Эппс утепление фундамента: Утепление фундамента — ТЕХНОНИКОЛЬ

Утепление фундамента — ТЕХНОНИКОЛЬ

Известно, что около 10% теплопотерь происходит из-за неутепленного фундамента. Если отнестись к этому вопросу серьезно – удастся не только сохранить тепло в доме, но и продлить срок службы здания.

Утепление фундамента – жизненно необходимое решение, ведь фундамент находится под землей, а значит, испытывает довольно жесткое воздействие внешней среды. Следует остановить свой выбор на таком утеплителе, который не только обладает высокой механической прочностью, но и характеризуется минимальными показателями водо-и паропоглощения. Для целей утепления фундамента оптимальным вариантом можно считать экструдированный пенополистирол, отличающийся высокой биологической стойкостью и абсолютно безвредный для здоровья человека. Кроме того, экструдированный пенополистирол обладает высокой влагоустойчивостью и морозостойкостью, что немаловажно в наших широтах.

Другой подходящий материал, применяющийся для утепления фундамента – пенополиуретан.

 Этот материал имеет свойства:
• способность пенополиуретана сохранять свои качества даже во влагонасыщенном грунте;
• пенополиуретан вплотную прилегает к поверхности фундамента, на нем нет швов;
• некоторые виды пенополиуретана имеют гидроизолирующие свойства;
• высокая химическая стойкость к воздействию кислот, щелочей, растворителей;
• отсутствие «мостиков холода».

Некоторые домовладельцы, отдавая дань традиции, предпочитают использовать для утепления фундамента обычный пенопласт. Этот вариант можно считать приемлемым лишь в том случае, когда полностью отсутствует угроза подтопления (или когда заказчик ограничен в финансах…). Среди множества синтетических материалов для утепления фундамента все-таки лучшим остается экструдированный пенополистирол. Несмотря на более высокую цену, он более практичен: он не впитывает влагу, однороден, способен прослужить довольно долго, выдерживает достаточно большие нагрузки.



 
Экструдированный пенополистирол от ТехноНИКОЛЬ
Утепление фасадов
Теплоизоляция стен

Читайте также:
Базальтовый утеплитель


Утепление плиты фундамента сверху экструзионным пенополистиролом

Особенности утепления плиты фундамента (сверху)

Плита фундамента — монолитная или сборная конструкция фундамента малого заглубления. Утепление фундамента выполняется сверху монолитной плиты аналогично конструкции полов по грунту.

Устройство теплоизоляции предотвращает утечку тепловой энергии вниз, через монолитный железобетонный фундамент. В результате тепловая энергия расходуется на обогрев помещения, обеспечивая внутри комфортный микроклимат.

Технология утепления плиты фундамента применяется в регионах со стабильными грунтами и небольшим промерзанием.

Теплоизоляция фундамента должна соответствовать необходимым требованиям. Не рекомендуется применять утеплители, которые впитывают воду. К ним относится теплоизоляция из каменной ваты и стекловата. При накоплении влаги гигроскопичные утеплители теряют технические свойства и перестают работать как теплоизоляторы.

Идеальным решением для утепления плиты фундамента является высокоэффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Материал способствует повышению энергоэффективности конструктивных элементов здания и сокращению затрат на отопление.

Правила расчета и проектирования

Утепленная монолитная плита фундамента проектируется на основе нормативных документов и с учетом:

  • Результатов инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий для площадки строительства;
  • Климатических условий района строительства;
  • Нагрузок, действующих на фундаменты.      

Техническое решение плиты фундамента с ПЕНОПЛЭКС®


Особенности монтажа

Основание под плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® должно быть ровным. Допускаются локальные неровности не более 5 мм. Поверх плитного основания свободно без крепежа укладывается теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. В данной системе не требуется использование клей-пены и дюбелей с тарельчатыми рондолями. Плиты укладываются в шахматном порядке и плотно стыкуются между собой благодаря Г-образной кромке, которая предотвращает прямые мостики холода и образует герметичный теплоизолированный контур.

Поверх ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® необходимо устройство распределяющего нагрузки слоя. Это может быть сухая стяжка – 2 слоя ГВЛ, ЦСП по 10 мм толщиной или полусухая – армированная цементно-песчаная стяжка от 40 мм.

В случае использования цементно-песчаной стяжки поверх плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, необходимо проклеить стыки плит фольгированным скотчем, либо использовать полиэтиленовую пленку по всей поверхности во избежание затекания бетонного молочка между плит. Также рекомендуется использовать демпферную ленту по краям стяжки, чтобы исключить образование трещин при температурном расширении. В качестве демпфирующего слоя можно использовать ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® толщиной 20 мм.

Поверх сухой или полусухой стяжки укладывается финишное покрытие пола – паркет, ламинат, линолеум, плитка.

Преимущества ПЕНОПЛЭКС®  при устройстве плиты фундамента

Высокоэффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола обладает высокой прочностью на сжатие при 10% линейной деформации и составляет для ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® не менее 0,3 МПа (30 т/м2).

Теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола абсолютно стабильны с точки зрения геометрических размеров и физических свойств.

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® обладает высокими теплозащитными характеристиками — коэффициент теплопроводности материала составляет не более 0,034 Вт/ м∙°С.

Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® — биологически стойкий материал, надежно защищает фундаментную конструкцию в течении всего срока службы от любых микроорганизмов, плесени, грибов.

Теплотехнические свойства неизменны на протяжении всего срока эксплуатации, который составляет более 50 лет.

Строить, не перестроить. Выпуск 14: Утепление фундамента(пеностекло,экструдированный пенополистирол): athunder — LiveJournal


Нужно ли утеплять фундамент
Теплопотери фундамента могут составлять до 20% общих теплопотерь. Поэтому фундамент необходимо утеплять.
Если подвал отапливается, то теплоизоляция убережет стены от промерзания, поможет избежать образования конденсата, появление сырости и развития плесени. Утепление подземной части дома позволяет ликвидировать или существенно уменьшить влияние сил морозного пучения на фундамент. В Подмосковье около 80% всех грунтов глины и суглинки, относящиеся к категории пучинистых, поэтому здесь утепление особенно важно. При промерзании на фундамент, находящийся в грунте, начинают действовать силы морозного пучения, приводящие к деформации оснований и ограждающих конструкций. Утепление стен неотапливаемых подвалов на первый взгляд лишено смысла. Но в Подмосковье температура грунта на глубине двух метров никогда не опускается ниже 5 или 10 градусов. Поэтому правильно выполненная теплоизоляция стен подвального помещения позволяет поддержать в зимний период температуру 10 градусов без дополнительного отопления.

Курышев:
Если не использовать теплоизоляцию, то фундамент будет охлаждаться настолько, что на внутренней стене подвала начнет выпадать роса (конденсат). Земля всегда имеет температуру 5-7-10-12 градусов. Летом влажный теплый воздух заходит в помещение подвала, а земля холодная, поэтому без утеплителя выступает конденсат. Из-за всего этого обычную отделку (обои, штукатурка) для комнат использовать не получится. К тому же стена будет холодная, а с нее будет течь влага.

Можно ли утеплять фундамент изнутри
Если утеплить фундамент изнутри, то стены фундамента оказываются включенным в тепловой контур улицы. Тогда они могут промерзать, особенно в верхней части. Это будет негативно сказываться на конструктивных параметрах фундамента (долговечности). Во время промерзания влага, находящаяся в грунте, начинает расширятся, и земля начинает пучить (давление земли, осуществляемое вверх на фундамент и на него самого).

Утепление фундамента дома двумя слоями пенопласта
В данном случае для теплоизоляции фундамента используется пенопласт шириной 10 см.
Фундамент:


  1. Пенопласт

  2. Армированный бетон (внутри)

  3. Гидроизоляция

  4. Пенопласт

  5. Кладка в один кирпич

Пенопласт достаточно высокой плотности (трудно продавливается пальцем). Теплопроводность пенопласта ~0,05 Вт / (м * К). В результате тепловое сопротивление 10 см пенопласта получается равно 2. Это вполне достаточная величина, чтобы обеспечить комфортную поверхность внутренней стены фундамента.

Пенопласт меня смущает. Он состоит из крупной пористой структуры. Он недолговечен (у этого время жизни несколько десятков лет), а фундамент делается надолго, поэтому утеплять его нужно материалами, соизмеримыми по времени жизни с бетоном, камнем,. .. Срок жизни бетона может достигать сотен лет, а пенопласт может превратиться в труху через несколько лет.
Рекомендую использовать пеностекло. Оно совершенно не промокает. Его теплопроводность ~0,06-0,07 Вт / (м * К).

В данном случае кирпич используется для защиты пенопласта. Причем облицовочный кирпич. Такой кирпич промокнет. Плюс стена будет завалена грунтом, поэтому прижмется и будет давить на пенопласт. К тому же это избыточное сооружения от травм, которые может нанести ему грунт. Достаточно закрыть пенопласт фанерой или доской, которые потихоньку сгниют.

С внутренней стороны подвальных стен также заложили пенопласт. В этом нет смысла. Теплоизоляция должна быть снаружи.
(Примечание: Пенопласт внутри не позволит влаге проникать в стену. Поскольку с другой стороны тоже пенопласт, то это благоприятно скажется на фундаменте. Но безусловно утеплитель должен устанавливаться снаружи, а пароизоляцию можно обеспечить и другими способами. )

Вместо недолговечного пенопласта можно было заложить кирпич. Это выйдет дороже, но материалы (бетон и кирпич) будут совместимы.

Прораб: Полнотелый кирпич марки 150 используется в заглубленных местах. В данном случае защищает гидроизоляцию и утеплитель от движения грунта.
Пенопласт есть марки 15, 20 и 35. Они различаются разной плотностью. Марка 15 сыпется, его в земле применять нельзя, а в стенах можно. Проверить можно при помощи взвешивания. Куб весит в соответствии с маркой.

Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом (XPS, ЭПС), Термоотмостка
В 3-ем выпуске программы «Строить, не перестроить» показан дом, в котором утепляется монолитный фундамент без использования кирпича, а утеплитель (экструдированный пенополистирол) положен в два слоя. Благодаря этому внутри подвального помещения строители уже начали штукатурные работы, не боясь, что выступит конденсат. Нужно учесть, что перекрытие следующего этажа уже сделано.

Курышев:
В Европе и России используются экструдированные пенополистиролы, специально предназначенные для утепления фундамента. Они гораздо легче и прочнее пенопластов. Менее прочные экструдированные пенополистиролы используются для утепления крыши, а в стяжке и нагруженных механически местах используются более прочные. Теплопроводность экструдированных пенополистиролов раза в полтора ниже, чем у пенопласта. Таким образом для утепления стены понадобится слой 7-8 см, а не 10 см. Материал идет 3, 5 и 8 см. В Германии откопанные материалы 50х годов не уступают новым по своим качествам.

Помимо утепления стен фундамента, рекомендуется уложить утеплитель шириной 120 см вокруг фундамента под стяжкой (сделать термоотмостку). Это убережет зону земли возле фундамента от промерзания. Земля у нас теплая. Если мы покроем ее огромным толстым «одеялом», то температура под ним будет порядка 5-6 градусов Цельсия (средняя годовая температура в нашем климате). Утепление под стяжкой на 120 см позволит не промерзать грунту возле дома. Промерзание начнется уже за 120 см горизонтально уложенного утеплителя. При этом теплу придется проделать более долгий путь, чтобы уйти в атмосферу.

Также дом должен быть утеплен не только с боков, но и со стороны земли. Обычно площадку под домом выкладывают 5-10 см слоем качественного прочного экструдированного пенополистирола, на который уже выкладывают толстый слой стяжки. Такой утеплитель будет жить очень долго.

Текст набран по материалам программы «Строить, не перестроить».

Смотрите также:

Выбираем лучший утеплитель для фундамента

0 Защищать дом от промерзания необходимо со всех сторон, фундамент не является исключением. Сквозь него наружу уходит до 20% драгоценного тепла. К тому же отсутствие внешней теплоизоляции может приводить к медленному разрушению конструкции. В этой статье расскажем, как подобрать утеплитель для фундамента дома снаружи, какие еще материалы понадобятся, и как проводить монтаж «пирога».

Требования к утеплителям

Утепление фундамента призвано защитить этот конструктивный элемент от негативного воздействия жидкости, холода. Следовательно, два важнейших требования к теплоизоляционным материалам – влагостойкость и низкая теплопроводность. Вставая на пути грунтовых вод, морозов, утеплитель не только защищает фундамент от разрушения, но обеспечивает более комфортные условия на цокольном и первом этаже коттеджа, о сырости, зябкости можно будет забыть и, к слову, не переплачивать за отопление дома.

Другие важные характеристики утепляющих продуктов: их прочность, устойчивость к перепадам температур, что особенно значимо в регионах с континентальным климатом, где суровые зимы сменяет жаркое лето. Также стоит обращать внимание на экологичность, долговечность материалов, на их цену, удобство монтажа.

Виды утеплителей

Продукция для теплоизоляции бывает:
  • рулонной;
  • листовой;
  • напыляемой;
  • сыпучей.
Каждый вид имеет свои особенности. Рассмотрим подробнее конкретные материалы.

Минеральная вата

Популярный продукт в виде рулонов или плит используют для теплоизоляции разных поверхностей в доме. Минвата обладает достаточно низкой теплопроводностью, ее подвид – каменная вата – безопасный и удобный в работе (выпускается в формате плит, которые нетрудно резать). Однако назвать минеральную вату лучшим утеплителем для фундамента нельзя, так как материал не отличается влагостойкостью, под давлением дает усадку.

Пенополистирол

Это популярный материал для всесторонней защиты коттеджа от холодов. Больше, чем минвата, подходит для фундамента. Пенополистиролу свойственна низкая теплопроводность, при этом он практически не впитывает жидкость, качественный утеплитель – прочный, экологичный, долговечный.
Выпускают материал в форме плит, которые просто монтировать. Чуть менее подходящей для фундамента альтернативой пенополистиролу является экструдированный пенополистирол (ЭППС). Это тот же газонаполненный материал, только с меньшей толщиной, большей плотностью и ценой. В остальном свойства ЭППС и простого пенополистирола совпадают.

Напыляемый пенополиуретан (ППУ)

Состав, которым получится утеплить сложные поверхности – неровные, труднодоступные. ППУ обладает минимальной теплопроводностью, не боится влаги, застывая, становится твердым, но пластичным, хорошо сцепляется с разными поверхностями: кирпичом, бетоном, деревом и т.д., при этом образует бесшовное полотно. Главные минусы утеплителя – высокая цена, необходимость специального оборудования для приготовления и нанесения продукта.

Керамзит

Насыпной утеплитель в виде обожженных глиняных гранул.
Экологичный, недорогой, с неплохой теплопроводностью, хотя для надежной теплоизоляции потребуется довольно толстый слой. Недостаток керамзита в том, что он впитывает влагу, с ним может быть тяжело работать. Сегодня материал уходит на второй план, уступая место более современным продуктам.
Какой утеплитель для фундамента лучше выбрать, будет зависеть и от конструкции этого элемента дома. Рассмотрим их варианты.

Виды фундаментов

Фундаменты коттеджей могут быть четырех типов:
  • столбчатые;
  • свайные;
  • плитные;
  • ленточные.
Каждый тип утепляется по-своему. Сложнее всего провести термоизоляцию столбчатой или свайной конструкции. В основе дома «на ножках» – столбы/сваи, выполненные из разных материалов: дерева, металла, бетона, кирпича. На эти «ножки» укладывают ростверк, то есть раму, которая принимает на себя давление несущих стен. Чтобы собрать утеплительный «пирог» на конструкции такого типа, необходимо сначала выстроить между столбами/сваями фундаментную стену – забирку. На нее будут крепиться слои «пирога».

Плитное основание обычно представлено монолитной конструкцией из железобетона. Утеплять его можно только на этапе строительства. Шаги следующие:
  1. Вырывают котлован. Засыпают слой песка.
  2. Песчаную подушку утрамбовывают, выравнивают горизонтально.
  3. Настилают гидроизоляционную пленку, чтобы грунтовые воды не добрались до утеплителя.
  4. Кладут теплоизоляционный материал в один или в два слоя. Пенополистирол для фундамента такого типа утеплит лучше всего, т.к. материал обладает не только низким коэффициентом теплопроводности, влагостойкостью, но и высокой прочностью, значит, он выдержит вес несущих конструкций.
  5. По периметру фундамента устанавливают опалубку, монтируют над утеплителем каркас из стальных прутьев.
  6. Заливают и выравнивают бетонный слой. Когда он полностью застынет (через 3-4 недели), затирают поверхность, делая ее идеально ровной.

Ленточный фундамент используется в индивидуальном строительстве довольно часто. Он выглядит как замкнутый железобетонный контур, расположенный под всеми несущими стенами. Утеплять этот контур можно во время стройки и после нее, когда коттедж уже готов. В последнем случае вначале необходимо провести земляные работы – вырыть на всю глубину фундамента ров шириной не менее метра. Стены очищают от остатков грунта, дают им просохнуть в течение семи дней. Затем собирают вертикальный «пирог».

Его слои будут зависеть от утеплителя. Скажем, «пирог» с напыляемым ППУ – однокомпонентный. Состав наносят на стену, когда он застынет, ров просто закапывают. Видимую часть фундамента после можно декорировать любым способом.

«Пирог» с керамзитом требует больше сил и материалов. Порядок действий:

  1. Застелить гидроизоляционной пленкой дно ямы и наружные фундаментные стенки.
  2. Засыпать слой керамзита толщиной не менее 30 сантиметров, разровнять и накрыть еще одним слоем пленки (помним, что глиняные гранулы впитывают жидкость).
  3. Засыпать 20 сантиметров песка, утрамбовать.
  4. Выполнить отмостку – водонепроницаемый элемент по периметру здания.
Конструкция, в которую войдет ЭППС, будет выглядеть так:
  1. гидроизоляционная пленка или мастика;
  2. листы ЭППС (по ним нужно пройтись наждачкой, чтобы в будущем было проще оштукатурить их надземную часть), закрепленные специальным клеем, дюбелями;
  3. профилированная мембрана, которая распределяет давление грунта и грунтовых вод, выполняет дренажную функцию;
  4. засыпной грунт;
  5. отмостка.
Пенополистирол KNAUF Therm(R) Фундамент/ КНАУФ Терм Фундамент позволит сократить количество материалов в вертикальном «пироге». Для его крепления не требуются дюбели, также не понадобится профилированная мембрана, так как формованные плиты уже имеют дренажную поверхность. На нее можно сразу же наносить штукатурку, предварительно не расцарапывая листы наждачкой. Пенополистирол KNAUF Therm – многофункциональный, с его применением можно качественно утеплить фундамент, цоколь, отмостку.

Как видите, теплоизоляция фундамента – трудоемкий процесс, однако результат оправдывает затраты. Главное – провести предварительные расчеты и выбрать современные материалы, способные согревать ваш дом долгие годы.

Секреты утепления фундамента

Закладывается в проект утепление фундамента для решения нескольких задач. Прежде всего, теплоизоляция сохраняет геотермальное тепло в основании, частично ликвидируя силы морозного вспучивания глины. Дополнительно застройщик получает снижение эксплуатационного бюджета за счет меньшего расхода энергоносителя в системе обогрева и повышение ресурса несущих конструкций.

Однако утеплитель необходимо расположить на поверхностях фундамента правильно в зависимости от назначения здания и отопительного режима, конструкции и материалов, из которых он изготовлен.

1.Назначение теплоизоляции фундамента

Теплоизоляция обеспечивает снижение теплопотерь в полах, повышая комфортность проживания и снижая расходы на отопление. Кроме того, утепление фундамента дома входит в комплекс мероприятий по ликвидации разрушающих железобетонные конструкции сил морозного вспучивания:

  • непрерывный слой сохраняет тепло недр зимой
  • поверхность грунта под зданием и отмосткой не может промерзнуть
  • в отсутствие отрицательных температур глина не может увеличиться в объеме, даже при избыточном намокании от почвенной влаги

Внимание: Максимально эффективно утепление фундамента снаружи и под отмосткой только вместе с пристенным дренажом и при частичной замене глинистой почвы нерудным материалом (фундаментная подушка).

2.Технология теплоизоляции фундамента

В значительной мере на схему теплоизоляции фундамента влияет режим отопления. На разные типы фундаментов действуют не одинаковые силы пучения. Из всех известных теплоизоляционных материалов для подземных несущих конструкций подходит экструдированный пенополистирол высокой плотности.

Базальтовая вата впитывает из бетона влагу и теряет теплоизолирующие свойства, Эковата не обладает достаточной плотностью. Поэтому следует производить утепление фундамента Пеноплексом с учетом этих факторов.

2.1 Режим постоянного обогрева

Поскольку здание отапливается без перерывов, грунты под ним не могут замерзнуть, даже в лютый мороз. Чтобы исключить боковое промерзание снаружи, на глубине 40 – 60 см утепляется отмостка. В принципе для ликвидации морозного вспучивания этого достаточно.

С другой стороны – даже если утепление фундамента пенополистиролом произведено снаружи и под отмосткой, при эксплуатации теплого пола необходимо повысить эффективность конструкции, чтобы не обогревать зря землю. Поэтому под стяжку укладывается, все тот же, ЭППС.

2.2 Периодическое отопление

Схема теплоизоляционного контура дома с периодическим обогревом аналогична зданию с отоплением постоянным:

  • горизонтальный слой ЭППС под полом
  • утепление фундамента дома снаружи
  • теплоизоляция отмостки на глубине 0,4 – 0,6 м шириной 1 м минимум

В отсутствие обогрева тепловым контуром сохраняется геотермальное тепло. После включения отопления утеплитель решает проблему снижения теплопотерь в несущих конструкциях.

2.3 Здание без обогрева

Для садового домика и надворных построек, в которых отопление проектом не предусмотрено, применяется другая схема:

  • теплопотерь здесь нет по умолчанию, грунты промерзают полностью
  • чтобы сохранить геотермальное тепло под зданием, нужно уложить непрерывный слой теплоизоляции под полами
  • произвести утепление цоколя фундамента, но только изнутри конструкции
  • разместить ЭППС под подошвой фундамента и продолжить этот слой под отмосткой

Таким образом, пенополистиролом укрывается вся площадь застройки вместе с отмосткой. Фундамент промерзает полностью, поскольку обогреть его подземным теплом невозможно в принципе. Зато в грунтах всегда сохраняются положительные температуры, снижается вероятность морозного вспучивания.

Экструдированный пенополистирол под полами, вместо снижения теплопотерь, предотвращает промерзание земли.

Основная ошибка индивидуального застройщика при изготовлении теплоизоляции – мостики холода в узлах примыкания фундамент/цоколь и цоколь/стена:

  • утеплитель должен укладываться под отмосткой горизонтально
  • переходить в вертикальный слой на наружной (постоянное и периодическое отопление) или внутренней (неотапливаемые постройки) поверхности фундамента
  • соединяться с утеплителем внутри стены (при наружной укладке) либо с ЭППС под полами (при внутренней укладке для неотапливаемых зданий)

Самым сложным вариантом для теплоизоляции указанного узла примыкания является декорирование стен облицовочным кирпичом:

  • утеплитель находится в стене позади кирпича
  • нижний ряд облицовки опирается на цоколь
  • теплоизоляция цоколя проходит по его наружной грани

Поэтому перед началом облицовки стен важно не забыть, что первый ряд нужно укладывать поверх пенополистирола, соединяющего слой утеплителя стены с аналогичным слоем на цоколе.

2.4 Ленточный фундамент

Дешевле в строительстве малозаглубленные модификации, поэтому МЗЛФ применяется чаще прочих вариантов. Однако разрешены они нормативами СП при условии обеспечения комплекса мероприятий, снижающих или ликвидирующих морозное вспучивание. Поэтому утепление ленточного фундамента МЗЛФ является условием обязательным, производится по схеме:

  • горизонтальный слой – под отмосткой, подошвой ленты (только для неотапливаемого дома), полами по грунту
  • вертикальный слой – наружная грань ленты или внутренняя (для зданий без обогрева), цоколя

Внимание: Если целостность утеплителя в узле сопряжения цоколь/стена реализована нормально, то можно обойтись без слоя ЭППС в полах (если нет контуров теплого пола) при постоянном проживании.

2.5 Плитный фундамент

Проще всего реализовать на практике утепление фундаментной плиты по аналогичной с МЗЛФ схеме. Существуют фундаментные плиты нескольких конструкций:

  • классическая «плавающая» – ЭППС слоем 10 – 20 см под подошвой и отмосткой, на боковой грани по периметру
  • «чаша» – для увеличения ресурса стенового материала в конструкцию добавлена цокольная часть, которая ошибочно называется застройщиками, и ростверком и МЗЛФ, на самом деле – это ребра жесткости, направленные вверх, технология теплоизоляции стандартная
  • «перевернутая чаша» – аналог предыдущего варианта с направленными вниз ребрами жесткости подо всеми несущими стенами
  • УШП – утепленная шведская плита, под которой расположен слой ЭППС, ребра жесткости создаются за счет изменения толщины утеплителя под ними
  • кессонная – не является плавающей, так как монолитный погреб под одной комнатой коттеджа служит якорем, на конструкцию действуют силы пучения, поэтому слой ЭППС подо всей подошвой является обязательным для долгосрочной эксплуатации без разрушения

Внутренняя часть чашеобразной плиты может засыпаться керамзитом или песком для подъема уровня пола по грунту.

2.6 Столбчатый фундамент

Самым ненадежным среди существующих фундаментов является ростверк на столбах. Однако он реально дешевле прочих модификаций на стабильном грунте (скала, крупный песок, гравелистая почва) в отсутствие перепадов высот и при низком (больше 4 м) уровне УГВ.

Любые горизонтальные подвижки на неровном рельефе и силы пучения в глинистом грунте для него опасны, поскольку приводят к опрокидыванию столбов. Поэтому на почвах, в которых гарантированно нет глины, утепление столбчатого фундамента не требуется в принципе. При незначительном содержании глины придется резко увеличить бюджет строительства:

  • каждый столб теплоизолируется пенополистиролом по наружным граням
  • ЭППС укладывается под подошвы столбов и отмостку для сохранения тепла недр
  • дренаж пристенный и подстилающий слой из нерудного материала являются обязательными условиями при строительстве конструкции

Внимание: В подпольном пространстве висячего ростверка нет источников тепла, поэтому утепление забирки (фальш-цоколя) является бессмысленной тратой денег.

2.7 Свайный ростверк

С силу конструкционных особенностей конструкции такого ростверка утепление свайного фундамента в нормативных документах СП не рассматривается в принципе:

  • ростверк всегда отстоит от земли на 15 см минимум, силы пучения на него не действуют
  • балки ростверка передают конструкционные и эксплуатационные нагрузки на сваи, которым морозное вспучивание не причиняет никакого вреда
  • в подполье грунты промерзают полностью, забирку утеплять не нужно

В отличие от столбов, сваи залегают гораздо глубже, не боятся боковых горизонтальных нагрузок. Поэтому для коттеджа на склонах, влажном грунте и глине это, не только единственный вариант фундамента, но еще и самый дешевый. Никакие конструкции утеплять не нужно, что позволяет сэкономить бюджет строительства.

Свайно-винтовой ростверк

По аналогии с предыдущим вариантом утепление винтового фундамента не требуется. В сравнении с железобетонными сваями винтовые конструкции дополнительно позволяют снизить трудозатраты, бюджет строительства и сроки возведения фундамента.

При морозном вспучивании грунт не имеет сцепления с идеально гладкими поверхностями винтовых свай. Опираются они на нижние слои породы с нормальной несущей способностью. Утепляются только полы, которые к фундаментам не относятся.

Внимание: У индивидуального застройщика часто возникают проблемы с бюджетом строительства. Поэтому при необходимости зимовки ненагруженного фундамента необходимо дополнительно укрыть его гидроизоляционным материалом и бюджетным утеплителем (солома, сено).

Таким образом, для ленточных, плитных и столбчатых фундаментов теплоизоляция отдельных элементов позволяет обеспечить заявленный эксплуатационный ресурс. На СВС силы пучения не действуют, в подпольях под ростверком нет источников тепла, поэтому утепление свайно винтового фундамента не требуется в принципе, и кроме перерасхода бюджета строительства никаких преимуществ не дает.

Thermit строительные материалы (термит)

Фундамент — основа любого здания, поэтому он должен быть устроен очень надежно. Известно, что через фундамент здание может терять до 15% тепла. Теплоизоляция THERMIT XPS используется как для утепления непосредственно фундаментов, так и грунта вокруг них (чтобы исключить промерзание и пучение грунта). Экструдированный пенополистирол — единственный материал, который можно использовать для утепления фундамента. Он не боится биологического воздействия почвы (не гниёт), не впитывает воду. Использование экструдированного пенополистирола для утепления и гидроизоляции фундаментов и цоколей зданий подтверждено документацией Росстроя РФ.

Применение теплоизоляции THERMIT XPS позволяет снизить глубину заложения подошвы фундамента, ведь благодаря исключению промерзания грунта исключается и морозное пучение. В теплоизоляции THERMIT XPS исключено образование теплопроводящих мостиков.

Оптимальным вариантом, как с конструктивной, так и с финансовой точки зрения является полная наружная теплоизоляция подземной части строения по периметру. Данное решение защищает фундамент от воздействия неблагоприятных факторов и значительно улучшает условия эксплуатации стен фундамента. Сначала выполняют гидроизоляцию наружных стен фундамента, затем плиты THERMIT XPS приклеиваются либо крепятся на дюбели и засыпаются землей.

В случае полной наружной теплоизоляции по периметру строения плитам THERMIT XPS не требуется дополнительная защита. Сверху плиты THERMIT XPS засыпают слоем песка или гравия до поверхности грунта. Верхние плиты должны выступать на 40&ndash 50 см над уровнем грунта (до уровня пола первого этажа), это обеспечит теплоизоляцию цоколя. Экструдированный пенополистирол в таких случаях сам выполняет функцию защиты гидроизоляции.

Наружная теплоизоляция подземной части строения по периметру:

  1. Плиты THERMIT XPS укладывают непосредственно на слой гидроизоляции (как правило, на битумной основе) по периметру здания и затем подсыпают грунтом.
  2. Плиты устанавливаются вертикально внахлёст, начиная с нижнего ряда. Выбирать клей для крепления плит к поверхности следует также на битумной основе, без содержания растворителей.
  3. В зоне цоколя, над землей, плиты THERMIT XPS крепятся дюбелями из расчета 5 шт. на плиту, в подземной части здания крепление материала не требуется, так как они прижимаются засыпанным грунтом.
  4. Верхние плиты должны выступать над уровнем подсыпанного грунта на высоту 400–500 мм для исключения подъёма грунтовых вод к стене первого этажа.
  5. При использовании слоя гидроизоляции на битумно-полимерной основе клей для монтажа плит использовать не надо. Следует подплавить битумный слой гидроизоляции в 4–6 точках и плотно прижать к нему плиты THERMIT XPS.
  6. Дополнительная изоляция плит THERMIT XPS в грунте не требуется, так как материал устойчив к воздействию воды и не подвержен биоразложению.

Сооружение утепленной отмостки

Отмостка — горизонтальная водонепроницаемая полоса вдоль периметра наружных стен дома, предназначенная для защиты фундамента от дождевых и паводковых вод и выполняющая декоративную функцию.

Кроме защиты от воды, отмостка служит для утепления фундамента и подвалов. Для этого в ее основу укладываются плиты из экструдированного пенополистирола THERMIT XPS. Утепленная отмостка — эстетичный вариант утепления грунта вокруг фундамента, к тому же выполняет влагозащитную функцию. Такая отмостка простоит долго без трещин в месте сопряжения к зданию, вызванных морозным пучением грунта.

Слой теплоизоляции под отмосткой укладывается на глубине 20–30 см с небольшим уклоном от строения. Ширина не менее 1 метра. Такое устройство отмостки позволит дополнительно отводить грунтовые воды от основания.

Строительство на вечномёрзлых грунтах

В районах Крайнего Севера, где распространена вечная мерзлота, строительство зданий и сооружений требует особых предварительных изысканий. Одна из проблем, относящаяся ко всем типам вечномерзлых грунтов — возможное протаивание и проседание грунта за счет веса строительной конструкции. Для того, чтобы исключить деформацию фундамента и даже аварийные ситуации, можно проводить ряд мероприятий: уплотнение грунта, засоление, химическое замораживание. Но эффективнее и экономичнее всего оказывается применение термозащиты грунта.

Термозащита вечномерзлого грунта с помощью THERMIT XPS может применяться как основное, либо вспомогательное мероприятие по стабилизации грунта при строительстве фундамента. Экструдированный пенополистирол THERMIT XPS позволяет законсервировать грунт под фундаментом в вечномерзлом или талом состоянии, чтобы на него не влияли сезонные и эксплуатационные перепады температуры и влажности.

Плиты экструдированного пенополистирола THERMIT XPS можно использовать при непосредственном контакте с грунтом, это позволяет их влагостойкость и высокая долговечность. Устойчивость THERMIT XPS к замораживанию и оттаиванию очень востребована на севере.

Идеальная геометрия, легкий вес и простота монтажа THERMIT XPS делают строительство в районах вечной мерзлоты экономически выгодным. Конструкция не утяжеляется, не усложняются строительные и теплотехнические расчеты. Кроме стоимости работ, сокращается время возведения зданий, что так важно в условиях Крайнего севера, когда работы в основном ведутся вахтовым методом.

Утепление цокольных этажей и подвалов

Для увеличения полезной площади здания целесообразно сделать подвал и цокольный этаж теплыми с помощью THERMIT XPS. Защита подвала от промерзания и переувлажнения значительно увеличит срок службы здания. Термозащита THERMIT XPS, благодаря своей влагостойкости, не даст образоваться плесени, сырости, защитит внутреннее покрытие стен.

Для теплоизоляции подвала ценны основные качества экструдированного пенополистирола — долговечность, способность контактировать с водой и грунтом, прочность на сжатие и изгиб. При утеплении подвала снаружи экструдированный пенополистирол THERMIT XPS незаменим из-за своей высокой прочности, позволяющей выдержать давление грунта обратной засыпки.

Утеплив отапливаемый подвал, можно устроить в нем мастерскую, гараж, бильярдную, тренажерный зал. А, утеплив холодный подвал, можно круглогодично поддерживать в нем плюсовую температуру без дополнительного отопления. Кроме того, не будет потери тепла через цокольное перекрытие, расположенное над неотапливаемым подвалом, что сократит расходы на отопление и сделает цокольный этаж комфортнее для жизни.

Для теплоизоляции стен подвала снаружи, плиты THERMIT XPS устанавливают с наружной стороны стены поверх гидроизоляционного слоя. Если грунт очень влажный, следует предварительно устроить дренаж для отвода воды. При невозможности установки плит THERMIT XPS снаружи, утепляют стены подвала изнутри, по аналогии с утеплением стен.

Для теплоизоляции перекрытий над неотапливаемыми подвалами THERMIT XPS укладывают на несущие плиты перекрытия (если перекрытие балочное — укладывают на доски или деревянные щиты). А если перекрытие уже закрыто полом, нет смысла его разбирать, проще утеплить подвальный потолок.

В отапливаемых подвалах утепляют цоколь. Цоколь постоянно увлажняется: дождем, талыми водами, потому для его утепления используют экструдированный пенополистирол THERMIT XPS, способный даже во влажной среде сохранять теплозащитные свойства. При утеплении цоколя теплоизоляционный материал устанавливают с наружной стороны.

Теплоизоляция фундамента мелкого заложения

Для удешевления строительства деревянного дома или небольшого каменного (кирпичного) применяется технология устройства фундамента мелкого заглубления. Такой вид фундамента заглубляется на 40–60 см, то есть выше точки промерзания грунта, он прост и недорог в исполнении. Однако если здание строится в местности с высокими перепадами температур, на влажном и болотистом грунте — нужны дополнительные меры, чтобы предотвратить морозное пучение, деформирующее фундамент.

Границу промерзания грунта можно поднять, утеплив грунт с помощью современной эффективной теплоизоляции THERMIT XPS. При ширине утеплителя, большей, чем двойная глубина промерзания, под ним появляется полоса непромерзающего грунта, на который можно устанавливать мелкозаглубленный фундамент. Чтобы полностью исключить промерзание грунта под фундаментом, требуется также дополнительно утеплить часть фундамента, находящуюся над поверхностью грунта.

Теплоизоляция фундамента мелкого заложения (круглогодично отапливаемое здание)

1. Грунт. 2. Песчано-гравийная смесь. 3. THERMIT XPS. 4. Фундамент. 5. Отмостка. 6. Стена здания.

Описание последовательности монтажа

  1. В котлован фундамента глубиной 50–60 см засыпают песчано-гравийную смесь слоем 15–20 см.
  2. Если здания отапливается постоянно — плиты THERMIT XPS укладывают горизонтально по периметру фундамента, на расстояние 1,5–2 метра. Толщина плиты рассчитывается исходя из глубины промерзания грунта в зависимости от среднегодовых температур.
  3. Производят заливку фундамента и теплоизоляцию его стен, засыпают вынутый грунт.

Теплоизоляция фундамента мелкого заложения (переменно отапливаемое здание)

1. Грунт. 2. Песчано-гравийная смесь. 3. THERMIT XPS. 4. Фундамент. 5. Отмостка. 6. Стена здания.

Описание последовательности монтажа

  1. В котлован фундамента глубиной 50–60 см засыпают песчано-гравийную смесь слоем 15–20 см.
  2. При переменном режиме отопления плиты THERMIT XPS укладывают под всей площадью фундамента и по периметру на расстояние 1,5–2 метра от него.
  3. Производят заливку фундамента и теплоизоляцию его стен, засыпают вынутый грунт.

Теплоизоляция фундамента мелкого заложения (неотапливаемое здание)

1. Грунт. 2. Гравийный слой. 3. THERMIT XPS. 4. Фундамент. 5. Отмостка. 6. Стена

Описание последовательности монтажа

  1. В котлован фундамента глубиной 50–60 см засыпают песчано-гравийную смесь слоем 15–20 см.
  1. При переменном режиме отопления плиты THERMIT XPS укладывают под всей площадью фундамента и по периметру на расстояние 1,5–2 метра от него.
  2. Производят заливку фундамента, засыпают вынутый грунт.

технология утепления фундамента дома снаружи Какой толщины пенопласт для утепления стен дома

Совершенно очевидно, что подавляющее большинство наших домов не отвечают никаким нормативам по энергосбережению. Тепло из наших квартир, просто, «улетает» на улицу. Термограммы нескольких кирпичных зданий наглядно показывают, как мы обогреваем улицы, и еще платим за это :

Отечественными нормативными документами, в частности ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель», установлены минимально допустимые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций жилых и общественных зданий. Простыми словами, это означает, что из этих нормативных величин рассчитываются минимально допустимая толщина утеплителя (минваты или пенопласта), который крепится на внешние стены зданий.

Однако, в нашей стране, видимо, исходя их традиционной привычки на чем-то сэкономить, многие люди, абсолютно не вникая в суть вопроса, доверяются каким-то непонятным строительным бригадам, главное, чтобы подешевле. И эти бригады, могут «профессионально» посоветовать утеплиться, скажем, пятисантиметровым слоем пенопласта, быстро сделать свою работу и исчезнуть.

При этом, теплофизические расчеты, сделанные по ДБН В.2.6-31:2006, однозначно говорят, что для нашей температурной зоны (средняя полоса Украины, включая Киев), к примеру, на кирпичном доме толщина пенопластового утеплителя должна быть, как минимум 100 мм.

Однако, деньги потрачены, но зимой люди замерзают, почти так же, как и раньше, а весной-летом нужно все переделывать заново: срывать старый утеплитель, покупать новый, звать новых рабочих и т.д.: «скупой платит дважды».

Поэтому, чтобы убедить, как правильно утеплить наши дома, мы приведем простые и наглядные расчеты, которые показывают, насколько толщина утеплителя влияет на экономию тепла в доме.

При этом, мы не полагаемся на мнение различных «специалистов из комплексных бригад», которые «умеют все», а приведем расчеты, сделанные по всем нормативным документам и стандартам, принятым в нашей стране. Мы покажем, что «тепла много не бывает», то есть, при минимальной нормативной толщине утеплителя, дальнейшее увеличение его толщины приводит к резкому снижению затрат на отопление. Это – особенно важно, при современных тарифах, правда, тут все зависит от желания жильцов увеличивать толщину утеплителя сверх нормативов, и от их финансовых возможностей.

Как выбрать материал для утепления фасада

Здесь, все просто: согласно ДБН В.2.6-33:2008 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації», а также ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва»:

Жилые здания, выше 9 метров высотой (до трех этажей — относятся к малоэтажным зданиям) и до 26,5 метров (восьмиэтажные — относятся к многоэтажным зданиям) допустимо утеплять, как пенополистиролом, так и минеральной — каменной или базальтовой ватой;

Жилые здания, высотой более, чем 26,5 метров (восьмиэтажные и выше – относятся к зданиям повышенной этажности, высотным и т. п.) утепляются, исключительно, минеральной — каменной или базальтовой ватой.

Особенностью утепления полистиролом является устройство противопожарных поясов около окон и через каждые три этажа из негорючего утеплителя – минеральной ваты.

Мы можем утверждать, почти со стопроцентной уверенностью, что, к сожалению, противопожарные пояса нигде не устанавливаются: жильцы нанимают непрофессиональные и «дешевые» бригады, которые просто «набили руку» на креплении пенопластовых листов к несущим стенам, и не соблюдают никаких норм и правил,

Рассмотрим два случая: утепление пенопластом и минеральной ватой, в соответствии с условиями этажности домов, которые были упомянуты выше. При этом, возможны несколько вариантов:

Расчет эффекта утепления, в зависимости от толщины утеплителя, — пенопласт на кирпичной стене;

Расчет эффекта утепления, в зависимости от толщины утеплителя, — пенопласт на панельной стене;

Расчет эффекта утепления, в зависимости от толщины утеплителя, — минеральная вата на кирпичной стене;

Расчет эффекта утепления, в зависимости от толщины утеплителя, — минеральная вата на панельной стене.

Как влияет увеличение толщины пенопласта на экономию тепла. Кирпичный фасад

В качестве утеплителя рассмотрим наиболее распространенный пенопласт марки ПСБ-С 25. Наш расчет ведется для 1 кв. м стены, поскольку цифры по отдельно взятой квартире привести, практически, невозможно. А каждый хозяин квартиры вправе использовать наши расчеты и умножить полученные цифры на площадь внешних стен своего жилища, чтобы понять, какой, в целом, экономический эффект будет от грамотного утепления.

Итак, расчеты зависимости толщины утеплителя (пенопласта) на кирпичной стене, согласно ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель», базируются на данных, приведенных в Таблице 1

При этом, нужно понимать, что рассчитанные годичные затраты тепла, измеряемые в гигакалориях в год, складываются из двух величин: нормативной, которая должна соответствовать ДБН В.2.6-31:2006, а также реальной (сверхнормативной) – из-за утечек тепла (Таблица 2) (для увеличения кликните на изображении) :

Более наглядно, в графическом виде, эти цифры выглядят следующим образом:

В Таблице 3 приведены показатели экономии в утепленных кирпичных домах, в зависимости от толщины пенопласта (для увеличения кликните на изображении):

Однако, поскольку, экономия, выраженная в денежных величинах, выглядит еще нагляднее и убедительнее, то, в Таблице 4 приведены именно эти показатели — экономический эффект, в зависимости от толщины утеплителя (для увеличения кликните на изображении):

Для более наглядного представления экономического эффекта от утепления пенопластом разной толщины, покажем эти цифры на графике:

Напоминаем, что все расчеты по экономии тепла и затрат на отопление ведутся из расчета на 1 кв. метр утепленной стены.

Однако, нужно понимать, что при достаточно большой толщине утеплителя, в квартирах, действительно, может стать жарко на столько, что придется открывать форточки или окна, особенно на верхних этажах, т.е. опять «обогревать улицу». Для грамотной терморегуляции необходимо устанавливать системы регулирования тепла, — то есть, специальные устройства на батареи, которые могут регулировать подачу тепла и, соответственно, температуру этих батарей.

В следующей публикации мы рассмотрим экономический эффект от утепления пенопластом разной толщины панельных фасадов

Сергей Машкара, технический директор Ассоциации энергоаудиторов Украины

(Продолжение следует)

Утепление пенопластом — наиболее популярный способ теплоизоляции строительных конструкций. Поэтому хочу рассказать, какая толщина пенопласта для утепления дома даст ожидаемый эффект, а также подробно опишу этапы монтажа теплоизоляции.

Особенности утепления пенопластом

Выбор материала

Пенопласт, который применяется в строительных целях, это, чаще всего, пенополистирол. Существуют и другие виды пенопласта, но я расскажу о белом ячеистом материале.

Материал называется пенополистирол (ППС, EPS, ПСБ, ПСБ-С) и производится из расплавленного полистирола путем добавления пенообразователей. Затем полученная пена спекается и полимеризуется, в результате чего получается относительно прочная и легкая субстанция.

В зависимости от рецептуры и способа производства ППС может обладать разными свойствами. Например, если материал был изготовлен методом экструзии, тогда он будет отличаться повышенной прочностью и меньшей теплопроводностью. А если ППС обработать антипиренами — он не будет поддерживать горение.

Очевидно, что пенопласт бывает разный, и наша цель — выбрать из этого многообразия тот вид, который наиболее полно удовлетворит поставленные перед ним задачи. Наша задача — утепление жилья.

Слой утеплителя должен находиться снаружи. Это требование СНиП 3.03.01-87 (ПЗ 2000). Проще всего купить пенопласт для наружных работ, не вникая в нюансы и характеристики. Но такой подход может сыграть злую шутку, и нечистый на руку продавец продаст вам неподходящий дешевый продукт по цене дорогого фасадного пенополистирола.

Как выбрать фасадный пенопласт? Здесь важно учесть несколько характеристик:

  1. Плотность . Плотность пенопласта для утепления фасада должна быть не менее 25 кг/м³. Но практика показывает, что лучше переплатить и взять материал плотностью 35 кг/м³;
  2. Группа горючести . Законодательством РФ запрещено использовать в строительстве материалы, не обработанные антипиренами. Особенно это касается вентилируемых фасадов. Я бы советовал использовать пенопласт группы Г1-Г2 — для «мокрых» фасадов и строго Г1 — для вентилируемых конструкций;
  3. Толщина . Этот показатель зависит от климатических особенностей вашего региона, а также от толщины и материала наружных стен дома.

Плотность и группа горючести указаны в сертификате пожарной безопасности. Толщина рассчитывается индивидуально для каждого случая.

Расчет толщины пенопласта

Правильный расчет толщины утеплителя — это важный момент. Дело здесь не только в том, чтобы повысить температуру в квартире, но и, чтобы сдвинуть точку росы (ТР) за пределы стены в толщу утеплителя.

Если точка росы находится внутри стены, возможны такие варианты развития событий:

  • Внутренняя поверхность . Точка росы находится ближе к внутренней поверхности стены или прямо на ней (чаще всего это результат внутреннего утепления). Водяной пар, находящийся в воздухе, начнет конденсироваться на поверхности или недалеко от нее. Стена промокнет, отделка испортится, заведется плесень;
  • Внешняя поверхность . ТР находится ближе к внешней поверхности стены. Внешний слой стены будет намокать, но влага сможет испаряться, так как внешняя поверхность контактирует с улицей и обдувается ветром;
  • За пределами . Точка росы находится за пределами стены в толще пенопласта. Это идеальный вариант, так как внутрь ППС водяной пар не проникает. Следовательно, конденсат не образуется;
  • Посередине . ТР расположена в толще стены примерно посередине. На первый взгляд ничего страшного, но при резком похолодании точка сместится ближе к внутренней поверхности, а конденсат заледенеет. Долговечность стен измеряется количеством циклов замерзания/оттаивания. Следовательно, стена будет разрушаться.

Разумеется, наша задача заключается в том, чтобы подобрать такую толщину пенопласта, при которой точка росы находилась бы за пределами стены.

Для расчетов нам понадобятся следующие величины:

  1. Толщина стены ;
  2. Минимальное сопротивление теплопередаче этой стены для нашего региона;
  3. Теплопроводность материала стены ;
  4. Теплопроводность ППС .

Итак, допустим, что у нас кирпичная стена толщиной 40 см, а живем мы в городе Архангельске. Минимальное сопротивление теплопередаче для этого региона равно R = 5,29 м²* °C/Вт.

Теплопроводность кирпичной кладки на обычном цементном кладочном растворе равна 0,81 Вт/м* °C. Теплопроводность пенополистирола ПСБ-С плотностью 35 кг/м³ равна 0,036 Вт/м* °C.

Теперь нам необходимо определить, имеет ли наша стена минимальное сопротивление теплопередаче. Для этого её толщину делим на величину теплопроводности кладки:

5,29 – 0,49 = 4,8 м²* °C/Вт;

Получается, что утеплитель должен быть с сопротивлением теплопередаче — 4,8 м²* °C/Вт. Если эту величину умножить на коэффициент теплопроводности ППС, то мы получим его толщину:

4,8*0,036 = 0,17 м, округляем и получаем 0,2 м или 20 см.

Теперь вы знаете, как выбрать плотность, группу горючести и как рассчитать толщину плит для утепления вашего жилья. Далее — монтаж.

Монтаж пенополистирола за 29 шагов

Тем, кто решился выполнить утепление своими руками, поможет наглядная инструкция:

Иллюстрация Последовательность действий

Шаг 1. Подготовка стены .

Поверхность следует подготовить — удалить все наплывы раствора, смести пыль, отбить старую штукатурку.


Шаг 2. Выставляем леса .

Расстояние до стены — примерно полметра.


Шаг 3. Проверяем леса уровнем .

Обязательно выставляем конструкцию строго по горизонтали с помощью строительного уровня.


Шаг 4. Выставляем стойки .

Проверяем вертикальные стойки лесов уровнем. От качества установки лесов будет зависеть безопасность и удобство работы.


Шаг 5. Грунтовка .

Для пористых оснований типа газобетона, пенобетона, а также для кирпича и штукатурки используем грунтовку глубокого проникновения.


Шаг 6. Разводим грунт .

Добавляем в грунтовку от 30 до 50% воды и перемешиваем.


Шаг 7. Наносим грунт .

С помощью строительной кисти (макловицы) наносим грунт на стену. Основания типа пенобетона требуют двойного нанесения грунта.


Шаг 8. Готовим клей .

Берем мешок с клеем для пенополистирола. Клей для плитки или другие виды не подойдут.


Шаг 9. Наливаем воду .

В чистое пластиковое ведро наливаем примерно от трети до половины объема воды. Обязательно сначала воду!


Шаг 10. Высыпаем сухую смесь .

Клей в виде порошка высыпаем в воду. Он должен сравняться с уровнем воды.


Шаг 11. Перемешиваем клей .

Вставляем в патрон дрели миксер и на малых оборотах замешиваем клей. Когда он дойдет до однородной массы, делаем паузу на 5 минут, а затем снова мешаем до консистенции густой сметаны.


Шаг 12. Наносим клей по периметру .

Втираем клей для повышения адгезии по периметру с помощью шпателя.


Шаг 13. Наносим клей по центру .

Теперь наносим три «лепешки» по центральной линии плиты.


Шаг 14. Приклеиваем первый лист .

Берем промазанную клеем плиту и прижимаем к стене. Шнурок нужен для удобства, чтобы не проверять каждый раз правилом.


Шаг 15. Проверяем вертикаль .

С помощью уровня проверяем вертикальность установки плиты.


Шаг 16. Проверяем горизонталь .

Аналогично проверяем соответствие установки горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня.


Шаг 17. Вторая плита .

За углом ставим вторую плиту впритык к выступающей части первой.


Шаг 18. Обрезаем лишний кусок .

С помощью пилы-ножовки обрезаем лишний кусок плиты.


Шаг 19. Дошли до угла .

Отмеряем оставшийся кусок с учетом той части, которая будет выступать за угол.


Шаг 20. Закончили первый ряд .

Последнюю плиту можно подрезать на месте, когда к ней пристыкуется плита из-за угла.


Шаг 21. Проверяем первый ряд .

Чем ровнее и лучше будет положен первый ряд, тем легче потом будет класть остальные ряды.


Шаг 22. Продолжаем проверять .

Необходимо убедиться, что ряд выложен ровно во всех плоскостях.


Шаг 23. Продолжаем монтаж .

Следующие ряды кладем с перевязкой швов, сдвигая вертикальные соединения не менее чем на 150 мм.


Шаг 24. Внутренний угол .

Внутренние углы делаем с зубчатым зацеплением.


Шаг 25. Приклеиваемая часть .

На углах та часть, которая приклеивается к стене, должна быть в 3-4 раза больше той, которая выступает.


Шаг 26. Проверка плоскости .

Когда стена выложена, важно внимательно проверить плоскость длинным правилом и определить места, которые выступают.


Шаг 27. Шлифовка .

Выступающие места и неровности шлифуем теркой.


Шаг 28. Стеклосетка .

С помощью клея на поверхность пенопласта наносится стеклосетка, которая играет роль армирующего элемента и, кроме того, помогает держаться штукатурке, которая будет нанесена после.


Шаг 29. Штукатурка .

Когда высыхает клей с сеткой, на поверхность наносится декоративная фасадная штукатурка. Она может быть цветная, а может быть покрашена акриловой краской в тот цвет, который вам нравится.

Экструдированный пенополистирол считается более качественным, но его цена ощутимо выше. Окончательного ответа в пользу какого-либо из этих пенопластов нет, так как стоимость порой играет решающую роль.

Вывод

Я рассказал, как правильно подобрать пенопласт для теплоизоляции дома, как рассчитать его толщину, и какую плотность выбрать для фасадных работ. Также я дал наглядную инструкцию по монтажу пенополистирола на стены.

Если вы хотите увидеть процесс своими глазами, смотрите видео в этой статье. А вопросы задавайте в комментариях.

Вопросы, возникающие перед началом утепления дома

Уют в вашем доме зависит от тепла — с этим вряд ли кто-нибудь станет спорить. Поэтому работы по теплоизоляции жилья — дело ответственное, требующее серьёзного и обдуманного подхода. Важно и то, какой материал лучше выбрать для утепления дома, и каков будет размер утепляющего слоя, и метод утепления — наружный или внутренний. Каждый из этих нюансов играет важную роль в общей картине и в том, будет ли ваше жильё по-настоящему тёплым и уютным.

В наше время в строительстве всё чаще используются новые пути для реализации архитектурных решений и решения разнообразных задач, в том числе и по обеспечению теплозащиты зданий. При этом приходится обращаться к новым поколениям материалов, которые способны лучше справляться с поставленными требованиями. Одним из таких материалов является пенополистирол (пеноплекс или пенопласт), который используется для утепления стен, как наружного, так и внутреннего.

Свойства пенопласта

Пенопласт — это материал белого цвета, состоящий из воздуха и вспененного полистирола. Рассмотрим подробней его свойства:

  • — пенопласт нетоксичен, биологически безвреден и с успехом может применяться даже в качестве упаковки в пищевой отрасли;
  • — пенопласт не поддаётся старению;
  • — пенопласт влагоустойчив и не подвержен образованиям плесени и грибков;
  • — теплоизоляционные свойства пенопласта гораздо выше, чем у других материалов;
  • — пенопласт имеет небольшой вес, что упрощает работы с ним, легко поддаётся многим видам механической обработки, хорошо клеится.

Пенополистирол обладает одним существенным недостатком — он горюч и при его сгорании образовывается большое количество токсичного дыма, опасного для жизни человека. Этот фактор следует обязательно учитывать, если вы решаете использовать этот материал для теплоизоляции жилья.

Важность правильного выбора размера плит пенопласта

Почему так важно верно подобрать, какой именно толщины будет утепляющий слой? Очевидно, что слишком маленькая толщина пенопласта может стать причиной недостаточного утепления и, как следствие, промерзания постройки. «Точка росы» может сместиться внутрь помещения, а это может стать причиной запотевания стен и, как следствие, избыточной влажности в вашем жилище. Существует точка зрения относительно утепления зданий, что «чем толще — тем лучше», однако это не так. Неоправданно завышенный размер утепляющего слоя станет причиной лишних финансовых трат при отсутствии желаемого эффекта. Поэтому в любом случае лучше выбрать оптимальную толщину пеноплекса, учитывая все нюансы вашего жилья и климата вашего региона.

Плюсы правильного расчёта размера слоя пенополистирола для утепления стен.

  • — значительно сокращаются неоправданные финансовые траты на материалы и монтажные работы;
  • — ощутимо экономится тепло в вашем жилье и, как следствие, снижаются расходы на отопление;
  • — сокращается количество отопительных приборов в здании, что тоже ведёт к экономии финансов;
  • — полезная площадь жилья увеличивается, поскольку сокращается конструктивная толщина стен;
  • — повышается температурный комфорт жилья;
  • — повышается экологическая безопасность здания;
  • — вследствие правильного утепления здание становится более долговечным за счёт защиты наружных поверхностей стен от внешних климатических факторов слоем пеноплекса.

Как выбрать толщину пеноплекса для утепления стен

Тепловое сопротивление R — это фактор, от которого зависит размер слоя пеноплекса для теплозащитной отделки здания. Это величина, индивидуальная для каждого региона и зависит от того, насколько суров климат. В наших широтах R = 2,8 (м 2 *К/Вт). Это минимальная величина допустимого теплового сопротивления производственных и жилых строений в нашем климатическом поясе.

Рассчитывая термоизоляцию стен, состоящих из нескольких прослоек, считаем общую величину теплового сопротивления как сумму теплосопротивлений прослоек:

Размер пенопластовой плиты для утепления несложно узнать, поскольку известно, что она равна произведению теплового сопротивления на коэффициент теплопроводности (Вт/м*к) — его можно узнать из таблицы теплопроводностей материалов.

Алгоритм расчёта размера пенополистирола для отделки зданий

Попробуем вычислить размер пеноплексового слоя, который необходим для утепления обычного дома — он возводится, как правило, в два кирпича.

  1. Нам нужно обеспечить общее тепловое сопротивление не меньше 2,8 (м 2 *К/Вт).
  2. Вначале узнаем теплосопротивление самого кирпича без термозащиты.

Ширина стены в два кирпича равна 51 см,

Для кирпича коэффициент теплопроводности равен 0,7 (Вт/м*к),

Следовательно, разделив толщину стены на коэффициент теплопроводности, получаем:

R(к) = 0,51/0,7 = 0,73 (м 2 *К/Вт).

Итак, мы высчитали теплосопротивление самого кирпича без теплозащитного слоя: R (к) = 0,73 (м 2 *К/Вт).

  1. Для того, чтобы обеспечить минимальное требуемое тепловое сопротивление R = 2,8 (м2*К/Вт), нам нужно вычислить размер слоя пеноплекса, необходимую для теплоизоляции здания.

Рассчитываем недостающее тепловое сопротивление — оно равно теплосопротивлению слоя утеплителя. Для этого вычитаем из минимально необходимого теплового сопротивления полученное нами теплосопротивление неутеплённой кирпичной постройки.

R (п) = R — R (к)

R (п) = 2,8 — 0,73 = 2,07 (м 2 *К/Вт)

  1. Пользуясь основной формулой считаем размер термоизолирующего слоя — плит пенополистирола- она равна произведению теплового сопротивления утепляющей прослойки на коэффициент теплопроводности пенополистирола (берём этот показатель из таблицы)

p (п) = R (п) *k (п)

k (п) = 0,035 (Вт/м· 0 C)

p (п) = 2,07 * 0,035 = 0,072(м)

Наш расчёт показал, что для наружной теплозащитной отделки здания в два кирпича необходим пеноплекс толщиной 72 мм. Учитывая, что при строительстве стен от 50 до 100 мм предусмотрена воздушная подушка, для термозащиты зданий, построенных в два кирпича используем пенопласт толщиной 70 мм.

Заключение

Правильный расчёт оптимальной толщины утепляющего слоя лучше скажется не только на комфорте и тепловом балансе вашего жилья, но и на ваших финансах и трудозатратах.

Особенности умеренного климата и галопирующие цены на электроэнергию все чаще и чаще заставляют нас задумываться об экономии энергоресурсов методом утепления наружных стен квартиры или коттеджа. При этом если в государствах бывшего СССР о экономии и утеплении стали говорить совсем недавно, то в странах Евросоюза и США подобная практика существует не один год и не одно десятилетие. И что самое интересное полностью себя оправдывает.

Одним из самых недорогих и в то же время эффективных утеплительных материалов является пенопласт. Утеплив стены квартиры или балкона пенопластом, вы обеспечиваете повышение температуры воздуха внутри помещения в зимнее время в среднем на шесть градусов Цельсия, а в летнее время пенопластовый «щит» защитит ваш дом от чрезмерного поступления тепла снаружи. При выборе данного материала следует обратить внимание на следующие факторы: , его плотность и другие габаритные размеры.

Характеристики пенопласта для утепления квартиры или дома

Как уже было сказано, для того чтобы понять какой именно пенопласт потребуется в каждом конкретном случае, следует принять во внимание следующие факторы: его толщину и плотность.

Стандартные размеры листов пенопласта изготавливаются в следующих габаритах:

0,5х1 метр.

1х1 метр.

2х1 метр.

При этом, чем больше площадь плоской поверхности, тем большие листы пенопласта используются для ее утепления. Листы 2х1 метр применяются довольно редко, преимущественно для утепления очень больших поверхностей. Как правило для утепления балконов, квартир и лоджий применяют листы пенопласта габаритами 0,5х1 метр. Они являются более экономичными и позволяют утеплять сложные и многоуровневые конструкции.

Толщина пенопласта для утепления определяется функциями, которыми это материал будет выполнять. На основании практических исследований, толщину пенопластового листа для утепления квартиры многоэтажного дома прижимают равной 50-ти миллиметрам или как вариант от 20 до 100 миллиметрам. Для умеренного климата пенопласта толщиной 50-80 миллиметров более чем достаточно. Причем при укладке материал этой толщины более удобен, чем плиты толщиной 100 мм.

Как рассчитать плотность и толщину?

Чтобы правильно рассчитать толщину листа пенопласта, следует учитывать коэффициент теплопроводности конкретного строительного материала, из которого изготовлены стены здания или сооружения. Коэффициенты теплопроводности различных строительных материалов (кирпича, бетона, дерева, шлакоблока, пенобетона) можно найти в сети интернет.

Рассмотрим, какая толщина пенопласта необходима для эффективного утепления кирпичной стены.

Если предстоит утепление стены из кирпичной кладки толщиной 38 сантиметров, то сопротивление теплопередачи принимается R1 = 0,38:0,67= 0,56.

Нормативный показатель сопротивления теплопередачи для умеренного климата равен R0 = 2,8. То есть, эффективная расчетная толщина пенопласта: ð = (2,8 – 0,56) х 0,039 = 0,087 м. То есть, чтобы качественно утеплить данную стену потребуются листы пенопласта толщиной не менее 8-9 сантиметров.

Плотность пенопласта – это показатель оперяющийся размерами воздушного пространства между гранулами пенопласта. В зависимости от этого показателя пенопласт маркируется цифрами: 15,25,35 или 50. Данные цифры являются значениями граничной плотности для каждой конкретной плиты. В реальности же пенопласт с маркировкой «25» имеет плотность от 17 до 20кг/м3, а пенопластовые плиты имеющие маркировку «15» – 7-13кг/м3. Этот фактор необходимо учитывать, чтобы обеспечить эффективное утепление дома, квартиры или другого помещения.

Тем не менее, для каждого конкретного случая должен производиться свой расчет толщины и плотности пенопласта в зависимости от расположения помещения, материала и личных предпочтений собственника. Если вы планируете утеплить свою квартиру или частный дом, потратив оптимальное количество сил и средств – обратитесь к профессионалам, которые помогут выбрать качественный материал и проконсультируют вас по всем вопросам.

В статье изложено, какую толщину пенополистирола лучше выбрать при наружном утеплении стен дома. Представлена сравнительная диаграмма теплопроводности различных стройматериалов.

Совет : дополнительно к этой статье обязательно прочитайте о . Также не забывайте о том, что для здоровья людей. Не исключено, что, узнав о вредности этого материала, вы скорректируете свои планы по строительным работам.

А сейчас переходим к основной теме.

Собрались сделать свое жилище более теплым? Решили использовать для этого пенопласт? Тогда вам будет интересно узнать, какая толщина пенополистирола самая оптимальная для утепления стен снаружи.

Действительно, ведь на рынке представлены материалы с самыми различными размерами. Так какой выбрать для решения этой задачи?

Итак, для начала…

Что собой представляет утепление стен пенопластом снаружи?

Данная технология подразумевает приклеивание, прикрепление утеплителя к стене, после чего замазываются все стыки и наносится защитный слой. Зачастую в качестве защитного слоя используют специальный клей с капроновой сеткой, после чего может наноситься штукатурка. Схематически это выглядит так:

И теплопроводность этого слоенного «пирога» зависит как от толщины стены, так и пенопласта.

Какую толщину пенополистирола выбрать для утепления стен?

Конечно, чем тоньше стена дома, тем толще пенопласт нужно использовать. Сейчас мы приведем те минимальные показатели, которые предусмотрены в соответствии со строительными нормами.

Рассмотрим для случаев, когда материал стен — кирпич. А именно: когда толщина стены равна 250 мм (один кирпич), 380 мм (полтора кирпича) и 510 мм (2 кирпича).

Зависимость показана на графике:

Видно, что для стены t=250 мм можно использовать пенополистирол толщиной 40 мм. Для t=380 мм — 38-миллиметровый пенопласт, для t=510 мм — утеплитель толщиной 32 мм.

По характеру представленной кривой вы сможете легко определить минимальные требования (примерные) для своего случая.

Можно ли для утепления стен использовать еще большие толщины пенопласта?

Да, разумеется. Мы привели минимальные требования. Если средства позволяют, то можете купить утеплитель большей толщины. Например, многие для стен толщиной 380 мм используют 50-миллиметровый пенополистирол. Находятся и максималисты, которые применяют даже 100-миллиметровый материал!

Однако! Учитывайте то, что чем толще утеплитель, тем он дороже. И разница в цене получается внушительная.

На наш взгляд (и по мнению многих специалистов), для стены t=380 мм, выполненной из красного кирпича, вполне достаточно 50 мм утеплителя. Эффект получится отличный. Тем более если дом расположен в южном регионе.

А чтобы вам было проще делать выбор в случае если стена изготовлена из других материалов, мы приведем сравнительную диаграмму. На ней представлены значения теплопроводности самых распространенных строительных материалов, применяемых для возведения стен.

EPS | Производитель качественного пенополистирола

Изоляция

EPS (вспененный полистирол) представляет собой легкую и упругую жесткую изоляцию с закрытыми порами, используемую в строительной изоляции и в промышленности.

Преимущества и универсальность использования изоляционных материалов FMI-EPS включают:

+         50-летняя проверенная история
+         Современное оборудование для производства энергоэффективной изоляции, которая соответствует или превосходит требования кода R-Value
+         Различные плотности, толщины и размеры
+         Неограниченные возможности изготовления
+         Стабильные размеры жесткая изоляция, отсутствие изгиба или коробления, отсутствие усадки и/или потери прочности   
+         Механические и термические свойства были тщательно протестированы независимыми лабораториями 3 rd
+         Отсутствие теплового дрейфа изоляции EPS R-Value
+         20 лет Гарантия качества
+         Отсутствие разрушающих озоновый слой хлорфторуглеродов, гидрохлорфторуглеродов, пенообразователей, красителей или формальдегида
+         EPS — ЕДИНСТВЕННАЯ жесткая изоляция, изготовленная из переработанных материалов и отвечающая критериям LEED
муравьи-плотники
+         Изоляция из пенополистирола НЕ поддерживает рост плесени или грибка
+         EPS на 100 % пригоден для вторичной переработки

FMI-EPS должен быть вашим первым выбором в жилых, коммерческих и промышленных приложениях изоляции:

+ Изоляция крыши

+ Изоляция внутренних стен

+ Изоляция для холодильных камер

+ Изоляция наружных стен

+ Изоляция фундамента

+   Изготовленный корпус

+ Наружная изоляция сайдинга

+   Под плитой и теплоизоляцией

+ Изоляция сердцевины двери


Энергоэффективный

Постоянное значение R

Стабильная производительность

Универсальность

Экономичность

Практическое руководство по утеплению наружных стен фундамента с помощью жесткого пенополистирола – Plasti-Fab

Опубликовано 28 июня 2017 г. от Plasti-Fab

Оставить комментарий

Это то время года, когда строительство идет полным ходом.Вы вряд ли сможете проехать по дороге, не увидев новый дом на каком-то этапе процесса строительства. Хотя строительство нового дома — увлекательное занятие, есть этапы, которые не всегда гламурны, о которых иногда можно забыть или даже буквально закопать в грязь. Тем не менее, эти части вашего здания являются одними из наиболее важных элементов успеха вашего дома. Как гласит старая поговорка, вы должны начать с хорошей основы.

Изоляция Enerspan изготовлена ​​из материала Neopor производства BASF для повышения коэффициента сопротивления теплопередаче, что делает ее отличной наружной изоляцией фундамента. пространство и внешний воздух/почва.

Вот где мы вступаем. Если вы делаете заливную или блочную фундаментную стену, важно изолировать внешнюю часть этой стены изоляцией, одобренной нормами. Перед началом работы обязательно сверьтесь со своими строительными нормами. Мы составили пошаговое руководство по установке для начала и завершения бесшовной установки….

Шаг 1: Строительные нормы и правила
Мы уже рассмотрели это, так что вы подтвердили, что вам нужны коды для вашего региона.

Шаг 2: 2.Установить изоляцию.

Шаг 3:  Измерение и обрезка изоляции.

Этап 4:  Дренаж основания.

Шаг 5. Защитите открытую изоляцию.

Шаг 6. Обратная засыпка.

Взгляните на эти превосходные изоляционные материалы для утепления ниже уровня пола на вашем внешнем фундаменте:

Изоляция PlastiSpan HD | Изоляция PlastiSpan 2o | Изоляция DuroFoam Plus HD | Изоляция Durofoam Plus 25 | Изоляция EnerSpan

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

← Изоляция наружной обшивки Plasti-Fab – сохраняет прохладу при резком повышении температуры  7 причин, по которым лучше всего строить с помощью Advantage ICF →

Фундамент в опалубке из ЭППС.

Где целесообразно применять несъемную опалубку из пенополистирола для фундамента. Тип бетона Диапазон толщины

Из монолитного железобетона, не без устройства опалубки.В традиционном понимании опалубка представляет собой ограждающую конструкцию чаще всего из деревянных конструкций, служащую для придания точных геометрических параметров и положения в пространстве железобетонных изделий. После застывания бетонного раствора опалубку снимают. Однако есть альтернативный метод, позволяющий оставить опалубку как неотъемлемую часть строительной конструкции.
Такая технология называется несъемной опалубкой Far Penopele®. Этот способ позволяет уменьшить объем строительно-монтажных работ по этапам — исключить буйство, а главное — отпадает необходимость в деревянной опалубке, которая составляет значительную часть в работе работ и затем в ходе работ отпадает. утилизировано.
Уникальная технология утепления пенопелекс® позволяет улучшить многие характеристики конструкции. Несварная опалубка Пеноплэкс® также выполняет функцию теплоизоляции фундаментной и раструбной частей будущего дома. Техника устройства несъемной опалубки уже давно активно используется в Европе и связана, прежде всего, с энергоэффективностью возводимых конструкций.

Опалубка несъемная для частного домостроения

Применение ленточного фундамента в частном домостроении обусловлено его универсальностью, надежностью и доступной ценой.Один из самых затратных этапов создания низкокипяченого и ломаного ленточного фундамента – устройство опалубки для фундамента. Отказоустойчивая опалубка Far Penopela® позволяет значительно удешевить и ускорить технологический процесс. Выступающая над поверхностью земли часть ленточного фундамента становится основанием будущего дома, который уже утеплен качественным утеплителем Пенопелекс®. Таким образом, данная технология позволяет связать создание опалубки и утепление фундамента с цоколем в единый процесс.

Крепление несъемной опалубки из полиплекса®

Крепление несъемной опалубки Far Penopela® происходит с помощью универсальной стяжки. Благодаря удлиняющему элементу стяжку можно регулировать в зависимости от толщины бетонной стяжки. Такая стяжка будет универсально использоваться как при закладке фундамента, так и стен.

Тип универсальной плиты в сборе:


Устройство несъемной опалубки полиплекс® с использованием универсальной стяжки, как правило, выглядит следующим образом:

1.Внешний слой: Пенопелекс®

2. Внутренний слой: Пенопелекс®

3. Универсальная стяжка несъемной опалубки

4. Каркас арматуры


  • Ускорение строительных работ. Строительство ускорено и упрощено за счет объединения нескольких операций в одну. Несущие конструкции и теплоизоляцию монтируют за один технологический цикл.
  • Стоимость финансовых ресурсов. Дорогостоящая опалубка, которая после демонтажа утилизируется, не понадобится.Утеплитель Пенопелекс® также позволяет получить ровную поверхность стен фундамента, что снижает расход бетонной смеси.
  • Повышение надежности конструкции. Основным элементом несъемной опалубки является надежный утеплитель Пенопелекс®, который впоследствии становится частью конструкции стены.
  • Высокая прочность конструкции. Благодаря высокой прочности на сжатие (более 20 тонн на 1 м2) Пенопелекс® не ограничивается и не грунтуется под действием бетонной смеси.
  • Расчетная герметичность. Нулевое водопоглощение и ступенчатая кромка по периметру пенопелекса® позволяет максимально плотно крепить плиты друг к другу и исключить протечки воды и бетонной смеси.
  • Защита от биологических повреждений. Защита элементов конструкции от неблагоприятного воздействия внешней среды, биостроительство и экологичная теплоизоляция Пенопелекс® продлевает срок их службы.
  • Исключение потерь тепла в доме. Применение качественного утеплителя Пенопелекс® позволяет предотвратить промерзание грунта и поступление холода к фундаменту. Неизменный низкий коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/м∙ºК ПЕНЕРОПЛЕКС® исключает теплопотери дома через фундамент, соответственно внутренние помещения остаются теплыми.

Важным фактором, отличающим технологию несъемной опалубки от традиционного устройства ленточного фундамента, является то, что при этой технологии тепловой контур основного ядра фундамента будет полностью замкнут.(Это сэкономит до 11% тепловой энергии)

Стоимость устройства несъемной опалубки по сравнению с обычной технологией будет дешевле примерно на 20%. При расчете подразумевается, что ленточный фундамент будет теплоизолирован и в том, и в другом случае.

Рассмотрим монолитную конструкцию ленточного фундамента дома 12м на 12м с несущей стеной посередине с применением пенплекса, в качестве теплоизоляционных панелей


Фундамент с использованием съемной деревянной опалубки

Фундамент с применением несъемной полиплексной опалубки

Параметры номер Стоимость Параметры номер Цена Стоимость

Материалы

Объем деревянной опалубки, доска 150х50мм + колышки + подкосы
8000 Объем деревянной опалубки 0 0 0
Пеноплекс объем (база, сцена) Пенопелекс объем (опалубка+сцена) 9 576 5000 47880
Бетон кубический метр Бетон кубический метр 13,83 4000 55320
Арматура 4-х стержневая D12, кг Арматура 4-х стержневая D12, кг 213 32 6816
Зажимы арматуры D8 с шагом 0. 3 м, кг 150 32 4800
Проволока вязальная, кг Проволока вязальная, кг 5 450 2250
Крепеж для опалубки (шпилька 65 руб + 2 гайки 5 руб) — 4шт/м.пог. Крепеж для опалубки (стяжка + надставка) 8 шт/м.пог. 460 50 23000
Гвозди 2,5×50 (20 шт. по 1 МП) Крепежные болты с шипами (6 шт\мп.) 346 12 4152
Производство армокаркасов, монтаж щитов опалубки, монолитные работы, демонтаж щитов опалубки, демонтаж шпилек, м3 13 , 82 8000 110560 Монтаж опалубки, армирование, монолитные работы, м3 13 , 82 6000 82920
Изоляция фундамента, м2 28,8 300 Изоляция фундамента

ТРАНСПОРТ

Доставка пенплекс Доставка пиломатериалов
Доставка пиломатериалов Доставка пенплекс
Доставка фитингов Доставка фитингов
Доставка фитингов Доставка фитингов
Всего материалов

150 160,80

Всего материалов

144 218,00

Вкус работы

119 200,00

Вкус работы

82 920,00

Всего перевозки

20 000,00

Общий транспорт

15 000,00

ВСЕГО

289 360,80

ВСЕГО

242 138 , 00

Использование универсальной стяжки вместе с плитами Polyoplax Fundam® в качестве несъемной опалубки позволяет:

  • Установите точные размеры и минимизируйте резервуар бетонной смеси.
  • Минимизируйте трудозатраты. Монтаж с использованием универсальных стяжек удобен и прост.
  • Закрепите арматуру прямо на стяжке, что значительно упростит монтаж.
  • Теплоизоляция фундамента как снаружи, так и изнутри, что значительно снизит потери тепла. При отоплении нет необходимости прогревать весь объем фундамента.
  • Реализовать конструкцию сложного фундамента (например, лента в виде клейма)
  • Сократить трудоемкость работ и материальные затраты.

6. Армирование. Полезную информацию почерпнул из бесплатной книги, доступной для скачивания в сети Рунета – Фонд Андрея Дачника «Пояс». Не нашел на форуме нормальной глубокой темы про армирование ленточного фундамента. Долго искал информацию. Есть хорошая тема армирования уголков — http://www.forumhouse.ru/threads/122401/

При изучении армирования создала свою тему — /> Арматура делится на продольную и поперечную. Продольная – это длинная арматура, уложенная вдоль стены фундамента. Поперечной является арматура, уложенная по стенам фундамента. Поперечная бывает вертикальной и горизонтальной. У меня поперечная арматура (вертикальная+горизонтальная) представлена ​​изогнутыми хомутами от арматуры d=10 мм. Шаг установки хомута 0,5 м.

Продольный был 5 рядов: нижний и верхний по 3 стержня d = 16 мм, а средний ряд из 2 стержней d = 12 мм. Вязальная проволока D = 1.2 мм (ушло 10 кг по 55 руб. за 1 кг). Крючок купил один, один сделал солярку из кусочка 10-ки, еще 2 самодельных крючка взял у соседки. Крючок можно сделать самому, он будет еще лучше, удобнее и крепче, покупной китайский крючок гнётся. Жаль самодельных крючков не осталось.
В армировании необходимо помнить основные пункты СНИПов относительно армирования фундамента: 1) защитный слой бетона, он должен быть не менее 5см.Это означает, что арматуру нельзя подгонять вплотную к стенкам траншеи. По бокам траншеи и сверху арматура должна отступать от края фундамента на 5 см. Снизу – 7 см при отсутствии бетонных подушек и не менее 3,5 см при наличии таковых. 2) при высоте МЗЛФ более 70 см не только нижний и верхний ряды продольной арматуры, но и средние ряды продольной арматуры, которые не являются несущими нагрузками, не являются рабочими рядами продольной арматуры, а являются конструктивными.Средние ряды продольной арматуры достаточно делать из арматуры d = 12 мм, если длина стены более 3 м и только по боковым граням фундамента. То есть для средних рядов достаточно продольных стержней из 12-й арматуры. 3) Для анкеровки арматуры в примыкающую смежную стену необходимо загнуть ее на концах или если длина стержня (стандарт 11,7 м) не позволяет изгибаться, короткая, то можно дополнительно использовать М-образные уголки используется для усиления фиксации.10-ка очень легкая, 12-я перекусывает одной рукой, 16-я рычит 3-4 секунды 2-мя руками полное усилие. Конструкция для гибки арматуры варится на садовом баке для воды, показана в моем видео ролике J Длина арматуры для анкеровки равна 40 диаметрам арматуры, если бетон фундамента марки М250 (именно такая марку бетона по крайней мере советуют специалисты для фундамента). То есть, например для арматуры d = 16 мм длина арматуры для анкеровки = 16*40 = 64 см.Из этого числа необходимо рассчитать длину арматуры, которая уже использовалась на углу. У меня было 45 см, т.е. 64 — 45 = 19 см. Пришлось 16-й подгибать по углам не менее 19 см по правилам.
Арматура: 10-ка, 12-я, 16-я в сумме с доставкой по 36000 руб, еще много 10-ки на фундамент под гараж в след. год.

7. Опалубка для цоколя. Форум советует ставить опалубку из досок толщиной 40-50 мм.Специалисты советуют такие доски всем: и тем, кто делает опалубку на всю высоту фундамента 1,5-2 метра, и тем, кто, как и я, ставит опалубку только для основания, то есть для выше- наземная часть фундамента. Я их понимаю, для этого нужны строительные нормы и фундамент от таких требований не пострадает. Тем более, если посоветуете надземную опалубку из досок меньшей толщины, могут быть самострои, которым непонятна опалубка из досок толщиной 25мм 2 .5 метров высотой. Когда отец на хосте. На рынке искал 35-ку доску на опалубке, все над ним смеялись. Говорят все берет 25-ку и все. Взяли 25 и ни разу не пожалели. Никуда опалубочное «брюхо» не ушло. Главное чаще ставить треугольниками и крестиком, они стояли в 1 метре. Высота опалубки желательно 5 см (не менее) над краем фундамента, чтобы бетон не выплескивался.

Для опалубочных щитов толщиной 25 мм, шириной 15 см.Для треугольников 5х5 см, досок толщиной 25 мм, толщиной 10 см. Для скрещивания можно брусья, но они дорогие, мы делали поперечины из всякой фигни. В старых советских дверях бруски отличного качества для этого случая j, можно использовать косяки от дверей, которые ставятся в новых дефолтных квартирах, люди которые въезжают в новые квартиры, потом их просто выбрасывают в мусор, продать их нереально. На заметку: На зиму можно выбрать это добро и может даже вообще бруски не надо покупать, даже для треугольников.Хорошо еще крепче и мощнее, чем свежие сырые батончики.
Самые сложные в установке уголки опалубки по вертикальному уровню. Установка щитов опалубки Необходимо, чтобы внутренний край щита совпадал с внешними краями листов полиплекса в земле. То есть Листы Пеноплас все равно будут устанавливаться на опалубку, которая будет строить одну ровную гладкую стену с нижней постелью Пенопласта.
В общем было куплено дров примерно на 10 тыс. руб.

8. Верхний ряд полиплекса устанавливаем внутрь опалубки, снаружи опалубки прикручиваем образцы длиной 7 см. Винт с внешней стороны, потому что потом вы будете их крутить. Лучше придерживаться определенного строя, типа нижний саморез под верхним, так как потом, присыпав опалубку снаружи землей, найти эти саморезы будет непросто J Один джамшут внутри траншеи устанавливается и надевается лист ЭППС, второй прикручивается саморезами снаружи опалубки.Если основание менее 60 см и вдобавок на участке есть уклон, как у нас, то низ верхнего ряда ЭППС можно забить в землю, только осторожно и если верх траншеи позволяет ( копал вручную) J

9. Установка гильз в траншею под будущие канализационные и водопроводные трубы. Мы купили пластиковую красную трубу диаметром 200 мм длиной 1 метр за 650 рублей. Сделал из него 2 рукава, куда будут проходить нечистоты. Заранее как будет подведена канализация, под каким уклоном будут трубы и какие переходники будут установлены, полностью визуализировал всю канализацию в уме, продумал как будет проходить канализация относительно комнат и куда она будет уходить в септик на улице и получили глубину и место установки гильз.На форуме много информации по теме.

Основные правила установки швеллеров, которые вам понадобятся при расчете: А) Гильзы должны быть шире швеллерных труб в 2 раза.

Б) Трубы от кухни, душа, санузла d = 50 мм укладываются с уклоном не более 3 см на 1 метр трубы.
В) Трубы от унитаза и трубы отвода к септику d = 110 мм укладывают с уклоном не более 2 см на 1 метр трубы.
Г) Все переходы от горизонтали к вертикали сделать 2х45 градусов или 3х30 градусов.
E) Последняя трубка канальцев, идущая к септику, должна быть прямой.

В соответствии с этими правилами и расстояниями труб вы получите глубину и место наложения гильз. Купил крестовину, уголки 45 градусов, собрал всю эту конструкцию, чтобы узнать, на какой глубине после стыка с вертикальным стояком со второго этажа будет труба.Втулки скреплены кусками прутьев арматуры 10-ки, показал втулку в своем видео.

Для водопроводных труб самое главное – проложить их ниже глубины дренажа. Если официально у меня в республике глубина 1,6 м, то нужно провести трубу на глубине 1,8 м (как минимум). Сосед проложил на глубине чуть более 1 м, доверил «специалистам» из фирмы бедолаги. В прошлом году ремонт замерзших труб делала сама в большом объеме + геморрой + некоторое время жила зимой без воды.
Этот водопровод будет заходить в дом над фундаментом из примыкающего к дому помещения с отапливаемой котельной, поэтому рукав для него я не проложил.
Бетон марки М250, 48 кубов мы были 27 сентября 2013 года. К этому времени дожди так размыли землю вокруг траншей, что даже мы в калошах и сапогах, работая, рванули в Жигне. Про дешевые бетономешалки, которые подойдут к нашей траншеи, можно было забыть, загруженный миксер в 6 м3 весит 32 тонны, размер 8 м3 весит 36 тонн. Пришлось заказывать бетононасос. Ну, это наша личная ошибка, у вас есть хорошая информация из чужого опыта, поэтому я думаю, что стоимость бетононасоса нельзя учитывать в общих расходах. Стоило это удовольствие 3000 рублей. за 1 час. Хозяин уверял, что меньше чем через 6 часов он не заработает. Хотя мощность автомобиля 120 кубов в час J понимаю, у каждого свое дело. Этот автомобиль стоит 14 миллионов рублей.

Что можете посоветовать тем, кто тоже возьмет в аренду бетононасос? А) Договориться с поставщиком бетона о непрерывной поставке бетона.Не просто — «Да-да, конечно, все будет в лучшем виде», а письменный договор, где указано, что каждый раз просто, например более чем за 30 минут, взимается плата с поставщика. штраф. Мое ожидание смесителей с бетоном обошлось мне в 3000 руб. В час j водитель бетононасоса сказал, что он может залить мой фундамент за 1,5 часа, но это такое дело. Кроме того, заказ автомобиля должен быть не менее 4 часов.

Б) Купить для всех джамшутов, которые будут крутиться рядом с подающей трубой бетононасоса: защитные очки (можно найти в комплекте от перфораторов, сверл), дешевые одноразовые хирургические бинты, резиновые перчатки. Бетонная струя настолько сильная, что брызги бетона летят в глаза, в рот, руки сохнут от бетона, болят ногти на руках.
В) Ставим бетононасос обратно к приближающимся миксерам.

А вот заливать такую ​​технику, конечно, очень легко. Бетон не надо грести лопатами, льется равномерно, как и верх основания. Лучше заранее договориться с водителем, чтобы он сразу переставил трубу туда, куда вы скажете. Да и отпадает проблема всех самокоординаторов, льющихся на землю, «обрушится окоп или нет».Кстати, работа Джамшутова тоже не из дешевых. А нужно не менее 5-6 человек, так как объем работы большой. Время, отводимое на разгрузку смесителя, составляет 40 минут. Следующий час простоя миксера, пока вы работаете, стоит 1200 рублей.

1 м3 бетона М250 стоимость 3600 руб. (3450 за 1 м3 + 150 за антикоррозийные добавки) остыли и мы решили брать ближайший, заказав антикоррозийную добавку в бетон. Доставка одного смесителя объемом 6м3 стоит 2500 руб.На бетон с доставкой 6-кубовых миксеров (8 вагонов) ушло 196400 руб. Я взял 49 кубов, как учили на форуме, то есть объем + 1 м3 про запас. В итоге залито ровно 48 кубов, а остатки высыпаны перед домом — площадь шпона J

Это как у всех, если есть вопросы по устройству данного типа ленточного фундамента, не освещенные в данной статье и ссылках на темы форума, а так же не раскрытые в книге Андрея Дачника «МЗЛФ», пишите — постараюсь ответить J

Итак, я продолжу.В качестве опалубки использовал Полистирол Технониколь. Основой опалубки было полистирольное волокно Солид 500, по боковому краю Эко. В качестве стяжки под плиты полистирола использовались стяжки фирмы СВТ. Достаточно продуманы стяжки, соединяющие боковые грани пенополистирола.

Количество полистирола рассчитано в программе Sketchup. Количество стяжек рассчитали в фирме по торгу, но, кстати, 40 так и остались неиспользованными.

Сама сборка понравилась, в принципе понравилась, за исключением того, что нужно приложить сильное усилие, чтобы вставить усиление в рукоятку. Для тех, кто будет пользоваться этими стяжками даю совет — горизонтальные штуцеры 12 надо вставлять вместе. Оба используют отвертки для стыковки фурнитуры (не помню, как они называются) — натягивают ушки захватов и прижимают арматуру к шелку. В этом случае процесс проходит быстро и не особо утомительно.

Сами стяжки

SVT Shop предназначены не только для удержания арматурного каркаса, но и для удержания бетона при заливке (чуть позже).

Сегодня строительство энергоэффективных зданий становится все более популярным.В современном монолитном хозяйстве применяют два основных вида установки бетонной опалубки: несъемную и съемную. В последнее время в строительстве стала применяться несъемная опалубка, и самым популярным материалом для этих работ стал пенополистирол.

Материалы для нерезервируемой опалубки

Наиболее часто используемый материал листовой экструдированный пенополистирол EPPS . Обладает повышенной прочностью и жесткостью по сравнению с обычными блоками нестыковочной опалубки для фундамента из пенопласта. Однако для установки надежной опалубки Эппсу требуются соединительные элементы. Для этих целей вполне подходит универсальная пластиковая стяжка от СБД, представляющая собой крепеж для надежного соединения опалубочных стенок фундамента различной толщины с последующей установкой арматуры и заливкой бетоном.

С помощью шурупов можно создавать опалубку из листов ЭППС с плоскостью неограниченного размера и строить как внутренние, так и внешние углы, в отличие от блоков некоординатной опалубки, имеющих фиксированных размеров И не хватает прочные соединения между собой.Часто даже при очень аккуратном бетонировании, неконтролируемом искривлении плоскости опалубки или раскрытии очередного пополняемого ряда пеноблоков.

Теперь на соединение ЭППС не влияют высокие температуры и время высыхания, как при традиционном склеивании. Достаточно вставить винт в биту отвертки и покрутить — соединение готово. С помощью шурупа короткой длины, соединяющего толщину листов ЭППС для опалубки, в бетоне получается надежное соединение с бетонным сердечником.

Преимущества пластиковой стяжки

Пластиковая стяжка

SBD имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной бетонной опалубкой; В первую очередь точные и фиксированные внутренние и внешние размеры с определенным удобным шагом, что позволяет выполнять работу быстро. Другие преимущества:

  • Простая установка.
  • Сокращение времени сборки.
  • Сокращение времени на постройку дома.
  • Возможность Объединить Наружная стена из пенополистирола из пенополистирола с другими листовыми материалами для внутренней стены.В качестве материалов могут использоваться ЦСП, СПП, фибролитовые плиты, плоский шифер, фанера, ДСП, ОСП и другие материалы.
  • Коррозионная стойкость.
  • Отсутствие «мостиков холода» в готовой конструкции.

Относительно пенополистирола С ним не только можно построить дом в короткие сроки, он обладает улучшенной теплоизоляцией, не пропускает посторонних, обладает высокой влагопроницаемостью и долговечностью.

Строительство дома из пенопласта похоже на детскую игру в кубики.Нужно сделать кубики друг к другу в два ряда с небольшим промежутком между ними, а затем в этот зазор залить цементом.

Недостатки несъемной опалубки

Основным недостатком этого инновационного метода в строительстве является цена. Мало кто анализирует преимущества этой технологии, когда конечная цена в 2 раза выше по сравнению с другими материалами. Помимо цены есть еще один существенный минус – это отсутствие гидроизоляции. После возведения фундамента его необходимо провести отдельно.

Пенополистирол понадобится Защищать от прямых солнечных лучей Иначе он очень быстро разрушится. Видимая часть фундамента вскоре потеряет свой вид, но это правило не распространяется на ту часть фундамента, которая находится под землей.

Тип бетона Диапазоны толщины

Диапазон выбираемой толщины бетонной детали от 100 до 200 мм с шагом 50 мм. Это:

  • внутренние перегородки;
  • несущие стены;
  • Легкий фундамент
  • .

Например, толщина стен 150 мм позволяет строить здания высотой до 8 этажей даже в сейсмических районах. Использование универсальной стяжки вместе с удлинителем позволяет увеличить толщину бетонной детали от 300 до 600 мм с шагом 50 мм. Это говорит о сильно нагруженных несущих стенах и фундаменте.

Инновации в строительстве

В период строительства 2013 года квалифицированными строительными организациями Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Челябинска, Ростова и других крупных городов были проведены контрольные испытания на реальных строительных площадках.Крепление SBD получило высокие оценки и отзывы по качеству и удобству использования.

Помимо традиционного крепления теплоизоляции, в копилке инновационных изобретений появилась фурнитура клипсового крепления . С его помощью можно перпендикулярно проложить бюст арматуры для последующего заполнения бетоном. С его появлением процесс сборки каркаса и композитной арматуры стал настолько простым, что с ним может справиться даже самый далекий от строительной сферы.

Цена вопроса

Несъемная опалубка для фундамента, цена которой не самая низкая среди других материалов, созданных для строительства. Например, самым популярным материалом являются газосиликатные блоки, но он очень легкий, пропускает через себя посторонние и имеет низкую теплопроводность. Газосиликатные блоки заполняются кварцевым песком, а для их соединения нужна известь и цемент.

При использовании развалочной опалубки Вы сразу возводите монолитную стену и утепляете ее с двух сторон пенополистиролом.В конце концов, вам не придется дымить стены после возведения здания, чего нельзя сказать о других материалах. После строительства вы существенно сэкономите на интерьере. Вам не придется выравнивать стену штукатуркой, потому что она будет иметь идеальную геометрию. Для черновой отделки можно использовать гипсокартон, который крепится к стене на обычный клей.

Следовательно, на начальном этапе строительства вы не сэкономите, так как цемент и пенополистирол потребуют больших затрат, чем газосиликатные блоки или кирпич, но высокие показатели несъемной опалубки фундамента доказывают, что лучше переплатить на начало строительства, экономия на дальнейших работах.

Насколько я понимаю, речь идет о ленточном фундаменте. Если да, то используйте ЭППС в качестве несъемной опалубки. Насколько это целесообразно и выгодно с экономической точки зрения — другой вопрос. Ведь для заливки ленточного фундамента опалубка нужна с обеих сторон на всю глубину фундамента, и не обязательно утеплять фундамент на всю его глубину. Так, например, если в доме планируется цокольный этаж, фундамент по нормам достаточно прогревать снаружи на глубину 50 см.Если подвал будет, и он будет отапливаемый, то следует на глубину промерзания грунта.

С точки зрения удобства. Учитывая все вышеизложенное, кладка ЭППС в качестве несъемной опалубки, безусловно, сократит количество работ, связанных с установкой и последующим снятием опалубки, но ненамного. Так как опалубка все же нужна, просто ее потребуется меньше.

Конечно, можно поставить ЭППС со всех сторон фундамента и на всю его глубину, полностью заменив опалубку, но конструктивной необходимости в этом нет, а по затратам он будет стоить ровно больше, чем доски для опалубки и клей для ЭППС.

Вариантов материалов для опалубки много. Кто-то строит из старых плат, кто-то из ОСП. Эта конструкция не всегда отличается идеальной геометрией и прочностью, а ее возведение требует времени. Отличная современная альтернатива – несъемная полистирольная опалубка.

Конструкция и материалы

В подготовленные траншеи укладывают блоки опалубки и перепрыгивают с перемычками. В качестве арматуры можно использовать те же стержни и те же способы подвижности, что и при традиционной технологии заливки фундамента, только стержни крепятся в специальные пазы внутри элементов опалубки (хорошо себя зарекомендовали.Для фитингов с большим весом могут потребоваться дополнительные стойки. Затем внутреннее пространство компонуется бетоном, который слой на слой перекладывается и трамбуется.

Как и любая новинка, особенно в таком ответственном деле, как заливка фундамента, несъемная опалубка из пенополистирола вызвала вопросы у некоторых мастеров. В частности, как поведет себя материал после нескольких десятков лет службы.

Взвесьте все «за» и «против» и примите решение, исходя из конкретного проекта дома, климата и грунта, а также времени и денег, выделенных на строительную площадку.

  1. Регистрация: 23.07.12 Сообщений: 1.683 Благодарность: 2.695

    Домашние друзья

    Регистрация: 23.07.12 Сообщений: 1.683 Благодарность: 2.695 Адрес: Чебоксары

    Ленточный фундамент: Бетонный грабеж в грунте + Опалубка для сосудов от Эппс (Пенопелекс)

    К сожалению, все материалы по ТС на Ядиске оказались недоступны, ссылки пришлось почистить…
    Предлагаю участникам всю информацию скачать на форуме…а также в дневниках и альбомах…

    Здравствуйте!

    При изучении арматуры создал свою тему —
    Арматура делится на продольную и поперечную. Продольная – это длинная арматура, уложенная вдоль стены фундамента. Поперечной является арматура, уложенная по стенам фундамента. Поперечная бывает вертикальной и горизонтальной. У меня поперечная арматура (вертикальная+горизонтальная) представлена ​​изогнутыми хомутами от арматуры d=10 мм. Шаг установки хомута 0.5 м.

    Продольный был 5 рядов: нижний и верхний по 3 стержня d = 16 мм, а средний ряд из 2 стержней d = 12 мм. Вязальная проволока D = 1,2 мм (ушло 10 кг 55 руб. за 1 кг). Крючок купил один, один сделал солярку из кусочка 10-ки, еще 2 самодельных крючка взял у соседки. Крючок можно сделать самому, он будет еще лучше, удобнее и крепче, покупной китайский крючок гнётся. Жаль самодельных крючков не осталось.
    В армировании необходимо помнить основные пункты СНИПов относительно армирования фундамента: 1) защитный слой бетона, он должен быть не менее 5см.Это означает, что арматуру нельзя подгонять вплотную к стенкам траншеи. По бокам траншеи и сверху арматура должна отступать от края фундамента на 5 см. Снизу – 7 см при отсутствии бетонных подушек и не менее 3,5 см при наличии таковых. 2) при высоте МЗЛФ более 70 см не только нижний и верхний ряды продольной арматуры, но и средние ряды продольной арматуры, которые не являются несущими нагрузками, не являются рабочими рядами продольной арматуры, а являются конструктивными. Средние ряды продольной арматуры достаточно делать из арматуры d = 12 мм, если длина стены более 3 м и только по боковым граням фундамента. То есть для средних рядов достаточно продольных стержней из 12-й арматуры. 3) Для анкеровки арматуры в примыкающую смежную стену необходимо загнуть ее на концах или если длина стержня (стандарт 11,7 м) не позволяет изгибаться, короткая, то можно дополнительно использовать М-образные уголки используется для усиления фиксации.10-ка очень легкая, 12-я перекусывает одной рукой, 16-я рычит 3-4 секунды 2-мя руками полное усилие. Конструкция для гибки арматуры варится на садовом баке для воды, показана в моем видео ролике J Длина арматуры для анкеровки равна 40 диаметрам арматуры, если бетон фундамента марки М250 (именно такая марку бетона по крайней мере советуют специалисты для фундамента). То есть, например для арматуры d = 16 мм длина арматуры для анкеровки = 16*40 = 64 см.Из этого числа необходимо рассчитать длину арматуры, которая уже использовалась на углу. У меня было 45 см, т.е. 64 — 45 = 19 см. Пришлось 16-й подгибать по углам не менее 19 см по правилам.
    Арматура: 10-ка, 12-я, 16-я в сумме с доставкой по 36000 руб, еще много 10-ки на фундамент под гараж в след. год.

    8. Верхний ряд полиплекса устанавливаем внутрь опалубки, снаружи опалубки прикручиваем образцы длиной 7 см.Винт с внешней стороны, потому что потом вы будете их крутить. Лучше придерживаться определенного строя, типа нижний саморез под верхним, так как потом, присыпав опалубку снаружи землей, найти эти саморезы будет непросто J Один джамшут внутри траншеи устанавливается и надевается лист ЭППС, второй прикручивается саморезами снаружи опалубки. Если основание меньше 60 см и вдобавок на участке есть уклон, как у нас, то низ верхнего ряда ЭППС можно забить в землю, только аккуратно и если верх траншеи позволяет ( копал вручную) J

    9. Установка гильз в траншею под будущие канализационные и водопроводные трубы. Мы купили пластиковую красную трубу диаметром 200 мм длиной 1 метр за 650 рублей. Сделал из него 2 рукава, куда будут проходить нечистоты. Заранее как будет подведена канализация, под каким уклоном будут трубы и какие переходники будут установлены, полностью визуализировал всю канализацию в уме, продумал как будет проходить канализация относительно комнат и куда она будет уходить в септик на улице и получили глубину и место установки гильз.На форуме много информации по теме.

    Основные правила установки швеллеров, которые вам понадобятся при расчете:
    А) Гильзы должны быть шире швеллерных труб в 2 раза.
    Б) Трубы от кухни, душа, санузла d=50 мм укладываются с уклоном не более 3 см на 1 метр трубы.
    В) Трубы от унитаза и трубы отвода к септику d = 110 мм укладывают с уклоном не более 2 см на 1 метр трубы.
    Г) Все переходы от горизонтали к вертикали сделать 2х45 градусов или 3х30 градусов.
    E) Последняя трубка канальцев, идущая к септику, должна быть прямой.

    В соответствии с данными правилами и расстояниями труб вы получите глубину и место наложения гильз. Купил крестовину, уголки 45 градусов, собрал всю эту конструкцию, чтобы узнать, на какой глубине после стыка с вертикальным стояком со второго этажа будет труба.Втулки скреплены кусками прутьев арматуры 10-ки, показал втулку в своем видео.
    Для водопроводных труб самое главное – проложить их ниже глубины дренажа. Если официально у меня в республике глубина 1,6 м, то нужно провести трубу на глубине 1,8 м (как минимум). Сосед проложил на глубине чуть более 1 м, доверил «специалистам» из фирмы бедолаги. В прошлом году ремонт замерзших труб делала сама в большом объеме + геморрой + некоторое время жила зимой без воды.
    Этот водопровод будет заходить в дом над фундаментом из примыкающего к дому помещения с отапливаемой котельной, поэтому рукав для него я не проложил.
    Бетон марки М250, 48 кубов мы были 27 сентября 2013 года. К этому времени дожди так размыли землю вокруг траншей, что даже мы в калошах и сапогах, работая, рванули в Жигне. Про дешевые бетономешалки, которые подойдут к нашей траншеи, можно было забыть, загруженный миксер в 6 м3 весит 32 тонны, размер 8 м3 весит 36 тонн. Пришлось заказывать бетононасос. Ну, это наша личная ошибка, у вас есть хорошая информация из чужого опыта, поэтому я думаю, что стоимость бетононасоса нельзя учитывать в общих расходах. Стоило это удовольствие 3000 рублей. за 1 час. Хозяин уверял, что меньше чем через 6 часов он не заработает. Хотя мощность автомобиля 120 кубов в час J понимаю, у каждого свое дело. Этот автомобиль стоит 14 миллионов рублей.

    Что можете посоветовать тем, кто тоже возьмет в аренду бетононасос?
    А) Договориться с поставщиком бетона о непрерывной поставке бетона.Не просто — «Да-да, конечно, все будет в лучшем виде», а письменный договор, где указано, что каждый раз просто, например более чем за 30 минут, взимается плата с поставщика. штраф. Мое ожидание смесителей с бетоном обошлось мне в 3000 руб. В час j водитель бетононасоса сказал, что он может залить мой фундамент за 1,5 часа, но это такое дело. Кроме того, заказ автомобиля должен быть не менее 4 часов.
    Б) Купить для всех джамшутов, которые будут крутиться рядом с подающей трубой бетононасоса: защитные очки (можно найти в комплекте от перфораторов, сверл), дешевые одноразовые хирургические бинты, резиновые перчатки. Бетонная струя настолько сильная, что брызги бетона летят в глаза, в рот, руки сохнут от бетона, болят ногти на руках.
    В) Ставим бетононасос обратно к приближающимся миксерам.

    А вот заливать такую ​​технику, конечно, очень легко. Бетон не надо грести лопатами, льется равномерно, как и верх основания. Лучше заранее договориться с водителем, чтобы он сразу переставил трубу туда, куда вы скажете. Да и отпадает проблема всех самокоординаторов, льющихся на землю, «обрушится окоп или нет».Кстати, работа Джамшутова тоже не из дешевых. А нужно не менее 5-6 человек, так как объем работы большой. Время, отводимое на разгрузку смесителя, составляет 40 минут. Следующий час простоя миксера, пока вы работаете, стоит 1200 рублей.
    1 м3 бетона М250 стоимость 3600 руб. (3450 за 1 м3 + 150 за антикоррозийные добавки) остыли и мы решили брать ближайший, заказав антикоррозийную добавку в бетон. Доставка одного смесителя объемом 6м3 стоит 2500 руб. На бетон с доставкой 6-кубовых миксеров (8 вагонов) ушло 196400 руб. Я взял 49 кубов, как учили на форуме, то есть объем + 1 м3 про запас. В итоге залито ровно 48 кубов, а остатки высыпаны перед домом — облицовка участка J

    Это как у всех, если есть вопросы по устройству такого типа ленточного фундамента, не освещенные в этой статье и ссылках на темы форума, а также не раскрытые в книге Андрея Дачника «МЗЛФ», пишите — постараюсь ответить J

В качестве несъемной опалубки для создания монолитных конструкций часто используется пенопласт.Использование его в качестве материала для заливочных форм позволяет не только создавать удобные быстросборные элементы для формования бетона, но и решать такую ​​проблему с железобетонными конструкциями, как утепление зданий. При этом цена пенополистирольных блоков достаточно небольшая, что делает несъемную стеновую опалубку из этого материала не только функциональной, но и экономичной.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенопласт применяется для производства блоков заполнения. Этот материал представляет собой вспененный при определенной температуре полистирол, формирование элементов осуществляется с помощью экструзионной машины.

Экструдированный пенополистирол

обладает низкой теплопроводностью, хорошей гидроизоляцией, также способен создавать шумоизоляцию. Материал хорошо воспринимает сжимающие нагрузки, долговечен (расчетный срок службы — до 100 лет), что позволяет использовать его для утепления полов и изготовления вибропрокладок. Свойство пенополистирола сохранять тепло обуславливает его широкое применение в строительстве: опалубка для фундамента, теплоизоляция фасадов, крыш, полов, стен и для опалубки перекрытий.В некоторых случаях его можно использовать без дополнительной гидроизоляции. Помимо литейных блоков, так называемые сэндвич-панели также имеют широко распространенный, внутренний теплоизоляционный слой, в котором находятся пенополистирольные плиты.

Пенополистирол

Для утепления фасадов используются плиты из вспененного полистирола, а поверх устанавливаемых элементов может наноситься как штукатурка, так и краска различных видов. Такой способ теплоизоляции зданий особенно часто применяется в тех случаях, когда необходимо выполнить теплозащиту готовой конструкции, например, при утеплении наружных стен отдельных квартир в брусовых домах.

Помимо чисто утилитарного назначения фасад используется также для создания декоративных элементов отделки — карнизов, фризов, капителей, розеток, полуколонн, замков, подоконников и других накладок. Для установки на место как плит (блоков), так и декоративных элементов из экструзионного пенопласта используется клей (например, с использованием продукции КНАУФ) и механический способ крепления. Декоративные элементы, а также теплоизоляционные блоки можно покрыть штукатуркой или краской.

Складывание внахлест на объемных стеллажах

Одним из способов применения пенополистирола для заливки перекрытий является использование типовых блоков, монтируемых в одну систему, при установке подпорных объемных стоек.

Изоляция фундаментов и полов из монолитных плит

Это распространенный вопрос и горячая тема, которая часто вызывает разногласия, но нам это нравится! Настолько, что у нас есть страница с указанием плюсов и минусов, проверьте ее —

Плита на грунте или фундаменте и подвале; Что лучше?

Но чтобы конкретно ответить на ваши вопросы, я включил ваши вопросы в ответ, чтобы облегчить нам обоим — 

1. Стоимость — я знаю, что плита дешевле, но наличие подвала, который мы можем отделать, позволяет уменьшить занимаемую площадь с меньшим количеством стен и кровельного материала. Большая ли разница в стоимости?

Обычно стены выше уровня земли считаются более доступным вариантом строительства, но нет, разница невелика. Подвал приведет к гораздо более высоким затратам на земляные работы для начала, но также бетон является более дорогим конструкционным материалом по сравнению с деревом, поэтому сборка стены более высокого уровня обычно может обеспечить более высокий уровень производительности при меньших затратах, поскольку вы можете использовать древесину. как структура.Да, вам нужно будет построить большее количество стен выше уровня земли, но, как уже упоминалось, это может стоить меньше, чем такое же количество стен ниже уровня земли.

С другой стороны, есть сторонники МКФ (изолированные бетонные формы), которые выступают за подвальные помещения, включая стены МКФ снизу вверх; эти строители утверждают, что нет большой разницы в стоимости.

Лично я бы основывал решение не столько на стоимости, сколько на нескольких других аспектах, а именно: долговечности, качестве жизни и воздействии на окружающую среду.При производстве цемента выделяется значительное количество парниковых газов, а песок, пригодный для производства бетона, становится все более дефицитным глобальным ресурсом, где древесина возобновляема. Вот почему мы, как организация, любим продвигать более экологичные варианты, и ограничение использования бетона является значительной частью этого, поэтому нам нравятся плиты.

Что касается долговечности – стены подвалов не могут высохнуть снаружи, поэтому следует проявлять большую осторожность при проектировании и строительстве стен ниже уровня земли.Кроме того, подвалы затапливаются, это просто часть жизни. Мы можем предпринять шаги, чтобы смягчить это с помощью дренажных и отстойных насосов с системами резервного питания на случай отключения электроэнергии во время штормов, но невозможно предсказать уровни осадков в долгосрочной перспективе, кроме как сказать, что это выглядит не очень хорошо. Если ваш дом находится выше уровня земли и не находится в пойме, вам никогда не придется беспокоиться о том, что его затопит.

2. Доступ к механическому оборудованию. Я не могу придумать, как заделывать стоки, сантехнику, электропроводку и т. д. в бетон, а не класть их под пол.Не говоря уже о прокладке воздуховодов для ERV. Это обоснованное беспокойство? Что делать, если есть утечка в канализации, как бы вы узнали?

Больше, чем серьезное беспокойство, это то, о чем нужно думать, так что все относительно. У меня нет проблем с встраиванием инфраструктуры в бетон, но мне было бы трудно обдумать идею выкопать яму в земле, чтобы жить в ней, когда я мог бы жить выше класса. Это скорее вопрос того, к чему вы привыкли, например, если вы поедете в Калифорнию, вам будет трудно найти подвал, потому что они строят все свои дома на плитах и ​​не задумываются об этом.И… если бы в канализации ДЕЙСТВИТЕЛЬНО была утечка, и случайная капля попала на землю внизу, нет, вы, вероятно, не узнали бы, и вам, вероятно, было бы все равно.

Если опасения действительны, то в будущем вы не сможете поменять сантехнику, поэтому вам нужно с самого начала убедиться, что вас устраивает планировка дома. Для того, чтобы канализация протекла, ее нужно в первую очередь завинтить. Так что наймите квалифицированного сантехника и не беспокойтесь. Что касается подачи воды и линий электропередач, то они должны быть уложены в кабелепроводы (рукав), чтобы в случае возникновения проблем их можно было вытащить и заменить.Воздуховоды HRV не должны проходить в перекрытии, они должны проходить только через стены и потолки.

3. Как насчет гибрида — нам не нужен полноценный подвал, каковы последствия наличия половины занимаемой площади в виде плиты, а половины — подвала?

Гибрид можно сделать без проблем, но это увеличило бы стоимость и усложнило бы строительство, так что если бы это был я, я бы не стал этого делать, если только не было очень веской причины из-за местности, на которой должен стоять дом. Гибрид по-прежнему оставит вас с встраиванием вещей в бетон, а также с проблемами долговечности подвала, так что мне кажется, что он гарантирует, что вы будете беспокоиться об этом, какой бы вариант вы ни выбрали 🙂

В настоящее время мы строим новый демонстрационный дом на плите, вот видео установки, если хотите взглянуть.Он полностью выше класса, и, как я пишу, наверху строится дом, который будет утеплен целлюлозой (переработанной газетной бумагой).
Вот еще несколько страниц о плитах, которые могут вас заинтересовать. Не стесняйтесь писать в ответ с дополнительными проблемами, мы любим плиты и рады продолжить обсуждение.

 

Различия в пенопластах: EPS, XPS и EPU

В настоящее время для создания изолированных бетонных форм используется не менее пяти различных типов пенопластов. Вспененный полистирол (EPS) на сегодняшний день является самым популярным выбором, но экструдированный полистирол (XPS) и вспененный полиуретан (EPU) также имеют свое место благодаря уникальным характеристикам этих пен. Смеси Cement-EPS существуют с самого начала индустрии ICF и обладают уникальными характеристиками, которым пенопластовые смеси не могут соответствовать. Новейшая пена ICF, тип пенополистирола с графитовым усилением под названием Neopor, существует на рынке менее двух лет, но она также представляет некоторые интригующие варианты. Как владелец здания, установщик на месте или архитектор, каждая из этих пен имеет свои особенности, которые необходимо учитывать. Полиуретаны Пенополиуретан — единственный из пяти типов пенопластов, обсуждаемых в этой статье, который не основан на шариках полистирола.Жесткий пенополиуретан, пожалуй, наиболее известен как «распыляемая пена», производимая и применяемая такими компаниями, как Icynene и Fomo. Но несколько компаний используют его для производства блоков ICF. Пенополиуретан получается при смешивании двух отдельных ингредиентов, изоцианурата и полиола. Химические вещества бурно реагируют друг с другом, вспениваются и быстро расширяются. Когда реакция подходит к концу, полученное соединение затвердевает, задерживая миллионы крошечных пузырьков газа. На самом деле, около 97% полиуретана — это захваченные газы.Полученный продукт легкий, прочный и предлагает впечатляющие показатели изоляции. Жесткий пенополиуретан имеет один из самых низких показателей теплопроводности среди всех утеплителей. Тип полиуретана, используемый для ICF, имеет R-значение 5,9 на дюйм, что на 50% больше, чем у обычного пенополистирола. Полиуретан также прочнее и плотнее, чем пенополистирол, а это означает, что формы могут выдерживать небрежное обращение на стройплощадке. Их также легче наливать, практически без риска деформаций или разрывов. Две ведущие марки полиуретановых ICF — ThermoBlock и InsuLock — очень похожи.Оба имеют размеры 8x8x32 дюйма, с вертикальными колоннами диаметром 5,5 дюйма, которые образуют структуру типа стоек и балок. В то время как кубический ярд бетона заполнит почти 80 квадратных футов стены, а полиуретан обеспечивает испытанное значение R-значения R-38, у блоков есть недостатки. Стоечно-балочная система требует специальной инженерии для соответствия местным строительным нормам, и, поскольку ни одна из систем не имеет встроенных полос обрешетки, прикрепление отделки может быть проблематичным. Композиты EPS Композитные ICF изготавливаются из смеси пенополистирола и портландцемента.Эта технология имеет проверенную репутацию, насчитывающую более 40 лет. Карл Холик запатентовал первый такой блок, Rastra, еще в 1972 году. Вариации производятся и продаются компаниями Apex, Tech Block, Perform Wall и Cempo. По сути, необработанные гранулы пенополистирола покрывают порошкообразным портландцементом и запатентованным агентом, а затем расширяют с помощью пара в форме. Влага частично расширяет шарики и связывает их с цементом, что делает шарик пожаробезопасным. Из-за цемента композитные ICF непроницаемы для плесени, термитов и других вредителей, без каких-либо пестицидов или специальной обработки, которая может просочиться в почву.Кроме того, они полностью пожаробезопасны, поэтому для соответствия нормам пожарной безопасности не требуется дополнительная обшивка. Композитные ICF принимают глину гипсокартона, штукатурку и акриловые полимеры (иногда называемые текстурированными акриловыми покрытиями), наносимые непосредственно на блок. Они также значительно плотнее и тяжелее, чем их полностью пенопластовые аналоги. Блоки Rastra длиной 10 футов весят от 150 до 250 фунтов каждый. Обычный блок размером 48 x 16 дюймов весит от 25 до 40 фунтов, в зависимости от толщины стенки. Все композитные ICF, представленные в настоящее время на рынке, представляют собой системы экранной сетки, что означает, что бетон образует ряд колонн и балок, обычно через каждые 16 дюймов по вертикали и горизонтали.Это означает, что кубический ярд бетона заполнит почти 100 кв. футов стены, что сэкономит 50% затрат на бетон. Из-за их плотности и веса стены высотой до 10 футов можно заливать без крепления. Они также выдерживают бетон с высокой посадкой или SCC, поэтому попадание смеси в горизонтальные балки не является проблемой. Наконец, блоки достаточно плотные, чтобы гвозди и шурупы держались, где бы они ни были забиты, что значительно упрощает нанесение внутренней и внешней отделки. Их можно резать и формовать стандартными столярными инструментами.Вспомогательные канавки можно резать пилой или фрезером, но не горячим ножом. EPS Пенополистирол и экструдированный полистирол изготавливаются из одного и того же пластика, но используют разные технологии производства. Для изготовления блоков из пенополистирола рыхлые гранулы нерасширенного полистирола, содержащие жидкий пентан, смешивают с вспенивающим агентом. Затем смесь нагревают, в результате чего шарики увеличиваются во много раз по сравнению с их первоначальным размером. Частично расширенные шарики помещают в форму ICF.

Новые ICF выкатываются из формовочной машины.

Затем формовщик впрыскивает пар высокой температуры и высокого давления, который еще больше расширяет шарики и полностью заполняет форму. Конечным результатом являются пеноблоки или панели. Антипирены, инсектициды и другие химические вещества почти всегда добавляются в процессе формования для создания лучшего продукта. Некоторые производители используют гранулы пенополистирола с красителем. Quad-Lock и Nudura используют зеленый цвет; Fold-Form от Owen-Corning предпочитает розовый цвет. Этот краситель не меняет характеристик пены, это просто маркетинговый инструмент для дифференциации бренда.

Эта iForm от Reward является типичным примером стандартного блока ICF, сделанного из EPS.

Физические свойства пенополистирола варьируются в зависимости от типа используемого шарика, и его можно формовать с различной плотностью для удовлетворения конкретных требований ICF. Увеличение плотности пены также обеспечивает более высокое значение R на дюйм и повышенную прочность, но это дорого и требует больше материала. Вот почему, несмотря на то, что значения R могут варьироваться от 3,8 до 4,3 на дюйм толщины, почти все EPS, используемые в ICF, находятся в нижней части шкалы.Более 95% всех проданных ICF используют формованный пенополистирол. Хотя это не самая прочная, самая изолирующая или термостойкая альтернатива, она предлагает исключительную ценность. Он популярен, потому что обеспечивает достаточную прочность, плотность, звукоизоляцию и R-значение по самой разумной цене. ЭПС XPS, или экструдированный полистирол, представляет собой пенопласт с закрытыми порами, в котором вместо формования используется процесс экструзии. На самом базовом уровне процесс похож на продавливание детской глины через маленькое отверстие.Конечно, реальный процесс XPS намного сложнее. Он начинается с тех же гранул, которые используются для производства пенополистирола, но гранулы смешиваются с различными химическими веществами для их разжижения. Затем в смесь вводят вспенивающий агент, образуя пузырьки газа. Затем густая вспенивающаяся жидкость пропускается через формовочную головку, создавая непрерывный «лист» пены, который можно производить с различной плотностью и толщиной. Вместо того, чтобы формовать окончательную форму, XPS разрезается на окончательные размеры.

Эта формовочная матрица используется для формирования панелей XPS.Вспенивающаяся жидкость вытесняется через прямоугольное отверстие справа от машины.

XPS дороже, чем EPS — в некоторых случаях на 50% дороже — и поэтому встречается не так часто. Тем не менее, он более чем в два раза прочнее и обеспечивает примерно на 25% большую изоляцию при той же толщине (около R-5 на дюйм). Он также гораздо более постоянен по плотности и имеет более высокую прочность на сжатие, чем пенополистирол. Nudura, TF System, Lite-Form и ArmoPanel предлагают панели XPS в качестве опции. Неопор Новейшей пеной, используемой для ICF, является Neopor, тип пенополистирола, в котором используются запатентованные черные шарики от BASF.В настоящее время единственным ICF на рынке, изготовленным из Neopor, является серия Logix Platinum. В отличие от обычного пенополистирола, Неопор содержит порошкообразный графит, придающий пене неповторимый серый цвет. В отличие от красителей, о которых говорилось ранее, графит значительно влияет на характеристики пены. Neopor примерно на 33% лучше изолирует, чем обычный пенополистирол, а также отражает больше тепла. ICF, изготовленные из Neopor, появились на рынке Северной Америки совсем недавно, но они уже вызывают ажиотаж. Комплекс Village Suites, один из крупнейших зарегистрированных проектов ICF и крупнейший на сегодняшний день проект с платиновым сертификатом LEED в Канаде, строится с помощью Logix Platinum.Установщики утверждают, что серый цвет снижает нагрузку на глаза и уменьшает блики. Производители надеются, что это улучшит продажи. «Существует мнение, что Neopor более совершенен, — говорит Тобиас Холд, менеджер по маркетингу пеноматериалов в BASF. «Я думаю, что люди принимают его легче, потому что он не похож на обычный пенопласт». Хоулд говорит, что Neopor стоит примерно на 5% дороже, чем обычные белые шарики. Выбор Согласно техническому описанию PCA по этому вопросу: «Все типы жесткой пеноизоляции обеспечивают надежные характеристики при использовании в ICF… Каждый пеноматериал обладает уникальными эксплуатационными свойствами, зависящими от плотности материала, размеров и других факторов.” Все пять систем, описанных в этой статье, имеют общие преимущества перед изоляцией из стекловолокна или целлюлозы. Жесткий пенополистирол и пенополиуретан не содержат формальдегида и не вызывают проблем с дыханием или раздражения кожи, в отличие от некоторых изоляционных материалов на основе волокон. При тестировании качества воздуха в помещении вредных выбросов обнаружено не было. Они водонепроницаемы, и в случае затопления их легче восстановить. Композитный пенополистирол полностью пожаробезопасен, а другие системы имеют антипирен, предназначенный для минимизации распространения пламени.Испытания на сжигание пенополистирола показывают, что выбросы не более токсичны, чем выбросы от сжигания древесины. Принимая окончательное решение, PCA кратко предупреждает: «При сравнении эффективности одной системы ICF с другой может оказаться полезным базовое понимание различных вспененных материалов. Однако наиболее важно выбрать наилучшую систему ICF для ваших конкретных нужд, а не для конкретного типа пены. Не существует какого-то одного «лучшего» материала, но пены предлагают переменные характеристики, которые могут помочь объяснить различия между продуктами ICF.”

Как сделать Epps паропроницаемым. Технология утепления пенопластом своими руками

Утепление пеноплексом или пенополистиролом в наше время стало очень серьезным. Ведь использование этих материалов приводит к значительному снижению стоимости строительства.

Однако при работе с пенопластом или пеноплексом необходимо знать некоторые нюансы. Например, об обустройстве пароизоляции. Вопрос о том, нужна ли дополнительная пароизоляция под пенополистирольный утеплитель, является одним из самых частых на строительных форумах.

1 Особенности и назначение

Для начала рассмотрим всю основную информацию. Пенополистирольные материалы начали выпускать не так давно. Но их изобретение произвело настоящий бум в строительной сфере.

Легкий, дешевый и надежный пенополистирол стал очень популярен во всем мире. Ведь с его помощью можно позаботиться об утеплении зданий, не прибегая к дорогостоящим аналогам.

Из этого материала изготавливают два вида утеплителя:

  • Прямо обычный пенопласт;

Обычный пенопласт — это разновидность пенополистирола.Он состоит из маленьких шариков, которые склеены между собой. Использовать пенопласт достаточно удобно, но это хрупкий материал, практически паронепроницаемый и, что очень важно, имеет класс горючести.

Да, действительно, пенопласт горит в огне. Более того, он довольно интенсивно горит. Исключения составляют обработанные материалы. Но полностью избавиться от этой проблемы не удалось. Если пена горит и поддерживает горение самостоятельно, то обработанные образцы просто плавятся, не угасая.

Пеноплекс – разновидность пенопласта. Если быть точнее, то пеноплекс – это разновидность экструдированного пенополистирола.

У пенополистирола процесс переплавки осуществляется под высоким давлением. Называется это, как вы уже догадались, экструдированием. На выходе получается довольно интересный по своей структуре материал.

Состоит из переплавленных шариков, подобных прочно слипшимся и перемешанным, образуя единую плиту с пузырьками воздуха диаметром до 1 мм.

Пеноплэкс отличается повышенной прочностью, особенно по сравнению с пенопластом. Он либо не горит в огне, либо только медленно плавится.

Обратите внимание, что оба материала практически не пропускают влагу и пар. Отсюда вытекает логичный вопрос, нужна ли пароизоляция? Ведь если материал не пропускает пар, то стоит ли тратиться на дополнительную защиту? Ответим — стоит, но не всегда.

Чтобы разобраться в этом моменте, обратимся к особенностям пароизоляции как таковой.И давайте разберемся, зачем он вообще нужен. Пароизоляция – это специальный материал, который используется для предотвращения проникновения влаги и горячего пара внутрь конструкций.

Как правило, пароизоляцию устанавливают внутри дома и устраивают там, где необходимо защитить от избыточной влаги. Пароизоляция изготавливается из специальной мембранной пленки. Его укладывают поверх конструкций, под стяжку или в любом другом подходящем месте.

Пароизоляция позволяет защитить конструкции от проникновения в них влаги.И это очень разрушительно для них. Процесс проникновения влаги происходит естественным образом. В помещении большую часть времени температура выше, чем на улице.

В результате в ней постоянно образуется пар, пусть и в небольших количествах, т.к. часть которого будет выходить наружу через несущие конструкции. Он выйдет через любые щели, потому что пар имеет крайне низкую плотность. Если этот процесс не предотвратить, то пар будет скапливаться в стенах или потолке, где и осядет в виде влаги.

Влага в стенах, особенно в кирпичных или бетонных, уже является настоящей проблемой. Через определенное время они начнут медленно распадаться. В помещении может появиться неприятный затхлый запах, а от пораженной конструкции будет исходить сырость. Апофеозом всех этих процессов станет появление грибка или плесени.

И на этом этапе у вас уже образовались большие проблемы, так как бороться с грибком или плесенью очень сложно. Это долгий и дорогой процесс. И далеко не факт, что она закончится полноценным успехом.

Главный нюанс в использовании пароизоляции и пенопласта заключается в том, что оба материала считаются паронепроницаемыми. Но пеноплекс, конечно, не может показаться столь высокими параметрами, как пароизоляционная пленка. И полностью монолитную конструкцию из него не сошьешь.

2 Необходимость установки пароизоляции в зависимости от ситуации

Итак, мы уже выяснили, что даже при утеплении пенопластом пароизоляция нужна. Но не всегда. Теперь давайте обратимся к этому вопросу более подробно.

Для начала выделим самые основные процедуры утепления, где используется пеноплекс или пенопласт. Все они отличаются в большей степени типом утепляемой конструкции. Чаще всего утепляют:

  • Балконы и лоджии;
  • Стены внутри;
  • Наружные стены;
  • Стяжка пола с нанесением;
  • Потолки и крыши.

Разберем каждую ситуацию отдельно.

2.1 Пароизоляция для балконов и лоджий

Для балконов и лоджий чаще всего используется пеноплекс.Это связано с тем, что этот материал имеет очень малый вес и высокую прочность. Даже для пустотелого балкона должно хватить плит толщиной до 7-8 см.

Что касается использования пароизоляции, то здесь она действительно необходима. Конечно, приталенный пеноплекс устранит большинство проемов, но идеально подогнать его просто невозможно. При этом именно на балконах чаще всего образуется пар и конденсат. Ведь они соприкасаются с улицей на всем своем участке.

А площадь стеклопакетов (а именно они чаще всего имеют низкую температуру) на балконе и лоджии значительно выше.

Поэтому пароизоляция на балконе необходима. И здесь рекомендуется использовать даже не обычные мембраны, а фольгированный полиэтилен со вспененной основой.

Основа дополнительно стабилизирует все процессы и не будет пропускать пар, а фольга сможет отбивать волны тепла в помещение.

Таким образом, вы полностью избавитесь от проблемы паропроницаемости, конденсации и излишней траты теплоресурсов. Кроме того, вам не придется тратить столько денег на пароизоляцию для балкона.Тем не менее, область, которая нуждается в обработке, здесь довольно ограничена. И пеноплекс внесет свои положительные изменения.

2.2 Пароизоляция стен изнутри

Внутренняя часть стен, утепленная пенопластом, также нуждается в пароизоляции. Но только в том случае, если вы не утепляли стены снаружи. При этом в конструкциях смещается «точка росы», что и является причиной образования конденсата.

Наличие качественной пароизоляции позволит избавиться от этих проблем и значительно продлить срок службы.несущие конструкции.

Заранее отметим, что большую роль здесь играет материал стен. Так, бетонные и кирпичные стены нуждаются в пароизоляции, так как пеноплекс не даст им достаточной защиты. А бетон и кирпич слишком подвержены воздействию конденсированной влаги.

В то время как деревянные стены и другие дышащие конструкции не всегда нуждаются в монтаже пароизоляционной пленки. Им будет достаточно той степени изоляции, которую дает правильно смонтированный пеноплекс.

2.3 Пароизоляция наружных стен

Если внутренняя защита стен от пара необходима в ряде случаев, то внешняя защита применяется крайне редко. В подавляющем большинстве случаев уровня защиты, обеспечиваемого «Пеноплэксом», будет достаточно.

А все потому, что пар снаружи практически не образуется, а если и появляется, то не проникает вглубь несущих конструкций.

Единственным исключением является отделка ванн. Как вы сами понимаете, в бане постоянно образуется пар, и тут уже приходится прибегать к крайним мерам.Если этого не сделать, то здание быстро придет в негодность.

2.4 Пароизоляция пола (стяжки)

С полами ситуация неоднозначная и зависит от окружающей среды. Так, стяжка на балконе или лоджии должна быть защищена пароизоляцией, но там создаются особые условия.

Плиты перекрытий со стороны пола не нуждаются в защите. Здесь играют роль несколько факторов.

Во-первых, сама технология укладки пенопласта на пол позволяет хорошо его укладывать и утеплять.Во-вторых, стяжка обязательно гидроизолируется, а гидроизоляционный слой также способствует защите от пара.

И стоит понимать, что нагрузка на полы очень низкая, так как по законам физики теплый воздух и пар всегда стремятся вверх. Внизу он не задерживается, сменяясь более холодным воздухом.

Опять же все исключения составляют отделка полов над санузлом, ванной и т.д. Здесь количество пара может достигать критических значений и даже проходить через бетонные перекрытия.Поэтому один пеноплекс не справится. Придется замазать пароизоляцией, а потом монтировать все конструкции, что выше.

2.5 Пароизоляция потолков и крыш

Но в этом случае обязательно нужна пароизоляция. Более того, необходимость в нем диктуется самими законами природы. Пар всегда стремится вверх и ищет способы пройти сквозь все структуры, которые ему мешают.

Никакой пеноплекс, даже идеально установленный, не может полностью перекрыть его проход.Все равно где-то будут зазоры, а большего и не требуется.

А здесь пароизоляция уже установлена ​​первой. Именно она должна принять на себя первый удар. Потом уже будет слой утеплителя, а потом непосредственно плита перекрытия.

В случаях с крышей также необходимо будет установить гидроизоляцию. Но гидроизоляция монтируется с внутренней стороны откосов, а пароизоляция снаружи.

2.6 Неправильно установлена ​​пароизоляция (видео)

Попробуем разобраться :-).

Можно сделать «невозможное» и придать Эппсу большую паропроницаемость. Действительно, делая в нем дырки :-). Вопрос в другом. Для чего это нужно, и какие будут последствия, кроме неожиданно высокой паропроницаемости. Предлагаю проанализировать эти два вопроса.

Итак, первое. Для чего это. Вопрос о том, сделать дышащую (паропроницаемую) или не дышащую (паропроницаемую) стену в доме, здесь довольно распространен. Ведь комфорт проживания в обеих стенах зависит от комплекса мер.Дышит стена или не дышит — это только один пункт этого комплекса. Комфорт зависит от адекватной вентиляции. Нормальная вентиляция (для конкретного дома) предполагает необходимое количество воздуха, поступающего в дом (за час) и вытягивающегося из дома (тоже за час). Другими словами, необходимо обеспечить нормальный приток и нормальный выхлоп. Итак, при дыхании стен, — в этом воздухообмене участвуют стены. А если не дышащий — стены не участвуют в воздухообмене.Но смотрите, мы уже сделали несколько десятков расчетов вентиляции разных домов. И вот что можно сказать: стены (самые дышащие, и с большой площадью стен) — дают максимум 6-й от необходимого объема воздухообмена. А все остальное обеспечивается другими средствами: приток — окна, клапаны и так далее; вытяжка – вытяжные каналы необходимого диаметра. То есть, сделав паропроницаемые, дышащие стены, мы все равно НЕ обеспечиваем скорость вентиляции. При существующих стенах (уже построенных), и нормальном притоке и вытяжке, бывает, люди закрывают стены пенопластом — и ничего не происходит, все то же самое (и влажность, и свежий воздух), только от утепления стало теплее.Это бывает, когда вытяжки и подачи воздуха достаточно, и как бы не нужна «помощь стен» :-), для нормального воздухообмена. А бывает и по-другому. Был дом как дом с простыми деревянными окнами и неутепленными стенами, типа кирпичными. В доме была вытяжка (канал). Жильцы меняют окна на пластиковые, а фасад утепляют пенопластом или пенополистиролом. Начинается кошмар, вода течет через окна, сырые стены и так далее. А все потому, что старые окна давали приток, а новые нет.А без притока бленда тоже ничего не тянет. Вот и получается, что вентиляции по сути нет. К чему я все это пишу. Хочу пояснить, что дыхание стен – это лишь одна из составляющих нормального микроклимата. Вы можете посчитать, что у вас в плане вентиляции, а потом сделать вывод. Может в ходе расчета окажется, что проще сделать дырки в установке клапана подачи epps 🙂 и все. Для расчета мне нужны следующие данные:

  • план дома (квартиры) с указанием наименований и площадей всех помещений
  • высота потолка на каждом этаже
  • на каждую наружную стену — площадь (для всех этажей), толщина и материал стены
  • если окна пластиковые, на них ничего нет.Если обычные, то размер каждого и номер
  • расположение выхлопных каналов и их поперечное сечение

То есть еще раз: при расчете может оказаться, что стены можно оставить НЕ воздухопроницаемыми, а вытяжка и окна справятся. Или может получиться так, что даже с дышащими стенами все равно не хватает (притока или вытяжки), тогда напишу, как это компенсировать.

Теперь второй. О последствиях дыр. Отверстия будут выпускать не только пар, но и тепло.Это значит, что вместо расчетного коэффициента теплопроводности надо будет иметь в виду другой, причем вообще непонятно какой показатель :-). Расчетный коэффициент EPS 0,035. Насколько эти дырки ухудшат (увеличат) его, — могут показать только лабораторные исследования. Если во всех рекомендациях по укладке утеплителя даже рекомендуется стыки утеплителя делать внахлест, так там стык 1-2 мм.. Непонятно сколько он «влезет» в эти отверстия.И обязательно уйдет. И толщина утеплителя, которая должна была обеспечивать теплом ваш дом, уже не обеспечит его. Кстати, позвольте мне посчитать его толщину, мне проще говорить конкретными цифрами. Уточните, пожалуйста, где находится дом (ваш город, или большой поблизости), и из чего стена, и ее толщина. Я посчитаю, посмотрим, что будет. Просто мне кажется, что потери тепла через отверстия будут больше, чем преимущества паропроницаемости :-).

Еще. Я не знаю, как это объяснить, но я попытаюсь. Видите ли, каждый материал хорош на своем месте. Сам по себе материал не плохой и не хороший. А именно, его правильное применение делает его хорошим или плохим. Я опираюсь на свой опыт использования разных утеплителей на разных объектах, в разных климатических зонах… Это я к тому, что прочность ЭППС на фасаде не нужна в полной мере. Просто не нужно от фасадного материала столько прочности :-). Это нужно в полах, цокольах, фундаментах и ​​т. д., где есть нагрузки.И, например, фасадная вата предназначена только для этого применения. Он не используется больше нигде, ни в каком дизайне. И претензий к этим положениям ваты (при правильном устройстве) я ни разу не слышал, а вот объектов, наверное, больше сотни видел, опять же в разных климатических условиях. Так что вместо того, чтобы пытаться получить вата-свойства эпс, может быть, просто применить правильную вату? Опять же, с учетом того, что я пишу в первом вопросе, а нужны ли вообще паропроницаемые стены?

Жду вашего мнения и ваших разъяснений.

КАМЕНЬ СТУПЕНЧАТЫЙ

Несмотря на то, что некоторые производители вводят в состав материала эффективные антипирены (их доля не превышает 0,5%), он обладает достаточно высокой горючестью (относится к группе ГЗ или ГД). Проблема его горючести и токсичности стала особенно остро обсуждаться после пожара в пермском ночном клубе, где большое количество людей пострадало от отравления продуктами горения пенополистирола.

Не будем оспаривать этот факт, как и то, что практически все известные пены при определенных условиях могут быть очень пожароопасными.Однако напомним, что, вопреки всем строительным нормам, пенопласт в данном случае ничем не был защищен. Причем огонь полыхал всего 3 минуты (ни деревянной мебели, ни даже салфеток на столах) и потух сам собой еще до приезда пожарных. Если бы материал покрывал хотя бы слой гипсокартона, то трагедии бы не случилось.

Именно поэтому первостепенной задачей как специалистов, так и застройщиков является правильное и обоснованное сочетание технических и эксплуатационных свойств экструдированного пенополистирола с противопожарными решениями, обеспечивающими требуемые показатели пожарной безопасности здания в целом и каждой строительной конструкции. по отдельности.

Другими словами, строить дома с использованием экструдированного пенополистирола необходимо и можно, но при этом возводимые конструкции должны иметь такие же показатели пожарной опасности, как и возводимые с применением негорючего утеплителя. Помочь в этом призван новый СТО 274465.001-2013 «Норматив РАПЭКС по применению экструдированного пенополистирола в ограждающих и несущих строительных конструкциях с учетом требуемых показателей огнестойкости и пожарной опасности».

ЭКОНОМ ВАРИАНТ

На рынке также существует «промежуточный вариант» утеплителя – KNAUF Therm («Кнауф Пенопласт»), который сочетает в себе прочность экструдированного пенополистирола с традиционными преимуществами обычного.Процесс его производства отличается тем, что материал сразу формуется в готовое изделие необходимой толщины и с заданной фактурой поверхности, что обеспечивает высокую прочность (17 т/м2) и износостойкость, низкое водопоглощение (0,1%) — эти Характеристики аналогичны характеристикам экструдированного пенополистирола. При этом паропроницаемость КНАУФ Терм значительно выше, чем у ЭППС, — 0,023 мг/(м·ч Па), что очень важно при утеплении фасадов, а стоимость существенно ниже — от 990 руб.за упаковку объемом 0,3 м 3.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ экструдированного пенополистирола

По данным «Теплоизоляционные материалы Россия 2009-2013», крупнейшим отечественным производителем экструдированного пенополистирола является компания ПЕНОПЛЭКС.

Его заводы расположены в различных уголках страны, поэтому ПЕНОПЛЭКС широко представляет свою продукцию в регионах. Следующей по объему производства является компания ТехноНИКОЛЬ, имеющая семь заводов в разных регионах России.Третье место делят NISC0 INDUSTRY (т/м STYROFOAM) и Уралита Групп (т/м URSA XPS), чьи производственные мощности расположены в Московской области.

В Нижегородской области находятся заводы компании Теплокс (т/м Теплокс), в Татарстане — Химический завод им. Л.Я. Карпова» (т/м «Тимплекс»). Кроме того, на рынке присутствует еще около 15 других более мелких производителей. изоляция.Подвальный этаж. 2 — утепление стен снаружи с последующим оштукатуриванием по сетке. 3 — утепление мостиков холода Д — утепление полов по грунту. 5 — инверсионная крыша. 6 — утепление пола. 7 — изоляция крыши. под стропилами. 8 — утепление кровли по стропилам. 9 — несущая подложка. для облицовочной плитки и отделки 10 — устройство теплых полов. 11 — утепление отмостки

СТОИМОСТЬ экструдированного пенополистирола

Экструдированный пенополистирол значительно дороже обычного, что объясняется более сложной технологией его производства.Цена материала варьируется в пределах 3500-7800 рублей. за 1 м 3.

При покупке утеплителя специалисты советуют отдавать предпочтение продукции известных и проверенных производителей. По оценкам специалистов, объем использования экструдированного пенополистирола в ближайший год увеличится примерно на 50%. Падения спроса не ожидается.

В ПОМОЩЬ СТРОИТЕЛЯМ И ЗАСТРОЙЩИКАМ

В ноябре 2007 года создана Ассоциация «РАПЕКС» — некоммерческая организация, представляющая интересы ведущих российских производителей теплоизоляционных материалов из экструдированного пенополистирола.Его участниками являются три крупнейшие компании: ПЕНОПЛЭКС СПб (т/м ПЕНОПЛЭКС), NISCO INDUSTRY (т/м ПЕНОПОЛ) и УРСА Евразия (т/м УРСА XPS). Среди направлений деятельности Ассоциации приоритетным является содействие развитию рынка XPS путем предоставления потребителям достоверной информации об экструдированном пенополистироле. Так, в январе 2014 года Ассоциация совместно с ФГБУ ВНИИПО МЧС разработала и ввела в действие «Норматив применения экструдированного пенополистирола в ограждающих и несущих строительных конструкциях с учетом требуемых показателей огнестойкости». и пожароопасность.Новый документ служит подробным руководством, содержащим решения по применению материала в основных строительных ограждающих конструкциях зданий и сооружений. Все приложения разработаны в течение нескольких последних лет и успешно прошли испытания в НИИ пожарной безопасности г. МЧС России.Кроме того, документ дает четкое разграничение понятий пожарной безопасности материала, конструкции и здания в целом

Применение экструдированного пенополистирола для утепления стен дома – нюансы

  • Плиты экструдированного пенополистирола выпускаются как с Г-образной кромкой, исключающей образование щелей – мостиков холода, даже при укладке утеплителя в одним слоем, так и с гладким.
  • Для удобства транспортировки, а также погрузочно-разгрузочных работ без применения грузоподъемной техники плиты предлагаются в упаковках объемом около 0,3 м3, каждая из которых содержит от 4 до 17 штук.
  • Упаковка не только сохранит плиты из экструдированного пенополистирола при транспортировке, но и расскажет о производителе и даже подтвердит подлинность товара.
  • Наружное утепление стен подвала экструдированным пенополистиролом выполняется значительно быстрее обычного.
  • Фундаментальные полосы можно утеплить еще до их создания — плиты экструдированного пенополистирола станут опалубочной стеной.
  • Шведский (его еще называют скандинавский), фундамент изначально построен с теплым водяным полом
  • Монтаж так называемого настила по грунту с использованием экструдированного пенополистирола также выполняется быстрее.
  • Изоляция позволяет отодвинуть линию промерзания грунта от фундамента.
  • При возведении многослойных стен с использованием экструдированного пенополистирола необходимо помнить, что если внутри конструкция возводится из паропроницаемого материала, то между ним и теплоизоляцией должен быть создан вентилируемый зазор, иначе на этой границе будет появляться конденсат .
  • Фасады домов из бетона или кирпича можно утеплить пенополистирольными плитами с последующей штукатуркой.
  • При утеплении скатной крыши плитами пенополистирола к стропилам через утеплитель крепится контробрешетка, а к ней крепится обрешетка, на которую затем монтируется крыша.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ: ОЗНАКОМИМСЯ В НАЗВАНИЯХ И СВОЙСТВАХ

БОЛЬШИНСТВУ ИЗ НАС ХОРОШО ЗНАКОМЫ СЛОВА, НАЗНАЧАЮЩИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПЕНОПЛАСТ, ПЕНОПЛЭКС, ПОЛИСТИРОЛ.ОДНАКО НЕ ВСЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ИХ ПРАВИЛЬНО. УСТАНАВЛИВАЕМ ОБОГРЕВАТЕЛИ И ИХ НАЗВАНИЯ «НА ПОЛКИ».

На профессиональном сленге инженеров и ученых-химиков слово «пена» кратко означает весь класс материалов, представляющих собой газонаполненные (вспененные) пластмассы. Пенополистирол – это одна из разновидностей полистирола, где в качестве полимера выступает пенопласт. Слово «пенопласт» стало нарицательным и широко используется в быту благодаря торговой марке ПЕНОПЛЭКС – так называется первый отечественный утеплитель из экструдированного пенополистирола.

ПРАВИЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ

В обиходе пенопласт часто называют плитами. белого цвета из пенополистирола – легкого материала с зернистой структурой, также известного своим применением в упаковке бытовой техники. И пеноплекс, и этот пенопласт изготавливаются из одного и того же сырья, но совершенно по разным технологиям, поэтому существуют различия между ними в свойствах, в том числе теплозащитных.

ЭПП ИМЕЕТ ОДНОРОДНУЮ ЗАКРЫТО-ПОРИСТУЮ СТРУКТУРУ, НЕ ПРОПУСКАЮЩУЮ ВОДУ.ПОЭТОМУ МАТЕРИАЛ СОХРАНЯЕТ СВОИ ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА В ТЕЧЕНИЕ J LONG LIFE.

Указанный пенопласт получают путем «пропаривания» микрогранул полистирола водяным паром. Под воздействием температуры их объем сильно увеличивается до тех пор, пока вся форма не будет заполнена пенополистиролом. Инженеры дали ему название «пенополистирол непрессованный». Отсюда и русская аббревиатура ПСБ (непрессованный пенополистирол) и английская EPS (Expanded Polystyrene).

Материал, называемый в народе «пеноплекс», правильно называют термином «экструдированный (или экструдированный) пенополистирол».Отсюда русская аббревиатура ЭПП и английская XPS (экструдированный полистирол). Изготавливается методом экструзии. Гранулы полистирола смешивают с пенообразователем при повышенной температуре и давлении, затем смесь выдавливается из экструдера и формуется в плиты.

Во избежание путаницы упомянутый пенопласт будем называть беспрессовым пенополистиролом (ПСБ), а пеноплекс — экструдированным пенополистиролом (ЭПП).

РАЗНАЯ СТРУКТУРА – РАЗНЫЕ СВОЙСТВА

ПСБ имеет зернистую структуру.При неосторожном обращении начинает крошиться. Зерна не лучшим образом сказываются на теплозащитных свойствах. В условиях повышенной влажности между ними просачивается вода — проводник тепла. Влажный утеплитель перестает хранить тепло. Это понятно по аналогии с одеждой. Зимой термобелье нас прекрасно согревает, но надев влажную нательную рубашку, на морозе вы не только замерзнете, но и рискуете подхватить пневмонию.

Многие ведущие производители теплоизоляции соглашаются с незаменимостью пенополипропилена для теплоизоляции.строительных конструкций в условиях повышенной влажности.

В частности, для цокольных и первых этажей зданий, более подверженных воздействию снега, косого дождя, брызг от проезжающих машин.

07.09.2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, устройство кровли и т.д.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Среди всех теплоизоляционных материалов, применяемых в частном и коммерческом строительстве, одним из самых эффективных и универсальных, на мой взгляд, является утеплитель ЭПП – пенополистирол, получаемый методом экструзии.

Сегодня я хочу рассказать вам о том, что это за материал, как он сделан и какими свойствами обладает. А также я перечислю основных производителей этого утеплителя с подробным описанием модельного ряда продукции.

Описание материала

Впервые экструдированный пенополистирол был изготовлен около 60 лет назад.Его изобрели в 1941 году специалисты американской компании Dow Chemical. Материал сразу стал очень популярным благодаря уникальному сочетанию двух качеств — очень низкой теплопроводности и отличной водостойкости.

На фото представлена ​​технологическая линия по производству пенополистирола.

Этот утеплитель не только предотвращает непроизводительные потери тепловой энергии, но и не меняет технических характеристик при намокании. Более того, он может выступать в роли дополнительного гидроизоляционного материала, препятствующего проникновению влаги из ограждающих конструкций.

Первоначально пенополистирол использовался только в ВМС США для изготовления спасательного оборудования. Однако со временем изоляцию стали использовать в производстве промышленного холодильного оборудования.

Материал появился в строительстве спустя десять лет, и в настоящее время его значение трудно переоценить. Экструдированный пенополистирол применяется как в частном, так и в коммерческом строительстве для теплоизоляции любых конструкций. Кроме того, некоторые виды пенополистирола применяются для изоляции инженерных коммуникаций и сложного производственного оборудования.

Этот утеплитель изготавливается из полимерного сырья — стирола, к которому добавляется пенообразователь (обычно смесь фреона и углекислого газа). Под действием высокой температуры и пара гранулы полистирола увеличиваются в размерах и наполняются воздухом, после чего вся эта масса выдавливается (выдавливается) через специальные отверстия в машинах, формируя плиты.

В результате такой обработки мы получаем теплоизоляционный материал, который по химическому составу очень похож на своего ближайшего родственника – пенополистирол, но по структуре совершенно от последнего отличается.Дело в том, что, в отличие от пенополистирола, пенопласт не экструдируется. Именно благодаря этой процедуре описываемый строительный материал приобретает присущие ему свойства.

Ячейки

EPS имеют гораздо меньшие размеры и закрытую структуру, благодаря чему, помимо высокой термостойкости, приобретают множество других полезных качеств.

Именно о них я хочу более подробно поговорить в следующем разделе.

Характеристики изоляции

Здесь я расскажу только о тех свойствах экструдированного пенополистирола, которые важны с точки зрения его применения в гражданском и коммерческом строительстве.Каждое из них я изобразил на схеме:

Сразу отмечу, что не буду заострять внимание на точных значениях тех или иных коэффициентов, так как они подробно описаны в следующем разделе.

Итак, приступим:

  1. Водопоглощение. Основное преимущество рассматриваемого утеплителя в том, что он, в отличие от других распространенных теплоизоляционных материалов, практически не впитывает воду.

  1. Срок службы. EPPS способен длительное время сохранять свои технические характеристики. Это связано, опять же, с высокими гидрофобными свойствами. Жидкость не попадает внутрь теплоизолятора, а потому не замерзает в холодное время года, разрушая внутреннюю структуру.

В результате материал способен выдерживать большое количество циклов замораживания и оттаивания без изменения своих характеристик.

Точный срок службы ЭПС не установлен. Но многие современные производители экструдированного пенополистирола гарантируют, что их продукция будет продолжать выполнять свои задачи даже спустя 50 лет с момента установки.

  1. Прочность. По этому показателю материал также занимает одну из лидирующих позиций. Высокая прочность ЭППС связана с очень малыми размерами отдельных ячеек рассматриваемого утеплителя, а также их равномерным распределением по всей толщине листа.

В результате пенополистирол способен выдерживать очень значительную внешнюю нагрузку без видимой деформации поверхности. Материал используется не только для утепления различных поверхностей с последующей отделкой цементной стяжкой, но и для теплоизоляции конструкций, находящихся под большими нагрузками – автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов и так далее.

  1. Экологичность. Единственный вред, который ЭПС наносит окружающей среде – это выделение небольшого количества фреонов, которые используются для вспенивания гранул полистирола. Однако современные производители используют специальные газы, не разрушающие озоновый слой земли.

Сам же материал при правильном монтаже и эксплуатации абсолютно безопасен для природы и человека. Поэтому его можно использовать не только для наружного, но и для внутреннего утепления жилых помещений.В том числе и те, к которым предъявляются особые требования по санитарным нормам (детские сады, школы, больницы, химические лаборатории).

  1. Химическая и биологическая стойкость. Особенность экструдированного пенополистирола в том, что он прекрасно переносит контакт с химическими веществами, содержащимися в других строительных материалах. В том числе со щелочной средой, характерной для раствора на цементной основе.

Однако это не означает, что материал выдержит контакт с другими агрессивными химическими веществами.Я составил небольшую таблицу, в которой указал опасные и безопасные для ЭПС вещества:

.
Опасные вещества Безопасные вещества
Толуол, бензол, ксилол и ароматические соединения Органические и неорганические кислоты
Формальдегид, формалин Солевые растворы любой концентрации
Ацетон, метилэтилкетон и другие вещества из класса кетонов Щелочные растворы и соединения
Растворители на основе этил- и метилацетата, диэтилового эфира и аналогичных веществ Спирты и спиртосодержащие декоративные материалы (краски)
Дизельное топливо, керосин, бензин и другие аналогичные нефтепродукты. Красящие композиции на водной дисперсии
Сложные полиэфирные соединения, используемые в качестве компонента в производстве адгезивных эпоксидных смол. Известь и раствор
Смола на основе угля Бутан, пропан и другие газы.
Масляные краски Масла животные и растительные, парафин.
Фреоны.

