Доска для обрешетки крыши под профнастил: расчет + инструктаж как сделать правильно

Обрешетка под профнастил — какой шаг нужен? Расчет и размер устройства, как правильно сделать?

Обрешетка – конструкция из дерева или металла, устраиваемая на крыше здания поверх стропил. Она служит основанием для крепления кровли и равномерно распределяет ее вес между стропилами.

Ее устройство может быть сплошным или с промежутками. Выбор конкретной конструкции обуславливается тем, из чего изготовлена кровля.

Если кровля выполняется из мягких материалов, таких как:

  • андулин;
  • плоский шифер;
  • рубероид;
  • гибкая черепица;
  • рулонная кровля;
  • мембранная, то обрешётка выполняется в сплошном виде.

Если покрытие выполняется с помощью:

  • волнистого шифера;
  • металла;
  • натуральной черепицы, то конструкция выполняется с промежутками. При устройстве, в местах стыков, свеса карнизов и скатов (конек, ребра, ендова и разжелобках), устраивается сплошная конструкция. Сплошной настил обычно делается в два слоя.

Для изготовления этого элемента, при строительстве промышленных и офисных зданий, в основном используется металл, а для жилых помещений и частных домов – дерево.

Обусловлено это тем, что промышленные здания имеют большие пролеты, односкатную кровлю и небольшой уклон. И чтобы выдержать снеговую, дождевую и ветровую нагрузки, все материалы, используемые при устройстве крыши, должны быть очень прочными.

В случае с частными домами, крыша может быть двускатной и даже трехскатной, небольшой площади и с большими уклонами, поэтому для устройства обрешетки, вполне подойдет деревянный брус и обрезная доска.

Однако, стоит отметить, что строительные нормы и правила жестко не регламентируют этот вопрос, поэтому выбор в пользу того или иного материала делается на основе пожеланий заказчика, его финансовых возможностей, вида кровли и кровельного покрытия.

Виды и составляющие

Как уже говорилось, обрешетка, в зависимости от используемого кровельного материала изготавливается в двух видах – сплошном и с промежутками:

Сплошная конструкция

Должна быть выполнена из пароизоляционного материала, который укладывается на теплоизоляцию. Затем к балкам и стропилам укладывается деревянный брус сечением 50 мм. Брус укладывается поперек стропил.

К брусу крепится обрезная доска толщиной в 25 мм и шириной не менее 100 мм. Доска закрепляется разреженным способом – с промежутками в 200 мм. Поверх доски устанавливается плита ОСП, фанера толщиной не менее 6 мм или ДСП. Лицевой материал устанавливается с зазором в несколько миллиметров, для того, чтобы материал при разбухании не поломал крышу и покрытие крыши.

Сплошная конструкция может быть выполнена и полностью из досок. В этом случае используется доска тоньше, достаточно толщины в 20 мм. Доски набираются сплошным рядом и крепятся с помощью гвоздей к брусьям, затем, устанавливается второй слой досок, но со смещением в половину их ширины.

Обрешётка с промежутками

Её устройство идентично сплошной, за исключением того, что поверх доски не укладывается дополнительного сплошного слоя. Между досками выдерживается шаг от 50 до 75 см.

Для крепления досок и других элементов используют гвозди и саморезы, длина которых должна быть в два раза больше толщины обрешётки.

Для изготовления основы крыши, под профнастил может быть использовано два вида материалов:

  1. Дерево. Используют брус с сечением 50 мм. Обрезная доска почти не используется, поскольку доска толщиной 25 мм не обладает достаточной прочностью, а обрезная доска толщиной 50 мм – дороже чем аналогичный брус. Лучшая порода дерева для такой обрешётки – сосна. Относительно недорогой материал и за счет большого количества смолы плохо впитывает влагу.
  2. Металлический профиль. Стандартные размеры профильных элементов. Используется в основном на крышах промышленных зданий. В частном домостроении на крыше используется редко. Достоинства в том, что металл более устойчив к осадкам и меньше подвержен гниению. Недостаток в сложности монтажа. При монтаже нужна сварка, да и закрепить к профилю лист профнастила гораздо сложнее чем к дереву.

Расчет, шаг и размер обрешетки

Таблица зависимости шага обрешетки от марки профнастила

На сегодняшний день, сделать расчет конструкции, ее шаг и размер достаточно просто. Делается это с помощью специальных компьютерных программ, которые можно скачать в интернете. Если по каким-то причинам сделать это сложно, то можно обратиться в любую строительную фирму, выполняющую такие работы.

На самом деле, ничего сложного нет. Достаточно просто понимать, что при исполнении крыши с уклоном менее 10 градусов, на профнастил будет сильно действовать снеговая и дождевая нагрузка, поэтому и обрешётка должна быть исполнена с минимальным шагом или сплошная.

Если угол ската крыши от 10 до 15 градусов, то тогда и нагрузка на профнастил становится меньше и шаг увеличивается до 600 мм и более, в зависимости от марки профнастила.

С углом ската крыши более 15 градусов на профнастил не будет оказывать практически никакого влияния снеговая и дождевая нагрузки, но зато появляется ветровая нагрузка, поэтому конструкция обрешётка исполняется с максимальным шагом до 1000 мм, а в некоторых случаях и более.

Что касается размера обрешётки, то в этом вопросе тоже достаточно просто сориентироваться. При устройстве конструкции под профнастил, размер конструкции будет равен размерам крыши, плюс выступающие элементы, а также размер конструкции для дымохода и прочие выступающие детали.

Установка своими руками

Схема обрешетки

Если вы решили изготовить конструкцию самостоятельно, то к этому этапу нужно отнестись очень ответственно. Одному такое дело не осилить, поэтому нужно определиться с помощниками. С обрешеткой небольшого строения или частного дома можно вполне справиться вдвоем. После того как помощник найден, наступает самый ответственный этап подготовки.

От этого этапа зависит насколько быстро и качественно пройдет монтаж.

Для начала, нужно определиться с формой крыши. Если это частный дом, то лучшим решением будет изготовление эскизного проекта, где профессиональный архитектор выполнит чертеж вашего будущего дома. Если строение – это хозяйственная постройка, то в этом случае будет достаточно просто рисунка в масштабе.

Далее, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты для работы. С инструментами все достаточно просто.

Вам понадобятся:

  • молоток;
  • аккумуляторная или работающая от сети дрель;
  • удлинитель;
  • шуруповерт;
  • плоскогубцы;
  • ножовка по дереву, бензиновая или электрическая пила;
  • отрезная машинка по металлу;
  • металлический метр;
  • рулетка;
  • карандаш для разметки;
  • уровень;
  • рубанок;
  • стамеска;
  • клепальник;

Количество и вид материалов, которые вам понадобятся, зависит от произведенного расчета вида, размера и шага обрешетки.

Приведем пример.

Предположим, что крыша строения выполняется в виде двускатной, с углом наклона в 13 градусов, из типового профнастила толщиной 0,5 мм и волной более 21 градуса.

В этом случае из материалов понадобятся:

  • пароизоляционная пленка;
  • брус с сечением 50 мм;
  • обрезная доска с толщиной 30 мм;
  • гвозди;
  • саморезы по дереву;
  • резиновые шайбы;
  • заклепки;

Количество материалов будет зависеть от общей площади крыши и выступающих частей конструкции. В нашем случае, расчет делается исходя из того, что пролеты между брусом должны быть выполнены с шагом в 600 мм.

После всех произведенных расчетов и подготовки, можно приступать непосредственно к самим работам:

  1. Разметка. На этом этапе делается разметка расположения всего бруса на стропилах. Делается это с помощью рулетки, металлического метра и разметочного карандаша. Этап очень важный. От того, насколько качественно будет произведена разметка – будет зависеть и быстрота сборки обрешетки, и качество выполненных работ. На этом этапе проверяются все места крепления бруса. В этих местах не должно быть выбоин, неровностей. Если такие будут обнаружены, то их нужно устранить с помощью рубанка, стамески или реек необходимой толщины. Очень важно, чтобы на этапе разметки были продуманы места крепления стыков пиломатериалов. Такие стыки должны приходиться исключительно на стропила, а не висеть в воздухе. Заключительный брус укладывается таким образом, чтобы его край не свисал с крыши и позволил закрепить ветровую доску в один уровень с финальным листом профнастила.
  2. После произведённой разметки, на слой утеплителя крыши укладывается пароизоляционная пленка и можно приступать к монтажу брусьев. Первый брус укладывается от конька крыши и далее вниз по скату крыши. Каждый закрепленный брус выравнивается по уровню. При изготовлении конструкции под выступающие части крыши, такие как, например – дымовая труба, обрешётка изготавливается с дополнительными вертикальными и горизонтальными опорами, чтобы обеспечить её устойчивость и надежность.
  3. По всему периметру конструкции крепятся ветровые доски. Они служат защитой от поддувания ветра под кровлю и обрешётку. Крепятся с небольшим припуском вверх над основным брусом, на высоту профиля.

Как крепить профнастил к обрешётке?

а) Крепление профнастила на коньке;
б) Крепление на скате кровли;

Достаточно знать некоторые правила:

  1. Отверстия под крепления лучше просверлить заранее.
  2. Любое отверстие – потенциальная угроза возможных протечек. Поэтому для предотвращения этого, под каждый гвоздь или саморез нужно установить резиновую шайбу, или герметизировать его после крепежа с помощью специальных герметиков.
  3. В качестве крепежного материала предпочтительнее использовать саморезы с цинковым покрытием, поскольку в случае ошибки в крепеже, достаточно просто демонтировать крепеж и переделать его, да и в процессе эксплуатации крыши будет гораздо проще устранить возможные дефекты. Соединение листов между собой производится с помощью заклепок. Количество крепежа рассчитать несложно. Нужно исходить из нормы в 5 саморезов на каждый квадратный метр профиля. Заклепки устанавливаются через каждые 20 или 25 сантиметров.

Советы и хитрости

При производстве работ по устройству обрешётки крыши, можно избежать ряд сложностей, если учесть следующие советы:

  1. Перед началом работ тщательно все рассчитайте. Помните, что чем точнее будут ваши расчёты, тем быстрее и надежнее вы соберете конструкцию.
  2. Правильно выбирайте материал кровли. Перед покупкой тщательно его осмотрите. На листах профнастила не должно быть вмятин, неровностей и прочих дефектов.
  3. Помните, что чем выше волна профнастила, тем большую нагрузку он сможет вынести.
  4. Если волна профнастила меньше 21 см, то лучше выполнить устройство сплошной обрешётки.
  5. Все работы по устройству конструкции выполняйте в сухую погоду. Работы будут выполняться быстрее, проще и качественнее.
  6. Не экономьте на инструментах. Чем надежнее и качественнее будет инструмент, тем проще и комфортнее будет вам выполнить монтажные работы.
  7. Не устанавливайте деревянные элементы конструкции ближе чем 15 сантиметров от дымовой трубы, чтобы избежать возгорание.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Обрешетка крыши под профнастил: расчет шага, устройство, материалы

В последние годы профнастил благодаря красивому внешнему виду, высокой прочности, небольшому весу, умеренной цене и лёгкости укладки стал весьма популярным среди частных застройщиков. Но вместе с тем монтаж профилированных листов имеет свои нюансы, которые желательно знать, тем более, когда сооружение крыши планируется делать самостоятельно. Особенно это касается обрешётки, на которую крепится укрывной материал, поскольку качество крепежа непосредственно влияет на жёсткость покрытия и срок его службы.

Обрешётка под профнастил

Возведение крыши — цикл работ, от которых зависит не только долголетие всего здания и комфортность проживания в нём, но и безопасность обитателей. Поэтому методы и технология строительства жёстко регламентируются нормативными документами, ключевыми из которых являются СП 17.13330.2011 — актуализированная редакция сборника II-26–76 «Кровли» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» — дополненный и отредактированный вариант предписаний 2.01.07–85*.

Согласно строительным нормам профнастил можно укладывать на любых по форме крышах. И всё же для жилых зданий рекомендуется выдерживать минимальный уклон скатов от 12°. На более пологих конструкциях (6–12°) строительные эксперты советуют монтировать водонепроницаемый слой под листами, хотя при покрытии из профнастила наличие его не является обязательным, или же делать герметизацию поперечных и продольных соединений гофрированных плит.

Строительные нормативы не ограничивают конфигурацию кровель под профнастил, но оговаривают минимальный уклон — от 12°

Обрешётка — один из элементов кровельного пирога — основа для покрытия, которая может быть в виде металлических прогонов либо деревянных досок и брусков, уложенных сплошным настилом или же с определённым шагом, обусловленным типом профиля и уклоном кровли. При набивке обрешётки большое значение имеет правильный расчёт сечения материалов в зависимости от предполагаемых нагрузок соответственно СП 20.13330.2016.

Высота и толщина профиля, уклон и размеры крыши, а также климатические воздействия влияют на выбор материала для обрешётки — металл или дерево

Обрешётка выполняет ряд важных функций:

  • предотвращает провисание кровли;
  • перераспределяет и равномерно передаёт на стропила нагрузки;
  • обеспечивает прочность кровельной конструкции;
  • повышает несущую способность крыши, а также её тепло-, звуко- и гидроизоляционные свойства.

Но помимо ключевых обязанностей, обрешётка вместе с торцевыми комплектующими деталями играет ещё одну значимую роль — регулирующую, благодаря чему можно откорректировать небольшие отклонения в геометрии скатов, возникшие при монтаже стропильной системы. В связи с этим после сборки стропильного каркаса перед укладкой кровельного пирога обязательно нужно сделать контрольный замер скатов по диагоналям. В случае расхождений с проектными значениями отбить на скатах фигуру с приемлемыми допусками и уже относительно неё вести разметку.

Регулирующая роль обрешётки даёт возможность исправить отклонения в геометрии скатов с проектными значениями

Видео: определение геометрии скатов

Конструктивно обрешётка под профилированные листы бывает:

  • однослойной;
  • двухслойной.

А по создаваемой поверхности:

  • сплошной;
  • разреженной (пошаговой).

Из разнообразия обрешёток под профнастил в индивидуальном строительстве чаще всего используют однослойную разреженную конструкцию

Обычно используется однослойная разреженная обрешётка, которая сложнее в монтаже, но не утяжеляет конструкцию и даёт возможность сэкономить на материалах. Сплошная обрешётка (с зазорами 1–2 см) набивается под профиль с невысоким гофром, вокруг мансардных окон, вентиляционных и дымоходных труб, пожарных люков и в прочих местах, где необходима дополнительная жёсткость основания.

Двухслойная обрешётка состоит из несущих брусьев, набитых к стропильным ногам параллельно коньковому хребту (нижний слой) и верхнего слоя из тёса, ОСБ плит, фанеры, обрезных или шпунтованных досок, уложенных перпендикулярно или под углом 45° относительно первого слоя и прикреплённых к нему. Обычно такой тип обрешётки собирают в целях экономии пиломатериалов при обустройстве кровельной конструкции с большим шагом стропил или же когда нужно выровнять погрешности при возведении стропильного каркаса.

При большом давлении на кровлю обустраивают двойную комбинированную обрешётку, где нижним слоем выступает металлическая конструкция, а верхним — древесина, фанера или стружечные плиты, что позволяет создать прочную основу под профнастил.

Комбинированная конструкция из металла и древесины создаёт прочную основу, способную выдержать большие нагрузки

Выбор обрешётки зависит от толщины металлопрофиля, высоты волны, формы крыши, уклона кровли и качества обработки покрытия. Поэтому кроме нормативных документов, немаловажно при выборе руководствоваться инструкцией производителей профлистов, где указаны специальные требования к монтажу выпускаемой продукции.

Видео: мансардная крыша — утепление и монтаж обрешётки

Выбор материала

Несущая способность обрешётки определяет материал, из которого она будет изготовлена — древесина либо металл. Металлическая обрешётка, как правило, используется на больших по площади кровлях с малым уклоном или в тех климатических регионах, где на крышу воздействуют чрезвычайно большие нагрузки. Прогоны делают согласно сборнику 31–10–97 из швеллера, трубы квадратного, круглого или овального сечения, уголка и других погонажей.

Металлическая основа под профнастил обладает большой несущей способностью при сравнительно малом весе

Металлическая обрешётка имеет бесспорные преимущества, среди которых:

  • высокий уровень пожаробезопасности и неподверженность гниению;
  • максимальная открытость;
  • безупречная гладкость, что положительно сказывается на прочности крепления кровельного покрытия.

Но, несмотря на это, в частном малоэтажном строительстве предпочтение отдают традиционно дереву, используя обычно хвойные пиломатериалы — брус или бруски, обрезные и необрезные доски. Универсальной, и поэтому чаще других используемой, считается обрезная доска сечением 32х100 мм — прочная, качественная и приемлемой стоимости. Более дешёвые доски 22х100 или 25х100 мм, к сожалению, недостаточно прочные, оттого их применяют для строительства простых лёгких конструкций при шаге стропил до 600 мм. Брус 25х50, 32х50, 50х50 мм и т. д. используют при возведении сложных конфигураций с множеством декоративных фрагментов. Благодаря своей твёрдости он предохранит кровлю от прогибов и деформации из-за повышенных нагрузок на скаты.

Для набивки обрешётки под профнастил лучше всего подходит брус, а также обрезная и необрезная доска

Реже работают со шпунтованными — для сплошного основания — и калиброванными — для разреженной конструкции — досками. Они, бесспорно, красивые, хорошо обработанные, с чётко выдержанными размерами, в результате чего при сортировке практически нет отходов, но очень дорогие. Такие доски в основном используют для покрытия полов строящегося дома.

Штунтованные и колиброванные доски, несмотря на высокое качество обработки, для набивки обрешётки применяются редко в силу их высокой стоимости

С древесиной работать привычнее, проще, к тому же она дешевле металла, а при правильном подборе и соответствующей шлифовке деревянная обрешётка способна прослужить не меньше, чем всё строение.

Для сплошного настила применяют фанеру, OSB-3, OSB-4 и прочие влагостойкие листовые материалы. Каркас собирается, безусловно, очень быстро, но в пересчёте на 1 м² цена доски получается почти вдвое ниже, чем стружечных плит и в три раза меньше влагостойкой фанеры. Поэтому есть смысл и для сплошной обрешётки тоже использовать древесину — надёжнее, выгоднее и качественнее.

Обрезные или шпунтованные доски, а также стружечные плиты или фанера укладываются быстро, с минимальным количеством швов и создают идеально ровное сплошное основание

Как обеспечить несущую способность обрешётки и выбрать правильное сечение пиломатериалов или металлопроката, рассмотрим на конкретном примере. Строим дом, к примеру, в Вологде. Мансардная крыша покрыта профнастилом марки С-21 толщиной 0,5 мм. Обрешётка из сосны, стропильный шаг 1,0 м, уклон крыши 35°. Предварительно примем сечение бруса для обрешётки 25х50 мм (b — ширина 50, h — толщина 25) и шаг установки 300 мм (0,3 м).

Таблица: оптимальный шаг деревянной обрешётки под профнастил

Марка профнастилаУклон кровли, град.Толщина листа, ммШаг обрешётки, мм
С-8не менее 15°0,5сплошная
С-10до 15°0,5сплошная
более 15°0,5до 300
С-20до 15°0,5; 0,7сплошная
более 15°0,5; 0,7до 500
С-21до 15°0,5; 0,7до 300
более 15°0,5; 0,7до 650
НС-35до 15°0,5; 0,7до 500
более 15°0,5; 0,7до 1000
Н-60не менее 8°0,7; 0,8; 0,9до 3000
Н-75не менее 8°0,7; 0,8; 0,9до 4000
Примечание: в регионах с сильными частыми ветрами необходимо уменьшать шаг обрешётки вплоть до сокращения вдвое.
  1. Ищем тригонометрические значения угла наклона по таблице Брадиса → sin 35° = 0,574; cos 35° = 0,819.
    1. Определяем снеговую нагрузку, рассчитывая значение µ, а также используя данные карты веса снегового покрова по регионам → S = µ х Sg → 0,033 х (60 — 35) х 224 кг/м² = 184,8 кг/м². Примечание: согласно СНиП 2.01.07–85*
      • если угол наклона α ≤ 30°, то µ принимают за 1;
      • когда α ≥ 60°, тогда µ = 0;
      • при 30° < α < 60 µ вычисляют по формуле 0,033 х (60 — α).

        Снеговая нагрузка на обрешётку рассчитывается исходя из нормативных значений, а также веса снегового покрова для конкретного региона

  2. Ветровая нагрузка в расчёте прочности обрешётки согласно СНиП 2–25–80 не учитывается.
  3. Вес профнастила С-21 равен 5,4 кг/м² и собственный вес выбранной обрешётки → (0,05 х0,025 х 5000) : 0,3 = 20,8 кг/м², где 5000 — плотность сосны в пересчёте на погонный метр.
  4. Общий итог представим в виде таблицы.

Таблица: сбор нагрузок на обрешётку

Вид нагрузокqн, кг/м²yfq, кг/м²
Кровля из профнастила5,41,15,9
Собственный вес обрешётки20,81,122,9
Итого26,2 28,8
Снеговая нагрузка184,81,4258,7
Общая нагрузка211,0 287,5

После заполнения таблицы продолжаем расчёт. Доски обрешётки должны перекрывать максимум 2 пролёта, то есть 5 стропильных ног. Проверим прочность выбранных досок, которые будут набиваться между двумя стропилами, поскольку расчёт пролётов намного сложнее, а результат окажется приблизительно таким же:

  1. С выбранным шагом обрешётки 0,3 м и углом наклона 35° нормативная нагрузка на доски равна → qn = общая нагрузка х шаг обрешётки х cos 35° = 287,5 х 0,3 х 0,819 = 70,638 кг/м, а расчётная нагрузка qr = общая нагрузка х шаг обрешётки х sin 35° = 287,5 х 0,3 0,574 = 49,508кг/м.
  2. Тогда значение поперечного изгибающего момента для расчёта прочности Mz = 70,638 х 0,95² : 8 = 7,969 кг/м = 796,9 кг/см, а продольного, то есть изгиба доски относительно оси у → My = 49,508 х 0,95² : 8 = 5,585 кг/м = 558,5 кг/см. Где 0,95 — коэффициент надёжности, регламентированный в сборнике 20.13330.2016; показатель 8 — количество досок обрешётки, приходящееся на одну стропильную ногу — принят нами условно, но рассчитывается по формуле → длину одного стропила делят на суммарное значение ширины доски/бруса для обрешётки и выбранного шага.
  3. Сопротивление поперечного сечения обрешётки составит → Wz = bh² : 6 = 5 х 2,5² : 6 = 5,208 см³ и продольного сечения Wy = hb² : 6 = 10,417 см³, где b — ширина бруса, h — толщина бруса. Примечание: использованы формулы по СП 64.13330.2011 для простых геометрических фигур, в нашем случае для прямоугольника, поскольку брус 25х50 имеет прямоугольное сечение.

    Для расчёта сопротивления сечения бруса 25х50 мм используем формулы для прямоугольной фигуры

  4. Проверяем, соблюдены ли условия прочности выбранного бруса соответственно нагрузкам по формуле → Mz : Wz + My : Wy ≤ R, где R — нормативный показатель сопротивления для древесины I сорта = 140 кг/см², II сорта 130 кг/см², III сорта 85 кг/см² согласно СП 64.13330.2011 таб. 3 → 796,9 : 5,208 + 558,5 : 10,417 = 153,01 + 53,61 = 206,62 кг/см², что больше R даже для древесины I сорта. То есть, выбранное сечение бруса маленькое, обрешётка из него не выдержит предполагаемые нагрузки. В таком случае нужно увеличить сечение и рассчитать заново, что и сделаем.
  5. Увеличиваем сечение бруса с 25х50 на 50х50 мм. Значения qn, qr, Mz и My остаются прежними, рассчитываем лишь Wz и Wy, которые будут равны между собой, поскольку брус 50х50 мм имеет квадратное сечение. Итак, Wz и Wy = толщина или ширина бруса в кубе : 6 = 5³ : 6 = 20,833 см³.
  6. Делаем проверку → 796,9 : 20,833 + 558,5 : 20,833 = 38,25 + 26,81 = 65,06 кг/см² ≤ 85 кг/см² для древесины III сорта.
  7. Учитывая то, что древесина всё-таки недешёвое удовольствие, рассчитаем промежуточный вариант — с использованием бруса сечением 32х50 мм. Имеем Mz = 796,9 кг/см и My = 558,5 кг/см, Wz для прямоугольного сечения = 5 х 3,2² : 6 = 8,533 см³ и Wy = 3,2 х 5² : 6 = 13,333 см³. Тогда → 796,9 : 8,533 + 558,5 : 13,333 = 135,28 кг/см² ≤ 140 кг/см², то есть в этом случае придётся использовать только древесину I сорта, для которой значение R = 140 кг/ см².
  8. Делаем вывод: для нашего примера подходит брус 50х50 мм I, II и III сорта или же 32Х50 мм только I сорта. Какой выгодней приобрести, решает сам застройщик исходя из своих возможностей.

Мы рассмотрели принцип расчёта прочности обрешётки согласно выбранному сечению. Это сложный, но необходимый расчёт, чтобы сразу же подобрать максимально прочный материал для обрешётки, способной выдержать оказанные на неё воздействия.

Кроме этого, желательно сделать дополнительные расчёты на прогиб пиломатериалов, воспользовавшись СНиП 2–25–80 «Деревянные конструкции» п. 6 «Балки, настилы, прогоны». Хотя нормативом 2.01.07–85 прогиб чердачных конструкций неограничен, поэтому при обустройстве холодных чердаков с непродолжительным нахождением там людей нет никакого смысла проводить дополнительные расчёты, тем более что они требуют инженерных знаний.

А вот проверить доски на прогиб при сооружении тёплых мансардных крыш можно старым «дедовским» методом, который ещё никого не подводил — прибить между двух стропил доску и встать на неё. Если прогиба не будет, значит, сечение выбрано правильно. Единственное условие — в эксперименте должен участвовать человек среднего телосложения, который не боится открытых пространств и высоты.

Деревянные конструкции, равно как и металлические, должны хорошо проветриваться, быть достаточно открытыми и доступными во всех частях здания для осмотра, ремонта и периодической защитной обработки.

Открытый доступ к обрешётке обеспечит возможность для ремонта и защитной обработки

Грамотно рассчитанное сечение пиломатериалов поможет избежать многих проблем, таких как:

  • ослабленное крепление укрывного материала, что неизбежно приведёт к протечкам;
  • скопление конденсата из-за плохой вентиляции подкровельного пространства и, как следствие, гниение утеплителя и порча всех звеньев конструкции;
  • затруднение или невозможность установки доборных и фасонных элементов.

В связи с этим бездумно экономить на материалах для стропильной системы и обрешётки не стоит. Однако уменьшить расходы на сооружение несущей и ограждающей системы всё-таки можно, если:

  • приобрести материалы в период межсезонья, когда поставщики предлагают хорошие скидки;
  • закупить необходимые материалы для кровли оптом;
  • взять древесину более низкого сорта, а затем подвергнуть её тщательной рассортировке и дальнейшей обработке — подрезке, выторцовке сучков и шлифовке;
  • заготовить древесину самому, оформив разрешительные документы в местных органах самоуправления и лесничестве;
  • наряду с типовыми размерами, выбрать короткие погонажные изделия, которые гораздо дешевле;
  • сделать закупку материалов непосредственно у производителей, а не через посредников, что даст возможность выгадать на стоимости и свести к минимуму бракованную продукцию.

Видео: правильная обрешётка крыши

Расчёт пиломатериалов

Для возведения крыши хорошо бы иметь на руках проектно-сметную документацию с готовыми замерами, расчётами и количеством нужных материалов, что поможет избежать лишних затрат. Однако далеко не все застройщики обращаются к проектировщикам ввиду немалой стоимости их услуг. Поэтому после выбранного сечения и установленного шага следует провести необходимые замеры самостоятельно и отразить их на сделанном вручную эскизе крыши.

При отсутствии проектной документации нужно самостоятельно начертить план кровли и нанести на него все основные параметры, что поможет правильно рассчитать кровельные материалы и избежать лишних затрат

Для расчёта пиломатериалов понадобятся следующие параметры: высота и длина скатов, общая протяжённость ендов, коньков, рёбер и карнизных свесов, ширина и длина всех имеющихся выходов, а также технические параметры выбранного настила. Разберёмся в расчёте предметно.

Исходные данные: дом 12х15 м, четырёхскатная вальмовая крыша с высотой скатов 10 м, шириной 12 и длиной 15 м, с двумя дымоходами 0,6х1,4 м каждый и одним вентканалом 0,15х0,25 м. Карнизный свес 0,8 м, длина конька 8 м, ендов нет, угол наклона 35°, шаг стропил 1,0 м. Согласно таблице, для обрешётки будет использована сосновая обрезная доска 32х100 мм с установочным шагом 0,3 м.

Таблица: размеры пиломатериалов для обрешётки под профнастил

Шаг обрешётки, ммУклон крыши
1:11:1,51:3 и более пологие
Шаг стропил 0,9 мШаг стропил 1,2 мШаг стропил 0,9 мШаг стропил 1,2 мШаг стропил 0,9 мШаг стропил 1,2 м
25022х10025х10022х10025х10022х10032х100
30022х10025х10022х10032х10025х10032х100
40022х10032х10022х10032х10025х10038х100
45022х10032х10025х10032х10032х10038х100
60025х10032х10025х10032х10032х10038х100
75032х10038х10032х10038х10032х10050х100
90032х10038х10032х10038х10038х10050х100
120032х10050х10032х10050х10038х10050х100
150050х10050х10050х10050х10050х10050х100
  1. Определяем площадь двух трапециевидных скатов, которые разбиваются на 3 фигуры — прямоугольник 8х10 м и два одинаковых прямоугольных треугольника с катетами 10 и 4,3 м. Тогда → 2 х [(8 х 10) + 2 х (4,3 х 10 : 2)] = 246 м². Примечание: нижнее основание бокового трапециевидного ската в нашем примере 15 м, длина конька 8 м (верхнее основание трапеции), следовательно → 15 — 8 = 7 : 2 = 3,5 м + 0,8 м карнизный свес = 4,3 м (прилежащий к углу наклона катет каждого треугольника), а поскольку высота крыши у нас 10 м, значит противолежащие углу наклона катеты будут по 10 м.
  2. Высчитываем площадь двух треугольных скатов → половину основания умножим на высоту → 2 х (13,6 : 2 х 10) = 136 м².
  3. Рассчитываем полную площадь четырёхскатной кровли → площадь всех скатов минус общая площадь проёмов + площадь карнизных свесов + 30 см как минимум по периметру водостока. Протяжённость карнизных свесов нами уже учтена при расчёте площади скатов, поэтому при подсчёте полной площади это значение не учитываем → 246 + 136 — (2 х 0,6 х 1,4 + 0,15 х 0,25) + 0,3 х 60,4 = 382 — 1,72 + 18,12 = 398,4 м².

Если согласно уровню прочности набивают двухслойную обрешётку, то расчётную величину площади удваивают.

Расчёт досок для сплошного настила

Воспользуемся расчётной площадью обрешётки и данными таблицы.

Таблица: численность досок в 1 м³
Размеры доски, ммОбъём одной доски, м³Количество досок в 1 м³, шт.
22х100х60000,01375,8
25х100х60000,01566,6
25х130х60000,01951,2
25х150х60000,02244,4
25х200х60000,03033,3
30х200х60000,03627,7
32х100х60000,01952,0
40х100х60000,02441,6
40х150х60000,03627,7
40х200х60000,04820,8
50х100х60000,03033,3
50х150х60000,04522,2
50х200х60000,06016,6
Примечание:таблица приведена с учётом стандартной длины досок 6 м;чтобы узнать метраж (погонные метры) количество умножают на длину досок/бруса или же объём досок умножают на длину и на количество досок в одном кубе (табличное значение).
  1. Рассчитываем площадь одной доски сечением 32х100 мм типовой длины, для чего умножим ширину доски на её длину → 0,1 х 6 = 0,6 м².
  2. Определяем количество досок → полную площадь кровли разделим на площадь одной доски → 398,4 : 0,6 = 664 шт. + запас 10% ≈ 731 шт.
  3. Переводим численность досок в погонные и кубические метры, используя значения таблицы → 731 : 52 ≈ 14,06 м³ или 731 х 6 ≈ 4386 погонных метров.

Для определения количества досок для сплошной обрешётки площадь кровли делим на площадь одной доски

Расчёт досок для разреженной обрешётки

Количество досок для разреженной конструкции обсчитывается с учётом выбранного шага обрешётки, в нашем примере 0,3 м.

  1. Определяем объём и численность древесины на полную площадь кровли, для чего площадь разделим на заданный шаг обрешётки → 398,4 : 0,3 = 1328 м : 6 м (длина досок) = 222 шт. Или 222 : 52,0 ≈ 4,26 м³.
  2. Рассчитываем количество пиломатериалов для обустройства коньков, ендов и рёбер → суммарную протяжённость фасонных элементов кровли разделим на длину одной доски. Но вначале по теореме Пифагора высчитаем длину четырёх рёбер, которые в вальмовой конструкции одинаковые → 4 х √10² + 4,3² = 4 х 10,885 ≈ 43,54 м. Следовательно → 8 (конёк) + 43,54 (рёбра) = 51,54 м : 6 м ≈ 9 шт. Или 9 : 52 ≈ 0,16 м³.
  3. Находим общий метраж, количество и объём древесины для устройства однослойной разреженной обрешётки → 4,27 + 0,16 ≈ 4,43 + на запас 10% ≈ 4,87 м³ или 4,87 х 6 х 52,0 ≈ 1520 погонных метров. При этом численность досок составит 254 шт. с запасом (222 + 9 + 10%).

Количество досок для разреженной обрешётки зависит от её шага

Подобно высчитывается сечение и объём металлопроката под металлическую обрешётку. Расчёт материалов для обрешётки несложный, а проконтролировать точность расчётов и при желании полностью обсчитать кровлю можно с помощью строительного калькулятора на сайте производителей металлопроката или пиломатериалов.

Видео: простой способ разметки под обрезку обрешётки

Шаг обрешётки под профнастил

Перед тем как создавать кровлю из профнастила, нужно ознакомиться с техническими свойствами выбранного материала, поскольку даже одна и та же марка листов имеет разные характеристики, которые влияют на жёсткость конструкции.

Таблица: характеристики профилированных листов

Профлист марки C21Толщина листа t, ммМонтажная ширина листа,ммМасса, кг/пог. м длиныМасса,кг/ полезный м²Ширина заготовки, ммПредельное отклонение, мм
по высоте профиляпо ширине профиляпо длине профиля
C21–1000-t0,410004,454,451250±1,5±8,0+10
C21–1000-t0,4510004,94,91250±1,5±8,0+10
C21–1000-t0,510005,45,41250±1,5±8,0+10
C21–1000-t0,5510005,95,91250±1,5±8,0+10
C21–1000-t0,610006,46,41250±1,5±8,0+10
C21–1000-t0,6510006,96,91250±1,5±8,0+10
C21–1000-t0,710007,47,41250±1,5±8,0+10
C21–1000-t0,810008,48,41250±1,5±8,0+10

В зависимости от параметров профилированных изделий подбирается шаг набивки обрешётки, который учитывает уклон крыши (первая таблица в начале статьи). Соблюдать рекомендованный специалистами шаг укладки необходимо, так как от этого зависит прочность всей конструкции, её способность выдерживать оказываемые на неё нагрузки.

От соблюдения шага установки обрешётки зависит способность крыши выдерживать воздействие нагрузок

В строительных правилах прописаны основные нормы установки обрешётки соразмерно покатости скатов:

  • при минимально допустимом угле наклона набивается сплошная обрешётка;
  • для кровель с большим уклоном (от 40 до 60º) укладывается разреженная деревянная обрешётка с шагом 300–650 мм, а для очень крутых скатов — до 1000 мм;
  • и оптимальный вариант обрешётки — шаг не более 400 мм, но с учётом особенностей изделия — марки, толщины, высоты волны и нагрузочной способности.

Для некоторых марок профнастила в силу технологии производства производители предусмотрели минимальный шаг укладки 3000 мм. Оттого при покупке укрывного материала внимательно читайте инструкцию, где оговорено это требование.

При набивке обрешётки и креплении к ней профлистов используют саморезы, гвозди, дюбели, скобы, которые тоже нужно выбирать исходя из вида и марки кровельного покрытия.

Видео: как устранить дыры в профлисте, если саморез не попал в обрешётку

Монтаж обрешётки под профнастил

Начинают монтаж обрешётки с подготовки материала, для чего доски сортируют, проверяют качество распила, наличие дефектов и прогибов, а также влажность (18–20%). После этого обрабатывают противопожарными и антисептическими составами.

Пренебрегать сортировкой не нужно, поскольку доски или брус даже I сорта имеют минимальные расхождения по толщине, в результате чего образовавшиеся перепады по уровню негативно повлияют на качество укладки укрывного материала.

  1. По карнизному свесу прибивают лобовую планку немного толще, чем основные решетины, закрепляя её гвоздями в каждое стропило.
  2. Поверх верхней грани стропильных ног снизу вверх прокладывают гидроизоляцию и фиксируют её контрбрусьями, набитыми вдоль стропил. Контробрешётка выполняет значимые функции — выравнивает неровности стропильных ног и создаёт вентиляционный зазор между гидроизоляцией и обрешёткой, благодаря чему образовавшийся конденсат стекает в капельник, не причиняя вреда обрешётке и кровельному покрытию. По ширине планки контробрешётки должны быть ýже стропильных ног и иметь толщину от 25 до 50 мм.

    Контробрешётка выравнивает неровности стропил и создаёт вентиляционный канал для свободного выхода конденсата

  3. Следом укладывают коньковый брус, формируя конёк крыши с хорошим вентиляционным зазором для естественной циркуляции воздуха.

    Между планками обрешётки в зоне конька оставляют вытяжной вентиляционный зазор, через который воздух выходит наружу, обеспечивая проветривание подкровельного пространства

  4. Оформляют карнизный свес, прокладывают сетку и закрепляют по каждой контррейке кронштейн.

    Вентиляционные каналы кровельной конструкции нельзя зашивать наглухо, поэтому при оформлении карнизного узла используют сетку, которая защитит подкровельное пространство от загрязнений и не будет препятствовать притоку воздуха

  5. Параллельно коньку вдоль карнизного свеса набивают первую решетину, от которой по шаблону размечают выбранный шаг и укладывают по разметке все остальные доски обрешётки. Фиксируют их к стропилам гвоздями в 3 раза длиннее толщины досок или бруса обрешётки. Стыкуют доски обрешётки только по стропилам в шахматном порядке.

    Доски обрешётки крепятся только по стропилам и для большей прочности конструкции стыкуются в шахматном порядке

  6. Устанавливают капельник и водосточные желоба.

    После набивки обрешётки окончательно формируют карнизный узел — устанавливают капельник, карнизную планку и водосточные желоба

  7. Если крыша двускатная, то наращивают крайние фронтонные стропила с таким расчётом, чтобы ветровая планка и верх волны профлистов находились в одной плоскости. Устанавливают ветровые доборы, которые усилят обрешётку и защитят укрывные листы от срыва во время непогоды.

    Для оформления фронтонного среза устанавливают ветровую планку, которая усилит обрешётку и защитит профнастил от срыва во время сильных ветров

  8. В местах прохода труб обрешётку усиливают дополнительными брусками, на которые в дальнейшем будут закреплены фартуки. Помимо этого, укрепляют каркас или делают сплошной настил в зоне конька, ендов и мансардных окон.

