Крыша на бревенчатый дом своими руками: Крыша бревенчатого дома своими руками: особенности, инструкция

Конструкция крыши деревянного дома — ее устройство и строение (фото и видео)

Деревянные дома, славящиеся своей экологической чистотой, долгим сроком службы, пользуются в России популярностью. Лёгкая, но прочная, долговечная древесина хвойных пород на европейской территории страны – традиционный строительный материал, применяемый для возведения жилых, хозяйственных строений. Сейчас дома из бруса или бревна снова вошли в моду, они строятся повсеместно в качестве дачных, садовых или даже городских коттеджей. Чтобы конструкция из этого древесины прослужила долго, необходимо учитывать особенности этого материала при создании проекта крыши, а также выборе кровельного покрытия и сопутствующей фурнитуры. Сегодня мы расскажем про устройство крыши деревянного дома, о ее характерных чертах и особых требованиях, которые нужно соблюдать в процессе возведения.

Содержание статьи

Стропильный каркас

Стропильная система – своеобразный каркас крыши, обеспечивающий ей жесткую форму, высокую несущую способность. Он состоит из вертикальных опор и горизонтальных затяжек, которые в разрезе образуют наиболее устойчивую геометрическую фигуру, треугольник. Каркас кровли деревянных домов изготавливают их древесины. Для ‘того используют брус или доски из дерева твердых пород, обработанные антисептиком, а также огнеблокирующим составом. При конструировании стропильной системы, определяют следующие параметры:

1. Сечение элементов каркаса. Толщина досок или бруса конструкции зависит от нагрузки, ложащихся на них в процессе эксплуатации. При подсчете суммируют вес кровельного материала, самой стропильной системы, гидроизоляции, пароизоляции, утеплителя, а также снеговую нагрузку. Обычно для изготовления мауэрлата, лежней и стоек применяют брус 100х100 мм или 150х150 мм, а затяжки, ригели, подкосы и стропильные ноги делают из обрезной доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм.
2. Шаг между элементами. Шаг между стойками и стропильными ногами определяют в соответствии с сечением элементов, а также весом и размером листов кровельного материала и утеплителя. Обычно расстояние между ними делают в диапазоне 60-120 см в зависимости от указанных параметров.
3. Состав каркаса. Самая простая конструкция стропильной системы включает в себя только мауэрлат и стропила. При усложнении строения устройства крыши, усложняется и каркас, в него вводят стойки, затяжки, ригели и подкосы, компенсирующие нагрузки, которые воздействуют на систему.

Учтите, деревянная крыша изготовляется только из сухой древесины, влажность которой не выше 15%. При изменении влажности дерева размеры материала изменяются, поэтому при использовании сырых досок конструкция в процессе эксплуатации может существенно деформироваться. Антисептическую обработку выполняют для защиты от деятельности плесневых и грибковых микроорганизмов, которые активно распространяются во влажной среде, приводя к загниванию.

Стропильная система деревянного дома

Кровельный пирог

Конструкция крыши домов из дерева многослойная, поэтому ее называют емким термином «кровельный пирог».

Входящие в него материалы, дополняют, улучшают эксплуатационные характеристики друг друга, делая кровлю устойчивой к влаге, перепадам температурой и прочной. С точки зрения состава кровельного пирога, строение крыши может быть 2 видов:

• Холодная. Холодной кровлей называют конструкцию, а состав которой не входит термоизоляция ската. Крышами именно такого типа оборудовались деревянные терема на Руси. Подкровельное пространство в них, где оборудовался неотапливаемый чердак служил воздушной прослойкой, изолирующей жилые этажи от холода. С точки зрения строительства, это более простая и дешевая конструкция, состоящая только из пароизоляции, гидроизоляции и кровельного покрытия.
• Теплая. Кровля теплого типа – более современная технология, которая распространилась с появлением современных термоизоляционных материалов и отапливаемых мансард. Если подкровельное пространство отапливается, то строение лишается воздушно прослойки, защищающей от охлаждения, в то время как через скаты крыши, обладающие большой площадью, происходят максимальные теплопотери. Поэтому теплая кровля помимо пароизоляции и гидроизоляции включает в себя еще и слой утеплителя, который оптимизирует температурный режим в сооружении.

Теплая и холодная кровля

Отличия теплой и холодной крыши

Важно! Теплая кровля для деревянного дома – достаточно сложное и дорогое строительное решение, которое используется только в сооружениях с жилыми мансардами и отапливаемыми верхними этажами. Крыши холодного типа используются для бань из бревна и бруса, навесов, беседок, сезонно используемых или неотапливаемых построек.

Кровельные покрытия

Древесина при высокой прочности является достаточно легким строительным материалом, поэтому фундамент для сооружений из бревна и бруса, а тем более каркасных делают неглубокий, ленточный, столбчатый или свайный.

Чтобы не утяжелять конструкцию, кровельное покрытие для деревянного дома нужно использовать легкое, малошумное и негорючее. Чаще всего применяют:

1. Металлические кровли. Кровельные покрытия на основе оцинкованной стали с разными полимерными и лакокрасочными покрытиями (металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля) обладают малым весом, составляющим не более 10 кг/м2, высокой прочность и несущей способностью. Недостатками этих материалов считают высокую шумность и большую теплопроводность.

   Металлочерепица

2. Ондулин. Это современное кровельное покрытие из целлюлозных волокон, пропитанных модифицированным битумом, с волнистым профилем. Вес одного листа материала, площадь которого составляет около 2 м2, составляет всего 6 кг. Ондулин обладает низкой теплопроводностью и резонирующей способностью. Недостаток этого материала – низкой устойчивость к ультрафиолету, в результате которой ондулин со временем выгорает, и легкая воспламеняемость.
   Ондулин

3. Мягкая кровля. Также для перекрытия домов из дерева применяют рулонные или штучные гибкие кровельные материалы. Рулонная мягкая кровля (рубероид, кровельные мембраны) славятся высокой гидроизоляционной способностью, но низким декоративным потенциалом. А вот битумная черепица лишена этого недостатка. Однако, все виды мягкой кровли относятся к легко воспламеняющимся, потому в деревянном строительстве используются с осторожностью.

   Битумная черепица

Устройство кровли дома из дерева

Опытные мастера считают, что главным фактором выбора кровельного материала, с помощью которого выполняется устройство деревянной крыши, выступает сопротивление горению. Так как риск возникновения возгораний в постройках из дерева достаточно высок, для их перекрытия лучше использовать негорючие материалы (керамическую черепицу, шифер, металлические кровли).

Особенности возведения кровли

Древесина – строительный материал, используемый для возведения жилых домов на территории России, уже много веков, поэтому особенности работы с деревом хорошо изучены.

Уникальные свойства деревянных конструкций в том, что они изготавливается из природного сырья, которое пропускает воздух, «дышит», регулирует влажность. Чтобы крыша из дерева была прочной и долговечной необходимо:

• Соблюдение сроков усадки. Дома чаще всего строят из сырой древесины, которая в процессе эксплуатации постепенно высыхает, в результате чего изменяются размеры сооружения. Хотя высыхание дерева происходит в течение 5 лет, наибольшая усадка происходит в первые 1-2 года. Поэтому крышу на деревянные постройки налаживают только спустя год после завершения постройки дома. Исключение составляют только сооружения профилированного или клееного бруса, усадка которых не превышает 5%.

  Усадка деревянных домов

  Сроки усадки разных пород дерева

• Использование подвижных креплений. Дерево – природный материал, который при колебаниях влажности окружающего воздуха изменяется в размерах. Чтобы компенсировать эти расширения, не допустить деформации конструкции, нужно использовать подвижные крепления. Специальные кляммеры, заменяющие жесткие крепления, позволяют крыши «дышать» вместе с коробкой дома.
  Крепления, компенсирующие усадку

• Подбор материала. Для возведения кровли применяют здоровую древесину хвойных пород, влажность которой не превышает 19%. Чтобы предотвратить загнивание каркаса, брус или доски обрабатывают антисептическим составом, антипиреном для защиты от возгораний.

Учтите, что крыша дома из древесины подергается интенсивной нагрузке, поэтому для ее возведения требуется специальный проект, основанный на инженерных расчетах. Чтобы выполнить работы быстро, качественно, нужно найти опытных мастеров-кровельщиков, знакомых с особенностями работы с деревом.

Видео-инструкция

как делается двухскатная крыша на сруб

Сооружение крыши над рубленой постройкой – непростая работа, требующая от мастера навыков искусного плотника и познаний в материаловедении. Исполнителю понадобится предварительно попрактиковаться в выполнении соединений. Он обязан учитывать традиционную усадку сложенных из древесины стен.

Для того чтобы двухскатная крыша на сруб была построена безупречно, нужны сведения о способах ее устройства, включая старинные кровельные технологии. Предложенная нами информация будет полезна и самостоятельным мастерам, и заказчикам услуг строительных бригад для осмысленного контроля.

Популярность рубленых бань, дач, жилых домов обоснована изумительной атмосферой, возвращающей к народным истокам. Строения из натуральной древесины отличаются превосходной теплотехникой и привлекательной ценой. Веским преимуществом признают способность самопроизвольно пропускать излишки испарений. Нельзя не отдать должное солидным экологическим плюсам.

Однако у востребованного натурального стройматериала имеется внушительный список недостатков. Кроме возгораемости и чувствительности к переувлажнению плотников-строителей и будущих владельцев обязаны беспокоить:

• Нестабильность размеров деревянных конструкций. Линейные подвижки, происходящие из-за колебаний влажности с температурой, будут сопровождать сооружение до завершения эксплуатации. В первые годы элементы деревянной системы двигаются активней, со временем «резвость» снижается, но не исчезает.
• Обязательная усадка, с учетом которой срубы не принято обустраивать в течении минимум года, лучше двух-трех лет после сборки венцов. Лес после укладки проседает в среднем на 10-20%, что необходимо учитывать при проектировании дома. Менее всего просядут стены из клееного бруса, но и его использование полностью не избавит от изменения высоты коробки.
• Разница в векторном направлении усадки. Интенсивное изменение размеров происходит поперек бревна, т.е. перпендикулярно волокнам. Вдоль волокон размер строительного леса изменяется незначительно: усушку по длине ствола даже в расчет не следует принимать.

Без учета перечисленных обстоятельств деревянная крыша обязательно «съедет». Между стопой дома и кровельной системой появятся зазоры, пропускающие дождевые капли и талую воду. Следом начнется загнивание древесины, в результате полное разрушение не только верхней ограждающей конструкции, но и дома в целом.

Учета специфики материала недостаточно для грамотного возведения крыши из древесины. Необходимо ознакомиться со всеми возможными способами строительства, чтобы выбрать рациональный по стоимости и приложению усилий вариант. Нужно понимать, какие силы будут действовать на сложенные из бревна либо бруса стены, каким методом можно погасить их действие.

Крыши с двумя скатами идеально сочетаются с рублеными стопами. Две крутых скатных плоскости создают впечатление сказочной избы. Наиболее подходящий угол наклона 45º-60º, но вариации в обе стороне имеют полное право на существование.

Соперником в области обустройства срубов двухскатному сооружению может стать ломаная крыша, имеющая аналогичную или пятиугольную конфигурацию в разрезе. Двухскатные крыши над срубами могут быть утепленными или холодными, чердачными или бесчердачными. В качестве финишного покрытия применимы все разновидности кровельных материалов, включая дранку и камыш.

В деревянном строительстве сохранены старинные технологии возведения крыш углом и появились новые методы, позволяющие древесине свободно передвигаться без угрозы разрушения постройки. Согласно способу устройства двухскатные крыши построек из древесины делятся на две основополагающие категории:

• Крыши на самцах – на рубленых и сплоченных бревенчатых фронтонах. Они завершают стенки коробки в торцах, представляя собой их естественное продолжение. Несущие детали кровельной конструкции, слеги, согласно «самцовой» методе опираются прямо на фронтоны. Поверх укладывается обрешетка под монтаж финишного покрытия.
• Крыши со стропильной системой. Сооружаются они согласно предписаниям, которые диктуют стандартные технология строительства скатных крыш. Стропильные крыши бывают висячими и наслонными, опираются на балки перекрытия или на стенки через верхний венец. Фронтоны банально зашиваются доской, благодаря чему бюджет строительства сокращается на пару с эффектом рубленого дома.

На деле изготовители крыш редко следуют лишь одной технологии. Стропильная конструкция может совмещаться с самцовой системой. Висячая ферма может быть установлена посередине самцовой крыши, чтобы не провисали слеги под собственной массой вкупе с кровлей и снегом.

Есть схемы, которые вообще сложно отнести к определенной категории, т.к. их решающие конструктивные черты можно по-разному классифицировать.

Например, потолочная балка сруба, матица или перевод, может играть роль основы для установки наслонных стропилин или выполнять функцию затяжки, объединяющей элементы в висячий треугольник. Затяжку стропильной фермы можно перенести выше, как было предложено в другой статье, описывающей возведение крыши над полумансардой. Вариантов масса, но чтобы понять принцип их устройства, надо ознакомиться с классическими схемами.

Правила изготовления крыши на самцах

Строителям крыши по самцовой схеме грех не воспользоваться бесценным преимуществом рубленых коробок. Разбирать и собирать их можно многократно как детский конструктор. Потому верхние венцы банально снимаются с положенных мест и устанавливаются на подходящую ровную площадку.

Работать на твердой почве без риска гораздо приятнее, не нужно передвигаться по шатким лесам и мосткам. Под венец устанавливаются подкладки из осиновых чурок. Они имитируют предыдущие ряды бревен, благодаря чему с выравниванием в горизонт и подгонкой узлов нет малейших осложнений.

Если условно разделить рубленый дом на три горизонтальные части, то нижние 2/3 будут приходиться на стены, а верхняя треть на сруб двухскатной крыши. По сути, это клином сходящаяся верхушка бревенчатого дома. Строят ее практически также, но постепенно уменьшают ширину торцовых стенок так, что края фронтонов напоминают лестницы со ступенями. Вместо длинных бревен, приходящихся на стены короба, врубкой укладывают слеги. Врубают их не в каждый ряд, а через два или три.

Самцы после возведения на полную высоту подпиливаются с целью формирования четкой треугольной формы. Затем на слеги монтируется обрешетка, сверху кровельный материал.

Вершины самцов соединяет коньковая слега, уложить которую можно двумя различными методами:

• С установкой слеги в вершине самца. В таких случаях бревно, завершающее фронтон, отесывается на два канта. Ступенчатые выступы самца спиливаются или отесываются в треугольник. В его верху остаются незакрытые участки, которые необходимо будет заполнить коротышами.
• С перекрытием слеги бревнами самца. Согласно этой технологии указанная коньковая балка перекрываются бревнами самца, укорачивающимися к вершине. Слеги при этом расположены ниже линии будущих скатов. Обрешетку тогда приходится сооружать из внушительных по толщине бревен, чтобы выровнять плоскость скатов с границами фронтонов. Вместо решетин можно установить стропила, толщина которых компенсирует недостачу высоты в плоскости, сформированной слегами.

Для изготовления слег берут наиболее ровные бревна Ø 18-20см. Крепят их простыми врубками «в лапу» или усложненными аналогами «с присеком» или «шипом». Т.к. край фронтона стесывается или спиливается, врубки с горизонтальными частями крепежных узлов типа « в сковородень» не подходят. Ведь часть несущего элемента соединения будет удалена в процессе обработки.

Длина слег обязана формировать фронтонный свес крыши. Обычно он составляет 0,5м. Если решено увеличить ширину свеса, слеги укладываются попарно или по три в каждую «ступеньку» самца, чтобы повысить несущую способность конструкции. По завершению сооружения каркаса крыши ее геометрию проверяют путем установки доски на воображаемый скат.

Выявленные доской выпуклости стесывают, углубления заполняют деревянными накладками. Однако опытные плотники советуют не нашивать «заплат», а лучше побольше стесать.

Старые мастера при изготовлении крыши на самцах крепеж не использовали вообще. Сооружения такого рода называют крышами без гвоздей. В теле древесины не было постепенно ржавеющих стержней, потому конструкции служили не одну сотню лет.

Комбинация слег со стропилами

Бывает, что сооружение традиционной самцовой крыши не представляется возможным. Например, в результате усердной стески излишков со слег и самцов могут изрядно пострадать врубленные соединения. В подобных ситуациях классический вариант просто дополняется сверху наслонными стропилинами. Необходимость стесывания горбов тогда автоматически отпадает. Окончательное выравнивание производится по верхним краям стропильных ног.

Изготовление стропилин выполняется по шаблону с отметками врубок и длины ноги. Рубят их по-простому чашами. Точность рубки соединений стропилин со слегами не нужна, наоборот чаши должны быть больше абриса слеги на 3-5см. Сруб дома неизбежно будет оседать, теряя высоту. Стропила останутся практически прежнего размера за исключением нескольких мм. Оседающая коробка потащит за собой низ стропилин, из-за чего угол соединения низа стропилины и верхнего венца будет уменьшаться. Т.е. упертые в верхние бревна или в балки перекрытия стропилины будут постепенно разъезжаться.

Безопасное для крыши смещение стропилин относительно слег обеспечит широкая врубка. Между верхами стропильных ног, опирающимися на коньковую балку, должен остаться зазор. Разъезжаясь внизу, вверху стропилины в период интенсивной усадки будут сближаться. После усадки верха соединяют деревянной накладкой и/или установленной чуть ниже затяжкой. Можно, не дожидаясь усадки соединить их шарнирным узлом, позволяющим деревянным деталям системы передвигаться без образования прорех между коробкой и крышей.

Нижними пятками стропилины в описанной схеме упираются в верхний венец, работающий как мауэрлат, или в края матиц – потолочных балок. Узлы соединений выполняются врубками с шипом, карнизный свес наращивается кобылками. Чтобы двухскатную рубленую крышу не снесло с бревенчатого дома, стропилины через одну привязывают к забитым во второй сверху венец шпилькам проволочными скрутками. В областях с высокой ветровой нагрузкой привязать нужно каждую стропильную ногу. После активной усадки деревянного сооружения, ослабевшие скрутки следует подтянуть.

Два ската с наслонными стропилами

Схема похожа на предыдущий тип, только слеги не нужны вовсе. Название наслонных стропильные ноги получили оттого, что верхом и низом они опираются на самостоятельные опоры. Нижние пятки опираются на верхний венец, служащий мауэрлатом, или на балки потолочного перекрытия. Для опирания верха элементов стропильной системы двухскатной крыши над срубом есть несколько вариантов:

• Коньковая или князевая слега, проложенная между самцами. Уложенные на слегу верха стропилин не скрепляют или соединяют шарниром по изложенным выше причинам.
• Внутренняя капитальная стена. Между верхом стропилин тоже должен остаться зазор, т.к. края их опираются на стенки разной высоты, следовательно, с разной усадкой. В устройстве самцов для подобной крыши особого смысла нет, фронтоны банально обшиваются доской.
• Установленная по матицам опорная конструкция под коньковую балку. Самцы в данном случае опять же не сооружаются. Для компенсации усадки опорные столбы устанавливаются на винтовые регулирующие устройства, позволяющие вслед за уменьшением высоты сруба уменьшать длину опорных стоек. раньше вместо компенсирующих устройств применялись деревянные подкладки, которые удалялись после усадки.

Карнизный свес наслонной крыши над срубом чаще всего обеспечивают пришивные кобылки. Хотя он может быть сформирован выносом стропильных ног, если они крепятся не врубками, а скользящими соединительными приспособлениями. Скользящий крепеж позволяет сооружать крыши над рублеными стопами не дожидаясь усадки.

Висячая схема устройства крыши

Висячие стропильные ноги получили название за то, что они словно нависают над обустраиваемой коробкой. Есть у них только стены в качестве нижних опор, а верхней опорой служит та же часть расположенного напротив стропила. Нижние пятки соединены затяжкой, благодаря чему висячие стропилины превращаются в равносторонний треугольник, называемый также стропильной аркой или фермой. Затяжка «принимает на грудь» распор, передаваемый в наслонной схеме стенам.

Компенсация действия распора затяжкой – веский плюс висячей системы. Его с удовольствием позаимствовали строители наслонных крыш, пытающиеся минимизировать силы, распирающие стены дома при увеличении нагрузки на скаты. Роль затяжки с успехом может сыграть потолочная балка. И тогда действительно станет не ясно, к наслонной или висячей категории нужно будет отнести стропильный каркас двухскатной крыши.

Бесценное достоинство висячих систем заключается в том, что для производства сборки крыши сруба необязательно подниматься наверх. Все стропильные треугольники по шаблону отлично сплачиваются и подгоняются в безопасных условиях.

В списке минусов первое место занимают ограничения по перекрываемым пролетам. Системами без центральной опоры не перекрывают большепролетные здания. При обустройстве дома шириной до 5м используется простая стропильная арка без дополнительных деталей, повышающих жесткость конструкции. Затяжки для пролетов большей величины, могут прогнуться от собственного веса. Чтобы исключить провисание в центре стропильного треугольника устанавливается бабка-подвеска.

Чтобы понять суть строительства висячей стропильной системы, рассмотрим технологию установки арок над небольшим по площади срубом. Нижние пятки стропилин будут опираться на потолочные балки, соединение верхних краев укрепим деревянной накладкой и стяжкой. Формирование карнизного свеса поручим кобылками, обязанность обеспечения жесткости конструкции поручим небольшим опорам. Самцы возводиться не будут. Созданные скатами фронтоны после проведения монтажных работ зашьем доской.

Чтобы отметить линии скатов, найдем центры обоих торцов и отметим их на верхнем венце. Ориентируясь на отметку, вертикально установим доску, любой продольный край которой будет повторять воображаемую центральную ось.

Оснастим досками оба торца, отметим на них высоту крыши, пользуясь водяным или лазерным уровнем. Между досками нужно натянуть строительный шнур, обозначающий коньковую линию крыши.

 

Порядок работ по устройству висячей крыши:

• Выравниваем перепуски балок, выходящие за пределы стопы. Забиваем в крайние балки по гвоздю согласно проектным размерам, натягиваем шнур, отмечаем излишки, отпиливаем бензопилой.
• На потолочных балках отмечаем местоположение гнезд, требующихся для установки стропильных ног. Аналогично забиваем гвозди, натягиваем шнурок и вычерчиваем линии паза для будущего зуба на стропильной ноге.
• Изготавливаем шаблон стропильной фермы. Прикладываем доску подходящих размеров нижним краем к первой матице, верхний край нужно придерживать так, чтобы ребро доски легло под шнурку, обозначающую коньковую линию. Там, где доска и шнур соприкасаются, ставим метку и проводим от нее линию вниз с помощью отвеса. По матице вычерчиваем линию нижнего запила и отмечаем на стропилине местоположение зуба там, где на балке отмечено гнездо.
• По шаблону изготавливаем стропилины и собираем их на ровной площадке.
• Переносим стропильные треугольники на крышу и устанавливаем на место. Проверяем вертикальность отвесом и крепим временными укосинами.
• На матицах внутри сруба с помощью линейки, двух гвоздей и шнурки отмечаем пазы для опор под стропильные ноги. Эту процедуру, мне кажется, удобнее сделать вместе с разметкой гнезд.
• Изготавливаем опоры путем формирования шипа в их основании. Высоту опоры отмечаем по факту, примерив ее к стропильной ноге.
• Устанавливаем стоки, верх которых крепим двумя деревянными накладками.
• Выбираем пазы в крайних матицах для установки кобылок.
• Пришиваем крайние кобылки, забиваем в них гвозди, между ними протягиваем шнур.
• По шнуру устанавливаем промежуточные кобылки, после монтажа которых оформляем свесы ветровой доской.

Изнутри стропильные треугольники следует соединить диагональными ветровыми связями. Снаружи жесткость конструкции будет поддерживать обрешетка, вид которой выбирается согласно типу финишного покрытия.

Желающим обустроить теплую крышу между стропилинами нужно будет уложить теплоизоляцию. Гидроизоляция настилается сверху стропильных ног перед устройством обрешетки независимо от того, будет ли утепляться конструкция.

Приведенные нами примеры и схемы двухскатных крыш над бревенчатыми коробками помогут определиться с наилучшим вариантом строительства. Любую из базовых версий можно доработать и приспособить к индивидуальным техническим условиям. Информация о специфике устройства полезна и тем, кто собирается собственноручно обустраивать владения, и тем, кому необходимо контролировать работу.

как рассчитать строение кровли, какой материал для покрытия выбрать, как своими руками сделать монтаж, инструкция

На данный момент застройщики стремятся сделать крышу не только надежной, но и эстетически привлекательной и оригинальной, что также учитывается в ходе разработок. Возводится конструкция с учетом нескольких требований. Так, материал для крыши деревянного дома и ее форма подбирается, исходя из особенностей дерева (вероятности усадки, разбухания). Коэффициент усадки сырого бревна равен 10%, профилированного сырого бруса – 5%, высушенного (клееного) бруса – 3%.

Любое старое здание будет выглядеть иначе с новой верандой. В случае ограниченного бюджета и небольшого опыта строительства достаточно соорудить каркасную пристройку с продольным ее примыканием к основному зданию. Здесь применяется метод вывешивания верхних обвязок на опорных стойках.

Перед тем как переделать крышу деревянного дома для новой пристройки, нужно проверить ее состояние. Если кровля не требует ремонта, то достаточно будет одного дополнительного ската. Фундамент легкой веранды представляет собой столбчатую бетонную конструкцию, обвязанную под каркас. В обвязке крепятся лаги пола. Поскольку усадка используемых в строительстве материалов проходит неравномерно, то не следует жестко сцеплять стыковочные узлы между старым домом и новой верандой. 

Несмотря на то, что капитальный ремонт деревянных строений и их пристроек может потребоваться спустя несколько десятков лет, крыша же подвергается негативному природному воздействию и изнашивает достаточно быстро, поэтому требует своевременной замены. Прежде чем приступить к работе, нужно подобрать, чем покрыть крышу деревянного дома, какой формы она будет и на какую стропильную систему она сможет опереться. Популярная статья: «Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома — способы».

Специалисты рекомендуют возводить крыши в виде следующих конструкций:

• стандартной двухскатной;
• четырехскатной;
• многошипцовой.

Такая конфигурация позволяет удалять с кровли дождевую воду, а снеговые массы под собственным весом сами сползают с нее. Преимуществом такой крыши является свободное чердачное пространство, наличие отличной теплоизоляции, большие кровельные свесы, благодаря которым возможно выведение атмосферных осадков далеко от стен.

При сравнении с разными устройствами кровель видно, что строение крыши деревянного дома кардинально от них отличается. В случае ошибок при монтажных работах придется понести дополнительные расходы.

Самым экономичным вариантом будет строительство двухскатной крыши (прочитайте: «Как самому сделать двухскатную крышу»), однако, во многих случаях домовладельцы останавливают выбор на четырехскатной кровле. Она не только защитит от непогоды, но будет надежной и респектабельной конструкцией. Такая крыша возводится из сложной стропильной системы, поэтому к созданию проекта нужно подойти серьезно, а за работу браться при наличии необходимых навыков. Всего существует две разновидности четырехскатных крыш: вальмовые и шатровые. Вальмовая форма крыши деревянного дома выглядит в виде двух фасадных трапециевидных скатов и двух треугольных торцевых плоскостей (вальм). Наклон кровельных скатов может быть разным, что придает кровле ломаную форму. В устройстве крыши дома не предполагаются фронтоны, а чердачные окна вставляются в кровельных скатах (прочитайте: «Красивые крыши домов — разнообразие вариантов»). Особенностью шатровой кровли является пирамидальная форма, где все четыре ската одинаковы, а их вершины соединяются вверху. В стропильную систему входит четыре накосные (диагональные) стропила, которые соединяются в коньковом узле. Такая крыша лишена фронтонов и конькового прогона. Шатровая крыша, как правило, используется для небольших квадратных построек (прочитайте: «Шатровая крыша: конструкция и чертеж»).

Возведение новой стропильной системы

Устройство надежной кровельной конструкции получается за счет сложной стропильной системы, строительство которой должно начинаться с создания проекта. При расчете уделяется внимание ожидаемым постоянным и временным нагрузкам: общему весу крыши, атмосферным факторам. Коэффициент запаса прочности должен составлять от 1,4 и более. Здесь же определяются с устройством (наслонное, висячее) и размером стропил и кровельных элементов. Для снижения нагрузки на стропильную систему выполняется установка раскосов, а предотвратить ее расшатывание можно специальными затяжками.

Перед тем как строить крышу деревянного дома, подбирается угол ее наклона. В регионах, где постоянные сильные ветра или незначительное количество осадков, нужен небольшой наклон кровли. В случае высоких снеговых нагрузок, либо частых дождей, крышу делают с уклоном от 45 и более градусов. Главными факторами выбора наклона кровельных скатов являются: уровень атмосферной нагрузки, использование чердачного пространства, особенности покрытия.

Стропила укладываются снизу вверх без мауэрлата – вместо него основой для крепления становится верхнее бревно или брус. Далее устанавливается коньковый брус. Для удобства можно пользоваться ватерпасом и отвесом. От того, насколько точно застройщик рассчитает высоту конька и его размещение, будет зависеть надежность стропильной системы.

Стандартное устройство крыши деревянного дома с четырьмя скатами возводится из накосных (диагональных) стропил. Для них используется брус, либо сдвоенная доска, поскольку основная нагрузка придется именно на них. Чтобы увеличить прочность конструкции, стыки опорных элементов дополняются стойками-опорами. Правильным будет расположение опор на ¼ длину диагональной ноги от конькового прогона. В случае с четырехскатной крышей выполняется крепление дополнительных укороченных стропил – нарожников, благодаря которым нагрузка будет распределена по диагональным стропилам, а деревянная конструкция крыши станет еще прочнее. Чтобы понять, как рассчитать крышу деревянного дома, следует изучить всю систему ее строительства (подробнее: «Как рассчитать крышу дома: материалы и конструкция»). Так, крепление нарожных стропил выполняется с одной стороны к мауэрлату, а с другой – к накосным стропилам. Нарожники должны располагаться строго параллельно друг друга и в одной плоскости с боковыми скатами. Укрепить несущую способность стропил можно при помощи брусков (сечение – 50×50), которые прибиваются снизу к стропильным ногам по обе стороны. Нарожники, прибитые к брускам, не должны сходиться с ними в одной точке.

Устанавливаем стропила четырехскатной кровли

В данном случае монтаж крыши деревянного дома начинается с накосных стропил, которые требуют особого внимания относительно некоторых моментов:

• стропила изготавливаются из удвоенных по прочности стройматериалов;
• верхняя часть стропил подвергается наибольшей нагрузке, поэтому в этом месте необходимо их сращивание, также для их усиления монтируются вертикальные стойки;
• изготовление диагональных стропил требует дополнительного запаса по длине;
• для усиления важных узлов крепления используются скобы или скрутки из проволоки.

В зависимости от того, какие типы крыш деревянных домов выбирают владельцы, возводится и стропильная система, а кровельный пирог устраивается по одной схеме из слоя пароизоляции, контробрешетки, гидроизоляционного материала, обрешетки, кровельного покрытия. Такая прослойка защитит от атмосферного воздействия, а за счет обрешетки распределится кровельная нагрузка. Читайте также: «Варианты замены кровли на старом доме – как заменить крышу своими руками».

Обрешетка кладется на систему стропил уже поверх гидроизоляционного слоя, зафиксированного контробрешеткой для вентилируемого зазора, через который будет удаляться влага из утеплителя. Образование конденсата на крыше деревянного дома или его пристройках практически исключено, поскольку древесина имеет свойство «дышать» и впитывать испарения.

Вопрос о том, чем крыть крышу деревянного дома, относится к основным, поскольку именно кровельный материал защищает конструкцию от влаги – главного врага. Из-за влаги повреждается стропильная система, начинает гнить, уровень теплоизоляционной эффективности резко снижается. Пароизолирующий слой на крыше сооружается из инновационной мембранной пленки, под которой в обязательном порядке нужно оставить небольшое расстояние для вентиляции.

Возможности новой теплоизоляции в старом доме

Новая крыша и пристройка должны быть надежно утеплены. Если чердак не будет использоваться в качестве дополнительной жилой площади, как на фото, то внутреннее утепление крыши может отсутствовать – утепляется только пол. Жилую мансарду нужно утеплить.

До начала монтажа утеплителя тщательно проверяются все деревянные детали на наличие дефектов, сырости, гнили. Для продления срока службы древесину пропитывают антисептиком. Особое внимание уделяется электропроводам, отопительным системам, водоснабжению. Как только все будет готово, начинаются работы по утеплению.

На данный момент утепляется крыша деревянного дома своими руками минеральной (Isover) и базальтовой (Rockwool) ватой, предлагаемой как в виде рулонного, так и плиточного материала. Низкая теплопроводность и высокое сопротивление к возгоранию считаются главными ее преимуществами.

Чтобы общий вес крыши домов и новых пристроек не сильно увеличивался, ее покрывают легкими материалами: металлочерепицей, шифером, еврочерепицей, ондулином. Укладка облицовки выполняется, как и на крышах других типов, от карниза до конька с учетом нахлеста. При таком монтаже влага под кровлю не будет проникать. Прочитайте также: «Устройство деревянной крыши — особенности покрытия».

Конструкция крыши деревянного дома: подробная информация

Деревянный дом сегодня пользуется большой популярностью среди многочисленных застройщиков. И это несмотря на то, что стоимость таких строений может намного превышать цену дома из современных материалов, а сравнение достоинств не всегда на стороне деревянных строений. Один из недостатков ­– деревянные дома дают естественную усадку, а это увеличивает общее время выполнения строительных работ. Дело в том, что некоторые архитектурные конструкции можно строить только на стабильных несущих упорах, а фасадные стены из бруса примерно год изменяют свои размеры, это правило касается и крыши.

крыши деревянного дома

Перечень элементов ее конструкций зависит от типа стропильной системы. Какие стропильные системы рекомендуется использовать для деревянного дома?

Содержание статьи

Стропильные системы деревянного дома

Деревянные дома редко имеют большие размеры и этажность. Еще одна особенность таких строений – они постоянно немного изменяют линейные параметры из-за колебаний влажности пиломатериалов. Как следствие – к стропильным системам предъявляются повышенные требования по надежности, они должны компенсировать возможные колебания.

Чем сложнее крыша, тем больше у нее дополнительных элементов, а это в совокупности уменьшает ее прочность и надежность. Вывод – для деревянных домов не рекомендуется выбирать сложные многоскатные крыши.

Тип стропильной системы деревянного дома	Эксплуатационные характеристики и технические параметры
Односкатная	Встречается очень редко и только на небольших по размерам домах. Единственное заслуживающее внимания преимущество – простота конструкции. Но не все так однозначно. Площадь односкатной крыши всегда намного больше площади одного из скатов, а угол наклона меньше. Это значит, что нагрузки на элементы стропильной системы односкатной крыши существенно превышают нагрузки на скаты двускатной или вальмовой. Как следствие, для изготовления стропильной системы нужно брать более прочные и дорогие пиломатериалы, но часто и этого недостаточно, для увеличения прочности такой крыши нужно монтировать дополнительные упоры или прогоны. Чем больше элементов крыши – тем она сложнее вне зависимости от названия и вида, единственное преимущество исчезает.
Двускатная простая	Наиболее часто используемый вариант конструкции крыш деревянных домов. По всем показателям занимает одну из лидирующих позиций, традиционная конструкция крыши деревянных строений.
Двускатная ломаная	По техническому устройству несколько сложнее обыкновенной двускатной. Преимущество – увеличиваются размеры чердачных помещений. Часто именно такая конструкция применяется для мансардных помещений.
Четырехскатная	Сложная конструкция крыши, используется на больших по площади фундамента домах. Имеет несколько разновидностей, но они ставятся только на эксклюзивных индивидуальных сложных проектах. Самостоятельно построить такие стропильные системы невозможно, нужно делать точные расчеты и иметь большой практический опыт выполнения подобных работ. Желательно доверять такие крыши профессиональным строительным компаниям.

Самое простое устройство стропильной системы имеет крыша с одним скатом, который наклонен под углом от 14 до 26 °

Особенности конструкции четырехскатной крыши

Все типы крыш могут быть теплыми или холодными. Рассмотрим более подробно, из каких отдельных элементов состоит конструкция крыш.

Общие требования к стропильным системам

Крыша любого дома, вне зависимости от ее конструкционных особенностей, должна отвечать требованиям строительных норм и правил.

Устойчивость к постоянным и временным нагрузкам

Во время проектирования конструкции принимаются во внимание существующие в регионы снеговые и ветровые нагрузки, вес кровельных материалов, эпюры распределения усилий по узлам и т. д. При этом архитекторы обязательно используют коэффициент запаса прочности, для крыш деревянных домов он установлен не ниже 1,4. Это вызвано тем, что не все материалы могут отвечать расчетным показателям по прочности, возможны определенные отклонения от технологии и т. д. Кроме того, деревянные дома имеют колебания линейных размеров, стропильная конструкция должна их компенсировать за счет повышения устойчивости.

Нагрузка на стропильную систему

Минимально возможный вес

Чем меньше нагрузка на фундамент, тем надежнее строение. Крыша на деревянном доме должна противостоять динамическим и статическим усилиям и при этом иметь минимальный вес. Во время расчета конструкции определяется оптимальный вариант сечения несущих элементов. В целях понижения веса может уменьшаться сечение стропильных ног (именно они в основном влияют на вес конструкции) за счет установки различных упоров и распорок. Уменьшение веса конструкции крыши одновременно приводит к понижению ее сметной стоимости.

Качество пиломатериалов

Для изготовления стропильной системы крыши надо использовать пиломатериалы не ниже первого сорта. Дерево – уникальный живой материал, невозможно найти две доски одного и того же сорта с абсолютно одинаковыми техническими параметрами. Каждая имеет свое количество и расположение сучков, пороки естественного развития, незначительные трещины и отклонения по размерам. К подбору досок и брусьев для крыши надо подходить очень внимательно, делать ревизию пиломатериалов перед тем, как использовать их. Все отбракованные материалы можно применять для строительства неответственных или ненагруженных конструкций деревянного дома.

Пиломатериалы

Цены на различные виды бруса

Брус

Из каких элементов состоит конструкция крыши деревянного дома

Существует большое разнообразие типовых стропильных систем, но каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретных особенностей здания и наличия сортамента пиломатериалов.

Мауэрлат

Используется как несущая конструкция пяток стропильных ног, изготавливается из бруса 100×100 мм. Если нет бруса, то для мауэрлата можно использовать двойные доски толщиной 50 мм. В срубах не применяются, функцию мауэрлата выполняет верхний венец. Для увеличения устойчивости фиксируется к нижним венцам металлическими шкантами. В каркасных деревянных домах этот элемент конструкции стропильной системы устанавливается, он позволяет равномерно распределять точечные нагрузки по всему периметру несущих стен и предупреждает прогиб непрочного обвязочного верхнего пояса.

Мауэрлат

Стропила

Главный элемент конструкции крыши, формирует ее геометрию и внешний вид. Стропильные ноги воспринимают на себя все нагрузки, в том числе и вес кровельных покрытий. Чаще всего изготавливаются из досок 50×150 мм, шаг стропильных ног рассчитывается индивидуально или может быть стандартным. Стандартный шаг применяется в тех случаях, когда планируется строить теплую крышу. Делается это для упрощения и ускорения процесса монтажа кровельного пирога. Дело в том, что все утеплители, вне зависимости от материала изготовления, имеют ширину 60 см. Стандартный шаг стропильных ног в пределах 57–58 см, что позволяет сразу устанавливать в ниши утеплители без предварительной подгонки размеров.

Стропила

Для стропил нужно выбирать только качественные доски, если длины недостаточно, то их разрешается наращивать.

Сращивание стропил по длине

В зависимости от длины стропил, типа кровельной системы и климатической зоны расположения здания подбираются варианты и места установок прогонов, упоров и раскосов. Пятки стропильных ног могут фиксироваться к мауэрлату или верхнему венцу жестко или при помощи специальных соединений, позволяющих совершать возвратно/поступательные движения во время усадки и изменения линейных параметров деревянного дома.

Прогоны

Служат точкой упора длинных стропильных ног, не позволяют стропильной системе прогибаться под воздействием различных усилий. Очень часто применяются в мансардных крышах, за счет них удается существенно увеличить высоту жилых помещений.

Прогоны изготавливаются из бруса, вертикальные ноги упираются о несущие конструкции дома. В зависимости от места монтажа могут быть боковыми или коньковыми.

Прогон — деревянный брус, с назначением поддерживать стропила (не дать им прогнуться)

Затяжки

Специальные балки, устанавливается специально для упора стропильных ног в случае отсутствия мауэрлата. Затяжки одновременно служат потолочными балками перекрытия. Изготавливаются из бруса 100×100 мм или досок 50×100 мм. Снимают распирающие нагрузки со стен деревянного дома, рекомендуются к использованию во время капитального ремонта старых строений. Затяжки значительно повышают устойчивость конструкции крыши, к ним могут дополнительно фиксироваться нижние части вертикальных опор.

Затяжка стропилы

Жесткое защемление коньковой балки между двумя стропильными затяжками. Такой узел соединения стропил обеспечивает высокую жесткость стропильной системы

Стойки

Монтируются в вертикальном положении, принимают на себя изгибающие нагрузки на стропила. Количество и расстояние между стойками рассчитывается индивидуально для каждой конструкции крыши. Элементы изготавливаются из бруса 100×100 мм, в верхней части делается косой запил с таким расчетом, чтобы упор был по всей поверхности. Для исключения скольжения применяются специальные методы фиксации или набиваются упорные доски.

Стойки

Подкосы

Могут работать самостоятельно или в паре со стойками, упираются о стропильные ноги под прямым углом. Целесообразность установки подкосов определяет опытный кровельщик. Если планируется использовать чердачные помещения под мансарду, то подкосы не делаются – они значительно уменьшают свободное пространство. Удерживают относительно небольшие нагрузки, могут изготавливаться из таких же досок, как и стропильные ноги.

Подкосы

Растяжки

Соединяют две стропильные ноги в единую ферму, противодействуют распирающим усилиям. Растяжки работают на растяжение, что позволяет применять для них тонкие доски. Дело в том, что доски на растяжение работают значительно лучше, чем на сжатие.

Растяжки и другие элементы на схеме

Лежень

Продольная балка посредине коробки деревянного дома. Рекомендуется устанавливать в тех случаях, когда конструкция стропильной системы требует прогона под коньком. Элемент может быть цельным или наращенным, материал изготовления – брус 100×100 мм. Лежень обязательно должен располагаться над несущими перегородками деревянного дома, об него упираются нижние части вертикальных стоек конькового прогона.

Лежень на схеме

Обрешетка

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Тип зависит от кровельных материалов. Под мягкие покрытия деревянных домов делается только сплошная обрешетка из плит ОСП или клееной фанеры, есть варианты изготовления сплошной обрешетки их обрезных досок. Но они применяются очень редко – дорого, долго и сложно.

Под металлические или штучные кровельные материалы обрешетка делается из необрезных или обрезных досок и реек. Шаг обрешетки подбирается с учетом технических параметров покрытий.

Стыковать элементы обрешетки по длине следует на стропиле, закрепляя каждый из концов гвоздями или скобами

Контробрешетка

Этот элемент конструкции стропильной системы устанавливается только для теплых крыш с утеплителем из минеральной ваты. Задача контробрешетки – обеспечивать эффективную естественную вентиляцию подкровельного пространства.

Схема устройства кровли

Минеральная вата очень негативно относится к увеличению показателей относительной влажности, показатели ее теплопроводности увеличиваются в разы, эффективность утепления существенно понижается. Кроме того, длительный контакт влажной минваты с деревянными конструкциями стропильной системы становится причиной появления гнилостных процессов со всеми негативными последствиями. Никакие самые современные парозащитные барьеры не могут полностью исключить проникновение пара в вату. Для удаления требуется вентиляция, но не накрывать утеплитель нельзя, холодный ветер выдувает теплый воздух, что также понижает показатели теплосбережения. Для решения проблемы используется специальная ветрозащита, позволяющая испаряться влаге и защищать минвату от ветра. Влага должна постоянно удаляться, для этого и делается контробрешетка. Между ветрозащитой и кровельными материалами есть продухи, процесс естественной вентиляции эффективно удаляет испарившуюся из минеральной ваты влагу.

Ветрозащитная пленка

Цены на ветрозащитные мембраны

Ветрозащитная мембрана

Кобылки

Применяются для экономного увеличения длины стропильных ног. К толстым доскам прибиваются тонкие, они не несут значительных нагрузок. За счет удлинения стропилин удается увеличить защиту фасадных стен деревянного дома, отрегулировать параметры карнизного свеса.

Кобылки

Наслонные и висячие крыши деревянных домов

Висячие крыши

Используются только для небольших домов. Особенность таких конструкций – стропильные ноги упираются только о верхний венец или мауэрлат, а в коньке между собой. Дело в том, что дом не имеет внутренних несущих стен, позволяющих устанавливать надежные вертикальные упоры или горизонтальные прогоны. Для недопущения распирания стропилины фиксируются стяжками.

В некоторых случаях в качестве упора могут служить балки потолочного перекрытия. Но так поступать следует очень осторожно и только в том случае, когда прочность балок позволяет выдерживать дополнительные нагрузки.

Висячие крыши

Схема — стропила со скользящей опорой и пропилами

Крыша с висячими стропилами

Практический совет. Если возникает крайняя необходимость делать вертикальные опоры на затяжках, то изготавливать их надо из нескольких скрепленных между собой тонких досок, установленных на ребро. Такие конструкции имеют существенно большее сопротивление на изгиб, чем брус такой же ширины.

Наслонные крыши

Монтируются на больших строениях, дополнительная жесткость стропильной системы обеспечивается за счет подкосов или горизонтальных прогонов, установленных на лежне.

Наслонные крыши

Наслонные стропила

Соединительные элементы для стропильных систем

Раньше конструкции собирались на обыкновенных гвоздях и скобах, отдельные элементы соединялись в запил. Это довольно трудоемкие работы, требуют практических навыков. В настоящее время редко можно встретить мастеров, использующих старые технологии, промышленность выпускает большой выбор металлических креплений, упрощающих и облегчающих процесс строительства крыши.

Наименование соединительного элемента	Назначение
Держатель стропильной ноги	Предназначен для крепления стропильной ноги к верхнему венцу или мауэрлату. В зависимости от особенностей конструкции обеспечивает жесткое или плавающее соединение. Плавающее соединение позволяет стропильным ногам во время усадки дома скользить, при этом не появляются непредусмотренные напряжения в узлах стропильной системы, она сохраняет все свои первоначальные параметры. Жесткий держатель стропильной ноги используется в тех случаях, когда вероятность усадки деревянного дома минимальная.
Опора бруса	Элемент дает возможность соединять два бруса под прямым углом, при этом нет надобности делать соединение в полдерева. Надо помнить, что все соединения такого типа заметно уменьшают несущие способности элементов. Чем больше их запиливать, тем тоньше становится балка или доска, соответственно, отрезанная часть не работает.
Крепежные уголки	Могут быть равносторонними и разносторонними, обыкновенными и усиленными. Наиболее часто используемые крепежные элементы, универсального назначения. Могут применяться как самостоятельные элементы или в дополнение к другим методам фиксации.
Угловой соединитель	Фиксирует положение двух примыкающих плоскостей конструкции, работает на разрыв.

Детали для крепления стропил

Способы крепления стропильных ног

Кроме этих стандартных соединительных элементов, могут применяться шпильки для соединения верхней части стропильных ног. Такое соединение имеет одну степень свободы, что позволяет компенсировать колебания размеров деревянного дома.

Схема конькового соединения стропильной системы

Соединение стропил в коньковой части

Соединение стропил металлическими накладками и болтами

Практический совет. Если правильно соединять несущие конструкции крыши, то обыкновенные гвозди по надежности ничем не уступают современным элементам. Кроме того, вбить несколько гвоздей намного проще и быстрее, чем вкручивать в каждую балку или доску по 5–8 саморезов.

И еще один нюанс. Количество саморезов должно быть в разумных пределах. Если их очень много, то прочность пиломатериалом заметно уменьшится, они могут расколоться даже при относительно небольших усилиях.

Количество саморезов должно быть в разумных пределах

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Практические советы

Каждый деревянный сруб может иметь свои проблемы, дадим несколько советов по их устранению.

Как выровнять плоскость стропильных ног по неровному венцу сруба

Такие ситуации возникают при строительстве дома из обыкновенного, а не оцилиндрованного бревна. Обыкновенное бревно имеет различные диаметры по длине, что не позволяет сделать идеально горизонтальной плоскость верхнего венца. А все стропильные ноги должны лежать строго в одной плоскости, это аксиома строительства любой крыши. Выравнивание положения нужно делать в такой последовательности:

1. На верхнем венце стены и на бревне конька разметьте места установки стропилин, учитывайте их шаг. Следите, чтобы стропила были параллельными друг к другу, постоянно проверяйте размеры. Имейте в виду, что посадочные места в бревнах верхнего венца нужно запиливать, после этого их не удастся на несколько сантиметров сдвигать для исправления ошибок при разметке.

   Шаг 1. Выполнение разметки

2. По краям бревен вбейте гвозди и натяните между ними нить. Нить обязательно надо натягивать по уровню, она указывает плоскость стропилин. Расстояние между нитью и верхним венцом и коньковым бревном должно быть максимально возможным, но не превышать ширину досок для стропилин.

   Шаг 2. Натянуты нитки

3. Против каждой метки, указывающей на положение стропилины, замерьте расстояние до нитки. Запишите его карандашом прямо на бревнах.

   Шаг 3. Замер расстояния от нитки до бревна

4. Уберите нить, замерьте ширину доски первой стропилины. Подсчитайте разность между шириной доски и провисом нити в конкретном месте, разница – это глубина запила бревна. Такие же действия следует повторять для каждой стропилины. Губина резания будет различной, но все ноги окажутся строго в одной плоскости.

   Шаг 4. Замер ширины доски

Для того чтобы можно было быстрее измерять глубину прорезания цепной пилы, сделайте на шине метки через каждый сантиметр. Это позволит контролировать работы одновременно с пропиливанием, а не вынимать каждый раз пилу для проведения замеров.

Метки на пиле

Выполнение пропила

Установка стропилины в пропил

Как исправить фронтон

Исправлять его приходится после нерадивых строителей сруба. Если они элемент не закрепили должным образом, то со временем он обязательно наклонится в ту или иную сторону. Делать на таком доме стропильную систему нельзя, брак надо исправлять.

1. Прибейте укосину поверх установленных стропил, она должна держать вместе не менее 4–5 элементов стропильной системы. Это нужно для обеспечения необходимой жесткости.
2. Удалите укосину, которая ранее фиксировала положение фронтона.
3. Наживите толстую доску с обратной стороны фронтона и большими струбцинами прижимайте ее к стропильной ноге.

Укосина

Работайте осторожно, периодически обухом топора или кувалдой постукивайте по брусьям фронтона, так они легче будут ложиться на свое место. Имея практический опыт, можно полностью выровнять фронтоны.

Видео –  Выравнивание стропил

Деревянная крыша — конструкция, устройство деревянной кровли своими руками

Для увеличения жесткости всей конструкции стойки дополнительно связывают досками шириной 0,2м. Для большей стойкости к ветровым нагрузкам наслонную стропильную систему фиксируют проволокой, которая крепится к деревянным элементам с помощью анкеров. Данная стропильная конструкция на сегодня является самой популярной и подходит домам любых форм.

Важно: для установки наслонной стропильной системы потребуется одна несущая стена посередине сооружения. Ширина дома не может быть меньше 7 м.

Если конструкция дома не предполагает наличие поперечной несущей стены, то рекомендуется строительство деревянной крыши из висячих стропил. Главная особенность данных стропил – это отсутствие верхней опоры как у наслонных стропил. Допустимая ширина дома ни менее 8 м. Чаще всего такая система применяется для небольших хозяйственных построек. В нижней части стропила опираются на наружную верхнюю часть стены, в результате чего на нее оказывается значительное давление. Для придания большей жесткости стропила стягиваются. Все части конструкции соединяются болтами, строительными гвоздями или металлическими скобами.

Важно: если чердачное помещение в дальнейшем будет использоваться, как жилое стропильные стяжки рекомендуется располагать как можно выше.

Деревянные фермы сегодня редко используются в частном строительстве. Такие конструкции подойдут зданиям с большими пролетами – до 20 м. Сама система сложная в реализации. Состоит из нескольких узлов, которые образуют балки с сечением до 150 мм.

Выбор кровельного материала

Для покрытия деревянной крыши рекомендуется использовать:

• Гонт. Деревянный кровельный материал, состоящий из небольших пластин, стыкующихся между собой шипами и пазами. Гонт изготовляется из особо прочных пор дерева.

• Лемех – это разновидность шинделя. Его форма сложнее – верхняя часть выполнена в лопатной форме, нижняя – ажурная.

• Тес – представляет собой обрезную доску из хвойных пород дерева.

Важно: важное отличие деревянной кровли от любой другой – это высокая ремонтопригодность. Произвести работы по замене элемента кровли можно быстро и самостоятельно.

Устройство деревянной кровли своими руками

Прежде чем приступить к возведению деревянной крыши необходимо обработать весь брус, доски специальными антисептиками и антипиренами для защиты от грибка, гнили и огня.

Начинается кровельная работа с укладки мауэрлата. Для его монтажа рекомендуется использовать брус шириной 15 см и толщиной от 5 до 10 см. Установка может быть произведена двумя способами:

• Проложить в кирпичную стену дома проволоку катанового типа, затем с помощью ее закрепить мауэрлат на стене дома. Для этого необходимо будет продеть проволоку сквозь ранее сделанные в брусе крепежные отверстия и прочно закрепить.

• Установить в стену вертикально стальные прутья с сечением не менее 1,5 см или монтировать на стену бетонную балку, на которой уже есть вертикальные стальные шпильки. Допустимый шаг между прутьями не более 12 см. На данные шпильки надевается брус, через крепежные отверстия. Полученные отверстия крепятся гайками.

Важно: недопустимо чтобы брус соприкасался с кирпичными или бетонными поверхностями! Чтобы защитить дерево от данных материалов необходимо проложить защитную прокладку из рубероида.

Далее устройство деревянной крыши своими руками продолжается по следующему плану:

• Укладка лежней из бруса. Устанавливаются параллельно боковым стенам дома, сечение бруса 15*15 см. Укладка происходит строго по линиям стен бедующего чердака. Если длина бруса будет недостаточной можно нарастить его с помощью соединения нескольких отрезков шипами.

• Установка стоек на лежни. Сечение бруса 5*15 см. Шаг стоек равен выбранному шагу стропил.

• Установка крайних стропил. Монтируются на мауэрлат с опорой на стойки. Место, где стропила фиксируются с мауэрлатом должно иметь фигурный запил с усилением соединения накладками из металла.

• Установка конькового прогона на полученные верхние углы фронтона.

• Монтаж рядовых стропил с необходимым шагом. Опираются на мауэрлат, коньковый элемент и опорные стойки.

• Зашивка фронтона. Для этого используется доска 5*15 см.

Важно: во время установки стропильных ног нужно всегда помнить, что карнизные свесы будут сформированы концами стропильных ног. Если длины брус не хватит, наращивание необходимо произвести кобылками.

Каркас деревянной крыши фото

После того как стропильная система будет собрана начинается следующей этап сборки крыши:

• Укладка кровельного «пирога».

• Монтаж обрешетки.

• Установка кровельного покрытия.

Кровельный «пирог» может состоять из разных слоев. Все зависит от того будет крыша теплой или нет. Если дом постоянного проживания или чердак в будущем будет использоваться как жилое помещение крышу лучше сделать теплой.

Если крыша будет теплой, то рекомендуется такая последовательность укладки слоев:

• Слой пароизоляции. Материал крепится со стороны чердака строительным степлером. После того как крыша будет окончательно собрана пароизоляция зашивается досками. Пленки укладываются обязательно с нахлестом, швы закрывают скотчем.

• Утеплитель. Чаще всего — это базальтовая вата. Плиты укладывают между стропильными ногами в место распора.

• Гидроизоляция. Укладывается на утеплитель, фиксируется степлером.

Конструкция деревянной кровли: видео

крыши деревянных домов на фото

Содержание

1. Общие сведения
2. Кровля крыши и используемые для нее материалы
3. Структура кровли
4. Несущие конструкции

Деревянный дом – один из самых интересных и привлекательных вариантов постройки для проживания семьи. Главная задача для него и его крыши – сочетание красоты и надежности. Деревянный дом имеет некоторые ограничение, как по кровельным материалам, так и по самым конструкциям крыш, так как не все они будут уместны.

В первую очередь крыша и ее кровля должны полностью гармонировать с деревянной постройкой, создавать единую картину. Деревянный дом имеет ряд достоинств, оценить которые в полной мере практически невозможно. Это экологически чистый и безопасный тип постройки с идеальной атмосферой в доме, пребывание внутри такого дома всегда приносит лишь удовольствие, чувство комфорта и уюта.

Общие сведения

При строительстве такого частного дома используют лишь натуральные материалы, среди них обработанные брусы, доски и бревна, которые способны прослужить долгие годы. Особенно хорошо дерево тем, что оно обладает хорошей теплоизоляцией, поэтому мучатся с дополнительным утеплителем не обязательно. Строительный материал легко поддается обработке, его можно преобразить как угодно, кроме того он хорошо справляется с механическими нагрузками навесных конструкций.

Впрочем, не стоит забывать о том, что древесина – это натуральное, «живое» сырье, имеющее не только достоинства, но и недостатки. В первую очередь это касается геометрии материала, он может усыхать и немного проседать, поэтому этот факт необходимо брать во внимание еще на этапе строительства частного дома.

При постоянных перепадах температур и изменениях уровня влажности окружающей среды древесные породы могут поддаваться деформациям. В зависимости от выбранной породы дерева его характеристики отличаются, поэтому их нужно учитывать в индивидуальном порядке исходя из выбранного материала и его особенностей.

Сложности могут касаться не только конструкции дома, но и установки дверей или окон, а также его крыши. Далеко не каждый материал можно использовать для кровли крыши деревянного дома, так как не все они сочетаются внешне, да и эксплуатационные характеристики не всегда удовлетворяют запросы возводимой постройки.

Устанавливать крышу и кровельный пирог необходимо в определенный, наиболее подходящий для этого момент. Во время эксплуатации крыша постоянно нуждается в контроле и правильном уходе, она более прихотлива в сравнении с крышами кирпичных или каменных домов.

Односкатные и плоские крыши категорически не походят для деревянных домов, они будут выглядеть здесь неуместно и чужеродно. Необходимо использование скатных крыш, какую именно выбрать решает каждый в индивидуальном порядке. Среди наиболее предпочтительных вариантов стоит выделить мансардные, двускатные, вальмовые и многощипцовые крыши.

За счет использование скатной крыши появляется ряд сопутствующих удобств:

• Улучшенная термоизоляция.
• Можно применять дешевые кровельные материалы.
• Снег и дождь не задерживаются на поверхности крыши.
• Можно оборудовать мансарду.

Кровля крыши и используемые для нее материалы

Покрытия, которые являются оптимальными для кровли деревянных домов:

• Битумные материалы – ондулин, гибкая черепица.
• Рулонные материалы.
• Шифер.
• Керамическая и металлическая черепица.

В целом лучше отдавать предпочтение легким материалам, так как деревянный дом не предназначен для больших нагрузок. Также используя легкие кровельные материалы можно провести быстрый и легкий монтаж, сделать который сможет даже собственник жилья.

От профнастила и еврошифера лучше отказаться, так как они очень шумны и имеют сниженную гидроизоляцию, а это для деревянной постройки недопустимо.

Структура кровли

Конструкция крыши деревянного дома включает в себя такие элементы:

• Скаты – поверхность крыши, располагаемая под определенным углом, могут иметь как плоскую, так и криволинейную форму.
• Коньки – ребра, которые создают примыкание скатов.
• Ребро ската – угол, который выступает в месте пересечения скатов.
• Карнизный и фронтальный свесы.
• Водосточные труба и желоб.
• Ендова.
• Дымоход.

Кровельный пирог практически не зависит от материала покрытия крыши, его структура почти одна и та же во всех случаях. Обрешетка выполняется из бруска или досок, может быть, как сплошной, так и наоборот.

Правила, соблюдение которых обязательно при самостоятельном сооружении крыши:

• Расстояние между пароизоляцией и отделочным материалом должно быть больше, чем 5 миллиметров, иначе появится конденсат, разрушающий облицовку.
• Пароизоляцию необходимо устанавливать с провисанием относительно слоя теплоизоляции, что создаст вентиляционный зазор. В зимнее время пленка будет натягиваться, наличие провисаний не даст ей разорваться.
• Гидроизоляция должна пропускать влаги наружу больше, чем внутрь иначе термоизоляция быстро станет непригодной.
• Подкровельное пространство обязано качественно вентилироваться.
• Ни в коем случае нельзя использовать монтажную пену.

Несущие конструкции

Прежде, чем заняться строительством крыши деревянного дома нужно спланировать ее проект, определиться с устройством конструкции. Вид стропил может отличаться, в целом их разделяют на висячие и наслонные. Разница заключается в том, что наслонные имеют промежуточные опоры в точках, где внутри здания проходят перегородки или несущие стены.

Расстояние между наружными стенами и опорами должно составлять 6,5 метров или меньше, используя дополнительные опоры можно увеличить прогон. Верхний стеновой ряд деревянных брусков используют как мауэрлат.

Висячие стропила опираются на стены, тем самым словно распирают их. В связи с этим нужно использовать затяжку, которая не даст стропильным ногам разойтись по разным сторонам. Если дом большой, то нужно устанавливать дополнительную стойку, сместить часть нагрузки на подкосы.

В целом конструкция и обустройство крыши деревянного дома задача достаточно трудная и специфическая. Проектировать и проводить работы нужно максимально внимательно. Именно поэтому большинство экспертов советует нанимать бригаду профессиональных строителей, так как цена ошибки слишком велика.

Крыши домов — разновидности и фото видов

В этой статье мы рассмотрим разновидности крыш частных домов и покажем красивые фото. Ознакомьтесь с коллекцией и подберите подходящий вариант!

Плоские крыши

Плоская кровля — прекрасная альтернатива двухскатной крыше. На ней можно организовать террасу, оранжерею.

Фото: Василий Плисов

Дом с плоской кровлей утопает в зелени. Здесь можно жить и наслаждаться каждым моментом.

Фото: Alison anderson

Это уникальное сооружение, о котором можно мечтать. Его главной достопримечательностью является плоская кровля.

Купольные крыши

Фото: casasecologicas.info

Купольные крыши по праву считаются одними из самых красивых и оригинальных вариантов.

Фото: geodesandes.cl

Дом с купольной крышей кардинально отличается от классических решений. В этом можно убедиться, рассмотрев фотографию.

Фото: home-eco.ru

Купольная крыша имеет особую конфигурацию. Такая конструкция стойко переносит любые капризы природы.

Фото: Start Project

Читайте также: Чем покрыть крышу на даче недорого: цены, выбор материала

Крыши из Ондулина и Ондувиллы

Кровля из Ондулина — современный вариант, которым пользуются владельцы частных домов и дач. К его преимуществам относится долговечность, стильный вид и надежность.

Крыша из Ондулина эффектно подчеркивает дизайн частного дома. Для обустройства кровли использован экологически безопасный материал, обладающий высокими эксплуатационными свойствами.

Крыша из Ондулина темного цвета сочетается с окружающей средой. Кровля имеет привлекательный внешний вид и отличается стойкостью к неблагоприятным факторам.

Это особняк, для которого характерна роскошь и солидность. Его изюминкой является крыша из Ондулина. Кровля из битумных листов не протекает на протяжении десятков лет и не выгорает.

Крыши с мансардой

Мансардная крыша оригинально смотрится и сочетается с фасадом частного дома. Это прекрасное решение для любителей необычных идей.

Фото: happymodern.ru

С такой мансардной крышей дом становится неповторимым. Благодаря уникальной форме внутри появляется свободное пространство. Его можно превратить в жилое помещение.

Фото: happymodern.ru

Рассматривая крыши домов, обратите внимание на такой интересный вариант. На фото видно, что мансардная крыша придает постройке солидный вид.

Мансардная конструкция красиво выглядит и идеально подходит для обустройства комфортного пространства на чердаке.

Двухскатная кровля

Двухскатная кровля относится к простому варианту. Технология строительства такой конструкции имеет многовековую историю.

Фото: Helen Price

Двухскатные крыши монтируются своими руками. Для них характерна простота и надежность. Поэтому такие виды крыш распространены в разных странах.

Фото: holidays.hrs.de

На фото представлен дом с двухскатной крышей. В нем предусмотрена возможность обустройства чердака и расширения жилой площади.

Фото: odomah.info

Двухскатная крыша — классический вариант, пользующийся спросом на протяжении многих десятилетий. Это простая конструкция, состоящая из двух частей.

Это красивый дом, расположенный на лоне природы. Он стильно смотрится на фоне деревьев и кустарников.

Односкатная кровля

Дом с односкатной крышей — сооружение, для которого характерна лаконичность и функциональность.

Фото: roof-tops.ru

Это необычный дом, отличающийся четкостью форм. Он возведен в живописном месте.

Фото: stroyday.ru

Это стильный и уютный домик, возведенный на берегу водоема. Его важным элементом является односкатная кровля. Оригинальный дом с односкатной крышей. Это сооружение, возведенное из клееного бруса.

Четырехскатные крыши

Фото: masterok.guru

Это дом с четырехскатной крышей. Он гармонично вписался в окружающий ландшафт.

Фото: masterok.guru

На фото представлен роскошный частный дом. Четырехскатная крыша подчеркивает необычный дизайн и выполняет защитную функцию.

Фото: ru-house.net

Это небольшой домик, который можно использовать в качестве дачи. Он расположен близко к лесу.

Комбинированные крыши

Если необходимо оригинальное решение, оно перед Вами! Для сооружения комбинированной крыши нужны определенные усилия. Но результат себя полностью оправдывает.

Фото: kellyheap

Это настоящий особняк, привлекающий к себе внимание. Дом с мансардой респектабельно выглядит и оптимально подходит для жизни.

Фото: kellyheap

Если Вас интересуют крыши домов, акцентируйте внимание на таком варианте. Сооружение с комбинированной крышей выгодно выделяется на фоне других построек.

Фото: ru-house.net

Для обустройства такой кровли нужна мощная стропильная система, потому что металлочерепица не отличается легким весом.

Фото: ru-house.net

Крыша из металлочерепицы надежная и долговечная. При ее обустройстве остается много отходов.

Фото: ru-house.net

Это дом с мансардой, при строительстве которого использована металлочерепица. Он просторный и уютный.

Крыша из керамической черепицы

Фото: Alexey Sukhopar

Крыша из керамической черепицы отличается стойкостью к солнечным лучам. Это красивая кровля, подчеркивающая неповторимость частного дома.

Фото: ru-house.net

Это частный домик с мансардой, расположенный возле леса. В нем есть все необходимое для отдыха и проживания.

Керамическая черепица используется на протяжении многих лет. Это современный кровельный материал, обладающий большим весом.

Крыши деревянных домов

Фото: Bryan

Это красивый деревянный дом, расположенный вдали от цивилизации. В нем можно проживать в любое время года.

Фото: livemaster.ru

Это оригинальный домик, который видно издалека. Его оформил умелый мастер.

Фото: Trisha LaBay

Это большой деревянный дом, расположенный практически в лесу. Его визитной карточкой является комбинированная крыша.

Фото: virtual-casa.info

Крыши деревянных домов обустраиваются по-разному. Это один из простых и доступных вариантов. Это деревянный домик, при виде которого возникают хорошие ощущения. Он ассоциируется с теплом.

Крыши кирпичных домов

Фото: Emertecata Hodges

Кирпичный дом — синоним надежности и долговечности. С этим не поспоришь.

Фото: Mendy Sisko

На фото представлен солидный кирпичный дом с индивидуальным дизайном и сложной крышей.

Фото: modernplace.ru

Это долговечный дом, предназначенный для большой семьи. Он эффектно выглядит и привлекает внимание окружающих.

Фото: modernplace.ru

Это милый домик, расположенный в хорошем месте. Вокруг него много зелени. Во дворе есть место для отдыха от работы.

Конструкции крыши бревенчатой ​​хижины — Как покрыть крышу бревенчатой ​​хижины

Итак, вы нашли свое идеальное место, вы знаете, где именно вы собираетесь разместить свою бревенчатую хижину, чтобы максимально насладиться великолепными видами, вы можете представить себе свою красивую бревенчатую хижину, сидящую на этом месте, но как вы собираетесь проектировать и установка крыши?

Ваша крыша — один из ключевых элементов внешней отделки, который может либо сделать, либо сломать успех вашей бревенчатой ​​хижины. Крыша над головой — один из самых важных элементов вашего дома, вам нужно убедиться, что он хорошо построен и ухожен.

Первое, что вам нужно сделать, это ознакомиться с местными правилами планирования и строительства. Эти правила различаются от района к району, и могут быть ограничения на высоту вашей бревенчатой ​​хижины, материалы, которые вы можете использовать, или насколько близко к границе участка вы можете построить, если вам нужна высокая хижина.

Свяжитесь с местными соответствующими агентствами, чтобы проверить это, прежде чем начинать какое-либо планирование, не говоря уже о строительстве — вы не хотите строить свою идеальную хижину только для того, чтобы вам сказали, чтобы ее сразу же сняли!

Первое, что вам нужно сделать, это… хотите ли вы плоскую крышу или скатную крышу?

Это будет зависеть от области, в которой вы строите, погодных условий, типичных для этой области, ваших личных предпочтений и того, что вам нравится с эстетической точки зрения.

Скатная крыша

Скатная крыша — это крыша с одной или несколькими поверхностями с уклоном более 10%.

Преимущества скатной крыши заключаются в том, что они очень эстетичны и хорошо сочетаются с бревенчатыми домиками в окружающей среде.

Чем выше уклон, тем круче крыша и, следовательно, тем быстрее дождь и снег будут стекать с крыши, а значит, ваша крыша может высохнуть. Это означает, что дождь и снег с меньшей вероятностью попадут между вашей черепицей или другими материалами, которые вы используете для крыши своей бревенчатой ​​хижины.

Однако чем выше шаг, тем дороже становится сборка, поскольку требуется больше материалов и рабочего времени. Вы также можете обнаружить, что ваши местные агентства по планированию возражают против высоких крыш.

Скатные крыши могут быть проблематичными в районах, подверженных ураганам или сильным ветрам, в зависимости от материалов, используемых для строительства крыши, сильные ветры проникают под свес и заставляют крышу отрываться от стен. Если вы выбираете скатную крышу в районах с сильным ветром, убедитесь, что вы используете правильные распорки.

В заснеженных регионах следует использовать угол наклона не менее 10/12 или 40 °.

Плоская крыша

Плоская крыша часто является более доступным вариантом, потому что для нее обычно требуется меньше материалов и ее можно построить гораздо быстрее, чем скатную крышу, что снижает затраты на рабочую силу. Пристроить плоскую крышу в течение суток не нереально.

Не обманывайтесь названием, плоские крыши часто имеют небольшой уклон, по которому вода может стекать.
Преимущества плоской крыши заключаются в том, что вы получаете дополнительное пространство на крыше, которое можно использовать для жилого помещения или для установки солнечных батарей и повышения энергоэффективности бревенчатой ​​хижины.

Недостатки в том, что они более подвержены утечкам, особенно в районах с сильным дождем. Чем больше площадь крыши, тем более неустойчивой будет крыша.

Плоские крыши могут не выдерживать сильного снегопада из-за веса снега, оказывающего давление на крышу.Плоские крыши больше подходят для более сухого климата.

Еще нужно учитывать то, что, хотя первоначальные затраты на возведение плоской крыши относительно недороги, срок службы фетровых крыш составляет около двадцати лет, поэтому у вас есть дополнительные текущие расходы на обслуживание, ремонт и замену крыши.

Кровельные материалы

Когда вы подумали, будет ли у вас плоская крыша или скатная крыша, а также под углом наклона, вы захотите выбрать подходящий материал для использования.Вы можете принять это решение, исходя из стоимости, эстетического вида, энергоэффективности и личных предпочтений.

Существует широкий спектр материалов, которые вы можете использовать для кровли своей бревенчатой ​​хижины, в этой статье речь пойдет о следующих материалах:

• Рубероид
• Фетровая черепица
• Деревянная черепица
• Металлическое покрытие
• Резиновая крыша из этилен-пропиленового каучука
• Зеленая крыша

Каждый материал имеет ряд преимуществ и недостатков, мы рассмотрим каждый из них сейчас.

Деревянная черепица

На мой взгляд, деревянная черепица — безусловно, самый эстетичный вариант для крыши вашего бревенчатого дома. Они придают ему традиционный вид и служат долго.

Черепица из кедра — самая естественная деревянная черепица. Они красиво стареют, превращаясь из теплого красного в красивый серебристо-серый.

Один из самых дорогих вариантов — черепица из кедра, но если вы любите жить в роскоши, вы получаете то, за что платите по цене от 50 до 100 долларов за метр. ² .

Металлическое покрытие

Металлические листы чаще используются в коммерческих проектах для строительства бревенчатых домиков, но они все еще могут иметь некоторое применение в плане частных бревенчатых домиков, несмотря на то, что они, как правило, являются промышленным продуктом.

Металлическое покрытие очень быстро покрывает крышу, и есть возможность предварительно изолировать металлические панели, что сэкономит много времени и усилий при сборке, пытаясь сохранить это драгоценное тепло внутри.

С другой стороны, наряду с высокой эффективностью, металл с хорошей защитной отделкой прослужит долго и может выглядеть очень привлекательно, особенно в дизайне плитки Metro, за небольшую часть стоимости других материалов.

С другой стороны, при плохой / отсутствующей защитной отделке металл облицовки может очень легко ржаветь и обесцвечиваться, а если вы решите отказаться от изоляции, шум дождя может быть довольно неприятным для тех мирных времен… если вы не обнаружите шум дождя, конечно, расслабляет!

Как правило, вы планируете платить 15-50 долларов за м. ² за металлическую облицовку в стиле Metro.

EPDM (этиленпропилендиеновый мономер) Резиновая крыша

Резиновая крыша из этилен-пропиленового каучука — это очень простой и легкий способ укрыть плоскую или низко наклонную крышу бревенчатой ​​хижины.

Его намного легче укладывать, чем традиционное войлочное покрытие. В отличие от валяния, каучук EPDM может быть собран как единое целое и может быть заказан в соответствии с размерами, которые вам нужны, это делает утечки практически невозможными при правильной установке.

Этот вариант очень удобен для самостоятельного использования! Чтобы установить эту крышу, вам понадобится каучук EPDM и клеевая паста EPDM. Вы просто наносите пасту на доски крыши, раскатываете резиновую крышу и чистите воздушные карманы. Чтобы закончить, вам нужно будет прибить стороны резины прямо к бревнам, образующим боковую часть кабины, и добавить пластиковые планки, которые обеспечат стекание дождевой воды в желоб.

Этот вариант кровли стоит около 10-16 долларов за м. ² и очень прочен; Благодаря своим свойствам он обладает высокой устойчивостью к воде, ультрафиолетовому излучению и теплу. Проблема с резиновой крышей из EPDM заключается в том, что клей со временем высыхает или выходит из строя на склеенных швах из-за контакта со стоячей водой. Типичную резиновую крышу нужно будет ремонтировать каждые 5-10 лет.

Соломенная крыша

Возможно, это менее популярный выбор из-за сложности техники покрытия соломой, однако соломенная крыша, безусловно, придаст вашей бревенчатой ​​хижине потрясающий вид.

Это, вероятно, один из самых дорогих способов накрыть крышу для бревенчатой ​​хижины, и вы можете рассчитывать заплатить примерно 280 долларов за м. ² , в зависимости от местоположения и качества используемого тростника.

Наклон крыши бревенчатой ​​хижины с соломенной крышей должен составлять не менее 40 °, чтобы дождь и снег могли быстро стекать.

Кровельный войлок

Рубероид относительно дешев, и его продолжительность жизни зависит от качества и сорта.Обычно он длится от пяти до десяти лет. Это очень быстрый и простой способ накрыть крышу.

Фетры бывают разных цветов, которые помогут вам гармонично вписаться в бревенчатый домик с окружающей средой. Средняя стоимость рубероида составляет около 10 долларов за м 2 ² .

Обратной стороной войлочной кровли является то, что дома часто имеют низкую стоимость при перепродаже и требуют большего ухода и осмотров, чем традиционная скатная крыша.

Фетровая черепица

Фетровая черепица обычно толще рулона рубероида и обычно бывает полосами длиной около 1 м.Продолжительность жизни войлочной черепицы также больше, чем у рулонной черепицы, и составляет около 20 лет.

Большинство войлочных битумных черепиц имеют клейкую основу, которая склеивает их при нагревании, это затрудняет их укладку в холодную погоду, и вам может потребоваться паяльная лампа или что-то подобное, чтобы они склеились. Будьте осторожны и следуйте инструкциям производителя, так как нагревание войлочной черепицы может повредить ее или быть опасным.

Как и рубероид, представленный выше, они доступны в различных цветах и ​​формах.

Фетровая черепица стоит немного дороже, чем покупка войлока в рулоне, однако имейте в виду, что в долгосрочной перспективе она дешевле из-за более длительного срока службы. Средняя стоимость войлочной черепицы около 12 долларов за м 2 ² .

Зеленая крыша (дерновая или дерновая)

Это, безусловно, самый экологически чистый вариант, и при правильном выполнении он может быть очень эстетичным. Это определенно не самый дешевый вариант для бревенчатой ​​хижины, и вам нужно быть осторожным с весом, который почва может положить на крышу, особенно когда она пропитана дождем.Кабина должна быть соответствующим образом спроектирована с прочно усиленной конструкцией крыши.

Если все сделано правильно, эта зеленая кровля может быть неприхотливой и энергоэффективной, поскольку она может добавить дополнительный слой изоляции, а также создать микроклимат для насекомых и птиц.

Стоимость зеленой крыши сильно различается в зависимости от видов растений и местности, в которой вы живете.

Вот и все, руководство по установке кровли для бревенчатой ​​хижины. Самое важное, что нужно запомнить:

• Уточните у местных властей и строительные нормы, действующие в этом районе.
• Подайте заявку и получите разрешение на строительство, если необходимо, перед тем, как начать свой проект, чтобы сэкономить время и деньги.
• Уклон кровли в первую очередь связан с погодными условиями и стоимостью — более дорогая скатная крыша для областей с большим количеством осадков и либо скатная, либо более дешевая плоская крыша для засушливых областей.
• Материалы имеют значение! Выберите материалы, которые соответствуют вашим потребностям, учитывая стоимость, трудозатраты, нагрузку на конструкцию, изоляцию, воду, звукоизоляцию, эстетику и обслуживание.

И, наконец, помните: « счастье — это путешествие, а не пункт назначения », так что наслаждайтесь своим проектом, держите в уме прекрасную конечную цель и получайте удовольствие от повседневного процесса воплощения ваших мечтаний.

Вы раньше покрывали бревенчатую хижину? Есть ли какие-нибудь советы или подсказки для начинающих энтузиастов бревенчатых домиков, которые вы бы порекомендовали? Пожалуйста, не стесняйтесь делиться в комментариях ниже.

Почему вашей бревенчатой ​​хижине абсолютно необходима металлическая крыша

Бревенчатые хижины вызывают в воображении ностальгические образы уютных бревенчатых домов у озера и лесных долин. Звучит здорово, но если у вас есть каюта, велики шансы, что вы имеете дело с такими условиями, как сильный снегопад, потенциальная угроза лесных пожаров и удаленный доступ. И это три причины, по которым ваша кабина обязательно должна иметь металлическую крышу! Если при замене крыши вашей кабины следует учитывать одно из следующих обстоятельств, вы окажете себе огромную услугу, изучив множество вариантов металлической кровли:

1. Экстремальные погодные условия

Одним из преимуществ качественной металлической кровельной системы является ее долговечность. Наши металлические крыши используются в серьезных снежных странах — таких местах, как озеро Тахо и Маммот-Лейкс, Калифорния, — и каждую зиму они более чем устремляются к ногам на снегу.Независимо от того, должна ли крыша вашей кабины выдерживать проливные дожди, снегопады, воющий ветер или просто безжалостное солнце, система металлической крыши превзойдет любой другой кровельный материал, который вы можете рассмотреть. К тому же, это будет отлично смотреться. Качественные металлические крыши не выцветают, не трескаются и не отслаиваются, поэтому в первый день они выглядят так же, как через 20, 30, 40 лет и дольше!

2. Потенциальная угроза лесных пожаров

Само собой разумеется, что жизнь в лесу подвергает вашу хижину опасности возгорания.Знаете, что тоже само собой разумеется? Эти негорючие металлические крыши — самая безопасная крыша, которую вы можете получить в случае пожара. Это потому, что металл не горит, а их чрезвычайно легкий вес противостоит преждевременному обрушению крыши (в отличие от этих тяжелых, как слоны, бетонных крыш!). Если вы умираете от желания получить еще одну кедровую тряпочную крышу над своей каютой, но обнаруживаете новые правила и нормы в вашем районе, запрещающие это, взгляните на некоторые из наших стальных тряпок с покрытием и готовых стальных тряпок — все эстетические преимущества классического шейкера с никаких недостатков пороховой бочки!

3.Удаленный доступ

Если до вашей хижины трудно добраться, а также она окружена деревьями, вам, вероятно, придется дороже нанять монтажников, чтобы выполнить эту работу. Так вы действительно хотите снова пережить расходы и затруднения при замене кровли? Еще одно преимущество металлической кровли — сделайте это один раз, и все готово.

Спасибо micytyr в Твиттере за похожий рассказ — «Преимущества металлической кровли для вашей бревенчатой ​​хижины».

Строительство укрытия из обрезков бревен — Сделай сам

Всего несколько лет назад я обнаружил, что может быть наиболее удобной техникой возведения бревен из существующих, — работая в региональной комиссии по отдыху в Британской Колумбии.Тот факт, что я не был первым, кто открыл его (канадские поселенцы, Компания Гудзонова залива и Королевская канадская конная полиция широко применяли его на протяжении трех столетий), подчеркивает, насколько адаптируемым и функциональным является этот метод, чтобы выжить, сохранив душу. , более 300 лет.

Франко-канадцы называют технику кусок на кусок (кусок на кусок), но я предпочитаю термин конструкция из короткого бревна , потому что он более наглядный. Этот метод бревенчатого строительства не требует ровных по стрелке цельных бревен длиной 20 или 30 футов, как в традиционной бревенчатой ​​хижине; вместо этого бревна длиной 6 и 8 футов используются для создания, по сути, стоечно-балочного каркаса, заполненного одинаково короткими кусками, уложенными горизонтально между столбами.

Для любого, особенно потенциального застройщика с творческими наклонностями и ограниченным бюджетом, у этой техники есть много преимуществ. Во-первых, большинство бревен короткие, и ими могут управлять один или два человека и пикап — обычно только для частей крыши требуются бревна длиннее, чем для стандартной кузова автомобиля. С другой стороны, куски такого размера могут быть меньше по диаметру, чем полные бревна, что значительно упрощает процесс выбора. Кроме того, деревья, которые не могут дать хороший 25-футовый бег, вполне могут обеспечить две совершенно хорошие 8-футовые секции.

А короткие бревна значительно дешевле длинных, если вы покупаете срубленную древесину, особенно в регионах, где заготовка целлюлозы является крупным бизнесом. С эстетической точки зрения, поштучный метод также предлагает гибкость, которой нет во многих других репертуарах бревенчатого строительства: можно использовать круглые, квадратные бревна или их комбинацию; внешние углы можно накладывать внахлест и надрезать, соединять «ласточкин хвост» или вставлять в стойки; пролеты могут быть широко расставлены или сужены по ширине дверей и окон; и заполняющий материал между столбами не обязательно должен быть строго деревянным или даже горизонтальным — камень, кладка или предварительно изолированные панели — все подходящие кандидаты, независимо от того, является ли конструкция домиком, сараем или хозяйственной постройкой.

Наконец, эта техника очень снисходительна к строителю, работающему неполный рабочий день, особенно новичку, который может совмещать требования оплачиваемой работы и все еще незнакомые навыки. Здравый смысл, хорошая спина и немного больше, чем цепная пила, широкий топор, пятно и некоторые измерительные инструменты — все вместе — справедливая замена опыта в этой игре. Кроме того, строительство из коротких бревен не из тех, от которых нужно отказываться до конца; работа на стене или секции может продолжаться независимо от других усилий.Бревна для заполнения могут быть предварительно обрезаны, и в одном из вариантов крышу можно закончить еще до того, как заливы будут засыпаны.

Я не имею в виду, что строительство короткой бревенчатой ​​хижины — это летний пикник. В моем случае проект начался как самый разочаровывающий опыт, который у меня был за долгое время. Я был одним из трех человек в комиссии по отдыху, и нашей задачей было построить небольшой приют для беговых лыж. Как команда, у нас был небольшой опыт строительства, и уж точно не по специальности бревенчатое строительство.Во всяком случае, у нас был бесплатный источник устойчивого к гниению красного кедра, и мы начали с того, что сняли кору с бревен, которые соответствовали нашим критериям: выдержанные, прямые и не менее 8 дюймов в диаметре. Мы придумали ряд твердых 10-дюймовых бревен длиной около 12 футов, так что они стали нашими столбами, которые нужно было погрузить на 3 1/2 фута в землю, оставив 7 1/2 футов или более над землей, чтобы обеспечить по крайней мере 6 дюймы для верхней обрезки. Бывает, что именно так мы решили закрепить нашу структуру.

Несомненно, другие методы — опоры по периметру для кодовых опор или разнесенные каменные опоры ради традиции — будут работать так же хорошо и, возможно, даже лучше в некоторых ситуациях.Чтобы подготовить стойки, мы с помощью цепной пилы и топора вырезали две плоские стороны на противоположных гранях для всех столбов, кроме угловых, которые были сплющены с соседних сторон.

Важно, чтобы эти пропилы были параллельны центральной линии каждого бревна, а не следовали за его конусом. Как только это было сделано, мы вырезали паз размером 1 1/2 на 1 1/2 дюйма посередине каждой квартиры, используя цепную пилу для черновой работы и подрезая с помощью зубила для обрамления. Размещение постов было всего лишь вопросом планирования.Необходимо было точно выровнять их и временно закрепить по диагонали. Расстояние между стойками поддерживали на одинаковом расстоянии 7 футов за счет размещения досок, обрезанных до той же длины, что и бревна для заполнения, между каждой стойкой.

Струна, натянутая между досками для теста, обеспечивала точность вырытия ям для столбов; закрепив шнур на 1 фут за пределами центральной линии каждого ряда, было несложно измерить внутрь такое же расстояние, чтобы выровнять отмеченный центр каждой стойки.

Установив стойки и закрепив их снаружи конструкции, уложили формы для бетонной плиты. Чтобы предотвратить растрескивание, мы разделили пол на секции, чтобы они совпадали с опорами, разместив отрезки 2 на 4 между стойками и по периметру, поместив два отрезка арматуры 3/8 дюйма по краю, чтобы скрепить юбку. Это позволило залить одну заливку, которую можно было вылить вдоль верхней части досок, которые затем просто оставили на месте.

Поскольку пол не выдерживает никакого реального веса, единственная угроза, с которой он сталкивается, — это морозное пучение, которое еще не было проблемой даже при температуре 30 градусов по Фаренгейту.Все идет нормально. Но затем мы взяли на себя то, что должно было быть raison d etre строительства короткого бревна: заполнение горизонтальных частей. Эта часть работы больше не была легкой — это была буря. Оглядываясь назад, я могу обвинить нашу путаницу в плохом совете и некомпетентном руководстве, но суть в том, что мы использовали столярную технику в два раза труднее, чем требовалось, чтобы получить результаты, которые заняли в четыре раза больше времени. Я все еще съеживаюсь при мысли, что мы действительно боролись с безнадежно шаткими (или окончательно застрявшими) шлицами 2 на 6, чтобы присоединить зазубренные горизонтальные бревна к врезанным стойкам.

Разочарование от всего этого взяло свое: в считанные дни двое моих товарищей уволились. Я был так подавлен, что почти пошел по их стопам. Но потом мне дали двух новых рабочих и должность мастера, что пролило новый свет на вещи. Мы установили разумные стандарты и с удовольствием принялись за работу. Не потребовалось много времени, чтобы обнаружить, что мы должны были нарезать язычки или шипы на концах горизонтальных бревен и просто бросить их в ожидающие пазы. Обрезав их немного короче, чем фактическое расстояние между канавками, можно начать один конец, а другой поднять достаточно, чтобы очистить верхнюю часть стойки.Оседание должно происходить со временем, чтобы бревна не скреплялись.

Наш первый курс лежал на полосе толя, уложенной поверх бетона. С другими типами фундамента аккуратно обрезанные бревна подоконника были бы подходящими для поддержки балки и перекрытий пола, но в нашем простом убежище в этом не было необходимости. Каждый последующий ряд чередовался встык с соседом внизу, чтобы свести к минимуму естественную конусность бревен.

Чтобы облегчить нашу работу по обрезке, мы постарались выбрать прямые стороны любых изогнутых бревен в качестве верхней и нижней; По мере того, как время истекало, мы просто выровняли эти грани, а не вырезали и вырезали поперечные V-образные канавки в нижней части каждого бруса.Естественно, это оставило зазоры до 1/2 дюйма между рядами, и, вероятно, в некоторых местах возникла бы стоячая вода, если бы эти пространства не были позже заполнены герметиком для скважин — этап технического обслуживания, который регулярно проводится с бревенчатыми зданиями.

Окна и двери могут быть либо спланированы, либо, как в нашем методе, обработаны второстепенно. Теперь, исходя из собственного опыта, могу предложить несколько предложений. Дверные коробки проще всего изготовить, разместив стойки по обе стороны от проема, одна из которых может быть угловой или элементом рамы.Лица не нужно врезать.

Оконные проемы, если они маленькие, можно вырезать в сплошной стене или поставить напротив столба. В случае больших окон стойки должны быть установлены по обе стороны от обсадной колонны, а верхняя балка или рама должны использоваться выше, чтобы соответствовать верхней плите бревна. Обязательно заделайте герметик между обшивкой и бревнами или каркасом вокруг них.

Передняя пластина

Назначение пластинчатого бревна — связать вместе вершины столбов и обеспечить опорную балку для стропил крыши.В дополнение к коньку, это могут быть единственные необходимые длинные бревна. В крайнем случае, короткие бревна, прикрепленные встык встык внахлест, срезанные так, чтобы опираться на столбы, подойдут так же, как бревна в полный рост; Фактически, именно так мы соединили бревна по углам, закрепив их, забив отрезанные отрезки арматурного стержня длиной 1/2 дюйма в отверстия диаметром 3/8 дюйма, просверленные в стыках и в нижних стойках.

Используя элементарную математику, мы пришли к выводу, что стойки можно обрезать на 3 дюйма выше, чем верх самого верхнего горизонтального ряда, что позволит заполнить этот зазор пластинчатыми бревнами, когда на их нижней стороне будут вырезаны 3-дюймовые плоские выемки.Учитывая бревна диаметром 10 дюймов и более, оставалось достаточно мяса для поддержки груза, даже если речь шла о соединении внахлест. Чтобы равномерно распределить значительный вес крыши по конструкции (и чтобы нашей скромной бригаде было легче поднимать более длинные и громоздкие стропила), мы использовали коньковый столб — бревно во всю длину, поддерживаемое вертикальными центральными стойками и парой диагональных опор. стойки. Временное крепление, используемое для удержания королей, удвоилось как уклон, когда пришло время тянуть конькобежный хребет к вершине столбов с помощью нашей наспех сделанной веревки.

Чтобы прикрепить гребень к стойкам, мы снова использовали метод насечки и арматуры. Признаюсь, мы не использовали никаких специальных столярных изделий для крепления стропил к стойке или плитам. Чтобы выровнять верхние поверхности всех стропил, мы просто удалили достаточно дерева с их нижней стороны, чтобы вершины стали более или менее ровными. Временные шипы удерживали противоположные концы стропил рядом друг с другом на вершине, в то время как мы проносились через стыки с помощью цепной пилы, чтобы обрезать эти стыки под нужным углом.Прикрепив торцы стропил к пластинам, мы просто выровняли соответствующие наконечники, просверлили гнезда и также забили верхние шипы арматуры. Чтобы поддержать кровлю из гофрированного листа, мы сделали черновую резку прогонов размером 1 на 4, которые стоили меньше и обладали большей прочностью, чем строганный пиломатериал. Поскольку стропила не находились в идеальной плоскости, нам пришлось срезать высокие точки и наращивать низкие.

Тем не менее, крыша все еще несколько волнистая, но с земли ее не видно.Полагаю, нам повезло: у нас был инспектор по строительству, который полагался на свой здравый смысл и опыт, а не настаивал на благословении архитектора или инженера-строителя.

Было очевидно, что мы не были намеренно небрежны в нашей работе с деталями; он все бодро одобрял! Теперь, когда все позади, я рад полученному опыту. В конце концов, мы чему-то научились, достигли большего и фактически превратили катастрофу в триумф за несколько недель. Даже сейчас у меня остались приятные воспоминания о том, как я полностью наслаждался работой к тому времени, когда она была закончена.

Примечание редактора: Дополнительная информация о строительстве из коротких бревен из столбов и балок доступна в книге The Short Log & Timber Building Book Джеймса Митчелла, проектировщика-строителя, хорошо разбирающегося в этой технике. В 240-страничную книгу в мягком переплете включены детали фундамента, полов и кровли, варианты дизайна и несколько сотен иллюстраций. Его можно купить за 12,95 долларов (14,95 долларов в Канаде) от Hartley & Marks Publishers, Point Roberts, WA.

---

Разложка бревна

1.КВАДРАТНАЯ ВЫРЕЗКА КОНЦА
Разрежьте кусок плотной бумаги или строительного фетра на полоску размером 18 на 72 дюйма. Оберните его на 1 1/2 оборота вокруг бревна, совместите края бумаги и проведите линию по внешнему краю несмываемым карандашом.

2. ПОИСК ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ
Визируйте вниз по длине бревна, в то время как помощник направляет ваш глаз с помощью отвеса. Отметьте центральную точку, затем повторите процедуру на противоположном конце бревна. Проведите мелом линию между этими двумя точками, затем используйте плотницкий уровень и карандаш, чтобы провести вертикальные центральные линии вниз от меловой линии на каждом конце.

3. УСТАНОВКА СТОЙК
Используя столб с наименьшим диаметром, установите конечную ширину (противоположные стороны сплющены), которую вы будете использовать для всех столбов. Проведите центральную линию; на изогнутом бревне спланируйте линию таким образом, чтобы при распиловке исключалась кривизна, и таким образом выпрямлялась стойка. Отмерьте половину готовой ширины с каждой стороны центральной линии на обоих концах, отметьте вертикали и сделайте линии мелом. Затем проведите горизонтальную линию через центр каждого конца с помощью квадрата или уровня.После того, как стороны будут плоско обтесаны (сначала продеть до глубины, а затем закончить топором), сделайте линии мелом между концами горизонтальных линий, чтобы установить центры пазов. Измерьте расстояние от этих линий, как указано выше, чтобы отметить границы пазов для вырезания. Если стойки должны быть вставлены в отверстия, нет необходимости вырезать боковые стороны или пазы дальше уровня пола. У угловых стоек плоские стороны должны прилегать друг к другу, а не напротив друг друга.

---

Связывание журналов

1.МАРКИРОВКА ШЕНОНОВ
Сделайте шаблон, как показано, из куска тонкого листового металла. Поместите его на конец бревна так, чтобы центральная линия совпадала с визирными отверстиями. Проведите карандашом по краям шаблона, затем отметьте изгибы плеч, используя метод квадратной резки, описанный выше. Повторите это с противоположным концом журнала.

2. СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ И ШИННОЙ СТОЙКИ
Короткие горизонтальные бревна для заполнения вставляются в пазы, прорезанные в плоских сторонах стоек.Шипы на концах каждого бревна обрезаются, чтобы их можно было поставить на место и дать им со временем осесть.

3. ВЫРАВНИВАНИЕ СТОЙК
Стойки рамы выравниваются с помощью направляющей струны, натянутой между досками для теста, как показано в углу. Между стойками устанавливаются временные опоры 2 на 6, которые также по диагонали подпирают кольями.

4. ЗАПОЛНЕНИЕ
Бревна заполнителя вставляются в пазы, как показано на рисунке, чередуя конические концы.Пластинчатые бревна можно подогнать после того, как будет уложен последний ряд, или работу можно будет выполнять по частям.

---

Глоссарий терминов

ВРЕЗ: Паз, прорезанный в элементе каркаса.
REBAR: Стальной арматурный стержень, используемый в бетонном строительстве.
TENON: Шпунт, вырезанный на конце деревянного элемента, чтобы соответствовать пазу.
НАПОРНАЯ БАЛКА: Горизонтальная опора над дверным или оконным проемом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Бревно: Горизонтальное бревно поперек верхних частей стоек, которое поддерживает стропила крыши.
RIDGEPOLE: Стропильная опора во всю длину на пике крыши.
KING POST: Вертикальная опора между бревном и стойкой конька.
PARBUCKLE: Простая лебедка, в которой используется сдвоенный трос для продевания шкива на бревно вверх по склону.
PURLIN: Горизонтальная доска, устанавливаемая поперек стропил для поддержки кровли.

---

Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1988 г.

Думаете о строительстве бревенчатого дома?

Многие мечтают построить или владеть бревенчатым домом.Промышленность бревенчатых домов росла на 15 процентов за последние 10 лет. Вот некоторые ключевые моменты, о которых следует подумать при рассмотрении строительства бревенчатого дома:

• Бревенчатые дома обычно стоят на 20–30 процентов дороже, чем дома традиционной постройки.
• Бревенчатый дом такого же размера обычно стоит на 30-40 процентов больше, чем обычный дом.
• Бревенчатые дома обычно продаются намного быстрее, чем обычные дома.
• Бревенчатые дома построить сложнее, чем традиционные дома.

Бревенчатые дома могут быть построены практически по любому набору планов, но, поскольку стоимость бревенчатых домов значительно выше, чем у традиционных домов, вот несколько предложений о том, как максимально снизить стоимость:

• Сохраняйте внешнюю бревенчатую конструкцию как можно более прямоугольной. Как и во всем строительстве, каждый лишний угол увеличивает стоимость проекта. Особенно это актуально для бревенчатых домов. Лучше всего подойдут простые прямоугольные, T- или L-образные дома.
• Сделайте конструкцию крыши максимально простой.
• Постройте из бревен только часть своего дома, например большую комнату или крыльцо, а остальную часть дома постройте в более традиционной манере.
• Постройте большую часть внутренних стен или все стены с традиционным обрамлением. Это позволяет устанавливать гипсокартон, который разрушает всю древесину и делает дом светлее.
• Запланировать установку всей сантехники на внутренние стены. Вырезать место для сантехнических линий в бревенчатой ​​конструкции очень сложно и не рекомендуется.Без теплоизоляции водопроводы легко могут замерзнуть.
• Установите как можно меньше электрического оборудования в бревенчатую конструкцию. Один из простых способов сделать это — установить заглушки в полу, а не в стене бревенчатой ​​конструкции.
• Установите большую часть кухонных шкафов на плоскую внутреннюю стену или спланируйте строительство стены перед бревенчатой ​​стеной на кухне. Шкафы можно установить на бревенчатую стену, но это очень сложно и дорого.

Необходимо учитывать климат и влажность бревен; в зависимости от того, где вы строите свой бревенчатый дом.По мере высыхания бревна сжимаются, иногда в значительной степени. Производители разработали методы борьбы с этой усадкой, например, оставляя от 4 до 6 дюймов над каждой дверью и окном или устанавливая специальные системы, помогающие выровнять пол или потолок. Еще один способ создать ощущение бревенчатого дома — построить традиционный дом и добавить бревенчатые акценты. Это может быть практически любая часть дома, например: сайдинг, столбы, балки, лестницы, перила, отделка окон и дверей, каминные кожухи, встроенная мебель и многое другое.Можно создать ощущение бревенчатого дома без затрат на полный бревенчатый дом.

Бревенчатые дома жилые, уютные и спокойные. Может быть, это заложено в нашей психологии на протяжении веков, когда наши предки жили в естественных условиях, но все, от акустики до даже естественного запаха дерева в доме, создает очень теплую и комфортную атмосферу. Тихая обстановка и спокойная обстановка, которые снижают стресс повседневной жизни и, следовательно, способствуют здоровому образу жизни.

FAQ по бревенчатым домам / каютам | Дом из соснового дупла

Откуда берутся журналы?

Юта, Айдахо и Монтана

Вы используете живые деревья?

Нет, мы используем мертвые стоячие деревья.Это деревья, которые погибают от короедов или пожара.

Есть ли предел того, насколько большим может быть мой бревенчатый дом?

Нет. Вы можете построить небольшой охотничий домик или большой дом для отдыха.

Выдержат ли бревенчатые дома землетрясения?

Насколько нам известно, нигде в Америке нет юрисдикции, которая не позволяла бы строить бревенчатые дома из-за опасений землетрясения. Когда бревенчатый дом построен правильно, он может выдержать сильнейшее землетрясение и пройти самый строгий процесс выдачи разрешения на строительство.

Сколько осадки в бревенчатых стенах?

Поскольку мы используем неподвижный материал, схватывание происходит минимально. Мы рекомендуем зазор в полдюйма над окнами, зазор от трех четвертей до дюйма для внутренней стены.

Какая крыша лучше всего подойдет для бревенчатого дома или бревенчатой ​​хижины?

В значительной степени это дело личного вкуса. В прошлом большинство строителей бревенчатых домов предпочитали использовать кровли из тряпичной или гонтовой черепицы. Однако в наши дни металлическая крыша является стандартом.Лично мы предпочитаем металлическую крышу, потому что в среднем они прочнее, служат дольше, дешевле, чем кедровые тряпки, и их легче и быстрее наносить.

Можно ли купить бревна недорого?

Да. Основным фактором, влияющим на цену журналов, является их расположение. Бревна можно собирать в местных горах, что сокращает расходы на транспортировку.

Можно ли занять деньги в банке на постройку бревенчатого дома?

Да.

Сколько лет прослужит бревенчатый дом?

Если он построен НЕПРАВИЛЬНО, то прослужит всего пять лет. С другой стороны, если он построен ПРАВИЛЬНО, он может прослужить сотни лет.

Хорошо ли утепляют бревенчатые дома?

Да. Как и в любом другом доме, вы должны добавить теплоизоляцию на крышу и пол для повышения энергоэффективности. Стены не нуждаются в дополнительной теплоизоляции, потому что бревна обычно довольно толстые и хорошо утепляют сами по себе.

Сколько физической силы требуется, чтобы построить бревенчатый дом?

Вряд ли.

Сколько человек нужно, чтобы построить бревенчатый дом?

Один человек, работая в одиночку, может построить бревенчатый дом, но мы не рекомендуем этого делать. Большинство площадок эффективно работают с экипажем из четырех человек.

Сколько будет стоить бревенчатый дом «в комплекте»?

Наши наборы варьируются от 30 до 50 долларов за квадратный фут в зависимости от полноты набора и диаметра используемого бревна.

Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?

Обычно сборка комплекта занимает шесть месяцев, но это может занять годы, в зависимости от того, сколько людей над ним работает.

Может ли обычный человек без опыта строительства построить бревенчатый дом без чьей-либо помощи?

Да. Обычный человек может построить бревенчатый дом, даже если у него нет опыта строительства.

Постройте собственный бревенчатый дом в лесу

Джеки Клей (Фото Билла Сполдинга и Джеки Клея)
Выпуск № 72 • Ноябрь / декабрь 2001 г.

Это третья часть из трех частей.
Первые две части появились в выпусках 70 и 71.

В последних двух выпусках журнала Backwoods Home Magazine мы представили серию статей о строительстве собственного бревенчатого дома от начального этапа планирования, через фактическую укладку бревен, до окончательного покрытия кровли этого великолепного бревенчатого дома в мирном лесу — нашей мечты всей жизни.

Читая, имейте в виду, что сотни тысяч простых людей, часто с очень небольшим опытом строительства, построили свои собственные бревенчатые дома. Никогда не расстраивайтесь, когда саркастичные люди, которые раскрашивают только границы, опровергают вашу мечту.Ты можешь это сделать. А когда вы закончите, у вас будет дом, который будет экономичным, легко отапливаемым и питательным для души.

Когда мы вышли из нашего проекта бревенчатого дома в прошлом выпуске, у нас был кровельный материал, и бревенчатое здание выглядело как дом. Но еще многое предстоит сделать. Давайте начнем.

Окна

Поскольку влага деформирует и обесцвечивает древесину в вашем новом доме, вам нужно, чтобы она высохла как можно скорее. И, поскольку большинство «дыр» в вашем новом доме — это оконные проемы, давайте сначала сделаем их.

У нас с мужем немного шотландской крови, так что, возможно, именно поэтому мы ненавидим платить полную цену за что-либо, включая окна. Теперь вы можете пойти к местному продавцу окон или к крупному строительному предприятию и заплатить более 1000 долларов за каждое окно, как это делают многие люди, или вы можете быть экономным, как только что сделал мой сын Билл, и искать строителя. склад, куда попадают «возвращенные» окна. Эти окна новые, заказанные для работ, и были забракованы. Возможно, они были не того размера, не той марки, не были куплены, закончились в наличии или что-то в этом роде.Но в конечном итоге они хранятся на складах и продаются по очень низкой цене. Билл купил все окна для своего нового бревенчатого дома, включая красивые французские двери, по цене меньше, чем большинство людей платит за одно большое окно. Для вас 50 или 200 долларов кажутся большой сделкой? Мы так думали, видя, что он покупает такие известные бренды, как Marvin и Pella.

Все окна в новом бревенчатом доме Билла Сполдинга (сына Джеки) пришли со склада брака строителя.

Поищите в телефонных справочниках крупного города такой склад, под окнами или стройматериалами. Спросите у своего крупного поставщика строительных материалов и у местных крупных подрядчиков, куда уходят забракованные окна. Здесь вам придется поработать детективом, но вы можете найти хорошие покупки и по-прежнему использовать качественные окна, которые прослужат годами и помогут снизить затраты на электроэнергию. «Дешевые» окна никогда не являются хорошей покупкой. Поскольку мы не всегда получаем точные размеры в этих окнах со скидкой, мы обычно делаем наши оконные проемы меньше, чем мы предполагаем, чтобы найти подходящее окно.Таким образом, у нас есть больший выбор возможных вариантов, которые будут работать в стене. Не можете найти горизонтальное раздвижное окно размером 36 на 60 дюймов? А как насчет этого великолепного окна размером 38 на 60 дюймов? Ага, мы можем это сделать. Гибкость экономит деньги и является одной из причин, по которой мы используем только временные оконные рамы, прикрепленные к бревнам, когда мы делаем грубое строительство.

Теперь, если вам повезло и у вас было много длинных бревен, у вас может получиться прямоугольник бревен, возможно, только с дверным проемом — без оконных проемов вообще. В таком случае у вас будет наибольшая гибкость в выборе окон и дверей.Возьмите список с вашими «грубыми» вариантами на склад у окна со скидкой и купите то, что вам подойдет.

Вы не будете прибивать заранее навешенные двери и оконные рамы непосредственно к бревнам или к раме 2 × 6 или 2 × 8, которая прибивается непосредственно к бревнам. Это приводит к зависанию бревен во время оседания, что всегда происходит в бревенчатых постройках. Вы ВСЕГДА должны допускать оседание, обычно около ¾ дюйма на фут высоты бревенчатой ​​стены. Я видел много бревенчатых домов с треснувшими оконными стеклами, дверями, которые тянулись при открывании и закрывании, окнами, которые не открывались — или не закрывались, когда открывались — все из-за того, что они не позволяли осесть.

Чтобы предотвратить проблемы такого типа, просто добавьте достаточно места над каждой дверью и оконным проемом, чтобы бревна оседали, как они будут, легко и удобно. В это время просто используйте аккуратную доску и изоляцию, чтобы закрыть «дыры» над каждой дверью и окном, пока бревна не осядут.

И, чтобы ваши оконные и дверные рамы не задерживали бревна от оседания, вставьте вертикальные стороны каждого проема, чтобы в каждое бревно было вставлено 2 × 4, которое само прорезано на каждом шипе.По мере того, как здание оседает, шипы будут скользить в свои гнезда, позволяя бревнам опускаться вниз без зависания. (Обрежьте каждые 2 × 4 достаточно короткими, чтобы наверху оставалось достаточно места для оседания верхнего бревна; вы не хотите, чтобы ваш 2 × 4 удерживал бревна от оседания.)

Ваши дверные и оконные рамы прикручиваются или прибиваются к этим вертикальным бревнам 2х4 и нижнему бревну, которое при необходимости можно разрезать пополам по горизонтали. Верх рамы «плавает» на несколько дюймов ниже бревна, расположенного выше.

Прорезание отверстий

Тщательно измерьте ваше первое окно, включая место для рамы.Решите, где ваше окно должно сидеть на стене, и желтым плотником сделайте отметку в первом верхнем углу. Используйте уровень, отмерьте и отметьте второй верхний угол. Отвесом или уровнем отметьте вертикальную линию и измерьте два нижних угла. Не полагайтесь на то, что бревно прямое или ровное. Может быть, а может и не быть. Вспомните старую поговорку строителя: «Дважды отмерь, один раз отрежь». Как только вы отнесете бензопилу к этим бревнам, вы не сможете «положить ее обратно».

Используйте каску и защитные очки при вырезании этих отверстий.Да, я знаю, что это больно, жарко и все такое, но бензопила может откинуться назад при прорезании отверстий в бревенчатой ​​стене, особенно если у вас нет большого опыта работы с пилой.

Вставьте конец пилы в бревно, не обязательно в верхнее бревно. Позже вы можете разрезать вверх, более комфортно. Поднимите пилу вверх, чтобы цепь двигалась с максимальной скоростью, когда вы касаетесь бревна, и, следуя меловой линии, осторожно обрежьте ее вниз. Если нужно, закончите линию вверх.

Затем вырежьте вторую строку, по одному бревну за раз. Помните, что теперь эти журналы бесплатны и могут упасть. Лучше иметь за спиной помощника, который будет поддерживать бревна. При работе с бревнами, обработанными шведской обработкой, вам, возможно, придется «помочь» им выбраться из отверстия с помощью кувалды, так как нижние края каждого бревна находятся по обеим сторонам нижнего бревна.

Если ваш оконный проем требует, чтобы вы прорезали половину или меньше в верхнем и / или нижнем бревне, это следует сделать после того, как будет прорезан черновой проем. Вы можете разрезать бензопилой горизонтально, разрезая весь кусок за один кусок (будьте очень осторожны с отдачей), или вы можете сделать несколько вертикальных разрезов, как вы делали надрезы, используя ручной топор, чтобы вырезать куски.

Это полубревенчатая лестница, которую я построил в нашем последнем бревенчатом доме. На это ушло два дня, и если я смогу его построить, вы сможете построить.

Имейте в виду, что вся нижняя оконная рама должна иметь небольшой наклон вниз и наружу, чтобы отводить влагу от окна и бревен. Если в вашем заводском окне этого нет (а оно должно), слегка наклоните раму во время строительства.Вы использовали бревна большого диаметра? Если да, возможно, вы захотите скосить концы к отверстию в качестве художественного штриха. Мне нравится это делать, потому что я думаю, что это украшает весь дом. Для этого просто возьмите легкую бензопилу и отрежьте три угла от каждого бревна, слегка наклонив их к отверстию. (Практикуйте это на обрезках бревен, чтобы получить правильную технику.)

Теперь, вырезав отверстие, снова измерьте размер окна и при необходимости подрежьте отверстие, чтобы оно плотно прилегало. Затем отмерьте и сложите вертикаль 2 × 4 и отметьте (используйте уровень) прорезь в концах бревна.Вы можете вырезать эту прорезь кончиком бензопилы, опять же осторожно, чтобы не допустить отдачи. Всегда начинайте резать вниз. Требуется несколько проходов, но вы скоро научитесь резать пазы, и работа идет быстро. Когда 2 by хорошо войдут в прорезь, отметьте, где каждый шип будет входить в центр каждого бревна, знаком X. Затем проведите линию под каждым X, оставляя ¾ дюйма для каждого фута высоты стены бревна. Например, умножьте 0,75 на 8, если у вас бревенчатая стена высотой восемь футов, и вы получите 6 дюймов припуска на оседание.Таким образом, вам понадобится 6-дюймовый паз под каждым шипом, чтобы эти бревна хорошо оседали.

Я кладу два бревна на землю, опираясь снизу на обрезки бревен. Попросите помощника надежно держать их, но не мешать. Затем, перебирая 2 × 4, я бензопилу в каждую прорезь.

Когда закончите, проткните каждые 2 шипа в своем слоте, шип в верхней части прорези в 2 × 4. Конечно, это большая работа. Но если вы все сделаете правильно, ваши двери и окна будут открываться и закрываться на десятилетия вперед.

Двери

Некоторые из самых красивых дверей, которые я видел в бревенчатых домах, были сделаны вручную.Вы можете стать очень артистичным, если у вас есть время и желание, вырезая сцены дикой природы в простой деревянной двери. Сегодня это проще, чем вы думаете, с помощью одного из удобных инструментов для резьбы по дереву, например Dremel. Этот ручной электроинструмент быстро вырезает и вырезает рисунки по дереву. Даже начинающий резчик по дереву сможет создать чудесные изысканные двери за день-два. Один мой знакомый использовал картинку в книжке-раскраске в качестве ориентира и в итоге увидел двух черных медведей и лося, которые бродили по его усаженной соснами входной двери.

Проявив немного воображения, вы можете сделать отличный комплимент своему бревенчатому дому. Не хотите, чтобы было что-то необычное? Простая дощатая дверь, сделанная из полубревенчатого сайдинга или гладкого бруса с пазом 2 × 6, укрепленного сверху и снизу с помощью горизонтальных 1×4 и X-образной распорки из того же бруса в центре, отлично справляется. Я сделал такую ​​дверь на задней части нашей усадьбы в Миннесоте много лет назад, и сегодня она хорошо выглядит.

Вы обрамите свою дверь, как вы делали окна, используя вертикальные 2х4 в прорези, прорезанной для обеспечения посадки.Убедитесь, что наверху есть место для оседания.

При использовании самодельной двери обязательно используйте заводской порог из твердой древесины с уклоном наружу или создайте свой собственный. Всегда наклоняйте любые отверстия в бревенчатых стенах наружу, чтобы отводить влагу от здания.

Конечно, вы всегда можете использовать заводские двери для своего бревенчатого дома или построить красивую дверь для главного входа и выбрать заводские двери для других дверных проемов.

Изоляция

Как и в любом другом доме, необходимо утеплить любые не бревенчатые внешние стены и крышу.Стекловолоконная изоляция, хотя и дорогая, обычно является лучшим выбором. Грызуны не разжевывают его на куски, и наносить его довольно просто. Без теплоизоляции энергия, затрачиваемая на отопление и охлаждение дома, будет астрономической. Один неизолированный бревенчатый дом, в котором я жил, требовал 14 шнуров из твердой древесины для обогрева зимой. Когда крыша и фронтоны были утеплены, количество зимних дров сократилось до 7 шнуров, и в доме стало намного теплее.

Не используйте альтернативные изоляционные материалы, такие как солома, картон или опилки.Они не только представляют большую пожарную опасность, но и являются менее эффективными изоляторами, и они привлекают грызунов. Лучше не использовать изоляцию и подождать, пока вы не сможете позволить себе рулонный стеклопластик.

Журналы для мойки под давлением

Так как строительство бревен часто занимает много времени, от нескольких месяцев до нескольких лет, бревна меняют цвет с момента снятия кожуры до того момента, когда вы готовы нанести на них герметизирующее пятно. И они не только обычно серые, но и часто образуются плесень и плесень на поверхности бревен, что делает их довольно непривлекательными.Однако есть быстрый и дешевый способ вернуть бревнам красоту. Аренда мойки высокого давления.

Мойка высокого давления не только удалит седые пятна и пятна плесени, но и удалит грязь и следы, случайные кусочки внутренней коры, следы столярного мела и следы от ног. (Люди, которые ходят по этим великолепным бревнам, пока вы строите, редко ходят с чистыми ботинками.)

Раствор мягкого моющего средства и простого хлорного отбеливателя — это все, что вам нужно для отличной работы. Включите отбеливатель; достаточно полстакана на галлон воды.

Смешайте раствор и начните распыление. Начните с задней части вашего дома, и вы скоро научитесь. Не останавливайтесь и не сосредотачивайтесь слишком сильно на одной области, иначе вы можете повредить волокно в бревне. Если пятно не исчезло, воспользуйтесь щеткой и более сильным раствором.

Сделайте одну стену полностью, сверху вниз, затем хорошо промойте. Затем переходите к другой стене. Если вы сделаете весь дом, дождавшись окончания ополаскивания, раствор впитается в бревна и высохнет, что затруднит ополаскивание.

На фото показано оконное обрамление, прибитое к углубленным прорезям 2×4; обратите внимание на пространство выше, чтобы учесть заселение.

Большинство домов недостаточно просторны, чтобы можно было мыть под давлением изнутри, плюс напольное покрытие будет повреждено из-за впитывания воды. Хорошим промежуточным вариантом здесь является использование ведра с раствором моющего средства / отбеливателя и щетки для мытья посуды. Поскольку внутренние бревна обычно намного менее серые и окрашенные, их убирают в мгновение ока.Но обязательно хорошо промыть. Я использую швабру и чистую воду для полоскания и старые полотенца, чтобы немного высушить вещи (и себя).

После мойки под давлением рекомендуется проверить бревна на наличие грубых сучков, следов пил и глубоких царапин. Их можно легко и быстро подкрасить дисковой шлифовальной машиной и отшлифовать вручную для окончательной обработки поверхностей.

Если бревна вашего дома по-прежнему имеют рваные неровные концы, торчащие далеко за надрезы, самое время обрезать их ровно, примерно на 18 дюймов за надрезом.Если подрезать ближе, у вас не будет возможности подрезать концы выветривания, скажем, за 40 лет. Ладно, пусть ваши дети будут обрезать концы; Дело в том, что у вашего дома будет опция, которая будет недоступна, если вы подрежете концы слишком близко к выемке.

Некоторые строители бревен добавляют художественные штрихи к концам бревен, скашивая концы по всему периметру, оставляя верхние бревна длиннее и сокращая кривую до средней высоты и так далее. Дайте волю своему артистическому духу. Один метод, который мне не нравится с точки зрения конструкции, — это вырезание изгиба, при котором нижние концы бревен становятся длиннее, а поверхность среза становится доступной для погодных условий.Это гниет, ждет своего часа.

Окрашивание и пломбирование

Дайте вашим бревнам несколько дней, чтобы они полностью высохли, и вы будете готовы нанести на них герметик, чтобы защитить их и предотвратить обесцвечивание в будущем. Да, вы можете позволить природе идти своим чередом, но ваши бревна прослужат намного дольше и останутся красивыми, если вы будете использовать герметик.

Используйте настоящий герметик для бревен, а не просто обычное пятно, которое вы получили на складе пиломатериалов. Это стоит дороже, но зато вы получите гораздо больше защиты.И даже самые лучшие герметики могут «изнашиваться» из-за погодных условий и солнечных лучей. Вам необходимо проверять бревна, особенно с южной стороны, каждые несколько лет, при необходимости заменяя их.

Вы можете выбрать из десятков цветов и оттенков герметика, от прозрачного до очень темного, и все они защитят ваш с трудом заработанный бревенчатый дом от жестоких зубов погоды. Выбор цвета полностью личный; некоторым нравится очень светлый бежевый, а другие, в том числе я, предпочитают темное (сосновая кора в тени) бревно.

Герметик можно наносить кистью вручную или распылением в соответствии с указаниями по продукту. Если вы выберете распыление, вам придется замаскировать окна (или распылить перед их установкой) и арендовать качественный распылитель, если у вас или ваших друзей его еще нет. Дешевый опрыскиватель дает плохие результаты.

Многие строители бревен наносят на сырые бревна два слоя герметика, один из которых впитывается, а другой часто просто для дополнительной защиты. Я бы лично порекомендовал это, потому что планирование нанесения второго слоя в следующем году часто приводит к тому, что это никогда не удастся.

Подъезды

Я думаю, что идеальный бревенчатый дом будет неполным, если в нем нет хотя бы одного крыльца. На крыльцо не только приятно смотреть, но и чертовски приятно сидеть перед началом работы утром или когда мы устаем вечером. Мы часто проводим часы после наступления темноты на крыльце, просто глядя на звезды. Вы находите там больше покоя, чем кто-либо, «расслабляясь» перед трубкой для груди.

И крыльцо тоже пригодится. Это место, где можно сбросить грязные ботинки в ненастную погоду, место для хранения дров на пару дней, все в хорошем и сухом виде.Это дает собакам место, чтобы спрятаться от солнца или дождя, и это отличное место, чтобы часто есть. Компания может даже ночевать на веранде и не допускать попадания росы на одеяла. (Люди просят поспать у нас на крыльце, чтобы посмотреть на звезды и горы.)

При строительстве бревенчатого дома легко добавить веранду. Мне нравится сушить дом, а потом работать над ним. Но вы можете надстроить крыльцо, когда будете работать над домом, если вам это удобно.

Для начала просто отмерьте от стены вашего дома восемь или десять футов (крыльцо может быть уже, но вы скоро захотите, чтобы оно было шире) и выкопайте отверстие для 8-дюймовой сонотрубки (тяжелые картонные трубки, которые мы используется в фундаменте дома), по одному в каждом углу и через каждые 8 ​​футов или около того на крыльце.

Этот охотничий домик был первым проектом бревенчатого дома Билла Сполдинга и его друзей Мэтта и Энди. Все сейчас женаты, ребята каждый год приносят домой бекон (надеюсь).

Я копаю два фута в твердой почве, еще больше — в более рыхлой, вставляю сонотрубку с арматурой, доходящей почти до точки, которую я полагаю при отрезании трубки, где верх будет на уровне моих потребностей. Затем сделайте первую заливку цемента.

На следующий день бетон достаточно затвердеет, чтобы разрезать трубы. Мелом отметьте линию уровня на всех трубках на высоте примерно восьми дюймов от уровня земли. Затем отметьте еще одну линию уровня сбоку от каждой трубки. Это поможет вам отрезать трубы ровно и ровно. Трубочки аккуратно разрежьте бензопилой. Затем вставьте ¾-дюймовый анкерный болт в каждую трубу так, чтобы оставалось шесть дюймов, выступающих над бетоном. (Они будут удерживать столбы крыльца на месте.) Намочите вчерашний бетон, если он высох, затем сделайте вторую осторожную заливку и выровняйте каждую верхнюю часть трубы и анкерный болт.

Большинство «больших» строителей бревенчатых домов размещают регулировочные винты под каждой стойкой крыльца вместо анкерных болтов, которые мы используем. Но обычно они строят огромные дома всего за несколько недель. Нам, живущим в глубинке, обычно требуется больше двух лет, чтобы добраться до крыльца, и бревна в доме осели почти все, что они захотят.

Пока бетон застывает, подготовьте столбы крыльца, обрежьте их по длине, снимите их, соберите 2х10, которые будут поддерживать нижний конец стропил крыльца, а также разрезать и очистить стропила крыльца.(Не забудьте учесть уклон крыши и свес не менее трех футов при обрезке этих стропил.) Я обычно обрезаю их немного длиннее и подрезаю на здании для получения идеального результата.

Стропила крыльца должны быть опорами диаметром не менее 4 дюймов на малом конце, чтобы их можно было обслуживать и они хорошо подходили к дому. Размерный брус, конечно, можно использовать, но он никогда не будет выглядеть так красиво.

Каждая стойка крыльца просверливается по центру для установки анкерного болта в бетон основания, затем поднимается и осторожно устанавливается на место.В целях безопасности рекомендуется прибить скобу от верхней части столба к земле, чтобы стойки оставались на месте до тех пор, пока остальная часть каркаса крыльца не будет завершена.

Если ваш дом относительно низкий, вам, вероятно, придется поставить верхний конец стропил крыльца на крышу дома на высоте двух или трех футов от карниза. Обязательно отцентрируйте каждое стропило на стропиле дома для надежного соединения. (В этом случае вам нужно будет сделать поправку на крыльцо при покрытии кровли с этой стороны дома, особенно если вы используете кровлю из листового металла.)

В более высоком бревенчатом доме стропила крыльца можно прикрепить к бревну в передней части дома под крышей. Также положите верхний конец стропил на бревно размером 2 × 6 шипов под ними. Многие строители бревен врезаются в бревна дома, чтобы получить верхний конец стропил крыльца. Это создает прочную и очень привлекательную столярную систему.

Когда все стойки будут на своих местах, можно надеяться с помощью одного или двух помощников, проткнуть крыльцо 2х10 шипами, убедившись, что оно выровнено. В районах с сильной снеговой нагрузкой сделайте надрез в стойках крыльца, чтобы разместить 2 × 10.В других областях допустимо просто надеть двойку на стойки, чтобы все было квадратным и ровным. Обычно достаточно разместить стропила через каждые два фута вдоль крыши крыльца.

Затем, сделав скос на верхнем конце стропил крыльца и небольшой надрез на нижнем конце, чтобы он соответствовал размерам 2 × 10, установите первое стропило на место. Затем сделайте противоположный конец крыльца, стараясь, чтобы все было квадратным и ровным. Закончите забивать стропила, и крыльцо станет похоже на крыльцо.

Верхний конец стропил крыльца, скошенный для установки на крышу, по центру стропил дома. Энди Гандерсон, друг Билла, помогает укреплять стропила крыльца в их охотничьей хижине.

Для дома большего размера рекомендуется добавить горизонтальные распорки на каждом конце крыльца, чтобы они были надрезаны и вбиты в бревенчатую стену и угловую стойку крыльца. Это предотвращает скручивание крыльца под действием ветра или снега.

Ваша настоящая кровля может быть изготовлена ​​из необработанного пиленого пиломатериала из вашей собственной древесины для придания более деревенского (но удобного) вида или из готового пиломатериала размером 2 × 6. Постарайтесь избавиться от узлов на верхней поверхности стропил, чтобы крыша лежала ровно и ровно. Любые провалы можно заделать деревянными клиньями.

Покройте крышу смолой, затем накройте кровлей, подходящей для вашего нового дома. Довольно мило, да?

Теперь о поверхности для сидения. Сделайте надрез и прибейте балки перекрытия по периметру к стойкам.Затем просто уложите пол крыльца, как если бы вы делали настил, используя либо обработанный пиломатериал для настила, либо доморощенный 2-дюймовый строганный брус, на расстоянии ½ дюйма друг от друга для дренажа и с хорошим двойным слоем герметика для настила. Как и в случае с бревнами, ваша веранда может быть любого цвета, который вы пожелаете. Один удобный совет: используйте шурупы, а не гвозди. Гвозди со временем расшатываются, и вам будет жаль, что вы не потратили немного времени и средств, чтобы сделать это правильно.

Еще одна вещь, и у вас есть веранда. Вам понадобится пара хороших кресел-качалок или крыльцо-качели.Это обязательно. Только в глуши можно получить полное удовольствие, которое должно доставлять крыльцо. Я обещаю. Единение осуществляется на крыльце — семья, друзья и соседи.

Полубревенчатая лестница на чердак или второй этаж

Если в вашем бревенчатом доме есть чердак или второй этаж, вам придется подняться туда, верно. Теперь вы можете просто построить лестницу из столбов или прибить традиционную лестницу из размерного бруса. Но если вы приложили все усилия, чтобы построить очень личный бревенчатый дом, почему бы не сделать все возможное и не собрать отличную полубревенчатую лестницу? Я не плотник, но за два дня могу вытрясти аккуратную полубревенчатую лестницу.И если я смогу, ты сможешь.

Я знаю, что существует множество математических формул для правильного построения лестницы. Но я никогда не обращал особого внимания на математику. Итак, я нахожу красивое бревно, которое мне нравится, не менее 10 дюймов в диаметре и грубую фаску на верхнем конце, чтобы она соответствовала верхней стене, где должна быть лестница. Затем я вношу грубую поправку в журнал, чтобы он поместился там, где я решил, что хочу. Когда все будет готово, ваше бревно должно хорошо вписаться от пола к прочной перемычке или балке перекрытия верхнего этажа.

Теперь пора решить, хотите ли вы использовать два одинаковых бревна для лестницы или просто разрезать бревно пополам.Если у вас много места, я бы посоветовал использовать два полных бревна, так как они отлично выглядят и очень прочные.

Прикрепите бревно (пока не обрезайте его) на место, куда оно пойдет, затем решите, куда должны идти ступени вашей лестницы. Остановитесь здесь и пройдите вверх и вниз по нескольким лестницам. Все разные по походке, по уравновешенности. Найдите набор, который подходит вам и вашей семье, и обратите внимание на расстояние между ступенями и угол наклона стрингера. Слишком крутая лестница не только опасно, но и очень неудобно ходить ежедневно.

Крыльцо — отличный завершающий штрих к любому бревенчатому дому.

Теперь измерьте, где будут вершины каждой из запланированных ступенек, и сделайте отметку плотником по уровню.

Вы будете прорезать C-образные выемки в стрингерах бревна, чтобы получить ступеньки в половину бревна. Ровная поверхность полубревна будет ступенькой.

Теперь выберите для этой цели несколько бревен среднего диаметра.Я предпочитаю использовать довольно большие бревна, скажем, 12-дюймовую машину, так как, распилив ее пополам, у меня остается ступенька толщиной 6 дюймов и шириной 12 дюймов. Чем шире лестница, тем лучше, в моей книге, ограничивается только вашим доступным пространством в комнате. На самом деле ваша лестница, вероятно, будет шириной в три фута; Вдобавок мне нравится 6-дюймовый свес для художественных целей.

Отрезав небольшой кусок от вашего первого бревна ступеньки, вы можете расположить его под каждой отметкой мелом и обвести его мелом.Это будет ваша C-образная выемка для ступеньки.

Через несколько минут вы можете полностью разметить стрингер бревна. Если вы планируете использовать два полных стрингера, положите второй стрингер рядом с этим и аккуратно отметьте его точно так же, как и первый. Затем, используя тот же процесс надрезания, который вы использовали для надрезов в бревенчатом доме, сделав много надрезов почти до своей отметки с помощью бензопилы, затем обрезав лишнее, вырежьте все надрезы на обоих стрингерах. Используйте долото, чтобы «довести» ваши выемки до совершенства.

Если вы планируете использовать стрингеры из полубревна, просто сделайте надрез на одной стрингере из бревна, затем проведите мелом по центру стрингера и очень осторожно распилите центр, расколов бревно пополам. (Будьте особенно осторожны, чтобы гладко водить пилой по лицевым сторонам выемок, иначе узкая кромка может отколоться. Но к настоящему времени вы сможете вырезать узор платья из дерева. А если вы напортачите, деревьев всегда будет больше. в лесу. Используйте свой разрушенный стрингер как образец, затем сделайте короткую бревенчатую лестницу через заднюю дверь или вниз с крыльца.Не теряйте, не хотите.)

Затем таким же образом разрежьте достаточно бревен пополам, чтобы получилась ваша лестница. Затем проткните щенка вместе. Предварительно просверлив отверстия сверлом немного меньшего размера, вы не разделите полубревна.

Я использовал гладкие столбы с затяжным ножом для деревенских, но красивых перил и более легкие столбы для балясин, вырезанные, чтобы они плотно вставлялись в отверстия, просверленные в верхней и нижней направляющих. Прямо как в тех дорогих журналах по бревенчатым домам. Только с врожденным удовлетворением от того, что сделали это сами.Вот что такое жизнь в глуши. Добро пожаловать домой!

Постройте свой собственный крошечный бревенчатый домик

В этом посте мы обсудим несколько советов для достижения успеха и способы отделки вашей крошечной бревенчатой ​​хижины. Шаги к успеху:

• Нарисуйте свои планы
• Построить масштабную модель
• Составить список материалов
• Провести анализ затрат на основе ведомости материалов
• Перечертите планы в соответствии с вашим бюджетом
• Режьте бревна, когда их труднее всего чистить
• Балки по краю перекрытия привинчены к бревну подоконника
• Можно сделать блоки опор достаточно широкими, чтобы поддерживать балки обода.
• Шурупы со шпонкой каждые 2 фута на балках обода.Используйте винты с шестигранной головкой размером 6 на 1/2 дюйма
.
• Металлические подвесы для балок по центру 16 ″
• Гвоздями 1×4 через нижние балки для крепления изоляционных листов
• Используйте изоляционные листы из полистирола для R-19 или более Поместите слой вискозы толщиной 7 мил поверх изоляционных листов В углублениях, прикрепленных скобами к сторонам балок пола
• Использовать строительный клей под досками пола. Это предотвращает сдавливание.
• Используйте автомобильный настил 2 × 6 с гребнем и пазом для пола
• Балки перекрытия второго этажа имеют размер 4x10s. Изготовить подвесы для балок для 4x10s. Используйте гвозди без головки горячего окунания, чтобы заглушить гвоздь для настила автомобиля на месте для пола. пол для небольшого здания, а для более крупного — сделайте блоки центральной опоры достаточно большими, чтобы на них поместился RPSL.

Чтобы установить RPSL прямо и нивелировать, используйте штатив на расстоянии 50 футов с белым шнуром и отвесом. В ветреную погоду поместите отвес в ведро с водой. Выкопайте яму глубиной 4 фута по углам внутри и плотно утрамбуйте грязь. Их нужно удалить позже, а не просто отрезать. Снимите, вытащив их.

• Прикрепите оттяжки сверху подъемных стоек к нижней части соседней подъемной стойки для устойчивости.
• Прибейте 2/4 гвоздями к краю верхней части подъемных стоек, чтобы цепь не соскользнула вниз.
• Обратитесь в Pacific Iron and Metal в Сиэтле, чтобы получить блок и захват Получить 3 шкива 6 или 8 ″ блоков
• При подъеме бревен используйте нейлоновые ремни, так как с них будет легче снять бревно, когда оно будет на месте.

Когда вы отправляете свои планы лицам, выдающим разрешения на строительство, «по ошибке» приложите копию своей членской карты LHBA и записку от «кого-то», в которой говорится, что эти планы использовались и одобрялись в каждом округе штата. .

• Используйте 4×10 для стропил.Они прикручены вверху болтами и вставлены шипами в бревно верхней стены внизу.
• Вставьте куски 4x10s между стропилами в верхней части стен для «птичьих блоков». Забейте их в стену с помощью 2 шипов для арматуры
• Используйте зажим «C», чтобы удерживать два стропила вместе при их соединении болтами.
• Поднимите все балки крыши в одном месте, а затем поверните их стороной вниз после того, как они будут скреплены вместе.
• Возможно, вы захотите разместить 2 × 10 от земли до верха стены, чтобы создать пандус, по которому балки крыши поднимутся вверх, когда вы будете их ставить на место.

При вытягивании стропил используйте пару кусков арматуры в отверстиях 3/4 ″ на верхних бревнах стены, чтобы направить их вверх. Легко снимается, чтобы сдвинуть стропила после прикручивания.

• Установить автомобильный настил 2 × 6 T&G на балки крыши. Язык вверх, желобок вниз.
• Не используйте строительный клей. Если кто-то ходит по вашей крыше, вы хотите это услышать
• Прибейте 2×4 на расстоянии 2 футов от центра к настилу автомобиля, чтобы создать что-то, к чему вы можете прибить 2×8, что создаст изоляционные карманы.
• Используйте 2×8 на краю, прибитые к 2×4, чтобы создать 8-дюймовый карман. Они находятся на 2-х дюймовых центрах. Металлическая крыша прикрепляется к 2×8. Перед металлической кровлей нет обшивки. Поговорите с людьми, работающими с металлической кровлей, чтобы получить точные инструкции о том, чего они действительно хотят. Это может отличаться от приведенного выше. Им могут понадобиться горизонтальные оконные рамы 2×8, а не вертикальные. Постройте вокруг окна так, чтобы получилось идеально подходить по размеру. Затем повесьте их на стену и отметьте отверстие, которое вы хотите вырезать бензопилой. Помните, что по 1/2 дюйма с каждой стороны и используйте прокладки.Окна должны располагаться на расстоянии не менее 2 футов от угла стены.

Для долбления возьмите биту из стекловолокна с уплотнением порога размером 6 на 1 дюйм. Нарезать полосками шириной 1 дюйм. Слегка надавите на обе стороны трещины. Оставьте воздушный карман между двумя кусками стекловолокна. Гвоздь горячее цинкование. чистовые гвозди под углом в трещину на нижнем бревне. Согните их к верхнему бревну. Когда бревна сжимаются, щебень отходит от верхнего бревна. Это позволяет очень легко исправить трещину позже.

Забивные гвозди через каждые 3 дюйма

Растворная смесь 1/2 части извести 1 часть портландцемента 3 части каменного песка Добавить воду до консистенции арахисового масла Накрыть верх растворной доски пластиковыми скобами, прикрепленными к верху Вставить раствор в трещины на плите с помощью шпателя для торта или шпателя

• Если вы хотите использовать какое-либо пятно, используйте масляную краску.