Пароизоляция для стен деревянного дома внутри: функции, фото, видео какой стороной клеить, инструменты, пароизоляция снаружи

функции, фото, видео какой стороной клеить, инструменты, пароизоляция снаружи

Устройство пароизоляции стен изнутри деревянного дома позволяет улучшить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций и увеличить долговечность сооружения. Залог успеха — правильная схема расположения слоев изнутри наружу.

Концепция защиты от влаги и воздуха

Преимуществами домов из дерева являются хорошая проницаемость и теплоизоляционные свойства самого материала. Его натуральность позволяет надеяться на отсутствие вредных выделений в воздухе.

Но у бруса или бревен при применении их в качестве конструкционного материала проявляются и существенные недостатки. Способность впитывать влагу влечет за собой снижение сопротивления теплопередаче и биологическое разложение материала. Развитие плесени сводит на нет все достоинства экологичности конструкции. Коробление при периодическом намокании и высыхании ухудшает герметичность стыков. Они начинают продуваться.

В жилом помещении огромное количество источников водяного пара:

  • приготовление пищи;
  • испарение воды в ванной комнате;
  • дыхание обитателей дома;
  • цветы на окнах;
  • периодическая уборка в помещениях.

Если отсутствует пароизоляция стен, дышащая структура пропускает влажный воздух через себя и задерживает часть воды из него. С переувлажнением стен деревянного дома можно и нужно бороться.

Устройство пароизоляции деревянного дома

Достаточно на стыке теплого воздуха внутри помещений и более холодных ограждающих конструкций поместить проницаемый для воздуха, но не пропускающий влагу барьер. Это значительно улучшит условия работы деревянных элементов. Пусть пар покидает дом при проветривании и через систему вентиляции.

Дополнительно усложняет выполнение работ в таких строениях остаточная влажность материала. После возведения всех элементов и заделки швов дерево продолжает терять влагу еще около 5 лет. Это приводит к его деформациям и потере герметичности.

Желательно дать сооружению постоять несколько лет, повторно законопатить стыки и уже затем выполнять работы по внутренней и внешней отделке. Очень трудно что-то исправить под герметичной пароизоляцией.

Наружная отделка не должна включать задерживающих водяной пар слоев — это мешает естественному высыханию. При внешнем утеплении используют материалы, обладающие большей проницаемостью относительно дерева. Со стороны улицы между поверхностью деревянной стены или дышащего утеплителя на ней и гидроветроизоляционным покрытием под внешней отделкой оставляется зазор. В этой прослойке создаются условия для циркуляции воздуха. Он должен свободно заходить под цоколем и выходить под крышей. Так сруб и утеплитель на нем будут оставаться сухими. Для утепления деревянных стен снаружи может применяться базальтовая вата, пенобетон низкой плотности, арболит и другие дышащие материалы.

Пароизоляция устанавливается поверх утеплителя

Инструменты и материалы

Пароизоляция стен в деревянном доме может быть выполнена с помощью небольшого комплекта инструментов и материалов.

Список инструментов:

  • степлер строительный;
  • молоток;
  • стамеска;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • уровень;
  • шнур.
Пароизоляционная пленка

Список материалов:

  • пароизоляционная пленка;
  • деревянные рейки;
  • гвозди;
  • саморезы;
  • двусторонний скотч.

Практическая реализация

Пароизоляция стен может выполняться непосредственно по внутренней поверхности сруба, но такой вариант нетехнологичен. Лучше предварительно выполнить обрешетку, которая станет каркасом для внутренней отделки.

По поверхности стены нашиваются вертикальные рейки. Их нужно сразу выставить по уровню. Для этого по впадинам набиваются деревянные клинышки, а на выступах снимается лишний материал. Первыми выставляются крайние планки. По ним с помощью шнура выравниваются промежуточные.

Шаг расположения выбирается в зависимости от типа внутренней отделки. Так, под обшивку из гипсокартона он составит 60 см, а для вагонки — 40 см.

Крепят пароизоляцию с помощью строительного степлера

По обрешетке с помощью строительного степлера горизонтальными полотнами снизу вверх натягивается паробарьер.

Важно не ошибиться с ориентацией пароизоляции.

Внимательно изучите маркировку на пленке. Дополнительным ориентиром может служить шероховатость отталкивающей пар поверхности у пароизоляции многих производителей. Матовый шероховатый слой снижает вероятность выпадения конденсата. Эта сторона должна быть обращена внутрь помещения.

Не стоит стараться слишком сильно натягивать полотна. При высыхании дома со временем и подвижках в нем натяжение может еще усилиться. Тогда пароизоляция стен просто порвется.

Стыки полотнищ располагаются с нахлестом и проклеиваются двусторонним скотчем. Удобнее использовать пленку с самоклеящимся слоем по канту. Это ускоряет процесс. По мере продвижения отрывается защитное покрытие на клеевой основе, стыки плотно прижимаются друг к другу.

По этому основанию уже могут нашиваться отделочные материалы. Но лучше по обрешетке набить еще контррейки. Это дополнительно зафиксирует паробарьер и создаст зазор между внутренней обшивкой и изоляцией. В случае выпадения на последней конденсата обшивка останется сухой. Наличие зазора уменьшит также вероятность повреждения полотна при последующих работах.

Заключение по теме

Многие опасаются, что пароизоляция стен ухудшит их экологичность, они перестанут быть дышащим. Отчасти это так. С избытком водяных паров придется бороться с помощью вентиляции и проветривания. Но для воздуха пароизоляционные мембраны не являются серьезным препятствием. Соотношение кислорода и углекислого газа сможет регулироваться естественным образом.

Главный недостаток устройства пароизоляции в другом: закрывается поверхность натурального дерева, вся ее декоративность остается за отделкой, которая к тому же стоит денег. Альтернативой может стать использование клееных профилированных материалов. Благодаря особенностям обработки они менее подвержены влиянию водяного пара, а система стыков с пазами и выступами позволяет не бояться появления зазоров.

Пароизоляция для стен деревянного дома – потребность, материалы и укладка

Утепление ограждающих конструкций жилого строения предполагает укладку нескольких защитных слоев. Функция теплоизолятора понятна всем, а вот зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома, знает не каждый. Многие даже не задумываются о необходимости ее устройства, в результате чего влажные пары воздуха, образующиеся внутри помещений в процессе жизнедеятельности человека, на протяжении долгого времени оседают в утеплителе или древесине. Скапливающаяся влага приводит к структурному разрушению материалов и снижению их эксплуатационных качеств.

Потребность в пароизоляции

Пары влаги имеются даже в, казалось бы, совершенно сухом помещении. Они выделяются при дыхании человека и поливе комнатных растений, во время стирки и приготовления пищи, в процессе мытья посуды и глажки белья. Через «дышащие» деревянные стены происходит естественный воздухо- и влагообмен. Но как только на наружные или внутренние поверхности будет наложен утеплитель, процесс станет практически неконтролируемым из-за того, что материалы имеют разные характеристики по проходимости сквозь них влажного пара. В этом случае трудно бывает ответить на вопрос, где именно осядет избыток влаги, не найдя для себя никакого выхода. Если в утеплителе, то о качественной теплоизоляции дома можно будет забыть. Если же в толще деревянных стен, то рано или поздно древесину начнут разрушать самые главные ее враги – грибок, плесень и гниль. Кроме того, брус или бревно при изменении влажности окружающей атмосферы будут меняться в размерах, то набухая, то ссыхаясь. Для природного материала это грозит образованием трещин.

На парообмен начали обращать внимание только после появления энергосберегающих технологий.

Следует отметить, что не все деревянные дома нуждаются в пароизоляции стен. Решение зависит от конкретных условий и материала изготовления утеплителя. Для минеральной ваты, великолепно впитывающей влагу и теряющей, при этом, свою форму и теплозащитные свойства, без пароизоляционного слоя не обойтись. А при использовании в обшивке стен пенопласта, от такой прослойки можно отказаться. Но все – достаточно индивидуально.

Материалы для пароизоляции

Утепление деревянных стен рекомендуется делать снаружи.

  • Во-первых, это позволяет уберечься от появления парникового эффекта. Древесина продолжит «дышать», создавая комфортный режим проживания.
  • Во-вторых, сохранится природная привлекательность поверхностностей натурального материала – бруса или бревна.
  • В-третьих, полезная площадь не изменится, что важно для небольших по размерам строений;
  • В-четвертых, сами стены останутся на холоде, поэтому не будут достаточно эффективно задействоваться в процессе утепления.

В определенных ситуациях останавливаются на устройстве теплоизоляции с внутренней стороны стен.

В зависимости от условий и варианта расположения утеплителя, пароизоляция для стен деревянного дома выполняется из следующих материалов:

  • обычной или армированной полиэтиленовой пленки – дешевый, но не лучший вариант защиты, так как может создавать парниковый эффект. Самостоятельное перфорирование приводит к образованию дырок, сквозь которые пары влаги будут бесконтрольно перемещаться в обоих направлениях;
  • мембранной (диффузионной) пленки – специальные отверстия пропускают пар лишь в одну сторону и не допускают проникновения влаги в обратном направлении. Чтобы при укладке полотен не произошла путаница, производители наносят на проводящую воздух поверхность специальные метки;
  • антиконденсатной мембраны – имеет впитывающий влагу слой, выполненный из нетканого волокна. Используется в качестве внутреннего паробарьера;
  • фольгированных материалов – пароизоляция и утепление одновременно. Чаще всего применяется при отделке бань, саун, ванных комнат. Отражающую поверхность поворачивают в сторону внутренних помещений, чтобы тепловые волны не выходили за пределы стен.

Нередко пароизоляционные материалы путают с гидроизоляционными, поэтому перед покупкой следует уточнить их предназначение.

Укладка пароизоляции изнутри

Со стороны помещения монтируется обрешетка из брусьев, между которыми размещают утеплитель. На него укладывается пароизоляционная мембрана и крепится к деревянным брускам скобами при помощи степлера или гвоздями с широкими шляпками. Пленка не должна провисать, иначе парозащита утеплителя окажется мало эффективной.

Далее из небольших реек толщиной около трех-четырех сантиметров устанавливают контробрешетку. Их толщина будет определять размер вентиляционного зазора. Затем монтируют выбранный вариант обшивки стен.

Укладка пароизоляции со стороны фасада

Стены бревенчатого сруба обтягивают пароизоляционной мембраной. При этом необходимо убедиться в правильной ориентации сторон пленки. Она указывается на самом полотне. Функцию вентиляционных проходов здесь будут выполнять зазоры между соседними венцами.

Если стены выложены из бруса или лафета, то вначале следует смонтировать обрешетку из реек небольшого сечения. Именно они обеспечат вентиляционный зазор. На них фиксируют пароизоляционную пленку.

Далее в обоих случаях по мембране устанавливают обрешетку. В углубления плотно закладывают утеплитель и закрывают его слоем гидроизоляции. Только после этого приступают к окончательной отделке фасада.

Пароизоляция для стен деревянного дома: защищаем материал от влаги

Правильная пароизоляция для стен деревянного дома поможет защитить все элементы стен строения от прямого воздействия влаги или пара, предотвратит появление вредной для здоровья человека плесени, грибка либо сырости в помещении. Разрушительная сила воды негативно влияет практически на любой строительный материал, а дерево имеет пористую структуру и хорошо пропускает сквозь себя не только воздух, но и отлично поглощает влагу.

В зависимости от того, как была произведена пароизоляция для стен деревянного дома, от ее монтажа и от выбора материала, проживание будет комфортным или не очень. Выполненная по всем правилам пароизоляция значительно увеличит период эксплуатации деревянных стен. Строительная индустрия предоставляет огромный ассортимент пароизоляционных материалов, из которых самым популярным и подходящим является пароизоляционная мембрана. Она качественная, не пропускает влагу к каркасу из дерева и к самой теплоизоляции стен дома, при этом одновременно дает возможность им дышать.

Пароизоляционные материалы

Слово «пароизоляция» не является категоричным в понимании полного ограничения в проникновении пара или влаги в помещение. Инновационные пароизоляционные мембранные материалы обеспечивают проникновение самого незначительного числа регулируемого воздушного потока в помещение, который позволит обезопасить его от дискомфортного «парникового эффекта» внутри.

Избыток влаги удерживается мембраной, а освободившийся при этом воздух будет абсолютно безопасным для каркаса стен и слоя утеплителя.

Таким образом, изолирующие материалы, оборудованные внутренней «шубкой», способны перенаправить течение влажного воздуха по специально предназначенному для этого пути — посредством вытяжной вентиляционной системы.

Разновидности пароизоляционных материалов:

  1. Классическим и самым распространенным вариантом пароизоляции для деревянных домов является полиэтилен. Обращаться с ним при установке нужно весьма осторожно и не натягивать плотно, так как он может впоследствии порваться при сезонной смене погодных условий. Главным недостатком его, пожалуй, является полная задержка не только влаги, но и воздуха, что отрицательно повлияет на внутренний комфортный микроклимат в доме. Поэтому иногда его рекомендуют перфорировать с помощью валика, модернизированного гвоздями, но в этом случае теряется весь пароизоляционный эффект.
  2. Мастика, имеющая специальный состав, является одним из пароизоляционных материалов. Стенки и потолки деревянных домов, обработанных мастикой, будут надежно защищены от проникновения влаги внутрь и при этом смогут дышать. Наносят ее перед окончательной отделкой поверхностей.
  3. Инновационным материалом для пароизоляции поверхностей являются мембранные пленки, которые имеют способность удерживать излишек влаги и пропускать при этом через себя воздух. Изолируя деревянный дом от проникновения влаги с помощью мембранных материалов, воздушный проем делать не обязательно, при этом утеплитель будет защищен от намокания и промерзания, а деревянные стены получат доступ к воздуху и сохранят тем самым свою целостность, выполняя свои основные функции в процессе длительного периода.

Технология монтажа и рекомендации по пароизоляции стен с утеплителем изнутри и снаружи

Самый первый этап перед монтажом пароизоляции — тщательная герметизация всех стыков и щелей между деревянными составляющими строения, и только потом можно приступить к процессу пароизоляции и утепления дома. Как правило, установка пароизоляции изнутри в самом деревянном доме производится поверх утеплителя по всей поверхности стенки, предохраняя тем самым и утеплитель и стенки от паров внутри дома. Однако в таких помещениях, как баня, кухня или ванная комната, где влажность воздуха повышена, к установке пароизоляции стен изнутри нужно приступать с особенной серьезностью и осмотрительностью.

По сути, пароизоляция стен для стен деревянного дома осуществляется только изнутри, так как снаружи достаточно сделать ветро- или гидрозащиту с вентиляцией стен. Пароизоляционную пленку снаружи не рекомендуется устанавливать впритык к деревянной стенке дома, потребуется предусмотреть между отделочной частью и пароизоляцией внутри вентиляционные проемы для естественного удаления конденсата с пленки. Внешняя сторона стены дома должна обязательно продуваться, чтобы излишек влаги из дерева мог свободно выводиться наружу через вентиляционные зазоры.

Однако для стен каркасного дома пароизоляционную пленку, наоборот, необходимо монтировать вплотную, так как в них для утеплителя отсутствует жесткое основание − стены. Утеплитель монтируют между стойками каркаса из бруса. Дому, имеющему каркасные стены, просто необходима надежная защита от влаги, так как 2/3 от объема стены занимает утеплитель, который в противном случае утратит все свои особенности, то есть он сомнется и отойдет от каркаса дома, создав при этом щели, что, соответственно, подействует на промерзание жилья и на новый ремонт стен каркасного дома.

Не рекомендуется также деревянные строения пароизолировать пленкой впритык с обеих сторон без свободного хода внутри воздуха и вентиляции, так как дерево должно основательно просохнуть. Стоит принять во внимание, что стенки из дерева через несколько лет после строительства ссыхаются и дают усадку, вследствие чего в них могут образоваться щели, которые нужно будет обязательно заделать.

Пароизоляция деревянного дома и его стен по выгодным ценам

Строительство деревянных домов снова приобретает актуальность благодаря экологичности и натуральности материала. Долговечность, эстетичность, хорошая теплопроводность – преимущества такой постройки. Пароизоляция деревянного дома – важный этап в возведении здания. Она защищает строительный материал от воздействия пара, деформаций, расслоения, поражения грибком и плесенью. Обычно пленка монтируется на стены с внешней стороны брусчатого или рубленого дома, иногда ее устанавливают изнутри после крепления утеплителя.

Отличительной чертой древесины являются «дышащие» свойства, однако при утеплении влага скапливается на материале и разрушает структуру дерева. Данный этап в строительстве позволит избежать трещин, изменений формы и размера бревен, снижения теплоизоляционных свойств утеплителя, что является причиной нарушения герметичности стыков. Она дает возможность обеспечить правильную циркуляцию воздуха в доме, предотвратить скопление и впитывание конденсата в стены.

Специалисты компании «Отделка сруба» имеют достаточный опыт работы в отделке сруба под ключ, цена которого указана на сайте фирмы. Профилированный и оцилиндрованный виды древесины, в отличие от пиленого бруса и бревен ручной работы, менее подвержены изменениям формы и размера из-за обработки стройматериала. Они отличаются высоким уровнем герметичности.

Пароизоляция стен деревянного дома внутри и снаружи: советы по монтажу

Современные дома из дерева отличаются многослойной конструкцией: брус, утеплитель, гидроизоляционные материалы, финишная отделка, что препятствует свободной циркуляции пара. На применение пароизоляции влияет утеплитель. Например, распространенным сырьем служит минеральная вата, характеризующаяся свойством хорошо впитывать влагу. Если не использовать пароизолятор, она начинает оседать, деформируется, соответственно ее теплоизоляционные качества теряются.

Для данной обработки стен деревянного дома (цена зависит от ряда факторов) существует множество материалов, типов утеплителей, выбор которых зависит от того, снаружи или внутри будут проходить работы, каково состояние здания. Внешняя обработка осуществляется, если необходимо привести дом в надлежащий вид. Это позволит сделать постройку привлекательной снаружи, не затронув деревянную основу строения. Особенности работ:

  • если постройка из рубленого дерева, пароизоляционный слой укладывается непосредственно на поверхность стен, вентиляция создается за счет зазоров, которые есть между материалами;
  • для дома из бруса применяются рейки по 2,5 см, шаг между ними составляет порядка 100 см, пленку фиксируют обычно степлером, на рейки монтируют обрешетку для утеплителя, натягивают гидроизоляционный материал, производят отделку;
  • если дом каркасный, укладка пароизоляции производится аналогично брусовой постройке с использованием специальных реек.

Пароизоляция для стен деревянного дома: цена в “Отделка сруба”

При проведении работ внутри помещения, необходимо качественно и плотно натягивать пленку. Фиксация элемента производится строительным степлером или специальными гвоздями с широкими шляпками. При укладке материала горизонтально должен быть нахлест не менее 2 см. Можно использовать несколько слоев изолятора. Для качественного натяжения мембраны оборудуется контробрешетка, которая набивается под основную отделку постройки. От толщины реек зависит размер вентиляционного зазора.

Чтобы правильно сделать такой этап, обращайтесь к мастерам «Отделки сруба». Нарушение правил установки может привести к разрушению строительных материалов. Специалисты компании выполняют разные виды отделочных работ: от обсады в деревянном доме до конопатки или обрешетки. Звоните по указанному на сайте номеру или воспользуйтесь услугой «Обратный звонок», чтобы оформить бесплатный вызов специалиста.

    

Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи и изнутри

Пароизоляция для стен деревянного дома – это способ обезопасить строительные конструкции от опасного воздействия влаги, способствующего гниению и образованию различных видов микроорганизмов (плесень, грибок и т. д.) на поверхности деревянных элементов зданий и сооружений (стены, элементы кровли и каркаса, пол и т.д.).

Для чего нужна пароизоляция

Вода в жидком и парообразном состоянии негативным образом воздействует на строительные конструкции изготовленные из дерева. Влага попадает внутрь структуры дерева и разрушает его, дерево гниет, образуется плесень, тем самым ухудшаются эксплуатационные характеристики и снижаются сроки безаварийного использования деревянных конструкций.

Способность дерева поглощать влагу отрицательно отражается на его теплоизолирующих свойствах, а при периодическом увлажнении и высыхании деревянных конструкций, происходит снижение герметичности соединений, тем самым стены, кровля и прочие элементы зданий, становятся продуваемыми. Для обеспечения требуемого режима теплоизоляции и недопущения разрушения деревянных конструкций, выполняется монтаж пароизоляционного слоя как внутри помещений, так и снаружи, при монтаже утепления фасада здания.

Основные виды материалов для пароизоляции деревянного дома

Для устройства пароизоляции используются различные виды материалов. Их выбор определяется в соответствии с местом монтажа пароизоляционного слоя (внутри помещения или снаружи), типа используемого утеплителя, а также личных предпочтений пользователя и его финансовых возможностей.

Это могут быть обычные или армированные полиэтиленовые пленки, полимерные материалы с покрытием фольгой (вспененный полипрофен и пенофол), а также стекловолокно, рубероид и специальные пароизоляционные мембраны.

Пароизоляционные пленки

Для устройства пароизоляции могут быть использованы любые полиэтиленовые или полипропиленовые пленки. При этом полипропиленовые являются более прочными материалами, что обусловлено их физическими свойствами.

Полиэтиленовые аналоги, менее стойки к механическим воздействиям, поэтому для достижения требуемых параметров прочности используются армированные марки этого материала.

Армированные марки полиэтиленовых пленок устойчивы к повреждениям

Достоинствами пленок являются: низкая стоимость и простота использования, а недостатками – малая прочность в сравнении с аналогами, а также стопроцентная водо- и паро-непроницаемость. Последний недостаток способствует образованию конденсата на их поверхности со стороны утеплителя.

Полимерные материалы и рубероид

Материалы, изготовленные на основе вспененных полимеров и покрытые слоем металлической фольги, используются в качестве утеплителя и также для устройства пароизоляции. Такими материалами являются пенофол и полипрофен.

Фольгированные материалы стелются металлизированным слоем наружу, что позволяет им отражать тепло во внутреннее пространство помещения, при этом одновременно не допускается проникновение влаги к утеплителю или деревянному основанию.

При укладке панофола и полипрофена необходимо следить за их целостностью, т.к. в местах повреждения фольги влага сможет проникать внутрь пароизоляционного слоя.
При использовании рубероида для пароизоляции деревянных конструкций, применяются модели с двусторонним битумным покрытием.

Основным достоинством рубероида является его низкая стоимость, из недостатков можно отметить – подверженность внешним механическим воздействиям и худшие эксплуатационные показатели, в сравнении с прочими аналогами. Оптимальным считается вариант использования, когда рубероид является дополнительным материалом к основному пароизоляционному барьеру, изготовленному из других материалов.

Пароизоляционные мембраны

Пароизоляционные или диффузионные мембраны, являются наиболее эффективным материалом, используемым при создании пароизоляционного слоя. Это обусловлено их техническими характеристиками и эксплуатационными показателями, и также способом их монтажа, выполняемого непосредственно на слой утеплителя.

Пароизоляционная мембрана не пускает влагу снаружи, но при этом выпускает пар изнутри

Монтаж по утеплителю, без устройства воздушного зазора, позволяет более эффективно использовать объем помещения, где выполняется пароизоляция с использованием диффузионных мембран. Основной недостаток данного материала – высокая стоимость.

Выполнение монтажных работ

Монтаж пароизоляции выполняется после укладки утеплителя и до начала финишной отделки элементов строительных конструкций (стена, фасад, пол и т. д.).

Общие правила при выполнении работ в деревянном доме

Для того, чтобы пароизоляция служила долго и в соответствии с предъявляемыми требованиями, необходимо выполнить следующие правила выполнения монтажных работ, как-то:

  1. При использовании пленки, стекловолокна и рубероида, необходимо укладывать полосы используемого материала в нахлест.
  2. При использовании фольгированных материалов, полосы укладываются встык.
  3. Для соединения уложенных полос и герметизации мест соединения, используются специальные клеящие ленты, как односторонние, так и двухсторонние. Вид ленты определяется в соответствии с местом выполнения монтажа пароизоляционного материала.
  4. Для соединения фольгированных материалов, используется алюминиевый скотч или специальные пленки с покрытием из фольги.
  5. Фольгированные материалы укладываются металлизированным слоем внутрь помещения.
  6. Использование строительного скотча для соединения и герметизации не желательно, т.к. этот материал подвержен отклеиванию при воздействии влаги и внешних механических воздействиях.
  7. При использовании пароизоляционных мембран, они укладываются гладкой стороной к утеплителю, а с неровностями (шершавой) во внутренне пространство помещения, где выполняется их монтаж. При утеплении фасада, шершавая сторона направлена в сторону «улицы».

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

При монтаже пароизоляционного барьера на наружной стене дома, изготовленного из бревна, вентиляционным зазором между поверхностью и пароизоляцией являются пустоты, образующиеся в вертикальной плоскости между рядами бревен.

При использовании бруса различного типа (пиленый, клееный) и полубруса, перед укладкой пароизоляционного слоя, необходимо смонтировать обрешетку, для чего используется деревянная рейка толщиной 20,0 – 25,0 мм, располагаемая с шагом 1,0 метр по периметру стены.

Пароизоляция крыши помогает поддерживать в здании оптимальный микроклимат

Крепление пароизоляционного материала осуществляется при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

После укладки пароизоляции монтируется каркас для укладки утеплителя (обрешетка) и укладывается выбранный теплоизолятор, делается гидроизоляция и монтируется наружная отделка фасада здания.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

При монтаже пароизоляции внутри помещения, работы выполняются следующим образом:

  • Поверхность подготавливается. Для этого удаляется пыль и посторонние предметы.
  • Дерево обрабатывается антисептическими составами, обеспечивающими сохранность строительных конструкций при воздействии воды и влаги (гниение, образование грибков и плесени).
  • Монтируется обрешетка для монтажа утеплителя. Ее размеры и шаг должны соответствовать размерам используемого материала.
  • Укладывается утеплитель.
  • По обрешетке монтируется пароизоляционный слой. Крепление выполняется, как и при наружном устройстве пароизоляции.
  • При использовании пленок различного типа и фольгированных материалов, между ними и утеплителем должен оставаться воздушный зазор 4,0 – 5,0 мм. При использовании пароизоляционных мембран, они укладываются непосредственно на утеплитель.
  • Пароизоляционные материалы должен располагаться в натяжку, без провисов и складок.
  • Производится обшивка поверхности и финишная отделка.

Пароизоляция стен в деревянном доме позволяет поддерживать максимально комфортный микроклимат, создаваемый строительными конструкциями, изготовленными из натурального, экологически чистого сырья, каковым является дерево.

Затраты на данный вид работ не сопоставимы с положительным эффектом, достигаемым при наличии пароизоляционного барьера, как в отношении сроков эксплуатации здания, его теплопроводностью, а также условиями использования и проживания.

функции, виды и ошибки при монтаже

При строительстве любого дома очень важно соблюдать все технические нормы и правила. Это в ваших же интересах: так возведенная конструкция не будет терять своей прочности и других важных свойств, а значит и дом простоит дольше.

Все мы знаем, как много внешних факторов воздействует на те же стены или крышу. Это и атмосферные осадки, и перепады температур, нагрузка от ветра, а также многое другое. Но задумывались ли вы, что и изнутри конструкцию подстерегает не меньшая опасность? Особенно если речь идет о помещениях, в которых нужно поддерживать специальный микроклимат, отличный от режима в соседних комнатах.

Пароизоляция – для чего она нужна

Здесь нам на помощь и приходит пароизоляция. Многие начинающие домостроители наивно полагают, что пары слоев гидроизоляции для стены будет вполне достаточно. Это распространенная ошибка, которую допускает большинство людей. Но обо всем по порядку.


Современная конструктивная схема стены, особенно наружной, – не так проста, как вы могли бы подумать. Она предусматривает сразу несколько слоев, как минимум, три:

  • Сам строительный материал. Это может быть кирпич, дерево или железобетон. Все зависит от типа постройки и ее назначения.
  • Слой теплоизоляции. Зачастую это минеральная вата: надежный и дешевый способ утеплить дом.
  • Отделка фасада. В частном домостроении довольно популярны деревянные панели: блок-хаусы, вагонки, имитации бруса и прочее. В нашем каталоге пиломатериалов из сибирской лиственницы выбор широчайший.

Для многослойной конструкции важна не только внешняя защита от влаги, но и внутренняя, которая достигается благодаря пароизоляции. Дело в том, что в строительстве есть такое понятие как «точка росы». Это момент конденсации в помещении при определенной температуре, когда влажность воздуха становится стопроцентной. Разумеется, любое воздействие влаги на конструкцию, мягко говоря, нежелательно. Поэтому обустройство пароизоляционного слоя здесь просто необходимо. Он должен располагаться как можно ближе ко внутренней поверхности стены или кровли.

Как вы уже догадались, без пароизоляции не обойтись при обустройстве ванной комнаты или кухни – то есть помещений, в которых влажность повышена постоянно. А также если вы планируете постройку частного дома, в котором будете жить не постоянно, например, только на выходных.

Разновидности материалов

До недавнего времени весь спектр возможных вариантов сводился лишь к рубероиду. Да, этот материал – один из самых дешевых и при этом удовлетворяет стандартным техническим требованиям. Но, как известно, прогресс не стоит на месте, и сейчас уже вовсю используется пароизоляция нового поколения – специальные мембраны и пленочные покрытия. Они мало того, что эффективно сдерживают воздух внутри помещения, но еще и обладают гидроизоляционными свойствами. А это, согласитесь, значительно облегчает задачу неопытному строителю. Ведь теперь не нужно искать отдельную гидроизоляцию, да и сама стеновая конструкция становится проще.

Так что если вы хотите, чтобы установленная пароизоляция прослужила как можно дольше и качественнее – лучше остановите свой выбор на полиэтилене или мембране из полипропилена. Функциональность этих материалов выражается их паропроницаемостью. Эта величина показывает, насколько хорошо они сдерживают или же пропускают пары и является важнейшим фактором при выборе изоляции, поэтому сейчас набирают популярность различные «дышащие» покрытия. Они не препятствуют тепло- и воздухообмену в многослойной конструкции, но при этом отлично выполняют свои прямые функции.

Достигается такой эффект из-за специфической структуры мембран. На сегодняшний день существуют следующие варианты:

  • Микроперфорированная пленка. Такая пароизоляция, чаще всего, армированная и больше подходит для кровли холодного типа. То есть для неэксплуатируемого чердака. Материал обладает низкой паропроницаемостью и хорошо охраняют конструкцию от конденсата.
  • Мембраны пористой структуры. Их способность пропускать пар более высока. Поэтому при выборе нужно быть предельно внимательным: учитывайте температурный и влажностный режим помещения.
  • Двухслойные материалы. По оценкам пользователей – не лучший вариант с практической точки зрения. Но цены на мембраны из двух слоев, как правило, на порядок ниже.
  • Трехслойные пленки – улучшенная версия предыдущего вида. Каждый слой здесь имеет отдельную функцию: паро- и гидроизоляцию, а также защиту от пыли.

Для частных бань и саун актуальна также фольгированная пароизоляция. Она не только сдерживает пары, но еще и помогает сохранить в помещении высокую температуру.

И напоследок, одна из последних новинок в строительстве – мембрана с функцией переменной изоляции. Химический состав и особая структура делает этот материал поистине уникальным. Паропроницаемость этой пленки меняется в зависимости от влажности окружающей среды. Соответственно, чем выше содержание паров в воздухе – тем лучше мембрана изолирует конструкцию. Этот тип пароизоляции наиболее универсален, поэтому если боитесь прогадать с выбором – смело покупайте такую пленку.

Как избежать ошибок при монтаже

Высокое качество материала – еще не гарантия успеха. Не менее важно и правильно установить пароизоляцию. Если вы упустите хотя бы малейший нюанс, в будущем это может доставить немало проблем. Поэтому мы приведем для вас несколько дельных советов.


Прежде всего, не нужно думать, что изолировать нужно только стены и кровлю. Если в комнате влажность будет увеличиваться ежедневно, то лучше предусмотреть защиту и пола тоже. Так вы обезопасите от влаги и элементы перекрытия – важнейший из узлов всего дома.

Перед тем как начинать монтаж пароизоляции, проверьте состояние самой конструкции. Если кровля или стена – старые, то укладка пленки им только навредит. Мембрана должна устанавливаться только на прочную и неповрежденную поверхность.

Следите и за герметичностью полученного покрытия. Для этого укладывайте пленку внахлест и не допускайте зазоров! Иначе весь пароизоляционный слой станет практически бесполезным. Особенно это касается угловых зон.

Пароизоляция стен дома своими руками

Очень важный этап строительства и ремонта дома, как пароизоляция, порой не берется во внимание. Делается это иногда в целях экономии средств, иногда от недостатка информации. На самом деле пароизоляция стен дома не менее важная деталь, чем утепление и гидроизоляция. Сделать ее можно и своими руками, подробно изучив инструкцию.

Отличие пароизоляции от гидроизоляции

Эти два понятия очень часто путают, потому что разница между тем и тем существенна, но функционал все равно похож: и паро-, и гидроизоляция противостоят проникновению влаги. Но основная функция пароизоляции заключается в том, чтобы не допустить конденсата, при этом пропуская воздух.

Зачастую под прицелом влаги находится утеплитель. Гидроизолирующие материалы, которыми его защищают, только лишь не допускают попадания воды в слой утеплителя, а вот пар сквозь них проходит. Влажность в квартире тоже довольно высокая за счет купания, мытья посуды, стирки. Этой влаге также нужно куда-то уходить. Конечно, открытые форточки хорошо помогают, но физически держать окна открытыми может не каждый. Потому важно обеспечивать должную вентиляцию стен, при этом не подвергать опасности их «внутренности»: теплоизоляционные и другие материалы.

Основная задача пароизолирующих материалов заключается в защите от воды в газообразном состоянии, то есть в состоянии пара. Тем самым пароизоляция — продление жизни строительных материалов, которые она защищает.

Материалы для пароизоляции

Существует несколько основных видов пароизоляционных материалов:

  • полиэтиленовая пленка толщиной 0,1 мм. Этот дешевый метод пароизоляции имеет свой существенный недостаток  — он не пропускает не только пар. В помещении отсутствует передвижение воздуха, стены «не дышат». Некоторые «специалисты» предлагают перфорировать пленку подручными средствами, но в таких случаях она полностью теряет  свои пароизоляционные свойства и утеплитель снова  остается без защиты;
  • специальные пароизолирующие мастики. Нанесение мастики также осуществляется перед финишной отделкой. Их функционал также заключается в пропускании воздуха и задержке пара, защищая утеплитель;
  • мембранная пленка является новым поколением в пароизоляции. Она в достаточном объеме пропускает воздух, при этом не пропускает пар, благодаря чему утеплитель в стеновом пирожке полностью защищен.

Пароизоляция стен деревянного дома

Дом, построенный из дерева, тоже требует обратить пристальное внимание на монтаж пароизоляции. Единственный случай, в котором нет необходимости — делать пароизоляцию, когда дом построен из оцилиндрованного, клееного бруса, который уже на производстве высушивается должным образом, имеет четких размеров стыки и пазы, что создает абсолютную герметичность, становясь естественным барьером пару.

Дерево, которое поставляется для постройки домов, очень долго высыхает. Срок полного высыхания составляет 5 лет,  особенно в первый год с после строительства с деревом происходят основные деформации:

  • в стенах образуются трещины;
  • стены постепенно усаживаются;
  • бревна постепенно меняют свою форму;
  • также меняются размеры бревен.

Этот процесс естественный, но ведет к дефектам. Защитить стены от проникновения влаги можно с помощью укладки пароизоляции. Здесь возможно два варианта:

  • внешнее утепление. Старые деревянные дома предпочитают отделывать с внешней стороны, чтобы придать дому обновленный, ухоженный и современный вид;
  • внутреннее утепление. При строительстве нового деревянного дома важно сохранить красоту его фасада, потому все работы проводятся внутри дома.

Пароизоляция стен деревянного дома снаружи

Технология утепления деревянного дома снаружи предполагает конструкцию стенового пирога в следующей последовательности:

  • на бревно стелется слой пароизоляционного материала. Вне зависимости от того, какой это будет материал, его нужно класть внахлест, края должны как минимум на 2 см находить друг на друга. Все стыки должны быть хорошо герметизированы самоклеющейся лентой, а фольгу необходимо герметизировать металлизированным скотчем;
  • следующим слоем будет каркас, обычно он делается из бруса, на который будет крепиться утеплитель;
  • утеплитель защищается гидроизоляцией;
  • последний слой – финишная отделка дома.

В зависимости от типа бревна, пароизоляция крепится разными способами:

  • на круглом бревне пароизоляцию нужно крепить непосредственно на дереве, вентиляционный зазор не нужен. Делается это с помощью обычного строительного степлера;
  • квадратные и прямоугольные бревна требуют обеспечение вентиляционного зазора. Для этого на дерево набиваются рейки шириной около 2,5 см, шаг между ними составляет приблизительно 1 м. На данные рейки и крепится слой пароизоляции.

Пароизоляция стен деревянного дома изнутри

При внутреннем утеплении деревянного дома, технология строения будет выглядеть следующим образом: 

  • обрешетка шириной до 5 см, которая будет обеспечивать вентиляционный зазор;
  • слой гидроизоляционной пленки, который крепится на этой обрешетке. Зазор между пленкой и стеной будет обеспечивать хорошую вентиляцию;
  • затем крепятся металлические профиля;
  • слой утеплителя;
  • пароизоляционная пленка, крепящаяся внахлест и хорошо герметизированная на стыках;
  • финишная отделка, например, гипсокартон.

Пароизоляция необходима деревянному дому потому, что дерево обладает отличной проницаемостью  воздуха и пара, соответственно, есть большой риск навредить утеплителю. Чтобы продлить срок службы утеплителя и стен, нужно обязательно включить слой пароизоляции в стеновую конструкцию.

Пароизоляция стен каркасного дома

Стены каркасного дома минимум на три четверти состоят из утеплителя. Именно поэтому очень важна качественная пароизоляция стен каркасного дома. Сэкономив на пароизоляции, можно лишиться не только функционала утеплителя, но и обеспечить стенам разрушение.

Стандартный стеновой пирог каркасного дома должен выглядеть следующим образом:

  • внешняя обшивка дома;
  • слой гидро- и ветроизоляции;
  • утеплитель, который укладывается между каркасными стойками. Ширина его составляет обычно около 150 мм;
  • каркас;
  • пароизоляционная мембрана;
  • внутренняя отделка (osb-плиты, гипсокартон).

Пароизоляция крепится к стоякам каркаса и обвязке с помощью строительного степлера. Герметизация стыков обеспечивается при помощи скотча. Закрепляя пароизоляционную пленку, важно помнить несколько правил:

  • мембрана должна быть установлена только с внутренней стороны слоя утеплителя. Это обеспечит свободное «дыхание» стен, вентиляцию дома и нужный микроклимат;
  • нельзя крепить пароизоляционный слои с обеих сторон. Внешний слой должен защищать от воды, но никак не от пара. Пароизоляционные и внутренняя сторона гидроизоляционной пленки пропускают воздух и обеспечивают вентиляцию для утеплителя, обеспечивая его просыхание и проветривание;
  • если в качестве утеплителя используется эковата или пенопласт, считается, что пароизоляция не нужна, так как эти утеплители обладают хорошей устойчивостью к влаге и конденсату. Это действительно так, но, исключив пароизоляционный слой, риску подвергается уже внутренний слой обшивки. Именно там пар останавливается и на нем выпадает слой конденсата, способствуя разрушению дома.

Делать пароизоляцию стен дома своими руками — задача довольно несложная, главное — выполнять основные требования к технологии монтажа.  В любом случае, если вы сами решили обшивать стены, то изначально лучше проконсультироваться с профессионалами и учесть все советы.

Использование обшивки OSB в качестве воздухо- и пароизоляции

За последние пару десятилетий в том, как мы строим дома, наблюдалась неуклонная эволюция, и старый рецепт резервной стены из 2×6, изоляции из стекловолокна и полиэтилена больше не соответствует ни строительным нормам, ни тенденции к созданию высокоэффективного жилья. .

Одним из аспектов монтажа стен, который в последнее время привлекает к себе заслуженное внимание, является то, как мы контролируем миграцию влаги. Полиэтиленовая пароизоляция — один из способов сделать это, но это старый способ, и он не обязательно лучший для этого климата, особенно в домах с кондиционерами.

Вопрос о том, соответствует ли материал пароизоляции, определяется количеством влаги, проходящей через него, и ему присваивается рейтинг. Любой материал, пропускающий менее 60 NG (нанограмм) влаги при определенных условиях, считается Национальным строительным кодексом пароизоляцией типа 9 для жилых помещений.

Включение мер контроля пара на теплой стороне изоляции необходимо для предотвращения проникновения влаги через стены зимой и последующего повреждения.Однако летом, в сочетании с жаркими влажными днями и кондиционированием воздуха в сухих помещениях, поток пара меняется на противоположный и может нагнетать влажный воздух внутрь через изоляцию, где он может конденсироваться на холодном и непроницаемом пароизоляторе.

В идеале у нас не должно быть пароизоляции летом; но если не считать этого, у нас должен быть, по крайней мере, такой, который позволяет максимально сушить внутреннюю часть, не жертвуя его зимними характеристиками. Таким образом, чем ближе ваш пароизоляционный слой к 60NG, тем лучше.Для контекста следует отметить, что полиэтилен имеет рейтинг 3,4 NG.

Также часто задают вопрос, что лучше OSB или фанера для крыш, стен и полов? Что ж, ecoHOME ответит: «Это зависит от того, где и какие другие материалы вы используете!»

Обшивка OSB толщиной 3/4 дюйма, рассчитанная на 40 NG, может быть одним из лучших пароизоляционных материалов для жилищного строительства в большей части Канады. Но для того, чтобы действовать в этой роли, он должен быть внутри.

Обшивка обеспечивает необходимую конструктивную прочность каркасу дома, но нигде, кроме как у нас в голове, не написано, что она должна быть снаружи.При установке с внутренней стороны он по-прежнему обеспечивает прочность конструкции, но может дополнительно выступать как в качестве барьера для воздуха, так и для пароизоляции.

Обшивка OSB с лентой в качестве воздушного барьера © Durfeld Constructors

Нет никаких сомнений в том, что этот метод также представляет собой новую проблему для строителя, а именно тот факт, что у вас есть внешние, а не внутренние полости, которые необходимо заполнить изоляцией. Но это можно легко преодолеть при предвидении и планировании,

Основная фотография выше и описание следующей стены относятся к проекту в Валь-де-Мон, Квебек, построенному компанией Wakefield Construction.

Сборка стены изнутри наружу:

  • Гипсокартон
  • Горизонтальные 2×4 (по краю) в качестве обвязок, чтобы обеспечить проводку без проникновения через воздушный барьер
  • Обшивка OSB толщиной 3/4 дюйма (с проклеенными стыками)
  • Шпильки 2×8 с прокладками из минеральной ваты в полостях (R28)
  • 4-дюймовая древесноволокнистая плита, пропитанная воском, на внешней стороне для обеспечения дренажной плоскости, разрыва теплового моста (R13. 4)
  • Вертикальная обвязка (если ваша облицовка требует горизонтальной обвязки, сначала сделайте вертикальный слой, чтобы обеспечить дренаж)
  • Обшивка

Это не какая-то теоретическая непроверенная стеновая система, технические характеристики 3/4 OSB соответствуют требованиям строительных норм по воздухо- и паропроницаемости.Перемещая обшивку внутрь, вы просто позволяете ей полностью раскрыть свой потенциал в качестве барьера для воздуха и пара и избавляете от необходимости устанавливать отдельный продукт для выполнения этой работы.

Одним из преимуществ OSB в качестве воздушного барьера является его прочность. Воздушный барьер из полиэтилена или фольги можно легко пробить малейшим прикосновением к острому инструменту, даже не осознавая этого. Напротив, маловероятно, что вы проделаете дыру в воздушном барьере OSB, которая не была преднамеренной или, по крайней мере, незамеченной.

Испытания дверцы вентилятора

Воздушное уплотнение здания измеряется в ACH (количество воздухообменов в час) и определяется путем испытания двери вентилятором, когда давление в здании сбрасывается вентилятором в двери, и измеряется утечка воздуха.

Ожидается, что в среднем доме, построенном в соответствии с нормами и стандартами с использованием традиционных методов строительства, скорость утечки воздуха составит 3,5 ACH, что при нормальных условиях атмосферного давления означает, что весь объем воздуха в доме будет просачиваться и заменяться 3 или 4 раза в день. .Используя этот метод внутренней обшивки на предыдущих зданиях, Wakefield Construction добилась результатов ACH, которые являются частью этого, всего 0,4 ACH.

В строительной отрасли распространено заблуждение, что дом может быть слишком тесным. Это совершенно неверно; чем плотнее, тем лучше. Вам нужен свежий воздух, но он должен подаваться правильно сбалансированной вентиляцией с рекуперацией тепла, а не произвольными отверстиями в воздушном барьере. Всегда герметизируйте свой дом настолько плотно, насколько это возможно, и пусть ваш воздухообменник выполняет работу, для которой он был разработан.

Обычно существует очередь из бригад гипсокартона, сантехников, установщиков шкафов, электриков, подрядчиков по отоплению и охлаждению, и все они ждут своей очереди, чтобы пробить дыры в вашем воздушном барьере, возможно, не осознавая важности надлежащей герметизации этих брешей впоследствии. Из-за этой печальной реальности и общего отсутствия приоритетных воздушных барьеров в отрасли при нормальных условиях атмосферного давления средний новый дом может рассчитывать на утечку и замену всего объема воздуха 3 или 4 раза в день.

Помимо сосредоточения внимания на методах предотвращения утечки воздуха, следует подумать и о продуктах, а также о том, как их лучше всего применять. Стоит отметить, что большинство имеющихся в продаже строительных лент содержат растворители, которые испаряются и со временем становятся хрупкими и отслаиваются. Самые прочные ленты на рынке не содержат таких растворителей, поэтому они действительно выполняют свою работу. Они не будут дешевыми, но они работают.

Узнайте

больше о атмосферостойких барьерах, дождезащитных экранах и пароизоляционных материалах здесь , в Руководствах по экологическому строительству EcoHome

Внутренний воздушный барьер делает это лучше

У вас когда-нибудь возникало желание надеть нижнее белье поверх штанов? Мы тоже! Но когда дело доходит до зданий, мы видим множество распространенных практик, которые столь же отстали. Оказывается, воздушные барьеры, как и нижнее белье, гораздо лучше выполняют свою работу внутри. Чтобы быть более конкретным, это означает внутреннюю часть основного изоляционного слоя.

В наши дни вам не нужно ходить слишком далеко, чтобы увидеть здания, в которых все сделано неправильно, и разместить первичный слой управления воздухом за пределами изоляционного слоя, часто с OSB или фанерой. Большинство этих проектов также обходится без слоя контроля воздуха внутри изоляции. И хотя наилучшей практикой является наличие как внутреннего, так и внешнего воздушного барьера, чтобы окружить изоляцию воздухонепроницаемыми материалами, ради всего святого, если у вас есть только один воздухонепроницаемый слой , снаружи будет не та сторона.Это буквально высокопроизводительное здание, вывернутое наизнанку.


Подход наизнанку. ака, назад.

Почему наизнанку? Легкий путь или правильный путь?

Поскольку требования и цели в отношении воздухонепроницаемости стали более строгими, проектировщики и строители пошли по пути, который на первый взгляд кажется самым простым, чтобы пройти тест на воздуходувку: использование обшивки, которая уже покрывает здание, в качестве воздухонепроницаемого слоя.

С другой стороны, ученые-строители предупреждают, что «простой путь» не обязательно правильный.Несмотря на то, что воздухонепроницаемость может быть достигнута, кондиционированный воздух может легко проникать в изоляционный слой за счет утечек и диффузии воздуха, вызванных конвекцией, в то время как оболочка — замедлитель пара — остается снаружи изоляции (см. Диаграмму ниже). Этот процесс увеличивает риск образования конденсата, поскольку теплый влажный воздух соприкасается с холодными внешними поверхностями. В то же время внешний замедлитель схватывания бесполезно ограничивает возможность высыхания наружу.* Следовательно, «простой способ» делает стену более восприимчивой к повреждениям от влаги и, следовательно, менее эластичной и долговечной.


Кредит: Building Science Corporation

Почему внутренний воздушный барьер имеет больше смысла

Давайте на секунду задумаемся о том, какой должна быть высокопроизводительная сборка, а не только о том, как проще всего пройти испытание дверцы вентилятора. Вообще говоря, в холодном/смешанном климате внешний вид должен быть относительно паропроницаемым. Внешний вид не обязательно должен быть абсолютно герметичным (хотя чем плотнее, тем лучше) — он просто должен быть, как мы это называем , ветрозащитным , чтобы избежать разрушения изоляционного слоя ветром.Внешняя сторона представляет собой вторичный воздухонепроницаемый слой.

Первичный воздухоизоляционный слой должен находиться внутри изоляции, чтобы предотвратить конвективное движение воздуха от изоляции и холодных компонентов. Более того, этот внутренний воздушный барьер теперь может также служить в качестве пароизоляционного слоя с такими продуктами, как INTELLO PLUS или DB+, которые одновременно выполняют функции интеллектуальных замедлителей пара и воздухонепроницаемых мембран. В результате, не допуская попадания кондиционированного и влажного воздуха в изолированный корпус, герметичные интеллектуальные пароизоляторы могут обеспечить надежную защиту от влаги в течение всего срока службы здания.

В нашей серии книг «Умный корпус» мы объединяем это критическое мышление о воздушных барьерах с общей конструкцией сборки, предоставляя полезные инструменты, которые помогут вам достичь ваших целей в области производительности.


Схема сборки высокопроизводительного интеллектуального корпуса с расположением уровней управления для оптимальной производительности.

Затем мы можем расширить и упростить причины — все веские аргументы в пользу того, чтобы первичный слой управления воздухом находился внутри изоляции:

  1. Предотвращает попадание кондиционированного воздуха в изоляционный слой, удерживая кондиционированный воздух в кондиционируемом помещении.
  2. Обеспечивает лучшую защиту от риска образования конденсата, удерживая влажный воздух внутри от холодных компонентов. (После проникновения большого количества воды утечка воздуха и конвективное движение являются самыми большими недостатками корпуса. )
  3. Он помещает компоненты этого важнейшего слоя управления в среду с регулируемым климатом, защищенную от экстремальных температур, и, следовательно, обеспечивает максимальную долговечность.
  4. Утечки легче найти и устранить.Обычно вы можете стоять прямо рядом с воздушным барьером и ощущать утечки во время проверки дверцы вентилятора.
  5. Воздухорегулирующий слой может использоваться в качестве парозадерживающего слоя внутри изоляции, где он и должен быть.

Следовательно, кожух для смешанного/холодного климата снаружи внутрь обычно должен быть:

  1. Защитный экран от дождя и вентилируемая крыша
  2. Паропроницаемый, ветрозащитный, водоотталкивающий слой
  3. Волокнистая изоляция: Изоляция из древесного волокна Gutex или целлюлоза
  4. Воздухонепроницаемый слой с переменным замедлением испарения: INTELLO PLUS или DB+
  5. Защитная служебная полость с внутренней отделкой


Герметичная установка для надежной устойчивости и долговечности.

Наконец, обратите внимание, что при использовании OSB или фанеры в качестве наружного ветрозащитного слоя обязательно используйте INTELLO PLUS в качестве внутреннего воздушного барьера и пароизоляции, чтобы сборка была в 5 раз более непроницаемой для диффузии внутри, чем снаружи зимой. , но допускает внутреннюю сушку в летний сезон, когда кондиционер усугубляет проникновение пара внутрь.


*Проницаемость сухого слоя OSB составляет 0,5-0,8, в зависимости от толщины. Фанера колеблется от 0,7 до 1,4, в зависимости от породы и толщины древесины.Источники: основы ASHRAE, сухой тигель ASTM E96.

Где должен быть расположен воздушный барьер?

Где поставить воздушный барьер может показаться очевидным, но у этого вопроса много аспектов… в буквальном смысле. Давайте посмотрим на вопрос о расположении воздушной преграды с трех точек зрения. Во-первых, строительные сборки трехмерны. Воздушный барьер может располагаться внутри, снаружи или между ними. Во-вторых, имеет значение тип и расположение изоляции. В-третьих, воздушный барьер может включать или исключать буферные пространства, такие как подвал или чердак.Какой путь вы должны пойти?

Внутри, снаружи или между ними

Большинство домов в Северной Америке построено из бревен, из которых создаются каркасы для полов, стен и потолков. Строительные блоки не являются цельными кусками одного материала, как бетонная стена, а имеют внешнюю, внутреннюю и промежуточные промежутки между ними.

Наружная поверхность имеет защитный, управляющий слои и облицовку. Внутри есть внутренняя поверхность с гипсокартоном и, возможно, пароизолятором.Промежуточная часть имеет деревянный каркас и заполненные изоляцией полости. Такая структура создает промежуточные пространства, через которые должен проходить воздух, просачивающийся через ограждение, чтобы войти или выйти из дома. Стены с двойными стойками имеют еще более сложную структуру с возможностью еще одного слоя между двумя наборами стоек. (См. конец следующего раздела.)

«Здания представляют собой сложные трехмерные сети воздушных потоков, управляемые сложными отношениями давления воздуха».   ~ Джо Лстибурек

Эти трехмерные строительные сборки означают, что воздух может просачиваться в одном месте, проходить через промежуточные пространства и выходить в совершенно другом месте.Например, во время проверки дверцы вентилятора вы можете почувствовать воздух, поступающий через выключатели и выпускные отверстия , даже если они находятся на внутренних стенах .

Промежуточное пространство, через которое проходил воздух, чтобы добраться до выключателя или розетки, представляло собой пустую полость в стене. Место, куда поступал воздух, могло быть отверстием для проводки в верхней части стены. Затем этот некондиционированный чердачный воздух проходит несколько футов, прежде чем попасть в жилое пространство.

Как вы, возможно, заметили в моем последнем обновлении, использование дома в качестве мастерской, склада и рабочей площадки становилось немного тесноватым.Я решил купить переносной автомобильный навес, который будет служить хранилищем и мастерской, чтобы освободить место внутри дома.

Продолжая работу над пароизоляцией, которую я начал перед рождественскими каникулами, я утеплил колесные арки, прежде чем герметизировать стены.

Установка пароизоляции в потолке заняла очень много времени, так как я хотел, чтобы конек был хорошо герметизирован, чтобы предотвратить попадание влаги в крышу, но поскольку я хотел, чтобы балка была открыта, права на ошибку было немного.Для справки, ахотический герметик — неприятная штука… и никогда не сохнет.

Когда все было запечатано, пришло время приступить к креплению внутренней стены. Я решил использовать березовую фанеру толщиной 1/2 дюйма вместо обычного гипсокартона. Я трачу время и деньги на использование хороших материалов для сборки, которые я не считаю гипсокартоном. Он также имеет репутацию трещин в крошечных домах, когда их перемещают.

Резка фанеры вокруг розеток и окон заняла много времени, так как я не хотел, чтобы были видны большие зазоры.Потребовалось некоторое время, чтобы переключиться в «финишный режим», но я получаю удовольствие и доволен результатом.

Это был один из самых хитрых кусков стены, который нужно было вырезать…

Пришло время сделать отверстие в крыше для вентиляции пропанового обогревателя. Это было немного нервно, учитывая количество усилий, которые я потратил на то, чтобы крыша не протекла, но я взял кольцевую пилу и решил пойти на это (после много-много измерений).

Затем я насухо прикрепил обогреватель к стене и заглушку к крыше, чтобы все было на своих местах.

Следующим шагом было создание спального лофта. Я купил шпунтовые доски и покрасил их в белый цвет. Навес для машины превратился в удобную сушилку.

Я отшлифовал балки чердака (дважды) и нанес морилку/герметик для защиты от влаги. Затем я скрепил доски степлером, создав чердак. Обратите внимание на дыру над лестницей, потому что я немного просчитался и у меня кончились дрова… в магазин, я иду!

Приятно снова работать с деревом, после перерыва, который я провел, изучая строительную науку и выясняя, какие услуги я забыл, как мне это нравится.

Я немного отстаю от обновлений блога, так что по сравнению с вышеизложенным уже многое продвинулось. Я надеюсь выпустить еще одно обновление в ближайшее время, так как я действительно застрял в отделочной работе.

Village Science: изоляция и пароизоляция

Стандарты

А 2, 9
Б 1
Д 1, 3, 4

Концепции

Испарение
Конденсат
Формы энергии

Пароизоляция обычно представляет собой лист пластика, обычно называемый «Visquene», через который не могут проходить ни воздух, ни вода.

Дом, в котором правильно установлена ​​пароизоляция, будет теплым, высохнет и прослужит долго.

Современный аляскинский дом без пароизоляции, или если он установлен неправильно, возникнут серьезные проблемы.

Гниение

Древесина не гниет, если ее держать сухой. Бактерии, которые разрушают Для роста древесных волокон необходимы четыре условия:

  • Древесина (их пища)
  • Кислород из воздуха
  • Вода (влага)
  • Тепло

Если любой из этих четырех удален, бактерии не могут расти.В каркас дома, там и дерево и кислород. Как только влаги и тепла достаточно, бактерии могут размножаться, разрушая древесные волокна. Мы должны не допускать попадания воды на наши потолки, стены, и полы, будь то утечка воды с крыши или вода из пар.

 

Принцип

Теплый воздух может содержать больше водяного пара, чем холодный.

Когда воздух нагревается, он удаляет воду с других поверхностей до тех пор, пока он насыщен. Вот почему мы вывешиваем нашу одежду снаружи в летом или над печкой зимой. Теплый воздух удаляет воду с одежды путем испарения.

Вода, взвешенная в воздухе, называется паром . Когда тепло воздух охлаждается, он должен выделять часть водяного пара, который он несет.Вода конденсируется из воздуха. Тепло выделяется при пар конденсируется.

Необходимость пароизоляции в доме

Если бы в воздухе дома не было паров, было бы постоянное статическое электричество. электричества, большая часть деревянных конструкций треснула бы, люди тяжело дышать, и у него часто шла кровь из носа.Мы видим степень этого, когда это -40° или -50°F и есть очень мало паров в воздухе.

Дыхание людей, заваривание кофе и кастрюли — все это добавляет влаги в воздух. Когда мы выходим на улицу зимой, мы «видим наше дыхание». На самом деле мы видим, как пар в нашем дыхании конденсируется. Мы никогда не видим углекислый газ и другие газы. Когда мы внутри теплый дом, такое же количество пара в нашем дыхании, но мы не видеть это.

Зимой наличие пара в нашем доме подтверждается морозом на внутренней стороне окон и вокруг щелей в двери.

Пары в стенах или потолке

Что происходит, когда пар в доме попадает на стены или потолок?

Проходя через изоляцию, воздух охлаждается. Несколько из пар конденсируется в утеплителе.Мокрая изоляция не изолирует а также сухой утеплитель. Остальной пар выходит наружу стена. Образуются иней и капли воды. Бактерии присутствуют сразу начать работать, разрушая древесные волокна. Начинается гниение.

Мы видим тот же эффект, когда дышим через шарф в очень холодная погода. Вода конденсируется и замерзает снаружи шарф.

Пароизоляция

Теплый воздух, содержащий большое количество паров, должен быть удален от изоляция наших стен и потолков.Делается это пароизоляцией, большой лист пластика, который не позволит воздуху выходить из комнату в стены. Пока комната строится

  1. теплоизоляция укладывается в стены,
  2. Пароизоляция
  3. крепится поверх утеплителя и стоек, а
  4. Панели
  5. или гипсокартон прибиваются гвоздями или привинчиваются к внутренней поверхности со стены.

Пароизоляционный слой предотвращает утечку теплого воздуха через щели в стены или потолок.

Некоторые строители не герметизируют электрические розетки. Теплый воздух проникает через них в стены и потолки, вызывая повреждения.

Я построил дом. Позже у владельца были серьезные проблемы с паром в его чердак. Он обвинил меня в том, что я не проделал достаточно вентиляционных отверстий. Однако проблема была вызвана огромным количеством теплого воздуха. убежать по трубе на чердак.Решение заключалось в герметизировать вокруг дымохода, чтобы теплый влажный воздух не мог проникнуть чердачное помещение.

 

Другие места в США

Интересно, что пароизоляция не используется в более теплых районах. Соединенных Штатов. Более теплые места не имеют серьезных различий по температуре и содержанию пара в воздухе.На Аляске тонкие лист пластиковой пароизоляции, правильно установленный, может означать разница между домом, который прослужит всего пятнадцать-двадцать лет, или здоровым от шестидесяти до ста лет.

 

Пароизоляция и изоляция работают вместе

  • Помещение с изоляцией, но без пароизоляции скоро будет пар и иней в стенах и потолке.
  • Помещение с пароизоляцией и слабой изоляцией или без нее будет иней на всех холодных участках. Окно, по сути, является пароизоляцией. без изоляции. Мороз при низких температурах очевиден.
  • Помещение с хорошей пароизоляцией и адекватной изоляцией сохранит в помещении необходимую для хорошего самочувствия влагу, не даст влаге проникнуть в стены и сохранит комнату тепло во всех частях.
 

Изоляция

Существует несколько типов изоляции, пригодных для строительства дома.

Изоляция из стекловолокна работает двумя способами:

  • Изолирует от теплопередачи.
    Стекло вообще плохо проводит тепло. Положите конец стакана трубку в горячем пламени, а другой конец трубки держите оголенным руки на долгое время.Если вы сделаете то же самое с медью или стальной стержень, тепло будет быстро передаваться вверх по стержню к вашему рука.
  • Стекловолокно задерживает воздух.
    Стекловолокно задерживает воздух, препятствуя циркуляции. В открытом пространство, воздух циркулирует (конвекция). Теплый и холодный воздух постоянно смешивание. Когда воздух задерживается в небольших карманах и не может циркулировать, это отличный изолятор. Тысячи и тысячи стеклянные волокна, сплетенные вместе, препятствуют циркуляции воздуха, что делает очень уютное гнездо мертвых воздушных карманов, которые изолируют дом.

Химические волокна и пуховые перья в зимней одежде по тому же принципу создания мертвых воздушных карманов. Поэтому ветер такой холодный. Он дует через мертвые воздушные пространства в волокна, удаляя изолирующий мертвый воздух.

Недостатки стеклопластика

  • Это неудобно устанавливать.
  • Разрушен наводнением. Изоляция на дне стена становится влажной и очень тяжелой. вообще плохо сохнет. Нижняя часть изоляции влажная и тяжелая, она провисает под вес, стягивающий изоляцию с верхней части стены.
  • Находясь на улице, мелкие животные постоянно переносят стекловолокно прочь, делая с ним гнезда.

Пена

Существует множество видов пеноизоляции. Некоторые водонепроницаемы, другие нет. Одни повреждаются солнечным светом, другие нет. Мыло обладает замечательными изоляционными свойствами по тем же причинам, что и стекловолокно. делает. Это также добавляет структурной прочности зданию, которое стекловолокно. не.Большинство видов пены не подвержены затоплению, морозу, и пар. Пенопласт отлично подходит для изоляции труб ниже Нижний этаж. Он остается абсолютно сухим в течение десятилетий.

Пеноизоляция в доме стоит дорого. Это также смертельно, когда он горит, выделяя ядовитые газы.

 

Термический Проводимость различных материалов

Стекло
Сталь
Алюминий
Медь
Дерево
Цемент
Вниз
Вода
Воздух
Стекловолокно
Пенополистирол

. 7-.97
46
210
386
.13
.3-1.8
.02
.58
.026
.04
.024

Дерн/трава

Старый когда-то жители Аляски утепляли свои крыши иначе, чем мы сегодня.Столб конька прикрывался жердями или расщепленными елями. Столбы были покрыты берестой и/или травой, которая проливала воду.

Дерн был уложен поверх травы, а поверх дерна — грязь. Этот тип кровли не имела пароизоляции, но «дышала». Пар прошел через траву, дерн и грязь, и в воздухе. Мороз проблем не было слышно. На этих крышах росла трава. Они были очень тепло и было довольно уютно.

К сожалению, дерновые крыши не могут иметь крутой уклон, так как грязь смыл бы. Дерновые крыши были такими тяжелыми, что требовалось очень большое конек посередине. Вес крыши часто прогибался фронтон заканчивается, и ремонт часто был необходим. Древесина в дерне Крыши со временем сгнили и требовали замены.

Рейтинг «R»

Рейтинг изоляции R говорит о том, насколько хорошо она выполняет свою работу.Два дюйма пены обычно R10. Шесть дюймов стекловолокна стоят R19. R32 очень хорошая изоляция.

 

Крыши

Современные стальные крыши относительно легкие. Они легко линяют снег и полностью водонепроницаемы. Потолки утеплены стекловолокно.

У некоторых домов есть сосульки, свисающие с канав, а у других нет.Для этого есть причина.

Если кровельный материал нагревается от тепла здания, снег при соприкосновении с этим кровельное покрытие плавится. Верхний слой снега изолирует его. Вода стекает по крыше к краю. Однако, при попадании на холодный неизолированный свес замерзает, вызывая вода скапливается под слоем снега.

Это продолжается некоторое время, пока не висят большие сосульки. с края крыши и вода просачивается в потолок дома.Когда-то я построил такую ​​крышу и шел по течению на моей крыше при -30°.

Несмотря на то, что это очень вредно, люди продолжают строить крыши на Аляске таким образом, особенно в Анкоридже.

Решение состоит в том, чтобы обеспечить циркуляцию холодного воздуха между кровельный материал и утеплитель. Таким образом, тепло не может уйти растопить снег.

Виды деятельности

  1. Находясь в теплом доме, закройте банку крышкой. Принеси банку на улицу или поставить в морозилку. Есть ли конденсат внутри банку при охлаждении? Снова занесите банку в теплый дом. Что просходит?
  2. Подышать на пластину или кусок металла, охлажденный снаружи при минусовых температурах. Что просходит. Принеси его внутрь и смотри что просходит. Куда уходит мороз?
  3. В следующий раз, когда температура составит -40° или -50°F, потертости поставьте ноги на ковер и коснитесь дверной ручки.Искра есть? Почему как вы думаете, в тепле этого не происходит?
  4. В следующий раз, когда будет очень холодно, накройте одеялом нижней части холодного окна и оставить на ночь. Что просходит? Почему?
  5. В холодную погоду следите за тем, чтобы окна были одинарными, двойными, и тройное стекло. Какую разницу вы видите?
  6. Чем зимние обувные пачки с войлочной подкладкой, как стена без пароизоляция? Что происходит в очень холодную погоду, когда вы пытаетесь вынимать вкладыши из ботинок после ношения их весь день? Почему это происходит? Можете ли вы придумать способ предотвратить это?
  7. Сравните обувные пакеты с войлочными вкладышами с белым «зайчиком» сапоги или сапоги ВБ (пароизоляции), как их еще называют. Что сходства и различия?
  8. Осмотрите дома в деревне. Подскажите какой утеплитель находится в стенах и потолке. Есть ли пароизоляция?
  9. Проверьте крышу старой заброшенной хижины в вашем районе. какой какой утеплитель был в стенах и потолке?
  10. Попробуйте найти старую заброшенную бревенчатую хижину с дерновой крышей. Изучать кровельные материалы.
  11. Испытание влажных и сухих утеплителей (мокрых и сухих носков?) на их теплопроводность.
  12. Спросите у старожилов, как они могли обнаружить медвежью нору во время зимние месяцы. Относится ли один из этих признаков к конденсации?
  13. Поместите стеклянную трубку или другой кусок стекла в горячее пламя. Делает хорошо проводит тепло? Сравните это с металлической вешалкой или другой кусок длинного металла. Сравните их с деревом.
  14. Посетите строящийся дом или поговорите с местными плотниками. Видишь пароизоляцию? Что говорят плотники пароизоляция?
  15. Расспросить старожилов о дерновых крышах. Были ли они теплыми? Они протекли?
  16. Погрузите в воду кусок пенопласта с закрытыми порами (обычно синего или розового цвета) после его взвешивания. Оставьте под водой на несколько дней.Взвешивание это снова. Впитал ли он воду? Что такое R-фактор двух дюймов пены?

Ответ учащегося

  1. Какие четыре вещества нужны бактериям, чтобы древесина гниль?
  2. Что такое пар?
  3. Что было бы, если бы в воздухе нашей дома?
  4. Что может удерживать больше водяного пара: теплый или холодный воздух?
  5. Что происходит с паром в теплом воздухе, когда воздух охлаждается?
  6. Что происходит, когда пар попадает в стены наших домов?
  7. Начертите поперечное сечение стены с изоляцией и пароизоляцией. барьер.
  8. Какие вещи в наших домах естественным образом выделяют водяной пар в воздух?
  9. Если бы вы попытались объяснить использование пароизоляции просто для кто-то, кто не знал, какие простые правила вы бы дали их?
  10. Какие две вещи делают стекловолокно хорошей изоляцией?
  11. Каковы три недостатка изоляции из стекловолокна?
  12. Каковы два недостатка пеноизоляции?
  13. Нарисуйте сечение дерновой крыши.Использовали ли старожилы пароизоляция?

Математика

  1. Рулон Visquene составляет 8 х 100 футов. Предполагая, что нет перекрытий (на самом деле есть). Сколько рулонов Visquene необходимо поставить пароизоляцию в доме 24’ х 36’, со стенами 8 футов в высоту. Наружные стены и потолок нуждаются в пароизоляции. Сколько квадратных футов останется для перекрытий и других целей?
  2. Вышеупомянутому дому требуется _______________ квадратных футов Visquene. Он поставляется в рулонах 12 x 100 за 47,21 доллара США или рулонах по 8 футов. х 100’ за 29,52 доллара. Какое лучшее сочетание роллов что можно купить и какова полная стоимость?
  3. Два дюйма пенопласта имеют R-фактор 10.Шесть дюймов стекловолокна имеет коэффициент R 19 (округлите до 20). Кусок пенопласта имеет длину 2 фута. x 8’ и стоит 14 долларов. Стекловолокно стоит 37 долларов за комплект, который содержит 78 квадратных футов. Какой лучше купить утеплитель квадратный фут?
  4. Здание площадью 1276 квадратных футов необходимо утеплить шестидюймовым из стекловолокна. Цена стекловолокна, доставленного на строительную площадку, составляет $.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.