Обшиваем дом металлосайдингом своими руками видео: Как обшить дом металлосайдингом своими руками: видео

Как обшить дом металлосайдингом своими руками: видео

Для финишной обшивки готового дома с целью придания ему законченного вида часто используют такой материал как сайдинг. Причём предпочтение чаще всего отдают пластиковому или металлическому материалу. Деревянный сайдинг хоть и привлекателен, всё же более подвержен негативному воздействию атмосферных явлений (дождь, снег, солнце и пр.). И если с пластиковыми панелями при отделке всё понятно, то вопрос о том, как обшить дом металлосайдингом, волнует многих частных застройщиков.

По своей структуре сайдинг, в том числе и металлический, представляет собой длинные панели, имеющие специальный паз в одной из своих частей

По своей структуре сайдинг, в том числе и металлический, представляет собой длинные панели, имеющие специальный паз в одной из своих частей. Соответственно вторая часть панели имеет выступающий край, который накрывает паз при монтаже. В результате обшивка принимает единую площадь, однородную по всей поверхности.

Особенности металлического сайдинга: преимущества, недостатки и тонкости в эксплуатации

При производстве металлического сайдинга пластинам может быть придана различная фактура, от имитации оцилиндрованного бревна или дерева до кирпичной облицовки

Металлические панели для обшивки дома изготавливают из различных видов металлов: сталь, алюминий, цинк. Пи этом все они могут выпускаться при ширине 120-300 мм. Изредка панели имеют ширину 500 мм. Длина панелей равна 5-6 метров. В любом случае толщина металлосайдинга равна 5 мм, что позволяет принимать металлическую обшивку, как легкий отделочный материал. Однако это не совсем так. Металлические пластины для отделки дома в полной конструкции имеют достаточный вес, что требует усиленного фундамента. Поэтому при выборе отделочного материала стоит принимать этот фактор во внимание.

При производстве металлического сайдинга пластинам может быть придана различная фактура, от имитации оцилиндрованного бревна или дерева до кирпичной облицовки.

Совет: чем проще и менее рельефна поверхность металлического сайдинга, тем чище будет фасад здания и тем более лёгким будет уход за обшивкой.

Пластины металлосайдинга снабжаются специальной перфорацией по верхней кромке, что упрощает монтаж панелей на каркас. Кроме того, именно эта перфорация предусматривает снижение напряжения пластин при их тепловом расширении. Кроме того, пластины металлического сайдинга оснащены специальными отверстиями для качественного отвода конденсата с обшивки.

К преимуществам металлического сайдинга относят:

• Пластины из металла для обшивки дома можно эксплуатировать при различных температурах. Диапазон их составляет -50-+50 градусов по Цельсию, что идеально подходит для всех климатических регионов России.
• Металлический сайдинг относится к категории вентилируемых фасадов, а это значит, что при грамотном устройстве отделки стены вашего дома будут беспрепятственно дышать, не образуя ненужный конденсат, а следом за ним и грибок на своей поверхности.
• Сайдинг из металла не выгорает на солнце и, конечно же, не боится влаги.

Важно: при неправильном монтаже панелей в местах стыков и углов может образовываться небольшая коррозия.

• Под воздействием температурных перепадов панели из металла не растрескиваются. Температурное расширение материала никак не влияет на структуру обшивки. То есть не появляются трещины и прочая деформация.
• Срок эксплуатации материала, заявленный производителем, составляет 50 лет, но при условии надлежащих условий применения для панелей.
• Горючесть металлического сайдинга сведена к нулю, что является немаловажным фактором при выборе обшивки для дома.

Сборка панелей в единую обшивку выполняется достаточно просто

• Сборка панелей в единую обшивку выполняется достаточно просто. Поэтому обшить дом металлосайдингом своими руками под силу даже начинающему мастеру без огромного опыта.
• Панели из металла просты в уходе и не требуют периодической окраски.
• При монтаже панелей удается скрыть все места крепежей, в результате чего покрытие принимает ровную и однородную структуру, не нарушая внешний вид фасада здания.

Однако у металлической обшивки для домов есть и некоторые минусы. К таковым относят:

Рекомендуем к прочтению:

• Возможность деформации пластин при механическом воздействии. Удар тяжелым предметом способен прогнуть панель и вернуть её прежнее состояние будет уже сложно. Придётся либо полностью разбирать обшивку с целью замены планки, либо довольствоваться тем, что есть.
• Что касается теплоизоляционных свойств металла, то здесь абсолютный минус. Металлические пластины не греют в отличие от сайдинга ПВХ. Поэтому под них необходимо устраивать теплоизоляционный пирог.
• Кроме того панели из металла имеют пониженный уровень шумоизоляции. А именно – во время дождя домочадцы периодически могут прослушивать легкую барабанную дробь, пусть и смягченную проложенным под панелями утеплителем.

Цена металлического материала для отделки дома

На российском рынке металлические панели обойдутся вам в пределах 8-10 у.е./м2

Что касается стоимости металлосайдинга, то здесь все просто. На российском рынке металлические панели обойдутся вам в пределах 8-10 у.е./м2. Далее цена будет расти в зависимости от фактуры панелей и индивидуальности их размеров по длине и ширине. Таким образом, можно считать, что металлические панели для обшивки дома относят к классу среднего по стоимости материала (то есть между бюджетным и элитным).

Технология монтажа металлосайдинга

Монтаж облицовки дома из сайдинговых пластин выполняется в несколько этапов

Монтаж облицовки дома из сайдинговых пластин выполняется в несколько этапов. Причем подходить к каждому нужно тщательно, иначе результат удивит вас перекосами фасада дома и неприятностями в виде заливающейся за обшивку дождевой воды. Работы выполняют в таком порядке:

• Гидроизоляция стен своего дома. Для этого используют битумную мастику или другие обмазочные материалы. При этом захватывать нужно и цоколь дома, иначе влага рискует просочиться туда.
• Разметка поверхности стен и монтаж каркаса под обшивку.

Важно: для устройства каркаса лучше использовать металлический профиль, поскольку брус даже при условии его качественной обработки антисептиками грозит со временем проявить себя гниением в местах сопряжения металлических крепежей и дерева.

• Устройство теплоизоляции.
• Монтаж самих панелей в единое покрытие.

Разберем подробно устройство каркаса, теплоизоляции и обшивки.

Монтаж каркаса

Все вертикальные профили крепят к нанесенным линиям разметки при помощи П-образных крепежей

Для того чтобы идеально ровно закрепить вертикальные стойки каркаса, следует нанести на стены дома разметку. Делать это нужно с помощью строительного уровня и строительного карандаша. Так, с шагом 50-60 см наносят вертикальные линии по периметру стен. Либо можно делать шаг расположения стоек, кратное длине металлосайдинговых панелей. Также ширину шага можно рассчитывать, исходя из ширины утепляющего материала.

Совет, чтобы идеально точно закрепить все вертикальные стойки в одной плоскости, следует закрепить две крайние планки-профиля по паралелльным сторонам стены и натянуть между ними леску. По ней потом и ровняют устройство кронштейнов и уровень выступа профиля от стены.

Все вертикальные профили крепят к нанесенным линиям разметки при помощи П-образных крепежей. Сначала их фиксируют саморезом по центру, а затем загибают края крепежа в сторону будущего профиля. Шаг расположения П-эшек по вертикали может быть 40-50 см. Разметку под них стоит также нанести заблаговременно при помощи уровня.

Рекомендуем к прочтению:

Остается соединить все металлические профили с установленными крепежами. Делать это лучше с помощью шуруповерта, чтобы ускорить рабочий процесс. Каркас готов.

Монтаж утеплителя

В качестве утеплителя можно выбрать плиты полистирола или минеральную вату

Теперь стоит дополнительно утеплить стены дома. А помимо утепляющего эффекта таким образом создадим и звукоизоляционную прослойку между сайдингом и стенами дома. В качестве утеплителя можно выбрать плиты полистирола или минеральную вату. Минеральную вату лучше выбирать рулонную. Её легче и быстрее крепить.

Итак, утеплитель укладываем в таком порядке:

• Сначала нарезаем полосы материала необходимой длины и вставляем их между смонтированных профилей. Крепить утеплитель можно дюбелями-грибами. Они надежно фиксируют утеплитель к стенам. Стоит внимательно относиться к зазорам между отрезками утеплителями, если используете полистирол. Стыки и щели заполняют монтажной пеной.
• Поверх устроенной теплоизоляции стоит уложить мембрану, которая обеспечит отток конденсата наружу и обеспечит вентиляцию фасада. Поэтому мембрану настилают поверх утепляющего материала, с нахлестами в стыках. Стыки проклеивают строительным скотчем.
• Сверху мембраны рекомендуется дополнительно устроить контробрешетку, чтобы обеспечить вентиляцию всего «пирога». А для контробрешетки лучше использовать тонкие деревянные рейки.

Монтаж сайдинга

Углы дома по обшивке закрывают декоративными металлическими уголками

Финишный этап работ – монтаж металлических панелей. Для начала необходимо прикрутить к вертикальным стойкам каркаса направляющие, в которые в дальнейшем будут вставляться панели. Начинают монтаж сайдинга с нижней пластины. Её вставляют в направляющую и крепят саморезами через перфорированные отверстия к стойкам каркаса.

Важно: саморезы стоит располагать строго по центру перфорации и при этом не зажимать шляпку крепежа до упора. Это позволит минимизировать возможные деформации обшивки  под воздействием теплового расширения панелей.

Далее сверху накладвают новую планку, нижний край которой накроет места крепежей предыдущей планки. Таким образом собирается вся система обшивки.

Углы дома по обшивке закрывают декоративными металлическими уголками. Готовое покрытие можно слегка протереть сухой ветошью, чтобы удалить возможные загрязнения. Дом, обшитый сайдингом из металла, смотрится современно и колоритно, в соответствии с выбранным стилем. Как видим, облицевать дом панелями металлического сайдинга просто и легко.

Видео:

фото, видео инструкция как обшить

При строительстве дома немаловажным этапом считается выбор наружной отделки здания. Хочется продлить срок эксплуатации строения и чтобы дом имел красивый, ухоженный внешний вид.

Как обшить дом?

Достоинства металлосайдинга

Обшивка дома сайдингом, в частности металлическим, является самым популярным на данный момент времени. Панели сайдинга очень напоминают собой обычную деревянную обшивку, как на фото. Такой материал выбирают не случайно, он сочетает в себе прочность и экологичность. Позволяет обновить дом быстро, качественно и недорого. Его небольшой вес не окажет сильной нагрузки на фундамент, поэтому такую облицовку используют и на старых деревянных зданиях. Такой стройматериал не нуждается в постоянном уходе, имеет большой срок эксплутационной службы, надежно оберегает фасад от различных механических воздействий и плохих погодных условий, позволяет утеплить ваш дом, не теряя при этом площади внутри помещения.

Самыми распространенными металлосайдинговыми панелями являются такие виды как: металлопластиковые (самые распространенные и доступные по цене), перфорированные, вертикальные, инси, фасадные, корабельная доска, под камень, дерево или кирпич.

Среди всего этого разнообразия, вы обязательно выберете именно тот вид, который сделает стены или крышу вашего дома особенными и красивыми. Кроме того, обшивка металлосайдингом своими руками может быть произведенабез лишней затраты денег на специалистов.

Результатом ваших трудов получится здание, которое имеет привлекательный внешний вид и защищенное от вредных воздействий окружающей среды, как на фото. Нужно только произвести точные расчеты размеров и общий объем необходимых панелей, а так же верно следовать инструкции. При покупке материала, нужно брать его с запасом, чтобы потом не использовать мелкие обрезки и не бегать по магазинам в поисках нужного оттенка. Необходимо также приобрести водоотливы для подоконников и карнизов.

Подготовительные работы

Перед началом работ рекомендуем посмотреть обшивка дома металлосайдингом на видео.

Обшивка фасада металлосайдингом начинается с очистки поверхности: убрать мусор, водяные трубы и другие предметы, которые будут мешать обшивке фасада, заменить подгнившие участки, чтобы остановить процесс гниения. При наличии неровностей на плоскости для облицовки, стоит их устранить, в противном случае такие же неровности останутся и на готовом фасаде. Так же необходимо запенить монтажной пеной все щели в стенах, около оконных и дверных проемов. Дом из дерева обрабатывается специальным антисептиком, стены из блочных изделий – грунтовкой. Так же стоит заранее запастись всеми нужными инструментами. Вам пригодятся болгарка с кругом по металлу, ножницы по металлу, плоскогубцы, отвес, уровень рулетка и саморезы.

Монтаж

1. Если вы решили обшить дом металлосайдингом, сперва стоит произвести монтаж обрешетки. Очень важно максимально точно произвести установку каркаса, так как последующая обшивка стен металлосайдингом напрямую зависит от их ровности. Профиль из металла или оцинковки является единственным материалом для обрешетки под металлосайдинг и для стен из кирпича или бетона. Промежуток между рейками должен составлять около тридцати сантиметров. Каркас для металлических панелей должен обладать повышенной прочностью и противостоять плохим условиям погоды.
2. Самым главным и сложным моментом является формирование углов. Если вы сможете произвести монтаж обрешетки под сайдинг самостоятельно, можно считать, что обшивка дома металлосайдингом своими руками вполне осуществима. Если дом сделан из бруса, то можно обойтись и без обрешетки.
3. Следующий этап, который необходимо выполнить – это утепление. Толщина утеплителя выбирается с учетом ваших климатических условий. Так же лучше выбирать материал, монтирующийся одним слоем, не горючий и предотвращающий образование конденсата. Крепить его лучше при помощи тарельчатых дюбелей, исходя из расчета: пять штук на квадратный метр, а на углах двенадцать штук. Для того чтобы сохранить утеплитель от влаги и выветривания, поверх него строительным степлером прикрепляется ветрозащитная мембрана. А чтобы создать вентилируемое пространство, рекомендуется установить контробрешетку.
4. После закладки утеплителя можно начинать делать монтаж сайдинга, производить который нужно с установления угловых элементов. Прикрепляются они жестко. В местах соприкасания различных плоскостей, они легко монтируются друг в друга, либо стыкуются под углом сорок пять градусов. К оконным проемам и снизу каждой стены прикрепляются стартовые элементы, для хорошего прилегания панелей к цоколю дома, как на фото.
5. После монтажа угловых элементов, подрезанная по нужной длине панель металлического листа вставляется в эти элементы и закрепляется к каждому из профилей специализированными саморезами по металлу. Листы сайдинга имеют необходимые выемки для стыкования друг с другом, поэтому, саморезы и гвозди вкручиваются не в саму панель, а в нижнюю или боковую сторону, и поэтому их не видно, что придает фасаду эстетичный вид. Прикручивая лист не следует его усиленно притягивать к стене, так как он теряет вид и форму. Установка сайдинга происходит снизу вверх, как показано на фото. Следует строго равнять все панели по горизонтали.
6. Прикрепив первые панели, следует начинать установку следующей, и так по порядку. Верхняя панель под карнизом крепится к финишной планке до щелчка. После выполнения обшивки, спрячьте примыкания к откосам, наружные и внутренние углы уголками из того же материала, что и сам сайдинг.

Также вашему вниманию обшивка металлосайдингом на видео, и тогда вы сможете обшить металлосайдингом свой дом без труда

В заключение

Производить монтаж металлосайдинга на крышу и стены дома можно в любое время года. Облагородить стены вы можете не только с улицы, но и внутри помещения. Этот стройматериал прекрасно подходит для обшивки стен с непростой конструкцией, где имеются много окон и дверей.

Сделав обшивку дома металлосайдингом строго по инструкции, здание будет выглядеть так же красиво и великолепно, как на фото.

Смотрите также:

Отделка дома металлосайдингом – пошаговый монтаж + видео

Отделка дома металлосайдингом обычно применяется как метод кровельных работ. Между тем эксплуатационные и дизайнерские достоинства этого материала позволяют использовать его как универсальную фасадную облицовку – надежную, красивую и быстровозводимую.

Отделка дома металлосайдингом – за и против комплексного ремонта

Ремонтные преимущества сайдинга обусловлены его слоистой структурой и современными технологиями в производстве такой облицовки:

• Легкость. Квадратный метр сайдинговой обшивки для фасада весит порядка 1-1.5 килограмм, что означает не только простоту монтажа. Многие фасадные стены физически не выдержат облицовку каменными или другими тяжелыми панелями – сайдинг позволяет существенно сэкономить на укреплении стеновой основы;
• Прочность и стойкость. Сайдинг на основе стального листа, с напылением цинка и полимеров, обладает прочностью стали, он весьма стоек к атмосферным невзгодам и случайным механическим ударам;
• Широкий выбор цвета и фактуры. Коллекции крупных фирм включают металлосайдинг под бревно, монтаж которого актуален для стен, панели для крыш и цоколя, элементы для точного сопряжения, качественную крепежную фурнитуру. Металлический сайдинг дает возможность облицевать дом от конька крыши до дренажной канавы по единому дизайнерскому плану. Другие материалы придется комбинировать, отдельно подбирать, закупать, монтировать и т.д.;
• Экономичность и быстрота ремонтных процедур. По сравнению с натуральным деревом или искусственным камнем сайдинг дешевле в несколько раз. Его допустимо устанавливать на только что законченные, так называемые «свежие» стены, в любое время года. Остатки панелей можно использовать в качестве декоративных вставок при внутренней отделке помещений, так что монтажных отходов почти не остается;
• Возможность отделки стен причудливой геометрии. При ограниченном ремонтном бюджете другой возможности облицевать сложные поверхности зачастую просто нет;
• Монтаж металлосайдинга представляет собой установку вентилируемого фасада. Внутренние монтажные просветы можно легко утеплить без дополнительных вложений, либо совместить эту процедуру с утеплением стен изнутри. Тем самым привлекательный внешний вид объединится с полноценным тепловым комфортом всего дома.

Разумеется, отделка дома металлосайдингом имеет свои характерные «минусы», но они немногочисленны. Во-первых, это необходимость тщательной и трудоемкой установки каркаса. Во-вторых, потребность в большом количестве вспомогательных материалов – от начальных профилей до крепежной фурнитуры, карнизов и уголков. В-третьих, при недостатке опыта частой ошибкой является неточная (неровная) резка сайдинговых панелей – в результате они идут в отбраковку, и на место «врезки» приходится использовать новые.

С наработкой монтажных навыков по работе с сайдингом все упомянутые недостатки с лихвой компенсируются ремонтно-дизайнерскими преимуществами долговечной металлизированной облицовки.

Металлосайдинг под бревно – монтаж имитации массивного дерева

Листы металлического сайдинга долгое время выпускались в привычном «плоском» виде. Сравнительно недавно появились объемные конструкции, в точности повторяющие структуру вековых срубов – геометрически, по фактуре и по цвету. Такой материал предназначен именно для стен, прецедентов использования бревен для кровельных работ не отмечено даже в древнерусском зодчестве. Еще менее будет уместна бревенчатая отделка крыши в наши дни – а вот в качестве стеновой облицовки подобное ремонтное решение отличается универсальностью и практичностью.

Современный металлосайдинг бревно имитирует столь точно, что обнаружить подмену можно только с близкого расстояния. На дистанции в несколько метров ваш дом будет выглядеть, как капитальная деревянная постройка в классическом стиле – но без всех минусов, свойственных бревенчатым срубам. Вам не потребуется задумываться, чем заделать трещины в срубе из сайдинга, как уберечь их от плесени, выцветания и насекомых-паразитов.

Долговечность фасадного ремонта по принципу «Раз и навсегда!» достижима только с сайдингом на основе металлических листов. Штукатурка имеет срок службы 5-8 лет, облицовка натуральным/искусственным камнем – до 15 лет, металлосайдинг при грамотном монтаже прослужит до 25 лет без малейшего снижения эстетической привлекательности и эксплуатационной надежности.

Как обшить дом металлическим сайдингом – монтажная инструкция

Как и большинство ремонтных процедур с использованием каркаса, от точности его установки зависит не менее 90 % качества всех монтажных работ.

Как обшить дом металлическим сайдингом — пошаговая схема

Шаг 1: Расчетно-подготовительный

Необходимо промерить все стены (и цоколь с крышей, если входят в облицовочные планы). Лучше всего замеры выполнять со строительных лесов – так можно будет оценить прочность стеновой основы под металлосайдинговую отделку. Если штукатурка со стены осыпается целыми пластами, если кладка расшаталась, а балки растрескались – декорация сайдингом прогнившему дому не поможет, только деньги и силы потратите зря.

Для должной надежности крепления необходима прочность стен. При необходимости на отдельные участки можно пристрелить сетку с последующей штукатуркой цементным раствором, заменить отдельные кирпичи или балки. Выполнить такую монтажную подготовку необходимо за несколько дней до установки сайдинговых панелей – цемент должен хорошенько «схватиться».

