Вентиляция в подполе частного дома своими руками: Вентиляция подпола в частном доме

Вентиляция подпола в частном доме

Часто полы в деревянных домах делают «плавающими». Это означает, что они не образуют единую конструкцию с фундаментом, а укладываются на специальные столбики или промежуточные стенки. Между стенами и полом остается небольшое расстояние, которое позволяет воздуху свободно циркулировать. Организованная таким образом вентиляция подпола позволяет предотвратить развитие плесени и защитить фундамент.

Значение вентиляции

Известно, что деревянные конструкции без дополнительной защиты быстро приходят в негодность под действием влаги. В связи с тем, что дерево является основным материалом подполья, необходимо принять меры по устранению лишней жидкости. При высокой влажности рано или поздно начнётся процесс гниения и разрушения. Гниение может вызвать провал пола, что повлечёт за собой капитальный ремонт. По этой причине вентиляция является обязательным требованием к строительству подпола.

Одним только разрушением деревянных конструкций опасность влаги в подполье не ограничивается. Застой жидкости в закрытом пространстве может привести к развитию грибка и плесени, которые вредны для здоровья людей. Пол первого этажа может постепенно, в течение нескольких лет, подгнивать и зарастать грибком. Находясь в таком состоянии, подпольное пространство будет являться местом постоянного распространения опасных спор. А длительный контакт с грибком может послужить толчком к появлению серьёзных болезней дыхательных путей.

Вентиляция призвана уберечь конструкции дома от разрушения и поражения плесенью.

Если вы заметили, что при отключении отопления в вашем частном доме чувствуется сырость, — это серьёзная причина для беспокойства. Скорее всего, в подпольном пространстве скопилась влага, и вам необходимо срочно ее оттуда удалить.

Особенности подпольного пространства

Вентиляция подполья может быть устроена несколькими способами. Самым лучшим считается вентиляция через воздухозаборники, которые помещаются под плинтусами. Эта система достаточно сложна и включает отверстия разных размеров, через которые осуществляется циркуляция воздуха между жилыми помещениями и подполом. Главное преимущество конструкции заключается в том, что она не даёт промёрзнуть грунту под домом и фундаменту.

Существует более простой вариант, когда в качестве воздухозаборников используются продухи, то есть открытые отверстия, выводящие воздух из подпола на улицу.

Количество продухов и их размер рассчитывается исходя из площади основания дома.

Если вы остановите свой выбор на второй конструкции, обратите внимание на следующие моменты:

Для того чтобы создать естественную тягу, нужно сделать отверстия с двух сторон – подветренной и противоположной ей. Для этого необходимо выяснить, в каком направлении чаще всего дует ветер в области, где расположен ваш дом.
Вентиляционные отверстия требуют постоянного контроля. Это особенно важно весной и осенью. Нельзя загромождать подпол вещами, и нужно всегда контролировать рост сорняков и других растений во дворе дома.
Если устроенной вентиляции подполья окажется недостаточно, вам потребуется усовершенствовать систему. Для этого потребуется прорезать в цоколе дополнительные отверстия. Конечно, это лучше делать в начале строительства. Если же дом уже достроен, воспользуйтесь такой технологией, как алмазное бурение. Кроме того, можно попытаться усилить тягу в существующей вентиляции. Подведите к отверстию трубу, предварительно защищённую от осадков и вредителей с помощью мелкой сетки. Чем выше вы её выведите, тем лучше она выполнит свою функцию.
Также можно повысить тягу, вмонтировав вентиляторы в отверстия. Их нужно включать на 20-30 минут несколько раз в день.
Зимой вентиляционные отверстия иногда придётся закрывать. Во время сильных морозов холодный воздух с улицы снизит температуру в жилых помещениях и приведёт к заиндевению конструкций в деревянном подполе. Резкие изменения температуры могут вызвать образование конденсата и гниение.
Вентиляция является излюбленным местом жительства крыс и насекомых. С наступлением холодов они отправляются на поиски тёплого места и забираются в цокольное пространство дома, принося с собой грязь и болезни. Чтобы избежать этого, необходимо заделать все отверстия металлической сеткой. Ячейки решётки должны составлять не более 5 мм.
Если вы живёте в частном доме, не забывайте убирать снег зимой и талую воду весной. Несмотря на вентиляцию подполья, если под дом проникнет влага, она негативно подействует на конструкцию здания. Чтобы избежать этого, убирайте снег как минимум на 1,5 м от дома.

Устройство вентиляции

Как правильно организовать вентиляцию в деревянном подполе?

За циркуляцию воздуха в чистовом полу отвечает пространство размером от 1,5 до 5 см. Его необходимо оставить между слоем теплоизоляции и декоративным покрытием.
Вентиляция пространства между грунтом и черновым полом производится через специальные отверстия в цоколе. Рассчитывайте количество продухов с учётом того, чтобы их было по 2 на каждые 4 метра цоколя. Их площадь должна равняться 1/400 (1/100 — 1/150 — для радоноопасных районов) от площади внутреннего пространства подпола.
Центральная точка отверстия продуха должна быть на 30 см выше уровня грунта.
В тех случаях, когда дом находится на возвышении, отверстий можно делать в 2 раза меньше. Если же дом построен в низине, то в 2 раза больше, то есть по одному через каждые 2 м.
Если в доме есть промежуточные стены, то в их основании нужно делать также по одному отверстию на каждые 2 м.

Уход за подпольем

Даже при правильной вентиляции подполья, нижней части дома необходим тщательный уход. Он должен заключаться в регулярной проверке вентиляционных отверстий и выполнении сезонных мероприятий.

Осенью

Когда ночная температура воздуха опускается до 0° C, начинается нашествие полёвок. Один из путей их проникновения в дом пролегает через продухи подпола. Затем грызуны попадают в перекрытия первого этажа, откуда без труда добираются до жилых помещений. Если вы живёте в частном доме за городом, вам необходимо принять профилактические меры против этих вредителей.

Для того чтобы перекрыть удобный маршрут, воспользуйтесь решётками с мелкими ячейками. Если вам не удастся приобрести готовую решётку, вы можете изготовить её самостоятельно из жестяных полос.

Поместите решётки на все продухи по периметру дома. Прикрепите их с помощью дюбелей. Так, вентиляция будет надёжно защищена от вредителей.

После этого на несколько недель расставьте мышеловки в каждой комнате. Это позволит убедиться в том, что мыши не успели обосноваться в доме. Из соображений гуманности стоит приобрести пластиковые мышеловки. Они представляют собой футляр, который захлопывается в тот момент, когда в него заходит мышь. Животное может жить в ловушке несколько дней. Вам останется отнести футляр в лес и выпустить мышь на волю.

Весной

Весна – это ещё одно время, когда требуется особое отношение к вентиляции подполья. В этот период важно не допустить проникновение в подпол талой воды и снега. Влага попадает в систему в том случае, если за зиму вокруг дома нанесло много снега, а его уборка не производилась.

Снег зимой необходимо расчищать.

Единственное решение проблемы – это тщательная очистка придомовой территории от снега. По возможности также нужно очищать крышу. Эти меры не только защитят вентиляцию подполья, но и помогут фундаменту дома оттаять более равномерно и быстро.

С наступлением стабильного потепления, если влага всё-таки проникнет в подполье, воспользуйтесь вентиляторами или другой сушильной техникой. Несколько вентиляторов можно установить рядом с продухами и включить их на максимальную мощность на 30 минут. Повторять процедуру 3 – 4 раза в день до полного высыхания подвала.

Таким образом, вентиляция подпольного пространства является ключевым фактором, отвечающим за сухость, чистоту и безопасность вашего дома. Не стоит пренебрегать её созданием, ведь от подполья во много зависит микроклимат в жилых комнатах, и соответственно, комфорт жильцов.

Вентиляция подпола в деревянном доме своими руками: схема правильного монтажа

Многообразие проектных решений, которые реализуются в современных частных домах и коттеджах, очень велико. Самые бюджетные строения не имеют подвальных помещений.

Фундамент таких домов, чаще всего ленточный, опирается прямо на специально подготовленный грунт. Таким образом, расстояние от земли до пола первого этажа невелико. Если это пространство оставить наглухо заделанным, то негативные явления не заставят себя ждать.

Более дорогие коттеджи имеют или достаточно высокий подпол, или настоящий подвал, который может быть использован для различных хозяйственных нужд. Эти помещения уже никак не являются только результатом необходимого конструктивного решения.

Они выполняют свою полезную функцию при эксплуатации сооружения. Поэтому вентиляция подпола в деревянном доме крайне важна, так как только она способна поддерживать поддомовое пространство в нормальном состоянии.

Почему необходима вентиляция под полом

Влажные доски, пораженные грибком создают не самую здоровую атмосферу

Вентиляция подпола – важная часть общедомовой системы вентиляции деревянного здания. Необходимость вентиляции диктуется тем, что как раз здесь происходит определенное взаимодействие конструктивных элементов здания с подстилающим грунтом.

Если в подполе не будет тока воздуха, то это может привести к печальным последствиям.
Дело в том, что почва под домом всегда имеет высокую влажность. Это отличная среда для развития различных видов плесени, грибка и других микроорганизмов. Они портят элементы конструкции и могут вызвать болезни у человека.
Особенности воздухообмена в подполе
Воздухообмен в подполе или в подвале деревянного дома может отсутствовать вовсе, если не принять соответствующих мер.
Микроклимат здесь имеет свои особенности, которые отрицательно сказываются на прочности и долговечности деревянных и бетонных составляющих конструкции.

Подпольное пространство является замкнутым, оно ограничено снизу грунтом, по периметру — бетонными стенками фундамента, сверху — деревянными лагами, на которых смонтирован пол.
Туда никогда не заглядывает солнце, поэтому естественной просушки не происходит. Всегда наблюдается избыточная влага под полом, которая при отсутствии воздухообмена способствует интенсивному развитию грибков и плесени.
Другие микроорганизмы тоже чувствуют себя прекрасно.
Вентиляция подпола в деревянном доме, особенно когда он имеет почтенный возраст, происходит только за счет наличия щелей между досками. Понятно, что при таком положении дел нельзя говорить о полноценном проветривании.
Рано или поздно начинаются процессы гниения и разрушения несущих элементов конструкции. Кроме того, и сам пол может полностью сгнить.
Если в деревянном доме на первом этаже все время чувствуется сырость, это верный признак недостаточного вентилирования подвального помещения.

Существует еще один опасный аспект. Болезнетворные микробы могут с легкостью проникать из подпола в жилые комнаты и вызвать у жильцов тяжелые заболевания.
Учитывая все вышесказанное, определенно, необходимо избавиться от лишней влаги в подполе. Это позволит, во-первых, создать комфортную и безопасную атмосферу в жилых помещениях, а во-вторых, будет способствовать долговечности несущих элементов конструкции.
Виды организации воздухообмена подпола дома
Из вышеизложенного можно сделать вывод: из-за описанных особенностей воздухообмен в подвале деревянного дома нуждается в соответствующей корректировке.
Самым наименее затратным и в то же время эффективным способом усиления тока воздуха является организация естественной вентиляции подполья. Она включает в себя устройство приточных и вытяжных каналов.
Кроме того, нелишней будет вентиляция пола в частном доме. Для этого конструкция пола, как правило, выбирается плавающая.

Более дорогой, но и более эффективной является принудительная вентиляция. Ее отличительной чертой можно считать использование специальных электроприборов для усиления скорости тока воздуха в подвале.
Обычно принудительная вентиляционная система работает в комплексе с естественной вентиляцией.
Выбор схемы вентиляции осуществляется на стадии проектирования деревянного дома. Ее установка и монтаж должны проводиться одновременно с его возведением.
Это существенно уменьшает трудозатраты, потому что во время строительства можно сразу же заложить трубы для необходимого количества приточных и выпускных каналов.
Потом, после окончания закладки, сверлить отверстия большого диаметра в бетонном фундаменте — задача крайне неблагодарная.
Особенности естественной циркуляции воздуха
Систему естественной вентиляции подпола желательно продумать на этапе строительства
После того как на стадии проектирования выбрана будущая схема вентиляции подпола деревянного дома, можно приступать к реализации проектного решения. В любом случае необходимо сделать закладные для естественной вентиляции.

Они представляют собой обрезки, как правило, пластиковых канализационных труб с сечением диаметром от 120 мм или могут иметь квадратную форму. Длина этих элементов равна толщине стенок фундамента.
Деревянные дома строятся чаще всего:
на ленточном фундаменте: стенки его расположены под всеми стенами дома. Во время заливки в тело фундамента вставляются элементы, о которых говорилось выше, для организации воздухопропускных продухов в фундаменте;
на столбчатом фундаменте: сваи или столбы, например, из кирпича, соединяются между собой по периметру дома. Черновой пол таким же образом опирается на отдельные столбы. При этом оставляются щели между черновым и чистовым полом и между полом и стенами, которые служат для естественной вентиляции. Во внешнем цокольном поясе делаются закладные для приточных каналов;

на сплошной бетонной плите: в этом случае вентиляционные каналы для подпола устраиваются в плинтусах стеновых конструкций.
Собственно говоря, каналы, которые служат для пропуска воздуха, и составляют главную часть системы естественной вентиляции подпольного пространства. Из представленного выше материала становится понятно, как сделать вентиляцию подвала.
Работу можно провести своими силами. Проще всего это делать на стадии заливки фундамента и строительства.
Система принудительного воздухообмена
Бывает, что мощности естественной вентиляции недостаточно для качественного удаления избыточной влаги из подпола. Это чаще всего характерно для домов, в которых имеются большие подвальные помещения.
И тут уже никак не обойтись без монтажа принудительной вентиляции.

Для ее правильной работы необходимо наличие приточных вентиляционных каналов, которые расположены в теле фундамента или цоколе. Помимо этого, для отвода воздуха из подпола должны быть смонтированы выпускные вертикальные каналы.
Они делаются также из пластиковых труб или коробов и должны выходить наружу через крышу. Такая система каналов усилит естественный ток воздуха за счет разницы температур на улице и в подвале. Вытяжка отработанного воздуха будет происходить постоянно.
Усилить вывод отработанного воздуха из подпола можно при помощи вентиляторов, которые устанавливаются в приточных каналах или в выпускных коллекторах. Использование таких приборов и делает систему вентиляции принудительной.
Остается добавить, что существует много разновидностей принудительной вентиляции. Но эти системы редко применяются в небольших частных домах из-за дороговизны. Чаще всего в этом случае с работой вполне справляется пара вентиляторов в подвале.

Проектирование и расчеты
Для создания воздуховодов естественной вентиляции в подполье частного дома никаких особенно сложных расчетов не требуется. Приточные вентиляционные отверстия или продухи, которые делаются в стенках фундамента или в цоколе, должны располагаться на высоте не менее 30 см от уровня грунта.
Расстояние между продухами не более 3 м. Они закладываются по всему периметру здания. От угла дома вентиляционный канал должен размещаться не ближе, чем в 1 м.
Размеры воздушных каналов, если они квадратного или прямоугольного сечения, — от 100 мм, круглого – от 120 мм. Если в конструкции дома предусмотрены цоколи внутренних перегородок, продухи делаются в 1,5 раза чаще.

Если пол в доме плавающий, то есть опирается на отдельные столбы или сваи, между стенами и полом оставляют вентиляционные щели 1-1,5 см.
Также для улучшения воздухообмена между черновым полом, на который постелен утеплитель, и чистовым покрытием оставляется зазор от 1,5 см до 5 см.
Общая площадь продухов должна равняться 1/400 части от площади внутреннего пространства подвала. Естественной вентиляции обычно достаточно в случае, если площадь подвала менее 50 м2.
Если она превышает эту величину, то возникает необходимость в установке принудительной вентиляции.
Монтаж вентиляции своими руками
На первом этапе проведения работ следует сделать продухи. Монтаж проводится на стадии заливки фундамента. Сквозь отверстие в деревянной опалубке просовывается отрезок трубы или пластикового короба.

Далее все заливается бетоном. Таких каналов должно быть заложено столько, сколько предусмотрено нормативами, приведенными выше. Таким образом, те каналы, которые окажутся с подветренной стороны, будут играть роль выпускных. Напротив, отверстия, в которые задувает ветер, будут приточными.
Поскольку подпол – это любимое место обитания грызунов, на втором этапе продухи с внешней стороны закрываются вентиляционной решеткой из частой сетки, желательно из оцинкованного металла.
С внутренней стороны воздуховода можно при необходимости установить регулируемые заслонки или обратные клапаны для управления воздухообменом и фильтры для очистки воздуха. В принципе, естественная вентиляционная система готова.
Если подвал большой, и естественная вентиляция не справляется, то можно смонтировать приточно-вытяжную систему. В качестве принудительного приточного канала можно использовать имеющийся продух.

Другой вариант заключается в установке снаружи дома отрезка Г-образной трубы, высотой около 1 м, которая соединяется с воздушным каналом, проходящим сквозь цоколь. Там можно смонтировать приточный вентилятор с соответствующей системой фильтрации.
В процессе строительства следует смонтировать вытяжной канал. Для этого через отверстие в потолке подвала выводится вертикальная пластиковая труба или короб. Эта конструкция крепится к стенам.
В результате вытяжной канал через чердак выходит на улицу. Он должен быть поднят над крышей не менее чем на 60 см и оконечен дефлектором.
Уличный отрезок трубы, как правило, металлический. Труба, проходящая через чердак, утепляется. В вытяжном канале также можно установить вентилятор. Вариантов много. Выбирать следует, ориентируясь на конструкцию дома.
Заключение и выводы
Информация, которая приведена выше, описывает общие моменты, которые нужно учитывать при проектировании и монтаже вентиляции подпола в частном доме своими руками.
Остается добавить, что сложные автоматические системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции должны устанавливать и настраивать профессионалы.
Вентиляция подпола частного деревянного дома
На чтение 2 мин Просмотров 85 Опубликовано 25.02.2014 Обновлено 30.07.2016
Подпольное пространство частного дома обязательно нужно вентилировать. Особенно это касается домов на ленточном фундаменте. В современном коттеджном строительстве вариант ленточного фундамента с открытым подполом практически не применяется. Чаще всего пространство подпола засыпается песком или керамзитом. Вентиляция пола дома должна быть оборудована согласно существующим СНиП.
Виды вентиляции подпола дома
Существует два вида вентиляции подпола дома: естественная и принудительная.
Естественная вентиляция пола в деревянном доме – это самый дешевый метод. Оборудуется с помощью продухов. Если дом построен на пригорке, чаще всего этого вполне достаточно. Однако как сделать вентиляцию подпола дома, расположенного в низине? К продухам пристраиваются патрубки с наветренной стороны.
Принудительная вентиляция в подполе частного дома обеспечивается монтажом нескольких вентиляторов.
Требования к вентиляции подпола дома
Как правило, при возведении домов на ленточном фундаменте, диаметр продухов делается слишком маленьким, поэтому качественная вентиляция в подполе частного дома не работает. Так, для обеспечения вентиляции в подполе дома площадью 100 кв. метров необходимо проделать двадцать пять продухов круглой формы диаметром по 10 см каждый. Чаще всего же хозяева удовлетворяются всего 5 – 7 отверстиями, поэтому перед тем, как сделать вентиляцию подпола, следует рассчитать площадь продухов.
Согласно требованиям Строительных Норм и Правил для жилых зданий в подпольях технических и подвалах, не оборудованных вентиляцией, следует проделывать продухи площадью 1\400 от площади помещения.
Вентиляционные продухи
Распределять отверстия нужно равномерно по всему периметру здания. Площадь каждого отверстия от 50 кв. сантиметров. Если район неблагополучен по уровню радона в почвах, площадь всех продухов должна быть 1\100 от площади помещения. Согласно международным нормам строительства, для вентиляции подпола дома площадь отверстий должна рассчитываться исходя из 90 кв. сантиметров на 14 кв. метров площади фундамента. От угла фундамента до продухов должно быть не больше 90 сантиметров, в противном случае в подполе будут непродуваемые углы.
Когда можно обойтись без продухов
Согласно международным строительным нормам вентиляцию подпола деревянного дома можно не делать специально, если:
Почва в подполе прикрыта паронепроницаемым материалом, который уложен внахлест (15 см), а края его приклеены;
В подполе действует вентиляция, обеспечивающая воздухоподачу 500 мл. в секунду на 5 метров площади подвала, а фундамент утеплен;
Подпол сообщается с верхними комнатами и применяется в качестве склада.
Схема вентиляции подпола в частном доме
Погреб или подвал в частном доме – это особое помещение. Там обычно хранится большое количество овощей, консервации и прочих продуктов питания. Поэтому вентиляция имеет огромное значение. Она способствует нормализации сухости воздуха. Особенности вентиляции погреба должны знать все хозяева частных домов, поэтому будем разбираться.
Для чего нужна вентиляция погреба
Кроме того, что подвал – это место хранения зимних заготовок, это еще и помещение под основанием дома. Климат в подвале, излишняя сырость могут отрицательно сказаться на помещении в общем. Особенно важна вентиляция подпола в деревянном доме, который может сильно пострадать от излишней влаги и плесени.
Правильно сконструированная система вентиляции позволяет создать положительный микроклимат, нужную температуру, что приводит к надежности всех конструкций, как подвального помещения, так и всего частного дома. Важно организовать и вентиляцию подпола бани, поскольку баня может передавать излишнюю влагу в подвальное помещение.
В большинстве случаев вентиляция присутствует на стадии строительства и заложена в плане. Но иногда подвал строят сами хозяева и не планируют ее в проекте. В любом случае провести вентиляцию можно даже в готовом доме.
Виды вентиляции
Сложность системы вентиляции может быть различной. Есть 4 способа, как сделать вытяжку из подпола:
Простейшая, естественная. Осуществляется при помощи отверстий в фундаменте помещения. Продухи в фундаменте – самый простой вариант и самый распространенный. Со стороны помещения в отверстия необходимо вмонтировать сетки, которые не позволят проникнуть в дом грызунам и насекомым. Необходимо уточнить, что работа продухов зависит от внешней среды. Если на улице нет ветра, и температура не отличается от таковой в подвале, то и вентиляции не будет. Не подходит для больших домов по площади и для подвалов, где хранятся овощи.
Приточно-вытяжная, естественная. Основывается на перепаде температур между входом в вентиляцию и выходом из нее. Для этого вида необходима приточная труба, которая крепится в 50 см от пола в подвале, и выступает на метр над землей, а также вытяжная, которая располагается гораздо выше. Чем больше разница в размерах труб, тем лучше вентиляция. Вытяжка из подпола в частном доме делается, чаще всего, по этому принципу.
Приточно-вытяжная, принудительная. Функционирует при помощи специальных вентиляторов с воздухозаборниками и воздухоотводниками. Принудительная вентиляция подпола подходит для больших помещений.
Комбинированная. Подходит не только для прогона потоков воздуха, но и для контроля температуры и влажности.
При выборе конструкции необходимо обращать внимание на простоту монтажа, а также цену и цели, для которых используется подвал. Чаще всего используется приточно-вытяжная естественная вентиляция. Она недорога в монтаже, подходит для помещений, где осуществляется хранение овощей.

Краткая инструкция монтажа вентиляции погреба своими руками
Монтаж вентиляции зависит от выбранного вида. Как сделать вытяжку из подпола с минимальными затратами, хочет узнать любой хозяин.
Рассмотрим самые простые варианты:
Простейшая вентиляция. Две трубы диаметром 15 см. Решетки этого диаметра, а также козырьки и теплоизоляция. Легко сооружается своими руками.
Приточно-вытяжная вентиляция. Понадобятся две трубы диаметром 10-15 см. Вытяжная труба устанавливается таким образом, чтобы располагаться на крыше подвала. Ту часть, что выходит наружу, необходимо утеплить. Приточная труба должна располагаться ниже. При этом если в подвале хранятся овощи, то приточную трубу необходимо размещать над ними. Если вентиляция подпола в частном доме проводится своими руками, в схеме необходимо пометить, что трубы располагаются по разным концам подвала.
Принудительная вентиляция. Установить ее самому сложнее, поэтому лучше пригласить специалиста. Необходимо правильно рассчитать мощность вентиляторов.
В любом случае, начинать установку вентиляции необходимо с чертежа. Схема поможет рассчитать размеры, количество деталей. Потом пробиваются отверстия и каналы. Закрепить трубы при помощи хомутов. Также необходимо на трубу закрепить специальный краник, для слива лишнего конденсата.
В заключение
Вентилируемый подвал может служить долгое время. В нем не будет образовываться плесень, сохранится сухость и нормальный запах. Такой подвал прослужит долго и без проблем.
Если организовать качественную вентиляцию, то из подвала можно сделать даже жилое помещение или кабинет для досуга. При этом монтаж несложных вентиляционных систем можно произвести своими руками, главное – правильно рассчитать движения воздуха и расположение дома по отношению к воздушным массам.
Вентиляция в подвале частного дома: как правильно сделать вытяжку
Рейтинг автора
Автор статьи
Опытный специалист по системам вентиляции и кондиционирования. Работает в этой сфере более 15 лет.
Написано статей
Подвал расположен под зданием. Его габариты ограничены фундаментом по бокам и черновым полом первого этажа сверху. Снизу находится грунт или рукотворный настил.
Благодаря подземному расположению, сезонные колебания температуры в подполе не значительны, но показатели важности достаточно велики. Этот фактор способствует появлению грибка, плесени и ускоряет разрушение конструктива здания. Можно сделать вентиляцию в подвале частного дома своими руками, увеличив срок службы здания и расширив полезное пространство дома за счет эксплуатируемого подпола.
Рекомендуем полезную статью для дачников и огородников: Как сделать автомат для проветривания теплицы своими руками. А если у вас каркасный дома, то вот в таком строении.
Краткое содержание
Необходимость проветривания
Согласно строительным нормативам, проект вентиляции является неотъемлемой частью общего проекта. В частном домостроении не всегда исполняются требования СНиП. Купив готовый дом, собственники могут столкнуться с неэффективной вентиляцией подвала, либо с полным ее отсутствием. Недостаточное проветривание приводит к застою влажного воздуха и скоплению в подполе радиоактивного газа радона. Негативные последствия ошибок в строительстве:
Образование грибка на несущих конструкциях ослабляет их прочностные характеристики.
Споры плесени проникают в жилище, нанося вред здоровью людей.
ухудшает микроклимат в доме.
При утеплении перекрытий минеральной ватой, повышенная влажность снижает показатели энергосбережения.
Этих причин достаточно, чтобы устроить вентиляцию подвала.
Порядок работ
Убедитесь в надежности гидроизоляции подпольного пространства. Если вода просачивается извне, ни одна система вентиляции не справится с сыростью.
Отвести влагу от цоколя можно гидроизоляцией фундамента и устройством дренажной системы. Если в подполье проходят коммуникации водоснабжения и водоотведения, нужно обернуть их цилиндрическим утеплителем из вспененного ПВХ, чтобы избавиться от конденсата. В зависимости от размера, конфигурации и назначения подвального помещения выберите схему монтажа.
Как сделать вентиляцию в подвале в частном доме
Если подвал не используется, но там проходят коммуникации, достаточно обеспечить естественный воздухообмен. Для площади более 50 м2 нужно сделать вытяжку в подвале. При необходимости хранить в подполе овощи и консервацию, отделите часть помещения, оборудуйте в ней приток и вытяжку воздуха, при этом оставшаяся часть может проветриваться естественной конвенцией.
В том случае, когда нулевой этаж имеет полноценную высоту и бетонированный пол, в нем целесообразно оборудовать котельную, сауну или мастерскую. Здесь более уместна принудительная вентиляция, а установка системы рекуперации отработанного воздуха позволит экономить на отоплении.
Вам может пригодиться: Как сделать вентиляцию в ванной и туалете своими руками в квартире и в частном доме.
Естественная вентиляция подвала в частном доме
Наименее затратный способ — это устройство естественного проветривания через продухи. На стадии возведения фундамента предусмотрите парные отверстия, расположенные на противоположных стенах. Согласно п.9 СНиП 31.01*2003, суммарная площадь отдушин составляет не менее одной четырехсотой к площади всего подвала.
Важно! В местностях с повышенными радиационными показателями соотношение уменьшается до 1/150.
Схема естественной вентиляции
Рассчитайте количество и размер каждого отверстия. Форма продух не регламентируется.
Для исключения «мертвых зон», отступите 0,9 метра от внутренних углов, и распределите продухи равномерно по всей длине стены.
Сделайте аналогичную разметку для противоположной стены. Если размер отверстия превышает 0,3х0,3 метра, армируйте по периметру. Чтобы исключить затекание паводковых вод, учтите, минимальная высота нижней части продухи по внешней стене должна быть не менее 0,3 метра от уровня грунта.
Закройте отверстия сеткой от грызунов.
При заливке ленточного фундамента вставьте через равные промежутки обрезки канализационных ПВХ труб, герметично закрыв отверстия. После застывания бетона и снятия опалубки вы получите аккуратные продухи.
Обратите внимание! Если планировка подземного этажа предусматривает нескольких изолированных помещений, обеспечить воздухообмен нужно для каждого.
Если необходимо пробить продухи в готовом фундаменте, рассчитывайте их совокупный размер по аналогичной схеме. Для работы понадобится перфоратор или коронка по бетону для бурения круглых отверстий. Помните, что нарушение целостности фундамента может ослабить его несущую способность, проконсультируйтесь со специалистом, или выберите другой метод проветривания подпольного пространства.
Приточно-вытяжная система
Недостаток естественной вытяжки заключается в ее зависимости от силы и направления ветра, а также влажности атмосферного воздуха. Приточно-вытяжная более эффективная и доступна по цене. Принцип ее работы основан на разнице температур в нижней и верхней точке подпола. Проще всего сделать вытяжку в подвале при помощи труб ПВХ. Преимущества системы из канализационных труб:
низкая себестоимость;
простота сборки;
наличие фасонных деталей;
малый вес конструкции.
Выполнить монтаж сможет даже человек, не имеющий строительной квалификации. Для работы не требуется дорогостоящий инструмент.
Этапы работ
Приточная и вытяжная труба должны располагаться на противоположных стенах.
На расстоянии 0,5 метра от нижней точки закрепите трубу и выведите ее на поверхность на высоте 1 метр, тем самым вы обеспечите приток свежего воздуха.
Установите вытяжную трубу таким образом, чтобы ее нижняя часть находилась на расстоянии 1,5 метра над полом, а верхняя возвышалась над коньком крыши на высоте 0,5 метра.
Обеспечьте герметичность стыков.
Утеплите воздуховод.
Установите на верхнюю часть системы зонт, препятствующий попаданию осадков.
В правильно установленной системе перепад температур и разность давления создадут тягу.
Важно! Чем меньше изгибов в конструкции, тем более эффективно отводится влага.
По окончании работ проверьте тягу, поднеся зажженную свечу к вытяжке. Если пламя свечи отклоняется в сторону ее отверстия, значит система работает корректно. Если огонек отклоняется в другую сторону, это свидетельствует о наличии обратной тяги. Исправить проблему можно наращиванием высоты вытяжной трубы или установкой оголовка-дефлектора.
Принудительная вентиляция подвала в частном доме
При низкой эффективности естественного воздухообмена, смонтируйте в вытяжной трубе канальный вентилятор. Установка второго прибора в приточную трубу повысит производительность системы. Принцип работы заключается в нагнетании уличного воздуха в подпол и более интенсивном отведении отработанных воздушных масс наружу.
Важно! Вентиляторы в обеих трубах должны работать одновременно.
Мощность приборов рассчитывается консультантом специализированного магазина на основании размера помещения.
Современные канальные вентиляторы оснащены кожухом и комплектуются крепежом, поэтому их установка не вызовет затруднения. Некоторые модели оснащены таймером, что позволяет автоматизировать периодичность включения системы.
Согласно санитарным нормам, отапливаемые жилые помещения цокольного этажа нуждаются в кондиционировании и фильтрации. Установка рекуператора позволит подогреть поступающий воздух за счет тепла отводимого. В связи со сложностью расчетов и большим объемом работ, доверьте специалистам проектирование и монтаж таких систем.
Видео: как сделать вентиляцию в подвале загородного дома
Загрузка …
Отличная статья 2
Вентиляция фундамента (подпола): продухи, отдушины, размеры, расположение
Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами — при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента.
Содержание статьи
Для чего вентилировать подполье
Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.
Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции
Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.
Есть два способа вентилировать подпольное пространство:
Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
Организовать вытяжку воздуха из подпола — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.
Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.
Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить
Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.
Размеры
Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.
В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.
Можно сделать и большие отверстия
В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.
Как расположить
Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.
Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.
Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга
Расстояние между двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.
Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так
Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.
Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

Как сделать продухи
Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.
Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе
Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.
Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.
Опалубку сняли
Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.
Так можно вставить трубу для отдушины в цоколь из блоков
Пример формирования продуха в деревянном доме из бревна
Продухи в кирпичном цоколе
Закрыть решеткой с мелкой ячеей
Как исправить ситуацию
Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:
Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент — непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ — заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.
Алмазное бурение в цоколе здания
Если делать новые или расширять старые отдушины нет возможности или желания, можно улучшить тягу, выведя одну или несколько труб от продуха на крышу. За счет перепада давления тяга будет лучше, влажность уменьшится.
Сделать принудительную вентиляцию. Чтобы не включать/выключать ее вручную, можно поставить таймер или дифференцированный термометр. Он будет включать вентилятор тогда, когда температура в подполье выше, чем на улице (условие для выпадения конденсата).
Уменьшить количество поступающей в подпол влаги. Чаще всего источником служит грунт, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Его закрывают пароизоляцией. Подойдет толстая полиэтиленовая пленка (толщина от 150 мк). Ее укладывают так, чтобы одно полотно заходило на другое на 10-15 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем (можно дважды — в начале «перехлеста» и в конце»). Пленку заводят на стены на 20-30 см, закрепляют при помощи планки. Чтобы во время дальнейшей эксплуатации пленка не повредилась, на нее насыпают слой песка или делают тощую стяжку толщиной 3 см. Если фундамент, отмостка и цоколь утеплены, это дает хороший эффект — в сочетании с венттрубой, выведенной на крышу. Если утепления нет, на пленке будет образовываться конденсат. Сделав уклон в какую-то сторону влагу можно будет собирать и выводить за пределы подпола. Этот вариант хоть и хуже, но работает.
Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).
Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола
Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).
Закрывать продухи на зиму или нет
Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это — хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход — усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.
Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт. Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.
Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)
Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.
Дренажная система
Следующий этап — гидроизоляция фундамента и цоколя, их утепление. Гидроизоляция может быть обмазочной или наплавляемой. Утеплитель — для данного случая рекомендуют ЭППС — экструдированный пенополистирол. Он для этих условий идеален: кроме отличных характеристик по теплоизоляции, он не гигроскопичен, не пропускает воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии, его не любят насекомые и животные, он не гниет, в нем не размножаются микроорганизмы.
Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.
Утепление цоколя, отмостки
После этого надо минимизировать поступление влаги со стороны грунта — застелить его гидроизоляционным материалом. Использовать можно любой материал с подходящими характеристиками — от полиэтиленовой пленки (плотностью от 150 мк) до современных диффузионных мембран, которые не будут мешать выходить пару из подпола, но внутрь пар не пропустят. Полотнища укладывают с заходом одного на другой не менее чем на 15 см, стуки проклеивают двусторонним скотчем. Также гидроизоляционная пленка заводится на стены — на 20-30 см, где фиксируется при помощи прижимной планки (крепить дюбелями или гвоздями в зависимости от материала цоколя).
Гидроизоляционная мембрана
Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.
Организация вентиляции подпола без продухов
как сделать естественную и принудительную вытяжку своими руками, схема + фото и видео
Большинство частных домов оборудовано подвалами, в которых обеспечивается хранение сельскохозяйственной продукции и домашней консервации. В погребах организовываются домашние мастерские, тренажерные залы, складские помещения или игровые комнаты. Независимо от функционального назначения помещения, расположенного ниже нулевой отметки, важно с помощью вентиляции обеспечивать поступление свежего воздуха в подвал. Это позволит создать благоприятную влажность и температурный режим помещения, не допустить появления сырости, сокращающей сроки хранения домашних запасов и постепенно разрушающей основание здания. Остановимся детально на вопросах создания надёжной вентиляции подвального помещения, методике расчёта и особенностях установки.
Почему необходима система вентиляции в подвале
Многие, к сожалению, ошибочно недооценивают необходимость вентиляции подвала, который является не только помещением, используемым для хранения продуктов, но и основанием здания, воспринимающим повышенные нагрузки.
В подвале с хорошей вентиляцией не возникает проблем с хранением продуктов
Пренебрежительное отношение к вопросам вентилирования и отсутствие нормального воздухообмена создают неблагоприятные условия для хранения сельскохозяйственной продукции, снижают прочность строительных конструкций. В условиях повышенной влажности подвала развивается плесень и грибок.
Результат отсутствия вентиляции — образование плесени
Оснащение подвального помещения системой вентиляции обеспечит комфортный микроклимат и благоприятные условия проживания в частном доме. Проектирование вентиляционных коммуникаций осуществляется на проектной стадии. Многие обращали внимание на приточные магистрали и отдушины, оборудованные в фундаменте здания.
Воздух в подвал поступает через входные трубы и отдушины, закрытые решётками
Через эти каналы в цокольной части поступает внешний воздух. Однако, если существуют проблемы с вентиляцией, можно обеспечить перемещение воздушных потоков путём правильной установки вентиляционных устройств в существующем помещении.
Вентиляция подвала избавит владельцев жилья от повышенной концентрации влаги, предотвратит образование плесени, обеспечит сохранность запасов, а также продлит срок эксплуатации здания, которое сохранит привлекательность и тепло на протяжении долгих лет.
Вентиляционная система представляет собой комплекс воздушных коммуникаций, обеспечивающих циркуляцию воздуха, комфортный температурный режим и нормальную влажность.
Расчёт и устройство
Устройство вентиляционных коммуникаций осуществляется на основании проекта и предварительно выполненных расчётов. Для обеспечения циркуляции воздуха необходимо ответственно подойти к выполнению расчётов.
Подбирая диаметр воздушных магистралей, предназначенных для подачи и отвода воздушных масс, руководствуйтесь следующим правилом: 25 кв. см воздушной магистрали способны обеспечить воздухообмен в помещении погреба на площади 1 кв. метр.
Например, для вентиляции подвального помещения площадью 12 кв. метров необходимо использовать воздушную магистраль диаметром 300 кв. см. Зная формулу определение площади окружности S = πR², легко рассчитать радиус вентиляционного канала. Для рассматриваемого случая значение составляет 9,8 см. Округлив значение, получим диаметр магистрали, равный 20 см. В случае применения труб, имеющих прямоугольное сечение, руководствуйтесь значением площади, полученным расчётным путём. Предложенная методика расчёта позволяет ориентировочно определить размеры воздуховодов без учёта интенсивности циркуляции.
Для эффективного проветривания подвала находящийся в помещении воздух хотя бы 2 раза на протяжении часа должен замещаться свежими воздушными массами. Подбор производительности принудительной системы вентиляции осуществляется путём умножения объёма подвала на коэффициент кратности обновления воздуха в помещении.
Определим объем обновляемого воздуха для подвала площадью 50 кв. метров и высотой 2 метра. Перемножив площадь подвала на высоту, получим объём. Его величина составит 100 куб. метров. При необходимости двукратного на протяжении часа замещения воздуха, следует умножить объем помещения на коэффициент кратности. Получим: 100х2=200 куб. метров в час. Полученное значение соответствует требуемой производительности принудительной подачи воздуха.
Вентиляционные сети, в зависимости от типа системы воздухообмена, могут состоять из металлических или пластмассовых труб, а также вентиляторов.
Применение стандартных пластиковых элементов позволяет избежать коррозии и снизить расходы по устройству вентиляции
Для обеспечения притока воздуха к подвальному помещению здания применяются следующее виды вентиляции:
Естественная система воздухообмена. Принцип циркуляции воздушных масс основан на разности перепада температуры внутри помещения и с внешней стороны подвала. Конструкция достаточно проста — включает приточную трубу и вытяжную магистраль. Классический вид циркуляции происходит путём заполнения подвального пространства холодным воздух с одновременным выходом наружу нагретых воздушных масс.
Естественная вентиляция воздуха в подвале
Принудительная циркуляция воздуха. Предусматривает использование специальных вентиляторов, элементов автоматики, а, при необходимости, и устройств нагрева воздуха, установка которых требует существенных затрат. Циркуляция воздуха осуществляется путём нагнетания вентилятором уличного воздуха в подвальное помещение. Застоявшийся воздух через некоторое время вентиляторы выведут за пределы помещения.
Система принудительного воздухообмена оснащена автоматикой и включает дополнительное оборудование
Своими силами при небольших затратах несложно смонтировать систему элементарной естественной циркуляции, а также систему принудительного воздухообмена.
Далее, более детально остановимся на особенностях устройства вентиляционных систем.
Особенности естественной циркуляции воздуха
Естественное поступление воздуха в подвал происходит благодаря разнице внутренней и внешней температуры, вызывающей движение воздуха по трубам. Благодаря этому простому свойству свежий воздух с улицы по приточной магистрали поступает в подвал и вытесняет по вытяжному воздуховоду затхлый и влажный воздух из помещения.
Для обеспечения тяги следует обеспечить максимальный перепад между магистралями
Положительные моменты системы естественной циркуляции — незначительные затраты, связанные с установкой, и простота конструкции.
Главными элементами системы естественной циркуляционной являются:
Приточная магистраль, оснащённая на входе защитной сеткой, и предназначенная для поступления свежего воздуха.
Входная магистраль обеспечивает приток воздуха
Вытяжной короб, отводящий воздух из помещения и оснащённый на выходе козырьком, а в помещении подвала — устройством сбора конденсата.
Труба вытяжки собирается из унифицированных элементов
Продухи, выполненные в цокольной части здания и предназначенные для обеспечения воздухообмена.
Продух с решеткой способствует воздухообмену в подвале и защищает помещение от грызунов
Несмотря на простоту системы, основные недостатки — слабая эффективность циркуляции воздушных масс и зависимость тяги от природных факторов (давления воздуха и скорости ветра), влияющих на эффективность воздухообмена.
Классический вариант создания контура естественной циркуляции предусматривается на стадии проектирования. По результатам расчётов определяется пропускная способность магистралей, учитывающая объём подвального помещения. Организация приточно-вытяжной вентиляции не нуждается в специальных инженерных знаниях. Главное, обеспечить противоположное расположение магистралей, правильно выполнить разметку, соответствующую диаметру.
Вытяжной короб следует располагать в потолочной части помещения с возвышением магистрали не менее 0,6 метра относительно верхней точки здания. Входящая в подвал приточная магистраль вводится с противоположной зоны помещения на расстоянии 0,2–0,4 м от основания. Оптимальные условия для естественного воздухообмена обеспечивает применение магистралей диаметром 12–15 см.
Устройство системы принудительного воздухообмена
Действие принудительной системы вентиляции основано на передвижении воздушных масс с использованием вентиляторов. Устройство принудительной подачи может комплектоваться фильтровальными элементами, устройствами нагрева и регулировки температуры в зависимости от степени оснащённости системы и требований заказчика.
Главные элементы системы принудительного вентилирования:
Воздушные магистрали, по которым осуществляется передвижение потоков воздуха.
Нагнетательная установка, обеспечивающая интенсивность обмена воздушных масс.
Устройство обеспечения комфортной температуры, предназначенное для кондиционирования помещения подвала.
Каналы вентилирования, осуществляющие процесс воздухообмена.
Заборники воздуха, необходимые для обеспечения воздушной циркуляции.
Диффузоры, объединяющее воздушные магистрали различного сечения.
Тройники, используемые при необходимости объединения воздушных потоков.
Система принудительной вентиляции обладает следующими достоинствами:
возможностью автономной работы, независимо от природных факторов;
наличием автоматики, осуществляющей регулировку воздушных потоков и температурный режим;
возможностью установки в помещениях увеличенной площади.
Повышенные затраты, связанные с приобретением оборудования и установкой, а также сложность осуществления монтажных операций затрудняют массовое использование устройства принудительной подачи воздуха.
Установку оборудования принудительной вентиляции осуществляйте согласно предварительно разработанной схеме. Обязательно выполняйте расчёт, определяющий интенсивность воздухообмена и цикличность работы системы.
Оборудуя помещение подвала устройством принудительного вентилирования, учитывайте комплекс факторов, связанный с особенностями эксплуатации, степенью автоматизации, площадью помещения и компоновкой оборудования.
Вентилятор, установленный на вытяжной трубе, повышает интенсивность воздухообмена
Изучив литературные источники, основываясь на рекомендациях специалистов, несложно самостоятельно разработать компоновочную схему и выполнить расчёты. Это позволит обеспечить экономию финансовых ресурсов и самостоятельно, более детально, изучить конструктивные особенности принудительной вентиляции.
Монтаж вентиляции своими руками
Самостоятельное выполнение работ по установке оборудование циркуляции воздуха в подвальном помещении требует детального ознакомления с особенностями оборудования и принципами осуществления вентиляции.
В зависимости от размеров подвального помещения производите монтаж конкретный системы циркуляции воздуха:
Установку естественной вентиляции осуществляйте при площади подвала менее 50 квадратных метров.
Монтаж принудительной вентиляции производите при увеличенной площади подвального помещения.
Выполнение работ по установке вентиляционного оборудования в построенном здании можно выполнить своими силами. Понадобится перфоратор, болгарка и дрель для выполнения отверстий и формирования каналов в основании здания, стенах, цоколе и перекрытии. Остановимся детально на этапах выполнения мероприятий по монтажу вентиляционных коммуникаций.
Этапы выполнения работ по установке
При небольшой площади подвального помещения для обеспечения воздухообмена выполните в цоколе зданий небольшие каналы (продухи), расположенные на противоположных стенах.
Вентилирование небольших подвалов осуществляется через каналы в основании здания
Установите решётки, предотвращающие проникновение грызунов в подвал.
Установка решетки надежно защитит подвал от крыс и мышей
Смонтируйте внутри подвала заслонки на отверстиях, предназначенные для регулировки объёмов поступающего воздуха.
Система естественного воздухообмена не нуждается в использовании специальных устройств. Воздушные массы попадают в подвальное помещение частного дома через приточную магистраль и выходят через натяжной канал. Важное условие — расположение воздуховодов в противоположных зонах подвального помещения.
Не всегда продухи обеспечивают желаемую эффективность воздухообмена. В этом случае рекомендуем установить вентиляцию приточно-вытяжного типа.
Приточно-вытяжная вентиляция состоит из двух воздушных магистралей
Производите монтаж следующим образом:
Подготовьте металлические или пластиковые трубы для приточной магистрали и вытяжного канала диаметром 10–15 см.
Использование стандартных элементов ускорит монтаж
Произведите разметку противоположных участков подвального помещения, в которых необходимо выполнить отверстия для подвода воздуховодов.
Просверлите в цокольной и потолочной части подвала отверстия, соответствующие размерам воздушных магистралей.
Использование специального приспособления облегчает работу
Установите приточную трубу, обеспечив расположение внешней части на расстоянии 1 метр от нулевой отметки, а внутренней — на уровне 0,2–0,5 м от пола.
Приточный канал обеспечивает поступление воздуха
Введите в потолочное отверстие вытяжную трубу, которая должна выйти через отверстие в крыше здания.
Зафиксируйте вытяжную магистраль, обеспечив расстояние над коньком здания более 50 см, необходимое для обеспечения тяги.
Утеплите поверхности вытяжной трубы, выходящие за пределы здания и находящиеся на чердаке.
Утеплив трубы, можно уменьшить вероятность образования конденсата
Устраните зазоры между трубами в цокольной и потолочной части, используя герметик.
Смонтируйте в подвальном помещении на вытяжном канале сборник конденсата, оснащённый краном для удаления жидкости.
Закрепите в верхней части вытяжной магистрали колпак, предохраняющий трубу от попадания осадков и способствующий усилению тяги.
Установка колпака защитит магистраль от осадков
Смонтируйте защитные решётки на приточных каналах.
Установка в выходной магистрали небольшого осевого вентилятора, предназначенного для функционирования в вытяжном режиме, повысит интенсивность циркуляция воздуха, обеспечивая принудительную вентиляцию.
Используйте для крепления труб хомуты, надёжно закрепляйте элементы системы при монтаже.
Эффективная работа приточно-вытяжной системы гарантирована при площади подвала 20–40 кв. м. Для увеличенных помещений потребуется монтаж установки принудительного воздухообмена. Установку сложных вентиляционных систем, оборудованных устройствами кондиционирования и регулирования температурного режима рекомендуем поручить профессионалам.
Видео по монтажу оборудования
Представленное видео предоставит дополнительную информацию об установке элементов вентиляционной системы.

Проверка работоспособности вентиляции
Проверка эффективности функционирования вентиляционной системы не требует специальной подготовки.
Отклонение пламени свидетельствует о нормальной тяге
Для определения качества воздухообмена зажгите спичку или зажигалку и поднесите её к вытяжной магистрали. Если горение прекратится, значит, увеличена концентрация углекислого газа в подвальном помещении.
Проблема решается путём увеличения площади сечения приточной магистрали. Уменьшенный диаметр входного канала затрудняет поступление воздушных масс. Для регулирования интенсивности воздухообмена оснастите трубы шиберной заслонкой, позволяющей регулировать скорость подачи воздуха.
Убедившись в работоспособности вентиляции, отрегулируйте с помощью заслонок сечение каналов, обеспечивая оптимальный воздухообмен.
Видео: как сделать вентиляцию подвала своими руками
На видеоролике представлен простой вариант естественной вентиляции погреба, изготовленный своими руками.

Несложно своими силами обеспечить эффективную вентиляцию подвального помещения. Важно тщательно продумать технические особенности системы вентилирования и, обладая небольшими строительными навыками, надёжно выполнить монтаж элементов. Самостоятельный монтаж устройства воздухообмена позволит обеспечить комфортную влажность воздуха в помещение подвала, а также сэкономить финансовые ресурсы. Разработав чёткий план действий, приступайте к оснащению подвала частного дома устройством вентиляции.
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Мне 52 года. По образованию инженер-механик. Три года назад освоил профессию копирайтера. Уверен, что моя инженерная подготовка и практический опыт помогут в написании интересных и читабельных статей. Думаю, что они заинтересуют читателей. Считаю интересной и полезной тематику, предлагаемую на сайте. Для меня это возможность приобрести опыт и поделиться знаниями. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Вентиляция всего дома | Министерство энергетики
Энергоэффективные дома — как новые, так и существующие — требуют механической вентиляции для поддержания качества воздуха в помещении. Существует четыре основных механических системы вентиляции всего дома — вытяжная, приточная, сбалансированная и с рекуперацией энергии.
Сравнение систем вентиляции для всего дома
Относительно
Относительное Относительное установить
Хорошо работать в холодном климате.
Система вентиляции
Плюсы
Минусы
Относительное
Может затягивать загрязнители в жилое пространство
Не подходит для жаркого влажного климата
Частично полагаться на случайную утечку воздуха
Может увеличить расходы на отопление и охлаждение
Может потребоваться смешивание наружного и внутреннего воздуха во избежание сквозняков в холодную погоду
Может вызывать обратную тягу в топочных устройствах.
Подача
Относительно недорогой и простой в установке
Обеспечивает лучший контроль, чем выхлопные системы
Минимизирует загрязняющие вещества из внешнего жилого помещения
Предотвращает обратную тягу дымовых газов из каминов и приборов
Обеспечивает фильтрацию пыльцы и пыль в наружном воздухе
Обеспечивает осушение наружного воздуха
Хорошо работает в жарком или смешанном климате.
Может вызывать проблемы с влажностью в холодном климате.
Не смягчает и не удаляет влагу из входящего воздуха.
Может увеличивать расходы на отопление и охлаждение.
Может потребоваться смешивание наружного и внутреннего воздуха, чтобы избежать сквозняков в холодную погоду.
Сбалансированный
Подходит для любого климата
Установка и эксплуатация может стоить дороже, чем вытяжные или приточные системы
Не смягчают и не удаляют влагу из поступающего воздуха
Может увеличиваться расходы на отопление и охлаждение.
Вентиляторы с рекуперацией энергии и рекуперацией тепла
Снижение затрат на отопление и охлаждение
Доступны как небольшие модели для настенного или оконного монтажа, так и центральные системы вентиляции
Экономически эффективны в климатических условиях с суровыми зимами или летом и высокими расходами на топливо.
Установка может быть дороже, чем установка других систем вентиляции
Может оказаться экономически неэффективным в мягком климате
Может быть трудно найти подрядчиков с опытом и знаниями для установки этих систем
Требовать защиты от замерзания холодный климат
Требуют более тщательного обслуживания, чем другие системы вентиляции.
Вытяжные системы вентиляции
Вытяжные системы вентиляции работают за счет сброса давления в вашем доме. Система удаляет воздух из дома, в то время как подпиточный воздух проникает через утечки в каркасе здания и через преднамеренные пассивные вентиляционные отверстия.
Вытяжные системы вентиляции наиболее подходят для холодного климата. В климате с теплым влажным летом разгерметизация может втягивать влажный воздух в полости стен здания, где он может конденсироваться и вызывать повреждение из-за влаги.
Вытяжные системы вентиляции относительно просты и недороги в установке. Обычно вытяжная система вентиляции состоит из одного вентилятора, подключенного к единой вытяжной точке, расположенной в центре дома. Лучше всего подключить вентилятор к воздуховодам из нескольких комнат, предпочтительно комнат, где образуются загрязнители, например, ванных комнат. Регулируемые пассивные вентиляционные отверстия через окна или стены могут быть установлены в других комнатах, чтобы подавать свежий воздух, а не полагаться на утечки в оболочке здания.Однако для правильной работы пассивных вентиляционных отверстий может потребоваться больший перепад давления, чем тот, который создается вентилятором.
Одна проблема с системами вытяжной вентиляции заключается в том, что вместе со свежим воздухом они могут втягивать загрязнители, в том числе:
Радон и плесень из подполья
Пыль с чердака
Дым из пристроенного гаража
Дымовые газы от камина или водонагревателя и печи, работающей на ископаемом топливе.
Эти загрязнители вызывают особую озабоченность, когда вентиляторы для ванн, вытяжные вентиляторы и сушилки для одежды (которые также сбрасывают давление в доме во время работы) работают, когда также работает вытяжная система вентиляции.
Вытяжные системы вентиляции также могут способствовать более высоким затратам на отопление и охлаждение по сравнению с системами вентиляции с рекуперацией энергии, поскольку вытяжные системы не регулируют и не удаляют влагу из подпиточного воздуха до того, как она попадет в птичник.
Системы приточной вентиляции
Приточные системы вентиляции используют вентилятор для создания давления в вашем доме, нагнетая наружный воздух в здание, в то время как воздух выходит из здания через отверстия в кожухе, ванне и воздуховодах вентилятора, а также преднамеренные вентиляционные отверстия (если таковые имеются существовать).
Как и системы вытяжной вентиляции, системы приточной вентиляции относительно просты и недороги в установке. Типичная система приточной вентиляции имеет вентилятор и систему воздуховодов, которые подают свежий воздух обычно в одну, но предпочтительно в несколько комнат, которые жители занимают больше всего (например, спальни, гостиная). Эта система может включать регулируемые оконные или стенные вентиляционные отверстия в других комнатах.
Системы приточной вентиляции позволяют лучше контролировать поступающий в птичник воздух, чем системы вытяжной вентиляции.Создавая давление в доме, системы приточной вентиляции сводят к минимуму загрязнение окружающей среды в жилых помещениях и предотвращают обратный выброс дымовых газов из каминов и бытовых приборов. Приточная вентиляция также позволяет фильтровать поступающий в птичник наружный воздух для удаления пыльцы и пыли или осушать для обеспечения контроля влажности.
Приточные системы вентиляции лучше всего работают в жарком или смешанном климате. Поскольку они создают давление в доме, эти системы могут вызвать проблемы с влажностью в холодном климате.Зимой приточная вентиляция вызывает утечку теплого внутреннего воздуха через случайные отверстия в наружной стене и потолке. Если внутренний воздух достаточно влажный, влага может конденсироваться на чердаке или в холодных внешних частях наружной стены, что приводит к появлению плесени, грибка и гниения.
Как и системы вытяжной вентиляции, системы приточной вентиляции не регулируют и не удаляют влагу из подпиточного воздуха до того, как она попадет в птичник. Таким образом, они могут способствовать более высоким затратам на отопление и охлаждение по сравнению с системами вентиляции с рекуперацией энергии.Поскольку воздух поступает в птичник в отдельных местах, перед доставкой наружный воздух может потребоваться смешать с воздухом в помещении, чтобы избежать сквозняков холодного воздуха зимой. Проточный канальный нагреватель — еще один вариант, но он увеличивает эксплуатационные расходы.
Сбалансированные системы вентиляции
Сбалансированные системы вентиляции, если они правильно спроектированы и установлены, не создают и не понижают давление в вашем доме. Напротив, они вводят и выбрасывают примерно равные количества свежего наружного воздуха и загрязненного внутреннего воздуха.
Сбалансированная система вентиляции обычно состоит из двух вентиляторов и двух систем воздуховодов. Приточные и вытяжные вентиляционные отверстия могут быть установлены в каждой комнате, но типичная система сбалансированной вентиляции предназначена для подачи свежего воздуха в спальни и гостиные, где обитатели проводят больше всего времени. Он также удаляет воздух из помещений, где чаще всего образуются влага и загрязняющие вещества (кухня, ванные комнаты и, возможно, прачечная).
В некоторых конструкциях используется одноточечный выхлоп. Поскольку они напрямую подают наружный воздух, сбалансированные системы позволяют использовать фильтры для удаления пыли и пыльцы из наружного воздуха перед их попаданием в птичник.
Сбалансированные системы вентиляции подходят для любого климата. Однако, поскольку для них требуются две системы воздуховодов и вентиляторы, уравновешенные системы вентиляции обычно дороже в установке и эксплуатации, чем приточные или вытяжные системы.
Как и приточная, и вытяжная системы, сбалансированные системы вентиляции не регулируют и не удаляют влагу из подпиточного воздуха до того, как она попадет в птичник. Следовательно, они могут способствовать увеличению затрат на отопление и охлаждение, в отличие от систем вентиляции с рекуперацией энергии.Кроме того, как и в системах приточной вентиляции, наружный воздух может потребоваться смешать с воздухом в помещении перед доставкой, чтобы избежать сквозняков зимой.
Системы вентиляции с рекуперацией энергии
Системы вентиляции с рекуперацией энергии обеспечивают управляемый способ вентиляции дома при минимизации потерь энергии. Они сокращают расходы на нагрев вентилируемого воздуха зимой за счет передачи тепла от теплого внутреннего вытяжного воздуха свежему (но холодному) наружному приточному воздуху. Летом внутренний воздух охлаждает более теплый приточный воздух, чтобы снизить затраты на охлаждение.
Существует два типа систем рекуперации энергии: вентиляторы с рекуперацией тепла (HRV) и вентиляторы с рекуперацией энергии (или рекуперацией энтальпии) (ERV). Оба типа включают теплообменник, один или несколько вентиляторов для проталкивания воздуха через машину и элементы управления. Есть несколько небольших моделей для настенного или оконного монтажа, но большинство из них представляют собой центральные системы вентиляции всего дома с собственной системой воздуховодов или общими воздуховодами.
Основное различие между вентилятором с рекуперацией тепла и вентилятором с рекуперацией энергии заключается в том, как работает теплообменник.В случае вентилятора с рекуперацией энергии теплообменник передает определенное количество водяного пара вместе с тепловой энергией, а вентилятор с рекуперацией тепла передает только тепло.
Поскольку вентилятор с рекуперацией энергии передает часть влаги из вытяжного воздуха в обычно менее влажный входящий зимний воздух, влажность воздуха в помещении остается более постоянной. Это также поддерживает тепло теплообменника, сводя к минимуму проблемы с замерзанием.
Летом вентилятор с рекуперацией энергии может помочь контролировать влажность в доме, передавая часть водяного пара из входящего воздуха в теоретически более сухой воздух, выходящий из дома.Если вы используете кондиционер, вентилятор с рекуперацией энергии обычно обеспечивает лучший контроль влажности, чем система с рекуперацией тепла. Однако есть некоторые разногласия относительно использования систем вентиляции во влажную, но не слишком жаркую летнюю погоду. Некоторые эксперты предлагают выключать систему в очень влажную погоду, чтобы поддерживать низкий уровень влажности в помещении. Вы также можете настроить систему так, чтобы она работала только при работающей системе кондиционирования воздуха, или использовать змеевики предварительного охлаждения.
Большинство систем вентиляции с рекуперацией энергии могут рекуперировать от 70% до 80% энергии выходящего воздуха и передавать эту энергию входящему воздуху.Однако они наиболее рентабельны в климате с суровой зимой или летом, а также при высоких затратах на топливо. В мягком климате стоимость дополнительной электроэнергии, потребляемой вентиляторами системы, может превышать экономию энергии за счет отсутствия кондиционирования приточного воздуха.
Установка систем вентиляции с рекуперацией энергии обычно обходится дороже, чем установка других систем вентиляции. В общем, простота является ключом к рентабельной установке. Чтобы сэкономить на затратах на установку, многие системы используют существующие воздуховоды.Сложные системы не только дороже в установке, но и, как правило, требуют большего обслуживания и часто потребляют больше электроэнергии. Для большинства домов попытка восстановить всю энергию отработанного воздуха, вероятно, не будет стоить дополнительных затрат. К тому же подобные системы вентиляции пока еще не очень распространены. Только некоторые подрядчики HVAC обладают достаточными техническими знаниями и опытом для их установки.
Как правило, вы хотите иметь приточный и возвратный каналы для каждой спальни и для каждой общей жилой зоны.Участки воздуховодов должны быть как можно более короткими и прямыми. Воздуховод правильного размера необходим для минимизации перепадов давления в системе и, таким образом, повышения производительности. Изолируйте воздуховоды, расположенные в неотапливаемых помещениях, и заклейте все стыки канальной мастикой (никогда обычной клейкой лентой).
Кроме того, системы вентиляции с рекуперацией энергии, работающие в холодном климате, должны иметь устройства, предотвращающие замерзание и образование наледи. Очень холодный приточный воздух может вызвать обмерзание теплообменника и его повреждение.Накопление инея также снижает эффективность вентиляции.
Системы вентиляции с рекуперацией энергии требуют большего обслуживания, чем другие системы вентиляции. Их необходимо регулярно чистить, чтобы предотвратить ухудшение скорости вентиляции и рекуперации тепла, а также предотвратить появление плесени и бактерий на поверхностях теплообменников.
Как построить подземный бункер за 9 шагов
Персонализированные подземные бункеры стали популярными во время холодной войны, когда угроза ядерной войны была неминуемой.К счастью для всех нас, ядерный армагедон не состоялся.
Однако нынешняя пандемия привела к росту интереса к подземным убежищам.
Хотя вы можете купить готовый подземный бункер, он стоит дорого и может не удовлетворить все ваши потребности. Если вы хотите защитить себя и своих близких от бедствия, выполните следующие действия, чтобы построить подземный бункер, или перейдите к полной версии инфографики ниже.
1. Получите разрешение
Самое главное, что нужно сделать, — это получить соответствующие разрешения.Разрешения используются для обеспечения безопасности вас и всех вокруг вас во время проекта. Неполучение разрешения или его соблюдение может быть дорогостоящим, а иногда и опасным, если вы не будете осторожны.
Вы не хотите начинать рыть и строить подземный бункер только для того, чтобы вас остановили и заставили заплатить огромный штраф. В некоторых случаях вам придется удалить или отменить любой проект, который вы намеревались сделать.
Чтобы получить соответствующие разрешения, вам необходимо обратиться в местный строительный департамент или к строительному чиновнику.Вам нужно будет показать им планы того, что вы собираетесь делать, поэтому убедитесь, что у вас есть план (подробнее об этом позже) и карта, показывающая, где вы собираетесь работать.
Разрешения могут отличаться в зависимости от того, где вы живете; Например, если вы строите бункер в Сан-Диего, штат Калифорния, вам потребуются следующие разрешения:
Разрешение на оценку: оценка требуется, когда проект может изменить топографию собственности из-за раскопок или насыпей. Предварительная оценка необходима, чтобы убедиться, что вы не строите дома на экологически уязвимых землях, и чтобы оценить осуществимость проекта, который вы проводите.
Разрешение на строительство: это необходимо для обеспечения соответствия строительного проекта местным, государственным и федеральным законам.
Дискреционное разрешение: Когда проект имеет возможность воздействовать на окружающую территорию из-за предлагаемого использования, местоположения или конструктивных особенностей, требуется дискреционное разрешение.
Разрешение на водопровод: если вы добавляете водопровод для своего подземного бункера (подробнее об этом позже), необходимо разрешение на водопровод.
Разрешение на электрооборудование: если вы собираетесь установить какую-либо электропроводку или оборудование, вам потребуется разрешение на электричество, чтобы убедиться, что все подключено правильно и безопасно.
Однако, независимо от того, где вы находитесь, вам необходимо позвонить по номеру 811, прежде чем копать, чтобы случайно не сломать подземные коммуникации. Это может быть дорогостоящим и опасным для вашего здоровья. Это займет несколько дней, но локатор сможет определить местонахождение любых подземных коммуникаций.
2. Выберите местоположение
После того, как у вас есть разрешения, следующее, что вам нужно сделать, это подумать о местонахождении вашего бункера. Это должно быть где-то, где вы будете в безопасности и в секрете, если секретность является важным фактором.
Избегайте любого места, расположенного рядом с большими водоемами, поскольку они более подвержены затоплению, которое может повредить конструктивную целостность вашего бункера. Точно так же избегайте любых легковоспламеняющихся мест.
Старайтесь не копать в местах, окруженных деревьями и растительностью. Выкапывание траншеи возле деревьев означает, что вам придется иметь дело со сложной паутиной корней, которую будет трудно прорезать. Не только это, но и прорыв этих корней может нанести ущерб местной географии.
Точно так же вам не нужно копаться в любых коммуникациях.Если вы звонили по номеру 811, вы уже точно знаете, где находятся коммунальные службы. Избегайте копания сверху или с 18-24 ″ со всех сторон от коммуникационной линии. Если вы не можете избежать их, возможно, вам придется пересмотреть, где именно вы строите свой бункер.
3. Разработка проекта
Так же, как когда вы строите дом, вы сначала должны разработать план вашего подземного бункера. Однако, в отличие от дома, вы строите не для роскоши, а для безопасности.
После того, как вы выбрали место, где вы хотите построить бункер, измерьте площадь, на которой вам нужно работать (вдали от коммуникаций, деревьев и водоемов). Оттуда вы получите представление о том, как можно разработать свой план.
Там не будет много места, но это не значит, что вы не сможете заставить его работать. Вы хотите, чтобы у вас было достаточно места, чтобы вам не приходилось обнимать колени везде, но вы не хотите тратить его зря.
Думайте об этом как о небольшом доме и используйте те же советы, чтобы максимально увеличить пространство.Например:
Объединение пространств с использованием открытого плана
Используйте вертикальное пространство для повышения эффективности хранения.
Установите настенную мебель , например, стол или стол, чтобы сэкономить место.
Что бы вы ни решили сделать, обязательно продумайте эффективность и комфорт. Возможно, вы строите бункер из соображений безопасности, но это не значит, что вы должны вызывать клаустрофобию.
Чтобы избежать клаустрофобии в максимально возможной степени при использовании ограниченного пространства, которое у вас есть, FEMA рекомендует от 5 до 10 квадратных футов на человека для убежищ от торнадо или урагана.Имея это в виду, постарайтесь выделить столько личного пространства на человека.
4. Выберите правильный строительный материал для бункера
Убедитесь, что бункер сделан из прочного материала, который не рассыпается под грязью. Не все строительные материалы одинаковы, особенно когда речь идет о строительстве чего-либо под землей. Самые распространенные строительные материалы:
Металлическое покрытие — Металлическое покрытие прочное и водостойкое, но также может быть дорогостоящим, особенно если потребуется дополнительная изоляция.
Кирпичи — Кирпичи — это прочные и относительно доступные строительные материалы, которые также являются отличными изоляторами и невероятно устойчивы к атмосферным воздействиям. Они также могут добавить стиля и цвета в унылую ситуацию.
Бетон — Железобетон выдерживает высокие нагрузки и относительно дешев. Самовосстанавливающийся бетон — это современный строительный материал, который снижает потребность в техническом обслуживании и имеет срок службы около 200 лет.
Не используйте древесину, так как она очень подвержена выветриванию, гниению и может стать уязвимой для заражения.Вы можете использовать дерево, чтобы украсить бункер изнутри, но следите за тем, чтобы он оставался чистым.
Бункеры для морских контейнеров могут быть просторными и экономичными. Однако вы не сможете так сильно настраивать свой макет. Транспортные контейнеры также должны быть усилены, поскольку грузовые контейнеры не построены для захоронения.
Когда у вас есть материалы для бункера, следующий шаг — выяснить, как копать землю.
5. Выберите подходящее землеройное оборудование
Если у вас нет всего времени на свете, лопаты недостаточно для выполнения поставленной задачи.Вам необходимо землеройное оборудование, способное быстро копать в труднодоступных или ограниченных пространствах. Поскольку вы стремитесь к точности и скорости работы при копании, вам понадобится траншеекопатель и экскаватор.
Траншеекопатель можно использовать в пяти основных целях: резка тротуара, создание дренажа, копание лопатой, рытье под коммуникациями и обрезка корней. При рытье бункера траншеекопатель может помочь, обозначив область, где вы хотите разместить бункер.
Экскаваторы
— это универсальные землеройные машины, которые используются для чего угодно, от рытья траншеи до горных работ.Поскольку существуют разные типы экскаваторов, вы сможете эффективно выкопать яму для своего бункера с помощью одного из них.
Вы начнете с измерения и установки периметра раскопа. Затем используйте траншеекопатель, чтобы обвести контур. После этого вы можете использовать экскаватор, чтобы начать выкопать оставшуюся часть ямы, в которую будет помещен ваш бункер.
Экскаватор обеспечит гораздо более эффективное и точное копание благодаря прямолинейному движению копания. Мини-экскаватор может поместиться в узких пространствах и лучше подходит для рытья ям в труднодоступных местах, например на заднем дворе.
6. Приобретите ключевые живые материалы
Положить металлический ящик в землю и прекратить это дело — недостаточно. Подземный бункер должен поддерживать вас и ваших близких в течение длительного времени. Вот пять вещей, которые вы хотите включить:
Вентиляционные и воздушные фильтры : Они фильтруют и выводят чистый воздух в ваш бункер. An N.B.C. (Ядерный, биологический, химический) фильтр — ваш лучший выбор для защиты вашего убежища от загрязнителей воздуха и обеспечения свежего воздуха.
Генератор : Это обеспечит электричеством ваш бункер. Чтобы определить, сколько энергии вам понадобится, сложите общую мощность всего, что использует электричество. Это даст вам представление о том, как выбрать лучший генератор для вашего бункера. Рассмотрите возможность установки солнечного генератора, чтобы избежать необходимости накапливать топливо, или держите его в качестве резерва.
Фильтры для воды : они будут держать под рукой надежный источник чистой воды. Подойдет любой фильтр для воды, но для подземного бункера оптимальным вариантом будет УФ-фильтр.Они используют УФ-свет различной частоты, чтобы избавить воду от вирусов и бактерий.
Система удаления отходов : Неправильное обращение с отходами может нанести вред здоровью. Есть несколько вариантов подземного бункера:
Вы можете сохранить простоту с комнатой с траншеей, например, надворной постройкой. Это дешево и быстро, но может быть антисанитарным.
«Трубка для какашек» — это быстрый способ справиться с отходами, и их легко сделать, для чего понадобится только труба из ПВХ.Однако они не подходят для длительного использования.
Компостный туалет не требует воды; вместо этого он превращает отходы в удобрения, что отлично подходит, если у вас есть растения, но они могут быть немного дорогими и вонючими в закрытых помещениях.
Насос для сточных вод и подъемная система — популярный вариант для борьбы с отходами. Эти системы перекачивают отходы с более низких высот на более высокие.
Вам также захочется запастись водой в бутылках, продуктами личного пользования и нескоропортящимися продуктами.Не жалейте ни гроша ни за что из этого; они собираются защитить ваше убежище и всех жителей.
7. Начать копать
Когда вы, наконец, начнете копать, вы будете использовать метод «вырезать и укрыть» (аналогично тому, как строят метро). В этом методе вы копаете траншею, создаете опорную систему (подробнее об этом позже), размещаете бункер и снова закрываете его.
Но прежде чем приступить к работе, давайте еще раз быстро рассмотрим безопасность копания. Согласно OSHA, копание — одна из самых опасных строительных работ, поэтому убедитесь, что вы соблюдаете правила безопасности при рытье траншей, устанавливая защитные системы для предотвращения обвалов.Три наиболее распространенных защитных системы — это наклон / уступ, опора и установка траншейного щита.
Наклон включает разрезание стены траншеи под углом для создания наклона, где уступ — это процесс создания длинных уступов / ступенек для подъема по стене.
Опора — это создание опорной системы, которая удерживает грязь на месте и предотвращает обрушение.
Траншейный щит , или траншейный ящик, защищает человека внутри от провала, а не используется для предотвращения этого.Используйте это вместе с двумя другими системами защиты.
Не забывайте учитывать, насколько глубоким будет ваш бункер. Вы должны копать достаточно глубоко, чтобы защитить себя от естественной окружающей среды, но не слишком глубоко, чтобы вы рискнули попасть в ловушку.
Общее практическое правило состоит в том, что на верхней части вашего бункера не должно быть более 10 футов уплотненной земли. Сухая уплотненная грязь теплее рыхлой почвы и может защитить от радиации и взрывных волн. Однако, если по какой-то причине вам нужно выкопать себя, на вас не будет много грязи.
8. Укрепите убежище
Укрепление убежища — важный шаг в строительстве подземного бункера. Независимо от того, насколько глубоко вы копаете, на вас будет давить довольно много веса сверху из-за почвы, воды, растительности и других внешних объектов.
Начните с создания надлежащего фундамента, прежде чем устраивать укрытие для поддержки бункера. Бетон — один из лучших материалов для основного фундамента, но он склонен к растрескиванию и разрушению.Для лучших результатов используйте железобетон или самовосстанавливающийся бетон.
Поместите металлические балки поперек траншеи, чтобы защитить бункер от обрушения. Вы также можете использовать железобетон, чтобы создать дополнительный внешний слой для дополнительной защиты.
Стены вашего бункера также должны быть толщиной не менее 1–3 футов. Если вы используете металлические листы, не забудьте добавить внутри слой кирпича или бетона. Если вы используете бетон, убедитесь, что стены толстые и укрепленные, чтобы обеспечить дополнительную защиту от взрывных ударных волн и радиации.
При повреждении водой может образоваться плесень, если ее не обработать, и разрушить ваши конструкции. Покройте бункер и защитные системы водонепроницаемыми материалами, такими как прорезиненный асфальт или цементное водонепроницаемое покрытие.
Если вы строите в сейсмоопасной зоне, подумайте об использовании таких же усиленных методов, как и для сейсмоустойчивых зданий. Сдвиговые стены, поперечные распорки и стойкие к моменту рамы могут перераспределять сейсмические силы, защищая бункер.
9. Запасы провизии
Будь то ядерные осадки или апокалиптический сценарий, вы собираетесь провести некоторое время под своим бункером во время начального события.Как минимум, FEMA рекомендует иметь на человека еды и воды не менее двух недель.
Что бы ни случилось, вы должны применить эмпирическое правило 7:10, которое используется для оценки радиоактивного риска. В нем говорится, что на каждое 7-кратное увеличение времени после детонации происходит 10-кратное увеличение детонации.
В основном, если после взрыва прошло два часа, мощность радиационного облучения составляет 400 рентген (радиоактивных волн) в час. Через 14 часов уровень радиоактивного облучения составляет 1/10 от этого.
Убедитесь, что еда здоровая и сохранится. Список самых полезных для здоровья нескоропортящихся продуктов включает:
Сушеные / консервированные бобы
Сушеные / консервированные фрукты и овощи
Сушеное / консервированное мясо
Арахисовое масло
Орехи / семена
Зерна
Протеиновые батончики
Суп консервированный
Немолочное и сухое молоко
Убедитесь, что вы регулярно пополняете запасы и меняете продукты; вы не хотите есть испорченную пищу в чрезвычайной ситуации.
Вам также следует иметь при себе микроволновую печь или другое средство для экстренной готовки, например нагревательные консервы или переносную бутановую плиту. Свечи также можно использовать для медленного приготовления пищи и являются надежным источником света в случае отключения электричества. Просто поставьте банку или горшок на решетку печи и поставьте свечу ниже.
Вода особенно важна, так как радиация может продолжаться в течение примерно 24 часов после взрыва. Вам также следует подумать о том, чтобы запастись витаминами и другими добавками.
Точно так же и ваше подземное убежище не обязательно должно быть холодным и мрачным. Было бы лучше, если бы вы сделали все возможное, чтобы избежать психологического ущерба от изоляции. Домашняя лихорадка — это популярный термин, обозначающий негативное чувство изоляции. Это может вызвать:
Беспокойство
Раздражительность
Проблемы с концентрацией внимания
Летаргия
Депрессия
Повесьте фотографии, установите акустическую систему для воспроизведения музыки или добавьте тренировочную площадку, чтобы чем-то занять себя.Ваше психическое здоровье так же важно, как и ваше физическое, поэтому позаботьтесь о своем психическом благополучии.
Пандемия COVID-19 заставила многих беспокоиться о своей безопасности и благополучии. Изучение того, как построить подземный бункер, может подготовить вас к любой чрезвычайной ситуации. Все, что вам нужно сейчас, — это подходящее оборудование и план игры.
Похожие сообщения

6 способов вентиляции вашего дома (и какой из них лучший)
Должен ли экологичный дом потребовать такого вентиляционного оборудования, как наша Zehnder HRV?
Фото: Алекс Уилсон Одна из особенностей нашего нового дома, которая меня больше всего волнует, не вызывает удивления у некоторых посетителей: система вентиляции.Я считаю, что у нас есть самый эффективный вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) на рынке — или, по крайней мере, он находится прямо там, рядом с вершиной.
Но сначала многие люди могут задаться вопросом, а должна ли «зеленая» жилая площадь требовать механической вентиляции? Многие люди могут подумать, что это как раз та энергопотребляющая система, от которой дома должны избегать, при этом открывая окна для свежего воздуха.
Зачем вентилировать?
Веками дома не вентилировались, и все было в порядке, не так ли? Зачем нам сегодня нужно прилагать все эти усилия (а зачастую и значительные затраты), чтобы проветрить дома?
Есть несколько причин, по которым вентиляция сегодня важнее, чем это было когда-то давно.Самое главное, что дома 100 лет назад действительно протекали. Обычно у них не было теплоизоляции в стенах, поэтому свежий воздух мог довольно легко проникать через все щели, трещины и дыры в оболочке здания.
Кроме того, строительные материалы, которые использовались 100 лет назад, были в основном натуральными продуктами, которые не приводили к значительному выделению летучих органических соединений (ЛОС), формальдегида, антипиренов и других химикатов, которые так распространены в сегодняшних строительных материалах, мебели и других материалах. другие вещи.
Опции вентиляции
Вентиляция может принимать разные формы. В общем, системы можно разделить примерно на полдюжины общих типов:
Схема системы вентиляции из информационного бюллетеня Building Science Corporation по сбалансированной вентиляции.
Изображение: Building Science Corp.
Только вытяжная механическая вентиляция. Это относительно распространенная стратегия, при которой небольшие вытяжные вентиляторы, обычно в ванных комнатах, работают либо непрерывно, либо с перерывами, чтобы отводить застоявшийся воздух и влагу, образующуюся в этих комнатах.Эта стратегия создает умеренное отрицательное давление в доме, и свежий воздух поступает либо через трещины и другие места утечки воздуха, либо через специально размещенные воздухозаборники для подпитки. Преимущество этой стратегии — простота и невысокая стоимость. Недостатком является то, что отрицательное давление может притягивать радон и другие почвенные газы, которые нам не нужны в домах.
Только приточная вентиляция механическая вентиляция. Как следует из названия, вентилятор подает свежий воздух, а несвежий воздух выходит через щели и места утечки воздуха в доме.Подача воздуха может подаваться в одно место, распределяться по каналам или подаваться в систему распределения каналов системы принудительного воздушного отопления для рассеивания. Приточная система вентиляции создает давление в доме, что может быть хорошим средством предотвращения проникновения радона и других загрязняющих веществ в дом, но при этом существует риск попадания влажного воздуха в полости стен и потолка, где могут возникнуть проблемы с конденсацией и влажностью.
Сбалансированная вентиляция. Намного лучшая вентиляция обеспечивается за счет сбалансированной системы , в которой отдельные вентиляторы управляют как приточным, так и вытяжным воздухом.Это позволяет нам контролировать, откуда поступает свежий воздух, куда поступает свежий воздух и откуда забирается отработанный воздух. Сбалансированные системы вентиляции могут быть точечными или канальными. При использовании канальных систем имеет смысл подавать свежий воздух в места, где больше всего обитателей (гостиная, спальни и т. Д.), И выпускать воздух из помещений из мест, где образуется влага или загрязняющие вещества (ванные комнаты, кухня, комната для занятий).
Сбалансированная вентиляция с рекуперацией тепла. Если есть отдельные вентиляторы для подачи свежего и вытяжного воздуха в помещение, имеет смысл разместить эти вентиляторы вместе и включить воздухо-воздушный теплообменник , чтобы выходящий из помещения воздух предварительно кондиционировал входящий наружный воздух. .Этот теплообменник воздух-воздух, который сегодня чаще называют вентилятором с рекуперацией тепла или HRV , отлично подходит для работы в более холодном климате. Немного другая версия, известная как вентилятор с рекуперацией энергии (ERV), похожа, но передает влагу, а также тепло от одного воздушного потока к другому, поддерживая большую желаемую влажность в доме зимой и уменьшая количество влажности. завезен летом с улицы.
Я твердо убежден, что во всех домах должна быть механическая вентиляция.В более плотно изолированных домах вентиляция становится все более важной. Но даже в очень дырявом доме нельзя рассчитывать на приток свежего воздуха или спокойные дни весной и осенью, когда нет перепада давления в ограждающей конструкции здания.
Если позволяет бюджет, настоятельно рекомендуется использовать сбалансированную вентиляцию, а если вы делаете это в относительно холодном климате, таком как наш, то обеспечить рекуперацию тепла не составит труда. Механическая вентиляция всегда требует энергии; с рекуперацией тепла потери энергии свежего воздуха сводятся к минимуму.
Алекс является основателем BuildingGreen, Inc . и исполнительный редактор Environmental Building News. В 2012 году он основал Resilient Design Institute . Чтобы быть в курсе последних статей и размышлений Алекса, вы можете подписаться на его ленту в Twitter.
Как Underground Mining стал возможным
*
Выберите страну / regionUnited StatesCanadaAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократической Республика ofCook IslandsCosta RicaCote D’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast ТиморЭквадорЕгипетЭль-СальвадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияФолклендские (Мальвинские) острова Фарерские островаФиджиФинляндияГермания Югославская Республика МакедонияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные территорииГранцияГамбияГерманияГермания GrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran (Исламская Республика) IraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakstanKenyaKiribatiKorea, Корейские Народно-Демократической RepKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народный Демократической RepLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные StatesMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Нового GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint Китс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСамоаСан-МариноСао Томе и Прин cipeSaudi ArabiaSenegalSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSth Georgia & Sth Sandwich Институт социальных Винсент и GrenadinesSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUnited KingdomUruguayUS Minor Отдаленные IslandsUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin острова (Британские) Виргинские острова (U.S.) Острова Уоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЮгославияЗамбияЗимбабве
Остается ли в безопасности?
Дикобразы любят жить в одиночестве, но зимой они иногда прячутся маленькими длиннорылыми группами в дуплах деревьев и бревен, в углублениях, образованных трещинами в валунах, под грудами кустарника или под вашим крыльцом, такие же хитрые, как воры. . Банду дикобразов великолепно называют колючкой. Они почти никогда не выходят на улицу. Внутри, в сырой и грязной темноте, пол устилают выпавшие иглы.Весной в этих берлогах самки дикобраза растят своих детенышей. Детеныша дикобраза называют дикобразом. Нет слова для обозначения логова дикобраза, но я смиренно предлагаю назвать его колчаном, за исключением тех случаев, когда это детская; тогда это тупица.
Царство животных — это густонаселенный город-государство, состоящий из ульев, нор, берлог, гнезд, сетей, пещер, ям и берлог. Жилье бывает любых размеров и на любой срок проживания, залог не требуется, от безобразной односпальной кровати на ночь до модных постоянных квартир для колонии.Колчаны вообще беспорядок. Дикобразы — это грызуны, отряд млекопитающих, которые, как правило, неухожены. Знаменитая беззаботность медоеда, ласки, ничто по сравнению с невозмутимостью дикобраза. Дикобразы полностью вооружены, почти слепы и невозмутимы. Они оставляют свой мусор перед входной дверью в кучу. Им все равно, кто их обнюхивает. В штатах Мэн, Нью-Гэмпшир и Вермонт охотникам предлагались награды: пятьдесят центов за морду, сорок центов за пару ушей, двадцать пять центов за каждую пару ног.Но с тех пор, как эта практика прекратилась, несколько десятилетий назад, у дикобразов было немного хищников, кроме тех собак, которые слишком тупоголовы, чтобы разбираться в них лучше, которые, признаюсь, к несчастью, описывают всех моих знакомых. Дикобразы в своих логовах на самом деле не прячутся; они просто живут уютно, в домах они не столько построили, сколько попали сюда, как скваттеры, или Златовласки, или Airbnbers, любители прекрасного дома.
В энциклопедии помещений для животных самым замечательным архитектором является бобер.Бобры строят хижины из прутьев и грязи с вентиляцией и подземными входами. Домашние животные живут в домах, построенных людьми (этимологически это означает быть одомашненными), от коровников до свинарников. Одна из причин, по которой некоторые люди не едят мясо, заключается в том, что на больших фермах животные вынуждены проводить так много времени в тесноте в помещении. Курам, выращенным на фабричных фермах, которые выращивают в гигантских сараях, заполненных тысячами клеток — по десять на клетку размером с ящик для документов, — даже нет места, чтобы расправить крылья, и большинство из них проводят внутри себя все последние жалкие моменты своей жизни.Это началось только в 1950-х годах, и в последнее время многие люди возвращаются к выращиванию собственных кур. После карантина на цыплят и на задние дворы началась ажиотаж. (Энтузиастам, которые никогда не встречали курицу, рекомендуется прочитать мемуары Бетти Макдональд 1945 года «Яйцо и я», в которых она рассказывает: «К концу второй весны я ненавидела все в курице, кроме яйца».) Сделай сам Курятник состоит из крыши, насадки и скворечников. Рекомендуется использовать полупрозрачную крышу. Идея, по-видимому, заключается в том, что если куры могут видеть небо, они забудут, что находятся в помещении.Цыплята любят устраиваться на ночлег внутри дома, но среди многих причин, по которым их выпускают в течение дня, является то, что в противном случае они могут заклевать друг друга до смерти. Вот что значит быть взаперти. Итальянцы называют кур на свободном выгуле polli ruspanti . Бродячая курица — счастливая курица. Народ уже не руспанте . Мы строим навесы, хижины, лачуги, дома, мотели, кондоминиумы и многоквартирные дома. В последнее время мы застряли в них, как колючка в колчане, куры в курятнике, медведи в берлоге, дожидаясь своей безрадостной спячки.
Еще до карантина американцы и европейцы проводили около девяноста процентов своего времени в помещении, как сообщают Джозеф Г. Аллен и Джон Д. Макомбер в книге «Здоровые здания: как внутренние помещения влияют на производительность и производительность» (Гарвард). Дома, машины, тюрьмы, школы, автобусы, заводы, поезда, самолеты, офисы, музеи, больницы, магазины, рестораны: сколько времени вы провели в помещении, не считая карантина? Умножьте свой возраст на 0,9. Если вам сорок, вы провели тридцать шесть лет в помещении.Примерно треть этого времени приходится на сон, но все же. Большинство людей, живущих в США и Европе, проводят в помещении больше времени, чем некоторые виды китов проводят под водой. Может случиться так, что количество минут, потраченных вами на прогулку до метро и обратно во вторник января, составляет меньше минут, чем кит провел на поверхности, наполняя свои легкие в тот же день.
Эта тенденция не изменится сама собой после окончания пандемии. «В отличие от внешнего мира, внутренний мир расширяется», — сообщает журналистка Эмили Антес в своей книге «Великие внутренние помещения: удивительная наука о том, как здания формируют наше поведение, здоровье и счастье» (Farrar, Straus & Giroux).«В течение следующих сорока лет, по оценкам Организации Объединенных Наций, общая площадь внутренних помещений во всем мире примерно удвоится». Тем не менее, закрытые помещения — плохие пасынки на открытом воздухе, по крайней мере, с точки зрения экологической активности и регулирования. Оставаться дома задолго до наших нынешних бед не всегда и даже не очень часто было выбором, в том числе для школьников, заключенных, фабричных и офисных рабочих, а также пациентов больниц. Иногда закрываются целые города. В 2018 году Китай выпустил предупреждение о том, что семьдесят девять городов не должны выходить из дома, из-за загрязнения воздуха.А от Лос-Анджелеса до Шанхая качество воздуха иногда было настолько плохим, что пожилым людям советуют оставаться дома, а в школах отменяют перемены. Но насколько лучше за закрытыми дверями? Аллен и Макомбер отмечают, что несмотря на все внимание, уделяемое загрязнению окружающей среды, большинство людей испытывают внешнее загрязнение, находясь внутри — оно просачивается внутрь — и все же внутренняя среда, которая производит свои собственные токсины, подчиняется очень немногим правилам.
Аллен преподает в Гарвардской школе общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, а Макомбер преподает в Гарвардской школе бизнеса.В последнее время они готовили отчеты и давали советы о том, можно ли и как безопасно открывать школы. «Здоровые здания» советуют предприятиям о том, как сделать их здания более здоровыми, основываясь на доводах инвесторов о том, что более здоровые здания делают более продуктивных сотрудников и более прибыльные компании. В одном из отчетов лаборатории Аллена «9 основ здорового здания» предлагается строгий контроль над качеством воздуха, пылью и вредителями, освещением и видами, влажностью, шумом, безопасностью и безопасностью, тепловым здоровьем, вентиляцией и качеством воды.Аллен и Макомбер хотят установить национальные стандарты и дают ряд точных и убедительных рекомендаций для всего, от изоляции и оконных штор до фильтров для воды и пылесосов.
Учитывая, что большая часть загрязнения возникает в результате сжигания ископаемого топлива, и что изменение климата является основной причиной, заставляющей людей перемещаться в помещения (где они все еще болеют от сжигания ископаемого топлива на открытом воздухе), Аллен и Макомбер также превозносят экологию. строительное движение. Одно исследование, на которое они ссылаются, показывает, что в шести странах в течение двадцати лет зеленые здания, по сравнению с их не-зелеными аналогами, предотвратили пятьдесят четыре тысячи респираторных симптомов, двадцать одну тысячу потерянных рабочих дней, шестнадцать тысяч потерянных дней в школе. , одиннадцать тысяч обострений астмы, до четырехсот пяти преждевременных смертей и двести пятьдесят шесть госпитализаций, экономия, которая составила «4 миллиарда долларов в виде сопутствующих выгод для здоровья и климата, помимо 6 долларов.Экономия энергии составляет 7 миллиардов, а общая выгода составляет 10,7 миллиардов долларов ». (Лучшая вентиляция потребляет больше энергии, но они настаивают на том, что это компенсируется энергосбережением за счет экологически чистых зданий.) Тем не менее, «Здоровые здания» также предлагают видение будущего, которое многие читатели сочтут тревожным:
Оптимизация в помещении Условия потребуют в будущем гиперперсонализации и гиперлокализации тепловых условий для создания зон «индивидуального здоровья в помещении», которые удовлетворяют уникальные предпочтения каждого человека.Это уже начинает происходить. В некоторых зданиях есть системы, в которых каждая рабочая станция имеет средства контроля температуры и воздушного потока, а также системы, которые отделяют вентиляцию от контроля температуры. Будущее персонализированного здоровья в помещении не за горами.
Важность хорошей вентиляции
Причины, по которым вашему дому нужна хорошая вентиляция
1. Для удаления конденсата, вызывающего повреждение дома
Недавнее исследование My Health My Home показало, что в 58% домов наблюдается конденсация.Все знают, что такое конденсация, но что вызывает конденсацию и что с этим делать?
Если вы когда-нибудь замечали, что капли воды образуются на внешней стороне банки с напитком, когда вы достаете ее из холодильника, то вы воочию видели конденсацию. Причина, по которой это происходит, связана с температурой, воздухом и водяным паром. Температура на поверхности банки понижается по мере прохождения над ней воздуха. По мере того, как воздух охлаждается, его относительная влажность повышается, и водяной пар превращается во влагу.Воздух, проходящий над банкой, не может удерживать влагу, которая в итоге превращается в капли, стекающие по холодной поверхности банки.
Это то, что происходит в тысячах домашних хозяйств по всей стране, когда температура внутри дома падает, особенно в ночное время, когда отключено отопление. Воздух достигает точки, когда он больше не может удерживать всю влагу, которую мы создаем в наших домах, и мигрирует к самым холодным поверхностям — окнам, стенам и за мебелью — где он проявляется в виде конденсата или более привычного вида струящихся окон. .
Конденсация наиболее заметна зимой, потому что существует большая разница в температуре внутри и снаружи дома. Это означает, что после выключения отопления внутренняя температура быстро падает и вскоре достигает точки 100% насыщения. По мере дальнейшего охлаждения воздуха часть воды больше не может удерживаться в виде невидимого водяного пара и начинает образовывать жидкие капли. Конденсация — это наиболее распространенная форма сырости, которая в конечном итоге приводит к росту плесени.Если оставить его развиваться с течением времени, на стенах могут появиться влажные пятна, а это означает, что обои могут отслоиться и в конечном итоге разрастется черная плесень. Это приводит к появлению затхлого запаха, повреждению ткани в доме и даже к проблемам со здоровьем.
Обеспечивает адекватную вентиляцию с блоком контроля конденсации, мягко проветривает дом из центрального положения, такого как лестничная площадка, чтобы преобразовать застойную и затхлую атмосферу в свежую, здоровую и свободную от конденсации среду.
2. Сделать среду обитания более здоровой и уменьшить астму
Знаете ли вы, что сырость и плесень могут быть основными причинами астмы?
Если в доме нет соответствующей системы вентиляции и высокая влажность, это может стать прекрасной средой для размножения пылевых клещей. Эти пылевые клещи и их переносимый по воздуху детрит процветают в домах, которые плохо вентилируются. Когда их детрит попадает на кожу или вдыхается, он может вызвать аллергические реакции, приводящие к приступам астмы, экземе, слезотечению, зуду, чиханию и насморку.Эти проблемы могут быть значительно уменьшены с помощью эффективной системы вентиляции, и некоторые больные астмой увидели немедленные преимущества, когда такая система была установлена в их домах.
3. Для облегчения симптомов сенной лихорадки
Летом сенная лихорадка приносит страдания многим людям. Эффективная система вентиляции может отфильтровывать более крупные частицы, такие как пыльца, не позволяя им попасть в дом. Наличие системы вентиляции означает, что нет необходимости открывать окно, что может создать проблемы для людей, страдающих аллергией на пыльцу.Система вентиляции может стать ответом на более комфортное лето.
Некоторые люди, страдающие сезонными заболеваниями, такими как сенная лихорадка и аллергия на пыльцу, заметили улучшение своего состояния при установке эффективной системы вентиляции. Постоянная подача отфильтрованного свежего воздуха, поступающего в дом, может помочь контролировать загрязняющие вещества в атмосфере помещения, что может иметь положительное влияние на здоровье.
4. Для уменьшения воздействия природного газа радона
Некоторые части страны поражены газом радоном.Это бесцветный радиоактивный газ без запаха, который образуется при распаде небольших количеств урана, которые естественным образом встречаются во всех породах и почвах. Когда это происходит, он производит еще один радиоактивный элемент, называемый дочками радона, который может прикрепляться к частицам пыли в воздухе и при вдыхании они будут прилипать к дыхательным путям легких. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) связала облучение радоном от 3 до 14 процентов всех случаев рака легких.
Радон в основном обнаруживается в областях с высоким содержанием гранита и других магматических пород и преобладает в таких областях, как Юго-Запад и Восточный Мидлендс.Если вы находитесь в зоне, пораженной радоном, стоит провести тесты у вас дома, и может оказаться, что система вентиляции с положительным входом может помочь снизить уровень радона до безопасного уровня, уменьшив риски для вашего здоровья.
5. Для уменьшения воздействия ЛОС
Летучие органические соединения — или ЛОС, как их часто называют — представляют собой невидимые газы, которые могут вызвать множество проблем со здоровьем в доме. Научный комитет по рискам для здоровья и окружающей среды подсчитал, что в воздухе помещений содержится до 900 химических веществ, при этом отрицательные побочные эффекты гораздо чаще встречаются в помещениях без надлежащей вентиляции.Фактически, данные Агентства по охране окружающей среды показывают, что воздух внутри домов может быть на 70 процентов более загрязненным, чем снаружи!
ЛОС поступают из самых разных источников, включая косметику, освежители воздуха и перманентные маркеры. После определенных действий, таких как очистка и снятие краски, уровни ЛОС могут быть в 1000 раз выше, чем фоновые уровни на открытом воздухе. Домовладельцы могут предпринять шаги, чтобы защитить себя и свои семьи, установив эффективную систему вентиляции, приспособленную для постоянной подачи чистого свежего воздуха извне для разбавления и контроля ЛОС в доме.
Вентиляция: как дышат здания | Американская ассоциация легких
Правильная вентиляция сохраняет воздух в помещении свежим и здоровым.
Как и легкие, дома должны иметь возможность дышать, чтобы свежий воздух поступал, а грязный выходил. Воздух в помещении может накапливать высокий уровень влажности, запахов, газов, пыли и других загрязнителей воздуха. Чтобы воздух в помещении оставался безопасным, свежий наружный воздух необходим для разбавления этих загрязнителей внутри помещения.
Для обеспечения хорошего качества воздуха необходимо подавать и циркулировать достаточное количество воздуха, чтобы он достигал всех помещений дома.Почти во всех домах окна и элементы конструкции способствуют притоку свежего воздуха. Во многих домах есть дополнительные механические системы, чтобы увеличить поток. Некоторые источники, такие как печи и ванные комнаты, нуждаются в специальной вентиляции, которая может удалить производимое ими загрязнение. Вентиляция над плитами должна выводить воздух наружу, чтобы избежать перераспределения загрязняющих веществ от приготовления пищи внутри дома.
Вентиляция помогает снизить загрязнение воздуха в помещении, но лучше всего работает в сочетании с удалением известных источников загрязнения воздуха из здания.Например, единственный способ уменьшить эффект пассивного курения в помещении — это запретить курить в помещении или возле входов. Вентиляция не решит эту проблему.
Наружный воздух также может приносить загрязнение в помещении, поэтому важно также принять меры по снижению загрязнения наружного воздуха.
Как свежий воздух поступает в ваш дом
Воздух входит в здания и выходит тремя разными способами:
Двери и окна, когда они открываются.
Стыки, трещины и отверстия в местах соединения частей здания, включая полы и стены, а также вокруг окон и труб.
Точечная вентиляция, включая вентиляторы, вытягивающие воздух из ванной комнаты.
От механических систем для всего дома до систем в больших зданиях, которые нагнетают воздух в здание и из него.
Какие проблемы возникают из-за плохой вентиляции?
Когда циркулирует недостаточно воздуха, в помещении накапливается загрязнение. Иногда попытки сделать здания более энергоэффективными могут иметь неприятные последствия из-за того, что недостаточно воздуха перемещается, что приводит к загрязнению.
Окись углерода может накапливаться в помещении до смертельного уровня без надлежащей вентиляции, но это не единственный риск.
Концентрация радона, который может вызвать рак легких, может увеличиваться в домах с плохой вентиляцией.
Высокая влажность на улице может сделать воздух в помещении более влажным, увеличивая риск повреждения помещения влажностью, например, роста плесени или гниения древесины.
Как использовать вентиляцию для защиты здоровья
Используйте вытяжные вентиляторы в ванных комнатах для удаления влаги и газов из дома.
Установите на кухне вытяжной вентилятор, который выводит воздух наружу.Во время готовки используйте вентилятор или откройте окно, чтобы удалить пары и частицы в воздухе.
Убедитесь, что газ, пропан, дрова или другие устройства для сжигания полностью выходят наружу. Не используйте печи без вентиляции. Установите детектор угарного газа в нескольких местах вашего дома.
Выпускайте сушилки для одежды и на улицу. Регулярно очищайте вентиляционное отверстие, чтобы пыль не блокировала поток воздуха.
Если вы красите или используете в доме принадлежности для хобби или химикаты, добавьте дополнительную вентиляцию.Откройте окна и с помощью переносного оконного вентилятора вытяните воздух из комнаты.
Проверьте свой дом на наличие радона, и, если у вас повышенный уровень радона, наймите профессионала, который добавит вентиляцию и удалит его. Радон — вторая по значимости причина рака легких.
Если воздух в помещении остается слишком влажным, ищите источники влаги, которые необходимо контролировать. Если это все еще не решает проблему, может помочь осушитель. Если вы используете осушитель, регулярно очищайте его.Обратитесь к специалисту по воздушным системам, чтобы узнать, нуждается ли ваша система в доработке.
Никогда не оставляйте машину на холостом ходу в пристроенном гараже.