Полы в каркасном доме: Страница не найдена — Энциклопедия по возведению пола

Полы первого этажа каркасного дома

Ввиду особенностей конструкции полы первого этажа каркасного дома, выстроенного на свайном, ленточном или плиточном фундаменте, должны быть легкими и надежными. Они подвергаются воздействию окружающей среды и создают нагрузку на основание. Поэтому, чтобы не перегружать постройку, я всегда предлагаю своим клиентам именно деревянные полы.

 

Давайте знакомиться.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 - проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

 

Дерево, как экологически чистый материал, отличается высокой прочностью и низкой теплопроводностью. Совмещая его с утепляющими материалами и современными способами обустройства, мы с моей бригадой создаем надежную основу под будущий частный дом. К тому же при желании всегда можно обустроить систему «теплый пол» с подогревом, чтобы возвести понятие комфорта в абсолют.

Почему важно качественно обустроить пол на первом этаже?

Правильный выбор технологии и материалов для монтажа пола первого этажа каркасного дома имеет огромное значение. Каждый раз, когда к нам обращается новый клиент, я прошу его ответить на несколько важных вопросов:

  • для чего строится дом;
  • сколько людей будет проживать внутри;
  • какой фундамент заложен под будущий дом;
  • сколько денег заказчик готов потратить.

Все это дает мне достаточно сведений, чтобы понять, как лучше собрать пирог пола в здании, какие материалы использовать. К примеру, строя на свайном фундаменте нужно включить его в силовую конструкцию так, чтобы он не разрушался под воздействием окружающей среды.

Пирог пола выполняет такие функции:

  • теплоизоляция, защита от потери выработанной отопительной системой тепловой энергии;
  • платформа для размещения предметов интерьера, мебели, бытовой техники, безопасного перемещения жителей и гостей;
  • повышение прочности всей конструкции каркасного дома;
  • защита от проникновения влаги, распространения гнили или грибка по древесине.

В помещениях с влажным режимом эксплуатации (ванная комната, кухня, т.д.) мы с ребятами дополнительно укладываем гидроизоляцию, защищающую дерево от воздействия воды.

Несмотря на очевидные преимущества свайных домов, их подполье продувается, подвергается воздействию влаги и легко поражается вредоносными микроорганизмами при отсутствии должной защиты. При нехватке теплоизоляции полы в комнатах всегда будут холодными, и в зимний период такое здание не будет пригодным для постоянного проживания. Обустройство теплоизоляционного пирога позволит решить такие задачи:

  • создание надежного барьера между конструкциями из дерева и окружающей средой;
  • защита древесины от появления плесени и гнили;
  • повышение энергетической эффективности постройки;
  • предотвращение образования конденсата на перекрытиях.

Первое, что нужно сделать – подобрать строительные материалы для создания теплоизоляционного пирога. Есть много разных видов древесины, некоторые из них лучше подходят для южных территорий России, другие – для регионов с суровым климатом.

Еще одним фактором, определяющим выбор, являются деньги, а точнее их наличие у клиента, но я всегда убеждаю отказаться от экономии в пользу качества и долговечности.

 

Мои фото отчеты о построенных домах

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам. 

 

Из чего строить?

Прежде, чем приступить к работе, будущий владелец должен выбрать, какие стройматериалы будут использоваться. В первую очередь речь идет о древесине, ведь именно на нее приходится основная нагрузка. Здесь я всегда советую ориентироваться по климатическим условиям и доступным средствам. Для строительства я использую две основные группы древесины:

  • Из хвойных деревьев. Обходятся недорого и обладают неплохим качеством. За счет большого содержания смолистых веществ лучше отталкивают влагу, поэтому из сосны и родственных сортов лучше укладывать полы под санузлом, кухней, ванной комнатой или коридором;

  • Из лиственных деревьев. Преимущественно осина и дуб. Они обойдутся вам заметно дороже, но такой материал способен прослужить дольше, чем хвойная древесина. Идеальное решение для гостиной или спальной комнаты.

При укладке дерево должно быть высушенным, в противном случае брусья и доски треснут со временем.

Структура пирога пола

В каркасном доме данный элемент являет собой сложную конструкцию, состоящую из разных строительных материалов. По способу обустройства она мало отличается от пирога каркасной стены. Также пирог пола первого этажа отличается межэтажного перекрытия и пола второго этажа, поскольку эти структуры разработаны с разными целями и подвергаются различным видам нагрузки.

Особенности:

  • вне зависимости от типа фундамента при возведении каркасного дома предусмотрено наличие обвязки из бруса, уложенной поверх гидроизоляционного материала;

  • фиксация компонентов обвязки проводится при помощи анкерных болтов либо «шпилек», создающих жесткую опорную конструкцию;
  • в структуру включаются лаги – поперечные балки, позволяющие выполнить настил будущего напольного покрытия. Лаги фиксируются в сделанные вручную прорези или фиксируются крепежными элементами;

  • шаг лагов составляет 625 мм – это соответствует стандартной ширине утепляющего материала и размерам ОСП;
  • плиты, из которых выполняется черновой пол, стыкуются и прикрепляются к лагам.

В каркасном доме черновой пол мы выполняем на нижней части перекрытия. Для этой цели я использую необрезную доску, фанеру или ОСП. Обшив так всю нижнюю поверхность, укладываю фанеру или ОСП на опорные бруски, которые я предварительно прибиваю к нижней части лаг.

Если дом большой, и на пол предполагается повышенная нагрузка, то лучше изменить устройство пола первого этажа каркасного дома, и сделать черновой пол поверх несущих лаг, и уже на нем собирать пирог настила. Устанавливая дополнительные лаги, я создаю полноценную обрешетку, служащую опорой для размещения пирога пола. При таком подходе мне удается значительно увеличить прочность всего дома, но это приводит к уменьшению внутреннего объема.

Выполняя работу, я строго слежу, чтобы бригада соблюдала следующие правила:

  • Тщательная обработка антисептическими препаратами. Даже лучшая древесина может сгнить или пострадать от проникновения насекомых, грибка, и прочих вредных микроорганизмов. Поэтому обработка должна проводиться тщательно, с применением смесей глубокого проникновения, отпугивающих вредителей в течение срока до десяти лет;
  • Между лагами устанавливается утеплитель. Если речь идет о домике для дачного участка, от этого правила можно отказаться, но при капитальном домостроительстве теплоизоляция крайне важна, поскольку позволяет избежать теплопотерь и сократить расходы на отопление;

  • Забирка на сваи. Если речь идет о свайном фундаменте, дополнительная термоизоляция, установленная на них, замедлит процесс замерзания грунта под домом, также послужив полноценным элементом декорирования здания;
  • Вентиляционные продухи. Они обеспечивают естественную циркуляцию воздуха и способствуют испарению конденсата, собирающегося на деревянной поверхности.
    Отверстия обладают диаметром в 10 см, площадь каналов должна быть равной 1\400 от периметра цоколя.

Самое сложное – это не забыть ни одной мелочи, ни одного пункта при монтаже. К счастью у меня и моих подчиненных уже достаточно большой опыт, чтобы малейшее несоответствие сразу бросалось в глаза. По крайней мере, клиенты на наш подход не жалуются, и построенные нами дома служат новым владельцам годами верой и правдой.

 

Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся

Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.

 

Материалы для гидроизоляции

Гидроизоляция – это слой, не допускающий проникновение через пол сточных либо грунтовых вод, или жидкости другого происхождения. Под это понятие подпадают мембранные материалы с гидрофобными свойствами, при помощи которых защищается фундамент и пирог пола. Разновидности:

  • Рулонная изоляция. К этому типу относятся битумные или полимерные рулоны, геотекстиль, мембраны или пленки;
  • Красочные материалы. Краски и мастики с водоотталкивающими свойствами.

 

Важно!

Рубероид, толь или пергамин, а также полимерные пленки я использовать не рекомендую - они выходят из строя уже через 5 лет после эксплуатации. Поэтому лучшим решением станет применение битумно-полимерные рулоны, сделанные из стеклоткани или стеклохолста. Также я часто использую изделия из стойкого полиэтилена высокого давления с фольгированием.

 

Краска или битумная мастика – простой и дешевый способ защитить здание от дождя или талой воды. Мастика наносится на поверхность валиком или кисточкой, для краски можно использовать краскопульт. Но каждые пять лет обработку следует проводить повторно, к тому, же такой способ не дает полной защиты для древесины.

Гидроизоляционные материалы устанавливаются по всей площади помещения, и поднимаются на стену, на высоту от 20 см над уровнем пола. Под трапами и водоотводами укладывается дополнительный слой.

 

Ваша выгода при обращении ко мне

строю сам - 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

17 лет опыта

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

 

Что надо знать о теплоизоляции

Поскольку большинство каркасных домов строится на сваях, между землей и наружной стороной пирога пола образуется свободное пространство, через которое происходит утечка тепла. Чаще всего такое происходит, если по периметру отсутствует защита в виде фальш-цоколя.

Отказ от дополнительного утепления перекрытия между землей и первым этажом приведет к ряду негативных последствий:

  • увеличатся расходы на отопление в зимний период;
  • внутри технического подполья будет образовываться конденсат, увлажняющий древесину;
  • дерево быстро гниет и покрывается плесенью.

К счастью, всего этого можно избежать, если грамотно воспользоваться свободным пространством между лагами. Каждый проем между поперечными брусьями заполняется теплоизолирующим материалом, щели задуваются при помощи монтажной пены.

Эффективность утепления будет зависеть от того, какой материал вы выберете. Здесь все упирается в финансы, но при этом выбор не имеет настолько фундаментального значения, чтобы я всегда советовал владельцам строго один вариант решения проблемы. Вы сами решаете, стоит ли выбрать тот или иной материал:

 ПлюсыМинусы
Пенопласт Неплохая теплоизоляция, отличающаяся своей дешевизной.
Может впитывать влагу, но не гниет и не служит питательной средой для плесени, грибка или насекомых.
Замерзнув, промокший пенопласт теряет целостность и становится неэффективным. Если желаете использовать его, позаботьтесь о влагозащите.
Пеноплекс Улучшенная версия пенопласта с высокой прочностью и отсутствием водопоглощения. Замерзание ему не вредит. В состав включены антипирены, препятствующие горению; Обходится значительно дороже пенопласта, менее эффективен чем минвата.
Минеральная вата Хорошо удерживает тепло, особенно базальтовая вата. Не горит, не пропускает холод, не боится гнили или плесени. Наиболее дорогой продукт в своей категории. При намокании теряет часть теплоизоляционных свойств.

Иногда строители используют керамзит, но сам я крайне не рекомендую этот материал. Чтобы он был эффективным, нужно насыпать очень большой слой, а это украдет у вас жилое пространство.

Монтаж пола первого этажа в каркасном доме

После того как все будет готово к работе, я еще раз, на всякий случай, проверяю ровность фундамента. Если ленточный – исследую все с уровнем и провожу тщательные измерения. Если свайный – замеряю высоту на разных участках и натягиваю нити по диагонали. Убедившись, что все соответствует норме, мы с ребятами приступаем к работе.

 

Важно!

Принцип монтажа примерно одинаков для всех видов фундамента, но если речь идет о свайном основании, то предварительно нужно поставить бетонную обвязку. Она объединяет все опоры в единую конструкцию и равномерно распределяет по ним вес. Для ленточного или плитного фундамента подобные действия не нужны.

 

Первый этап включает в себя такие процедуры:

  • По периметру фундамента проделываются отверстия для анкерных болтов, закрепляющих лежни – брусья, устанавливаемые по всему периметру здания;
  • Фундамент гидроизолируется тем материалом, какой выбирает клиент;
  • Монтаж лежней. Проводится поверх бетонных плит обвязки или прямо по телу ленточного фундамента. Брусья фиксируются анкерными болтами в строго горизонтальном положении. После монтажа мы снова проверяем все ровные поверхности с уровнем.

Далее укладывается слой гидроизоляции, защищающей лежни и пространство под ними от проникновения влаги.

Следующий этап – установка опоры и балок пола:

  • на плане дома мы определяем положение и высота всех опор;
  • далее мы ставим опоры и при помощи бечевки определяем, ровно ли получилось;
  • согласно выполненным замерам нарезаем брус 100х100 и ставим куски в заданных местах, поверх дополнительного слоя гидроизоляции. Фиксация выполняется гвоздями;
  • ставим балки концами в карман, используя специальные вкладыши. Если элементы оказываются слишком длинными, их нужно обрезать.

Балка – это основной опорный элемент, удерживающий на себе всю конструкцию. Ее также нужно тщательно защитить от влаги и плесени.

Закончив с балками, мы приступаем к обустройству обвязки и лаг. Для этого применяются доски с толщиной 50 мм и шириной, соответствующей используемому утеплителю. В процессе моя бригада выполняет такие действия:

  • монтирует обвязку по сторонам дома, ставя доски в параллельном по отношению к балкам пол положении, забивая их гвоздями с шагом 20 см;
  • отмечают местонахождение будущих лаг, отмеряя от доски обвязки 40 см;
  • лаги обрезаются до нужных размеров и фиксируются на лежнях и обвязке. В месте пересечения для верности я предпочитают дополнительно прибить их к балкам.

Далее, предварительно установив теплоизоляцию в проемы между лагами, можно приступать к установке чернового пола. В наиболее простом понимании – это доски, покрывающие всю площадь пирога пола. Я произвожу вычисления и подбираю доски соответствующей толщины и ширины, прибивая их к созданному основанию.

Черновой пол изготовлен из нешлифованных досок, поэтому сверху его нужно обработать. И тут есть множество вариантов – поверх можно установить паркет, окрасить доски и покрыть линолеумом, уложить поверх них плиты из пробкового дерева, сделать бетонную заливку и покрыть плиткой, или даже сделать наливной полимерный пол.

Я всегда предлагаю остановиться на более натуральных материалах, с поправкой на характер эксплуатации постройки. Лакированные шлифованные брусья, уложенные поверх чернового пола, наилучшим образом впишутся в антураж такого дома.

 

Как построена моя работа

Шаг 1.
Ваше обращение

Я вам детально рассказываю все тонкости ( отвечаю на все вопросы, помогу сделать правильный выбор и рассеять все сомнения) Лучше что бы у вас было четкое понимание чего вы хотите, если его нет, я вам помогаю с проектированием дома

Шаг 3.
Стоимость

Подробная смета (пример сметы ссылка) на материалы и на работы. Оплачиваете все по факту выполнения ( никаких предоплат)

Шаг 4.
Строительство

Строим дом, проводим коммуникации и отделку, учитываем все ваши правки в процессе и сдаем готовый дом

 

Система «Теплый пол»

Для наибольшего чувства комфорта внутри здания пол должен быть теплым вне зависимости от времени суток. Это поможет сберечь здоровье владельцев и избавит от необходимости все время ходить в тапочках. Чтобы этого добиться, нужно сделать так, чтобы в напольном покрытии всегда было тепло. Основные виды обогревающих систем:

  • Электрическая. В подполье устанавливается система, генерирующая тепловую энергию при включении электричества. Проста в монтаже, но требует значительных расходов электроэнергии;
  • Водяная. Требует больших усилий для монтажа – под пол закладываются трубы контура, подключенного к газовому или твердотопливному котлу. Агрегат прогоняет по трубам разогретую воду, обогревающую напольное покрытие.

В кирпичных домах такие системы чаще всего укладывают прямо в бетонную стяжку, но здесь такой вариант не подойдет. Мы не можем воровать и без того ограниченное внутреннее пространство, поэтому я всегда советую создавать «легкие» коммуникации.

Такой метод предусматривает установку труб еще до укладки чернового пола с применением алюминиевых пластин в форме «бабочки».

Металлическая вставка распределяет тепло и фиксирует трубу на месте, не позволяя ей сдвигаться. От нас это потребует кропотливой работы и точных расчетов, от вас – дополнительных вложений. Но на выходе вы получите отопительную мини-систему, значительно повышающую уровень комфорта.

Планируете сделать полы на первом этаже? Обращайтесь, помогу!

Как мне ни хотелось, а рассказать о таком ответственном процессе как монтаж пирога пола в каркасном доме коротко – невозможно. Это действительно сложный процесс, который следует выполнять только в хорошую погоду и как можно быстрее, и при этом не наделать ошибок. У меня и моих подчиненных, к счастью, для этого есть весь необходимый опыт и инструментарий. А на выходе будущий владелец дома получает надежный и долговечный пол, способный (при правильном уходе) прослужить не один десяток лет.

 

мой опыт - ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде.  
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю -  это бесплатно 

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 - буду рад вам помочь, обращайтесь!

Полы в каркасном доме. Разновидности. Как сделать правильно?

Перед тем как приступить к монтажу пола следует выбрать правильный пиломатериал. Предпочтение отдается хорошо высушенному материалу из хвойных пород деревьев. Лаги лучше всего делать из лиственницы, так как она лучше всего переносит влажную среду.

Пол делится на черновой и чистовой.

Черновой пол

Черновой пол крепится к лагам. Лаги предварительно обрабатываются антисептиком, а затем укладываются на обвязку фундамента. Внутри фундамента лаги кладутся на специальные опоры.

Сечение материала для лаг выбирается в зависимости от расстояния между стенами. Их главное предназначение – обеспечить прочное основание, чтобы пол не “играл” в процессе эксплуатации. Расстояние между лагами определяется в зависимости от ширины плит утеплителя. Утеплитель обязательно закрывается пароизоляционным материалом. Между лагами и фундаментом (столбиками) обязательно следует уложить гидроизоляцию.

Чистовой пол

Чистовой пол – это финишное покрытие, которое выбирается исходя из предпочтений хозяина дома: паркет, линолеум, ламинат или другой материал.

Пол укладывается с использованием различных технологий. Рассмотрим самые популярные.

Монолитный пол

Такая конструкция предполагает обустройство бетонной стяжки. Конструкция обладает рядом преимуществ:

– Практически неограниченный срок службы.
– Хорошая устойчивость к нагрузкам.
– Возможность для монтажа теплых полов.