Шаг 2: Очистительно-разметочный

Вся стеновая поверхность обметается веником, с нее удаляются наслоения раствора, шелушащаяся краска, остатки предыдущего поколения шпаклевки и т.п. Все посторонние предметы (гвозди, наличники, иные украшения и т.п.) со стен необходимо удалить.

Базовым крепежным элементом для стенового сайдинга является фирменный кронштейн.

Их прикручивают вертикальными рядами, с расстоянием между каждым рядом 50-70 см и таким же просветом. Для крепежа кронштейнов к стенам используют длинные (не менее 50 мм) саморезные шурупы. Вертикальные линии разметки необходимо нанести строго по уровню, прочертив на стенах ровные борозды. В результате дом будет «разлинован» вертикальными полосами под будущий крепеж.

Шаг 3: Монтируем каркас

Огромным преимуществом фирменных кронштейнов обоснованно считается их регулируемость по высоте (то есть расстоянию от стены). После монтажа вертикальных рядов из кронштейнов к ним прикручиваются Т-образные планки. Важно использовать Т-образные планки из металла, но не из дерева! Экономия на этой фурнитуре приведет к ненадежности и краткому сроку службы всей облицовки. Предпочтителен болтовой (то есть разборный) крепеж металлических планок каркаса.

Металлические планки в форме буквы «Т» допустимо подгонять к кронштейнам с помощью перфорированных монтажных отверстий. Однако размер такой подгонки невелик, он составляет всего несколько сантиметров. Промер каркаса выполняется длинным (до 2 метров) и точным уровнем. Если какая-либо часть выпирает или заглублена, кронштейны устанавливается заново. Под них подкладываются вспомогательные планки или подрубается стена. Главная задача – добиться полной отвесности и параллельности друг другу Т-образных металлических планок.

Шаг 4: Завершаем монтаж каркаса и выполняем утепление стен

После точного монтажа Т-образных молдингов к ним прикручивают крепежные планки под сам сайдинг с помощью коротких саморезов. Важно выдержать постоянство размера между крепежными планками, с точностью до нескольких миллиметров. Иначе конфигурация металлосайдинга будет смещаться, и вся конструкция в скором времени деформируется.

Перед тем, как обшить дом металлическим сайдингом, необходимо определиться с утеплением и исполнением утепления стен. Под металлическую обрешетку устанавливается любой тип теплоизоляции – от рулонного полимера до привычного пенопласта. Важно оставить зазор между изоляцией и тыльной стороной каркаса, дабы сохранить внутреннюю вентиляцию фасада.

Шаг 5: Финишно-сайдинговый

При качественном и прочном монтаже каркаса панели сайдинга устанавливаются быстро и легко. Работу начинают снизу вверх и ведут до самой крыши. Резать металлосайдинг удобно острой ножовкой по металлу. Стыковка отдельных полос выполняется с помощью специальных стыковочных планок или нахлестом, первый вариант надежнее в долгосрочной перспективе.

Короткие саморезные шурупы для фасадного крепления компонуются прорезиненными шайбами – они герметизируют отверстия и учитывают температурное расширение металла. С учетом большого количества используемых шурупов (монтажный шаг составляет от 12 до 18 см) необходимо запастись шуруповертом – ручной монтаж сайдинга площадью от 10 м² приведет к мозолям от отвертки на самых натруженных руках. Углы и стыки закрываются декоративными планками в последнюю очередь, когда вся поверхность уже облицована.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обшиваем дом сайдингом своими руками: пошаговая инструкция и видео

В строительстве дома немаловажное решение имеет внешняя отделка. От неё напрямую зависит, как будет справляться дом с погодными явлениями, такими как дождь, ветер, снег и перепады температур.

Самый востребованный фасадный материал –  сайдинг. Его основные преимущества — простота в монтаже и невысокая стоимость. Кроме этого, материал придает красивый внешний вид дому. Материал способен хорошо заметить дом от воздействия солнечных лучей, перепадов температур, атмосферных осадков.

Отделка дома сайдингом выполняется достаточно просто. Это позволяет сэкономить на услугах строителей.

 

Необходимые инструменты и материалы

Для работы понадобятся:

• Угольник, рулетка или уровень
• Стремянка, высота которой позволит дотянуться до крыши
• Молоток
• Отвёртка и шуруповерт
• Пила с мелкими зубцами, болгарка или ножницы для резки металла

Обшивка фасада дома сайдингом включает в себя наличие следующих элементов и материалов:

• Наружные углы. Стандартная длина такого элемента составляет 3 метра. Понадобится сложить длину всех углов и поделить на 3.
• Внутренние углы. Понадобятся при отделке карниза. Расчёт материала проводится аналогично наружным углам.
• Стартовые планки. Производить расчет следует согласно периметру дома. Ей же, соответствует и длина материала. Ширина дверного проема не учитывается.
• Оконные и дверные планки. Длинна которых рассчитывается исходя из периметра дверей.  L планки = Р окон + P дверей
• Сливные планки. Установка согласно периметру цоколя.
• Основные панели. Расчёт производится по формуле: сумма P стен – P оконных и дверных проемов P панели.

 

 

Подготовительные работы

Перед началом облицовки, предстоит выполнить подготовительные работы. Осуществляется демонтаж дверей, решеток наличников и остальных выступающих частей. Стены протирают от пыли и грязи, удаляется плесень, кусочки отколовшейся штукатурки. Дома из пенобетона обрабатываются грунтовкой, деревянные — подлежат обработке антисептическими растворами.

 

Установка каркаса

Обрешетка осуществляется на всех участках подлежащих облицовки, в том числе углы и вокруг дверей и окон.

Работа по облицовке и монтажу включает в себя:

1. Установка вертикальных стоек.
2. Расстояние между досками должно быть в пределах 40 — 60.
3. Начало монтажа начинается с угловых стоек. Между ними предстоит натянуть нить, и выровнять остальные.
4. В качестве креплений используются специальные подвесы, которые подбирают в зависимости от расстояния. Оно должно начинаться от стены до отделываемой поверхности.
5. Для закрепления подвес используют дюбели. Для покрытий из дерева подходят саморезы.
6. Если деревянное основание ровное, на нем закрепляются стойки.
7. Вокруг дверей и окон обязательно использование коротышей, перпендикулярно решетке.
8. Для углов предусматриваются соединения профилей, учитывая образование уголка в 90 градусов.
9. При соединении профилей должен образовываться угол в 90 градусов.

 

Закладка утеплителя

В качестве утеплителя под сайдинг используют:

• Пенопласт или пенополистерол
• Стекловата
• Минеральная вата – наиболее востребованный материал, пропускающий воздух, благодаря чему дом дышит.

 

Монтаж панелей

1. С помощью саморезов производится крепление стартовой полосы к стойками, внизу стены, в горизонтальной плоскости.
2. Располагается по всему периметру здания, в горизонтальном положении. Ставки производят внахлест.
3. Отделка осуществляется снизу вверх. Материал крепится межу собой пазами, которые имеются на них.
4. После стартовых профилей следует монтаж основных панелей.
5. Нижние кромки следующих панелей вставляются в замок стартовых полос. О том, что кромки хорошо вошли в них, будет свидетельствовать характерный щелчок.
6. Гвозди забивают посередине прорезей, на расстоянии 500 мм.
7. Располагать панели нужно без натяжения, во избежание, в дальнейшем, потрескивания материала.
8. Установка финишных планок. Монтаж аналогичен обычным. Крепятся они за счёт специального замка.

 

Советы

Чтобы работа была выполнена качественно, важно учитывать некоторые моменты:

1. Не проводится крепление панелей с фронтальной части. В таком случае, их может снести ветром.
2. Не рекомендуется вбивать гвозди по самую шляпку. В зависимости от температуры, материал сужается и расширяется. Это может привести к разрушению материала. Достаточно оставлять несколько миллиметров.
3. Если понадобится установка ставен, в панелях просверлить отверстие, на 5 мм превышающее крепежных болтов.

 

Монтаж сайдинга своими руками: видео

 

Заключение

Чтобы отделка была выполнена качественно, необходимо следовать инструкции. Если нет уверенности, что удастся выполнить работу хорошо, можно потренироваться на небольшом участке, а затем приступить к облицовке всего дома или просто обратиться к нам, оставив заявку на сайте или позвонив по телефону. Мы предлагаем услуги профессионального монтажа сайдинга по приемлемой цене с гарантией качества работ.

Обшивка дома металлосайдингом своими руками – пошаговое руководство | mastera-fasada.ru

Металлический сайдинг – облицовочный материал, который изготавливают из оцинкованных железных листов и применяют для отделки фасадов зданий. На поверхность деталей наносят специальные полимерные покрытия различных цветовых оттенков. Обшивка дома металлосайдингом своими руками – отличный способ не только обустроить теплый фасад, но и улучшить его дизайн.
Дом, обшитый металлосайдингом под дерево – современно и недорого.

Преимущества металлосайдинга

1. Быстрый и простой монтаж своими руками.
2. Приемлемая цена.
3. Высокая прочность и практичность.
4. Не горит, не ржавеет.
5. Долговечность (срок службы не менее 50 лет).
6. Температурный режим эксплуатации от -50°С до +50°С.

Металлосайдинг используется для обустройства вентилируемых фасадных систем. Монтаж материала производят на подготовленную обрешетку, которую устанавливают на стены здания, точно выставляя по уровню.
Обшивка дома металлосайдингом начинается с установки нижнего ряда планок строго по горизонтали, и далее продолжают устанавливать следующие ряды.

Важно! При проведении работ по отделке фасада дома сайдингом своими руками обязательно используйте средства индивидуальной защиты: перчатки и респиратор.

Пошаговое руководство монтажа металлосайдинга

Инструмент

• Рулетка, угольник, отвес и строительный уровень.
• Молоток.
• Маркер.
• Ножовка и ножницы по металлу.
• Перфоратор, шуруповерт.

Металлосайдинг прикрепляют к обрешетке с помощью саморезов, размер которых зависит от величины самого материала.

Обратите внимание! Саморез нужно устанавливать точно по центру монтажного отверстия.
Между сайдингом и крепежом оставляйте небольшой зазор около 1 мм, чтобы при изменении температурного режима металлосайдинг не деформировался.

Обшивка металлосайдингом – простой монтаж и современный вид.
Итак, как обшить дом металлосайдингом?
Давайте рассмотрим каждый этап такой несложной отделки:

1. Подготовка поверхности.
2. Нанесение разметки.
3. Установка кронштейнов.
4. Теплоизоляция.
5. Установка профилей, различных фасонных и доборных элементов.
6. Крепление сайдинга.

Обшивка деревянного дома металлосайдингом – схема конструкции: 1 – утеплитель; 2 – защитная пленка; 3 – металлосайдинг)
Все операции следует выполнять в приведенной технологической последовательности. Правильная организация процесса позволит не только получить хороший результат, но и не допустить лишних затрат, связанных с перерасходом материала.

Подготовка поверхности

Уберите с поверхности фасада различного рода дефекты, такие как старая отслоившаяся фасадная штукатурка или деформированные куски брусьев. Также обязательно уберите пыль со стен дома. Снимите все, что будет мешать строительным работам: антенны, сливы, разные таблички и другое.

Нанесение разметки

Нанесите на фасаде разметку. При этом обратите внимание, что существует такое понятие, как «захватка» – так строители называют участок обшиваемой поверхности. Нанесите размеры захваток, а также укажите очередность проведения работ при переходе между ними.
Также нужно разметить положение крепежных элементов и установить маяки. Отметьте места крепления кронштейнов, располагая их с шагом 60 см по горизонтали и 80 см по вертикали.

Установка кронштейнов

Установите кронштейны по нанесенной разметке. Для этого просверлите отверстия такого диаметра, под который вы будете использовать дюбеля или анкерные гвозди. Устанавливайте кронштейны на специальную изолоновую прокладку.
Выбор длины кронштейнов и крепёжных элементов нужно проводить исходя из конкретных условий. Так, если поверхность дома имеет большие неровности (разность уровней), то кронштейны должны быть такой длины, чтобы, закрепив их в самом нижнем месте, они при этом выступали за самый большой уровень.
Допустим, на поверхности есть впадина глубиной около 9 см. В этом случае используйте кронштейн, который больше данной величины на 2-3 см, то есть 11-12 см.

Теплоизоляция

Утеплительные плиты крепите впритык друг к другу, таким образом, чтобы на стыках не было пустых мест. Используйте для монтажа утеплителя специальные тарельчатые гвозди.
Такие крепежные элементы выполнены из двух деталей. Надежная фиксация фасадного утеплителя гарантируется конструкцией пластмассового дюбеля с широкой шляпкой. Вторая деталь – металлический стержень, количество которых берите из расчёта 6-7 штук на квадратный метр утеплителя.
Схемы монтажа металлосайдинга.
Для защиты утеплителя используйте паропроницаемую мембрану. Закрепите ее внахлёст по 10 см с каждой стороны.

Установка профилей, различных фасонных и доборных элементов

Проведите монтаж направляющих профилей. При этом закрепляйте такие элементы к установленным кронштейнам при помощи саморезов 4,8х28 мм. Также в качестве крепёжного материала можете использовать заклёпки.
После монтажа направляющих профилей, проведите корректировку плоскости отделки, изменяя длину кронштейнов в пределах 3 см. Для этого вам поможет инструкция по данной регулировке.
На этом этапе установите крепление для слива, направляющие планки, угловые соединения и другие элементы конструкции. Также не забудьте прикрепить откосные планки на подоконник.
Цокольный слив и направляющая (начальная) планка крепятся к стене дома при помощи саморезов 4,2х16 мм. Монтаж проводите по нижнему краю вертикальных профилей. Проверяйте горизонтальность установки сайдинга при помощи уровня.

Крепление сайдинга

1. Обшивка домов металлосайдингом начинается с установки первого ряда, который крепят к стартовой планке. Перед началом процесса рекомендуем посмотреть небольшое видео от мастеров монтажа вентилируемых систем.
Крепление стартовой планки.
2. Верхний край планки закрепите саморезами к направляющим профилям.
3. Все последующие ряды закрепляйте один за другой и проводите монтаж аналогичным способом. В процессе работы постоянно проводите проверку горизонтальности монтажа планок при помощи уровня.
4. Обшивка стен металлосайдингом – не сложный процесс, но часто начинающие облицовщики допускают непростительную ошибку, когда крепят его планки вплотную к вертикальным элементам.
   Именно этого и нельзя делать, потому что металлический сайдинг под воздействием различных температур изменяет свои размеры, что может привести к деформации всей фасадной системы.
Фото-инструкция для применения различных элементов при отделке дома металлосайдингом.
5. На завершающем этапе закрепите последний ряд металлосайдинга, который примыкает к кровле с помощью фасонных элементов и специальных планок.

Важно! Чтобы в процессе эксплуатации не возникало деформации, то не доводите торцы планок до вертикальных доборных элементов на 3-5 мм.

Резюме

Теперь вы знаете, как правильно обшить дом металлосайдингом, и можете смело браться за эту простую работу, которая обеспечит эффективный результат в виде теплого и красивого фасада.

Как обшить дом металлосайдингом своими руками: видео

Плюсы и минусы

Обшивка дома вертикальным сайдингом имеет следующие достоинства:

• Возможность проявления индивидуальности. При правильном выборе цвета и текстуры покрытие получается оригинальным и выделяющимся на общем фоне.
• Визуальное расширение небольшого дома. Строение выглядит более объемным и вытянутым. Такое решение подходит практически для всех стилей.
• При понимании технологии монтажа процесс не займет много времени.
• Вертикальная композиция станет отличным вариантом для разграничения многоэтажных домов и коттеджей.

Недостатки:

• При отсутствии навыков и опыта возможны сложности, особенно в правильной установке дополнительных профилей.
• Монтаж J-планки для нижней фиксации при отсутствии перфорации потребует самостоятельного рассверливания отверстий. Также необходимо периодически очищать ее от скопившегося мусора и грязи.
• Требуется обязательная установка металлического слива, чтобы обеспечить качественное водоотведение.

Размер материала зависит от конкретного изготовителя, но наиболее часто встречается длина около 3 м при ширине 190 мм.

Вертикальные модели сайдинга по габаритам отличаются от традиционных планок

Производители

Качественный металлический сайдинг выпускают многие производители. Познакомимся поближе с наиболее популярными из них.

Grand Line

Это одна из немногих компаний на российском и европейском рынках, выпускающая панели, основой которых выступает металлпрофиль, а также отделочные материалы из ПВХ. Продукция этого известного бренда пользуется большой популярностью. Металлосайдинг Grand Line отличается высочайшим качеством, поскольку для его производства используется экологичное сырье. В процессе изготовления металлический сайдинг подвергается постоянным проверкам, поэтому риск приобретения бракованных деталей сводится к нулю.

«Металлокомплект»

Группа заводов «Металлокомплект» выпускает качественный металлосайдинг-софит. Его можно использовать для отделки кровельных карнизов, дачных крыш, беседок, крылец и прочих подкровельных оснований. В ассортименте этого крупного производителя имеются гладкий и перфорированный разновидности сайдинга.

Вся продукция, выпускаемая группой заводов «Металлокомплект», соответствует стандартам качества и необходимым ГОСТам.

«ИНСИ»

Это еще один крупный российский производитель, предлагающий потребителям высококачественный металлосайдинг разных цветов. В целом ассортимент «ИНСИ» представлен большим количеством разных видов кровли и фасадных отделочных материалов.

Компания «ИНСИ» предлагает на выбор потребителей не только долговечный и износостойкий металлический сайдинг, но и все необходимые доборы – наличники, откосные элементы, уголки, декоративные элементы, водосливные детали и начальные планки.

«Техпромстрой»

Крупный производитель металлопрофильной продукции, находящийся в Уфе.

Главными направлениями данного предприятия являются:

• изготовление покрытий для отделки фасадов зданий и кровли;
• разработка и создание металлопрофилирующего оборудования;
• создание высокотехнологичных линий по нанесению порошковых покрытий на полимерной основе.

Кроме того, «Техпромстрой» осуществляет строительно-монтажные работы и оказывает услугу по лазерной резке металла.

В ассортименте этого производителя присутствуют:

• фасадные кассеты;
• линеарные панели;
• фасадные системы;
• доборные элементы, предназначенные для фасадных материалов;

• водосточные конструкции;
• кровельные детали;
• дымники и колпаки;
• конструкции для безопасности кровли;
• металлические двери;

• системы вентиляции;
• вентиляционные решетки;
• откатные ворота;
• профнастил;
• металлический сайдинг.

Как можно заметить, данный производитель специализируется на выпуске множества материалов и конструкций, необходимых для оформления фасадов и крыш зданий. «Техпромстрой» выпускает металлосайдинг с шириной 240-270 мм, длиной до 6000 мм и толщиной в 0,45-0,55 мм.

«Крона»

Компания «Крона» специализируется на выпуске высококачественных фасадных и кровельных отделочных материалов. Ассортимент этого производителя насчитывает более 3000 наименований. Более того, список выпускаемой продукции «Крона» постоянно пополняется новыми товарами.

Металлические фасадные панели от этого производителя обладают следующими преимуществами:

они прекрасно защищают утеплитель и стены дома от атмосферных осадков и прочих неблагоприятных внешних факторов;

• благодаря этим отделочным материалам несущие стены всегда будут оставаться сухими, так как они способствуют оптимальному удержанию точки росы в утепляющем слое;
• в металлосайдинге «Крона» предусмотрен вентзазор, из-за чего в утеплителе не будет скапливаться влага;
• используя такой облицовочный материал, вы обеспечите строению дополнительную шумоизоляцию;
• металлический сайдинг «Крона» является пожаробезопасным и долговечным.

Что нужно знать о металлосайдинге?

Прежде чем приступать к изучению руководства по монтажу металлосайдинга своими руками, рекомендуется рассмотреть основные свойства и изучить особенности данного материала.

Цвета металлического сайдинга

Металлосайдинг

В основе металлосайдинга лежат панели из металла. Особенности материала позволяют успешно использовать его для внешней отделки фасадов разнообразных строений, заборов и прочих конструкций. Листы могут иметь разнообразную форму – от традиционного прямоугольника до изделий, имитирующих брус, дощатую обшивку и прочие материалы.

Сайдинг металлический вертикальный

Каждая панель рассматриваемого материала комплектуется специальной крепежной планкой с предварительно подготовленными отверстиями для саморезов и гвоздей. Между собой панели соединяются при помощи специальных замков.

Наряду с основными панелями для отделки фасада или другой конструкции придется купить различные дополнительные элементы в виде угловых панелей, стартовых планок, откосов и т.д. Каждое из перечисленных изделий имеет специальные крепежные элементы, что позволяет выполнять монтаж всей отделки быстро и без лишних усилий.

Структура фасадных панелей полностью копирует натуральный кирпич

Металлосайдинг

Технология изготовления металлосайдинга во многих моментах схожа с процессом производства металлочерепицы.Панели состоят из нескольких слоев, а именно:

• металлического основания. Функцию основы выполняет оцинкованная сталь. Толщина основного слоя достигает 0,7 мм;
• пассивирующего покрытия. Этот слой отвечает за защиту материала основания от коррозии и прочих неблагоприятных воздействий;
• грунтующего слоя;
• полимерного покрытия. Этот слой обеспечивает надежную защиту металлосайдинга от неблагоприятных воздействий и отвечает за его эстетические качества;
• лакового покрытия. Предназначено для защиты полимерного слоя. Бывает матовым и глянцевым.

Слои металлосайдинга могут иметь разную конфигурацию. В качестве полимерного слоя также применяются различные материалы. От вида полимера и особенностей других слоев материала напрямую зависит стоимость готового изделия.

Многослойная структура металлического сайдинга

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

• на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
• а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов

Поэтому очень важно точно определить места подрезов

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Установка утеплителя

В варианте размещения сайдинга с утеплителем, плиты выбранных материалов размещаются вплотную друг к другу без дополнительных зазоров. В случае выполнения нескольких слоев защитного слоя плиты устанавливаются в разбежку стыков. С наружной стороны располагается ветрозащитная мембранная пленка и осуществляется крепление всех слоев при помощи тарельчатых дюбель-гвоздей

При монтаже этого элемента важно выдерживать расстояние между утеплителем и сайдингом, которое должно быть в пределах 25–30 мм

Схема утепления

Еще один вариант утеплителя – базальтовая вата. Названный материал выпускается в рулонах, что значительно упрощает процедуру монтажа. Кроме этого, в отличие от пенопласта, который является самым дешевым видом утеплителя, сырье из базальта позволяет поверхности «дышать», обеспечивая необходимую вентиляцию.

Особенно актуален этот материал при отделке деревянного дома, поскольку именно древесине необходимо регулярное проветривание во избежание появления улиток, плесени и грибка.

Порядок установки внутренних и внешних углов

Схема установки финишного профиля и молдинга.

В случае если высота стен превышает 3 м, нужно будет стыковать 2 профиля. Это простая, но требующая внимания операция. Возьмите ножницы и отрежьте гвоздевую полосу на верхнем угловом изделии. Оставьте только 2 полосы, которые складываются в угол. Смонтируйте нижний профиль. Верхний устанавливается поверх нижнего. Получившаяся стыковка будет обеспечивать защиту двух изделий от дождя и снега. Нахлест углов не должен превышать 2,5 см. Ширина зазора между отдельными планками должна быть менее 9 мм.

После этого выполняется облицовка дверных и оконных проемов. Для этого предназначен специальный J-профиль. Перед началом основного этапа монтажа в проемы обязательно укладывается гидроизоляция. После этого заготавливаются наличники на верх, низ и 2 боковые стороны. То есть в сумме нужно 4 наличника. При этом длина всех элементов должна соответствовать высоте и ширине проема плюс двум высотам профилей.

С обеих сторон верхнего профиля следует сделать надрезы. Они должны равняться высоте применяемого профиля. В местах надреза изделие нужно отогнуть, чтобы получился своего рода язычок. В дальнейшем благодаря ему будет обеспечиваться отвод воды.

Плюсы и минусы материала

Преимущества

• Большой срок эксплуатации — он составляет около 50 лет.
• Стойкость к жаре, морозу и осадкам. Качественные изделия не выцветают на солнце.
• Материал не горит и не выделяет вредные вещества.
• Широкая модельная линейка. Обшивку можно изготовить на заказ.
• Сборные элементы не нужно обрабатывать, как дерево или бетон. Они просты в уходе — достаточно иногда их протирать.

Недостатки

• Стальные панели не защищают от холода и шума. Более того, они прекрасно резонируют, усиливая звук, поступающий снаружи. В жаркую погоду сталь сильно нагревается, передавая тепло в помещение. Перед установкой необходимо обеспечить утепление и звукоизоляцию.
• Облицовка обладает большой массой. Выбирая определенную модель, следует учитывать несущую способность конструкций здания. Возможно, придется усиливать стены и фундамент. Чтобы убедиться в том, что дом выдержит вес облицовки, лучше обратиться в инжиниринговую фирму и провести обследование. Основную нагрузку создает обшивка.
• Панели не подлежат восстановлению после деформации. Вмятины исправить будет невозможно.
• Изделия имеют большую длину и площадь. Их сложно хранить и транспортировать, поскольку они занимают много места и легко гнутся.
• Планки монтируются на широкие и длинные анкеры. Они разрушают основание, ослабляя его и снижая его изоляционные способности.

Отличия металлического сайдинга

Сайдинговые панели имеют несколько видов:

• Металлические;
• Виниловые;
• Цементные;
• Деревянные;
• Цокольные.

Различные виды металлосайдинга

В свою очередь, металлический сайдинг может быть изготовлен из алюминия или стали, шириной от 100 до 300 мм.

Он представляет собой профилированную панель с окрашенным или полимерным покрытием.

• Полимерные панели более практичны, но они имеют маленький выбор цветов, а цена на них дороже.
• Поверхность покрывается антикоррозионным лаком, что увеличивает её износостойкость.
• Фактура материала может  быть гладкой или рельефной.
• Срок службы металлосайдинга более 50 лет, что можно сравнить с цементным сайдингом. Другие виды менее долговечны: древесный прослужит вам около 15 лет, виниловый – от 20 до 50.
• В отличие от дерева, металл не подвержен горению и не гниет, а также имеет высокую устойчивость к кислотам и щелочам.
• Солнечные лучи не испортят стены спустя несколько лет, форма останется прежней, а цвет не выгорит и будет такой же яркий.
• Металлические панели намного прочнее, чем виниловые.

Именно поэтому облицовка металлосайдингом популярна на фасадах с высокими требованиями и нагрузкой: магазины, торговые центры, автозаправки, заводы.

Однако существуют у этого материала и свои недостатки: на нем остаются вмятины и его легко повредить при монтаже – тонкий слой краски отпадает и начинается коррозия.

Подготовительные работы

Перед непосредственным монтажом облицовки необходимо выполнить следующие действия:

Основной материал стен освобождается от старой облицовки, а также от имеющихся на нём пыли и грязи.
Подгнившие или поражённые плесенью места срезаются и зачищаются наждачной бумагой до «здоровой» древесины

На этом этапе её достаточно будет слегка прихватить, например, строительным степлером. В дальнейшем мембрана будет более прочно зафиксирована каркасом.

Установка гидроизоляции

Установка каркаса

В первую очередь необходимо определиться с материалом каркаса. Дерево стоит дешевле и работать с ним проще, но нужно учитывать два обстоятельства:

1. Предельно допустимая влажность для бруса составляет 20%, причём он должен быть высушен на открытом воздухе. Найти такой материал не так просто, поскольку в продажу, как правило, поступает свежеспиленная древесина с влажностью свыше 50%. Изготовленный из неё каркас подвергнется уже упомянутой здесь усадке, то есть будет сохнуть и деформироваться при этом.
2. Даже после обработки самой эффективной антисептической пропиткой деревянный каркас не будет долговечным, поскольку он не имеет гидроизолирующей защиты.

Рейки в деревянном каркасе приходится устанавливать достаточно часто — через каждые 30 см.

Схема установки каркаса под горизонтальную обшивку сайдингом

Элементы каркаса устанавливаются перпендикулярно панелям сайдинга. То есть если облицовка будет монтироваться горизонтально (самый распространённый вариант), то рейки или профили каркаса следует прикручивать к стенам вертикально. Сооружение каркаса начинают с монтажа элементов на углах здания, затем прикручивают профили, обрамляющие оконные и дверные проёмы. После этого можно устанавливать промежуточные элементы.

При вертикальном расположении профилей их установку контролируют при помощи отвеса, при горизонтальном — при помощи строительного уровня.

Пошаговый монтаж металлического сайдинга

Прежде чем приступать непосредственно к монтажу металлосайдинга, необходимо провести тщательные замеры, сайдинга должно быть немного больше, так как происходят естественные потери в ходе его резки. При покупке металлического сайдинга крепление играет важную роль, так как от его выбора зависит прочность конструкции фасада. Чтобы избежать проблем при работе с сайдингом, надо бы тщательно подготовить поверхность стены, удалив старую штукатурку, кирпичную кладку, и все, что может мешать в ходе работы. Инструкция по монтажу металлического сайдинга выглядит следующим образом.

ШАГ 1. Установка обрешетки – самый ответственный этап, от которого зависит прочность конструкции. Для реализации этого хитрого плана в помощь придут металлические профили, используемые для облицовки при помощи гипсокартона, или деревянные рейки, или бруски различного сечения. В зависимости от типа установки сайдинга, а он может устанавливаться, как вертикально, так и горизонтально, зависит то, как будет располагаться обрешетка. При вертикальном размещении металлосайдинга обрешетка закрепляется горизонтально

В этом случае важно правильно выбрать расстояние между брусками или профилем, чтобы конструкция была прочной. Оптимальным считается расстояние 40 сантиметров

ШАГ 2. Следующий этап монтажа металлического сайдинга своими руками – это крепление каркаса к несущей поверхности стены

Чтобы конструкция выглядела в последствии идеально необходимо соблюдать несколько правил, при этом особое внимание следует обратить на то, чтобы панели сайдинга ложились на две рейки или на два металлических профиля одновременно. При этом обрешетка не должна выглядывать – это также надо учитывать

Помните также, что крепления должны быть прочными, а все поверхности надо проверять при помощи уровня, чтобы вся поверхность была вертикальной.

ШАГ 3. Прежде чем крепить непосредственно стальной сайдинг, необходимо побеспокоиться об устройстве слоя утеплителя. Полистирол, пенопласт и другие виды утеплительных материалов — хорошо, но лучше для этого подойдет минеральная вата, позволяющая стенам дышать. Ее нарезают полосами, соответствующими размерам обрешетки и укладывают между профилями.

ШАГ 4. Чтобы избежать повреждения утеплителя, технология монтажа металлического сайдинга на следующем этапе предполагает укладку пароизоляционной пленки. Начинать ее укладку надо, с нижней части фасада, двигаясь вверх, при этом листы должны накладываться друг на друга.

ШАГ 5. Заключительным этапом работ является укладка панелей металлического сайдинга. Для этого надо все распаковать и содрать пленку, а чаще всего материал поступает именно в таком виде. Правила монтажа металлического сайдинга предусматривают, что укладка панелей должна вестись снизу вверх, при этом каждую панель, вставленную в направляющую балку, крепят к обрешетке при помощи шурупов или гвоздей. Некоторые сложности может вызвать монтаж последней панели, которую, вероятней всего, придется резать при помощи болгарки. Скрыть места реза поможет монтаж финишной планки металлического сайдинга – завершающий этап, свидетельствующий об окончании монтажа стального сайдинга.

Если вы сделали все согласно инструкции, то вас ожидает фасад с неповторимым дизайном, способным радовать вас ни одно десятилетие, а сайдинг от проверенных производителей может прослужить до 50 лет. К тому же, вам не придется периодически красить стены дома, мало того — это экологически чистый и огнестойкий материал, установленный своими руками.

Предлагаем вам посмотреть видео крепления металлического сайдинга:

Как обшить дом сайдингом своими руками

Содержание:

            Отделка проемов

 Сайдинг появился в середине 20-го века в Америке.  Его предназначением было заменить быстро портящуюся доску, которой в те времена отделывали практически все фасады домов. Материал представляет из себя, качественно покрашенную ПВХ панель в форме доски. В наши дни сайдинг изготавливают из нескольких материалов: поливинилхлорид (виниловый), сталь, алюминий.

На сегодняшний день самым востребованным является виниловый сайдинг. Он не горюч, очень долговечен, не боится ни дождя, ни снега, долго сохраняет свой цвет. Многообразие расцветок, простота монтажа, относительно не большая цена – делает виниловый  сайдинг не заменимым отделочным материалом. Для отделки фундамента используются так называемые цокольные панели. Они выполнены из того же материала, что и сам сайдинг. Цокольные панели имеют большое многообразие форм и расцветок.

Сайдинг не требует, какого- то дополнительного ухода, достаточно просто раз в год помыть его водой из автомобильной мойки.

Для удобства монтажа сайдинга и придания дому законченного вида используются отделочные планки и ряд комплектующих. Фасад дома, обшитый сайдингом является вентилируемым, т. е. имеет проветриваемый зазор. Итак, разберем, с чем придется столкнуться при монтаже обрешетки и как обшить дом сайдингом своими руками.

Обрешетка и монтаж цокольного сайдинга

Перед тем как приступить к монтажу сайдинга, необходимо сделать обрешетку. С помощью нее необходимо выровнять стены дома и спрятать все неровности.  Начнем с обустройства выравнивающего каркаса обрешетки фундамента под цокольный сайдинг. В качестве материала для обрешетки фундамента лучше всего использовать металлический профиль, такой же, который используют для монтажа гипсокартона, а не деревянные планки. Профиль оцинкован и ему не страшно попадание влаги, которая теоретически может на него попасть при обильных осадках.

Стоит помнить! Наружная отделка цоколя дома производится после обустройства и отделки отмотки.

Не стоит пренебрегать утеплением фундамента, это в дальнейшем позволит сэкономить на отоплении дома.  Фундамент, как правило, утепляется экструдированным пенополистиролом. Он имеет пазогребневую систему крепления, что является так называемым теплым замком.  Для более качественного утепления стыки запениваются монтажной пеной. Крепится утеплитель к фундаменту, специальными пластиковыми грибками.

После утепления цоколя к фундаменту на расстоянии от 50 до 60 см, при помощи дупелей, крепятся металлические подвесы. К отмостке, при помощи дупель гвоздей крепится горизонтальная направляющая планка. В направляющую вставляются вертикальные планки и крепятся оцинкованными саморезами к подвесам. Сверху на вертикальные профили устанавливается верхняя горизонтальная планка, которая будет являться окончанием цоколя. К нижней направляющей крепится металлическая стартовая полоса. В нижней части цокольный сайдинг имеет пазы, для крепления. Цокольная панель устанавливается пазом в стартовую полосу, а в верхней части крепится саморезами с прессшайбой к металлической обрешетке. Перед установкой панелей необходимо установить угол цоколя. Процесс монтажа угла такой же, как и у самой панели.

Стоит помнить!   Монтаж цокольного сайдинга производится слева на право, снизу вверх.

Панель имеет слева шип, а справа паз. При монтаже панелей необходимо контролировать ширину стыка. Ширина должна быть такого же  размера, как и на  рисунке панели.  Если цоколь высокий и панели устанавливаются в несколько рядов, то швы смежных панелей, не должны совпадать. После монтажа цокольного сайдинга сверху цоколя строго горизонтально монтируется отлив. Он крепится уже к обрешетке самой стены.

На этом монтаж цокольного сайдинга закончен и можно приступать к отделке самих стен.

Видео. Монтаж цокольного сайдинга

Обрешетка и монтаж винилового сайдинга

Стены так же можно обшить цокольным сайдингом, но его цена очень велика по сравнению с обычным виниловым и поэтому предпочтение отдается чаще в пользу второго. Для его монтажа также необходимо выполнить качественную обрешетку и при необходимости дополнительно провести утепление стен.

При утеплении стен минеральной ватой или базальтовыми плитами утеплитель закрывается пароизоляционным материалом.  В качестве обрешетки стен можно использовать деревянные бруски 50*12 мм, что позволит сэкономить по сравнению с металлическим профилем.  Обрешетка выполняется строго вертикально, а расстояние между брусками не должно превышать 40 см. Для обрешетки углов дома используется широкий 100 мм брусок, который крепится вертикально с одной и с другой стороны дома.

Наружный угловой элемент сайдинга довольно широкий, поэтому, для качественного крепления его к стене требуется широкая угловая обрешетка. Такую же широкую обрешетку необходимо сделать и для внутренних углов, вокруг окон и дверных проемов.

Отделка проемов

По всему периметру проемов прикручивается финишная планка. Затем, в зависимости от глубины проема обрезается около оконная планка и одним концом вставляется в финишную планку, а другой крепится к обрешетке. Для избегания попадания влаги под сайдинг  места стыка оконных планок необходимо промазать бесцветным герметиком.

 

Угловые элементы прикручиваются к обрешетке при помощи оцинкованных саморезов с прессшайбой. Отступ углового элемента от отлива должен составлять порядка 5-10 мм. Стартовая полоса для винилового сайдинга крепится параллельно отливу, так же с отступом в несколько миллиметров от него. Виниловая панель имеет замок, с помощью которого она крепится к стартовой полосе. Часть панели прячется в угловом элементе, низ защелкивается, а сверху лист крепится саморезами к обрешетке.

Стоит помнить! При креплении сайдинга и всех декоративных элементов, саморез не закручивается до конца, а оставляется не большой зазор (1 мм),  что позволит избежать тепловой деформации материала.

Панели имеют длину от 3 до 6 метров. На длинных стенах сайдинг хорошо стыкуется между собой и получается идеально ровная стена. Некоторые используют для стыка соединительный профиль. Панели крепятся друг к другу за счет имеющегося замка, а к обрешетке саморезом. На больших стенах без использования соединительного  профиля, панели необходимо устанавливать «в разбежку». Панели должны свободно двигаться по горизонтали, для чего необходимо оставлять не большой зазор с каждой стороны между декоративными элементами.  В самом верху стены крепится так называемый J-профиль, в который заходит верхняя часть последней панели сайдинга.

 

На этом монтаж сайдинга на стены можно считать законченным.

Отделка карнизов софитами

Софит – тот же сайдинг только немного шире и имеет специальную перфорацию. Он  используются для подшивки свесов кровли, а за счет перфорации, достигается проветривание под кровельного пространства. Для подшивки свесов потребуется зашить карнизы деревянными рейками.

Вплотную к карнизной и ветровой планке кровли крепится финишная планка сайдинга. В нее вставляется так называемая  J-фаска (ветровая доска) и крепится к низу карниза. Со стороны стены крепится J-профиль. Затем замеряется расстояние между J-фаской и J-профилем и нарезаются куски софита на сантиметр меньше. Затем полученные куски вставляются в пазы J-фаски и J-профиля и крепятся саморезами к деревянной подшивке свеса кровли. Софит не должен быть плотно прикручен, а должен немного двигаться из стороны в сторону.

Стоит отметить, что монтаж сайдинга лучше всего проводит в теплое время года, так как при низких температурах в момент отрезания он может лопнуть. Виниловый сайдинг очень хорошо режется ножницами по металлу, а цокольный либо болгаркой, либо циркулярной пилой.

Как видим обшивка дома сайдингом своими руками дело не из легких, но с правильным подходом и с огромным желанием все обязательно получится.

Видео. Монтаж винилового сайдинга

 

 

 

Используете металлическое здание в качестве оболочки для дома?

Мы с Хабби находимся в стадии исследования, чтобы определить, может ли строительство дома с помощью этого метода быть достаточно рентабельным, чтобы оно того стоило. Мы пытались купить дом уже несколько лет, но упустили возможность купить дом в нашем районе, когда цены были доступными. Наш бюджет составляет 200 тысяч долларов, и у нас мало возможностей найти даже фиксирующий верх приличного размера (то есть более 800 квадратных футов) менее чем за 250 тысяч долларов. По этой причине мы решили изучить, можем ли мы просто построить свое собственное здание, используя как можно больше собственных усилий и за те же деньги, а не какое-то старое маленькое место, на ремонт которого все еще нужны деньги.

В наших планах было бы приобрести обычный металлический строительный комплект для самостоятельного возведения, установить качественную изоляцию (я читал, что пароизоляция тоже необходима), каркас изнутри деревом, так как несущих стен не будет, а все остальное грубо как обычно. Котировки, которые я получил от различных производителей металлических зданий, варьировались от 20 до 25 тысяч долларов за здание площадью 1800-2400 квадратных футов. Это включает в себя внешний каркас, внешнюю обшивку и всю систему крыши. Мне это кажется намного более доступным, чем традиционные методы строительства, особенно с учетом того, что расчетный срок для полной водонепроницаемой оболочки составляет около недели.

Что касается черновых работ, мы хотели бы сдавать в аренду только фундамент, систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водопровод. Муженек — лицензированный электрик, у нас есть семья, имеющая лицензию на строительство, и между остальными членами наших семей у нас достаточно опыта, чтобы строить полностью самостоятельно, поэтому я уверен, что мы можем проводить земляные работы и всю внутреннюю отделку самостоятельно, за исключением, возможно, гипсокартона. Однако мы планируем финансирование и ожидаем оговорок о том, что мы можем делать сами без генерального подрядчика или лицензированного субподрядчика.Чтобы сэкономить на финансируемой сумме, мы будем ждать пополнения средств в следующем году и ждать, чтобы положить пол (до тех пор, используя бетонные полы), построить отдельно стоящий гараж, закончить ландшафтный дизайн и прикрепить виниловый сайдинг исключительно в эстетических целях и в целях перепродажи. .

Я ищу совета от тех, кто имеет опыт работы с этим методом строительства, или информации о том, сопоставима ли стоимость с традиционными методами строительства, следовательно, не стоит ли это с точки зрения затрат.

Как установить сайдинг из фиброцемента

Установка сайдинга из фиброцемента (FCS), такого как HardiePlank®, проще, чем вы думаете, хотя есть некоторые важные отличия от традиционного деревянного сайдинга.Инструкции по установке могут отличаться в зависимости от производителя, и уточняйте у местного строительного инспектора любые требования норм.

Безопасность прежде всего

Всегда соблюдайте следующие меры безопасности при установке сайдинга из фиброцемента:

• Надевайте защитные очки при резке и забивании FCS.
• Используйте средства защиты органов слуха при резке сайдинга дисковой пилой.
• При резке FCS дисковой пилой образуется большое количество пыли, которая может привести к неизлечимой болезни легких — силикозу.Всегда обрезайте сайдинг снаружи и, если возможно, используйте пилу для сбора пыли, прикрепленную к пылесосу.
• При резке FCS надевайте респиратор или респиратор или респиратор, одобренный NIOSH.

Хранение и транспортировка

• Тщательно осмотрите сайдинг на предмет повреждений по прибытии.
• Храните не на земле, убедившись, что оно ровное и имеет хорошую опору.
• Держите его сухим, пока он не будет установлен.
• Держите детали за край, чтобы не сломать.
• Поддерживайте сайдинг по всей длине при распиловке.

Подготовительные работы

• Обшивка стен фанерой, ориентированно-стружечной плитой (OSB) или пеной.
• Обложка оберточной бумагой или фетровой бумагой.
• Линии мелом для отметки расположения шпилек.

Резка сайдинга

Резка фиброцементного сайдинга дисковой пилой.

• Циркулярная пила: Хотя это наиболее распространенный метод резки, он производит больше всего пыли. Для резки FCS используйте зубчатое лезвие из поликристаллического алмаза.Сделайте разрез с обратной стороны, используя угольник для стропил в качестве направляющей для разрезов под прямым углом. Несколько частей можно складывать и разрезать одновременно.
• Ножницы для фиброцемента: Для выполнения прямых и изогнутых резов можно использовать специальные ручные электрические ножницы. Насадка TurboShear превращает электродрель в ножницы для фиброцемента. При использовании ножниц разрезайте сайдинг тыльной стороной вверх.
• Лобзик: Лобзик с твердосплавным покрытием можно использовать для вырезания отверстий и закруглений.Вырезать с тыльной стороны сайдинга.
• Подсчет балок: Фиброцементный сайдинг можно надрезать и защелкнуть, как гипсокартон, хотя разрезы не очень гладкие. Надрежьте поверхность сайдинга, затем потяните вверх, чтобы сломать. Подрезной нож с твердосплавным наконечником служит намного дольше, чем лезвие стандартного универсального ножа.

Крепежный сайдинг

Фиброцементный сайдинг можно прибивать вручную или с помощью пневматического гвоздезабивателя. Его также можно прикрепить с помощью устойчивых к коррозии шурупов.

• Используйте гвозди из горячеоцинкованной или нержавеющей стали.
• Гвозди должны проходить сквозь оболочку и не менее чем на 1 дюйм в шпильки.
• Расположите гвозди на расстоянии от ¾ «до 1» от края сайдинга.
• Сайдинг можно прибить гвоздями сверху или торцевыми гвоздями снизу.
• Используйте кровельные гвозди для глухих гвоздей и сайдинговые гвозди для забивания торцевых гвоздей.

Установка облицовки

Укладка облицовки перед установкой сайдинга из фиброцемента.

Начните с установки внутренних и внешних углов на стене. Они могут быть изготовлены из дерева, винила или более толстых фиброцементных материалов, таких как HardieTrim®.Углы должны быть как минимум на дюйма толще двух сложенных друг на друга кусков сайдинга, чтобы оставалось место для уплотнения.

Установка сайдинга

Фиброцементный сайдинг должен быть установлен на 6 дюймов или более выше уровня дома с зазором 1-2 дюйма между горизонтальными поверхностями, такими как настилы, ступени или смежные крыши. Вспышка над дверьми и окнами, оставляя зазор ¼ дюйма между окном и сайдингом. Если вы работаете в одиночку, для поддержки сайдинга, пока вы прибиваете гвоздь, можно использовать измерители нахлеста.

Глухой гвоздь сайдинг из фиброцемента.

Начните с прикрепления полосы FCS шириной 1/8 дюйма на 1/8 дюйма над нижней частью первого ряда, чтобы обеспечить правильный угол для сайдинга. Затем прибейте первый ряд сайдинга к шпилькам, оставив зазоры 1/8 дюйма на угловых досках, чтобы можно было конопатить. Забивание гвоздями вслепую предпочтительнее забивных, так как шляпки гвоздей закрываются следующим рядом сайдинга. Предварительно просверливать гвозди не нужно, за исключением концов.

Центрируйте стыки над шпильками, если не используются специальные металлические соединения на шпильках. Стыки должны быть свободно стыкованы вместе с полосой 30-фунтового фетра шириной 4 дюйма, расположенной позади каждого из них.Убедитесь, что войлок нависает над предыдущим рядом сайдинга, чтобы вода не стекала за ним, если уплотнение не удастся.

Каждый ряд сайдинга должен перекрываться на 1¼ дюйма или более. Распорка с насечкой, прорезанная по длине открытой части сайдинга, упрощает выравнивание.

С помощью квадрата или уровня убедитесь, что ряды выровнены по углам. Делая надрез на сайдинге вокруг дверей и окон, удерживайте его на месте и отметьте каждый конец. Чтобы определить глубину выемки, зацепите распорную планку за предыдущий ряд сайдинга и измерьте расстояние от вершины палки до оконного или дверного блока.

При обрезке углов на фронтонах начните с отрезания куска сайдинга или дерева под нужным углом, а затем используйте его для маркировки каждой части. Чтобы измерить верхний ряд сайдинга на горизонтальном карнизе, зацепите распорную планку за предыдущий ряд и измерьте расстояние до карниза, затем разорвите сайдинг по ширине.

Отделка

Покраска фиброцементного сайдинга.

В то время как фиброцементный сайдинг следует красить как можно скорее после установки, заводская грунтовка FCS может оставаться без окраски до шести месяцев.Перед покраской убедитесь, что он чистый и сухой. Сначала заделайте стыки и концы высококачественным латексным уплотнителем. Загрунтовать голый сайдинг и любые открытые порезы, затем покрыть 100% акриловой латексной краской.

Инструкция по установке от производителя:

Дополнительная информация

Установка винилового сайдинга своими руками. Монтаж сайдинга своими руками: видео инструкция по монтажу

Хотите, чтобы ваш дом выглядел как новый без больших вложений? Тогда отличный, а главное современный вариант — отделка фасада сайдингом.Его используют для украшения самых разных построек: фасада бани, гаража, дома и других. Он предотвращает прямое попадание солнечных лучей на стены, закрывается от дождя, защищает дом от перепадов температур, а также является отличной защитой от ветра. Более того, им легко управлять. Его легко убрать, вымыв и протерев влажной тряпкой. Это лишь некоторые из преимуществ выбора стенового сайдинга. Теперь рассмотрим, как сделать монтаж сайдинга своими руками, узнаем, какой инструмент вам для этого понадобится, и как подготовиться к работе.

Инструменты и оборудование

Перед началом подготовительных работ убедитесь в наличии всех инструментов. Для установки сайдинга вам потребуется:

• ножницы для жести,
• Болгарский,
• острый нож
• перфоратор,
• пуансон,
• лобзик,
• степлер,
• уровень,
• молоток,
Рулетка
• ,
• защитные очки.

Помимо инструмента, следует заранее приобрести весь стройматериал.Помимо самого сайдинга и его компонентов нужно запастись гвоздями, шурупами, скобами и т. Д. Теперь, когда у вас все есть под рукой, можно приступать к подготовительным работам.

Подготовительные работы

Следует учесть, что самостоятельно установить сайдинг не получится. Поэтому позаботьтесь о надежном партнере. Вместе с водным уровнем (или его лазерной вариацией) можно разметить фасад. На каждом углу здания делается точная отметка.

Примечание! Обязательно, чтобы последняя отметка совпадала с первой отметкой.Если отметки не совпадают, значит, измерения неточны. Соответственно, процедуру нужно повторить. Если вы проигнорируете это, у вас получатся неровные стены.

После этого нужно найти самую высокую отметку, ориентируясь на базу. Далее в каждом углу от основания ставится отметка, которая покажет уровень первой полосы.

Делаем обрешетку под сайдинг

Одним из важных этапов работ является изготовление обрешетки. Для этого можно использовать деревянные бруски.

Примечание! Если сайдинг будет укладываться горизонтально, то обрешетку следует устанавливать только вертикально, и наоборот.

Для изготовления каркаса необходимо подготовить в достаточном количестве прутки сечением 50 × 50 мм и 25 × 80 мм. При покупке следите за тем, чтобы они были идеально ровными, иначе после установки сайдинга стена будет повторять форму «морской волны». При установке обрешетки необходимо соблюдать расстояние между планками, которое должно составлять 30-40 см.Если вы хотите предварительно утеплить фасад, то сначала делается обрешетка по ширине утеплителя. Каркас под утеплитель будет сделан перпендикулярно обрешетке под сайдинг. Также необходимо обить окна деревянными балками. После укладки утеплителя поверхность необходимо при помощи степлера покрыть гидроизоляционной пленкой. Эту пленку нужно уложить, сделав внахлест шириной десять сантиметров.

Когда все будет готово, можно приступать к изготовлению каркаса непосредственно для сайдинга.Для этого также можно использовать металлический профиль. В этом есть свои преимущества. Например, деревянные бруски нужно обработать антисептиком от коррозии. Более того, под воздействием погодных условий бруски могут деформироваться или высохнуть. Из-за этого сайдинг может плохо держаться. Что касается металлического профиля, то это ему не грозит.

Монтаж сайдинга. Технологии

При установке сайдинга необходимо соблюдение одного условия. Он нужен для того, чтобы сайдинг двигался под воздействием перепадов температуры.Для этого в отверстия в центре следует вбить гвозди. Также важно тщательно забивать гвозди. Не применяйте чрезмерную силу для их вбивания.

Примечание! Не прибивайте шляпку гвоздя к панели обшивки. Рекомендуется оставлять зазор 1,5 мм. Это касается и саморезов, если вы будете ими скреплять сайдинг.

Панель ни в коем случае не должна растягиваться. В противном случае последующая панель может стать неровной, а это приведет к искривлению.Расстояние между гвоздями может составлять до 400 мм.

Последовательность монтажных работ

Отделка оконных проемов

Первый этап — облицовка оконного проема. Для этого следует взять оконную планку и обрезать ее по размеру.

Полоса, закрепленная по внутреннему периметру откоса, устанавливается на конечную полосу. Для начала планка устанавливается на нижний откос, затем сбоку и только в последнюю очередь на верхнем откосе.

Монтаж сайдинга подвала

Перед тем, как приступить к монтажу сайдинга на фасаде, сначала определитесь, будет ли он установлен на цоколь. Если да, то эту работу нужно проделать в первую очередь. Для этого устанавливается стартовая планка. Ставить обязательно ровно по горизонтали. Чтобы первая панель точно прилегала к углу, ее край обрезается. Далее устанавливается следующая панель. Что касается последней панели, ее нужно обрезать так, чтобы между панелью и углом был небольшой зазор.

Установка сайдинга на стену

Первый шаг — отбить линию отлива подвала с помощью уровня. Именно поверх него будет установлена ​​стартовая планка. Далее монтируется H-профиль. Это необходимо для красивой стыковки сайдинга. Некоторые решают обойтись без него. Однако со временем там может забиваться пыль, кроме того, там может скапливаться влага.

Соответственно стык будет виден. Более того, при сильных порывах ветра этот стык может не выдержать и оторваться.По этой причине для соединения сайдинга лучше всего использовать Н-образный профиль. Далее начинается сборка панелей. Естественно, установка начинается с нижней стартовой планки, на которую фиксируется следующая штатная планка. И так, ряд за рядом, до самого верха. Для последней строки последняя панель должна быть точно по размеру.

Этот способ применяется для установки сайдинговых панелей. Главное преимущество технологии в том, что эту работу можно выполнить без помощи специалистов.

Если вы уже проделали эту работу, то можете поделиться своим мнением.Возможно, вы столкнулись с некоторыми проблемами во время работы, расскажите, пожалуйста, как вы с ними справились. Если у вас есть вопросы, задавайте их нам.

Видео

Так осуществляется правильная установка сайдинга:

А это типичные ошибки установки:

Фото

Как установить сайдинг самостоятельно с наименьшими потерями.

Установка сайдинга в целом не вызывает особых сложностей, но требует строгого соблюдения технологии монтажа сайдинга и рекомендаций производителя по монтажу этого отделочного материала.

Ремонт старого ветхого дома — процесс довольно сложный и трудоемкий, особенно если речь идет о деревянном доме с долгим сроком эксплуатации. Есть два основных способа решить эту проблему:

• Обшить дом вагонкой. Не решает всех проблем. Потребуется постоянный уход за фасадом: ежегодная перекраска, заделка неплотных швов и т. Д.
• Отделка сайдингом. Такой вариант более приемлем, так как позволяет быстро выполнять работы, при этом утеплять здание, а также длительное время сохраняет хороший внешний вид без необходимости сезонного обслуживания.

Внимание! Сайдинг относится к категории вентилируемых фасадов, поэтому деревянные стены под ним не будут гнить, продолжая «дышать ». .

Выбор сайдинга в качестве отделочного материала в данном случае очевиден. Стоит отметить, что этот вид внешней отделки также можно использовать для кирпичных и бетонных домов, так как он позволяет быстро и легко провести ремонтные работы и придать постройке красивый внешний вид.

Перед тем, как проводить основные работы, нужно определиться, какие из них подходят именно вам.

Вы можете посмотреть фото примеров облицовки дома сайдингом своими руками. Там очень много удачных образцов.

Осталось ответить на несколько вопросов:

• Как рассчитать необходимое количество расходных материалов?
• Нужны ли подготовительные работы?
• Какой инструмент вам нужен?
• Что может включать подготовка поверхности под сайдинг?
• Как сделать обрешетку?
• Как начать, продолжить и закончить монтажные работы?
• Что следует учитывать, когда?
• Чем может помочь оборудование? И т.п.

В инструкции по установке сайдинга мы постараемся ответить на все эти вопросы по порядку.

Расчет сайдинга

Большинство собственников, выполняющих ремонт своими руками, допускают грубую ошибку при расчетах путем возведения стен здания в квадрат. В чем подвох? Дело в том, что полосы делаются стандартной длины, она чуть меньше шести метров. Затем его нужно состыковать. В результате расчета по квадратуре остается много отрезков и зачастую материала просто не хватает.Поэтому необходимо рассчитать общее количество материала, чтобы максимально избежать перерасхода с учетом длины и ширины планки.

1. Замеряем длину стены. Например, у него 8 метров. Следовательно, можно установить целую полосу, а потом еще участок около 2 метров. В дальнейшем остатки отрезанной планки будут дополнительно использованы для двух других рядов. Получается, что на три ряда нужно всего четыре полосы.
2. Замеряем высоту стены. Стены в деревянном одноэтажном доме обычно не более 3-х метров до крыши. Один ряд сайдинга имеет рабочую поверхность 22,9 см. Таким образом, три ряда покрывают 0,68 м. Затем делим высоту стен на полученный результат и на четыре 3000 см ÷ 0. 68 ÷ 4 = 11. Получается, что для глухой стены необходимо приобрести 11 полос материала
3. Оконные проемы. Не стоит выбрасывать область оконных проемов, так как дополнительно понадобится материал, который можно использовать для откосов.Дополнительно необходимо будет рассчитать общее количество углов J, стыковочных полос, стартовых полос. Их рассчитывают в строгом соответствии с длиной и высотой постройки.

Если у вас возникли трудности с расчетами, вы можете воспользоваться специальным калькулятором, программой, которая часто встречается на различных строительных площадках.

Подготовка к строительным работам

На этом этапе необходимо будет собрать строительный инструмент, установить строительные леса и, самое главное, решить, будут ли работы выполняться самостоятельно или с привлечением профессиональной команды.Если выбран последний вариант, то дополнительные расходы легко подсчитать. Стоимость услуг бригады обойдется в 50-75% стоимости стройматериалов. Если нет возможности или желания потратить такую ​​сумму, то установку можно выполнить самостоятельно. При ведении переговоров со строительной бригадой нужно учитывать, что все проблемы, связанные с расчетом, подготовкой и монтажом, будут решать рабочие этой бригады.

Вы можете рассчитать сами, подумать, где можно сэкономить, а где добавить элементы, исходя из своих финансовых возможностей.
Вы можете ознакомиться с габаритами сайдинга. А еще вы сможете найти подробное описание особенностей расчета сайдинга в домашних условиях.

Какой инструмент для установки сайдинга вам может понадобиться?

Для облицовки здания сайдингом понадобится стандартный набор инструментов. А именно:

• Угловая шлифовальная машина
• Отвертка и отвертка
• Ножовка по металлу
• уровень
• Рулетка
• Перфоратор
• Молот
• Ножницы по металлу

По возможности можно использовать и циркулярную пилу, она помогает точно пропилить необходимый угол и повысить качество работы.

Нужно ли готовить поверхность?

Для деревянного дома это обязательная часть монтажа. Для кирпичного дома в целом подготовительных работ не требуется. Деревянный дом готовится следующим образом:

1. Поверхность осматривается на предмет удаления гнилых досок
2. Поверхность обработана антисептиком
3. Все декоративные и выступающие элементы удалены

Очень важно проверить окна в доме, чтобы определить их соответствие горизонтальной и вертикальной плоскостям.Любые неровности будут хорошо видны, поэтому вам может потребоваться их подрезать или заменить пластиковыми. После завершения подготовительных работ можно переходить к устройству обрешетки.

Как установить профили для сайдинга (сделать обрешетку) и утеплить стены?

Нужно ли устанавливать сайдинговые обрешетки? Короче да! Дело в том, что обрешетка — это своеобразный амортизатор между стенами здания и самим материалом. Во время усадки постройки можно избежать трещин или деформации планок.К тому же обрешетка устраняет неровности стен. Значит, она нужна! Кроме того, его можно использовать для утепления стен здания. Как происходит установка обрешетки?

1. По краям здания устанавливаются два профиля. Их устанавливают в строгом соответствии с вертикальным и горизонтальным уровнем. Кстати, для монтажа обычно используется стандартный профиль, который применяется для конструкций из гипсокартона.
2. Остальные профили устанавливаем вертикально по резьбе.Оптимальное расстояние между ними около 40 см. Некоторые, желая сэкономить, делают шаг шире, до 60 см. Это может быть оправдано, если нет сильных порывов ветра в районе расположения здания
3. Между профилями укладывается утеплитель. Для вентилируемых фасадов лучше всего использовать один из вариантов мягкого утеплителя
.
4. Проверка конечного результата по правилу

Теперь можно приступить к сайдингу.

Установка винилового сайдинга

С чего начать?

Установка стартовой планки

Для начала нужно сделать разметку.

Кроме того, здесь требуется, чтобы нижняя часть доски не лежала на земле. Зазор между ней и отмосткой здания должен составлять не менее нескольких сантиметров. Полоса крепится оцинкованными гвоздями.

Стартовую планку сайдинга лучше устанавливать сразу по всему периметру здания. Здесь уровень пригодится. С его помощью размечаем ноль, а с помощью строительного шнура устанавливаем общий горизонт для четырех сторон.Поскольку на стенах уже есть утеплитель, можно делать отметки прямо на профиле.

Установка фурнитуры и планки

Процесс установки довольно прост, но все же следует придерживаться основных рекомендаций:

• Виниловый сайдинг расширяется под действием температуры; при установке необходимо учитывать это свойство материала. Требуемый тепловой зазор составляет около 5-6 мм.
• Материал прикреплен к обрешетке так, что он может «дышать».Гвозди не забивают до конца, оставляя небольшой зазор между головкой и облицовочным материалом примерно 1-2 мм.
• Крепление осуществляется по центру отверстия. Крепление планки сбоку — нарушение технологического процесса. Шаг между застежками примерно 30-40 см.
• Закреплять планку необходимо только после того, как панель защелкнется в замке. Об этом будет свидетельствовать щелчок

Углы необходимо защитить специальной фурнитурой.Есть ли правила на этот счет?

Внешний угол помогает повысить прочность отделки и в то же время скрыть стыковку досок друг с другом. Рекомендации по установке этого оборудования следующие:

• Нижняя часть. Должен выступать на 10 мм ниже нижнего уровня планки
• Верх. Не должно доходить до карниза 5 мм.
• Крепление. При этом шаг между дюбелями должен быть меньше, допускается междурядье 20-30 см.
• Дополнительная фурнитура. Если нужно закрыть торцевую часть, можно самостоятельно вырезать заглушки из отрезков из J — планки
.

Как установить J-образную планку?

Для облагораживания дверных и оконных проемов необходимо установить так называемую J-образную планку. Если под рукой будет циркулярная пила, это будет намного проще.

1. В горизонтальной полосе с обеих сторон прорезаны канавки. Специальная петелька сделана в вертикальных
2. По периметру окна устанавливают доску, верхняя часть которой срезана под углом

Для глубоких откосов можно использовать двухсторонний J-образный профиль.

[осторожно] планки сайдинга следует монтировать сверху вниз. Очень важно при установке оставить определенные зазоры между концом планки и соединительными профилями и уголками. Панели сайдинга должны стоять отдельно, чтобы создавать пространство для теплового расширения материала.

Если длины полосы недостаточно и ее нужно наращивать, можно воспользоваться следующими советами:

• Установить H-образный профиль. Лучшее, но дорогое решение
• Установить планки встык.В этом случае точки стыковки нужно делать в разбеге

В остальном установка сайдинга несложная.
Некоторые владельцы частных домов предпочитают использовать для облицовки дома металлический сайдинг. как и винил, он незамысловат.

Полезные советы:

• Для обрезки углов лучше всего использовать дисковую пилу. Его можно арендовать в любом строительном супермаркете.
• J — профиль арочный необходимо крепить без деформационных швов. Заглушки только в этом случае забиваются вплотную

Отделка сайдингом позволяет быстро и качественно отреставрировать старый дом с возможностью дополнительного утепления, а главное — самостоятельно.Все это возможно только в том случае, если вы прислушаетесь к рекомендациям по его установке.

Видео по установке сайдинга своими руками

Видеоинструкция от крупного российского производителя винила и цокольного сайдинга.

Вы решили сделать облицовку своего дома, выбрали сайдинг-панели в качестве отделочного материала, и теперь вы решаете для себя вопрос, как правильно уложить сайдинг. Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье, в ней из нескольких видов сайдинга для рассмотрения был выбран именно сайдинг ПВХ или виниловый.

Дело в том, что в настоящее время именно этот вид выбирается в качестве отделочного материала для фасадов чуть более чем в половине случаев облицовки фасадов сайдингом. И прежде чем разобраться, как правильно укладывать сайдинг, давайте определимся, зачем виниловый сайдинг.

Почему виниловый сайдинг

1. Красиво, ярко, привлекательно. После отделки фасада сайдингом дом выглядит очень нарядно и притягивает взгляд. Даже те здания, которые были построены очень давно, будут выглядеть как новые.
2. Многочисленные дизайнерские решения … Виниловый сайдинг бывает самых разных цветов и оттенков. Сочетание различных видов сайдинга, сочетание разных цветов и дополнительных элементов, позволит отделать фасад на темы: «У меня, не как у всех», «Лучше, чем у соседа», «Я мечтала это в течение длительного времени «.
3. Долговечность … Пройдет много лет, и фасад сайдинга будет выглядеть так, как будто отделку делали совсем недавно.Специально добавленные компоненты способны сохранить структуру сайдинговых панелей и предотвратить их выцветание. Гарантийный срок на лучшие марки сайдинга — до 50 лет.
4. Выдерживает любые атмосферные воздействия. Температурный диапазон, при котором он может эксплуатироваться — от -50 до +50 градусов. Ему не страшны вода, снег, град, ветер, грызуны и насекомые. Панели сайдинга не гниют, не темнеют у земли, не плесневеют.
5. Возможность скрыть ошибки конструкции … Бывает, что материал стен не эстетичен, но в том случае, если производится кладка внешнего сайдинга, это не играет никакой роли. Под сайдингом не будет видно дефектов.
6. Технология укладки сайдинга очень проста … Самое главное — соблюдать инструкцию по укладке сайдинга. Для скрепления панелей между собой предусмотрены специальные замки, поэтому установка выполняется просто и быстро.
7. Сайдинговые панели очень легкие … Поэтому дополнительное усиление стен и фундамента не требуется. А такую ​​работу, как укладка сайдинга своими руками, может выполнить один человек.
8. Простота в эксплуатации … Если оштукатуренные стены или натуральные материалы требуют особого ухода, такого как штукатурка, подкраска, пропитка антисептическими и противопожарными растворами. Тогда панели сайдинга можно легко и быстро промыть водой из шланга, причем достаточно делать это один-два раза в год.
9. Сравнительно невысокая цена … Учитывая долговечность винилового сайдинга фасада, по сравнению с другими отделочными материалами, можно сказать, что стоимость такой отделки намного ниже.

Монтаж винилового сайдинга

Подготовка поверхности

В целом установка сайдинга не требует тщательной очистки поверхностей стен от остатков предыдущей отделки, такой как краска, штукатурка и т. Д. Но перед укладкой сайдинга нужно удалить все, что может мешать.

Это вьющиеся растения, ветки деревьев, водосточные трубы, фонари на стенах и т. Д. Также следует удалить дополнительные элементы в виде ставен, ветровых досок, декоративных планок вокруг окон, дверей, водосточных и угловых досок.

Если фасад старый, то на нем может образоваться плесень, гниль и грибок. Чтобы избавиться от этих не очень приятных мелочей, стены следует обработать специальными антисептиками.

С помощью уровня или отвеса вы определяете качество вертикальности стен, а также вертикальность оконных и дверных коробок.По возможности следует устранить имеющиеся перекосы. Проверяется вертикальность стен, чтобы узнать, с чего начать установку обрешетки, или хотя бы определить расстояние от плоскости обрешетки до стен.

Монтаж обрешетки

Не рекомендуется крепить панели сайдинга непосредственно к стене, так как между стеной и сайдингом не будет вентиляции, и поэтому может появиться плесень и грибок. А из-за возможной кривизны стен можно забыть о том, как правильно укладывать сайдинг и как красиво он будет смотреться.

Обрешетка — это специальный каркас, прикрепляемый к стене, на который уже установлен сайдинг. По типу материала можно выделить два вида обрешетки.

Самая легкая и для такой обшивки подходит любая древесина с влажностью не менее 12%.

Внимание: Наша основная задача — как правильно уложить сайдинг, но если древесина влажная, то в процессе высыхания она может «поводить», и тогда плоскость обшивки будет неровной.Чтобы исправить этот недостаток, фасад придется разобрать.

Обрешетку лучше делать деревянной, если стены деревянные, из бревен или бруса, легче крепить бруски и легче регулировать расстояние до стены. Деревянные блоки необходимо обработать противопожарной биозащитой, чтобы продлить срок их службы.

Расстояние между планками должно быть около 40 см, если ветер особенно сильный, то стоит уменьшить шаг и сделать его равным 20 см.Ну а толщина брусков определяется наличием или отсутствием утеплителя.

• Обрешетка из металлических профилей

Материалом для стен вашего дома может быть кирпич, пеноблок или просто бетон. Или, как вариант, для утепления потребуется более жесткий каркас, тогда можно сделать обрешетку из специальных металлических профилей с оцинкованной поверхностью.

Для крепления такой обрешетки к стене размечаются точки крепления, просверливаются отверстия и к ним с помощью дюбель-гвоздей крепятся специальные металлические подвесы.С помощью этих вешалок можно легко отрегулировать расстояние от плоскости обрешетки до стены.

Оцинкованная или анодированная поверхность креплений позволит избежать раздражающих ржавых полос.

Установка винилового сайдинга своими руками — это бюджетный способ защитить жилое или производственное здание от воздействия внешних условий. Осуществить его самостоятельно под силу человеку с минимальными навыками строительства. Главное — придерживаться технологии работы.

Каркас, на который будут устанавливаться сайдинговые панели, может быть выполнен из металлического профиля или деревянного бруса.

Металлический ящик

Готовая конструкция будет более прочной, устойчивой и надежной. Металлические рейки легче закрепить на неровных поверхностях.

Профиль крепится на расстоянии 50 см друг от друга; Подвесы используются для соединения его со стеной здания. Такой прием помогает сгладить отклонения стены, позволяя собрать ровный каркас.

Каркас из дерева

Этот способ более доступный, но перед покупкой нужно будет внимательно изучить материал. Обычно используются прутки сечением 50 * 50 мм.

Для обрешетки нельзя приобретать древесину, которая отслаивается или имеет следы гниения, деформации. Любое повреждение значительно сократит срок службы всей конструкции.

Установленный каркас необходимо тщательно обработать защитными пропитками, чтобы повысить его устойчивость к гниению, отпугнуть насекомых и снизить воспламеняемость.

Инструменты для работы

Для самостоятельной установки потребуются:

• острый нож или лобзик для резки виниловых деталей;
• отвертка;
• перфоратор;
• гвозди;
• рулетка;
• молоток.

Расчет количества материалов

Расчет количества винилового сайдинга

Чтобы узнать точное количество материалов, которые потребуются для работы, следует измерить обшивку здания.

Наружные поверхности любой конструкции можно разделить на геометрические формы: квадраты, прямоугольники, треугольники.Чтобы облегчить процесс, вы можете использовать эту технику, сначала измерив отдельные элементы стен, а затем сложив полученные значения.

При расчетах важно помнить, что винил, как и любой ПВХ-материал, имеет тенденцию к изменению размера при повышении или понижении температуры окружающей среды. Степень отклонения может составлять почти 10 см.

Поэтому важно учитывать это свойство облицовочного материала при составлении плана обшивки. Если проигнорировать этот момент, готовая конструкция очень скоро потеряет свой первоначальный вид — панели покоробятся или, наоборот, между отдельными элементами образуются зазоры.

Чтобы этого не произошло, перед тем, как прикрепить виниловый сайдинг, стоит изучить рекомендации по установке.

Правила монтажа винилового сайдинга

Чтобы готовая конструкция была долговечной и не теряла прочности со временем, следует:

1. Во время монтажа закрепить панели так, чтобы они могли свободно перемещаться.
2. Забивайте гвоздь только в центр предназначенного для него отверстия. Крепить панель гвоздем, находящимся на одном конце отверстия, нельзя — это может повредить изделие.При необходимости вбейте его в торец (например, если только на этом участке возможно соединение с планкой обрешетки), отверстие предварительно нужно расширить с помощью перфоратора.
3. Нельзя вбивать гвоздь до конца — между панелью и головкой должно оставаться расстояние 1 мм.
4. Крепежные элементы необходимо забивать под прямым углом, иначе элементы облицовки могут погнуться.

Подготовка поверхности

Любые навесные элементы — водостоки, наличники, лампы, дверные звонки, почтовые ящики и др. — удаляются со стен.

После этого внимательно осматривают свой дом: при наличии на стенах следов плесени, крупных трещин и других дефектов их устраняют. Полностью удаляется старая облицовка стен (штукатурка, плитка, доски).

Установка обрешетки

Установка обрешетки своими руками выполняется с учетом способа крепления сайдинга: для горизонтального крепления нужен вертикальный каркас, и наоборот.

Если одновременно с облицовкой планируют утеплить здание, обрешетку делают двойной.При этом первый каркас должен располагаться перпендикулярно второму, на который будет устанавливаться сайдинг. Например, если облицовку нужно крепить горизонтально, то каркас для нее — второй — должен быть вертикальным, а первый, закрепленный на стене, — горизонтально направленным.

Шаг обрешетки определяется исходя из ширины утеплителя плит.

Установка обрешетки

Установка сайдинга

Если нет опыта проведения подобных работ, поможет видео-инструкция: посмотрев ее, легче разобраться во всех нюансах процесса.

Нахождение начальной точки

Окончательный результат будет зависеть от ровности положения начального бара, этой точке следует уделить пристальное внимание.

По всему периметру здания необходимо разметить линию установки. С помощью строительного уровня находят самую низкую точку обрешетки, вкручивают в это место саморез.

Проделайте то же самое по всему периметру дома. На первом саморезе закрепляется резьба, натягивается по периметру, возвращаясь к исходной отметке.

Используя шнур в качестве опорной линии, закрепите J-образный профиль. В этом случае по углам оставляют отступ в 6 мм. Сами профили закрепляют на расстоянии 10 мм друг от друга, чтобы они не коробились при изменении температуры.

Монтаж наружных и внутренних угловых профилей

Перед установкой этих элементов сначала устанавливаются перекрытия или указывается их расположение.

Угловой профиль накладывается на угол обрешетки так, чтобы между ее концом и потолком оставалось свободное пространство 3 мм.Нижний край должен выступать на 6 мм ниже стартовой планки. Закрепите деталь при помощи саморезов.

С помощью уровня убедитесь, что профиль находится в строго вертикальном положении. Остальные фиксируются аналогично.

Процесс установки внутренних профилей ничем не отличается от установки внешних.

Обрамление дверных и оконных проемов

Если проемы расположены в одной плоскости со стеной здания, по их периметру устанавливается j-образный профиль.

Порядок соединения профилей:

1. На верхнем профиле на каждом конце выполняются нарезные перемычки.
2. Согните их. Образовавшаяся яма предназначена для отвода отложений из верхней части в нижнюю.
3. На боковых профилях делаются надрезы, чтобы деталь могла плотно прилегать к верхнему профилю.
4. Соберите конструкцию.

Нижняя часть рамы изготовлена ​​по такому же принципу.

Монтаж первого ряда и пристройки панелей

Пошаговая инструкция по установке винилового сайдинга:

1. Работа начинается с тыла дома — здесь возможные ошибки новичка не будут так заметны.
2. Панель вставляется в замок исходной планки, одновременно вводя ее конец в угловой профиль. При этом важно выдерживать расстояние 6 мм (летом) или 9 мм (зимой) от низа замка углового профиля.
3. Расширение панелей осуществляется методом нахлеста или с помощью Н-образного профиля. В первом случае замки и рамки крепления обшиваются так, чтобы при установке деталей образовывался нахлест 2,5 см.Н-образный профиль устанавливается так же, как и угловые профили — отступая от потолков на 3 мм и выходя на 6 мм за уровень исходной планки.

Остальные панели монтируют либо по периметру, либо отдельно обшивают каждую стену. Это не влияет на конечный результат.

На этом этапе проверяется ровность работы через каждые 3 ряда. Для монтажа ряда, прерываемого проемом, соседняя панель обрезается до нужного размера. В нижней части рамы оконного проема устанавливается еще один отделочный профиль — так сайдинг будет выровнен в плоскости.

Установка сайдинга на участке под крышей

Сайдинг, установка которого практически завершена, на участке, прилегающем к крыше, крепится с помощью J- или отделочного профиля.

Сначала крепится профиль по периметру дома под крышей. Затем измерьте расстояние, оставшееся между нижней частью замка J-профиля и замком предпоследнего ряда панелей. Из полученного значения вычитается 2 мм (норма технологического отступа).

На виниловой панели отмечаем точки (чтобы при резке замок тоже снимался), проводим линию, лишнее срезаем. Изготовлены крючки, загибаем их наружу элемента. Если этот момент вызывает затруднения, и повторить его своими руками сложно, видео поможет разобраться.

Вставьте подготовленную панель, зафиксируйте ее в замке J-профиля, слегка приподняв вверх.

Это руководство поможет вам самостоятельно установить виниловый сайдинг.

Чтобы быстро и с минимальными затратами отремонтировать фасад здания, мы выбираем материал, монтаж которого можно выполнить без привлечения специалистов. Это сайдинг. О его разновидностях и способах работы с ним поговорим дальше.

В пользу выбора такого материала для облицовки стен говорят его положительные характеристики.

1. Экологическая безопасность: сайдинг химически устойчив, не выделяет вредных для здоровья и окружающей среды веществ.
2. Пожарная безопасность. Деревянный сайдинг обработан антипиренами, винил не поддерживает горение.
3. Устойчив к грибкам, плесени и гниению. Антисептическая обработка увеличивает срок службы деревянного сайдинга.
4. Сайдинг не боится перепадов температур, не деформируется при правильном монтаже.
5. Эстетичность: сайдинг удачно имитирует деревянный каркас. После облицовки стены получаются идеально ровными. За панелями можно спрятать электрические кабели, водопроводные трубы.Широкая палитра цветов и оттенков позволяет выбрать материал, который сочетается с другими предметами, расположенными на заднем дворе.

Производители предлагают сайдинг различных цветов и размеров.

Что понадобится для облицовки стен сайдингом

Различают следующие виды сайдинга:

• винил;
• металл;
• фиброцемент;
• дерева.

Все вышеперечисленные материалы крепятся к обрешетке, монтируются из деревянных реек или металлических профилей.

Совет: для устройства обрешетки лучше выбирать металлический профиль. Это позволяет создать более прочный и долговечный каркас. Такой профиль проще прикрепить к стене.

При выборе материала обрешетки в пользу деревянных реек необходимо исключить древесину со следующими дефектами:

• цианоз;
Кривизна
• ;
• следов повреждения насекомыми;
• гниль;
• Отслоение материала и трещины.

Перед установкой деревянные рейки обрабатывают антисептиком.

Чтобы скрыть все неровности основания, обрешетка крепится на некотором расстоянии от него с помощью подвесов.

Установка обрешетки

Обрешетка из металлических профилей

Технология предусматривает следующие действия.

1. Подготавливаем базу. Необходимо демонтировать пришедшие в негодность элементы фасада: деревянные ставни, наличники, отвалившуюся штукатурку и облицовочную плитку.Это нужно для того, чтобы обрешетка крепилась к прочному основанию.
2. Наносим разметку на основание в точках крепления вертикальных элементов обрешетки.
3. Подвесы крепятся к основанию с помощью дюбелей-гвоздей или саморезов (выбираются в зависимости от материала основания).
4. Установка вертикальных направляющих после разметки. Саморезы используются для прикручивания к подвесам вертикальных деревянных реек или металлических профилей. Монтируем обрешетку с шагом установки 0.5 мес.

Схема обрешетки из деревянных реек

Направляющие устанавливаются с соблюдением правил.

1. Монтаж начинают с угла — с двух сторон на расстоянии 50-70 мм. Это необходимо для монтажа углового профиля.
2. Положение направляющих контролируется уровнем: он должен быть строго вертикальным. Допускаются небольшие (до 3-5 градусов) отклонения в стороны.
3. Направляющая устанавливается также возле углов оконных и дверных проемов, а также арок и ниш.
4. Для желобов дополнительно устанавливаем направляющие.

Крепление рейки на подвесках

Вот видео, как утепляют стены.

Установка стартового профиля для установки сайдинга

Для крепления нижних панелей монтируем j-образные профили (стартовые). Они должны располагаться строго горизонтально, так как от этого зависит качество поверхности стены. Работа ведется поэтапно.

Стартовый профиль крепится к вертикальным направляющим.

1. Определите горизонталь, с которой начнется установка панелей.От него отступаем на 5 см вверх и ставим отметку маркером на вертикальную направляющую.
2. С помощью строительного уровня делаем соответствующие отметки на всех углах дома.
3. Протяните шнур между отметками и сделайте отметки по всему периметру дома.
4. Отметьте положение угловых соединительных профилей на вертикальных направляющих. Для этого временно установите профиль на место крепления и наметьте его границы маркером.
5. От каждой границы угловых профилей в стороны отводим по 6 миллиметров или срезаем гвоздевые полоски (они располагаются по краям).
6. Придерживаясь указанных границ, прикрепляем стартовый профиль к вертикальным элементам каркаса.

Монтаж стартовых и угловых профилей

Внимание: во избежание деформации профилей из-за перепада температур между соседними элементами необходимо оставить зазор 10 мм.

Монтаж угловых профилей

Работа выполняется в следующем порядке.

1. Определить уровень крепления кровельного листа (софиты). Это необходимо для разметки верхней границы угловых профилей.
2. Отступив от отмеченной маркером линии на 3 мм, устанавливаем угловые профили и закрепляем их в верхней части к направляющим саморезами. Монтируем внешние угловые профили так, чтобы их нижние края вошли в паз j-образных профилей.
3. С помощью уровня или отвеса корректируем положение угловых профилей: оно должно быть строго вертикальным. Вкручиваем саморезы в гвоздевые планки профилей по всей их высоте. Расстояние между винтами примерно 20 см (но не более 40 мм).
4. Удлиняем профили, если высота углов превышает 3 м. Для этого нарезаем ногтевые полоски нижнего профиля так, чтобы верхний профиль перекрывал его с нахлестом 25 мм. Обрезка производится ножницами по металлу.

Удлинитель углового профиля

Совет: По экономическим причинам угловой профиль можно заменить соединением двух J-образных профилей. Потеря герметичности устраняется с помощью рулона изоляционного материала, который наклеивается в угол.

Внутренние угловые профили монтируем по аналогии с внешними элементами. Вкручиваем саморезы с шагом 20 мм и обязательно в верхнюю и нижнюю части (по краям).

Как оформляются проемы сайдингом

Проемы в одной плоскости с фасадом выполняются по следующей технологии.

1. Уложен гидроизоляционный материал.
2. Крепим рамы проемов при помощи j-образных профилей.
3. Соединяем профили.

Оформление проема

Чтобы углы проемов были качественно отделаны, мы делаем следующее.

1. Со всех сторон верхних профилей обрезаем вертикальные участки так, чтобы остались участки горизонтальные (по ширине профиля).
2. Загибаем горизонтальные секции вниз: это закроет отверстие в нижнем профиле и предотвратит проникновение дождевой влаги.
3. Отрезаем пластиковые секции на боковых профилях, чтобы они не мешали стыковке с наличником или оконной рамой.
4. Соединяем профили.

Соединение профилей с обшивкой (оконной рамой) в нижней части проема выполняется аналогично.

Допускается отделка углов проемов и арок стартовым профилем

Если проемы утоплены в фасаде, мы используем аналогичные приемы при их оформлении.Важно, чтобы гибкие перемычки перекрывали путь дождевой влаги внутрь элементов облицовки.

Совет: откосы окон, углубленные не более чем на 200 мм, рекомендуется оформлять оконными планками.

Технология монтажа сайдинга

Правила установки первой панели сайдинга

Воспользовавшись советами специалистов по облицовке сайдингом, мы начнем с облицовки стен, которая наиболее скрыта от глаз. Это необходимо для того, чтобы научиться правильно закреплять материал и в дальнейшем не допускать ошибок.Мы придерживаемся следующих правил.

Схема установки первой панели

1. Вставляем панель сайдинга одновременно в паз углового и стартового профилей. Важно, чтобы панель между панелями не упиралась в пазы, а фиксировалась с зазором 6 мм.
2. Размер зазора может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды: летом достаточно 6 мм, зимой необходимо расстояние не менее 9 мм.

Продолжение монтажа сайдинга

Остальной сайдинг монтируем по аналогии с первой панелью. При этом мы соблюдаем следующие правила.

1. Периодически с помощью уровня контролируем положение панелей: оно должно быть строго горизонтальным.
2. Отрезаем лишние участки при облицовке стены с проемами.
3. Мы используем дырокол и крючки для надежного соединения панелей.
4. Устанавливаем чистовую доску на дно проема, лежащую в одной плоскости со стеной.

Устанавливаем панели снизу вверх, контролируя их горизонтальность.

Как стыковать сайдинговые панели

В случае, если необходимо использовать облицовку сайдинга для облицовки менее ответственных стен, мы наращиваем панели любым из следующих способов.

Варианты стыковки сайдинговых панелей

1. Используем H-профиль. Панели одинаковой длины подбираем таким образом, чтобы соединить их общим соединительным H-профилем.При установке панелей сайдинга в паз оставляем минимальный температурный зазор 6 мм.
2. Соединяем внахлест. Для этого необходимо отрезать фрагменты панелей (крепежные рамки и замки) так, чтобы при соединении двух элементов образовался нахлест 25 мм.

Желательно стыковать панели на незаметном участке стены.

Монтаж сайдинговых панелей под крышу

Монтаж сайдинга под крышу связан с проблемой декорирования обрезанной по ширине кромки панели.Верхняя панель монтируется по описанной ниже технологии.

Монтаж верхней панели под кровлю

1. Крепим j-образный профиль пазом вниз к подкладке кровли по горизонтали.
2. Замеряем расстояние от шпоночной канавки усиленной предпоследней панели до верха j-образного профиля.
3. Вычтите 2 мм из результата.
4. По окончательному размеру отрезаем верхнюю панель со стороны замкового соединения.
5. Чтобы обрезанный край сайдинга хорошо держался в пазу j-образного профиля, разрежьте его в нескольких местах и ​​согните примерно на 10 мм под прямым углом. Такие крючки должны быть через каждые 200 мм по всей длине панели.
6. Устанавливаем подготовленную панель в замок нижнего элемента и, немного согнув, вставляем в верхний профиль.

Облицовка фронтона сайдингом

Монтируем фронтон по следующему алгоритму.

1. Закрепляем стартовый или j-профиль по периметру.Если подшивка также оформлена сайдингом или виниловыми софитами, стартовый или j-образный профиль можно заменить на угловой в верхней части фронтона.
2. Обрезав левый и правый края панелей под углом, соответствующим углу скатов крыши, мы монтируем их по указанной выше технологии. Устанавливаем саморезы в середину прорезей. Мы соблюдаем правила, регулирующие размер расширительных зазоров.
3. Закрепляем верх последней (верхней) панели саморезом прямо через материал.Закрываем навинчивающийся колпачок пластиковым колпачком, подобранным по цвету.

Схема установки панели при отделке фронтона

Общие правила установки сайдинга

Вне зависимости от того, из какого вида сайдинга и из какого материала он сделан, при установке рекомендуется придерживаться определенных правил.

1. Саморезы ввинчиваются в центр отверстий крепежных планок.
2. Саморезы не затягиваются, чтобы не деформировать панель и сохранить возможность компенсации теплового расширения.
3. Панели монтируются снизу вверх.
4. Между соседними элементами оставлен расширительный зазор для предотвращения тепловых деформаций.
5. Для крепления деревянного сайдинга используется оцинкованная фурнитура. Это необходимо для предотвращения гниения древесины.
6. Облицовка стен новостроек производится после усадки.

Предлагаем вашему вниманию наглядную демонстрацию технологического процесса — видео о том, как установить виниловый сайдинг, воспользовавшись консультациями специалиста.

Все о материалах и стилях сайдинга

Как и у большинства из вас, у меня очень мало опыта в строительстве. Последняя конструкция, которую я построил, была, вероятно, базовой рампой для скейтборда в форме клина, когда мне было около пятнадцати лет. Учитывая обилие строителей-новичков и домашних мастеров, которые занимаются строительством своего крошечного дома, мы сочли целесообразным разработать новую категорию для нашего блога, в которой основное внимание уделяется советам по строительству. Наша цель — охватить все, от самых простых вещей, например, как правильно держать молоток, до более сложных столярных работ, например, как правильно отрезать «голубиные хвосты».Есть целый словарный запас, связанный с плотницкими работами и строительством, и в будущем мы планируем общаться с опытными строителями, которые готовы отложить ножовку и подключиться к клавиатуре, чтобы поделиться полезными идеями.

С учетом сказанного, сегодня я хотел начать с изучения темы сайдинга, который, возможно, является одним из самых заметных аспектов любого дома, чистым выражением индивидуальности дома. В этой статье мы рассмотрим некоторые из различных стилей и материалов на выбор, а также посмотрим, как один крошечный дуэт домов установил свой собственный вторичный деревянный сайдинг.

Когда дело доходит до сайдинга, у вас есть много вариантов: от металла до дерева или их комбинации.

Обычные сайдинговые материалы

Дерево
Долгое время древесина была единственным выбором для сайдинга. Несмотря на новые материалы, такие как винил и цемент, дерево остается традиционным выбором, а также одним из самых универсальных. От кедровой черепицы и обшивки с обрезными краями до деталей из восстановленного сарая — у вас есть множество вариантов деревянного сайдинга, и это, вероятно, самый экологически чистый материал.Одним из недостатков является то, что он не очень хорошо сопротивляется огню, а постоянное воздействие погодных условий означает, что он обычно требует немного большего ухода, чем металл или винил. Со временем он тускнеет до серого цвета, но его всегда можно покрасить или окрасить.

Металл
Использование металлического материала для сайдинга, хотя и встречается не так часто, имеет свои преимущества. Во-первых, он не горит, и это следует учитывать. С другой стороны, он вмятины легче, чем другие материалы. Что касается металла, наиболее распространенным является гофрированный алюминий, хотя часто используется и сталь.В зависимости от того, где он добывается, металл может быть «зеленым» вариантом. Одним из недостатков является то, что он может ржаветь, что происходит гораздо чаще в соленой среде. Мы замечаем рост числа домов, в которых используется сочетание деревянного и металлического сайдинга, сочетающее современный и деревенский стиль, что придает интересный вид.

Винил
Винил, популярный среди производителей печенья и большинства домов по всей Америке, известен своей долговечностью и низкими эксплуатационными расходами. Вы можете найти всевозможные цвета и рисунки, имитирующие традиционную черепицу, вагонку и любой другой популярный стиль.Хотя он может стоить немного дороже, чем другие материалы, он прослужит очень долго. Учитывая его пластиковый внешний вид, многие домовладельцы выбирают что-то более индивидуальное и аутентичное. Учитывая, что многие крошечные дома строятся вручную, в которых экологичность и изобретательность занимают центральное место, мы не видим, чтобы винил использовался очень часто, и это, на наш взгляд, хорошо.

В дизайне «Mica» от Tumbleweed используется горячекатаный стальной сайдинг, подвергнутый атмосферным воздействиям, что придает ему совершенно уникальный внешний вид.

Популярные стили сайдинга

От кирпича и штукатурки до вторичной древесины и черепицы из кедра — у вас есть много вариантов, когда дело доходит до сайдинга.Мы выбрали некоторые из наиболее распространенных, используемых для крошечных домов. Поскольку вес часто является проблемой, некоторые материалы, такие как штукатурка, цемент и кирпич, часто не имеют смысла, но если вы не планируете перемещать свой дом, они могут быть достойным вариантом.

Доска и рейка — традиционный метод, использующий вертикальное расположение. Это один из наименее дорогих стилей, который обычно встречается в домах и хижинах Новой Англии в лесу, и в нем также используется очень мало винтов, что делает его немного более доступным.Часто игнорируемый альтернативными стилями, он существует уже давно и остается проверенным и верным методом по уважительной причине.

Источник: annasdreamhouse.com

Создается за счет использования широких кедровых досок и более узких досок (реек), покрывающих стыки. У вас есть свобода выбора досок любой ширины, которая вам нравится, хотя обычная комбинация включает в себя доски 1 ″ x3 ″ и 1 ″ x 10 ″.

Одним из преимуществ этого стиля является его способность расширяться при влажности и сжиматься в холодные и засушливые зимы, что делает его хорошим выбором для домов, в которых погодные условия меняются в зависимости от времени года.

Этот прекрасный дом в Портленде сочетает в себе варианты сайдинга с использованием ступенчатой ​​черепицы и переработанной вагонки для создания уникального внешнего вида.

Обшивка (также известная как внахлест или скос) сайдинг использует деревянные доски, установленные горизонтально, где кусок сверху перекрывает нижний. Это очень распространенный стиль, и он бывает нескольких вариаций. Обычная вагонка — самая простая, в то время как утепленные и расшитые бисером фасоны предлагают немного больше универсальности и защиты.

В представленном здесь сайдинге «Wavyboard» используются натуральные «живые» края, что создает отчетливо деревенский стиль обшивки.

Источник: tinyhousedesign.com

Битумная черепица дает более гладкий и однородный вид, и ее можно расположить в шахматном порядке или по прямой кромке в зависимости от ваших предпочтений. Традиционный сайдинг shake представляет собой деревянную черепицу из колотого бревна. Хотя термины «тряска» и «гонт» часто взаимозаменяемы, исторически «тряска» привносит более деревенский оттенок ручного раскола, в то время как черепицу распиливают толще и производят в коммерческих целях, чтобы она выглядела немного более однородной.

Термины, которые вы должны знать:

• Рейка — вертикальные планки, закрывающие швы между досками, используемые при вертикальном сайдинге.
• Ход — одинарный горизонтальный ряд сайдинга.
• J-Channel — кусок отделочного материала, обычно вокруг окон и дверей, который закрывает концы винилового или металлического сайдинга.
• Показать — количество материала, которое фактически открыто и видно.Например, черепица накладывается друг на друга, а откос — это количество черепицы, которое не заправлено под соседний ряд над ней.
• Shake — Что касается дерева, то встряхивание похоже на гонт, за исключением того, что он раскалывается с одной или обеих сторон, что приводит к более сильно текстурированной поверхности.
• Обшивка — фанера, дерево или другой материал, образующий внешнюю поверхность конструкции вашего дома, к которой крепится сайдинг.
• Битумная черепица — Говоря о дереве, черепица представляет собой небольшой квадратный или прямоугольный кусок сайдингового материала, распиленный с обеих сторон.
• Квадрат — Единица измерения, используемая в производстве сайдинга. «Квадрат» равен 10 футов на 10 футов (или 100 квадратных футов площади).

Хорошие люди из Tiny House Giant Journey предлагают подробное объяснение своего выбора сайдинга и связанной с ним установки. Вот видео, объясняющее их процесс:

мобильный вариант для любителей природы. С уважением, Александр, Магадан

Продавец: Алексей

Готовый бизнес окупаемости ровно пол года, возможно быстрее, если не гнуть цену! Сауна на колесах на базе автомобиля ГАЗ-66 или Зил 131 или другого автомобиля, парилка с дровяной печью, вместимостью 55 литров.под горами. вода, на выхлопной трубе есть бачок. 250л. под залом. вода, цистерна спрятана под скамейками, рассчитана на 6 человек, людей можно перевозить прямо в комнату отдыха, она для этого оборудована и по паспортам это возможно. Также раскладной стол. Баня нагревается за 30-40 минут, (45-110) градусов. Сырой пар — это русская баня, а не сауна, поэтому 80 градусов — для сильных, смотря кому какая температура нужна. Дренаж в парилке делается прямо на улицу, если рядом сток в канале, то поднимаемся туда, если нет, подставляем ведро, на природе «париться» не нужно, наливаем мягкую кожаные сиденья прямо на землю, баня очень уютная.Прикладная лестница с улицы, с удобными ступеньками. Количество дров соответственно 3 кг за раз.
Топор, огнетушитель, кочерга, баллонные ключи, домкрат — все есть.
Все металлические части (выхлоп — бак для воды) изготовлены из нержавеющей стали.
Стекло в окнах сауны закаленное.
Есть ли внутри отдельный свет? полный — 12 вольт.
Под скамейками в комнате просторные закрытые полости длиной 130, 100 см.
Ничего лишнего.
Продается машина. Делаю сауны на любом шасси из любого материала и разной планировки, обсуждается каждая деталь. Заинтересованные люди с удовольствием ответят на все ваши вопросы. Так же фото могу отправить на почту. Изготовим ванну разной планировки на любом шасси

Цена: 480 000 руб.

Доброго времени суток! Там стояла старая будка ГАЗ-66 для всякого хлама. Решил сделать из него парилку, демонтировал старый утеплитель (пенопласт), срезал все ржавые полы, увеличил угол до 2.20 метров. стоять в полный рост и купаться можно на второй скамейке. С улицы обшил металлом и все встало так как не знаю, как делать утепление и как собственно утеплить. Подскажите, пожалуйста, закрепляю ли я изовер (слои?) На металле, после этого прикрепляю фанеру 8мм (загрунтованную?) К шурупам сверлом и пресс-шайбой прямо к металлу, после чего пройдусь с Пенопласт А-03 односторонний. пенофол к фанере саморезами ().Просто у меня на складе есть весь перечисленный материал. Поправьте меня на ветер, если вдруг захочу сделать что-то не так. Баню планируется использовать летом.

С уважением, Александр, Магадан.

Здравствуйте, Александр из «солнечного» Магадана!

Подумайте в правильном направлении, вполне закономерно желание построить небольшую баню на базе имеющейся старой и несколько видоизмененной будки «ГАЗон». Тем более, что в сделке есть материалы.

За последний год мне пару раз попадались сообщения в СМИ о мобильных ваннах, сделанных так же, как вы планируете. А что касается стационарных таких бань, то они иногда встречаются на просторах наших просторов. Делаются они, конечно, не из больших денег, а из-за наличия старомодного автомобильного утиля.

Чаще всего используют армейские кунги, теплушки, авариек и зерновозы.

Толщина изоляционного слоя для таких ванн составляет 50 или 100 миллиметров.И это зависит не столько от того, насколько эффективно будет сохраняться тепло (для летнего сезона вполне подходят оба варианта), сколько от конструктивных особенностей имеющейся будки.

То есть, если ширина стоек каркаса из металлического профиля около 50 миллиметров, то утеплитель изовер-типа укладывается одним 50-миллиметровым слоем. Он полностью заполнит пространство между внешней и внутренней стенами. Ну а если ширина стоек 100 миллиметров, то изовер, как правило, уже кладут в два слоя по 50, что в сумме даст требуемые 100 миллиметров.

Рабочие Шабаша, как правило, не следуют этим рекомендациям. Вместо этого по внутренней металлической стороне стены прикрепляют термопленку (можно любым методом, в том числе клеем). Внешняя сторона гладкая, пленка кладется на металл, а шероховатая — на утеплитель. Одного рулона пленки вполне достаточно, их площадь достигает почти 70 квадратных метров, а стоит от полутора до двух тысяч рублей. Хотя у вас наверное дороже.

Тогда через некоторое время крепеж может оторваться, но пленка все равно будет прижиматься изоляцией к металлу и никуда не денется.

А иногда пленку вообще не ставят, все равно такая баня прослужит не меньше десятка лет эксплуатации, а то и больше.

Фанера

(не нужно переносить на нее грунт, лишний дым и не совсем полезна), конечно, может быть использована в вашем дизайне, но гораздо предпочтительнее использовать обычные обрезные или даже необрезные доски без осыпания.

Все равно для ванн из-за своей неустойчивости к высоким температурам через короткое время начнет отслаиваться. Со всем вытекающим из этого негативом.

Крепление при помощи пресс-шайб-саморезов — вполне нормальный вариант, если толщина металла стоек позволяет. Если не получится, то в местах крепления предварительно просверливают отверстия чуть меньшего диаметра, чем диаметр саморезов.

И только потом заворачиваются винты.

Тогда все можно сделать по своему усмотрению — обшить пенофолом, а можно просто фольгой. Обшита рядом вагонкой. Хотя класс С — не лучший вариант, при наличии большого количества сучков, а их обычно много в такой низкосортной вагонке, они могут вылететь через какое-то время от перепадов температур.

Футеровку часто крепят обычными оцинкованными гвоздями без шляпок. Длина 30-40 миллиметров. Хотя, если остановиться на варианте фанеры, а не досок, то при очень плотной фанере тонкие гвозди могут прогнуться при забивании.

Саморезы, используемые для крепления вагонки, должны быть вделаны в дерево, иначе их головки обожгут тело при высоких температурах, особенно в тех местах, которые находятся в зоне интенсивного контакта.

Так как футеровка очень тонкая, то саморезы при утоплении (термин, означающий, что поверхность самореза будет ниже поверхности футеровки) могут расколоть накладку.Однако попробуйте, а что, если все окажется в порядке?

Перед тем как обшить вагонкой внутренности парилки, ее необходимо очень хорошо просушить. Очень часто такое наблюдается в парилках — через время, иногда надолго, вагонка подсыхает и появляются трещины. Это не смертельно, хотя фольга или пенофол будут казаться из-за облицовки, функционально они подействуют. Будет нарушен только эстетический вид. С какой стороны пенофол кладется на подкладку, я не говорю, иначе обидитесь.

Так как вы не затрагиваете вопрос, как будет отапливаться ваша конструкция печкой или электронагревателями, мы не будем о них ничего говорить. Единственное, что хотелось бы вам напомнить, это то, что вы должны сделать в стене маленькое окно-окошко. Пригодится позже, поверьте мне на слово без объяснения причин.

Так что дерзайте, постройте сауну или парную из того, что у вас есть.

Другие вопросы по обустройству русской бани.

Что может быть лучше отдыха с друзьями на рыбалке и в сауне прямо на берегу реки? Еще недавно это казалось совершенно невозможным, но в последнее время в России стало обычным явлением мобильная баня и сауна на колесах.

Мобильные парилки на колесах можно встретить во многих крупных городах, но цена в них составляет 800-1000 руб. / Час. В этой статье мы расскажем, как сделать мобильную парилку, которую можно использовать как дома, так и в походе, или сдавать в аренду.

Дизайн

Выберите основу для строительства, нарисуйте чертеж и рассчитайте нагрузку на колеса, общий вес и мощность печи … Еще один важный фактор, который следует учитывать, — это центр тяжести. Не должно быть так, чтобы весь вес был сосредоточен на одной стороне, иначе машина легко перевернется.

Переоборудоваем автомобильную будку под баню

В качестве основы для бани можно использовать даже старые автомобили. Наибольшей популярностью пользуются советские армейские автомобили с кунгом — ГАЗ 66 или ЗИЛ 131, они обладают высокой проходимостью, но большим расходом топлива. Также передвижные сауны делают на базе обычных прицепов для автомобилей.

Кунг имеет большую площадь, поэтому его вместимость может достигать 6 человек. Дополнительный утеплитель позволит использовать его круглый год.На фото примеры мобиля, гардеробной, раздевалки, лежака, раскладного столика и скамейки.

Для обычной дровяной печи младенец. Если вы закажете этот вариант у мастеров, то ремонт под ключ обойдется вам минимум в 140 тысяч рублей.

По производительности мобильные бани, построенные на базе ГАЗ 66, мало чем будут отличаться от классических типов: в среднем транспортируемый объем воды составляет 700 литров, а запаса дров хватает на целый день отопления.Этого хватило на 15-20 человек для отдыха, поэтому многие стали открывать подобный бизнес.

Печная установка

Для удобства и экономии места топка выходит на улицу.

Духовка внутри и снаружи должна быть отделана негорючим, термостойким материалом.

Совет!
Чтобы случайно не выпасть во время движения, их можно заранее вшить в бусинки проволокой.
Так как их вес может достигать 300 кг, для уменьшения нагрузки их можно полностью снять при переезде в другую машину.

Наружная отделка бани

• Для получения красивого внешнего вида снаружи стены можно украсить блок с домиком.
• Окна лучше не делать, так как через них будет теряться много тепла. Если вы решили делать окна, постарайтесь уменьшить их площадь и используйте 3-х слойные стеклопакеты со стеклом не менее 6 мм.
• Дверь должна открываться наружу.
• Для экономии места навес для дров и резервуары для воды монтируются снаружи в ящиках под днищем ящика.

Внутренняя отделка

Внутри утепление стен точно такое же, как и в обычной сауне.

Инструкции по внутренней отделке стен:

• К стенам крепится обрешетка из пропитанных антисептиком брусков через каждые 60 см. В кунгах их крепят прямо к стенам, а в прицепах предварительно изготавливают металлический сварной каркас и обшивают деревом.
• Укладывается первый слой гидроизоляции. Для этого можно использовать пароизоляционную мембрану, например Изоспан.С одной стороны, он не пропускает влагу, а с другой — отводит пар, не давая ему скапливаться внутри.
• Затем утеплитель из минеральной ваты плотно укладывается между собой в ячейки каркаса. Дополнительно рекомендуется крепить его к стенам с помощью зонтичных дюбелей.
• Сверху утеплитель покрыт такой же пароизоляцией. Вместо нее также может использоваться теплоотражающая алюминиевая фольга. Стыки утеплителя необходимо проклеить алюминиевой лентой.
• Для сохранения вентиляционного зазора под обшивкой на бруски прикручивается дополнительная контррешетка толщиной 2-3 см.
• Затем каркас обшивается вагонкой или блок-хаусом.
• Особое внимание следует уделить креплению мебели и плиты, чтобы они надежно фиксировались во время движения.
• Для экономии места можно использовать раскладные полки, раскладной столик и скамейки.
• Освещение осуществляется от автомобильного аккумулятора на 12 вольт, либо используется отдельный генератор на 220 вольт.

Примечание!
Для освещения нужно использовать влаго- и термостойкие лампы, а проводка должна быть термостойкой.
Обычные провода не выдерживают температуры выше 50 градусов, а в бане на некоторых участках может превышать 150 градусов.

Заключение

Правильный изоляционный пирог отнесет вас на 15-20 см от каждой стены. Только так можно за час прогреть в ванне температуру до 80-90 градусов. При этом можно начинать топить плиту в движении, чтобы успела прогреть баню к приезду.Сделав своими руками такую ​​мобильную сауну, вы сможете попариться прямо на берегу озера, в глухом лесу или даже в центре города.

Видео в этой статье покажет, как из обыкновенной канавки сделали сауну на колесах.

Мысль о том, насколько полезной была бы ванна на колесах, посещает каждого, кому приходится неделями работать вдали от простейших благ цивилизации. Возможность попариться и смыть усталость будет очень кстати в условиях активного отдыха, рыбалки, охоты.В последнем случае выходная баня считается чуть ли не обязательным элементом охотничьего снаряжения.

Автобан на колесах: преимущества

Народная мудрость гласит, что для изготовления парилки подойдет любой материал, от брезентовой палатки до деревянной будки старого холодильника. Главное — правильно и безопасно оборудовать печь каменкой и произвести качественную теплоизоляцию помещения. Все это временные варианты. Для хорошего автобана на колесах они не очень подходят, и практически не используются даже любителями расслабиться в парилке.

Современные мобильные сауны на колесах мало чем отличаются по комфорту от стационарных. Из недостатков можно назвать лишь ограниченное пространство под моечное отделение; его чаще всего приносят в жертву парилке и гардеробной. В остальном автобан парит и лечит не хуже больницы.

Причин для постройки или покупки мобильной бани на колесах может быть несколько:

Совет! Возможность расслабиться и попариться на трейлере вечером, после строительных работ днем ​​под летним солнцем решает половину повседневных проблем.

Особенно, если на участке нет ничего, кроме котлована и колодца, а бригада строителей, нанятых для работы в открытом грунте, всегда будет требовать приемлемых жилищных условий. На зиму или в конце сезона прицеп с сауной можно отбуксировать на стоянку дома или в гараж, а автобан с парилкой можно использовать даже в городских условиях.

Выездная сауна на колесах: типы

Конечно, существует множество вариантов бани в машине или на прицепе, и все они очень разные.Возможны варианты мобильных парных промышленного производства.

Кроме дорогой заводской сборки можно купить баню на ГАЗ 66, кустарные переделки небольших фирм. Существует множество моделей мобильных парных на базе жилых прицепов, укрытий, автобусов, старых ремонтных мастерских и одноосных прицепов для легкового автомобиля, просто переоборудованного в баню. Автобан может отличаться по цене и обеспечивать совершенно другой уровень комфорта при проведении банных процедур.

Баня на прицепе

Для рядового пользователя лучшим выбором будет автобан на двухосной тележке.В простейшем виде это может быть вариант мобильной бани — прицеп на двухосных колесах. Его еще называют прицепом за малый клиренс и хорошую устойчивость. Размеры автобана на прицепе редко превышают 2,5-2,8 м в длину и 180 см в ширину.

Максимальный вес не превышает 700 кг. При строительстве бани-прицепа используется обшивка из металлического сайдинга под брус или бревно. Нельзя оставлять OSB или фанеру незащищенными от ветра, когда ветер движется, и даже во время дождя это очень быстро выводит деревянную поверхность в негодность.

К достоинствам бани на прицепе можно отнести:

• Компактность, автомобиль с мобильной парилкой сможет без ограничений ездить по любым трассам и дорогам;
• Разрешение на переоборудование лафета под баню — прицепа не требуется, главное, чтобы осевая нагрузка и внешние габариты не выходили за допустимые пределы;
• Невысокая цена и возможность построить мобильную баню своими руками. Средняя смета переоборудования прицепа составляет 40% от строительства стационарного варианта парилки.

К сведению! Для мобильной парилки рекомендуется использовать двухосные прицепы, так как на одной колесной паре передвижной автобан оказывается неустойчивым, даже если он прикреплен к фаркопу автомобиля.

Самые шикарные сауны сделаны на базе прицепа или полуприцепа для седельного тягача. По сути, это обычный автобан, установленный на автомобильной платформе. Цена бани 3,4х8 м на трехосном прицепе — 8-9 тысяч долларов.

Лучшие мобильные сауны — это полноразмерные туристические трейлеры — трейлеры и жилые микроавтобусы.Простой б / у прицеп типа Hobby Prestige будет стоить 2-2,5 тысячи долларов. Оборудование парилки и установка печи обойдется еще в 300-400 долларов, а мобильный автобан сможет прослужить еще двадцать лет.

Баня в автобусе

Конечно, новый дом на колесах стоит вдвое дороже любой ванны. Например, хороший Mc Louis 2000 производства Fiat Ducato оценивается в 10–12 тысяч долларов, но это уже не прицеп, а полноценный автобус, оснащенный всем необходимым для жизни.Можно дооснастить парной, и передвижной автобан сможет выполнять сразу три функции:

Причем, в отличие от громоздкого прицепа, в автобусной бане уже есть заводской встроенный туалет, душ, холодильник, духовка. с газовым баллоном. Остается лишь отделить часть пространства и превратить ее в парилку.

Автобусы ПАЗ 3205 успешно переоборудованы в баню, фото.

Благодаря использованию отечественной базы такой автобан даже дешевле прицепа или прицепа аналогичного класса, примерно на 5-6 тысяч долларов.

Еще есть автобан на базе Икарус и ЛИАЗ, но городские автобусы не очень подходят для обустройства комфортной парилки. Пропорции каретки и тяжелый металлический каркас быстро охладят комнату.

Баня на базе ГАЗ 66

Из всех существующих автомобильных вариантов мобильной бани парная на газонной основе по праву считается одной из лучших, особенно если требуется комфорт помещения и высокая проходимость. .

Баня на колесах ГАЗ 66 проедет по любому бездорожью, ведь «лужайка» лучше всего подходит для переделки в передвижную парилку:

• Алюминиевый бокс или будка утеплена пенопластом, двигательная установка имеет встроенный генератор электрического тока промышленного напряжения;
• Машина имеет встроенный солнечный нагреватель — нагреватель, который легко поднимается за 10 минут.температура парилки до необходимых 80 ° С;
• Мощная машина способна перевозить прицеп с жилым помещением, мобильную электроустановку или рефрижератор.

По отзывам рыбаков и охотников, вместо внедорожников и УАЗов все чаще уходит автобан, оборудованный на базе ГАЗ 66, на активный отдых, видео

Автобан: дизайн

Модели автомобилей пары уже давно выпускаются на стрим.Важнейшие детали планировки — конструкция кузова или прицепа, оптимальное расположение сауны, душевой и моечной, каменки и каменки — успешно проверены и отработаны на практике за долгие годы эксплуатации.

При планировке бани используются следующие правила:

• Спаренный отсек с печкой располагается в «хвосте» автомобильной будки или ящика, в стороне от топливного бака;
• Водопровод и душевая кабина установлены в центре помещения;
• Деревянный корпус ванны обязательно снаружи обшивается листовым металлом.

Деревянные сауны горят часто и быстро, автобан, независимо от того, построена ли конструкция на прицепе или на кузове автомобиля, подвергается возгоранию гораздо чаще, чем стационарные варианты.

К сведению! Дровяные печи можно использовать только для сауны, собранной на двухосном прицепе с парилкой более 3,5 м 2. Во всех остальных случаях автобан отапливается газовыми обогревателями.

Ниже представлен вариант компоновки пятитонного двухосного прицепа или на шасси автомобиля категории «С»

Ванна на колесах своими руками

Самый простой способ — построить небольшой мобильный автобан на базе стандартного прицепа для легкового автомобиля.Построить мобильную баню своими руками не сложнее, а в некотором смысле даже проще, чем обычную дворовую сауну на двоих-троих.

Монтаж конструкции

В первую очередь необходимо правильно выбрать прицеп для вашей будущей парилки. Из всех небольших караванов лучший автобан будет двухосной конструкции с колесами 12 или 13 дюймов.

Этот выбор продиктован вполне практическими соображениями:

• Во-первых, автобан уменьшается в общей высоте.Чем выше конструкция, тем больше ее парусность. В пробке, при сильном ветре слишком высокий автобан может перевернуть машину;
• Во-вторых, ящик для ванны изготавливается только каркасным способом из металлического или деревянного профиля, никаких срубов из бруса или бревна;
• Банная печь используется только закрытого типа. Двери топки и дымоход должны быть выведены на внешнюю заднюю стену.

Изначально каркас ванны сваривается из уголка или квадрата на прицепе. Нижняя часть и пол укреплены накладкой из дубовой доски.Каркас бани приваривается к лонжеронам прицепа сплошным швом.

В конструкции рамы сразу необходимо предусмотреть нишу для отопителя и полость для установки газового баллона, если автобан находится на независимом прицепе, то также потребуется аккумулятор.

Обычно используется автомобильный топливный баллон, подвешенный к передней стенке ванны, чтобы можно было перекрыть газ как с улицы, так и в помещении.

Каркас обшивается плитами OSB и утеплителем на основе минеральной ваты.

Внешняя отделка

После укладки изоляционного пакета автобан обшивается по внешней поверхности листовым материалом, можно использовать водостойкую фанеру или листы OSB.

Для защиты от дождя и ветра короб и крышу бани можно зашить металлическим профилем под цвет прицепа и общей постройки.

Если передвижной автобан используется только в летний сезон, а по дорогам его перевозят на трейлере не чаще двух-трех раз в год, в этом случае баню можно собрать из бруса, а после обработки. с антисептиком, не накрывайте короб вагонкой или сайдингом.

Внутренняя отделка

Стены парилки и бани традиционно обшиваются липовой и хвойной вагонкой соответственно. Автобан внутри можно обшить пластиком или гипсокартоном, лучше использовать такой материал только на потолке и напольном покрытии.

В этом случае пространство вокруг электрокаменки необходимо выложить вермикулитовой теплоизоляцией, а пол выложить неполированной керамогранитной плиткой.

Печь для мобильной бани

Малогабаритный мобильный автобан отапливается с помощью трех видов отопительных приборов:

Печь для мобильной бани можно сделать своими руками, но лучше использовать промышленные модели, для Например, пропановые теплогенераторы или брикетировочная печь длительного горения.Любые бензиновые, дизельные, спиртовые самодельные горелки и обогреватели означают, что деревянный автобан на прицепе сгорит уже в первый год эксплуатации.

Уход

Основные заботы об автобане сводятся к регулярной сушке и вентиляции помещений. Периодически, раз в месяц, требуется проверять работу дымохода, состояние деталей топки, а также крепление ящика к лафету.

Перед началом сезона автобан проходит аудит, деревянные части обшивки необходимо пропитать антипиреновыми и антисептическими составами.

Документация

Чаще всего автобан на прицепе не оформляется какими-либо документами, свидетельствующими о перепроектировании конструкции. Фирмы, производящие мобильные парные, указывают в документах на прицеп информацию о наличии легкосъемного жесткого тента каркасной системы.

Ситуация усложняется, если автобан переоборудован из старого автобуса или автомобиля. В этом случае по закону необходимо внести изменения в описание транспортного средства.Сейчас автобан по документам числится передвижным жилым домом. Если при переделке окна не вырезались, несущие элементы кузова, коробки, ходовой части не менялись, то, возможно, перерегистрация автомобиля не потребуется.

Заключение

Ванны на колесах выглядят идеальным решением в ситуации, когда вам приходится жить в движении, регулярно перемещаться и работать в поле. Мобильный автобан необходим дачникам, торговцам, фермерам и строительным бригадам, работающим вдали от цивилизации.В подобной ситуации реальной альтернативы мобильной бане нет.

Вдали от цивилизации может быть сложно выполнять элементарные гигиенические процедуры. В такой ситуации на помощь приходит на колесах, которые могут проехать в любую точку, преодолев значительное расстояние. Предлагаем разобраться в особенностях таких предметов, их разновидностях и порядке самостоятельного изготовления.

Читайте в статье

Применение ванны на колесах

Несмотря на большое количество стационарных объектов, желающие купить на колесах:

• увлекаются рыбалкой;
• много времени проводит на охоте;
• любит путешествовать;
• постоянно живет в городе, любит баню, но не имеет;
• хочет зарабатывать деньги.

Сфера использования намного шире. Воспользоваться этой возможностью и посетить баню на колесах может каждый любитель пара.

Мобильная ванна на колесах: достоинства и недостатки

Уличной ванне присущ ряд достоинств. Она:

К недостаткам можно отнести невозможность размещения емкости с водой. В результате вода для мытья берется либо из ближайшего природного источника, либо везется с ними в дополнительном транспортном средстве.Также повышенные требования предъявляются к надежности конструкции и характеристикам материала, используемого при строительстве и последующей отделке.

Что нужно для организации бани на колесах как бизнес: важные моменты

Популярность бани в последнее время значительно возросла. Если раньше это было только место, где можно помыться, то теперь это зона отдыха. Многие люди решают с его помощью приятно отдохнуть в компании друзей и поправить свое тело.Рассматривая на колесах как бизнес, вы должны знать, что открытие собственного дела осуществляется в следующей последовательности:

• выбирается база, на которой будет располагаться конструкция. Чаще всего выбор делается в пользу ЗИЛ 131, ГАЗ 53 и другой техники, обладающей достаточной надежностью и хорошей маневренностью. Вы можете купить ГАЗ 66 для бани на колесах. Отличающаяся хорошей маневренностью, эта техника позволит оборудовать парилку на 6 человек;
• Разрабатывается проект будущего сооружения и прорабатывается его макет.Желательно предусмотреть не только парилку, но и комнату отдыха;
• Зарегистрирована деятельность по оказанию услуг. Большинство оформлено как ИП … Для ввода в эксплуатацию необходимо подготовить определенный пакет документов, в том числе разрешение СЭС, ГИБДД, пожарных;
• проводится рекламная кампания;
• бизнес запущен.

Совет! Составьте бизнес-план, чтобы оценить риски открытия ванны на колесах.

Ванны на колесах, размещенные на разных типах оснований, с примерами фото

Если вы решили стать владельцем на колесах, фото выполненных проектов можно использовать как идею для последующей реализации. Предлагаем вам посмотреть мобильные постройки, возводимые на различных основаниях.

Баня на колесах на прицепе для легкового автомобиля

Если речь не идет о собственном бизнесе, можно рассмотреть такой вариант. Для личного пользования лучше всего подойдет прицеп с сауной на колесах.При его проектировании важно учитывать грузоподъемность легкового автомобиля. Дополнительные опоры предотвратят раскачивание конструкции во время работы.

Такие постройки обычно включают парную и гардеробную. Из-за ограниченной грузоподъемности они могут эксплуатироваться только вблизи водоемов. Мы подготовили для вас фото, чтобы вы могли оценить, как выглядят такие парилки.

Мобильная баня на колесах на внедорожниках

Если вы решили открыть собственное дело, вам следует подумать об использовании квадроциклов / грузовиков в качестве базы.Такая мобильная ванна на колесах сможет добраться туда, куда не может пройти другая техника.

Мобильная баня на колесах на платформе-платформе

Практичный и лаконичный вариант. Такая мобильная ванна на колесах востребована, так как ее можно загружать и снимать по мере необходимости.

Выездная баня на колесах в автобусах и маршрутках

Если вам нужна большая парилка и комната отдыха, рассмотрите автобус как базу. Часто на базе Икаруса делают выходную ванну на колесах.Одновременно в такой бане могут мыться до 15 человек. В его состав входят:

• парилка на 5-7 человек;
• душевая;
• гардеробная;
• комната отдыха;
• туалет;
• мини-кухня.

Ванна «Газель» имеет меньшую вместимость, но все же пользуется спросом у потребителей.

Изготовление ванны на колесах своими руками

Если вы решили стать владельцем мобильной постройки, предлагаем узнать, как сделать это на колесах самостоятельно.Зная последовательность действий и основные этапы, вы сможете все сделать самостоятельно. Ванна на колесах в этом случае будет полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к ней, и иметь подходящие характеристики.

Дизайн и компоновка

Перед началом сборки будущей конструкции необходимо разработать проект. Вы можете набросать эскиз от руки или воспользоваться специальным. Последний вариант предпочтительнее, так как позволяет оценить пропорции будущего и точно рассчитать необходимое количество материала.Учитываем цену на приобретаемые материалы для бани на колесах. На этапе проектирования рассчитывается:

общий вес конструкции;

Требуемая мощность.

Комментарий

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

» При проектировании особое внимание следует уделять центру тяжести, чтобы избежать обрушения здания во время транспортировки.В качестве противовеса плите и полке можно использовать ступеньку и решетку для пола.

«

Фото кунг-бани своими руками можно взять за основу при планировке внутреннего пространства.

Сборка каркаса

Чтобы собрать баню на прицепе или каркасе своими руками, следует выполните следующую последовательность действий:

Устройство теплоизоляции

Работы должны быть выполнены очень качественно, толщина теплоизоляционного пирога должна быть около 15 см.Работы выполняются в следующей последовательности:

• обрешетка монтируется;
• уложена пароизоляция и минеральная вата;
• фольга прилагается;
• все выбивки из фольги тщательно проклеиваются скотчем;
• монтируется контррешетка, к которой в дальнейшем будет крепиться облицовочный материал.

Установка печи

Топка должна быть размещена снаружи. Это сделает конструкцию более безопасной и позволит более рационально использовать внутреннее пространство.Желательно с емкостью для воды или обогревателем, под который заранее обустраивают площадку. Мобильную парилку можно отапливать до + 60 ° С. В камнях, используемых для производства пара, стоит просверлить отверстия и соединить их проволокой. Это предотвратит случайное падение колеса при ударе колеса о неровность.

Внутренняя отделка

После завершения теплоизоляционных работ. Стоит отдать предпочтение вагонке из ольхи, осины или липы. Допустимо использование обычных обработанных досок или блок-хауса.Хвойные деревья можно использовать для украшения гардеробной. На стенах душевых часто можно увидеть плитку. Одной на полу в любом случае должны быть доски.

Внимание! Все предметы декора и мебель должны быть надежно закреплены, чтобы исключить их смещение при движении автомобиля.

Наружная облицовка

Для отделки внешней стены можно использовать качественную или деревянную облицовку. Это добавит подобия мобильной конструкции стационарной.Дверь должна открыться.

Совет! Резные деревянные ступени, красиво декорированные окна сделают баню еще более очаровательной.

Установка бани на колесах на месте

Монтаж начинается с того, что баня на колесах и автомобиль разъединяются. Для обеспечения достаточной устойчивости прицеп-ванна фиксируется опорной стойкой, а также тремя дополнительными опорами. После этого борт отбрасывается назад, а лестница опускается.Чтобы установить парилку на базе грузовика или автобуса, достаточно найти относительно ровную площадку и просто выключить двигатель.

Чтобы мобильная баня прослужила как можно дольше, при ее эксплуатации следует соблюдать определенные рекомендации. Следует:

• отделять во время езды по дороге и нахождения в парилке. Это позволит избежать случайных падений и ожогов;
• отключить транспорт от бани на весь период эксплуатации;
• оформить баню как транспортное средство, чтобы не возникало затруднений при движении по бездорожью.

Уход за баней на колесах

Для увеличения срока службы постройки за ней следует правильно ухаживать:

• После каждой процедуры выносите на улицу и сушите деревянные рейки и полки. Перед естественной сушкой их следует хорошо вымыть;
• Эффективно сушит внутреннее пространство. Для этого путем нагрева следует открыть дверцу.

Обзор цен на час использования ванны на колесах

Цена на ванну-бочку на колесах многим может показаться завышенной.Многие отказываются от покупки, так как есть стационарная конструкция. Если вы хотите провести время с друзьями на природе, вы можете просто арендовать его.

Сколько будет стоить час бани на колесах, будет зависеть от срока аренды и места, куда ее нужно доставить. В среднем за первые 3 часа придется платить не менее 3000 рублей в час. Четвертый и пятый — 2500 рублей, следующие 2000 рублей. После 10 часов квартплата снизится до 1000 руб / час. Если вы решили купить или заказать ванну на колесах, поделитесь в комментариях, какой вариант вы предпочли и почему.

Как правильно обшить дом сайдингом своими руками?

Сайдинг представляет собой тонкие листы, которые очень удобно собирать с помощью замков на панелях. Есть несколько различных типов этих продуктов. И у каждого вида есть свои недостатки и достоинства. Перед тем, как выбрать изделие, следует ознакомиться со всеми нюансами, которые могут поджидать вас при облицовке дома.

Дом, для этого стоит обшить сайдингом, чтобы он сохранил свой внешний вид и прослужил долго.Большой плюс облицовочных плит — это современность, обусловленная богатым выбором оттенков и разнообразной фактурой. Работы можно выполнить, не прибегая к услугам специалистов, что дает возможность придать старому зданию презентабельный вид и тем самым скрыть неточности конструкции.

Основная функция сайдинга — защита от непогоды. Сохраняют первозданный вид постройки на долгие десятилетия и позволяют стенам «дышать».

Преимущества и недостатки

Плюсы:

1. Легко монтируется. Пластины поставляются с замками, с помощью которых листы крепятся. Верхний край листа крепится саморезами; для них есть уже готовые дырочки. Способ крепления может быть разным: на каркас (деревянный или металлический) или непосредственно на стене. Общее время строительства — 2 дня. Смонтировать его можно в любое время года.
2. Печь не требовательна в обслуживании.
3. Изделие универсальное , возможно изготовление облицовки не только снаружи, но и внутри помещений.
4. Долговечность ( 50 лет) в зависимости от породы.
5. Плиты имеют специальный полимерный слой , за счет чего обладают высокой устойчивостью.
6. Низкие цены на плиты, Простота монтажа позволяет сделать облицовку дома своими руками.

Минусы:

1. Ограниченная гамма цветков.
2. Покрытие подвержено механическим воздействиям (кроме металлических листов).
3. Растопить при пожаре (виниловые пластины).
4. Плиты хрупкие на морозе (винил).
5. Высокая цена комплектующих.

Рассмотрим пример, когда необходимо обшить дом сайдингом площадью 34 кв.м:

1. Крепление одной пластины оценили в 180 руб, итого 6120 руб.
2. Пароизоляция (45 руб. / Кв. М) — 1530 руб.
3. Утеплитель в один слой (75 руб / кв.М) — 2550 рублей
4. Гидроизоляция (45 руб.) — 1530 руб.
5. Обрешетка под утеплитель (60 руб.) — 2040 руб.
6. Каркас для сайдинга (75 руб.) — 2550 руб.
7. Наружные откосы 150 руб. За 1 погонный метр, а за 11,2 — 1680 руб.
8. Обработка деревянной обрешетки антисептиком — 672 руб.
9. Фронт вылет 24 п.м. / 300 р. — 7 200 с.
10. Подоконники 28 п.м. / 150 р. — 420 руб.

Таким образом, общая сумма работ 26 292 руб.

Просмотры

Производители радуют большим выбором сайдинга:

Медь

Алюминий

Цемент

Дерево

Сталь

Керамика

Подвал

Расчет количества и комплектующих

Методы расчетов

Вооружаемся необходимым инструментом при расчете количества сайдинга:

• ручка и лист бумаги;
Рулетка
• ;
Калькулятор
• ;

Измеряем отдельно ширину и длину каждой стены дома и фронтона.Рассчитываем площадь каждой стены, умножая длину на ширину.

Площадь треугольного фронтона рассчитывается по формуле: ½ длины карниза, умноженной на высоту крыши. Затем сложите все области. Отдельно рассчитываем площадь окон и дверей. Вычтите полученную площадь окон и дверей из полученной первой площади.

Теперь вы должны подумать об отходах. На облицовку прямоугольных стен следует добавлять 10% материала, трапециевидных — 15%, с различными выступами и углублениями — 20%.

Учитываем отходы в расчетах и ​​делим все это на полезную площадь 1-й полосы листа. Чтобы избежать ошибок, мы располагаем листы на чертеже в том порядке, в котором они будут складываться.

Следовательно, общее количество листов = H / S, где H берется за высоту дома, а S — полезная площадь одного листа.

Теперь посчитаем компоненты:

1. Узнать количество стартовых и финишных рельсов. Для этого снимаем мерки периметра дома (за вычетом ширины дверей) и делим на длину одной направляющей (2 метра), получаем их количество. В деталях отделки размер двери не рассчитывается.
2. Допустим, вам нужно состыковать ряд профилей , здесь стоит учесть перекрытие (3-5 см). Это не касается отделочных и стартовых деталей.
3. Внутренние и внешние углы. Считаем общее количество углов и их длину.Делим полученное значение на два (длина одного профиля), получаем их количество штук.
4. Мы используем J-образные профили на оконных и дверных поверхностях. Это размер вертикального проема. На фронтоны идут диагональные вырезы.
5. H-профиль используется для соединения. Подсчитываем количество планок, у которых не хватает длины на плоскость или для разделения цветов. Считаем их поштучно.
6. Оконные профили. Периметр углубленных проемов и их размер будет.
7. считаем исходя из суммы всех проемов , требующих облицовки. Лучше посчитать по частям. При желании наличник можно заменить на J-профиль.

Технология облицовки дома сайдингом своими руками:

1. Подготовительные работы.
2. Монтаж обрешетки.
3. Гидроизоляция и изоляция.
4. Направляющие крепления.
5. Укладка сайдинга.

Подробная пошаговая инструкция

Необходимые материалы и инструменты:

• ножницы по металлу;
• пила или болгарка;
• молоток и отвертка;
Отвертка
• и уровень;
• квадрат и рулетка;
• лестница;
• сайдинг;
Металлический (деревянный) профиль
• ;
• комплектующих;
• шурупов или гвоздей;
• изоляция;
• водонепроницаемая мембрана;

Установка самореза в монтажную пластину

Проводим подготовительные работы, в результате которых освобождаем поверхность стен от выступающих элементов (решетки, дверные коробки).Все трещины на нем обрабатываем пенополиуретаном или цементной смесью и очищаем от пыли и грязи. Если дом деревянный, обрабатываем антисептиком, из пенобетона — грунтовкой с глубоким проникновением.

Перед установкой обрешетки определяемся с ее материалом (дерево или металл). Для бетонных и кирпичных стен, а также для металлического сайдинга монтируем только оцинкованный профиль. Делаем на стене разметку для крепления направляющих, которые крепим с противоположных сторон стены.

Протяните между ними нить за промежуточные направляющие. Крепление начинаем П-образными скобами с шагом 0,3-0,4 м. Для более плотной посадки можно поставить клинья из пенопласта. Добавляем направляющие в местах дополнительной нагрузки. Например, возле углов дверей, окон или уличных фонарей. Вертикальные рейки размещаем так, чтобы они ни с чем не соприкасались, чтобы не нарушать вентиляцию стен.

При наличии деревянных или газобетонных конструкций сооружаем гидроизоляцию.Можно взять водонепроницаемую мембрану. Если предусмотрен утеплитель, укладываем его на мембрану и только после этого заливаем профиль. Стены без утеплителя также должны иметь расстояние между сайдингом и гидроизоляцией, опять же для вентиляции.

Далее прикрепляем направляющие элементы. Устанавливаем водоотвод на цоколь и уголки. Крепим крепление саморезами жестко, начиная с верхнего отверстия, затем скрепляем середину. Если длины рейки не хватает, стыковку производим Н-образными профилями.Закрепляем стартовую планку на 0,5 см от углового элемента.

Оконными планками или J-образным профилем делаем окантовку вокруг окон. Дверь обиваем J-образным профилем, углы распиливаем под углом 45 градусов. Не забудьте сделать зазор 0,6 см от цоколя и карниза. Это сделано для свободного движения материала при расширении. Укрепляем отделочную планку там, где планируем ее отделывать (под крышей или верхом стены).

Начинаем крепить панели слева направо и сверху вниз от угла.Закрепляем первую пластину на стартовой рейке, сдвигаем немного влево до щелчка фиксатора, который находится в нижней части, вверху делаем крепеж саморезами.

Располагаем их с шагом 0,4 м. Следующие ряды собираются по такому же сценарию. Панели мы не фиксируем жестко, они должны иметь свободное движение. Отделайте верхний ряд плит отделочной рейкой.

Особенности установки:

1. Отделочная планка должна быть прикреплена перед установкой последнего ряда.
2. Не закрепляйте плиты жестко сайдингом любого типа. Это деформирует конструкцию и нарушит первоначальный вид фасада.
3. Плиты укладываются строго снизу вверх, от угла дома к его середине.
4. Там, где, например, будут проходить трубы, отверстие в плите делают на 6 мм больше.

1. При укладке сайдинга стартовую планку фиксировать не нужно. Просто отрежьте замки на нижней панели, и это будет начало доски.В конце рядов монтируется планка без замка.
2. Н-профиль можно не устанавливать, а делать крепление внахлест.
3. Крепежные пластины следует вкрутить в специально предназначенные отверстия. , и ни в коем случае не в печку. Между головкой и пластинами следует оставить зазор 1 мм, иначе пластины при сильном нагреве сломаются.
4. Обшивка дома в жару , материал следует укрывать от солнечных лучей.
5. Работать при температуре ниже минус 10 градусов , тоже нежелательно, так как при резке элементы могут потрескаться.Использовать болгарку следует предельно осторожно.

строительных аббревиатур, обычно используемых в чертежах

Чертежи могут быть длиной до 50 страниц с множеством устрашающих символов, сокращенным текстом и линиями. Но на самом деле каждая диаграмма в архитектурном пакете — это простая концепция, а чертежи — это набор диаграмм, в которых эти концепции накладываются друг на друга.

Почему в строительстве используются сокращения?

Строительные архитекторы и дизайнеры несут ответственность за то, чтобы сообщить бесчисленное количество вещей о конструкции здания: где оно должно быть расположено на участке, как оно должно быть построено, какие материалы следует использовать, как оно должно выглядеть и где системы MEP, которые производят это функция идти.Чтобы сэкономить место на чертежах и упростить обмен информацией, дизайнеры используют набор сокращений и акронимов.

Большинство этих сокращений являются стандартными для всех сделок. Но некоторые архитекторы могут использовать свои собственные сокращения, которые не являются стандартными или общеизвестными. Таким образом, титульный лист архитектурного пакета включает блок сокращений, который поможет вам декодировать эти пользовательские сокращения при чтении планов.

Архитекторы обычно сокращают измерения, такие как расстояние до края (ED), дальняя сторона (FS) и внутренний диаметр (ID).Материалы также часто сокращаются, такие как гипс (Gyp.), Клееный брус (L.V.L.) и кладка (Mas.). Пункты, которые следует учитывать при чтении плана этажа, сокращены, например, не в масштабе (N.T.S.). В этом списке вы также найдете бытовую технику и панели управления, такие как водонагреватель (Wtr. Htr.), Детектор дыма (S.D.) и панель управления пожарной сигнализацией (FACP).

Распознавание сокращений и акронимов — это первый шаг к чтению чертежей объекта недвижимости.Узнайте все, что вам нужно знать о чтении чертежей, в онлайн-классе MT Copeland , который преподает профессиональный строитель и мастер Джордан Смит.

Аббревиатуры и аббревиатуры, обычно используемые на чертежах

Кондиционер: Кондиционер

Переменный ток: асфальтобетон

ACI: Американский институт бетона

Acous .: Acoustical

ADA: Закон об американцах с ограниченными возможностями 1992 г.

Настр.: Регулируемый

A.F.F .: Надземный этаж

A.F.G .: Сорт высшего качества

AIA: Американский институт архитекторов или Американская страховая ассоциация

AIEE: Американский институт инженеров-электриков

AISC: Американский институт стальных конструкций

AISI: Американский институт стали

Al .: Алюминий

ANSI: Американский национальный институт стандартов

APCIA: Американская ассоциация страхования имущества от несчастных случаев

Прибл.: Приблизительно

Арка .: Архитектурный

ASCE: Американское общество инженеров-строителей

ASME: Американское общество инженеров-механиков

ASTM: Американское общество испытаний и материалов

AWG: Американский калибр проводов

Кв .: Доска

корп .: дом

Блк .: Блок

Blkg: блокировка

Bm.: Балка

B.O.F .: нижняя часть основания

B.O.M: Спецификация

BOT: снизу

B.O.W .: низ стены

BP: Blue Print (или B / P)

Brz .: бронза

BV: Дисковый затвор

Кабина: Шкаф

CAD: Кадмий или компьютерное черчение

CBORE: Цековка

С.К .: От центра к центру

C.D .: Строительная документация

Cem. : Цемент

Cer. : керамика

C.F.M .: кубических футов в минуту

CFS: кубических футов в секунду

C.I .: чугун

Кл .: Шкаф

CL: центральная линия

CLG .: потолок

CLR.: Прозрачный

CMU: Блок бетонной кладки

C.O .: Cleanout

Колонка:

Бетон: бетон

Продолж .: непрерывный

CRES: Коррозионно-стойкая сталь

CSINK: зенковка

Центр .: Центр

1. футов: кубические футы
2. ярды: кубические ярды

дбл.: Двойной

Отдел: Отдел

D.F .: Питьевой фонтанчик

Диаметр: диаметр

Размер: Размер

DN .: Вниз

DR .: Дверь

DP .: Глубокий

D.S .: Водосточная труба

DWG: Чертеж

DWR .: Ящик

Штат: каждый

E.D .: Расстояние от края

E.F .: вытяжной вентилятор

E.J. Деформационный шов

Elec .: Электрика

Высота:

EQ: Равно или равно

EQMT .: Оборудование

E.W .: в каждую сторону

E.W.C .: Электрический кулер для воды

Exc: Земляные работы

(E) Существуют.: Существующий

Внешний: Внешний

FACP: Панель управления пожарной сигнализацией

ФАО: Финиш на всем протяжении

F.C.O .: Чистка пола

F.D .: Трап в полу

FDN. : Фонд

F.F.L .: Готовый этаж

F.G. Класс отделки

Fin: Finish

ЭТ: Этаж

Fluor.Флуоресцентный

F.O.C .: Лицо из бетона

F.O.F .: Face of Finish

F.O.S .: Face of Stud

FRPF: огнестойкий

FS: Дальняя сторона

FT: Ноги или стопы

FTG: Фитинг

GA: Калибр

оцинк .: оцинковка

G.C .: Генеральный подрядчик

г.F.C.I. или G.F.I .: прерыватель цепи замыкания на землю

ГЛ. : Стекло

галлонов в минуту: галлонов в минуту

G.T .: Плитка глазурованная

Гипс: Гипс

H .: Высокая

H.B .: Нагрудник для шланга

H.C .: полый сердечник

HDCP: Для людей с ограниченными возможностями (лучше, если будет называться «Доступный»)

HDPE: полиэтилен высокой плотности

HDWE.: Оборудование

H.M .: полый металл

Горизонтально: Горизонтально

HRS: Горячекатаная сталь

HR .: Часы

ВН: высокое напряжение

H.V.A.C .: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

H.W .: Горячая вода

IAW: в соответствии с

ID: внутренний диаметр

IE: инвертировать отметку

IEEE: Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике

дюйма: Дюйм

Изоляция: Изоляция

Внутр .: Интерьер

Инв .: инверт

ISO: Международная организация по стандартам

Янв .: Дворник

J-Box: Распределительная коробка

Перекресток: перекресток

Jst .: Балка

JT .: Joint

Комплект .: Кухня

кВт: Киловатт

Лав.: Туалет

LDD: Габаритный чертеж с ограниченным размером

LFT .: Линейные ножки

LH: левый

LL: Живая нагрузка

LM: Перечень материалов

Л .: Светлый

Лит .: Освещение

L.V.L .: Клееный брус

мас .: кладка

МАКС .: Максимум

MBW: измерение между проводами

мех.: Механический

Мембрана: Мембрана

MFG .: Производство

MFR .: Производитель

MH: Люк

Мин .: минимум

Разное: Разное

MOW: измерение по проводам

MTL .: Металл

MTD .: Навесной

NEC: Национальный электротехнический кодекс

Н.I.C .: Не по контракту

NOM: Номинал

N.T.S .: Без масштаба

O /: Более

OAL: Общая длина

O.C .: В центре

O.D .: Внешний диаметр

Оф .: Кабинет

OPNG: открытие или грубое вскрытие

PCC: Бетон на портландцементе

PCI: Американская ассоциация страховщиков от несчастных случаев собственности

шт .: шт.

пл.: Штукатурка

P. L .: Пластиковый ламинат

P.L .: Property Line (или список запчастей)

Plywd .: Фанера

пр .: Пара

P.S.F .: фунтов на квадратный фут

P.S.I .: фунтов на квадратный дюйм

Ptd .: Окрашенный

PT .: Пункт

P.T .: с обработкой давлением

ПВХ: поливинилхлорид

КОЛ-ВО: Кол-во

R: радиус

ЖБИ: железобетон

RD: Водосточная, круглая или сливная распределительная панель

р.D.L .: Лидер водостока

REBAR: Арматурный стержень

Ref .: Холодильник

REQD: Обязательно

RH: правая

RI .: Подъемник

R.O .: Черновое вскрытие

R.O.W .: Полоса отвода

Reinf .: усиленный

Сан .: Санитарный

S.B.N .: Surface Bullnose

SC: острые углы

с.C .: Solid Core

S.D .: Детектор дыма

Раздел: Раздел

Шт .: Лист

Ш .: Полка

Шт .: Обшивка

Сим .: Аналог

Технические характеристики: Технические характеристики

1. FT: квадратные ножки
2. IN: квадратные дюймы

SS: нержавеющая сталь, установочный винт, грунтовый столб, служебная раковина или отстойная раковина

с.SK .: Раковина сервисная

Станд .: Стандартный

Stl: Сталь

Стор .: Склад

Приостановлено

S.Y .: Квадратный двор

Температура: закаленное

T&B: сверху и снизу

T&G: язычок и паз

ТОЛЩ.:

TLT .: Туалет

т.О .: Верх

T.O.B .: Верх балки

T.O.C .: верх бордюра или верх бетона

T.O.F .: верхняя часть основания

T.O.J .: Верх балки

T.O.M .: Верх кладки

T.O.W .: Top of Wall

т.р .: протектор

T.S .: Top Set

TTC: Шкаф телефонного терминала

ТИП.: Типовой

UON: Если не указано иное

UNF .: Незавершенный

ВА: Напряжение

В.Б .: Пароизоляция

Верт .: Вертикальный

V.I.F .: Проверить в поле

W.C .: водяной шкаф (туалет)

Ш .: Широкий

Wd .: Wood

Wdw .: Окно

Вт.I .: Кованое железо

W.I.C .: Гардеробная

WL: Уровень воды

БЕЗ: Без

Wp .: Всепогодный

W.R .: Водонепроницаемость

WS: уплотнитель или гидроизоляция

Вес: Вес

Вт. Htr. : Водонагреватель

&: И

L: Уголок

@: в

L: осевая линия

O: Диаметр

#: Фунт / Число

О /: Более

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений.