Цокольный этаж при высоком уровне грунтовых вод – Цокольный этаж при высоком уровне грунтовых вод

Какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко?

Основная задача фундамента – принять на себя нагрузку от дома и распределить ее равномерно на грунт. Поэтому при заложении фундаментной основы необходимо принять во внимание тип грунта и расположение уровня грунтовых вод (УГВ). Последний показатель может оказаться слишком высоким, то есть, вода находится близко к поверхности почвы.

Заливать в таких условиях фундамент сложно и затратно. Поэтому перед производителем работ стоит вопрос, какой фундамент нужен для частного дома, если грунтовые воды близко? Этот вопрос затрагивает не только вид фундаментной конструкции, но и дополнительный выбор, который касается именно глубины закладки: ниже уровня грунтовых вод или выше.

Влияние грунтовых вод

В строительной среде ходит такой термин – цементная бацилла. Это когда бетонная конструкция разрушается под действием негативных факторов, к которым относятся и грунтовые воды. Но надо понимать, что на бетон негативно влияет не сама вода, а растворенные в ней соли и различные химические вещества. Они проникают в тело бетона, где взаимодействуют с цементом или наполнителями, разрывая их связи между собой. Отсюда и появление всевозможных налетов, темных пятен и неприятных запахов.

Высокое УГВ – это проблемы еще на стадии копки котлована. Внутри собирается вода, которая размягчает дно, что приводит к снижению несущей способности грунта. Если это произошло, то придется в первую очередь продумать и заложить систему дренажей, с помощью которой появится возможность откачать воду.

Есть технологии, которые не требуют осушки  участка. Для закладки фундамента используют свайный метод с забиванием столбов в глубину земли до плотных слоев. Неплохой вариант, но затратный и трудоемкий. Без наличия специальной техники такой фундамент не соорудить. Для частного домостроения эту технологию используют редко. Поэтому к устройству фундамента при высоком уровне грунтовых вод подходят с позиции именно осушения.

И еще один отрицательный момент. Опасное время для таких участков – зима с минусовыми температурами. Промерзание грунта зимой превращается в опасную для фундамента ситуацию. Морозное пучение и высокий УГВ могут разрушить конструкцию основы дома за один сезон.

Определяем уровень

Уровень грунтовых вод, то есть, сам показатель зафиксирован в геологической организации, филиал которой есть в любом большом городе. Получить информацию по УГВ можно там. А можно замер уровня провести самостоятельно. Для этого придется выкопать яму глубиною 3 м. Или пробурить скважину на ту же глубину. Диаметр скважины 20 см будет нормальным, для чего потребуется всего лишь садовый бур.

Замеры надо делать весной, когда сошел снег.

Этот период, когда УГВ находится в максимально пиковой точке. Закрываете яму пленкой, чтобы не попали в нее атмосферные осадки. И через сутки проверяете, сколько воды в ней скопилось. Проверить можно шестом: опустили его до конца, чтобы он коснулся дна. Вытащили и размерили сухой участок от влажного до метки, которая определяет уровень грунта (метку надо поставить при замере в яме). Это и есть УГВ.

1. Если данный показатель больше 2 м, значит, в районе строительства дома умеренный уровень грунтовых вод. Можно закладку фундамента проводить без дополнительных мероприятий.
2. Если длина сухого участка меньше 2 м, значит уровень воды высокий. Придется продумывать систему отвода воды, проводить ее сооружение, обеспечивать фундаментную конструкцию защитными материалами.
3. Именно вторая позиция – при высоких грунтовых водах – потребует от производителя работ выбора типа фундамента.

Глубина промерзания почвы и УГВ

Присутствие высокого уровня прохождения грунтовых вод затрагивает несколько позиций, связанных с закладкой фундамента. Они четко прописаны в СНиПах.

И чаще всего в правилах встречается соотношение УГВ с уровнем промерзания почвы. Потому что эти два показателя являются главными факторами, снижающие прочность бетонной конструкции. Вот несколько позиций.

1. Если уровень воды меньше уровня промерзания, то расчет фундамента производится по обычной схеме, то есть, только на нагрузку от дома.
2. Если почва на строительном участке слабая, мягкая и подвижная, то закладка фундамента производится ниже УПГ. При этом обязательно организуется дренажная система для отвода подземных вод.
3. Если уровень грунтовых вод очень высокий, то ленточный фундамент не рекомендуется возводить.
4. Если в районе застройки частые подтопления, то приемлем единственный вариант – дом на сваях. При этом столбы забиваются в землю ниже уровня ее промерзания.

Если УГВ достаточно высок, и организовано дренирование участка, то велика вероятность проседания грунта. Особенно это часто происходит на песчанистых почвах.

УГВ ближе, чем на 0,5 м

В этой ситуации единственное решение – сваи. Здесь три варианта: монолитные готовые, винтовые из стальной трубы и буронабивные.

1. Идеальный вариант – монолитные. Их давно применяют в строительстве, у них повышенная несущая способность, они легко выдерживают морозное пучение. К тому же нет необходимости думать о дренировании грунта. Правда, для этого потребуется специальная техника.
2. Винтовые сегодня стали очень популярны. В малом частном домостроении такие фундаменты для высоких грунтовых вод – оптимальное и дешевое решение. Единственный их недостаток – не самая высокая несущая способность. Поэтому придется рассчитать количество свай и расстояние между ними. Рекомендуется устанавливать винтовые сваи на глубину не больше 3 м.
3. Что касается буронабивных конструкций, то это неплохой вариант, который имеет высокую несущую способность. Но есть у данной технологии и свой минус – придется проводить большой объем осушительных мероприятий.

От 0,5 м и более

При выборе типа фундамента предпочтение надо отдать плитной модели. Все дело в том, если разговор идет о доме, столбчатые конструкции в такой ситуации не смогут обеспечить необходимую несущую способность большого строения.

Ленточный фундамент использовать можно, но только мелкозаглубленный, который обычно сооружается под небольшие легкие постройки. В принципе, каркасный коттедж он выдержит. При этом рекомендуется сооружать фундамент с расширенным основанием.

К вопросу, как сделать фундамент плиту. Заливая ее на глубину до полуметра, надо понимать, что ее толщина и способ армирования будет зависеть от этажности строения, а также от типа материалов, из которых в основном будут возводиться стены. При этом придется продумать технологию теплоизоляции. Кстати, это важный этап сооружения плиты.

Увеличить несущую способность плиты поможет замена грунта. Его вынимают до УГВ и вместо засыпают песок или щебень с тщательной трамбовкой.

Если почва на участке очень слабая, то подушку под фундамент дома для высоких грунтовых вод засыпают до тех пор, пока ее материалы не вытеснят лишнюю влагу и не перестанут уходить вглубь.

1,5 м и более

Сравнивая описанные выше условия, надо отметить, что в этом случае можно использовать устройства фундаментов на грунтовых водах ленточного типа и плитного. Но обе конструкции должны быть мелкозаглубленного вида.

Варианты при близком расположении грунтовых вод

Выше уже были даны варианты фундаментов при близких грунтовых водах. В принципе, плитная конструкция в этом случае самая часто используемая конструкция. Для нее нет необходимости сооружать дренажные канавы, продумывать способы защиты, потому что все проводится по стандартной технологии.

Высокие грунтовые воды —  строим дом без подвала

Здесь все достаточно просто, если используется поверхностная или мелкозаглубленная плита в качестве основы. То есть, сооружается дом без подвала цокольного этажа, а стены поднимаются сразу от плиты. Вот последовательность проводимых работ:

1. Выкапывается котлован до УГВ;
2. Засыпается подушка из песка и щебня с трамбовкой;
3. Гидроизоляция рулонным материалом;
4. Установка армокаркаса;
5. Заливка бетона.

Если сооружается утепленное основание, то под каркас укладывается утеплитель. На участках с высоким уровнем подпочвенной воды это идеальный вариант фундамента.

Защита от высокого УГВ

В строительстве фундаментов на таких почвах используют три разновидности гидроизоляции, с помощью которые необходимо обеспечить защиту конструкции основания и самого дома.

1. Обмазочная, когда на сам фундамент наносятся битумные мастики в несколько слоев, за счет чего на поверхности конструкции образуется гладкий водонепроницаемый слой.
2. Рулонная, когда конструкцию обкладывают гидроизоляционными пленками или мембранами в несколько слоев.
3. Штукатурная, когда наносятся цементные смеси, в состав которых входят гидроизоляционные добавки.

Толщина слоя гидроизоляции определяется из расчета пролегания грунтовых вод. Чем выше их уровень, тем толще изоляционное покрытие.

Устройство фундамента на плавающей подушке

 Что собой представляет плавающая подушка ? Это толстый слой подосновы из нескольких материалов, которые между собой разграничены изоляционными пленками. Для высоких грунтовых вод ее делают очень часто. Вот последовательность:

• На дно котлована или траншеи засыпается крупнозернистый песок, который хорошо утрамбовывается.
• Засыпка производится послойно с трамбовкой каждого слоя. При этом окончательный результат – слой толщиною 50 см.
• Укладывается гидроизоляционная пленка, лучше рубероид.
• Засыпается щебень, трамбуется до толщины 30 см.
• Еще один слой рулонной гидроизоляции.
• Заливка стяжки толщиною 10 см.

После чего можно заливать монолитную железобетонную конструкцию самого фундамента. Подушка создает условия, при которых фундамент может смещаться относительно нее. Такой фундамент часто называют плавающий монолитный.

Ленточный

Ленточный фундамент на почвах с высоким УГВ заливается точно так же, как описано в предыдущих разделах. Здесь важно понимать, что сильное основание в виде ленты – это большие материальные затраты. В основном они касаются расхода бетона и арматуры. При этом стараются саму ленту сооружать с расширенной подошвой.

Если постараться на чем-то сэкономить, то конечный результат может привести к ослаблению фундаментной конструкции, а, следовательно, начнут возникать проблемы с самим домом. Поэтому нельзя отступать от технологии сооружения и от точной последовательности проводимых строительных операций.

Свайного типа

 Как уже говорилось, свайный фундамент при высоком уровне грунтовых вод – оптимальное решение. Главное – правильно выбрать тип закладываемых элементов.

Как показывает практика, при возведении большого тяжелого дома используют монолитные железобетонные столбы, которые изготавливаются на заводах ЖБИ.

Данная технология называется ТИСЭ. Это правда не самая дешевая технология из всех свайных, но она самая надежная.

И хотя винтовой фундамент является более дешевым, он не обеспечивает необходимую несущую способность под тяжелое строение. При этом необходимо учитывать, что проведение гидроизоляции в устройстве свайного винтового или другого типа является обязательным мероприятием.

Заключение по теме

Итак, вопрос, какой фундамент делать, если близко грунтовые воды, сегодня для многих частных застройщиков очень актуален. В статье были разобраны практически все ситуации, с которыми они могут столкнуться, а также были рекомендованы типы фундаментных конструкций. На само деле важно понимать, что сам выбор основан не только на типах грунтов и УГВ.

