Замена пола в деревянном доме своими руками – Старый деревянный пол, замена пола: подбор материала и инструмента, выбор половой доски и бруса, демонтаж старого пола. Замена пола в доме. (подробная инструкция). Меняем деревянный пол самостоятельно

Полы в деревянном доме: конструкция, укладка, замена, ремонт

Тепло, уют, жизнь и полная гармония с природой – именно эти слова приходят в голову, когда речь заходит о деревянном доме. В таком жилище всегда царит особенный микроклимат и, что крайне важно, естественный воздухообмен. Однако нельзя не согласиться с тем, что уход и эксплуатация дома из натурального дерева требуют особого подхода. К примеру, заслуживает пристального внимания устройство полов.

Конструктивные параметры основания

Каким будет пол в смысле функциональности и визуального восприятия решать вам, но в любом случае он должен быть:

• Ровным.
• Теплым.
• Практичным.
• Эстетичным.
• Долговечным.

Что же необходимо предпринять, чтобы добиться этих условий – давайте разбираться вместе.

На самом деле устройство пола в деревянном доме условно можно разделить на три этапа:

1. Изучение общих конструкционных свойств полового пирога.
2. Рассмотрение технологии монтажа различных его типов.
3. Выбор и воплощение в реальность приемлемого варианта.

Принципиальная схема устройства пола на лагах — самого популярного варианта

Откровенно говоря, в плане наиболее приемлемых для обустройства полов в доме из бруса или срубе материалов можно рассматривать только два материала: бетон и дерево.

Обратите внимание! Независимо от того, какому типу полов отдано предпочтение, современные технологии позволяют монтировать систему теплый пол.

Бетонный пол

Преимущества: на выполнение всей работы затрачивается значительно меньший временной ресурс, чем при установке полноценной полового перекрытия из пиломатериалов. Вторым неоспоримым достоинством бетонного пола является его экономичность – значительно сокращается стоимость чистовой отделки. Ну, и наконец, сам процесс заливки бетонного основания не требует специальных строительных навыков, все довольно просто: приобретенной в специализированном магазине по выставленным уровням заливается стяжка. В итоге появляется идеально ровная поверхность, на которую можно укладывать любые напольные покрытия.

Недостатки: при минимальных колебаниях несущих стен возможно растрескивание бетонного основания, а это как минимум приведет к потере тепла. Монтаж подобного пола значительно увеличивает нагрузку на фундамент, поэтому если предварительно не сделаны правильные расчеты, то могут возникнуть проблемы с этой частью строительной конструкции.

Деревянный пол

Преимущества: несомненная экологичность – при эксплуатации не выделяются вредные вещества. Уникальные решения в смысле дизайна интерьера. При необходимости ремонт можно выполнить с использованием подручных материалов и инструментов.

Важно! Чтобы деревянный пол был практичным и долговечным при выполнении монтажа необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, изложенные в соответствующей нормативной базе.

Недостатки: сравнительно высокая стоимость и сложность монтажных работ. Кроме того, требуются большие трудозатраты при укладке, и очень трудно достигается идеальная ровность покрытия.

Так выглядит устройство чернового пола в деревянном доме

Нужен ли черновой пол в деревянном доме и зачем нужны дополнительные растраты на его обустройство? И что подразумевается под этим названием? Обо всем этом подробно расскажем в специальной статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/chernovoj-pol-v-derevyannom-dome.html.

Если с бетонным полом все более или менее понятно, то на деревянном варианте стоит остановиться подробнее, поскольку укладка пола в деревянном доме напрямую зависит от технических особенностей пирога. Как правило, речь идет о многослойной конструкции, состоящей из таких элементов:

• Черновой пол.
• Слой тепло- и гидроизоляции.
• Чистовой пол.
• Напольное покрытие.

Внимание! Если предполагается монтаж системы «теплый пол», то для этого идеально подойдет пространство между черновым и чистовым слоями. Более того вполне можно сформировать замкнутую автономную систему отопления, абсолютно невидимую для посторонних глаз и очень эффективную.

Деревянные полы могут быть одинарными и двухслойными. В первом случае монтаж может быть выполнен и без использования лаг. Это в основном зависит от межбалочного расстояния и толщины половой доски.

Бывает так, что стеновые конструкции деревянного строения под воздействием различных обстоятельств немного смещаются, вслед за ними сдвигается и черновой пол. И именно многослойная конструкция пола в деревянном доме обеспечивает прочность и неподвижность верхнего напольного покрытия.

Внимание! Если балки заведены в стены дома, то укладка лаг, представляющих собой бруски 5х5 см или 6х6 см, является обязательным условием. Причина – большое промежуточное расстояние между балками.

Также лаги крайне необходимы, когда настил выполняется с задействованием опорных столбов и при этом шаг между ними и балками равен 100 см. Само же расстояние между балками зависит от толщины доски.

Последовательность укладки деревянного пола на балках

Чтобы максимально доступно описать это обстоятельство стоит тезисно охарактеризовать пирог пола. Итак, его устройство состоит из таких мероприятий:

• Крепления чернового пола – используются доски или OSB-плиты.
• Укладка гидроизоляционного слоя.
• Настилание теплоизолирующего материала.
• Укладка пароизоляции.
• Укладка чистового пола.

Гидроизоляция деревянного пола это очень важный момент в оборудовании напольного покрытия. Про различные виды гидроизоляции вы можете узнать в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/gidroizolyaciya-derevyannogo-pola.html.

Балки необходимо ложить на расстоянии 60 см друг от друга

Важно! Между чистовым полом и теплоизоляцией нужно оставить воздушную подушку толщиной минимум 1,5-2 см. Таким образом, будет обеспечена естественная циркуляция воздуха под полом. Чтобы эффективно проветривались подполья в углах комнат или в плинтусах выполняются отверстия диаметром 4-5 см.

Подбор материала для укладки чистового пола

При создании чистового пола очень часто применяются фрезерованные доски, имеющие на торцах соединение «паз-шип». Ширина материала может составлять 9,8-14,5 см, а толщина – 2,8-4,4 см. Каждая доска с тыльной стороны оснащена продольной выемкой в 0,2 см, ее называют «продух». Она также предназначена для обеспечения естественного движения воздушных масс под полом.

Надо отметить, что в деревянном строительстве при устройстве полов наряду с фрезерными досками применяют такие материалы:

• доска с прямым, сегментным или трапециевидным шипом;
• шпунтованная доска с фальцем;
• доска с рейкой в шпунт.

Шпунтованная доска с фальцем — один из видов материала для устройства деревянного пола

Подобные стройматериалы характеризуются строганой только лицевой стороной и отсутствием продуха. Поскольку тыльная сторона остается необработанной, то процесс настила полов происходит более сложно, поскольку малейшая неровность чревата неплотным прилеганием досок на балках или лагах. Если неровность вовремя не устранить, то есть приведет к провисанию доски. Наиболее же трудоемким является использование необрезной доски, ведь перед ее укладкой предварительно необходимо обстругать лицевую часть, а обзол стесать топором. Процесс настилания сводится к прибиванию досок гвоздями с лицевой стороны.

Очень важно! Какую бы доку не пришлось использовать, при ее настилании необходимо соблюдать чередование годичных колец древесины в разных направлениях.

Некоторые особенности по ремонту

С течением времени любой пол под воздействием перепадов температур и различных механических нагрузок рано или поздно выходит из строя. Естественно возникает необходимость в его ремонте. Этот процесс может быть выполнен быстро и легко, а может происходить сложно и долго. Все будет зависеть от характера поломки.

К примеру, устранить такую неприятность как скрип половиц вполне сможет каждый самостоятельно. Для этих целей напротив лаг просверливаются отверстия диаметром 12-16 мм, в которые затем заливается «молоко» из цемента (цемент и вода 1:1). Как только раствор застынет, в отверстие забивают деревянную пробку на клее, как можно глубже до упора. Остаток спиливают, а поверхность в месте ремонта зачищается и обрабатывается защитным веществом (воск или лак).

Однако если дефекты пола носят более серьезный характер, то, скорее всего, будет необходима замена пола в деревянном доме – частичная или полная. В рамках этой статьи остановимся на процессе замены некоторых досок. Сразу стоит отметить, что эта работа будет довольно хлопотной, хотя бы по той причине, что нужно подобрать материал, который будет максимально подходить к ранее установленным доскам.

Очень важно на этапе подготовки деревянного пола к покрытию тонировочными или защитными составами правильно отшлифовать поверхность. Не имеет значения — настелили вы новый пол или решили отреставрировать старый, шлифовать его все равно придется. О том, как это сделать, читайте тут: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shlifovka-derevyannogo-pola.html.

Полная замена пола в деревянном доме

Если же необходимо выполнить замену шпунтованной доски, то сначала ножовкой нужно спилить шуруп, а затем, аккуратно отделив испорченную доску от основной системы заменить ее новой. Для заделки образовавшихся зазоров необходимо использовать специальную шпаклевку, а когда все высохнет, пол будет целесообразнл покрасить для достижения визуальной однородности напольного покрытия.

В некоторых случаях, возможно, придется выполнить и замену лаг, к примеру, если видно, что половые доски прогибаются. В этом случае на проблемном участке удаляется определенное количество деталей пола, меняются негодные лаги, а если нужно, то устанавливаются дополнительные опоры.

Надеемся, наши подробные советы помогут вам правильно выбрать наиболее подходящую для вас модель пола в деревянном доме, качественно выполнить его монтаж и избежать ошибок, при его эксплуатации.

pol-master.com

Как заменить лаги пола в деревянном доме — этапы работ

Древесина широко используется для изготовления напольного покрытия. В результате удается получить прочный настил, способный прослужить не одно десятилетие. Однако со временем деревянные полы в частном доме приходят в негодность. Вернуть утраченные прочностные характеристики можно самостоятельно. Надо лишь ознакомиться с перечнем работ и установить причину проблемы. Правильно выполненная диагностика позволит сократить время ремонта и повысит его качество.

Ремонт необходим

Диагностические работы

Прежде чем приступить к ремонту, следует тщательно обследовать напольное покрытие, чтобы определить, какая часть досок и лагов подлежит замене. Внимание обращать и на подгнивший фрагмент, и на тот, который съеден короедом. В зависимости от полученных результатов придется принять решение о проведении частичного или капитального ремонта.

Проверка состояния

Первый обойдется намного дешевле, так как заключается в замене отдельных половиц и корректировке пространственного положения. При капитальном ремонте придется разобрать конструкцию. После этого потребуется замена поврежденных элементов. Определившись с видом ремонта, подсчитайте, сколько потребуется материала.

Внимание! Если само напольное покрытие выглядит идеально, проверяют состояние чернового пола.

Чтобы убедиться в целостности древесины, возьмите молоток и постучите. У сгнившей доски характерный глухой звук.На гвоздях заметны следы коррозии. От таких ветхих досок придется избавиться, вырезав поврежденные участки или заменив половицу.

О необходимости проведения ремонтных работ свидетельствуют следующие признаки:

Скрип половой доски при хождении по полу.

•  Прогиб чистового пола под весом мебели или других тяжелых объектов.
• Наличие уклона. Определить поможет небольшое количество воды. Если перепад уровня значительный, жидкость потечет в определенном направлении.
• Щели или трещины между досками.
•  Крошение древесины при незначительном воздействии.

Капитальный ремонт

Чтобы поменять напольную конструкцию на новую, рассчитывают количество материала, а затем готовят необходимое для выполнения работ.

Демонтажные работы

Работы начинаются с демонтажа напольного покрытия и плинтуса. Для этого выбирается щель пошире и с помощью фомки или лома поддевается доска, а затем подрывается по длине. Аккуратно выдергиваются гвозди. Демонтируется и чистовой, и черновой пол. После этого убирается оставшаяся часть лагов. Каждую следует отсоединить от балки и опорного столбика.

Если работы выполняются в доме, построенном давно, придется строение приподнимать с помощью домкрата. В этом случае лаги не только опираются на закладные балки, но и прикручены к ним. Вместе с лагами придется заменить закладные балки.

Ставим новые лаги

Да начала работ определите, будет ли использоваться подвал. Если в подполе сыро, придется сначала высушить и только затем приступать к следующему этапу. Сушка обязательно увеличит срок выполнения монтажных работ.

Совет! Если фундамент крошится, то стоит обязательно подлить раствор.

Если температурно-влажностный режим соответствует норме, проверяют состояние опорных столбиков. Если изначально лаги укладывались  на основание, изготавливают необходимое количество опорных элементов. Для этого:

• Определяется место крепления лагов.
• Осуществляется натяжение шнура в обоих направлениях для определения положения углов.
• В выбранных местах снимается нужное количество грунта, а затем трамбуется основание.
• Для гидроизоляции фундамента укладывается полиэтиленовая пленка.
• Затем насыпается, а затем утрамбовывается щебень.
• Размещается армирующий каркас для опорных столбиков и опалубка для столбиков.
• Заливается бетон.
• На гидроизолированный бетон укладываются кирпичи.
• На гидроизолированную кирпичную кладку застилают тепло- и звукоизоляционный материал.
• Монтируются лаги, изготовленные из бруса. Укладка осуществляется на балки и опорные столы. Каждый элемент надежно фиксируется.

Совет! До начала работ балки, лаги и другие элементы обрабатываются антисептиком. Насколько качественно это сделано, станет понятно спустя время.

Монтаж новых лагов

С нижней стороны к лагам прибиваются доски. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Сверху укладывается гидроизоляционный слой, а затем основание для чистового пола.

Таким образом, зная, как заменить старые лаги пола на новые, восстанавливают напольное покрытие в деревянном доме. Для начала проверяют целостность конструкции. Возможно, вместе с лагами придется заменить прогнившую доску, которая использовалась при устройстве пола, и другие элементы конструкции.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

laminatepol.ru

Как сделать ремонт пола в деревянном доме своими руками

Содержание:

Деревянные полы считаются лучшим вариантом обустройства напольного покрытия в частном доме. Если часть половиц или весь пол пострадал от износа или прогнил, помогут устранить дефекты ремонтные работы.

Деревянные доски со временем теряют свои первоначальные качества по причине неравномерных нагрузок на них, перепадов температуры и влажного воздуха. Чтобы напольное покрытие прослужило длительное время, нужно периодически выполнять косметический ремонт деревянного пола в частном доме собственными силами или при помощи специалистов.

Если деревянные половицы сильно испорчены, прогнили или находятся в запущенном состоянии, тогда требуется капитальная реставрация конструкции пола.

Определение объема ремонтных работ

Деревянные полы при условии правильной эксплуатации способны прослужить десятилетия. Когда одна из досок начала портиться, приступать к ремонту следует немедленно, иначе гниль распространится на соседние половицы.

Основной причиной, почему потребовался ремонт полов в частном доме, является чувствительность натурального дерева к изменению влажности и температурного режима в помещении. В результате периодического набухания и высыхания материал начинает расшатывать крепеж покрытия.

Еще одной причиной деформации пола может стать не проведенная антисептическая обработка половиц на этапе строительства или через 2 года (согласно нормам) не была обновлена противогрибковая защита.

Нередко после продолжительной эксплуатации элементы напольной конструкции начинают прогибаться и поскрипывать при передвижении по ним. Также часто на планках и между ними образуются трещины и сколы.

Все вышеперечисленные причины появления дефектов являются сигналом для владельца недвижимости, что необходима реставрация деревянного пола, которую при желании и соответствующих навыках можно выполнить самостоятельно.

Перед тем, как приступить к проведению ремонта, проводят обследование состояния половиц и, исходя из его результатов, делают заключение об объеме ремонтных работ:

1. Если повреждения касаются только поверхности напольного покрытия и передвигаться по нему можно без опасения, нужно только поменять крепеж или подтянуть его, а небольшие щели заделать замазкой.
2. В том случае, когда от удара молотка доски начинают глухо звучать, тогда необходимо демонтировать сгнившие элементы и поменять их на новые фрагменты – возможно замена коснется не только половиц, но и лаг, и закладных деталей. Перечень ремонтных мероприятий зависит от площади поверхности, которая подверглась порче вредителями-насекомыми и гнилостным процессам. В такой ситуации целесообразнее половицы перебрать и уложить их по-новому, поскольку реставрация пола обойдется дешевле, чем полная замена всей конструкции.
3. Если планки издают скрипящее звучание, это означает, что деревянные элементы плохо прилегают друг к другу в местах состыковки досок или в зонах соприкосновения половиц с лагами.
4. При наличии в помещении неприятных запахов гнили следует немедленно сделать капитальный ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями. Это означает, что замене подлежат черновая и чистовая отделки, балки, лаги и часто закладные венцы. Такую работу выполнить своими руками достаточно сложно и поэтому лучше обратиться за услугами к профессионалам.
5. Когда напольная поверхность стала провисать, это означает, что предстоит проведение значительных по объему восстановительных работ с разбором всей конструкции пола и с заменой деревянных элементов, пришедших в негодность.

Если причиной провисания стали лаги или балки, но они не были повреждены короедами и гнилостными процессами, под них монтируют опоры.

В качестве опорных элементов можно использовать:

• стальные трубы с цементом, залитым в них;
• столбики, выложенные из кирпича;
• блоки пенобетонные;
• балки деревянные;
• металлическую конструкцию с разборной регулировочной системой.

Каждый из вышеперечисленных способов предполагает заливку бетонной основы или фундамента размером 50х50 сантиметров и наличие прокладки из рубероида между ним и деревянными элементами. Недостаточную высоту опоры компенсируют подкладкой кусков досок. При этом верхний ряд кирпичной кладки опорного столба должен располагаться перпендикулярно относительно направления монтажа лаг.

Существует еще одна причина провисания напольной деревянной поверхности – это недостаточная частота установки лаг. Устраняют данный дефект путем демонтажа пола и дополнительной фиксации бруса.

Не всегда можно визуально определить, какой вид ремонта деревянного пола требуется выполнить. Дело в том, что состояние конструкции следует проверить и снаружи постройки и со стороны подпольного пространства.

При осмотре внимание нужно обратить на торцы лаг, поскольку древесина в этом месте не защищена и поэтому быстро может заразиться от закладного бруса гнилью и перенаправить разрушительный процесс на соседние деревянные элементы.

С целью обследования подпольного пространства нужно взять с собой фонарик и шило для того, чтобы колоть им бревна или закладной брус даже в местах без видимых повреждений. Когда острая часть шила свободно входит в дерево, значит, оно пришло в негодность. Этим же методом определяют размер поврежденной площади. Ее необходимо вырезать и заменить, не забыв для подстраховки подпереть домкратом отрезанный участок.

Делать замену закладных балок и венцов самостоятельно вряд ли получится – для этого нужно приглашать специалистов, но можно выполнить несложный ремонт пола в деревянном доме своими руками.

Устранение скрипа половиц

Избавиться от неприятных звуков поможет ремонт участка пола, откуда они раздаются. Сначала данное место тщательно изучают. Если причиной скрипа является расшатавшийся крепеж, тогда в деревянные элементы нужно забить или ввинтить крепежные детали или дополнительно их зафиксировать оцинкованными саморезами.

Когда встречаются более серьезные проблемы, связанные со скрипом досок, их устраняют  иными способами:

1. В случае, если причиной становится гребень шпунта, непрочно находящийся в пазу, для устранения дефекта необходимо снять плинтус, аккуратно демонтировать крайнюю половицу и все доски вплоть до скрипящего места. При этом можно пользоваться шпателем, подкладками и рычагом из обрезков деревянной рейки. Чтобы удалить гвозди из демонтированных половиц, применяют молоток или обух топора, ударяя ими по острому краю крепежа, а потом задействуют гвоздодер. После проверки лаг выполняют замену (частичную или полную) испорченных элементов. Крепление осуществляют саморезами, отступив от прежнего места фиксации на 3 сантиметра.
2. Если половица скрипит, поскольку неплотно прилегает к лагам, дефект устраняют путем подкладки куска картона, отрезка рубероида, деревянного клина, которые заводят под доску со стороны подпольного пространства. Иногда бывает достаточно ввинтить только два дополнительных шурупа изнутри помещения. Отверстия для этих крепежных элементов высверливают в бракованной доске под углом к напольной поверхности и друг к другу. Головки шурупов, утопленные на 5 миллиметров, шпаклюют. Участок ремонта после затвердения шпаклевки нужно отшлифовать.
3. Наиболее простой вариант, как можно сделать ремонт пола в деревянном доме, избавившись от скрипа – засыпать между половицами в проблемную щель тальк или графитовый порошок. Читайте также: «Как устранить скрип пола – причины появления и способы устранения».

Устранение щелей разной величины

Крупные щели, такие как на фото, заделать можно, используя клинья. Чтобы их изготовить, берут обрезки досок и рейки. Одну из их сторон стесывают в виде клина, потом обрабатывают столярным клеем и забивают в отверстие. После того, как клеевой состав застынет, излишки материала, выступающие над напольной поверхностью, срезают рубанком.

Также большую щель устраняют с использованием шпагата или веревки, которые предварительно обмазывают клеем. Через 24 часа место, где производился ремонт пола в сталинке с деревянными перекрытиями, шпаклюют составом, сделанным самостоятельно из размягченного в ацетоне линолеума без подложки. Читайте также: «Заделка щелей в деревянном полу – 10 вариантов и способов».

Что касается ремонта маленьких трещин, то их устраняют:

• шпатлевкой по дереву;
• монтажной пеной;
• составом из мелких опилок плюс клей (столярный или казеиновый), смешанных в соотношении 1:1;
• газетой, размягченной в кипяченой воде и соединенной со столярным клеем и клейстером.

Рецепт изготовления следующий. Стопку старых газет, измельченных на мелкие кусочки, заливают кипятком и дают ей настояться в течение суток. Затем заваривают жидкий клейстер, остужают его и добавляют в смесь столярный клей. Состав выливают в хорошо отжатую газетную массу и начинают перемешивать, пока не получится шпаклевка — некий аналог оконной замазки.

Небольшие щели и трещины следует замазывать после завершения циклевки пола, в процессе которой образуется определенное количество опилок. Их можно использовать для устранения дефектов напольной поверхности. В завершение ремонта трещин их шпаклюют. Читайте также: «Как сделать деревянный пол в частном доме своими руками — инструкция».

Процесс замены нешпунтованных досок

Целую половицу, не имеющую замковых соединений, или ее часть можно удалить, не разбирая полностью всю напольную поверхность, поскольку она не соединяется жестко с прилегающими деревянными элементами.

Когда производится замена пола в деревянном доме своими руками, перед снятием доски необходимо узнать расположение лаг и убрать плинтуса. Также следует выяснить наличие/отсутствие коммуникаций под полом.

Чтобы половицу снять полностью, нужно подцепить доску ломиком с края, подложить под такой домкрат деревянный брусок, потом аккуратно приподнять. Под приподнятый элемент с целью фиксации зазора подкладывают деревянные обрезки. Ненужную часть отпиливают и, действуя аналогичным образом, двигаются к противоположному краю доски.  

В том случае, когда принято решение демонтировать пол и установить его обратной (не истертой) стороной вверх, выполнять работу следует согласно вышеописанной последовательности за исключением того, что не отпиливают отрезки досок. Перед тем, как приступить к замене пола, необходимо обработать деревянные элементы
антисептическими пропитками.

Для замены фрагмента половицы, выпилить нужно лишь участок, пришедший в негодность. Главное, чтобы при распиле не пострадали лаги и инженерные коммуникации. Если линия распила попадает на них, следует расширить площадь ремонтируемого участка. Заменяемая часть должна опираться не менее, чем на две лаги, а место соприкосновения старой доски и заплатки — находиться на лагом.

Новую деталь, изготовленную по выпиленному отрезку, помещают на место и фиксируют к лагам. Дополняют крепеж забивкой гвоздей в соседние половицы под углом 45º. Восстановленный пол шлифуют, покрывают слоем лака или красят.

polspec.com

Ремонт полов в частном доме

Ремонт деревянного пола своими руками: виды ремонтных работ и рекомендации специалистов

Старое деревянное покрытие пола в частном доме слишком часто специалисты рекомендуют полностью заменить на более современные материалы. Конечно, они отличаются прочностью, надежностью и долговечностью – с этим вряд ли кто-то будет спорить. Но ведь только деревянные полы являются исключительно экологичными, поддерживают тепло дома и дарят ему уют – согласитесь, так приятно пройтись босиком по деревянным полам.

К сожалению, в старых (впрочем, как и в новых) домах деревянные полы приходится периодически ремонтировать. И этот процесс вполне можно осуществить своими руками – главное четко придерживаться рекомендаций от специалистов.

Что нужно знать о «диагностике» деревянного пола

Весь процесс ремонта деревянного пола своими руками начинается с «диагностики» покрытия. Необходимо выявить прогнившие/просевшие доски, обнаружить места скрипа, ржавчину на гвоздях, сколы досок в местах их соединения. Чаще всего ремонтные работы заключаются в следующем :

• ликвидация прогибов деревянных досок;
• восстановление лаг;
• устранение скрипов;
• замена досок или определенных фрагментов деревянного пола.

Такая предварительная «диагностика» поможет правильно оценить свои силы и технические возможности, приготовить весь необходимый инструмент и материал.

Обратите внимание:если в процессе «диагностики» деревянного пола были обнаружены слишком объемные участки повреждений, то стоит серьезно подумать о полной замене напольного покрытия.

Простой ремонт деревянного пола своими руками

Проще всего выполнить самостоятельно ремонт деревянного пола, если не требуется проводить полную замену напольного покрытия. И скрип половиц, и прогнившие фрагменты, «провалы» легко устранить без привлечения специалистов, что называется «малым боем». Одновременно с этими работами можно преобразить внешний вид всего помещения, для этого нужно всего лишь заменить декоративное покрытие деревянных половиц.

Как устранить скрип половиц

Если деревянные полы скрипят, это означает, что есть неплотное прилегание половиц друг к другу. Для устранения скрипа половиц можно сделать следующее :

1. Тщательно обследовать напольное покрытие и обнаружить места, в которых половицы деревянного пола находятся друг от друга на достаточно большом расстоянии, образовались щели между ними.
2. Эти щели нужно очистить от грязи и пыли, а затем вбить в них деревянный клин, предварительно выстрогав его и обработав столярным клеем. После того как клин будет на месте, понадобится провести шлифовальные работы.
3. Если щель небольшая, то целесообразно воспользоваться саморезами и шуруповертом – достаточно лишь сбить/стянуть саморезами две находящиеся рядом половицы.
4. В случае отсутствия каких-либо свободных щелей, но присутствия скрипа, нужно воспользоваться тальком – им просыпаются полы. Нужно следить, чтобы этого вещество попало в мелкие щелочки между половицами – это окажет смазывающее действие, скрип, скорее всего, исчезнет.

Ремонт «играющих» половиц

Часто случается так, что ходьба по деревянному полу напоминает прогулку по качающемуся поезду или кораблю – говорят, что половицы «играют». Не разбирать же из-за этого весь пол! Специалисты утверждают, что и в таком случае восстановить прочность деревянного пола своими руками не так уж и сложно. Для этого нужно выполнить следующие действия :

• определить место повреждения и четко обозначить те половицы, которые шатаются и грозят разрушиться под ногами проживающих;
• выпилить поврежденные доски, сделав два поперечных и два продольных распила ручной электропилой;
• к обнажившимся лагам установить небольшие бруски – они выполнят роль дополнительного упора для новых досок;
• у новой доски нужно снять нижний фальц – он стесывается рубанком или же небольшим топориком, острым ножом;
• установить новые доски на подготовленные места;
• закрепить вновь установленный материал к уже имеющемуся саморезами или гвоздями.

Обратите внимание:и гвозди, и саморезы должны утапливаться в дерево минимум на 3 мм – это не только обеспечит высокое качество проводимой работы, но и значительно улучшит уровень фиксации половиц между собой, что предотвращает появление скрипа.

Некоторые особенности простого ремонта

Специалисты рекомендуют перед тем, как приступать к вышеописанным работам, полностью избавиться от декоративного покрытия – краску можно снять с помощью строительного фена или паяльной лампы. Это решит сразу две проблемы :

• поможет более точно определить поврежденные участки деревянного пола;
• позволит обновить внешний вид напольного покрытия.

Обратите внимание:когда будете подбирать новые доски на замену старых, старайтесь подбирать рисунок древесины, идентичный имеющемуся на полах. Такой подход позволит покрыть деревянный пол лаком, а это уже интересное решение в интерьерном дизайне.

Если решили заменить декоративное покрытие деревянных полов, то перед нанесением лака стоит провести циклевание – полная зачистка поверхности с помощью специального оборудования.

Капитальный ремонт деревянного пола своими руками

Если при проведении «диагностики» деревянного покрытия были выявлены обширные повреждения, то частичный ремонт провести не получится. Нужно подготовиться к капитальной замене и лаг, и половиц.

Подготовительная работа

Прежде чем приступить к капитальной замене деревянных полов, нужно провести подготовительную работу. Причем, к ней нужно отнестись ответственно – от того, насколько качественно будет выполнена подготовка покрытия, зависит конечный результат всего ремонта. В понятие подготовительных работ при капитальном ремонте деревянного пола своими руками входят следующие действия :

• снимаем плинтус по всему периметру помещения. Снимать нужно аккуратно, не вырывая гвозди «с мясом» — таким образом обеспечиваем себе минимальные затраты на замену фрагментов деревянного пола;

• зачищаем доски от масляной краски (если таковая имеется) до появления чистой древесины;
• каждую доску нумеруем – в будущем, по окончании работ, так их будет удобнее быстрее устанавливать на место;

Обратите внимание:при снятии досок проводим тщательный осмотр каждой из них на предмет наличия гнили, трухлявости и повреждений. При необходимости доски заменяют на новые, но и их нужно сразу же пронумеровать.

• снятые доски с «изнаночной» стороны обрабатываем специальными защитными средствами – они предотвратят развитие процессов гниения дерева;
• из образовавшегося пространства под снятыми досками («подпол») тщательно очищаем от грязи, вплоть до основания пола;
• обязательно осматриваем состояние лаг – если некоторые из них нуждаются в замене, то сразу проделываем и эту работу: убираем поврежденную, пришедшую в непригодность, лагу, на ее место устанавливаем новую.

Обратите внимание:необходимо приобретать новые лаги таких же размеров, которые применялись для полов в первоначальном варианте.

Основная работа по ремонту деревянных полов своими руками

После такой тщательной подготовки остается лишь следовать нижеприведенной инструкции, чтобы закончить начатую работу. Важно соблюдать этапы процесса :

1. Прокладываем утеплитель. В качестве утепляющего материала можно использовать пенопласт, керамзит, но практичнее и экономически выгоднее будет применение в качестве утеплителя минеральной ваты, стекловаты или каменной ваты. Делается это просто – упомянутый вид утеплителя выпускается в матах, которые отлично устанавливаются в пространство между лагами.

1. Укладываем пароизоляцию. На уже уложенные маты утеплителя необходимо проложить пароизоляционный материал – он выпускается в рулонах и работать с ним очень удобно. Запомните только одно – укладывается пароизоляционный материал методом «внахлест» на 20 см, а фиксируется фольгированным скотчем.

Обратите внимание:самый доступный/дешевый материал для пароизоляции – полиэтиленовая пленка. Но можно использовать для таких работ и более дорогие варианты – например, пенофол.

1. Собираем покрытие из досок. Те половицы, которые были сняты при проведении подготовительных работ и пронумерованы, укладываются на свои места. Будьте предельно внимательны при проведении этой работы – ошибка может привести к необходимости начинать «застилку» пола досками заново.
2. Фиксация досок. Уложенные доски на пол нужно скрепить между собой. Специалисты рекомендуют делать это не гвоздями, а саморезами – они обеспечат надежное крепление. Вкручивать «шляпки» саморезов нужно непосредственно в древесину, углублять их на 5 мм.
3. Проверка уровня. По окончании описанных работ строительным уровнем определяется горизонтальную плоскость деревянных полов. Если какие-то доски выступают над общим уровнем, то этот недочет убирается рубанком.
4. Циклевка полов. Это необходимо для получения абсолютно ровной поверхности – по строительным нормативам допускается перепад не более чем в 2 мм на 1 квадратный метр покрытия.

Обратите внимание:циклевочные работы требуют наличия хотя бы небольшого опыта работы со специальными инструментами. Поэтому целесообразно пригласить для осуществления этого этапа профессионалов, хотя и самостоятельно все сделать реально.

1. Шпатлевание. Специальной шпатлевкой по дереву (подберите только цвет этого материала в соответствии с оттенком древесины на полах) скрываем от посторонних взглядов щели и места креплений (шляпки саморезов). Затем нужно еще раз пройти шлифовальной машиной по покрытию – это будет окончательное выравнивание.

Осталось лишь убрать с деревянного пола весь мусор, используя для этого пылесос или щетку с тряпкой. А теперь можно покрывать декоративным материалом готовые деревянные полы. Только не забудьте, что перед этим нужно обязательно защитить дерево от влаги, ультрафиолета, вредных насекомых – это можно сделать с помощью специальных растворов, а если предполагается наносить на полы краску, то проще всего обработать поверхность обычной олифой.

Ремонт деревянных полов своими руками – процесс кропотливый и займет некоторое время. Но результат наверняка порадует начинающих мастеров, тем более, что следующий ремонт нужно будет проводить не ранее, чем через 5 лет. А для увеличения срока эксплуатации деревянного напольного покрытия стоит соблюдать правила ухода за ним :

• не использовать для мытья агрессивных химических средств с абразивными составляющими;
• оберегать пол от падения тяжелых предметов и появления царапин;
• избегать резких перепадов температуры воздуха в помещении;
• исключить длительное воздействие на деревянные полы влаги.

Ремонт деревянного пола: проведение диагностики и восстановительные работы своими руками

Видео-пример: ремонт пола с сохранением половиц

Сигналы к началу ремонта + диагностика

В списке причин, вызывающих необходимость восстановления, значатся не только всем известная чувствительность древесины к колебаниям температуры и влаги. Периодически ссыхаясь и разбухая, материал расшатывает крепеж. Появляются очаги гниения, если в период строительства не была проведена антисептическая обработка или если противогрибковую защиту не возобновили через положенные по нормам 2 года.

Часто бывает, что после длительной эксплуатации доски пола начинают угрожающе шататься и прогибаться при перемещении по ним, а то и ворчливо скрипеть, встречаясь со ступнями владельцев. Нередко на половицах и между ними появляются трещины или сколы, благоприятствующие расселению бактерий и спор гнили. Любой из этих сигналов оповещает собственника о потребности в ремонтных работах, значительную часть которых он может выполнить самостоятельно.

Перед ремонтом нужно обследовать и оценить состояние полов, затем на основании проведенной ревизии сделать выводы об объеме предстоящей работы:

• Если всего лишь повреждена поверхность и перемещение по полу не вызывает опасений, нужно будет подтянуть или сменить крепеж, подстругать и заделать замазкой небольшие щели;
• Если на удары молотка половицы отзываются глухим звучанием, придется удалять и менять сгнившие детали пола. Не исключено, что это будут не только доски или их фрагменты, но и лаги, и закладные балки. Все зависит от площади поражения гнилью или порчи короедом. Рекомендовано пол в таких ситуациях разбирать и перекладывать, что гораздо дешевле, чем утрата полностью сгнившего строения;

Обратите внимание. Наличие порчи и развитие гнили также поможет определить ржавчина забитого в доску гвоздя и «синева» древесины.

• Если доски скрипят, значит, деревянные элементы конструкции недостаточно сплочены в районе состыковки половиц друг с другом или в зоне сопряжения с лагами. Тем, кому не удастся устранить причину скрипа со стороны подпола или с поверхности, придется разбирать пол, чинить или усовершенствовать систему лаг;
• Если в бане стоит отвратительный запах гнили, чистовое, черновое покрытие, лаги, балки, а нередко и закладные венцы нужно немедленно менять. Лучше нанять для работы бригаду плотников, если требуется удалить нижнюю часть сруба по частям, приподнимая весь пол домкратом, затем менять закладные балки на новые пиломатериалы;

Совет. Сгнившие участки лаг можно выпилить самостоятельно и нарастить брус с двух сторон досками.

• Если провис пол, грядут серьезные восстановительные работы с обязательным разбором конструкции и с заменой сгнивших элементов. Если причина провисания в деформации неповрежденных гнилью и короедом лаг или балок, под них устанавливают опоры.

Опорой может служить:

• специальное металлическое устройство с развинчивающейся системой регулировки;
• стальная труба с залитым в ее полость цементом,
• пенобетонные блоки;
• деревянные балки;
• кирпичные столбики.

Любой из указанных вариантов требует заливки небольшого локального фундамента 0,5×0,5м и наличия между собой и деревянным элементом прокладки из рубероида. Недостача высоты опорного столба покрывается подкладкой обрезков доски. Направление верхнего ряда кирпичной кладки опор должно быть перпендикулярным направлению лаг.

Еще одна из причин провисания половиц — недостаточная частота монтажа лаг. Значит, нужен разбор пола и модернизация путем установки дополнительного бруса.

Визуально бывает сложно определить, косметический или капитальный ремонт деревянных полов в данный момент требуется провести. Проверять состояние надо и изнутри, и снаружи строения, и со стороны подпола.

Внимание. Обязательно тщательно осмотрите торцы лаг. Незащищенная в данном месте древесина очень быстро заражается гнилью от закладного бруса и передает «инфекцию» остальным деревянным элементам.

Для обследования в полумраке подполья не забудьте запастись фонариком и помощником, который в период проведения диагностики будет перемещаться по полу. Еще потребуется шило, которым нужно будет периодически пытаться проткнуть закладной брус или бревна. «Уколы» делаем даже в те места, которые оптически не вызывают сомнений в пригодности. Если стержень шила прошел в древесину свободно, изучаем тем же методом размер испорченного участка, вырезаем и производим замену, подставив под «обрезанный» участок строения домкрат для страховки.

Разбор 3-х наиболее частых проблем и их решение

Заменой венцов и закладных балок собственноручно неопытному в сфере деревянного строительства хозяину заниматься не стоит. Однако сведения о вероятных причинах, ему помогут контролировать работу бригады. А вот для выполнения несложной работы не обязательно расставаться с личными накоплениями. Что и как можно отремонтировать собственноручно?

Избавляемся от «старческого» скрипа

Исследуем «голосистый» участок пола. Выяснили, что несладкие напевы раздаются из-за расшатавшегося крепежа, тогда завинтим, забьем и дополним крепление оцинкованными саморезами, предназначенными для работы с древесиной.

С более сложными «скрипучими» проблемами боремся иными методами:

• Распространенная причина скрипа – непрочно сидящий в пазу гребень шпунта. Для устранения разберем пол, предварительно аккуратно демонтируем плинтус, затем снимаем крайнюю доску, а за ней все остальные до области скрипа. Пользуемся шпателем, рычагом и подкладками из обрезков рейки. Гвозди из демонтированных досок и плинтуса выколачиваем молотком или обухом топора, ударяя со стороны острия крепежа, после чего выдергиваем его гвоздодером. Проверяем лаги, производим при необходимости полную или частичную замену испорченных составляющих и укладываем обратно. Крепим саморезами, отступив от «старой» точки фиксации 3 см.

Совет. Шпунтованный пол разумней снимать блоками, особенно если крепились они через 4 доски. Блок легче будет разобрать без повреждения замковой системы. Чтобы не было затруднений при сборе досок в обратном порядке, нумеруем половицы и плинтус.

• Скрип половицы, неплотно прилегающей к лаге, устраняем путем подкладки клина, куска рубероида или картона, заведенного под доску со стороны подпола. Возможно, достаточно будет просто ввинтить два дополнительных шурупа, расположившись внутри помещения. Отверстия для шурупов в скрипящей доске высверливаем под углом и к полу, и друг к другу. Головки, утопленные примерно на 0,5 см, зашпаклюем, участок ремонта после твердения шпаклевки шлифуем.
• Самый простой метод избавления от скрипа – засыпка в проблемную щель между половицами графитового порошка или талька.

Убираем щели большие и маленькие

Крупные щели заделаем клиньями. Для их изготовления используем обрезки реек или досок. Стесанную клинообразно сторону обработаем столярным клеем и забьем в продольное отверстие. Дождемся, когда клей застынет, и срежем выступающие над поверхностью пола излишки рубанком.

Щель можно заполнить обмазанной клеем веревкой или шпагатом. Выждав сутки место ремонта нужно зашпаклевать самодельным составом из размягченного в ацетоне линолеума, не имевшего подложки.

Ремонт мелких трещин можно провести:

• шпатлевкой для древесины;
• монтажной пеной;
• смесью мелких просеянных опилок и столярного или казеинового клея, взятых в равнозначных пропорциях;
• размягченной в горячей воде газетой, смешанной с клейстером и столярным клеем;

Рецепт. Измельченная на кусочки, залитая кипятком масса из старых газет должна настояться сутки. Затем нужно сварить жидкий клейстер, остудить его и добавить столярный клей. Этот раствор надо вводить в сильно отжатую газетную массу и перемешивать, пока не получиться домашняя шпаклевка с консистенцией, напоминающей оконную замазку.

Трещины и мелкие щели замазывают после циклевки пола. Кстати в этот период появляется достаточное количество опилок, используемых для заделки. Ремонт трещин завершают шпаклеванием.

Замена целых нешпунтованных половиц

Доску без замковых соединений или ее часть можно убрать без полного разбора пола, ведь она не находится в «жесткой связке» с прилегающими элементами. Для замены всей половицы плинтус снять все же потребуется, для частичного ремонта нужно будет точно выяснить расположение лаг и подпольных коммуникаций.

Полностью доску снимаем следующим образом:

• подцепим ломиком половицу с краю и, подложив под ломик-рычаг деревянный брусок, аккуратно приподнимаем;
• под приподнятую доску подложим деревянные обрезки, чтобы зафиксировать зазор, и отпиливаем ненужный отрезок;
• аналогичным образом продвигаемся к противоположному краю половицы.

Тем, кто предполагает уложить заново пол, перевернув его вниз слегка истертой стороной, действовать надо согласно описанному алгоритму, но отпиливать отрезки от досок не нужно.

Важно. Не забывайте перед обратной укладкой деревянного пола обрабатывать древесину антисептическими пропитками.

Для замены фрагмента доски нужно будет выпилить только поврежденный участок. При распиле не должны пострадать инженерные сети и лаги. Если предположительно линия распила будет пересекать их, нужно увеличить размеры ремонтируемой части. Заменяемый участок должен опираться минимум на две лаги, линия состыковки «заплатки» и старой доски должна быть расположена над лагом.

По выпиленному отрезку-шаблону изготавливаем новую деталь, укладываем ее на место и крепим к лагам. Дополнить крепеж можно забивкой в соседние доски гвоздей под углом 45º.

Итак, ремонт старых деревянных полов можно считать завершенным, теперь самое время позаботиться об эстетике и профилактике. Снова отшлифуем, покроем восстановленный пол декоративно-защитным слоем лака или краски. Снаружи по периметру между цоколем и закладным брусом установим фартук из полосы листового свинца шириной 20 см. Он предотвратит проникновение атмосферной влаги и последующую порчу закладного венца.

На этом на сегодня все, все вопросы и отзывы — в комментарии! Спасибо.

Ремонт деревянного пола в квартире и частном доме: устраняем изъяны самостоятельно

Деревянные полы считаются достаточно прочным и надежным покрытием. Однако из-за своей гигроскопичности дерево подвергается воздействию влаги. Летом при повышенной температуре и влажности оно разбухает. А зимой усыхает. Это приводит к образованию трещин между половицами. Со временем доски подвергаются гнили. Из-за мебели на поверхности деревянного пола образуются вмятины и царапины. Краска облупливается. Пролитые химикаты оставляют след. Поэтому покрытие приходится периодически реставрировать. А что уж говорить о старых домах, в которых ремонт деревянных полов не проводился в течение длительного срока. С чего начать этот процесс и что для этого нужно? Вот первые два вопроса встающие перед человеком решившим обновить деревянное напольное покрытие.

С чего начать ремонт пола из дерева?

Если вы проводите ремонт деревянного пола своими руками не торопитесь сразу приступать к работе. Возможно кроме тех участков с повреждениями, которые хорошо заметны, есть скрытые дефекты. Их необходимо обнаружить и устранить. Иначе со временем ремонт придется проводить заново. Поэтому первым делом проведите всесторонний осмотр напольного покрытия и его составляющих. Сделав тщательный осмотр можно решить, поддаются ли полы ремонту или требуется полная их замена.

Чтобы обнаружить прогнившие доски необходимо пройтись молотком по всему полу. Только так можно обнаружить скрытый дефект. Глухой звук свидетельствует о наличии гнили. Об этом же поведают и ржавые гвозди в половицах. От размера повреждений зависит и объем работ. Легче всего заменить верхние половицы. Доски чернового пола заменить сложней, но не так тяжело как лаги. Чтобы произвести ремонт прогнивших лаг потребуется разобрать пол над ними и вырезать дефектный кусок. После чего заменить его новым.

Замена прогнивших досок деревянного пола

Гораздо сложнее производить ремонт пола в деревянном доме. Здесь помимо тщательной проверки верхних половиц, чернового пола и лаг придется осмотреть балки и закладные венцы. Производить осмотр необходимо со всех сторон: изнутри, снаружи, из подпола. Осмотр необходимо производить при хорошем освещении, чтобы не пропустить начинающейся гнили. При проверке в подполье желательно использовать мощный фонарь.

Иногда небольшие дефекты закладных балок не видно «на глаз». Чтобы их обнаружить используют шило или вязальную спицу с острым концом. Протыкающими движениями проходят всю балку, проверяя на наличие гнилых участков. При этом проколы делаются как можно чаще. Обнаружив поврежденную балку, ее заменяют новой. Иногда чтобы произвести замену балки в деревянном доме приходится поднимать строение домкратом.

Разбор частных ситуаций

В старых многоквартирных постройках до сих пор сохранились деревянные полы. Их устройство немного отличается от полов в частных домах. Если в частном строении лаги укладываются на грунт, то в квартире укладка производится на бетон. Поэтому и ремонт деревянного пола в квартире отличается от ремонта в частном доме. После снятия лаг для замены необходимо очистить и проверить бетонное основание на наличие трещин.

Если же проводится полная замена пола, после демонтажа и уборки необходимо выполнить цементную стяжку. Можно применить самовыравнивающуюся смесь. После чего проводится грунтовка основания и укладка гидроизоляционного материала. Сверху кладут тепло- и звукоизоляционный материал, а затем доски пола.

Замена половиц

Рассмотрим ситуацию, когда необходимо заменить только одну или несколько половиц. Найдя поврежденный участок пола, снимаем сгнившую половицу. По ее размерам выпиливаем новую доску. Обработав ее антисептиком, не затрагивая торцов, укладываем на место старого фрагмента.

Замена небольшого участка половицы

Совет! Нельзя производить обработку торцов доски антисептиком. Иначе через время доска начнет гнить.

С помощью саморезов закрепляем доску на месте старой, прикручивая к лагам. Так производится замена каждой прогнившей половицы. Если на доске обнаружен небольшой участок гнили можно не менять всю половицу. Достаточно выпилить только порченый участок. Используя его как шаблон вырезать из новой древесины замену. Закрепить ее к лагам используя саморезы. При этом концы нового участка должны доходить до середины лаг.

Заделка щелей между половицами

Перед тем как приступить к заделке щелей в деревянном полу произведите очистку покрытия. Уберите лишнюю мебель, чтобы она не мешала. Для более тщательной очистки щелей используйте щетку с жесткой щетиной. Чтобы ничего не пропустить после осмотра обозначьте все участки, требующие ремонта. Приготовьте состав для работы. Есть специальные замазки для древесины. Но можно изготовить состав самостоятельно. Если смешать клей ПВА с опилками до густоты сметаны получится отличная замазка.

Заделка щелей между половицами при помощи замазки

Тщательно обработав все щели, оставьте их для полного высыхания. После чего зачистите шкуркой. Этот метод ремонта годится для небольших трещин. Широкие и глубокие щели устраняют иначе — для них готовят деревянные бруски. По длине они должны соответствовать длине щели, а в поперечнике иметь вид конуса.

Посадив на клей с опилками, заготовку забивают в щель острым краем вниз. Лишнее убирается рубанком и шлифуется. По окончании ремонта деревянный пол покрывается лаком или краской.

Заделка широкой щели при помощи деревянной заготовки

Устранение скрипа половиц

Иногда ремонт пола в частном доме сводится к устранению мелких дефектов, таких как скрип половиц. По прошествии времени любое деревянное покрытие начинает скрипеть. Основная причина скрипа — ослабление крепления. Если в доме имеется подвальное помещение причину неприятных звуков можно легко устранить. Чтобы обнаружить какие половицы скрепят, найдите напарника. В то время как он будет прохаживаться по полу, вы должны будете определить, в каких местах находится дефект.

Устранение скрипа половиц забиванием гвоздей

Вычислив скрипящую половицу, вбиваете в щель между балкой и этой доской деревянный клин. Не переусердствуйте, чтобы доска не приподнялась выше основания. При невозможности попасть в подполье ремонт производится сверху. Просверлите отверстия в скрипящих половицах над балками. Закрепите шурупы, вогнав их в балки под небольшим углом, меняя направление угла. Можно закрепить доску при помощи гвоздей.

Обновление неприглядного вида

Бывает что в напольном покрытии нет вышеперечисленных проблем. Единственный недостаток сводится к его неприглядному виду. Или после устранения остальных дефектов необходимо привести основание в надлежащий вид. Любой ремонт старых деревянных полов заканчивается его окраской или лакированием. Но прежде чем это делать необходимо подготовить основание. Старую краску, которая не держится, удалите шпателем. Вымойте пол с использованием моющего средства, чтобы обезжирить поверхность.

Шлифовка старого покрытия перед окраской

Если уж выполнять ремонт старых полов по правилам, желательно отшлифовать старое покрытие. Это поможет выровнять незаметные бугорки и впадины. Чем тщательнее подготовить поверхность, тем ровнее ляжет краска. Очищенный и высушенный пол грунтуется олифой. После этого необходимо дать полу высохнуть и только затем наносить слой краски. Не пытайтесь сразу закрасить все толстым слоем краски. Лучше нанести два три слоя тщательно растушевывая и давая высохнуть каждому.

При правильном уходе деревянный пол прослужит не одно десятилетие. Дерево не любит влагу, поэтому старайтесь не заливать полы водой при уборке. Чтобы ножки мебели не царапали поверхность, наклейте на них защитные колпачки. Не позволяйте домашним любимцам портить полы когтями и устраивать туалет в неположенном месте. Такие меры помогут оттянуть следующий ремонт полов надолго.

Купили мы тут квартиру в сталинском доме, перекрытия железобетонные, полы естественно деревянные. Первым делом пришлось очищать пол при помощи строительного фена и шпателя от нескольких слоёв старой и местами слоящейся краски. Осмотр пола дал обнадёживающие результаты, необходимости менять половицы и тем более лаги не было. Однако щели естественно пришлось заделывать, для этого использовали шпатлёвку от Радуги № 0023, результаты её применения понравились. Понятно что полы скрипели и пришлось делать протяжку саморезами по наиболее проходным местам, теперь ничего не скрипит.

• Как класть плитку в ванной — пошаговая инструкция по укладке
• Укладка ламината своими руками: правила и пример пошагового проведения работ
• Настил деревянного пола своими руками — технология от А до Я

Источники: http://okeymaster.ru/remont-derevyannogo-pola-svoimi-rukam/, http://stroy-banya.com/pol/remont-derevyannogo-pola-svoimi-rukami.html, http://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/remont-derevyannogo-pola.html

pol-v-dome.ru

Замена деревянного пола на бетонный в частном доме

Замена старого деревянного пола на бетонную стяжку может быть сделана своими руками при наличии инструментов и материалов. При выполнении работ нужно соблюдать принятые технические требования.

Бетонный пол на много надежнее деревяннго.

Удаление старого пола

Демонтаж старых досок является первым шагом. Для работы нужна кувалда и ломик, но их следует с осторожностью использовать в местах, где проходят коммуникации.

Когда доски старого напольного покрытия будут полностью убраны, откроется основание. Нужно посмотреть, закреплены ли лаги. Часто при строительстве в старых домах этого не делали, а просто засыпали свободное место строительным мусором. Он выполнял роль звукоизоляции.

Под дощатым полом может быть песок, обломки досок и грязь. Мусор нужно пересыпать в мешки, после этого следует осмотреть лаги. Сгнившие элементы следует поменять. Если они в хорошем состоянии, то могут быть использованы в качестве основы под стяжку.

В этом случае листы ДСП или фанеру укладывают на существующую подложку, но нужно понимать, что это приведет к поднятию уровня пола. Поэтому нужно решить, положить ли на старые лаги новое покрытие, не укладывая утеплитель, или убрать их, а потом налить бетон сразу на плиты перекрытия.

Чаще всего владельцы квартир выбирают второй вариант, который предполагает демонтаж лагов. Выполнив работу, нужно оценить, в каком состоянии находятся трубы и водопровод. Если есть необходимость, их нужно заменить.

Оценка списка работ

Для начала нужно произвести все измерения и расчитать погрешности.

Железобетонную плиту нужно осмотреть, а потом измерить уровень. Для этого лучше использовать лазерный, с его помощью можно быстро определить, есть ли перепад высот.

Часто наблюдается одна из следующих ситуаций:

• в комнате уложено несколько плит, они образуют ступеньку;
• в центре помещения видна выпуклость или вогнутость;
• плита положена под наклоном.

Следует оценить объем работ. Нужно стремиться к тому, чтобы стяжка имела небольшую массу, поэтому слой бетона делают минимальным. Его наливают на отсыпке либо используют облегченный раствор.

Если перепад высот большой, от 70 мм и более, то порядок выполнения работ следующий:

• бетонную стяжку делают толщиной от 40 до 50 мм;
• оставшееся свободным пространство заполняют керамзитобетонным составом.

Есть и более дешевые способы. Первый заключается в том, что черновую поверхность засыпают песком, но такая подушка будет иметь большую массу. Можно выбрать второй вариант, сделав основание из листов фанеры. Под них по грунту насыпают легкий, сыпучий материал. Это может быть керамзит. Он нужен для того, чтобы выровнять уровень.

В результате получается гладкая поверхность, подходящая для заливки стяжки, а черновая отсыпка будет небольшой массы. Она будет дополнительно выполнять роль звукоизоляции. Такое покрытие подходит для укладки паркета.

Керамзит проливают водой, а потом утрамбовывают. После того как будут завершены работы, следует подождать 2-3 дня до полного высыхания слоя.

Немного об очень старых домах

Если в старых зданиях между этажами нет бетонных перекрытий, делают следующее:

• снимают старые доски;
• удаляют строительный мусор;
• осматривают лаги, фиксируют на месте и обрабатывают их антисептиком.

После этого в перекрытие между этажами засыпают керамзит, а потом настилают листы фанеры. Вместо нее можно положить листы ДСП. Аналогично осуществляется замена деревянного пола на бетонный в частном доме.

Показано как правильно заливать бетон слой за слоем.

Сооружение гидроизоляции и утепления

Когда черновой пол будет готов, на него укладывают гидроизоляционный материал. Это может быть пергамин или рубероид, широко используется стеклохолст или мембрана.

Перед укладкой гидроизоляции комнату по периметру оклеивают строительной лентой, а потом обмазывают битумной мастикой. Когда она застынет, расстилают гидроизоляционный материал и выполняют обработку швов. Полосы должны находить на стены и перекрывать друг друга минимум на 15 см. Для повышения скорости работ можно приобрести самоклеящиеся гидроизоляторы.

Укладка армирования

Если бетонный пол нужно сделать в квартире, необходимо армирование.

Работа может быть выполнена следующим образом:

1. Сначала нужно положить стальную сетку. Лучше использовать изделия, имеющие ячейки размером 5 см. При этом делают зазор для утеплителя. Если есть необходимость, укладывают гидроизолятор толщиной 10 мм.
2. Укладка армирующей сетки из пластика.
3. Введение в раствор волокон.

 

При заливке в квартире бетонного пола толщиной 40-50 мм часто используют сетку-рабицу, которая сделана из алюминия, но удобнее всего выбрать третий вариант, основанный на применении волокон.

Этот метод отличается тем, что при проведении работ не нужно думать о том, чтобы оставить компенсационный зазор. Если есть необходимость, внутри стяжки можно положить теплый пол, и арматура не будет этому мешать.

Волокна имеют доступную стоимость, с их помощью можно сделать ровный бетонный пол. Но этот способ подходит, если раствор будет налит на перекрытие из железобетонной плиты. В остальных случаях лучше выбрать классический вариант, в основе которого лежит использование армирующей сетки.

Установка маяков

При проведении строительных работ в качестве маячков могут быть использованы уголки и специальные профили. Их устанавливают на холмиках, выполненных из гипсовой шпаклевки.

После завершения монтажа нужно взять строительный уровень или несколько реек, а потом проверить, насколько ровной получилось поверхность, образованная их верхними точками.

Если подготовка основания была выполнена плохо, будет зафиксирован перепад. Чтобы создать ровную поверхность, часть маяков снимают, а холмики из шпатлевки делают разной высоты.

При выполнении строительных работ маячки размещают друг от друга на расстоянии максимум 50 см. Их устанавливают от окна, двигаясь по направлению к двери. Убрать их можно будет только после того, как полностью застынет шпатлевка.

Подготовка раствора

Чтобы снизить давление на перекрытия при замене деревянного основания на бетонный пол, используют уже готовые смеси. С их помощью легко создать слой, толщина которого не превышает 70 мм, а минимальная равна 35 мм. Компоненты не придется перемешивать, достаточно влить воду.

В целях экономии можно самостоятельно сделать стяжку, для нее нужно следующее:

1. Цемент, 1 часть. Лучше всего приобрести его марки М400.
2. Песок строительный, 3 части. Его предварительно просеивают.
3. Чтобы раствор был более пластичным, в него добавляют известковое тесто. Его нужно 0,1 части.
4. Волокна для армирования.

Перед тем как смешивать компоненты с водой, все составляющие перемешивают. В результате должен образоваться равномерно окрашенный состав, только после этого в него можно добавлять жидкость. При этом постоянно делают перемешивание, правильно сделанный раствор похож на густую сметану.

Придерживайтесь всех правил заливки бетона для получения наилучшего результата.

Укладка стяжки

Если решено делать стяжку своими силами, работу начинают от окна. Также можно двигаться от стены, которая дальше всего расположена от двери. Обязательно устанавливают маячки, по ним ориентируются во время работы.

Готовый раствор накладывают большими порциями, для его разравнивания вблизи углов и в центре комнаты используют длинное правило. Нужно действовать быстро, тогда он не схватится, его можно будет легко разгладить.

Проще всего выполнять укладку бетона вдвоем. Один человек смешивает компоненты, а второй распределяет бетон по основанию.

Создание финишного покрытия

Чтобы добиться максимально прочного бетонного пола, имеющего эстетичный вид, нужно выполнить следующие действия:

• зашкурить основание наждачной бумагой;
• нанести на него полимерные композиции либо покрасить краской, предназначенной для покрытия такого типа;
• когда бетон частично затвердеет, можно выполнить железнение стяжки;
• покрыть наливным полом, формируя тонкий слой.

Если основание планируется закрыть плиткой, то поверхность можно не обрабатывать. Железнение делают, если будет покрытие из ламината или планируется постелить линолеум. Использование дорогих наливных смесей позволяет добиться ровной поверхности.

Бетонное покрытие высохнет через 2-3 недели. При выборе материалов стоит учесть, что наливной пол способствует тому, что на 30 мм повышается общий уровень. Это же наблюдается при использовании керамической плитки, поэтому стоит заранее подумать над тем, каким будет финишное покрытие.

1beton.info

Как сделать ремонт деревянного пола своими руками

Деревянный пол — бесспорный лидер среди полов ХХ века. Он абсолютно натуральный, экологически чистый, прочный, создает уют и комфорт в доме, да и материалы для него общедоступны. Большинство строений прошлого столетия: «сталинки», «хрущевки», «чешский проект», все частные дома и многие другие были оснащены именно деревянными полами. Учитывая возраст этих объектов, бесспорным является то, что пора делать их ремонт. Данная статья расскажет о том, как сделать ремонт деревянного пола в частном доме или квартире, а также затронет ремонт пола в деревянном доме и его конструктивные особенности.

1. Диагностика и обследование конструкции деревянного пола
2. Капитальный ремонт деревянного пола

Ремонт деревянного пола в квартире

Как устранить скрип половиц

Как устранить прогибание половиц пола

Как произвести частичную замену половых досок

Перед началом ремонта пола обязательно необходимо обследовать его и найти сгнившие или просевшие доски, осмотреть лаги и балки на предмет, не съедены ли они короедом. От результата изысканий будет зависеть, можно ли обойтись частичным ремонтом: там прикрутить, там подстругать, или придется делать капитальный ремонт.

Даже если доски чистового пола кажутся Вам идеальными, все равно необходимо убедиться, что черновой пол также в хорошем состоянии. Попробуем найти сгнившие доски. Для этого простукиваем половицы молотком. По звуку будем определять состояние досок. Если звук — глухой, значит, доска сгнила. А более точное положение определяем по гвоздям — они проржавели под влиянием гнилой доски. Если непригодными стали только верхние доски, тогда их легко заменить. Если прогнили доски чернового пола, тоже не беда, их можно выпилить и заменить, предварительно проверив состояние лаг. А вот если прогнили лаги, придется разобрать конструкцию чуть больше, вырезать сгнивший кусок лаги и прибить к ней с двух сторон новые бруски.

Проверяем закладные балки, протыкая их шилом

Если в частном доме от пола исходит неприятный запах, а некоторые элементы нарушены, значит, где-то есть гниль. Придется проверять все элементы: и чистовой пол, и черновой, и лаги, и балки, и закладные венцы. Самое сложное, что даже прогнившие закладные балки могут выглядеть идеально, особенно если осматривать их в полутемном подполе. Поэтому осматриваем все деревянные элементы и снаружи строения, и изнутри, и из подпола. Если дефектов « на глаз» не обнаружено, тогда берем шило и пытаемся проткнуть закладные балки. Стараемся делать как можно более частые протыкающие движения. Если найдем сгнивший участок балки, придется выпиливать его и заменять. А если это невозможно, тогда будем поднимать деревянный дом на домкрате и заменять закладную балку полностью.

Поднимаем деревянный дом домкратом

Обращаем пристальное внимание на торцы лаг. Они начинают гнить чаще и быстрее, перенимая гниль с закладных балок, которые негидроизолированы или, если изоляция уже износилась от времени.

Если при внешнем осмотре обнаружены мелкие недостатки в виде щелей между половицами, доски «гуляют», или краска облупилась, тогда обойдемся частичным ремонтом.

Если пол скрипит, достаточно перебрать его и заменить некоторые лаги.

Если пол слишком холодный, пропускает влагу, значит, во время строительства спешили и экономили на материалах, забыв утеплить пол. Придется разобрать его и заново гидроизолировать и утеплить.

Если Вы являетесь счастливым обладателем деревянного пола возрастом 40 лет и более, не тешьте себя иллюзиями, полумерами не обойтись. Далее мы рассмотрим, как сделать капитальный ремонт деревянного пола своими руками в хрущевке и других строениях. Кстати, все работы вполне по силам выполнить самостоятельно. Хотя лучше иметь напарника, это и удобнее, и быстрее, и веселее.

↑ Демонтаж старого пола

Первым делом снимаем напольное покрытие и плинтуса. Это может быть линолеум, паркет, доски или сукно в зависимости от проекта дома. Если сорвать линолеум или паркет — еще полбеды, то оторвать сукно и оргалит может оказаться ой как не просто. Во времена советского дефицита, когда даже гвоздей нужного размера было не сыскать, 5 мм оргалит могли прибить 50 мм гвоздями. Вполне возможно, что придется помучаться. Все, что оторвали, выбрасываем, оно нам уже не пригодится.

Подрываем и выпиливаем старые доски пола

Чтобы демонтировать половые доски, ищем щель пошире. Используя лом или фомку, а лучше и то, и другое, поддеваем доску и подрываем ее по всей длине. Выдергиваем гвозди. Таким образом, снимаем все доски пола, и чистового, и чернового. Перед нами должны предстать лаги во всей своей красе. Ну, или то, что от них осталось. Приготовьтесь к худшему. Скорее всего, Вы увидите, что черновой пол просто висел в воздухе над грунтом и остатками сгнивших перекрытий.

Важно! Вполне возможно, что лаги съедены короедом. Ведь раньше не было специальных пропиток. Обязательно проверяем это.

Если лаги все же остались, демонтируем их, откручивая от балок и опорных столбиков.

На этом демонтаж старого пола может быть закончен, и можно приступать к укладке нового пола.

Схема замены балок с использованием домкрата для поднятия дома

Но если мы ремонтируем деревянный дом или баню, в которой лаги опираются и крепятся к закладным балкам, которые уже прогнили, тогда без помощников и техники не обойтись. Для работы с опорными точками нам придется поднимать дом на домкрате и заменять все балки на новые.

↑ Установка новых лаг

Перед непосредственной установкой лаг необходимо определиться, нужно ли нам осушать подвал или подливать фундамент. Если в подполе сыро, осушение подпола существенно увеличит сроки ремонта пола.

По необходимости добавляем фундамент в раскрошившиеся места.

Осматриваем состояние опорных столбиков под лаги: все элементы конструкции должны быть в хорошем состоянии. Если таковых не было, для большей надежности конструкции монтируем столбики:

• Намечаем на закладных балках места крепления лаг. Натягиваем шнур в продольном и поперечном направлении, определяя углы будущих столбиков.
• В намеченных местах снимаем грунт. Утрамбовываем, укладываем полиэтиленовую пленку для гидроизоляции фундамента, насыпаем щебень, еще раз утрамбовываем.
• Устанавливаем армирующую сетку на 10 см выше щебня.
• Монтируем опалубку на 10 см выше уровня грунта.
• Заливаем бетон. Фундамент под столбики должен выступать на 5 см выше грунта. Ждем, пока высохнет, 2-3 дня.
• Гидроизолируем бетон.
• Укладываем кирпичи в два ряда на цементную смесь.
• Гидроизолируем кирпичи, прокладываем тепло и звукоизоляцию.

Схема установки лаг на опорные столбики

Для лаг покупаем брус прямоугольного сечения. Лучше, если высота лаги будет в 2,5 раза больше ширины. Но если купить брус 200*200 мм, тоже хорошо. Можно использовать древесину хвойных пород: сосны, если, пихты. Влажность должна быть 18-20%.

Важно! Все деревянные конструкции: балки, лаги, половые доски обрабатываем антисептиками против жучков и грибков.

Укладываем лаги на балки и опорные столбики. Начинаем с «маячных лаг», крайних от стен. Затем отступаем от них на 2 м и укладываем еще лаги.

Важно! Обязательно проверяем горизонталь лаг уровнем. Если в каком-то месте лага выступает за уровень, спиливаем лишнее рубанком. Если где-то  лага прогибается, устанавливаем под нее подкладку.

Укладываем все лаги и прикручиваем их к балкам саморезами. Для закрепления лаг к опорным столбикам используем уголки. Просверливаем отверстия заранее, чтобы не расщепить лагу. Со стороны дерева закрепляем саморезами, со стороны кирпичей — дюбелями.

Важно! Допускается отклонение уровня лаг в 1 мм на 1 м.

↑ Обустройство нижнего пола

Доски нижнего пола прибиваем снизу к лагам

«Нижний» пол нам понадобится, чтобы было, куда укладывать утеплитель. Для этого берем хорошо просушенные доски 20-30 мм толщиной.

Удобнее и легче крепить доски нижнего пола поперек лаг, закрепляя их непосредственно к брусьям.

Для этого все работы придется выполнять из подпола, может даже, лежа на земле. Доски прибиваем или прикручиваем саморезами к лагам.

Важно! Если по какой-то причине решили укладывать доски нижнего пола вдоль лаг, тогда к лагам придется прибить бруски, на которые и будут крепиться нижние доски.

Проверяем пол на наличие щелей. Если такие обнаружили, задуваем их монтажной пеной.

Укладываем утеплитель между лагами

После того, как «нижний» пол готов, укладываем слой гидроизоляции и утеплителя. Так как пространство между лагами осталось пустым,  в него и будем укладывать маты утеплителя: каменной ваты, минеральной ваты, базальтового волокна или другого материала.

↑ Обустройство деревянного настила

Настилаем чистовой пол сверху гидроизоляции и утеплителя

Для «верхнего» или чистового пола покупаем хорошо просушенную древесину влажностью не более 12%. Толщина доски должна быть около 40 мм. Удобнее, если доска будет шпунтованная.

Настилать пол начинаем из угла комнаты, дальнего от двери. Первую доску укладываем шпунтом к стене на расстоянии 10-12 мм от нее. Закрепляем саморезами гребень к балкам и лагам таким образом, чтобы скрыть шляпку самореза плинтусом. С обратной стороны вкручиваем саморезы в паз под углом 45°.

Все остальные доски вставляем гребнем в паз, со стороны паза прикручиваем саморезами.

Важно! Если длина досок настила меньше длины комнаты, тогда их придется укладывать «вразбежку», т.е. со смещением на полметра, чтобы стыки торцов в ряду не совпадали.

Все доски прикручиваем ко всем лагам без исключения. Если купили нешпунтованные доски, тогда для монтажа используем клинья и подкладки.

Важно! Направление годичных колец чередуем в каждом ряду.

Если планируем оставить покрытие пола деревянным, тогда настил необходимо отшлифовать и покрыть прозрачным лаком или краской. Если собираемся укладывать линолеум, тогда чистовой пол выравниваем фанерой или ДСП. А сверху настилаем линолеум, ламинат или паркет.

Устройство деревянного пола в квартире отличается от пола в частном доме тем, что лаги укладываются на бетонное основание, а не по грунту. Поэтому технология ремонта таких полов в квартире будет немного отличаться.

Первым делом демонтируем старый пол, снимаем доски пола и демонтируем лаги. Под ними мы должны увидеть бетонное основание. Тщательно очищаем его от мусора и пыли.

Лаги деревянного пола в квартире укладываются на бетонное основание. Очищаем его от пыли и мусора

Обязательно делаем цементную стяжку или стяжку самовыравнивающейся смесью. Грунтуем поверхность и укладываем гидроизоляцию. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 микрон, стелить полосами и стыки склеивать скотчем.

Сверху гидроизоляции укладываем звукоизоляцию. Можно использовать пробку, ДВП, рубероид, резину или вспененный полиэтилен.

Укладываем лаги. Закрепляем их дюбелями.

Важно! Если используем брус меньше длины комнаты, тогда укладка должна производиться «вразбежку».

Между лагами укладываем утеплитель. Сверху настилаем половые доски.

Любой деревянный пол рано или поздно начинает скрипеть. То ли место это слишком часто используется, то ли просто половицы рассохлись, то ли лаги расщепились. Причин может быть много. И настил сверху фанеры может не решить проблему, а только отсрочить ее решение.

Половицы скрипят тогда, когда они неплотно прикреплены к лагам. Устранить причину можно несколькими способами.

Вбиваем клин между половицей и лагой снизу

Способ 1. Если есть возможность доступа к полу снизу, например, когда пол является потолком подвального помещения, тогда можно закрепить половицу снизу. Для этого один человек спускается вниз, а другой ходит по скрипучему полу. Таким образом, определяется «скрипучая» доска. Находим место, где образовалась щель между доской и лагой или балкой, и вбиваем в нее деревянный клин.

Закрепляем доски шурупами под углом

Способ 2. Если доступа снизу нет, тогда сверху вкручиваем шуруп под углом. Для этого засверливаем отверстия во всех лагах и прикручиваем доски шурупами. Шляпки шурупов зашпаклевываем. А когда высохнет шпаклевка, шлифуем поверхность.

Способ 3. Если причина скрипа — трение досок друг о друга, тогда нужно пройтись по полу и найти «причинные» места. Затем в щели между половицами засыпать тальк или графит или вбить деревянные клинья.

Чаще всего причиной прогибания половиц  является то, что их настелили не достаточно просушенными. Со временем древесина ссохлась, появились щели, доски начали «гулять» и прогибаться под весом человека или мебели. Способов решения проблемы несколько.

Проталкиваем шнур, смоченный в клее ПВА, между половицами

Способ 1. Покупаем толстый плетеный синтетический шнур (веревку). Пропитываем его столярным клеем или клеем ПВА. Заталкиваем шнур между половицами до середины толщины доски. Готовим шпаклевку из клея ПВА и опилок. Предварительно просеиваем опилки, удаляем из них обломки коры и мусор. Размешиваем смесь до густоты сметаны. Заполняем шпаклевкой щели. После того, как клей подсохнет, срезаем лишнее ножом. После высыхания, через 1-2 дня, пол можно красить.

Заполняем щели между половицами шпаклевкой

Способ 2. Если причиной прогиба половиц являются редко расположенные лаги, тогда будем скреплять половые доски между собой. Готовим круглые длинные деревянные палочки или отрезки стальной проволоки большого диаметра. Длинным сверлом засверливаем отверстия в половицах под большим углом таким образом, чтобы отверстие проходило через одну половицу и до половины заходило в соседнюю. В отверстие вставляем палочки. Начинаем сверлить в шахматном порядке, сначала в одной половице, затем в соседней. После того, как все палочки будут вставлены в отверстия, зашпаклевываем щели, как в предыдущем способе.

Важно! Если шканты-палочки торчат из отверстий, спиливаем лишнее и зашпаклевываем.

Поддеваем доску монтировкой, опираясь на брусок

Бывают ситуации, когда в замене нуждаются только несколько досок или даже всего одна, а остальные в хорошем состоянии. Что делать в таком случае:

• Если необходимо заменить не всю доску, а только поврежденный участок, ищем, где находится лага.
• В щель просовываем фомку, поддеваем доску.
• Поднимаем ее на достаточную высоту, чтобы просунуть фиксирующую подкладку.
• Выпиливаем поврежденный участок.

Важно! Участок обязательно должен обоими концами доходить до середины лаг. Если решили снимать всю доску, тогда выпиливаем все участки до полного удаления.

• Вырезаем участок доски из новой древесины, используя старый фрагмент в качестве шаблона.
• Укладываем новый фрагмент, закрепляем саморезами к лагам.

Важно! Если настил был выполнен из шпунтованных досок, тогда технология замены намного сложнее.

Несмотря на то, что дерево — материал долговечный, за ним должен быть хороший уход. Чтобы не делать ремонт деревянного пола слишком часто, не забывайте обрабатывать древесину антисептиками, которые предотвратят ее гниение и поедание короедами. Время от времени проверяйте крепление досок, не расшатались ли. И вскрывайте чистовой пол защитным материалом, например, лаком.

mrpol.su

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями — пошаговая инструкция

Как бы качественно не был построен дом, со временем потребуется проведение текущего или капитального ремонта. От повреждений разного рода часто страдает перекрытие и пол. Поэтому владельцам домов из натурального материала следует знать, как происходит замена пола в деревянном доме.

Деревянный пол

Как определить, что нужен ремонт?

Определиться, нужен ремонт или нет, можно по внешним признакам, среди них самые явные:

• Напольные доски скрипят при нагрузке.
•  Пол прогибается под весом мебели.
• Видны перепады уровня пола, вода стекает в одном направлении.
• Трещины и щели между половицами.
•  Древесина трухлявая и крошится, даже при незначительном на нее воздействии.

Проверка состояния пола

Прежде чем ремонтировать полы в сталинке или другой деревянной постройке, нужно проверить их состояние. Диагностика поможет определить объемы работ. Обследовать нужно:

1. Доски. Возможно, понадобиться частичная замена, если обнаружены прогнившие участки.
2. Лаги — они также могут быть повреждены.
3. Балки на предмет «работы» жуков и других вредителей.
4. Не лишним будет обследовать черновой пол, если на нем серьезные повреждения, то замену проводить придется.

Лаги, требующие замены

Обратите внимание! Не стоит обольщаться, если кажется, что чистовой пол в идеальном состоянии, проверка лагов и чернового пола обязательны. Ведь проблема иногда скрывается в глубине, и если вовремя не обнаружить, последствия будут неприятными. Ремонт пола в деревянном доме лучше провести раньше, чем позже.

Проверка проводится по нескольким параметрам:

• Звук, так бследуют лаги, балки и половицы. Для этого простукивают по деревянной поверхности молотком. Глухой звук означает, что древесина прогнила.
•  Внешний вид гвоздей. По ним удастся рассмотреть, где прогнила напольная доска. В поврежденных участках крепежи ржавые из-за воздействия гнилостных процессов.
•  Проверка лагов заключается в прощупывании при помощи шила. Им нужно пройтись по всей длине лага. В идеале шило не должно с легкостью вгоняться в древесину, если это так, то опоры прогнили, и придется провести большую работу. Быстрее всего гниль образовывается на торцах балок.

Определить степень необходимого ремонта можно так:

• Если внешний осмотр показал, что есть трещины, местами облущилась краска и другие мелкие недостатки, то проводится частичный ремонт.
• Если же есть скрип – то нужна замена отдельных лаг.
• При обнаружении слишком холодного пола необходима полная разборка и утепление, так как в процессе строительства на этом сэкономили.

Отремонтировать можно любые повреждения пола, от обнаруженных дефектов зависят только затраты, длительность и сложность ремонта.

Деревянный пол, требующий замены

Косметический ремонт

Такие работы нужны, если обнаруженные дефекты не критичные. Не стоит забывать о проверке всех уровней пола, если в них дефектов нет, что случается редко, ведь перекрытиям не 5 и не 10 лет.

Косметический ремонт состоит в заделывании щелей и трещин. Это делают нескольким методами:

• Ремонт с использованием шпаклевок.
•  Заделывание клеево-опилочными смесями.
• Забивание щелей рейками.

Любой из этих вариантов не потянет много ресурсов и времени. После проведения работ пол снова как новенький и прослужит еще много лет.

Капитальный ремонт

Часто ремонт старого деревянного пола в частном доме проводится тогда, когда не заметить износ невозможно. В большинстве случаев нужна замена напольных досок. В самых сложных ситуациях еще и лагов, и чернового пола. Такие меры понадобятся владельцам домов, перекрытиям которых больше 40 лет, дерево – это не металл, у него свой ресурс. А с учетом того, что ранее такого внимания обработке древесины и ее изолированию от негативных факторов не уделяли, капремонт – это единственна мера.

Частичная замена пола досок

Кое-что о «сталинках»

«Сталинки» – это жилые дома, которые возводились еще во времена СССР, до начала 60-х гг прошлого века. У таких сооруженийхарактерные черты:

• Потолки большой высоты.
• Большие окна и просторные помещения внутри.
• Деревянные перекрытия между этажами.
• Деревянные полы.

Многих владельцев, которые живут в таких домах, интересует, чем заменить деревянный пол в сталинке. Вариантов много, но без устройства лагов и чернового пола все равно не обойтись.

Меры по реконструкции деревянного напольного покрытия в «сталинке» или в домах другого типа похожи.

Последовательность работ

Чтобы заменить пол нужно:

• Демонтировать старый пол.
• Установить новые лаги.
• Обустроить черновой пол.
•  Утепление.
•  Настелить чистовой пол.

Необходимые инструменты:

• Ручная пила или бензопила.
•  Молоток.
•  Гвоздодер.

Демонтаж

На половице в старых домах имеется дополнительное покрытие – линолеум, ковролин и другие. Их убирают вместе с плинтусами. С последним нужно действовать аккуратно, возможно, получится использовать повторно.

• Обратите внимание! Особые трудности возникают как раз в «сталинках», в советские времена найти подходящие крепления было сложно, поэтому лист оргалита прибивали гвоздями 5 см, при извлечении их из доски возникают проблемы.

Для демонтажа досок потребуется найти щель. При помощи лома или гвоздодера, а лучше то и другое, поддеть доску и сорвать. Поддевать нужно по всей длине, чтобы не повредить, если она целая. Потом следует выдернуть гвозди. Так убрать и чистовой, и черновой пол, если он есть.

После этого осмотреть, в каком состоянии лаги, обольщаться не стоит, скорее всего, оно катастрофическое. Они могут быть повреждены короедом или вовсе сгнили.

Демонтаж чернового пола

Если ситуация не такая критичная, то лаги тоже нужно аккуратно демонтировать, открутив от балок и опорных столбов. В тех случаях, когда деревянный дом опирается на закладные балки, процесс замены пола сопровождается поддомкрачиванием дома. Это необходимо для замены балок в опорных точках.

Монтаж лагов

Перед тем, как устанавливать, уточняют, нужно ли осушивание подвала и подливка фундамента. При обнаружении сырости в подполе осушение необходимо, что увеличит сроки ремонта пола. Если есть места с поврежденным фундаментом, его нужно подлить и дождаться высыхания.

Провести проверку состояния опорных столбиков. Для укладки новых лагов элементы должны быть исправными. Случается такое, что в старых конструкциях деревянных домов столбиков нет вовсе, их устанавливают прежде, чем монтировать опоры. Шаги при монтаже лаг:

• Разметка на опорных балках участков крепления брусов. Если есть столбики, то их разметка.
• В продольной и поперечной плоскости определить углы столбиков.
•  Обработка лагов антисептиком – это продлит срок службы в несколько раз.
•  Далее столбики гидроизолируются.
•  На них укладываются лаги и закрепляются. При этом нужно достичь горизонтального уровня, если в каких-то местах выступы, обработать опоры рубанком.
• Для крепления лагов к опорным балкам используются саморезы необходимой длины, для опорных столбов – дюбеля.

Допустимое отклонение уровня лагов в пределах 1 мм на 1 метр.

Монтаж чернового пола

Черновые или нижние половицы нужны, чтобы было куда монтировать утеплитель. Для него понадобится черновая доска толщиной не менее 2 см, лучше 4. Они должны быть просушены и обработаны антисептиком. Монтаж досок осуществляют поперек лагов с креплением к брусам. Деревянные доски можно прибивать или прикручивать саморезам.

Хотя пол и черновой, щелей в нем быть не должно, их задувают монтажной пеной, если они обнаружены. После подсыхания пены срезать излишки.

Монтаж новых лагов

Монтаж утеплителя

Деревянный пол нуждается в утеплении. Для этого используют разнообразные материалы, важно при обустройстве любого из них проложить слой гидроизоляции и паробарьер. Первый укладывается на черновой пол перед укладкой утеплителя, второй — поверх него. Варианты утеплителей:

• Бюджетные решения: опилки или керамзит.
•  Минеральная вата.
•  Эковата.
•  Изолон.
•  Пенополистрол.

Независимо от выбранного типа утеплителя необходимо обеспечить герметичность, важнее всего это для изолона и пенополистирола, так как эти материалы листовые и плотные, не самозаполняемые.

Черновой пол

Настил чистового пола

Верхний или чистовой деревянный пол монтируется поверх утеплителя, на лаги. Влажность деревянных досок не должна быть более 12%, толщина от 4 см. Удобнее работать со шпунтованными, такие имеют систему паз-гребень. Это исключает образование сквозных щелей при рассыхании древесины.

Начинать настил нужно от угла комнаты, самого дальнего от двери. Первая доска гребнем укладывается к стене, в него и забивается гвоздь. Причем расстояние от стены к первой доске должно быть не меньше 1 см. Этот вентиляционный зазор необходим. С другой стороны вкрутить саморез или забить гвоздь под углом в 45 градусов в паз. Остальные доски прикручивать к лагам с одной стороны – в паз.

В том случае, если длина досок меньше длины комнаты, их монтируют вразбежку – около 1 метра. Это нужно, чтобы не совпадали стыки торцов.

Напольные доски перед монтажом нужно обязательно обработать антисептиком, который исключит развитие на поверхности и внутри материала плесени, грибков и других повреждений характерных для древесины.

По завершению работ настил шлифуется и покрывается лаком. Если на него не планируется монтаж другого покрытия. В тех ситуациях, когда дополнительные настил запланирован, следует сверху смонтировать листы фанеры или ДСП, а на них производить монтаж линолеума, ламината или паркета.

Утеплитель смонтированный на черновом полу

Вывод

Сложностей даже в масштабном ремонте деревянного пола возникнуть не должно. Технология замены подпола, лагов и чистового пола похожа, что для частного дома, что для квартиры. Ключевое требование, чтобы новый пол прослужил долго – это использование сухих древесных материалов и обработка антисептиком.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

laminatepol.ru