    В особо проблемных местах, более всего подверженных риску протечек, обрешётку усиливают брусками или же монтируют сплошной настил

После сборки конструкции приступают к укладке и креплению профнастила.

Чтобы предотвратить прогиб досок или бруса, их укладывают годичными кольцами вниз. Брус закрепляют одним гвоздём, а доски двумя по нижнему и верхнему краю.

Видео: монтаж обрешётки под профилированные листы

Крепление профнастила к обрешётке

Гофролисты крепят на обрешётку, сделанную из древесины или стальных прогонов. На больших скатах при наложении нескольких листов их соединяют между собой с нахлёстами, размеры которых зависят от уклона крыши.

Гофролисты соединяются между собой с нахлёстами, размер которых зависит от уклона крыши и закрепляются саморезами — в местах поперечного перехлёста в каждый прогиб волны, а в местах продольного нахлёста в гребень волны

Таблица: размеры нахлестов для профнастила относительно угла наклона

Угол наклонаТип обрешёткиКонцевой нахлёстБоковой нахлёст
5–10ºсплошная300 мм2 волны
10–15ºразреженная, с шагом 450 мм200 мм1 волна
свыше 15ºразреженная, с шагом от 600 мм170 мм1 волна
Примечание: при малой покатости крыши (от 5 до 12º) вертикальные и горизонтальные стыки профлистов нужно герметизировать силиконовыми или тиоколовыми герметиками.

Видео: выбор профлистов — ошибки в длине

Между собой и к обрешётке листовые профили крепят через нижнюю часть гофры оцинкованными саморезами с уплотнительными шайбами для предотвращения самоотвинчивания. Такое крепление обеспечивает более плотное прилегание профнастила к основанию и предупреждает протечки в местах фиксации. Саморезы нужно ввинчивать максимально точно, поскольку чрезмерное или недостаточное крепление намного снижает эксплуатационные свойства укрывного материала.

Саморезы для крепления профнастила ввинчиваются строго перепендикулярно с равномерным усилием, чтобы обеспечить плотное прилегание укрывного материала к основанию

Коньковые доборные элементы укладывают с нахлёстами 150–200 мм и фиксируют с промежутком 200–300 мм через верхнюю долю волны. Вследствие этого саморезы для конькового узла нужно подбирать по формуле → высота профиля + толщина уплотнительной прокладки + длина резьбы самореза, входящая в деревянную обрешётку. Чтобы предотвратить попадание воды под коньковый брус, при формировании конька используют уплотнительные прокладки, оставляя между ними и коньком вентиляционный зазор.

Чтобы избежать попадания воды под конёк, используют уплотнительные прокладки, сохраняя вентиляционный зазор между ними и коньком

Фронтон формируют ветровой планкой, которую фиксируют с таким же шагом, что и конёк, с нахлёстами доборов 100–150 мм. Примыкания скатов к стенам оформляют угловыми кровельными аксессуарами, укладывая их с нахлёстами 150 мм при поперечном примыкании и 100–150 при продольном, а затем фиксируя саморезами через каждые 200–300 мм.

Укладку профилей начинают с нижнего угла, который выбирают так, чтобы нахлёст листов располагался вдоль господствующего направления ветра.

Существует два метода крепления профнастила к обрешётке:

  1. Вертикальная укладка листов с дренажными канавками. Вначале снизу вверх кладут на обрешётку два листа и временно их закрепляют. Следом точно так же укладывают вторую пару, а затем весь блок выравнивают по уровню относительно карнизного свеса и закрепляют основательно.
  2. Укладка трёх листов без дренажных канавок. Кладут на основу два нижних листа, потом ещё один сверху, выравнивают по карнизному свесу и хорошо фиксируют.

    Монтаж профнастила начинают с нижнего угла, выбранного так, чтобы все соединения листов были расположены вдоль наиболее частого направления ветра

Видео: укладка профнастила

Профнастил — надёжный, универсальный и прочный — удачный выбор для тех, кому необходима качественная и красивая крыша дома по умеренной цене. Самостоятельная укладка профнастила не вызывает трудностей, а грамотный монтаж стропил и обрешётки сделает кровельную конструкцию долговечной. Главное — соблюдать нормы и правила, основанные на многолетнем опыте профессиональных строителей, и тогда всё получится.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Шаг обрешетки для кровли из профнастила

Обрешетка — конструкция из плоских деревянных досок или брусьев, необходимая для правильной укладки кровли. Благодаря ней кровельный материал надежно держится, а вес его равномерно распределен. Поскольку монтаж профнастила не составляет особого труда, его часто делают своими руками без помощи сторонних мастеров. При всей простоте устройства крыши, важно сперва ознакомиться с тонкостями, такими как необходимое расстояние между брусьями каркаса. Расстояние это зависит от наклона крыши и выбранного вида профнастила и называется шагом обрешетки.

Деревянные доски для обрешетки должны иметь ширину не более 15 см и толщину 2-5 см. Подходят брусья из сосны, ели, бука или ольхи, предварительно высушенные и покрытые слоем защиты от плесени, грибка и насекомых. Для сплошной обрешетки используются листы фанеры, ДСП. Как листы, так и доски должны быть гладкими и ровными.

Обработку брусьев лучше осуществлять до монтажа — так эффективнее. Монтаж обрешетки рекомендуется проводить в сухую теплую погоду, чтобы доски не деформировались от влаги.

Монтажу обрешётки предшествует возведение стропил и прокладка изоляционных материалов. Стропила, как и обрешётка, собираются из сухих деревянных брусьев желательно хвойных пород. Если речь идёт о кровле промышленных объектов, то стоит сделать выбор в пользу металлического основания.

После установки стропил необходимо позаботиться о тепло-гидроизоляции, поскольку конденсат способен значимо сократить срок службы кровли.
Между стропильными ногами закладывается теплоизоляционный материал, затем вся эта конструкция накрывается плёнкой. Заметьте, не туго обтягивается, а именно накрывается.

Обеспечьте паро-гидроизоляционной плёнке небольшое провисание на 1,5-2 см.

Изоляционная мембрана крепится к стропилам с помощью строительного степлера. Герметичный стык между листами обеспечивается клейкой лентой. Рекомендуемый нахлест пленки 1-1,5 см.

Сверху неё вторым слоем устанавливаются деревянные брусья, дублирующие стропила — каркас контробрешетки. Они выполняют две функции: закрепляют изоляционный слой и являются основанием непосредственно для обрешётки.

Дальнейший монтаж кровли имеет свои тонкости. Важным моментом является шаг обрешётки.

Шаг обрешетки

Каркас обрешетки могут составлять как сплошные доски, так и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга — так называемая, разреженная конструкция.

Шаг обрешетки регулируется строительными нормами СНиП. Необходимо следовать и рекомендациям сопроводительных документов к приобретаемому профнастилу.

Требования СНиП зависят от того, какой уклон имеет крыша крутой или пологий.

  • Для пологих крыш с очень малым углом наклона необходимо соорудить сплошную обрешетку, либо с шагом менее 40 см.
  • Для угла ската 15о +\- при кровле стеновым профнастилом шаг может составлять уже 35-60 см.
  • Для угла ската от 15 о при кровле несущим или несуще-стеновым профнастилом небольшой толщины листа и высоты профиля допускается шаг обрешетки до 1 м.

При строительстве частных домов наиболее распространенный шаг обрешетки под профнастил составляет 15 — 40 см. Кроме дерева могут быть использованы и металлические брусья.

Какую бы обрешетку вы не сооружали, не рекомендуется использовать профнастил для односкатных крыш с углом наклона более 35о и двускатных крыш с углом наклона более 45о.

  • Для кровли профнастилом С-10 крыши с углом менее 15о про монтаже на сплошную обрешетку стоит делать нахлест в 2 гофры.
  • Для кровли скатов с углом менее 15о с помощью профнастила С-8, С-20, С-21, С-44 рекомендуется делать нахлест в 1 гофру.
Вид профнастила Толщина листа Угол уклона Шаг обрешетки
С-8 0,5 мм о сплошная обрешетка
С-10 0,5 мм о сплошная обрешетка
0,5 мм >15о до 30 см
С-20 0,5 — 0,7 мм о сплошная обрешетка
0,5 — 0,7 мм >15о до 50 см
С-21 0,5 — 0,7 мм о до 30 см
0,5 — 0,7 мм >15о до 65 см
С-44 0,5 — 0,7 мм о 50 — 100см
НС-35 0,5 — 0,7 мм о до 50 см
0,5 — 0,7 мм >15о до 1 м
Н-60 0,7 — 0,9 мм >= 8о до 3м
Н-75 0,7 — 0,9 мм >= 8о до 4м

Такие правила обусловлены предполагаемыми нагрузками на крышу. Чем меньше угол уклона, тем выше нагрузка на кровлю, тем, соответственно, крепче обрешетка нужна. Например, на пологой крыше собирается большой слой снега. Если не обеспечить надлежащую прочность стропильной системы, крыша может деформироваться.

Обрешётка под профлист своими руками- Инструкция +Видео

Итак, каркас крыши вашего дома готов, важным моментом является покрытие крыши кровельным материалом, но данный материал необходимо на что-то прикрепить и для этого к каркасу крыши монтируют обрешётку.

Кровельных материалов множество и к каждому материалу монтируется обрешётка со своими особенностями.

В статье далее мы опишем как сделать обрешетку под профлист.

[contents]

Для чего необходима обрешетка?

Если установка обрешетки сделана правильно, то это главное условие надёжности и прочности кровли. Обрешётка для профнастила монтируется не так уж и сложно, но тем не менее соблюдение правил и норм обязательно.

Обрешёткой называют как бы каркас, как правило это уложенные перпендикулярно стропильным ногам брусья из дерева.

За счёт прикрепления профнастила к обрешётке, даёт возможность распределения нагрузки на крышу по главным конструкциям здания.

При монтаже обрешётки необходимо соблюдать расстояние, оно будет зависеть от уклона крыши и осуществляется регулировкой строительных норм России такими способами.

  1. В том случае, если уклон крыши небольшой, то профнастил прикрепляют к сплошной обрешётке или крепят к обрешётке расстояние между брусьев которой должно составлять около 400 мм.
  2. Если уклон крыши является средним, то расстояние между брусьев должно составлять от полуметра до метра.
  3. Большой уклон крыши требует расстояния между брусьями обрешетки от 300 до 650 мм.

Каркас обрешётки под профнастил делится:

  1. Каркас у которого обычный шаг. Такая обрешётка является самой популярной;
  2. Сплошной каркас, имеющий самый маленький зазор между досками. Для такой обрешётки используют листовые материалы, например, ДСП или фанера;
  3. Разреженный каркас. Расстояние между брусьями составляет от 50 сантиметров.

Также величина шага обрешётки зависит от марки профнастила.

Лаги для обрешётки устанавливают только тогда, когда   выбран или лучше уже приобретён профнастил. Иначе придётся разбирать уже имеющуюся конструкцию, потому что шаг обрешётки может не соответствовать типу профлиста.

Обустройство обрешетки

Подготовительные работы

Расчёт пиломатериала

Чтобы рассчитать обрешётку под профнастил, нужно смерить длину и ширину ската кровли. Необходимо эти величины разделить в метрах на расстояние обрешётки, он выведен на основе марки профлиста и наклона крыши, после этих расчётов вы получите метраж пиломатериалов.

К этим параметрам необходимо добавить метры досок под обрешётку элементы конструкции (конька), мест примыкания крыши к слуховым окнам, а также к трубам дымовым и вентиляционным, после этого вы получаете нужное количество профиля.

Выбор и покупка досок

При покупке досок для крепления профнастила лучше всего отдать предпочтение дереву, которое хорошо просушили. Подходящие доски для каркаса под профнастил являются доски из хвойных пород дерева (ель, сосна).

Обработка досок

Обычно обрешётка под профнастил при эксплуатации подвергается повышенной влажности, это приводит к поражению грибками и микроорганизмов. Чтобы предотвратить вредное воздействие микроорганизмов и грибков, лаги из дерева обрабатывают антисептическими составами.

Доски необходимо обработать антипиренами и, если вы хотите сэкономить своё время и силы, то воспользуйтесь составом, который имеет свойства антипирена и антисептика.

Так же древесину можно обрабатывать и после того как соорудили каркас, но лучше всего доски для обрешётки обработать составами до сооружения каркаса, так вы будете уверены что все части доски не будут подвержены воздействию микроорганизмов и грибка.

Сооружение обрешётки

Обрешётку для профнастила устанавливают поверх пароизоляции и гидроизоляции крыши.

При крепеже досок обрешётки к деревянной основе используют гвозди.

При крепеже досок обрешётки к бетону или цементу применяют дюбеля.

В том случае, если в местах крепежа есть детали из металла используют саморезы.

Доска обрешётки, которую закрепляют вдоль карниза, должна быть более толстой, в отличие от других деталей. Толщина данной доски определяется высотой профиля и длиной крепежа.

Ветровые доски устанавливают с торцов кровли, их поверхность должна быть выше деталей обрешётки на параметр высоты профнастила.

 

Другие детали каркаса монтируются снизу — вверх. Чтобы проверить параллельно ли установлены брусья, натягивают верёвку.

Конечно обрешётку под профнастил вы сможете оборудовать своими руками, но не забывайте соблюдать все правила и учитывать все нюансы иначе вы можете допустить не поправимые ошибки.

В том случае, если нет уверенности в своих силах, то лучше всего наймите профессиональных рабочих.

Ну вот мы вам рассказали, как установить обрешётку под профнастил и

Надеемся, что данная статья была вам полезной. Желаем вам удачи и терпения!

Обрешетка под профнастил: шаг, расчет, сборка

Профнастил – очень популярный материал, используемый в основном для покрытия крыш частных домов. При его монтаже, разумеется, стоит соблюдать определенные рекомендации. К примеру, очень важно правильно рассчитать и смонтировать обрешетку под листы. В этой статье и разберемся во всех подробностях с тем, как правильно устроить основу под профнастил.

Основные параметры

При выборе вида обрешетки под профнастил, необходимо прежде всего определиться с материалом. Также нужно будет рассчитать шаг между элементами. Что касается материала, то для сборки основания под профлист обычно используется доска сечением не менее 30х100мм. Именно такой вариант пиломатериала может выдержать вес ходящего по крыше человека.

Шаг обрешетки под профнастил высчитывается в зависимости от разновидности самого листа, а также особенностей конструкции кровли. Каким именно образом смотрите в таблице:

Вид листа Угол ската Шаг обрешетки
НС-35 До 15 гр 50см
НС-35 Более 15 гр 100см
С-8 При любом наклоне сплошная
Н-60 При наклоне больше 8 гр Не более 3м
Н-75 При наклоне больше 8 гр Не более 4м

 

Совет: При не слишком большом уклоне стоит сделать шаг в 40см. Для кровель со средним уклоном элементы обычно устанавливают на расстоянии в 65см. На крутых крышах этот параметр чаще всего составляет 1м.

Рассчитываем обрешетку

Для того чтобы узнать необходимое количество бруса, нужно вычислить площадь кровли. Для этого длину каждого ската умножают на ширину, а далее складывают полученные цифры. Выполнить необходимые расчеты при известном шаге элементов будет несложно.

Учесть следует лишь то, что у карниза и конька по два ряда обрешетки идут вплотную друг к другу. Такая конструкция обеспечивает максимально надежное крепление листов.

Важно: К полученной в конечном итоге цифре следует прибавить еще 10%. При раскрое некоторое количество материала обязательно уйдет в отходы.

Выбираем породу дерева

Древесину для обрешетки можно брать практически любую. Однако больше всего для устройства основания под профнастил подойдут крепкие бук или ольха либо стойкие к воздействию воды ель и сосна. В любом случае перед началом монтажа все доски следует тщательно обработать противогнилостными составами. Также неплохо будет промазать их средством, повышающим огнеупорные свойства.

Разумеется, при выборе досок следует обращать внимание на их качество. Для обрешетки нельзя использовать деформированный или слишком сильно потрескавшийся материал.

Порядок и особенности монтажа

Итак, давайте посмотрим, как сделать обрешетку. Порядок установки ее следующий:

  • Перед началом монтажа кровлю желательно гидроизолировать. Полиэтиленовая пленка или гидроизоляционная мембрана с небольшим провисом монтируются прямо на стропила горизонтально. Нахлест между полосами должен составлять около 10-15см.
  • Крепить гидроизоляционный материал следует брусками небольшого сечения. С их использованием будет устроен вентиляционный зазор. При его наличии и обрешетка и весь кровельный пирог прослужат гораздо дольше.
  • Далее по краю карниза набивается торцевая доска. В последующем она будет закрыта ветровым уголком.
  • Затем по торцам кровли набиваются ветровые планки. За плоскость кровли сверху они должны выходить на высоту профиля листа.
  • Далее производится монтаж самой обрешетки.

Основные правила

Обрешетка под профнастил собирается с обязательным соблюдением всех положенных строительными нормами рекомендаций. Своими руками ее монтируют, не забывая о том, что:

  • К каждой ноге доска фиксируется на два гвоздя. Если использовать один, материал впоследствии может покоробиться.
  • Производят монтаж снизу вверх.
  • Располагать элементы следует строго горизонтально. Для выравнивания необходимо использовать натянутый шнур.
  • Стыковка досок производится строго на стропиле.
  • Нельзя стыковать доски на одном стропиле в смежных рядах.
  • При наличии металлических элементов крепеж обрешетки производится с использованием саморезов.

Соблюдая при сборке обрешетки нормативы, предписанные СНиП, можно устроить под профнастил очень качественное основание. Делайте все аккуратно, и ваша стальная кровля прослужит вам многие годы.

Видео по теме:

Обрешетка крыши под профнастил — как правильно сделать?

Профлист популярен у строителей частных домов благодаря его небольшому весу и высокой прочности. Жесткость покрытия отличается в зависимости от толщины металла, конфигурации профиля, ширины гофры. Шаг обрешетки крыши под профнастил определяется несколькими факторами:

  • марка покрытия;
  • угол наклона скатов;
  • эксплуатационные нагрузки.

Высокий профиль выдерживает более значительную нагрузку, чем низкий.

Обрешётка крыши под профнастил обустраивается при помощи деревянных досок (брусьев), которые укладываются вплотную друг к другу, либо на определенном расстоянии перпендикулярно стропилам. Такая конструкция равномерно распределяет внешние нагрузки по зданию. Создается она непосредственно при возведении стропильных систем. Монтаж деревянных досок и брусьев производят при помощи саморезов, гвоздей, дюбелей, скоб.

С чего начать?

В первую очередь необходимо определить шаг решетки для вашего конкретного случая. Лучший помощник в этом деле — СНиП, в котором указаны требования к расстоянию между досками (брусьями) исходя из угла наклона крыши.

Расчет шага обрешетки для крыши из профнастила

При минимальном уклоне (до 15 градусов) в большинстве случаев необходима сплошная основа. Скаты под углом 15-30 градусов предполагают шаг от 300 до 650 мм. При большем уклоне расстояние между брусьями может доходить до 1000 мм.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]
Марки листа с повышенной жесткостью могут крепиться на решетку с большим шагом — до 4000 мм, даже если угол наклона не превышает 8 градусов.[/wpsm_box]

Получить точные данные вы можете в документации производителя вашего профлиста, которая не может противоречить СНиП.

Высота и толщина листового профиля также имеет значение. Например, профнастил с высотой профиля 35 мм толщиной листа 0,6-0,7 мм устанавливают на решетку с шагом до 1,5 метров. Такая кровля держит нагрузку до 600 кг на квадратный метр, что удобно для очистки и ремонта крыши.

Кровля из профнастила с высоким профилем

При использовании листа с высотой профиля 21 мм и меньше, шаг должен быть небольшим, либо решетку стоит сделать сплошной. Тонкий лист не рассчитан на высокую нагрузку, для избежания деформации ему нужна прочная основа.