Важно в первую очередь осознавать, какой дом будет воздвигнут в районе с такой почвенной ситуацией. Если планируется большая постройка из кирпича или блоков, то придется на ее сооружение выделить приличный бюджет. И здесь экономить нельзя, потому что высокий УГВ – это подвижные неустойчивые пласты, у которых слабая несущая способность.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

osnovapoddom.ru

Строительство подвала

Собственный подвал – это всегда преимущество. Его обустройство создает дополнительную теплоизоляцию и защиту от грунтовых вод. Также в подвале можно хранить множество нужных вещей или заготовок на зиму. Строительство фундамента с подвалом– довольно сложная задача, которая требует тщательной подготовки и серьезных усилий. Также цена такого фундамента будет значительно выше.

Основания с подвалом распространены достаточно широко. Их можно использовать в различных целях – для хранения вещей, в качестве комнаты отдыха или мастерской. Широкий функционал подземных помещений позволяет оборудовать в подвале прачечную или котельную. Особенно внимательно стоит относиться к геологическому состоянию участка.

Виды подвалов

Каждый подвал, оборудуемый под частным домом, предназначается для какой-то цели. В связи со своим назначением он оборудуется определенным образом. Обычно подвал располагается в цоколе или ниже уровня поверхности земли. При обустройстве такого сооружения следует предусмотреть уровень паводковых и почвенных вод. Подвалы подразделяют на разные категории в соответствии с функционалом:

• Кладовка, погреб. Их устраивают с целью хранения заготовок на зиму. Кроме того, такие помещения можно использовать для хранения старых вещей, а также различных инструментов. Продукты должны находиться в свежем состоянии, для чего потребуется создать сухость и прохладу. Устанавливать отопительные приборы в помещение не следует.
  
• Техническое помещение. Если в подвале решено установить оборудование для отопления, это станет хорошим вариантом обустройства помещения. Температура в этом случае будет поддерживаться за счет отвода тепла от работающих водонагревателей.
• Подвал в цоколе. Такой вариант является более универсальным. В помещении обычно размещают зал для спортивных занятий, кабинет или сауну. Цокольные подвалы предъявляют определенные требования к конструкции таких сооружений. При планировании жилого помещения минимальная высота потолка должна быть 2,5 м.
  
• Гараж. Такой вариант очень распространен. Особое внимание стоит уделить въезду автомобиля. В помещении должно быть достаточно просторно, чтобы машину было легко обслуживать. Также в нем оборудуется хорошая вентиляция и отопление. При строительстве гаража с подвалом необходимо учитывать общие правила гидроизоляции.

Выбирая тип подвала в соответствии с его функциональным назначением, можно найти наиболее подходящий вариант для своих задач. В случае с жилым помещением следует продумать хорошее отопление и вентиляцию подвала.

Конструкции подвалов

Фундамент для дома с подвалом обычно бывает ленточным или плитным. Последний окажется намного дороже. Это объясняется большим расходом железобетона. Чтобы выбрать тип основания, стоит подробнее узнать о состоянии почвы. Следует учесть рекомендации опытных геологов. Специалисты могут дать оценку состояния участка по результатам исследований почвы.

Конструктивные особенности оснований в большей степени определяются материалом, из которого сооружаются. Наиболее распространенными видами являются:

• Бетонные блоки. Соорудить такой фундамент без помощи специального оборудования будет непросто. Поднимать их достаточно сложно, поэтому для работы придется задействовать несколько человек и лебедку. Однако скорость сооружения такого основания довольно высокая. Блоки укладывают друг на друга и скрепляют раствором. Чтобы повысить устойчивость фундамента, их необходимо связать проволокой. Главный недостаток такого основания заключается в необходимости обустройства повышенной гидроизоляции. Особенно важно задуматься об этом при сооружении заглубленного подвала.
• Монолитный железобетон. Его стены выполняются из бетона, который армирован металлическими прутьями. Основное преимущество монолитного железобетона заключается в его повышенной надежности. Его можно обустраивать на участках с разными видами почв. Ленточный фундамент монолитного типа также выполняется из армированного бетона. Раствор заливают в подготовленную опалубку с установленными прутьями. Стены конструкции должны иметь ширину на 0,3 м большую, чем ширина стен дома.
  
• Фундамент из кирпича. При строительстве таких оснований требуется купить специальный кирпич, который не пропускает воду. Верхнюю часть фундамента изготавливают из бетона.
• Пенобетон. Этот вариант больше всего похож на фундамент из бетонных блоков. Однако основное его отличие заключается в высокой скорости возведения. Для его постройки не требуется привлекать специальную технику. Также такой фундамент представляет собой самый экономичный тип конструкций. Его можно соорудить своими руками.

Эти типы материалов выбирают чаще всего. Они надежны и долговечны. Такие фундаменты подвалов могут служить десятилетиями, не требуя особых условий эксплуатации. При обустройстве таких помещений не следует использовать в качестве основных элементов доски и брусья. Дерево очень быстро портится под воздействие сырости.

Технология сооружения подвала

Как проводится строительство подвала своими руками? Для начала следует составить точный проект, в котором будут указаны данные геологической разведки. После этого участок расчищают и размечают. Следом необходимо вырыть котлован.

Если необходимо обустроить техническое помещение, стены выполняются высотой 190-220 см. В случае с жилым подвальным помещением его необходимо поднять на 250 см. Начинается постройка основания с возведение стенок. Если уровень почвенных вод высокий, сперва выполняется пол.

Чтобы обустроить пол, следует выкопать яму таких размеров, чтобы она учитывала ширину стен. Очень важно соблюдать проектные размеры. Особенно их следует учитывать при самостоятельном выполнении работ.

Как только яма будет вырыта, необходимо засыпать щебень и песок. Наверх укладывают гидроизоляцию, а затем слой армирования. После этого заливают слой бетона. Бетонирование лучше производить послойно. Толщина каждого слоя будет равняться 0,3 м. Как только бетон застынет, можно начинать сооружение стен.

Такая технология позволяет соорудить подвал быстро и без особых усилий. Также следует знать, как обустраивается гидроизоляция помещения.

Гидроизоляция подвала

Подвалы и погреба нуждаются в хорошей гидроизоляции. Такая мера позволит предотвратить подтопление нижних помещений паводковыми и грунтовыми водами. Также в большинстве случаев необходимо правильно обустроить вентиляцию. Чтобы гидроизолировать подвал, понадобится следовать простой инструкции.

Обработка стен осуществляется разными методами:

• Проникающая гидроизоляция. Она представляет собой специальный раствор, который проникает в структуру бетонной стены, закрывая мельчайшие поры. Все зазоры и микрокапиллярные каналы заполняются распыляемой смесью, которая затем кристаллизуется. Это позволяет создать надежный барьер для воды.
• Инъекционная гидроизоляция. Метод очень напоминает проникающий, однако, отличается материалом, который наносится на поверхность стены. В качестве материала используют специальный гель, который обладает хорошей текучестью.
• Жидкое стекло. Стены подвала изолируются от влаги при помощи смеси соды, песка и натриевого силиката.
• Жидкая резина. Метод, в котором она используется, напоминает гидроизоляцию при помощи жидкого стекла. Его отличие состоит в использовании жидкой резины – специального состава, отличающегося простотой нанесения и долговечностью службы.

Такие средства применяются не только для внешней, но и для внутренней гидроизоляции подвала. Каждое из них обеспечивает хорошую защиту от грунтовых вод и влаги, проникающей с поверхности. Об устройстве внутренней гидроизоляции подвала стоит узнать подробнее.

Внутренняя гидроизоляция

При выполнении стен подвала из бетонных блоков или кирпича следует особое внимание уделить стыкам. Слой мастики, наносимой для внутренней гидроизоляции, должен быть не менее 2 см. Как только швы будут обмазаны, поверхность дополнительно обрабатывается той же мастикой. После этого выполняется оштукатуривание. Перед нанесением штукатурки следует соорудить арматурный каркас.

Теперь можно приступать к внутренней гидроизоляции пола. Лучше всего для этой задачи подходят проникающие составы. Однако стоит учесть, что заполнение пор бетона возможно только в случае с не до конца высохшим полом. Если поверхность абсолютно сухая, лучше нанести битумную мастику.

Высокий уровень грунтовых вод

Во время строительства подвалов правильно выполненная гидроизоляция представляет собой ключевой фактор. Его важно учитывать особенно в тех случаях, когда уровень почвенных вод достаточно высок – выше уровня пола подвала. Многие владельцы загородных домов отказываются от постройки подвала именно по этой причине. Это позволяет сократить время и средства, которые необходимы для строительства подвала.

Если грунтовые воды поднимаются достаточно высоко, защита подвала проводится в 2 основных направлениях

• проведение гидроизоляции пола и стен помещения;
• искусственное снижение уровня грунтовых вод.

Во втором случае необходимо продумать расположение дренажной системы. Она позволит отводить лишнюю воду от нужного участка. Это может серьезно сказаться на строительных расходах. Однако положительный эффект от работы такой системы стоит таких затрат. В любом случае перед обустройством подвала следует подумать о создании дренажа.

Лучше всего гидроизолировать подвал как снаружи, так и изнутри. Не лишней окажется мембранная гидроизоляция. Она достаточно широко представлена на рынке строительных изделий.

Строительство дома с большим подвалом представляет собой ответственный процесс, который необходимо выполнять со знанием дела. Однако при появлении сомнений лучше обратиться к специалисту. Особенно важно мнение профессионала при составлении проекта сооружения.

Не стоит забывать, что даже небольшой просчет в чертежах может серьезно отразиться на прочности и долговечности подвала и здания в целом. Также важно подбирать надежные стройматериалы, которые будут на протяжении долгих лет сохранять свои свойства.

bouw.ru

Высокий Уровень Грунтовых Вод » Подробная Инструкция Как Бороться + Фото + Видео

Бетонирование при высоком уровне грунтовых вод

Цокольный этаж, при высоком уровне грунтовых вод, или подвал требуют при сооружении соблюдение некоторых правил и рекомендаций, позволяющих беспроблемную эксплуатацию помещений в течение длительного срока. Основа любого здания – фундамент, чем он прочнее, тем дольше сохраняется строение в надлежащем виде.

Его цена составляет примерно 20% от стоимости самого дома, а исправление уже готового основания может стоить до 50% от дома, при этом не учитывается ущерб, который может быть нанесен постройке. Как своими руками уменьшить отрицательное воздействие ВУГ вод, предлагает узнать эта статья.

Высокий уровень грунтовых вод, что делать

Идеальным вариантом, при строительстве любого вида фундамента являются условия, при которых УГВ располагается ниже, чем глубина промерзания почвы (см. также Какой фундамент делать, если близко грунтовые воды).

Но как быть, если УГВ находится на меньшей глубине, чем промерзание грунта? С усилением морозов, увеличивается глубина промерзания почвы. Когда она достигнет подземных вод в грунте начнется превращение их в лед, что приведет к вспучиванию и «вздутию» земли.