Перед укладкой бетонной стяжки следует провести некоторые подготовительные работы: выровнять почву, выбрать верхний слой почвы и уложить песчаную подушку и слоя из щебня. Далее заливают стяжку и дают ей схватиться в течение 15-20 дней. После того, как бетонная стяжка застынет, на нее укладывается гидроизоляция, затем утеплитель, пароизоляция и лишь затем теплый пол и чистовой пол.

Каркасный пол

Этот тип пола укладывается на любой тип фундамента при устройстве специальной системы несущих и промежуточных балок и лаг. На первом этапе на фундамент укладываются лежни, которые создают прочную, надежную и жесткую конструкцию. На лежни в специальные пропилы укладываются лаги, их сечение может быть разным, в зависимости от длинны стены. На лаги укладываются доски, играющие роль чернового пола.

Пол состоит из нескольких слоев.

– Черновой пол.
– Ветро-влагозащита.
– Теплоизоляционный материал, например, минеральная вата, которая укладывается между лагами.
– Пароизоляция.
– Пол первого этажа.
– Чистовой пол.

Пол второго этажа

Основная задача пола между этажами – обеспечить надежную звукоизоляцию между этажами. В межэтажном перекрытии вместо традиционного утеплителя лучше уложить звукоизоляционный материал. Прекрасными звукоизоляционными свойствами обладает песок, он также хорошо аккумулирует тепло. Прочность пола и жесткость конструкции обеспечат надежные лаги. Монтаж пола второго этажа предполагает следующие работы:

– Обустройство межэтажных балок и лаг.
– Монтаж основания.
– Установка гидроизоляции.
– Укладка звукоизоляции.
– Установка пола второго этажа.

В следующей статье мы расскажем, как правильно сделать перекрытие каркасного дома.

теплый пол, лаги своими руками, как сделать пирог, из чего водяной пол, стяжка, конструкция, фото и видео

Данная статья о том, как произвести устройство пола в каркасном доме своими руками. Речь пойдет о монтаже – от трамбования грунта под опорные столбики, на которые монтируются лаги, до облицовки напольным покрытием.


Основные особенности устройства

В сравнение с другими строениями у каркасного дома имеется преимущество, одновременно являющееся недостатком. Работы по созданию пола начинают сразу после подготовки фундамента. Недостаток в том, что лаги в каркасном доме, используемые в качестве основания, могут быть намочены и нужно осуществлять монтаж исключительно в теплое и сухое время. При этом лаги должны быть выровнены по линии горизонта при помощи строительного уровня и крен не может быть более 1 сантиметра на метр покрытия пола.


Стоит отметить, что еще на подготовительном этапе при создании фундамента в него внедряются анкеры, на которых закрепляются лежни (доски). Их прокладывают с шагом до 2 метров за 30 сантиметров от углов. Они выступают функциональной частью при установке лаг. Что касается лаг, то интервал между ними должен составлять около 3 метров, если используются лаги размером 5x20 сантиметров.

Особенности укладки лежней

Начиная укладывать полы в каркасном доме своими руками, необходимо осуществить укладку лежней. Применять лучше всего доски 5-сантиметровой толщины с шириной, равняющейся толщине фундамента. Рекомендуется использовать древесину, устойчивую к воздействию влаги. Обычно используется лиственница, поскольку она слабо поддается гниению, но обработку антисептиком производить необходимо даже при использовании высококачественной древесины.


Процесс укладки выглядит следующим образом:

  • для начала укладывается двухслойная гидроизоляция с использованием рулонного рубероида;
  • далее производится разметка под вставку крепежей. Чтобы пометить доску, ее нужно уложить на анкер и ударить по поверхности, после чего на нижней части останется отметина в том месте, где нужно будет просверлить отверстие;
  • просверленные доски насаживаются на анкера и затягиваются, прижимаясь к полу.

Установка столбов

Если лаги пола в каркасном доме установлены на расстоянии более 3 метров, потребуется оборудование специальных опор – столбов из кирпича. Основанием для такой опоры выступает армированный бетон, залитый в квадратной форме с пропорциями 40х40 сантиметров. Сам столб в сечение представлен квадратом со стороной 25 сантиметров – 1 кирпич.


Укладка при этом производится следующим образом:

  • производится разметка с определением места закладки опор. Даже при максимальном расстоянии пролета между столбами лаги укладываются на расстоянии около 70 сантиметров. Использование досок при этом должно быть ориентировано на 4-сантиметровую толщину;
  • для начала выкапываются неглубокие ямки 25-30 сантиметров и утрамбовываются. Можно создать ручной инструмент для трамбовки: бревно с закрепленным квадратным обрезком доски и ручками;
  • в заготовленные углубления засыпается песок (слой –5 сантиметров) и его заливают водой, чтобы усадить;
  • дно и боковые стенки покрываются полиэтиленовой пленкой, которая не позволяет жидкости в цементном растворе просочиться в грунт до полного застывания. По факту затвердевания основания пленка будет защищать его от воздействия влаги в грунте;
  • в залитый раствор укладывается сетка из арматуры, а поверх углубления создается опалубка, которая позволит создать основания высотой большей на 5 сантиметров, чем сама яма;
  • бетонная смесь, используемая для создания основания, изготавливается из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:3;
  • застывший в течение 3 дней бетон покрывается рубероидом, и на его поверхности начинается укладка кирпичных столбиков. Необходимо придать им высоту по отмерянному ранее горизонту, а при недостаче уровня его повышают все тем же цементным раствором. Если опора будет неровной, то и покрытие на фото и при визуальном осмотре будет выглядеть низкокачественным, что еще хуже, возможны его деформации в местах особых искажений высоты;
  • подготовленные столбики также укрываются гидроизоляционным материалом.

Основа из лаг и обвязка

Своеобразный пирог пола каркасного дома содержит на столбиках каркас из лаг, который, помимо всего прочего, придется обвязать. Использовать в качестве лага и материала для обвязки можно доску с толщиной в 5 сантиметров и шириной в 20-25 сантиметров.

Монтаж осуществляется путем установки элемента на ребро. Чтобы закрепить лежни, лаги и обвязку между собой рекомендуется применять оцинкованные уголки или простейший крепеж в виде гвоздя. Забивать гвозди нужно под углом в торцевую часть доски, но прочность каркаса при этом значительно снизится.


Монтируется конструкция пола в каркасном доме из лаг следующим образом:

  • обвязка ставится вертикально на внешний край основания;
  • далее при соблюдении определенного интервала производится установка и фиксация лаг;
  • наконец каждый лаг закрепляется на столбике при помощи уже имеющихся оцинкованных уголков.

Не нужно задумываться о том из чего сделать пол в каркасном доме, если в наличие отсутствуют длинные доски, используемые в качества лаг. Элементы меньшей длины объединяются между собой таким образом, чтобы стыковка производилась на столбиках.

Создание теплоизоляционного слоя

Чтобы сделать теплый пол в каркасном доме можно использовать любой утеплитель с подходящими пропорциями. Популярно для этой процедуры использовать базальтовую, эко или стекловату. Помимо этого нужно будет уложить поверх утеплителя слой пароизоляции, а под материал подкладываются технические доски в качестве основания.


Процесс укладки выглядит следующим образом:

  • поверх лаг устилается техническая доска, на которую будет уложен слой теплоизоляции. Доски закрепляются простыми гвоздями. Если недопустимо излишнее повышение поверхности пола, можно с торцевой части лага прибивать бруски, на которые будет укладываться доска;
  • поверх настила укладывается гидроизоляционная мембрана;
  • сверху настилается выбранный материал для теплоизоляции. Желательно не оставлять пустот в этом слое, но и мять вату не рекомендуется, чтобы сохранить ей высокую плотность, обуславливающую лучшее сохранение тепловой энергии.

Толщина слоя должна быть такой, чтобы оставался зазор для вентиляции конструкции пола.

Настил на лаги

Под теплый пол и напольное покрытие не заливается стяжка в каркасном доме, а применяется обычный дощатый настил (прочитайте: "Как сделать теплый пол по деревянным лагам своими руками"). Используются для этого обычно шпунтованные доски с толщиной от 3 сантиметров. Значение толщины доски увеличивается с расхождением в расстоянии между соседними лагами. Для минимального 3-сантиметрового изделия хватит 40 сантиметров интервала между лагами, а при 4 сантиметрах придется увеличивать шаг до 70 сантиметров.


Процесс укладки настила выглядит следующим образом:

  • первая доска закрепляется шипом в сторону стены с отступом в 10-20 миллиметров. Такой зазор нужен, чтобы избежать деформации покрытия при расширении досок при воздействии температур и влаги. Подобное направление выбирается исходя из того, что доски стыкуются друг с другом путем подбивания и ударное воздействие лучше осуществлять на ровную сторону с пазом, а не деформировать шип;
  • процесс стыковки цикличен и повторяется до тех пор, пока не будет осуществлен настил по всей площади, но между досками рекомендуется стыки делать в разбежку. В таком случае стыки должны располагаться на лагах, что позволяет повысить прочностные характеристики настила.

Фиксировать дощатый настил можно саморезами, шляпки которых утапливаются во избежание повреждения слоев, располагаемых выше.

Напольное покрытие в каркасном доме

До того как осуществить финишную отделку полов могут быть монтированы теплые водяные полы в каркасном доме, если существует необходимость в подобном способе обогрева помещения.

В качестве напольного покрытия при этом рекомендуется использовать ламинат, который лучше всего будет исполнять роль напольного покрытия, не влияя на структуру расположенных ниже слоев пола. Внешне покрытие выглядит очень эстетично и его не стыдно опубликовать на фото или представить гостям. Читайте также: "Делаем пол второго этажа по деревянным балкам своими руками".

Итог

В статье подробно описано, как сделать пол в каркасном доме своими руками. Процедуру эту назвать сложной нельзя, но потребуется терпеливость и четкость выполнения работ. Если возникают определенные трудности в процессе монтажа, всегда можно обратиться к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы работ – от подбора материалов до монтажа каждого слоя и наладки системы теплых полов.

Лаги пола в каркасном доме

Лаги пола – элемент несущей конструкции для настила напольного покрытия. В каркасном доме играют важную роль при создании теплого контура. Между лагами первого этажа укладывается теплоизоляция, снижающая теплопотери через пол. Балки имеют прямоугольное сечение, изготавливаются из хвойной древесины камерной сушки. Хорошие лаги имеют строгую геометрическую форму без продольных и поперечных прогибов.

Размеры лаг в каркасном доме

Длина балок определяется особенностями проекта. Лаги полностью опираются на нижнюю обвязку, а в местах стыковки выступают на 15-20 см за края бруса. С этой задачей справятся балки длиной 4,5-6 метров.

При строительстве каркасного дома используются лаги из сухой доски. Для пола первого этажа применяются балки 50х200 мм. Толщина позволяет справиться с высокими нагрузками, а высота – уложить утеплитель 120-140 мм. К нижней части балки прибивается брусок 40х50 мм, на него укладывается черновой пол из доски 20х100 мм. Свободное пространство заполняется теплоизоляцией. Обязательно используется пароизоляционная и гидроизоляционная пленка.

Лаги второго или мансардного этажа выполняют роль потолочного перекрытия. К этим силовым элементам предъявляются менее жесткие требования. Балки имеют толщину 40 мм, высоту 150 мм. Этого достаточно, чтобы выдержать нагрузку и уложить утеплитель для уменьшения теплопотерь, обеспечения необходимого уровня звукоизоляции.

Высота лаг в санузлах может быть меньше на 30-50 мм. Это позволит выполнить необходимый уклон в сторону стока при укладке ЦСП и плитки на цементный клеевой состав.

Требования к лагам

Балки изготавливают из древесины хвойных пород. Для первого этажа лучшим материалом будете лиственница, которая не боится сырости, высокой влажности. Независимо от сферы применения, лаги должны отвечать следующим требованиям:

  • строгая геометрия;
  • отсутствие сучков, трещин и других дефектов;
  • низкий уровень влажности;
  • обязательная обработка антисептическими составами;
  • обработка противопожарным раствором.

Балки, отвечающие этим требованиям, допускаются к монтажным работам.

Лаги укладываются только в сухую погоду. Это позволяет сохранить низкий уровень влажности пиломатериалов камерной сушки. При неблагоприятном прогнозе погоды – смонтированная конструкция защищается брезентом или полиэтиленовой пленкой. Соблюдение этих требований обеспечит высокие прочностные характеристики пола и перекрытий на протяжении всего срока эксплуатации каркасного дома.

Особенности монтажа

При укладке лаг руководствуются следующими правилами:

  • перед монтажом балок первого этажа на обвязку, ростверк, фундамент укладывается гидроизоляция;
  • проверяется угол наклона, перепады более 3 мм не допустимы;
  • расстояние между лагами 590 мм;
  • для крепления используются гвозди, которые забиваются под углом;
  • гвозди забивают без сколов, которые могут стать причиной просадки;
  • для защиты торцов балок используется фасадная доска.

По аналогичным правилам выполняется монтаж лаг второго или мансардного этажа. На лаги можно укладывать шпунтованную массивную доску, влагостойкую фанеру, ДСП, OSB, ЦСП.

Экономия на несущих конструкциях не допускается. Пиломатериал камерной сушки с антисептической обработкой прослужит не менее 50 лет, выдержит высокую нагрузку. Профессиональный монтаж защитит от просадок, сделает эксплуатацию дома простой и комфортной.

Каркасные коттеджи Каркасные дома Садовые домики

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства - от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога. Срок строительства - от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства - от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Утепление пола в каркасном доме, построенном на сваях

Возведение каркасного дома обычно проводится достаточно быстро. Однако такой вопрос, как утепление полов, уже при строительстве должен решаться основательно. Это даст возможность получить теплое и комфортное для проживания жилище. И не только летом. В течение всего года такой каркасный дом вполне может использоваться для проживания всей семьи. Утепление полов в каркасном доме при наличии свайного фундамента занимает многих. Потому обратимся к специалистам: их советы помогут избежать ошибок. А при качественном утеплении можно и зимы не бояться!

Что вы узнаете

Когда выполняется утепление полов в каркасном доме

Обычно процесс утепление каркасного дома продумывается на стадии строительства. Такое решение позволяет свести к минимуму вероятные теплопотери строения. Однако утепление пола напрямую зависит от вида фундамента. Ведь основа дома – фундамент во многом определяет его способность сохранять в помещении тепло.

Однако и впоследствии, после окончания возведения, следует заняться утеплением полов. Благодаря такому подходу, снизятся вероятные потери тепла через пол. И отопить такой дом будет гораздо проще.

Каркасные дома прочно вошли в нашу жизнь. И уже не только как дачный летний вариант. И для постоянного проживания такие строения вполне подходят. О достоинствах каркасных домов и их особенностях можно прочитать в следующей статье нашего сайта.

Утепление пола и зависимость его качества от типа фундамента

Выбор типа фундамента осуществляется в зависимости от нескольких факторов. И в первую очередь, определяется вид грунта. Например, при глинистых почвах рекомендуется свайный вариант. Это позволяет избежать такой опасности, как вспучивание грунта. Установка каркасного дома на свайное основание предполагает получение легкой и прочной конструкции.

Благодаря свайному фундаменту, можно избежать следующих проблем:

  • отсутствие опасности обрушения строения при сыпучих, болотистых и слабых почвах;
  • неровности участка. Например, при возведении строения в горной местности;
  • для снижения стоимости постройки. Ведь монолитный фундамент потребует более значительных финансовых вложений;
  • чрезмерная влажность участка. И нет возможность в достаточной степени его осушить;
  • построить дома максимально быстро. А сочетание каркасного варианта и свайного фундамента сделает стройку особенно оперативной.

Свайный фундамент является надежным вариантом. Ведь каркасное строение – облегченный вид дома. И на сваях он стоит вполне основательно и прочно.

Процесс обустройства пола в каркасном строении на свайном фундаменте

Утепление пола начинается сразу после возведения основания и укладки ростверка. Идеальном вариантом является использование деревянных балок. Их сечение должно составлять не менее 100 мм. Хвойные породы дерева будут наиболее предпочтительны.

Расстояние между балками не должно превышать 3 м. При большем расстоянии устанавливаются дополнительные опоры.

Далее монтируются лаги. Шаг укладки составляет 50 см. Защищают нижнюю часть пола специальными пропитками. Это позволит не допустить порчи материала насекомыми и влагой.

Для чего требуется утепление пола при свайном фундаменте?

Каркасные дома подвержены потере тепла именно через пол. Объясняется это наличием свободного пространства под полом. Устройство свайного фундамента в идеале требует затем монтаж защитно-декоративных панелей по периметру строения. Такое решение придаст более декоративный вид строению. А также защитит от чрезмерного охлаждения нижней части дома.

При отсутствии декоративного элемента повышаются расходы на отопление. А при болотистой местности велик риск проникновения влаги внутрь строения.

Недостаточность теплоизоляции пола в рассматриваемом строении может также вызвать следующие негативные последствия:

  • накопление конденсата снизу пола. А вследствие этого высокий риск повреждения лаг плесенью и грибком;
  • при наличии технического подполья в нем также будет чрезмерно сыро и неуютно.

Все перечисленные причины становятся основанием для утепления пола. И чем более тщательно оно будет выполнено, тем более комфортно будет проживание в доме. И меньше расходы на его отопление.

Основные требования к материалу утепления в доме на свайном фундаменте

Существует ряд требований, которые позволяют обеспечить надежное и долговечное утепление в каркасном доме. Специалисты советуют выбирать материал утепления в соответствии со следующими требованиями:

  • он должен быть легким. Ведь свайный фундамент требует облегченности во всем: и в постройке сооружения, и в выборе всех материалов для его утепления;
  • материал должен легко монтироваться. Каркасный дом подразумевает быстроту его возведения;
  • высокая влагостойкость. Данное качество позволит не бояться влаги, идущей от земли. А также образующегося конденсата в нижней части пола.

Для утепления пола в каркасном доме на свайном фундаменте отлично подходят многие современные материалы. Выбор следует осуществлять в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей.

Пенопласт

Распространенный теплоизоляционный материал пенопласт успешно используется для утепления пола в каркасном доме. Он долговечен, легко укладывается. Располагать его следует между деревянными конструкциями пола.

Однако при попадании влаги пенопласт теряет часть своих качеств. На нем может образовываться плесень. И теплоизоляция дома ухудшается. При высокой влажности пенопласт способен быстро разрушиться. Потому при его укладке необходимо обратить внимание на тщательную изоляцию пола от влаги.

Утепление пола: пеноплекс

Более современный вариант пенопласта уже не боится высокой влажности. Он также прост в укладке. Ему легко придать необходимую форму и размер.

Для повышения стойкости к воспламенению в состав пеноплекса вводятся антипирены.

Минеральная вата

Еще один достойный вариант утепляющего материала. Минеральная вата легко и быстро укладывается в пространство пола. Ее можно уложить и в несколько слоев. Такое решение повысит теплоизоляционные качества.

Важными качествами минеральной ваты можно считать ее негорючесть. А также повышенную стойкость к биологическим воздействиям. В сочетании с доступной стоимостью данный материал широко используется для утепления.

Однако следует помнить, что попадание влаги негативно влияет на ее качества. Материал теряет пластичность, проседает. И снижаются его теплоизоляционные качества.

Керамзит

Такой вариант утепления пола, как керамзит, может применяться в каркасных домах. Однако низкие теплоизоляционные свойства требуют укладки значительного слоя материала. А это влечет за собой уменьшение полезного пространства внутри дома. И утяжеления конструкции. Что важно для строения на сваях.

Дополнительные материалы для утепления пола

Утепление деревянного пола потребует применения еще некоторых материалов:

  • гидроизоляционный материал. Это могут быть рубероид, пергамин, полиэтилен;
  • пароизоляционная мембрана;
  • черепной брус;
  • фанера или ДСП;
  • плиты для звукоизоляции. Вместо них может быть использован дополнительный слой утеплителя.

Гидроизоляция требуется в любом строении. Она позволяет избежать проникновения влаги, сохранит элементы конструкции в целости длительное время. Парогидроизоляция применяются как в каркасных строениях, так и при обустройстве кровли…

Проводим утепление пола: порядок действий

Алгоритм работы при обустройстве утепления пола выглядит следующим образом:

  1. Монтируется черепной брус. Крепят его саморезами. Установка осуществляется заподлицо с кромкой.
  2. Черновой пол выполняется с помощью необрезной доски. Может также использоваться фанера. Крепится к черепному брусу гвоздями или саморезами.
  3. На черновой пол монтируется гидроизоляция.
  4. Теперь укладывается выбранный слой утеплителя.
  5. Далее укладывается слой пароизоляции.
  6. При необходимости выполняется дополнительная звукоизоляция. Она также уменьшит потери тепла из дома.
  7. Обустраивается чистовой пол. Используются доски или древесно-стружечные плиты.

Теперь ваш дом готов к круглогодичному использованию. И пол предохранит помещение от потерь тепла. А значит, внутри такого дома будет уютно и комфортно жить.

Автор статьи:

Написание статей на самые разные тематики, касающиеся дома, строительства, садоводства и обустройства доставляет мне удовольствие, ведь это позволяют приобретать всё новые знания и навыки. Буду рада поделиться с читателями полезной информацией, приму конструктивную критику и дополнения, которые позволят предоставлять максимально развернутую и полную информацию, полезную для каждого!

Утепление пола в каркасном доме

У многих жителей городов, уставших от «комфорта многоэтажек», есть заветная мечта – когда-нибудь стать владельцем собственного дома в загородной зоне. И если у них получается обзавестись участком под строительство, то часто выбирается вариант каркасного здания. Это позволяет свести до минимума и финансовые затраты, и сроки возведения. Кроме того, качественно утепленный каркасный дом становится весьма комфортным жилищем, рассчитанным на эксплуатацию в любое время года. То есть его можно рассматривать не в качестве летнего дачного варианта, а в роли полноценного места проживания всей семьи.

Утепление пола в каркасном доме

Конструкция стен каркасного дома уже сама по себе предполагает наличие термоизоляционного слоя, закрытого с обеих сторон сплошной обшивкой. А вот с полом бывает несколько сложнее, так как его строение может различаться. Это зависит и от типа фундамента здания, и от климатического пояса, и от предпочтений владельцев. Но в любом случае термоизоляционный слой должен свести к минимуму теплопотери и создать условия для комфортного проживания в доме в любое время года.

Давайте посмотрим, какими способами можно выполнить утепление пола в каркасном доме.

Зависимость системы утепления пола от типа фундамента

Одной из отличительных черт каркасного здания является легкость конструкции. А это, в свою очередь, означает, что для его возведения не потребуется мощного материалоемкого фундамента. Вполне можно обойтись столбчатым основанием, свайным или малозаглубленным ленточным.

  • На участках с плотными стабильными грунтами, не склонными к вспучиванию, и при строительстве не слишком большого дома вполне можно обойтись столбчатым фундаментом. Опоры размещаются по периметру здания с определенным шагом, а также промежуточные — под внутренними перегородками и на точках их пересечения или с равномерным распределением по площади постройки. На столбы после слоя гидроизоляции укладывается каркас из брусьев обвязки и несущие балок перекрытия первого этажа. Они, в свою очередь, становятся основанием для закрепления лаг для последующего настила пола.
Столбчатый фундамент для каркасного дома.

Система термоизоляции пола как раз и разместиться в пространстве между обвязкой, балками и лагами. Таким образом, сам пол контактировать с грунтом не будет.

Пространство между балками и лагами, черновым и чистовым полом как нельзя лучше подходит для укладки термоизоляционного материала.
  • Если грунт на участке переувлажненный, зыбкий, неустойчивый, то cтолбами обойтись не получится. Здесь напрашивается решение сооружения свайного фундамента. Несмотря на некоторую внешнюю схожесть со столбчатым, это уже несколько иная конструкция. Сваи должны быть заглублены до надежного упора в стабильные плотные слои грунта ниже уровня промерзания.
Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом – выполнена обвязка, производится монтаж балок и лаг

Такие фундаменты также становятся удачным решением, если участок расположен на пересеченной местности и имеет значительный перепад в пятне застройки. Решить эту проблему с помощью свай, которые можно после ввинчивания срезать ровно в одной горизонтальной плоскости – проще всего.

Как уже, наверное, понятно, утепление пола первого этажа в этом случае производится примерно так же, как и при столбчатом фундаменте. То есть это будет «висящая» конструкция, не контактирующая с грунтом, с вентилируемым пространством снизу.

  • Наконец, можно применить универсальную схему ленточного малозаглубленного фундамента. Такое основание под дальнейшее строительство не требует чрезмерно больших затрат, и залить его должен суметь любой хозяин, безусловно, если будет придерживаться всех технологических рекомендаций.
Вариант малозаглубленного монолитного ленточного фундамента. Универсальное решение для многих типов домов, в том числе – каркасных.

И вот при ленточном фундаменте возможны уже несколько вариантов создания утепленного пола первого этажа.

— Например, используется та же конструкция многослойного деревянного пола, что и при свайном или столбчатом фундаменте. Железобетонная лента и уложенный на нее брус нижней обвязки «каркасника» становятся основой для закрепления балок и лаг. То есть принцип дальнейшего утепления особых изменений не претерпевает. А чтобы в подпольном пространстве при этом обеспечивалась циркуляция воздуха (что необходимо во избежание застоя, сырости, ведущих к быстрому разложению древесины), в фундаментной ленте оставляются вентиляционные продухи. Один из них как раз и показан на иллюстрации выше.

При таком варианте обустройства пола его утепление будет практически таким же, как и при столбчатом или ленточном фундаменте.

— Другой вариант: можно сделать утепленные полы непосредственно по грунту. Здесь подходы тоже могут быть разными, как по количеству слоев создаваемой конструкции, так и по выбору основного (иногда – и вспомогательного) утеплительного материала. Ниже это варианты будут рассмотрены.

Один из вариантов обустройства утепленного пола по грунту

Короче говоря, порядок работ и схема обустройства в этом случае практически не отличается от обычного утепления полов по грунту. Правда, и здесь возможны варианты.

Так, непосредственно на утепленный пол, закрытый и окончательно выровненный цементно-песчаной стяжкой (или самовыравнивающимся составом), можно укладывать финишное покрытие.

Если действовать иначе, то стяжка становится основанием для закрепления лаг, по которым настилается дощатый пол или листовое покрытие (фанера или ОСП). При таком варианте можно дополнить систему термоизоляции еще и утеплителем, уложенным меду лагов.

Термоизоляционные материалы, применяемые для утепления пола

Современное разнообразие термоизоляционных материалов – чрезвычайно широко. У частного застройщика имеется возможность подобрать утеплитель с учетом особенностей его применения, имеющихся достоинств и недостатков, стоимости материала и степени сложности работы с ним.

Рассмотрим несколько утеплителей, подходящих для термоизоляции полов при каркасном строительстве.

Керамзит

Этот материал – один из наиболее доступных. Благодаря большому количеству положительных особенностей он является одним из лидеров по востребованности для утепления полов. В особенности это касается полов по грунту.

Керамзит — экологически чистый утеплитель, широко используемый на всех этапах строительства. Хорошо подходит для утепления полов по грунту.

Керамзит имеет легко узнаваемую структуру – это округлые гранулы характерного «кирпичного» цвета, получаемые по технологии обжига специально подобранных сортов глины. В итоге получается пористая воздухонаполненная структура – как раз то, что требуется для термоизоляции. Поверхности гранул слегка оплавляются при обжиге, и это делает их в достаточной мере устойчивыми к механической нагрузке.

Керамзит бывает различной фракции – от крупных, до 50 мм длиной овальных гранул до мелких, не превышающих в диаметре 3÷5 мм. Кроме того, реализуется дробленый керамзит – щебень и даже песок, который обычно получают измельчением выбракованных гранул. Для утепления полов лучше всего подходит средняя фракция, с гранулами от 10 до 20 мм.

Какие свойства материала можно отнести к его преимуществам:

  • Материал не содержит никаких составляющих, представляющих хоть какую-либо угрозу здоровью человека или окружающей среде.
  • Полная безопасность с позиций огнестойкости – при пожаре керамзит никогда не станет распространителем пламени, так как совершенно не горюч.
  • Материал не подвержен биологическому разложению даже при постоянном воздействии влаги. Он не становится питательной средой для микрофлоры. Его всегда стараются обходить стороной грызуны.
  • Керамзит не боится ни высоких, ни низких температур.
  • Материал устойчив к агрессивному химическому воздействию. Наряду с биологической стойкостью, это предопределяет выраженную долговечность – она исчисляется многими десятками лет.
  • Материал широко доступен, а его стоимость, особенно в сравнении с другими утеплителями – весьма приемлемая.

Уловным недостатком керамзита можно считать то, что его термоизоляционные качества все же не так высоки, как у многих современных утеплителей. Коэффициент теплопроводности зависит от фракции материала и колеблется в диапазоне от 0,11 до 0,20 Вт/м×К. Неплохо, но все же втрое — четверо ниже, чем, скажем, у вспененных полимерных термоизоляционных материалов. То есть для обеспечения требуемого уровня теплоизоляции придется использовать весьма толстый слой керамзита.

Керамзитовая засыпка закрывается цементно-песчаной армированной стяжкой.

Широко применяется этот материал при утеплении полов по грунту. Он там может выступать единственным термоизоляционным материалом – конструкция пола вполне допускает засыпку слоя требуемой толщины. Другой вариант – использование керамзита в комплексе с другими утеплителями. Например, дополнительная вспомогательная «подушка» из керамзита, которая закрывается черновой стяжкой. Или же сама стяжка выполняется из керамзитобетона. А уже по ней производится окончательное утепление (если это необходимо) с последующим настилом выбранного покрытия.

Керамзит, как материал для утепленной стяжки пола

Невысокая плотность этого утеплителя позволяет заливать довольно внушительные по толщине стяжки без чрезмерной нагрузки на основание. Другой вариант – использование керамзита в составе так называемой сухой стяжки. Подробнее обо всем этом – в специальной публикации нашего портала «Стяжка пола с керамзитом своими руками».

Помимо керамзита, выпускаются и другие минеральные вспученные утеплители. Это перлит и вермикулит. Термоизоляционные качества у них даже повыше. Но высокая стоимость все же ограничивает их применение для утепления полов первого этажа.

Минеральная вата

Тоже очень популярный утеплительный материал, производимый из различного минерального сырья. В индивидуальном строительстве обычно используется две его разновидности – стекловата и базальтовая (каменная) вата.

Процесс изготовления для обоих типов практически одинаков. Из расплава кварцевого песка и стеклянного боя или горных пород габбро-базальтовой группы (соответственно, для стекловаты и для каменной ваты) формируются тонкие волокна, которые затем спрессовываются в маты, связываются специальными клейкими составами. Далее следует процесс окончательной формовки, нарезки – и на выходе готовый утеплительный материал в виде блоков стандартного размера разной толщины или в виде длинных матов, скатываемых в рулоны.

Скатанный в рулон мат из стекловаты (слева), и блоки базальтовой ваты

Оба материала, если они изготовлены действительно с соблюдением технологии, отличаются высокими термоизоляционными характеристиками. Так, коэффициент их теплопроводности обычно располагается в диапазоне от 0.038 до 0.05 Вт/м×К, в зависимости от плотности материала.

Кроме утеплительных качеств, к достоинствам минеральной ваты можно отнести следующее:

  • Материал обычно очень легкий, и его использование никак не перегрузит, например, конструкцию «висящего» пола на лагах. Работа с ним проста и понятна, не требует особой квалификации.
  • Ценна минеральная вата и тем, что имеет практически нулевую горючесть.
  • Блоки и маты обладают пластичностью и упругостью. Их очень удобно размещать между элементами конструкции (в нашем случае – балками или лагами). После сжатия при укладке, они стараются распрямиться, тем самым очень плотно прилегают к деталям каркаса, не оставляя пустот.
Любая минеральная вата очень удобна для кладки между деталями каркасной конструкции – стойками, балками, лагами, стропилами и т.п. Обычно и шаг установки этих элементов подбирается с учетом размеров утеплительных матов или блоков.
  • Современные виды минеральной ваты рассчитаны на очень длительную эксплуатацию в составе утеплительных систем, исчисляемую десятками лет. Материал не подвержен биологическими и химическому разложению, не боится никаких перепадов температур, даже теоретически возможных при эксплуатации дола в самых экстремальных условиях.
  • Стоимость можно назвать вполне умеренной. Стекловата обычно несколько дешевле базальтового аналога.

Есть у минеральной ваты и свои недостатки. Правда, они могут быть выражены по-разному, а к некоторым современным типам материла – и вовсе практически не относиться.

  • Так, минеральная вата не любит воздействия воды. При промокании она резко теряет в своих утеплительных качествах. Поэтому в конструкции утеплительной системы должны быть предусмотрены и гидроизоляция, и возможность свободного испарения влаги.

Правда, производители стараются придать своевременным типам минваты повышенную гидрофобность. Так, некоторые виды материала даже при полном контакте с водой обладают крайне низкой, стремящейся к нулю гигроскопичностью. Жаль, что стоимость таких материалов пока что весьма высока.

Гидрофобность некоторых современных типов минеральной ваты доведена до высочайших показателей.
  • Второе негативное качество – хрупкость волокон. Оно больше свойственно стекловате – базальтовые волокна намного более пластичные.

Это приводит к постепенному слёживанию утеплительного слоя с потерей термоизоляционных качеств, особенно если конструкция испытывает вибрационные нагрузки. Ломкость тонких волокон осложняет и проведение укладки утеплителя – необходимо защищать и кожные покровы, и глаза, и органы дыхания. Кроме того, приходится предусматривать барьер, чтобы мелкие частички минваты не проникали в помещение в процессе эксплуатации дома.

При работе с минеральной ватой (в особенности – из стекловолокон) требуется защищать органы дыхания, глаза, кожные покровы.

Но опять же – современные типы минеральной ваты (в особенности – базальтовой) этим недостатком если и страдают, то в весьма невыраженной форме. Обработка волокон по специальным технологиям делает очень гибкими и прочными. И такие типы минваты больше напоминают классический войлок. Работать с ними намного удобнее и безопаснее. А в процессе эксплуатации явление слёживания – попросту отсутствует.

  • Наконец, нельзя сбрасывать со счетов то, что многие виды минваты в процессе производства обрабатываются связующими на базе фенолформальдегидных смол. А эмиссия фенола – дело для жилых помещений весьма неблагоприятное.

От использования фенолформальдегидов также пытаются уйти. Очень многие виды минваты имеют столь низкую эмиссию, что вполне допустимы для любых жилых помещений. А вообще намечается тенденция к полному отказу от него – в пользу акриловых смол. Вот такая минвата может считаться полностью экологически чистой и безопасной. Правда, опять встает вопрос довольно высокой ее стоимости на текущий момент.

Какими качествами обладает минеральная вата?

Утепление с помощью этого материала будет полностью оправданным, если используется действительно качественная продукция. Увы, в этом сегменте рынка стройматериалов – очень много низкопробных товаров. А какой должна быть современная качественная минвата? Ну, например, такой, как базальтовая термоизоляция ROCKWOOL. А среди материалов на базе стеклянных волокон передовые позиции традиционно занимают утеплители URSA.

Утеплители на базе полистирола

А это уже группа жестких утеплителей, выпускаемых в форме блоков четких геометрических размеров. При общем исходном сырье, разные технологии производства предопределяют и две основных разновидности таких утеплителей.

  • Обычный белый пенопласт ПСБ – это сочетание воздухонаполненных гранул-шариков, склеенных между собой. Материал отличается невысокой стоимостью, общедоступностью, весьма высоким утеплительными качествами. Но по показателям прочности, долговечности эксплуатации, ряду других характеристик он существенно проигрывает своему «собрату» — экструдированному пенополистиролу.
Близкие «родственники», но с весьма большими отличиями по большинству эксплуатационных характеристик
  • Экструдированный пенополистирол (ЭППС) обладает куба большей жесткостью при примерно той же плотности. Его структура – совершенно иная: это совокупность мельчайших газонаполненных ячеек. Так что и утеплительные качества тоже несколько повыше (примерно 0.032÷0.035 Вт/м×К против 0.04÷0.042 у белого пенопласта).

