Ремонт деревянного пола – советы
Больше всего деревянным полам вредит повышенная или переменная влажность. Микроорганизмы вызывают гниение древесины. При циклическом увеличении – уменьшении размеров деревянных элементов происходит расшатывание крепления, появляется скрип и щели.
Причины, по которым проводится ремонт деревянного пола:
- скрип половиц и наличие щелей щели между ними;
- необходимость проведения утепления;
- неровность деревянных полов;
- повышенная вибрация или проседание деревянного пола;
- запах гнили, выход со строя системы лаг и половиц по причине гниения, разрушения древесины;
- обновление лакокрасочного покрытия.
И др.
Рассмотрим по порядку как можно отремонтировать деревянный пол при различных повреждениях.
Половицы скрепят, шатаются
Наиболее распространенная «болезнь» деревянного пола – скрип. Со временем высыхают (уменьшаются в объеме) деревянные элементы, расшатываются крепления. При трении дерева появляется скрип.
Основной способ устранения – уплотнить место стыков, притянуть доски к лагам посильнее.
В первом варианте работы ведутся из подполья – забивается клин между лагой и шатающейся доской. Что бы выявить нарушения, помощник прохаживается по полу.
Другой вариант – притянуть доски к лаге с помощью шурупов. В точке крепления вкручиваются два дополнительных шурупа под углами к вертикали (направлены навстречу друг другу). В половице для шурупов высверливаются отверстия, шляпки погружаются в древесину.
Заделываем щели в деревянных полах
Мелкие щели обычно заделываются смесью опилок с клеем ПВА, столярным, казеиновым. Вместо опилок можно наварить газет – получится целлюлозная масса. Это довольно старый метод заделки щелей в деревянных полах, но действенный.
Широкую щель нужно заделывать с помощью бруска соструганного на конус. Брусок подгоняется по размерам, обмазывается столярным клеем и забивается в щель. После высыхания клея, брусок строгается, шлифуется заподлицо с полом.
Как проверить состояние пола
Как обнаружить гнилые доски, поврежденные элементы пола? В первую очередь нужно провести визуальный обзор. Необходимо опуститься в подпол с ярким фонариком. При хорошем освещении будут видны повреждения лаг и досок снизу. Также осматриваются закладные венцы и др.
Другой метод проверки – удар молотком по брусу, доске. Глухой звук и большие вмятины свидетельствует о мокрой, мягкой сгнившей древесине.
Еще способ – прокол шилом. Лаги, доски, брусы часто протыкаются шилом в поисках трухлявых, сгнивших мест.
Все сгнившие, съеденные короедом элементы конструкции необходимо срочно менять. Иначе влага и биовредители будут распространятся еще дальше на не поврежденные участки.
Как снять половицу или плинтус
Что бы снять половицу, плинтус, доску, – любой элемент деревянного пола нужно поддеть рычагом. Используется металлическая лапка различной длины, в зависимости от условий. Поддев должен осуществляться напротив крепящего гвоздя, но не между гвоздями, иначе элемент поломается.
Лапка должна опираться на деревянный брусок. В противном случае она оставит вмятину в соседнем элементе.
Щель для поддева можно образовать крепким ножом, мастерком, шпателем….
Все снятые элементы рекомендуется очищать от пыли, мусора, нумеровать и подписывать. Тогда не возникнет больших проблем при обратном монтаже.
Меняем кусок доски, лагу
Поврежденный кусок или вся доска вынимается, выпиливается, демонтируется, на ее место вставляется новая доска по размерам.
Как заменить шпунтованную доску, не разбирая весь деревянный пол?
С помощью дрели и электролобзика делаются надрезы в доске, которую нужно менять — поперечные и продольные. Образуется вырез центральной части, который извлекается, затем удаляются и краевые части с шпунтами.
Новая доска вырезается по размерам, с одной стороны у нее срезается нижний фальц, тогда ее можно будет установить на место поврежденного участка.
Также иногда к лагам прибивают дополнительные бруски для удержания замененного участка доски по краям.
Замена лаги может быть выполнена досками, которые скрепляются между собой болтами или шурупами, образуя широкую конструкцию с повышенной прочностью. Для замены лаги в доме нужно снять с нее все половицы.
Утепление деревянного пола при ремонте
Если делать двойной пол (поверх существующего), то будет потеряна высота помещения и потребуется много нового материала. Во многих случаях рациональнее утеплить деревянный пол, при его ремонте, закладывая утеплитель между лаг.
Понизу лаг прибивается черепковый брус, укладывается металлическая сетка (от грызунов) потом делается деревянный настил. Укладывается пароизоляционная мембрана, слой стекловаты (без фенольных связующих) толщиной 15 сантиметров. Поверху — диффузная мембрана и оставляется вентиляционный зазор.
Основное — не допуститть конденсации влаги внутри утеплителя (там находится точка росы) — пароизоляция снизу и мембрана с вент. зазором сверху обязательны. Типичная ошибка – применение недостаточной толщины утеплителя – который не обеспечивает сопротивление теплопередаче в соответствии с СНИП.
Меняем венец если он поврежден
Если подгнил закладной венец деревянного строения, то возможна его замена. Для этого понадобится домкрат, способный приподнять строение. Замена может осуществляться последовательно по всему периметру. Примерная схема ведения работ по замене закладного венца представлена на рисунке. Но подобные работы проводятся в соответствии с проектом и мероприятиями по безопасности в связи с ведением работ у поднятого груза и использования грузоподъемных приспособлений.
Как устранить вибрацию
Проседания пола или его неустойчивость может быть вызвана изначально неправильной конструкцией, при которой не обеспечивается нужная жесткость. Также подобные последствия могут возникнуть из-за разрушения множества лаг.
Обычный способ устранения вибрации деревянного пола – установка дополнительных фундаментов под каждую лагу, либо под поперечную балку, которую можно сделать из скрепленных вместе досок, и которая будет поддерживать несколько провисших лаг.
Заливается мини-подошва, на которую устанавливается столбчатая конструкция в один – полтора кирпича, или из шлакоблока, или из металлической трубы залитой цементно-песчаным раствором. Поверху этот фундамент покрывается двойным рубероидом. Подгонка по высоте осуществляется с помощью деревянных плах. Используется домкрат, для первоначального небольшого подъема лаги перед расклинкой плахой.
Как выровнять деревянную поверхность
Возможные методы выравнивания деревянного пола
- Пол наращивается с помощью стяжки до наивысшей своей точки или еще выше.
- Пол выравнивается по самому низкому месту – с помощью строгания и циклевки.
- Комбинация методов – сначала самые высокие места состругиваются, а затем низкие поднимаются до уровня высоких.
В качестве стяжки для деревянного пола можно использовать всю ту же смесь опилок с клеем ПВА, но здесь расход клея, по сравнению с заделкой щелей, может быть уменьшен в два раза. Все делается по аналогии с выравниванием бетонного пола – выставляются деревянные маячки на одном уровне, затем выливается и разравнивается смесь.
Другой вариант – использовать фанеру на лагах, т.е. по сути, сделать двойной пол.
Циклевка и строгание деревянного пола выполняется не только для его выравнивания ни и для придания полам хорошего вида, снятия старой краски. Как делается циклевка можно увидеть на представленных видеороликах.
Нужно заметить, что перед началом работ с электроинструментом все гвозди должны быть утоплены на 0,5 см в доски. Обычно небольшие электроинструменты для выравнивания пола могут быть взяты в аренду. Там где электроинструмент не может быть задействован (под батареями…), используется ручная цикля.
На видео представлено как производится циклевка пола.
Еще видео – ручное выравнивание деревянных полов, путем состругивания выступающих частей.
Замена пола в деревянном доме по лагам в Санкт-Петербурге
Деревянные полы по лагам очень распространены в нашей стране, а в советское время они вообще устраивались повсеместно почти во всех жилых и общественных местах. Именно поэтому ремонт или замена деревянного пола приходится выполнять в дачном, деревенском или ином доме из дерева или камня довольно часто.
