Бурение скважин на воду фото – Скважина своими руками: бурение на воду, бурим сами, как пробурить и пробить, технология колонки для воды

Что копать?

Копать колодец – дело хлопотное и зачастую опасное, да и вода в нём может быть самого разного качества. «Кристальная колодезная вода» встречается чаще всего в романтической литературе, а реальные крестьяне водой из «журавлей» чаще всего поят домашнюю скотину . К тому же, рыть колодец необходимо не ближе, чем 7 метров от септика или выгребной ямы, а мы говорим о садовом участке.

Поэтому – скважина для садового участка – оптимальный вариант. Можно воспользоваться услугами специальных организаций. Можно сделать скважину на воду своими руками. Немаловажен также вид скважины, а также метод бурения. Попробуем разобраться.

Сначала, что такое скважина? Это, упрощённо, глубокая дырка в земле, просверленная человеком, укреплённая обсадной арматурой и служащая для добычи полезных ископаемых. Вода, кстати, таким и является.

Скважины делятся, в первую очередь, по глубине и по способу бурения. Самые глубокие – артезианские скважины, Вода там самая чистая, к тому же поступает из скважины под напором и может даже фонтанировать. Правда, бурить придётся глубоко, обойдётся это дорого, а прежде всего – бурение артезианских скважин без разрешения государства незаконно.

Менее глубокие – скважины на известняк и на песок. Вода в них кристально чистая, но и обходятся они дешевле, а высокого качества можно добиться благодаря соблюдению технологии бурения самой скважины и фильтрации воды.

Где искать?

Не будем уподобляться тому анекдотическому персонажу, который искал «тут, потому что светлее». Есть несколько принципов поиска идеального места для скважины, где грунтовые воды располагаются ближе всего к земле. Среди них преобладают традиционные. К примеру, посмотреть, где вьются в сухую погоду мошки, или то же лозоходство.

Более научный способ – узнать, на каком уровне в данной местности расположены русло реки, болото, озеро. Лучше эти методы чередовать. Также можно прокопать разведочную скважину-иглу или так называемый абиссинский колодец.

Назван он так в честь английских колонизаторов, которые продвигались в глубь Абиссинии (Эфиопии) и добывали воду при помощи таких скважин. Представляют собой они трубу, совмещающую функцию обсадной и водопроводной труб, а также «древка» самого бура. Фото таких скважин можно найти без труда.

Технология проста: бур-желонка насаживается на трубу и колодец бурится методом ударного бурения – снаряд устанавливают на треногу или в приямок и забивают в землю, позаботившись о безопасности. конечно. Затем трубы вынимают (не до конца), насаживают следующий ярус, соединяют, и снова забивают.

Время от времени наличие воды проверяют манеркой – заваренным с одного конца куском трубы на плотной верёвке. Добравшись до низа верхнего водоносного слоя, бурение немедленно прекращают.

В принципе, при наличии водопровода можно такой скважиной и обойтись. Недостаток – маленький дебит скважины (дебит – количество воды, которое даёт скважина в единицу времени) и не всегда высокая долговечность, к тому же эти скважины не ремонтопригодны.

Зато поставить на такую «эфиопку» можно даже ручной насос, который выручит и в случае отключения электричества. Копать абиссинский колодец возможно и в подвале дома – не замёрзнет даже в лютые морозы.

Скважина-профи

Но если вы собрались копать более чистую, глубокую и высокодебитовую скважину, вам не обойтись без профессиональных технологий. Существует несколько методов бурения скважин на воду «под известняк» — то есть под второй водонесущий слой. В домашних условиях самым доступным является вращательно-ударное или канатно-ударное бурение при помощи треноги.

Также вращательное бурение можно совмещать с гидробурением при помощи насоса с водонапорным шлангом, выведенным в трубу, но этот способ — грязный как в плане экологии, так и в самом прямом смысле – можно залить всю рассаду. Но самое главное не это. Установить обсадную трубу в домашних условиях — крайне тяжелое и рискованное дело.

Скорее всего, придётся вызывать специалистов, которые подскажут правильный выбор. Проблема только в разных точках зрения этих специалистов. Чаще всего люди привыкли работать с определёнными материалами и не порекомендуют незнакомый способ бурения, материал или схему устройства скважины.

С одной стороны, это плюс. Проверенные технологии не дадут мастерам ошибиться. С другой стороны, материал материалу рознь, да и прогресс не стоит на месте. Как не заблудиться в этом многообразии выбора?

Есть разные методы бурения скважин. Алмазное бурение из-за высокой скорости используется крайне редко. Чаще всего для бурения скважин используется винтовое бурение электробуром, шнековым буром, или, что гораздо реже – гидродинамическое бурение струёй воды.

Труба – делу не труба

Здесь тоже стоит обратить внимание на материалы, из которых будет сделана обсадная труба. Ведь именно она, даже если и не является эксплуатационной трубой, соприкасается с водоносным слоем. Раньше для этой цели использовали трубы из асбестоцемента и оцинковку, но эти материалы крайне вредны для человека. Есть и качественные асбестоцементные трубы, но даже они непрочны и хрупки.

Нержавейка, несмотря на название, ржавеет на сварном шве. Этот недостаток поправим при аргоновой сварке шва, но стальные трубы и стоят соответствующе.

В последнее время популярность завоевали пластиковые трубы, но и они имеют ряд недостатков, в первую очередь – непрочность. Этих недостатков лишён металлопластик, но пока на рынке он представлен недостаточно.

Также немаловажен материал оголовка – герметизирующие «затычки» для обсадной трубы скважины. На рынке представлены пластиковые оголовки и сделанные из нержавеющей стали.

Выбор скважины для водоснабжения – дело не одного дня. При условии правильного выбора скважина на участке оправдает себя менее, чем за один сезон. Важно лишь правильно сделать выбор.

Фото скважины на воду

Скважина своими руками — 85 фото вариантов монтажа бурового оборудования

Различные дачи отдаленные от городов или поселков обычно не могут предложить доступ к централизованной подаче воды. Из-за этого владельцам приходится решать эту проблему самостоятельно с помощью создания колодца или скважины различного типа.

Все зависит от цели, первый вариант считается простым и дешевым, но он не всегда подходит, поскольку не очень удобен в процессе эксплуатации. Второй вариант проблематичен, поскольку не все знают, как сделать скважину без больших затрат. Все думают, что речь идет о сложном процессе, требующим внушительных затрат и привлечения квалифицированных специалистов.

На самом деле можно пойти таким путем, но есть возможность обустройства этого источника воды своими усилиями. Вот в этом далее и будем разбираться, чтобы вы могли получить информацию об альтернативном способе обеспечения водой загородного участка.

Где создавать скважину и какие инструменты потребуются?

Место зависит от цели создания скважины, если она необходима для полива, тогда можно разместить ее вдали от строений. А в случае необходимости формирования водоснабжения для жилого дома, теплицы, летней кухни необходимо бурить рядом со зданием.

Но не всегда удается получить желаемую отдачу, поскольку вода может быть слишком глубоко от поверхности.Чтобы точно знать, что она есть и на какой глубине находится необходимо провести разведку, но это потребует значительных вложений поэтому рекомендуем бурить на удачу в удобном месте.

Руководствуйтесь соображениями рациональности:

• Если планируется водопровод, тогда скважина создается как можно ближе к необходимому строению;
• Она не должна создать трудности для перемещения по территории и свободному проходу различного транспорта;
• Необходимо убедится, что расстояние от канализации до скважины составляет более 20 метров;
• Если место выбрано следует подготовить его для будущей работы – очистить и выровнять поверхность почвы.
• Если вы решили осуществлять бурение скважины собственными усилиями необходимо обзавестись необходимыми инструментами. Для этого потребуется не малый список приспособлений:
• Если скважина создается на песчаном либо слегка глинистом грунте необходима буровая ложка;
• Для суглинистых либо глинистых типов почвы подойдет змеевик – бур отлично, зарекомендовавший себя в работе с небольшим количеством гравия;
• Долота помогут в случае выбора ударной версии бурения;
• Если почва переполнена сыпучим песком, тогда применяется желонка, поскольку она облегчит извлечение грунта, если применяется ударный вид бурения.

Выбор бура зависит от типа почвы на вашем участке, но в любом случае будет использоваться шнек на основе коленей постепенно увеличивающих его длину. Чтобы не тратить средства можно использовать рыбацкую версию бура с некоторыми модификациями. Для этого применяются резцы тщательно обработанные болгаркой на основе напильников – они привариваются к буру.

Как бурить используя самодельный шнек

Вы выбрали место для создания скважины значит можно начинать основную работу. Вам потребуется помощник, поскольку одному не удастся создать качественную защиту скважины от верхних грязных грунтовых либо талых вод. Хотя из-за увеличенных затрат физических усилий может потребоваться привлечение и большего количества помощников.

Чтобы обустройство скважины с самого начала формировалось правильно необходимо выкопать углубление размером в 50 см для образования направляющих.

Рассмотрим основные этапы бурения:

• Когда начальное углубление готово продолжается работа буром;
• По мере накопления грунта бур вынимается и очищается;
• Постепенно к буру добавляется труба для удлинения;
• Как только необходимо добавляются обсадные трубы.

Важно: Заблаговременно приобретите трубы для создания ствола начиная от нескольких пробуренных метров. Рекомендуем использовать пластиковую обсадную трубу с наличием резьбы для качественного соединения. За счет ее установки можно избежать затягивания скважины и защитится от попадания верхних грязных вод.

Какой насос можно использовать для скважины?

На рынке предлагается множество видов для колодцев либо скважин. Но мы рекомендуем обратить внимание на их технические характеристики, заключающиеся в напоре и производительности:

Погружной тип насоса поможет добывать воду на глубине, превышающей 300 метров. Он обладает не большими размерами, но с ним легко соединять трубу. После облегченного закрепления питающего кабеля с нагнетательной трубой его можно погружать в глубину скважины.

Ручная версия значительно проще и позволит пользоваться водой в случае отсутствия электричества. В продаже предлагаются мембранные, поршневые либо лопастные варианты, но все они эксплуатируются на скважинах, обладающих глубиной не более 8 метров. Их цена значительно ниже, чем у электрических аналогов, но потребуются физические усилия для добывания воды.

Вибрационные типы насосов используются чаще всего на песчаных почвах. Они обладают упрощенной эксплуатацией и позволяют получать воду с глубины около 50 метров.

Теперь вы знаете, как создается скважина на воду своими руками с помощью упрощенных способов без больших затрат. Но не забывайте следить за качеством воды, поскольку она, может быть, опасной для питья. После бурения ее необходимо отнести в лабораторию для проверки.

Фото скважины своими руками

Также рекомендуем посетить:

Технология бурения скважины под воду от А до Я: фото и видео

Решение о строительстве собственного водозаборного устройства на участке обосновано несколькими причинами, среди которых:

• отсутствие централизованного водоснабжения;
• желание иметь источник воды с повышенным ее качеством без обработки хлорирующими составами;
• большая потребность в воде для полива огорода – при нынешних ценах на живительную влагу из водопроводной сети, ведение приусадебного хозяйства становится дорогостоящим удовольствием, иногда просто нерентабельным.

Независимо от того, будут ли выполняться работы сторонней организацией или самостоятельно, технология бурения скважин на воду должна быть как можно лучше знакома. Это поможет избежать обмана исполнителями и лишних затрат на реализацию замысла.

Содержание статьи:

Первые шаги по выбору технологии бурения

Выбор способа зависит от нескольких факторов:

1. Наличие воды на участке. В первом приближении это можно определить наблюдениями за окружающей средой, имеется ряд признаков, свидетельствующих о ее наличии или отсутствии. Можно также произвести несколько опытов с различными предметами, чтобы получить ответ на этот вопрос.
2. Характеристика состава грунтов, характерного для данной местности, от чего зависит выбор способа бурения. Такие данные можно получить в местной гидрогеологической организации, там же нужно уточнить собственные прогнозные оценки по наличию воды на участке.
3. Глубина залегания верховодных (песчаных) слоев и оценка глубины залегания артезианских (известняковых) водоносных горизонтов.

При наличии таких данных можно сделать вывод о предпочтительности использования той или иной технологии бурения.

Разновидности способов прохождения стволов скважин

Роторное бурение

Обычно применялось при нефтеразведочном бурении. В последнее время, с увеличение потребности в скважинах, используется и при строительстве водяных водозаборов.

Особенностью способа является высокая энергозатратность и применяемость его на тяжелых или особо тяжелых грунтах с включением скальных образований, а также по сплошным известнякам.

При вращении ротор разрушает породу, которая выносится на поверхность промывочным раствором. В состав его входит и цемент. В результате часть участка будет безнадежно испорчено. Кроме того, по окончании работ такая скважина нуждается в длительной промывке чистой водой для удаления из пор породы цемента, входящего в состав раствора.

Для небольшого загородного участка такая технология представляется нежелательной.

Бурение гидроразмывом

Это наиболее легкая технология бурения скважин на воду. В процессе выполнения работ производится размывка грунта внутри обсадной трубы, которая опускается под собственным весом. Только в начале процесса, когда обсадная колонна еще легкая, приходится прибегать к ее проворачиванию специальным ключом.

Для осуществления такого способа понадобятся:

• два насоса, один из них, способный подавать жидкость под давлением не менее 6 атм, второй – для откачки отработавшей воды обратно в бак, соответствующей производительности;
• бак; емкость зависит от планируемого размера и глубины скважины и рассчитывается из соотношения:

V = R_обс²(см) х 3,14 x H(см), где

V – объем бака,

R – внутренний радиус обсадной трубы,

3,14 – число ПИ.

Так, для скважины диаметром 273 мм (максимально возможный диаметр ствола скважины при таком методе проходки), внутренний диаметр обсадки составит 260 мм (радиус 13 см), предполагаемая глубина скважины – 15 метров (15000 см) необходимый объем бака составит:

13² х 3,14 х 1500 = 756000 (см³) = 756 (литров).

Учитывая, что при отсутствии воды в баке работать невозможно, принимаем потребную емкость бака 2 кубометра. Этот расход не станет обузой, поскольку правильное пользование участком предполагает применение промежуточной прогревочной емкости в системе полива огорода.

• гидромонитор – шланг с металлической трубой на конце. Выходное отверстие которой должно быть порядка 20 мм.

Выполнение процесса происходит следующим образом:

1. Забуривание – производится садовым буром, диаметр которого больше диаметра обсадной трубы на 30 – 40 мм. Глубина предварительного отверстия порядка 1,5 метра.
2. Установка первой секции обсадной трубы в забуренное отверстие.
3. Гидромонитор вводится отверстие обсадной трубы, подается вода под давлением. Обсадную трубу при этом нужно проворачивать вокруг ее оси, способствуя ее проседанию по мере размывки грунта.
4. По мере углубления ствола промывку периодически приостанавливают, чтобы установить очередную секцию обсадки.
5. Откачку воды производят по мере ее накопления, отводя жидкость обратно в бак.

Недостатком такого способа является его применимость только на песчаных и супесных грунтах, а также существует ограничение по глубине скважины. Как правило, они бывают не глубже 12 – 15 метров, в редких случая достигают 20.

Ударный способ

Технология бурения скважин на воду ударным методом – один из самых древних способов, применявшихся еще в древнем Китае. Он состоит в следующем:

1. Отрывается приямок глубиной порядка 1,5 метров размерами 1,5 – 1,5 метра.
2. Производится забуривание для установки первой секции обсадной трубы глубиной до 2-х метров.
3. Устанавливается буровая вышка – тренога высотой не менее 3-х метров. Высота буровой зависит от длины секций обсадных труб, максимальный их размер составляет 6 метров.

Ударная часть, подвешенная на тросе от лебедки, вводится в отверстие обсадной трубы и отпускается в свободное падение. При попадании на грунт, она активно разрушает его и он, в измельченном виде попадает внутрь ударной части (изготавливается из трубы). На конце ударника нарезаны зубья и разведены как на пиле.

Внутри ударника установлен клапан, пропускающий рыхлый грунт внутрь, но препятствующий его высыпанию при очередном подъеме. При прохождении глинистых влажных слоев применяется ударник без дополнительных приспособлений (стакан), влажная глина хорошо держится в нем за счет прилипания к стенкам. После прохождения расстояния около метра, ударник нужно извлечь из ствола и очистить его полость.

В арсенале профессиональных буровиков количество модификаций ударников доходит до 10 видов и более. Различные конструкции применяются для прохождения грунтов с отличающимися свойствами. Таким образом, широкий выбор инструмента позволяет проходить практически любые грунты, кроме скальных пород. Качество скважин при этом остается самым высоким. Поэтому, не являясь производительной, технология ударной пробивки остается самой популярной.

Шнековое бурение

Такая технология бурения скважины под воду становится все более популярной по причине высокой производительности и простоте исполнения.

По сути – это сверление вращающимся инструментом, при это режущая часть разрушает грунт в направлении движения, а спиральный шнек выносит его наружу. На поверхность выноситься порядка 40 – 50 % грунт, остальной уходит на уплотнение стенок. Таким образом, есть возможность производить бурение без одновременной обсадки стенок. Обсадная колонна опускается в ствол по окончании бурения.

У такого способа есть определенные недостатки, не позволяющие применять на песчаных и других сыпучих грунтах, а также ограничение по глубине столов до 50 метров. Дальнейшее заглубление производится с периодическим извлечением рабочего инструмента для очистки.

Бурение производится с применением очень разнообразного оборудования, а часто и вручную своими руками для скважин на верховодку. Так, промышленностью освоены и выпускаются различные миниатюрные буровые станки, при помощи которых выполняются скважины на глубину до 50 метров по легким и средней тяжести грунтам, исключая песчаные.

Такое оборудование активно применяются для обустройства водозаборов на загородных участках, зачастую нет необходимости его приобретать, а можно взять в аренду.

В то же время мощные артезианские скважины с большим дебетом выполняются с использованием настолько же мощных буровых установок.

Перфоративное бурение

Производится путем забивки «копья» бабкой или штангой. Применяется, как правило, для оборудования абиссинских колодцев с ручным насосом для откачки воды. Ограниченный диаметр скважины позволяет выполнение работ самостоятельно и в короткий промежуток времени.

Кроме описанных способов, наиболее популярных на практике, применяются многие приемы, комбинирующие особенности различных способов.

Советуем почитать: Скважина на воду

Возможно вам также будет интересно почитать:

Обустройство скважины на воду своими руками: принцип бурения

Содержание статьи

Скважина во дворе – быть или не быть

Бурение скважины – дело трудоёмкое и грязное, и стремление владельцев земельных участков к его самостоятельному исполнению продиктовано исключительно необходимостью экономии. Есть, конечно, специализированные организации, которые сделают всё быстро и качественно, но такая услуга обойдётся практически в ту же цену, что и материал. Отсюда и желание — а иногда и необоснованная уверенность в целесообразности непрофессионального подхода к этому действу.

Буровая установка легко пройдёт даже скальный грунт

Когда оно может оказаться пустой тратой времени? Например, когда зеркало вод грунтового бассейна сильно удалено от поверхности. Для того чтобы браться за добычу подземной воды, вы должны быть уверены, что она там есть. И даже когда она располагается близко (бывает, что находится и в одном метре от поверхности), не факт, что её качество будет питьевым.

Скорее всего, это верховодка – очаговая зона рыхлого грунта, пустоты в котором заполняются дождевой или талой водой. Ею можно разве что поливать грядки или мыть машину. К тому же верховодка нестабильна, и в летнее время вода из неё может уходить полностью. Что же это тогда за водоснабжение?

Ориентировочная схема залегания воды

Более стабилен уровень вод в грунтовом бассейне, который залегает ниже верховодки, в первом песчаном слое, подстилаемом глинистым водоупором. Именно в этом горизонте берут воду для колодцев и обычных скважин (именуемых «на песке»). По закону это можно делать бесплатно и без всяких на то разрешений, если вы не углубились дальше этого слоя.

Несанкционированное прохождение водоупора и вскрытие следующего водоносного пласта запрещено законодательно. Да и вручную это сделать невозможно, что бы вы там не вычитали в интернете — поэтому и говорить о таком варианте мы не будем.

Тем не менее, добыча воды из ближайшего к поверхности земли песчаного, насыщенного водой слоя, тоже может оказаться проблемной. Например, по причине его сильной удалённости, которая может составить 30 и более метров. Для профессиональных бурильщиков это просто мелочь, а для человека с самодельным буром – настоящая каторга.

Видео — Обустройство скважины на воду

Выбор типа скважины в зависимости от удалённости водного бассейна

Сам собой возникает вопрос: а как узнать, на каком уровне находится вода? Проще всего, когда у ваших соседей уже есть водозабор – можно сориентироваться по его глубине. Если это не представляется возможным, обратитесь в местную геологическую партию – у них должны быть данные, причём ежегодно обновляющиеся.

Пример составления карты с данными по глубине залегания вод

Если же и тут ничего не получилось, придётся положиться на дедовские способы поиска воды. А они, кстати говоря, тоже работают: там, где ближе вода, буйно растёт трава — а так же скрещиваются Г-образные металлические стержни. Только ответа на вопрос о точной глубине её залегания такими методами вы всё равно не получите, а от этого зависит, какой тип скважины вам нужно бурить. А их в этом случае может быть всего два.

Вариант №1. Мини-скважина (абиссинская, скважина-игла, трубчатый колодец)

Такой водозабор имеет диаметр менее 3-х дюймов, и глубину не более 8 метров. Его преимущество состоит в том, что его можно расположить не на участке, а в подполье дома, и не заморачиваться по поводу утепления устья и поверхностного оборудования.

Ограничение по глубине связано с тем, что никакой погружной насос в такую проходку не зайдёт, так как их диаметры, от этих самых 3-х дюймов только начинаются. А поверхностные насосы не могут доставать воду с большей глубины, чем 7-8 м.

Добыча воды бытовой насосной станцией из мини-скважины

Цены на насосные станции

Насосные станции

На заметку! Существуют самовсасывающие модели эжекторного типа, способные поднять воду и с 45-метровой отметки. Но выносной эжектор тоже не поместится в пятисантиметровую скважину, да и стоит такой насос очень дорого.

Обслуживание абиссинской скважины

Вариант №2. Скважина на песке

Имеет диаметр от 80 мм и больше, глубина может достигать отметки 40-50 м — в соответствии с уровнем залегания зеркала вод под землёй. Её тоже можно пробурить самостоятельно – при условии, что это будет не слишком глубоко.

Полноценная скважина имеет больший диаметр

Проходка длиною в 15-20 метров вполне реальна, но опять же, трудоёмкость работ зависит и от диаметра шурфа, и от типа вынимаемого из него грунта. Если он будет преимущественно каменистым, скорее всего вы пожалеете, что взялись за такую работу. И вдвойне будет обидно, если окажется, что в найденном горизонте мало воды.

Если всё получится, вы сможете установить насос не на поверхности, а в стволе скважины, да и вода в ней наверняка будет чище, так как прошла через более толстые слои грунта.

К преимуществам такого водозабора можно отнести и возможность углубления ствола в случае истощения запасов воды в эксплуатируемом горизонте.

Структура скважины на песке

Особенности бурения и эксплуатации песчаных скважин

При условии одинаковой глубины проходки, разницы между полноценной и мини-скважиной нет. Во всяком случае, когда дело касается бурения. Разница только в диаметре отверстия. Что касается производительности таких скважин, то даже и абиссинская может давать до полутора кубов воды в час, если вы, конечно, не будете открывать сразу все имеющиеся в доме краны с одновременным поливом грядок.

Удел нерегулярно использующихся скважин — слабая струйка сомнительной чистоты

Срок службы подобных водозаборов при правильной эксплуатации может быть достаточно долгим (до 8-10 лет). Тут главное условие заключается в том, чтобы откачка воды осуществлялась регулярно, а не посезонно, как это бывает на дачах. Простаивающий водозабор может довольно быстро заилиться. Проблемы могут возникнуть и в том случае, когда в относительной близости функционирует другая скважина (например, у соседей), оснащённая более мощным откачивающим оборудованием.

Ручная проходка – пошагово

Существует несколько способов ручной проходки скважин. Об одном из них – гидробурении, мы расскажем подробно в картинках.

Цены на различные виды ручных буров

Бур ручной

Таблица 1. Подробная инструкция

Шаги, фото	Комментарий
Шаг 1 – подготовительные земляные работы	После того, как вы определили место размещения скважины, перед началом бурения необходимо произвести небольшой комплекс земляных работ. Нужно выкопать две лунки и между ними квадратную яму глубиной сантиметров 40, и соединить их между собой канавками. в первой лунке будет производиться бурение; в большую ямку будет оседать песок, попадающий на поверхность с потоком воды; во вторую лунку помещается насос, забирающий более менее чистую воду, и подающий её обратно для промывки скважины.
Шаг 2 – перфорирование трубы	Фильтровальная колонна скважины представляет собой трубу с перфорацией. В данном случае её сделали из канализационной трубы ПНД диаметром 110 мм.
Шаг 3 – изготовление фильтра	Чтобы в отверстия попадало меньше песка, трубу обматывают нержавеющей проволокой, сеткой и снова проволокой.
Шаг 4 – вырезание наконечника	Чтобы труба легче вставлялась в отверстие, на неё должен быть острый наконечник. Для этого берут кусок трубы подходящего диаметра с раструбом, и с помощью дисковой пилы вырезают вот такой, как на фото «тюльпан».
Шаг 5 – формирование острия	Чтобы закрыть его «лепестки» и сформировать остриё, пластик достаточно прогреть строительным феном, а потом зафиксировать изолентой или пластырем.
Шаг 6 – установка заглушки	Для герметичности наконечника в его полость вставляется заглушка от канализационной трубы, промазанная по наружному периметру силиконом.
Шаг 7 – посадка заглушки на фильтр	Готовую заглушку устанавливают на фильтровальную трубу, так же промазывая силиконом. Чтобы она не слетела при установке в скважину, по бокам делаются дополнительные крепления заклёпками.
Шаг 8 — организация подачи воды для бурения	Чтобы облегчить процесс бурения, требуется вода, а так как её ещё не добыли, пришлось привезти двухсотлитровую бочку. Из неё она насосом подаётся по шлангу во вторую лунку. Одной бочки не хватит, на весь процесс нужен минимум 1 м3 воды.
Шаг 9 – установка дренажного насоса	В лунке стоит ведро, а в нём ещё один насос — так он будет меньше всасывать грязи. От насоса вода под напором подаётся в первую лунку, где и будет производиться бурение.
Шаг 10 – увлажняется лунка, подготавливается бур	Благодаря постоянному увлажнению грунта, бур погружается в недра гораздо легче.
Шаг 11 — бурение	Бур представляет собой утяжелённую стальную трубу 32 мм, с острым наконечником и передвижным рычагом. Поворачивая его поступательными движениями, и слегка надавливая своим весом, вы заставляете его погружаться в землю.
Шаг 12 – наращивание длины бура	По мере погружения бура, приходится наращивать дополнительные звенья до тех пор, пока проходка не достигнет нужной отметки. Соответственно, рычаг сдвигается выше. На заметку! Шланг, подающий воду, присоединяется к верхушке бура и тоже переставляется по мере его наращивания.
Шаг 13 – завершение бурения	Завершается бурение в тот момент, когда вода из лунки начнёт убывать. Это верный признак того, что вы вошли в водоносный слой.
Шаг 14 – установка насоса для прокачки	Бур демонтируется в обратной последовательности, оставляется только его нижняя часть, в которую вставляется погружной насос и производится прокачка ствола.
Шаг 15 – обсада ствола трубой	Затем бур удаляют и начинают обсаживать шурф колонной труб: сначала фильтровальной, которую изготовили в самом начале, затем рядовыми, без перфорации. Их точно так же наращивают по длине, как это делали с буром.
Шаг 16 – и снова прокачка	После установки всех труб, последняя остаётся торчать над землёй. В неё опускается насос (вибрационный), который должен качать воду пока её поток не увеличится, и она не станет более чистой. На это может уйти целый день.

Данным способом можно пробурить скважину до 30 метров, но вам обязательно понадобится помощник. Как видите, в процессе работы используется несколько насосов разной мощности. Приобретать всё это для одноразового бурения было бы накладно, но некоторые, оказывая такие услуги, зарабатывают себе на хлеб с маслом.

Обвязка скважинного устья

После прокачки и дезинфекции скважины, вокруг её устья копается и бетонируется приямок. После этого торчащая труба подрезается до нужного уровня, монтируется оголовок, устанавливается эксплуатационный насос и подсоединяется к подающему трубопроводу.

Цены на скважные погружные насосы

Погружные насосы

Выгребная яма своими руками без откачки — один из возможных недорогих, и в определенных условиях — довольно рациональных вариантов автономной канализационной системы. Чтобы справиться с работами по ее обустройству и провести их правильно, необходимо знать некоторые нюансы этого процесса. Подробно о них и поговорим в специальной статье. 

Видео — Скважина на воду своими руками

Видео — Скважина своими руками