Также хочется отметить биологическую стойкость экструдированного пенополистирола.На его поверхности и внутри не развиваются такие микроорганизмы, как плесень и грибки. Поэтому опасаться разрушения слоя утеплителя из-за описанных выше факторов не стоит.

  1. Простота обработки. Несмотря на высокую прочность, утеплитель из экструдированного пенополистирола легко обрабатывается ручным инструментом. Для разрезания плит на части подходящего размера достаточно использовать пилу с мелкими зубьями или острый канцелярский нож.

Материал не выделяет вредных веществ при монтаже, поэтому при работе с ним не нужно использовать средства защиты кожи, органов дыхания и глаз.

Основным недостатком описываемого материала является его высокая цена. Но он полностью соответствует отличным техническим характеристикам, в чем вы сами можете убедиться.

Вкратце по всем возможностям я пробежался. Теперь я хочу поговорить о разных типах ЭППС более конкретно.

Производители и линейки ЭППС

Конкретные технические характеристики того или иного вида экструдированного пенополистирола зависят от производителя этого материала. Я знаком с несколькими компаниями, предлагающими этот материал на рынке стройматериалов России, о которых я вам расскажу

.

Урса

Компания производит экструдированный пенополистирол под торговой маркой URSA XPS.Благодаря очень низкому коэффициенту теплопроводности и высокой прочности этот материал отлично подходит для использования в частном и крупном коммерческом строительстве. Ими можно утеплять как конструкции загородного коттеджа, так и насыпи железной дороги или автомагистрали.

Этот материал особенно ценится при использовании в экстремальных условиях – там, где утепляющий слой укладывается в условиях повышенной влажности, может испытывать большие нагрузки или находится в прямом контакте с грунтом.

Кратко о возможностях URSA XPS:

  1. Эффективность.Уникальное для строительной отрасли сочетание высокой прочности на сжатие и низкой теплопроводности. Поэтому его используют в тех случаях, когда нужен теплоизоляционный материал, выдерживающий повышенную нагрузку.
  2. Жесткость. Деформационные характеристики плит утеплителя УРСА позволяют воспринимать и в дальнейшем распределять внешнюю нагрузку, равную 50 тоннам на квадратный метр. Кроме того, материал отличается повышенной прочностью на изгиб, поэтому его можно укладывать прямо на песчаную подушку на устройство утепленных полов по грунту.
  3. Экологичность. В качестве пенообразователя при производстве плит используется природный углекислый газ, а не фреоны. Поэтому продукция компании полностью соответствует требованиям Киотского протокола по охране окружающей среды.
  4. Морозостойкость. Согласно проведенным исследованиям, ЭПС торговой марки УРСА способен выдерживать более 500 последовательных циклов замораживания и оттаивания без каких-либо последствий для собственных технических характеристик.Специалисты рекомендуют использовать этот материал для утепления конструкций, подверженных частой смене температурного режима.
  5. Воспламеняемость. При изготовлении плит ЭППС в сырцовую пенополистирольную массу добавляют антипирены, которые снижают горючесть материала, ограничивая доступ кислорода при непосредственном контакте с пламенем.

Товарная линейка этого производителя состоит из нескольких видов утеплителей, которые я сейчас подробно опишу:

  1. УРСА XPS N-III … Экструдированный пенополистирол высокой жесткости, обладающий практически самым низким коэффициентом теплопроводности среди аналогичных материалов. Его можно использовать для утепления поверхностей, непосредственно контактирующих с жидкостью, почвой или растениями. Края плит имеют форму ступеньки, что обеспечивает более плотное прилегание частей материала друг к другу.

Этот материал идеально подходит для теплоизоляции плоских и скатных крыш, клееной кладки (с утеплением между блоками), стен с последующей штукатуркой, подвалов внутри и снаружи, скатных крыш, балконов и теплых полов.

  1. URSA XPS N-III … Жесткие панели из экструдированного пенополистирола, которые специально разработаны для использования в частном строительстве. В отличие от предыдущего, этот материал имеет большое разнообразие размеров.

Полностью все разновидности плит URSA данной категории представлены на иллюстрации ниже:

Основные области применения этого материала – подвальные и цокольные помещения, балконы, стены с оштукатуренными фасадами, садовые дорожки, скатные крыши.Он мало подходит для теплоизоляции плоских крыш и монтажа внутри многослойных каменных стен.

  1. УРСА XPS N-V. Материал для профессионального использования, который отличается повышенными прочностными характеристиками. Благодаря способности поглощать и распределять нагрузки свыше 50 тонн на квадратный метр этот ЭППС применяется при строительстве автомобильных и железных дорог, аэродромов и так далее.

На фото — URSA XPS N-V — материал для профессионального использования.

Точные технические характеристики ЭПС представлены в таблице:

Ursa — не единственный производитель экструдированного пенополистирола, который используют отечественные строители. Другой бренд обсуждается ниже.

Пенополистирол

Согласно некоторым исследованиям, утеплитель этой марки занимает первое место по популярности в плане использования в гражданском, промышленном и коммерческом строительстве в России.

Теплоизоляционные плиты этой марки окрашены в характерный синий цвет и используются для утепления различных строительных конструкций.Расскажу о конкретных видах продукции и о том, как они используются в частном строительстве.

  1. Пенополистирол 250А. Пенополистирол экструдированный с гладкой поверхностью, который подходит для утепления скатных крыш, заглубленных в грунт конструкций, чердаков, колодцев и многослойных стен.

Точные характеристики данного вида материала приведены в таблице.

  1. Пенополистирол 300 А. Утеплитель для защиты от теплопотерь плоских крыш, наружных поверхностей фундаментов и подвалов, подземных и цокольных сооружений.Плиты экструдированного пенополистирола этой категории применяются для теплоизоляции стен внутри и снаружи с последующей защитой тонкослойной цементной штукатуркой.

Особенностью плит 300А является ступенчатая форма кромки, благодаря которой детали соединяются друг с другом «в четверть». Такой способ установки не только облегчает работу, но и предотвращает образование конденсата. Для фиксации ЭППС на поверхности можно использовать клей или цементный раствор. Утеплитель можно использовать в составе несъемной опалубки при проведении железобетонных работ.

  1. Пенопласт 500 А. Плиты из экструдированного пенополистирола, которые подходят для повышения теплового сопротивления ограждающих конструкций сооружений любого типа и назначения. Материал этой марки способен выдерживать очень высокие внешние механические нагрузки. Не содержит органических компонентов, антиаллергенен и защищен от биокоррозии.

Основные области применения: тепло- и звукоизоляция скатных и плоских крыш, подвалов, ленточных фундаментов, стен, автомобильных дорог, железнодорожных насыпей, ангаров, промышленных коммуникаций.Для достижения большей эффективности допускается укладка материала в несколько слоев.

Для крепления досок к поверхности используются полиуретановые клеи и битумные мастики. В последнем случае мастика образует дополнительный гидроизоляционный слой, препятствующий проникновению влаги внутрь заглубленных конструкций. Если нет необходимости в защите от воды, доски можно закрепить зонтичными дюбелями. Для повышения адгезии поверхности ЭППС при оштукатуривании необходимо обработать утеплитель крупнозернистой наждачной бумагой.

Точные характеристики этого материала приведены в таблице:

  1. Пенополистирол IB 250 A. Экструдированный пенополистирол характерного синего цвета с мелкозернистой пористой структурой. Выпускается в виде отдельных плит с шероховатой поверхностью и гладкими стыками, что обеспечивает улучшенную адгезию и надежность сцепления с растворами.

Этот материал специально разработан производителем для использования в конструкции многослойных утепленных стен и перегородок, в том числе монолитных и панельных железобетонных конструкций… С его помощью можно утеплить фасад здания и изолировать места возможного образования мостиков холода.

Утеплитель этой марки отлично подходит для обустройства фасадов с последующим покрытием цементной штукатуркой, армированной стеклосеткой. Может использоваться в помещении и на открытом воздухе.

Точные характеристики этого материала приведены в таблице:

  1. Пенополистирол IBF 250 A. Экструдированный пенополистирол со специфическими свойствами, применяемый для изоляции конструкций и поверхностей, заглубленных в землю, которые в процессе эксплуатации будут испытывать повышенные механические нагрузки.Отличается от предыдущего вида увеличенной длиной листа, что ускоряет монтаж на большой площади поверхности и уменьшает количество стыков.

Производитель рекомендует использовать пенополистирол данного типа для укладки на наружные поверхности стен зданий, для утепления подземных тоннелей и кузовов грузовых автомобилей. Также этот экструдированный пенополистирол используется в многослойных стеновых панелях из профлиста. Подходит для теплоизоляции спортивных сооружений и дорожных покрытий.

Точные характеристики этого материала приведены в таблице:

  1. Пенополистирол GEO 350 А. Утеплитель с хорошими теплоизоляционными свойствами и достаточной прочностью, что позволяет материалу не разрушаться от значительных нагрузок в процессе эксплуатации.

Этот материал введен в продуктовую линейку компании как альтернатива более дорогому и плотному экструдированному пенополистиролу. Его применение рекомендуется в тех случаях, когда расчетная нагрузка на утепляемую поверхность не будет превышать 400 кПа.

Теплоизоляционный материал

лучше всего подходит для утепления фундаментов мелкозаглубленных зданий, плоских неэксплуатируемых кровель, плит перекрытий, подземных частей зданий, промышленных холодильных установок, дорожных покрытий.

Точные характеристики этого материала приведены в таблице:

  1. Пенопласт GEO 500 А. Универсальный утеплитель повышенной прочности, который используется для решения огромного спектра задач, возникающих при гражданском и коммерческом строительстве.

Материал обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям и сохраняет свои эксплуатационные свойства независимо от температуры и влажности окружающего воздуха.

Рекомендуется для теплоизоляции конструкций, испытывающих значительные внешние механические нагрузки. Применяется для утепления спортивных площадок, промышленных бетонных полов, дорожных покрытий, складских и складских помещений, тоннелей, гидротехнических сооружений, метрополитенов.

Экструдированный пенополистирол этой марки может применяться при прямом контакте с грунтовыми водами, а также выдерживает нагрузки от тяжелой инженерной техники, используемой для обратной засыпки котлованов.

Точные характеристики этого материала приведены в таблице:

  1. Пенополистирол GEO 700 A. Очень прочный теплоизоляционный материал, содержащий добавки, повышающие его водоотталкивающие и противопожарные свойства. Стоимость этого материала довольно высока, поэтому его используют только в промышленном строительстве.

Основные области применения – предотвращение промерзания ограждающих конструкций при постоянных динамических нагрузках. К ним относятся заглубленные фундаменты, трудноиспользуемые полы, холодильные камеры и склады, эксплуатируемые промышленные крыши, взлетно-посадочные полосы и многое другое.

Точные характеристики этого материала приведены в таблице:

Список производителей, конечно, на этом не заканчивается. Например, в этой статье я не стал описывать такой популярный утеплитель, как Пеноплекс. Но я как-то посвятил ему отдельный материал, поэтому желающие могут с ним ознакомиться в этом блоге.

Резюме

Теперь вы знаете об основных технических характеристиках экструдированного пенополистирола и можете своими руками выбрать подходящий материал для работы из описанного выше ассортимента продукции.Инструкцию по установке смотрите в видео в этой статье.

Вы можете оставить свое мнение по поводу информации, содержащейся в материале, в комментариях.

7 сентября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросить автора о чем-то — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Пенополистирол

Технология утепления стен экструдированным пенополистиролом изнутри и снаружи считается более затратной, чем с применением других рулонных утеплителей.Но именно она способна обеспечить наиболее высокий уровень защиты, а сам процесс утепления можно осуществить своими руками и без применения специфического инструмента.

Последнее актуально только для жителей частных жилых домов и квартир, расположенных на первых этажах. В остальных случаях утепление стен экструдированным пенополистиролом снаружи требует техники, рассчитанной на высотные работы, и сделать это своими руками уже не получится.

Особенность использования пенополистирола

Технология утепления пенополистиролом своими руками используется в основном для теплоизоляции помещения снаружи.Теплоизоляция ППС изнутри имеет некоторые недостатки. Так вот, если проводить монтаж изнутри, ППС «ворует» слишком много жилплощади. Кроме того, ППС не является «дышащим» материалом, что может негативно сказаться на микроклимате внутри помещений. Кроме того, при утеплении изнутри ППС распространяет характерный запах. Исходя из вышеизложенного, от приклеивания пенополистирола изнутри помещения лучше воздержаться.

Утепление стен жилого дома пенополистиролом снаружи дает следующие преимущества:

  1. Обычно толщина экструдированного пенополистирола, используемого для утепления, составляет 5 сантиметров, а плотность – 25 кг/м3.По своим теплоизоляционным параметрам 5-сантиметровый слой пенополистирола можно сравнить с 0,5 метрами кирпичной кладки, чего вполне достаточно для комфортного проживания.
  2. Пенополистирол, если монтаж производился с соблюдением всех правил технологии, при правильном приклеивании материала имеет срок полезного использования до полувека.
  3. Экструдированный ПФС – огнеупорный негорючий материал.
  4. Утеплитель
  5. для стен ППС считается экологически чистым.
  6. Пенополистирол, с помощью которого утепляются стены жилых квартир и дома снаружи, обладает низкой паропроницаемостью и высокой прочностью, способностью не реагировать на агрессивные внешние факторы в виде прямых солнечных лучей, постоянных осадков или перепадов температур .
  7. Установка ППС предоставляет широкие возможности для отделки. Декор стен может быть выполнен краской или штукатуркой на пенополистироле.

Клей или пена для пенополистирола

При утеплении пенополистиролом своими руками возникает вопрос, как крепить материал к стене.Клей или пена для плитки не подходят, так как не гарантируют правильного крепления утеплителя к бетону или кирпичу на достаточно долгое время. Профессионалы рекомендуют для того, чтобы склеить ППС и стену, использовать только специальный клей, например, клей или пенопласт для пенополистирола.

Обычно клей или пена для крепления ППС и приклеивания его к стене представляет собой сухую смесь. Перед применением эту смесь разводят в теплой воде комнатной температуры в соответствии с инструкцией и вымешивают до однородной консистенции.

Клей или пена

для экструдированного пенополистирола имеют свою специфику использования, что существенно отличает их от клеев для других материалов. Так клей или пена для пенополистирола наносится не сразу, когда нужно прикрепить материал, а заранее.
Примерно за час до того, как необходимо закрепить ППС, на поверхность стены ровным слоем наносится клей или пена. Также на заранее подготовленные листы экструдированного пенополистирола наносится клей или пенопласт.

Подготовка поверхности

Если утепление стен снаружи будет производиться самостоятельно, а главным расходным материалом станет негорючий экструдированный пенополистирол, придерживайтесь следующей методики:

    1. Убираем выступающие из стены элементы (крепления старых водосточных труб и т.п.).
    2. Снимаем старое покрытие — в первую очередь краску или другое декоративное покрытие (о штукатурке ниже), иначе установка досок закончится тем, что они отвалятся вместе со старым покрытием.
    3. Перед приклеиванием ППС своими руками к бетону или кирпичу оцениваем состояние штукатурки: если штукатурка качественная, без существенных дефектов, то поверх нее, в принципе, можно крепить ППУ. В противном случае стены лучше зачистить «налысо», но после этого следить, чтобы не было перепадов уровней больше 3-4 сантиметров. Все остальные дефекты исправит клей для экструдированного пенополистирола или пенопласта.

К сведению: используя такой утеплитель, как негорючий экструдированный пенополистирол, можно не зацикливаться на идеально ровной рабочей поверхности, главное, чтобы плиты плотно прилегали к ней и сохраняли свой вертикальный уровень.

Как приклеить пенопласт к бетону или кирпичу

После завершения подготовки можно переходить непосредственно к установке. В этом случае целесообразно придерживаться следующих рекомендаций:

  • перед приклеиванием пенополистирола к кирпичу или бетону шпаклевываем утепляемую поверхность той же клеевой смесью, на которую в дальнейшем будут укладываться плиты для формирования базового слоя;
  • Плиты ППУ также предварительно проклеим клеем и дадим высохнуть.

Внимание! для утепления фасадов дома экструдированным пенополистиролом можно использовать только специальный полиуретановый клей для экструдированного пенополистирола. Только в этом случае можно рассчитывать на долговечность покрытия. Для экструдированного пенополистирола рекомендуется использовать полиуретановый клей – с его помощью можно максимально качественно склеить ППС.

  • Утепление стен ППС своими руками снаружи или изнутри всегда выполняем снизу вверх.
  • Монтаж и крепление экструдированного пенополистирола к стене своими руками к стене производим методом «палубы», когда плиты каждого последующего ряда немного смещаются по отношению к предыдущему. Такое утепление стен снаружи и внутри пенополистиролом позволяет избежать так называемых «мостиков» холода и вертикальных сквозных щелей.

Как клеить экструдированный пенополистирол, монтаж плит

    1. Клей для плит из экструдированного пенополистирола наносить зубчатым шпателем, ширина зубьев которого составляет 8 и более сантиметров.Нанесите полиуретановый клей для пенополистирола по периметру каждой плиты и в ее середине. В идеале клей должен покрывать не менее 40% всей плиты, а толщина слоя должна быть умеренной.
    2. Прикладываем плиту к стене и придаем ей необходимое положение с учетом ориентации и зашивки швов. После того, как доска прикреплена к стене, у нас еще есть около 10 минут, чтобы клей схватился.
    3. После схватывания клея фиксируем плиты ППУ дюбелями со специальной головкой «гриб».Вбиваем дюбели от центра плит к краям или от угла к диагонально противоположному углу – это поможет избежать напряжений в плите. Некоторые предпочитают сэкономить, сбивая шканты в местах стыка плит.

Важно: Вбивать дюбели необходимо заподлицо, не допуская чрезмерного заглубления шляпки «грибка», т.к. искусственно сжимая материал, мы создаем дополнительный мостик холода – толщина утеплителя уменьшается.

  • После окончания монтажа плит покрываем всю поверхность плит клеем, в слой которого валиком заделываем армирующую сетку.
  • После высыхания клея можно приступать к чистовой отделке поверхностей – шпаклевке и покрытию пенополистирольных плит отделочным материалом, например краской или декоративной штукатуркой на пенополистироле.

Что делать с дверными и оконными откосами

Монтаж материала к оконному откосу

Утепление стен снаружи пенополистиролом немного затруднительно на этапе работ по утеплению дверных и оконных проемов…Именно в этих местах есть риск оставить мостики холода, но просто закрывать откосы плитами – не лучший вариант. Если это сделать, проемы моментально уменьшатся по горизонтали и по вертикали, причем сразу на 10 сантиметров.

Решение этой проблемы следующее: можно подрезать каждый откос на 3-4 сантиметра, сделать сэндвич из гидро- и пароизоляции, положить слой минеральной ваты, потом все это плотно обшить вагонкой. Все эти манипуляции нужно проделать после того, как утепление стен пенополистиролом завершено, а само утепление покрыто пенополистирольной штукатуркой или краской.

Грунтовать откосы следует перед склейкой экструдированного пенополистирола, а то и на этапе подготовки всех стен, иначе сделать это потом будет гораздо сложнее.

Альтернатива

Преимущества экструдированного пенополистирола безусловны, но цена, прямо скажем, кусается. Если есть желание сэкономить, то пенополиуретан может стать бюджетной альтернативой ППС. Между собой эти два утеплителя имеют несколько существенных отличий.Пенополиуретан легче крепится к поверхности, этот материал демонстрирует минимальную гигроскопичность, максимальную устойчивость к химическим веществам, долгий срок службы и теплоэффективность в целом. Пенополиуретан
можно приклеивать к кирпичу и бетону путем распыления и с использованием специальной техники. Но по своим теплоизоляционным свойствам этот материал все же уступает пенополистиролу.

Бетонные опалубки с теплоизоляцией – плюсы и минусы

Что такое опалубка из бетона с теплоизоляцией? Блоки ICF в основном представляют собой блоки лего из вспененного полистирола, которые складываются вместе, образуя изолированную полость, в которую заливается бетон для фундамента или даже стен вашего здания.Эти блоки используются вместо стандартных арболитовых форм. Разница в том, что на обычном фундаменте убираются деревянные формы, и остается только бетон. Пенополистирол остается на месте и создает суперизолированную конструкцию, на которой можно построить новый дом.

При строительстве в холодных климатических условиях, таких как Северный Айдахо, фундаменты ICF могут быть отличным способом помочь создать сверхэффективную оболочку здания, но у этого продукта есть свои плюсы и минусы.

Готовые к установке изолированные бетонные формы.

PRO — Без терморазрыва. Непрерывные слои пены создают оболочку здания без термических разрывов, которые мог бы создать традиционный фундамент. Традиционный фундамент обычно не имеет изоляции снаружи бетона, поэтому зимой бетон становится холодным и излучает холод в дом через пиломатериалы и каркас внутри фундамента.

PRO — Нет необходимости в цокольном каркасе или утеплении стен фундамента. Гипсокартон можно прикрепить непосредственно к блокам ICF после того, как будут подключены электрика и сантехника.

PRO — Превосходная воздухонепроницаемость. Непрерывная пена внутри и снаружи бетона создает отличный воздушный барьер, если вы тщательно герметизируете все отверстия, такие как вентиляционные отверстия, двери и окна.

КОН — Стоимость. Стоимость фундамента ICF примерно на 20% больше, чем стоимость традиционного бетонного фундамента, но вы также сэкономите деньги, когда дело доходит до каркаса и изоляции подвала, чтобы помочь с этими дополнительными затратами.

CON — Есть шанс, что у вас будут проблемы с бетоном, о которых вы никогда не узнаете.Когда традиционный фундамент снят, вы можете осмотреть бетон и отремонтировать любые области, требующие внимания, прежде чем двигаться дальше. С ICF у вас никогда не будет возможности увидеть, есть ли проблемные места в самом бетоне.

CON — Гидроизоляция вашего фундамента ICF требует особого внимания. Необходимо использовать специальные гидроизоляционные материалы, которые не разъедают пенополистирол. Также нужно быть осторожным при обратной засыпке, чтобы гранулированный материал не повредил гидроизоляцию, так как пена за ним не является неразрушимой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.