Основные причины ремонта полов или замены лаг в деревянном доме:
- Доски старого пола не сплочены, скрипят и из-под него дует
- Черновой пол сгнил от повышенной влаги и плохой вентиляции
- Произошло частичное обрушение настила
- Лаги или доски пола старого дома пришли в негодность
- Провисание полов под весом человека
- Прогнил настил пола на даче в местах, где произошла утечка воды (например, под умывальником)
При этом можно выделить два основных варианта конструкции полов – это утепленные или холодные полы.
Устройство полов по лагам выглядит так:
- Сначала укладывается половая лага. Лага выглядит как широкая доска, выставленная на ребро и уложенная с нужным шагом. Она может быть смонтирована как на половую балку, так и на винтовые, опорные блоки из бетона, кирпичные столбы либо железобетонную плиту.
- К лаге приколачиваются черепные или опорные бруски.
- На бруски поперек настилается с шагом доска-дюймовка или другой плитный материал.
- Затем сверху конструкция застилается гидроизоляционная супердифузионная мембрана. Крепится данная пленка с помощью степлера.
- В шахматном порядке укладывается базальтовый утеплитель.
Пол на лагах обладает рядом преимуществ:
- Основной материал – древесина, которую можно без труда приобрести по низким ценам
- Также древесина — природный, а потому экологичный материал
- Лаги позволяют равномерно распределить нагрузку на основание
- Поверх лагов может быть настелено любое покрытие
- Малый вес пола по сравнению, например, с бетонном или другими аналогами
- Пол на лагах легче утеплить и звукоизолировать
- Под деревянным полом можно спрятать все коммуникации, при этом иметь к ним необходимый доступ
- Лаги обеспечивают вентиляцию пола
- Деревянный пол позволяет устроить подсобное подвальное помещение
Такой пол подойдет как деревянному, так и кирпичному, блочному дому, вообще дому из любого материала.
Главный минус полов на деревянных лагах — подверженность разложению от воздействия влаги. Однако, при грамотном утеплении, паро- и гидроизоляции, устройстве вентиляционых каналов, конденсирование влаги можно исключить полностью.
Монтаж деревянного пола
При замене пола, для того, чтобы новый деревянный пол справлялся с нагрузкой и не подвергался износу, следует внимательно следить за соответствием материала необходимым требованиям:
Влажность древесины для ремонта пола в деревянном доме должна быть не более 12%. Более сырая древесина не сможет прослужить долго.
Древесина должна быть сколов, трещин, зелени и других дефектов, обработана антисептиком от гниения и грибка, а также должна пройти противопожарную обработку.
Для замены лаг пола лучше всего использовать такие сорта древесины, как буд, ясень, сосна или пихта.
Монтаж деревянного пола на лагах выполняют в конце отопительного сезона, что бы древесина впитывала как можно меньше влаги. Если же устройство пола приходится проводить летом, работы следует выполнять только в сухую тёплую погоду.
Выбирая пирог для пола на лагах во время ремонта, нужно учитывать:
- Тип основания — грунт, бетонная плита, столбы с вентилируемым подъемом
- Этаж
- Тип напольного покрытия
- Необходимость устройства подогрева пола.
Монтаж на бетонное основание
Такой вид основания проще всего позволяет выполнить монтаж пола на лагах. По технологии монтажа, в первую очередь стелется гидроизоляция, а уже на гидроизоляцию укладываются лаги, затем брусья выставляются по уровню и укладывается утеплитель. Поверх утеплителя и деревянных лаг стелется пароизоляционая пленка с использованием парогидроизоляционного скотча или клея для плотного соединения между стыками пленки и брусеьв. Наконец, выполняется настил половыми досками.
Монтаж по грунту
Монтаж по грунту ещё известен как «холодный пол». В наших широтах он подходит только для дачных домов, которые не подразумевают использования зимой.
Сначала удаляется верхний плодородный слой почвы, чтобы пол не пророс сорняками. Грунт утрамбовывается и засыпается песком и щебнем. Наконец, засыпается и утрамбовывается глина. Высота всего подсыпного пирога должна быть втрое больше, чем высота деревянных лаг.
Обязательно выполняется обработка лаг антисептиком. При укладывании, гали обязательно крепятся к фундаменту. Наконец, настилаются половые доски.
В случае, когда деревянный пол по грунту требуется дополнительно утеплить, технология отличается: после снятия плодородного слоя застилается слой гидроизоляции. Поверх которого насыпается щебень и заливается цементным молоком.
Существует еще утепленный вариант устройства пола по грунту. Для этого также снимают плодородный грунт и трамбуют почву. Далее, застилают грунт слоем гидроизоляции. Далее, насыпают щебень и заливают его цементным молочком. После застывания укладывается второй слой гидроизоляционного материала, который накрывается плитами из гипсоволонка и древесноволокна и засыпается керамзитом. Выполняется стяжка пола. И только после этого выполняется монтаж лаг и половой доски.
Монтаж лаг с подпольем
Холодное или утепленное вентилируемое подполье получается, когда деревянные лаги монтируются на ленточный или свайный фундамент. При этом нужно следить, чтобы между местами опирания на основания не было большого расстояния.
Утепление подполья выполняется с помощью гидроизоляции и утеплителя, керамзита или пенопласта. Расстояние от утеплителя до пола не может быть менее 50мм.
Инструменты и материалы
С разным видом основания при устройстве деревянных лаг используют разные инструменты и материалы:
- Брус прямоугольного сечения под размеры пролета, расстояния между лагами и количество мест опоры.
- Кирпичи и бетонные блоки для использования в качестве столбиков в случае полов с подпольем
- Гидроизоляция
- Антисептики, антипирены и кисти для обработки лагов
- Щебень, песок, глина для холодных полов
- Керамзит, цемент, ГВЛ или ДВП для пола по грунту с утеплением.
- Утеплитель
- Пароизоляционные мембраны
- Гидроизоляционные пленки
- Необрезная доска и черепной брусок для чернового пола, шпунтованная обрезная доска или фанера.
- Шпаклевка
- Приспособления для крепления лаг
- Уровень
- Рулетка
- Электролобзик и шуруповерт
- Ножовка и молоток
- Гвозди, шурупы
Как происходит установка пола с вентилируемым подполом?
Рассмотрим пример. Во-первых, необходимо надежное основание. Без него пол не прослужит долго. Деревянные лаги кладутся на опорные балки. Если балки не заложены в фундаменте, то возводятся специальные опорные столбики.
Для этого определяются места размещения опор и количество столбиков. На закладных балках и перпендикулярной стороне подполья на расстоянии 0.7-1м делают отметки и натягивают нить. Там, где нити пересекаются, устанавливаются опорные столбики в виде кубов.
При изготовлении столбиков можно использовать кирпич, бетонные блоки, устойчивые чурки. При этом чем выше столбик — тем больше его ширина.
Следующий этап — гидроизоляция. После проведения этих работ укладываются и крепятся к опорам балки, на балки укладывают лаги. И лаги, и балки крепятся к опорам металлическими уголками. Стыки лагов фиксируются саморезами.
Далее приступают к устройству чернового пола. По нижнему краю лаг крепится черепной брусок, на который устанавливается необрезная доска. Затем настилается и проклеивается слой гидроизоляционной пленки или мембраны; настилается утеплитель. Для обеспечения вентиляции над утеплителем должен оставаться вентиляционный зазор в 2см.
Далее выполняют монтаж чистового пола из массивной доски или фанеры.
Можно ли настилить пол своими руками? Конечно можно. Технология настила пола на лагах не сложная. Итак, семь раз отмерь, один отрежь — сначала вымеряем помещение и считаем количество лаг, которые необходимо установить. При длине в 10м с напольной доской в 30мм максимально межлаговое расстояние составляет полметра, поэтому 10м * 2 = 20 штук, плюс ещё одна лага (чтобы расстояние до стены не превышало технологические 30см).
Зная количество необходимого материала, можно сделать покупки. Не забудьте про инструменты.
Лаги начинают устанавливать от крайних стен. Сразу выполняют крепление саморезами и металлическими уголками. На стенах в местах будущего крепления выставляется отметка с учетом толщины досок пола, при этом важно по уровню следить за ровным креплением обоих концов лага. Промежуточные лаги выравниваются по шнуру.
При установке промежуточных лаг следует учитывать размер утеплителя.
Монтируя черновой пол помните про паро- и гидроизоляцию утеплителя. Чистовой пол лучше всего настилать шпунтованной доской. При этом доска минимум в течение трёх дней должна отлежаться в помещении, в котором производятся работы, чтобы она успела адаптироваться к микроклимату. Укладывая шпунтованную доску перпендикулярно доскам чернового пола, оставляйте зазор от стены в 10-15мм, который будет не только способствовать вентиляции, но и поможет избежать деформаций при сезонном разбухании древесины. Первый ряд доски уложите так, чтобы впоследствии плинтус закрыл саморезы.
Выполните циклевку, нанесите первый слой лака и сделайте шлифовку. После этого запшаклюйте щели и нанесите окончательный слой лака или краски.
Утепление пола
Самые популярные способы утепления деревянного пола по лагам — опилки, керамзит, минеральная ватой.
Минеральная вата, например пенополистирол и пеноплекс, выгодно выделяется среди прочих большей теплоизоляцией и низкой пожароопасностью, не подвержена гниению.
Наши советы
Артель РемОснова имеет громадный опыт устройства полов на лагах, поэтому мы можем поделиться некоторыми лайвхаками для выполнения работы с высоким качеством.
Мы рекомендуем выбирать сечение лаг исходя из длины и ширины бруса. Сечение – это прямоугольник с шириной, кратной полутора и длиной, кратной двум. Если лаги устанавливаются на деревянные перекрытия, сечение должно зависеть от шага (расстояния между брусьями) — чем больше расстояние, тем толще должны быть лаги.
Высота бруса должны быть такой, чтобы обязательно оставался 2см-й вентиляционный зазор между утеплителем и чистовым полом. Иначе, каким бы гидрофобным не был утеплитель, влага начнёт конденсироваться и впитываться в утеплитель, что приведёт к потере теплоизоляционных свойств. Лучше, если размеры лагов будут много больше необходимых.
Можно и сэкономить: при устройстве холодного пола можно сделать меньшим пролет лаг, если установить столбики меньшего сечения.
Опоры для лаг лучше делать из обожженного кирпича на расстоянии 1.2м.
Если балки установлены на большом расстоянии, то лаги можно монтироваться в два перпендикулярных слоя.
Чтобы уложить лаги ровнее, их нужно укладывать не на балки перекрытия, а на боковые части. В этом случае не придётся делать подкладки под лаги, чтобы выравнивать высоту. Крепить лаги лучше металлическими уголками или П-образными креплениями с помощью 3-5 сантиметровых саморезов и дюбелей.
Ремонтируем полы на деревянных лагах в доме своими руками- Обзор +Видео
Главная причина ремонта деревянного пола – это его проседание, нарушение геометрии всей плоскости, частичное гниение и разрушение нескольких лаг, а также полное отсутствие утеплителя.
Достаточно часто причинами данных последствий являются нарушения технологии укладки полови напольных перекрытий, полное отсутствие продухов в подполе, наличие грунтовых вод, маленький цоколь и вентиляционные отверстия. Но самая распространённая причина – это экономия в количестве переводов пола и толщина несущего покрытия.
Данные проблемы можно решить и исправить при большом желании и определенных денежных затратах. Основное правило, которое необходимо помнить – не запускайте проблему, иначе рано или поздно это приведет к аварийному состоянию полов.
Главные причины нарушения функциональности пола мы описали. Ниже рассмотрим ремонт пола более подробно.
Демонтаж напольных покрытий
Основным этапом при замене либо утеплении полов необходим предварительный демонтаж плинтусов по всему периметру комнаты. При этом особенных умений здесь не потребуется, главное, что необходимо запомнить – это аккуратность и внимательность при демонтаже, чтобы не нарушить электрическую проводку, канализацию, водопровод и отопление.
После завершения демонтажа уберите весь накопившийся строительный мусор.
Как правило, длинные доски и переводы разрезают прямо в комнате либо передают в окна и уносят на специально отведенные площадки для сбора строительного мусора.
Механизм половых переводов
При замене полов меняют и переводы, так как гнилое покрытие означает и гнилые несущие балки.
На сегодняшний день современные технологии монтажа полов и каркаса подразумевают и обработку балок, а также досок чернового пола специальными антисептиками, которые существенно снижают степень поражения плесенью и грибком, различными насекомыми и вредными микроорганизмами.
Поэтому, начиная ремонт полов в доме своими руками, обязательно приобретите в строительных супермаркетах антисептик, и не ленитесь обработать дерево, потому что это очень важный момент.
Начиная капитальный ремонт полов в частном доме необходимо уделить этому особое внимание, и на начальной стадии монтажа исправлять все строительстве ошибки. Неплохо будет также проконтролировать правильность организации общей гидроизоляции фундамента.
Ремонт лаг пола в деревянном доме
Основной принцип ремонта лаг пола в деревянном доме заключается в правильном подборе сечения, оно должно быть с запасом по нагрузке.
Необходимый шаг лаг подбирают исходя из финишного покрытия или от ширины утеплительного слоя. Обращать внимание необходимо и на уровень пола. В частных домах устройство пола иногда идет в один уровень на всем этаже, без каких-либо переходов по уровню. Поэтому, и все межкомнатные двери устанавливаются без порогов. Исключением будут являться кухонные двери и ванной комнаты.
Рассмотрим более подробно данный вариант. При ремонте пола в деревянном доме в отдельно взятой комнате, нужно отталкиваться от уже существующего уровня пола в соседнем помещении. В этом вам поможет водяной уровень, вы с легкостью сможете перенести отметки по углам комнаты. Далее вам необходимо вычесть будущую толщину деревянных полов и проставить новые метки. Далее выставить по меткам крайние лаги деревянных перекрытий, и закрепить их.
При опоре переводов на бетонное основание обязательно гидроизолируйте места их соприкосновения.
Хорошим считается и независимый пол – это когда переводы не закреплены к стенам дома. Они монтируются на щечки фундамента или столбики внутри комнаты. Для этого подойдут пробуренные и отлитые из асбестоцементной смеси специальные сваи. Располагать сваи вы будете индивидуально для каждой из комнат.
Крайние лаги вы уже смонтировали, и собрать в систему оставшиеся – это дело техники и навыка. Необходимо натянуть шнур по двум краям и середине, и продолжить монтаж переводов пола с определенным шагом, при этом контролировать все зазоры под натянутыми нитками. В конечном итоге вы получите ровную плоскость.
Сборка черновых полов
Сборка черновых полов идет как дополнительный слой при утеплении пола. Обычно это дощатый настил из досок с разным сечением, обработанных специальным антисептиком. Данный пол добавляет жесткость и служит дополнительным утеплительным слоем, а также защищает чистовой пол от влажности.
Для правильного ремонта полов вам потребуются деревянные бруски сечением 30 на 30 мм, и обрезная доска.
Прикрутите по внутренним сторонам переводов деревянный брусок, замерьте ширину прогалков между всеми лагами. Нарежьте доски по размеру, и плотно уложите их на бруски. Это и будет ваш черновой пол. Технология сборки достаточно проста, и ее сможет освоить даже начинающий строитель.
Утепление полов в доме
Нет ничего сложного в утеплении полов своими руками. Утеплительный слой состоит из черновых полов, гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя, а также параизоляционного слоя.
Итак, рассмотрим поэтапно процесс утепления пола. Поверх черного покрытия и деревянных лаг при помощи строительного степлера закрепляем гидроизоляционный слой, который плотно огибает каждый перевод. Далее в получившиеся карманы монтируем нужный нам утеплительный слой, это примерно 150 мм. Затем по стенам вдоль переводов необходимо пройтись валиком, контролируя появление щелей и мостиков холода.
Особых различий между брикетным и рулонным утеплителем нет, можно применять любой, вопрос стоит в удобстве работы. Также мы не рекомендуем вам использовать пенопласт либо пенополистирол. Объяснить это достаточно просто, данные материалы очень любят мыши, а также они отлично горят, выделяя при этом вредоносные ядовитые вещества.
Следующий слой – это пароизоляционная мембрана, устанавливают ее также при помощи строительного степлера, при этом необходимо следить за нахлестом и примыканиями к стенам.
Далее необходимо организовать продух между основанием пола и утеплителем. Идеальным вариантом будет использование тонких реек поверх лаг, к тому же они не дорогие.
Монтаж фанерных листов под ламинат
В настоящее время при ремонте деревянных полов в домах своими руками чаще всего в качестве финишного покрытия выбирают ламинат. Данный выбор не случаен, т.к. ламинат имеет высокие эксплуатационные характеристики, долго служит, неприхотлив в уборке, и имеет не высокую цену. Также используют линолеум, но только для санузлов и кухонь, т.к. он прост в уборке и стоит гораздо ниже, чем ламинат.
Для укладки ламината в загородном доме вам необходимо ровное и надежное основание. Лучше всего для данной цели подойдет березовая фанера, т.к. фанера из хвойных деревьев недостаточно прочная. Сорт фанеры вам также не важен, поскольку это не финальное покрытие. Поэтому смело покупайте фанеру эконом класса, которая будет существенно дешевле, и идеально подойдет для вашего основания.
Весь процесс ремонта деревянного пола в частных домах и настила фанерных листов достаточно прост. 
Ниже рассмотрим пошаговую установку фанеры на пол:
- первоначально проверьте все диагонали комнаты, определите прямой угол по стенам;
- временно уложите фанерные листы вдоль стен буквой Г, где вы заранее определили прямой угол;
- проверьте правильность установки фанерных листов, если они уходят от линии стыка, то подрежьте их вдоль стены;
- предусмотрите незначительные щели у стен для расширения фанерных листов;
- далее просверлите фанеру и закрепите саморезами к лагам.
В результате у вас получится ровное и качественное основание под укладку финишного покрытия.
Ремонт старого деревянного пола своими руками
Деревянный пол – оптимальный вариант для сооружения загородной бани. Устраивают его, исходя из экономических, эстетических и экологических соображений. Однако органический материал постепенно теряет высоту технических приоритетов от неравномерных нагрузок, перепадов влаги, колебаний температурного фона. Чтобы продлить срок службы конструкции, хозяину нужно регулярно проводить ремонт деревянного пола своими руками в косметическом объеме. Для запущенных, изрядно испорченных, частично гниющих полов потребуются глобальные восстановительные мероприятия. Рассмотрим, как выявить причины, как предотвратить назревающие проблемы и как устранять небольшие и значительные дефекты.
Видео-пример: ремонт пола с сохранением половиц
Сигналы к началу ремонта + диагностика
В списке причин, вызывающих необходимость восстановления, значатся не только всем известная чувствительность древесины к колебаниям температуры и влаги. Периодически ссыхаясь и разбухая, материал расшатывает крепеж. Появляются очаги гниения, если в период строительства не была проведена антисептическая обработка или если противогрибковую защиту не возобновили через положенные по нормам 2 года.
Часто бывает, что после длительной эксплуатации доски пола начинают угрожающе шататься и прогибаться при перемещении по ним, а то и ворчливо скрипеть, встречаясь со ступнями владельцев. Нередко на половицах и между ними появляются трещины или сколы, благоприятствующие расселению бактерий и спор гнили. Любой из этих сигналов оповещает собственника о потребности в ремонтных работах, значительную часть которых он может выполнить самостоятельно.
Перед ремонтом нужно обследовать и оценить состояние полов, затем на основании проведенной ревизии сделать выводы об объеме предстоящей работы:
- Если всего лишь повреждена поверхность и перемещение по полу не вызывает опасений, нужно будет подтянуть или сменить крепеж, подстругать и заделать замазкой небольшие щели;
- Если на удары молотка половицы отзываются глухим звучанием, придется удалять и менять сгнившие детали пола. Не исключено, что это будут не только доски или их фрагменты, но и лаги, и закладные балки. Все зависит от площади поражения гнилью или порчи короедом. Рекомендовано пол в таких ситуациях разбирать и перекладывать, что гораздо дешевле, чем утрата полностью сгнившего строения;
Обратите внимание. Наличие порчи и развитие гнили также поможет определить ржавчина забитого в доску гвоздя и «синева» древесины.
- Если доски скрипят, значит, деревянные элементы конструкции недостаточно сплочены в районе состыковки половиц друг с другом или в зоне сопряжения с лагами. Тем, кому не удастся устранить причину скрипа со стороны подпола или с поверхности, придется разбирать пол, чинить или усовершенствовать систему лаг;
- Если в бане стоит отвратительный запах гнили, чистовое, черновое покрытие, лаги, балки, а нередко и закладные венцы нужно немедленно менять. Лучше нанять для работы бригаду плотников, если требуется удалить нижнюю часть сруба по частям, приподнимая весь пол домкратом, затем менять закладные балки на новые пиломатериалы;
Совет. Сгнившие участки лаг можно выпилить самостоятельно и нарастить брус с двух сторон досками.
- Если провис пол, грядут серьезные восстановительные работы с обязательным разбором конструкции и с заменой сгнивших элементов. Если причина провисания в деформации неповрежденных гнилью и короедом лаг или балок, под них устанавливают опоры.
Опорой может служить:
- специальное металлическое устройство с развинчивающейся системой регулировки;
- стальная труба с залитым в ее полость цементом,
- пенобетонные блоки;
- деревянные балки;
- кирпичные столбики.
Любой из указанных вариантов требует заливки небольшого локального фундамента 0,5×0,5м и наличия между собой и деревянным элементом прокладки из рубероида. Недостача высоты опорного столба покрывается подкладкой обрезков доски. Направление верхнего ряда кирпичной кладки опор должно быть перпендикулярным направлению лаг.
Еще одна из причин провисания половиц — недостаточная частота монтажа лаг. Значит, нужен разбор пола и модернизация путем установки дополнительного бруса.
Визуально бывает сложно определить, косметический или капитальный ремонт деревянных полов в данный момент требуется провести. Проверять состояние надо и изнутри, и снаружи строения, и со стороны подпола.
Внимание. Обязательно тщательно осмотрите торцы лаг. Незащищенная в данном месте древесина очень быстро заражается гнилью от закладного бруса и передает «инфекцию» остальным деревянным элементам.
Для обследования в полумраке подполья не забудьте запастись фонариком и помощником, который в период проведения диагностики будет перемещаться по полу. Еще потребуется шило, которым нужно будет периодически пытаться проткнуть закладной брус или бревна. «Уколы» делаем даже в те места, которые оптически не вызывают сомнений в пригодности. Если стержень шила прошел в древесину свободно, изучаем тем же методом размер испорченного участка, вырезаем и производим замену, подставив под «обрезанный» участок строения домкрат для страховки.
Разбор 3-х наиболее частых проблем и их решение
Заменой венцов и закладных балок собственноручно неопытному в сфере деревянного строительства хозяину заниматься не стоит. Однако сведения о вероятных причинах, ему помогут контролировать работу бригады. А вот для выполнения несложной работы не обязательно расставаться с личными накоплениями. Что и как можно отремонтировать собственноручно?
Избавляемся от «старческого» скрипа
Исследуем «голосистый» участок пола. Выяснили, что несладкие напевы раздаются из-за расшатавшегося крепежа, тогда завинтим, забьем и дополним крепление оцинкованными саморезами, предназначенными для работы с древесиной.
С более сложными «скрипучими» проблемами боремся иными методами:
- Распространенная причина скрипа – непрочно сидящий в пазу гребень шпунта. Для устранения разберем пол, предварительно аккуратно демонтируем плинтус, затем снимаем крайнюю доску, а за ней все остальные до области скрипа. Пользуемся шпателем, рычагом и подкладками из обрезков рейки. Гвозди из демонтированных досок и плинтуса выколачиваем молотком или обухом топора, ударяя со стороны острия крепежа, после чего выдергиваем его гвоздодером. Проверяем лаги, производим при необходимости полную или частичную замену испорченных составляющих и укладываем обратно. Крепим саморезами, отступив от «старой» точки фиксации 3 см.
Совет. Шпунтованный пол разумней снимать блоками, особенно если крепились они через 4 доски. Блок легче будет разобрать без повреждения замковой системы. Чтобы не было затруднений при сборе досок в обратном порядке, нумеруем половицы и плинтус.
- Скрип половицы, неплотно прилегающей к лаге, устраняем путем подкладки клина, куска рубероида или картона, заведенного под доску со стороны подпола. Возможно, достаточно будет просто ввинтить два дополнительных шурупа, расположившись внутри помещения. Отверстия для шурупов в скрипящей доске высверливаем под углом и к полу, и друг к другу. Головки, утопленные примерно на 0,5 см, зашпаклюем, участок ремонта после твердения шпаклевки шлифуем.
- Самый простой метод избавления от скрипа – засыпка в проблемную щель между половицами графитового порошка или талька.
Убираем щели большие и маленькие
Крупные щели заделаем клиньями. Для их изготовления используем обрезки реек или досок. Стесанную клинообразно сторону обработаем столярным клеем и забьем в продольное отверстие. Дождемся, когда клей застынет, и срежем выступающие над поверхностью пола излишки рубанком.
Щель можно заполнить обмазанной клеем веревкой или шпагатом. Выждав сутки место ремонта нужно зашпаклевать самодельным составом из размягченного в ацетоне линолеума, не имевшего подложки.
Ремонт мелких трещин можно провести:
- шпатлевкой для древесины;
- монтажной пеной;
- смесью мелких просеянных опилок и столярного или казеинового клея, взятых в равнозначных пропорциях;
- размягченной в горячей воде газетой, смешанной с клейстером и столярным клеем;
Рецепт. Измельченная на кусочки, залитая кипятком масса из старых газет должна настояться сутки. Затем нужно сварить жидкий клейстер, остудить его и добавить столярный клей. Этот раствор надо вводить в сильно отжатую газетную массу и перемешивать, пока не получиться домашняя шпаклевка с консистенцией, напоминающей оконную замазку.
Трещины и мелкие щели замазывают после циклевки пола. Кстати в этот период появляется достаточное количество опилок, используемых для заделки. Ремонт трещин завершают шпаклеванием.
Замена целых нешпунтованных половиц
Доску без замковых соединений или ее часть можно убрать без полного разбора пола, ведь она не находится в «жесткой связке» с прилегающими элементами. Для замены всей половицы плинтус снять все же потребуется, для частичного ремонта нужно будет точно выяснить расположение лаг и подпольных коммуникаций.
Полностью доску снимаем следующим образом:
- подцепим ломиком половицу с краю и, подложив под ломик-рычаг деревянный брусок, аккуратно приподнимаем;
- под приподнятую доску подложим деревянные обрезки, чтобы зафиксировать зазор, и отпиливаем ненужный отрезок;
- аналогичным образом продвигаемся к противоположному краю половицы.
Тем, кто предполагает уложить заново пол, перевернув его вниз слегка истертой стороной, действовать надо согласно описанному алгоритму, но отпиливать отрезки от досок не нужно.
Важно. Не забывайте перед обратной укладкой деревянного пола обрабатывать древесину антисептическими пропитками.
Для замены фрагмента доски нужно будет выпилить только поврежденный участок. При распиле не должны пострадать инженерные сети и лаги. Если предположительно линия распила будет пересекать их, нужно увеличить размеры ремонтируемой части. Заменяемый участок должен опираться минимум на две лаги, линия состыковки «заплатки» и старой доски должна быть расположена над лагом.
По выпиленному отрезку-шаблону изготавливаем новую деталь, укладываем ее на место и крепим к лагам. Дополнить крепеж можно забивкой в соседние доски гвоздей под углом 45º.
Итак, ремонт старых деревянных полов можно считать завершенным, теперь самое время позаботиться об эстетике и профилактике. Снова отшлифуем, покроем восстановленный пол декоративно-защитным слоем лака или краски. Снаружи по периметру между цоколем и закладным брусом установим фартук из полосы листового свинца шириной 20 см. Он предотвратит проникновение атмосферной влаги и последующую порчу закладного венца.
На этом на сегодня все, все вопросы и отзывы — в комментарии! Спасибо.
Ремонт пола в деревянном доме своими руками — инструкция, советы | РемонтСами!
Апрель 06, 2017 Нет комментариев
Деревянный пол в доме имеет массу достоинств и поэтому он уже десятками лет пользуется популярностью среди населения. Он не только эстетически красиво смотрится в доме, но способен создать в нем особую атмосферу, не выделяет ядовитых веществ и прекрасно поддается уборке. Но как бы правильно за ним не ухаживали, со временем его нужно подвергать профилактическим, а иногда и ремонтным работам. Ремонт пола в деревянном доме можно сделать и своими собственными руками. Как это сделать, мы подробно поговорим в статье.
Как отремонтировать деревянные полы в доме
Деревянный пол в доме со временем теряет свой красивый вид. В виду того что такое покрытие считается гигроскопичным и способно вбирать в себя влагу из окружающего пространства, древесина разбухает. И, наоборот, от недостатка влажности доски становятся хрупкими и ломкими.
Провести ремонт деревянного пола своими руками под силу каждому. Но для этого необходимо ознакомиться я рядом технических тонкостей, которые позволят справиться с поставленной задачей даже несведущего в строительстве человека. В зависимости от уровня повреждения деревянного пола в доме, ремонт может быть косметическим и капитальным.
• Косметический ремонт. Увеличивает срок службы деревянного покрытия. Такой ремонт уместен в том случае, если доски цельные и не требуют замены.
• Капитальный ремонт. Демонтажные работы поврежденных досок пола, а также монтаж новой древесины.
Важно! Перед тем как приступить к ремонту, необходимо тщательно осмотреть всю поверхность на предмет механических повреждений скрытых проблемных зон. Своевременное устранения изъянов деревянного пола увеличит срок эксплуатации покрытия.
После контрольного осмотра, можно правильно сориентироваться, к какому именно виду ремонта нужно приступать – косметическому или капитальному. Рассмотрим наиболее распространенные дефекты деревянного пола.
Гнилые доски и их замена
Для того чтобы правильно определить качество досок, необходимо каждую из них простукать молотком. Если издается глухой звук, то это напрямую указывает на то, что в данной доске начинается процесс гниения, и она требует замены на новую.
Важно! Демонтаж нешпунтованной доски проводится просто, чего нельзя сказать о шпунтованных досках, которые закреплены к балке.
1. Обесточить проводку в доме.
2. Удалить гребень одной доски узкой ножовкой или электрическим лобзиком.
3. Поднять другие деревянные элементы пола, которые требуют замены.
4. Монтировать новые доски.
Щели в половицах
Многие задаются вопросом, как отремонтировать деревянный пол в старом доме, между досками которых образовались щели? Рассмотрим этапы косметического ремонта по устранению щелей на деревянном покрытии.
Подготовительные работы
1. Убрать с комнаты все элементы мебели.
2. Тщательно провести уборку, удалить всю пыль и мусор.
3. Очистить щели жесткой щеткой.
Для того чтобы приступить к ремонту проблемных зон, в первую очередь необходимо приобрести специальную замазку или же приготовить ее самостоятельно в домашних условиях. Для этого необходимо деревянные опилки смешать с клеем ПВА до состояния густой кашицы. Итак, приступим к замазке.