Из-за неравномерности подъема грунта в разных местах возникает перекос фундамента, во всем строении нагрузки перераспределяются, что приводит к появлению трещин в основании и в стенах дома. Если процесс равномерный, такого бы не происходило – дом зимой равномерно поднимается, а весной так же опускается.

При высоком УГВ следует:

• Выбрать надежный вариант фундамента.
• Провести работы, связанные с его понижением:

1. выполнить осушение;
2. устроить дренаж и другие мероприятия.

УГВ не имеет постоянства — он может колебаться в определенных пределах значений каждый год. Допустим, один раз в пять лет он сильно повышается весной примерно на две недели, чего достаточно для затопления помещения.

Совет: Если участок приобретен, то прежде чем приступать к строительству нужно выяснить глубину расположения грунтовых вод.

Затем поинтересоваться у соседей:

• Как они производили строительство?
• Какое использовали оборудование?
• Какие приобретались материалы и в каком количестве?
• Как устроен фундамент?
• Какая глубина?
• Наличие подвала, если есть, сухой ли он, используется круглый год или нет?
• Какой период наблюдений?
• Куда отводится лишняя вода?
• Осмотреть его фундамент на наличие трещин, белых солевых пятен, других неестественных налетов.
• Следует обратить внимание на отмостку, материал, из которого она сделана, как организован с крыши и куда сток?
• Устроены ли вокруг участка дренажные канавы и какой они глубины?

Значительное внимание следует обратить на устройство автономной системы для очистки стоков. Организовать комфорт без канализации на современном участке не представляется возможным.

Как устроить септик

При строительстве своего дома возникает вопрос: как организовать систему для очистки стоков?

Будут ли это для септика бетонные кольца, при высоком уровне грунтовых вод или пластиковые, решает сам хозяин в зависимости от того какие у него материальные возможности. Но в любом случае без канализации нельзя организовать необходимый комфорт проживания в частном доме.

Если сделать выгребную яму простой конструкции по всем правилам, которая используется для туалетов в каждом сельском доме, то после мытья посуды, принятия душа или смыва воды в туалете это устройство заполнится очень быстро придется достаточно часто откачивать содержимое ассенизаторской машиной, что не слишком дешево и не всегда удобно. Яма, устроенная без герметизации, позволяет просачиваться из нее в землю жидкости, которая может заражать грунтовую воду и ее качество и аромат могут ощутить даже соседи.

При правильном устройстве септика фекальные воды подлежат брожению. В этом случае в виде ила оседает твердая фракция, а жидкая сливается прямо в почву или пропускается сквозь нее при помощи дренажных колодцев или полей.

Процесс брожении без доступа воздуха должен происходить в устройстве, которое называется септиком, состоящим из трех рядом расположенных колодцев, как видно на фото.

Устройство септика

В этом случае:

• В первом колодце происходит анаэробное брожение вод от стоков, без доступа воздуха.
• Во второй вода поступает уже более очищенная, а брожение идет с присутствием воздуха. Здесь бактерии забирают из жидкости растворенные в ней элементы, разлагают и осаждают их.
• В третий колодец поступает практически чистая вода. Это дренажное устройство, через которое вода проникает в землю.

Как выбрать место для размещения септика

Оптимальным расстоянием от дома или другого строения, откуда поступает сточная вода, до септика является не более шести метров.

Помимо этого, для удовлетворения требований санитарно-гигиеническим нормам и удобствам эксплуатации:

• От очистных сооружений до точки водозабора или ближайшего водоема не должно быть меньше десяти метров.
• До наиболее близко растущих деревьев — не менее трех метров, что связано с соблюдением мер для безопасности конструкции оборудования, которое может разрушиться из-за разрастания корней деревьев.
• Выбирая место, необходимо учитывать, что для опустошения септика при помощи ассенизаторской машины используется шланг, длина которого не более 50 метров.

Совет: Идеальным вариантом, при размещении септика, является прямая конфигурация канализационной трубы и небольшой угол ее уклона — до трех сантиметров на каждый метр длины, что можно обеспечить размещением септика со стороны имеющегося уклона местности, или за счет заглубления септика в грунт.

Подготовка котлована

После того, как выбран участок для сооружения септика и необходимый инфильтратор, при высоком уровне грунтовых вод или другое дополнительной оборудование, размещаемое от выходного отверстия септика на расстоянии в один метр, можно начинать рыть котлованы для всей системы очистки.

Инструкция указывает, что котлован следует выполнять по всем граням шире на 30 сантиметров и глубже на пять сантиметров от биологической очистки, для устройства песчаной подушки.

Совет: При очень высоком УГВ и появлении их на месте расположения септика, сверху песчаной подушки нужно положить бетонную плиту по толщине, с учетом полной глубины необходимой ямы.

При сооружении котлована все работы стоит выполнять последовательно, без больших перерывов, чтобы избежать непредвиденного осыпания котлована или заполнения его водой.

Как установить септик в котлован

Для установки септика в котлован следует приобрести:

• Песок.
• Листы пенопласта.
• Веревки, которые будут привязываться к технологическим выступам очистного оборудования.

Совет: Перед спуском готового септика в котлован, необходимо тщательно визуально проверить его целостность.

Далее порядок работ такой:

• Септик выравнивается и под днище подсыпается песок.
• Устанавливается так, чтобы плоскость горловины находилась практически горизонтально. Но для оптимальной работы небольшой уклон допустим и составлять может примерно один сантиметр на один метр погонной длины устройства.
• Монтируется удлинители горловин.
• Конструкция частично заполняется жидкостью, что помогает песочную подушку сделать более плотной, и дополнительно проверить герметичность конструкции.
• Устройство равномерно засыпается со всех сторон песком до высоты, на которой расположена отводящая труба в инфильтратор.
• Выполняется монтаж этой самой трубы.
• Одновременно с засыпкой и утрамбовкой песка следует доливать в септик воду до уровня, превышающего уровень засыпки, которая может помочь избежать возможное смятие стенок емкости.
• Устанавливаются инфильтраторы или другое дополнительное оборудование, согласно схеме монтажа модели септика, что делается с использованием параллельных трубопроводов.

Каждый инфильтратор монтируется в соседнем котловане, который вырыт от септика на расстоянии от одного до полутора метров.

Затем:

• На дно котлована насыпается слой песка и щебенки, толщина слоя и пропорции зависят от типа почвы на участке.
• Геотекстилем выкладываются боковые стенки.
• Укладывается корпус инфильратора.
• Подключается к отводящей из септика трубе, которая установлена с небольшим уклоном.
• Устройство накрывается утеплителем и до самого верха засыпается песком.
• На выходе из него ставится вентиляционный стояк.

По окончании работы по установке инфильтратов, присоединяются кабеля для подачи электроэнергии и вентиляционные каналы. Проверяется работа всей системы канализации.

Подробно все о грунтовых водах, что это, сколько и каких мероприятий необходимо провести для уменьшения их вредного влияния, можно увидеть на видео в этой статье.

pogreb-podval.ru

Цокольный этаж своими руками — Технология и инструкция по постройке.

Цокольный этаж – это частично или полностью заглубленный ниже уровня грунта этаж здания. В цоколе обычно оборудуют хозяйственные помещения или гараж, но некоторые проекты предусматривают устройство в цокольном этаже бани, сауны или даже спортзала с бассейном. Для домов, построенных на небольших участках или на склоне, цокольный этаж просто незаменим – он позволяет значительно увеличить полезную площадь здания без расширения площади застройки.

Цокольный этаж своими руками

Цокольный этаж выполняют после возведения фундамента или одновременно с ним. Основными требованиями к размерам цоколя являются его ширина, обеспечивающая достаточную прочность для возведения поверх него стен дома, а также высота внутреннего пространства. Согласно нормам, высота потолков цокольного этажа должна быть не меньше 2,5 метров. Заглубление цоколя ограничено уровнем грунтовых вод: при высоком залегании верховодки и на влажных участках подземная часть его обычно невелика. На участках с глубоко расположенными грунтовыми водами цоколь заглубляют почти полностью, это снижает затраты на его отопление.

Устройство цокольного этажа

Цоколь представляет собой продолжение фундамента, поэтому он может быть выполнен из того же материала, что и сам фундамент, или с использованием материала стен.Обычно для возведения цокольного этажа используют  монолитный бетон, готовые блоки или кирпич. Толщина стен цоколя определяется расчетом.

Роль пола цокольного этажа играет бетонная плита, ее выполняют методом заливки или кладут готовые железобетонные плиты. Перекрытия цокольного этажа могут быть как бетонными, из плит, так и деревянными. При значительной надземной высоте цоколя в нем могут быть сделаны двери и окна, при этом следует располагать их на южной, восточной или западной стороне. Расположение окон на северной стене цоколя может привести к излишнему скоплению снега и продавливанию оконных рам.

­­­­­Стены цоколя требуют обязательной гидроизоляции. Заглубленную часть цоколя рекомендуется обрабатывать гидроизоляционными материалами как снаружи, так и изнутри для повышения надежности. Надземную часть допускается гидроизолировать только снаружи.

Технология выполнения монолитного цокольного этажа

Цокольный этаж из монолитного бетона имеет ряд достоинств: высокую прочность, хорошую защиту от влаги, высокую скорость возведения. В цоколе, выполненном по монолитной технологии, можно располагать любые помещения, от гаража до бассейна. Соотношение подземной и надземной части цокольного этажа может быть любым. При качественной гидроизоляции такой цоколь можно устанавливать даже на влажных грунтах, при этом плита пола цокольного этажа должна иметь жесткое сцепление со стенами фундамента.

Технология строительства:

1. Участок, предназначенный для строительства, размечают и выкапывают котлован по всей площади застройки. Глубина котлована определяется проектом, она должна быть глубже подземной части фундамента на 0,5-0,6 метра. Это необходимо для выполнения песчано-гравийной подушки,  назначение которой – отвод грунтовых вод и предотвращение пучения грунта. При выборке грунта экскаватором необходимо избегать неравномерного заглубления котлована, поэтому последние полметра грунта обычно снимают вручную. Подсыпка излишне заглубленных участков запрещена, она может привести к деформации плиты пола.

   Подготавливаем котлован по всей площади застройки

2. При близком уровне грунтовых вод котлован может заполниться водой. В этом случае необходимо устроить дренаж на расстоянии нескольких метров от котлована и исключить наличие в грунте плывуна. При наличии плывуна требования к устройству дренажа повышаются – он должен иметь обязательный сток и не допускать застоя воды. Подсыпку выполняют последовательно из слоя щебня или гравия с величиной фракции 50 мм и слоя песка. Толщина слоев – от 10 см. Каждый слой необходимо утрамбовать, а песок кроме того несколько раз проливают водой для максимального уплотнения.
3. Поверх выровненной подушки заливают основание из легкого бетона марки М50-М100. Толщина слоя бетона составляет 5 см, его назначение – выполнение гидроизоляционного слоя и выравнивание основы под плиту пола.На отвердевший бетон укладывают слой рулонной гидроизоляции. В качестве материала может служить подстилочный рубероид или его современные аналоги для горизонтальных работ. Укладывают гидроизоляционный материал минимум в два слоя, приклеивая их на битумную мастику или наплавным способом.