Кроме того, если в предлагаемом ассортименте ЭППС преобладают изделия известных производителей (например, «Пеноплэкс»), то белый пенопласт производят массово где угодно. Сколь-нибудь сложного технологического оборудования не требуется, и поэтому многие цеха работают полукустарно. А в таких условиях говорить о соблюдении не то что ГОСТ, но даже каких-то расплывчатых ТУ, о профессиональном контроле качества – не приходится.

Так что если делается выбор в пользу пенополистирола – пусть это будет хотя бы его экструдированный вариант. Да, стоимость повыше, но и уровень качества совершенно иной.

Однако, и тот и другой материал обладают одним очень важной негативной особенностью, которая заставляет с особой осторожностью подходить к выбору такого утеплителя для жилого дома. Оставим даже сторону экологическую чистоту материала – здесь тоже не все благополучно. Вопрос стоит о безопасности материала при пожаре.

Белый пенопласт попросту обладает высокой горючестью, как бы ни утверждали обратное. При горении он начинает плавиться, и становится еще и распространителем «жидкого огня». Производители экструдированного материала постарались снизить остроту этой проблемы – ЭППС менее охотно возгорается и имеет склонность к самозатуханию.

Но главное – не в этом. При горении (термическом разложении) полистирола любой формы выпуска образовываются чрезвычайно токсичные газы. Буквально несколько вдохов могут привести к серьезнейшим отравлениям, поражениям органов дыхания и центральной нервной системы. Опасность в буквальном смысле слова – смертельная. Так что следует лишний раз подумать, прежде чем «пускать» пенополистирольные утеплители в себе в жилой дом.

Пол по грунту с очень эффективным утеплением: керамзитовая «подушка», поверх неё — слой пенополистирольных плит. Все это закроется стяжкой – и никакие холода не страшны.

Впрочем, если утепляются полы по грунту – то почему бы и нет? Полностью закрытый бетонной стяжкой, тот же экструдированный пенополистирол будет безопасен с точки зрения возгораемости. А вот свои выдающиеся утеплительные качества он сохранит в полной мере.

Другие типы утеплителей.

Буквально несколько слов о других термоизоляционных материалах, который тоже могут применяться при утеплении каркасного дома. Они не столь популярны и известны, но знать о них не помешает.

  • Эковата – относительно новый материал, получаемый из целлюлозных волокон путем их специальной обработки. Может засыпаться в полости в сухом виде, или наноситься «мокрым» способом с помощью специального оборудования.
«Сухое» утепление пола эковатой. Ее засыпают в полости между лагами и распушают, например, с помощью строительного миксера.

Надо сказать, мнения о ее использовании пока противоречивые. Ее и «возносят до небес» за экологичность и высокие термоизоляционные качества (коэффициент теплопроводности сравним с минеральной ватой), и беспощадно ругают за склонность к слёживанию и не выдающуюся долговечность. Правда, видимо, где-то посередине. Проверку временем она еще пройти не успела – материал появился в свободном обращении не столь давно.

  • Пенополиуретан. Без сомнения, один из самых эффективных утеплителей. Показывает отменные термоизоляционные качества – коэффициент теплопроводности бывает даже меньше 0.030 Вт/м×К. Технология его нанесения напылением позволяет заполнить все мельчайшие щели и полости, не оставляя мостиков холода. При отсутствии воздействии ультрафиолетом – отменная долговечность. Довольно высокая стойкость к огню, и при термическом разложении высокотоксичных соединений не выделяет.
Утепление пола пенополиуретаном требует профессионального подхода

Значимых недостатков два, и они взаимосвязаны между собой. Первый – это необходимость специального оборудования и сырья для напыления пенополиуретана. И это ограничивает возможность самостоятельного выполнения работ. Ну а второй, вытекающий из первого – стоимость такого утепления будет весьма немалой. Хотя оно того стоит.

  • PIR-плиты. Это – «родственники» пенополиуретана. Очень удачное сочетание двух факторов. Первый — высочайшие утеплительные качества, даже выше, чем у ППУ (коэффициент теплопроводности доходит до 0.024 Вт/м×К). И второй — удобство в монтаже, характерное для плит жестких утеплителей полистирольной группы.
Утепление пола PIR-плитами

Нет слов, за такими утеплителями, наверняка, большое будущее. Но пока их применение все же остается весьма ограниченным – просто по причине высокой стоимости. Материал еще не «перекочевал» в разряд общедоступных.

Существуют и более «экзотические» утеплительные материалы. Так, все чаще обращают взгляды в сторону пеностекла. Понятно, что с вопросами экологической чистоты и противопожарной безопасности здесь вообще нет претензий. Показатели термоизоляции – на высоком уровне. Но для полов каркасного дома материал — не столь удобен для монтажа. Да и цена на него пока немалая.

Утепление пола по грунту плитами пеностекла.

Плиты из пробкового агломерата – отличный утеплитель. Но опять же, останавливает высокая стоимость. То же можно сказать и о термоизоляционных матах на других растительных основах – льняных, кокосовых, конопляных.

Кстати, некоторые строители предпочитают и вообще действовать «по старинке». То есть использовать в качестве утеплителя, засыпаемого между лаг, обычные опилки. Естественно, после проведения их соответствующей антисептической обработки. Именно опилками, сухими листьями, мхом, хвоей когда-то повсеместно утепляли свои дома наши недалекие предки. Но если выбирается такой вариант, то лучше не проявлять самодеятельности – обратиться к хорошему мастеру, разбирающемуся в этих вопросах. Иначе можно не добиться желаемого результата – здесь имеется масса профессиональных тонкостей.

Утепление деревянного пола каркасного дома

Основные схемы утепления

Это – наиболее распространенный вариант. Применяется он на любых типах фундаментов. Технология в полной мере соответствует самому принципу создания каркасной конструкции здания.

Иначе эту технологию называют утеплением по черновому деревянному полу. И это наименование практически и раскрывает весь «секрет» создания термоизоляционной прослойки.

Вариантов здесь может быть немало. Но принципиальная схема примерно сохраняется одна, с некоторыми нюансами.

Вот одна из типичных схем.

Схема утепления по черновому полу

Основой для всей конструкции утепленного пола становятся балки перекрытия или мощные лаги (поз. 1). При выборе сечения доски или бруса для их изготовления необходимо сразу учитывать толщину необходимого термоизоляционного материала. О толщине утепления будет рассказано ниже.

Безусловно, все деревянные детали должны пройти соответствующую обработку антисептическим составом. Понятно, что такая подготовка древесины для каркасного строительства должна применяться априори. Но здесь будут и дополнительные детали, которые также не меньше нуждаются в обработке.

По всей длине лагов (балок) с обеих сторон вровень с их нижним краем набиваются черепные бруски (поз. 2) сечением примерно 40×40 или 50×50 мм. Эти бруски становятся опорой для укладки чернового пола (поз. 3). Для этого настила используются доски толщиной примерно 20 мм. Иногда такой настил делают и из сплошных полос, нарезанных из листов ОСП толщиной не менее 12-15 мм. Доски, конечно, предпочтительнее, но листовым материалом операция ускоряется.

Следующий шаг – укладка гидроизоляционного материала. (поз.4). Нельзя давать влаге шанс проникать снизу в утеплитель. Но, вместе с тем, этот слой не должен препятствовать свободному выходу водяных паров. То есть – давать утеплителю «дышать», избавляясь тем самым от излишней влажности, чтобы она не переходила в жидкую фазу при конденсации от перепадов температур. Поэтому здесь лучше всего применять паропроницаемую мембрану. Закрепить мембрану на балках и досках несложно — скобами с помощью степлера.

Обратите внимание, как застелена эта мембрана – лаги (балки перекрытия) остаются «на улице». Это еще одна мера, направленная на недопущение переувлажнения деревянных деталей, выполняющих несущие функции – они будут свободно проветриваться.

В образовавшиеся между лагами «секции» укладывается (рассыпается») выбранный утеплительный материал (поз.5). Как уже говорилось, он должен максимально плотно прилегать к деталям каркаса. С минеральной ватой, вследствие ее упругости, проблем нет. Если же устанавливаются жесткие утеплительные плиты, например, из экструдированного пенополистирола, то без зазоров обычно обойтись сложно. Поэтому после их укладки приходится заполнять все щели и просветы монтажной пеной.

Утепление пола плитами пеноплекса. Хорошо показана заделка остающихся просветов монтажной пеной

Кстати, при использовании пеноплекса можно обойтись без нижней мембраны. Материал сам по себе паронепроницаемый и не впитывающий влагу.

Сверху утеплителя расстилается гидроизоляционная прослойка (поз. 6). А вот здесь уже и речи не может идти о какой-то паропроницаемости. Наоборот, важна полная пароизоляция утеплителя. Дело в том, что влажность в жилом помещении в холодное время года – всегда значительно выше, нежели на улице. То есть пары будут стремиться проникнуть через ограждающий конструкции наружу. И если им не поставит преграду, то они проникнут в утеплитель, где их в «точке росы» поджидает конденсация – переход в жидкое агрегатное состояние. А эта граница в аккурат придется на утеплитель. И если он начнет активно подмокать, то все его утеплительные качества будут сходить на нет.

Таким образом, здесь важна именно пароизоляция. Причем, герметично исполненная, с проклейкой нахлестов соседних полос. Нельзя забывать и о том, что через пол в утеплитель сверху может просочиться случайно разлитая или нанесенная на ногах с улицы вода.

Далее, по лагам можно застилать доски чистового пола (поз. 7) или листовое покрытие из влагостойкой фанеры или ОСП (OSB). Могут быть некоторые нюансы, о которых будет сказано ниже.

И, наконец, при необходимости по доскам или фанерному настилу можно укладывать выбранное финишное покрытие пола (поз.8).

Теперь о некоторых нюансах, способных немного изменить показанную схему.

  • На досках чернового пола можно несколько сэкономить. Речь не только о том, что часто используется пиломатериалы невысокого сорта. Просто доски часто устанавливают разреженно, как показано на иллюстрации.
Доски чернового пола установлены с разрежением

В принципе, необходимая вентиляция утеплителя от этого только выиграет. Главное, чтобы сам термоизоляционный материал при этом был надежно зафиксирован и не стремился сквозь щели вылезти наружу. А с применением жёстких утеплительных плит такой вариант вообще напрашивается сам собой.

Но не забываем, что при таком подходе из общей системы утепления черновой пол полностью исключается. А ведь даже доска 20 мм толщиной обладает неплохим сопротивлением теплопередаче. То есть это нужно будет учесть при расчетах.

  • Вместо черепных брусков, на нижнюю торцевую сторону балок иди лагом может фиксироваться опорная доска, сечением, скажем, 150×25 мм. Это и несколько быстрее в исполнении, и дает одно немаловажное преимущество. А конкретно – высота балки более полноценно используется для укладки утеплителя (а слой часто бывает необходим весьма толстый). Хочешь – не хочешь, а черепной брусок 50 мм этой высоты съедает. При упорной доске таких потерь нет.
Вместо черепных брусков можно прибить по всей длине опорную доску.

Правда, заниматься креплением таких опорных досок придется, скорее всего, еще до установки балок или лагов. Иначе снизу уже можно и не подлезть.  А так как усилие в ходе эксплуатации будет прикладываться на вытягивание крепежных элементов, к креплению этих досок надо подойти с особой тщательностью. Например, использовать мощные саморезы или ершённые гвозди.

  • Следующий нюанс. Специалисты советуют между утеплителем, застланным гидроизоляцией, и верхним дощатым настилом пола оставлять вентиляционный просвет. Это будет способствует тому, что на здесь не станет скапливаться влага. А половицы будут проветриваться с обеих сторон, что повышает долговечность древесины.
Специальный брусок, набитый на лаги, задаст вентиляционный зазор между утеплителем и половицами.

Просвет, конечно, можно обеспечить, укладывая утеплитель не под самый верхний край лагов. Но еще лучше – просто прибить по лагам брус, шириной равный ширине лаг, а высотой — 25÷40 мм. Он и хорошо прижмет гидропароизоляционную пленку, и задаст требуемый вентиляционный просвет.

Кстати, от такого подъема пола можно извлечь и еще одну выгоду – разместить в этом пространстве инженерные коммуникации, если в этом имеется необходимость.

  • Еще один вариант. Несущие балки остаются полностью открытыми с трех сторон. И черновой пол (дощатый или из листового материала) настилается непосредственно на них. После этого производится монтаж лагов, которые располагаются перпендикулярно балкам.
Вариант с настилом чернового пола сверху на несущие балки перекрытия.

Ну а дальше – утепление идет все по тому же плану, с укладкой термоизоляционного материала между лагами. Преимущество – несущие балки практически полностью эффективно проветриваются, что сказывается на их долговечности. Недостаток – конструкция получается более громоздкой по высоте.

  • Кстати, иногда толщина утепления необходима такая, что приходится использовать и высоту балок, и высоту перпендикулярно установленных на них  лагов.
При необходимости большой толщины термоизоляции порой приходится поступать и так

При такой схеме утепления верхний слой термоизоляции укладывается перпендикулярно нижнему. И это окончательно перекрывает возможные мостики холода.

Видео: Утепление пола каркасного дома на свайном фундаменте минеральной ватой «Knauf»

Если со схемами и порядком их реализации ясность достигнута, то самое время перейти к еще одному очень важному вопросу. А конкретно – какой же должная быть толщина термоизоляции?

Какой слой утеплителя обеспечит эффективную термоизоляцию пола?

Здесь не обойтись без расчётов. А они строятся на том принципе, что суммарное термическое сопротивление пола должно быть как минимум не ниже установленного нормированного значения, определённого для конкретного региона с учётом его климатических условий.

Откуда взять это значение? Можно уточнить в местной строительной организации. Или же воспользоваться предлагаемой картой схемой.

Карта-схема со значениями нормированного сопротивления теплопередачи строительных конструкций – по регионам России

Обратите внимание – для каждого региона таких значений показано по три. Нас в данном случае интересует только одно – для перекрытий (значения подписаны цифрами синего цвета).

Суммарное значение этого сопротивления складывается из сопротивлений каждого из слоев конструкции. В рассматриваемом случае ими могут быть:

  • Слой чернового пола, но только при том условии, если он выполнен сплошным, без щелей. Если он выполнен разреженным (или его попросту нет, а так тоже бывает), он из расчетов исключается.
  • Слой утеплительного материала.
  • Слой дощатого или листового покрытия поверх лагов.

Остальные слои можно не учитывать (например, финишное покрытие типа линолеума, ламината, керамической плитки и т.п.) Или их толщина слишком мала, чтобы оказывать сколь-нибудь значимое влияние на общее термическое сопротивление, или теплопроводность слишком велика.

Итак, известно планируемое строение пола и тип выбранного утеплителя. Не являются секретом значения коэффициентов теплопроводности материалов. Значит, можно по теплотехническим формулам просчитать, какая толщина утеплителя доведет общее термическое сопротивление до нормированной величины.

Формулу приводить не станем – лучше предложим читателям воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.

Калькулятор расчета толщины утепления деревянного пола

Перейти к расчётам

Полученное значение показывается в миллиметрах. Его, конечно, обычно округляют в бо́льшую сторону и, при необходимости — приводят к стандартным толщинам выбранного утеплительного материала. Следует правильно понимать, что такая толщина является минимально необходимой.

Процесс монтажа чернового пола и выполнение последующего утепления – пошагово

В таблице ниже приведены примеры пошагового выполнения основных операций. Для показа взято два сюжета – в одном хорошо демонстрируется монтаж чернового пола. Во втором – упор делается на проведение термоизоляции пола. Но принцип общий, так что все воспринимается, как вытекающее одно из другого.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Вначале будет показан процесс подшивки чернового пола. Точнее – одного из возможных вариантов.
В данном случае дом строится на ленточном фундаменте, но это ничего особо не меняет.
Установлены балки перекрытия первого этажа — они закреплены к брусьям обвязки мощными уголками. Для балок используется брус 200×100 мм – это как раз соответствует расчетной толщине утепления пола в 200 мм.
В подполье разместится подвальное помещение, и в частности – насосная станция, обеспечивающая подачу воды из скважины.
Но это частности – на конструкцию пола это почти не влияет. Почти – только потому, что придется предусмотреть проем для люка, через который можно будет спускаться вниз.
Предусмотрительный хозяин решил заранее предпринять меры против возможного проникновения мышей в слой утеплителя.
Снизу, с пола подвального помещения, им не допрыгнуть, а вот вдоль стен решено установить металлическую сетку с мелкой ячейкой.
Такая полоса сетки уложена сплошным барьером по всему периметру помещения.
Мастер решил отказаться от использования черепных брусков. Доски чернового пола (сечением 25×150 мм) будут крепиться саморезами непосредственно по нижней стороне балок перекрытия.
На иллюстрации — вид на балки перекрытия из подвала.
Обратите внимание – в цокольной части ленточного фундамента оставлены продухи, забранные мелкой решеткой.
Чтобы сразу определиться с количеством досок и подготовить их к дальнейшему монтажу в более удобных условиях, наверху, мастер решил сразу их разложить так, как они будут крепиться снизу.
Черновой пол не планируется сплошным – между досками будут промежутки, равные ширине доски, то есть 120 мм.
Сами доски несколько короче длины помещения. Поэтому каждую из них придётся наращивать еще коротким отрезком между последней балкой и обвязкой. Но эти отрезки, безусловно, лучше разместить в шахматном порядке – так настил чернового пола будет надежнее.
Доски выложены так, как они будут крепиться снизу.
Теперь доски необходимо подрезать по длине.
Один край доски достигает стены, а второй должен приходиться ровно на середину балки перекрытия, на которой он заканчивается.
Производится разметка…
…а затем и порезка с помощью электрического лобзика.
После подрезки доски перемещаются в пространство подпола и укладываются там.
Чтобы избежать ошибок, можно из предварительно пронумеровать – где какая будет устанавливаться по порядку, и куда смещение – влево или вправо. Это бывает важно, если помещение имеет не вполне прямоугольную форму.
Доски перемещены вниз.
Два коротких обрезка доски будут служить шаблонами – для точного соблюдения шага монтажа.
Совершеннейшая точность, правда, особо и не нужна, но у хорошего мастера порядок всегда и во всем.
Начинается монтаж досок.
В демонстрируемом примере мастер занимается этим один, что, безусловно, очень сложно и неудобно. Так что лучше заранее заручиться помощником, хотя бы для простейших операций – поддерживать доски до их окончательной фиксации на саморезы.
Последовательность монтажа такая. После установки очередной доски на двух балках саморезами слегка прихватываются два шаблона. Они должны быть прижаты к последней зафиксированной доске.
Далее, к балкам прикладывается следующая доска, и упирается в установленные шаблоны.
Тем самым задается точный просвет между досками.
Далее, начинается фиксация доски к балкам вкручиваемыми снизу саморезами.
Используются «желтые» оцинкованные саморезы 5.0×80 мм.
Естественно, в распоряжении мастера имеется шуруповерт.
Края доски с обеих сторон крепятся к балке двумя саморезами.
В остальных точках пересечения доски и балок перекрытия будет вполне достаточно и по одному саморезу.
Больших нагрузок не предполагается – крепёж должен выдерживать только вес самой доски и уложенного впоследствии утеплителя, а он – не тяжелый. Нагрузки же на пол будут восприниматься балками, и на черновой пол они не передаются.
После фиксации доски переставляются шаблоны — и работа продолжается в том же порядке.
Вот результат работы – доски чернового пола подшиты.
Осталось лишь заполнить короткими отрезками незакрытые места вдоль стен.
Оставлен только один незакрытый фрагмент – просто мастеру требуется выбраться наверх.
В полу будет оборудоваться люк для спуска в цокольное помещение.
Значит, для него нужно сразу предусмотреть проем. Он обрамляется двумя отрезками доски…
…а затем вырезаются приходящиеся на проем участки подшитых досок чернового пола.
Проем для люка готов.
Теперь через него можно вновь спуститься вниз…
…чтобы закрепить последний отрезок доски на оставшемся незакрытом участке.
Всё, черновой пол готов.
Мастер пока не занимается его утеплением – он решил для начала временно выложить на балки доски чистового пола.
То есть подобрать их по количеству, подогнать, пронумеровать, дать вылежаться.
Укладывает доски без фиксации к балкам, так как в ближайших планах, так или иначе, стоит проведение термоизоляции - минеральной ватой общей толщиной 200 мм.
Впоследствии, когда будет приобретен утеплитель и необходимые мембраны, этот настил несложно быстро разобрать для проведения термоизоляции и уже окончательного монтажа финишного дощатого покрытия.
А теперь рассмотрим уже утепление пола. Это уже другой объект – каркасный дом на свайном фундаменте, но принцип не меняется.
Исходное состояние – черновой пол подшит был еще в прошлом сезоне, и пришла пора заняться его утеплением.
Здесь черновой пол выполнен несколько иначе – с совсем небольшими зазорами между досками. К слову сказать, хозяин уже сокрушается по этому поводу – можно было и сэкономить, установить доски пореже. Но уже - как есть.
Начинается работа с того, что по всей поверхности чернового пола расстилается гидроизоляционная диффузная мембрана.
Ее предназначение в данном случае – это, скорее, ветрозащита утеплительного материала. Представить ситуацию, что снизу на нее будет воздействовать поток воды – просто нереально.
А вот паропроницаемость ей нужна – она не должна препятствовать выходу пара из утеплителя.
В данном случае гидро- ветрозащитная мембрана расстилается с заходом на лаги, словно обертывая из. Крепление производится с помощью скобок – используется степлер.
Заход на стены решили не делать – в этой области он не принципиален. Тем более что по внешним стенам каркасного дома, так или иначе, все равно предусматривается своя гидроизоляция.
Соседние полосы мембраны накладываются одна на другую примерно на 100 мм, но проклеивать их по линии стыка – необязательно.
После настила гидроизоляции – переходят к укладке утеплителя.
В данном случае использовались плиты базальтовой ваты компании ISOROC – Изолайт, размером 500×1000 мм и толщиной 100 мм.
Применение именно такого утеплителя планировалось заранее, поэтому шаг между лагами по их осям составил также 500 мм. С учётом толщины лагов, в свету получилось по 475 мм. То есть плиты отлично, очень плотно входят между лагами, прижимаясь к ним и не оставляя даже малейших просветов.
По расчётам здесь требуется толщина утепления в 200 мм. Это будет два слоя плит толщиной по 100 мм.
Пока уложен первый слой.
Затем сразу укладывается и второй.
При этом необходимо следить, чтобы стык между плитами первого и второго ряда расположились не один над другим, а со смещением хотя бы в 250÷300 мм.
Все, утеплитель уложен в два слоя во все ячейки конструкции пола.
Следующая операция – чрезвычайно важная. Это – тщательное, герметичное закрытие утеплительного материала пароизоляционной мембраной.
Да, здесь – именно пароизоляция, так как нельзя давать водяным парам ни малейшего шанса проникать из помещений в термоизоляционный слой.
И заход на стены здесь уже является обязательным – в этой области будет проводиться «стыковка» пароизоляции стен и пола.
Кое-где, конечно, придется прихватить пароизоляционную пленку скобками. Но особо усердствовать с этим не следует – любая дырочка может стать лазейкой для водяных паров.
И вообще, при настиле этой мембраны нужна особая осторожность – чтобы случайно не нарушить ее целостность.
Герметизация нахлеста соседних полос мембраны является обязательной.
На самом полотне обычно производитель наносит линию – это минимальная величина перехлеста соседних полос.
Склеивание их между собой проводится с помощью надежного водостойкого двустороннего строительного скотча. Сначала полоса скотча, разматываясь из рулона, приклеивается к уже настеленному полотну в области его перехлёста со следующим.
Затем, после настила следующего полотна, от приклеенной полосы скотча постепенно снимается защитная подложка, и полотна плотно прижимаются друг к другу.
Дополнительно пароизоляционная мембрана будет прижата к лагам контррейками, шириной по ширине лаг и толщиной 20 мм. Это задаст вентиляционный просвет между ситовым полом и закрытым мембраной утеплителем.
Но вот проблема – целостность пароизоляции нарушать крайне нежелательно. Как быть?.
Выход есть – крепление контрреек к лагам проводить через специальную бутил-каучуковую прокладку. Она надежно загерметизирует точки прохода крепежа через мембрану.
Бутил-каучуковая лента – дорогой материал, поэтому, возможно, имеет смысл не раскатывать ее по всей длине контррейки, а только расположить небольшие фрагменты именно в тех местах, где будут забиваться гвозди.
На иллюстрации стрелками показаны эти небольшие фрагменты – они расположены с шагом 500 мм. С обратной стороны рейки, естественно, маркером ставится отметка, куда следует вбивать гвоздь.
Производится монтаж контрреек.
Все, утепленный пол можно считать готовым к настилу финишного покрытия.
В данном примере хозяева решили настелить пол из деревянного массива. Подготовлены шпунтованный доски – и можно переходить к их монтажу.
Но это уже несколько другая тема, выходящая за рамки рассмотрения настоящей публикации.

Утепление пола по грунту

Этот вариант никак нельзя назвать характерным для каркасного строительства. Тем не менее, иногда приходится прибегать и к такому способу. Но так как подобное утепление ничем практически не отличается от обычных домов, остановимся на нем лишь вкратце, только с причислением возможных вариантов.

  • Как уже говорилось, к такому способу прибегают, если дом базируется на ленточном фундаменте. И одной из наиболее распространённых схем является керамзитовая засыпка требуемой толщины.
Схема утепления пола по грунту с использованием только керамзита

Итак, разбираемся. Имеет фундаментная лента (поз.1). Внутри фундамента грунт (поз. 2) выбирается на нужную глубину. Рекомендуется вдоль стенок фундамента выбрать его вплоть до подошвы.

Далее, на грунт засыпается слой керамзита (поз.3) требуемой толщины. Между грунтом и керамзитом не помешает разместить гидроизоляционный барьер, например, из плотной полиэтиленовой пленки. Керамзит не боится воды, но все же если эта «подушка» будет насыщаться ею, например, при резком повышении грунтовых вод в периоды паводков или затяжных дождей, ее утеплительные качества снизятся. Керамзит засыпается послойно, примерно по 150 мм, с тщательным распределением и уплотнением каждого из слоев.

Поверх керамзитовой засыпки выполняется так называемая бетонная подготовка (поз. 4). Это слой тощего бетона (толщиной порядка 30 мм), предназначенный по большей мере для связывания верхнего слоя керамзита. Иногда вместо него и вовсе практикуют проливку керамзита жидким цементным раствором.

На схеме дополнительно указаны элементы гидроизоляции (поз. 5) и термоизоляции (поз. 6) фундаментной ленты. Это тоже очень важно, так как бетонный монолит является мощным аккумулятором холода, и при отсутствии собственного утепления станет «вытягивать» тепло из конструкции пола по грунту.

По верхней плоскости фундаментной ленты в обязательном порядка укладывается слой гидроизоляции (поз. 7) – в этой роли чаще всего выступает рубероид. На у затем уже ведется монтаж стен – в приложении к каркасному дому это будет брус нижней обвязки (поз. 8).

Вернемся к полу. По слою бетонной подготовки выполняется качественная гидроизоляция (поз. 9), например, рулонными материалами на битумной основе. Будет очень хорошо, если она перехлестнётся с горизонтальной гидроизоляцией фундаментной ленты.

Чтобы стена дома не контактировала с будущей стяжкой, по периметру в обязательном порядке устанавливается прокладка (поз. 10), например, демпферная лента или полосы пенополистирола толщиной 10÷15 мм. Высота этой прокладки должна быть больше толщины будущей стяжки.

Ну и, наконец, венчает конструкцию армированная стяжка (поз. 11) толщиной не менее 50 мм. Для армирования хорошо подходят готовые сварные сетки из прутка диаметром 4÷5 мм с ячейками примерно 150×150 мм.

Стяжка станет надежным основанием для монтажа любого выбранного напольного покрытия.

  • Посмотрим на второй вариант – керамзит не используется.
Для термоизоляции пола по грунту применены плиты или блоки утеплительного материала.

В основном все элементы схемы сохраняются. Различия же в следующем. Вместо керамзита используется песчаная «подушка» (поз. 12) толщиной порядка 200 мм. Сверху она заливается бетонной плитой (поз. 13) толщиной 80÷100 мм.

По этой плите, после выполнения гидроизоляции, укладываются сплошным слоем плиты утеплителя (поз. 14). Это может быть пенополистирол, PIR, специальные типы минеральной ваты повышенной плотности и другие жесткие материалы. Толщина определяется теплотехническим расчетом.

Ну а дальше – по известной схеме, то есть с заливкой сверху армированной стяжки и последующей укладкой выбранного напольного покрытия.

  • Еще один вариант.
Вариант с укладкой термоизоляции непосредственно на песчано-гравийную подушку.

Он, на первый взгляд, схож с предыдущим, но разница есть. И заключается она в том, что вместо песчаной подушки используется сначала гравийная (поз.15) толщиной до 150÷200 мм, затем – песчано-гравийная (поз. 16) около 100 мм. После уплотнения верхней подушки прямо на нее укладывается сплошной слой термоизоляции (поз. 17). Здесь, конечно, можно использоваться только жесткие блоки ЭППС или РIR, которые не боятся контакта с грунтом. Далее, уже поверх утеплительного слоя заливается сначала бетонная плита. Ну а затем по ней – гидроизоляция и выравнивающая армированная стяжка, как и раньше.

Песчаная «подушка» лучше себя показывает на относительно влажных грунтах. А вот гравийная – только на сухих, так как возможен эффект капиллярного «подсасывания» влаги через слой гравия.

  • Как мы видели выше, для качественного утепления пола, особенно в холодных регионах, стой термоизоляции может быть весьма немалым. Поэтому может практиковаться и такой подход: сначала выполняется керамзитовая засыпка, скажем, толщиной 200÷300 мм, которая закрывается черновой стяжкой. А затем идет дополнение другим утеплителем, необходимое до выхода на требуемый уровень термоизоляции.
  • Кстати, армированная стяжка может укладываться и вовсе на неутепленный пол по грунту – только на песчаную или гравийную подушку. Но затем она способна служить надёжной основой для монтажа лаг. И в этом случае утепление производится уже между лагами, примерно так, как рассказывалось выше.
Бетонированная стяжка может служить основой для монтажа лаг, между которыми впоследствии будет укладываться утеплитель

Какая бы схема ни была избрана, она все равно потребует теплотехнического расчета. Принцип его проведения особо не меняется – также учитывается термическое сопротивление разных слоев общей конструкции. Чтобы облегчить читателю задачу, составлен калькулятор расчета толщины утепления пола по грунту, в котором предусмотрены рассмотренные выше варианты. К нему ведёт рекомендуемая ссылка, и при переходе на нее калькулятор откроется в новой вкладке браузера.

*  *  *  *  *  *  *

Еще один важный момент. В некоторых статьях, посвященных термоизоляции полов, можно встретить утверждение, что утепление можно усилить системой подогрева пола. Извините, но это – совершеннейшая ерунда. Давайте не будем смешивать утепление и системы отопления.

Монтаж «теплого пола» ни в коей мере не снижает требования по эффективной термоизоляции основания. Напротив, любая система такого типа предполагает очень качественное предварительное утепление. В противном случае нерадивым хозяевам придется отдавать немалые деньги за совершенно ненужный нагрев уличного воздуха или прилегающего снизу грунта.

Как сделать полы в каркасном доме. Из чего делать пол: критерии выбора

Как сделать полы в каркасном доме. Из чего делать пол: критерии выбора

Прежде всего, вы должны выбрать подходящую древесину. В процессе выбора учитывайте климат в месте расположения дома, предполагаемую интенсивность нагрузки на конструкцию, доступный бюджет, а также особенности эксплуатации обустраиваемой комнаты.

Для большего удобства восприятия ключевые критерии оценки материалов и рекомендации по их эксплуатации оформлены в виде таблицы.

Таблица. Выбор материала для устройства пола в каркасном доме

Критерий оценкиПояснения и рекомендации
Хвойная древесина. Сравнительно бюджетный вариант, оптимально подходящий для применения в помещениях средней и небольшой площади. Несмотря на относительно невысокую стоимость, характеризуется весьма неплохими показателями долговечности и надежности.
Дуб, осина. Традиционные представители среднего и высшего ценовых сегментов. Ключевые эксплуатационные характеристики заметно превосходят аналогичные параметры ближайших «конкурентов». Осина, ввиду своей высочайшей экологичности, прекрасно подходит для использования в спальнях и детских комнатах.
ВлажностьДля устройства пола в каркасном доме, в особенности, если идет речь о жилых комнатах, подходит только качественно высушенная древесина. Влажный материал по ходу высыхания неизбежно уменьшается, что приводит к образованию зазоров в покрытии.
Внешнее состояниеКонтролируйте, чтобы древесина не имела трещин, подозрительных пятен, расколов и прочих подобных дефектов. Воздержитесь от применения такого материала, даже если вам предложат большую скидку.

Пирог утепления пола каркасного дома. Последовательность слоев и их назначение

Пол с утеплением в каркасном доме — не слишком сложная конструкция. Снизу должна быть ветрозащита, чтобы утеплитель не выдувался, но пар выходил. Утеплитель и лаги — это понятно, а сверху они должны быть прикрыты гидро/пароизоляцией, которая ограничивает (лучше — исключает) попадание пара и влаги внутрь утеплителя.

Если сделать пол в каркасном доме по такой схеме, будет довольно тепло. Высота и шаг лаг рассчитываются исходя из планируемой нагрузки. Но высота лаг должна быть не меньше толщины слоя утеплителя, а его толщина зависит от региона. Но меньше, чем 100 мм в нашей стране и ставить-то почти негде. Ближе к Северу нужны все 150 мм или даже больше.

Схема расположения материалов

Итак, слои пола в каркасном доме (снизу вверх):

  • Черновой пол. Может быть обрезная доска. Есть и более экономный вариант — без сплошного настила, а только бруски по лагам, которые будут поддерживать утеплитель.
  • Ветрозащита. Она обязательно паропроницаемая. Ее функция — защищать утеплитель от продувания и давать возможность парам, которые попали в минеральную вату, выходить.
  • Минеральный утеплитель или другой с достаточной степенью влагопроницаемости, который уложен между лагами.
  • Пароизоляция укладывается на утеплитель. Она не пропускает ни воду, ни пар. При монтаже заводится на стену и там закрепляется. При настиле этого слоя важно стараться сделать его герметичным насколько это возможно.
  • Последний слой — напольное покрытие. Это могут быть доски, фанера в два слоя. Можно и другие листовые материалы использовать.

Вот такой несложный получается пирог. Но это самая простая из схем. При правильном подборе толщины утеплителя будет достаточно тепло. Дуть не будет точно, но топить придется основательно.

Пол в каркасном доме на ленточном фундаменте. Виды

Пол в каркасном доме можно обустроить несколькими способами. Выбор в пользу того или иного варианта будет основан на периодичности проживания в нем. Так, в дачном домике к вопросу создания основания пола подходят несколько проще, а в строениях каркасного типа, которые возводятся для постоянного проживания, чаще всего необходимо делать дополнительное утепление, которое заключается в установке системы теплого пола. Принимая во внимание конфигурацию и тип имеющегося фундамента, а также финансовые возможности, можно выделить несколько разновидностей устройства пола.

Монолитный пол

Такое основание выполняется на бетонной стяжке. Конструкции присущи следующие положительные качества:

  • большой срок службы;
  • устойчивость к серьезным нагрузкам на поверхность;
  • основание готово для обустройства системы теплых полов.

Бетонная стяжка выполняется после проведения ряда подготовительных мероприятий, таких как:

  • работы по выравниванию почвы;
  • создание песчаной подушки;
  • укладка слоя щебня на песчаную подушку.

Заливают стяжку таким образом, чтобы на полученной поверхности не оставалось никаких пустот. Как правило, для полного застывания черного основания необходимо около 3 недель.

После проведения работ по созданию стяжки разрез пирога можно представить следующим образом:

  • подушка из песка и слоя щебня;
  • стяжка с гидроизоляцией и утеплителем;
  • пароизоляционный материал;
  • конструкция теплого пола;
  • чистовая стяжка и напольное покрытие.

Каркасный пол

Такая конструкция возводится на столбчатый, свайный и ленточный фундамент. Ее особенности заключаются в создании конструкции несущих и промежуточных балок и лаг. Работы по обустройству каркасного типа пола начинаются с подготовительных работ, связанных с установкой лежней. Они представляют собой доски, которые укладываются на фундамент с гидроизоляционным материалом. Кроме того, на изделия крепятся анкерные болты.

Способ укладки лежней дает возможность по окончании работ получить на поверхности жесткую и прочную конструкцию. В лежнях дополнительно делают пропилы для лаг. Сечение изделий для каждой комнаты и этажа может быть различным. Специалисты рекомендуют для первого этажа применять балки с сечением 100х250 мм, для второго – 70х200 мм, для ванных комнат и душевых следует приобретать материал с сечением 50х150 мм. На лаги прикрепляются доски, на которых впоследствии обустраивается черновой пол.

Пирог пола на сваях в разрезе выглядит следующим образом:

  • плиты ОСП толщиной 6 мм;
  • гидроизоляция и звукоизоляция;
  • утеплитель;
  • щит из ОСП;
  • экструдированный пенополистирол.

Для дачных домиков каркасный пирог пола состоит из вышеперечисленных составляющих, включая такие дополнительные элементы, как:

  • вспененная подложка из пенопласта;
  • гипсоволоконные листы;
  • любое чистовое покрытие.

Для ванной и кухни, а также любых других помещений, где уровень влажности в помещении будет высоким, а также требуется обогрев в зимний период, пирог будет выглядеть следующим образом:

  • пароизоляционный материал;
  • армирующая сетка;
  • контуры теплого пола;
  • гидроизоляция;
  • стяжка;
  • слой фольгированного пенополистирола;
  • чистовое основание.

В строениях, где планируется постоянное проживание, обустройство теплого пола является обязательным. В таком случае конструктив пола будет таким, как:

  • алюминиевые пластины;
  • система теплого пола;
  • вспененная подложка и ГВЛ;
  • любой вид чистового основания.

Чистовой пол в каркасном доме. Как сделать пол в каркасном доме

В качестве балок перекрытия берут брус или обрезную доску сечением 5х15 см в среднем. Точные размеры зависят от длины пролета и шага элементов. Доски устанавливают так, чтобы большая сторона располагалась вертикально, а меньшая горизонтально. При монтаже наоборот несущая способность сильно снижается.

Все деревянные элементы перед использованием обязательно обрабатывают антисептиком. Такое вещество позволяет уберечь пирог пола в каркасном доме от гниения и плесени. Дополнительно можно выполнить обработку антипиренами. Это повысит сопротивляемость конструкций огню и сделает дом более безопасным.

Чтобы сделать пол в каркасном доме своими руками, главные балки перекрытия и одновременно лаги закрепляют к ростверку фундамента на сваях. Элементы обязательно укладывают сверху. Закрепление сбоку не обеспечивает высокой надежности. Существует два способа: с врубкой или без нее. Врубка позволяет надежно зафиксировать элементы, но ослабляет обвязку. По этой причине рекомендуется обходиться без нее.

Правильное крепление балок перекрытия к нижней обвязке

В качестве крепежных инструментов используют анкерные болты. Их закрепляют в обвязке. Для крепления балок придется подготовить в них отверстия. Для этого лаги раскладывают на анкера и ударяют по месту опирания молотком. В нужном месте останется вмятина. После изготовления отверстий балки перекрытия укладывают на место, а поверх них затягивают гайки на анкера. Дополнительно рекомендуется использовать шайбы. Это вызвано тем, что металлические элементы небольшого сечения могут быть утоплены в мягкую древесину.

После монтажа основных несущих конструкций переходят к закреплению черепных брусков. Такие элементы необходимы для того, чтобы уложить на них доски подшивки. Бруски закрепляют на саморезы, гвозди или шпильки. Размеры выбираются в зависимости от нагрузки: массы подшивки и утеплителя, а также расстояния между несущими балками. Чаще всего используют бруски 50х50 мм или меньше.

На черепные бруски делают настил. Он будет служить основанием под утеплитель. Крепление — на гвозди или саморезы. Для изготовления берут обработанную антисептиком доску, толщиной 25—40 мм. На подшивку укладывают гидроизоляционный и ветрозащитный материал. Его фиксируют с помощью строительного степлера, а стыки проклеивают скотчем. Минимальный нахлест в местах стыка составляет 10 см.

В качестве ветрозащиты и гидроизоляции рекомендуется использовать современные пародиффузионные влаговетрозащитные мембраны. Они пришли на смену пленкам. Основное преимущество такого материала — паропроницаемость. Мембрана не мешает дому «дышать» и эффективно отводит пар наружу, уберегая утеплитель от влаги.

Описание и характеристики ветрозащитной мембраны

Между несущими балками укладывают утеплитель. Его нужно защитить от внутреннего пара с помощью пароизоляции. Здесь тоже стоит выбор: пленки или мембраны. Строя свой дом, стоит выбирать лучшие материалы. Но мембрана будет стоить дороже пленки.

Характеристики пароизоляционной мембраны

Черновой пол в каркасном доме завершают после устройства настила. Между ним и утеплителем нужно оставить зазор толщиной 2—3 см для вентиляции. Для настила используют обрезную доску толщиной 40 мм. Ширина обычно принимается 100 мм. Как и все остальные элементы настил обязательно должен быть пропитан антисептиком. Доски крепят на лаги с помощью гвоздей или саморезов. Нужно выбирать оцинкованный крепеж, который устойчив к коррозии.

Подбробнее об устройстве перекрытия по деревянным балкам .

Обвязка пола каркасного дома. Требования к материалам для нижней обвязки

Все каркасные дома имеют верхнюю и нижнюю обвязки, которые обеспечивают их прочность и крепость всей конструкции. Если они выполняются неправильно и без соблюдений всех технологий, то весь дом получается ненадежным и недолговечным.
Нижняя обвязка каркасного дома — это первый слой из досок, бруса или бревен, укладываемый непосредственно на фундамент и прочно прикрепляемый к нему. Такая обвязка обеспечивает надежную фиксацию постройки к фундаменту и является опорой для пола и стен.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Возведение каркаса дома можно начинать только по завершению укладки нижней обвязки.

Для нижней обвязки каркасного дома своими руками рекомендуется использовать древесину хвойных пород, которая обладает несколькими существенными преимуществами перед лиственными.

К ним относится:

  • Высокая прочность
  • Длительный срок эксплуатации
  • Прямой ствол
  • Отличные строительные характеристики
  • Низкая влагопроницаемость

Чаще всего в качестве материала для нижней обвязки применяется лиственница, кедр, сосна, ель. Выбор породы дерева зависит от условий конкретного участка местности и осуществляется с учетом ее наличия и наиболее подходящей плотности, прочности и цены материала.

Наряду с выбором древесины подбирается и форма пиломатериала:

  • Брус
  • Бревно
  • Доска или связка досок

Если решено использовать связку досок, то они должны быть скреплены в шахматном порядке гвоздями (шурупами) разной длины.

Перед выполнением нижней обвязки весь подготовленный материал должен быть обработан:

  • Антисептиком, предотвращающим загнивание и грибковые заболевания
  • Антипиреном, повышающим огнеупорность и предотвращающим возгорание

Из-за большого наличия древесных смол наиболее востребована обработка антипиреном для сосновых материалов.

В некоторых случаях нижнюю обвязку выполняют из металлического профиля, но для каркасного дома такой вариант нецелесообразен.

Видео пол в каркасном доме

Каркас и конструкция пола

В этом иллюстрированном руководстве представлены схемы, показывающие, как устроен типичный пол с деревянным каркасом, от балок перекрытия до чернового пола и подоконника.

Хотя некоторые этажи построены на плоской бетонной плите на земле, большинство этажей возвышаются над землей. Фальшполы более эластичны под ногами и обеспечивают доступ к отопительному оборудованию, изоляции, водопроводу, проводке и другому механическому оборудованию.

Фальшпол состоит из деревянного каркаса, соединяющего одну внешнюю стену с другой.Этот каркас может поддерживаться, а может и не поддерживаться промежуточными балками, балками или стенами.

На верхних этажах дома нижняя сторона каркаса пола обычно служит для подкладки материалов потолка. Потолки обычно строят так же, как полы, только они могут быть выполнены из более легких материалов, потому что они не предназначены для того, чтобы нести те же нагрузки. Схема каркаса фальшпола

© Дон Вандерворт, HomeTips

Что такое балки перекрытия?

Каркас пола состоит в основном из деревянных балок, которые проходят параллельно друг другу через равные промежутки времени.Балки пола обычно имеют размер 2 на 8, 2 на 10 или 2 на 12; потолочные балки обычно 2 на 6 или иногда 2 на 4, если это более старый дом. В некоторых более новых домах изготавливаются балки двутавровой формы. Балки перекрытия и черновой пол © Дон Вандерворт, HomeTips

Балки пола, расположенные через равные промежутки, охватывают области между опорами, такими как стены, фундамент, балки и балки. Нормальный интервал составляет 16 дюймов «по центру» (от центра к центру), хотя некоторые полы могут иметь балки с центрами 12 или 24 дюйма.Размеры и расстояние между балками определяются строительными нормами, основанными на технических требованиях. Коллекторы балок проходят перпендикулярно балкам, закрывая их концы.

Балки соединяются с балками или другими опорами. Они могут стыковаться встык и соединяться фанерными косынками или внахлест. Прочная блокировка или металлическая перемычка предотвращают скручивание балок и помогают равномерно распределять нагрузки.

Где бы ни происходил проем, например, на лестнице, балки по периметру складываются вдвое и закрываются перпендикулярными коллектором.

Каркас пола для лестницы Дон Вандерворт, HomeTips © 1997-2020 | HomeTips

Что такое черновой пол?

Черновой пол служит основанием для отделки пола, а также служит платформой во время строительства. Он может быть сделан из досок, уложенных под прямым углом или по диагонали поперек балок. Или черный пол может быть сделан из фанеры или других панельных изделий, которые укладываются перпендикулярно балкам.

Фанерный черновой пол состоит из панелей, уложенных в шахматном порядке со стыкованными концами и краями; панели прибивают (а иногда также приклеивают строительным клеем) к балкам перекрытия.Схема типовой конструкции пола © HomeTips

Толщина и жесткость чернового пола определяют типы отделочных материалов, которые можно укладывать поверх него. Если ваш дом построен на бетонной плите, плита может служить основанием практически для любого типа пола. Но если в вашем доме черновой пол из фанеры или досок, важно проверить тип и толщину материала, который вы собираетесь использовать, чтобы определить свои ограничения. Например, пол, который немного гибкий или упругий, не подходит для жестких материалов, таких как керамическая плитка и камень, потому что раствор или материалы будут трескаться при движении.

Что такое подоконник?

На уровне фундамента балки пола опираются непосредственно на подоконник, обработанный консервантом, чтобы контакт с фундаментом не приводил к появлению термитов или гниению. Их точная конструкция и соединение со стеновыми стойками зависят от используемого метода обрамления.

Анкерные болты прикрепляют подоконник к верхней части фундаментной стены. © Дон Вандерворт, HomeTips

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно отобранного местного подрядчика по каркасу дома

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine , автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Планы домов в форме А | Авраме

В целом планы домов с А-образным каркасом просты и очень функциональны.
Благодаря своей самонесущей конструкции, А-образные рамы идеально подходят для создания планов этажей open space .

Дома с А-образной рамой обязаны своим названием характерной форме их крыши.
Если смотреть спереди (или в разрезе), дом представляет собой идеальный треугольник , напоминающий форму буквы A.

Поскольку внешняя А-образная рама является несущей, как правило, дом с А-образной рамой не выдерживает нагрузки. нужна любая внутренняя несущая стена.

ПРИМЕЧАНИЕ : для больших А-образных рам (более 10 м у основания) могут потребоваться внутренние несущие стены для поддержки пролета промежуточного потолка на первом этаже.

Открытые планы этажей

В нашей серии TRIO ширина гостиной составляет примерно 6.2 м (20,3 фута).

Площадь открытого пространства в гостиной варьируется в зависимости от модели:

  • TRIO 57 : 18,2 м2 (195,9 кв. Футов)
  • TRIO 75 : 29,2 м2 (314,3 кв. Фута)
  • TRIO 100 : 32,4 м2 (348,7 кв. Футов)
  • TRIO 120 : 32,7 м2 (355,0 кв. Футов)
  • TRIO 150 : 51,1 м2 (550 кв. Футов)
Для наглядности номер модели (57, 75, 100, 120, 150) описывает длину здания в метрической системе (т.е.е. 57 = 5,7 м).

Следовательно, TRIO 150 может похвастаться огромной гостиной открытой планировки, поскольку дом имеет большую глубину, чем другие модели.

5 Планы этажей с А-образной рамой

Avrame производит и продает комплектов домов с А-образной рамой , и у нас есть 5 различных планов этажей в нашей серии TRIO, специально разработанных для использования в жилых помещениях.

Мы разработали серию TRIO, пытаясь предоставить набор доступных «широких» планов домов с А-образной рамой с жилыми площадями в диапазоне от 52 м2 (556 квадратных футов) до 140 м2 (1495 квадратных футов) .

Планы и спецификации дома Trio 57

Общая площадь 51,7 м2 / 556,0 футов2

Длина 5,7 м / 19,0 футов

Ширина 9,0 м / 29,5 футов

Высота 8,7 м / 28,5 футов

Этажей 2

Спален 2

Ванных комнат 1

Вмещает 1-4 человека

Trio 75

Общая площадь 71,5 м2 / 769,0 ft2

Длина 7, 5 м / 24,6 футов

Ширина 9,0 м / 29,5 футов

Высота 8,7 м / 28,5 футов

Этажей 2

Спален 2

Ванных комнат 1

Вмещает от 1 до 5 человек

Trio 100

Общая площадь 97,3 м2 / 1047,0 футов2

Длина 10,0 м / 32,8 футов

Ширина 9,0 м / 29,5 футов

Высота 8,7 м / 28, 5 футов

Этажей 2

Спален 3

Ванных комнат 1

Вмещает 2-6 человек

Trio 120

Общая площадь 121,0 м2 / 1300,0 футов2

Длина 12,0 м / 39,4 футов т

Ширина 9,0 м / 29,5 футов

Высота 8,7 м / 28,5 футов

Этажей 2

Спален 4

Ванных 2

Вмещает 3-7 человек

Trio 150

Общая этажность площадь 139,8 м2 / 1495,0 футов2

Длина 15,0 м / 49,2 футов

Ширина 9,0 м / 29,5 футов

Высота 8,7 м / 28,5 футов

Этажей 2

Спальни 4

Ванные комнаты 2

Вмещает 4-8 человек

Индивидуальные планы домов

Помимо стандартных планов домов с А-образной рамой, Avrame предлагает возможность корректировать план этажа в соответствии с индивидуальными потребностями.

Поскольку конструкция А-образной рамы является несущей, все внутренние стены не являются обязательными и могут быть перемещены (или удалены) в соответствии с уникальными потребностями требовательного клиента.

Наборы Avrame для дома можно настроить, добавив слуховые окна (до четырех в серии TRIO), которые значительно улучшают функциональность внутреннего пространства.

Распространенное заблуждение

А-образные рамы имеют наклонные стены и бесполезную площадь пола.
Нет, это не так.

Фактически, большинство внутренних стен в доме с А-образным каркасом вертикальные, по крайней мере, на первом этаже.

Вертикальные стены можно получить, жертвуя частью площади пола ... но это не означает, что пространство тратится зря.
Фактически, пространство пола рядом с нижней частью наклонных стен всегда можно использовать для хранения вещей.

Дом с А-образным каркасом нуждается в нестандартных решениях, когда дело касается гардеробы и стеллажей. Однако в нем действительно больше места для хранения на уровне пола, чем в любом доме с традиционной планировкой этажа.

Вы можете быть настолько умны, насколько хотите, используя это пространство...

Для кого нужны А-каркасные дома?

Дома с А-образной рамой отличаются высокой прочностью и идеально подходят для климата с суровыми погодными условиями.

Крутая крыша очень хорошо справляется со снегом (снег просто скатывается вниз).

Структура по своей природе изостатическая, что делает ее сверхпрочной и способной противостоять сильным ветрам и даже землетрясениям ... намного лучше, чем традиционная конструкция.

В доме с А-образной рамой у вас никогда не будет риска, что крыша обрушится вам на голову.Это просто невозможно.

Конструкция с А-образной рамой - идеальный вариант для строительства недорогих домов, предназначенных для постоянного проживания, сезонного домика, сдачи в аренду или автономного проживания.

Планы этажей дома Загрузки

На этой странице вы можете найти все планы этажей Avrame вместе с соответствующими 3D-моделями SketchUp.

Комплекты разрешительных документов с наиболее популярными модификациями можно найти в нашем Интернет-магазине. Ссылку на это можно найти здесь.

Варианты полов для домов из бревна и деревянных каркасов

Сегодняшние владельцы бревенчатых домов могут выбрать подходящий и привлекательный пол из множества стильных вариантов.Некоторые из них являются результатом новых технологий, о которых еще несколько лет назад не было слышно. Остальные - проверенные временем помощники. Но даже некоторые из них были обновлены с помощью новых технологий производства, которые позволили получить прекрасные, прочные и простые в уходе варианты напольных покрытий.

Деревянные полы

Возьмем, к примеру, исторический фаворит: дерево. Его популярность понять несложно. Деревянный пол создает ощущение тепла, которое является синонимом «дома». И это длится долго. Однако всего несколько десятилетий назад деревянные полы требовали периодической ручной обработки воском.Сегодня это не так. Паркетные полы, которые теперь доступны для домовладельцев, предварительно окрашены и имеют долговечную защитную отделку, исключающую длительную очистку и нанесение воска. Некоторые владельцы деревянных каркасов предпочитают старые напольные покрытия, взятые из зданий, которые планируется сносить. Они являются прекрасным дополнением утилизированных кухонных шкафов и дверей, сразу же придают новому дому очарование антиквариата. Покрытие из старинного дерева также можно легко сделать, нанеся слой шеллака или полиуретана.В результате деревянные полы требуют лишь случайного мытья полов, чтобы они выглядели наилучшим образом. Полы из полосового дуба часто выбирают домовладельцы, потому что, как древесина твердых пород, они могут выдерживать ежедневное использование.

Другие лиственные породы, в частности клен, гикори и вишня, в последние годы стали чрезвычайно востребованными. В то время как лиственные породы получают из лиственных деревьев с опадающими листьями, мягкие породы образуются в результате заготовки различных видов вечнозеленых растений. Сосна в настоящее время пользуется признанием домовладельцев. Древесина хвойных пород создает деревенскую атмосферу, подходящую для повседневного оформления.Готовые инженерные полы стоят примерно от 4 до 5 долларов за квадратный фут плюс установка. Чтобы сократить расходы, некоторые домовладельцы сами устанавливают этот вид напольного покрытия. Стоимость вторичного паркета устанавливается индивидуально. Причина? Она значительно варьируется в зависимости от наличия древесины, породы и стоимости утилизации половиц из старых конструкций.

Каменный пол с эффектом галтовки.

Варианты каменных полов

Камень использовался в качестве напольного покрытия с древних времен, но никогда не было более удобного выбора, чем сегодня.Каменный пол, популярный для полов от фойе до семейной комнаты, прослужит столько же, сколько и весь дом, если не дольше. Текущая тенденция - мрамор, гранит, сланец и известняк. Полированный мрамор и гранит создают атмосферу формальности, которая, вероятно, не та атмосфера, которую вы хотите в изначально непринужденной семейной комнате, но она может быть полностью уместной для фойе. Сланец, создающий неформальное настроение, может быть правильным выбором для каркасного дома с небрежной отделкой. В наши дни известняк - особенно популярный выбор, особенно для кухни.

В целях безопасности многие дизайнеры призывают владельцев домов держаться подальше от полов из полированного камня. Они часто рекомендуют более грубую отделку, достигаемую хонингованием или галтовкой. Хонингование - это процесс плоской шлифовки камня, но не полировки. Поврежденная отделка - это именно то, на что это похоже: камень был брошен в огромный контейнер, чтобы отломать острые края и стереть материал. Представьте себе куски камня, которые бросают в сушилке для одежды промышленного назначения. Также доступны другие варианты отделки, препятствующие скольжению.Например, пескоструйная обработка камня дает текстурированную отделку, как и при его обжиге горелкой. Сланец предлагает отделку с естественной текстурой, так как его можно разделить на слои. Камень долговечен, но стоит недешево. Стоимость материала от 15 до 30 долларов за квадратный фут. Профессиональный каменщик может взимать втрое больше суммы за его установку. Чтобы материал выглядел наилучшим образом, специалисты рекомендуют повторно заделывать каменный пол ежегодно. Если камень кажется слишком дорогим, вы можете добиться того же эффекта при гораздо более низкой стоимости. Каменная плитка изготавливается путем нарезания материала на тонкие кусочки одинакового размера, обычно 1 квадратный фут, и их укладки во многом так же, как и для обычной керамической плитки.Во многих регионах сланцевую, мраморную и гранитную плитку можно купить по цене от 2 до 3 долларов за штуку. Также доступны детали меньшего размера, которые обычно используются в качестве декоративных бордюров.

Керамическая плитка меньшего размера может предотвратить скольжение и сделать кухню и ванную комнату более безопасными для ходьбы. Фото: любезно предоставлено Fluss Flooring

Плитка для полов

Плитка, конечно же, охватывает целый ряд материалов, кроме камня. Самая известная разновидность - керамическая плитка, давняя фаворит домовладельцев из-за ее долговечности.Керамическая плитка бывает разных стилей, некоторые даже имитируют камень. Разнообразие размеров одинаково велико, что делает керамическую плитку подходящей для всего, от отделки большой комнаты до создания небольшой границы. Большая плитка размером в 1 квадратный фут заставляет комнату казаться большой, но по меньшей по размерам безопаснее ходить, потому что для нее требуется больше затирки. Это законное беспокойство, особенно при отделке ванных комнат и кухонь, где пролитая вода может привести к падению и травмам. Подобно камню, керамическая плитка с матовой или текстурированной отделкой повышает сопротивление скольжению, как и неглазурованная плитка, хотя ее нужно будет повторно герметизировать ежегодно.Стоимость керамической плитки колеблется от 1 до нескольких сотен долларов за квадратный фут, в зависимости от выбранного типа. Плитка массового производства - наименее дорогая; изготовленные на заказ, расписанные вручную, стоят дороже всего. Стоимость установки составляет от 1 до 5 долларов за квадратный фут.

Большинство рисунков для эластичных виниловых полов имитируют естественный вид дерева, камня или плитки и могут быть выполнены в виде досок, квадратов или других форм.

Варианты упругих полов

Предлагая красивый внешний вид по низкой цене, упругие полы являются наиболее распространенным выбором для кухонь и ванных комнат.Самый известный тип - винил. Винил продается в виде широких листов или отдельных плиток, он может быть разных цветов и узоров. Инкрустированная виниловая плитка полностью окрашена в цвет. Этот вариант более дорогой, но он устраняет проблему стирания цвета со временем. Как отдельные квадратные плитки, так и листовые плитки стоят от 4 до 7 долларов за установленный квадратный фут. Линолеум, связанный с домами 20-30-х годов прошлого века, переживает эпоху Возрождения. Линолеум больше не производится в этой стране, полы из линолеума импортируются, что увеличивает цену.Вы можете рассчитывать заплатить от 20 до 40 долларов за установленный квадратный ярд. Установка линолеума - это не самостоятельный проект, так как для его правильной укладки требуется профессионал.

С другой стороны, линолеум изготовлен из натуральных материалов, что делает его разумным выбором для людей, чувствительных к химическим веществам. Кроме того, цвета проникают по всему линолеуму, обеспечивая долговечность. Полы из ламината были разработаны в 1990-х годах и с тех пор оказались популярным выбором среди домовладельцев. Ламинат стоит относительно недорого и отлично смотрится.Также легко установить. Действительно, многие домовладельцы ставят ламинат в качестве самостоятельного проекта либо для сокращения расходов, либо просто для того, чтобы поставить свой личный отпечаток на дом. Ламинированные полы бывают самых разных стилей. Большинство узоров имитируют внешний вид дерева, камня или керамической плитки и изготавливаются в виде досок и квадратов. В любом случае детали ламината имеют соединяющиеся края, которые просто склеиваются. Для установки на кухне и в ванной покупайте ламинат, на который дается гарантия от повреждения из-за влаги.В противном случае кусочки могут разбухнуть и разделиться, если оставить их намокшими на длительное время. Цена на ламинат составляет от 2 до 5 долларов за квадратный фут. В среднем бюджет на установку составляет 8 долларов на квадратный фут.


Бамбуковые полы

Возможно, новейший продукт, появившийся на рынке за последние два года, - это бамбуковые полы. Бамбук - это мягкий от природы материал. Однако после обработки продукт выглядит и ощущается как готовый пол из твердых пород дерева и укладывается так же, как и изделия из ламината.Как правило, бамбуковые полы стоят от 38 до 50 долларов за установленный квадратный ярд.

Этот эффектный полированный бетонный пол от Craftsman Concrete в Остине, штат Техас. Фото: любезно предоставлено Craftsman Concrete

Бетонные полы

Еще одна новая тенденция в производстве полов для кухонь и ванных комнат - бетон. В новых домах бетон может сэкономить деньги, потому что он служит и фундаментом, и чистым полом. За этот тип пола вы можете рассчитывать заплатить от 4 до 10 долларов за установленный квадратный фут.Не думайте, что вы должны ограничиваться серым видом линкора из бетона. В смесь можно добавлять красители, придавая им разные оттенки. Кроме того, после нанесения бетона установщик может вырезать канавки в универсальном материале, имитируя внешний вид плитки и линий затирки.

Ковровое покрытие

Наконец, ковровое покрытие. Он удобный, мягкий и звукопоглощающий. Ковролин тоже стоит недорого. Синтетический сорт стоит от 10 до 20 долларов за ярд, и он долговечен. Синтетические волокна, такие как акрил, полиэстер и нейлон, обладают отличной стойкостью к пятнам.Натуральные волокна, такие как шерсть, хлопок и даже шелк, мягче синтетических и имеют теплый блеск. Шерсть, одно из самых востребованных натуральных волокон, стоит от 20 долларов и выше за ярд. Установка может стоить всего несколько долларов за ярд. Растущая площадь мягких полов может показаться экзотикой. Рассмотрим сизаль, морскую траву и другие натуральные волокна. Мягкие под ногами, они удивительно прочные. Однако пористая природа этих волокон делает их уязвимыми для окрашивания. Этот недостаток можно преодолеть, применив пятновыводитель при укладке покрытия.Установленная цена на эти виды продукции составляет от 38 до 50 долларов за квадратный ярд.

Независимо от ваших предпочтений - твердые или мягкие, плитка или дерево, сизаль или бамбук - найдется напольный материал, который удовлетворит ваши потребности. Действительно, единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, - это выбрать из множества доступных сейчас вариантов.

Автор Джим Кемп - журналист-дизайнер с более чем 20-летним опытом работы в репортажах и публикациях о домашнем декорировании, строительстве и ремонте. Он живет в Корсикане, штат Техас.

Планы домов с А-образной рамой - Планы кабин с А-образной рамой

Планы домов с А-образным каркасом имеют круто скатную крышу и скошенные стороны, которые напоминают форму буквы «А». Крыша обычно начинается на линии фундамента или рядом с ней и встречается наверху, создавая очень уникальный, неповторимый стиль. Этот дизайн дома стал популярным из-за его способности сбрасывать снег и ощущения уюта в салоне. Типичный стиль для современного Подробнее

Планы домов с А-образным каркасом имеют круто скатную крышу и скошенные стороны, которые напоминают форму буквы «А».«Крыша обычно начинается на линии фундамента или рядом с ним и встречается наверху, создавая уникальный, неповторимый стиль. Этот дизайн дома стал популярным из-за его способности сбрасывать снег и ощущения уюта в салоне. Типичный стиль для современных домов для отдыха, планы с А-образной рамой более популярны в местах с видом на озеро, часто их можно увидеть у океана или спрятать в горных районах.

Характеристики этого стиля Планы кают

с А-образной рамой часто популярны благодаря уютным каминам, обеспечивающим комфорт после долгого дня катания на лыжах или прогулки на снегоступах.Типичный дом часто состоит из высоких потолков, удобных спален и большого количества места для хранения вещей. Эти дома легко построить из-за простой конструкции, и они более долговечны, чем другие дома, поскольку они могут выдерживать любую суровую погоду.

Благодаря простоте конструкции домов с А-образной рамой и, как правило, используемым большим окнам, в доме разрешено больше света и воздуха. Открытое пространство обычно состоит из больших настилов, которые могут огибать дом, что увеличивает жилую площадь в плане этажа.Это пространство можно использовать для чего угодно, от развлечений до отдыха.

Этот архитектурный стиль идеально подходит для создания особого уединения в месте отдыха вашей мечты. Несмотря на то, что структура обычно проста, это не значит, что эти дома не могут быть экстравагантными. Просмотрите наши планы кабины с А-образной рамой и начните создавать свой идеальный отдых уже сегодня!

Читать меньше

Каркас пола кабины - Строительство деревянного каркаса самодельного пола

Деревянная конструкция перекрытия

Узнайте больше о этажах в нашем путеводителе ЗДЕСЬ!

Когда вы строите свой крошечный деревянный домик, конструкция каркаса пола является важной частью.Мы уже затрагивали тему пола в статье о различных слоях и элементах каркаса пола или различных типах полов, а сегодня мы рассмотрим каркас пола кабины и способы его сборки.

Конструкция деревянного перекрытия

Стандартная конструкция деревянного перекрытия состоит в основном из балок перекрытия. Помещенные в повторяющийся узор с перпендикулярными элементами распорки между ними, балки могут быть соединены металлическими соединителями, посредством столярных соединений или различными способами крепления.Они могут поддерживаться либо непосредственно фундаментом, либо опорами (балками) перекрытия, лежащими на фундаменте и проходящими в направлении, перпендикулярном балкам.

Типы деревянного каркаса пола кабины
  • A. Каркас пола с опорами и балками
  • г. Винт в увеличенное отверстие
  • г. Застежка металлическая
  • г. Гвозди боковой
  • E. Каркас одноуровневого перекрытия
  • ф. Гвозди или шурупы

В первом случае, когда несущие компоненты находятся на одном уровне, общая высота пола меньше, что также означает уменьшение количества необходимого материала и затрат.С другой стороны, последний вариант с опорами, поддерживающими балки пола, обеспечивает лучшую несущую способность, а также распределение нагрузки, а также имеет более простой метод сборки. Во всех случаях важно убедиться, что вы правильно понимаете чертежи своего небольшого дома и имеете правильные размеры элементов.

Каркасы перекрытия деревянные на разных основаниях
  • A. Каркас перекрытия многоугольный беседки на шурупах
  • г. Щиток
  • C. Простая рама перекрытия на столбчатом фундаменте
  • г.Застежка металлическая
  • г. Соединение половинок столярных изделий
  • E. Простая рама перекрытия на ручных блоках

Что касается «более простого» подхода к обрамлению пола крошечного дома и одноуровневой раме, он используется, например, в таких конструкциях, как сараи для инструментов, детские игровые домики, садовые декоративные мини-конструкции и другие крошечные конструкции, которые не требуют большой нагрузки. - несущая способность и теплоизоляция. Каркасы пола могут иметь различные размеры и конструкции, и их довольно легко построить.Что касается фундамента, достаточно простых болтов для заземления, фундамента для плит или столбов или ручных блоков, прикрепленных непосредственно к балкам перекрытия.

Хотите узнать больше о конструкции деревянного каркаса пола? Или другая часть дома своими руками и небольшая деревянная конструкция? У нас есть для вас отличная книга - Как построить крошечный дом! Множество полезной информации, иллюстраций, руководств и фотографий проведут вас на каждом этапе процесса строительства.

Распорка пола крохотного дома

Важнейшим моментом в конструкции деревянного каркаса пола является так называемая блокировка - распорка, состоящая из деревянных балок, размещенных перпендикулярно между балками, предотвращающих их наклон, скручивание или перемещение.Есть больше возможностей, как разместить эти распорки. Вокруг лестницы или в других случаях, когда требуется больший проем, его «границы» - балки и опоры на краях проема необходимо удвоить из соображений статики.

Деревянный каркас перекрытия перекрытия

Установка балок и балок для деревянного перекрытия также предлагает несколько вариантов. Две регулировочные балки можно просто скрепить вместе, чтобы получить одну несущую деталь, так называемую балку внахлест сращенной балке достаточно длинная струпа (кусок дерева) прикрепляется к двум балкам с помощью достаточного количества гвоздей, чтобы удерживать их вместе. Металлические соединители, называемые подвески балок , могут скреплять балки и балки в тех случаях, когда высота доски должна быть уменьшена на высоту балок. Точно так же деревянные доски, идущие вдоль балок, называемые ригелями , могут поддерживать и удерживать балки пола.

Балки перекрытия и их соединения
  • A.Притертая балка
  • B. Строчная балка
  • C. Подвески для балок
  • D. Балки лестницы
  1. Блокировка между балками
  2. Балки
  3. Балка
  4. Струп, прибитый к стороне балки
  5. Подвески для балок
  6. Строительная балка
  7. Главная книга

Балки каркаса пола кабины

Так же, как и с другими частями каркаса пола крошечного дома, существует больше типов перекрытий или балок на выбор.Как и почти в любой части самодельного строительства, вы также можете улучшить экологичность своего небольшого коттеджа или крошечного дома и обратить внимание на переработанные балки, полученные при сносе старых зданий и т. Д. Начиная с материала, помимо Среди деревянных балок перекрытия также есть различные композитные материалы, сочетающие в себе такие материалы, как дерево, фанера, ДСП, ламинат, сталь и другие.

Различные типы балок для перекрытия крошечного дома
  • A. Пиломатериал
  • Б.Короб балка
  • C. Балка с клеевым соединением
  • D. Брус клееный
  • E. Строительная балка
  • F. Брус клееный
  • г. Балка стальная
  • H. Фиксирующая балка

Балки перекрытия различаются не только по материалам, но и по способу сборки самой балки. Самым распространенным, вероятно, является брус простой распиловки . Если две части деревянных досок скреплены винтами или прибитыми гвоздями, это называется монтажной балкой , ширина которой обычно кратна 1 ½ ”/ 90 мм. Коробчатая балка состоит из профилей 2 x 4 дюйма / 50 x 100 мм, склеенных и прибитых между двумя фанерными плитами, в то время как балка из клееного бруса представляет собой балку заводского изготовления, состоящую из нескольких деревянных досок, соединенных вместе. Склеенные между собой деревянные профили с большим количеством вариантов отделки образуют клееный брус . Для больших пролетов или требований высокой несущей способности лучшим выбором будет стальная балка . Сталь также используется в балке flitch , где между двумя деревянными профилями закреплена стальная лента, что также увеличивает их прочность и несущую способность.Брус из клееного бруса , полученный путем ламинирования слоев шпона, также является довольно популярным выбором.

Обрамление перекрытий и как построить крошечный дом

Итак, вы узнали что-то новое о конструкции пола кабины? Или вы все еще чувствуете себя неуверенно? У нас есть решение для вас! В нашем иллюстрированном пошаговом руководстве «Как построить крошечный дом» вы найдете все не только о конструкции деревянного перекрытия , но и о других частях строительства своими руками и планах небольших деревянных домов.Когда не требуется разрешение на строительство ? Наше руководство, полное полезной информации, подробных руководств, иллюстраций и фотографий, доступно для заказа в печатной версии или в виде электронной книги прямо здесь.

Планы каркасных домов | Найдите планы дома в форме буквы А, которые вам понравятся!

Проекты домов с А-образной рамой

Дом с А-образной рамой имеет множество окон, пропускающих свет и обеспечивающих обильное тепло от солнца. Это идеальный дом для живописных пейзажей, таких как гористая местность на северо-западе.Он популярен в заснеженных районах, особенно из-за крутой крыши.

Эти дома уютны внутри и варьируются от одноэтажного до полутораэтажного, с основными жилыми и обеденными зонами на первом этаже и, возможно, чердаком для спальни или двух наверху. Хотя многие планы этажей А-образной формы имеют открытую концепцию, в некоторых также кухня и гостиная будут разделены стеной, хотя это не очень распространено.


Детали экстерьера

Дома с А-образной рамой имеют очень крутые крыши, но они имеют целеустремленный дизайн.В большинстве конструкций крыша почти касается ландшафта, создавая значительный уклон от земли к небу и обратно. Эти крутые крыши полезны в районах, где часто идет снег, поскольку они позволяют снегу быстрее опадать, уменьшая любой ущерб, который может вызвать сильное накопление снега. Некоторые из наиболее распространенных внешних особенностей включают:

  • Эффектные и скромные террасы для наслаждения видами
  • Большие окна для естественного освещения дома
  • Двускатные крыши с пристройками на уровне земли
  • Пристройки гаража
  • Деревянный сайдинг
  • Детали интерьера

Внутренние детали

Скатные крыши домов с А-образной рамой могут показаться, что они уменьшают внутреннее пространство.Однако разные планы дома имеют разную планировку этажей. Вы можете настроить планы по своему усмотрению и получить тот открытый план этажа, который вы всегда хотели. Точно так же вы можете использовать традиционную планировку и иметь отдельные комнаты, похожие на те, что в коттеджных домах. Некоторые общие внутренние особенности этих планов домов А-образной формы включают:

  • Открытые балки
  • Совмещенные гостиная и столовая
  • Очень мало вертикальных стен

Кто подходит для домов с А-образной рамой?

Тем, кто предпочитает жилые зоны открытой планировки, понравится проводить время в доме с треугольной рамой.План этажа не разъединяет семью на первом этаже, предоставляя всем открытое пространство для общения и совместного времяпрепровождения. В помещениях типа лофт спальни часто расположены на верхнем уровне, но в зависимости от плана этажа могут располагаться и внизу.

Преимущества планов домов с А-образной рамой

  • Открытые жилые и обеденные зоны
  • Многочисленные окна
  • Наклонные крыши для снежного климата
  • Требуется минимальное внешнее обслуживание
  • Уютное внутреннее пространство
  • Прочная конструкция

Недостатки A- Каркасные планы дома

  • Не так много вертикальных стен для картин
  • Ограниченное жилое пространство

Найдите популярные планы этажей в форме буквы А и конструкции

Планы дома в форме буквы А не для всех.Хотя у них есть чудесное жилое пространство открытой планировки, оно не такое большое, как в традиционном доме, таком как Кейп-Код или даже бунгало. Однако эти дома очень прочны и хорошо выдерживают снег и сильный ветер, что делает их идеальным выбором, если вы живете в районе с экстремальной погодой.

На сайте MonsterHousePlans.com есть множество планов этажей в форме буквы А, из которых вы можете выбрать, все с различными деталями, чтобы отличать их от других планов в нашем инвентаре.Если вы ищете что-то с открытой концепцией или с уютным внутренним пространством для небольшой семьи, вы можете получить лучшее из обоих миров с домом А-формы. Для других популярных проектов формы ознакомьтесь с планами дома U-образной формы и L-образными планами этажей .

Понимание каркаса дома - Extreme How To

При просмотре каркасного дома до установки облицовки стен здание часто кажется сложным, а некоторым - устрашающим проектом.Каркас дома на самом деле состоит из нескольких отдельных «проектов», объединенных в один и образующих законченный дом. В этом контексте каркас дома или здания не так уж и сложен. Благодаря современным достижениям в области пневматических инструментов, таких как гвоздезабиватели, вам даже не нужно быть опытным молотком, чтобы построить дом. Тем не менее, для неопытных будет хорошей идеей начать с небольшой простой конструкции, а не с двухэтажной сложной конструкции. Хороший пример - гараж или садовый сарай. В большинстве случаев вы будете строить по планам зданий, и это, безусловно, самый простой способ для неопытных.Убедитесь, что вы соблюдаете все спецификации и чертежи высот.

Здание в основном состоит из секций, соединенных вместе.

Самый распространенный материал для обрамления - дерево, но все большую популярность приобретает металлический каркас. Металл может быть желательным в некоторых областях, а также может быть правилом кодекса в других областях. Независимо от типа строительства обязательно уточните у местных строительных властей правила, касающиеся строительства и каркаса, а также для получения любых необходимых разрешений.

Используются два типа конструкции: баллон и платформа, причем платформа является наиболее распространенной.

Методы

Для стандартного деревянного дома или «палочного» каркаса используются два метода - воздушный шар или платформа - и оба имеют свои преимущества и недостатки. Обрамление из воздушных шаров иногда применяется при двухэтажных постройках. В обрамлении баллона стойки проходят как одно целое от порога до верхней плиты второго этажа.Балки перекрытия второго этажа поддерживаются ленточной доской, вставленной в шпильки. Этот тип конструкции является наиболее сложным, но он обеспечивает беспрепятственные проемы между этажами, что позволяет легко устанавливать коммуникации без надрезов и прорезей отверстий. Однако противопожарные заглушки должны быть установлены на уровне пола второго этажа между стойками.

Первый шаг - уложить опорную плиту для конструкции перекрытия или пороговую плиту для фундамента / перекрытия против анкерных болтов, отметить их расположение и просверлить отверстия.

Каркас платформы

может использоваться как для одно-, так и для двухэтажного строительства и является наиболее простым и распространенным методом строительства. При этом типе конструкции автоматически создаются противопожарные заграждения. Одноэтажный построить проще всего, двухэтажный или двухэтажный сложнее. Обрамление платформ проще, чем обрамление воздушных шаров, потому что вы можете построить и возвести стены второго этажа на этажах второго этажа.

Конструкция стены на бетонной плите крепится к плите анкерными болтами через опорную плиту стены.

Можно строить как на бетонной плите, так и на фундаменте. Плита действует как пол; фундамент требует, чтобы сначала был построен пол. Затем стены оформляются на полу (или плите) и возводятся на место.

Чаще всего строится на фундаменте. В этом случае пол сначала обрамляется, крепится к фундаменту и покрывается черным полом.

С этажа вверх

При строительстве на фундаменте первым делом необходимо построить пол на фундаменте.Подоконники крепятся к фундаменту, затем балки перекрытия крепятся к подоконникам, и их концы закрываются коллектором балок. Коллекторы и внешние балки должны плотно прилегать к внешним краям фундамента. Металлические вешалки упрощают установку балок, чем их прибивание.

Во многих случаях в больших зданиях или в зданиях с шириной балки более 16 футов в этих местах устанавливается балка, обеспечивающая опору для пола. Сегодняшние фермы обычно изготавливаются из искусственной древесины.Балка должна поддерживаться опорами или фундаментом и опорами. При обрамлении пола добавляется настил или черновой пол. Профнастил обычно представляет собой ориентированно-стружечную плиту (OSB) или обшивку из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Раньше по диагонали наносили однобортные доски из массива дерева.

Затем возводятся стены на плите или черновом полу.

Строительство стен

После того, как настил или пол были построены, вы готовы строить и возводить стены. Стены состоят из опорных плит, прибитых к основанию пола или прикрепленных анкерными болтами к бетонной плите.К подошвам прибивают шпильки, а к шпилькам прибивают верхние пластины.

Стены фактически строятся как единое целое или как секции в случае длинных стен. Показана типичная стена с дверным и оконным проемом в обрамлении.

Распределите дверные и оконные проемы как на подошве, так и на верхней пластине, а также на местах расположения стоек, используя рулетку и плотницкий угольник.

На самом деле стены собираются как одно целое, а в случае длинных стен - из секций, соединенных вместе для получения необходимой длины.При строительстве на плите первым делом необходимо положить опорную плиту на плиту и отметить места для анкерных болтов. Просверлил эти дыры. Независимо от того, на плите вы строите или на фундаменте, следующим шагом будет уложить подошву и верхнюю плиту бок о бок и определить расположение дверей и окон в соответствии с планами или конструкцией вашего здания. Вы должны знать приблизительные размеры любых дверей и окон. Используя плотницкий угольник, отметьте эти грубые отверстия на обоих. Язычок квадрата составляет 1-1 / 2 дюйма в ширину, точную ширину высушенных в печи двух материалов для обрамления.Затем отметьте места шипов одновременно на подошве и верхней пластине. Это измерение может производиться по центрам на 16 или 24 дюйма, в зависимости от конструкции здания или местных норм.

Старожилы часто использовали макетную планку для расположения конюшен.

После того, как все размеры будут отмечены как на подошве, так и на верхней пластине, положите их на край чернового пола или бетонной плиты на надлежащем расстоянии друг от друга по длине стоек. Если вы используете предварительно нарезанные шпильки, вы можете сэкономить деньги и время. Закрепите шпильки между пластинами, расположив их концы в ранее отмеченных местах.

Заголовки над дверями и окнами могут быть 2 x 6 с заклепками над ними или полной шириной 2 x 10. Тем не менее, для создания ширины жатки, соответствующей ширине стойки, используются 3/8-дюймовые фанерные распорки.

Обычно используются какие-то распорки. Тип и количество зависят от правил кода и конструкции сборки. Один из методов состоит в том, чтобы впустить в шпильки ветровые или ураганные связи размером 1 × 4. Измерьте расстояние от угла до угла построенной стены, затем измерьте противоположные углы и убедитесь, что стена квадратная.

После того, как шпильки будут на месте, вставьте рамку в дверные и оконные проемы, а затем добавьте коллекторы. Заголовки могут быть созданы на всю ширину, используя 2 на 10, или они могут быть созданы, используя заполнение 2 на 6 над ними с помощью гвоздей. Традиционные коллекторы создаются путем прибивания 3/8-дюймовых прокладок из фанеры между досками коллекторов для создания такой же толщины коллекторов, как ширина стоек 3-1 / 2 дюйма. Заголовки поддерживаются шпильками триммера для создания двойных шпилек в отверстиях.Шпильки Cripple крепятся между триммерами под дверными и оконными проемами и разнесены так, чтобы соответствовать другим стойкам на тех же 16- или 24-дюймовых центрах.

Установите распорку и отметьте стойки на стене. Затем распилили каждую сторону выреза.

Завершите вырез стамеской.

Пневматический гвоздодер может сэкономить время, если у вас есть электричество на площадке. Если нет питания, вы можете использовать беспроводную модель, такую ​​как Paslode.Несколько лет назад моя дочь помогала строить здание, и она ни разу не «размахивала молотком». Используя гвоздезабиватель с воздушным каркасом, у нее не было проблем, и мы завершили строительство в короткие сроки.

Квадрат рамы

В некоторых случаях стены возводятся без дополнительных распорок, с использованием фанеры или обшивки OSB по углам для скрепления и квадратного сечения секции стены. А в некоторых случаях обшивка каркаса стены наносится перед возведением стены. В любом случае секция стены сначала возводится в квадрат путем измерения по диагонали от угла к углу, затем от противоположного угла к углу и смещения секции стены для создания равного размера и прямоугольной стены.Также можно использовать большой деревянный треугольник под углом 90 градусов. Затем устанавливается временная скоба, чтобы удерживать квадрат стены.

Во многих случаях к стенам добавляются ураганы. Он состоит из покупных металлических полос или полосок 1 на 4, установленных по диагонали через стену и прорезанных по внешним краям полос 2 на 4. Прикрепив подошву и верхнюю пластину к стойкам, снова используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от угла к углу и выровнять стену. Временно закрепите ураганные распорки на месте и отметьте места разрезов.Используйте пилу, чтобы прорезать выемки, а затем удалите материал между метками пилы с помощью стамески. Закрепите распорку на месте двумя гвоздями 8d на каждой стойке, а затем отрежьте концы распорки заподлицо с краями пластины. (Убедитесь, что вы сверились с местными нормами и правилами крепления распорок в вашем регионе.)

Когда стена будет построена, наклоните ее на место. Это займет два человека даже на небольшой стене.

Забейте 2 х 4 колья в землю и закрепите стену на месте, убедившись, что она закреплена вертикально.Постройте противоположную стену, возведите и закрепите ее на месте.

Подъем стены

Возвести стену довольно просто, но даже небольшие стены лучше всего возводить как минимум двумя людьми. На черновом полу возвести проще, чем на плите. Просто сдвиньте стену ближе к краю и наклоните ее вверх. Мне нравится использовать временные стопорные блоки 2 на 4, прикрепленные к внешним краям балок и коллекторов, чтобы стена не соскользнула, когда вы ее поднимаете.Если вы устанавливаете стену на бетонную плиту, сдвиньте ее к анкерным болтам, тогда вам придется поднять стену и установить ее на анкерные болты. Опять же, это работа как минимум двух человек, даже для короткой стены.

Если длинные стены должны быть построены секциями, сделайте стык на стойке.

Подняв стену, забейте в землю стойки 2 на 4 и обеспечьте временные опоры, прикрепленные к стойкам и стойкам стены. Дуплексные гвозди, используемые для строительства фундамента, хороши для этого шага, поскольку их легче вытащить позже.Перед закреплением распорок убедитесь, что стена ровная и правильно расположена. При установке на плиту закрепите подошву на месте с помощью шайб и гаек над подошвой и анкерными болтами. Если на фундаменте / полу, прибейте подошву к основанию пола и к балкам перекрытия и коллекторам. Если стена должна быть построена секциями, построить следующую секцию, установить ее, закрепить на месте и прикрепить к ранее возведенной стене. Обратите внимание, что стыки стен всегда находятся на стойке.

Постройте торцевые стены так, чтобы они поместились между боковыми стенками, установите и скрепите их.

Убедившись, что все углы расположены по отвесу, прикрепите торцевые шпильки торцевой стенки к торцевым шпилькам боковой стенки.

Постройте, возведите и закрепите на месте противоположную стену таким же образом. Затем постройте стену между двумя стоящими стенами. Эта стена измеряется так, чтобы она умещалась между ранее возведенными стенами, измеряя по низу. Постройте и возведите противоположную торцевую стену таким же образом. На этих стенах начните с стоек на каждом конце, а затем измерьте стойки «по центру», добавив размер стоек 2 на 4 или 2 на 6 штук на ранее возведенных стенах.Как и в других стенах, проемы обрамляются таким же образом и крепятся. В любом случае эти стены возводятся между двумя соседними стенами, устанавливаются водопроводом и затем крепятся к внешним стойкам на двух смежных стенах. Закрепите центральную секцию, чтобы она не прогибалась или сгибалась.

Если здание не прямоугольное или квадратное, а имеет пристройки, постройте эти стены, соединяя их по углам, опять же в основном создавая две «стороны», а затем возводя концы, чтобы соединить противоположные стены вместе.Верхние части стен в углах и стыках секций стены соединяются путем прибивания второй верхней пластины поверх верхней пластины, пересекая все стыки, чтобы надежно связать их вместе. Эта вторая верхняя пластина создает окончательную высоту стандартной 8-футовой стены.

Вырежьте и снимите подошву подошвы между дверными проемами.

Внутренние стены, соединяющие внешние или другие внутренние стены, также нуждаются в блокировке углов.

С помощью ручной пилы вырежьте и снимите часть подошвы в нижней части каждого дверного проема.Угловые блоки добавлены в углы, чтобы обеспечить квадратный угол для установки внутренних покрытий стен. Это можно сделать несколькими способами, как показано на схемах. Внутренние стены обрамляют, возводят и закрепляют на месте таким же образом, снова используя вторую верхнюю пластину, чтобы связать их вместе и с внешними стенами. Угловая блокировка необходима на каждом углу внутренней стены, чтобы обеспечить крепление облицовки внутренних стен. После возведения стен можно приступать к установке потолочных балок поверх стен.При создании второго этажа в стиле платформы вы просто повторяете весь процесс. Снова возводим пол поверх стен, затем возводим и возводим стены второго этажа.

Блокировка углов необходима для создания углов для внутренних покрытий стен.

Детали рамы

Детали каркаса, добавленные при возведении стен, упростят завершение отделки здания. Например, вы можете добавить стеновую подкладку к любым входным областям ванны и смесителя, а также к расположению настенных приборов.Это упростит установку всего этого, и это легче сделать во время строительства стены, чем после того, как стены будут возведены. Вы также можете добавить блокировку, чтобы поддержать ванны. Некоторые строители прикрепляют дополнительные короткие блоки в каждом углу у пола, чтобы обеспечить лучшую поддержку для крепления плинтусов на месте. Это позволяет прибивать плинтусы дальше от их концов и предотвращать расщепление концов. Перемычка может быть установлена ​​в полу между швами во время строительства, чтобы сделать пол более качественным и «менее скрипучим».

Детали каркаса могут облегчить завершение отделки здания. Опоры для ванн могут поддерживать края ванн.

Короткие угловые блоки на каждом углу облегчают установку плинтусов.

Обрамление здания не должно быть сложной задачей, если вы будете делать это шаг за шагом, следовать планам и правилам и начинать с простого.


Рекомендуемые статьи

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *