Чем выровнять деревянные старые полы: Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

Как выровнять деревянный пол: две технологии реставрации

Оглавление:
Как выровнять деревянный пол: реставрационные работы
Выравнивание деревянного пола мокрым способом: его недостатки и технология

Многие люди задаются вопросом, как выровнять деревянный пол? Причин для этого может быть несколько: во-первых, современные напольные покрытия требуют для своей укладки идеально ровного основания и, во-вторых, по кривому полу не очень приятно ходить. Решить этот вопрос можно несколькими способами – вместо старого пола установить новый, возможно, даже не деревянный, а можно и, хорошенько поработав со старым основанием, просто выровнять его. Поверьте, в последнем случае расходов будет намного меньше. Об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы рассмотрим технологию выравнивания старого деревянного пола.

Чем выровнять деревянный пол

Как выровнять деревянный пол: реставрационные работы

Подходя к вопросу, как выровнять старый деревянный пол, первое, на что нужно обратить внимание, так это на его состояние – определиться с фронтом работы и составить список исправляемых повреждений. Это необходимо сделать хотя бы потому, чтобы понять, какие восстановительные работы придется выполнять. Сразу нужно обратить внимание на общую плоскость пола – если явно видно, что она завалена, то здесь дело без срыва половиц и выравнивания лаг не обойдется. Если же с плоскостью все в порядке и ее максимальное отклонение от уровня горизонта не превышает пары сантиметров, то лаги можно не трогать и обойтись мелким ремонтом, который предусматривает простое сглаживание поверхности и устранение щелей между половицами. Также необходимо обратить внимание на музыкальность пола – если он скрипит, то от посторонних звуков тоже лучше избавиться.

Как выровнять деревянный пол своими руками фото

Вот мы и обрисовали основные моменты, которые придется устранять в процессе ремонта деревянного пола. Есть, правда, еще один нюанс (гнилые половицы и лаги), но здесь ничто уже не спасет старое деревянное основание пола, и его нужно попросту менять. Давайте вернемся к нашему ремонту и рассмотрим, с помощью каких технологий он производится.

1. Выравнивание пола по горизонту. Этот процесс сложный, и его можно сравнить с полной переделкой старого пола – по сути, пол придется сделать заново, только использовать при этом не новые материалы, а старые. Хотя здесь следует хорошенько подумать – возможно, наилучшим решением этого вопроса будет все-таки полная или хотя бы частичная замена пола. Первое, что нужно сделать, это удалить все плинтусы и сорвать часть половиц. Скажем так, через каждый метр нужно будет удалить по две-три доски, обеспечив таким образом доступ к лагам. Ну а дальше, как говорится, дело техники – с помощью хорошей фомки или даже лома приподнимаем деревянный настил и загоняем под лаги деревянные бруски, следя за тем, чтобы они устанавливали старый пол в уровень горизонта. Когда с этой работой будет покончено, половицы устанавливаются на место и надежно крепятся к лагам саморезами по дереву.
2. Устранение скрипов. Здесь все просто – каждую половицу в местах их соприкосновения с лагами нужно дополнительно прикрутить саморезами. В каждое такое место требуется загнать под наклоном пару саморезов – один с одной стороны половицы, а второй с другой. Прокрутив таким способом весь пол, вы обеспечите надежное и плотное прилегание досок к лагам и избавитесь от скрипов.

   Реставрация старого деревянного пола фото

3. Щели между половицами – они устраняются либо с помощью шпаклевки по дереву, либо посредством щепок, забиваемых между досок. Так или иначе, но сделать это нужно, даже если следующим шагом вы планируете обшивать пол ОСБ или ДСП – особенно, если необходимо выровнять деревянный пол в частном доме. Жители таких построек поймут почему – как правило, из подполья лезет всякая нечисть в виде жучков и сороконожек.
4. Окончательное сглаживание фанерой, ОСБ, ДСП или ДВП. Выбор того или иного материала обусловлен исключительно горбатостью вашего пола – чем она больше, тем толще придется использовать листовой материал. Вообще, если выбирать между всеми перечисленными материалами, то лично я бы остановил свой выбор на фанере – в отличие от остальных, ее можно назвать экологически чистым материалом. Как выровнять деревянный пол фанерой? Элементарно – укладываем ее поперек половиц и привинчиваем ее к ним саморезами, следя за тем, чтобы в местах ям она не прогибалась. В идеале, при больших искривлениях пола, фанеру нужно настелить в два слоя (верхний устанавливается поперек нижнему). Таким образом все искривления полностью устраняются. В зависимости от используемого материала, технология сглаживания пола не изменяется.
   Как выровнять деревянный пол фанерой фото

Проделав ряд описанных выше мероприятий, вы не только сделаете свой деревянный пол ровным, но и подготовите его к укладке любых современных напольных покрытий.

Выравнивание деревянного пола мокрым способом: его недостатки и технология

Решать вопрос, как выровнять деревянный пол своими руками так называемым мокрым способом, нужно начать с того, что определиться с состоянием пола – если он прогнивший хотя бы наполовину, то с таким подходом капитально дело не решить. Вообще у этой технологии есть один существенный недостаток – любые цементно-песчаные смеси, даже хваленая нивелир-масса, полностью закрывает в подполье доступ воздуха, в результате чего древесина начинает гнить, и уже спустя некоторое время пол начнет разрушаться. На мой взгляд, такой вариант решения вопроса, как выровнять пол, никуда не годится, особенно, если вы делаете для себя, а не подготавливаете дом или квартиру к продаже. Лучше уж сорвать старое дерево, выполнить подсыпку тем же керамзитом или гран отсевом и залить новую стяжку – поверьте, обойдется все это не намного дороже, зато вы получите качественное основание для пола.

Как выровнять старый деревянный пол: стяжка

Но вернемся к технологии ремонта деревянного пола мокрым способом – все-таки, несмотря на мое негативное отношение к ней, такой способ существует, и знать о нем нужно. Если представлять технологию такого ремонта пола по пунктам, то выглядеть она будет следующим образом.

1. Подготовка деревянного пола – сводится она к тому, что нужно заделать все трещинки и дырки и воспрепятствовать таким способом протеканию раствора в подполье. Также на этом этапе работ по периметру помещения устанавливается демпферная лента, которая компенсирует температурные расширения стяжки пола.
2. Армирующий слой. Вместо привычной арматуры или металлической сетки, в технологии выравнивания деревянного пола с помощью нивелир-массы, используется стеклоткань – она стелется на пол внахлест друг на друга и прибивается к деревянному основанию степлером или мелкими гвоздями. Как и арматура, стеклоткань позволяет компенсировать воздействие древесины, а вернее ее температурных и влажностных изменений размеров на самовыравнивающуюся стяжку.
3. Заливка самовыравнивающейся стяжки – ее слой должен составлять минимум пару сантиметров. Приобретение нужного количества сухой смеси обойдется вам в кругленькую сумму, поэтому выравнивать пол таким способом лучше с помощью обычного цементно-песчаного раствора. Работать с ним немного сложнее – понадобится установить маяки и растягивать раствор правилом. Толщина такой стяжки не должна быть менее 50мм – кроме того, ее нужно армировать не стеклотканью, а металлической сеткой с ячейкой 100х100мм. И в том и в другом случае, несмотря на то, что вы получаете ровную поверхность, ее главным недостатком является недолговечность. Еще раз хочу акцентировать ваше внимание на то, что старый деревянный пол лучше сорвать, а вместо него перед стяжкой выполнить подсыпку.
   Стяжка с подсыпкой для деревянного пола фото

Ну вот, с вопросом, как и чем выровнять деревянный пол, разобрались, теперь остается посмотреть, есть ли какая-то альтернатива вышеописанным вариантам решения этого вопроса? А альтернатива у нас одна, и подходит она только в том случае, если пол имеет незначительные искривления и перепады по уровню – это циклевка. Только вот незадача, перед ее выполнением придется из пола удалить все гвозди, иначе машинке, а вернее ее ножам, придется несладко, и их придется менять. В этом отношении лучше использовать шлифовальную машину, но она способна исправить еще меньшие искривления и перепады по уровню.

Циклевка деревянного пола фото

Вот так обстоят дела с вопросом, как выровнять деревянный пол? Как видите, вариантов немного, но, тем не менее, они позволяют вдохнуть в старый деревянный пол новую жизнь, и главное, сделать его ровным!

Автор статьи Александр Куликов

Выравнивание деревянного пола под ламинат своими руками

Полы – это наиболее эксплуатируемый элемент интерьера. Именно от того, насколько ровными, теплыми и технологичными они оказываются, и зависит комфорт живущих в таком доме. И деревянные полы во все века пользовались наибольшей популярностью: приятные на ощупь, исключительно экологичные, «живые». В сравнение не идут даже самые необычные 3D задумки – все равно, при всех стремлениях сделать собственное жилье современным и модным, многие стелют простые доски в своем загородном доме. И однажды, благодаря хорошо продуманной рекламе, таки возникает желание положить красивый ламинат благородного цвета – а деревянный пол крайне редко отличается идеальной горизонтальностью, особенно старый. Что с ним делать? Выровнять!

97% процентов всех проблем, которые возникают с таким покрытием, как ламинат – это неправильно подготовленное основание для его укладки. И речь обычно идет о неровности чернового пола – из-за нее легко разрушаются хрупкие замки, деформируются доски и появляются щели. И это только начало. Вид становится у пола еще тот – старые доски в загородном доме и то порой лучше выглядят.

Как измерить кривизну деревянного пола?

Современный ламинат требователен к основанию – настолько, что от коэффициента кривизны пола напрямую зависит его долговечность: все дело в замках соединения, которые быстро теряют прочность, дают трещины и собирают в себе влагу с грязью, которые и оказывают разрушительные действия на все доски. А потому создание идеально ровной поверхности – первая задача в процессе укладки такого покрытия.

Просто на деревянный пол укладывать ламинат нельзя. Натуральная древесина, как живой материал, может повести себя по-разному при разных температурно-влажностных режимах: и рассохнуться, и выгнуться, и пойти широкими щелями. Вот почему так необходим промежуточный выравнивающий слой, который возьмет на себя основные напряжения между старым полом и новым финишным покрытием. Обычно решение настелить ламинат поверх деревянного пола — следствие того, что последний давно потерял свой вид. И уж точно не отличается идеальной горизонталью.

Вообщем, сначала важно осмотреть сам пол. Так, все расшатанные половицы нужно расклинить, посадить на клей ПВА, а все сгнившие и пораженные грибком фрагменты заменить на новые. Все, что торчит – доски, сучки – срезать, чтобы основание получилось хотя бы относительно плоское. Только после этого берем в руки уровни.

Измерить кривизну имеющегося пола вы сможете при помощи таких инструментов:

1. Пузырьковый уровень. Это самый простой ручной инструмент, обычно метровой или трехметровой длины с пузырьком воздуха в жидкости посреди линейки. Если пузырек находится в нужном диапазоне между отметками – полы ровные, если скатывается вправо или влево – есть кривизна. Более современные модели этого инструмента дополнительно оснащены цифровым дисплеем, который также высчитывает степень наклона основания. Прост и недорог, но мало точен на больших площадях, а еще тяжелый и громоздкий.
2. Ротационный лазерный нивелир. Создает линию в горизонтальной и вертикальной плоскости, а уже перепад высот измеряем простой рейкой. Высокая точность и широкий диапазон действий – это плюсы, а из минусов – точечные результаты, с которыми не всегда удобно работать.
3. Линейный лазерный нивелир. При помощи этого инструмента удобнее всего измерять расстояние между поверхностью пола и линией. Если такие отрезки равны – значит, пол ровный, а если нет – вы сразу поймете, где и насколько он ниже или выше, чем нужно. Легкий, компактный лазер, но рабочий диапазон невысок.

Выровнять деревянный пол можно фанерой или листами ДСП, зашпатлевать стыки и даже устроить стяжку. О каждом из таких методов сейчас расскажем подробнее.

Способ выравнивания #1 — сухая стяжка пола

Сухая стяжка – это засыпка основы под выравнивающими листами сухими элементами. Как вы уже догадались из названия, вода в процессе таких работ не используется вообще, а потому ждать целый месяц высыхания чего-либо уже смысла нет, в чем и самый главный плюс подобных методов.

Для устройства сухой стяжки сегодня применяют листы ГВЛ, влагостойкую фанеру, асбестовые листы и гипсокартон. Наиболее долговечные – гипсоволоконные листы, склеенные в два слоя. А самый популярный вариант сухой засыпки для такой стяжки – керамзит. У него замечательные теплоизоляционные свойства, он не задерживает воду и потому нет необходимости в какой-либо изоляции. А обычной пленки как основы достаточно, чтобы создать надежный парозащитный барьер. Укладывать листы на сухой стяжке следует как кирпичную кладку – со смещением стыков. Подробнее:

Что хорошо, сухую стяжку делать можно в любое время года.

На сегодняшний день система Knauf – единственная во всем мире, где не применяются мокрые процессы и полы готовы к эксплуатации уже на второй день. Подробнее о сухой стяжке по немецкой технологии можете прочитать в статье: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/suxaya-styazhka-knauf-superpol.html.

Способ выравнивания #2 — фанера, ДВП, ДСП и ОСБ

Из листовых материалов для выравнивания пола, как вам наверняка известно, наибольшей популярностью пользуются ДСП, ГВЛ и фанера. И один из самых надежных способов защитить такой хрупкий материал, как ламинат, от сырости и не дать ему деформироваться – это выравнивание пола фанерой, иначе говоря, фанерный пол. Причем она пока зарекомендовала себя лучше других по многим своим характеристикам.

А вот выравнивание деревянного пола листами ДВП также имеет свои особенности. Так, если пол «волнами», такие тонкие листы просто повторят весь этот рельеф, и ничего хорошего в итоге из этого не выйдет. Но на почти ровный пол можно.

Выравнивание при помощи ДСП:

Ведь в строительном мире до сих есть споры по поводу того, чем все-таки лучше выравнивать пол – ДСП или фанерой? Преимущество первого материала в дешевизне, второго – в качестве. Но ради эксперимента вы можете положить на лаги лист того и другого, и попробовать наступить – ДСП сразу треснет.

Способ второй – положить два куска в воду, и вы увидите, что фанера к влаге оказывается более устойчивой. Кроме того, фанера обладает легким весом, и, в то же время, она достаточно твердая и гибкая, устойчива к нагрузкам. А высокую прочность этого покрытия обеспечивает перпендикулярное размещение соседствующих слоев. Поэтому для относительно ровных деревянных полов мы рекомендуем использовать ДВП, а фанеру, ДСП или ОСП для полов средней кривизны.

Подробнее мы рассмотрим технологию выравнивания деревянного пола фанерой, которая больше из всех перечисленных подходит для применения в жилом помещении.

Выравнивание стружечными плитами

Вот подробная инструкция по выравниванию деревянного пола ориентировано-стружечными плитами:

1. Проверяем все основание правилом. Там, где выступы, отмечаем маркером.
2. Там, где доски заметно выпирают, топим их при помощи молотка и забивного дюбеля.
3. Все оставшиеся выступы убираем рубанком.
4. Раскладываем листы ориентировано-стружечной плиты. Оставляем небольшие зазоры для теплового расширения.
5. Сверлим в плитах отверстия диаметром, который равен диаметру гребней резьбы саморезов, с шагом 30 см.
6. Раззенковываем эти отверстия большим диаметром, чтобы при утоплении шляпки вокруг нее не поднималась щепа.
7. Материал притягиваем к полу.

Как видите, ничего сложного:

Высококачественный ламинат  из чистой горной альпийской ели, 30-летняя гарантия и огромный выбор шикарных текстур – все это ламинат Кайндл (Kaindl). Расскажем о преимуществах и недостатках этого материала на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/obzor-laminata-kajndl.html.

Выравнивание фанерными листами

При выборе фанеры для пола также обратите внимание на ее сорт:

1. Первый сорт считается самым лучшим по качеству, в нем редко можно заметить рельеф или трещины.
2. Второй – самый оптимальный вариант, но в таких листах может немного проступать клей, заметны древесные вставки, небольшие вмятины и царапины – всего до 5% на всю поверхность.
3. Третий уже «порадует» вас выпавшими сучками и следами червоточин.
4. Четвертый – самый низкокачественный сорт, с немалым количеством дефектов. Хотя качество проклейки шпона при этом остается удовлетворительным.

Фанера также продается форматная и большеформатная, по ГОСТу. Понять, была ли фанера отшлифована еще на заводе, вы можете не только по внешнему виду, но и по специальным обозначениям: «Ш1» означает, что шлифовалась только одна сторона, «Ш2» — что только с двух сторон, а «НШ» — это нешлифованная фанера. Обратите также внимание на такие маркировки, как «Е1» — на 100 г сухой фанерной массы было добавлено всего 10 мг формальдегида, а в случае с «Е2» — от 20 до 30 мг.

Давайте более подробно рассмотрим значение марки на фанере. Так, ФОФ и ФБ используют для промышленного строительства, где главное – это большая прочность. А вот ФСБ и ФК вполне подходят для обустройства пола в частном доме или квартире, если только у вас по нему не будут ходить толпы народа, что маловероятно. Но отметим, что фанера ФБА – не влагостойкая, т.к. здесь для склеивания шпона используется альбуминоказеиновый клей. Зато экологична. А вот ФБ фанера рассчитана даже на самые влажные условия, ведь ее еще в заводских условиях покрыли бакелитовым лаком.

