Толщина бетонного перекрытия между этажами в частном доме: Толщина плиты перекрытия в кирпичном доме

Толщина монолитного перекрытия между этажами частного дома, расчет

Монолитное перекрытие представляет собой сплошную железобетонную конструкцию, изготавливаемую и армированную на стройплощадке. Они применяются в случае, когда будут возлагаться существенные нагрузки, особенно в многоэтажных строениях. Частное строительство предполагает меньшие затраты на монтаж и задействование строительной спецтехники, так как выполнение некоторых или всех этапов можно проводить самостоятельно.

Факторы, влияющие на толщину конструкции

Технология достаточно трудоемкая, поэтому проведение расчетов рекомендуется доверить опытным специалистам. По готовым параметрам начинается сборка опалубок, армирование и заливка бетона. Основным размерным показателем является толщина монолита. В процессе эксплуатации он воспринимает огромное количество постоянных и временных нагрузок, поэтому следует выбирать такие размеры, чтобы он смог их выдержать без деформаций.

Основными усилиями в гражданских или промышленных многоэтажных домах могут выступать вышележащие конструкции, мебель, люди, оборудование или техника. Перекрытия взаимодействует с поперечными и продольными стенами, за счет чего обеспечивается пространственная жесткость и устойчивость всего сооружения. В расчет включаются абсолютно все нагрузки и сочетания в максимальном значении.

Разновидности плитных систем

Существует несколько видов, соединенных между собой в единое монолитное перекрытие:

• Балочная. Данный тип имеет ригели, расположенные поперек дома или крест-накрест.
• Безбалочная. Выступающие ребра отсутствуют, а плиты укладываются непосредственно на несущие стены.

На практике рекомендуется использовать первый вариант с поперечным расположением ригелей. Однако окончательное решение принимается с учетом таких факторов, как: назначение, направление технологических потоков, технология устройства каркаса жесткости, метод размещения нагрузок.

При правильном распределении усилий от крупногабаритного оборудования или мебели нагрузки будут распространяться равномерно.

1. Ребристые.

Главные и второстепенные балки, а также плиты перекрытия пк представляют целую конструкцию. Основные балки опираются на стены и имеют продольное или поперечное направление. Расстояние между ними может составлять 6-8 м, а высота – 1/8-1/15 от этой величины. Второстепенные длиной до 7 м устраиваются с шагом 1,5-3 м. В зависимости от пролета рассчитывается толщина плиты, она должна равняться не менее 60 мм. При наличии серьезных нагрузок может увеличиться до 120 мм.

Перекрытия между этажами в частных домах работают в коротком направлении с опиранием на ригели. Иногда для экономии средств на материалы вместо опорных балок используют технологию заливки по профнастилу. Все балочные конструкции имеют одинаковую высоту, а плиты опираются по всему контуру. Пролет балок в частном строительстве равняется 4-6 м. В промышленных сооружениях в зависимости от назначения наиболее экономичной является балочная система.

2. Безбалочные.

Данный тип характеризуется одной сплошной плитой, опирающейся на колонны или несущие стены здания. Устройство опалубки для ее изготовления осуществляется гораздо проще, а высота перекрытия и пола верхнего этажа увеличивается на 100-400 мм.

Гладкий потолок выглядит более эстетично, а монолитные капители можно изготавливать в различных архитектурных вариациях.

Толщина принимается в соотношении 1/30-1/35 величины наибольшего пролета. Безбалочная система позволяет перекрывать объем с экономической выгодой, так как исключаются затраты на устройство балочных конструкций. Однако это возможно, если пролет составляет не более 6 м, а сетка колонн имеет квадратное расположение в плане. При этом нагрузка на монолит должна распределяться равномерно по всей площади.

Частные застройщики отдают предпочтение именно такому типу, так как скорость возведения дома, а также финансовые затраты существенно снижаются. К тому же увеличивается фактическая площадь помещений без образования мертвых зон.

---

 

какие бывают плиты в кирпичном доме, используют для строительства, размеры для двухэтажных

Возведение собственного дома — важное и ответственное дело, в котором не бывает мелочей. Продумать и просчитать каждую деталь довольно сложно, но основные и жизненно важные моменты необходимо распланировать заранее, еще на этапе проектирования. Одним из таких случаев будет выбор главных несущих элементов — плит перекрытия, которые используются не только при многоэтажном строительстве. Какие бывают типы и размеры перекрытий, основные габариты и методы утепления, а также возможные варианты перекрытия в деревянных частных домах — вся информация в нашей статье.

Виды и краткая классификация плит

Разумеется, в первую очередь различают эти элементы по типу назначения, используемому материалу и конфигурации. Краткий обзор каждого показателя и основные критерии выбора подходящих перекрытий рассмотрены далее.

Как использовать плиты перекрытия Сортамент размеры и другие данные строительного материала можно узнать из данной статьи.

По виду назначения:

• Межэтажные используются в многоэтажном строительстве.
• Подвальные расположены между подвалом здания и первым этажом.
• Цокольные отделяют этаж от подолья.
• Чердачные могут использоваться даже для одноэтажных домов, отделяя чердак.

Плита перекрытия ребристая размеры и другие данные можно узнать из статьи.

На видео – размеры плит перекрытия для частного дома:

Вся информация про деревянные межэтажные перекрытия в доме из газобетона указана в данной статье.

В зависимости от предназначения несущего элемента необходимо просчитать его габариты и необходимую нагрузку. Бывают перекрытия с использованием балочных конструкций, а есть просто однородные монолитные элементы.

Прежде всего также следует определиться и с видом используемого материала: дерево, металл или железобетон.

Деревянные

Самый распространенный и доступный материала, причем используются деревянные балки для разных домов, не только из дерева. На несущие балки, установленные поперек самой узкой стены, существуют некоторые ограничения:

• Межэтажные перекрытия: можно перекрывать не более пяти метров.
• Чердачное перекрытие: максимальная длина балки не должна превышать шести метров. 

Эти цифры не просто прихоть, а тщательно просчитанные величины. Размер сечения деревянных балок также будет влиять на способность несущей конструкции выдерживать заданные нагрузки. Основные показатели сведены к таблице.

Железобетонные плиты перекрытия размеры и другие данные указаны в статье.

Расчет деревянной балки для перекрытия жилых домов:

№№ п/п:	Сечение несущей балки перекрытия:	Шаг установки несущих балок для разных перекрываемых расстояний, см:
		3 метра:		3,5 метра:		4 метра:		4,5 метра:		5 метров:
		МП	ЧП	МП	ЧП	МП	ЧП	МП	ЧП	МП	ЧП
1.	5×16.	80	120	60	90	45	65	–	50	–	40
2.	6×20.	125	185	80	135	70	105	55	80	45	65
3.	10×10.	60	90	45	70	35	50	–	40	–	–

МП — это условное обозначение межэтажного перекрытия. ЧП соответственно — чердачное перекрытие. Если в графе стоит «-», использование такой балки для приведенного расстояния небезопасно. Половая доска также должна быть достаточно прочная, толщиной не менее 3 см.

Двутавровая деревянная балка перекрытия цена, а так же остальные характеристики строительного материала указаны в статье.

По таким параметрам можно ориентироваться при создании проекта строительства. При этом следует учитывать характерные особенности используемого материала. Обычно для балок используется древесина хвойных пород деревьев, следовательно, даже, несмотря на специальные пропитки и технологию просушки, материал не лишен некоторых нюансов натурального сырья.

Деревянные балки перекрытия размеры цена и другие данные описаны в статье

Преимущества

• Доступная стоимость.
• Относительно легкий вес.
• Возможность самостоятельного монтажа без привлечения спецтехники и дополнительных работников.
• Быстрая установка.
• Широкий выбор и возможность изготовления под заказ.

На видео-перекрытия между этажами в частном доме:

Плиты перекрытия маркировка и размеры указаны в статье.

Среди недостатков наиболее характерные для древесины: гниение, разрушение под воздействием грибка, насекомых – вредителей, пожароопасность и старение. Именно поэтому перед установкой используются различные составы для обработки. Они придадут дереву дополнительную прочность, огнеупорность и стойкость к бактериологическим атакам. Дополнительно места соприкосновения с каменными и металлическими поверхностями лучше обернуть рубероидом для создания необходимой гидроизоляции. Для этих же целей можно использовать монтажную пену.

Металлические

Бывают разных по конфигурации видов: уголок, швеллер и двутавр. Все они рассчитаны на различную нагрузку, но в отличие от деревянных занимают меньше места, экономнее и долговечнее. Перекрываемый пролет может быть до шести метров. Достоинства: пожаростойкость, не страшны вредители и гниение. Из недостатков можно отметить отсутствие тепло и звукоизоляции. Чтобы это исправить, можно обмотать концы балок войлоком, но обычно это малоэффективно. 

В качестве плит перекрытия для металлических балок используются деревянные доски или облегченный бетон, который заливают в опалубку. Второй метод слишком трудоемкий и применяется в особо исключительных случаях. А про то, где используют двутаровые балки, их вес и габариты читайте в статье.

Как используется  плита перекрытия пк 15 можно узнать в данной статье.

Железобетонные балки

Бетонные конструкции способны перекрыть пролеты от 3 до 7,5 метра. Частота укладки не менее 60 сантиметров. Расстояние между балками заполняют бетонными растворами и пустотелыми блоками. 

Положительных моментов два:

1. Перекрывается более широкое расстояние, нежели способны металлические и деревянные перекрытия.
2. Не требуется дополнительная звукоизоляция и защита от вредителей.

Негативная сторона: самостоятельно такую балку установить сложно, требуется привлечение специализированной техники, а значит увеличение затрат.

Обычно это монолитные плиты, в которых нет четко выраженных конфигураций, иначе их еще называют безбалочными. Чаще всего используются железобетонные пустотелые панели или сплошные плиты из легких бетонов.

Многопустотные плиты перекрытия серия 1.141 1 используется именно так как указано в статье.

Преимущества

• Высокая прочность.
• Выдерживают нагрузку более 200 кг/м².
• Не подвержены гниению и порче вредителями.

Недостатками станет необходимость привлечения специальной техники для установки, а также учет стандартных габаритов плит при планировании дома. Некоторые предприятия могут сделать плиты под заказ, но это также дополнительные затраты. Также для установки плит необходим достаточно прочный фундамент и толщина стен не менее 25 см. Щели между плитами необходимо заделать цементом. Огромным преимуществом становится именно показатель выдержки нагрузки на пустотные плиты перекрытия.

Монолитная

Если конфигурация здания не позволяет использовать стандартные готовые плиты, можно выбрать следующий вариант — заливка железобетонной конструкции своими силами. Процесс этот трудоемкий и продолжительный, но усилия сторицей окупятся благодаря долгому сроку службы и прочностным характеристикам. 

Для этого необходимо установить несущие балки, опалубку и систему армирования. Вся конструкция заливается бетоном, для которого использовался цемент марки не ниже 200. Выдерживается плита не менее 28 дней до полного застывания. Заливка осуществляется сразу, для этого необходима как минимум бетономешалка приличного объема, в идеале лучше приобрести готовый раствор в необходимом количестве. Как правило, для несущей способности вполне буде достаточно слоя бетона от 10 до 30 см.

О том какой размер бруса можно использовать при перекрытии дома, описано в данной статье.

Сборно – монолитное

Улучшенная версия предыдущего варианта, где место плит перекрытия используются пустотелые блоки, сверху они заливаются слоев бетона. Преимуществами станут более легкий монтаж и хорошее качество покрытия. Благодаря таким конструкциям можно воплощать любые возможные архитектурные проекты. Недостатком будет трудоемкой процесс укладки и транспортирования блоков. 

Как рассчитать и утеплить перекрытия

1. Оптимальным решением будет приобретение готовых плит из минеральной ваты.
2. Нижний слой сделать из полотна рубероида, сверху засыпав его глиной (смешанной пополам с песком), шлаком и древесными опилками.
3. Специальные древесные плиты из деревянных опилок и бетона. Их можно приобрести готовые, а можно сделать самостоятельно. Для этого на одну часть опилок используют 0,3 части цементного раствора, 4 части глины, 1,5 извести и 2 части воды. Плиты формируют заданных размеров, немного подсушивают и используют в качестве теплоизоляции.

На видео рассказывается, как утеплить межэтажное перекрытие в частном доме:

Читайте и о том, как спланировать одноэтажный дом из газобетона.

Плиты перекрытия современного ассортимента открывают широкие возможности для индивидуального строительства. Благодаря многим вариантам возможно осуществление самых неожиданных архитектурных проектов и задумок. При возведении зданий можно комбинировать и видоизменять существующие типы несущих конструкций, главное, прежде всего, руководствоваться основными правилами безопасности.

Толщина бетонного перекрытия между этажами

Общее описание

Величина полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования. Если речь идет о чердачном перекрытии, то данное значение не больше 105 килограммов на квадратный метр. Для межэтажного перекрытия цокольного этажа данное значение увеличивается до 210 килограмм на квадратный метр. Перекрытия между этажами в частном доме должны быть прочными, под воздействием нагрузок они не должны перегибаться, допустимая величина перегиба для чердачных перекрытий составляет 1/200, тогда как в случае с пролетами между этажами это значение должно быть равно 1/250.

Конструкция деревянных перекрытий домов

«Начинка» пирога (межбалочного пространства) деревянного перекрытия относится к устройству перекрытия, однако, от длины перекрытия и требований к нагрузкам на него, зависит самое важное — конструкция, шаг и расположение несущих элементов, ребер жесткости.

Конструкция перекрытия	Допустимый пролет перекрытия
Перекрытие на деревянных балках, бревнах	Норма – 6 м, максимальный — 15
Перекрытие на деревянных ребрах	Норма – 5 м, двутавровые, древесно-металлические ребра – до 12 м
Перекрытия на балочно-ребристых конструкциях	До 15 м

Применяются различные дощатые и щитовые настилы, с разным количеством слоев, специальные крепежные элементы, а также дополнительные ребра жесткости при необходимости. Производится дополнительная обработка пиломатериалов, их сращивание и укорачивание, и т. д. Рассмотрим же, какие бывают виды деревянных перекрытий по конструкции:

• балочные перекрытия;
• ребристые перекрытия;
• балочно-ребристые перекрытия.

Их отличают такие характеристики, как максимальная длина пролета и допустимая проектная нагрузка. Как не странно, но цокольное, чердачное и межэтажное перекрытие по деревянным балкам, технология которого существует много лет, считается до сих пор самым надежным и долговечным. Однако, и стоимость материалов для балочного перекрытия самая высокая.

Перекрытия по деревянным балкам или бревнам

Перекрытие по балкам или бревнам – это самый древний, традиционный вид деревянных перекрытий, в котором ранее в качестве несущих жесткость элементов применялись балки прямоугольной или квадратной формы из цельной древесины, уложенные с шагом в 60-150 см. Такие перекрытия по деревянным балкам или бревнам устраиваются на каменных или бревенчатых стенах.

Современные же деревянные перекрытия выполняются и по балкам, изготовленным из клееной дощатой и фанерной древесины. Прямоугольного сечения они бывают цельными и пустотелыми (коробчатыми), могут иметь также бревенчатое (круглое/овальное) сечение или сложное двутавровое сечение.

Сопряжение балки со стеной также выглядит по-разному, в зависимости от конструктива стены. Если в ней нет соответствующих технологических отверстий, то для опирание балки на деревянную стену пробиваются гнезда на глубину не меньше чем 150 мм, чаще всего – на 2/3 толщины стены. Каждую 3-ю балку фиксируют к стене анкерным крепежом.

Если же присутствует бетонный пояс обвязки, то к нему при помощи специальных скоб, кронштейнов, анкеров осуществляется крепление балки. Бревенчатые стены также сопрягают с балками при помощи скоб на мощных винтовых крепежах.

Самой балке обрезают торец под 60 градусов, обрабатывают гидроизоляционной мастикой и обворачивают гидроизолирующим рулонным материалом на глубину залегания в стене плюс 10 см. свободное пространство в гнезде заделывают минераловатным утеплителем.

Перекрытия по деревянным ребрам

В качестве ребер жесткости применяются доски толщиной 4-5 см и высотой 20-28 см. Современная конструкция деревянного перекрытия легко ребристого типа вмещает в себе настил, который укладывается на ребра, идущие с шагом до 60 см (30-60). Ребрами считаются прямоугольного сечения изделия из цельной или клееной древесины (двутаврового сечения – это уже балки), а также из комбинированных деревянно-металлических Т-образных конструкций.

Для дополнительной жесткости конструкции, ребра между собой имеют перевязку, которая выполняется стяжками-переплетами из стальной ленты, или деревянными досками-перемычками. Эти элементы идут с шагом, равным шагу самих ребер (30-60 см) с креплениями, выполненными из гвоздей, саморезов или крепежных угольных стальных элементов (при деревянных перевязках).

Ребристая конструкция рассчитана на пролет максимум в 5 м шириной. Наиболее целесообразно считается выполнять такие перекрытия в домах, возводимых по технологии древесно-каркасного строительства.

Сопряжение ребра со стеной, если это цокольные, чердачные и межэтажные перекрытия в деревянном доме, выполненном по древесно-каркасной технологии, происходит на верхнюю обвязку рамы каркаса стены. При этом ребра укладываются по оси вертикальных стоек, крепления к нижней обвязке производится стальными уголками.

В случае с бревенчатыми стенами, сопряжение выполняется аналогично балочным/бревенчатым конструкциям, т. е. на стальные монтажные скобы, прикрепленные к бревну мощными резьбовыми креплениями.

С каменными стенами сопряжение ребер производится аналогично как в случае с балками/бревнами. Однако в домах с капитальными (каменными, блочными и бревенчатыми) стенами более целесообразно выполнять балочно-ребристые конструкции, о которых пойдет речь дальше.

Перекрытия по балочно-ребристым конструкциям

Балочно-ребристая конструкция, на которой уложено деревянное межэтажное перекрытие, обеспечивает длину пролета в 15 м, как у перекрытия по балкам. При этом балки, расположенные в конструкции с большим шагом, а между ними перпендикулярно устанавливаются ребра. Сопряжение с балками производится металлическими хомутами, монтажными скобами с мощными крепежными резьбовыми элементами.

Сопряжение балки со стеной производится, как и в балочном перекрытии, с теми же разновидностями стен (каменными, блочными, бревенчатыми). Для древесно-каркасных несущих стен подходит конструкция ребристого перекрытия по причине более равномерного распределения нагрузки и легкости самой конструкции.

Благодаря такой системе расположения балок и ребер жесткости, деревянное перекрытие между этажами (да и цокольное, и чердачное) кажется привлекательным с точки зрения экономии материалов. Расход деревянных элементов несколько меньше, нежели в балочном перекрытии с практически той же несущей способностью.

Однако идет очень большой расход труда и материала монтажных элементов, которыми сопрягаются балки и ребра. Поэтому, вряд ли удастся сэкономить на материале, а на работе уж подавно.

Основные требования, предъявляемые к перекрытиям

В процессе строительства перекрытий следует обеспечить достаточную степень шумоизоляции, величина устанавливается нормами при проектировании. Для этого следует закрывать щели в местах стыковки материала, только в этом случае звуки из соседних помещений будут распространяться минимально. Перекрытия, которые разделяют помещения с определенной разницей температур, должны соответствовать требованиям теплозащиты. Это указывает на необходимость использования дополнительного слоя теплоизоляции. Какая бы то ни было конструкция, особенно выполненная из древесины, не способна противостоять длительному воздействию огня. Следует помнить о том, что каждый материал характеризуется определенным значением предела огнестойкости. Для железобетонных перекрытий оно составляет 60 минут, если же конструкция изготовлена из древесины с засыпкой, а снизу имеет оштукатуренную поверхность, то противостояние огню будет длится 45 минут. Деревянные перекрытия, которые защищены слоем штукатурки, способны противостоять пламени примерно 15 минут. При наличии деревянных перекрытий, которые в процессе обустройства не были защищены несгораемыми материалами, следует учитывать, что их предел огнестойкости еще меньше.

Особенности строительства перекрытий из деревянных балок

При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балочные перекрытия из древесины. Для балок при этом есть ограничения по ширине пролета, их можно использовать для чердачных перекрытий или межэтажных конструкций, при которых ширина пролета должна составить 5 метров. Такие изделия выполняются из хвойных или лиственных пород древесины, а на верхней стороне выполняется настил, который является полом. Конструкция такого перекрытия предусматривает наличие балок, наката, пола и теплоизоляционного материала.

Если вы решили выстроить перекрытия между этажами в частном доме своими руками на основе деревянных балок, то должны знать, о том, что дом при этом может иметь прямоугольный план. Перекрывать пролеты при этом необходимо по направлению вдоль короткой стены. Для того чтобы под собственным весом перекрытие не прогибалось, его элементы укладывают на определенном расстоянии. При необходимости соорудить перекрытие размером в 3×4 метра следует использовать балки 6×20, которые укладываются по 3-метровой стене. Если перекрытие межэтажное, то балки должны быть удалены друг от друга на 1,25 метра, в случае с чердачным перекрытием расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что при увеличении ширины пролета расстояние между балками становится больше.

Какие требования к конструкции в целом?

Схема монтажа межэтажного перекрытия.

Пожалуй, для начала нам стоит разобраться в том, какие общие требования и правила существуют в отношении конструкции междуэтажных перекрытий, начиная с фундамента и заканчивая крышей. Давайте будем рассматривать их в таком порядке, в каком обычно ведется постройка здания. Конструкции домов бывают совершенно различными, поэтому мы для примера рассмотрим наиболее часто встречающуюся. Многие дома имеют в наличии подвальное помещение, поэтому первое межэтажное перекрытие будет подвальным. Оно отделяет подвал от самого первого этажа вашего частного дома.

Требования к подвальному перекрытию

Как вы уже наверняка догадались, именно на эту конструкцию приходится наибольший вес и нагрузка. В первую очередь это вес всех внутренних перегородок, а в том случае, если они являются несущими, то и вес всех предметов, которые опираются на эти несущие стены. Да и сам по себе первый этаж явно будет содержать очень тяжелые по весу элементы мебели (у многих людей именно на первом этаже находится камин и располагается кухня). Хотя при постройке нижнего перекрытия есть и положительные моменты, облегчающие работу: вес именно этой конструкции, каким бы он ни был тяжелым, помогает выдерживать сам фундамент, в отличие от межэтажных и чердачных перекрытий.

Схема межэтажного перекрытия с гидро- и звукоизоляцией.

Следует не забывать, что если подвал у вас не имеет отопления, то следует сделать качественную изоляцию тепла и пара. Пароизоляцию следует размещать на утеплитель, поверх него, так как диффузия водных испарений будет перемещаться из обогретого, теплого помещения первого этажа непосредственно в нижнюю, холодную подвальную комнату. При теплом подвале с отоплением инструкции по его постройке ничем не отличаются от обычного межэтажного перекрытия. Если рассматриваемое помещение имеет высокую влажность или предусматривает наличие протечек, следует оснастить эту комнату гидроизоляцией.

Междуэтажные перекрытия

Перекрытия, которые отделяют именно жилые комнаты друг от друга, называются межэтажными. Здесь очень важную роль играет то, какую именно конструкцию перекрытия вы выберете. Нужно установить точный баланс между собственным весом перекрытия и несущей выдержкой стен. Этому следует уделить особое внимание, так как часто бывают случаи, когда необходимо установить дополнительные несущие стены, для того чтобы существенно укоротить длину пролета. Также, возможно, потребуется отказаться от приобретения слишком тяжелой мебели.

Если вы любите спокойную, тихую обстановку, то в таких комнатах, как спальня, при желании вы можете установить звукоизоляцию. В ванной комнате не забудьте про гидроизоляцию, для того чтобы избежать накопления влажности в перекрытиях.

Чердачное перекрытие

Схема часторебристого межэтажного перекрытия.

Работа подобного перекрытия — отделять жилое помещение от чердака. Самое важное, что вы должны сделать при постройке этого перекрытия, позаботиться о наличии теплозащиты. Следует помнить, что утеплитель со временем может терять свои теплоизолирующие способности, поэтому он нуждается в защите от влаги. В этом поможет установка пароизоляции, которую следует расположить под утеплением. Если кровля у вас из металла, то слой утеплителя поможет избавиться от шумов.

Итак, с основными правилами и требованиями мы разобрались, теперь следует перейти к рассмотрению видов межэтажных перекрытий и инструктажу о том, как сделать перекрытие между этажами своими руками.

Итак, виды перекрытий:

• перекрытия, которые изготавливают из дерева;
• междуэтажные перекрытия из монолита;
• железобетонные, подлежащие сборке перекрытия.

Технология проведения работ

Если вами будут укладываться перекрытия между этажами в частном доме из дерева, то первоначально элементы обрабатываются антисептиком. При их опирании на бетонную или каменную стену концы оборачиваются двумя слоями рубероида, а балка заводится в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки следует сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, заменить которую можно монтажной пеной.

На боковые грани балок укрепляются бруски 4×4 или 5×5, которые носят название черепных. На бруски фиксируется накат из деревянных щитов. Пластины наката плотно прижимаются друг к другу, их крепят к черепному бруску с помощью саморезов. Когда выполняются перекрытия между этажами в частном доме, фото рекомендуется рассмотреть заранее. Это позволит вам понять, что конструкция предусматривает необходимость укладки изоляции. Она будет выполнять роль шумопоглотительного слоя, а в чердачном перекрытии – функцию теплоизоляции. В качестве материала можно использовать пенопласт, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, а также древесную листву. После фиксации наката поверх укладывается теплоизоляция. Между балками сначала следует застелить слой толя, пароизоляционной пленки или пергамина, загибая материал на пять сантиметров на балки. После наступает черед укладки слоя теплоизоляции.

Деревянные балочные перекрытия этажей

В отличие от перекрытий этажей плитами деревянные балочные перекрытия требуют дополнительного утепления, должны иметь достаточную прочность, чтобы удерживать предметы верхнего этажа, устройство звукоизоляции. Однако, несмотря на это дерево является экологическим материалом, источает полезные для здоровья человека вещества, имеют сравнительно небольшой вес, а при соблюдении всех норм и правил эксплуатации может прослужить длительный срок. К этому еще нужно добавить отсутствие тяжелой строительной техники при монтаже перекрытий.

Деревянные балочные перекрытия этажей

Наиболее качественным перекрытие получается с использованием хорошо просушенной древесины хвойных пород цилиндрической формы. По мнению опытных строителей брус прямоугольного сечения со временем может прогибаться, нарушая целостность всего перекрытия. Почему так происходит? Все дело в том, что прямоугольный брус изготавливается из материала близкого к сердцевине дерева, которая по прочности уступает внешним краям.

Схема балочной конструкции

Укладываются деревянные балки на несущие стены с расстоянием между ними (балками) от 0,5 до 1,0 м, а вот размер самой балки должен быть по ширине не менее 1/3 ширины пролета и высотой 1/16 от того же параметра пролета. Наиболее проблемным местом при монтаже балок являются концы, которые заделываются в наружные стены где из-за разницы температур образовывается конденсат, пагубно влияющий на состояние древесины: дерево может прогнить и разрушить все перекрытие. Чтобы этого не происходило концы балок оборачивают в рубероид или обрабатывают специальным средством от гниения.

Перед перекрытием этажа балки обрабатывают антисептиком, чтобы материал не гнил и в нем не заводились насекомые-вредители

Укладку брусьев следует производить маячным методом, то есть сначала устанавливаются крайние брусья, а затем и промежуточные. Весь процесс монтажа контролируется уровнем, чтобы не допустить какую-либо погрешность, а для равномерного распределения брусьев (шага) применяют шаблон. Если возникает необходимость выравнивать балки используют отходы древесины, но обязательно просмоленные. Снаружи стены балки должны не доходить до края стены на 3–5 см: впоследствии это пространство заполняется монтажной пеной что позволяет избежать вредного воздействия атмосферных осадков на торцы брусьев.

Следует помнить, что балки, находящиеся вблизи дымовых труб, необходимо изолировать негорючими материалами, например, асбестовыми листами.

Строительство бетонного перекрытия

Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут обладать разными формами. Если речь идет о монолитных конструкциях, то они представляют собой сплошную плиту, толщина которой равна пределу от 8 до 12 сантиметров. При этом используется бетон марки М 200, сама плита опирается на несущие стены. Масса квадратного метра такого перекрытия может составлять 490 килограмм, если толщина равна 200 миллиметрам. Монтаж осуществляется в несколько этапов, первым выступает установка несущих балок на подготовленное место, далее обустраивается деревянная опалубка из необрезной доски, а на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура. На заключительном этапе осуществляется заливка бетона. Толщина перекрытий между этажами в частном доме может быть равна вышеупомянутому пределу, однако важно еще и правильно соорудить опалубку, которая иногда приобретается в готовом виде. Она состоит из телескопических стоек, балок, фанеры, а также треноги. Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то у мастера появится возможность соорудить перекрытие любой конфигурации.

Перекрытия из древесины

Деревянные брусья широко используют при строительстве частных объектов. Применяется хвойная древесина и лиственные пиломатериалы.

Прочностные характеристики деревянных брусьев позволяют использовать их с уменьшенным расстоянием между опорами:

• при формировании оснований между этажами – до 5 м;
• для технических помещений под крышей – максимум 6 м.

С одной стороны брусья зашиваются настилом, выполняющим функции пола, а с другой формируется потолочная поверхность. Свойства древесины позволяют размещать деревянные брусья с расстоянием 40–50 см.

Очень важное преимущество конструкции из дерева – малый вес

Положительные стороны деревянной конструкции:

• уменьшенный вес, не требующий усиленного фундамента и не оказывающего разрушительного влияния на коробку;
• ускоренный монтаж, позволяющий самому оперативно выполнить работы без использования грузоподъемных средств.

Недостатки деревянных балок:

• пожароопасность. Требуется специальная обработка древесины;
• чувствительность к влаге. Необходима обработка антисептиком.

Несмотря на уменьшенную нагрузочную способность, деревянные балки достаточно распространены в частном домостроении.

Как залить плиту перекрытия правильно: поэтапное описание технологии

Мысль о том, как залить плиту перекрытия вместо того, чтобы смонтировать её из сборных плит, возникает по разным причинам. Чаще всего это желание сэкономить и невозможность использования тяжёлой строительной техники из-за отсутствия места и подъездных путей к стройплощадке. Но, чем бы вы ни руководствовались, нужно представлять себе, насколько это сложное и ответственное дело. Предлагаем изучить технологию изготовления монолитных плит перекрытия, предваряющие его расчёты, и только после этого принимать решение о целесообразности такого решения.

Монтаж железобетонных плит, альтернативой которому может быть заливка сплошного перекрытияИсточник beton-house.com

Целесообразность устройства монолитного перекрытия

Свои достоинства и недостатки есть как у готовых плит перекрытия, так и у плит, залитых единым монолитом по месту. Выбирать тот или иной вариант нужно, сравнивая их особенности и проецируя на свои обстоятельства: условия строительства, технические и финансовые возможности.

Достоинств у монолитных перекрытий действительно много.

• Возможность изготовления нестандартных плит.

В частных домах применение готовых железобетонных изделий ограничивается их стандартными формами и габаритами. Их невозможно использовать для перекрытия эркеров, выносных фигурных балконов, других помещений, размеры которых не позволяют разложить готовые плиты с опорой на несущие стены. Зато своими руками можно залить перекрытие любой конфигурации.

Выносной балкон с опорой на колонныИсточник plazma-m.ru

• Отсутствие стыков и швов.

Цельная конструкция – это невозможность смещения плит относительно друг друга с образованием трещин вдоль стыков и риском протечек, нарушения тепло- и звукоизоляции.

• Равномерное распределение нагрузок.

Монолитная плита является частью коробки здания. Все возложенные на неё нагрузки равномерно распределяются по всему периметру стен и также равномерно передаются на фундамент.

• Высокая прочность и долговечность.

В монолитной плите нет пустот и стыковочных зон, поэтому она при равной толщине со сборными конструкциями выдерживает большие нагрузки.

Монолит заливается целиком на всю площадь этажаИсточник alacrisstroi.by

Что касается экономической выгоды, то этот пункт требует индивидуальных расчётов, иначе результат может оказаться неожиданным. Большинство частных застройщиков считают, что изготовление бетонной плиты обойдётся дешевле монтажа сборных перекрытий исходя из стоимости самих плит, их транспортировки, погрузочных работ и применения спецтехники для подъёма на этаж и укладки.

Но доставка огромного количества арматуры и готовой бетонной смеси – это тоже транспортные расходы, а для подачи раствора на высоту необходим бетононасос. Плюсуем сюда расходы на изготовление опалубки и подпорных конструкций. И только после этого можно сравнивать затраты по двум вариантам и смотреть, насколько существенной получается разница.

Самый бюджетный вариант – все, вплоть до приготовления бетона, делать своими силами. Но для этого нужно знать, как залить перекрытие между этажами своими руками правильно, как добиться прочности самодельного раствора, как сэкономить на опалубке. И быть готовыми к тому, что работа отнимет много времени и потребует недюжинных физических усилий.

В одиночку залить перекрытие большой площади невозможно, нужны помощникиИсточник pobetony.expert

Высокие временные и трудовые затраты – не единственный минус монолитных перекрытий. Ещё один серьёзный недостаток связан с тем, что после их заливки продолжать работы на объекте можно будет не раньше чем через месяц, когда бетонная плита обретёт проектную прочность. На протяжении этого времени она будет требовать внимания и выполнения мероприятий по предотвращению появления усадочных трещин.

Обратите внимание! Большой технологический перерыв тоже может негативно сказаться на стоимости строительства из-за простоя бригады, удорожания строительных материалов и услуг, завершения тёплого сезона и других причин.

Зачем нужен расчёт нагрузок и почему его должны делать специалисты

Если в проекте дома заложены сборные перекрытия, а владелец решает заливать монолит, ему придётся определить параметры плиты – толщину заливки, диаметр арматуры, количество рядов и размеры ячеек армирующего каркаса, необходимость возведения дополнительных опор и т.д. Разумеется, это необходимо делать и при строительстве зданий без проекта, например, гаража с подвалом.

О последствиях обрушения перекрытий можно не рассказывать, достаточно посмотреть на фотоИсточник dcdn.lt

Основные параметры для такого расчёта – это нагрузки на перекрытие, длина и ширина пролётов, марка бетона. Нагрузки вычисляются путём сложения всех сил, воздействующих на единицу площади. Это:

• вес самой плиты;
• вес стяжки и всех слоёв напольного и потолочного покрытий;
• нагрузки от опирающихся на плиту перегородок, элементов кровельной системы, межэтажных лестниц;
• вес печей, каминов и других массивных конструкций;
• вес инженерных коммуникаций;
• вес мебели, оборудования и людей.

Даже если вы сможете самостоятельно определить суммарную нагрузку, это не поможет вам понять, как залить плиту перекрытия своими руками, какой толщины её делать и как армировать. Потому что нужно учитывать сопротивление материалов изгибу, ударным нагрузкам и другие их характеристики. А также знать, какой запас прочности должна иметь плита. Это сложные расчёты, которые по плечу не каждому инженеру.

Пример расчёта монолитного перекрытияИсточник chertezhi.ru

Не секрет, что в частном малоэтажном домостроении часто обходятся без расчётов, заливая перекрытия с запасом по толщине. Вполне достаточной считается толщина 12-18 см при марке прочности бетона не менее В20. Все, что больше, требует обоснования расчётами, так как с увеличением массы плиты увеличивается нагрузка и на неё, и на стены с фундаментом.

Порядок изготовления монолитных перекрытий

Технология изготовления монолитного перекрытия интуитивно понятна. Чтобы задать плите необходимую форму и толщину, удержать бетон в стабильном положении до набора прочности, делают опалубку. Чтобы увеличить её прочность и сопротивление прогибам, создают армирующий каркас из металлических стержней, уложенных вдоль и поперёк пролёта. Чтобы в структуре плиты не было расслоений и холодных швов, бетон заливают в один приём.

Но каждый из этих этапов имеет свои нюансы и требования к выполнению.

Устройство опалубки

Так как заливают монолит довольно толстым слоем, имеющим большую массу, конструкция опалубки должна быть надёжной, рассчитанной на серьёзные нагрузки. Идеальный вариант – стальные телескопические стойки и балки с настилом из толстой ламинированной фанеры.

Комплект для каркаса опалубкиИсточник opalubka-moskva.ru

Их плюсы очевидны: длина стоек легко варьируется, позволяя без проблем создавать горизонтальную плоскость, стальные балки выдерживают огромную нагрузку, а фанера не прогибается под тяжестью бетона и легко отделяется от него при демонтаже.

Для справки! Вес 1 квадратного метра армированной бетонной плиты толщиной 20 см составляет около полутонны. Плюс дополнительная нагрузка от падения раствора при укладке и вес людей, осуществляющих разравнивание поверхности. Опалубка должна справиться с такой нагрузкой.

Минус готового комплекта опалубки – высокая стоимость. Стойки и балки можно арендовать, а вот настил при подгонке под размеры пролётов приходится резать, поэтому фанеру можно только купить, а потом продать за меньшую цену.

Поэтому опалубку в большинстве случаев делают из имеющегося пиломатериала, который впоследствии можно будет использовать в других целях. Это брус с минимальным сечением 100х100 мм или 150х50 мм и обрезные доски толщиной не менее 25-30 мм. Стоечный брус можно заменить брёвнами диаметром от 100 мм.

Опорная часть деревянной опалубкиИсточник pogreb-podval.ru

Монтаж опалубки – ответственный процесс, так как сделать бетонное перекрытие своими руками нужно максимально ровным, чтобы впоследствии не разориться на выравнивании и отделке.

По периметру несущих стен с шагом не менее 100 см (лучше 60-80 см) ставятся метки, по которым измеряется высота опорных стоек от пола. Расстояние от верха стены до метки должно быть равно толщине поперечных брусков в сумме с толщиной досок для настила.

• Монтаж каркаса.

Установленные по периметру стойки попарно связывают по верху ригелями – поперечными брусками, расположенными параллельно короткой стене. Под бруски с тем же шагом ставят дополнительные опоры, чтобы верхние грани всех брусков находились в одной горизонтальной плоскости.

• Устройство настила.

На ригели укладывают доски или листы фанеры. Плоскость настила должна точно совпадать с верхней кромкой стены, а между ней и периметром настила не должно быть щелей. Элементы настила не крепят к ригелям, а просто укладывают вплотную друг к другу, иначе демонтировать опалубку будет сложно. Как вариант, его можно прикрепить к ригелям снизу на уголки.

Можно уложить доски в разбежку и застелить их фанерой 8-10 мм, чтобы со стороны потолка получить гладкую плитуИсточник fundament77.ru
Как правильно залить монолитный фундамент либо установить сваи под пристройку к дому

• Монтаж вертикальных ограждений.

Вертикальные бортики на толщину плиты необходимо делать вокруг проёмов лестничных маршей, проходов дымовых и вентиляционных каналов. Ограждения по периметру плиты тоже нужны. Но плита перекрытия не должна опираться на всю толщину стен, иначе она будет промерзать. Поэтому ограждение выставляют по периметру полосы опирания. Либо выстраивают по наружной кромке стен бортик в полкирпича, утепляя его с внутренней стороны полосками экструдированного пенополистирола. Он и будет служить вертикальным ограждением.

Обратите внимание! Ширина полосы опирания плиты на стены из полнотелого кирпича и бетонных блоков должна быть не менее 15 см. И не менее 20 см при опирании на стены из менее прочных ячеистых бетонов.

• Гидроизоляция.

Чтобы влага из раствора не просачивалась в щели и не впитывалась доски, а их можно было использовать в дальнейшем, например, для устройства обрешётки, дощатый настил защищают полиэтиленовой плёнкой, расстилая её с нахлёстом в 15-20 см. Плёнка должна закрывать только настил, оставляя торцы стен открытыми.

В этом видео даны рекомендации по изготовлению опалубки на металлическом каркасе:

Как видите, при использовании телескопических стоек и стальных ригелей, выдерживающих нагрузку до 2 тонн на метр квадратный, шаг между ними можно делать больше.

Изготовление армирующего каркаса

Пластиковая подставка для решёткиИсточник ustanovkasvai. ru

• Прутки болгаркой режутся на отрезки нужной длины.

При нарезке учтите, что нахлёст арматурных стержней при удлинении должен быть в 30-40 раз больше их диаметра. Т.е. при сборке решётки из прутков сечением 10 мм нахлёст должен составлять не менее 30 см.

• Отрезки раскладываются в виде решётки и связываются на стыках вязальной проволокой.

Чтобы каждый раз не отрезать нужный кусок проволоки от бухты, скрепите её скотчем в 4 точках и разрежьте болгаркой на 4 равные части. Этими отрезками, сложенными вдвое, связывайте прутки и стягивайте скрутки пассатижами.

• Готовая решётка нижнего ряда устанавливается на пластиковые подставки, по 4 штуки на каждый квадратный метр.
• Аналогично собирается вторая решётка.
• Друг с другом обе решётки соединяются посредством изогнутых буквой П кусков арматуры – так называемых «лягушек».

Как правильно расставлять подставки и «лягушки», смотрите в этом видеоролике:

Важно помнить, что металлическая арматура не должна иметь контакта с воздухом во избежание коррозии. Чтобы она полностью оставалась в теле бетона, продольные стержни и торцы поперечных не должны упираться в бортики или вертикальные ограждения опалубки, между ними должно оставаться около 3 см свободного пространства. Сверху каркас также должен быть залит бетоном на высоту 3-5 см.

Выбор бетона

Так как залить перекрытие между этажами желательно за один приём, а замешивание больших объёмов вручную занимает много времени, то лучше всего заказать готовый бетон на заводе. Это выгодно с точки зрения временных и физических затрат, соблюдения технологии и уверенности в качестве раствора. Для монолитного перекрытия выбирают бетон высокой марки прочности – В20 или В30 (М300-М400).

Если же есть нужда в экономии либо на участок невозможно загнать габаритный транспорт, раствор готовят в бетономешалке. Такое оборудование позволяет за одну смену залить площадь 30-40 кв.м. В тех случаях, когда площадь перекрытия больше, внутри опалубки устанавливают рассечки из стальной сетки с размером ячеек не более 10 см, и заливают бетон между ними.

Делать рассечки из досок или других сплошных материалов не рекомендуетсяИсточник ktovdome.ru
Какой фундамент лучше: ленточный или монолитная плита и их особенности

Для самостоятельного замешивания бетона нужен цемент марки не ниже М400, чистый речной песок и щебень. Также в качестве заполнителя используют песчано-гравийную смесь с высоким содержанием гравия.

Пропорции компонентов по массе и по объёмуИсточник vashdom62.ru

В бетономешалке сначала смешивают сухие компоненты, затем заливают чистую воду без примесей.

Совет! Монолит получится особенно прочным, если в раствор ввести пластифицирующие добавки, предотвращающие растрескивание бетона.

В этом видео наглядно о том, как делать бетон в бетономешалке:

Заливка плиты

Прежде чем приступать к бетонным работам, через каркас нужно протянуть коммуникации – трубы отопления, водоснабжения, канализации, электрические кабели в стальной или гофрированной трубе. И вывести их наружу в проектных точках.

Есть несколько требований к тому, как залить монолит, чтобы он получился прочным и не растрескивался. Они касаются как самого процесса укладки бетона в опалубку, так и ухода за ним в процессе твердения.

Усадка будет меньше, если в растворе не останется пустот и воздушных каверн. Для его уплотнения свежий бетон подвергают вибрации. Если у вас нет глубинного вибратора, «встряску» можно устроить с помощью перфоратора. В него вставляют бур большого диаметра, можно сломанный, и включают в режим отбойника, уперев бур в настил опалубки снизу. перемещаясь по всей площади, таким образом уплотняют весь бетон.

Его сразу разравнивают, стараясь не оставлять на поверхности явных впадин и наростов, чтобы впоследствии облегчить себе работу по устройству стяжки.

Полный комплекс работ по изготовлению монолитного перекрытия показан в видеоролике:

Но на этом работы не заканчиваются. Плита обретёт проектную прочность только через месяц, а на протяжении первых двух недель за ней требуется ухаживать, особенно в сухую и знойную погоду.

Сразу после того, как бетон схватится настолько, чтобы выдержать вес человека, поверхность орошают водой и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Плёнка защитит его от чрезмерно быстрого испарения влаги из верхних слоёв и неравномерного схватывания. Периодически её нужно снимать, смачивать поверхность и укладывать на место. Эти мероприятия в разы снижают вероятность образования усадочных трещин.

Примерно через 5-10 дней в зависимости от температуры воздуха плёнку можно будет убрать совсем, а бетон продолжать смачивать раз в 1-2 дня.

Поливать бетон лучше из лейки или с помощью распылителяИсточник dako-group.com.ua

Скорость созревания бетона и набора им марочной прочности тоже зависит от окружающих условий. Снимать опалубку можно будет не раньше чем через четыре недели после заливки – именно такой срок потребуется плите для окончательного твердения при средней температуре воздуха около 20 градусов.

За две недели она наберёт 70-80% прочности. В принципе при условии сохранения опалубочной конструкции по ней уже можно будет передвигаться и продолжать строительные работы.

Заливать стяжку можно после полного высыхания плиты. Чтобы определить, осталась ли в бетоне несвязанная вода, на поверхность кладут плотный непроницаемый материал (толстую плёнку, рубероид, линолеум), а через 8-10 часов проверяют, не образовалось ли под ним тёмное влажное пятно.

Армирование плитного фундамента: зачем проводится, выбор арматуры, схема армирования, этапы работ

Коротко о главном

Если знать, как залить монолитную плиту перекрытия, можно не только сэкономить на постройке дома, но и сделать его более надёжным и крепким. Но для этого необходимо точно рассчитать нагрузки и определиться с конструкцией плиты, её толщиной и армированием. Изготовление монолитного перекрытия начинают с устройства опалубки, в которую устанавливают стальной армирующий каркас. Его заливают качественным высокопрочным бетоном, который в процессе укладки уплотняют и выравнивают, а затем в течение нескольких дней защищают от пересыхания.

Монолитное перекрытие в доме — Блог INTERCITY

Фото: Заливка монолитного бетонного перекрытия

Перед постройкой дома в первую очередь мы ломаем голову из чего сделать стены-это основной принципиальный вопрос. Выбор материала стен в самой большой степени влияет на такие конструктивы как фундамент, крыша и перекрытия. Поэтому до начала строительства необходимо определиться, какие характеристики этих элементов дома мы хотим получить в итоге, изменить их впоследствии будет практически невозможно.

Фото: Монтаж сборно-монолитных конструкций

Перекрытия в здании могут быть выполнены из разных материалов- деревянных лаг, сборных железобетонных плит, различных ферм, металлических профилей, деревянных двутавровых балок, клееного бруса, сборных конструкций из бетонных балок и различных легких заполнителей (газобетона, керамики, пенопласта, керамзита), ребристых и монолитных плит.

Перекрытия в одном доме могут быть разного типа, например в цокольном этаже полы по грунту, далее сборные ж/б плиты, на первом этаже монолитная плита и над вторым этажом деревянные двутавровые балки и крыша.

Устройство перекрытия в доме

Любое перекрытие может опираться только на несущие стены,поэтому одним из критериев выбора типа перекрытия является величина пролета (расстояние в свету между несущими стенами).

Так, например деревянные лаги затруднительно применять на пролетах более 5,5 метров, сборные железобетонные плиты, как правило, используют до пролетов 6,3 м, редко до 9 м, двутавровые балки и деревянные фермы -до 13,5 м и более, существуют также железобетонные фермы для перекрытия крупных сооружений.

Фото: Армирование монолитного перекрытия

Чем больше пролет, тем больше требуется высота перекрытия (толщина плиты), это связано с внутренними растягивающими напряжениями в нижней его части и сжимающими в верхней.

 С увеличением высоты (толщины ) можно уменьшить эти напряжения и применить более тонкие сечения несущих силовых элементов (бетона, арматуры, деревянных балок).

Фото: Заливка перекрытия с бетононасосом

Особенности монолитного железобетонного перекрытия

Бетон-это строительный материал, состоящий из щебня, цемента, песка, воды и различных добавок. Проектирование монолитных бетонных конструкции- непростая задача.

  Основное предназначение перекрытия — воспринимать полезную нагрузку от всего, что находится на этаже. Ну и во вторую очередь перекрытие-это ограждающая конструкция.

То есть главная характеристика перекрытия –это его несущая способность.

Соответственно при выборе армирования и толщины бетонного перекрытия мы должны сначала определиться, какой вес на него будет воздействовать при эксплуатации, а также каким будет пролет и как расположены несущие стены (схема опирания).

Нагрузка на монолитное перекрытие может возникать от веса людей, покрытий пола, мебели, перегородок, а также не забываем про собственный вес конструкции.

Рисунок: Бетонное перекрытие в монолитно-каркасном доме

Перегородки для уменьшения нагрузки на перекрытие желательно располагать в плане ближе к несущим стенам, в идеале непосредственно над ними.

Также заранее нужно определиться с расположением необходимых проемов в перекрытии (для устройства лестниц, чердачных люков, вентиляционных труб, канализации, других коммуникаций).

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Рекомендуется при расчетах использовать значение полезной нагрузки на перекрытие для жилого дома от 400 до 800 кг/м2.

Фото: Электрическая разводка в монолитном перекрытии

Суммарная же расчетная нагрузка должна еще включать немалый вес самой конструкции. Можно корректировать эти величины в зависимости от конкретных условий, расположению перегородок и т.д.

Для устройства монолитного перекрытия рекомендуется использовать бетон марки не ниже М300.

Расчет монолитного перекрытия, калькуляторы

Самостоятельно рассчитать и сконструировать монолитное перекрытие можно, вооружившись СНиПами, пособиями и учебниками, но лучше доверить это ответственное занятие инженеру.

Указанный тип перекрытия сложен по входящим условиям (расположению несущих стен, колонн, выбору армирования, типа опирания). Занести все эти данные в простой online-калькулятор практически невозможно.

Все калькуляторы на строительных сайтах предоставляют упрощенный расчет, результатом которого мы получим только примерное количество и вес необходимых материалов.

Фото: Заливка монолитного перекрытия из «рюмки»

Какие начальные параметры необходимы для расчета монолитного перекрытия ??

• Расчетная схема (может быть однопролетной либо многопролетной).
• Конструктив (монолитное перекрытие может быть сплошным, ребристым, пустотным, высота перекрытия)
• Вид опирания (жесткое защемление, шарнирное, свободное)
• Направление пролета (опирание по периметру, на 3 или 2 стены)
• Проектная нагрузка на перекрытие

 Комбинации этих входящих условий могут приводить к совершенно разным итогам расчетов, армированию, марке бетона, конструктивным решениям узлов. 

Важно знать

Выбор толщины плиты перекрытия в первую очередь зависит от пролета, вида бетона и типа опирания.

Минимальная толщина монолитной плиты перекрытия при свободном опирании равна 1/30 от длины пролета.

Так например, при пролете 6 метров для тяжелого бетона получим минимальную толщину плиты 20см.

На практике это значение для пролета 6 метров является избыточным, так как плита опирается жестко на 3-4 стены и работает в нескольких направлениях.

   При жестком защемлении и работе плиты в двух направлениях минимальная толщина плиты будет меньше (для 6 метрового пролета толщина от 12 до 18 см ). Можно ориентироваться на эти значения при строительстве частного дома.

Таблица: Минимальная толщина монолитной плиты перекрытия

Полученная минимальная толщина плиты не является итогом проектирования, далее следует учесть нагрузки и рассчитать армирование.

Полезным будет также ознакомиться со схемами армирования железобетонных заводских плит перекрытия на необходимых вам пролетах.

Следует учитывать, что сборные плиты легче за счет пустотности, но работают в худших условиях чем монолитное перекрытие, т.к. опираются свободно без упругого защемления и армируются только в одном направлении. По этой же причине рабочая арматура в них расположена снизу.

Важно знать

Выбор армирования монолитных перекрытий производят по расчету плиты на изгиб, для чего собираются нагрузки, определяется высота перекрытия и тип защемления.   

В начале находят изгибающий момент плиты, далее подсчитывают необходимую площадь сечения арматуры, исходя из ее прочностных характеристик.

Арматура для монолитных перекрытий применяется следующих классов: A300 –в качестве конструктивной, A400 и А500 –в качестве рабочей.

Фото: Коммуникации внутри железобетонного перекрытия

При расчете армирования учитывается , что рабочая арматура, противодействующая изгибаемому моменту расположена на толщину защитного слоя дальше от края плиты.  

Важно знать

Толщину защитного слоя монолитного бетонного перекрытия принимают не менее 20 мм, для влажных помещений 25мм.

Толщина защитного слоя бетона влияет на срок службы железобетонного перекрытия, предотвращая коррозию арматуры.    

Опалубка для монолитного перекрытия

Монолитные перекрытия чаще всего выполняются из бетона производства местных цементно-бетонных заводов (или РБУ). Для заливки бетона в проектное положение необходимо предварительно изготовить опалубку. 

Фото: Установка стоек и ригелей опалубки монолитного перекрытия

Опалубка- это форма для жидкого бетона, ее можно сделать из досок, панелей ОСБ, ДСП, пенопласта, профлиста, сборных ж/б элементов и других материалов.

Профессиональная опалубка изготавливается в заводских условиях из алюминия и специальных видов влагостойкой ламинированной фанеры, которую подпирают стальные регулируемые по высоте трубы-стойки и балки из суперпрочной клееной LVL древесины.

Фото: Монтаж опалубки монолитного перекрытия

Металлические стойки очень удобны в использовании, они состоят из двух частей, что позволяет легко и плавно регулировать их высоту.

Такая сборно-разборная опалубка используется на стройках многократно, имеет высокую стоимость, поэтому целесообразно для возведения монолитного перекрытия в частном доме взять ее в аренду у специализированных организаций, либо изготовить опалубку по месту из подручных материалов.

Фото: Телескопическая регулируемая стойка для опалубки

Вариантов изготовления опалубки сотни. В качестве стоек можно использовать трубы, металлические профили, деревянные бруски, доски и т.д. Стойки обычно ставят на расстояние 1,5-2 метра друг от друга. Если стойки устанавливаются на мягкое основание, необходимо подкладывать под них широкую опору, распределяющую нагрузку (обрезок доски, например). 

Фото: Ригели из двутавровых балок для опалубки

Горизонтальные элементы также могут быть изготовлены из досок, фанеры, ОСБ, ДСП, профнастила, различных щитов- из всего, что экономически оправдано на конкретном объекте. Устройство самодельной опалубки потребует большие трудозатраты, чем профессиональной, но учитывая стоимость аренды последней, бывает выгоднее изготовить ее по месту. 

Фото: Стойки опалубки для монолитного перекрытия

Все горизонтальные элементы опалубки должны быть выставлены по уровню, для этого можно воспользоваться лазерным, гидроуровнем или оптическим нивелиром.

Чтобы опалубка не прилипала к бетону необходимо создать на ее поверхности антиадгезионный слой, для чего рекомендуется применить полиэтиленовую пленку, либо масляный состав. Это облегчит последующий демонтаж опалубки.

Фото: Установленная опалубка перекрытия

Полиэтилен дополнительно предотвратит попадание влаги из твердеющего бетона в деревянную опалубку. В случае использования специальной ламинированной фанеры отпадает необходимость в такой изоляции.

Опалубка должна быть достаточно крепкой, она воспринимает немалую нагрузку от веса бетона и арматуры, нередки случаи обрушения.

Фото: Монтаж щита опалубки перекрытия

Доски и бруски после демонтажа опалубки можно использовать в дальнейшем строительстве, поэтому выбирать их размеры стоит учитывая этот лайфхак.  

Фото: Устройство опалубки перекрытия

Армирование монолитного перекрытия

Бетон плохо сопротивляется растягивающим напряжениям, поэтому для изготовления таких конструкций, как монолитное перекрытие необходимо применять стальную арматуру.

Фото: Армирование монолитного перекрытия

Основная рабочая арматура как правило располагается в нижней части плиты перекрытия, так как именно там возникают максимальные растягивающие напряжения. В консольно выступающих частях рабочая арматура соответственно будет сверху. 

Рисунок: Армирование монолитного железобетонного перекрытия

Поскольку монолитная плита оказывается еще защемленной в стенах, растягивающие напряжения у краев плиты могут также возникать в верхней части. В этом случае ближе к краям плиты следует выбрать соответствующий диаметр верхней арматуры.

Фото: Армирование бетонного перекрытия

На практике армирование монолитной плиты осуществляют двумя сетками- нижней и верхней. Рабочие стержни располагаются перпендикулярно несущим стенам. Если несущих стен 4, соответственно рабочая арматура будет располагаться в виде сетки, ячейки этой сетки могут иметь размеры от 150х150 до 300х300 мм в зависимости от расчета и выбранного диаметра арматуры.  

Фото: Арматура, каркасы монолитной плиты перекрытия

Арматуру для устройства перекрытий фиксируют с помощью вязальной проволоки и крючка. Сварку для соединения арматуры применять можно только к специально для этого предназначенным ее типам. 

Фото: Вязка арматуры

Между опалубкой и арматурой снизу подкладывают пластиковые опоры для создания защитного слоя бетона. Этот слой защищает арматуру от коррозии и способствует лучшему защемлению ее бетоном. Опоры могут быть изготовлены не только из ПВХ, их можно сделать заранее из раствора или другого подходящего материала.

Если длина прутков меньше, чем требуется для армирования, их можно соединять внахлест, но в разных сечениях плиты (со сдвигом).

Важно знать

Нахлест арматуры на стыках рекомендуется выполнять длиной не менее 40-50 диаметров.

Например перехлест арматуры диаметром 14 мм должен составлять 60-70 см

Композитная арматура для монолитного перекрытия

Помимо классической стальной арматуры, на рынке сейчас также представлена широкая линейка композитной арматуры. В интернете можно найти массу хвалебных отзывов и маркетинговых текстов об этом продукте. 

Фото: Композитная арматура

Применение композитной арматуры дает существенную экономию на ее транспортировке, и у нее маленькая теплопроводность -на этом ее положительные свойства заканчиваются.

Сравнивая другие технико-экономические характеристики предпочтение придется отдать стальной арматуре, особенно на таких высокоответственных конструкциях как перекрытия.

Фото: Стальная арматура в перекрытии

Модуль упругости у композитной арматуры в несколько раз уступает стальной, а относительное удлинение(деформация) в 10 раз больше.

Простым языком такая «резиновая» арматура позволит плите под нагрузкой прогнутся в 10 раз больше чем стальная.

Гнуть и сваривать композитную арматуру так же не получится. Неизвестны пока также на практике ее долговечность.

Несомненно есть какие-то достойные производители композитной арматуры, и она успешно применяется, но не в качестве рабочей для перекрытий.

Монолитное перекрытие по профнастилу

Для замены дорогостоящей опалубки применяют различные виды профлиста. Для такой опалубки более подходит профнастил с большой высотой волны, так как он имеет наибольшую жесткость. Толщина стали при этом используется не менее 0,7 мм. 

Фото: Стойки и ригели опалубки

Достоинством опалубки из профлиста можно считать простоту применения, возможность формирования ребристой плиты, т. е. расположить основную несущую арматуру в нижних волнах профнастила, а верхние волны будут формировать пустоты в плите, чем достигается экономия бетона и значительное уменьшение веса перекрытия.

Недостатки применения профнастила – трудоемкость армирования (по ровной плоскости это делать несколько проще), необходимость последующей отделки потолка листовыми материалами.

Фото: Монтаж опалубки

Опалубка из профнастила практически является несъемной, повторное ее применение невозможно. Сталь имеет нулевую паропроницаемость, поэтому применение в жилых помещениях такого варианта нежелательно.

Профлист также будет экранировать радиоволны- для одних это минус ( ухудшение телефонной связи и wi-fi), другие же обретут защиту от пресловутого 5G.

Фото: Монтаж щита алюминевой опалубки

Также к недостаткам можно отнести невозможность перекрестного армирования рабочей арматурой. Таким образом опирание такого перекрытия по сути происходит только на 2 стенки, что уменьшает несущую способность и требует увеличения толщины монолитной плиты.

Бывают задачи, когда и так имеется только 2 стенки для опирания, в этом случае применение такой опалубки экономически может быть оправдано.

Подача бетона в монолитное перекрытие

Бетононасос

Самым удобным способом заливки бетона в опалубку перекрытия является подача его автобетононасосом. Это гидравлическая спецтехника со стрелой похожей на автовышку или кран, оснащенная насосом и трубой для перекачивания бетонной смеси на расстояние. Управляется оператором при помощи удобного пульта на радиоуправлении.  

Фото: Заливка бетона на перекрытие с помощью бетононасоса

В начале работ бетононасос устанавливается в максимально удобное для подачи бетона положение, далее в его приемный бункер разгружаются один за одним подъезжающие миксеры-бетоновозы.

Производительность самого бетононасоса очень высока –от 60 м3/ч , поэтому реальным ограничением скорости бетонирования являются расторопность бригады по укладке бетона и быстрота подачи миксеров.

Фото: Заливка бетона

Обычно для разгрузки одного миксера на монолитное перекрытие требуется 15-20 минут, это соответствует примерно 25 м3/час и 180 м/3 бетона в смену. 

Важно знать

Запрещается делать большие перерывы (более часа) в подаче бетона во избежание закупорки бетоноводов. 

Стоимость аренды автобетононасоса высока, но при больших объемах эти затраты себя оправдывают, тем более альтернатив ему не очень много.

По практике, бетононасос предоставляют в аренду минимум на полсмены (4 часа).

Фото: Заливка бетона в перекрытие из бетононасоса

Если в строящемся доме предполагается устройство бетонной лестницы, целесообразно ее залить в один день с перекрытием, так как вы и так уже оплатили аренду бетононасоса, иначе придется потом вручную переносить бетон на лестницу, а возможно и замешивать его в бетономешалке. Для лестницы обычно необходимо около 2 м3 бетона, и при доставке отдельно миксером для этого объема потребуется соорудить на земле такое же приемное корыто . 

Фото: Монолитная железобетонная лестница своими руками

Другие способы подачи бетона

При устройстве бетонного перекрытия не всегда есть техническая возможность воспользоваться бетононасосом.

Бетон можно подавать к месту укладки миксером с транспортировочной конвейерной лентой. Такая техника применяется при возможности близко подъехать к зоне работ, так как подает бетон на небольшие расстояния ( до 17 метров в длину и 6 м по высоте).

Фото: Подача бетона миксером с транспортировочной лентой

  Существуют также стационарные бетононасосы, их целесообразно применять при больших объемах работ в промышленных масштабах.

Наиболее часто применяется способ подачи бетона автокраном с использованием специальной металлической бадьи (еще ее называют рюмкой, туфлей). Такой метод подачи удобен и при небольших объемах дешевле чем аренда бетононасоса.

Фото: Подача бетона «рюмкой» , «туфлей»

Подвижность бетонной смеси, добавление воды

Бетононасос может работать только с определенной консистенцией бетона,

называемой подвижностью или пластичностью П-4. Для достижения необходимой подвижности в бетонную смесь на заводе добавляют пластификаторы (добавки немного увеличивают стоимость,лучше заранее оплачивать бетон с нужной подвижностью, чтобы не было сюрпризов).

Фото: Бетононасос в работе

В готовом бетоне крупный заполнитель(щебень) должен быть равномерно распределен по объему, т.к. щебень основной компонент, воспринимающий нагрузки на сжатие, между щебнем должна находиться цементно-песчаная смесь заполняющая неровности щебня и связывающая все компоненты в монолитный камень.

Фото: Структура бетонного камня в разрезе

Важно знать

Для удобства укладки рабочие строители часто улучшают пластичность бетона с помощью добавления воды, что категорически недопустимо, так как в таком случае меняется ключевое для прочности бетона водо-цементное соотношение.

Фото: Заливка бетона «рюмкой»

На заводе бетон замешивается согласно рецептуре, все компоненты строго дозированы, добавление воды уменьшит прочность (марку) бетона и его морозостойкость, увеличит пористость. Для таких ответственных конструкций как монолитное перекрытие такое разбавление водой может стать фатальным. Все работы по бетонированию должен контролировать инженер-строитель (прораб,мастер или технадзор).  

В первые часы после распределения бетонной смеси в перекрытии происходит схватывание (начальное загустевание) цемента и оседание бетона, поэтому важно успеть завибрировать смесь для получения плотного материала, без пустот и с хорошим прилеганием к арматуре. Вибрирование бетона осуществляют глубинными вибраторами.

Время вибрации зависит от жесткости бетонной смеси.

Фото: Вибрирование бетона глубинным вибратором

Важно знать

Подвижные бетонные смеси нельзя долго подвергать вибрации во избежание оседания щебня на дно. Также запрещено касаться вибратором арматуры, все это приводит к расслоению бетона, ухудшению сцепления с арматурой и нарушению равномерности его структуры. 

Завершающим этапом укладки бетона является его заглаживание для придания поверхности окончательной ровности и гладкости.

В случае предварительного устройства маяков ровность поверхности придают правилом. При необходимости можно добиться такой ровности и гладкости бетона, при котором не потребуется последующая стяжка.

Фото: Заглаживание бетона гладилкой

Уход за бетоном

Часто приходится слышать и читать на форумах выражение «бетон сохнет» (после заливки), что встречается даже в статьях от строительных «экспертов». Бетон, как и раствор, не должен сохнуть, так как в нем протекают химические реакции гидратации цемента, или соединение вяжущего с водой с образованием цементного камня. То есть бетонная смесь без воды просто не наберет прочность.

В процессе набора прочности большая часть воды вступит в реакцию с цементом, а оставшаяся малая часть воды постепенно испарится позже.

Фото: Миксер с увеличенным лотком

После заливки монолитного перекрытия необходимо в течении двух недель осуществлять уход за бетоном, основная задача при этом- не дать ему высохнуть на солнце и замерзнуть в случае проведения работ при минусовой температуре. Для предотвращения высыхания бетон поливают водой или укрывают пленкой.

Фото: Работы по устройству монолитного перекрытия

Важно знать

Для набора достаточной прочности после заливки, бетону в монолитном перекрытии требуется обычно 2-3 недели в нормальных условиях, после этого опалубку можно аккуратно разбирать.   

Скорость твердения бетона зависит от температуры и характеристик применяемого цемента. В зимнее время набор прочности может затянуться на месяцы. Как известно из химии, при повышении температуры на каждые 10 градусов скорость реакции увеличивается в 2-4 раза, применительно к цементу так же прогреванием можно значительно ускорить процесс твердения. 

Важно знать

Основной набор прочности бетона происходит в первые 3 недели. Марочной прочностью бетона называют прочность при нормальных условиях через 28 суток после начала затворения бетонной смеси водой. 

Уже через 7 суток прочность бетона может достигать 70-75% от марочной.

После активного периода набор прочности бетона не останавливается, по данным исследований, бетон в течении нескольких лет может набирать до 150 % и более марочной прочности. Происходят процессы твердения более «медленных» компонентов цемента.

Преимущества и недостатки монолитного перекрытия

Сборно-монолитные перекрытия

В европейских странах, в частности в Германии, монолитные перекрытия заливают по готовым заводским сборно-монолитным элементам, представляющих из себя армированные плиты, заменяющие опалубку.  

Фото: Сборно-монолитное перекрытие

Такие элементы позволяют сэкономить драгоценный ручной труд бюргеров по армированию и на аренде опалубки.

Они могут быть изготовлены из полнотелых бетонных плит шириной до 4,5 метров, пустотелых плит или T-образных бетонных балок. Существуют дополнительные вспомогательные узлы для этих систем.

Фото: Плита сборно-монолитного перекрытия

Применение пустотелых плит уменьшает вес перекрытия а также стоимость транспортировки.

Бетонные элементы из T-образных балок могут применяться даже в перекрытиях общественных автомобильных парковок с пролетами до 20 метров при использовании предварительно-напряженной арматуры.

При этом они способны воспринимать полезную распределенную нагрузку от 500 кг/м2 до 2,5 тн/м2.

Фото: Монолитное перекрытие

Спасибо, что дочитали до конца.   Надеюсь, информация будет Вам полезной. 

Автор статьи:

Черненко Сергей

Инженер

Инженер

Сборно-монолитные перекрытия: выгоды очевидны — советы по строительству от компании Xella

Какое перекрытие лучше для двухэтажного дома из газобетона или другого каменного материала? Как правило, застройщики выбирают железобетонную плиту – монолитную или пустотную, заводского изготовления. Но есть и третий вариант, со своими преимуществами, – сборно-монолитное перекрытие. Каковы его плюсы и технология монтажа?

Вначале несколько слов о перекрытии как таковом. Это горизонтальный элемент здания, разделяющий смежные этажи либо отделяющий этаж от подвала, цоколя или чердака. Перекрытие воспринимает нагрузки (постоянные и временные), передавая их на другие конструкции дома, а также связывает между собой несущие стены, обеспечивая жесткость и устойчивость всего здания.

Каким должно быть перекрытие?

●     Достаточно прочным, чтобы выдерживать собственный вес и нагрузки – как равномерно распределённые, так и точечные. Согласно нормам*, перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать распределённую нагрузку не менее 150 кг/м² (с учётом снеговой нагрузки, например, для Московской области, речь идёт о 210 кг/м²).

●     Жёстким: способным сопротивляться прогибу под воздействием нагрузок. В случае междуэтажных перекрытий прогиб не должен превышать 1/250 пролёта.

●     Устойчивым, не зыбким. Не должно быть колебаний, когда люди ходят по перекрытию или перемещают мебель. Их не будет, если собственный вес перекрытия – не менее 150 кг/ м².

●     Препятствующим распространению воздушного шума.

●     Теплозащитным, когда перекрытие отделяет тёплое помещение от холодного подвала или чердака.

●     Огнестойким в соответствии с противопожарными требованиями.

Сборно-монолитное перекрытие: что это такое?

Качественные, проверенные временем сборно-монолитные конструкции представлены продукцией YTONG (Xella Россия). Это разновидность часторебристых железобетонных перекрытий, которые сооружаются на стройплощадке. Основные элементы такого перекрытия:

1. Металлическая балка. Она представляет собой конструкцию заводского изготовления – профиль из оцинкованной стали, к которому приварен треугольный арматурный каркас. На объекте каркас заливают бетоном, тем самым формируя железобетонную балку.

2. Несъёмная опалубка из стандартных газобетонных блоков, укладываемых в пространство между балок. Элементы опалубки прочно соединяются друг с другом монолитным бетоном.

3. Монолитная бетонная плита толщиной не менее 50 мм.

Преимущества сборно-монолитных перекрытий

● Отличное сочетание цены и качества. Это самые бюджетные железобетонные перекрытия. Сборно-монолитные конструкции могут быть дешевле обычных монолитных на 30%. Это достигается в том числе за счёт снижения стоимости работ, поскольку монтаж ведётся очень быстро.

● Высокая скорость возведения, что особенно актуально для тех, кто строит дом своими силами. Балки приходят на объект полностью готовыми к монтажу, под конкретные размеры и конфигурацию перекрываемого проёма. Газобетонные блоки для перекрытий также стандартные. Если под монолитное перекрытие нужно выстраивать съёмную опалубку вместе со вспомогательными материалами, то в сборно-монолитном опалубкой служат блоки и стены, на которые опирается перекрытие.

Кроме того, для монтажа сборно-монолитного перекрытия, как правило, не нужен кран или другие грузоподъёмные механизмы, все работы ведутся вручную (на финальном этапе необходим бетононасос). Вес балки – около 6 кг/ пог.м. Бригада из четырёх человек сооружает сборно-монолитное перекрытие площадью 100 м² в среднем за 3 дня – от установки балок до бетонирования.

● Возможность монтажа на объектах, где затруднён заезд тяжёлой техники на участок. В этом преимущество сборно-монолитных перекрытий над готовыми пустотными железобетонными плитами. Такие плиты нужно подвозить к стройплощадке и устанавливать на стены с помощью крана. Притом доставить плиты для обустройства больших пролётов проблематично в силу очень большого веса конструкций, необходимых для этого.

В случае газобетонных стен под пустотные плиты придётся выполнять армопояс в кладке по периметру перекрытия: он будет распределять нагрузку от конструкции. К тому же плиты требуется дорабатывать, например, создавать на них монолитные участки с закладными деталями, к которым будет крепиться монолитная межэтажная лестница. Наконец, максимальный диаметр монтажных отверстий под каналы для коммуникаций не может превышать 100 мм. Сборно-монолитные перекрытия лишены всех этих недостатков.

● Полезная несущая способность – 450 кг/м². Это более чем в два раза превышает требования строительных норм для перекрытий. Сборно-монолитные конструкции жёсткие и устойчивые. Они хорошо защищают от воздушного шума и отвечают требованиям пожарной безопасности.

● Возможность перекрыть безопорные пролёты длиной до 9 м.

● Возможность обустроить проёмы даже сложной формы (с эркерами, выступами и т. п.), а также балконы, консоли и другие элементы.

● Сборно-монолитные – самые лёгкие из железобетонных перекрытий. Их собственный вес – 280 кг/м².

● Если работы по бетонированию выполнены качественно, то можно не делать бетонную стяжку поверх перекрытия, достаточно лишь тонкослойного наливного пола. Конечно, при условии, что не нужно «прятать» в полу коммуникации, иначе понадобится стяжка. Для сравнения: поверх пустотных плит всегда устраивают стяжку толщиной не менее 30 мм. А это дополнительные работы, затраты денег и времени.

● Удобство доставки: на одной грузовой машине можно привезти балки и блоки в количестве, достаточном для перекрытия пролётов площадью до 200 м². Кроме того, можно включить блоки для перекрытия и стен в одну доставку.

Отметим ещё несколько особенностей сборно-монолитных перекрытий. Такие конструкции очень удобны для самостройщиков и тех, кто строит дом с помощью бригады, но без детального проекта. Вы обращаетесь в компанию, которая продаёт готовые балки для перекрытий такого типа. Компания, зная размеры и конфигурацию проёма, который нужно перекрыть, сама разрабатывает монтажную схему: количество и размеры балок, карту их установки. Остаётся только смонтировать конструкцию.

Кроме того, монтаж сборно-монолитного перекрытия довольно простой, благодаря чему исключаются многие ошибки, которые можно допустить при устройстве классического монолитного перекрытия.

Ещё нюанс. Сборно-монолитные конструкции часто используют при реконструкции зданий, когда нужно заменить ветхое перекрытие. Удобство в том, что балки и блоки можно поднимать вручную, имеющаяся коробка здания не мешает этому. К тому же расход бетона для такого перекрытия меньше, чем для обычного монолитного, что упрощает бетонирование даже при наличии готовой коробки дома и затруднениях в подаче бетононасоса.

Получить расчет стоимости и купить сборно-монолитные перекрытия можно у официальных дистрибьютеров YTONG

Конструктивные особенности

Как уже говорилось, балка состоит из оцинкованного профиля (полки), 120 х 40 мм, к которому приварен треугольный арматурный каркас. Верхнее продольное армирование делают из прутка диаметром 8 мм, а нижнее – из двух прутков диаметром 12 мм. Но есть нюанс. Когда необходимо выполнить длинный безопорный пролёт, то балку усиливают за счёт дополнительного армирования. Снизу в каркасе предусматривают третью продольную арматуру расчётного диаметра, например, 25 мм для балки длиной 9 м. Верхнее и нижнее армирование объединяют в единую конструкцию поперечной диагональной арматурой диаметром 5 мм.

Для заполнения перекрытия можно использовать газобетонные блоки любой марки по плотности – D400, D500. Притом плотность газобетона мало влияет на несущую способность перекрытия, ведь блоки выполняют функцию несъёмной опалубки, а за восприятие нагрузки отвечает железобетонная плита. 

Стандартный размер применяемых блоков – 625 х 200 х 250 мм. Блок с каждого торца должен опираться на оцинкованный профиль на величину не менее 40 мм. Исходя из этого, шаг между балками должен быть 725 мм.

Может возникнуть вопрос: безопасна ли конструкция, где блоки зажаты между балок? Не вывалятся ли они? Конечно, нет. Подобные перекрытия активно применялись ещё в советское время, и тогда блоки просто зажимались между балками. Но за счёт бетонирования они соединялись в монолитное единое целое, и никаких проблем с перекрытиями не было. В современных балках предусмотрены полки для удержания блоков, так что надёжность конструкции ещё выше.

Обратите внимание: несмотря на заполнение газобетоном – материалом с хорошими теплозащитными свойствами – сборно-монолитные перекрытия требуется утеплять, если они отделяют тёплые помещения от улицы.

Монтаж балок

Рассмотрим наиболее распространённую ситуацию – монтаж такого перекрытия в доме из газобетона.

Работы начинают с монтажа балок. Их укладывают на несущие стены, при этом каждая балка должна заходить на кладку на расстояние не менее 150 мм. Чтобы добиться точного расстояния между балками, в пролёт между ними по периметру стен укладывают блоки (по одному в каждый пролёт).

Для сооружения проёмов в перекрытии, балконов, консолей и других архитектурных элементов можно стыковать балки друг с другом под прямым углом. Балки связывают в единое целое за счёт Г-образных арматурных прутов. Нижний ряд арматуры соединяют прутами диаметром 12 мм, верхний – прутами диаметром 8 мм. Для дополнительной усиливающей арматуры используют пруты того же диаметра, что и у неё. По периметру проёма сооружают опалубку из фанеры, древесины, пенополистирола или других материалов. Опалубка не позволит бетону попасть в проём.

Под балками обязательно устанавливают временные опоры, обычно телескопические стойки и профильные трубы. Какой-либо зазор между опорами и балками недопустим, иначе впоследствии возможен прогиб перекрытия. Шаг опор под одной балкой – не более 1,6 м. Опоры монтируют до укладки блоков на балки.

Подготовка к бетонированию

Далее предусматривают армирующий монолитный пояс по всему периметру перекрытия, в его плоскости. Он позволяет надёжно связать перекрытие с несущими стенами, а также придать пространственную жёсткость всему зданию и предотвратить появление трещин в нём. К арматурным выпускам на торцах балок крепят каркас из четырёх продольных прутов диаметром от 8 до 12 мм. Арматуру связывают друг с другом металлической проволокой диаметром 6 мм, расстояние между хомутами – 200 мм. Армирующий пояс будет бетонироваться одновременно со всем перекрытием. 

Затем сооружают опалубку по периметру перекрытия. Её выполняют из газобетонных блоков толщиной 100-150 мм. Их фиксируют к стенам также, как стеновые блоки – с помощью тонкошовного клея. С внутренней стороны к блокам приклеивают плиты теплоизоляции из пенополистирола – обычного или экструдированного. Стандартная толщина плит – 50 мм. Они служат терморазрывом – препятствуют промерзанию здания через перекрытие.

Между балками укладывают газобетонные блоки, плотно стыкуя их друг с другом. Поверх блоков и армопояса раскатывают сварную арматурную сетку с ячейками 100 х 100 мм, диаметр её проволоки 5 мм. Сетка будет находиться примерно посередине бетонной плиты (на высоте 20-25 мм), поскольку она опирается на верхний арматурный пояс балок, а он возвышается над блоками. При необходимости под сетку кладут пластиковые фиксаторы, которые предотвращают её провисание и тем самым гарантируют равномерный слой раствора под ней при бетонировании. Сетку можно просто укладывать, а можно для большей надёжности крепить к арматурному поясу вязальной проволокой.

Бетонирование

Дальше заливают тяжёлый бетон с классом по прочности на сжатие не ниже В20. Заливка ведётся бетононасосом. Уплотняют и выравнивают бетон виброрейкой – электрической или бензиновой. Некоторые строители применяют глубинные вибраторы для бетона. Однако специалисты не рекомендуют делать это, поскольку есть опасность, что под давлением, создаваемым вибратором, газобетон «выдавит» за пределы армопояса по периметру перекрытия.

Бетон обретает марочную прочность через 28 суток после заливки. Однако демонтировать опоры и продолжить строительство здания можно по достижении бетоном 70% прочности. Летом это происходит примерно через неделю. Но нужно быть уверенным, что это произошло. Поэтому прочность измеряют специальным прибором, и только на основании его показаний приступают к дальнейшим работам. Ну или ждут 28 суток.

Со стороны нижнего этажа перекрытие можно легко отделать тем или иным материалом. Например, оштукатурить толстым слоем по сетке из стекловолокна.

Можно ли прокладывать инженерные коммуникации в сборно-монолитном перекрытии?

Когда перекрытие полностью готово, можно прокладывать коммуникации, выполняя штробы в блоках со стороны нижнего этажа. Другой вариант – проводить коммуникации в толще цементно-песчаной стяжки, сооружаемой поверх плиты перекрытия. Некоторые строители прокладывают систему тёплого пола и канализацию, в монолитной части перекрытия. То есть закладывают их ещё до бетонирования, зачастую подрезая для этого блоки. Тем самым экономят на стяжке.

Но это не лучшее решение, поскольку оно может привести к снижению несущей способности перекрытия. Например, при устройстве тёплого пола толщина всей плиты уменьшается на величину диаметра труб – как правило, 16 мм. Кроме того, трубы фиксируют к арматурной сетке, и она может деформироваться под весом такого перекрытия. Наконец, если случится авария тёплого пола, пострадает всё перекрытие. Поэтому коммуникации в стяжке предпочтительнее.

Полную информацию о технологии возведения дома из газобетона можно получить на бесплатном курсе по строительству из YTONG

В нашем каталоге вы можете найти армированные ступени, изготовленные из газобетона YTONG.

 *СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»

 

Ремонт внутренних помещений с бетонными полами малой толщины

«Малотолщинные полы» означают сверхтонкие полы толщиной всего несколько миллиметров (3-6 мм). Эти бетонные полы идеально подходят для ремонта существующих поверхностей без сноса. Они позволяют покрыть:

– старая керамическая плитка

– дерево

– мрамор

– бетон

– стекло

– керамогранит

Без хлопот и затрат на надоедливые демонтажные работы по снятию старой поверхности и без разрезания дверей.

 

Какие полы малой толщины можно укладывать внутри помещений?

Внутренние полы малой толщины Ideal Work — это современные полы, которые различаются по эффекту и толщине. Доступные эффекты:

— Непрерывный (бесшовный) эффект

– Тактильный бетонный эффект или эффект абсолютной гладкости

— Мраморный эффект

– Эффект металлик

— Древний эффект

– Эффект бархата (эффект облака)

С Ideal Work® можно получить различные эффекты для оригинальных, уникальных пространств.Решения для создания пола следующие:

– Ультратонкий (2-3 мм)

– Очень тонкий (3-4 мм)

– Тонкий (5-6 мм)

 

Давайте посмотрим на различные типы бетонных полов для внутренних помещений, с различной толщиной и характеристиками :

 

Пол из микроцемента (сверхтонкое покрытие)

Среди ультратонких полов серия Microtopping® пользуется наибольшей популярностью, так как она обеспечивает наибольшую свободу дизайна.Microtopping представляет собой микроцементное покрытие, способное обновить толщиной всего 2-3 миллиметра старые поверхности с прекрасным, бесшовным результатом. Или его можно использовать для создания нового сверхтонкого декоративного пола.

Доступные хроматические и эстетические варианты бесконечны: можно выбрать интенсивность, оттенок, прожилки и вставлять или не вставлять некоторые декоративные элементы. Аккуратный, чистый и лаконичный внешний вид делает Microtopping идеальным покрытием для дизайна минималистских интерьеров.

Этот современный пол имеет инновационную и модную эстетику, идеально сочетающуюся с древесиной, теплым традиционным материалом, очень похожим на бетон по уходу и эксплуатационным характеристикам . Используемый как фоновый элемент или как главный герой пространства, это самое универсальное покрытие, способное увеличить и выделить пространство, придать ему легкости и пластичности.

 

Это идеальное решение для нескольких помещений, таких как:

– дома и чердаки

– офисы

– выставочное помещение

– выставочные залы

– коммерческие площади

– музеи

 

Частный дом с бетонным полом Ideal Work

 

Тонкий венецианский пол (Lixio) для оригинальных интерьеров

Lixio® – это серия абсолютно модных напольных покрытий: «эффект мрамора», чистое сияние и драгоценность в тонком напольном покрытии толщиной всего 5-6 мм . Бесшовный бетонный пол Lixio гарантирует высокую прочность и долгий срок службы.

Lixio® состоит из бетонной основы, смешанной с высококачественным заполнителем из итальянского мрамора, что позволяет создавать бесконечные комбинации цветов и декоров. Доступные оттенки для этой декоративной поверхности многочисленны и все очаровательны: от девственного Carrara White до соблазнительного Ebony Black 100 и романтического Terracotta Red.

 

Также можно выбрать отделку:

— Блестящий

– Сатин

– Нескользящий

— Бушхаммер

Тонкий пол Lixio украшает современные или исторические помещения; он сочетается как с современной, так и с классической мебелью.

Идеально подходит для покрытия и ремонта:

– дома и частные виллы

– гостиницы

– рестораны

– магазины

– коммерческие площади

– музеи и общественные здания

 

Отель с венецианским полом Lixio by Ideal Work

 

Пол с эффектом облаков для украшения интерьера

Серия Architop® с эффектом облака воспевает самую аутентичную и «бруталистскую» красоту бетона, поэтому она была выбрана для важного проекта великого архитектора Тадао Андо. При толщине всего 3-4 мм , Architop с эффектом облака представляет собой тонкий пол, подходящий для внутренних помещений: он превышает пределы толщины и веса традиционного бетона, сохраняя прочность и внешний вид, но в тонком контекст высокой эстетической и хроматической ценности.

Декоративный пол Architop предлагает широкий выбор вариантов отделки и 29 стандартных цветов, характеризующихся типичным эффектом облака (динамические оттенки), более или менее однородным в зависимости от вкуса клиента: от колючего серого цинка до модного красного дерева и соблазнительного небесного цвета. Синий.

Этот бетонный пол идеально подходит для внутреннего пространства современного дома или лофта в индустриальном стиле, где он идеально сочетается со стальным декором, некоторыми грубыми деревянными элементами или декоративным бетоном. Подходит также для:

– общественные места

– выставки

– коммерческие площади

– все районы с высокой проходимостью.

 

Старый замок, отремонтированный с помощью микроцемента Ideal Work

 

Бетонный пол, окрашенный кислотой, для уникальных современных интерьеров

Серия кислотных тонированных полов является синонимом уникальности, оригинальности и высокого эстетического эффекта.Кислотный пол – это уникальный декоративный тонкий пол благодаря солям металлов, которые проникают в бетон, становятся его частью и навсегда меняют свой цвет.

Цветовые эффекты, возникающие в результате этого процесса, изменчивы, разнообразны и полупрозрачны; для очень естественного вида или, наоборот, «обжитого» эффекта. Доступных оттенков много: от интенсивного бирюзового до теплого коричневого и элегантного черного дерева.

Живописный и практичный: кислотно-окрашенный пол представляет собой очень прочное и простое в уходе бетонное покрытие небольшой толщины.

Идеально подходит для нескольких внутренних помещений:

– дома

– общественные места

– винные погреба и дегустационные залы

– адвокатские конторы

– магазины

– выставочные залы, гостиницы и торговые центры

Сочетается с теплыми материалами, такими как кортен , дерево, кирпич и камень .

 

Частный дом в Хорватии с бетонным полом

 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАЛОЙ ТОЛЩИНЫ ПОЛА

 

Выбор декоративного бетонного пола малой толщины подразумевает ряд важных преимуществ .В случае ремонта внутреннего поврежденного или старомодного пола малая толщина гарантирует:

– возможность работы на уже существующих поверхностях

– уменьшение неудобств

– сокращение продолжительности стройки и стоимости

– меньшее воздействие на окружающую среду

– более быстрая установка

Все это без необходимости укорачивать двери. В случае устройства нового внутреннего пола есть преимущество сделать стяжку (бетонное основание пола) в первую очередь, чтобы продолжить работу и создать тонкий пол (2-3 мм) только в конце всего процесса укладки. .

 

Покрытие старых внутренних полов без сноса

Замена пола без демонтажа старого теперь возможна с бетонными полами малой толщины. Тонкие полы идеально подходят для обновления интерьера помещения; они позволяют укладывать керамическую плитку, не снимая ее, или покрывать другие виды полов (деревянные, бетонные или мраморные) без демонтажа. Они дают вам возможность превратить любое помещение в современное уникальное и модное пространство, выбирая среди бесконечных комбинаций цветов и эффектов.

 

Простой ремонт пола с подогревом

Нет проблем в случае с подогревом пола. Бетонные полы малой толщины внутри помещений можно укладывать поверх системы отопления без повреждений и риска поломки системы. Декоративные бетонные полы Ideal Work также имеют превосходную теплопроводность , что означает, что они гарантируют идеальную передачу тепла от пола во внутреннее пространство.

 

Быстрая установка

Пол малой толщины быстро укладывается и сразу готов!

Поскольку он такой тонкий, для него требуется небольшое количество материала, плюс не требуется удаление существующей поверхности и, следовательно, устранение мусора. В частности, с решениями Ideal Work можно получить бетонный пол нового дизайна в помещении быстро, чисто и бесшумно, по более низкой цене и без неудобств, связанных с демонтажными работами.

 

Можно покрыть практически любую поверхность

Бетонные полы малой толщины можно укладывать практически на любой уже существующий материал:

– на старой керамической плитке

– на деревянные полы

– для полов из керамогранита

– на мраморных поверхностях

– на стеклянных поверхностях

Эти бетонные полы для внутренних помещений прилипают к любой поверхности.Важным моментом является тщательная оценка субстрата и адекватная подготовка подложки.

 

Персонализация бетонного пола с помощью цветов и эффектов

Выбрать бетонные полы малой толщины для внутреннего пространства – значит иметь возможность в полной мере выразить свой вкус, стиль и индивидуальность. Эти декоративные покрытия доступны в бесконечных цветовых вариантах:

– из классических и нейтральных цветов, таких как белый, бежевый и серый

– к более сложным и особенным цветам, таким как зеленый джада, кораллово-розовый или оливково-серый.

Не говоря уже о различных эффектах:

– блестящий

– матовый

– бетон на месте

– металл

— облачный эффект

– мрамор

– кованый

Ремонт и восстановление внутренних пространств с решениями Ideal Work легко выполнять, потому что с помощью тонкого бетонного покрытия можно быстро и без неудобств, связанных с длительной строительной площадкой, революционизировать ваши внутренние поверхности.

 

Свяжитесь со специалистами Ideal Work; они порекомендуют вам лучшее решение для ваших желаний и потребностей!

 

 

Жилые бетонные полы — Бетонные полы в доме

SolCrete в Дентоне, Техас

Когда люди впервые знакомятся с красотой декоративного бетонного пола, они сначала «поражаются» его красивым внешним видом (извините, каламбур был слишком заманчивым, чтобы пройти мимо).Однако, как только эта реакция любви с первого взгляда исчезает, за ней часто следует скептицизм в отношении практичности бетонных полов, особенно в домашней обстановке. Многие домовладельцы спросят: помимо его эстетических качеств, действительно ли бетон является материалом для пола, с которым я могу жить в течение длительного времени?

Чтобы помочь вам принять решение, вот ответы на распространенные вопросы о преимуществах бетонных полов, внешнем виде, эксплуатационных характеристиках и обслуживании.

Вдохновитесь и посмотрите, что возможно в нашей фотогалерее бетонных полов.

БЕТОННЫЕ ПОЛЫ – ХОРОШАЯ ИДЕЯ В ДОМЕ?

Что такое бетонный пол?

В самом простом виде это просто бетонная плита под ковром, плиткой, деревом или другим напольным покрытием. Раскрытие и отделка этой поверхности пятнами, полировкой, эпоксидной смолой или другой декоративной отделкой — вот что делает этот выбор напольного покрытия подходящим для демонстрации.

Бетонные полы холодные и влажные?

Бетон может быть холодным, но не более, чем керамическая плитка или пол из натурального камня.Кроме того, можно обогревать бетонные полы, встраивая в них излучающие нагревательные элементы или проектируя свой дом так, чтобы зимой максимальное количество солнечного света, проникающего через окна, позволяло бетонным полам поглощать и излучать тепло.

Бетонные полы не станут влажными, если они не изолированы должным образом или плита не построена на плохо дренированном основании. Современные строительные нормы и правила обычно требуют установки пароизоляции под бетонными плитами, чтобы предотвратить миграцию влаги.(см. Выбор пароизоляции).

Бетонные полы тяжелы для ног?

Бетон твердый и не амортизирует и не «прогибается» под босыми ногами. Но твердость бетона также способствует его долговечности и стойкости к истиранию. Вы можете смягчить его с помощью ковриков, которые легче чистить, чем ковер от стены до стены. Хотя бетон может быть твердым, он не абразивен для ног, особенно если он отполирован или имеет гладкую поверхность.

Бетонные полы холодные?
Время: 01:25
Посмотреть все видео о бетонных полах

Бетонные полы твердые?
Время: 01:26
Подумайте, где установить бетонный пол.

Бетонные полы скользкие?

Как и другие твердые напольные покрытия, такие как ламинат, мрамор или керамическая плитка, бетонные полы могут стать скользкими во влажном состоянии. Нанесение высокоглянцевого герметика также может несколько снизить сцепление с поверхностью, но это легко исправить, смешав противоскользящую добавку с краской или герметиком перед нанесением (см. раздел «Придание бетону устойчивости к скольжению»). В чистоте и сухости полированные бетонные полы, как правило, не более скользкие, чем простые бетонные поверхности, и, как правило, менее скользкие, чем вощеный линолеум или полированный мрамор (см. Может ли полированный бетон быть скользким?).

Бетонные полы выглядят слишком индустриально?

Безусловно, простой, чистый серый бетон может восприниматься как стерильный и «индустриальный». Тем не менее, любой, кто видел бетонный пол, обогащенный коричневой или земляной окраской, знает, что бетон можно сделать теплым и привлекательным. На самом деле, коричневый — самый популярный цвет для бетонных полов. Убедитесь сами: коричневые бетонные полы — почему этот цвет бетонного пола так популярен.

Бетонные полы шумные?

Бетонные полы могут быть громкими и создавать эффект эха, но не более, чем керамическая плитка, полы из натурального камня и некоторые полы из твердой древесины или бамбука. Вы можете приглушить эффект эха, используя в комнате звукопоглощающие материалы, такие как коврики, шторы, подушки и ткани для стен.

Как долго служит бетонный пол?
Время: 01:28
Узнайте, как долго прослужат бетонные полы.

---

ПРОЧНЫ ЛИ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ?

Бетонные полы чрезвычайно долговечны просто благодаря присущей бетону прочности и твердости. Правильно уложенный и заклеенный декоративный пол также устойчив к царапинам и пятнам и прослужит десятилетиями.

Склонны ли бетонные полы к растрескиванию?

Наиболее частым возражением против бетонных полов является возможность растрескивания. Тем не менее, некоторым людям действительно нравится деревенский, органический вид, который достигается путем окрашивания и оставления незначительных случайных трещин (см. «Полировка и окраска трещин в существующем полу»). Если трещины воспринимаются как бельмо на глазу, микротоппинги могут скрыть их под гладкой новой поверхностью, которая допускает широкий спектр декоративных обработок, включая окрашивание, штамповку и трафаретную обработку. Узнайте больше о том, что можно сделать с декоративными бетонными покрытиями.

Читайте: Учет трещин в конструкции бетонного пола

Вам нужно герметизировать бетонные полы?

Правильно нанесенный герметик не только продлит срок службы вашего пола, но и улучшит его внешний вид. Герметики также защищают декоративные покрытия от истирания и пятен. Узнайте больше: информация о герметике для бетонных полов.

Декоративные бетонные полы не требуют обслуживания?

Несмотря на то, что за бетонными полами относительно легко ухаживать, по сравнению с другими типами напольных покрытий, они не требуют полного ухода.Сколько обслуживания потребуется вашему полу, во многом зависит от количества трафика, который он получает. Потребности в обслуживании жилого этажа будут сильно отличаться от тех, которые требуются для пола в коммерческой или торговой среде с интенсивным движением.

В большинстве случаев на жилых этажах мало пешеходов, и простой режим уборки, заключающийся в периодическом подметании и влажной уборке, сохранит бетонные полы как новые в течение многих лет. Защита бетонных полов хорошим герметиком и слоем лака для пола или воска сделает их еще более устойчивыми к пятнам, химическим веществам и истиранию.В местах с интенсивным движением, таких как входы и вестибюли, вы можете уменьшить затраты на техническое обслуживание и износ, используя напольные коврики как внутри, так и снаружи входов.

Смотреть: 7 видео об уходе за бетонным полом.

Подходит ли бетонный пол для домашних животных?

Немногие напольные материалы более благоприятны для домашних животных и их владельцев, чем бетон. От устойчивости к царапинам до простоты очистки бетон является одним из самых удобных для домашних животных напольных материалов. Узнайте больше о домашних животных и бетонных полах в статье «Шесть причин, почему бетонные полы подходят для домашних животных».

---

ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ ДОРОГО?

По сравнению с высококачественными напольными покрытиями, такими как сланец и мрамор, декоративный бетон часто является более экономичной альтернативой. Кроме того, опытные мастера по бетону могут воспроизвести внешний вид этих более дорогих материалов. Ожидаемый срок службы бетонного пола также намного превышает срок службы напольных покрытий низкой и средней ценовой категории, таких как ковровое покрытие, виниловая плитка и ламинаты из дерева. Это означает, что вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе, потому что вам не нужно будет вырывать и заменять изношенный или поврежденный пол.См. этот обзор средних затрат на укладку декоративных бетонных полов от базовых до элитных.

Увеличат ли они стоимость моего дома?

Долговечность, низкие требования к обслуживанию и более длительный срок службы бетона по сравнению с другими напольными материалами также повышают его конечную ценность. Если вы планируете продать свой дом, невозможно предсказать, что будущие покупатели захотят купить напольное покрытие. Бетонные полы можно оставить как есть или легко покрыть ковром, плиткой, паркетом или ламинатом без дополнительных затрат на удаление существующего пола.

---

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ С БЕТОННЫМИ ПОЛАМИ?

Посмотрите на свое окружение
Время: 01:01
Найдите вдохновение для красивого дизайна бетонного пола.

Существует множество вариантов декоративного бетонного пола, включая морилки, красители, полировку, трафареты, спилы, а также эпоксидные или металлические покрытия. На самом деле нет никаких ограничений в возможностях дизайна.

Идеи дизайна см. в разделе Идеи дизайна бетонного пола в интерьере.

Можно ли красить бетонные полы?

Стандартные краски не предназначены для длительного использования на бетонных поверхностях и могут трескаться, отслаиваться или пузыриться.Бетонные морилки и красители впитываются в поверхность или вступают в химическую реакцию с бетоном, обеспечивая стойкий цвет.

Где можно сделать бетонный пол в доме?

• Пол в ванной
• Кухонный пол
• Пол гаража
• Пол в гостиной
• Пол спальни
• Пол в прачечной

См. : Идеи дизайна по типу пола

Можно ли делать бетонные полы наверху?

Да, бетонные полы могут быть уложены наверху, если ваши опорные балки и несущие стены выдержат вес. Это может определить профессиональный инженер.Если площадь большая, вам может понадобиться некоторое усиление.

Сделай сам: могу ли я сам преобразить свои полы?

Хотя могут быть доступны учебные пособия по многим декоративным бетонным покрытиям, например, как окрашивать или полировать полы, большинство этих проектов лучше оставить профессионалам. Например, пятна необратимы, поэтому ошибки также необратимы, подготовка поверхности и отделка накладок должны быть выполнены тщательно для получения хороших результатов, а если полировальное оборудование не используется должным образом, оно может оставить неизгладимые следы на вашем полу.Для получения дополнительной информации см. Нанесение морилки на бетон: это проект «сделай сам»?. Получите дополнительную информацию о вашем проекте напольного покрытия у местного подрядчика рядом с вами.

Можно ли заливать бетоном деревянный пол?

Существуют накладки или микротоппинги, которые можно наносить на деревянные, плиточные или даже виниловые полы при надлежащей подготовке поверхности.

Устройство полов из бетонных плит | БРАНЦ Ремонт

Полы из бетонных плит стали более распространенными в конце 1970-х годов.

Железобетонные перекрытия из железобетонных плит, объединяющие пол и фундамент, стали популярными в конце 1970-х годов, поскольку они считались более дешевыми (на плоских участках), устойчивыми к термитам, мотылькам и вредителям, огнестойкими, защищенными от сквозняков. , и не испортился.

Они могли распределять нагрузку на землю по всей плите, тем самым создавая меньшую нагрузку на квадратный метр, чем пол, опирающийся на сваи, что делает их особенно подходящими там, где несущая способность грунта ниже. Как и в случае с полом из ДСП (см. Полы), он обеспечивал плоскую ровную поверхность, на которой можно было строить и возводить каркасы стен.

Конструкция пола из бетонных плит часто использовалась для внутренних гаражей или нижних этажей многоуровневых домов, а подвесные полы использовались для других частей дома.

Детали конструкции

Раскопки

Строительство началось со снятия верхнего слоя почвы и выкапывания фундаментов. Фундаменты были спроектированы в соответствии с NZS 1900 Model Building Bylaw .В 1978 году NZS 3604 стал стандартом для плит на первых этажах.

Цельная или отдельная плита

Конструкция обычно была:

• Фундаментная стена, отлитая за одно целое с плитой в виде плиты с утолщением по краям (рис. 1)
• выполнен в виде отдельной бетонной (рис. 2) или бетонной кладки (рис. 3) фундаментной стены по периметру с последующей укладкой плиты.

Рис. 1: Бетонная плита перекрытия и монолитное основание.

Рис. 2: Бетонный пол, залитый в паз фундаментной стены.

Рис. 3: Бетонная кладка фундаментной стены и бетонный пол.

Преимущество подошвы фундамента, составляющего единое целое с плитой, заключалось в том, что требовалось меньше опалубки, так как утолщение края было отлито с уклоном 45° в месте соединения нижней стороны плиты и подошвы.

Отдельная фундаментная стена по периметру больше подходила там, где требовалась более высокая фундаментная стена или предусматривался гараж в двухуровневых конструкциях. Конструкция также допускала независимое перемещение между стеной и плитой, а поскольку твердая засыпка удерживалась стенами фундамента, это облегчало установку.

Фундаменты

Фундаменты

предъявляли те же требования к размеру, глубине и армированию, что и фундаментные фундаменты для подвесных деревянных полов. Высота уровня чистового пола обычно составляла не менее 150 мм над уровнем постоянного мощения и 225 мм над уровнем незащищенного грунта.

Hardfill и DPM

№

По всей площади пола уложили слой уплотненной насыпки толщиной не менее 75 мм. Он был покрыт 25-миллиметровым слоем песка или 50-миллиметровым слоем бетона (слабый бетон), чтобы обеспечить гладкое основание, поверх которого была помещена непрерывная влагонепроницаемая мембрана (DPM).

DPM обычно состоял из полиэтиленового листа и предотвращал поглощение грунтовой влаги бетоном и ее последующее проникновение в здание.

Усиление

Армирующая сетка из мягкой стали была уложена поверх ДПМ и привязана к армированию фундамента.

Бетон

Наконец, бетон для плиты (и основания, если он объединен) был уложен, утрамбован, затерт, а затем механически затерт сталью до ровного и гладкого покрытия. Затем бетон отверждали, оставляя плиту влажной в течение семи дней.

Трубы

Все места расположения водосточных труб в плите должны быть точно расположены и протестированы перед заливкой плиты.

Наверх

Отделка

Когда использовался бетон, ковровое покрытие от стены до стены было популярным напольным покрытием в спальнях, гостиной, а иногда и в столовой. Линолеум, виниловый лист, виниловая плитка, каменная (глиняная) плитка или пробковая плитка обычно использовались во влажных помещениях, таких как кухня, ванная комната и прачечная.

Залить пол в частном доме на грунт.Бетонный пол в частном доме. Особенности заливки бетонного пола в ванной комнате.

Для частного домостроения характерно устройство деревянных полов, для хозяйственных построек, гаражей и гаражей чаще используют бетон. Но в некоторых случаях при необходимости устроить пол прямо на земле с низким уровнем грунтовых вод, бетон — просто находка.

Также цементное покрытие часто используется при ремонте жилых помещений, так сказать, для замены прогнивших деревянных полов. Кроме того, бетон может служить основой для дальнейшего монтажа деревянного покрытия.

С начала этого года заявки уже заполнили около 30 жителей. Он подчеркнул, что ремонтные работы должны проводиться своевременно с учетом существующих условий — места, времени, обстановки и т.д. Также необходимо предупредить соседей и повесить информационное табло о ремонте в подъезде.

По словам начальника ремонтно-строительного отдела администрации самоуправления Йонавы Манто Петраускаса, соседи из многоквартирных домов, которые ремонтируют квартиру, жалуются на шум, вызванный шумом, который позже спрашивает, виноваты ли виновные.Он также сообщил, что некоторым жителям придется платить штрафы.

Преимущества бетона

Устройство пола из бетона в частном доме привлекательно следующими отличительными для данной конструкции особенностями:

• Бетон является одним из самых доступных материалов для частного строительства.

Внимание!
  Цена на бетон несколько повышается в жаркий сезон строительно-ремонтных работ.
 Если вы собираетесь делать бетон самостоятельно, то можете заранее закупить компоненты (цемент, песок, щебень).

• Такие полы отличаются лучшими показателями прочности.
• Долгий срок службы.
• Простота исполнения. С заливкой бетонных полов своими руками справится практически каждый, даже при условии, что будет делать это впервые.

Совет!
  Конечно, новичкам стоит прислушаться к советам опытных строителей по технологии процесса, узнать все возможные нюансы и тонкости.

Порядок выполнения работ по устройству бетонного пола

Приступать к процессу создания полов следует после возведения коробки дома (стен) и конструкций крыши, обозначения дверных проемов.Только в этом случае вашим полам будет гарантировано качественное исполнение и длительная дальнейшая эксплуатация.

Краткая инструкция по устройству бетонного пола выглядит следующим образом:

• На готовых стенах дома отмечают уровень будущих полов.
• Выровнять и утрамбовать землю.
• Засыпать гравием или щебнем с последующей утрамбовкой.
• На крупную фракцию насыпают песок и утрамбовывают.
• Далее слой гидроизоляции.
• Теплоизоляционный слой.
• Устройство арматурного каркаса.
• Сборка опалубки и установка направляющих.
• Заливка бетона с последующим уходом.
• Бетонная или цементная стяжка.

Разметка уровня пола

Так как уровень чистого пола должен совпадать с порогом дверного проема, он должен, учитывая толщину отделки или дома, отбивать отметки на стенах за бетонную поверхность.

Внимание!
 Во избежание ошибок при формировании слоев пирога пола вбейте гвозди в углы помещения и вытяните из них шнур.
  По периметру комнаты на стенах тоже проводим линии уровня.

Затем, в соответствии с предполагаемыми толщинами слоев, отметьте нулевой уровень пола, с которого будете начинать работу.

Во время работы сверяйтесь индикатором строительного уровня или лазерным прибором (если, конечно, он у вас есть).

Работы с грунтом

Если при возведении несущих конструкций и кровли внутри скопился строительный мусор, его следует удалить.

• Снимите верхний слой почвы, а затем еще один слой в небольшом количестве, чтобы достичь нижней отметки пола.
• Теперь запечатываем землю. Задача уплотнения – получить ровную прочную площадку, на поверхности которой не остается вмятин при проходе человека.
• В случае, когда уровень грунта ниже нужного уровня, также снимаем слой грунта и затем насыпаем необходимое количество песка и утрамбовываем его. Для подсыпки можно использовать грунт из котлована под фундамент.

Совет!
 На этом этапе можно значительно снизить разрушительное действие возможных атак грунтовых вод (особенно если вы не совсем уверены в их уровне).
 Для этого разведите глину водой и обмажьте этой смесью грунт, слой глины будет служить дополнительной гидроизоляцией пола.

Слой сыпучих материалов

Гравий, песок и щебень засыпают на подготовленный грунт:

• Первым слоем будет гравий .Перед началом обратной засыпки для удобства вбейте в землю несколько ровных колышков с последующим их удалением. Толщина гравийного слоя 5-10 см. Хорошо утрамбовываем водой.
• На гравий засыпаем слой песка толщиной 10 см . Песок также тщательно утрамбовывают с поливом водой, не забывая ставить ориентировочные колышки.
• Следующий слой — щебень фракцией 40-50 мм хорошо утрамбовывается и присыпается тонким слоем песка с трамбовкой .Готовая поверхность должна быть гладкой.

Важно!
  При формировании каждого слоя строго следите за горизонтальностью поверхности строительным уровнем.

Изоляционные работы

Гидроизоляционный слой для бетонного пола выполнен из гидроизоляционной мембраны или полиэтиленовой пленки толщиной 200 микрон. Пленка покрывает всю поверхность помещения с выходом краев на 5 см выше верхнего уровня пола.

Пленка укладывается внахлест на 10-15 см и фиксируется строительным скотчем.Без этого слоя бетонные полы в частном доме будут подвергаться неблагоприятному воздействию грунтовых вод.

Теплоизоляционный слой выполняется на ваше усмотрение из любого вида материалов, представленных на строительном рынке:

• Пенопласт.
• Базальтовая вата.
• Пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Минеральная вата.
• Сыпучие материалы — керамзит или перлит.

Армирование

Для придания бетонному полу особой прочности его необходимо армировать.Арматурный каркас в виде плоской сетки устанавливают на хомуты, приподнимая его на 2-3 см. Таким образом, арматурный каркас окажется посередине бетонной плиты.

Совет!
 Готовая купленная армирующая сетка натягивается на вбитые колышки.
  Каркас из арматурных стержней соединяется специальной проволокой.

Опалубка и направляющие

Направляющие и опалубка необходимы для облегчения и обеспечения точности процесса заливки бетона.Они сделаны из. После этого залили бетоном.

Внимание!
 Деревянные детали смазываются специальным составом, облегчающим их извлечение из залитого бетона.

Заливка бетона и стяжки

Бетон, как правило, заливается в один, максимум в два прохода, для обеспечения монолитности покрытия. Это легко сделать при покупке готового раствора, его привезут в любом необходимом количестве.

Залитый бетон хорошо утрамбовывают вибратором, разглаживают правилом и оставляют в покое до твердения (не менее 3-4 недель).После окончательного застывания бетона можно выполнить выравнивание или в домашних условиях. Все готово к финишному покрытию.

Заключение

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. «>

Заключение

Как видите, все можно сделать самому, в том числе и бетонный пол. Нужно только приобрести качественные строительные материалы и соблюдать вышеописанную технологию.В том случае, если у вас деревянный пол, и он пришел в негодность при очередном ремонте, ничего не остается, как сделать бетонный пол в деревянном доме.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Доступность, долговечность, неприхотливость, универсальность – это далеко не полный перечень эпитетов, которыми можно охарактеризовать бетонный пол. Благодаря своей универсальности его используют как в помещениях многоквартирных домов, так и в частных коттеджах.А его небольшая общая стоимость только добавляет ему популярности. Вне зависимости от преследуемых интересов, выполнить эту работу под силу любому домашнему мастеру, даже не имеющему ни малейшего отношения к строительству и ремонту. Большое желание и четкое следование подробной инструкции помогут справиться с этой задачей. В статье пойдет речь о том, как сделать бетонный пол.

Область применения: бетонные полы

Заливка бетонного пола применяется для различных целей:

• это выравнивание поверхности;
• и повышение базового уровня;
• установка теплых полов;
• желание утеплить полы в доме.

Используя различные способы монтажа, можно сделать основание, способное выдерживать большие нагрузки. Правильная работа обеспечивает создание идеальной поверхности чернового пола в ванной, на кухне и в любых других помещениях с повышенным уровнем влажности. Тенденция к его использованию все чаще наблюдается в частном секторе. Естественно, в зависимости от назначения помещения и типа строения технология заливки будет отличаться.

Общие принципы устройства бетонных полов

Возвращаясь к вопросу универсальности, стоит отметить, что как база он неприхотлив.Работу можно начинать поверх старого покрытия, пусть даже это будет не бетон, а допустим деревянный пол. Грунт или плита в квартире также считаются подходящей поверхностью. Общие этапы выполняются обязательно во всех случаях – они являются гарантией долговечности и прочности, на которые строится бетонный пол.

• Очистка поверхности от загрязнений. Стандартная задача в этом случае остается актуальной.
• Монтаж гидроизоляционного слоя.
• Утепление пола (если это входит в задание).
• Укладка армирующего слоя.
• Выставочные маяки и направляющие для последующей заливки.
• Установка чернового основания.
• Шлифование поверхности или финишная заливка выравнивающей смесью.

Список можно дополнить, например, сделав объемный слой. Это необходимо, если установка осуществляется на земле.

Также необходимо знать о деформационных и температурных швах, предусмотренных технологией укладки.Они бывают трех видов и имеют основное назначение предохранить пол от растрескивания в момент высыхания стяжки и в процессе ее эксплуатации.

• Строительные швы необходимы, когда заливка по каким-либо причинам велась не за один раз, а отдельными участками с большим перерывом (более четырех часов). Их выполняют в тех местах, где соприкасаются «старая» и «свежая» стяжка.
• Термоусадочные швы делают это, если из-за условий окружающей среды происходит неравномерное высыхание разных частей пола.Их цель – снять напряжение с поверхности.
• Деформационные швы (изоляционные) проходят в местах соприкосновения пола с другими поверхностями и конструктивными элементами дома или квартиры. В первую очередь – это стены, выступы, колонны. Выполнение этих швов поможет избежать передачи вибрации от пола (при активной эксплуатации) на эти элементы. По крайней мере, возможны трещины, а в худшем случае – перекос или обрушение фундамента.

Разрезать швы нужно успеть в период времени, пока не появятся первые трещины, но основа при этом станет достаточно прочной. Шов следует углубить примерно на одну треть от всей толщины слоя заливки. После полного высыхания деформационные борозды заполняются предусмотренными для таких работ герметиками.

  Варианты заливки бетонных полов

Процесс занимает много времени и медленный. Конечная стоимость работ зависит от высоты стяжки, используемых материалов и дополнительных условий в виде подсыпки и утепления.

• Наиболее распространенным вариантом можно считать цементно-песчаную стяжку без дополнительного слоя, придающего жесткость. Допускается в помещениях с небольшой площадью и в том случае, если на поверхность пола в дальнейшем не предполагается нахождение больших нагрузок (от мебели или большого и постоянного скопления людей).
• Армирование приводит к удорожанию пола. Доступный вариант – покупка специальной сетки, сварной каркас из арматуры будет дороже, но о прочности полученного покрытия сказать нельзя.

• Желание залить пол особо прочным верхним слоем будет самой дорогой альтернативой. По сравнению с обычным галстуком равной толщины стоимость первого варианта увеличивается более чем на треть.

Ограничения по укладке бетонных полов на земляное полотно

Те, кто решит выбрать эту технологию, должны знать о некоторых ограничениях на ее использование.

• Необходимо быть уверенным, что уровень грунтовых вод глубокий, минимальный показатель 4 или 5 метров.Чем ниже, тем лучше, ведь в этом случае исключается риск затопления и скопления влаги.
• Если дом построен на подвижных типах грунта, то заливка бетонного пола по грунту не допускается.
• Укладывать пол таким способом можно только в тех домах, которые эксплуатируются круглогодично и постоянно отапливаются в холодный период времени. Промерзание грунта в период понижения температуры повлечет за собой те же процессы в полу. Как следствие, фундамент будет испытывать чрезмерное давление и деформироваться.
• Четвертым условием, обеспечивающим возможность устройства бетонного пола на основании из грунта, является его сухость.

Бетонный пол своими руками

  Подготовительный этап

• В качестве задания первого плана необходимо сделать разметку по периметру всего помещения, которая давала бы представление об уровне чистого пола. До этой отметки следует укладывать все остальные слои бетонного пола. Если ориентиром является выбор низа дверного проема, то последовательность действий будет следующая:
  • от самой нижней точки дверного проема, от нее необходимо провести линию высотой ровно один метр;
  • с помощью уровня следует провести ровную линию по всем стенам комнаты;
  • от проведенной горизонтальной линии в нескольких местах отложено расстояние на 1 метр;
  • нижние точки соединяются сплошной линией, образующей искомый нулевой уровень.

• Для личного удобства можно обозначить с помощью шнуровки. В углы забивают гвозди и натягивают на него шнур.
• В качестве следующего шага стоит озаботиться ответами на ряд вопросов:
  • какой материал выбрать в качестве постельного белья;
  • какой будет толщина насыпного слоя;
  • когда и как строить слой гидроизоляции.
• В ходе подготовительных работ помещение очищается от мусора, а следующим этапом является снятие верхнего плодородного слоя почвы.Он пригодится в саду или при строительстве клумбы. А в задачи мастера и помощников входит выемка грунта на 30 или 35 см от нулевой отметки.
• Земля в образовавшейся «яме» должна быть утрамбована. Можно сделать приспособление для этой цели самостоятельно (кусок бревна с «ручками» — держателями и прибитой снизу плоской доской) или использовать вибромашину. Определить качество проделанной работы несложно: от подошв обуви на земле не должно оставаться следов.
• В тех случаях, когда при строительстве дома использовался высокий ленточный фундамент, расстояние от земли до нулевой отметки значительно превышает треть метра. В любом случае необходимо снять верхний слой грунта, а оставшееся пространство заполнить песчаной подсыпкой. Важно тщательно утрамбовать этот слой.

• Дополнительным гидроизоляционным слоем может быть глиняная подсыпка. Он также потребует тщательного уплотнения, но создаст дополнительный барьер на пути влаги.

Сброс под бетонный пол в частном доме

• Теперь можно приступать непосредственно к песчано-гравийной подсыпке. Это универсальные материалы, которые просты в использовании и доступны. Поскольку дальнейшая работа будет напоминать формирование слоеного пирога с шагом слоев 10 см, для лучшего контроля стоит приготовить колышки соответствующей высоты. Их можно втыкать в основу, а после заполнения и утрамбовки снимать и использовать при создании следующего слоя.
• Слой гравия разбросан (минимум 5, максимум 10 см высотой). Перед герметизацией смочить водой.
• Песок (10 см.) Также потребуется подсыпка и трамбовка.
• Гравийный слой фракции 40-50 мм. На этапе его выравнивания основная задача – сформировать слой без острых выступающих краев. После его можно слегка присыпать песком и снова утрамбовать.
• Помимо контроля высоты слоев важно проверять их положение относительно горизонтали.Для простоты можно отметить уровнем толщину подстилки на фундаменте. Допускается и уменьшение слоев до двух, исключая гравий.

  Гидроизоляция и изоляция бетонного пола

• Гидроизоляционный материал можно наносить только после полного устранения острых краев в щебневом слое.
• В тех случаях, когда нет возможности проводить работы по защите от влаги непосредственно поверх подстилающего слоя, необходимо будет выполнить предварительную заливку жидкой консистенции бетоном.Его слой не превышает 4 см. И уже поверх него (после высыхания) укладываем слои утеплителя.

• Особых требований к выбору материала нет. Все зависит от личных предпочтений и суммы в сметном проекте. Магазины и строительные рынки предлагают несколько видов рулонных материалов, мембраны, рубероид и простую полиэтиленовую пленку, но она должна быть высокой плотности (200 мкм). Полотна расстилают по всей площади основания с учетом того, что образуется нахлест в 20 см.А края нужно довести до нулевой отметки по высоте, где они и фиксируются. Между собой куски гидроизоляции скрепляются скотчем.

Варианты монтажа теплоизоляционного слоя

Материалов для утепления будущего пола очень много. Его следует выбирать, исходя из характеристик доступных обогревателей, особенностей помещения и его непосредственного назначения. Из самых популярных материалов можно выделить:

• пенопласт;
• керамзит;
пенополистирол
• ;
Вата базальтовая
• .

Армирование бетонного пола в доме

• Перед тем, как залить бетонный пол, необходимо сделать армирование. Это важный этап, позволяющий создать «каркас», укрепляющий будущий фундамент. В этом случае нагрузка не просто принимается на себя отдельным участком пола, а равномерно распределяется по поверхности.
• Каркас, независимо от того, сваривается он из металлических стержней или будет из сетки, должен быть приподнят над основанием, а не уложен непосредственно на него.Для удобства равномерного подъема армирующей кладки из металлической или пластиковой сетки на 1/3 от высоты предполагаемой заливки применяют специальные крепления. Такие подставки иногда называют «стульями». Они дают возможность приподнять раму на 2-3 см.

Установка маяков, строительство направляющих

Это один из самых ответственных этапов работы. От точности установленных маяков и направляющих будет зависеть ровная поверхность без перепадов.

• Для удобства комнату лучше разделить на небольшие участки шириной не более двух метров. Для направляющих подойдет металлический профиль, трубы с небольшим круглым сечением и даже деревянный брусок. Последний можно использовать, если есть уверенность в его гладкой и ровной поверхности.

• На кеках из бетонного раствора (пока они еще не застыли) есть направляющие. Добавляя смесь или закладывая профиль, кладем их по уровню.Когда горки раствора застынут, можно приступать к заливке. Проверяется простым нажатием на направляющую — если она не продавливает торт, можно приступать к работе.
• Если объем помещения, где залит пол, настолько велик, что за один раз все закончить не получится, то проводится разбивка на «карты». Квадратные или прямоугольные участки отгораживают опалубкой из фанеры или дерева. Размер таких секций делается исходя из того, сколько рабочих могут залить раствор за один раз.В этом случае после заливки пола по участкам каркас снимают после полного высыхания раствора, а пустоты заполняют свежим раствором.

Приготовление раствора и заливка бетонного пола

Наличие бетономешалки обязательно при больших объемах работ. Только так можно обеспечить оперативное замешивание и доставку раствора для однократного укладки бетонного пола. Для улучшения показателей теплоизоляции в смесь бетона и песка рекомендуется добавить перлит.«Рецепт» идеальной смеси выглядит так:

В бетономешалку насыпают перлит

• (2 ведра), добавляют 10 л воды и заводят смесь;
• при однородной консистенции массы в нее добавляют 5 литров цемента;
• В смесь добавляют 5 л воды, а после перемешивания добавляют песок (10 л) и воду (2 л). Вымешивать до получения текучей текстуры. После этого нужен перерыв на 10 минут;
• после «паузы» продолжать вымешивание до образования на выходе пластичного раствора.

Для приготовления смеси предпочтительнее приобрести цемент марки М500 или М400.

• Для создания изоляционных швов вам понадобится демпферная лента. Его клеят вдоль стен и всех выступающих конструкций. Начинать заливку следует с площадки, которая находится напротив двери в углу.
• Далее укладываем бетонные полы. Раствор заливается в первый «сотовый» слой толщиной 10 см, разравнивается лопатой. Движение должно быть проникающим, так удаляется лишний воздух и смесь уплотняется.Использование специального виброуплотнителя делает процесс эффективным. Его погружают в раствор и используют до тех пор, пока на поверхности не образуется «бетонное желе». После чего его переносят в другую область.

• Дополнительно уплотненная смесь, равное правило. Его устанавливают на направляющие и слегка подтягивают к ним. При этом одновременно необходимо сдвигать его то вправо, то влево. Избыток смеси перераспределяется на соседние участки. Когда таким образом заливается пол во всей комнате, об этом не стоит «забывать».
• Поверхность необходимо будет регулярно смачивать водой, допускается укрытие пленкой. Бетонный пол будет набирать прочность чуть больше месяца.

  Зачем нужна выравнивающая стяжка

Не у всех мастеров получается даже идеально ровная поверхность бетонного пола. А если такая работа делается впервые, то, скорее всего, удастся обойтись без неровностей и перепадов. Для финишного покрытия керамической плитки такие огрехи не критичны, и их скрывает слой плиточного клея.А вот ламинат или линолеум более «привередливы» в этом отношении.

Гладкую поверхность можно легко получить с помощью самовыравнивающихся смесей. Их разводят по инструкции, выливают на бетонный пол и распределяют по его поверхности специальной щеткой. Избавиться от пузырьков воздуха поможет валик с иголками. После высыхания (около 7 дней) можно укладывать финишное покрытие.

Бетонный пол видео

  Технология бетонных полов

Этот процесс менее трудоемок, чем описанный выше, так как не требует создания подстилки.

• Плиты перекрытий очищают от мусора, одновременно проводя осмотр на наличие мелких дефектов: сколов, трещин, щелей. Если они появляются, их нужно ремонтировать. Если потолок из дерева, то он должен быть прочным и не иметь больших зазоров между досками.
• Далее укладываются слои гидро- и теплоизоляции, устанавливаются маяки и выполняется заливка.

Основы устройства теплого бетонного пола

Если вы планируете делать бетонный пол теплым, то его слои будут выглядеть так:

• создается черновая стяжка или используется плита перекрытия, если она находится в хорошем состоянии;
гидроизоляция
• ;
теплоизоляция
• ;
• полиэтиленовая пленка 200 мкм с одним или двумя слоями материала меньшей плотности;
• сетка армирующая;
• трубы теплого пола укладываются с шагом от 10 до 30 см.Для предотвращения смещения труб относительно сетки их крепят к ней хомутами. Там, где участки трубы соприкасаются с компенсационными швами, их следует укладывать в гофру;
• сверху система теплого пола закрывается бетонной стяжкой;
• по мере необходимости, поверхность выравнивается и укладывается финишная отделка.

Для обеспечения большей теплоотдачи необходимо очень тщательно выровнять бетонный слой, удаляя пузырьки воздуха.Толщина бетонного покрытия над трубами колеблется от 50 до 80 мм, но не более. Добавление в раствор пластификаторов поможет предотвратить растрескивание бетона от перепадов температур. Площадь пола более 40 или 50 м² потребует использования демпферной ленты, которая будет прокладываться в деформационных швах.

Знание принципов создания бетонного пола и соблюдение рекомендаций помогут начинающему мастеру вместе с парой помощников осуществить любой из вышеперечисленных способов укладки.

Бетонные плиты перекрытия | Журнал «Бетонное строительство»

Качественная конструкция пола включает в себя хорошее уплотнение основания, плиты одинаковой толщины, малоусадочный бетон, прямые линии переборок и контрольные вырезы, расположенные в 24-30 раз больше толщины плиты.

Распространенных ошибок при строительстве бетонных плит перекрытий можно избежать с помощью надлежащей подготовки основания, состава смеси, укладки, отделки и отверждения. Если эти шаги выполнены правильно, владелец может рассчитывать на привлекательный и долговечный продукт.

Стандартная толщина бетонной плиты перекрытия в жилом строительстве составляет 4 дюйма. Рекомендуется от пяти до шести дюймов, если бетон будет подвергаться случайным тяжелым нагрузкам, таким как автодома или мусоровозы.

Чтобы подготовить основание, вырежьте уровень земли до нужной глубины, чтобы учесть толщину плиты. Удалите весь органический материал и крупные твердые предметы, такие как камни и корни деревьев, на глубину не менее 4 дюймов. Если необходимо нарастить уклон, используйте гравий или песчаный грунт и уплотните окончательное основание с помощью виброплиты или аналогичного устройства.Краевые формы могут быть выполнены из любого прямого материала, который можно зафиксировать в нужном положении. Подумайте о пластиковых или металлических формах, если постоянно прямые пиломатериалы недоступны. Перед установкой опалубки установите линию струны, используя рейки или доски для обрешетки, чтобы установить квадратную ровную опорную точку.

Что касается бетонной смеси, то она должна соответствовать требованиям прочности на сжатие (обычно 3000 фунтов на квадратный дюйм) без мер, вызывающих чрезмерную усадку. Поскольку вода увеличивает усадку и растрескивание, пластификатор предпочтительнее для достижения желаемой осадки.Кроме того, рассмотрите возможность включения волокон для предотвращения растрескивания при пластической усадке. Для наружных плит, подвергающихся воздействию морозной погоды или химикатов против обледенения, может потребоваться более высокая прочность и вовлеченный воздух. В случае сомнений спросите у поставщика бетона рекомендуемую смесь.

Всегда избегайте добавления воды на строительной площадке в количестве, превышающем 1–2 галлона на кубический ярд. Если дополнительная осадка действительно необходима, спросите у водителя автобетоносмесителя, сколько воды можно добавить, не выходя за пределы спецификации бетона.

Распределите бетон вокруг области плиты как можно ближе к ее конечному положению, а затем загребите его в нужное положение.Уплотняйте смеси с низкой осадкой с помощью ручного вибратора или используйте виброрейку. Закончите с минимальным усилием и движениями терки, необходимыми для получения гладкой поверхности.

Создавайте контрольные швы на расстоянии не более 24–30 толщин плиты и не более 15 футов по ширине и длине плиты, вдавливая в поверхность инструмент для нарезки канавок глубиной 1 дюйм. Расстояние между стыками более 15 футов требует использования устройств передачи нагрузки, таких как дюбели или дюбели.Для плит, которые требуют большого расстояния между швами или не имеют швов, рекомендуется стальная арматура. Это увеличит вероятность случайного растрескивания, но будет плотно удерживать трещины, чтобы обеспечить хорошие структурные характеристики.

Надлежащие условия отверждения имеют решающее значение, и метод отверждения должен применяться, как только готовая поверхность сможет противостоять повреждениям. Бетон нельзя допускать замерзания или высыхания. Нанесите на поверхность отвердитель или обеспечьте соответствующее влажное отверждение. Если есть риск замерзания, накройте плиту изолятором, например, изоляционными одеялами или слоем соломы толщиной 4 дюйма, который утяжелен, чтобы предотвратить его сдувание.Оставьте изолятор на месте, пока бетон не достигнет прочности не менее 500 фунтов на квадратный дюйм. Обычно это происходит в течение нескольких дней.

— Питер Вандерверф является президентом Building Works Inc. (www.buildingworks.com), консалтинговой фирмы, которая помогает компаниям внедрять новые строительные продукты. Терри Коллинз (Terry Collins) работает инженером по бетонным работам в Portland Cement Association (www.cement.org), которая пропагандирует использование бетона и других продуктов на основе цемента.

Дополнительная информация о бетонных плитах перекрытий

Материалы для пола и дренаж для конюшни

Важность хорошего пола становится все более очевидной, когда лошадь проводит больше времени в своем стойле.На пригодность ног и ступней лошади может сильно повлиять тип выбранного пола стойла. Выбор наиболее подходящего этажа во многом зависит от стиля руководства, при этом сильное влияние могут оказывать и личные предпочтения. К счастью, есть много вариантов подходящих полов в конюшне. Цель этого бюллетеня — предоставить информацию о материалах для полов в стойлах и стойлах, включая свойства материалов для полов и варианты устранения некоторых недостатков. Представлены особенности конструкции чернового пола и дренажа, так как они сильно влияют на целостность пола.

Два основных типа полов для конюшен

Две основные категории материалов для полов в конюшнях зависят от того, является ли материал пористым или непроницаемым для влаги (рис. 1). Конструкция пола с нуля будет зависеть от того, какой тип материала выбран. Пористые полы будут иметь основу из песка и / или гравия, чтобы способствовать движению воды в землю под конюшней. Непроницаемые полы могут иметь уклон в сторону стока, чтобы моча и вода могли вытекать из стойла.Даже непроницаемые полы имеют несколько дюймов песка или мелкого гравия под ним для устойчивости материала и отвода подземных вод. При любом типе пола в стойле часто используется достаточное количество подстилки для поглощения лишней воды и мочи, поэтому фактический сток жидкости минимален, за исключением случаев после промывки стойла.

Рисунок 1. Пути стока воды внутри и вне стойла

Материалы пола стойла

Мнения о том, какой тип материала пола стойла является лучшим, расходятся, но есть одна вещь, с которой согласны большинство владельцев: хороший пол – это важно для здоровья лошади.Кажется, что ни один тип материала не обладает всеми атрибутами идеального пола. Выбор материала зависит от того, с каким недостатком вы готовы работать. Например, бетон может соответствовать большинству критериев пола вашего стойла, но для защиты ног лошади потребуется больше подстилки или твердых резиновых матов. В таблице 1 приведены характеристики обычных материалов для напольных покрытий, которые будут описаны более подробно.

Таблица 1. Характеристики материалов для пола стойла, основанные исключительно на самом материале, без основания или стоков.

Материал	Легко на ногах	поглощает влажность	не сохраняет запахи	невыразиться	долговечность (пребывание уровня)	Простота очистки и дезинфекции	низкое обслуживание	Стойло размером 12 футов x 12 футов 1
Верхний слой почвы	+	+	?	+	x	x	x	<$50
Глина	+	?	?	+	х	х	?	<$ 50
Sand	+	+	+	+	х	х	х	$ 50-100
Бетон	х	х	+	?	+	+	+	$100-200
Асфальт	x	x	+ 9?	+	+	+	$100-200
Смесь для дорожного основания	?	+	+	+	?	+	?	$50-100
Резиновые коврики	+	x	?	+	+	+	?	$200-400
Решетчатые коврики	+	+	+	+	+	?	+	$300-400
Дерево	+	?	x	x	+	+	+

+=хорошо или отлично,? =высокая зависимость от других факторов, x=плохие
¹ 1996 затраты.Взято из таблицы в статье о напольных покрытиях в Equus 226 (PRIMEDIA Publications, Inc., Gaithersburg, MD)

Характеристики идеального пола

Они ранжируются по степени важности, начиная с благополучия лошади и заканчивая заинтересованностью владельца.

• Легко на ногах; имеет некоторую «уступчивость» для уменьшения нагрузки на сухожилия и стопы
• Сухой
• Не сохраняет запах
• Обеспечивает сцепление; нескользкий, чтобы лошадь могла лечь
• Прочный; остается ровным, устойчив к повреждениям лошадиными копытами и имеет долгий срок службы
• Низкие эксплуатационные расходы
• Легко чистить
• Доступная цена

Уход за полами в стойлах

При выборе материала для пола в стойлах учитывайте возможность удаления навоза и мочи.В среднем лошадь ежедневно производит 0,5 унции фекалий и 0,3 унции жидкости мочи на фунт массы тела. Таким образом, лошадь весом 1000 фунтов ежедневно производит около 31 фунта фекалий и 2,4 галлона мочи. Полы, которые позволяют моче впитываться и проходить сквозь слои напольного покрытия, могут удерживать запахи. В стойле с хорошей подстилкой будет меньше проблем с запахом, поскольку моча легче впитывается в подстилку. Непроницаемые полы зависят от уклона для дренажа и / или подстилки для впитывания мочи.

Полы в стойлах должны быть прочными, но также играть важную роль в общем состоянии здоровья лошади.На прочность и усталость ног влияет материал напольного покрытия, при этом более щадящие полы обычно предпочтительнее твердых полов. Лошадь должна ложиться и вставать уверенно и без травм, поэтому необходима хорошая тяга. Полы стойла, сохраняющие запахи, могут повредить дыхательную систему лошади. Поскольку лошади проводят много времени с опущенной головой, высокие концентрации аммиака на уровне пола могут повредить слизистую оболочку горла и легких. Хороший пол может препятствовать выживанию внутренних паразитов в стойле.

Поведение лошадей приводит к неравномерному смачиванию и использованию настила. Влажный пористый материал, такой как почва или глина, менее способен выдерживать вес. Влажный материал будет проникать в соседние области под действием копыт, создавая дыры и выступы. Кроме того, лошади часто топают лапой возле двери стойла или кормового ведра от нетерпения, скуки или по привычке. Это создает низкие пятна. Большинство лошадей являются хорошими домохозяйками, если у них достаточно места. Часто кобыла мочится и испражняется в одном месте в своем стойле, вдали от зон отдыха и кормления.Мерины более ограничены в том, как они используют свои стойла, но обычно испражняются в одной области, а мочатся в центре.

Пористые материалы для полов

Рис. 2. Пористый поперечный разрез (включая верхний слой почвы, глину, песок, смесь дорожного основания и сетчатые маты)

Верхний слой почвы

Сначала это кажется наиболее естественным, так как напоминает пастбищное основание. Свойства дренажа и долговечности зависят от типа почвы. Некоторые типы почвы могут сопротивляться дренажу и приводить к образованию грязи или луж, в то время как другие могут становиться сухими и пыльными.Песчаный верхний слой почвы часто бывает влажным в холодном климате и смещается при использовании, создавая неровное основание. У дверей стойла можно использовать бетонный или асфальтовый фартук, чтобы препятствовать «рытью».
Преимущества

• очень абсорбируют
  
• NONSLIP
  
• Легко на ногах
  
• Выходные

• 1
• 4 Дренаж варьируется

Недостатки

Пористость может сохранить сырость и запах

и часто заменяется

Может быть трудно очистить от грязи

Может сильно промерзать

Трудно дезинфицировать

Глина

Это традиционно любимый настил владельца лошади.Типы местной глины могут различаться. Чистая глина слишком плотно уплотняется и становится непроницаемой для дренажа. Purepacked глина скользкая во влажном состоянии. Глину рекомендуется смешивать с другими грунтами. Смесь 1/3 мелкой каменной пыли и 2/3 глины обычно используется поверх подслоя гравия для облегчения дренажа. Области частого мочеиспускания, скорее всего, образуют провалы и отверстия. Моча размягчает глину и уменьшает уплотнение. Когда лошадь ступает в этих местах, глина выталкивается в более сухую область, создавая яму или яму.Улучшите дренаж, сделав уклон пола (1 дюйм на 5 футов) в сторону проходного канала, хотя поддержание ровного уклона затруднено. Если проблема заключается в том, чтобы ковыряться в дверях стойла, бетонный или асфальтовый фартук может стать сдерживающим фактором.

Преимущества

• ближе всего к естественному протесту
  
• Легко на ногах
  
• бесшумный

• No Dilect
  
• Держат копыт влажные
  
• Высокопоглощающие
  
• Относительно теплый
  
• Сухие и уплотненные
  


• предоставляет твердую основу, если только мокрая
  
• Недорогие

Недостатки

4
• необходимо выровнять и переупаковывать каждый год
  
• необходимо заменить каждые несколько лет из-за отверстий и карманов от постоянного копыта
  
• Остается влажным дольше, чем хотелось бы
  
• Может удерживать запахи

Песок

Песок является одним из самых щадящих напольных материалов для ног лошади и имеет превосходный дренаж.Однако чистый песок не уплотняется и будет легко перемещаться, создавая дорожки и карманы при многократном использовании. Неровную поверхность следует разглаживать ежедневно. Песок может смешиваться с материалами для подстилки (особенно со стружкой и опилками), что затрудняет очистку и приводит к необходимости частой замены. Если используется песок, следите за лошадьми на наличие признаков кишечной непроходимости и колик. Новые лошади и те, которых кормят с пола, могут быть особенно склонны к проглатыванию песка. Песок может оказывать подсушивающее действие на копыта лошадей с большим количеством трещин и расколов копытных стенок.

Преимущества

• очень абсорбируют
• Без мягкой поверхности
• Бесшумное
• Noxlip
• NONSLIP
• не упаковывают
• Влажный в холодном климате
• Сушил
• Смеси с подстилкой, поэтому стойло труднее чистить
• Песчаные колики могут развиться, когда лошади едят песок с брошенным кормом или по привычке

Смесь Road Base

Эта смесь известна под разными названиями в зависимости от региона страны.Его называют известняковой пылью, промытым песком, карьерными отходами и каменной пылью, и это лишь некоторые из них. Смесь для дорожного основания обычно представляет собой разложившийся гранит, смешанный с небольшим количеством глины или другого вяжущего материала, в результате чего получается хорошо уплотняемый материал, используемый для строительства дорог. Точная смесь зависит от местности и типов имеющихся пород и вяжущих. Доступны различные сорта дорожной смеси, от крупных, крупных частиц до очень мелких. Рекомендуются дорожные смеси с наименьшим количеством мельчайших камней.Этот материал легко уплотняется, но может быть столь же неумолимым для ног лошади, как и бетон, если его слишком сильно уплотнить. Если пол не уплотнен должным образом, лошадь-копатель легко выкопает его и смешает с подстилкой. Так как ее легко выравнивать и она обеспечивает некоторый дренаж, смесь для дорожного основания часто используется в качестве основания для резиновых матов. Материал для напольного покрытия дорожного основания должен иметь толщину от 4 до 5 дюймов поверх основания из песка или мелкого гравия толщиной от 6 до 8 дюймов для дренажа.

Преимущества Преимущества

• Упаковки скважины
• Хороший дренаж
• Легко
• Простые до уровня

• Маленькие камни на поверхности нежелательны, но могут быть вырваны после упаковывания
• , если не уплотнены достаточно хорошо, образуются отверстия и материал смешивается с подстилкой

Древесина

Древесина, когда-то бывшая обычным напольным покрытием в эпоху гужевого транспорта, реже используется в современных конюшнях из-за относительно высокой первоначальной стоимости досок из твердой древесины.Кроме того, бетон и асфальт за это время стали более доступными. Древесина обеспечивает ровный пол, не требующий особого ухода, который облегчает уборку стойла. Доски должны быть из твердой древесины толщиной не менее 2 дюймов (часто из дуба) с антисептиком. Промежутки между досками обеспечивают дренаж мочи и должны быть заполнены песком, дорожной смесью или глиной (рис. 3). Доски укладывают на ровную поверхность из песка или мелкого гравия толщиной от 6 до 8 дюймов для облегчения дренажа или устанавливают в асфальт или бетон. Деревянный пол помогает уменьшить скованность в мышцах и суставах, изолируя лошадь от холодной земли.Он предлагает более мягкую основу, чем бетон или асфальт, но может стать скользким во влажном состоянии, и его трудно дезинфицировать из-за пористой природы дерева. Промежутки между досками создают пространство для просыпания зерна, вызывая заражение насекомыми и грызунами. Правильная конструкция и подходящие подстилки могут свести к минимуму проблемы с грызунами и влажностью.

Рисунок 3. Конструкция деревянного пола.

Преимущества

• Легко на ногах
• Теплый до лежат на
• Грубая древесина имеет хорошую тягу
• низкое обслуживание
• прочный
• Высокие начальные расходы

Недостатки

• пористые; трудно чистить и дезинфицировать
• Сохраняет запахи
• Скользкий во влажном состоянии
• Часто проверять на наличие следов износа
• При плохой конструкции подвержен повреждению насекомыми и грызунами

Решетчатые коврики

предназначен для поддержки другого типа напольного покрытия (рис. 4).Сетчатые маты могут быть изготовлены из резины или пластика (полиэтилена). По замыслу мат укладывается на уплотненный ровный черный пол и покрывается другим материалом для пола, например, глиной, почвой или дорожной смесью. Открытые пространства способствуют дренажу, а матрица предотвращает дыры и повреждения от копыта. Характеристики пола стойла соответствуют характеристикам материала покрытия, но решетчатая матрица мата уменьшает движение материала из-за намокания и действия копыт.

Рис. 4. Два примера дизайна решетчатого пола: один с использованием пластикового мата, а второй с использованием пиломатериалов.

В другом варианте решетчатого пола стойла используются обработанные под давлением пиломатериалы 2 x 4, установленные на ребра, которые перекрывают ширину стойла. Между досками оставляют зазор от 1 1/2 до 3 дюймов, чтобы решетка из пиломатериалов была заполнена и покрыта пористым материалом для настила стойла (глина, грунт, смесь дорожного основания). Это обеспечивает характеристики, аналогичные характеристикам изготовленного сетчатого мата в самодельном дизайне. Ожидается, что срок службы деревянной сетки будет меньше, чем у резины или пластика.

Преимущества Преимущества

• Прочный
• Легко на ногах
• Осталось на ногах
• Уровень на уровне
• использует меньше постельных принадлежностей, чем бетон
• низкое обслуживание 6

  Недостатки

  Неподобываемые настильные материалы

  Бетон

  Этот тип настила стали популярными из-за своей долговечности и неприхотливости в обслуживании.Бетонный пол легче очистить от навоза, чем большинство других материалов. Бетон имеет различные варианты отделки. Стальная затирочная машина выводит мелкий заполнитель и цемент на поверхность, образуя блестящую и скользкую поверхность. Сглаженный бетон скользкий, и лошади неохотно ложатся и встают. По этой причине его не рекомендуется использовать в стойлах, хотя он часто подходит для кормовых помещений, где его гладкость облегчает очистку. Поверхности, обработанные деревянной теркой и метлой, обеспечивают лучшее сцепление, однако при износе они становятся гладкими.Брашированный бетон с его небольшими гребнями, которые создают впечатление, что его подметали метлой, может быть абразивным для лежащих лошадей без глубокого слоя подстилки. Бетон с шероховатой поверхностью для сцепления и долговечности подойдет для прохода.

  Бетон очень прочен, но плохо влияет на лошадей, которые целый день стоят в деннике. Некоторые владельцы рекомендуют выгонять лошадь не менее чем на 4 часа в день, если она размещена на бетонном полу. Использование толстого слоя подстилки или сплошных резиновых матов может свести к минимуму некоторые недостатки бетона.Обеспечьте минимальную толщину 4 дюйма для бетонных полов под стойлами и там, где использование транспортных средств ограничено. Обеспечьте 5 дюймов бетона для проездов и переулков с умеренным движением транспортных средств (например, тяжелых пикапов и разбрасывателей навоза). Хорошо дренированное основание из песка или гравия под бетон желательно, но не обязательно.

  Рисунок 5. Поперечное сечение непроницаемого пола (включая бетон, асфальт, твердые резиновые маты и пол прохода из кирпича/плитки)
  — Не все непроницаемые полы стойл имеют наклон к стокам или каналам, вместо этого для отвода мочи используется глубокая подстилка и удаление воды
  — Водонепроницаемые полы требуют ровного, равномерно уплотненного подслоя.Песок или мелкий гравий могут обеспечить структурную поддержку и подземный дренаж. Твердые резиновые маты часто укладывают поверх бетона или хорошо утрамбованной дорожной смеси.

  Преимущества

  • прочный, длительный срок службы
  • легко чистить
  • возможный для дезинфекции
  • возможный для Disinfect
  • доказательство от грызунов
  • сложно для лошади на уроне
  • низкое обслуживание
    

  недостатки

  • ноги, неподатливые
  • Может препятствовать нормальному поведению (лежать и т. д.)
  • Холодно и сыро в северном климате
  • Требуется больше подстилки или твердого резинового коврика
  • Относительно дорого

  Асфальт

  Альтернатива бетону, асфальт обеспечивает легкость очистки и долговечности с немного большим снисхождением к ногам и ступням лошади.Асфальт представляет собой смесь заполнителя и песка, скрепленных смоляным составом. Асфальт необходимо наносить достаточно толстым слоем, чтобы предотвратить появление трещин и сколов. В стойлах требуется минимальная толщина 2 дюйма при установке на твердом ровном основании. Для проходов с движением транспортных средств, как и подъездная дорога, рекомендуется от 3 до 4 дюймов. При очень интенсивном использовании через несколько лет может потребоваться замена асфальта. Асфальт можно укладывать как слегка пористый или почти непроницаемый материал для пола.Неуплотненный асфальт относительно пористый по сравнению с бетоном. Пористость можно улучшить, сведя к минимуму количество песка и мелких частиц в смеси заполнителей. Новые асфальтовые полы не являются гладкими и обеспечивают достаточное сцепление с дорогой. Однако многократное путешествие на лошадях сгладит пол, сделав его скользким. Горячий асфальт, поверхность которого сгребается, а не катится, будет иметь больше текстуры для сцепления. Точно так же асфальт с большим размером заполнителя обеспечит большее сцепление с дорогой.

  Преимущества

  • Менее дороги для установки, чем бетон
  • Легко очистить
  • Чуть больше дают, чем бетон
  • Долго носить, но не так долго, как бетон
  • обеспечивает тягу

  4

  4
  4 Жесткий и холодный; не так плох, как бетон
  • Неровности поверхности могут задерживать мочу, что создает проблемы с санитарией
  • Может трескаться и откалываться, если наносится слишком тонко недостатки, такие как твердость или скользкость.Они набирают популярность, несмотря на свою стоимость. Коврики уменьшат количество постельных принадлежностей, необходимых для обеспечения амортизации, а текстурированные модели можно даже использовать отдельно, что является одной из окупаемости их стоимости. Коврики устанавливаются поверх ровной компактной поверхности, такой как 4-5 дюймов дорожной смеси или бетона. Если мат не покрывает всю площадь стойла, то несколько матов следует сцепить или прикрепить к полу. Без надежного соединения между матами удержание матов, состоящих из нескольких частей, на месте может быть затруднено, поскольку их гладкая поверхность позволяет матам «ходить», а засыпка мякины в щели в конечном итоге поднимает и раздвигает маты.Лошади могут поднимать места, которые не закреплены должным образом. Часто необходимо, чтобы несколько человек перемещали коврики, потому что они тяжелые (мат размером 4 на 6 футов весит около 100 фунтов) и громоздки, но они прочны и могут выдерживать большие нагрузки. Следует соблюдать осторожность с лошадьми в подковах с шипами, так как шипы могут повредить поверхность мата.

    Доступны маты различной толщины; наиболее распространены от 1/2 до 3/4 дюйма толщиной. Верхняя поверхность должна быть рифленой или шероховатой для увеличения сцепления, а основание коврика должно иметь бороздки, чтобы помочь удалить мочу, просачивающуюся через стыки с поверхности.Нетекстурированные коврики скользкие во влажном состоянии. Матовая поверхность облегчает уборку стойла, но следует соблюдать осторожность с вилами, чтобы не порезать поверхность. Присмотритесь к коврикам и стоимости доставки, так как многие производители предлагают хорошие гарантии.

    Преимущества

    • Обеспечивает хорошее основание для хлева для размножения, стойла для выращивания жеребят
    • Долгий срок службы благодаря многим компаниям, предлагающим более 10 лет гарантии

    Недостатки

    1

    • не так удобно, как традиционные постельные принадлежности
    • будет двигаться, если я на якоре или закреплен на стенах или блокировки, заблокированные запахи
    • могут сохранить запахи

    • дорогие

    Специальные полы вокруг сараев

    Полы аллеи могут быть из того же материала, что и партер, но эта зона имеет более разнообразное использование и часто предъявляет другие требования к полу.Лошадей не размещают на полу прохода, но в этой области столько же злоупотреблений, как и в стойле. В Таблице 2 приведены характеристики различных напольных покрытий. Полы проходов должны быть:

    • Сухими
    • Долговечными
    • Легко подметаемыми
    • Нескользкими и нескользящими
    • Огнестойкими

    Материалы полов обычных проходов такие же, как и полов стойл. Сравните свойства материалов, указанные для полов киосков, с учетом требований пола прохода.Широкие проходы, которые используются для тренировки лошадей, должны иметь пол из песка или материала основания, подходящего для использования на аренах для верховой езды.

    Таблица 2. Характеристики материалов для пола прохода, основанные исключительно на самом материале, без основания или стоков.

    + + +

    Материал	проживает сухой	низкое обслуживание	простота уборки и дезинфекции	нескользящая	31059	3
    Topsoil	+	?	Х	+	?
    Глина	?	?	Х	?	?
    Песок	+	X	X	+	?
    Бетон	+	+	+	?	+
    Асфальт	+	+	+	?	+
    Смесь для дорожного покрытия	+	?	+	+	?
    Твердые резиновые	+	+	+	+	+
    Сетка коврики	+	+	+	+	+
    Кирпичи	+	+	?	?	+	+
    Синтетические кирпичи 1	+	+	+	+	+

    + = хорошо для превосходного; = сильно зависит от других факторов; X = плохой

    Глина не очень долговечна для проходов и изнашивается неравномерно.Бетон и асфальт прочны, но шумны и могут стать скользкими, особенно при износе. Если используется бетон, используйте только бетон с шероховатой поверхностью. Синтетические поверхности эластичны и имеют хорошую опору, но стоят дорого. Верхний слой почвы варьируется в зависимости от типа почвы, но он может быть промерзшим, пыльным или очень грязным. Грунтовые полы могут подходить для небольших частных конюшен, где движение в проходе ограничено.

    В отличие от пола стойла, пол переулка не должен поглощать воду, а перенаправлять воду в другое место.Полы переулков могут иметь уклон в стороны, если предусмотрен водосточный желоб, или к сливу. Рекомендуется предусмотреть дренажи, особенно под водяными гидрантами или рядом с ними (Рисунок 6). Избегайте стоков в середине переулков с интенсивным движением лошадей или в местах, которые обычно загрязнены сеном, грязью или подстилкой. Решетки или сливные крышки могут свести к минимуму засоры, и их следует регулярно чистить, чтобы предотвратить засорение.

    Рис. 6. Дренаж возле гидранта.

    Пол прохода в более старых и сложных амбарах выполнен из кирпича или плитки.Эти полы очень привлекательны, но трудоемки и дороги в установке. Кирпич и плитка бывают разных текстур. Чем ровнее текстура, тем более скользкой может стать поверхность, особенно во влажном состоянии. Кирпичи также подвергались критике за то, что их трудно дезинфицировать из-за их пористости. В последние несколько лет резина использовалась для имитации внешнего вида традиционного кирпичного пола (рис. 7). Это устраняет некоторые недостатки пористого кирпича. Надлежащее основание имеет важное значение для долговечности пола.Поднятие почвы или неправильная установка могут сделать поверхность неровной для ходьбы. См. Рис. 5, Поперечное сечение непроницаемого пола для более подробной информации.

    Рис. 7. Пример конфигурации резинового кирпича для мощения

    Комната для кормления

    Эта зона часто используется в конюшне. Поскольку он особенно уязвим для посещения грызунами, рекомендуется пол, который облегчает очистку просыпанного зерна и грязи. Шероховатая текстура пола не желательна в кормовой комнате.Бетон толщиной четыре дюйма, обработанный стальным шпателем, или герметичный асфальт обеспечивают долговечный, защищенный от грызунов пол, который легко очищается.

    Подсобное помещение

    Подсобное помещение Полы обычно изготавливаются из непроницаемых материалов, если это действительно отдельная комната, а не подсобное помещение. Комната может функционировать как гостиная, добавив ковровое покрытие внутри или снаружи. Преимущество бетона или асфальта заключается в том, что их легко чистить и они защищены от грызунов.

    Зона мытья

    В этой зоне желателен нескользкий пол, непроницаемый для воды.Также понадобится слив и решетка. Некоторые из наиболее устойчивых полов включают очень грубый или рифленый бетон, текстурированные резиновые маты поверх бетона и герметичный асфальт с крупным заполнителем. Пол должен иметь уклон в сторону стока, расположенного сбоку или сзади умывальника, а не в месте, где интенсивно ездят лошади. Лошади могут неохотно вставать на крышки водостоков, а сами крышки водостоков могут представлять угрозу безопасности. При проектировании дренажа следует учитывать необходимость удаления засоров. Установка очистителей и ловушек продлит срок службы слива.

    Конструкция пола стойла и дренаж

    Все полы стойла нуждаются в некотором способе обработки жидкостей. Чаще всего для впитывания мочи используют постельное белье. Без достаточного количества сухой подстилки лишняя моча должна куда-то стекать. Путь потока воды, предусмотренный либо вдоль поверхности пола, либо через пол к подслоям, позволит жидкости двигаться от хлева. Сливы в полу не являются обычным явлением в стойлах для лошадей, поскольку они часто забиваются подстилкой и отходами стойла.Многие полы стойл для лошадей хорошо функционируют без дренажа, за исключением тщательного ухода за подстилкой для удаления мочи. Если желателен дополнительный дренаж, пол должен быть либо с уклоном в сторону дренажного канала, либо должны быть предусмотрены пористые слои пола, которые позволяют жидкости вытекать из стойла. Когда вода добавляется во время дезинфекции или мытья, дренаж становится более важным, чем просто управление мочой.

    Принципы правильной конструкции пола в стойле

    Полы в стойле строятся снизу вверх.

    • Удалите растительность, корни, камни и верхний слой почвы и уплотните нижний слой почвы под конюшней, чтобы предотвратить оседание и растрескивание конюшни и пола. Почва с низким и средним содержанием глины подходит для уплотнения. Вместо уплотнения дайте грунту осесть за несколько месяцев до начала строительства. Избегайте высокоглинистых почв в качестве грунта.
    • Сделайте наклон поверхности земли на 5 % в сторону от хлева и отведите поверхностные и грунтовые воды от хлева (Рисунок 8).
    • Чтобы обеспечить надлежащий дренаж для стойла при использовании любого типа пола, приподнимите верхнюю часть пола стойла не менее чем на 12 дюймов над внешним уровнем земли.Часто уплотненный грунт покрывают гравием от 4 до 5 дюймов плюс 2 дюйма песка или мелкого гравия для хорошего дренажа. Затем сверху наносится материал для пола стойла толщиной 4 дюйма или более.
    • Полы должны иметь некоторый уклон для распределения мочи и разлитой воды в области с более сухими постельными принадлежностями. Уклона от 1 1/2 до 2 процентов (1/4 дюйма на фут; 1 дюйм на 5 футов) достаточно, чтобы двигать воду, не создавая заметного наклона для лошади.
    • Для дрен предпочтительнее неглубокие и безопасные открытые каналы, чем сложная подземная дренажная система.Дополнительную информацию см. в разделе «Проектирование дренажной системы стойла». Направленная вода отводится за пределы конюшни, где слой камня из крупного гравия или камней, который выходит далеко за пределы фундамента конюшни, способствует дренажу.
    • Если уровень грунтовых вод высокий, влажные полы можно устранить путем дренажа. Это слой дренажной породы, уложенный перед возведением обычного фундамента. Серьезные проблемы требуют дренажа плитки, дополнительной заливки и непористых полов. См. «Вода снизу» для получения дополнительной информации.

    Рисунок 8.Надлежащая конструкция пола учитывает особенности участка, чтобы способствовать дренажу из здания.

    Конструкция дренажной системы стойла

    Если требуется улучшенный дренаж стойла, рекомендуется проложить безопасный открытый канал вдоль стены стойла для сбора поверхностной влаги. Наклоните пол стойла к этому каналу. Не используйте слив в середине стойла, так как он забивается подстилкой. Подземные стоки с входными отверстиями, защищенными тяжелыми металлическими решетками (которые обеспечивают движение лошадей и легковых автомобилей), можно использовать, но они сложны, их строительство стоит дороже, и они почти наверняка забьются отходами из стойла.Недостатком открытого канала является потенциальный запах из-за скопления отходов стойла, хотя надлежащее управление санитарными условиями может свести его к минимуму. Открытые каналы могут быть построены с постепенно наклонными сторонами, чтобы уменьшить травмы лошадей и людей, вступающих в них, или они могут быть заполнены крупным гравием. Тяжелая открытая решетка или сплошная решетка могут быть размещены над желобом в местах движения лошадей и транспортных средств, например, в дверных проемах. Усиленная дренажная система может быть нежелательной, если в коровнике произойдет замерзание.

    Наклонные полы обеспечивают дренаж, особенно после промывки стойла. Уклон около 1 дюйма на 5 футов эффективен. Избегайте заметного наклона пола, так как это может привести к растяжению сухожилий, когда лошади стоят в деннике. Сток из стойла легко смывается с помощью наклонного пола. На рис. 9 представлены три варианта наклона пола и дренажной системы.

    стойло в рабочем проходе.Этот пол с одним наклоном относительно легко построить. Вдоль нижней части передней стенки стойла необходимо предусмотреть возможность стока воды из стойла в канал прохода. Сохраняйте любой зазор менее 2 дюймов, чтобы свести к минимуму защемление копыта.

  • Пол стойла может быть наклонен к одному углу, где вырез в стене обеспечивает доступ жидкости к каналу или стоку. Один сливной канал может обслуживать два стойла. Конструкция пола с двойным уклоном немного сложнее, чем пола с одним наклоном.Эта конструкция дает преимущество при сборе стойловых сточных вод для подземной дренажной системы.
  • Пол стойла может иметь наклон к внешней стене стойла, если вдоль внутренней стороны этой стены предусмотрен наклонный желоб. Обеспечьте небольшую траншею шириной 2 дюйма, простирающуюся от материала верхнего настила стойла до нижнего слоя гравия для сбора стоков. Заполните траншею мелким камнем или крупным гравием, чтобы улучшить движение воды.

  Вода снизу

  Мелкие почвы, такие как глина, вытягивают воду за счет капиллярного действия из уровня грунтовых вод, что приводит к насыщению почвы под зданием.Аналогичные проблемы вызывает высокий уровень грунтовых вод. Насыщенная почва имеет меньшую несущую способность, чем сухая. Замерзание этой воды может привести к действию мороза, такому как вздутие и неравномерная осадка пола и фундамента здания. Во избежание повреждений от мороза:

  • Понизьте уровень грунтовых вод с помощью хорошо дренированного подпочвенного или периметрального водостока с подходящими выходами.
  • Поместите гранулированный наполнитель с низкой капиллярной проводимостью под пол, чтобы препятствовать восходящему течению воды. Желателен крупный гравий или щебень с отсеянной мелочью.В худшем случае грунт необходимо будет выкопать на максимальную глубину промерзания и заменить гравием.
  • Поднимите пол здания, чтобы отойти от уровня грунтовых вод. Пол любого здания должен быть не менее чем на 12 дюймов выше окружающего уровня, но может быть и выше, если ожидается повреждение водой.

  Краткое описание

  Существует множество вариантов подходящих материалов для полов в конюшнях. Выбор чаще всего будет зависеть от того, какие характеристики важны для менеджера конюшни и наличия местных материалов.Полы в стойле становятся очень важными для здоровья ног и копыт, когда лошадь проводит много времени в стойле. Надлежащие материалы для пола могут помочь в стабильной уборке и удалении навоза. Пол больше, чем верхняя поверхность, на которой стоит лошадь. Правильно сконструированный пол состоит из слоев материалов, которые обеспечивают подходящую поддержку, дренаж и структурную целостность для верхнего поверхностного слоя.

  Благодарности

  Эта рукопись была улучшена благодаря предложениям Роберта Э. Грейвса, заслуженного профессора сельскохозяйственной и биологической инженерии, и Брайана А.Иган, доцент кафедры коневодства Пенсильванского государственного университета.

  Подготовлено Эйлин Уилер, адъюнкт-профессором сельскохозяйственной и биологической инженерии, и Дженнифер Смит Заячковски, старшим технологом-исследователем в области сельскохозяйственной и биологической инженерии.

  ТРЕБОВАНИЯ К БЕТОННЫМ ПОЛАМ – Эксперты по автомобильным подъемникам

  Минимальная прочность бетона:  3500 PSI.

  Минимальный старение новой бетонной плиты: 28 дней

  Минимальная толщина бетонной плиты:
  8 500 фунтов — 10000 фунтов. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать автомобильный подъемник на любую поверхность, кроме бетона, с соблюдением минимальной прочности на сжатие, износа, армирования и толщины, указанных в таблице выше.ВСЕ ЛИФТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ТОЛЬКО НА БЕТОН

  НЕ устанавливайте автомобильный подъемник на деформационные швы или на потрескавшийся или дефектный бетон. Все анкеры диаметром 3/4 дюйма должны находиться на расстоянии не менее 8 дюймов от компенсационных швов, контрольных швов или других несоответствий в бетоне.

  Необходимо соблюдать технические характеристики бетона. Невыполнение этого требования может привести к отказу автоматического подъемника, что может привести к травмам или смерти.Ко всем нашим автомобильным подъемникам прилагается руководство с техническими характеристиками пола и бетона. Соблюдение этих спецификаций обеспечит безопасную и успешную установку.

  Если пол не соответствует этим минимальным ранее существовавшим требованиям к полу, предлагается построить плиту, как указано ниже в Рекомендациях по новой плите.

  Температурные стержни представляют собой стальные стержни, уложенные горизонтально (продольно) в бетонные плиты для предотвращения образования трещин вследствие изменения температуры или высыхания; размещены перпендикулярно основным арматурным стержням (короткий пролет).Температурные стержни располагаются под прямым углом к ​​основным арматурным стержням.

  Примечание 1: Температурные стержни представляют собой стальные стержни, уложенные горизонтально (продольно) в бетонные плиты для предотвращения образования трещин вследствие изменения температуры или высыхания; размещены перпендикулярно основным арматурным стержням (короткий пролет). Температурные стержни располагаются под прямым углом к ​​основным арматурным стержням.

  Дополнительный слой 6 x 6 ‐ 10/10 WWF на середине высоты новой плиты рекомендуется в любом чрезвычайно жарком или холодном климате для предотвращения растрескивания из-за колебаний температуры и усадки.В местах расположения анкерных болтов держите сетку WWF только ниже уровня анкерного крепления, чтобы избежать помех при сверлении проволоки.

  Примечание 2: Основной арматурой и низкотемпературной сталью должны быть деформированные стержни марки 60. Кроме того, необходимо использовать количество баров, указанное в таблице.

  Примечание 4: Габаритные размеры бетона и армирование показаны для фундамента с допустимой несущей способностью не менее 2000 фунтов./ кв. фут (1 тонна на квадратный фут). Многие глины и почти все твердые глины, твердые глины, смеси песка и глины, сухие пески, крупнозернистые сухие пески, сухие смеси песка и ила, смеси песка и гравия и грунты гравийного типа соответствуют этой допустимой несущей способности или превышают ее. При возникновении вопросов относительно допустимой несущей способности фундаментного основания необходимо проконсультироваться с инженером по испытанию грунтов. Ситуации, когда допустимая несущая способность ниже этого значения, требуют особого внимания.

  Новые бетонные плиты должны соответствовать указанным выше свойствам, прежде чем установка подъемника будет признана приемлемой.Новая плита должна быть полностью окружена существующим асфальтовым или бетонным полом. Документация по подтвержденной прочности должна быть получена от фирмы, которая поставляет бетонную смесь во время заливки. Эти новые бетонные плиты спроектированы как «автономные» и не учитывают вклад прочности окружающего бетона. Может оказаться желательным привязать и укрепить новую плиту к уже существующему окружающему полу. Следует проявлять осторожность, чтобы расположить любые арматурные стержни вдали от любых анкерных позиций конкретного подъемника.

  Эти новые бетонные плиты не учитывают установки на втором этаже или установки на первом этаже с подвалом под ним. В этом случае лифт нельзя устанавливать без письменного разрешения архитектора здания.

  Все анкеры диаметром 3/4 дюйма должны располагаться на расстоянии не менее 6 дюймов от компенсационных швов, контрольных швов или других неровностей в бетоне.

  НИКОГДА не смешивайте бетон вручную.

  Предоставлено Bendpak.