Ремонтные работы
1. Очищенные щели от мусора и пыли замазать замазкой при помощи шпателя.
2. Излишки замазки снять шпателем.
3. Дать замазке полностью высохнуть.
4. Провести шлифовку мелкой наждачной бумагой.
Внимание! Этот метод можно также использовать для замазки трещин, которые могут образоваться на поверхности досок по причине низкой влажности в помещении.
Если на деревянном покрытии образовались большие щели, которые сильно портят внешний вид покрытия, то ремонт деревянного пола своими руками предполагает немного другую технологию.
1. Подготовить конусообразные деревянные бруски равные длине щели.
2. Нанести на бруски клеящую массу и деревянные опилки.
3. Монтировать бруски в щели острым краем вниз.
4. Зашлифовать выступающие части над уровнем пола.
5. Нанести лак или покрыть слоем краски.
Как отремонтировать пол и удалить скрипы
Скрипящий пол — с этой проблемой знакомы все без исключения. Со временем пол изнашивается и при ходьбе под ногами можно слышать неприятный звук. Как отремонтировать старый пол деревянный и убрать скрипы?
Для того чтобы эффективно убрать неприятный звук деревянного покрытия, специалисты рекомендуют воспользоваться способом расклинивания. Итак, подготовим необходимые инструменты:
• молоток,
• стальной добойник,
• деревянные клинья.
Способ 1. Тщательно обследовать пол и отметить зоны, где доски трутся друг об друга. В их пространство вбить клинья, соблюдая между ними дистанцию 150 мм.
Способ 2. Закрепить доски к деревянным балкам шурупами с потайной головкой. Для этого, в скрипящей доске нужно просверлить отверстие, после чего вогнать шуруп и закрутить его в балку. Шурупы зашпаклевать и как только шпаклевка хорошо просохнет, зашлифовать мелкой наждачной бумагой.
Зная как отремонтировать старые полы из досок, каждый может самостоятельно убрать дефекты и придать полу новую жизнь.
Отдельным вопросом выделим технологию лакировки пола, узнаем, как правильно провести перелакировку и тонировку древесины.
Перелакировка деревянного пола
Чтобы правильно провести перелакировку старого деревянного пола, необходимо обратить внимание на качество старого лакового покрытия. В том случае, если старый слой лака не затертый до дыр, то удалять его не обязательно. Но если на полу видимые пятна, на которых лак уже почти отсутствует.
Сначала покрытие подвергнуть шлифовку вручную или же с помощью специального приспособления. Зернистость шкурки для шлифовки древесины должна быть равна 100. Шлифовка покрытия позволит избавиться от слоя загрязненного лака и улучшить адгезию с полом нового слоя.
После проведения шлифовки, удалить с поверхности всю пыль, которая образуется в процессе безворсной тканью или пылесосом. Все щели и трещины заполнить смесью бесцветного лака и шлифовочной пыли. Еще раз зашлифовать заделанные участки и удалить всю пыль.
Затем аккуратно нанести на древесину 2-3 слоя лака и выждать время до полного высыхания.
Внимание! Если на деревянном покрытии присутствует старый слой краски, то его нужно удалить при помощи шлифовальной машинки. Краску в щелях удалить скребком и заделать замазкой.
Тонировка пола из древесины
Чтобы деревянный пол смотрелся эффектно и выразительно, то специалисты рекомендуют провести тонировку. Подготовительные работы для тонировки пола ничем не отличаются от тех, которые нужно проводить перед нанесением нового слоя лака. При этом нужно помнить, что оттенок пола после тонировки будет меняться и во многом зависит от пористости древесины и породы дерева, из которого она изготовлена.
Важно! Чтобы убедиться в окончательном результате, специалисты рекомендуют сначала провести тонировку отдельной доски.
Наносят тонировочный состав флотексным шпателем. Если конечный результат не достаточно выразительный, то можно нанести еще один слой тонировки. И в завершение, покрыть поверхность пола бесцветным лаком, который придаст ему блеск, прочность и дополнительную защиту.
Выводы
Сейчас вы уже знаете, как отремонтировать полы в деревянном поле, убрать скрип половиц и заалеть трещины. Процесс работы не требует особых знаний, но важно придерживаться последовательности в работе, что позволит предотвратить шероховатости покрытия, образования пузырей и полос.
Видео — Ремонт пола в деревянном доме своими руками:
Загрузка…Похожие материалы:
Ремонт деревянного пола своими руками
Капитальный ремонт полов откладывают до последнего. Это самый сложный и трудоемкий этап процесса ремонта жилья. Обязательно его проводят при устройстве в квартире или доме системы теплых полов. В других же случаях стараются сменить только декоративное покрытие пола. Вся работа заключается в оценке несущей конструкции пола, её укрепления и замене финишного покрытия.
Определяемся с фронтом работ
Начальным этапом ремонта пола является оценка состояния уже существующего. Причины, по которым меняют покрытие:
- утрачена прочность и ровность поверхности;
- произошло затекание пола;
- покрытие вспучилось и начало играть;
- появились трещины, скрип половиц;
- повреждение деревянных конструкций грибком.
Дефекты деревянного пола проявляются скрипом, отсутствием прочности – половицы как бы играют под весом, появляются щели и запах гнили. Доски могут трескаться и даже проваливаться вниз под весом.
Бетонная стяжка тоже имеет свои дефекты, особенно если первоначально была сделана некачественно. Они выражаются в виде шороха песка и мелких камней, появлением вмятин. Финишное покрытие теряет свою прочность и повреждается целыми кусками.
Демонтаж старого деревянного покрытия
Если вы решились на капитальный ремонт, то старые элементы деревянного пола лучше полностью удалить. Процесс трудоемкий и пыльный, но будет намного проще делать новое покрытие по ровной и очищенной поверхности.
Перед началом работ помещение полностью освобождают от мебели, очищают поверхность пола от грязи.
Существуют два варианта демонтажа деревянного покрытия:
- Если материал не будет использоваться в дальнейшем, его грубо и быстро снимают, используя пилу и гвоздодер. Старые доски выбрасывают в мусор.
- При повторном применении деревянного покрытия, материал снимается аккуратно. Доски используются для мелкого ремонта пола других помещений, для чернового пола под новое покрытие.
Снятие дощатого пола начинают с демонтажа плинтуса. После отделения первой доски, используя гвоздодер с длинным рычагом, не составит труда снять весь остальной материал. Гвозди следует вынимать осторожно, чтобы не разрушить доски. Они могут пригодиться для чернового настила, для сооружения лаг или других хозяйственных нужд.
Проводя работы, следует учитывать некоторые рекомендации:
- под деревянным полом или над ним могут быть проложены коммуникации. Следует аккуратно проводить работы, чтобы не повредить провода или трубы.;
- между лагами скапливается мусор, который необходимо убрать в мешки и утилизировать;
- плиты ДВП снимают с помощью ручной циркулярной пилы, Начиная от входной двери, аккуратно разрезают куски и выносят из комнаты;
- панели со шпунтами и пазами снимают целыми блоками, а затем уже осторожно разъединяют;
- если причина замены деревянного покрытия – прогибание, необходимо разместить дополнительные доски на лагах. Оптимальное расстояние между ними – 50 см.
На прочность и долговечность нового деревянного покрытия влияет и состояние цементной стяжки. При необходимости её следует капитально отремонтировать.
Подготовка черновой поверхности под деревянный пол
Не стоит рассматривать черновой пол как сбитые необработанные доски. Это целостная конструкция, которая состоит из нескольких элементов и служит для гидро-, шумо-, и теплоизоляции помещения.
Делаем разметку пола
Черновой деревянный пол укладывают на лаги, так называют продольные балки. Их ставят на грунт, стяжку, опорные бетонные столбики.
В большой комнате недостаточным будет закрепление лаг на краях. Следует залить опорные столбики из бетона или кирпича. Расстояние между ними зависит от диаметра лаг. Например, для бруса размером 15х15 см, шаг делают 80см.
Для установки лаг на опорных столбиках делают горизонтальную разметку на фундаменте или опорных балках. Натягивают шнур по длине. Затем поперек натягивают несколько других шнуров. Расстояние между ними равно шагу меж опорами. На пересечении шнуров и заливают опорные столбы. При определении шага между опорами учитывают нагрузку на будущий пол. Для жилых помещений этот показатель составляет 35-45 см.
Если лаги под черновой пол размещаются на стяжке – поперек комнаты натягивается шнур на определенном уровне и приступают к их монтажу. Во время работы следят за горизонтальностью установки лаг по шнуру.
Установка лаг
Перед установкой лаг их обрабатывают антисептиком. Поскольку это элемент является опорным в конструкции пола важно защитить его от гниения и влияния микроорганизмов. Для обработки используют пропитки и пленкообразующие смеси.
Кроме специальных заводских средств защиты применяют и народные средства, такие как трансформаторное и моторное масла, смола и соляной раствор.
После высыхания обработанных лаг их ставят на место.
Существует два способа их укладки:
- непосредственно на опорных столбиках;
- на опорных балках, установленных на столбы.
Оба варианта приемлемы, только в случае установки лаг на опорных балках, конструкция будет более устойчивой при расстоянии между лагами – 40-60см.
Монтаж лаг проводят в такой последовательности:
- лаги горизонтально размещают на опорных столбиках, покрытых гидроизоляционным материалом;
- в случае провисания подкладывают брусочки прочно их фиксируя, а при выпирании обрабатывают поверхность рубанком;
- крепят материал к опорным столбам уголками;
- сначала укладывают маячные лаги с интервалом два метра один от другого, а затем аналогично и другие постоянно проверяя их горизонтальность.
После этого приступают к теплоизоляционным работам.
Укладка утеплителя и пароизоляции
В пространстве меж лагами ложат тепло- и гидроизоляционные материалы. Для этого делают основание из фанеры, которую крепят снизу лаг. Вместо фанеры можно применить доски сечением 15 мм.
Сначала укладывают слой гидроизоляционного материала. Следует использовать паропроницаемую пленку. Влага должна выветриваться из помещения, но не попадать внутрь из подполья.
Поверх пленки укладываю минеральную вату, опилки и другие теплоизоляционные материалы. Нарезают кусками равными промежутку между лагами с небольшим запасом, чтобы он плотно ложился на место. Сверху оставляют просвет в 2-3см для вентиляции.
Укладка чернового пола
Для сооружения чернового пола применяют шпунтованную доску. Это более дорогой вариант. Ведь шпунтованная доска это готовое изделие прошедшей этап сушки. Она имеет систему шип-паз, которая позволяет прочно крепить изделие между собой.
При выборе материла для чернового пола, обращают внимание на стоимость доски, уровень её влажности, который должен быть в пределах нормы, геометрические параметры.
Различают несколько классов шпунтованной доски:
- класс «А» — это более дешевый материал с наличием на поверхности большого количества сучков и даже сквозных проемов на их месте. Применяется преимущественно для чернового покрытия.
- класс «Экстра» — используется для финишного напольного покрытия. Изготавливается из таких пород дерева как лиственница, дуб, ясень. Поверхность без сучков, ровная и отшлифованная.
Шпунтованную доску крепят саморезами. Для первого ряда берут доску длиной на всю комнату и укладывают её пазом к стене. Таким образом, создается необходимый зазор. Фиксируют её крепко саморезами длиной 40 мм с промежутком между ними 30 см.
Следующие ряды досок плотно соединяют. Следят за тем, чтобы шипы плотно входили в пазы, а доски подгонялись качественно. По центру используют короткие доски. Но стыки обязательно должны приходиться на лаги и чередоваться в шахматном порядке.
Финишную доску подбирают на всю длину стены и крепят с отступом от нее. Её укладывают в паз, и фиксируют с помощью клиньев. Затем прикручивают саморезами, а зазор от стены в дальнейшем закрывают плинтусом.
Подготовка пола к финишному покрытию и покраске
Применения для чернового пола шпунтовой доски наилучший вариант. Этот материал надежный и долговечный. Финишным покрытием пола может быть ковролин, паркетная доска, ламинат, линолеум и другие материалы.
Можно оставить его и как готовый пол. Для этого половую шпунтованную доску циклюют и покрывают лаком, минеральным маслом или краской.
Покраску пола краской проводят с помощью валика и кистей. После выбора краски приступают к работе. Наносят слои один за другим и дают им высыхать. При выборе краски следует учитывать ее устойчивость к механическому воздействию. Для покраски пола применяют краски двух видов: акриловые и эмаль.
Ремонт деревянного пола — есть ли смысл?
Как правило полы это самое первое о чем задумываются как при капитальном так и при косметическом ремонте. Ремонт может заключаться в том чтобы отремонтировать старые или сделать новые, при капитальном ремонте сначало делается черновой пол (ровное основание под линолеум, ламинат и т.д.) а покрытие укладывается под завершение отделочных работ, когда все пыльные работы выполнены. Здесь мы рассмотрим как ремонт старого пола так и создание нового.
Ремонт пола
Если дощатый , фанерный или дсп пол не гнилой, а бюджет маленький, то можно его отремонтировать . Результат конечно будет уступать новому полу, однако и при ремонте старого можно достигнуть очень не плохих результатов.
Первый этап в ремонте пола — устранение скрипа . Вообще процесс требует опыта но и новичек при некотором терпении может достич не плохого результата . Сначало дрелью и сверлом 3-4мм находятся лаги и прокручиваются саморезами по дереву- для дощатых полов по 1-2шт в каждую доску в месте примыкания доски к лаге , для дсп или фанеры саморезы закручиваются по всей длине лаг через листы перекрытия с шагом 15-20см . Для дощатых полов применяются саморезы длинной не менее 65мм , для фанеры и дсп не менее 41мм .
Далее нужно закрепить лаги к основанию, сделать это следует даже если скрип пропал, так как саморезы обязательно расщатаются со временем если лаги немного ходят под весом проходящего. Существует заблуждение что для закрепления лаг к бетонному основанию достаточно пластиковых дюбелей и саморезов, однако как человек который устранял скрип полов во многих домах с уверенностью могу сказать что пластиковые дюбеля слишком слабы, а нагрузки на лагу значительные, как на продавливание так и на выдирание.
Для крепления лаг к бетонному основанию нужно использовать серьезный крепеж! Сделать это можно например забивными анкерами или подобными. Важно помнить что когда затягиваете анкер нужно чтобы в этой точке пола находился максимальный вес, если сам мастер обладает не солидным весом то можно когото попросить встать в место крепления во время затягивания анкера.
Анкерами прокручивается каждая лага с шагом 1-1.5м, в проблемных местах где лаги всеравно гуляют закручиваются дополнительные анкера. В результате ваших действий пол должен перестать скрипеть и перестать гулять под ногами когда идете.
Еще об анкерах — в устранении скрипа полов хорошо себя зарекомендовали нигеля, правда широкое распространение они получили у оконщиков однако для полов нигеля очень даже не плохи. Для их применения понадобится дрель или перфоратор с сильным вращающим моментом (у многих перфораторов при больших нагрузках срабатывает защитная муфта-трещетка, не дающая закрутить нигель до конца). Однако и у нигелей есть недостатки — если бетон слишком мягкий то для надежного крепления их нужно загонять в бетон не менее чем на 5см а это не всегда возможно т.к. например в большинстве панельных домов перекрытия всего 10см и сверлить можно не более 5см иначе рискуете что у соседей снизу отвалится кусок потолка, а при отверстии 5см нигель зайдет не более 3х сантиметров. Вобщем стоит проэксперементировать, закрутить несколько нигелей на пробу, если держат хорошо то это самый лучший и самый дешевый вариант для вашего пола!
Следующий этап ремонта пола заключается в шпаклевании перепадов и выбоин специальной шпаклевкой по дереву, каких сейчас в магазинах огромный выбор. Если при креплении лаг использовались анкера а не нигеля то следует зашпаклевать отверстия-потаи сделанные под анкера (если на пол планируется укладывать ламинат то потаи шпаклевать не обязательно). На дощатые полы рекомендуется уложить фанеру не тоньше 6мм (тогда шпаклевать пол под фанерой естественно не нужно) предварительно сняв рубанком лишние бугры с досок. Если планируется укладка линолеума то желательно прошпаклевать швы на фанере. Если дощатый пол не накрывать фанерой и линолеум тонкий то через некоторое время после ремонта на линолеуме будут хорошо просматриваться бугры и сами доски. Пренебрегать фанерой на дощатом поле можно в том случае если пол очень ровный (иногда встречается и такое) и линолеум толстый.
На этом ремонт чернового пола заканчивается, мы имеем более-менее ровную, не скрипучую поверхность, готовую под укладку декоративного покрытия.
Новый пол
Новый пол может быть нескольких видов:
Бетонный (заливается прямо на землю или в опалубку и в
квартирах не используется).
Цементно-песчанная стяжка на бетонное перекрытие.
Пол на регулируемых лагах.
Цементно-песчанная стяжка
Это самый дешевый и практичный вид полов, поэтому имеет самое широкое распространение. Минусы стяжки это ограничение по толщине слоя и плохая тепло-звукоизоляция. В остальном это прочное и долговечное основание.
Начинают работы с промерки горизонтального уровня бетонного основания. В идеале рассчетная толщина стяжки берется от 3 до 7 см, это означает что в самом высоком месте квартиры будет слой толщиной 3 см а в самом низком 7 см. Не трудно сосчитать 7-3=4 что при таком раскладе перепад бетонного основания по всей квартире должен составлять не более 4см, но зачастую в квартирах встречаются более значительные перепады. Минимумом в 3см можно принебреч если при заливке добавлять в раствор 1/3-1/5 часть наливного пола на цементной основе (иначе стяжка менше 3см может со временем отщелкнуться от основания). Таким образом мы получаем большую допустимую высоту перепадов в 7см, большие перепады встречаются редко и требуют специального решения.
Итак, уровень бетонного основания промерен, теперь стоит приступить к установке маяков. Вариантов маяком существует великое множество и одной страницы не хватит чтобы их все перечислить, мы же остановимся на самом современном, практичном и дешевом варианте — маячковый профиль и его держатели. В начале на бетонном основании размечаются линии где будут стоять маяки, потом по линиям бурятся отверстия для держателей не реже чем 1 метр друг от друга. Монтировать держатели проще всего с помощью лазерного уровня, если такового не имеется то на худой конец можно воспользоваться обычным уровнем, но тогда точность резко ухудшится.
Когда маяки установлены необходимо хорошенько прогрунтовать основание и замазать густым раствором все дыры. Когда грунтовка подсохнет можно приступать к заливке. Собственно в процессе заливки ничего сложного нет — месим раствор 1к3-1к4 (на одну лопату цемента 3-4 лопаты песка), вываливаем раствор между маяков и положив правило на маяки выравниваем раствор чтобы его уровень совпадал с уровнем маяков. Важно чтобы раствор был не слишком жидким, иначе вы рискуете затопить соседей снизу. Есть небольшая хитрость-при добавлении в раствор небольшого количества наливного пола раствор практически перестает выделять воду, так сказать удерживает ее в массе. Еще стоит уделить внимание тому чтобы в толще раствора не оставалось воздуха, лично я удаляю воздух путем втыкания широкого шпателя в толщю раствора по всей площади заливки с последующим выравниванием правилом . И не забудте что в тех местах где слой стяжки меньше 3 сантиметров в раствор необходимо добавлять наливной пол на цементной основе, на худой конец плиточный клей.
На следующий день после заливки нужно шпателем подровнять ошметки раствора, которые как не крути появятся в процессе заливки и прожелезнить поверхность жидким раствором или еще лучше оставшимся наливником. Делается это так — выливается небольшая порция раствора и держа шпатель перпендикулярно полу раствор проганяется по всему полу, в результате все мелкие ямки заполнятся раствором. После высыхания поверхности хорошенько грунтуем пол и все — стяжка готова! К слову, полностью высыхает стяжка примерно за месяц, это нужно учитывать если планируется на пол укладывать не влагостойкое покрытие, например ламинат.
Пол на регулируемых лагах
Преимуществами регулируемого пола перед стяжкой являются быстрота можтажа, отсутствие мокрых процессов, уровень пола можно поднять практически на любую высоту и регулируемый пол создает минимальную нагрузку на перекрытие. Из недостатков можно отметить более высокую цену, есть вероятность что в будущем пол заскрипит ну и монтаж пола будет сопровождаться невыносимым шумом для соседий, ведь например для комнаты 17м2 потребуется просверлить более 100 отверстий в бетонном основании!
Регулируемый пол отличается от обычного тем что лаги не просто лежат на основании а закреплены крепежами позволяющими регулировать лагу вверх-вниз. Крепеж представляет из себя забивной анкер в который вкручен болт с 2 гайками и 2 шайбами для регулировки лаги по вертикали.
Готовый крепеж можно заказать в интернете (в магазинах я его не видел) но проще собрать самому и сэкономить. Самосборный крепеж обойдется в несколько раз дешевле и будет ничем не хуже готового. Для сборки одного крепежа потребуется забивной анкер под болт м8, болт м8 длинной 100-150мм (в зависимости от нужной высоты пола), 2 гайки м8 и 2 шайбы. Хочу обратить внимание на анкер: хоть в магазинах он называется забивной на самом деле это не так, на коробке например пишут шпигель, достоверного научного названия я не знаю. От забивного он отличается тем что колотить в него ничем не надо, фиксируется он за счет закручиваемого в него болта.
Особое внимание стоит уделить лагам, для этих целей рекомендуется использовать сухой строганный брусок сечением не менее 40*50мм, однако сухой строганный брусок найти задача не из легких можно применить брусок естественной сушки, однако вероятность проявления скрипа возрастает.
Работы начинают естественно с разметки, на стенах возле пола отмечают края лаг с учетом размеров листового материала которым будет стелиться пол, для пола из фанеры 18мм расстояние между лагами не должно превышать 45см, для дсп 35см (размеры даны с учетом стандартных размеров дсп и фанеры).
Монтируются лаги так: лага укладывается по отметкам на стенах (на лагах должы быть отмечены равные расстояния, на 3м лаги приходится 6-7 отверстий) и перфоратором через лагу сверлится отверстие глубиной 4-5см, отверстие тут же нужно прочистить тем же перфоратором в режиме сверления (чтобы не просверлить лишнего). Просверлив отверстие в него тут же вставляют анкер с наживленным болтом. Наживив всю лагу болты затягивают и операцию повторяют для следующей. Лаги без предварительно просверленных отверстий используются потому что если использовать лагу уже с отверстиями то отверстие может попасть на такое место где анкер держать не будет (замазанная пустотка и т.д.). Когда наживлено нужное количество лаг и болты надежно затянуты шляпки болтов спиливают, сдергивают лаги, накручивают на каждый болт 1 гайку и одевают 1 шайбу (т.к. на спиленный болт накрутить гайку проблематично то хорошо иметь под рукой небольшой напильник, подровняв края болта накрутить гайку проще).
Накрутив гайки и одев шайбы лаги одевают назад и выставляют по уровню путем подкручивания гаек под лагами. Выставив лаги по уровню сверху надевают шайбы и затягивают гайками, пол готов для настила. Про настил здесь расписывать не буду, ничего сложного в этом нет, хочу сделать лиш одно замечание: при настиле обязательно будут швы перпендекулярные лагам, так вот — ставить дополнительные лаги на таких швах не нужно, нужно лиш снизу стянуть оба листа тем же материалом что и листы. Это исключит трение торцов друг о друга и тем самым не проявится скрип.
В следующей статье мы поговорим о напольных покрытиях.