   Укладываем слой рулонной гидроизоляции

4. После подготовки основания для заливки плиты возводят внешнюю опалубку. Сначала заливают плиту пола, которая послужит также опорой для стен фундамента. Опалубку выполняют из несъемных щитов или досок, соединяя их с помощью бруска и саморезов. Обязательным условием выполнения качественного и прочного основания является его армирование. Арматура для плиты фундамента должна быть рифленой как в продольном, так и в поперечном направлении. Диаметр арматурного прутка – от 10 см, более точно его определяют с помощью расчета. Арматуру укладывают на специальные направляющие и вяжут с помощью проволоки.В местах расположения стен для обеспечения жесткой связи с плитой устанавливают вертикальные стержни арматуры.

   Процесс армирования основания цокольного этажа

5. После подготовки опалубки и арматуры заливают плиту фундамента бетоном марки М250-М300, толщина плиты обычно составляет не менее 20 см. Заливку бетона производят по возможности сразу. Возможна заливка отдельными партиями, но при этом прочность плиты уменьшается, и возможно появление швов с повышенным напряжением на разрыв. Стыки бетона при этом лучше располагать вдоль длинной стены.После заливки бетон пробивают с помощью глубинного вибратора и виброрейки, выравнивают его поверхность и оставляют для созревания минимум на 28 суток. Чтобы ускорить скорость строительства, через несколько дней после заливки можно начать возведение опалубки для стен фундамента и цоколя.

   Процесс бетонирования цокольного этажа

6. Опалубку стен цокольного этажа возводят аналогичным образом. При выполнении опалубки можно использовать несъемные щиты из полипропилена, они одновременно послужат утеплителем стен цоколя, что немаловажно при устройстве в нем жилых помещений.Армирование выполняют в продольном направлении стен, связывая прутья арматуры с уже установленными вертикальными стержнями. В фундаменте высотой 2,5-3 метра должно быть минимум два пояса обвязки, расположенных в его нижней и верхней части. При строительстве на сильнопучинистых грунтах с возможностью горизонтального сдвига грунта армирование может быть усилено дополнительными поясами.

   Возводим опалубку для стен цокольного этажа

7. При устройстве опалубки необходимо заложить окна и дверные проемы в установленных проектам местах, а также гильзы из металлических труб для прокладки коммуникаций.
8. Заливку бетоном осуществляют по возможности сразу, либо слоями. Заливка каждого последующего слоя должна производиться либо до начала схватывания предыдущей партии, либо после выдержки не менее 3 суток, это поможет избежать разрушения бетона, не набравшего достаточной прочности, под тяжестью следующих партий раствора.Набор проектной твердости продолжается в течение 28 суток, после чего можно приступать к дальнейшему строительству и укладке перекрытий.

   Процесс заливки бетона

9. Гидроизоляцию цокольного этажа снаружи выполняют обмазочным или оклеечным методом. Изнутри удобнее применять проникающую гидроизоляцию, не нарушающую парообмена и увеличивающую прочность бетона. Утепление цоколя снаружи обычно выполняют с использованием пенополистирольных плит, закрепленных на специальный клей. В надземной части плиты дополнительно крепят с помощью дюбелей для пенопласта.

   Гидроизоляция цокольного этажа

10. Обратную засыпку подземной части можно производить грунтом, выбранным в процессе рытья котлована, однако, если грунт имеет твердые включения, способные повредить гидро- и теплоизоляционный слой, рекомендуется использовать для засыпки крупный песок.
11. Отделка цокольного этажа может повторять отделку основных стен здания или быть выполнена с использованием других материалов. Цокольный этаж можно красиво обыграть, придав дому неповторимый декор и шарм.

Технология выполнения цоколя из блоков или кирпича

При выполнении цоколя из этих материалов его подземная часть, играющая роль фундамента, может быть выполнена по технологии заливки ленточного фундамента или также из блоков. При этом пол цокольного этажа обычно не имеет жесткой связи со стенами и заливается отдельно, уже после возведения фундамента. Так как его гидроизроляционные свойства несколько ниже, такой цоколь обычно возводят на участках с глубиной залегания грунтовых вод более полутора метров.

Фундамент заливают до уровня грунта по обычной технологии, выжидают набора проектной твердости бетона, после чего выкладывают надземную часть цоколя из блоков или кирпича. Кладку ведут на цементный раствор с перевязкой, при этом каждые два-четыре слоя дополнительно усиливают арматурной сеткой. Технология гидроизоляции и утепления цоколя при этом не отличается от приведенной выше.

Процесс возведения цоколя из блоков и кирпича

Цоколь из блоков может быть также выполнен по свайной технологии: в дно котлована вбивают бетонные сваи, которые послужат опорой для плит перекрытия, а пространство между ними закладывают бетонными блоками. Такой фундамент имеет повышенную  стойкость к нагрузкам, но требует использования большого количества тяжелой техники, поэтому в частном строительстве применяется редко.

stroyvopros.net

Подземелье

Подземелье

Секреты подземелья

Портал Realestate.ru продолжает изучать загородное жилье в сугубо потребительском аспекте. «Строительство дома должно начинаться, а не заканчиваться сооружением подвала», «огорошили» нашего обозревателя строители и архитекторы. Каким бы банальным ни показалось это утверждение, но опрошенные нами специалисты продолжает фиксировать случаи, когда идея строительства подвала владельцам загородных домов приходит после того, как они обжили свою обитель.

Строительство подземных помещений весьма непростая задача. Недорогой процесс сооружения эксплуатируемого подвала обойдется минимум в $5-6 тыс., но в зависимости от сложности гидрогеологических условий и их запланированных размеров стоимость дополнительного, подземного помещения может вырасти и до нескольких десятков тысяч долларов.

Самое время задать себе вопрос, зачем нужны подземные помещения. На дополнительных площадях можно разместить и гараж, и котельную, да хоть бар в рыцарском стиле — каждый это решает для себя сам. Однако, соблазнительную возможность убрать техническую или полезную площадь дома под землю надо изучить с пристрастием, отмерить семь раз.

Чтобы убедиться в самой возможности строительства подвала, на предварительном этапе необходима инженерная оценка сложности гидрогеологических условий — типа и свойств грунта, расположения водоносных пластов, уровня грунтовых и паводковых вод, определение глубины промерзания грунта. Чем выше уровень грунтовых вод, тем труднее будет реализовать идею. Ну а на сильно пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод чаще всего приходится вообще отказываться от идеи подвала. В ряде случаев вместо него может быть построен цокольный этаж, требующий существенно меньшего заглубления в землю.

На стадии проектирования специалисты рекомендуют учесть особенности рельефа участка, на котором будет возводиться дом. Как считает архитектор Константин Кузин, «при ленточном фундаменте дома решение об устройстве обитаемого подвала или цокольного этажа в большинстве случаев оказывается не только конструктивным, но и экономически оправданным».

Наиболее сложной и дорогостоящей реализация поземной части проекта окажется в сильно пучинистых грунтах с высоким расположением грунтовых вод. А именно эти условия в Подмосковье созданы природой.

Откуда ждать опасности? Затопить подземного помещения могут грунтовые воды, дожди и паводки. Подземные водные артерии в земле контролировать, как не трудно предположить, просто невозможно. Грунтовая вода может прийти, повинуясь изменениям гидрогеологического режима участка, на котором уже построен дом. Так что, если заметили в округе новое строительство и связанные с этим работ по водоотведению и дренажу, будьте начеку – возможна «протечка».

Случай из жизни. Именно с такой ситуацией столкнулся некоторое время назад автор этих строк. Подвал старой дачи, в котором за многие годы ни разу не было ни капли воды, вдруг оказался затоплен. Как выяснилось, причиной этого стали случившиеся неподалеку реконструкция дороги и строительство двух новых коттеджных поселков, вызвавшие повышение уровня грунтовых вод более чем на 2 метра.

Затопление – не единственная неприятность из-за отсутствия гидроизоляции или ее неграмотного выполнения. Намокание стен, а еще страшнее их непрерывно влажное состояние, приводит к потере прочности и ускоренному разрушению, потому что в холодное время года пропитанные водой стены будут промерзать, а с оттепелью ждите образования постоянно расширяющихся трещин. Металлическая арматура в стеновых конструкциях тоже не вечная, а проникающие в толщу железобетона вместе с водой агрессивные вещества резко ускоряют коррозионные процессы.

Вместе с тем, если дом возводится на сухих грунтах, то не сделать в нем полноценный подвал можно считать ошибкой. Ведь на его устройство вы потратите в 2-4 раза меньше средств, чем на возведение полноценного надземного этажа.

Поэтому, если созрело обоснованное решение иметь в загородном доме подвальный (цокольный) этаж, то наряду с качественным строительством и использованием предписанных материалов проследите за тщательной гидроизоляцией стен, убранных под землю. Но имейте в виду, что даже этот обязательный минимум не будет гарантировать ваш дом от подтопления. Дополнительную защиту подземным помещениям от грунтовых и паводковых вод обеспечит комплекс работ по осушению участка, для чего вокруг возводимого дома устраивается дренажная система. Она защитит от подтопления поверхностными водами и даже позволит понизить уровень грунтовых вод. Чтобы быть уж совсем спокойным, специалисты советуют правильно выполнить вокруг дома отмостку, которая защитит подземную часть дома и от стекающих с крыши дождевых потоков.

Вне зависимости от материала, из которого строится обитаемая подземная часть дома, находящиеся в грунте стены и полы должны быть не только надежно гидроизолированы, но и хорошо утеплены. А сами подвальные и цокольные помещения необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией.

Лучше, перестраховаться и сделать все вышеперечисленное. Тем более, что проведение полномасштабных гидроизоляционных работ на этапе строительства обойдется гораздо дешевле ремонтно-восстановительных. Архитектор К.Кузин обращает внимание, что «именно тип грунта и уровень грунтовых вод в первую очередь определяют выбор между подвальным или цокольным этажом и способом их строительства».

Рекомендации по использованию материалов для возведения подземных частей зданий в зависимости от влажности грунтов можно прочесть здесь.

СПРАВКА Realestate.ru

Особенности грунта

В Подмосковье наибольшее распространение имеют глины и суглинки. Грунты, в которых более 30% глины так и называют глинистыми. Глинистые грунты могут сжиматься, размываться, а при замерзании вспучиваются. Это, пожалуй, один из самых сложных грунтов для возведения фундамента. При строительстве на глинистых грунтах фундамент обязательно должен быть заложен на всю глубину промерзания. Изредка встречаются крупнообломочные и песчаные грунты, чаще – органогенные, причем в большей степени — водонасыщенные (к примеру, торфяники), Ну а супеси и суглинки занимают промежуточное положение между песчаными и глинистыми грунтами. При содержании глины от 10 до 30% грунт относят к суглинкам, меньше 10% — супесь. В сухом состоянии они оказываются хорошим основанием и их относят к условно непучинистым, другое дело, когда воды много и плотность грунта невысока — они могут течь и сильно вспучиваться при промерзании.
Довольно часто грунт бывает неоднородным, под пластом песка может находиться толстый слой глины или суглинка, а воздействие эти грунты производят совершенно различное – и это необходимо учесть при проектировании фундамента.

Кроме знания о типе почвы необходимо знать и глубину промерзания грунта. Особенно если почва на участке сильнопучинистая или грунтовые воды расположены достаточно высоко. Какой же грунт идеален для строительства? Однородный крупный или средний песок, с глубокими грунтовыми водами. Но, к сожалению, в Подмосковье таких участков практически нет. С другой стороны верно и утверждение, что нет грунтов неподходящих для строительства – есть неправильные решения и неумелые строители.

Уровень грунтовых вод

При возведении любого здания, а особенно домов с подземными помещениями особое внимание нужно обращать на уровень грунтовых вод. Их близость может существенно ухудшить строительные качества слоев земли, находящихся на уровне заложения фундаментов. При этом нужно отличать грунтовые воды от поверхностных, связанных с дождями или таянием снега. В зимнее время под действием мороза грунты в зависимости от климатических условий промерзают на различную глубину. При промерзании грунта на глубину, превышающую уровень грунтовых вод, происходит его неравномерное расширение, которое называют пучением.

Именно действие сил морозного пучения оказывается главной причиной неустойчивости, деформации или разрушения фундаментов. Сила вспучивания настолько велика, что в состоянии приподнять практически любое строение — она может достигать 10-15 тонн на квадратный метр. Чтобы избежать неравномерной просадки или подъема фундамента на сильно пучинистых грунтах, их рекомендуется закладывать ниже глубины промерзания грунта с отсыпкой под них песчаного слоя.

Цокольный этаж

Отличие подвала от цокольного этажа состоит, прежде всего, в их расположении по отношению к уровню земли — пол подвала ниже нулевой отметки примерно на 2/3 высоты помещения или на всю его высоту, в то время как потолок цокольного этажа должен быть на 2/3 выше уровня земли. Устройство цокольного этажа оказываются наиболее рациональным при высоком стоянии грунтовых вод. Это позволяет избежать сложных и дорогостоящих гидроизоляционных работ. При этом по сравнению с подвалом цокольный этаж имеет менее постоянный внутренний тепловой режим, так как его пол и стены в большей степени подвержены сезонным температурным колебаниям.

Опасность воды

Основными местами проникновения воды в подвальное помещение чаще всего бывают холодные швы, возникающие при выполнении стен подвала или цокольного этажа монолитным способом при послойной заливке с большими временными интервалами между слоями, межблочные швы, в случае изготовления подземных частей здания из блоков, и микротрещины, образующиеся в бетоне, в результате усадки прилегающих к стенам подвала грунтов.

Материалы

Требования к подземным частям зданий – глубину заложения, прочность, деформативность и долговечность – регламентируют действующие СНиПы 2.02.01-83* и 31-02. Они определяют технологию проведения строительных работ, а также однозначно утверждают, что «фундаменты на естественном основании следует устраивать из монолитного бетона, сборных бетонных блоков или каменной (кирпичной) кладки».

При этом они определяют и параметры применяемых материалов: «Стены подвалов устраивают из монолитного бетона класса не ниже класса В12,5 по прочности на сжатие, сборных бетонных блоков или каменной (кирпичной) кладки. Сборные бетонные блоки также должны быть изготовлены из бетона класса не ниже В12,5 и соответствовать требованиям ГОСТ 6133 или ГОСТ 13579».

Не удивительно, что основным материалом для строительства подземных частей индивидуальных загородных домов в Подмосковье с его глинами и суглинками является бетон или железобетон и лишь там, где это позволяют гидрогеологические условия, используют кирпич и бетонные блоки – такие конструкции из-за большого числа стыков гораздо более чувствительны к действию влаги.

Рекомендации по использованию материалов для возведения подземных частей зданий в зависимости от влажности грунтов

Материал	Влажность грунта
	сухой	влажный	насыщенный водой
Гранит, базальт, диорит и другой природный камень с плотностью выше 1,6 т/м3	возможно	возможно	возможно
Известняк, песчаник и другой природный камень с плотностью менее 1,6 т/м3	возможно	возможно	недопустимо
Кирпич керамический	Не ниже М100	Не ниже М125	Не ниже М150
Кирпич силикатный	возможно	недопустимо	недопустимо
Бетон	М50	М75	М100
Цемент	Не ниже М10	Не ниже М25	Не ниже М50

Источник: исследование Realestate.ru

Гидроизоляция подвального этажа

При маловлажных грунтах, когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала, традиционно используют обмазочную гидроизоляцию, выполняемую при помощи двух слоев горячего битума или более современных обмазочных гидроизоляционных составов на его основе, включающих окисленный или полимермодифицированный битумы. Есть и специальные гидроизоляционные мастики, на основе сложных полимерных составов, которые наносятся холодным способом.

При сильно увлажненных грунтах чаще всего используют оклеичную гидроизоляцию при помощи полиэтиленовой пленки или битумсодержащих рулонных материалов — рубероида, гидростеклоизола или боле современных стеклоэласта и рубитекса. Оклейка производится традиционным горячим или холодным способом с помощью специальных гидроизоляционных мастик. Полотнища гидроизоляции наклеиваются с большим вертикальным и горизонтальным нахлестом и минимум в два слоя. При этом слой гидроизоляции должен заканчиваться на 10-15 сантиметров выше уровня отмостки.

Поскольку протечка воды происходит лишь при существенных деформациях стеновых конструкций и появлении трещин на обводненных поверхностях — а это обычно вызывается просадкой здания или пучением грунта — то гидроизоляция требует дополнительной механической защиты.

Чтобы исключить возможность повреждения гидроизоляции стен при засыпке стен грунтом ее закрывают штукатурным слоем или специальной стенкой из листовых материалов, например из ДСП.

Особенно сложной оказывается гидроизоляция в тех случаях, когда пол подвала находится ниже уровня грунтовых вод. В этом случае обязательно будет необходима подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ или многослойных гидроизоляционных ковров, с устройством бесшовных оснований под полы из монолитного железобетона. Главная задача при этом создать сплошной без разрывов гидроизоляционный слой от подошвы фундамента до уровня, где ни грунтовые, ни поверхностные воды вреда конструкциям нанести уже не смогут.

Но это лишь традиционные, наиболее часто применяемые и рекомендуемые действующими СНиПами способы гидроизоляции подземных частей зданий. В настоящее время у современного строителя, следящего за достижениями науки и техники, есть довольно широкий выбор гидроизоляционных материалов, которые по принципу действия можно разделить на несколько групп: материалы на основе расширяющихся цементов; составы проникающего действия и материалы, работающие по принципу гидроизоляционных мембран.

Расширяющимися называют цементы, обладающие способностью увеличиваться в объёме при твердении. Полное расширение таких цементов составляет 0,2—2%. Они имеют высокую прочность, лучше твердеют и показывают большее расширение именно во влажных условиях. Сразу после изобретения такие цементы в основном использовали для создания надёжной гидроизоляции при возведении гидротехнических сооружений. Сейчас они стали доступны и в индивидуальном строительстве.

Наиболее известен напрягающий цемент (НЦ). Он появился уже более 25 лет назад. Качество бетонов, приготовленных на его основе, очень высоко и они оптимально подходят для конструкций, от которых требуется высокая стойкость к образованию трещин, водонепроницаемость и долговечность. Сопротивление воде таково, что она не проникает сквозь него даже при давлении в 20 атмосфер. А значит, при отливке монолитных подземных конструкций из бетона на основе расширяющихся цементов не требуется никакая дополнительная гидроизоляция.

Кроме монолитных конструкций на базе расширяющихся цементов смеси на их основе широко используются в качестве штукатурной гидроизоляции, наносимой на внешнюю поверхность оснований из монолитного бетона или бетонных блоков. При этом швы стен и фундаментов из бетонных блоков предварительно гидроизолируют специальными смесями, после чего всю поверхность штукатурят гидроизоляционной смесью типа Гидро-S II по армирующей сетке.

Кроме штукатурных гидроизоляционных составов на основе расширяющихся цементов в последнее время все большее применение находят сухие гидроизоляционные смеси. Это цементные штукатурные смеси с большим количеством полимерных добавок, которые существенно повышаюn водоотталкивающие свойства смесей. Кроме того, эти материалы обладают прекрасным сцеплением с обрабатываемой поверхностью, высокой эластичностью и выдерживают напор воды порядка 20 тонн на 1 кв.м. Этого более чем достаточно для защиты большинства подвальных помещений.

Смеси разводятся водой и, как обычные штукатурки наносятся на гидроизолируемые поверхности. Единственное, но очень важное условие использования этих материалов заключается в том, что вода должна прижимать материал к защищаемой поверхности, а не действовать на отрыв.

Большой интерес представляет сравнительно новая группа гидроизоляционных материалов — материалы проникающего действия (их часто еще называют пенетрирующими — от английского penetrate — проникать). Они представляют собой смесь специального цемента, мелкого кварцевого песка и комплекса добавок. Смешанный с водой, такой состав приобретает вид жидкого теста, которое наносится на влажные стены и образует на их поверхности тонкую затвердевшую пленку. При этом входящие в состав материала добавки проникают внутрь стены по капиллярам ее материала и образуют там водо-нерастворимые кристаллы, которые резко снижают возможность фильтрации воды через толщу конструкции. В зависимости от пористости и влажности основания, а также от количества применяемого материала эти добавки могут проникать в конструкцию на глубину до 15 см. Очень важно, что после обработки капилляры остаются проницаемыми для воздуха, в результате чего сохраняется паропроницаемость бетонных стен.

Немаловажно и то, что применение этих материалов позволяет проводить работы по гидроизоляции стен из бетона, камня и кирпича не только снаружи, но и изнутри, со стороны противоположной по отношению к обводненной поверхности — по принципу стена в грунте.

Доктор химических наук В.В.Сараева рассказала порталу Realestate.ru об очень интересном гидроизоляционном материале. Гели-акрилаты, имеющие примерно такую же плотность, как вода и подобно ей способны проникать во всевозможные трещины и дефекты в стеновых конструкциях.

В материал стены изнутри подвального помещения через просверленные на определенном расстоянии друг от друга отверстия гели-акрилаты вкачивают на глубину 15-25 мм. Для операции потребуется специальное насосное оборудование, поскольку технология предусматривает высокое давление, до 240 атмосфер. Гели-акрилаты проникают во все микро-, макротрещины, поры и пустоты стенового материала, полностью заполняя их. Кроме того, пройдя по капиллярам, микротрещинам и обычным трещинам они, выходят наружу и образуют с внешней стороны водонепроницаемый высокоэластичный барьер-мембрану между стеной и грунтом. Происходит полимеризация состава, и все дефекты надежно гидроизолируются. Таким образом, создается защита от напорной воды как в самих стенах конструкций, так и снаружи – между стеной и грунтом. Этот способ гидроизоляции очень популярный во многих странах мира, в том числе и в Нидерландах, в последние годы все шире используется и у нас.

Специальные гидроизоляционные составы, основанные на расширении входящих в их состав компонентов при попадании на них воды, используют и в местах ввода коммуникаций.

Монтируемые гидроизоляционные материалы – последнее о чем, Realestate.ru расскажет о гидроизоляции на этот раз. В индивидуальном строительстве такие материалы используется редко, но тем не менее…

Материал готовят на основе гранулированного натриевого бентонита. При наличии влаги, в результате гидратации гранул бентонита в замкнутом пространстве образуется сплошной непрерывный слой плотного геля с очень низким коэффициентом фильтрации.

Изготовленные из геотекстиля маты с бентонитовым наполнением используются для гидроизоляции подземных сооружений. Процесс монтажа матов незамысловат. Их укладывают на подготовленное основание внахлест, без закрепления, а затем закрывают бетонной стяжкой. На наружные вертикальные поверхности маты также монтируют внахлест и пристреливают металлическими дюбелями, после чего засыпают песчаным грунтом с послойным уплотнением.

Наружная гидроизоляция подвального или цокольного этажа достаточно сложная и кропотливая работа, причем, чем ближе к поверхности земли грунтовые воды, тем серьезнее нужно к ней отнестись. Ведь малейшая трещина или щель в ней могут свести на нет все усилия, предпринятые для защиты подземных помещений от затопления. А исправлять недостатки в гидроизоляции подземной части здания задача очень непростая и весьма дорогостоящая.

Отмостка

Для защиты фундамента или стен подвала от воздействия поверхностных вод, появляющихся после сильных дождей, при таянии снега, по периметру здания устраивают отмостку шириной 70-80см, но не менее чем на 20 см шире свеса крыши, с уклоном в сторону от дома.

В простейшем варианте отмостка выполняется так: на глубину не менее 15 см снимается дерн, а на его место укладывают и трамбуют глину. Поверх нее насыпают щебень, гравий или кирпичный бой, которые закрывают слоем асфальта или цементного раствора либо тротуарной плиткой. Благодаря небольшому уклону в сторону от дома отмостка отводит поверхностные воды от фундамента и стен и предотвращает их затекание под дом, снижая нагрузку на гидроизоляцию подземной части здания. По краю отмостки лучше всего устроить дренаж.

Утепление стен подвального этажа

Стены подвала обычно совмещают с ленточным фундаментом. Их толщина при заглублении свыше одного метра определяется с учетом бокового давления грунта. В сухих непучинистых грунтах для стен подвалов используют кирпич с кладкой в «пол-кирпича» или в «целый кирпич», бетон (толщина стен 13-15 см), бетонные блоки или камень (25 см). Для повышения прочности стен из кирпича или бетонных блоков, в горизонтальные швы кладки, через 30-40 сантиметров по высоте, кладут арматурную сетку, а вверху и внизу стен, по их периметру, устраивают железобетонные пояса. В пучинистых и влагонасыщенных грунтах стены подвалов делают только из бетона и железобетона. Потолок подвала обычно совмещают с цокольным перекрытием. Его лучше всего делать железобетонным, особенно в случае грунтов с повышенной влажностью. В том случае, когда цокольное перекрытие деревянное, то, для лучшей вентиляции, несущие балки над подвалом рекомендуется оставлять открытыми, при этом утеплитель располагается над ними.

Утепление стен подвала

Благодаря тому, что земля на глубине 1,5-2 м от ее поверхности в течение всего года имеет практически постоянную температуру — +5-10С, для поддержания комфортной температуры в подвале при условии качественно выполненной и эффективной наружной теплоизоляции его стен не требуется значительных энергозатрат.

Чтобы максимально защитить стены подвальных и цокольных этажей от промерзания, образования конденсата на внутренних поверхностях и отсыревания обычно используют их сплошную наружную теплоизоляцию. При прочих равных условиях такой вариант оказывается наиболее эффективным, ведь утепленные снаружи стены не промерзают, лучше сохраняют свои прочностные характеристик, а на их внутренней поверхности не образуется конденсат, так как точка росы отодвигается к внешней поверхности.

Однако этот способ теплоизоляции накладывает на используемые материалы весьма жесткие ограничения. Используемые для утепления находящихся в земле стен теплоизоляционные материалы должны обладать достаточной прочностью на сжатие, очень низким водопоглощением, высокой морозостойкостью, хорошей стойкостью к увлажнению и агрессивным средам. Этим требованиям в большей степени отвечают материалы ячеистой, реже волокнистой, структуры и материалы, содержащие гидрофобизированный перлитовый песок. Это перлитобитумные и битумополистирольные плиты и заливочные системы, плиты из пеностекла, экструдированного и вспененного пенополистирола. Для этих материалов характерно практически нулевое капиллярное поднятие влаги.

Лучшим материалом для наружного утепления подземных частей зданий, фундаментов, стен подвалов, цокольных этажей считается экструдированный пенополистирол. Для теплоизоляции подземных сооружений его используют уже более 20 лет. По сравнению с минеральной ватой он имеет в 2-3 раза более низкую теплопроводность и в 100 раз меньшее водопоглощение. А его плохая огнестойкость и некоторая токсичность при наружном утеплении подвалов значения не имеют. Тем более что в последние годы созданы новые марки пенополистирола, горючесть которых удалось резко снизить за счет введения в них более эффективных антипиренов. Такие материалы были отнесены к группе трудногорючих материалов.

Вентиляция подвала

Каждый подвал должен иметь вентиляцию. Это вызвано не только необходимостью воздухообмена, но и для удаления накапливающей, не смотря на все усилия по утеплению и гидроизоляции, влажности. Нередко для освещения и проветривания в них по периметру и часто ниже уровня земли устраивают окна. Перед такими окнами делают колодцы-приямки со стенами, облицованными камнем, кирпичом или бетоном. Пол такого приямка должен иметь лоток для сбора воды, которая будет отводиться в дренажную систему, а сверху над окнами рекомендуется устроить козырьки.

Но более рациональным решением является вентиляция через специальные каналы, устраиваемые в дымовентиляционных блоках, выходящих за пределы чердачного перекрытия или крыши. При кирпичной кладке их минимальное сечение должно быть 14х14 сантиметров. Приток воздуха в подвал обычно имеет естественный характер – через различные неплотности, но могут быть устроены и специальные каналы для забора воздуха с улицы или из других помещений, при этом приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных концах подвала, причем первый из них у пола, а второй у потолка.

Способ строительства

Возведение подвального или цокольного этажа достаточно трудоемкий процесс. О некоторых его особенностях нам рассказал архитектор Константин Кузин. По его словам в качестве одного из наиболее распространенных вариантов устройства подвального помещения, возводимого в достаточно тяжелых гидрогеологических условиях, можно привести такой технологический процесс.

На первом этапе строительства подвала выкапывают котлован, размеры которого на 1-1,2 метра больше подземного этажа и, в зависимости от того какой высоты должно быть подвальное помещение, глубиной 3-3,5 метра (в случае цокольного этажа глубина котлована существенно меньше).

Грунт на дне котлована уплотняют, после чего последовательно насыпают и тщательно утрамбовывают, проливая водой, слои песка и гравия, каждый толщиной 10-15 сантиметров. При недостаточном уплотнении под действием грунтовых вод основание фундамента может осесть или подняться, что способно вызвать деформацию и нарушение целостности всей конструкции. Поверх песчано-гравийной подушки выполняют слой бетонной подготовки основания фундамента, поверхность которой тщательно выравнивается, чтобы избежать повреждения укладываемой на нее бесшовной гидроизоляционной мембраны. Поверх гидроизоляционного слоя выполняется защитная цементно-песчаная стяжка и только поверх этого пирога отливается железобетонная фундаментная плита толщиной 20-30 сантиметров. Для ее изготовления используется бетон марки не ниже М100, хотя чаще всего используют бетон класса В25 (марка М350) и выше.

Стены подвального этажа устанавливают на эту бетонную подошву. Монтируются внешняя гидро- и теплоизоляция, дренажная система и, при необходимости, система отсечки вод. Свободное пространство засыпают землей. Чтобы под дом не затекали дождевые воды, по его периметру устраивают отмостку, устанавливают водоприемные решетки и желоба, дождеприемники для отвода воды в дренажную систему.
Ну а выступающие над землей части подвала и цокольного помещения оформляются с помощью современных фасадных отделочных материалов, предохраняющих их от воздействия окружающей среды.

Александр Колотилкин

www.realestate.ru

Интересно почитать

ecoteco.ru

Высокий уровень грунтовых вод и фундамент

Идеальными для строительства любого вида фундамента считаются условия, когда уровень грунтовых вод всегда находится ниже глубины промерзания грунтов по СНиП, сами грунты содержат минимальный процент пылеватых и глинистых частиц (читай непучинисты), а финансы позволяют устроить массивный фундамент на глубину ниже сезонного промерзания. Практически идеальная ситуация. Идеальный большой деревянный дом с просторным и сухим подвалом.

Но что делать, если уровень грунтовых вод (УГВ) наблюдается на меньшей глубине, нежели промерзание грунта. К тому же ведь УГВ не постоянен – его уровень может изменяться в пределах определенных значений каждый год, но, скажем, раз в 5 лет серьезно повышаться весной буквально на пару недель. И вот этих самых пары недель может оказаться «с избытком», да еще и с каким.

Или вариант, когда вы купили (или у вас уже есть) земельный участок, на котором многие годы на бетонных блоках стоял вагончик, и вдруг вы решили построить деревянный дом, уже начали копать траншеи под фундамент или выбурили разведочные скважины, может быть начали копать колодец, а вода оказалась уже на глубине около метра, а то и еще меньше, от поверхности земли. То есть вы столкнулись с проблемой устройства фундамента при высоком уровне грунтовых вод.

Конечно, наиболее оправданным поступком было бы продать такой участок, и купить более подходящий. Но если такая возможность не рассматривается в принципе, да и к тому же ведь соседские дома вроде стоят и не падают. Значит можно? Конечно можно.

Но прежде чем бросаться за ответами в интернет или перелопачивать гору СНиПов, СП, ГОСТов и прочей «нормативки» нужно выполнить самое главное.

В любом вопросе, касающемся строительства нужно вести себя как врач в общении с пациентом. Пункт номер «один», читай залог правильно поставленного диагноза и эффективности последующего лечения, – это анамнез или попросту «опрос».

Так же и здесь. Во-первых, если в округе уже построены дома, то все не так уж и плохо, как кажется. Самое первое, что нужно предпринять – это пойти к соседу, поговорить, расспросить что и как. Как строил, чем строил, какие материалы применял и в каком количестве. Как устроил фундамент, на какую глубину. Есть подвал или нет, сухой ли он, круглый год или нет. Сколько лет наблюдений. Куда отвел лишнюю воду. Попросить показать, если вдруг на его фундаменте есть появившиеся трещины, белые солевые пятна, другой неестественный налет. Обратить внимание на наличие и материал отмостки вокруг фундамента, как организован сток с крыши, куда. Есть ли дренажные канавы вокруг участка и какой они глубины. Делал ли он геологические изыскания своего участка хоть в каком-либо виде, или может кто-то из других соседей.

Не нужно стеснятся задавать вопросы. Ведь как известно, за вопросы денег не берут, и лучше выспросить лишнее, что и не пригодится вовсе в дальнейшем, чем упустить что-то по-настоящему важное. Да и с соседями можно познакомиться ближе. Ничто так не сближает мужчин как темы автомобилей и строительства.

Влияние грунтовых вод на фундамент

Большую опасность для бетонного фундамента представляют не столько сами грунтовые воды, сколько растворенные в них сульфаты, соли и другие химические вещества. Они могут провоцировать появления так называемой «цементной бациллы», разрыхляющей и растворяющей бетон. Процесс этот легко можно обнаружить визуально, по появившемуся на поверхности бетона белому гипсовому налету и отслоениям бетона, как будто после его промерзания.

Так же влияние грунтовых вод напрямую на бетон ведет к появлению плесени, различных грибков, запаху сырости, появлению белых или желтоватых солевых пятен.

Строим фундамент при высоком уровне грунтовых вод

Итак, вы уже точно знаете, что УГВ на вашем участке высокий, но решение строиться принято бесповоротно. Что предпринять для достижения цели.

Высокие грунтовые воды – строим дом без подвала

Для начала, проблему строительства фундамента при высоком уровне грунтовых вод можно обойти, попытавшись и вовсе отказаться от строительства подвального помещения. Если вы планировали использовать его исключительно для хранения овощей и фруктов, то оптимальным будет шаг построить деревянный дом без подвала, а для целей хранения где-нибудь на участке построить невысокое хранилище, гидро- и теплоизолировать его и засыпать землей «под холм».

В таком погребе всегда будет сухо, темно и прохладно. По крайней мере – это один из возможных вариантов, который можно рассматривать. А сам дом построить на столбчатом фундаменте – как самом выигрышном при большой глубине промерзания грунтов и/или их сильной пучинистости.

Но бывают ситуации, когда столбчатый фундамент не подходит, например конструкция дома тяжела. Тут на помощь придет предложение строить ленточный фундамент мелкого заглубления (МЗЛФ), так называемый «плавающий фундамент».

Плавающий фундамент в условиях высоких грунтовых вод

В сухих котлованах и траншеях

Для его устройства на участке выкапывают траншеи глубиной не менее 70-80 сантиметров при ширине в 50 см., на дне которых выстилают геотекстиль или любой другой подходящий материал, который не даст подсыпке перемешаться с грунтом или уйти в него. В траншеях монтируют прямоугольную опалубку из дерева – она сформирует прямоугольную форму бетона при твердении.

Затем устраивают уплотненную песчаную подушку толщиной хотя бы 15-20 сантиметров, поверх которого неплохо устроить слой гравия или щебня такой же толщины. Причем чем толще будет слой из щебня – тем лучше. Крупный заполнитель, благодаря достаточно большому расстоянию между каждой из своих частиц (читай между камнями) не может поднять воду снизу вверх капиллярным путем. Это защитит основание фундамента от прямого воздействия высокого уровня грунтовых вод и сил морозного пучения.

К сведению. Уплотнять песок следует всегда влажным. Но именно влажным, а не сырым, поскольку максимальной плотности при уплотнении песок достигает только при оптимальной влажности. Но поскольку в «полевых» условиях такой точности не добиться – главное тут не перестараться с водой, от чрезмерного действия которой итак пытаемся избавиться. При уплотнении (пи ударах лопатой или проходке виброплиты) песок не должен брызгать водой в разные стороны. Если воды оказалось уже черезчур – следует подсыпать еще сантиметр-два песка.

После уплотнения подстилающей подушки необходимо выполнить ее гидроизоляцию и изоляцию боковых поверхностей опалубки для того, чтобы после заливки смеси внутрь опалубки цементное молоко не просочилось сквозь песчаную подушку дальше в грунт или не вытекало через щели между досками опалубки.

Важно. Монолитный фундамент имеет одну характерную черту, точнее даже «требование». Заливать его надо весь, целиком и сразу. Слоями заливать, конечно, тоже можно, но тем прочнее будет бетонная конструкция, чем за меньшее количество заходов она будет возведена.

По этой причине использовать бытовую бетономешалку неудобно. Гораздо надежнее и проще заказать машину готового бетона нужной марки в любой строительной компании. Но нужно заранее принять во внимание возможность подъезда такого автомобиля к строящемуся фундаменту с разных сторон.

После устройства изоляции опалубки в нее устанавливается каркас из арматуры диаметров 10-12 мм. Делается из заранее приготовленных прямоугольных (шириной 0,3 и длиной под длину фундамента) арматурных сеток, скрученных между собой проволокой. Номера профилей арматуры, площади их поперечного сечения, а так же массу 1 килограмма подходящего материала вы можете отыскать в таблице №1 ГОСТ 5781-82*.

Арматурный каркас для фундамента

Затем в опалубку заливается бетон.

Заливка фундамента в опалубку

Важно при заливке бетона не допускать появления внутри смеси воздушных пузырей, для этого нужно постоянно прокалывать заливаемую смесь любым подручным средством (хоть черенком от лопаты). Смесь необходимо постоянно разравнивать и утрамбовывать. Вполне подойдет лопата, но наличие строительного вибратора только ускорит и упростит дело.

В котлованах и траншеях, затапливаемых грунтовыми водами

Случается, что котлован вроде бы выкопан, и в общем-то неглубокий, но на его дне выступает влага, и вот глазом не успеваешь моргнуть, а все его дно уже в воде.

Кто-то посоветует строить опалубку и заливать смесь с низким количеством воды как есть, рассуждая, что бетон возьмет дополнительную воду из грунтовых вод столько, сколько ему еще потребуется. Это конечно же неправильно.

Неправильно потому что взять-то он возьмет, но возьмет только в нижний свой слой, а верхние останутся сухими. К тому же грунтовые воды грязные, а вся эта грязь и примеси, перемешиваясь с бетонной смесью, в процессе ее твердения.

Так же точно и сам грунт на дне такой траншеи частично перемешается с нижними слоями строящегося фундамента, а это для него плохо.

Во-первых, в таких местах после затвердевания получится рыхлый крупнопористый материал из бетона и комков грунта. Во-вторых, при таки методе не получится добиться ровности основания фундамента, а следовательно нагрузка от постройки будет неравномерно распределяться на грунт, что приведет к локальным просадкам, трещинам и частичному, а может и полному разрушения фундамента.

Высокие грунтовые воды – устраиваем дренаж

• Открытое водопонижение путем прямого откачивания грунтовых вод из траншей дренажным насосом. Но эту воду нужно куда-то постоянно отводить, так что наличие, например, пруда недалеко от стройки будет только плюсом;

Но такой способ можно применять не везде. Точнее он допускается только при условии отсутствия явлений суффозии.

Для справки. Суффозия – это вынос мелких минеральных частиц породы фильтрующейся через неё водой. Она приводит к проседанию вышележащей толщи земли и образованию суффозионных воронок и впадин. Другим следствием может быть изменение гранулометрического состава пород, в результате чего грунт теряет свою несущую способность, способен в дальнейшем проседать и рушиться.

Иными словами, если вы решили откачивать воду из траншей или котлована дренажным насосом, но в процессе работ заметили, что на дне траншей появляются мелкие роднички воды, выносящие частички грунта наверх, как будто маленькие вулканы лаву, то процесс откачки воды дренажным насосом нужно незамедлительно прекратить, а уровень воды в траншеях повысить до исчезновения явления суффозии. В данной ситуации использование дренажного насоса уже не подойдет и способ водопонижения необходимо будет искать альтернативный.

• Водопонижение устройством дренажа всего участка.

Все мы неоднократно видели канавы вокруг земельных участков, но не все знают, для чего они нужны. Сеть мелиоративных канав вокруг земельного участка и на нем как раз и устраивается для того, чтобы понизить уровень грунтовых вод. После того как выкапывается канава, в нее со всех сторон начинает стекать грунтовая вода как в единственное место на земельном участке, где нет сопротивления грунта и отсутствует капиллярный подъем жидкости вверх. Для наглядности и понимания этого процесса стоит обратить внимание на следующий рисунок.

Понижение уровня грунтовых вод на всем участке

Дополнительно можно провести целый комплекс мер по повышению заложения фундамента и понижению высокого уровня грунтовых вод. Для этого после устройства дренажных канав можно не просто устроить песчаное основание на участке под дом, а дополнительно повысить (подсыпать) уровень всего земельного участка еще где-нибудь на полметра. Мероприятие, конечно, затратное, но вполне может себя в итоге оправдать.

Ко всему прочему, нужно принять во внимание, что мало просто вырыть канавы вокруг участка, нужно еще обеспечить отвод воды из этих канав.

К сведению. Для предотвращения оползания стенок канавы ее можно полностью засыпать гравием или природным щебнем (из соображений экологичности крайне не рекомендуется использовать для этих целей доменный шлак). Или засыпать канаву песчано-гравийной смесью (ПГС), предварительно уложив на ее дно дренажную трубу.

Но так же как и в предыдущем варианте, тут тоже может возникнуть ситуация, когда выполнение дренажа на участке окажется невозможным. В таком случае понадобится консультация с высококвалифицированным геологом или проектировщиком, специализирующемся на расчетах фундаментов.

Защита фундамента от грунтовых вод

Поскольку любой фундамент или элементы постройки должны быть надёжно защищены от влияния грунтовых вод, то и делать это необходимо начинать еще на начальном этапе строительства. Комплекс защитных мероприятий может включать в себя различные способы гидроизоляции и дренажа.

Для того, чтобы защитить фундамент от влияния поверхностных грунтовых вод (так называемой «верховодки»), вокруг строящегося здания устраивают отмостку или тротуар.

Если деревянный дом построен без подвального помещения или с ним, но грунтовые воды располагаются ниже уровня пола подвала, то достаточными мерами будут устройство гидроизоляции от капиллярной влаги. Для этого наружные стенки фундамента, еще на этапе его возведения, сразу после его затвердевания изолируются любым водонепроницаемым материалом, например мастиками, смолами или битумом, в 2-3 слоя.

Гидроизоляция фундамента

Если же строится и подвальное помещение, а расчетный уровень грунтовых вод оказывается выше уровня пола подвала, то дополнительно необходимо устраивать дренаж.

Устройство дренажа вокруг фундамента

Устройство дренажа вокруг фундамента

Но это выполнимо, только если рельеф местности и бытовые условия позволяют отвести лишнюю воду в пруд, реку, по естественному склону и т.д. В противном же случае необходимо устраивать гидроизоляцию подвального помещения.

Делается это еще перед заливкой пола подвала, путем укладки на дно котлованов и траншей рулонных гидроизолирующих материалов в несколько слоев. В зависимости от давления грунтовых вод подбирается и соответствующая марка бетона для заливки полов, а иногда даже возникает необходимость их дополнительного армирования.

Высокий уровень грунтовых вод и морозное пучение грунтов

При высоком уровне грунтовых вод, превышающем глубину сезонного промерзания грунта нельзя забывать и о еще одной проблеме – это ярко выраженное морозное пучение грунтов.

Для того, чтобы фундамент при высоком уровне грунтовых вод не испытывал на себе силы пучения обязательно должны быть выполнены мероприятия по его гидроизоляции. Ведь при промерзании пучинистого грунта зимой и увеличении его в объеме, он действует на фундамент (как бы выталкивает его) не только снизу, но и давит на боковые поверхности основания дома.

Направление сил морозного пучения

Поэтому фундамент должен быть серьезно защищен от влаги и по этой причине.

Как бы то ни было, при высоком уровне грунтовых вод спешить со стройкой нельзя и следует прибегнуть к советам опытных строителей, потому что в каждом конкретном случае комплексные решения этой ситуации буду различаться.

© 2013 – 2017, Деревянный Дом. Все права защищены. При копировании статьи или любого ее фрагмента ссылка на первоисточник обязательна.

log-cabin.ru

Фундамент при высоком уровне грунтовых вод: какой нужно делать

Один из вариантов обустройства фундамента

Основная функция фундаментного основания – принять и распределить нагрузку сооружения. При решении вопроса о выборе типа фундамента учитывают особенности почв и уровень грунтовых вод или УГВ. Прочный фундамент при высоком уровне грунтовых вод на участке требует больших затрат на его устройство, и может доставлять много проблем.

На самом деле, очень часто застройщикам приходится сталкиваться с водами, залегающими достаточно близко к поверхности. Чаще всего эта проблема усугубляется присутствием глины в составе почвы.

В такой ситуации едва ли возможно устройство подвала, так как фундамент будет подвергаться значительному давлению сил, вызванных пучением грунта. Заложение оснований в условиях близко находящихся грунтовых водах потребует соблюдения определенных правил, способных максимально уменьшить воздействие этого неблагоприятного фактора.

Вредное влияние высокого УГВ

Скважина для определения уровня грунтовых вод

Поскольку основным составляющим любого фундамента является бетон, то следует рассмотреть вопрос вредного влияния вод на этот материал. Если говорить по существу, то разрушающее воздействие на бетон осуществляют не сами близко расположенные воды, а соли и прочие химические вещества, растворенные в ней. У строителей существует термин «цементная бацилла», которая разрыхляет застывший раствор и вызывает его расслоение. Очень часто можно зрительно оценить начавшееся разрушение основания: появление налета, пятен или затхлый запах.

Уже на этапе подготовки котлована возникают некоторые сложности: из-за поступающей воды размывается дно, существенно снижая несущую способность грунта. В этом случае, обустройство фундамента придется начинать с заложения дренажной системы и отведения вод. В противном случае, неизбежны деформации залитого основания и просадки.

Восходящая суффозия – это процесс вымывания минеральных соединений из грунта, который можно наблюдать на строительном участке с высоким показателем УГВ. Для того чтобы минимизировать опасное воздействие суффозии на фундамент здания, необходимы комплексные работы по осушению места застройки.

Есть еще один способ избежать воздействия опасных факторов – применение свайных технологий или сборных конструкций из блоков из железобетона. Минус их использования – увеличение расходов на закладку фундамента при близко расположенных водах.

Как самостоятельно определить УГВ

Самостоятельное определение уровня грунтовых вод

Выявить, какой уровень вод на участке можно, обратившись в соответствующие городские организации, но можно выполнить измерение своими силами. Для этого нужно осенью или весной произвести следующие измерения:

• подготовить яму с размерами: глубина – 3 метра, ширина – 1 метр;
• накрыть ее полиэтиленом для защиты от возможных осадков;
• спустя некоторое время произвести замер глубины набравшейся воды;
• при показателе глубины менее 2 метров, можно сделать вывод, что УГВ на участке умеренный и не требует дополнительных мероприятий при устройстве фундамента.

При показателе вод ниже двух метров, придется выбирать более надежный тип фундамента, выполнять устройство дренажной системы и производить гидроизоляционные работы.

Соотношение УПГ (уровень промерзания грунта) и УГВ

Снижение уровня грунтовых вод с помощью дренажной системы

В соответствии с требованиями СНиП: если показатель УГВ меньше УПГ, то нет необходимости принимать в расчет тип почвы. Фундамент в этом случае рассчитывается только на нагрузку возводимого дома.

Однако при возведении сооружения на почвах смешанного типа, песчаных, глинистых грунтах и супесях, и при обнаружении высокого уровня вод, основание закладывается на глубину ниже уровня промерзания. В такой ситуации устройство дренажной системы является обязательным.

Кроме того, дается поправка на УГВ: от 0,5 – 1,0 метра в большую сторону. Такое увеличение обусловлено установившейся практикой строительства. И она же исключает возможность устройства основания ленточного типа в силу его затратности.

При высоком показателе грунтовых вод необходимо учесть очень вероятное оседание слабых почв при выполнении дренирования.

Если возможны сезонные подтопления, предпочтительно использование железобетонных конструкций с заглублением свай ниже уровня предполагаемой эрозии.

Технология постройки фундамента

Конструктивные особенности фундамента при высоком уровне грунтовых вод

После подготовки котлована с учетом глубины залегания фундамента, строительная площадка, отведенная под его возведение, осушается и выравнивается. Для этого подготавливается ров глубиной в 0,3 метра и шириной в 0,2 метра с отступом от периметра в 0,5 метра. Эта канава будет служить для скапливания и дренирования. Устройство основания в грунтовых водах недопустимо ввиду размывания раствора, а, следовательно, и ослабления плиты. Далее выполняют следующие работы:

1. Грунт на участке уплотняется и выполняется бетонная подготовка. Укладывается слой бетона до 25 мм. Он выровняет плоскость и позволит начать работы по гидроизоляции.
2. После застывания раствора, его накрывают внахлест двойным слоем рулонных гидроизоляционных материалов (рубероид), которые затем крепят битумом.
3. Производится монтаж сетчатой арматуры под заливку. Толщина плиты может колебаться от 15 до 30 см, но, чем толще она будет, тем лучше фундамент будет выполнять свою непосредственную функцию.
4. По окончании заливки и полного отвердевания бетона, начинается процесс укладки блоков. После окончания этого процесса, получается своеобразный монолитный колодец.
5. Выполняется защита от воздействия близко расположенных грунтовых вод.

Рассмотренный выше тип устройства фундамента один из самых дорогих, но бесспорно, один из самых надежных.

Послойная защита фундамента

Способы изоляции фундамента при высоком УГВ

Существуют три типа послойной защиты оснований, которые успешно решают вопросы по защите от близко залегающих грунтовых вод:

1. Битумные мастики с добавками каучуковых и полимерных компонентов – дают возможность получить гладкий, влагонепроницаемый слой. Его часто применяют при строительстве частных домов с жилым подвальным помещением.
2. Смеси на основе цемента – по характеристикам ничем не отличаются от предыдущего типа. Они хорошо отвердевают, создавая влагостойкий слой. Однако в сравнении с мастикой, они менее пластичны и при вибрации могут подвергаться растрескиванию, и снижать характеристики.
3. Специальные битумные пленки или пленочная гидроизоляция. Ими поочередно в три слоя проклеивается весь фундамент.

Теперь рассмотрим, какой тип фундамента возможно делать при высоком показателе грунтовых вод.

Монолитная плита и свайное основание

Это вид сплошного основания, равномерно распределяющий вес всей строительной конструкции. Несмотря на хорошую устойчивость при смещениях грунта, имеет один весомый минус – высокая стоимость материалов и работ.

Это хорошее решение для регионов, где грунтовые воды расположены близко, или, если имеются плывуны. Для его устройства применяют различные типы свай: буронабивные, железобетонные и прочие.

Столбы ввинчиваются или забиваются в твердые слои почвы, а их наружная часть соединяется балками. В результате получается жесткая конструкция, способная переносить значительную нагрузку. Недостаток этого типа – невозможность строительства дома с подвальной частью.

Ленточный тип фундамента

Эскиз правильного обустройства фундаментного основания

Этот вид представляет собой железобетонную ленту, которую можно делать под несущие стены. При строительстве индивидуальных домов данный вид наиболее распространен.

Если делается такая опорная конструкция, то для его защиты производится устройство подушки из смеси гравия и песка. Однако следует принимать во внимание, что его можно делать только с хорошей внешней гидроизоляцией и, только если повышение уровня вод отмечается время от времени.

Фундамент на «плавающей» подушке

Какой вид лучше выбрать? При высоком уровне вод и в случае, если они находятся близко к поверхности, такой вид основания – самый надежный. При выборе такого типа фундаментного основания необходимо:

• выполнить монтаж дренажной системы;
• подготовить котлован/траншею нужных размеров;
• уплотнить дно при помощи виброплиты на высоту 40 сантиметров;
• если делать ленту над поверхностью, то высота ее будет определяться по месту строительства;
• выполнить устройство «плавающей» подушки. Песок в траншею засыпается послойно, с поэтапной утрамбовкой каждого. Высота готовой подушки должна быть не ниже 50 сантиметров;
• полученное основание выстлать водонепроницаемыми материалами;
• выполнить засыпку щебнем (до 20 см) и хорошо утрамбовать;
• поверх уложить слой рулонной гидроизоляции;
• из щитов или пиломатериалов собирать прочную опалубку. Бетон – тяжелая смесь, и если конструкцию не укрепить брусками и распорками, возможна ее деформация;
• выполнить армирование в два слоя с размерами ячеек 20х20, соблюдая отступы от подошвы и верха опалубочной конструкции примерно на 5 см;
• делать армирование ленты из той же арматуры. Для этого устраивается каркас из продольных прутков, перевязанных с поперечными элементами через 40 см;
• заливку бетона лучше делать при помощи миксера. Это позволит рабочим выполнить ее за один день;
• учесть требования по уходу за отвердевающей плитой, увлажнять или укрывать ее, не допуская пересыхания или размывания осадками;
• после окончательного застывания раствора, разобрать опалубку;
• обработать фундамент гидроизоляционной смесью.

Устройство сильного основания при высоком УГВ может обойтись застройщикам в несколько раз больше обычных фундаментов. Однако если отступать от требований при его возведении, на выходе можно получить некачественное основание, а затем и проблемы со всем домом.

 

fundamentclub.ru