Обратите внимание! При обустройстве сплошной обрешетки необходимо оставлять зазор между досками — не менее 10 мм. Это нужно, чтобы предотвратить деформацию кровли в случае, если древесина разбухнет от влаги.

Готовим материал каркаса

Когда вы разобрались с шагом, вычислите ширину и длину ската. Так вы сможете установить количество требуемого для строительства пиломатериала. Важно учесть, что для повышения прочности настила у карниза и конька надо смонтировать по две доски. Возле вентиляционных коробов, печных труб и слуховых окон кровлю следует усилить. К результату вычислений по пиломатериалу добавьте еще 10% для возможной подгонки.

Для обустройства обрешетки на крышу под профнастил обычно используют брус сечением 50х50 мм. Пиломатериал должен быть хорошо просушен. Лучшие породы дерева: ель, сосна, ольха и бук. Обязательно добейтесь прямолинейности поверхностей!

Схема обрешетки для профлиста

Поскольку крыша будет подвергаться воздействию повышенной влажности, существует опасность повреждения древесины грибком и микроорганизмами. Предотвратить гниение материала можно при помощи антисептиков. Нужна ему и противопожарная обработка.Воспользовавшись современными составами огнебиозащиты древесины, вы можете совместить два этих действия.

Обработке можно подвергнуть готовую конструкцию, но для большей эффективности стоит заранее нанести защитный состав на элементы по отдельности.

Монтируем крепление

Решив сделать обрешетку под профнастил, изучите структуру скатной кровли. Поверх стропил уложите гидроизоляцию из рубероида или предназначенной для этих целей водоотталкивающей мембраны. Крыша должна хорошо вентилироваться, поэтому набейте поверх гидроизолирующего материала деревянные бруски сечением 50х50 мм. Такие элементы называют контробрешеткой, они создают необходимый зазор для вентиляции. Непосредственно обрешетка крепится именно к ним.

Бруски устанавливают параллельно карнизу, они должны располагаться строго горизонтально. Вы можете упростить монтаж, закрепив по краям ската натянутую веревку, но лучше использовать деревянный шаблон. Конструкцию прикрепляют к брускам контробрешетки при помощи металлических скоб, гвоздей и саморезов. На бетонном основании она фиксируется с использованием дюбелей.

Монтаж обрешетки под профилированный лист

Главная доска обрешетки монтируется в нижней части ската, параллельно карнизу. Толщина ее выбирается на основе высоты профиля листа и длины крепежа, она должна быть больше, чем у остальных элементов конструкции. На торцах ската следует установить ветровые заграждения, возвышающиеся над остальными элементами на высоту профиля стальных листов.

Далее монтаж обрешетки для профнастила продолжается в сторону конька. Каждый брусок прикрепляют к стропилу одним гвоздем. Чтобы прикрепить к стропилине доску, нужны два гвоздя — в верхний и нижний край. Это позволит избежать выворачивания элементов и деформации кровли из-за высокой нагрузки. Стыковка элементов по длине осуществляется на стропиле, каждый из концов закрепляется скобами или гвоздями.

Возводить кровлю рекомендуется в сухую погоду, непосредственно перед укладкой кровельного материала. Так вы сможете избежать намокания досок или брусьев, а также их деформации из-за избытка влаги. Следуя рекомендациям производителя профлиста и СНиП, вы построите над своим домом качественную и надежную кровлю.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать

Доска для обрешетки крыши: какой доской делать для кровли, как использовать необрезную доску

Особенности

Обрешетка – часть стропильной системы из досок, которые настилают перпендикулярно стропилам. Доска, которая используется для обрешетки, имеет ряд характерных особенностей. Ее вид и параметры определяются весом и уровнем жесткости кровельной облицовки.

Материал должен обеспечивать необходимый уровень поддержки без одновременного утяжеления стропильной конструкции. Кроме того, тип и количество материала зависят от вида обрешетки. Она бывает решетчатой и уплотненной. Во втором случае уходит больше сырья, так как зазор между досками минимальный.

Пиломатериал для создания кровельного каркаса отвечает ряду требований.

  • Он должен быть высушен до уровня влажности 19-20%. В противном случае в ходе эксплуатации он отсыреет и деформируется.

  • До монтажа его дважды обрабатывают антисептическим составом. Это обеспечит защиту настила от гнили и увеличит срок службы обрешетки.

  • Поверхность заготовок необходимо отстрогать. Она не должна повреждать материалы кровельного пирога.

  • Древесная вагонка должна быть качественной, с оптимальной сортностью, без пятен, заболони, гнили, плесени, прочих пороков древесины.

  • Пиломатериал следует отсортировать, избавить от обзола. Иначе под корой заведутся жучки, что сократит срок службы каркаса.

Нельзя применять для обрешетки крыши сырую, ослабленную, треснувшую доску. Дощатые элементы должны быть идентичными по габаритам. Так равномерней распределяется нагрузка на систему стропил.

Весомым параметром материала является его толщина. Ее максимальный показатель не должен превышать 4 см. Более толстые доски очень тяжелые, но их прочность примерно такая же, что и у стандартных досок средней толщины.

Что касается ширины, то предельно допустимый показатель не должен превышать 15 см. Иначе в ходе долгой эксплуатации у широких досок возрастет вероятность деформации ввиду неравномерного усыхания слоев.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/doska/dlya-obreshetki/

Что такое обрешётка

Чтобы понять смысл устройства, надо разобраться в общей конструкции кровли дома. Этот элемент состоит из двух основных частей: ограждающей и несущей. В первом случае речь идёт о финишной отделке, которая защищает чердачное помещение от пагубного воздействия внешней среды. Несущая конструкция – стропила, которые служат опорами для крепления кровельного материала и фактически соединяют стены и крышу здания.

Обрешёткой кровли называют часть стропильной системы, выполненной в виде досок или брусков, уложенных перпендикулярно расположению стропил. Элемент упрощает монтаж теплоизоляционных плит и отделочного материала, способствует равномерному распределению нагрузки на стропильную систему.

Важно! Общие технические условия обрешётки регулируются нормативными требованиями ГОСТ и СНиП.

Источник: http://drevogid.com/stroitelstvo/dom/krysha/obreshetka.html

Доска для кровельной обрешётки

Основу любой скатной крыши составляет конструкция из стропил. Эти наклоненные балки вместе с подкосами и ригелями выполняют основную несущую функцию, формируют заданную конфигурацию кровли и выдерживают необходимые уклоны скатов. Но даже часто расположенных стропильных ног будет недостаточно, чтобы сделать функциональную крышу.

Нужен ещё один элемент, который называется обрешёткой, о ней подробнее…

Источник: http://elka-palka.ru/article/doska-dlya-obreshetki

Важным элементом кровли для целостности и долговечности будущей крыши является обрешетка – фундамент и залог вашего спокойствия при правильном и надежном ее креплении. Для того чтобы сделать обрешетку под металлочерепицу, необходимо усвоить теоретические навыки, практическое использование которых, позволит служить вашей крыше долгие годы.

Источник: http://stroykrishu.ru/doska-dlya-obreshetki-kryshi.html

Из какой древесины должны быть пиломатериалы для кровли

Разберемся, какими должны быть пиломатериалы для создания крыши, чтобы дом простоял не один год. Наиболее подходящими породами древесины для создания пиломатериалов для кровли считаются:

  • лиственница;
  • ель;
  • сосна.

Такие породы легки в обработке, имеют высокую прочность и мягкость. Помимо прочего, хвойные породы имеют наименьшее количество сучков по сравнению с другой древесиной.

Источник: http://kupi-krasku.ru/stroitelstvo/doska-dlya-obreshetki-kryshi.html

Размеры

Размеры используемого пиломатериала могут быть разными, что определяет эксплуатационные свойства готовой конструкции. К примеру, параметры обрезной доски 24х100 мм (25х100 мм) считаются универсальными. Однако они не отличаются высокой устойчивостью к нагрузкам и разрушению.

Обрезные доски толщиной 32 мм и шириной 10 см более прочные. Они подходят для сооружения каркаса разреженного вида. Кроме того, их используют под крупногабаритный настил крыши (например, профнастил или оцинкованный лист).

Шпунтованная доска имеет два универсальных размера: 25х100 мм и 35х100 мм. Ее используют для создания каркаса сплошного типа, работая по замковой технологии. При этом замки близлежащих элементов не должны ограничивать подвижность деталей.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/doska/dlya-obreshetki/

Как выбрать?

Оптимальным решением обустройства кровельного каркаса является выбор обрезной доски хорошего качества. Она лучше своих аналогов, уже откалибрована, высушена, имеет допустимый процент пороков, не усложняет работу. Проще всего зафиксировать на стропилах пиломатериал шириной 10-15 см 1 и 2 сортов. Сырье низшего сорта для работы не годится.

Нужно смотреть на процент влажности: если древесина сырая, она рассыхается, что ослабляет крепления гвоздей либо саморезов обрешетки. Что касается толщины, то она должна быть достаточной под длину конкретных гвоздей. В идеале толщина дерева должна равняться двойной длине используемого гвоздя.

Необходимо учитывать, что доски толщиной 25 мм берут при шаге между стропилами до 60 см. Когда интервал стропильных ног колеблется в диапазоне 60-80 см, целесообразней делать обрешетку доской 32 мм. Когда расстояние между стропилами больше, работают не с доской, а с брусом.

При выборе того или иного варианта необходимо учитывать снеговую нагрузку, характерную для конкретного региона страны. Число сучков на погонный метр должно быть минимальным. Исключены сквозные трещины. По возможности лучше брать материал с длиной, не требующей наращивания.

Имеет значение вес кровельной облицовки. Чем она тяжелее, тем прочнее должны быть доски.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/doska/dlya-obreshetki/

ЧТО ТАКОЕ ОБРЕШЕТКА КРЫШИ – КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Закончив монтаж, проверьте надежность конструкции:

  • Сплошная – удерживает вес человека.
  • Пиломатериал сухой, обработан антисептиком.
  • Нет лишних щелей (кроме обязательных зазоров).
  • Не выпирают сучки или гвозди.
  • Торцы древесины не острые, не приведут к разрывам изоляции или кровли.

Теперь можно укладывать кровлю. С внутренней стороны дома к стропилам крепятся отделочные материалы на потолок: под МДФ-панели или гипсокартон. В дальнейшем можно монтировать обрешетку на стену под сайдинг, и основу для софитов – под пластиковые панели.

Источник: https://www.homgart.com/article/kak-sdelat-obreshetku-kryshi/

Источник: http://zen.yandex.ru/media/id/5e9866b37133c91c1555d159/kak-sdelat-obreshetku-kryshi-60917eb8fe106d59225387fc

На что следует обратить внимание при выборе пиломатериала

Перед приобретением досок для возведения кровли следует обратить внимание на такие параметры:

  • не залежавшийся материал будет иметь светлый цвет и запах древесины;
  • обрезная доска первого сорта не должна быть со сколами, сучками и обзолом;
  • на второсортном пиломатериале может присутствовать небольшое количество дефектов. Он хорошо подходит для отделочных работ, имея малый показатель влажности — 12%.

Источник: http://kupi-krasku.ru/stroitelstvo/doska-dlya-obreshetki-kryshi.html

Антисептики для обрешётки

Даже если кровля обустроена по всем правилам и не пропускает воду, пренебрегать обработкой деревянного каркаса антисептическими препаратами не стоит. Для защиты деревянных конструкций можно использовать препараты «Сенеж БИО», «Древотекс», Pinotex.

Средства помогут защитить обрешётку от сырости и патогенной микрофлоры.

Источник: http://drevogid.com/stroitelstvo/dom/krysha/obreshetka.html

Монтаж обрешетки крыши своими руками

После приобретения материала нужно заказать древесину для кровли.

Расчет ее габаритов нужно производить с учетом размеров той кровли, которая была куплена, а также в зависимости от величины крыши.

Стоит запомнить, что чем более сложная будет конструкция, тем больше будет каких-либо отходов и некондиционных элементов.

Поэтому лучше всего заказывать материал с запасом 10%.

Для монтажа основания могут понадобится следующие инструменты:

  • молоток и гвозди;
  • шуруповерт и шурупы;
  • ножовка или болгарка;
  • плоскогубцы;
  • карандаш или мел для разметки;
  • рулетка;
  • строительный уровень.

Монтаж гидроизоляции

При монтаже следует придерживаться следующей инструкции:

  1. Сначала в зависимости от выбранного материала следует сделать разметку на стропильных ногах расположения досок или брусков. В зависимости от вида кровли разметка может быть неоднородной. Чаще всего на краях следует делать более мелкий шаг.
  2. После того, как разметка была осуществлена, с помощью молотка и гвоздей, или шуроповерта и шурупов нужно осуществить поэтапный монтаж досок или брусков на стропильные ноги.
  3. После каждого прибивания очередного элемента нужно обязательно проверить его расположение относительно предыдущего, а также правильность монтажа с помощью уровня.
  4. Уже непосредственно на само основание следует осуществлять монтаж кровельного материала.

Монтаж обрешетки

Источник: http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/jelementy-krovli/obreshetka-montag.html

Устанавливаем фермы

Подготовленные своими руками фермы поднимают наверх. Монтаж удобно начинать с крайних пар, называемых фронтонными. Их устанавливают вертикально, контролируя положение по отвесу или прибитой к стене дома доске, и фиксируют положение с помощью дополнительных откосов. Нижние торцы фермы опираются на брус мауэрлата или на венцы сруба. К ним они прибиваются гвоздями №100.

Способы крепления стропильной ноги к мауэрлату

Зафиксировав крайнюю ферму, крепят остальные, соблюдая пролет между ними. Для контроля этой величины можно предварительно напилить своими руками проставки из доски 50х150 и не замерять расстояние для каждой пары. Углы стропильных ферм после их установки дополнительно соединяют коньковым брусом или доской. Дополнительно зафиксировать стропила поможет обрешетка.

Источник: http://kupi-krasku.ru/stroitelstvo/doska-dlya-obreshetki-kryshi.html

Полезное видео

Видео-инструкция по монтажу обрешетки на крышу своими руками:

Источник: http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/jelementy-krovli/obreshetka-montag.html

Из-за специфичности (ступенчатость) черепичного профиля чаще всего под него применяется обрешетка с разреженным шагом.

Шаг обрешетки — это расстояние между продольными центрами двух смежных досок. Он должен равняться длине волны выбранной модели металлочерепицы. На рисунке ниже это четко видно.


Шаг обрешетки под металлочерепицу

Рассмотрим детально схему снизу вверх:

  • c — нижний выпуск кровельного листа. Вынос кровли относительно стартовой доски для большинства видов металлочерепицы равен 50 мм.
  • Карнизная (стартовая) доска должна иметь большую толщину сечения. Это обусловлено тем, что она и следующая за ней доска находятся под одной волной (см. схему выше).
  • a1 — расстояние от центра стартовой доски до центра следующей доски.
  • b — шаг обрешетки равный длине волны.
  • a2 — данное расстояние определяется по факту. Так как последняя волна подрезается, то толщину последней доски необходимо подбирать (наращивать).

Во избежание нестыковок, деформаций и непрочного крепления, важно тщательно просчитать все размеры и расстояния перед монтажом обрешетки.

Длина волны распространенных профилей:

Профили металлочерепицы Длина волны, мм
Монтеррей 350
Супер Монтеррей 350
Макси 400
Каскад 350
Макси Каскад 400
Classic 350
Kvinta (Kvinta plus) 350
Country (Квинта) 350
Quadro profi 350
Kamea (Камея) 350
Finnera 350
Adamante 350
Decorrey 350
Испанская Дюна 350
Андалузия 400
Джокер 400

Источник: http://kupi-krasku.ru/stroitelstvo/doska-dlya-obreshetki-kryshi.html

Обрешетка под профнастил: ступенчатый расчет, устройство, материалы

В последние годы, благодаря красивому внешнему виду, высокой прочности, небольшому весу, доступной цене и простоте монтажа профнастил стал очень популярным среди частных застройщиков. Но при этом монтаж профлистов имеет свои нюансы, о которых желательно знать, особенно когда строительство кровли планируется производить самостоятельно. Особенно это касается обрешетки, на которую крепится укрывной материал, поскольку от качества крепежа напрямую зависит жесткость покрытия и срок его службы.

Обшивка из профнастила

Строительство кровли — это цикл работ, от которого зависит не только долговечность всего здания и комфорт проживания в нем, но и безопасность жителей. Поэтому методы и технологии строительства строго регламентируются нормативными документами, ключевыми из которых являются СП 17.13330.2011 — обновленная редакция сборника II-26–76 «Крыши» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» — исправленная и отредактированная версия инструкции 2.01.07–85 *.

Согласно строительным нормам, профнастил можно устанавливать на крышу любой формы. Тем не менее, для жилых домов рекомендуется выдерживать минимальный уклон 12 °. На более неглубоких конструкциях (6-12 °) специалисты по строительству советуют монтировать под листами гидроизоляционный слой, хотя при покрытии профнастилом его наличие не требуется, или для заделки поперечных и продольных стыков профнастила.

Стандарты строительства не ограничивают конфигурацию кровель под профнастил, но оговаривают минимальный уклон — от 12 °

Обрешетка — один из элементов кровельного пирога — основа покрытия, которое может быть в форма металлических балок или деревянных досок и брусков, уложенных сплошным настилом или с определенным шагом, в зависимости от типа профиля и уклона кровли.При заливке обрешетки большое значение имеет правильный расчет сечения материалов в зависимости от предполагаемых нагрузок, соответственно СП 20.13330.2016.

Высота и толщина профиля, уклон и размеры кровли, а также климатические воздействия влияют на выбор материала обрешетки — металл или дерево

Обрешетка выполняет ряд важных функций:

  • предотвращает провисание кровли;
  • перераспределяет и равномерно передает нагрузки на стропила;
  • обеспечивает прочность конструкции крыши; №
  • увеличивает несущую способность кровли, а также ее тепло-, звуко- и гидроизоляционные свойства.

Но помимо основных обязанностей обрешетка вместе с концевыми элементами играет еще одну значимую роль — регулирующую, благодаря чему небольшие отклонения геометрии откосов, возникшие при монтаже стропильной системы можно исправить. В связи с этим после сборки стропильного каркаса перед укладкой кровельного пирога в обязательном порядке необходимо произвести контрольный замер уклонов по диагоналям. В случае несоответствия расчетным значениям отметьте фигуру с допустимыми допусками на уклонах и сделайте отметку относительно нее.

Регулирующая роль обрешетки дает возможность откорректировать отклонения геометрии откосов с расчетными значениями

Видео: определение геометрии пандусов

Конструктивно обрешетка для профлистов составляет:

А по к создаваемой поверхности:

  • твердое тело;
  • разреженный (пошагово).

Из всего разнообразия обрешетки под профнастил в индивидуальном строительстве чаще всего применяется однослойная разреженная конструкция

Обычно применяется однослойная разреженная обрешетка, которая сложнее в установке, но не имеет утяжеляет конструкцию и дает возможность сэкономить на материалах.Сплошную обрешетку (с зазорами 1–2 см) набивают под профиль с низкой гофрой, вокруг слуховых окон, вентиляционных и дымоходных труб, пожарных люков и в других местах, где требуется дополнительная жесткость основания.

Обрешетка двухслойная состоит из несущих балок, набитых на стропильные ноги параллельно коньку конька (нижний слой) и верхнего слоя досок, плит OSB, фанеры, обрезных или шпунтованных досок, уложенных перпендикулярно или под углом 45 ° относительно первого слоя и прикрепленного к нему.Обычно этот вид обрешетки собирают в целях экономии пиломатериалов при устройстве кровельной конструкции с большим шагом стропил, либо когда необходимо выровнять погрешности при возведении стропильного каркаса.

При большом давлении на крышу оборудуют двойной комбинированной обрешеткой, где нижним слоем выступает металлическая конструкция, а верхним — дерево, фанера или ДСП, что позволяет создать прочное основание для профнастила. посадка.

Комбинированная конструкция из металла и дерева создает прочную основу, способную выдерживать большие нагрузки.

Выбор обрешетки зависит от толщины металлического профиля, высоты волны, формы крыши, уклона крыши и качества обработки покрытия. Поэтому, помимо нормативных документов, важно при выборе руководствоваться инструкциями производителей профлистов, в которых указаны особые требования к монтажу изделий.

Видео: мансардная крыша — утепление и установка обрешетки

Выбор материала

Несущая способность обрешетки определяет материал, из которого она будет сделана — дерево или металл. Металлическую обшивку обычно используют на больших крышах с небольшим уклоном или в климатических регионах, где на крышу действуют чрезвычайно большие нагрузки.Прогоны производятся по сборнику 31-10-97 из швеллера, трубы квадратного, круглого или овального сечения, уголка и других молдингов.

Металлическая основа для профнастила имеет высокую несущую способность при относительно небольшом весе

Металлическая обрешетка имеет неоспоримые преимущества, среди которых:

  • высокий уровень пожаробезопасности и невосприимчивость к гниению;
  • максимальная открытость;
  • безупречная гладкость, что положительно сказывается на прочности кровельного покрытия.

Но, несмотря на это, в частном малоэтажном строительстве традиционно предпочтение отдается дереву, обычно с использованием пиломатериалов хвойных пород — бруса или бруса, доски обрезной и необрезной. Доска обрезная сечением 32х100 мм считается универсальной, а потому чаще других используется — прочная, качественная и по приемлемой стоимости. Более дешевые доски 22х100 или 25х100 мм, к сожалению, недостаточно прочные, поэтому их используют для возведения простых легких конструкций с шагом стропил до 600 мм.Балки 25х50, 32х50, 50х50 мм и др. Используются при строительстве сложных конфигураций с множеством декоративных фрагментов. Благодаря своей твердости защитит крышу от прогиба и деформации из-за повышенных нагрузок на откосы.

Для набивки обрешетки под профнастил лучше всего подойдет брус, а также доска обрезная и необрезная

Реже работают с рифлеными — для прочного основания — и калиброванными — для разреженной конструкции — досками.Они, несомненно, красивые, хорошо обработанные, с четко согласованными размерами, в результате чего при сортировке практически нет отходов, но очень дороги. Такими досками в основном покрывают полы строящегося дома.

Несмотря на высокое качество обработки, рифленые и калиброванные доски редко используются для обточки из-за их дороговизны

Работать с деревом привычнее, проще, к тому же дешевле металла, и при правильном подборе и соответствующей шлифовке деревянная обрешетка может прослужить не меньше, чем вся конструкция.

Для сплошного перекрытия используются фанера, OSB-3, OSB-4 и другие влагостойкие листовые материалы. Каркас, конечно, собирается очень быстро, но в пересчете на 1 м² цена плиты оказывается почти вдвое ниже, чем у ДСП, и в три раза меньше, чем у влагостойкой фанеры. Поэтому имеет смысл использовать и древесину для массивной обрешетки — она ​​надежнее, выгоднее и качественнее.

Обрезные или пазогребневые плиты, а также ДСП или фанера укладываются быстро, с минимумом швов и образуют идеально ровное сплошное основание

Как обеспечить несущую способность обрешетки и выбрать Правильный срез пиломатериалов или металлопроката мы рассмотрим на конкретном примере.Строим дом, например, в Вологде. Мансардная крыша покрыта профнастилом С-21 толщиной 0,5 мм. Обрешетка из сосны, шаг стропил 1,0 м, уклон крыши 35 °. Предварительно примем сечение бруса под обрешетку 25х50 мм (b — ширина 50, h — толщина 25) и шаг монтажа 300 мм (0,3 м).

Таблица: оптимальный шаг деревянной обрешетки под профнастил

Марка профнастила Уклон кровли, град. Толщина листа, мм Шаг обрешетки, мм
S-8 не менее 15 ° 0,5 сплошной
S-10 до 15 ° 0 , 5 цельный
более 15 ° 0,5 до 300
S-20 до 15 ° 0,5; 0,7 цельный
более 15 ° 0,5; 0,7 до 500
S-21 до 15 ° 0,5; 0,7 до 300
более 15 ° 0,5; 0,7 до 650
NS-35 до 15 ° 0,5; 0,7 до 500
более 15 ° 0,5; 0,7 до 1000
N-60 не менее 8 ° 0,7; 0,8; 0,9 до 3000
N-75 не менее 8 ° 0,7; 0,8; 0,9 до 4000
Примечание: в регионах с сильными частыми ветрами необходимо уменьшить шаг ящика до половины.
  1. Ищем тригонометрические значения угла наклона по таблице Брадиса → sin 35 ° = 0,574; cos 35 ° = 0,819.
    1. Снеговую нагрузку определяем, вычисляя значение µ, а также используя данные карты веса снежного покрова по регионам → S = µ x Sg → 0,033 x (60 — 35) x 224 кг / м² = 184,8 кг / м². Примечание: согласно СНиП 2.01.07-85 *
  2. Ветровая нагрузка не учитывается при расчете прочности обрешетки по СНиП 2–25–80.
  3. Вес профнастила C-21 составляет 5,4 кг / м², а собственный вес выбранной обрешетки → (0,05 x 0,025 x 5000): 0,3 = 20,8 кг / м², где 5000 — плотность сосны в пересчете на на погонный метр …
  4. Общий результат представлен в виде таблицы.

Стол: сбор грузов на обрешетку

Тип нагрузки q n , кг / м² y f q, кг / м²
Кровля из профнастила 5,4 1,1 5,9
Масса нетто ящика 20,8 1,1 22,9
Итого 26,2 28,8
Снеговая нагрузка 184,8 1,4 258,7
Общая нагрузка 211,0 287,5

После заполнения таблицы продолжаем расчет.Доски обшивки должны перекрывать максимум 2 пролета, то есть 5 стропильных ног. Проверим прочность выбранных досок, которые будут набивать между двумя стропилами, так как расчет пролетов намного сложнее, и результат будет примерно таким:

  1. При выбранном шаге обрешетки 0,3 м и угол наклона 35 °, стандартная нагрузка на доски → q n = общая нагрузка x шаг обрешетки x cos 35 ° = 287,5 x 0,3 x 0,819 = 70,638 кг / м, а расчетная нагрузка q r = общая нагрузка x шаг обрешетки x sin 35 ° = 287.5 х 0,3 0,574 = 49,508 кг / м.
  2. Тогда значение поперечного изгибающего момента для расчета прочности M z = 70,638 x 0,95²: 8 = 7,969 кг / м = 796,9 кг / см, и продольного, то есть изгиб доски относительно Ось y → M y = 49,508 x 0,95²: 8 = 5,585 кг / м = 558,5 кг / см. Где 0,95 — коэффициент надежности, регламентированный в сборнике 20.13330.2016; показатель 8 — количество досок обрешетки на одну стропильную ногу — принято условно, но рассчитывается по формуле → длина одного стропила делится на суммарное значение ширины доски / бруса для обрешетки и выбранного шага .
  3. Сопротивление поперечного сечения обрешетки будет → W z = bh²: 6 = 5 x 2,5²: 6 = 5,208 см³, а продольное сечение W y = hb²: 6 = 10,417 см³, где b — ширина стержня, h — толщина стержня. Примечание: мы использовали формулы по СП 64.13330.2011 для простых геометрических фигур, в нашем случае для прямоугольника, так как стержень 25х50 имеет прямоугольное сечение.

    Для расчета сопротивления сечения стержня 25х50 мм воспользуемся формулами прямоугольной фигуры

  4. Проверяем, соблюдены ли условия прочности выбранного стержня по нагрузкам по формуле → M z : W z + M y : W y ≤ R, где R — стандартный показатель сопротивления древесины I степени = 140 кг / см², II степени 130 кг / см², III степени 85 кг / см² согласно к SP 64.13330.2011 табл. 3 → 796,9: 5,208 + 558,5: 10,417 = 153,01 + 53,61 = 206,62 кг / см², что больше R даже для древесины сорта I. То есть выбранный срез бруса небольшой, обрешетка из него не выдержит ожидаемых нагрузок. В этом случае нужно увеличить сечение и произвести повторный расчет, что мы и сделаем.
  5. Увеличиваем сечение бруса с 25х50 до 50х50 мм. Значения Q n, q r , M z и M y остаются прежними, мы рассчитываем только W z и W y , которые будут равны друг другу, так как балка 50×50 мм имеет квадратное сечение.Итак, W z и W y = толщина или ширина бруса в кубе: 6 = 5³: 6 = 20,833 см³.
  6. Проверка → 796,9: 20,833 + 558,5: 20,833 = 38,25 + 26,81 = 65,06 кг / см² ≤ 85 кг / см² для древесины III сорта.
  7. Учитывая, что древесина по-прежнему дорогое удовольствие, рассчитаем промежуточный вариант — использование бруса сечением 32х50 мм. У нас есть M z = 796,9 кг / см и M y = 558,5 кг / см, W z для прямоугольного сечения = 5 x 3.2²: 6 = 8,533 см³ и W y = 3,2 x 5²: 6 = 13,333 см³. Тогда → 796,9: 8,533 + 558,5: 13,333 = 135,28 кг / см² ≤ 140 кг / см², то есть в этом случае вам придется использовать только древесину сорта I, для которой значение R = 140 кг / см².
  8. Делаем вывод: для нашего примера подойдет брус 50х50 мм I, II и III сортов или 32X50 мм только I сорта. Что выгоднее покупать, решает сам разработчик исходя из своих возможностей.

Мы рассмотрели принцип расчета прочности обрешетки по выбранному сечению. Это сложный, но необходимый расчет для того, чтобы сразу выбрать для обрешетки наиболее прочный материал, способный выдержать оказываемые на нее воздействия.

Дополнительно желательно произвести дополнительные расчеты прогиба пиломатериалов по СНиП 2–25–80 «Деревянные конструкции» п. 6 «Балки, настилы, прогоны». Хотя по стандарту 2.01.07–85 прогиб чердачных конструкций неограничен, поэтому при обустройстве холодных чердаков с кратковременным пребыванием там людей нет смысла проводить дополнительные расчеты, тем более что они требуют инженерных знаний.

А вот проверить доски на прогиб при строительстве теплых мансардных крыш можно старым «старомодным» методом, который еще никого не подвел — прибить доску между двумя стропилами и встать на нее. Если прогиба нет, значит сечение подобрано правильно. Единственное условие — в эксперименте должен участвовать человек среднего телосложения, не боящийся просторов и высоты.

Деревянные конструкции, как и металлические, должны быть хорошо вентилируемыми, достаточно открытыми и доступными во всех частях здания для осмотра, ремонта и периодической защитной обработки.

Открытый доступ к обрешетке даст возможность ремонта и защитной обработки

Правильно рассчитанное сечение пиломатериала поможет избежать многих проблем, таких как:

  • ослабленное крепление укрывного материала, которое будет неминуемо приведет к протечкам;
  • скопление конденсата из-за плохой вентиляции подкровельного пространства и, как следствие, гниение утеплителя и повреждение всех частей конструкции;
  • сложность или невозможность установки дополнительных и фасонных элементов.

В связи с этим бездумно экономить на материалах для стропильной системы и обрешетки. Тем не менее, все же возможно снизить стоимость строительства опорно-ограждающей системы, если:

  • закупают материалы в межсезонье, когда поставщики предлагают хорошие скидки;
  • закупить необходимые материалы для кровли оптом; №
  • берут древесину более низкого сорта, затем подвергают тщательной сортировке и дальнейшей обработке — обрезке, сучкованию и шлифованию;
  • на заготовку древесины самостоятельно, оформив разрешения в органах местного самоуправления и лесного хозяйства;
  • Наряду с типоразмерами выбирайте короткие формованные изделия, которые намного дешевле;
  • произведут закупку материалов напрямую у производителей, а не через посредников, что даст возможность извлечь выгоду из стоимости и минимизировать бракованную продукцию.

Видео: правильная обрешетка кровли

Расчет бруса

Для строительства кровли хорошо иметь под рукой проектно-сметную документацию с готовыми замерами, расчетами и количеством необходимых материалов, которые помогут избежать лишних затрат. Однако не все разработчики обращаются к дизайнерам из-за значительной стоимости их услуг. Поэтому после выбранного сечения и установленного шага следует самостоятельно снять необходимые замеры и отразить их на рукотворном эскизе кровли.

При отсутствии проектной документации нужно самостоятельно составить план кровли и применить к нему все основные параметры, что поможет правильно рассчитать кровельные материалы и избежать лишних затрат

Для расчета пиломатериалов потребуется следующие параметры: высота и длина откосов, общая длина выступов, коньков, ребер и карнизов, ширина и длина всех имеющихся выходов, а также технические параметры выбранного покрытия.Давайте разберемся с расчетом подробнее.

Исходные данные: дом 12х15 м, четырехскатная вальмовая крыша с высотой ската 10 м, шириной 12 и длиной 15 м, с двумя дымоходами по 0,6х1,4 м и одним вентиляционным каналом 0,15. х0,25 м. Свес карниза 0,8 м, длина конька 8 м, впадин нет, угол наклона 35 °, шаг стропил 1,0 м. Согласно таблице для обрешетки будет использована доска обрезная сосновая 32х100 мм с шагом установки 0,3 м.

Таблица: размеры пиломатериалов для обшивки профнастила

25×100

Шаг обрешетки, мм Уклон крыши
1: 1 1: 1,5 1: 3 и более неглубокий
Шаг стропил 0,9 м Шаг стропил 1,2 м Шаг стропил 0,9 м Шаг стропил 1,2 м Шаг стропил 0,9 м Шаг стропил 1,2 м
250 22×100 25×100 223 22×100 32×100
300 22×100 25×100 22×100 32×100 25×100 32×100

38×100
450 22×100 32×100 25×100 32×100 90 124 32×100 38×100
600 25×100 32×100 25×100 32×100 32×100 38×100

50×100
900 32×100 38×100 32×100 38×100 38×100 50×100
1200

1500 50×100 50×100 50×100 50×100 50×100 50×100
  1. Определяем площадь двух трапециевидных откосов, которые делятся на 3 фигуры — прямоугольник 8х10 м и два одинаковых прямоугольных треугольника с ногами 10 и 4.3 мес. Тогда → 2 x [(8 x 10) + 2 x (4,3 x 10: 2)] = 246 м². Примечание: нижнее основание бокового трапециевидного откоса в нашем примере 15 м, длина конька 8 м (верхнее основание трапеции), поэтому → 15-8 = 7: 2 = 3,5 м + 0,8 м карниз. свес = 4,3 м (ножка каждого треугольника, примыкающая к углу наклона), а поскольку высота крыши 10 м, значит, ножки, противоположные углу наклона, будут по 10 м каждая.
  2. Рассчитываем площадь двух треугольных скатов → половину основания умножаем на высоту → 2 х (13.6: 2 x 10) = 136 м².
  3. Рассчитываем общую площадь четырехскатной кровли → площадь всех скатов минус общая площадь проемов + площадь карниза + 30 см минимум по периметру кровли. осушать. Длину свесов карниза мы уже учли при расчете площади откосов, поэтому при расчете общей площади не учитываем это значение → 246 + 136 — (2 х 0,6 х 1,4 + 0,15 х 0,25) + 0,3 х 60, 4 = 382 — 1,72 + 18.12 = 398,4 м².

Если по уровню прочности набивается двухслойная обрешетка, то расчетная площадь удваивается.

Расчет досок для массивного пола

Воспользуемся расчетной площадью обрешетки и данными таблицы.

Таблица: количество досок в 1 м³
0,045
Размеры доски, мм Объем одной доски, м³ Количество досок в 1 м³, шт.
22x100x6000 0,013 75,8
25x100x6000 0,015 66,6
25x130x6000 , 4
25x200x6000 0,030 33,3
30x200x6000 0,036 27,7
32x100x6000 41,6
40x150x6000 0,036 27,7
40x200x6000 0,048 20,8
50,312×3000 22,2
50x200x6000 0,060 16,6
Примечание: таблица дана с учетом стандартной длины досок 6 м; , чтобы узнать метраж (погонные метры), число умножается на длину досок / бруса или объем досок умножается на длину и количество досок в одном кубе (табличное значение).
  1. Рассчитываем площадь одной доски сечением 32×100 мм типовой длины, для чего ширину доски умножаем на ее длину → 0,1 x 6 = 0,6 м2.
  2. Определить количество досок → разделить общую площадь крыши на площадь одной доски → 398,4: 0,6 = 664 шт. + акции 10% ≈ 731 шт.
  3. Количество досок переводим в погонные и кубические метры, используя значения таблицы → 731: 52 ≈ 14.06 м³ или 731 x 6 ≈ 4386 погонных метров.

Для определения количества досок для сплошной обшивки площадь крыши делится на площадь одной доски

Расчет досок для разреженной обрешетки

Количество досок для разреженной конструкции рассчитывается с учетом с учетом выбранного шага обрешетки, в нашем примере 0,3 м.

  1. Определяем объем и количество древесины на общую площадь крыши, для чего делим площадь на заданный шаг обрешетки → 398.4: 0,3 = 1328 м: 6 м (длина досок) = 222 шт. Или 222: 52,0 ≈ 4,26 м³.
  2. Рассчитываем количество пиломатериалов для устройства коньков, ендов и кромок → общая длина профильных элементов крыши делится на длину одной доски. Но сначала, согласно теореме Пифагора, мы вычисляем длину четырех ребер, которые в конструкции бедра одинаковы → 4 x √10² + 4,3² = 4 x 10,885 ≈ 43,54 м. Следовательно, → 8 (конек) + 43,54 (ребра) = 51, 54 м: 6 м ≈ 9 шт. Или 9:52 ≈ 0.16 м³.
  3. Находим общий метраж, количество и объем древесины для устройства однослойной разреженной обрешетки → 4,27 + 0,16 ≈ 4,43 + для запаса 10% ≈ 4,87 м³ или 4,87 x 6 x 52,0 ≈ 1520 погонных метров . В этом случае количество досок составит 254 штуки. с наценкой (222 + 9 + 10%).

Количество досок для разреженной обрешетки зависит от ее шага

Аналогично рассчитывается сечение и объем металлопроката для металлической обрешетки.Расчет материалов для обрешетки прост, а проконтролировать точность расчетов и при желании полностью рассчитать кровлю можно с помощью строительного калькулятора на сайте производителей металлопроката или пиломатериалов.

Видео: простой способ разметки для обрезки обрешетки

Шаг обрешетки под профнастил

Перед тем, как создавать кровлю из профнастила, необходимо ознакомиться с техническими свойствами выбранного материала, так как еще одна марка листов имеет разные характеристики, влияющие на жесткость конструкции.

Таблица: характеристики профилированных листов

9 0123 0,6
Профлист марки С21 Толщина листа t, мм Монтажная ширина листа, мм Масса, кг / пог. длина м Вес, кг / полезный м2 Ширина заготовки, мм Предельное отклонение, мм
по высоте профиля по ширине профиля по длине профиля
C21–1000 -t 0,4 1000 4,45 4,45 1250 ± 1,5 ± 8,0 +10
C21–1000-t 0,45 1000 4,9 4,9 1250 ± 1,5 ± 8,0 +10
C21–1000-t 0,5 1000 5,4 5,4 1250 ± 1,5 ± 8,0 +10
C21–1000-t 0,55 1000 5,9 5,9 1250 ± 1,5 ± 8,0 +10
C21–1000-t 1000 6,4 6,4 1250 ± 1,5 ± 8,0 +10
C21–1000-t 0,65 1000 6,9 6,9 1250 ± 1,5 ± 8,0 +10
C21–1000-t 0,7 1000 7,4 7,4 1250 ± 1,5 ± 8,0 +10
C21–1000-t 0,8 1000 8,4 8,4 1250 ± 1,5 ± 8,0 +10

В зависимости от параметров профилированных изделий выбирается шаг обрешетки с учетом уклона кровли (первая таблица в начале статьи). Необходимо соблюдать рекомендованный специалистами шаг кладки, так как от этого зависит прочность всей конструкции, ее способность выдерживать оказываемые на нее нагрузки.

Способность кровли выдерживать воздействия нагрузок зависит от соблюдения шага монтажа обрешетки

В правилах строительства прописаны основные нормы установки обрешетки пропорционально уклону откосов:

  • при минимально допустимом угле наклона упаковывается сплошная обрешетка; №
  • для крыш с крутым уклоном (от 40 до 60º) укладывают утоненную деревянную обрешетку с шагом 300–650 мм, а для очень крутых уклонов — до 1000 мм;
  • и оптимальный вариант обрешетки — шаг не более 400 мм, но с учетом характеристик изделия — марки, толщины, высоты волны и грузоподъемности.

Для некоторых марок профнастила в силу технологии производства производители предусмотрели минимальный шаг укладки 3000 мм. Поэтому при покупке укрывного материала внимательно ознакомьтесь с инструкцией, где указано это требование.

При набивке обрешетки и прикреплении к ней профлистов используются саморезы, гвозди, дюбеля, скобы, которые также нужно подбирать исходя из типа и марки кровли.

Видео: как исправить отверстия в профлисте, если саморез не попал в обрешетку

Монтаж обрешетки под профнастил

Монтаж обрешетки начинается с подготовки материала, для чего доски сортируются, проверяется качество распила, наличие дефектов и прогибов, а также влажность (18–20%).После этого обрабатывают противопожарными и антисептическими составами.

Сортировкой пренебрегать не стоит, так как доски или брус даже I сорта имеют минимальные различия по толщине, в результате чего возникающие различия в уровне негативно скажутся на качестве укладки укрывного материала.

  1. Фасадную планку прибивают по карнизному свесу немного толще основных планок, закрепляя гвоздями в каждом стропиле.
  2. Поверх верхнего края стропильных ног укладывается гидроизоляция снизу вверх и закрепляется контрбалками, набиваемыми по стропилам. Контррешетка выполняет важные функции — выравнивает неровности стропильных ног и создает вентиляционный зазор между гидроизоляцией и обрешеткой, благодаря чему образующийся конденсат стекает в капельницу, не повреждая обрешетку и кровлю. По ширине реек контробрешетки должны быть уже стропильных ног и иметь толщину от 25 до 50 мм.

    Контррешетка выравнивает неровности стропил и создает вентиляционный канал для свободного выхода конденсата.

  3. Далее укладывается коньковая планка, образующая конек крыши с хорошей вентиляционной щелью для естественной циркуляции воздуха.

    Между обрешетками в зоне конька оставляется вытяжной вентиляционный зазор, через который выходит воздух, обеспечивающий вентиляцию подкровельного пространства

  4. Оформляется карнизный свес, укладывается сетка и крепится кронштейн. закреплен на каждой контр-рейке.

    Вентиляционные каналы кровельной конструкции нельзя зашить плотно, поэтому при отделке карниза используется сетка, которая защитит подкровельное пространство от загрязнения и не будет препятствовать потоку воздуха

  5. Параллельно до конька по карнизу набивается первая планка, от которой по шаблону размечается выбранная ступенька и по разметке укладываются все остальные доски обрешетки. Их крепят к стропилам гвоздями, в 3 раза превышающими толщину досок или обшивочного бруса.Доски обшивки стыкуются только по стропилам в шахматном порядке.

    Доски обшивки крепятся только вдоль стропил и для большей прочности конструкции соединяются в шахматном порядке.

  6. Установить водосток и желоба.

    После заливки обрешетки окончательно формируется сборка карниза — устанавливаются отлив, планка карниза и водосточные желоба

  7. Если крыша двускатная, то стропила крайних фронтонов надстраиваются так, чтобы ветровая штанга и верх волна профилированных листов находится в одной плоскости.Установите ветровые брусья, которые укрепят обрешетку и защитят листы обшивки от падения в непогоду.

    Для оформления фронтального среза устанавливается ветровая штанга, которая укрепит обрешетку и защитит профнастил от падения при сильном ветре

  8. В местах прохождения труб обрешетка укрепляется дополнительными брусками, на которых будут выступать фартуки. будут исправлены в будущем. Кроме того, укрепляют каркас или делают сплошной настил в районе конька, ендов и мансардных окон.

    В особо проблемных местах, подверженных наибольшему риску протечек, обрешетку укрепляют решеткой или монтируют сплошным настилом.

После сборки конструкции приступают к укладке и скреплению профнастила.

Чтобы доски или брус не сгибались, они укладываются с помощью годичных колец. Брус крепится одним гвоздем, а доски — двумя по нижнему и верхнему краю.

Видео: установка обрешетки под профлист

Крепление профнастила к обрешетке

Профнастил крепится к обрешетке из дерева или стальной обрешетки.На больших откосах при наложении нескольких листов между собой их соединяют внахлест, размеры которых зависят от уклона кровли.

Профнастилы соединяются между собой внахлест, размер которых зависит от уклона кровли и фиксируются саморезами — в местах поперечного нахлеста при каждом прогибе волны, а в местах продольного нахлест в гребень волны

Таблица: размеры нахлестов для профнастила относительно угла наклона

Угол наклона Тип ящика Торцевое нахлест Боковое нахлест
5-10º 5-10º сплошной 300 мм 2 волны
10-15 ° разреженный, с шагом 450 мм 200 мм 1 волна
более 15 ° 600 разреженный, с шагом мм 170 мм 1 волна
Примечание: при небольшом уклоне кровли (от 5 до 12º) вертикальные и горизонтальные стыки профнастила ts необходимо герметизировать силиконовыми или тиоколовыми герметиками.

Видео: выбор профилированных листов — погрешности длины

Между собой и к обрешетке листовые профили крепятся через нижнюю часть гофры оцинкованными саморезами с уплотнительными шайбами ​​для предотвращения самоотвинчивания. Такое крепление обеспечивает более плотное прилегание профнастила к основанию и предотвращает протечки в точках крепления. Саморезы нужно вкручивать как можно точнее, так как излишнее или недостаточное крепление сильно снижает эксплуатационные свойства укрывного материала.

Саморезы для крепления профнастила ввинчиваются строго перпендикулярно с равномерным усилием для плотного прилегания укрывного материала к основанию

Дополнительные элементы конька укладываются с нахлестом 150-200 мм и закрепляются с интервалом 200-300 мм по верхней части волны. В итоге саморезы для конькового узла нужно подбирать по формуле → высота профиля + толщина уплотнительной прокладки + длина резьбы самореза, входящего в деревянную обрешетку.Для предотвращения попадания воды под коньковый брус при формировании конька применяют уплотнительные прокладки, оставляя между ними и коньком вентиляционный зазор.

Во избежание попадания воды под конек используйте уплотнительные прокладки, соблюдая вентиляционный зазор между ними и коньком.

Фронтон образован ветровым стержнем, который крепится с таким же шагом, что и гребень, с перекрытиями на 100–150 мм. Примыкания откосов к стенам оформляют с помощью угловой кровельной фурнитуры, укладывая их внахлест 150 мм для поперечного примыкания и 100-150 мм для продольного прилегания, а затем фиксируя саморезами через каждые 200-300 мм. .

Укладка профилей начинается с нижнего угла, который выбирается таким образом, чтобы перекрытие листов располагалось по преобладающему направлению ветра.

Существует два метода крепления профнастила к обрешетке:

  1. Вертикальная укладка листов с дренажными канавками. Сначала на обрешетку снизу вверх кладут два листа и временно фиксируют. Далее аналогичным образом укладывается вторая пара, а затем весь блок выравнивается по отношению к карнизному свесу и тщательно закрепляется.
  2. Укладка трех листов без дренажных канавок. На основание кладут два нижних листа, затем еще один сверху, выравнивают по карнизному свесу и хорошо закрепляют.

    Монтаж профнастила начинается с нижнего угла, подобранного таким образом, чтобы все стыки листов располагались по наиболее частому направлению ветра

Видео: укладка профнастила

Профнастил — надежный, универсальный и долговечный — хороший выбор для тех, кому нужна качественная и красивая крыша дома по разумной цене.Самостоятельная укладка профнастила не вызывает затруднений, а грамотная установка стропил и обрешетки сделает конструкцию кровли прочной. Главное соблюдать нормы и правила, основанные на многолетнем опыте профессиональных строителей, и тогда все наладится.


На каком расстоянии ставятся стропила под профнастил?

На этапе проектирования дома стропильная система его крыши, как и все другие конструктивные элементы, должна рассчитываться по специальным правилам и методам.Только рассчитав на основании данных о нагрузках, можно точно определить все параметры стропильного каркаса, в которые входит шаг стропил, то есть расстояние между их продольными осями.

Если строитель пренебречь расчетом и определит периодичность установки стропил «на глаз», стропильная система окажется либо излишне громоздкой и дорогой, либо недостаточно прочной и надежной. В последнем случае неизбежны деформации или полное разрушение стропильного каркаса.


Как выбрать угол наклона

Угол наклона мансардной крыши

При выборе угла установки скатов крыши необходимо учитывать:

  • тип кровли
  • осадки и сила ветра
  • Назначение помещения — для жилого помещения высоту конька не следует ставить ниже 2,5 метра.

Оптимальным значением для верхних уклонов считается 30–45 градусов, для нижних — 60 градусов.


Устройство кровли из профлиста — технология монтажа кровли

Одним из преимуществ профнастила является то, что длина его листов может быть разной и достигать 13-14 м. Поэтому на откосах меньшей длины профнастил можно монтировать без горизонтальных стыков и нахлестов. Такое устройство кровли из профнастила значительно увеличивает ее надежность и облегчает расчет расхода материалов, необходимых для устройства кровли.

Если длина ската крыши больше максимально возможной длины профлиста, необходимо заказывать профнастил так, чтобы точка крепления поперечного стыка двух листов приходилась на доску обшивки. Следует помнить, что нахлест между рядами профнастила должен составлять от 100 до 200 мм в зависимости от уклона кровли. Соседние листы профнастила укладываются внахлест в одну волну.

Устройство металлической кровли из профнастила — схема укладки листов внахлест

При соблюдении вышеуказанных требований такая конструкция крыши из профнастила обеспечивает хорошую герметичность кровли в любое время года .

После монтажа гидроизоляции и обрешетки приступаем к монтажу профнастила. Начинайте монтаж профлиста с одного из нижних углов ската. Если профнастил имеет капиллярный паз, установку лучше начинать с левого края. В этом случае край следующего листа закроет капиллярную бороздку предыдущего.

Если конструкция крыши из профнастила сложнее обычной односкатной или двускатной крыши и состоит из нескольких пересекающихся плоскостей, то перед началом монтажа профнастила лучше составить схему расположения кровельных листов.

Первый лист профнастила укладывают таким образом, чтобы он выступал за фронтон примерно на 300 мм. Карнизный свес над боковой стеной здания также должен составлять 300-400 мм.

Установив первый лист, временно фиксируется одним саморезом. После этого с необходимым продольным перекрытием устанавливается и временно скрепляется следующий лист. После монтажа 3-4 листов весь ряд выравнивается по краю карниза и окончательно прикрепляется к обрешетке.Края соседних листов профнастила соединяются между собой короткими саморезами или заклепками.

При уклоне кровли менее 12-14 ° поперечные и продольные перекрытия заделываются кровельным герметиком. Такая конструкция крыши из профнастила делает ее практически герметичной.

Для крепления профнастила используются специальные кровельные саморезы с пресс-шайбой и прокладкой из специальной неопреновой резины. Поскольку профлист крепится к обрешетке через нижнюю волну, роль этой прокладки очень важна.Неопреновый каучук отличается от обычного каучука тем, что при затягивании головки винта он самовулканизируется, оставаясь эластичным, что полностью исключает возможность протечки воды в месте крепления.

Кровельные саморезы имеют специальный наконечник в форме сверла. Поэтому они могут сами проделывать отверстия в профлисте. А вот листы профнастила, толщиной более 0,5 мм, лучше всего предварительно просверлить в местах крепления. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра винта.Это позволяет компенсировать линейное расширение кровельного покрытия при резких перепадах температуры.

Кровельные саморезы имеют специальный наконечник в форме сверла. Поэтому они могут сами проделывать отверстия в профлисте. А вот листы профнастила, толщиной более 0,5 мм, лучше всего предварительно просверлить в местах крепления.

Для ввинчивания саморезов используйте отвертку или электродрель с регулируемой скоростью и обратным вращением.Правильно завернутый саморез должен плотно прижимать эластичную прокладку к профнастилу, а вот шайба высокого давления не должна деформироваться.

Технология кровли из профнастила настолько проста, что ее можно установить без привлечения специалистов. Работы по укладке профлиста лучше проводить в бригаде из 3-4 человек.

Если вы все же решили обратиться к профессионалам, в таблице ниже указаны примерные цены на монтаж профнастила.При этом следует учитывать, что стоимость монтажа сильно зависит от региона, а также от сезона. Например, в конце весны и лета, когда количество заказов максимальное, цена на кровлю из профлиста также максимальна. К тому же такая работа в южных регионах намного дороже, чем в холодных северных регионах.

Полная стоимость устройства кровли из профнастила должна включать установку обшивки.Цена этих работ примерно 120 рублей. за 1 м².


Расстояние между стропилами для двускатной крыши

Среди людей, занимающихся строительством частного или загородного дома, ведутся постоянные дискуссии о наиболее удачной конструкции крыши и количестве поддерживающих элементов. Чтобы понять эти мнения и принять ту или иную сторону, необходимо учитывать общую конструкцию крыши.

Есть два типа стропильных конструкций:

Подвесные стропила применяются на относительно небольших домах с длиной опорных элементов не более 6 м.Конструкция состоит из ряда ферм в форме равнобедренного треугольника. Фермы устанавливаются на обрешетку из бруса (мауэрлата), соединенные между собой планками обрешетки. Несущая способность подвесных стропил относительно невысока, но их достоинствами являются простота конструкции, экономичность и высокая скорость монтажа. Вариантов реализации подвесных стропил довольно много, что объясняется преобладанием небольших построек, не нуждающихся в сложной и массивной конструкции крыши.

Подвесные стропила Источник stroidominvest.ru

Конструкция многослойной стропильной системы несколько сложнее. По периметру потолка верхнего этажа укладывается прочный брус — мауэрлат. По продольной центральной оси устанавливаются две (и более) вертикальные стойки, высота которых определяет угол наклона откосов. Между стойками устанавливается коньковая балка, которая проходит по всей длине крыши и служит ориентиром для стропильных ног.Каждая из них имеет две точки опоры — внизу это мауэрлат, а наверху — гребневой спуск.

Для образования дополнительной опоры, исключающей провисание опор, используются подкосы — наклонные планки, прикрепленные к стропильным ногам под углом, близким к прямой и упирающиеся в нижней части в центральную нижнюю планку — станину.

Обрешетка устанавливается на наружную поверхность стропильных ног, образует наклонную плоскость, которая служит для устройства кровельного покрытия.Источник: repairblog.ru

Шаг отставания кровли — это расстояние между двумя соседними стропилами. Он определяется количеством лагов, равномерно распределенных по длине продольной оси кровли. Основными несущими конструкциями крыши являются стропила и обрешетка, образующие наклонные поверхности заданной геометрии и площади. Угол наклона определяет ветровые и снеговые нагрузки, при этом с увеличением угла увеличивается ветровая нагрузка, а с уменьшением — снеговая нагрузка на крышу.

Угол наклона определяет ветровые и снеговые нагрузки Источник kabel-house.ru


Варианты обрешетки

Есть два варианта кровли при укладке профнастила:

  • Первый — скатные крыши, которые в основном используются для строительство инженерных сооружений.
  • Второй тип — двускатный, в основном они используются для покрытия жилых домов. Уклон кровли для разных типов построек варьируется от 0 до 60 градусов.Схема конструкции должна быть хорошо продумана и рассчитана.

Основными элементами обрешетки являются деревянные балки, проложенные перпендикулярными стропами с определенным шагом. Крепятся в основном гвоздями. При правильно выполненной конструкции крыша будет прочной и равномерно распределяет нагрузку.

Основная доска в обрешетке укладывается вдоль карниза, ее толщина должна быть толще других досок. Кроме того, там, где будут выноситься дополнительные элементы крыши, такие как дымоходы, вентиляция и противопожарный люк, необходимо прикрепить дополнительные доски.Сама обрешетка крепится после того, как под профнастил уложен изоляционный слой и убрана вентиляция. Расчет толщины ведется с учетом высоты профлистов и длины крепежей, удерживающих профиль снаружи.

Обрешетку рекомендуется производить с шагом в тридцать сантиметров и менее, для правильного расчета шага нельзя забывать о сечении профиля и толщине материала, при уменьшении угла наклона кровли расстояние между досками обрешетки тоже должно уменьшиться.

На торцах с обеих сторон требуется установить ветровые доски, предполагается, что они расположены над основной обрешеткой ровно на такую ​​высоту, на которую будет подниматься профнастил. Помимо вышеперечисленных факторов, на длину шага влияют климатические условия региона, предполагающие определенные нагрузки от снега и града, а также выбранный вами уклон крыши. Отдельно следует сказать о создании возможной щели, направленной на борьбу с ветром. Выдерживаемая нагрузка напрямую зависит от высоты профиля: чем выше высота, тем большую нагрузку выдерживает конструкция.

Если угол наклона кровли до пятнадцати градусов, обычно устанавливается профнастил типа С20, при этом используется сплошная обрешетка, а сами профильные листы накладываются внахлест, в две волны. При использовании профлиста типа С35 обрешетка будет построена с шагом тридцать сантиметров и перекрытием в одну волну. Иногда возможен шаг в шестьдесят пять сантиметров, но это значительно снижает значение допустимой нагрузки.Шаг в пятьдесят сантиметров используется для профнастила типа С44 и выше.

Для профилактики и сохранности деревянных элементов обшивки плиты следует обрабатывать специальными антисептическими составами. Этот шаг убережет дерево от распространения плесени, а также защитит его от насекомых и вредителей. Этот шаг не является обязательным, но если вы хотите, чтобы ваша крыша прослужила дольше, рекомендуется этот совет.

Основным крепежным материалом для крепления профнастила к кровле является специально разработанный для этого саморез.Он представляет собой разновидность болтов со сверлом на конце, а также имеет специальную резиновую прокладку возле головки. Чтобы сохранить стиль вашей крыши, колпачки на саморезах имеют цвет, аналогичный цвету профнастила.

Саморезами крепят профнастил к обрешетке только в нижней части волны. Также в качестве крепежа можно использовать кровельные гвозди и V-образный крепеж. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Следует отметить, что гвозди хорошо выполняют свою функцию при креплении профнастила в качестве защитных экранов, а также для облицовки стен.V-образные крепежи используются для крепления профильных листов в качестве потолка.

Профильные листы укладываются в направлении от нижнего ряда к верхнему. Необходимо помнить, что первый ряд листов должен выступать от стены на восемь-пятнадцать сантиметров, чтобы уберечь ее от нежелательного воздействия влаги.

Под обрешеткой принято понимать основание под рубероид, выполненное из металлического профиля или деревянных реек, укладка которых производится в перпендикулярном направлении относительно стропил.

Обрешетка из профнастила принимает нагрузку от кровельного покрытия, распределяя ее между стропилами, что позволяет избежать преждевременной деформации кровли. Монтаж профлистов может производиться на прочную обрешетку или производиться с определенным шагом в зависимости от технических характеристик материала.