Если старый деревянный пол имеет доски не более 20 см шириной, без особых прогибов и перепада, то фанеру можете брать 12-милиметровую. А вот если выравнивающие лаги вы не используете, а доски вспучены неравномерно, тогда используйте листы толщиной 18 мм. Если же деревянный пол ко всему обладает еще и хорошими щелями у стен, заделайте потом стык фанеры монтажной пеной – это один из проверенных методов:

И, наконец, проверьте торцы всех листов на предмет дефектов и расслаивания. Испорченные просто выбросьте – с них толку не будет. А теперь поговорим о размерах листов. Вы уже заметили на наших пошаговых мастер-классах, что фанеру кладут и мелкую, и более длинную и широкую. Конечно, во втором варианте все работы проходят куда быстрее, но многие опытные мастера все же советуют распиливать такой материал минимум в два раза – чтобы потом крепче крепить к половым лагам. Но, в то же время, для обустройства пола в обычной квартире с небольшой проходимостью в таких затратах сил необходимости уже нет. Поэтому, если вам неудобно работать с большими листами, разрежьте фанеру на стандартные квадраты 1250х1250 мм. Раскраивать ее удобно будет ручной дисковой электропилой или электролобзиком.

Для монтажа фанерного пола вам понадобятся рулетка, строительный уровень, перфоратор, молоток, электролобзик, дрель и шуруповерт. Дополнительно: гвозди, шпаклевка, грунтовка и саморезы, смотря какой тип крепления вы выберете.

Фанеру перед укладкой обязательно сложите на двое суток в том помещении, где вы будете стелить – чтобы она набралась той влажности, что обычно бывает там всегда. На строительном языке это называется «приобрести нужные влажностные характеристики». Укладывать фанеру удобнее с дальнего угла. Укладывать фанеру можно и в два слоя – пол по 8 мм получится даже прочнее, чем 16-миллиметровый. Важно только делать перехлест швов между такими слоями.

Процесс монтажа фанеры на пол начинайте с подгонки – просто расстелите ее на пол без всяких креплений, а между листами оставьте зазоры в 4-5 мм, от стены – 10 мм. Избегайте при укладке пересечения швов. Пронумеруйте листы фанеры и снимите. Для создания не только идеально ровного пола, но еще и прочного, можете поверх фанеры проложить еще один слой, причем на клей.

Бывает также, что старый пол приходится выравнивать в два слоя: сначала ДВП, затем фанеру. Обычно это связано с проблемами досок, которые приходится закрывать.

Если вы крепите фанеру шурупами-саморезами с пластиковым дюбелями, закручивать их нужно по периметру и по центру каждого листа.

Выбрали ламинированное покрытие, выровняли пол, но не можете определиться с вариантом раскладки? Обратите внимание на диагональный монтаж ламината, который поможет скрыть неровности стен и недостатки планировки. Читайте про этот способ монтажа в нашем материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/ukladka-laminata-po-diagonali.html.

Способ выравнивания #3 — регулируемые лаги

Лаги необходимы также тогда, когда температурно-влажностный режим в помещении проблематичен, или полы имеют существенную кривизну. Особенно остро вопрос стоит тогда, когда уровень показывает еще и уклон общей горизонтали.

Первым делом строим лаги из досок. Важно правильно выставить первую лагу – по ней уже вы выровняете все остальные. Если нарезать бруски для таких лаг вы не имеет возможности, тогда просто приобретите готовый брус 50х50, либо 75х50 и 100х50 специально для стыков.

Лучше брать не струганные доски для лагов. Их в помещении, где вы будете выравнивать пол, необходимо держать не менее недели. После чего делаем их выбраковку: доски, которые повело винтом или даже просто покоробило, нужно убрать.

Укладывать лаги следует поперек направление солнечного света из окон, а в закрытых помещениях – по направлению движения людей.

А теперь немного о мини-лагах. Если вам приходится ставить лаги на крайне неровное основание, тогда не делайте их по высоте короткими, пытаясь выставить нужную высоту при помощи брусков, т.к. любые такие подложки – еще один повод для будущего скрипа пола. А потому лучше сделайте стойки для лаг подлиннее, и по необходимости отпилите ненужные части. При самых больших перепадах, когда дело и вовсе плохо, можно схитрить и сделать специальные подкладки. Например, отрезки ДВП на пену.

Суть вот в чем:

Вот как выглядит устройства таких лаг:

Что касается теплоизолирующего материала, который можно проложить между лагами, то будьте осторожны. То, что все якобы «натуральное и экологичное» – чистой воды маркетинговый ход, а в жилом помещении всем этим дышать придется несколько лет. К примеру, те же минеральные ваты теряют свою «экологичность» уже через несколько лет, любое вспененное стекло выдаст в воздух тонкие стеклянные иглы, которые будут раздражать дыхательные пути, а все, что производно от нефти – и вовсе ядовито.

Можно, конечно, использовать как тепло- и звуконаполнитель керамзит – но только в том случае, если вы имеете право создать повышенную нагрузку на плиту перекрытия или живете в своем доме. И, наконец, если у вас возникнет желание приобрести какой-нибудь стандартный токсичный материал, но хорошо загерметизировать его в полиэтиленовую пленку под полом – да, это вариант, вот только через годы все это все равно придется перебирать, и отравиться можно на всю жизнь.

Вот, кстати, хороший пример довольно трудоемкой работы по выравниванию старого деревянного пола под новое покрытие, где все делалось технологически грамотно:

Ведь важно не только хорошо подготовить деревянный пол к укладке ламината, но и позаботиться об экологичности и надежности всех применяемых материалов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как выровнять деревянный пол своими руками

Деревянный пол, несмотря на появление множества иных современных вариантов, остается в топе популярности. Его широко используют не только в старых домах, но и в новостройках, так как он теплый и долговечный. Однако, со временем под влиянием многих факторов, он может начать проседать с одной или нескольких сторон. И в результате этого возникают серьезные перепады уровня.

Как выровнять деревянный пол

На таком покрытии мебель стоит криво, а в шкафах из-за возникших перекосов не закрываются дверцы. Неизбежными становятся скрипы половиц. Кроме того, между досок образуются щели, что негативно сказывается и на внешнем облике пола, и на его утеплительных качествах. Поэтому, рано или поздно, у всех владельцев возникает вопрос о том, как выровнять деревянный пол, сделав его при этом устойчивее, теплее, комфортнее для ходьбы и красивее внешне.

Основные способы выравнивания деревянного пола

Демонтаж и переборка дощатого покрытия — это сложный, длительный, трудоемкий и грязный процесс, на который решиться бывает непросто. Однако, без него, зачастую невозможно обойтись — если доски пола подгнили, проседают, на них появились следы поражения плесенью или грибком. В таком случае деваться некуда — требуется полная замена деревянного настила. Если же доски прочные, хорошо сбитые между собой, но появился серьезный перепад в горизонтальной плоскости или же на отдельных участках пола, то можно обойтись без вскрытия дощатого настила. При благоприятном стечении обстоятельств обходятся поверхностными выравнивающими мероприятиями.

В зависимости от того, какого характера неровности появились на деревянном полу за период его эксплуатации, выбирается метод их удаления.

Существует несколько способов, применимых для выравнивания дощатого покрытия:

• Циклевка.
• Локальное выравнивание конкретной области.
• Сухая стяжка.
• Самовыравнивающиеся составы.
• Выравнивание лагами.
• Выравнивание подкладками.

Чтобы определить, какой из способов лучше подойдет для определенного случая, необходимо для начала измерить перепады поверхности полов с помощью лазерного или обычного строительного уровня длиной не менее 2000 мм. Допустимая величина неровностей, с которой можно смириться (если, конечно, не появились скрипы) не должна превышать 2 мм на один погонный метр основания.

А что делать, если пол ровный, но начал скрипеть?

Однозначно – с ним не все в порядке. Предстоит провести ревизию, выявить причину появления неприятных звуков. Ну а затем – убрать скрип деревянного пола, применив те или иные методики, о которых подробно рассказывается в специальной статье нашего портала.

Как выполнить выравнивание своими руками?

Локальное выравнивание поверхности пола

Бывает, что неровности имеют локальный характер, то есть находятся лишь на определенных участках пола. Выравнивание выступающих выше основной плоскости досок можно выполнить с помощью рубанка или ручной шлифовальной машинки. Безусловно, на этих участках следует проинспектировать шляпки крепежа – гвоздей или саморезов. Они не должны мешать выравниванию, то есть их при необходимости или углубить в толщу доски, или даже временно выкрутить.

Удаление неровностей с помощью ручной шлифовальной машинки эксцентрикового типа

Если же на полу образовались, наоборот, вогнутые небольшие участки, то их поднимают до общего уровня поверхности. Этот процесс можно произвести, используя масляную или акриловую шпаклевку по дереву, или самостоятельно изготовленный состав из мелких древесных опилок и клея ПВА.

Ремонтный состав наносится на впадину и распределяется по поверхности с помощью шпателя. В качестве маяков при таком выравнивании будут служить края углубления, расположенные на одном уровне с основной плоскостью пола. После высыхания шпаклевочной массы, ее зачищают шлифовальной машинкой.

Рассмотренные выше способы хороши только в тех случаях, когда дощатое покрытие готовится под покраску или же под обшивкой его фанерными листами. Если же полы готовятся под лакировку с сохранением естественного цвета и фактурного рисунка древесины, то придется применить циклевку всей поверхности.

Циклевка деревянного пола

К методу циклевки прибегают в тех случаях, когда необходимо освободить полы от старого покрытия или верхнего потемневшего или поврежденного слоя древесины. Кроме того, если деформация поверхности и её перепады по высоте составляют не более 10 мм, то полы также можно выровнять, использовав циклевальную машину. Этот способ достаточно шумный, но быстрый, так как в короткий срок позволяет обновить дощатое покрытие, подготовив к дальнейшей отделке.

Циклевка старого деревянного пола.

Провести этот процесс самостоятельно несложно, но оборудование – дорогое, и приобретать его для разовой задачи вряд ли кто станет. Поэтому, если принято решение выравнивание и очистку пола произвести собственноручно, аппарат лучше всего арендовать на определенный срок.

Выбирая этот способ обработки, следует учитывать толщину половой доски. А также то, что после выравнивания высота от поверхности до соединительного замка шпунтованной доски должна составлять не менее 4÷5 мм. То есть действовать придется очень аккуратно и осторожно.

Для проведения циклевки, кроме циклевальной машины, необходимо подготовить следующие вспомогательные материалы и приборы:

• Комплект абразивных насадок с зерном разной фракции — круги и ленты. Не стоит приобретать слишком много расходных материалов. Лучшим вариантом будет проконсультироваться у специалистов при взятии машины в аренду, пояснив характеристики дощатого покрытия. Кроме того, можно приобрести несколько насадок, имеющих разный номер и проверить их на практике опытным путем.

Аппараты для циклевки деревянного пола и насадки для работы.

• Одноразовые мешки для опилок.
• Пылесос.
• Средства индивидуальной защиты — перчатки, респиратор и строительные очки.

Перед тем как приступить к работе, необходимо произвести ревизию поверхности дощатого настила. Он должен быть сухим и чистым. Между половицами зазор должен составлять не более 5 мм. Кроме того, на поверхность не должны выходить металлические элементы — шляпки гвоздей или саморезов. Их следует углубить в древесину на 1,5÷2 мм ниже толщины предполагаемого для снятия слоя.

Циклевальную машину необходимо подготовить к работе, установив на нее для начала насадки с крупным зерном и отрегулировав прижимную силу прибора с помощью специального винта.

Первый этап очистки производится вдоль волокон. Двигаться требуется не торопясь, без резких рывков, но и без долгих простоев на одном месте. Машина должна идти плавно.

Очистив одну полосу покрытия, следующую следует начинать, сместив аппарат на ⅔, то есть на ⅓ захватывая предыдущую, только что обработанную. По мере истирания абразивного слоя насадки, ее необходимо заменять на новую.

Обработав всю поверхность пола насадкой с крупным зерном, можно переходить к шлифовке дощатого настила, установив абразивную ленту с фракцией не менее Р240. Эта насадка поможет сделать полы идеально гладкими.

Покрытие обновленного деревянного пола специальным маслом.

Далее, древесина обрабатывается антисептической грунтовкой или же тонирующей морилкой. После чего поверхность шпаклюется, зачищается и покрывается лаком, воском, маслом или же окрашивается в выбранный цвет.

Если перепады поверхности более значительны, то для ее выравнивания придется прибегать к более трудоемким способам.

Выравнивание дощатого покрытия сухой стяжкой

Необходимые материалы

Этот способ выравнивания поверхности подходит как для дощатого покрытия, так и для бетонной стяжки. При выборе подобного метода приведения пола в порядок необходимо учитывать высоту потолка помещения и величину перепадов поверхности.

Использование сухой стяжки для выравнивания пола – вполне может быть использовано и на дощатом основании

Для обустройства сухой стяжки потребуются следующие материалы:

• Сухая керамзитовая, перлитовая или силикатно-шлаковая смесь мелкой фракции, специально предназначенная для сухой стяжки. Отличным вариантом этого материала будет состав компании «Knauf». Хороших отзывов заслуживает и материал белорусского производства «Компэвит».

Сухая засыпка «Knauf» предназначена именно для сухой стяжки пола

Стандартная упаковка засыпки – мешки вместимостью 40 литров. Расчет необходимого количества ведется от площади пола и от толщины предполагаемой выравнивающей засыпки. Толщина не может быть менее 20 (а лучше – 30) мм. Нежелательно делать ее и более 60, максимум – 80 мм. Если на базовом полу имеется значительный перекос уровня от горизонтали, то это также принимается в расчет.

• Покрывной листовой материал — это готовые элементы пола (ЭП), изготовленные из гипсоволоконных плит. Такие ЭП оснащены специально предусмотренными замковыми ламелями, которые ускоряют монтаж и делают покрытие аккуратным. Кроме этого материала, для покрытия засыпки можно применить водостойкую фанеру или древесно-стружечные плиты. Однако, лучшим вариантом все-таки будут гипсоволоконные ЭП, которые имеют оптимальные для настила характеристики:

— Толщина 20 мм. (Два слоя по 10 мм. Слои размещены и соединены со смещением, чем как раз и формируется замковое соединение шириной 50 мм).

— Стандартные линейные размеры ЭП — 600×1200.

Элементы пола «Knauf» наиболее распространенного размера — 600×1200×20 мм

Впродаже представлены и другие элементы пола, в частности, размером 500×1500×20 мм, то есть с соотношением сторон 1:3.

Элементы пола приобретаются в зависимости от площади помещения. Делается 15% запас, так как, во-первых, будут отходы при раскрое. А во-вторых – на тех элементах, что будут укладываться от стен, в обязательно порядке срезается замковая ламель со стороны примыкания к стене.

• Демпферная лента для установки вдоль стены по периметру всей комнаты. Приобретается по длине периметра комнаты с небольшим запасом.
• Гидроизоляционный материал для настила на поверхность основания под засыпку. Для деревянных полов лучше всего подойдет пергамин, плотная бумага с битумной пропиткой или рубероид. Можно воспользоваться и полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 200 мкм. Приобретается по площади пола с запасом 15%.
• Металлический профиль для выставления временный маяков.
• Клей для взаимной фиксации плит по линиям замковых соединений. Вполне подойдет качественный клей ПВА.
• Саморезы. Оптимальный – специальные саморезы для ГВЛ (ГВВЛ), которые отличаются двухзаходной резьбой и имеют самозенкующую головку.

Специальные саморезы для взаимного скрепления элементов пола из ГВЛ.

Подсчитать количество необходимых материалов помогут расположенные ниже калькуляторы:

Калькулятор расчета потребного количества сухой засыпки

Перейти к расчётам

Несколько пояснений.

• В поле высоты подъема базового основания пола имеется в виду с учетом уложенных элементов пола.
• Как уже говорилось, максимальная толщина засыпки составляет 80 мм (то есть суммарный подъем пола на 100 мм). Если требуется больше, то прокладывается дополнительный усиливающий (разделительный) слой ГВЛ. Он, понятно, тоже имеет свою толщину. Значит, если будет указана общая высота подъема 110 мм и выше, появится дополнительное поле для указания толщины листов ГВЛ разделительного слоя. А здесь могут применяться как обычные элементы пола, так и тонкие, однослойные толщиной 10 мм. Программа расчета учтет это обстоятельство.
• Результат будет показан общим объемом (с учетом 10% запаса), в литрах, а также пересчитан в количество стандартных сорокалитровых мешков.

Ну а теперь – рассчитаем необходимое количество других материалов:

Калькулятор расчета других материалов для сухой стяжки пола

Перейти к расчётам

Теперь, собственно, о самой структуре выравнивающей сухой стяжки. Она показана на схеме ниже:

Примерная схема сухой стяжки с покрытием из гипсоволоконных элементов пола.

1 – основание пола. На иллюстрации показана плита перекрытия, но им вполне может быть и старое деревянное основание. Конечно, приведенное в порядок – без прогибов. Участком нестабильности, скрипов и т.п.

2 – подстилающий слой гидроизоляции (пленка, пергамин и т.п.).

3 – установлена по периметру помещения кромочная лента. Жесткий контакт засыпного слоя и настеленного покрытия с неподвижными стенами допускать нельзя. Этот компенсационный зазор и задаст лента.

4 – сухая засыпка требуемой толщины, выровненная в горизонтальной плоскости.

5 – элементы пола, уложенные непосредственно на выровненную засыпку.

6 – взаимное крепление элементов пола в замковой части – на клей и на саморезы.

Для выполнения работ необходимо подготовить некоторые инструменты. Это электрический лобзик, шуруповерт, строительный уровень и правило, лопата для распределения смеси, широкая доска для трамбовки засыпки.

Порядок проведения работ — пошагово

Работы по обустройству сухой стяжки происходят примерно в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым шагом с помощью строительного уровня выявляются перепады поверхности. Намечается линия, которая станет «нулевой», то есть совпадет с будущей поверхностью настеленных элементов сухой стяжки. Соответственно, ниже нее на 20 мм придется линия, по которой будет разравниваться сухая засыпка. Она будет ориентиром выставления маячков для выравнивания. Помним, что тоньше 20 мм даже в самой высокой точке пола засыпка быть не может (то есть общий прирост высоты – минимум 40 мм). Для разметки лучше всего использовать лазерный уровень, который точно задаст горизонтальную плоскость по всему периметру помещения.
	Далее, основание застилается выбранным гидроизоляционным материалом, который поднимается на стену выше уровня предполагаемой поверхности пола. Если для настила используется несколько полотен материала, то они укладываются внахлест минимум на 100 мм, а затем проклеиваются по линии стыка влагостойким скотчем.
	Следующим шагом по периметру сверху подогнутого вверх гидроизоляционного материала, фиксируется демпферная лента. Лента может иметь самоклеящуюся основу или же ее закрепляют с помощью клея или двухстороннего строительного скотча. Можно и проще – просто привалить ее к стене горками сухой засыпки.
	Теперь под засыпку необходимо выставить маяки. Профессиональные мастера производят выравнивание смеси с помощью специальных съемных металлических профилей, которые сдвигаются по мере выравнивания определенного участка пола.
	Если стяжка обустраивается своими силами, то в качестве маяков часто используются оцинкованные профили, предназначенные для монтажа гипсокартонных конструкций. Удобнее всего становятся профили ПП 60×27 мм. Их выставляют, ориентируясь на горизонталь, обозначенную на стене, и дополнительно контролируют их ровность с помощью строительного уровня. Высота вершего края должна быть равна предполагаемой высоте засыпки. В качестве подкладок под профильные рейки можно использовать куски гипсокартона, фанеры, керамической плитки и т.д. После засыпки смеси и ее выравнивания маяки необходимо аккуратно удалить. Маяки выставляются только на тот участок поверхности, который будет засыпаться в первую очередь, а затем переставляются в следующую область — и так до конца комнаты.
	На подготовленный к работе участок пола из мешков высыпается сухая смесь выше установленных маячков примерно на 20÷25 мм. Затем, с помощью правила, которое перемещается по маякам, засыпанная смесь выравнивается в один уровень с ними. Излишек смеси, снятый с поверхности, пересыпается на следующий участок пола. Некоторые профессиональные комплекты маяков имеют свои особенности. Так, у них направляющие с расширенной подошвой, которая устанавливается непосредственно по требуемому уровню засыпки. Затем по ним перемещается специальное правило, имеющее выступ вниз. Удобство такого приспособления состоит в том, что такое правило имеет встроенный пузырьковый уровень, и при выравнивании сразу можно контролировать горизонтальность выравниваемой засыпки. Пример показан на иллюстрации. Нечто подобное можно придумать и самому – для опытного домашнего мастера это невеликая проблема.
	Когда определенный участок, например, полоса вдоль стены будет выровнен засыпкой, на нее можно монтировать гипсоволоконные элементы пола. Между собой укладываемые плиты склеиваются. Клей наносится на замковую ламель, а затем на нее накладывается сверху ламель следующей панели.
	Второй ряд плит, а также все последующие ряды укладываются со смещением швов, вразбежку, минимум на 250 мм. Так покрытие получится более прочным и жестким.
	После того как выровненная часть пола будет закрыта панелями, засыпается следующая полоса пола или даже вся оставшаяся площадь помещения. Это будет уже несколько проще, так как, произведя засыпку и выравнивание, работы можно будет производить, наступая на область, уже застеленную гипсовыми плитами.
	Дополнительно плиты обязательно скрепляются между собой саморезами. Их вкручивают по линиям центра проклеенных ламелей с шагом 100÷150 мм. Шляпки саморезов слегка утапливаются в плиты – самозенкующая головка легко позволяет это выполнить. Главное – хорошо настроить ограничительную трещотку шуруповерта (момент затяжки). Фиксацию на саморезы можно производить сразу после склеивания панелей или же когда покрытие будет уложено полностью.
	После завершения монтажа выступающая часть демпферной ленты срезается, и все швы между плитами необходимо зашпаклевать пастой на гипсовой основе. Затем швы аккуратно зачищаются и покрываются грунтовкой. Далее, можно приступать к монтажу выбранного напольного покрытия.

Выравнивание деревянного пола наливными составами

С помощью этого способа можно выровнять небольшие изъяны ровности поверхности. Кроме этого, способ пригоден только для прочных, совершенно не прогибающихся деревянных полов. Иначе при воздействии нагрузок наливной слой просто растрескается.

При этом перед началом работ деревянное основание необходимо хорошо подготовить, заделав шпаклевкой все зазоры между досками или листами фанеры. Затем, после просыхания шпаклевки, места ее нанесения зачищаются с помощью шлифовальной машинки. Далее, деревянную поверхность необходимо хорошо загрунтовать, использовав составы с антисептическими добавками.

Для выравнивания стабильного деревянного пола можно иногда применить и самовыравнивающийся наливной состав.

Необходимо отметить, что к этому способу выравнивания мастера прибегают довольно редко. Материалы уж слишком разнородные, имеют разные характеристики и не очень хорошо сочетаются друг с другом. Кроме того, наливной слой, нанесенный на древесину, весьма долго сохнет. То есть велик риск возникновения отслоений, трещин и других изъянов. Еще одним неблагоприятным фактором является немаленький вес, в том числе и не самых толстых выравнивающих слоев.

Такой вариант – возможен, но все же назвать его оптимальным – никак не получится. Немало рисков получить не особо качественный результат.

Чаще всего наливные самовыравнивающиеся полы применяют для выравнивания не дощатых, а фанерных полов, так как они имеют намного меньше стыков. Приобретая смесь, следует обратить внимание на упаковку. На ней должно быть указано, что состав подходит для выравнивания деревянных оснований — доски, фанеры, ОСБ и ДВП.

Опытные строители советуют перестраховаться и все-таки застелить деревянную поверхность гидроизоляционным материалом, защитив древесину от влаги.

Толщина наливного самовыравнивающегося слоя может быть около 20÷25 мм. Тонкослойные варианты смесей для выравнивания дощатых полов вообще не подходят – прочности ожидать не приходится. Слишком толстые дадут чрезмерную нагрузку на деревянное основание. Хотя если деревянные полы обустроены из толстой доски и обладают отменным уровнем прочности, то можно уложить на них и выравнивающую стяжку толщиной в 50÷70 мм.

В качестве гидроизоляционного слоя для стяжки чаще всего используется полиэтиленовая пленка, имеющая толщину не меньше, чем 200 мкм.

Гидроизоляция деревянного пола под наливную стяжку.

Материал настилается на деревянную поверхность с заходом на стены на 150÷200 мм, где ее необходимо временно закрепить строительным скотчем, чтобы она не мешала проведению работ. Листы пленки укладываются внахлест и склеиваются между собой влагостойким скотчем.

Вместо пленки, для гидроизоляции может быть использована, например, битумная мастика или другие гидрофобные составы.

Обязательное условие качественной заливки – предварительная установка по периметру эластичной демпферной ленты

Далее, по периметру комнаты, сверху пленки, закрепленной на стене, фиксируется демпферная лента.

Если выбирается укладка бетонной стяжки, то для ее выравнивания для начала придется выставить маяки на высоту планируемой стяжки, выставив их по уровню.

Если же выбран самовыравнивающийся наливной вариант, то раствор замешивается в соответствии с инструкциями, размещенными на упаковке. Смесь разливается по поверхности своеобразными лужами. Затем распределяется по поверхности с помощью широкого шпателя или ракли. И в обязательном порядке прокатывается игольчатым валиком. Эта операция помогает избавить раствор от задержавшихся в нем пузырьков воздуха.

После того как нанесенный раствор схватится, поверхность следует накрыть пленкой, обеспечив таким образом оптимальный микроклимат для просыхания и набирания прочности. Срок просыхания, в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности воздуха, может составлять от 7 до 28 суток. После этого можно производить монтаж напольного покрытия.

Наливные самовыравнивающиеся полы – быстро и удобно

Безусловно, технология наливного самовыравнивающегося пола изобилует своими нюансами – от грамотного выбора сухой смеси до соблюдения последовательности и правильности выполнения всех операций. Например, рекомендуем почитать публикацию нашего портала, посвященную наливным полам «UNIS».

Способ выравнивания пола подкладками

Еще один достаточно распространенный способ выравнивания пола в старых домах — это применение подкладок различной толщины, в зависимости от перепада уровня поверхности. Такой метод подойдет для тех владельцев домов, которые хотят сэкономить на брусе, с помощью лаг из которого обычно принято выравнивать поверхность. Кроме того, иногда нет возможности применения бруса из-за небольшой высоты потолка.

В таблице ниже представлено два варианта выравнивания: с одновременным утеплением и без него.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Примерно так выглядит любой деревянный пол перед началом выполнения работ по его выравниванию.
	Первым шагом идет подготовка к проведению процесса выравнивания. Для того чтобы вывести поверхность в одну плоскость, на всех четырех стенах помещения необходимо произвести разметку линий, по которым можно будет ориентироваться, выставляя высоту подкладок. Лучше всего разметку производить с помощью лазерного уровня, который определяет на стенах идеально горизонтальную линию.
	Нет лазерного – пускаем в дело гидроуровень: с его помощью на стене делаются отметки. После этого с помощью малярного шнура отбивается линия. После отбития линий на всех стенах сразу будет видна высота перепада пола.
	В качестве подкладок могут быть использованы отходы древесных стройматериалов — отрезки досок, ламината, фанеры, ДВП и т.д. Их нарезают на квадраты размером примерно 100×100 или 80×80 мм. Количество прокладок зависит как от высоты перепада, так и от площади помещения.
	Крепление этих опорных элементов производится с шагом в 350÷400 мм друг от друга. Необходимо учитывать также и то, что в некоторых местах придется монтировать несколько прокладок разной толщины, уложив их в стопку. Соответственно, необходимо подготовить саморезы различной длины, так, как крепежные элементы должны пройти прокладку насквозь и войди в дощатое основание на 35÷40 мм.
	В некоторых случаях перепады пола в одном помещении доходят даже до 100 мм на 2500 мм длины комнаты, как представлено на данной иллюстрации. Поэтому для самой низкой точки пола приходится собирать прокладку из нескольких отрезков досок. Чтобы упростить дальнейшие работы и создать надежное покрытие, рекомендуется произвести разметку дощатого основания, расчертив его на квадраты со сторонами в 350÷400 мм. На пересечении линий и будут закрепляться подкладки.
	Чтобы соблюсти правильную высоту подкладок, необходимо, ориентируясь на ранее отбитые линии на стене, закрепить первую и последнюю подкладку в одном ряду. Затем, уложив на них ровный брус или металлический профиль (длинное правило), по его нижней поверхности подбирать высоту каждой промежуточной подставки. Она должна плотно входить под установленный ориентир. Подбирая каждый из элементов, их следует сразу же крепить к основе саморезами. На каждую из прокладок достаточно одного самореза.
	Если планируется, пользуясь случаем, утеплить полы, то для этой цели может быть использован полистиролбетон. Раствор замешивается в пропорции 6 частей пенополистирольных гранул, одна часть цемента, 4 части воды. Смесь должна быть густой и полусухой, так как при высыхании получился пористый дышащий утеплительный слой. Прочность этому материалу не нужна, так как он будет накрываться листами фанеры, ДСП или ОСБ, в один или два слоя так, чтобы общая толщина покрытия составляла 15÷20 мм. Раствор выкладывается на основание и выравнивается строительным правилом по деревянным подкладкам, которые послужат в данном случае и маяками. Идеальная ровность этому слою не требуется. Главное, чтобы раствор не поднимался выше подкладок.
	Просыхание утеплительного слоя займет два дня. За это время жидкость из смеси испарится и утеплитель станет полусухим и хрустящим.
	Если перепад пола небольшой, и не планируется укладывать утеплительный слой, то после установки подкладок на них монтируется фанерное покрытие. В данном случае для чернового первого слоя выбрана фанера толщиной в 8 мм, а для верхнего покрытия — толщиной в 10 мм.
	Первые два листа фанеры укладываются вдоль стены, но не закрепляются, так как их необходимо расчертить в соответствии с установленными подкладками. Фанера должна быть зафиксирована на поверхности через них. Если фанеру закрепить к основанию через пустое пространство, она будет проседать и постепенно вытягивать из доски саморезы.
	Фанера расчерчивается на квадраты, пересечение перпендикулярных линий должны приходиться на подкладки. В точках пересечения и будут вкручиваться саморезы, которые должны прошить подкладку и войди в дощатое основание на 35÷40 мм. Листы укладываются с отступом от стены на 8÷10 мм — это будет технологический зазор, предусмотренный для расширения материала при повышении температуры окружающей среды. Кроме этого, между листами необходимо предусмотреть зазор в 3÷5 мм. понятно, что и линии стыковки фанерных листов должны прийтись на линию установленных подкладок.
	Лучше всего выполнять данную работу вдвоем — один мастер расчерчивает покрытие, а второй сразу же вкручивает саморезы. Закрепленные листы следует сразу же проверять на ровность строительным уровнем. В случае допущенной ошибки, можно будет внести в конструкцию нужные коррективы. Аналогичным образом укладывается первый слой покрытия по всей площади комнаты.
	Второй слой фанеры монтируется со смещением стыков листов относительно нижнего. То есть зазоры между листами нижнего слоя не должны совпадать со стыками верхнего. Для сохранения ровности зазоров, между листами временно можно установить распорные клинья, которые извлекаются после фиксации фанеры к основанию.
	Результатом работ становится надежное прочное фанерное основание, пригодное для настила любого декоративного напольного покрытия. Обустройство пола комнаты площадью 20 м², которое выполнялось двумя мастерами, заняло в демонстрируемом примере два дня. Возможно, из-за отсутствия опыта такие выравнивающие работы займут поначалу и больше времени. Но зато, выполняя их самостоятельно, можно сэкономить довольно приличную сумму.

Выравнивание пола лагами

Этот вариант может быть использован в тех случаях, когда помещение имеет высокий потолок, так как полы поднимутся, как минимум на 70 мм.

Неровный деревянный пол можно облагородить покрытием, настилаемым на заново установленные прямо на него лаги

Выравнивание деревянного пола с помощью лаг не многим отличается от применения подобного же способа при приведении в порядок бетонного основания.

Работы производятся в следующем порядке:

• Первым шагом, как и в предыдущих вариантах, необходимо подготовить дощатое основание. В эти мероприятия входит ревизия деревянного пола на предмет обнаружения участков нестабильности и сильно разошедшихся щелей между досками. Проводится необходимое усиление конструкции, замена полностью непригодных половиц.  Если обнаружатся широкие зазоры, то их необходимо очистить от пыли и заделать шпаклевкой. Особенно это важно сделать, если между лагов будет монтироваться утеплитель. В качестве термоизоляции, как правило, выступает минеральная вата, и лучше всего – на базальтовой основе.
• Далее, определяется идеальная горизонтальная линия, которая отбивается на стене по всему периметру комнаты. Она же укажет высоту поднятия лагов в разных областях пола. Как уже говорилось выше, определение высоты перепадов поверхности лучше проводить с помощью лазерного уровня, так как он дает быстрые и наиболее точные результаты. Подойдет и гидравлический – точность результатов тоже на высоте, но времени занимает больше, и требуется помощник.
• Если планируется использовать утеплитель, то следующим шагом на основание настилается пароизоляционная пленка.
• После этого производится разметка установки лагов. Обычно их монтируют на расстоянии 600 мм друг от друга и на 100÷120 мм от стен. Однако, если покрывать каркасную конструкцию планируется фанерой, имеющей небольшую толщину в 10÷12 мм, то лаги лучше всего установить с меньшим шагом — 400÷450 мм. Другим вариантом сделать каркас более жестким является установка между лагами перпендикулярных перемычек, устанавливаемых на расстоянии 500 мм.
• Если выбирается фанера толщиной 15 и более миллиметров, или же планируется уложить ее в два слоя, то 600 мм между осями лагов. Это оптимальный вариант их размещения. Расстояние в свету получается несколько меньше (примерно 575 мм). И блоки минеральной ваты, обычно имеющие ширину 600 мм, отлично встанут враспор.

Регулируемые шпильки на квадратной ножке, закрепляемой к полу.

• На деревянный пол лаги лучше всего устанавливать на деревянные подкладки или же регулируемые шпильки на широком основании, которое закрепляется к полу в нескольких местах. С помощью регулируемых деталей можно быстро и более точно выставить горизонтальную плоскость. Если шпильки слишком длинные, их верхнюю часть срезают после окончательного выставления лаг по горизонтали.

Укладка термоизоляционных матов из минеральной ваты между лагами

• Следующим шагом идет монтаж утеплителя. Его укладывают на основание так, чтобы между матами не оставалось зазоров, если утеплитель будет располагаться под лагами. В том же случае, если лаги подняты над полом на небольшую высоту, то термоизоляция укладывается враспор между ними.
• Далее, рекомендуется закрыть минеральную вату паропроницаемым полотном. Оно способно сдержать случайно пролитую воду. И одновременно – позволит материалу «дышать», но не пропустит пыль с частицами минеральных волокон в помещение.

Монтаж фанерных листов на выровненные лаги

• Следующим шагом на лаги укладываются листы фанеры. Технологический зазор между ними должно составлять 3÷4 мм. Деформационный просвет между стеной и фанерным покрытием должно быть 8÷10 мм. Каждый из рядов листов укладывается и фиксируется со смещением на 500÷600 мм. Крепежные элементы (саморезы) вкручиваются с шагом в 300÷350 мм. Если укладывается два слоя фанеры, то стыки верхнего слоя не должны попадать на зазоры между листами нижнего.

После настила фанеры получившийся пол готов принять любое финишное покрытие.

Видео: Еще один оригинальный способ выравнивания старого деревянного пола листами фанеры или ОSB

*  *  *  *  *  *  *

Теперь, зная несколько способов выравнивания деревянного пола, из них можно выбрать подходящий вариант для конкретного случая. Если же работу планируется производить самостоятельно, то следует правильно рассчитать свои возможности и силы. Обычно выравнивание пола без демонтажа дощатого покрытия — не слишком сложно в выполнении. Да и не столь затратно, как при проведении полной реконструкции покрытия. Поэтому, подойдя к проблеме серьезно и делая работу не спеша, вполне возможно произвести качественное выравнивание, не прибегая к помощи специалистов.

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

Деревянный пол — удобный, теплый и практичный. Однако со временем даже на качественно смонтированном дощатом настиле все рано могут появиться неровности.  Если они начинают мешать, если не дают осуществить какие-то планы по переустройству или обновлению отделки – надо принимать меры. И желательно бы, конечно, обойтись без демонтажа старого покрытия!

Можно ли выровнять деревянный пол, не срывая доски?

А действительно, можно ли выровнять деревянный пол, не срывая доски? По сути, да, есть несколько способов, позволяющих создать новую идеально ровную поверхность пола, не демонтируя старого деревянного. Давайте посмотрим, как это делается.

Как определить состояние пола из дерева в доме

Еще до того, как предпринимать какие-то действия, нужно получить полное представление о состоянии пола. Хотя бы для того, чтобы понять, требуется ли, и рационально ли вообще его выравнивать на данном этапе. Может, проще все же полностью демонтировать и пойти иным путем?

Одним словом, дощатому настилу пола требуется ревизия.

Для этого поверхность очищают от мусора и анализируют состояние досок. В первую очередь, визуально. Однозначно под замену — гнилые, поломанные половицы. Туда же — доски, пораженные насекомыми. Древоточцы очень быстро портят структуру дерева, превращают его в труху, и такие доски уже не спасти.

Надо «прогуляться» по все поверхности дощатого пола, с акцентированной нагрузкой на те или иные участки. Это позволит выявить области нестабильности (недопустимо сильный прогиб) и участки появления скрипов. Все это тоже должно устраняться по мере выявления. Надо полагать, желающих оставить скрипучий пол, закрыв просто его новым покрытием, не найдется.

Скорее всего, будут выявлены доски, которые «повело» то есть заработавшие со временем пространственную деформацию. Но при этом, кстати, остаться крепкими, не пораженными никакой гадостью. Если видно, что ее кривизну можно исправить, скажем, циклевкой, то допустимо оставить пока, как есть. Но если доска начала приходить в негодность – только на замену новой.

Пол перед началом работ по выравниванию следует подвергнуть очень тщательной ревизии, при необходимости — подремонтировать.

Кстати, определять состояние досок можно и нужно не только визуально, но и по звуку. Для этого на подозрительных участках полы простукивают деревянной киянкой. Если звук звонкий, то с доской пока все нормально. Если же отзвук глухой, то доска, скорее всего, уже поражена биологическим разложением, и требует непременной замены.

В ходе ревизии следует обращать внимание и на гвозди. Торчащие, болтающиеся, согнутые – необходимо сразу удалять и заменять новыми.

Хуже всего, если эти самые гвозди некуда вбивать – то есть они после захода в лаги попросту не держат. Это уже сигнал о неудовлетворительном состоянии самих лаг. Если они прогнили, потеряли устойчивость, неспособны держать нагрузку, то ничего из нашей затеи однозначно не выйдет. И значит придется-таки снимать все доски, чтобы добраться до лаг с целью их демонтажа и замены. То есть, по сути, заново необходимо перестилать весь пол.

Однако, вернемся к тем случаям, когда выравнивание без демонтажа признано возможным. Какие способы тогда можно использовать?

Способы выравнивания пола без снятия старых досок

В зависимости от предстоящих в перспективе строительно-отделочных операций, от степени неровности дощатого покрытия и масштаба этих неровностей, от состояния пола – выбирается тот или иной способ его выравнивания. К таковым в данном случае можно отнести следующие:

• Локальное выравнивание на отдельном участке.
• Циклевка (шлифовка) старого деревянного пола.
• Выравнивание настилом фанеры непосредственно на старые доски.
• Настил фанеры с выравниванием с помощью лаг.
• То же, но с использованием вместо лаг подкладок.
• Выравнивание по технологии сухой стяжки.
• «Мокрая стяжка» — с использованием самовыравнивающих минеральных составов.

Рассмотрим эти способы, какие – вкратце, а какие – и поподробнее.

 

Локальное выравнивание

Случается, что все выявленные неровности на полу – это всего лишь результат деформации нескольких половиц. То есть при проверке горизонтальности уровнем какой-то «горб», один или несколько, портят всю картину.  И очевидно, что будет достаточно всего лишь подрезать эти выпирающие вверх участки, как общая картина станет совершенно иной – пол можно считать ровным.

Это один из самых удачных вариантов, и выравнивание, как правило, не доставляет особых хлопот.

Выступающие вверх участки пола можно срезать рубанком, ручным или (лучше и быстрее) электрическим. А после этого довести эту область практически до идеала электрической шлифовальной машинкой (ленточной или эксцентриковой).

Электрический рубанок очень здорово помогает быстро удалить выступающие неровности половиц.

Естественно, перед началом таких работ на участке их проведения потребуется обезопасить режущий инструмент от контакта с металлическим крепежом. Так, все гвозди должны быть утоплены пробойником на глубину полтора – два миллиметра ниже ожидаемого уровня выравнивания. То же касается и саморезов. Если же они отказываются вворачиваться глубже (такое бывает), тот как вариант некоторые из них можно на время вывернуть, и вкрутить потом уже после проведения выравнивания.

Если имеются локальные глубокие ямы, способные повлиять на качество будущего покрытия пола, то их можно довести до общего уровня шпатлевкой по дереву – такая продукция представлена в магазинах в большом разнообразии. Можно приготовить шпатлёвку и самостоятельно – для таких целей отлично подойдет смесь мелких отпилок древесины и столярного клея ПВА. После застывания шпатлевки поверхность обрабатывается шлифовальной машинкой.

Правда, такой способ выравнивания не подойдет в том случае, если предполагается сохранить первозданный вид доски под последующую лакировку. Здесь больше к месту будет технология циклевки.

Выравнивание деревянного пола циклевкой

Эта технология особо хороша в тех случаях, если хозяева не желают скрывать природную красоту фактуры древесины, наоборот, хотят подчеркнуть ее последующим лакированием. То есть сниматься будет или старое лакокрасочное покрытие полностью, или поврежденные, потемневшие от времени и от проникшей в структуру дерева грязи верхние слои досок. Одновременно будет проводиться и выравнивание поверхности практически до идеальной гладкости. – такая технология позволяет избавиться от локальных перепадов уровня с разницей высоты до 10 мм.

Важно правильно понимать, что такой способ не всегда возможен по той причине, что нельзя делать половицы слишком тонкими. Это негативно скажется на несущей способности пола, и на нормальном сцеплении досок в замке «шпунт – паз». Недопустимо, чтобы от лицевой поверхности доски до замка оставалось менее 5 мм – при нагрузке такой паз может запросто дать трещину.

Сама по себе технология – не особо сложна, и многие, надо полагать, смогли бы справиться с таким выравниванием и самостоятельно. Однако, не обойтись без сложного и дорогостоящего инструмента (циклевочной машины), расходных материалов в ней, средств защиты и т.п. Даже если предположить, что оборудование можно взять в аренду, все равно самостоятельное выравнивание таким способом скрывает немало рисков. Нужен опыт работы – без него велика вероятность наделать ошибок, вплоть до таких, что пол будет безнадежно испорчен. Поверьте, если это предстоит выполнять впервые – лучше вызвать мастера, и пусть он, выравнивая пол, даст вам урок.

Процесс выравнивания деревянного пола циклевкой.

Еще один очевидный минус циклевки – это необходимость перед началом выравнивания проверить и утопить в толще древесины все гвозди или саморезы. Верхний срез их шляпок должен быть на глубине примерно 1÷1,5 мм от предполагаемой поверхности пола после выравнивания. Если пол покрашен, да еще несколько раз – попробуй отыщи эти шляпки гвоздей… А манкировать этим никак нельзя – быстро убьются шлифовальные насадки циклевочной машины.

И ещё несколько требований. Так, поверхность пола должна быть совершенно сухой. А ширина щелей между досками – не более 5 мм.

Циклевку проводят в несколько (минимум – два) захода, уменьшая при этом величину абразивного зерна. Так, первые проходы могут быть с насадками Р60, а последний, шлифующий проход – порядка Р240.

Очищенная и выровненная поверхность пола обычно после этого обрабатывается специальной грунтовкой для придания древесине биологической устойчивости. Далее, при необходимости, она может шпаклеваться, зачищаться начисто и покрываться выбранным лаком или маслом (воском).

Выравнивание фанерой непосредственно по старым доскам

Довольно часто встречающийся вариант – когда-то пол был очень качественно настелен с точным соблюдением горизонтальности покрытия. Но со временем сами по себе доски поизносились, выглядят неприглядно, хотя вся конструкция пола не потеряла своей прочности и устойчивости.

Вот в таком случае можно прибегнуть к простой и понятной технологии – обшивке старого дощатого пола фанерными листами. По сути, пол не столько выравнивается в прямом смысле этого слова, сколько обновляется его поверхность, облагораживается, делается готовой под любое финишное покрытие.

(Пишем здесь и далее именно про фанеру, хотя это могут быть и иные листовые материалы, например, ОСП, ДСП, МДФ, ГВЛ и т.п. – сама суть технологии от этого не меняется).

Листы не должны быт тоньше 10 мм, а в идеале даже лучше – 15 мм и более. Многое зависит от нагрузки, какую будут испытывать полы.

Даже жутковатый с виду стары дощатый пол, но не потерявший своей прочности, можно довольно быстро сделать «новым», закрыв его полностью листами фанеры.

Листы фанеры в этом случае просто прикручиваются крепежом к основанию с шагом 250÷300 мм.. Лучше всего это делать саморезами по дереву, а не гвоздями, так как гвозди способны расколоть листы.

Фанера не укладывается встык лист к листу – обязательно оставляются деформационные зазоры толщиной 7÷10 мм. Иначе при изменении температуры и влажности в помещении могут начаться деформации покрытия. Стыки между листами впоследствии могут промазываться герметиком.

Иногда возникает необходимость настила двух слоев фанеры. В таком случае рисунок укладки несколько меняется — важно, чтобы швы нижнего и верхнего рядов не совпадали. Просто при укладке можно сместить расположение плит, например, на треть их ширины. Верхний слой фанеры притягивается к нижнему саморезами с таким же шагом их расстановки.

Готовый пол с фанерной обшивкой можно сразу застилать практически любым финишным покрытием. Причем даже для керамической плитки исключения не делается – она, если соблюдать определенную технологию, великолепно ложится на фанеру.

Выравнивание фанерой по лагам

Иногда старый пол имеет слишком уж серьезные перепады уровняю. И чтобы вывести его в горизонталь, не демонтируя старых половиц, прямо по ним проводят установку лаг с выведением из в одну горизонтальную плоскость. Ну а затем по этим лагам уже производится обшивка поверхности фанерой.

Это хорошее решение еще и в том случае, когда полы нужно дополнительно утеплить или выполнить их шумоизоляцию. В пространстве между старым полом и новым основанием прекрасно поместится какой-либо эффективный термо- и звукоизоляционный материал, например, специальная минеральная вата, лучше – на каменной основе.

Монтаж фанеры по лагам – с размещением в пространстве между старым и новым полом термоизоляционного и шумопоглощающего материала.

Лаги крепятся прямо на доски. Поверх них настилают пароизоляционную пленку, укладывают между ними утеплитель. А затем, снова закрыв пароизоляционным материалом, застилают фанерой или другими листами.  Фиксация покрытия на лагах производится саморезами. Понятно, что фанера должна раскраиваться так, чтобы края всех настилаемых фрагментов (карт) обязательно попадали на центр лага.

Стоит сразу заметить, что подобный способ далеко не всегда подходит для помещений, где очень низкий потолок. Дополнительный подъем пола (а при лагах – этого не избежать)  может оказаться просто неприемлемым

Значит, увы, придется сносить старый дощатый пол…

Мы довольно поверхностно прошлись по выравниванию фанерой – но вовсе не из-за неактуальности вопроса. Напротив – эта технология одна из наиболее востребованных в наше время. Просто на нашем портале уже есть подробная публикация, в которой «от альфы до омеги» освещается эта тема – от выбора оптимальной фанеры до всех удобных способов выравнивания.

Учимся выравнивать пол фанерой!

Этот листовой материал, при должном его качестве, поможет решить проблему неровных полов быстро и очень надолго. Все аспекты выравнивания пола фанерой – читайте в специальной статье портала.

 

Выравнивание фанерой с использованием подкладок.

Исходные условия — пол прочный, но кривой. Мало того, кривизна сложно поддается какой-то логике – просто в разных местах чередуются то возвышения, то впадины. В таком случае установка лагов получается слишком хлопотным и нерачительным делом – потеря комнаты в высоте за счет поднятия пола будет слишком чувствительной. Или придется делать лаги разными по толщине – но с этим точно получится сплошное мучение, причем — очень нелдешевое.

Выход есть – монтировать новую фанеру на подкладки-«пятачки», густо расставленные по всей площади комнаты. Эти подкладки могут быть одиночными или составляться стопкой – в зависимости от кривизны каждого конкретного участка. Напилить их квадратиками (с размером стороны примерно 80-100 мм) можно из любых ненужных обрезков досок, фанеры, ДВП и ДСП, ОСБ, оставшихся кусков ламината или вагонки и т.п. В том-то и преимущество технологии, что не требуется покупать качественный брус – обычно все ограничивается полезной утилизацией старых обрезков.

Будет очень здорово, если подкладки по толщине (высоте) будут в некотором «ассортименте» — так проще варьировать высотой стопки при выравнивании по горизонту.

Выравнивания пола в горизонтальной плоскости можно добиться часто расставленными подкладками, одиночными или собранными стопкой.

При выставлении подкладок они крепятся к полу саморезами. По мере выставления таких опор на участке комнаты, он закрывается фанерными картами – и переходят дальше. Да, работа довольно утомительна, но, в принципе, несложная, просто требующая терпения и внимательности.

Ниже размещена таблица, в котором показан пример подобного выравнивания – можно использовать ее как своеобразную инструкцию по самостоятельному выполнению работы. В ней, кстати, показано, что и при использовании такой технологии можно параллельно провести утепление или (и) звукоизоляцию пола.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Комната со старым полом, который будет выравниваться фанерой. Горизонтали нет, то есть фанера прямо на доски – не пойдет. Лаги – нежелательны, так как съедают высоту. Остается — подкладки…
	Все начинается с разметки. Надо отбить линию по всему периметру комнаты, по которой впоследствии можно будет ориентироваться при выставлении стопок подкладок по высоте. Если имеется лазерный уровень (построитель плоскостей) то задача упрощается — все это займет считаные минуты. На снимке показана отбитая базовая горизонтальная линия — от нее можно будет «плясать» при выравнивании подкладок.
	Если лазерного уровня нет, придётся по старинке повозиться с водяным – будет даже точнее. А потом перенести базовую линию на нужную высоту и пробить мелованным шнуром, чтобы ее было хорошо видно на всех стенках помещения.
	Подготовленный и рассортированный по толщинам «арсенал» подкладок.  Такая сортировка очень упростит работу, когда в ходе установки подкладок будут оперативно требоваться фрагменты «чуть толще» или «чуть тоньше», без конкретного указания размера. Поверьте, так обычно и бывает… Количество подкладок заранее предугадать непросто – все зависит от площади комнаты и от высоты перепадов уровня.
	Расстановка таких стопок будет проводиться с примерных шагом 350÷400 мм. Чтобы было проще, комнату заранее рекомендуется расчертить на квадраты с указанными длинами сторон. Вот в пересечении линий разметки как раз и расположатся наши сборные опоры. Крепить их необходимо в полу саморезами, плотно, а значит, могут еще и понадобиться саморезы разной длины. Так, чтобы саморез, пройдя через всю опору по высоте, еще зашёл в доски пола хотя бы на 30 мм.
	Первый и последний ряды опор практически упираются в стену, с небольшим, миллиметров пять, просветом от нее. Остальные – по линиям с выбранным шагом расстановки. Перепады уровня порой бывают настолько велики, что нет смысла громоздить высокую опору их тонких подкладок. Можно использовать и обрезки толстой доски, просто потом доведя до нужного уровня тонкими фрагментами.
	Как выставлять подкладки по высоте? Это не столь сложно! Ряды вдоль стены поможет выставить нанесенная на стене линия – вершина стопки прокладок должна оказаться на определенном расстоянии от нее по вертикали. И так – по всем точкам вдоль стен. А затем на противоположные подкладки в ряду можно положить ровный брус или металлический профиль, и по нему уже подгонять все подкладки ряда. Если работает лазерный уровень, то еще проще. Надо выставить одну произвольную эталонную подкладку на нужную высоту. Затем к ней сверху вертикально приставляется линейка, на которой делается отметка маркером по линии пересечения лазерной плоскости. И теперь все остальные подкладки нужно вывести на такую высоту, чтобы при приставлении линейки нарисованная и лазерная линии тоже совпали. Работа длительная и довольно утомительная, но никуда не деться.
	После того как стопки подкладок выставлены и надежно зафиксированы, можно выполнить утеплительные и звукоизоляционные работы, если они планировались. В демонстрируемом примере для этого используется полистиролбетон. Эта очень легкая смесь готовится в пропорции: одна часть цемента на шесть частей пенополистирольных шариков и на четыре части воды. Полученную полусухую смесь аккуратно выкладывают между опорами. Получается не слишком красиво? – так все равно все будет закрываться фанерой. Да и идеальная ровность выкладки – тоже не нужна. Но, конечно, выше подкладок или на них – укладывать не нужно.
	Спустя двое суток такой утеплитель должен достичь той степени зрелости, что позволяет продолжить работу по настилу пола. То есть – можно будет переходить к монтажу фанерных листов.
	Ну а если утепление не планируется – сразу переходят к настилу фанерного покрытия. Рекомендуется его стелить в два слоя, так, чтобы общая толщина была не менее 15 мм. В демонстрируемом примере стелется первый слой – 8 мм, второй, чистовой – 10 мм.
	Листы тщательно подгоняются и нарезаются на фрагменты, так, чтобы все края легли на подставки. Крепиться фанера к полу должна исключительно через подставки, ни в коем случае не в произвольном месте. Неизбежная вибрация при перемещении пополам уже в ходе их эксплуатации очень быстро вытащит гвозди и саморезы в таких местах.
	Фанеру обычно нарезают на карточки-квадраты, с таким размером, чтобы он был около метра, но точно приходился по линиям, расчерченным на полу. В таком случае карточка отлично ляжет краями на подставки. После того как подогнано несколько карт, можно их окончательно закрепить на полу. Было бы большой ошибкой крепить фанеру средними саморезами только к подкладкам. Нет – крепежный элемент должен пройти насквозь фанерный лист, всю сборную подставку и еще углубиться в доску старого пола на 30-40 мм. Так что саморезы могут потребоваться весьма длинные. Иногда не обойдёшься и без сверления тонкого канала под саморез – то есть работы предстоит много.
	Одному справиться будет тяжело. Если заручиться помощью товарища, то один может заниматься разметкой и раскроем заготовок, а второй будет их окончательно прикручивать в нужном месте. И сразу же проверять правильность установки и соответствие горизонтали с помощью уровня. На этой стадии еще сохраняется возможность внесения некоторых корректив. Первые карты устанавливаются с обязательным зазором от стены в 8-10 мм. И между всеми последующими листами также оставляется деформационный зазор в 5-7 мм.
	Если качественно выложен нижний слой, то с верхним будет уже намного проще. Здесь уже допускается провести укладку крупных листов, даже без их раскроя. Единственное условие – чтобы стыки нижнего ряда не совпали со стыками верхнего. Здесь тоже нельзя забывать о деформационных зазорах. На иллюстрации хорошо показано, что для соблюдения единого размера этих зазоров мастера применили калибрующие вставки нужной толщины.  Верхний ряд крепится уже непосредственно к нижнему, саморезы большие не требуются. Шаг между крепежными деталями. – около 300 мм.
	Вот что получилось в итоге – практически идеальная поверхность, пригодная для настила любого финишного напольного покрытия. Слаженная бригада из двух человек потратит на такую комнату, площадью около 20 «квадратов», порядка двух рабочих дней. У самодеятельного мастера с помощником может уйти и больше времени, но и платить никому не придется.

Выравнивание по технологии сухой стяжки

Это – очень интересная технология, позволяющая ликвидировать даже очень серьёзные перепады высоты старого пола, придать ему отменные термоизоляционные и шумоподавляющие качества и выдать в итоге идеально ровную поверхность, годную для любого напольного покрытия.

Вот так выглядит процесс выравнивания пола сухой стяжкой.

Смысл заключается в следующем. Само выравнивание выражается в распределении по поверхности пола сухой легкой засыпки. Затем с помощью определенных операций она выводится точно по горизонтали. После этого по этой выровненной сыпучей массе укладываются гипсоволоконные плиты толщиной 20 мм, которые благодаря имеющейся у них замковой системе сшиваются и склеиваются между собой.

Распределение нагрузки, благодаря взаимной связанности элементов пола и их большой площади, происходит очень равномерно. Дилетантам кажется невероятным, но никакого движения или проседания сухой засыпки не происходит – поверхность получается идеально ровная и очень стабильная.

Можно посмотреть устройство такого пола на схеме:

Схема устройства пола по технологии сухой стяжки.

1 и 2 – это основание пола и стенка соответственно. Здесь на схеме фигурирует бетонное перекрытие, но в качестве основания может выступать практически любая стабильная поверхность, в том числе и старый дощатый пол.

3 – обязательный слой гидроизоляции, в качестве которой может использоваться и полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм. В случае деревянного пола она еще и предотвратит просыпание мелкой фракции сухой засыпки в щели между досками.

4 – обязательная демпферная лента, отделяющая элементы пола от жесткого контакта со стеной.

5 – сухая засыпка. Чаще всего в ее роли выступает специально отсортированный керамзит меркой фракции, но с сохранением округлости зерен. Производители материалов специально освоили выпуск таких засыпок. По отзывам мастеров лучшей из предлагаемых в продаже считается Компэвит.

По общему мнению, самая качественная выравнивающая засыпка для сухой стяжки – Компэвит.

Компэвит

6 – укладываемые на слой засыпки элементы пола. Они имеют гипсоволоконную структуру, выпускаются двухслойными, толщиной 20 мм, и по краям оснащены замковой ламелью. По сути, получается, что один слой несколько смещен относительно второго, что и дает эти выступы-ламели, необходимые для стыковки и жесткой связки элементов.

Гипсоволоконные элементы пола производства компании Knauf

элементы пола кнауф

7 – овалом выделен участок стыковки элементов. На выступающую нижнюю ламель уже уложенного элемента наносится клей (как правило – знакомый всем ПВА), затем укладывается очередной элемент, чтобы его выступающая верхняя замковая ламель точно легла на промазанную клеем нижнюю.

8 — после укладки по всей длине ламели с шагом 250 мм вкручиваются и слегка утапливаются саморезы, завершающие процесс стыковки элементов пола. Для этой операции лучше использовать специальные саморезы с двойным заходом резьбы и имеющие самозенкующую головку – они легко топятся в ГВЛ-листе и очень хорошо удерживаются в нем.

Специальный саморез для систем сухой стяжки с гипсоволоконными элементами пола

9 – финишное покрытие, настилаемое на пол.

10 – плинтус, скрывающий все оставленные вдоль стен зазоры.

Слишком долго про технологию чухой стяжки в этой публикации распространяться не будем – читатель должен был понять суть технологии, увидеть, что она не особо сложна, а ее элементы – не столь дороги. Если его эта тема заинтересовала больше, чем другие технологии, разбираемые в статье, то перенаправим его на более детальное рассмотрение.

Инструкция по выравниванию пола сухой стяжкой.

Да, именно так можно позиционировать статью, к которой приведет рекомендуемая ссылка. Есть там и немного теории, и методика расчета количества материалов, и подробная пошаговая инструкция по укладке сухой стяжки пола.

 

«Мокрая» стяжка с использованием минеральных растворов

Да, и такое возможно на деревянном полу, если кто не знал.

Варианты могут быть такие:

• Обычная цементно-песчаная стяжка с разравниванием по созданной системе маяков.
• Использование преимуществ самовыравнивающихся смесей.

И то и другое можно отнести, так сказать, к экзотическим в какой-то мере способам выровнять старый деревянный пол. Но это действительно работает, если учтены все возможные риски.!

• Итак, по первому варианту.

Действительно, иногда выровнять деревянные полы можно цементно-песчаной стяжкой. Но помните, что в этом случае конструкция из старых лаг и досок будет испытывать очень серьёзную дополнительную нагрузку. И под цементную стяжку подходят только очень прочные и стабильные деревянные основания с небольшим шагом установки лаг. Зато такая технология позволяет выровнять основание даже с очень большими неровностями.

Чтобы сделать цементную стяжку на деревянном полу, его сначала тщательно подготавливают: очищают от мусора, пробивают все гвозди, заделывают щели. Затем пол грунтуется антисептической пропиткой, а после ее высыхания – покрывается гидроизоляционным материалом. Далее готовится система маяков, укладывается армирование (сетки – если это необходимо) и, после доставки или приготовления цементно-песчаной смеси (1:3), производится заливка. Залитый раствор разравнивается по маякам, как и при обычной стяжке. Уход за созревающей стяжкой тоже никаких особых нюансов не таит.

• По второму варианту.

Выровнять старые деревянные полы вполне можно, используя самовыравнивающиеся смеси. Это поистине универсальное средство, которое отлично нивелирует любые неровности. В итоге – поверхность, как идеальный вариант под укладку другого напольного покрытия.

Однако залить такие полы для новичка – весьма непросто. Любая ошибка может стать фатальной, потребующей впоследствии демонтажа полопавшейся стяжки, а может – и старого деревянного основания, как повезет…Да и стоят качественные смеси для выравнивания недешево.

Наливной пол Волма Экспресс

Рекомендуем посмотреть видеосюжет – он, возможно, поможет правильно оценить свои силы, прежде чем принимать столь ответственное решение.

Видео: Пример заливки самовыравнивающегося пола на деревянное основание.

необходимость, способы, технология выравнивания- описание и видео

При отделке дома одним из важных моментов является обустройство пола. Особенно, это касается старых домов, где очень часто полы деревянные и их состояние довольно — таки плачевное.

Как бы ни были хороши полы из дерева, по истечении времени доски теряют форму, трескаются и портятся. В итоге перед укладкой практически любого напольного покрытия в таком помещении, выравнивание пола считается обязательным моментом.

Если вы выбрали в качестве напольного покрытия ламинат, это будет отличным вариантом, который идеально подходит для любого помещения, имеет отличное качество и вполне приемлемую цену. А для того, чтобы уложить ламинат, деревянный пол обязательно нужно выровнять.

Зачем необходимо выравнивать деревянный пол

Укладка ламината требует идеально ровного пола, это одно из незначительных недостатков это напольного покрытия. Работы по выравниванию деревянного пола будут зависеть от его состояния. Очень многие задаются вопросом, зачем выравнивать деревянный пол, и можно ли обойтись без этих работ при монтаже ламината.

Без выравнивания никак не обойтись, ведь трещины, неровности, в итоге сказываются на финишном покрытии, и оно быстро приходит в негодность, теряет свой внешний вид. А особенно это касается ламината, качество укладки, которого зависит от малейших неровностей.

Кроме этого, ламинат в местах искривления начинает скрипеть и деформироваться, соответственно он не выглядит надежным и долго не прослужит. При самом маленьком бугорке данное покрытие легко может вздуться. Если деревянный пол расшатан, то замки на ламинате быстро разойдутся и ослабнут, и покрытие придет в негодность. Для того, чтобы избежать всех этих проблем необходимо определить все неровности деревянного пола и их устранить.

Как определить неровности деревянного пола

• Во-первых, необходимо тщательно исследовать пол, если есть трухлявые или сгнившие доски, их обязательно заменяют на новые.
• Чтобы заняться данной работой, необходимо очистить пол от мусора, грязи и различного хлама. Так как это не позволить произвести точные замеры.
• Для того, чтобы определить неровности старого деревянного пола, можно это сделать при помощи обычного строительного уровня. Для этого нужно иметь специальные навыки, соблюдать внимательность и точность при работе.
• Кроме этого, одним из самых надежных способов правильно определить неровности пола является лазерный уровень. Найдя самую высокую точку на полу, устанавливают лазерный уровень, выставляют его и где появляются лучи уровня, делают отметки. Затем определяется степень неровности в этих местах.
• Также можно это сделать и при помощи гидроуровня, это достаточно точный и в то же время простой прибор. Работает благодаря закону сообщающих сосудов.
• Есть еще один вариант — монтажный уровень, им можно отбыть уровень по периметру, желательно чтобы его длина была побольше. Начинать необходимо с угла. Как правило, уровень приставляют к стене, выставляют, делают отметку и двигаются дальше. Вымеряв весь периметр помещения, определяют все неровности деревянного пола.

Необходимо знать, что существуют несколько степеней неровности пола:

1. Малые перепады от 5 до 20 мм.
2. Средние перепады от 20 до 60 мм.
3. Большие перепады от 60 мм и больше.

Определив неровности деревянного пола, можно смело приступать к его выравниванию, для этого существует несколько способов.

Способы выравнивания деревянного пола под ламинат

1. Один из способов выравнивания пола — циклевка, которая происходит при помощи специальных шлифовальных агрегатов. Существует два метода — ручная циклевка и механическая. Это достаточно трудоемкий и сложный процесс, занимает много времени. В первую очередь для того чтобы выровнять деревянный пол таким методом, необходимо углубить все гвозди, чтобы их не было видно на поверхности пола. Это нужно делать внимательно, так как один неубранный гвоздь может привести к поломке шлифовальной машины. Особенно очень сложно заниматься этими работами в углах, лучше всего это сделать ручным циклевателем. Такой способ выравнивания не самый лучший, со временем могут возникнуть некоторые проблемы.
2. Существует достаточно простая и в то же время очень эффективная и доступная технология — выравнивание деревянного пола при помощи фанеры, особенно если пол имеет небольшие перепады, это один из самых подходящих вариантов. Для лучшего результата, многие специалисты советуют использовать два слоя фанеры, желательно чтобы их стыки не совпадали. Если вы не желаете сильно поднимать пол, можно использовать фанеру небольшой толщины. Она поднимет пол всего на 1,5−2 см.
3. Очень часто выравнивают деревянный пол при помощи самовыравнивающих смесей. Их можно применять при небольших перепадах и уклонах. Перед началом работ нужно заменить все негодные доски, а шатающие закрепить, а также зашпаклевать все щели. Перед заливкой тщательно загрунтовать пол и установить гидроизоляцию. Кроме этого на небольшой слой залитой смеси, можно дополнительно положить армирующую полиэтиленовую сетку.
4. Довольно таки часто применяемый вариант — выровнять пол при помощи шпатлевки из опилок и клея ПВА. Это достаточно простой, недорогой и действенный способ. Перед тем как заняться таким выравниванием, необходимо установить направляющие, в виде деревянных планок. Очень важно, чтобы все направляющие были на одном уровне, расстояние между ними 50- 60 см. Для шпатлевки готовят густую смесь из клея и шпатлевки наносят на чистый обезжиренный пол. После полного высыхания, закрепляют тонкую фанеру.
5. Когда доски полностью пришли в негодность, то пол выравнивают на лагах. Старые доски убирают, а лаги остаются, между ними засыпается керамзит, накрывается пенопластом и кладется слой фанеры. Кроме этого, такой способ дает возможность еще и утеплить пол.
6. Выровнять деревянный пол под ламинат можно и при помощи бетонной стяжки. Есть некоторые недостатки — большой вес бетона, это значительно увеличивает нагрузку. Желательно его применять, если старый пол прочный и надежный.

Вышесказанные способы достаточно несложные и самые доступные, главное, четко следовать правилам и подбирать качественные материалы.

Материалы для выравнивания пола

На сегодняшний день существует достаточно большой выбор материалов, которые применяют для выравнивания деревянного пола. Основные требования, которые к ним предъявляются это: высокое качество, прочность, надежность и длительный срок службы. Ведь от этих показателей напрямую зависит, насколько долго прослужит ламинат.

Самый часто применяемый материал для выравнивания полов — это фанера. Для многих методов, она является как основным, так и дополнительным материалом. Это не дорогой материал, экологичный, очень прост в монтаже, имеет устойчивость к нагрузкам, небольшой вес и достаточную твердость.

Популярны и самовыравнивающие смеси для пола из дерева, они имеют высокую прочность, не трескаются и не деформируются, несложны в применении. Очень хорошо подходят смеси, которые имеют в своем составе армирующие вещества, например фибру, это значительно улучшает процесс. При их выборе особе внимание необходимо уделять маркировке, так производители всегда указывают область применения.

Также часто используют бетонные смеси, различные растворы, шпатлевки, клея и некоторые другие необходимые материалы.

Процесс выравнивания деревянного пола

• В первую очередь необходимо определить неровности пола, при помощи вышеописанных способов, выбрав самый подходящий для себя.
• Затем провести подготовительные работы. Очистить пол от пыли и грязи, если необходимо зашпатлевать, заменить негодные доски на новые, прогибающие закрепить саморезами.
• После обработки, поверхность должна полностью быть сухой.
• Определится со способом выравнивания деревянного пола, возможно, вы найдете для себя самый несложный и доступный вариант. Затем приобрести все необходимые материалы и непосредственно приступить к работам.

Ознакомившись с вышесказанным, вы должны сами определиться с методом выравнивания деревянного пола. Ведь это обязательно необходимо сделать перед укладкой ламината, дабы обеспечить идеально ровную поверхность, качество и долгий срок эксплуатации финишному напольному покрытию. И пусть данные работы будут эффективными, и принесут ожидаемые результаты.

Чем выровнять деревянный пол под линолеум?

Очень часто применяют такое напольное покрытие, как линолеум. Его применение обусловлено красивым внешним видом, разнообразными рисунками на поверхности, гигиеничностью, простотой укладывания. Но не всем известно, что выравнивание деревянного пола под линолеум – важнейший этап подготовки. Ведь подготавливать основание для укладки линолеума нужно особо тщательно, поскольку эластичный материал, отлежавшись, начинает повторять рельеф пола. Разумеется, укладывая на листовой материал, с особыми проблемами не столкнешься, но со старым полом из досок могут возникнуть сложности. Чтобы не наделать ошибок на этапе подготовки поверхности, нужно знать несколько основных правил.

Анализируем состояние полов

Перед началом процесса укладки, необходимо провести оценку состояния основы под линолеум, выяснить, нужна ли предварительная подготовка основы.

Можно пройтись по комнате быстрым шагом, попрыгать, если полы не скрипят и не шатаются, то можно начинать работу, даже при не идеально ровной поверхности.

Рекомендуется провести осмотр досок, участки потемнения цвета потрогать острым инструментом. По отсутствию грибка, плесени и ржавчины на гвоздях можно судить о здоровом состоянии древесины. Еще одно неприятное явление деревянных покрытий ─ это насекомые. Доски с канавками на поверхности стоит заменить, чтобы гниль не перешла дальше. В этом случае также рекомендуют проводить обработку специальными препаратами.

Нелишним будет приподнять несколько досок и провести оценку нижней их части, а также лаг. При появлении скрипа или изгиба при ходьбе можно утверждать, что лаги не выдерживают нагрузки, и необходимо подкладывать для опоры кирпичи или небольшие бруски. Иногда скрип возникает в результате трения половиц. Решить проблему можно просто, можно в щели засыпать тальк или порошок графита. Также стоит оценить поверхность на предмет неровностей. При последовательном выполнении этих действий, получим качественный внешний вид.

Подготовка инструмента и сопутствующих материалов

К началу работ нужно подготовить весь необходимый инструмент:

• Рубанок или машинку для циклевки;
• Фанеру, бруски, гвозди или шурупы для выравнивания поверхности;
• Специальный клей, шпатлевку.

 Подготавливаем поверхность основы

• С поверхности досок нужно удалить старую краску, углубить шляпки гвоздей.
• При ровном поле, с отсутствием каких-либо перекосов, можно использовать рубанок или машинку для циклевки.
• Сняв верхнюю часть досок, щели между половицами и участки углубления гвоздей необходимо зашпаклевать. После полного высыхания, процесс циклевания необходимо повторить.
• Необработанная основа деревянных полов проявится на линолеуме. Выравнивание деревянного пола при значительных неровностях и перепадах осуществляют другими способами.

Основные этапы выравнивания деревянных полов под линолеум

Строительный рынок предлагает материалы, с помощью которых можно быстро и качественно выровнять деревянный пол, не производя его полной или частичной замены.

• Использование для выравнивания самовыравнивающейся смеси. Конечно, поверхность основы станет гладкой и ровной, но этот способ не является идеальным. Для дощатого пола выбирать нужно специальную смесь.

• Чтобы выровнять деревянное основание используют листовой материал: оргалита, ОСБ, фанеры, ДВП, мебельные щиты.

ДВП ─ это не дорогой по стоимости материал, толщина которого 2 см. Его используют только при ровном поле, основные недостатки которого это щели между досками.

ОСБ ─ это специфичный по структуре материал, с толщиной от 6 мм и выше. Он может прогибаться под крепежными элементами, повторяя плоскость пола в зависимости от толщины. Его применяют при ровной поверхности, но с небольшими повреждениями. В противном случае на плоскости пола будут плавные перегибы.

Фанера ─ это прочный материал, достаточно дорогой, но который способен качественно выровнять основу пола. Уникальная слоеная структура практически не дает прогибаться. Для выравнивания воспользуйтесь фанерой толщиной от 10 мм.

Для избавления от неровностей листы крепят клеем или смесью из гипса и ПВА, затем прибивают гвоздями или специальным степлером. Чтобы выровнять поверхность по горизонтали, необходимо укладывать листовой материал на лаги, приклеенные к полу. При каждом способе укладывания листов швы необходимо тщательно шпаклевать. На заключительном этапе поверхность покрывают олифой.

Укладывать дополнительный слой теплоизоляционного материала не нужно, поскольку подоснова линолеума осуществляет эти функции. По окончании всех подготовительных работ пол очищают от мусора, пылесосят, моют и тщательно просушивают. Не стоит забывать, что между стеной и фанерой оставляют зазор около 10 мм.

Подведение итогов

Каждый способ имеет определенные достоинства и недостатки, поэтому нужно смотреть по ситуации. Однако при выборе материала для выравнивания поверхности пола следует понимать, что экономия обойдется дороже. Если покрытие для пола в будущем можно поменять, то основание нужно делать качественно с первого раза. Воспользовавшись приведенными рекомендациями, взвесив плюсы и минусы каждого способа, можно сделать правильный выбор и правильно выровнять основу под линолеум, получив отличный результат на многие годы.

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

Пожалуй, нет лучше покрытия для пола, чем натуральное дерево. Тепло, изоляция, приятный эстетический вид натурального дерева заставляют бороться даже старые деревянные полы до последней щепки. С другой стороны, гораздо дешевле пол отреставрировать, чем перестелить или вовсе заменить новым. Поэтому, если в доме назрел ремонт с намеком на капитальный, то стоит подумать о том, как восстановить деревянную поверхность пола, не прибегая к радикальным мерам.

Содержание:

1. Чем лучше выровнять деревянный пол
2. Первородная красота
3. Чем выровнять перепады на деревянном полу
4. Выравнивание пола фанерой, МДФ или ДСП

Чем лучше выровнять деревянный пол

Перед тем, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, нужно определиться для каких целей будет выполняться выравнивание. Это может быть что угодно, и от цели зависят средства, потому что разное предназначение деревянного пола может диктовать разные способы выравнивания. А выравнивать пол можно под определенные нужды:

1. Для придания эстетических качеств, свойственных натуральной древесине.
2. Выровнять деревянный пол под ламинат.
3.  Выровнять деревянный под пол плитку.
4.  Выровнять деревянный пол под ДСП.

От того, какая судьба дальше ждет отреставрированный пол, зависит и способ восстановления поверхности. Для начала прикинем, как можно просто выровнять пол для подчеркивания эстетических свойств древесины.

Первородная красота

Выравнивать и реставрировать деревянный пол стоит только по двум причинам. Во-первых, натуральная древесина — это классический материал для напольного покрытия и никакой ламинат не сравнится с харизмой свежей половой доски со свойственным ей рисунком и цветом. Деревянный пол позволяет обеспечить комнате отличную звукоизоляцию, а его поверхность всегда кажется теплой и приятной на ощупь. Во-вторых, просто отремонтировать деревянный пол в несколько раз дешевле, чем укладывать ламинат.

А в-третьих, это гораздо проще, чем стелить на тот же пол ламинат. О вкусах не спорят, не станем спорить и мы, просто прикинем, что нужно сделать, чтобы половая доска засияла красотой и вернула себе былое величие и свежесть.

1. Вначале стоит внимательно осмотреть поверхность, удалить инородные материалы, которые могут притаиться в структуре досок — гвозди, торчащие скобы и всякие прочие металлические предметы. После этого проводится черновая циклевка. Сейчас для этого используются современные циклевочные аппараты, которые справляются с большой площадью за короткое время. Машина снимает верхний слой древесины, потемневшие ткани, старую краску или лак. С этого момента старый пол уже не узнать.
2. Шлифовка. После циклевки пол нежно шлифуется и на этом этапе удаляются все мелкие перепады и неровности. Пол теперь зеркально гладкий, остается заняться только внешним видом.
3. Такую красоту прятать под слоем краски просто неразумно, поэтому можно применить специальную грунтовку по дереву, можно с тонирующим эффектом. Когда грунтовка пропитает доски и высохнет, можно покрывать пол защитным покрытием, а это может быть все, что угодно. Начиная от паркетного лака, и заканчивая тонировочными составами на полимерной основе.

Чем выровнять перепады на деревянном полу

Если в силу каких-либо причин такое восстановление пола невозможно либо нежелательно, тогда придется просто прятать доски под слоями других материалов, а роль подложки деревянный пол выполнит отлично. Перед тем, как уложить на деревянный пол ламинат или плитку, нужно вычислить, насколько перепады по уровню позволяют это сделать. В крайнем случае, если пол совсем уде никуда не годится в смысле качества поверхности, всегда можно выровнять пол под листы ДСП. Но если перепады не превышают 2-5 мм, необходимости в выравнивании пола ДСП нет никакой.

Достаточно его прошпаклевать акриловой шпаклевкой или герметиком из акрила. Эти материалы достаточно пластичны для того, чтобы выдержать линейные термические расширения дерева. После выравнивания мелких перепадов можно смело укладывать линолеум или ковролин на деревянный прошпаклеванный и отшлифованный пол.

Выравнивание пола фанерой, МДФ или ДСП

Для укладки плит пол не стоит так серьезно подготавливать, достаточно просто убедиться в том, что лаги в нормальном состоянии и не требуют ремонта, доски, конечно, имеют уже волнообразный профиль, но при толщине плиты 8-10 мм и ширине доски около 20 см вполне возможно просто уложить лист на деревянный пол, сверившись со строительным уровнем по всем координатам. В этом случае листовой материал просто крепится к поверхности пола, но нужно вычислить длину волны и расположить саморезы в потаях так, как показано на рисунке.

Тогда массив доски и плита компенсируют незначительные перепады и такая поверхность уже готова под укладку плитки или ламината.

Если же перепад более, чем 3 см, тогда придется устраивать ленточную опору под листы ДСП или OSB. Эта опора представляет собой минилаги из планки и бруса. Выставляются они строго по уровню, а расстояние между лагами при толщине фанеры или ДСП в 18 мм должно быть не более, чем 40-50 см.

Такими способами можно достаточно быстро выровнять деревянный пол, не прибегая к его демонтажу. Эти способы хороши только в тех случаях, когда основные лаги в отличном состоянии, потому что демонтаж всего пола уже после укладки напольного покрытия может привести к неожиданно высоким расходам. Главное в этом деле — точный расчет и достаточный бюджет. При наличии этих двух составляющих можно добиться от деревянного пола любых желаемых результатов. Удачной работы.

Читайте также Ремонт паркета своими руками – пошаговая инструкция,  Плинтус напольный широкий пластиковый, Укладка ламината на неровный пол

Читайте также:

Разъяснение по выравниванию пола

: руководство для экспертов #CraftedForLife

Неуклюжие, неровные и наклонные полы — обычная черта в старых объектах, поэтому нас часто спрашивают, как выровнять неровный пол для деревянных полов. Самый экономичный метод зависит от конструкции черного пола. В старых домах с деревянными балками (подвесные полы) мы стараемся укрепить балки с помощью новых деревянных балок.

Wonky, неровные и наклонные полы — обычная черта в более старых объектах, поэтому нас часто спрашивают, как выровнять неровный пол для деревянных полов .Наиболее рентабельный метод зависит от конструкции чернового пола . В старых домах с деревянными балками (подвесные полы) мы стараемся укрепить балки с помощью новых деревянных балок. В объектах с бетонным основанием это случай , выравнивающего верхних участков и заливки углублений с помощью латексного самовыравнивающегося состава . Для нас полное посещение объекта является отправной точкой для всех наших работ по настилу деревянных полов . У нас есть многолетний опыт ремонта и ремонта обоих типов неровностей пола , которые мы объяснили более подробно здесь.

Неровный пол с оригинальной сосновой доской

Выравнивание полов по бетонным перекрытиям

Как выровнять пол в старом доме

Что вызывает наклонные, неровные полы в старых домах? В большинстве случаев это связано с тем, что дома строились без фундамента. Эта проблема усугубляется в Лондоне, поскольку дома часто находятся на старых болотах, поэтому, когда земля оседает, кирпичи и стены тоже сдвигаются. Дальнейшие проблемы могут возникнуть, если черновой пол будет перегружен, что произойдет, если внутренняя перегородка построена неправильно и будет слишком тяжелой для балок, что приведет к их вздутию.

Прикрыть и защитить мебель — всегда наша первая работа

При удалении старых сосновых досок обнаруживаются трубы, проволока и неровные балки

Этот проект демонстрирует нашу работу по выравниванию и укреплению черного пола в викторианском доме, где мы установили новый деревянный пол в гостиной, коридоре и кухне открытой планировки. На длине 3 метра уровень пола снизился с разницей в 7 см. Худшая ситуация, с которой мы столкнулись, — это падение с высоты 17 см на 10-метровую длину.

В этом случае лучший способ — совместить балки с новыми деревянными балками. Это позволяет выровнять пол и компенсировать более низкие участки. Новые балки привинчиваются и приклеиваются к существующим балкам для создания более прочного, стабильного и ровного пола. Затем на балки крепится фанера хорошего качества , а затем поверх нее укладывается деревянный настил.

Возведение балок из прочной новой древесины

Работа на открытом полу с вычищенными полостями

После удаления существующих половиц мы можем очистить пространство между балками.Наша команда должна быть предельно осторожна при работе с открытым полом. Поскольку нижний потолок защищен только гипсокартоном, мы должны работать медленно и осторожно, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения потолка.

Новые балки с фанерой высокого качества, готовые к установке нового деревянного пола

Обустройство паркетного пола из паркетной доски

Как выровнять бетонный пол

Проблемы с уровнем пола могут возникать и с бетонным черным полом, как это видно на примере переоборудования гаража.Бетонный пол был сделан из разных секций с разным уровнем, поэтому нам пришлось исправить это, прежде чем мы смогли установить новый паркетный пол.

Раньше старый бетонный пол неровный с большими зазорами у французских дверей

После, новый деревянный пол на ровном полу, плотно подогнан к дверям

Мы использовали шлифовальный станок для удаления битума, оставшегося от старого паркетного пола, а затем разметили и отшлифовали более высокие точки, чтобы выровнять уровни.Все трещины отремонтированы и заделаны. Пол был пропылесосен перед нанесением Aredx DPM IC, жидкой эпоксидной влагонепроницаемой мембраны (DPM).

Измельчение старого битума с бетонного пола

Теперь пол ровный, можно применить DPM для герметизации бетона

После высыхания был нанесен самовыравнивающийся состав на латексной основе Arditex NA. Для высыхания продукта на водной основе потребовался бы месяц, но эта быстросохнущая латексная формула затвердела всего за четыре часа, что позволило нам безопасно установить новый деревянный пол через 6 часов.Мы часто рекомендуем этот продукт, так как с добавлением заполнителя его толщина может достигать 10 см и более.

Смешивание Arditex на месте

Нанесение самовыравнивающейся смеси на DPM

Перед установкой деревянных досок мы еще раз проверили уровни, чтобы убедиться, что поверхность ровная. Все немного более высокие участки были зашлифованы. Новый пол был готов к укладке на твердый плоский черновой пол.

Стены защищены латексом от брызг

Готовность к укладке нового деревянного пола всего через 6 часов

Если вы подумываете о новом деревянном полу, но беспокоитесь о состоянии вашего чернового пола, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы договориться о посещении объекта.

Советы по подбору новой и существующей древесины твердых пород

Как совместить существующие и новые паркетные полы?

Большинство домов в округе Вестчестер имеют паркетные полы, по крайней мере, в некоторых частях дома. Полы из твердых пород дерева — безусловно, предпочтительный выбор полов, особенно в домах среднего и высокого уровня.

Тенденция заключалась в добавлении древесины твердых пород в большинство частей дома, и мы часто получаем звонки, когда клиенты хотели бы добавить древесину в места, где ее не хватает, например, на кухне, в прихожей, в семейной комнате или на втором этаже… все зависит от о том, как был построен ваш дом.

Хорошая новость заключается в том, что обычно довольно легко подобрать существующую древесину твердых пород для гармоничного внешнего вида.

Обратите внимание, что эта статья может содержать партнерские ссылки. Вы можете прочитать мое полное раскрытие внизу страницы.

Совмещение новой и существующей древесины — вступительное видео

Вот факторы, которые следует учитывать при подборе существующих и новых паркетных полов:

1.Толщина / высота настила (и основания)

Большинство домов в Вестчестере имеют пол из твердых пород дерева толщиной 3/4 дюйма. Сопоставить будет гораздо проще, если у вас массив твердых пород дерева. Примечание: в некоторых домах есть спроектированная древесина твердых пород, и это может быть очень сложно, если не невозможно, сопоставить, если вы не знаете производителя / предмета (а он все еще изготавливается). Но в большинстве домов здесь используется массивная древесина, что является хорошей новостью как для долговечности, так и для гибкости цвета и «соответствия».”

Важно, чтобы на новом участке, где вы собираетесь устанавливать, был фанерный черновой пол толщиной 3/4 дюйма. (Примечание: если у вас бетонный черновой пол, это значительно усложнит (и, вероятно, более дорого) укладку массивной древесины твердых пород. Подробнее об этом можно узнать здесь: Твердая древесина или искусственная древесина твердых пород.

Также разумно проверить, соответствует ли ваш черновой пол по высоте существующему черновому полу для другой древесины. Если да, то ваш рост должен быть ровным.Если это не так, возможно, вы захотите удалить еще один слой фанеры или добавить еще один в зависимости от разницы в высоте.

2. Порода / сорт древесины твердых пород

Следующим шагом является определение породы и сорта древесины. В большинстве домов Вестчестера и Восточного побережья дубовые полы. Но, конечно, не все так просто. Первый вопрос: какой у вас пол: красный дуб или белый дуб. Это 2 разных вида, и вам нужно выбрать правильный.Подробнее о паркете из красного и белого дуба можно узнать здесь.

Обратите внимание, что существуют и другие распространенные породы дерева, такие как клен, дугласовая пихта и желтая сосна. Если ваш дом был построен в 1920-х годах или раньше, велика вероятность, что у вас есть один из этих видов. Подробнее о наиболее распространенных видах напольных покрытий можно узнать здесь.

Следующим шагом является определение сорта древесины. У вас есть выбор: № 1 или № 2. Существуют также другие пропилы древесины, такие как нарезка и распиловка на четверть.Подробнее о сортах паркетных полов вы можете узнать из этой статьи.

Хотите увидеть рекомендуемые мной средства для мытья полов? Это мой лучший пылесос для паркетных полов , лучшая паровая швабра для плиточных полов и лучший пылесос для паркетных полов. Вы можете увидеть все мои рецепты на моей странице Amazon Influencer .

3. Ширина

Это обычно самый простой способ выяснить.Просто возьмите рулетку и измерьте текущую ширину вашего дерева. Большинство домов Вестчестера, особенно построенных до 2000 года, имеют стандартные полосы размером 2 1/4 дюйма. Стандартные размеры полов из массива дуба — 2 1/4 ″, 3 1/4 ″, 4 ″ и 5 ″.

Теперь, если вы хотите сделать больший размер, чем тот, который у вас есть сейчас, это возможно. Решение об этом должно основываться на предпочтениях и эстетике, и это может зависеть от площади и формы создаваемых комнат.

Большинство людей предпочитают более широкие доски, так как они более стильные и увеличивают комнату.Но в некоторых случаях это может выглядеть неуместно, если остальная часть пола составляет 2 1/4 дюйма. Вот несколько случаев, когда имеет смысл расширить визуальный ряд:

• Если вы добавляете древесину твердых пород на другом уровне (например, если у вас 2 1/4 дюйма на 1-м этаже, а вы добавляете древесину на 2-й этаж.

• Если вы добавляете древесину на кухню и пытаетесь отделить ее и / или идете по диагонали или в другом направлении для кухни. Это работает в некоторых макетах, но не работает в других.Это призыв к суждению.

• Если вы добавляете дрова в главную спальню и пытаетесь улучшить / отделить ее. Опять же, это работает в некоторых макетах, но не работает в других. Это также хорошо работает, когда это квадратная комната, и вы кладете древесину по диагонали.

ПОДОЖДИТЕ! Вы собираетесь отшлифовать пол? Не знаете, как долго ждать, прежде чем использовать их? Избегайте этих распространенных ошибок, которые могут повлиять на долговечность вашего пола! ЗАГРУЗИТЕ СВОЙ ЭТАЖ ЗДЕСЬ!

4.Цвет

Как правило, если у вас паркет из дуба, при условии, что вы соответствуете существующей породе и сорту, вы можете отполировать древесину, чтобы она соответствовала морилке на существующей части. (Предполагается, что вы наняли профессиональную компанию по шлифованию древесины твердых пород).

Обратите внимание: поскольку древесина твердых пород со временем темнеет, это может быть не точное совпадение, но будет довольно близким. Также обратите внимание, что если у вас есть индивидуальная смесь пятен на полу, сопоставить ее будет сложнее, как и если вы использовали воск для полировки (примечание: в некоторых чистящих средствах есть воск).

Важно отметить, что если вы добавляете полы той же породы дерева, у вас есть возможность отремонтировать все полы и изменить все цвета, чтобы они были однородными. Часто вы можете сделать светлее или темнее, в зависимости от ваших предпочтений. См .: Можно ли изменить цвет деревянных полов?

Если вы хотите узнать о самых популярных цветах морилки для паркетных полов, прочтите эту статью.

5. Направление древесины и необходимость переплетения

Древесина твердых пород должна быть установлена ​​перпендикулярно балкам или по диагонали для обеспечения максимальной устойчивости.Однако иногда домовладельцы делают стратегический выбор, чтобы изменить направление древесины.

Одной из причин для изменения было бы акцентировать внимание на большей длине комнаты (если она прямоугольная. Другой причиной этого может быть то, что кто-то хочет изменить ширину дерева в новой области. Или это может быть потому, что цвет может быть другим (и / или оно может немного отличаться от существующего и меняющееся направление обманывает глаз). И четвертая причина изменения направления может заключаться в том, чтобы избежать плетения в твердой древесине.Это приводит к следующему выбору…

Следует ли переплетать твердую древесину с существующей древесиной? Это зависит от направления древесины, а также от бюджета и площади, которую необходимо сделать. Не существует универсального решения для всех. Если новая древесина параллельна существующей, это не проблема, поскольку дерево не нужно ткать; скорее, его просто положили бы рядом с существующей древесиной.

Но если древесина течет в том же направлении, вы можете подумать о том, чтобы вплести ее в существующую древесину, так как это заставит ваше пространство выглядеть больше.Конечно, если вы сделаете это, вы ДОЛЖНЫ использовать ту же ширину, что и существующая лиственная древесина.

(Примечание: если у вас сосновые полы, очень сложно плести из новой древесины, поскольку древесина фрезерована с разной шириной по сравнению с более чем 100 лет назад, поэтому детали не будут выстраиваться в одну линию).

Если вы ткаете новую твердую древесину, вы должны отшлифовать и отполировать существующую комнату , в которую была вплетена новая необработанная древесина. Для многих это не проблема, так как многие могут захотеть изменить цвет и / или это может быть время обновить существующую область из-за естественного износа.Для других это создает эффект домино и увеличивает масштаб проекта.

Очевидно, плести дерево стоит дороже. Требуется больше труда (и у вас должен быть опытный в этой области), и вам нужно больше древесины для работы. Кроме того, вам нужно отполировать большую площадь.

В качестве альтернативы вы можете рассмотреть возможность добавления заподлицо (или полного седла), чтобы отделить новую и старую области. Если переходная зона представляет собой дверной проем, это выглядит нормально (и может сэкономить вам деньги позже, если вам нужно будет отделать одну из областей, а не всю область).

Но, если это долгий переход (например, если это открытая планировка от кухни к семейной комнате или столовой), это может выглядеть немного странно. Это суждение как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения бюджета. Но помните, это постоянное изменение. Сделав выбор, вы уже не сможете отменить свое решение спустя годы. Так что планируйте на долгую перспективу.

ПОДОЖДИТЕ! Вы собираетесь отшлифовать пол? Не знаете, как долго ждать, прежде чем использовать их? Избегайте этих распространенных ошибок, которые могут повлиять на долговечность вашего пола!

СКАЧАТЬ СРОК ЭТАЖА ЗДЕСЬ!

6.Переходы

В ожидании вышеуказанных решений и областей, которые необходимо сделать, вам могут потребоваться переходные полосы. Если древесина такой же высоты, вы можете сделать седло заподлицо. Или седло может работать лучше, если у вас есть седла в дверных проемах (в качестве альтернативы можно использовать Т-образный профиль, поскольку у него гораздо более низкий порог высоты). Если высота в комнатах разная, можно использовать редуктор или седло. Все они должны быть изготовлены из подходящей древесины твердых пород, чтобы они выглядели так, как будто они принадлежат.

Заключение о согласовании новой и существующей древесины лиственных пород

Если у вас есть цельная древесина, профессиональному подрядчику по настилу деревянных полов относительно просто подобрать то, что у вас есть. Важно учитывать высоту, тип, породу, сорт, ширину, цвет и направление древесины.

Дайте нам знать, что вы думаете об этой статье, в комментариях, и если вы думаете, что ваши друзья сочтут ее полезной, поделитесь ею в социальных сетях.

Если вы живете в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, я предлагаю консультации по цвету, чтобы посоветовать клиентам выбор цвета краски и пятен. Моя дизайнерская скидка в магазинах красок обычно более чем компенсирует стоимость часовой консультации. Подробнее читайте здесь. По многочисленным просьбам я начал давать консультации по телефону.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моей электронной книгой — 6 основных часто задаваемых вопросов по отделке древесины твердых пород.

Дополнительные продукты, которые продлят срок службы паркетных полов

Советы по подбору новых и существующих полов из твердой древесины | Округ Вестчестер, штат Нью-Йорк,

Сохранить

Полезных советов, как исправить эти пробелы

Паркетный пол может стать значительным вложением средств для многих домовладельцев.Чтобы полы выглядели наилучшим образом, важно знать, как за ними правильно ухаживать. Поскольку дерево — это натуральный продукт, со временем между досками могут появиться промежутки. Это обычное явление из-за колебаний погоды в зависимости от сезона, а также из-за повышения и понижения уровня влажности. При изменении температуры древесина твердых пород может расширяться и сжиматься, создавая зазоры. Зазоры особенно заметны в областях дома, наиболее близких к воде и влажности, таких как ванные комнаты и кухни, а также в местах с интенсивным движением.По мере высыхания досок они могут образовывать пустоты из-за усадки древесины.

Как избежать зазоров в полу из твердых пород дерева

Попытайтесь в первую очередь избежать пробелов

Перед укладкой паркетных полов важно акклиматизировать изделие в вашем доме. Попросите установщика выполнить проверку уровня влажности, потому что очень высокая или очень низкая влажность может вызвать искривление, раскалывание и деформацию. Используйте результаты, чтобы решить, какой пол лучше всего подходит для вашего дома.Перед установкой новые деревянные доски следует развернуть и дать им возможность акклиматизироваться (или отдохнуть) внутри дома в течение семи-десяти дней. Независимо от того, уложен ли ваш пол недавно или старый, могут пройти годы, прежде чем появятся зазоры. Чтобы уменьшить эту вероятность, особенно если в вашем доме сухой воздух, вы можете подумать о добавлении увлажнителя в свою печь. Увлажнители для одной комнаты меньшего размера также могут помочь свести к минимуму проблемы.

Полезные советы по устранению зазоров

Не откладывать

Если вы видите щели в половицах, важно не откладывать их ремонт.Их количество, их размер и устойчивость на ощупь определяют, как их починить. Доски с небольшими зазорами нуждаются в меньшем ремонте, чем доски с более широкими или слишком большим количеством пустот или мягкие и упругие полы. Следите за трещинами и промежутками и обратите внимание, когда они появляются и закрываются ли они при изменении погоды. Если это так, то пустота считается нормальной и беспокоиться не о чем. Однако, если вы обеспокоены, лучше попросить плотника или профессионального установщика проверить это.

Товары для ремонта

Если в полу слишком много щелей или слишком много повреждений, чтобы их можно было легко отремонтировать, лучше всего заменить его полностью. Однако, если есть всего несколько небольших поврежденных участков, их можно заполнить несколькими способами. Вы можете использовать шпатлевку, шпатлевку, герметик или даже длинные отрезки веревки или веревки, окрашенные в тон. Эти методы не только устраняют щели, но и предотвращают проникновение сквозняков через пол. Если все сделано правильно, эти шпатлевки — из шпатлевки или пасты — могут заполнить зазоры, чтобы придать вашим полам первоначальную гладкость.Лучше всего это работает, когда промежутки узкие и немногочисленные. Однако важно понимать, что при изменении влажности половицы могут расширяться и сжиматься, растрескивая наполнитель и вытесняя его из открытого пространства.

Первым шагом в ремонте пола является удаление мусора между половицами пылесосом. Используя шпатель или пальцы, нанесите столько шпатлевки, чтобы оставить зазор. Когда он высохнет, используйте кусок наждачной бумаги с мелким зерном, чтобы сгладить неровные края. При необходимости добавьте шпатлевки и нанесите морилку в тон полу.Если наполнитель выходит в течение года, возможно, придется продолжить процесс на наиболее заметных участках.

Широкие щели

Если о замене всего пола не может быть и речи, есть несколько способов устранить большие щели. Использование узких деревянных планок, деревянных прокладок или кусков веревки требует больше времени, но более привлекательно и надежно, чем использование деревянного шпатлевки или пасты в больших пустотах. Выполняйте этот ремонт в наиболее влажную погоду и при минимальном пространстве.Это предотвратит растрескивание вашего ремонта при расширении половиц. Как только прокладки будут на месте (вы можете добавить клей), отшлифуйте их до гладкости и протрите, чтобы они соответствовали остальной части пола.
Как и при любом домашнем ремонте, внимательно проверьте изделия и следуйте инструкциям. Кроме того, за советами обращайтесь к производителю напольных покрытий.

Альтернативные идеи

Если вы еще не выбрали напольное покрытие, паркет — отличная альтернатива массивному дереву.Инженерный пол состоит из слоев фанеры, уложенных в разные стороны. Это позволяет слоям сдвигаться и перемещаться без образования промежутков между досками. Как и у многих продуктов, у обоих видов деревянных полов есть свои плюсы и минусы. Примите во внимание ваши потребности, образ жизни и бюджет и задайте множество вопросов, прежде чем принимать окончательное решение.

Когда паркетные полы стоит сэкономить

«Дерево — это хорошо», когда дело касается полов, — говорит Джон Лессик из компании Apex Wood Floors в Даунерс-Гроув, штат Иллинойс.Он красивый, натуральный, гипоаллергенный и долговечный, и считается признаком качества в доме. Старые паркетные полы придают особое очарование и немного истории. Но вместе с оберегом могут появиться пятна, скрипы и другие признаки возраста. Как вы решаете, спасти этот 50-летний паркетный пол или просто заменить его?

Ответ обычно сводится к предпочтениям, а не к способностям. Джейми Лупресто из Diamond Flooring, Элизабеттаун, штат Кентукки., говорит, что у вас есть прекрасная возможность угодить вашему клиенту. «В девяноста пяти процентах случаев, если не больше, вы можете отполировать паркетный пол, заменить доски, сделать ремонт и получить очень красивый пол».

Как и во всем остальном при модернизации, ключевой проблемой являются ожидания. Домовладельцы, у которых есть старые полы, не должны ожидать, что они будут выглядеть как новые, по словам Спригг Линн из Universal Floors в Вашингтоне, округ Колумбия.C. На протяжении многих лет компания Линн реставрировала или обновляла исторические или просто старые паркетные полы в зданиях, от простых домов до Белого дома.

Практически все старые полы могут быть восстановлены и отремонтированы квалифицированными подрядчиками. Поврежденные термитами доски, доски, зараженные насекомыми, или отслоившиеся полосы можно заменить, если их не слишком много. Скрипучие полы можно затянуть и заглушить, хотя бы временно, с помощью гвоздей или сухой смазки.Отверстия можно заткнуть. Поврежденные участки пола можно залатать. По словам Линн, пятна, которые соответствуют породе, огранке, текстуре и цвету древесины и имеют оперение, остаются незамеченными.

Следы от мочи и воды домашних животных можно свести к минимуму с помощью пятен или накрыть ковриком. «Нам нравится шлифовать пол до необработанного дерева и ходить по нему вместе с покупателями, чтобы позволить им решить, приемлемы ли пятна», — говорит Линн. Он наносит желаемый цвет отделки на сомнительные участки и позволяет покупателям решить, довольны ли они.

Конечно, некоторые старые полы не подлежат ремонту. Вот некоторые симптомы, указывающие на неизлечимое состояние:

А на полах, которые шлифовали слишком много раз, «на дереве может не остаться мяса», — говорит Лессик. Шпунт и паз разваливаются, и гвозди могут обнажиться. «Если 30 процентов (такого пола) плохие, то 50 или 60 процентов будут плохими после шлифовки».

Замена деревянного пола обычно обходится значительно дороже, чем повторная отделка, если учесть удаление существующего пола, покупку нового пола и трудозатраты, необходимые для его установки, шлифовки, отделки и резки, чтобы он подходил к стенам и дверным проемам.«Обновить деревянный пол дешевле, чем положить красивое ковровое покрытие за 50-60 долларов за ярд», — говорит Лессик.
Кроме того, должным образом ухоженный деревянный пол может прослужить 20, 30 или более лет, прежде чем потребуется повторная полировка, — говорит Лупресто. По его словам, его можно «легко отшлифовать и отполировать шесть или семь раз» за весь срок службы.
Если у вас все еще есть сомнения, взгляните на этот список характеристик того, что современные домовладельцы хотят от паркетных полов, и сравните их с тем, что вы, вероятно, найдете в старых полах:

Следует ли утилизировать старые деревянные полы? Когда экономить, а не в металлолом

У вас старые, поврежденные или устаревшие паркетные полы? Независимо от того, продаете ли вы свой дом или хотите обновить пол по другой причине, вам может быть интересно, стоит ли вам спасти паркетные полы или полностью заменить их.

Паркетные полы, если они в хорошем состоянии, без сомнения, являются одной из самых желанных черт в доме. Их легко чистить, они долговечны и никогда не выходят из моды. Они также могут увеличить стоимость вашего дома на 2,5%.

Но когда нужно сохранить паркетные полы, а когда лучше отказаться от них и начать с новых?

Когда заменять паркетный пол

Хотя большинство проблем можно устранить, не снимая и не заменяя весь пол, не все паркетные полы можно спасти.Проще говоря, если ваши нынешние полы в основном выглядят тусклыми и тусклыми или на них есть повреждения на уровне поверхности, вы, вероятно, сможете их спасти. Если у них есть более серьезные проблемы, возможно, вам придется их заменить.

Вот несколько распространенных проблем, которые означают, что вам, вероятно, придется утилизировать существующие паркетные полы:

• Если у ваших полов есть структурные повреждения или повреждения пола — Эти проблемы необходимо решить, прежде чем вы сможете отремонтировать полы. . Если ваш пол поврежден под поверхностью, восстановление его может оказаться невозможным, и может потребоваться подтянуть пол, чтобы определить, есть ли повреждение рамы.
• Если половые доски шатаются или между ними есть большие зазоры — Это часто является результатом повреждения водой или влажностью. Если пол смещается или прогибается, когда вы ходите по нему, или если между досками есть зазоры, повторная полировка вряд ли поможет и на самом деле может принести больше вреда, чем пользы. Как правило, их замена — самый безопасный вариант.
• Если пол уже ремонтировали слишком много раз — Лучший способ исправить поверхностные повреждения обычно — это отшлифовать полы, а затем отполировать их.Однако шлифовка полов из твердых пород древесины делает их тоньше, поэтому, если ваши полы уже подвергались повторной полировке 3-5 раз, вы, возможно, не сможете шлифовать их дальше, и замена может быть лучшим вариантом.

Даже если ваши полы можно спасти , бывают случаи, когда вам все же лучше их заменить. Например, если вам не нравится дизайн половиц, повторная полировка вряд ли решит проблему.

Когда утилизировать паркетные полы

Если есть возможность сохранить паркетные полы в настоящее время, их повторная полировка обычно является самым простым и наименее дорогостоящим вариантом.В конце концов, часть того, что делает паркетные полы такими желанными, заключается в том, что они служат много лет и могут обновляться и полироваться несколько раз в течение их срока службы.

Сумма, которую вы можете ожидать потратить на ремонт, зависит от множества факторов, включая площадь в квадратных футах, наличие лестниц и текущее состояние ваших полов, но стоимость их замены почти наверняка превысит стоимость ремонта. их.

Хотя повторная полировка не изменит узор, дизайн или тип дерева, она может сделать гораздо больше, чем просто добавить новый слой блеска.Ремонт деревянных полов позволяет:

• Устранять пятна, сколы и другие поверхностные проблемы
• Изменить цвет и тон существующего пола
• Устранять небольшие трещины, в которых могут скапливаться насекомые, грязь и пыль
• Ограничьте риск осколков, сгладив поверхность вашего пола
• Повысьте ценность вашего дома

Если ваши полы не очень старые и тонкие, не имеют структурных повреждений или повреждений, вызванных водой, скорее всего, можно спасти.Если вам нужна новая или экзотическая порода дерева или вы недовольны текущим рисунком или толщиной ваших половиц, вы можете подумать о их замене.

Выбор идеального цвета для деревянных полов

Если вы укладываете новые полы или шлифуете, окрашиваете или ремонтируете существующие, у вас будет возможность выбрать цвет и тон вашего нового улучшенного напольного покрытия. В конечном счете, правильный цвет и стиль для вашего дома зависит от личных предпочтений.

Тем не менее, цвет ваших паркетных полов может иметь большое значение.

Вот несколько вещей, которые следует учитывать при выборе цвета:

• Размер вашего пространства — Как правило, более теплые и темные цвета делают большие комнаты меньше и уютнее, а более светлые тона имеют тенденцию открывать пространство и увеличивать его.
• Атмосфера и освещение в вашем доме — Светлые, яркие и теплые цвета сделают ваш дом солнечным и свежим, а темную комнату — светлее.Темные цвета, холодные тона и менее глянцевое покрытие создают традиционный деревенский вид.
• Ваша существующая мебель, декор и материалы — Если вы полностью не переделаете все свое пространство, вы хотите, чтобы паркетные полы дополняли ваши текущие цвета краски, мебель, предметы декора и любую другую существующую древесину в вашем доме .

У вас дома старые, унылые или тусклые паркетные полы? Вы готовы к переменам?

Если вы ремонтируете или заменяете паркетные полы, или если паркетный пол является важным компонентом более крупного проекта реконструкции, мы всегда готовы помочь.В Creekstone Designs мы следим за процессом проектирования и строительства и поддерживаем вас на каждом этапе этого пути. Мы можем помочь вам обновить или заменить старый деревянный пол и создать пространство вашей мечты.
Свяжитесь с нами сегодня! Позвоните нам по телефону (503) 405-9711 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы обсудить ваш проект.

Как правильно выровнять паркет | Помощь и совет

Здесь, в Leader Floors, мы получаем много вопросов о выравнивании деревянного пола, поэтому мы создали раздел часто задаваемых вопросов.Наши специалисты готовы помочь с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть о том, как выровнять деревянный пол.

Дорого ли выравнивать пол?

Чтобы выровнять деревянный пол, материалы не должны быть слишком дорогими. Средняя стоимость листа ДВП составляет около 7-12 фунтов стерлингов в зависимости от марки, толщины и качества, которые вы выберете. В сочетании с гвоздями и затратами на рабочую силу (вы можете снизить затраты на рабочую силу, установив листы самостоятельно — мы обещаем, что это не слишком сложно), весь проект не должен быть слишком дорогим для завершения.

Сколько времени нужно, чтобы выровнять деревянный пол?

В зависимости от размера комнаты и уровня навыков человека, укладывающего листы ДВП, отдельная комната не должна занимать больше одного дня. Вы должны не забыть принять во внимание кондиционирование досок перед их установкой. Их нужно будет распылить и оставить на 48 часов, прежде чем вы завершите проект.

Какой пол лучше всего подходит для неровного пола?

Если у вас очень неровный пол и вы хотите установить сверху новый вариант пола, но не уверены в том, какой тип является наиболее подходящим, мы здесь, чтобы помочь.Мы рекомендуем использовать ламинат, так как это гибкий материал, который выдерживает неровности. Однако со временем вы сможете заметить недостатки.

Для полов с небольшими неровностями вам следует попробовать виниловые доски, так как это прочный тип пола, который создаст иллюзию прочности даже при неровностях уровня пола. Со временем вы можете обнаружить, что это напольное покрытие нужно будет заменить.

Опасны ли неровные полы?

Неровный пол может быть опасным и стать причиной поскользнуться, упасть и получить другие травмы.Если вы живете с детьми или пожилыми людьми, неровный пол может споткнуться и упасть.

Неровные полы могут быть признаком того, что у вас есть структурные проблемы в вашем доме, в том числе проблемы с фундаментом или поврежденные балки пола. Однако они могут быть безвредными и возникать при общем износе.

Можно ли укладывать твердую древесину на неровный пол?

Паркетный пол необходимо укладывать на ровные и гладкие поверхности. Этого можно добиться, добавив подложку или изменив поверхность.Если вы ищете полы из натурального дерева, у нас в Leader Floors есть для вас широкий выбор, включая различные оттенки, толщину и материалы.

Насадки для шпатлевки по дереву | Эпоксидная шпатлевка для дерева

Это очень важная статья об использовании шпатлевки для деревянных полов:

Потому что наполнитель не панацея; это необходимое зло

Я знаю, что вы видели те старинные объявления тоников, в которых утверждалось, что они избавляют от перхоти, неприятного запаха изо рта, бородавок, бурситов, несварения желудка, застенчивости и недомогания — и все это с помощью одной дозы.И вы смеялись над мыслью, что кто-то когда-либо верил в эти диковинные утверждения. Вы никогда не поверите нереальным обещаниям. Но даже несмотря на то, что все мы были приучены сомневаться в том, что продукты звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой, большинство людей по-прежнему считают, что шпатлевка исправит практически все, что беспокоит паркетный пол. Но в мире деревянных полов шпатлевка предназначена для маскировки небольших отверстий и сколов в полу, и все. Он не может заставить исчезнуть большие царапины. Не скрывает больших дыр.Что бы ни обещала упаковка, наполнитель не заменяет древесину. Всегда. Посмотрите на образец платы, который мы сделали справа. Длинные диагональные царапины после заливки выглядят хуже. Большие круглые области заливки выглядят как круглые области Play-Do.

Итак, вот, в произвольном порядке, все наши любимые мысли о многих недостатках (а иногда и о сильных сторонах) шпатлевки для деревянных полов.

Woodfiller не заполняет зазоры навсегда

Обратите внимание на важное слово здесь: постоянно .Woodfiller может временно заполнить что угодно, даже раздражающие зазоры, идущие параллельно длинным краям досок пола. Но размер этих промежутков меняется в течение всего года, и дровяной наполнитель в этих промежутках недостаточно эластичен, чтобы набухать и сжиматься в зависимости от времени года, поэтому его просто бьют, и в конечном итоге он распадается и выглядит как наполнитель для кошачьего туалета. Кошачий туалет навсегда застрял в щелях вашего пола. Открытые, честные пробелы гораздо привлекательнее грязных, плохо заполненных пробелов.

Мой парень по полу говорит, что я всегда должен затирать пол перед шлифовкой.Что это обозначает?

Заливка шпателем — это именно то, на что это похоже: большое количество шпатлевки распределить по всей площади пола, дать ему полностью высохнуть, а затем отшлифовать все, что не заполняет пустоты. В некоторых случаях (и в руках профессионала) эта процедура может иметь некоторые преимущества: на очень новых полах в климате, где плиты не набухают и не усаживаются очень сильно в зависимости от времени года, шпатлевка помогает сохранить целостность отделки. Но в старых, уже пробитых полах в климатических условиях с экстремальными погодными условиями (да, например, в Миннесоте) преимущества заливки шпателем недолговечны.В течение года движение пола приведет к разрушению шпатлевки, в результате чего отделка станет несмежной, а между досками останется много рыхлой шпатлевки. На фотографии справа наполнитель, должно быть, отлично выглядел, когда он был только что нанесен — он даже идеально соответствовал цвету пятна. Но всего несколько лет спустя, похоже, кто-то пытался восполнить пробелы с помощью Nutella.

Woodfiller не заменяет замену картона

Древесина имеет зернистость; шпатлевка — нет, поэтому большие площади шпатлевки совсем не похожи на древесину, которая ее окружает.Даже если он приобретет цвет пятна или покрытия, которое вы используете, он все равно будет выглядеть на полу как большая недифференцированная капля. Когда вы наносите шпатлевку на отверстия от гвоздей и сколы в углах доски, она хорошо маскирует текстуру древесины. Но большие участки будут торчать как синяк под глазом. Это особенно важно, если у вас в полу есть углубления или углубления — их лучше просто отшлифовать и оставить в покое. Покройте эти пятна вручную, если необходимо, чтобы отделка не стала слишком толстой, но не пытайтесь «выровнять» деревянный пол шпатлевкой.

Чем больше площадь, которую вы заполните шпатлевкой, тем больше она будет усаживаться. Большие пустоты также требуют, чтобы вы наносили наполнитель поэтапно (потому что он будет сжиматься после каждого нанесения). И чем больше нанесений, тем больше времени потребуется для высыхания перед шлифовкой. Если вы используете такое количество наполнителя, что требуется больше часа, чтобы высохнуть, достаточно твердо для шлифования, вы, вероятно, используете его не по назначению.

Понятно — вы же не хотите, чтобы я заливал в эти щели наполнитель.Но моя отделка наткнется на эти пробелы и заполнит их красиво и гладко, верно?

Опять же, нет. Покрытие пола должно быть довольно жидким, поэтому оно будет течь и достигать своего собственного уровня на вашем полу, и оно будет проходить прямо через ваши трещины и спускаться к основному полу. Клей и эпоксидная смола сделают то же самое, потому что зазоры в полу не имеют дна.

В моем хозяйственном магазине есть эти милые горшочки с Color Putty десятков цветов — почему я не могу просто заполнить этим все трещины?

Это идеальный момент, чтобы объяснить, что есть два разных вида продуктов, которые можно использовать на полу.До этого момента мы говорили о том, что вначале он мягкий и податливый, чтобы вы могли втиснуть его во все отверстия, но он сильно сохнет, и его необходимо отшлифовать заподлицо до уровня пола, чтобы удалить все лишнее. наполнитель, который вошел в древесину с зернистостью вокруг отверстия . Этот тип наполнителя бывает узкого диапазона цветов, и вы выбираете тот, который лучше всего соответствует цвету фона вашей древесины в формате RAW, и тогда он должен принять цвет (морилка или отделка), как и ваша древесина. Color Putty и другие мягкие шпатлевки предназначены для уже готовой древесины.Эти наполнители уже предварительно окрашены в гораздо более широкий спектр цветов, чем отверждающийся наполнитель. Поскольку вы просто вдавливаете их в отверстие, и все готово, вам необходимо добиться точного соответствия цвета готовому тону вашей древесины. Проблема с Color Putty в том, что она НИКОГДА НЕ ОТВЕРДАЕТ! Он разработан таким образом — это позволяет вам зашпаклевать пустоты в полу, а затем стереть излишки, не шлифуя красивый готовый пол. Но Color Putty остается мягкой и, если ее наносить на участки, по которым часто ходят, со временем снова исчезнет.Вы можете легко нанести его повторно, но это то, за чем нужно успевать.

Я слышал о заполнении отверстий в дереве веревкой — почему я не могу этого сделать?

Верно, что веревка не треснет и не выпадет, как наполнитель, но и на дерево она не похожа. В лучшем случае это уменьшит количество песка и мусора, которые могут скапливаться в трещинах пола, но ничего другого не сделает. Вы можете использовать веревку как способ заделать большую трещину, а затем просто долить наполнитель (так что вам не нужно использовать столько наполнителя), но сам наполнитель со временем все равно потрескается и выпадет; его просто будет меньше.Если ваш зазор действительно достаточно велик, чтобы его можно было заполнить веревкой, а летом зазоры не закрываются, используйте вместо этого пробку. Он продается полосами разной толщины, его легко разрезать, и вы можете использовать дешевый стоматологический инструмент (у Harbour Freight есть хорошие), чтобы протолкнуть пробковую полоску в щель. Когда вы закончите, вы даже можете использовать небольшую кисть, чтобы нанести финишную отделку на пробку. Если вы используете пробку для зазоров, сделайте это после , отшлифуйте и отделайте окружающий пол. (фото зазора порога от заказчика).Пробка также является отличным материалом, если оставить зазор для расширения может быть неприглядным, например, когда древесина установлена ​​заподлицо с неподвижным препятствием, таким как камин или раздвижная стеклянная дверь

Тогда что делать с широкими зазорами, большими отверстиями и вмятинами?

Во-первых, попробуйте заполнить их настоящей ДРЕВЕСИНОЙ; он не тонет, а сжимается и набухает вместе с окружающей его древесиной. Если проблемная область слишком мала, чтобы гарантировать снятие доски, но слишком велика для заполнения, просверлите ее до правильного круга и заполните деревянной пробкой с лицевой текстурой (или даже несколькими в ряд) той же породы, что и ваш этаж.Они прекрасно вписываются в пол и составляют лишь часть работы по замене всей доски. Кусочки дюбеля подойдут в крайнем случае, но они впитают пятно глубже, чем древесина ваших половиц, и будут выглядеть как более темный круг; Пробки с лицевой структурой соответствуют направлению волокон фактического напольного покрытия и будут смешиваться и воспринимать отделку гораздо более плавно. Мы продаем самые красивые конические торцевые втулки из клена, красного дуба, ореха и вишни различных размеров. Для широких зазоров используйте голландец — коническую деревянную пластину, которая втирается в зазор, отрезается и шлифуется заподлицо.

Когда вы решите использовать наполнитель, есть некоторые продукты, которые мы обожаем и используем на контрактной стороне нашего бизнеса и будем рады продать вам.

Нам нравится этот предварительно смешанный наполнитель, потому что он дает меньшую усадку, чем любой другой наполнитель, который мы пробовали, что делает его лучшим выбором, если вы настаиваете на заполнении больших площадей. Также он лучше других наполнителей принимает цвет морилки, рубио и полиуретана. И даже если он высыхает, он легко восстанавливается водой.Мы производим его в цветах Red Oak, White Oak, Maple и Ebony. Также можно колеровать универсальными красителями, если нужно сделать нестандартный цвет.

15 долларов за 8 унций Нажмите здесь, чтобы купить!

Цемент для древесной муки Glitza, смешанный с древесной пылью зернистостью 80, соответствующей древесине вашего пола. Не используйте столярный клей и пыль для изготовления наполнителя — он всегда сохнет более желтым, чем вы думаете — неприглядно!
Цемент из древесной муки имеет две основные сильные стороны: сама эпоксидная смола держится вечно, и вы можете смешивать ровно столько, сколько вам нужно для каждой работы, поэтому нет отходов.Во-вторых, вы можете смешать другой цвет для пятна, которое вы заполняете, просто смешав пыль другого цвета. Потому что иногда светлое пятно на дубовой доске действительно лучше смотрится с заливкой оттенка клена.

К сожалению, это доступно только галлонами и из-за его токсичности не может быть отправлено

66 долларов за галлон Только в магазине

Если вы решили использовать шпатлевку, используйте ее ответственно! Эти советы помогут:

• Залейте после шлифовки зернистостью 36.Не заполняйте в самом начале — вы не увидите все места, которые нужно заполнить. Но не ждите до конца работы, потому что наполнитель, который прилипает к древесным волокнам вокруг пустоты, которую вы заполняли, необходимо полностью удалить, или он будет выглядеть как маленький ореол вокруг каждого заполненного места, когда отделка будет завершена. применяемый.
• Подберите наполнитель к цвету заполняемого пятна, а не только к виду всего пола. На кленовых полах есть темные пятна, на дубовых полах — светлые участки, и на всех этажах есть хотя бы один темный узел.Используйте свои глазные яблоки, а не название наполнителя, чтобы направлять вас. Если вы набиваете узлы, используйте заливку из черного дерева или универсальные оттенки, чтобы затемнить небольшое количество заливки из красного дуба. Но не думайте, что один цвет подойдет для всех ваших начинок.
• Дайте наполнителю время высохнуть, прежде чем шлифовать его заподлицо. Мы рекомендуем наносить наполнитель прямо перед перерывом на обед или перед тем, как уйти на день.