В качестве материала для изготовления обрешетки можно использовать:

  • Дерево. Это наиболее распространенный вариант изготовления обшивки для профнастила.Легкость и прочность натурального дерева способствуют созданию прочных и надежных конструкций. Такое основание изготавливают из досок с обрезанными или неразрезанными краями. Доска для обшивки профнастилом может иметь ширину 15 см и толщину 4-5 см. Недостатком деревянных изделий считается легкая горючесть и плохая водостойкость, что вызывает быструю потерю прочности. Решить проблему помогает обработка материала гидроизоляционными средствами и антипиренами.
  • Металл. При строительстве производственных помещений чаще всего используется металлический профиль. Такие элементы не имеют ограничений по длине и отличаются повышенной прочностью при небольшом весе. Металлическую обрешетку под профнастил можно устанавливать с шагом до 1,5 метров. Несмотря на то, что воздействие воды может вызвать коррозию металлических изделий, они все же имеют более длительный срок эксплуатации по сравнению с деревянными конструкциями.

Как сделать — инструкция по выполнению ↑

Основание под профлист и парогидроизоляцию ↑

Если кровля устраивается в отапливаемом помещении, то обычно в состав кровельного пирога входят паро- и гидроизоляционные мембраны .Как правило, это слои пленки, которые укладываются внахлест на смонтированные стропила внахлест на стены. В таких случаях конструкция основания несколько усложняется — поперечные балки прибивают не к самим стропилам, а к продольным балкам, которые дополнительно монтируются для крепления пленки.

Как самому сделать строительный прибор ↑

Завершив расчет обшивки под профнастил, покупают материал — балки из сосны, ели, дуба и т. Д.Он должен быть хорошо просушенным, без коробления и прямолинейным.

Это довольно важный нюанс, если нарушается прямолинейность планки, ее необходимо исправить.

Материал обработан антисептиком, предохраняющим древесину от поражения грибками и микроорганизмами, а также антипиренами.

Обработку желательно проводить на конструкции, которая еще не была установлена, чтобы снизить вероятность образования непропитанных участков.

Сначала отметьте расположение верхней (у конька) и нижней доски или поперечных балок основания, а затем точки крепления по всему скату. Если в этих местах обнаруживается выпуклость или впадина, ее сдавливают или набивают рейками или рубероидом необходимой толщины.

Установка остальных элементов основания выполняется снизу вверх. Для контроля правильности положения балок и их параллельности используется натянутая линия.

Деревянную основу под профлист довольно часто сращивают по длине, так как стандартного размера для пиломатериалов обычно не хватает на длину откоса.Края сращиваемых деталей сначала скрепляют гвоздями, затем устанавливают на крышу таким образом, чтобы стык бруса приходился на стропила. В соседних горизонтальных рядах стыки не должны совпадать. Для их перемещения доски обрезаются до определенной длины.

Ветровые доски устанавливаются на концах кровли. По высоте они должны быть больше основания на высоту профилированного листа профиля.

Под дымоходами или всевозможными парапетами, проходящими через крышу, устанавливается отдельная фундаментная конструкция.

Монтажные работы лучше проводить в сухую погоду, чтобы мокрые балки или плинтусы под металлический профиль не деформировались от избытка влаги.


Посмотрите видео: Гофрированный картон вертикального сжатия

Можно ли установить металлическую кровлю непосредственно на фанеру? — Руководство по эффективности дома

Металлическая кровля доступна по цене, долговечна и проста в установке.Но для того, чтобы решить, где и как его установить, необходимы некоторые знания о строительных материалах и их возможных подводных камнях. Вам нужно построить опорную конструкцию для металлической кровли или вы можете установить ее прямо на фанеру?

При установке металлической кровли, всегда следует использовать слой рубероида между металлической кровлей и фанерой. Также желательно использовать подкладку для защиты войлока. Возможно, вы сможете уложить его поверх существующей кровли, но перед этим вам необходимо уточнить местные строительные нормы и правила.

Давайте рассмотрим, как правильно установить металлическую кровлю поверх фанеры. Вы также узнаете, на что обращать внимание при определении того, достаточно ли устойчива крыша, чтобы на нее можно было установить металл.

Можно ли установить металлическую кровлю непосредственно на фанеру?

Металлическая кровля не должна устанавливаться непосредственно поверх голой фанеры . Вам не нужно устанавливать кровельную черепицу или другой кровельный материал, но фетровый лист поверх фанеры — это самый минимум .Вы также можете установить подкладной лист , чтобы защитить войлочный лист от возможных повреждений, вызванных металлической кровлей.

Если вы устанавливаете металлическую кровлю прямо на фанеру без защитных слоев, вы значительно увеличиваете вероятность протечки крыши. Вы также рискуете преждевременно загнить древесину, поскольку лист войлока обеспечивает слой защиты от влаги, который сохраняет древесину сухой. Даже без сильного дождя между металлической кровлей и фанерой может скапливаться влага, что испортит древесину.

Промежуточный лист также является важным слоем. Эта гладкая промышленная бумага укладывается поверх войлока, чтобы защитить войлок от металлического кровельного материала. Металл может нагреваться от солнечных лучей и прилипать к войлочной пленке, пропитанной смолой. Когда металл расширяется или сжимается при изменении температуры, он может порвать или истирать войлочную пленку.

Как установить металлическую кровлю на фанеру

Установка металлической кровли на фанеру менее трудоемка и более доступна, чем черепичная крыша, но есть еще несколько шагов, которые вы должны предпринять при установке металлической крыши на фанеру, чтобы ваша крыша не протекала и выдержала испытание временем. .

При установке металлической кровли поверх фанеры выполните следующие действия:

  1. Осмотрите существующую крышу. Если фанера на вашей крыше не устанавливалась недавно, возможно, фанера гнилая или покоробленная. Вы должны сначала проверить мягкость и деформацию дерева.
  2. Устранить существующие повреждения. Если вы обнаружили гниль или коробление дерева, замените поврежденные листы фанеры. Это может быть трудозатратным, и у вас может возникнуть соблазн покрыть эти области, но вы резко сократите срок службы металлической кровли, если сделаете это.Удалите поврежденные листы и замените их новой фанерой.

Замена гнилой древесины имеет решающее значение, поскольку будет распространяться сухая гниль. Соседние участки здоровой фанеры со временем могут сгнить, и тогда винты, которые вы туда поместили, не удержат. Покоробленную древесину также следует заменить. Деформация означает, что древесина склонна к гниению, и это не даст вам уложить металлическую кровлю плоско. Ветер сможет проникнуть под кровлю и стащить ее с вашей крыши.

Убедитесь, что используете достаточно толстую фанеру.Фанера или OSB, которые вы используете для основы под металлической кровлей, должны иметь толщину не менее 7/16 дюймов. Такая толщина гарантирует, что древесина будет достаточно прочной, чтобы удерживать винты на месте и поддерживать металлическую кровлю. (Источник: Международная ассоциация домашних инспекторов).

  1. Установите войлочный влагобарьер. Войлочный барьер для влаги — это не тот войлок, который можно купить в магазине для рукоделия. Этот войлок выпускается в толстых рулонах и пропитан асфальтом или гудроном. Барьер от влаги не позволит влаге и дождю повредить фанеру под ним.Это также поможет сохранить уплотнение в местах крепления шурупов к дереву.

Чтобы установить войлочную пленку, раскатайте ее и прикрепите к фанере с помощью промышленного степлера. Войлок можно разрезать коробчатым ножом, чтобы убедиться, что он подходит. Поднесите его как можно ближе к краю крыши, чтобы он не выступал за карниз. (Источник: McCoy Roofing)

  1. Установите разделительный лист. Промежуточный лист — это этап, который иногда пропускают, но пропускать его не следует.Эта плотная гладкая бумага защитит войлок от металлической пленки. Промежуточный лист также поставляется в рулонах. Если вы покупаете разделительный лист, вы можете найти его под рулонами подложки. Ваши местные строительные нормы и правила могут требовать, чтобы листы были огнестойкими.

Как и войлочный барьер для влаги, защитный лист можно разрезать коробчатым ножом и прикрепить с помощью степлера. После установки разделительного листа будьте осторожны при ходьбе по нему. На наклонной крыше может быть не только трудно поддерживать сцепление с дорогой, но и вы можете порвать защитный лист и заставить его соскользнуть с места.

  1. Установить металлическую кровлю. Прежде чем вы сможете установить металлическую кровлю поверх защищенной фанеры, необходимо учесть еще несколько моментов. Вам необходимо убедиться, что металлические панели имеют квадратную форму, имеют достаточное сцепление с карнизом и используют правильные типы шурупов. Этот шаг следует выполнять только в том случае, если вы хорошо понимаете процесс.

Существует множество рекомендаций и подробных руководств по установке металлической кровли на фанеру, поэтому, если вы выполняете установку самостоятельно, обязательно изучите все тонкости установки.Вы можете начать с этого отличного видео на YouTube:

Этот ютубер также установил солнечные батареи на крыше.

Если вы устанавливаете металлическую кровлю самостоятельно, вы можете рассчитывать на значительные временные затраты. В зависимости от размеров крыши на установку легко можно потратить неделю и больше. На это время могут повлиять погодные условия, а также другие факторы, такие как наклон крыши.

Меры безопасности при установке металлической крыши

Любой, кто устанавливал крышу, может сказать вам, что работа на вершине наклонной крыши сопряжена с определенными опасностями.Падение — наиболее очевидная опасность, но также нередки травмы в результате прикосновения к острым металлическим краям и электроинструментам.

При установке металлической кровли всегда следует соблюдать несколько основных мер безопасности:

  • Защититесь от падений. Каждый раз, когда вы работаете над землей, вы должны привязать себя. Для металлической кровли это идет вдвойне, потому что металлическая поверхность более скользкая, чем черепица, у которой есть гранулы, предотвращающие скольжение.
  • Проверить на наличие опасных зон. Следует отметить участки крыши с гнилью древесины, зазорами в фанере или открытыми гвоздями или шурупами. Будьте особенно осторожны в этих областях.
  • Надежно разложите материалы и инструменты. Все необходимое следует размещать с учетом требований безопасности и удобства. Лестницы должны быть закреплены. Инструменты должны быть удобными и легко доступными. Кровельные материалы следует размещать там, где к ним можно получить доступ с минимальным риском.
    (источник)

Как долго прослужит металлическая кровля на фанере?

Если вы устанавливаете металлическую кровлю на фанеру, еще более важно, чтобы у вас было прочное основание для размещения металлической кровли.

Если вы убедитесь, что фанера находится в хорошем состоянии и хорошо защищена перед установкой металлической кровли, вы можете рассчитывать, что средняя продолжительность жизни вашей металлической фанерной крыши составит 40-70 лет.

Единственное, что может повлиять на этот срок службы, — это сильные погодные условия или неправильная установка. (Источник: Совхоз)

Последние мысли

Можно установить металлическую кровлю поверх фанеры; однако вам необходимо внимательно осмотреть фанеру, чтобы убедиться, что она безопасна в использовании, и вы должны использовать подходящие материалы.Если прикрепить металл непосредственно к фанере без войлока или подкладки, он не прослужит так долго, как должен.

Убедитесь, что вы или нанимаемая вами кровельная компания использует надлежащую фанерную защиту и соблюдаете правильные шаги по установке, чтобы обеспечить полную защиту вашего дома. Это также обеспечит долговечность ваших инвестиций.

Металлическая кровля и сайдинг

10 ‘x 26 «СТАЛЬНАЯ ГИФЛИРОВАННАЯ КРОВЛЯ 29 ИЗМЕРИТЕЛЬ

20 кв. Футов. металлическая оцинкованная кровля в гофре.

ЦЕНА: 33,75 $

СТАЛЬНЫЕ ВИНТЫ С ГИФКОЙ 1-1 / 2 «ДЕРЕВО 250ct

ЦЕНА: 25,00 $

СТАЛЬНОЙ ВИНТ С ГОФРИНГОМ 1-1 / 4 МЕТАЛЛ 250ct

ЦЕНА: 45,00 $

12 ‘КРАСНАЯ СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ ИЛИ ОБОЛОЧКА

Ширина покрытия 36 дюймов x длина 12 футов
Металлическая крыша с классическим ребристым профилем
Калибр 29 Ярко-красный

ЦЕНА: 55 $.19

12 ‘ЗЕЛЕНАЯ СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ ИЛИ ОБОЛОЧКА

Ширина покрытия 36 дюймов x длина 12 футов
Металлическая крыша с классическим ребристым профилем
29 GaugeForest Green

ЦЕНА: $ 55,19

ГИБЛИРОВАННАЯ СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ 12 ‘x 26 «ИЗМЕРИТЕЛЬ 29

24 кв. Фута. металлическая оцинкованная кровля в гофре.

ЦЕНА: 40,47 $

12 ‘КАМЕННАЯ СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ ИЛИ ОБОЛОЧКА

Ширина покрытия 36 дюймов x длина 12 футов
Металлическая крыша с классическим ребристым профилем
Легкий камень 29 калибра

ЦЕНА: 55 $.19

СТАЛЬНЫЕ ВИНТЫ С ГИФКОЙ 1 «ДЕРЕВО 250 ct

ЦЕНА: 25,00 $

2 ФУТОВАЯ РЕЗИНОВАЯ ЗАПОРНАЯ ПОЛОСА

Ребро 2-1 / 2 «ГОФРИРОВАННОЕ

ЦЕНА: 2,95 $

8 ‘КРАСНАЯ СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ ИЛИ ОБОЛОЧКА

Ширина охвата 36 дюймов x длина 8 футов
Металлическая крыша с классическим ребристым профилем
29 GaugeBright Red

ЦЕНА: 36 $.79

8 ФУТОВАЯ СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ ИЛИ ОБОЛОЧКА ИЗ ЗЕЛЕНОЙ СТАЛИ

Ширина покрытия 36 дюймов x длина 8 футов
Металлическая крыша с классическим ребристым профилем
29 GaugeForest Green

ЦЕНА: 36,79 $

СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ 8 ‘x 26 «ИЗОБРАЖЕНИЕ 29 ИЗМ.

16 кв. Футов. металлическая оцинкованная кровля в гофре.

ЦЕНА: 26.97 $

8 ‘КАМЕННАЯ СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ ИЛИ ОБОЛОЧКА

Ширина покрытия 36 дюймов x длина 8 футов
Металлическая крыша с классическим ребристым профилем
29 GaugeLight Stone

ЦЕНА: 36 $.79

КРАСНЫЕ ВИНТЫ 1-1 / 2 «(250ct)

ЦЕНА: 25,00 $

ЗЕЛЕНЫЕ ВИНТЫ 1-1 / 2 «(250ct)

ЦЕНА: 25,00 $

КАМЕННЫЕ ВИНТЫ 1-1 / 2 «(250ct)

ЦЕНА: 25,00 $

28×60 СКАЛЬНАЯ БАГАЖНАЯ ОБОЛОЧКА

ЦЕНА: 16.95 $

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРЫШКА КОНЬКА ЗЕЛЕНАЯ СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ 14 «x 10’6»

ЦЕНА: 40 долларов.50

12 ‘ЧЕРНАЯ СТАЛЬНАЯ КРЫША И ОБОЛОЧКА

Ширина покрытия 36 дюймов x длина 12 футов
Металлическая крыша с классическим ребристым профилем
29 GaugeStealth Black

ЦЕНА: $ 55,19

12 ‘КОРИЧНЕВАЯ СТАЛЬНАЯ КРЫША И ОБОЛОЧКА

Ширина покрытия 36 дюймов x длина 12 футов
Металлическая крыша с классическим ребристым профилем
Калибр 29
Коричневый какао

ЦЕНА: 55 $.19

8 ‘ЧЕРНАЯ СТАЛЬНАЯ КРЫША И ОБОЛОЧКА

Ширина покрытия 36 дюймов x длина 8 футов
Металлическая крыша с классическим ребристым профилем
29 GaugeStealth Black

ЦЕНА: 36,79 $

8-ФУТОВАЯ КРЫША И ОБОЛОЧКА ИЗ СТАЛИ КОРИЧНЕВОЙ СТАЛИ

Ширина покрытия 36 дюймов x длина 8 футов
Металлическая крыша с классическим ребристым профилем
Калибр 29
Коричневый какао

ЦЕНА: 36 $.79

ОТДЕЛКА КАМНЯ СТАЛЬ 10’2 «ЧЕРНАЯ

ОТДЕЛКА КАМНЯ ЖИЛАЯ = ОТДЕЛКА — ЧЕРНЫЙ

ЦЕНА: 23,15 $

КРЫША СТАЛЬНАЯ КРЫША 10’2 «КОРИЧНЕВЫЙ

EAVE TRIM RESIDENTIAL = DRIP EDGE — Коричневый какао

ЦЕНА: 23,15 $

ГРАБЛИЧНАЯ КРОМКА СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ 10’2 «ЧЕРНАЯ

Чернить

ЦЕНА: 32 $.27

ГРАБЛИ СТАЛЬНЫЕ 10’2 «КОРИЧНЕВЫЕ

Какао коричневый

ЦЕНА: 32,27 $

ВИНТ ДЛЯ ЧЕРНОГО ДЕРЕВА 1-1 / 2 «(250ct)

Чернить

ЦЕНА: 25,00 $

КОРИЧНЕВЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ВИНТ 1-1 / 2 «(250ct)

Какао коричневый

ЦЕНА: 25,00 $

КОЛПАК СТАЛЬНОЙ 10’2 «ЧЕРНЫЙ

Чернить

ЦЕНА: 40 долларов.50

КОЛПАК СТАЛЬНОЙ 10’2 «КОРИЧНЕВЫЙ

Какао коричневый

ЦЕНА: 40,50 $

FAQ № 001 — Можно ли установить металлическую кровлю поверх существующей черепицы?

FAQ № 001 — Можно ли установить металлическую кровлю поверх существующей черепицы?

Многие металлические кровельные системы могут быть установлены поверх 1-2 слоев существующей битумной черепицы, что экономит время, рабочую силу и затраты на захоронение мусора.

Прежде чем вы решите установить металлическую крышу над существующей битумной черепицей, вам необходимо ответить на ряд важных вопросов:

1.Сколько слоев черепицы уложено в настоящее время?

Большинство строительных норм и правил разрешают монтировать металлическую крышу поверх 1-2 слоев черепицы, но не более. Перед установкой проверьте коды в вашем районе.

2. В хорошем ли состоянии кровельный настил (OSB, фанера)?

Если крыша имеет большие протечки или длительные протечки, ваш настил может быть в плохом состоянии, гниющим или мягким. Если вы не уверены, что ваша новая крыша будет прикреплена к прочному и надежному настилу, удалите черепицу и подкладку.Тщательно осмотрите настил и замените все участки, которые находятся в аварийном состоянии.

3. Опоясывающая черепица плоская или деформированная?

Если текущая черепичная крыша деформирована до такой степени, что вы видите высокие ряды изгибов, удалите их, чтобы они не переместились через новую крышу.

4. Рекомендует ли модель металлочерепицы переходить через черепицу?

В то время как большинство наших металлических кровельных панелей допускают перекрытие крыши, есть несколько моделей черепицы, тряски и шифера, которые препятствуют этому.

5. Рассматриваете ли вы плоскую сковороду со стоячим швом или 5V-обжим?

Металлические кровельные панели с широкими плоскими промежутками между ребрами жесткости с большей вероятностью будут перемещать ряды черепицы через панель, создавая эффект волнистости, называемый «масляным консервированием». Хотя консервирование маслом возможно даже после удаления черепицы, это менее вероятно. Мы рекомендуем бороздки на стоячем шве, чтобы почти исключить образование масляных консервов — также спросите о возможности использования подкладочных стержней из пенопласта под панелями, чтобы уменьшить вероятность этого.

После рассмотрения этих вопросов и уверенности в том, что крыша хорошо подходит для перекрытия крыши, вот несколько советов, которые помогут вам начать работу.

1. Перед установкой новой крыши вы захотите чтобы обрезать черепицу заподлицо с лицевой панелью у карниза (края водостока) и граблей (наклонный край). Это гарантирует, что они не будут видны и не будут мешать свету панелей и отделки новой крыши. Старый водосточный край, возможно, также потребуется отрезать, в зависимости от типа металлической кровли и металлической кровли, которая будет установлена ​​позже.

2. Установите подкладку между черепицей и новой металлической крышей. Это может быть синтетическая подстилка (предпочтительно), войлок весом 30 фунтов или двойной излучающий барьер; и не допускает попадания шероховатой поверхности черепицы на тыльную сторону металлической кровли.

3. На сквозных скрепленных панелях или некоторых типах стоячих фальцев вы можете заменить или дополнить подкладку обрешеточными полосами 1 × 4 или 2 × 4, проходящими через каждые 2 фута или около того вверх по крыше. Они обеспечивают воздушный зазор для дополнительной страховки, обеспечивают основу для ходьбы (особенно полезно на крутых крышах), а если ваши стропила изогнуты, их можно поднять, чтобы выпрямить крышу и устранить провисание.Хотя обрезки карниза и граблей всегда важны, они особенно важны при установке обрешетки 1 × 4 или 2 × 4, чтобы скрыть края обрешетки по периметру.

4. Даже если вы оставите черепицу, вам нужно будет удалить вентиляционный материал конька и заглушки. Кроме того, для круглых труб и проходов потребуется оклад металлической кровельной трубы. Металлическая кровля по-прежнему будет необходима вокруг дымоходов, световых люков и там, где крыша упирается в стену (боковая стенка, торцевая стенка).

Выбор материала подкровельного покрытия для металлической кровли

Материалы подкровельного покрытия

Подкровельные материалы для использования под металлическими кровельными системами со стоячим фальцем следует тщательно выбирать, чтобы обеспечить кровельную систему, которая будет оптимально работать на протяжении всего срока службы здания.При проектировании кровельной системы необходимо учесть несколько соображений, включая обеспечение того, чтобы четыре барьера, необходимые в любом ограждении здания, то есть водяной барьер, теплоизоляционный барьер, замедлитель паров и воздушный барьер, были предусмотрены и находились в правильном месте для данного климата.

Долгосрочные эксплуатационные характеристики кровли могут зависеть от нескольких важных факторов, включая: систему металлической кровли и ее ожидаемый срок службы, климат в месте расположения здания, наклон и геометрию крыши, а также условия окружающей среды (температура / относительная влажность) внутри здания.Неправильный выбор подкладки крыши может привести к протечке кровли или захвату влаги из-за диффузии пара или утечки воздуха, что может ускорить разрушение скрытых компонентов, сократить срок их службы и потребовать ремонта. Кроме того, для обеспечения долговечности подстилка должна соответствовать предполагаемому сроку службы металлической кровельной системы.

Конструкционные системы металлических кровельных панелей предназначены для перекрытия несущих конструкций, не требуя конструктивного настила. Следовательно, они обычно не включают подкладочный слой крыши, поскольку в установке отсутствует сплошной субстрат или настил для поддержки материала подкровельного покрытия.

Для архитектурных систем металлических кровельных панелей требуется подкладка крыши, чтобы помочь контролировать утечку воды через кровельную систему во время сильных ливневых дождей или в условиях таяния снега. Модернизированное кровельное покрытие часто используется в холодных климатических условиях для дополнительной защиты от протекания ледяной плотины, в то время как высокотемпературные подкладки предназначены для использования в высокотемпературных средах, где рабочая температура может достигать 240 ° F. Типичные материалы подкладки включают:

  • (Асфальтонасыщенная) войлочная подкладка
  • Синтетическая листовая подкладка
  • Прорезиненный лист на основе асфальта или бутила, с полиэтиленовой облицовкой, самоклеящейся мембранной подкладкой

Войлочная подкладка

Традиционный и наиболее распространенный материал, используемый для кровельного покрытия на Металлическая крыша с крутым уклоном — неперфорированная, пропитанная асфальтом войлочная подстилка.Существует несколько типов войлочной подкладки, включая как армированные органическими, так и неорганические армированные. По сравнению с подкладкой из войлока, армированного органическими материалами, подкладка из неорганического войлока, армированного стекловолокном, обычно более плоская и устойчивая, чем органическая.

В зависимости от требований архитектора, строительных норм или производителя металлических панелей, на месте используются один или два слоя неперфорированного асфальта.

Подложка из фетра мало сопротивляется миграции воздуха и паров влаги и не служит эффективным воздушным барьером.Архитектурные металлические кровли с войлочной подкладкой лучше всего подходят для зданий с правильным уклоном и низкой влажностью в сухом или засушливом климате. И наоборот, войлочная подкладка подходит в сочетании с защитой ледяной плотины на карнизах и других критических переходах в холодном климате.

Подложка из синтетического листа

Подложка из синтетического листа обычно изготавливается из полиэтилена, полиолефина или полипропилена толщиной от восьми до 30 мил. Подложка из синтетического пластика менее восприимчива к ветру и при намокании после укладки ложится более плоско.Они менее чувствительны к укладке в холодную погоду, чем войлок, и стоят дешевле, чем самоклеящаяся мембранная подложка.

Большая часть проданного синтетического листового покрытия является паронепроницаемым и, как правило, не считается воздушным барьером.

Самоклеящаяся мембранная подложка

Листовая мембранная подложка для крыши, состоящая из прорезиненного асфальта или клея на основе бутила с полиэтиленовым несущим листом, представляет собой отшелушиваемый продукт, предназначенный для приклеивания к настилу крыши.Они эффективны на металлических крышах со стоячим фальцем для защиты ледяной плотины в ожидаемых местах, включая карнизы крыш, впадины, слуховые окна или возвышающиеся стены. И наоборот, по сравнению с мембранами на основе асфальта, самоклеящиеся листовые мембраны на основе бутила обеспечивают защиту в условиях высоких температур, где рабочая температура может достигать 240 ° F. Это особенно важно для архитектурных конструкций металлических крыш, поскольку повышенная температура поверхности крыши, особенно в пустынном климате и на больших высотах, может превышать температуру плавления некоторых листовых мембран на основе асфальта и повредить мембрану.

Эти мембраны обычно паронепроницаемы, и, поскольку они полностью приклеиваются к подложке и соседним листам в боковых и торцевых нахлестах, они сопротивляются перепадам давления воздуха и служат в качестве эффективного воздухонепроницаемого материала.

Выбор подходящей и наиболее эффективной основы для металлической кровельной системы, несомненно, приведет к максимальным эксплуатационным характеристикам кровли и может сыграть важную роль в продлении срока службы крыши и здания, которое она защищает.

Основные ошибки монтажников металлических крыш

Автор: Марк Робинс Главный редактор Опубликовано: 1 февраля, 2019 (Фото любезно предоставлено Roof Hugger)

Установка металлической крыши — сложный процесс со множеством деталей.Когда металлическая крыша выходит из строя, хотя это может быть связано с ее конструкцией, более вероятно, что это связано с проблемами установки. Неправильная установка может вызвать утечку, значительное сокращение срока службы и потенциально повредить всю конструкцию. Ниже приведены некоторые из наиболее частых ошибок при установке и способы их избежать.

Базовая подготовка

Одно из первых условий успешного монтажа металлической кровли — это правильно и точно измерить длину и уклон кровли.Каждая панель должна быть обрезана до точного размера, иначе могут быть неточные порезы и неровные края, открытые для элементов, что приведет к ржавчине и разрушению кровельного покрытия. Металлические кровельные панели бывают самых разных толщин, форм и профилей. Так что «дважды отмерьте, один раз отрежьте», чтобы получить панели, которые соответствуют контурам крыши и обеспечивают водонепроницаемую посадку.

«Примите во внимание все проходы, бордюры и световые люки», — говорит Билл Лоусон, вице-президент по кровельным работам, Chamberlin Roofing and Waterproofing, Хьюстон.«Подтвердите все размеры полей перед заказом материалов и знайте время выполнения заказа, чтобы помочь начать проект и придерживаться графика. Перед изготовлением и установкой металлических панелей и окладов рекомендуется дважды проверить размеры. Проверьте технические характеристики на предмет гарантии водонепроницаемости и технических требований; следуйте стандартным инструкциям производителя для правильной установки. Планирование и координация до начала работ, а также четкое общение между руководством проекта и членами бригады во время строительства являются ключом к любому успешному проекту.”

«Крайне важно начать с правильного пути, что означает детальный анализ чертежей и конструкции и работу с производителем для обеспечения надлежащей детализации и обеспечения соответствия установки гарантийным требованиям», — говорит Чад Маклиш, вице-президент по оценке, Kalkreuth Roofing and Sheet Metal, Wheeling, W.Va. Марк Джеймс, консультант по маркетингу в Roof Hugger, Lutz, Fla., Считает, что некоторые из главных ошибок, которые делают подрядчики по установке металлических кровель, заключаются в том, что крепление крыши не было должным образом спроектировано производителем, и не была выбрана подходящая крыша. панельная система для начала.Кроме того, металлическая крыша хороша ровно настолько, насколько хороша основа, на которой она установлена. Перед установкой проверьте, нет ли сухой гнили и признаков повреждения водой на настиле крыши перед установкой. В противном случае крыша сломается или создаст зазоры для влаги при расширении и сжатии.

Крепежные детали и зажимы

Протечка — это, пожалуй, самая частая проблема металлических кровель. Но металл не протекает; проникновения в металл течь. Одна из основных причин протечек металлической кровли и длительного ухода за кровлей — это плохо установленный крепеж кровли и неисправные уплотнительные шайбы.Ошибки здесь могут быть результатом:

• Чрезмерно затянутые крепежные детали

• Недостаточно затянутый крепеж

• Крепеж со смещением от центра

Во время установки всегда проверяйте шайбу, чтобы убедиться, что винты не затянуты слишком сильно или недостаточно. Затяните застежку так, чтобы резиновая шайба была полностью сжата, но, как правило, если шайба выступает наружу и видна, то застежка слишком тугая.

Крепежные детали должны легко ввинчиваться с небольшим сопротивлением.Для этого используйте правильный гаечный ключ. Установка винта перпендикулярно металлической поверхности имеет решающее значение. Это позволяет крепежному элементу проникать в сталь с меньшим усилием и позволяет шайбе правильно уплотняться.

Кроме того, крепеж крыши следует вбивать в соответствующие зажимы и предварительно просверленные прогоны, а не в деревянную планку обрешетки. Древесина движется с другой скоростью, чем металл, и это несоответствие движений со временем может привести к тому, что крепежные детали выйдут из крыши, сломают покрытый герметик и образуют более удлиненные отверстия в панелях.Кроме того, неправильная герметизация шва и застежки может привести к появлению видимых ржавых крепежных элементов, которые могут испачкать панели.

Трэвис Лорд, менеджер по металлу, The Garland Co. Inc., Кливленд, говорит, что установка двухсекционного зажима в неправильном положении — слишком распространенная ошибка. «Многие металлические системы имеют зажимы, состоящие из двух частей, которые допускают ограниченное тепловое расширение и сжатие. Во время установки все зажимы должны быть установлены в одном и том же положении, из-за чего кровельщик должен угадывать, будет ли крыша расширяться или сжиматься.Неправильно установленные зажимы могут привести к заеданию, образованию масляных банок и порче герметика в швах ».

Джеймс советует при модернизации существующей фальцевой крыши определить, есть ли в существующей кровельной системе распорные зажимы с термоблоками или без них. «В противном случае стандартная модернизированная система подрамника не позволит надежно прикрепить к существующим прогонам крыши».

Гидроизоляция, швы и герметики

Гидроизоляция — это переходной материал, обеспечивающий водонепроницаемость между кровельными материалами, секциями крыши (переходы линии крыши, впадины, слуховые окна) и другим «не кровельным» материалом, таким как вентиляционные отверстия, дымоходы и световые люки.Швы металлической кровли должны быть полностью заделаны, а панели правильно уложены внахлест.

Неправильное крепление и неправильная герметизация гидроизоляции приведет к попаданию воды между системами кровли и конструкцией крыши. В худшем случае, неправильно установленный оклад может привести к сносу секций крыши при сильном урагане. Герметики и бутиловая лента изолируют воду, грязь и другой мусор, который может повредить металлическую крышу. Если они повреждены, отсутствуют или применяются неправильно, могут возникнуть утечки.Герметик следует наносить на нижнюю сторону панели или обшивки, где он защищен от элементов — открытые герметики со временем распадаются.

Коррозия

Металлическая крыша из оцинкованной стали или оцинкованной стали может подвергаться риску ржавчины и коррозии. Это происходит из-за воды и переносимых водой загрязнителей, но защитные покрытия могут предотвратить это. Однако любое повреждение покрытия увеличивает риск появления ржавчины. Если металлический кровельный материал разрезать во время установки, остается открытый край металла, который впитывает влагу.Это сразу же запустит процесс ржавления.

Для предотвращения истирания и царапин при установке:

• Перевозчики должны перемещать рулоны и панели с помощью соответствующих подъемных устройств.

• При профилировании убедитесь, что рулон не царапает часть станка.

• Инструменты или другие острые предметы не должны тереться или падать на панель.

• Избегайте ходьбы по панелям.

Царапины можно легко исправить краской или ручкой для ретуши, соответствующей цвету крыши.Но если есть выемка, доходящая до сердцевины стали, эту металлическую панель или оклад следует немедленно заменить.

Когда некоторые разнородные металлы соединяются вместе, может иметь место отрицательное взаимодействие, которое вызывает гальваническую коррозию, которая в противном случае не произошла бы. Если застежка и фирменная подложка — это разные металлы, важно знать, как они будут реагировать при совместном использовании. Некоторые металлы могут быть очень агрессивными в таких ситуациях, что серьезно снижает долговечность конструкции.Существует испытание на гальваническую коррозию для определения реакции разнородных металлов.

Масляные консервы

Масляная консервация металлической кровли — это наблюдаемая волнистость или коробление на плоских участках металлических панелей, которые обычно не влияют на структурную целостность кровли. Иногда это происходит из-за плохого качества металла или слишком малой толщины, но слишком часто это вызвано недостаточным или чрезмерным затягиванием крепежа крыши, которое заставляет металл растягиваться, тянуться и образовывать ямки в различных направлениях.Чрезмерно затянутая застежка будет локально опускать облицовку и может вызвать деформации. Другие причины включают:

• Отсутствие выравнивания натяжения продукта

• Плохо отрегулированное или изношенное профилегибочное оборудование

• Неровное основание

• Ширина и шаг шва

Лоусон подчеркивает: «Уточните расстояние между зажимами и не начинайте установку панелей вне квадрата. [Также] оставьте место для теплового расширения на карнизе кровельных панелей, чтобы уменьшить консервирование масла.«Большинство панелей компенсируют поперечное тепловое расширение за счет изгиба перемычек и« натяжения »на боковых стенках. Когда панели перетягиваются, эти рельефные элементы затрудняются или устраняются, особенно для плоских панелей без гофров.

Субстрат часто является источником масличного консервирования. Подложка должна быть изготовлена ​​из материала или набора материалов, которые не будут прилипать к нижней стороне металла и ограничивать нормальные тепловые движения металла. Отклонения палубы, изгибы, гребни и изгиб — все это вызывает напряжение в установке готовой панели.Основание настила должно быть на ровной поверхности. «Убедитесь, что основа не имеет дефектов, и при необходимости подкладывайте панели», — отмечает Лоусон. Кроме того, «прокладки» между металлом и подкладкой могут предотвратить консервирование масла. Некоторые подкладки имеют поверхность, которая действует как лист скольжения.

Помощь

Лучшая защита от ошибок при установке металлической кровли — это тщательно обученная бригада монтажников. Такие ресурсы, как Ассоциация металлических конструкций, Ассоциация подрядчиков и монтажников металлических конструкций и Национальная ассоциация подрядчиков кровельных работ, могут предоставить информацию о том, как безошибочно устанавливать проекты металлических крыш.Кроме того, у всех основных производителей металлических кровель есть руководства по установке, которые предлагают практические советы о том, как собрать их крышу.

Джеймс рекомендует обращаться за помощью и общаться с другими строительными командами, участниками и поставщиками. «Слишком часто подрядчик не согласовывает проходки через крышу с другими видами деятельности, которые могут включать проходки труб, оборудование для отопления и кондиционирования воздуха, защиту от молний, ​​снегопад и все остальное, что может быть связано с новой металлической крышей.При этом не следует забывать о важности обучения других специалистов тому, как на самом деле ходить по металлической крыше, чтобы не повредить поверхность крыши ».

Как установить металлическую крышу поверх черепицы

Нам все время задают этот вопрос:

Могу ли я установить новую металлическую крышу поверх черепицы?

Ответ: « Да, можно. ”И тем самым вы сэкономите на труде и хлопотах, связанных с отрывом старой крыши, и не внесете свой вклад в заполнение наших свалок.Еще одним дополнительным преимуществом является то, что слои вашей старой крыши будут дополнительно утеплять ваш дом. Металл — лучший выбор благодаря очень низкому весу на квадратный фут и уникальному дизайну. Металлическая кровля весит менее одного фунта на квадратный фут. Асфальтовая черепица может весить до четырех фунтов на квадратный фут в зависимости от марки.

Если вы не хотите верить нам на слово, обратитесь в местный строительный отдел. В некоторых районах строительные власти разрешают заменять крышу только над одним слоем черепицы.Другие участки позволят вам перекрашивать крышу в два слоя. В большинстве случаев это даже не проблема, если вы перебираете только один слой черепицы.

Ссылка на раздел R907.3 Международной жилищной кодовой книги 2006 года® лучше всего отвечает на этот вопрос, он гласит следующее:
«Полные и отдельные кровельные системы, такие как системы металлической кровли со стоячим фальцем, которые предназначены для передачи нагрузок на крышу. непосредственно структурные системы здания и которые не опираются на существующие крыши и кровельные покрытия в качестве опоры, не должны требовать удаления существующих кровельных покрытий.”

Когда вы решите продолжить этот проект, есть несколько мер предосторожности в отношении основного материала:

  • Если есть какие-либо протечки в крыше, вам необходимо устранить их и заменить все гнилые листы или стропила.
  • Если есть какие-либо признаки проблем, вызванных чрезмерным весом предыдущей кровли, их также необходимо устранить.
  • Сюда могут входить такие вещи, как провисающий настил или продольные фермы.

Пара вариантов:

Слой подкладки, установленный поверх существующей черепицы, поможет предохранить гранулы старой черепицы от трения об обратную сторону металла и вызвать возможную коррозию.

Промышленным стандартом для подложки часто называют войлочную бумагу (гудрон), но есть также много новых синтетических подложек, которые предназначены для работы с металлической кровлей. Стандартная битумная бумага имеет тенденцию прилипать к задней части металлической кровли. Это может привести к разрыву бумаги при расширении или сжатии металлической кровли, так как она предназначена для . Новые синтетические подложки не имеют этой проблемы, поскольку их дизайн намного превосходит стандарты войлочной бумаги.

Светоотражающая барьерная изоляция «E-Foil» или пленочная пленка типа пузырчатой ​​пленки также может использоваться в качестве подушки между существующей крышей и новой металлической кровлей. Светоотражающая барьерная изоляция также может снизить затраты на охлаждение в летние месяцы, отражая тепло от крыши вашего дома. Изоляция излучающего барьера будет работать лучше всего при использовании с гофрированной панелью, которая имеет встроенное воздушное пространство из-за гофры. Воздушное пространство также позволит иметь естественную вентиляцию.

Надеюсь, эта статья была полезной. Но вот еще одна вещь, которую вам следует принять во внимание: Понимаете ли вы, что если вы выберете металлическую крышу, это, вероятно, будет последним решением, которое вы примете в отношении крыши вашего дома?

Более подробная информация здесь https://www.metalroofingsource.com

Хотите настоящего человека?

Пожалуйста, позвоните нам по бесплатному телефону 1-877-833-3237


с любыми вопросами или предложениями! Мы здесь, чтобы помочь.

Обслуживание клиентов и цены доступны с 8:00 до 17:00 MST с понедельника по пятницу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *