Каркасный дом узлы: Основные узлы каркасного дома — краткий обзор

Особенности анкерного соединения

• Отверстия в брусе сверлят больше на 2-3 мм, чем диаметр анкерной шпильки.
• Под головки анкерных болтов можно положить широкие шайбы, чтобы увеличить площадь их контакта с деревянной поверхностью, и повысить прочность крепёжного соединения.

Перед фиксацией проводят обязательную гидроизоляцию – на бетон кладут рубероид или покрывают его поверхность специальным водостойким составом, мастикой. После монтажа проверяют горизонт. Отклонения от горизонтального уровня допускаются в размерах не больше 0,5° на 3 м.

Узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте

Описанное выше крепление конструктивных узлов каркасного дома используется на ленточных и плитных фундаментах.

Для столбчатых оснований применяют другую схему:

• Для удобства крепления верхняя часть столбчатых опор должна иметь плоский горизонтальный оголовник с отверстиями.
• Поверх оголовника кладут деревянные балки, которые выполняют функцию ростверка.
• В балках просверливают углубления необходимой глубины. Их сверлят под имеющимися в оголовнике отверстиями.
• Фиксируют балку болтами или шурупами.

Дом из бруса

14.53%

Кирпичный дом

9.16%

Бревенчатый дом

5.95%

Дом из газобетонных блоков

17.85%

Каркасный дом

36.13%

Дом из пеноблоков

16.38%

Проголосовало: 2588

Крепить брус к фундаменту необходимо обязательно. Мелкозаглубленные ленты и плиты подвержены значительным подвижкам при замерзании. Надёжное соединение лежней и нижней обвязки обеспечивает надёжность и долговечность всего строения.

Конструкция каркасного дома: узлы стоек, укосин

Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.

Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.

Размер вырубки под вертикальную каркасную стойку составляет 30-50% от толщины бруса нижней обвязки.

Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки — металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.

Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку. Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.

Временные укосины

В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.

Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.

Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.

Проект строительства содержит описание узлов каркасного деревянного дома в чертежах. Он часто не описывают подробно способ крепления временных укосин, поскольку они не несут основной нагрузки и поддерживают каркас временно.

Узлы верхней обвязки

Верхняя обвязка каркасного дома укладывается на вертикальные каркасные опоры после установки угловых стоек. Если периметр дома достаточно большой (больше 6 м), то кроме угловых столбов ставят также промежуточные – посреди стены. И только после – кладут верхнюю обвязку.

После укладывания верхнего ряда крепят временные укосины – через всю стену. Далее – крепят оставшиеся вертикальные стойки и укосины к ним. После чего временные укосины между верхней и нижней обвязкой снимают.

Удобней всего собирать стены каркасного дома в положении лежа, сколачивая между собой нижнюю обвязку, вертикальные стойки, ригель, укосины и верхнюю обвязку. И только после этого поднимать стены в вертикальное положение, где остается только скрепить между собой все стены дома. Для прочного соединения стен каркасного дома используется вторая верхняя обвязка, которая делается внахлест первой верхней обвязки.

При использовании двойной верхней обвязки можно обойтись без применения стальных уголков. При этом нет необходимости торцы досок частично срезать, выполняя соединение «в лапу». Потому что такие соединения с вырубкой части торца нарушают целостность доски и соответственно ее ослабляют.

Поверх второй верхней обвязки кладут балки межэтажного перекрытия. Балки укладывают на торец, расстояние между балками задают в зависимости от величины пролетов и скрепляют гвоздями.

Угол стены каркасного дома

Угол каркасного дома – место максимальных теплопотерь. Как правило, именно в углах скапливается конденсат и именно их необходимо утеплять в первую очередь. Поэтому ещё на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были тёплыми. Как это сделать?

Ровные фиксирующие пластины располагают с наружной стороны вертикальной балки. Они соединяют соседние одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Фиксирующие уголки располагают с боковой стороны. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что ещё важно знать об углах?

Задать вопрос

При строительстве в регионах с холодным климатом в качестве вертикальных стоек используют не цельный деревянный брус, а собирают угловую стойку из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец. В это внутреннее пространство монтируют утеплитель, который удерживает тепло, ограничивает возможные теплопотери.

Узел окна в каркасном доме также должен быть тёплым, для этого применяют одинарные стойки, но нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью ригеля. Ригель крепят во всю длину каркасной стены с помощью запила во все вертикальные стойки. При этом важно учесть, что под каждым оконным проёмом должно быть хотя бы 1-2 вертикальные опорные доски.

Узлы стропильной системы

К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:

• Крепление балок перекрытий к верхней обвязке.
• Крепление стропильного лежня к верхней обвязке.
• Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам.
• Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку.
• Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень.
• Крепление ригеля к наклонным стропилам.
• Крепление обрешётки.

Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.

Крепёжные элементы

В качестве крепежей для узлов каркасного деревянного дома используют следующие элементы:

• Крепёжные пластины (уголки или ровные пластины с отверстиями или без них). Пластины и уголки крепят к балкам или опорам с помощью саморезов по дереву.
• Скобы (прямые и угловые) – проволочные крепежи определённого диаметра. Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок.
• Болты – используют для стягивания соседних балок и стропил, вставляют в сквозные отверстия и фиксируют в них гайками.
• Гвозди.

Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла. Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм.

Для крепления поддерживающих элементов используют уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.

В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.

Ошибки соединения узлов

Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний. Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки.

Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:

• Устанавливают не все укосины. Это неверно. Укосины обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам. Кроме укосин, для противостояния ветру необходимо использование жёстких плит в наружной обшивке.
• Использовать в качестве угловых стоек цельный брус или плотно поставленные друг рядом с другом доски. Такой угол будет холодным. В нём будет конденсироваться влага и развиваться плесень.
• Использовать для крепежа «чёрные» саморезы. Они недостаточно прочные, особенно если для строительства закуплено недостаточно сухое дерево. При сушке и короблении у «чёрные» саморезы могут быть банально «сорваны». Более прочный вариант – саморезы золотистого и серебристого цвета, покрытые оцинковкой или слоем хроматирования, фосфатирования.
• Используют недостаточно сухое дерево, которое даёт сильную усадку и «рвёт» имеющиеся узлы и соединения.
• И ещё одна ошибка – не использовать гвозди. Эти проверенные крепёжные элементы часто оказываются прочнее любых саморезов.

Каркасное строительство – новая технология, в которой при кажущейся простоте существует множество нюансов, особенностей.

Гвоздевые узлы в каркасном доме

Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.

Несколько догм каркасного домостроения.

1. Каркасный дом должен собираться на гвозди. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях (если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.
2. В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.
3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.

Узлы каркасного дома: особенности

Каркасные дома — здания достаточно комфортные и долговечные, разумеется, в случае, если их возведение производилось в соответствии с существующими правилами. Конструкция каркасного строения — это многочисленные узлы, основополагающие — базовые, и вспомогательные.

Абсолютно любой из имеющихся узлов каркасного деревянного дома в ходе возведения непременно потребует к себе особенно пристального внимания: мелочей здесь быть просто не может. Ведь если выполнить закрепление и состыковку всех элементов такой конструкции неправильно, жить в здании будет не просто не комфортно, а очень опасно для вас и ваших близких. Однажды, от неправильно распределенной нагрузки, такой дом рискует просто-напросто «распасться» на части.

Для того чтобы каркасное строение получилось прочным и надежным, все узлы должны выполняться в абсолютном соответствии с проектировочными документами, чертежами. Конструкция каркасника включает в себя три ключевых узла здания — это, конечно же, стены (точнее, стеновая система), перекрытия (пол, потолки), а также кровельная система. Это основа основ, и без правильного строительства данных элементов длительное проживание в доме будет просто невозможным.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Помимо основных, нельзя также не отметить и дополнительные конструктивные узлы строения. Они являются местами состыковки, соединения разных частей, элементов будущего дома — каркасника.

Опора для узловой системы стен каркасных домов — фундамент. Он может быть различных типов, чаще всего используются:

• плитный фундамент;
• ленточный;
• столбчато-ленточное основание.

В качестве крепления для стеновых узлов выступают анкерные болты. Рядовые стойки закрепляются к каждой из обвязочных балок.

Вспомогательными узлами при этом являются нижние, а также верхние обвязки. Для того чтобы смонтировать обвязки, следует воспользоваться специальными болтами.

Наиболее надежный вариант с максимальной прочностью — это сборка «каркасника», когда крепежные болты располагаются в обвязке, а на них надеваются стойки. Процессу установки стоечных балок следует уделять особенное внимание, ведь именно на эти элементы возложена несущая функция.

Стены: особенности угловых узлов

Проектируя углы, а точнее, угловые узлы стен будущего строения, важно также не допустить ошибок. Если нет грамотной схемы соединения таких узлов, придется потратить гораздо больше времени на монтаж боковых и фасадной стены здания.

Для создания каркаса боковых стен обязательно нужно предусматривать дополнительную стойку, которая будет повернута к угловой стойке ровно на девяносто градусов. Таким образом, получится качественно перевязать каркасы фасадной и боковой стены. А значит, угловое соединение станет надежным и прочным. Несомненный плюс и в том, что подобное соединение дает возможность сформировать хороший внутренний угол: соответственно, и обшивка здания изнутри фанерой, гипсокартоном или иными отделочными материалами в листах будет простой и удобной.

Обратите внимание на важнейшую деталь: конструкция стены (несущей) вашего будущего здания непременно должна быть каркасного типа. Габариты вертикальных стоек непременно должны быть соблюдены в соответствии с имеющимся проектом, такое же требование будет справедливо предъявить и к промежуткам между стойками. Если же вести речь об укреплении несущих стоек, то производится оно, как правило, фанерой, ДСП.

Стыковка фундамента и стен

Как лучше выполнить узел стыковки стен и основания вашего каркасника? На опорном брусе располагать балки можно либо перпендикулярно, либо по параллели к стенам. В уровне бруса расположиться балки могут на анкерах или на подвеске, перпендикулярно стене. Крыша, а также стены каркасников, имеют представленный стойками узел. Эти стойки следует расположить под прямым углом к поверхности стены. Также можно расположить их параллельно относительно стены, на фронтоне крыши, а также в перегородках (внутренних).

Что же касается балок, поддерживающих чердак, то их выполняют из нескольких элементов. Если покрытие на них с укреплением, можно произвести монтаж параллельно стенам.

Наружные углы стен каркасника имеют в составе своем, как минимум, пару стоек. Угловые элементы стен, а также точки их пересечения при этом станут опорой для внешних и для внутренних краев перекрытий. Обвязка стен будет осуществляться при помощи досок, толщина которых превышает 4 сантиметра. Ширина этих досок — аналогичная ширине несущих стоек в основном каркасе строения. Нижние обвязочные доски имеются в любой конструктивной части здания, а в наружной стене они будут выступать над опорой максимум на треть от общей ширины обвязки.

Верхняя обвязка зданий каркасного типа

В том случае, если перемычки и стены скрепляются с использованием специальных деревянных накладок или высокопрочных пластин из стали, вполне возможно допустить отсутствие верхней обвязки над проемом с перемычками. Формируется сама обвязка из пары досок. Если на стене есть проемы для будущих оконных или дверных конструкций, уже предусмотрена перемычка, которая будет образовывать с обвязкой один узел.

Конструкция каркасника подразумевает, что в верхней обвязке стыки досок располагаются над центральной частью вертикальных стоек (монтаж — в шахматном порядке). Для фиксации элементов используются гвозди не менее 6 см длиной. Каждый конец досок верхней обвязки фиксируется двумя гвоздями. К обвязке прибивается стойка, производится разметка с указанием места размещения первой стойки. Метку желательно поставить сразу на двух досках.

Важно правильно рассчитать расстояние между стойками, которое определяется, исходя из габаритов листа фанеры (размер стандартного листа — 1525 на 1525 мм).
Для стандартного листового материала оптимальным будет расстояние между стойками в 380 мм. Там, где будут находиться оконные проемы и дверные конструкции, отмечают места основных стоек, а также элементов, которые будут поддерживать перемычки. Обязательно нужно включить полученные расстояния в проект каркасного здания: важно, чтобы расстояния между основополагающими стойками были равными.

Грамотный монтаж проемов с перемычками — гарантия того, что все нагрузки будут правильно распределены и здание прослужит долго.

Узел нижней обвязки — это место, где обвязочные брусья будут прикреплены к основанию дома. Стыковка элементов производится с помощью хомутов или специального фундаментного крепежа (болтов). Перед тем, как укладывать брусья, обеспечивают качественную гидроизоляцию мест стыков. Есть в конструкции нижней обвязки и другой узел — это углы, в которых брусья будут состыковаться между собой. Выполняется стыковка одним из двух традиционных способов: «в полдерева» или «в лапу». Для того чтобы соединение было прочным, следует взять специальные металлические уголки или воспользоваться болтами.

Потолочные и напольные балки перекрытия: что учесть при монтаже?

Напольные балки перекрытия должны иметь опору в брус обвязки и монтаж их осуществляют с заранее рассчитанным шагом. Также устанавливаются и потолочные балки. Что же касается стоек, то в каркасных зданиях ставятся, в первую очередь, вертикальные угловые стойки, а после них — промежуточные.

Здесь есть несколько узлов:

• углы, в местах, где с верхней обвязкой и с нижней состыкуются вертикальные стойки;
• соединение обвязочных балок и стоек.

Для того чтобы в углах вертикальные стойки были закреплены надежно, делаются пазы и дополнительно производится фиксация металлическими уголками. По аналогии осуществляется крепление промежуточных стоек.

Одинаково будут закреплены брусья верхней и нижней обвязки (места стыковки — стойки каркасной конструкции и углы).

Дополнительные «связи» оказываются важными для тех, кто стремится сделать дом максимально надежным. Вертикальные и диагональные подпорки являются теми связующими элементами, с помощью которых вся конструкция каркасника получает дополнительную прочность. Но этот способ используется далеко не всегда. Чаще конструкция каркасных строений предполагает, что для усиления оказывается достаточно обшить каркас OSB-плитами.

Стропильная система

Из значительного количества узлов будет состоять и система стропил каркасных зданий.

Это, в частности:

• места, где стропила опираются на коньковый прогон;
• места, где стропила делают опирание на брус верхней обвязки;
• место состыковки ригеля и стропильных;
• место соединения контробрешетки каркасника и стропильных ног;
• стык контробрешетки здания и его обрешетки.

Коротко о каждом узле можно сказать следующее:

У конька стропильные ноги состыковываются двумя способами:

• внахлест
• встык.

Для того чтобы закрепить стропила к брусьям верхней обвязки, следует выполнить на них соответствующих размеров вырубки. Что касается ригелей и других видов подпорок, их роль, как правило, могут играть бруски или доски. Брусья контробрешетки следует устанавливать с шагом, аналогичным тому, с которым будут монтироваться и стропильные ноги. Обрешетка каркасного здания бывает и сплошной, и разреженной, это зависит от того, какова конструкция крыши и, конечно же, от типа будущего кровельного материала.

Двойной каркас

В последнюю четверть века в процессе перехода от пост социалистической экономики к рыночной экономике, все больше внимания приходится уделять вопросам энергоэффективности собственного дома, особенно если это дом ПМЖ.

Потихоньку уходят в прошлое времена, когда за газ платилась какая-то фиксированная сумма, независимо от его реального потребления (по аналогии с водой в городской квартире), что позволяло содержать «неэнергоэффективные» особняки 400-700 м2 не особо задумываясь о стоимости их эксплуатации.

Да и растущие цены на топливо, например подорожавшее в короткий период в 2,5 раза дизельное топливо также заставляют думать, как сократить расходы на содержание дома.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Отопление, и расходы на него — это первая и самая затратная статья эксплуатации загородного дома, и небольшие вложения на этапе строительства в утепление дома впоследствии способны сэкономить значительные суммы в процессе его эксплуатации.

Тут следует заметить, что не всегда стоит увлекаться «энергоэффективными» конструкциями, или так называемыми «пассивными домами», так как расходы и первоначальные вложения в них впоследствии не всегда могут перекрыться суммой получаемой экономии в процессе последующей эксплуатации, даже измеряемых длинными отрезками времени в 15-25 лет.

В наших условиях (европейская часть России) как показывает опыт пока достаточно слоя утеплителя в стенах-перекрытиях 15-20 см. для дачного дома, и 20-25 см. для дома частично эксплуатирующегося зимой или ПМЖ. Как правило дополнительные 5-10 см. утепления добавляют по обрешетке расположенной снаружи или внутри дома. Если отопление производится газом или дровами, этого как правило более чем достаточно.

Но часть наших посетителей хотела бы сделать свой дом еще боле энергоэффективным, в силу того, что по их словам они будут вынуждены отапливать дом электричеством или дизельным котлом. В таком случае можно порекомендовать присмотреться к технологии «двойного» каркаса. Мы не будем рассматривать экстремальные случаи такого решения для закладки утеплителя слоем 400-600 мм, а ограничимся вариантами, когда толщину закладки утеплителя хочется довести до 25-40 см.

Если говорить просто, то внутри внешнего каркаса дома собирается еще внутренний каркас, и комбинация сечений доски используемых для стоек (например 50х150+40х100) позволяет создать условия для закладки утеплителя слоем 25-40 см. Такое решение хорошо еще тем, что дает возможность расположить стойки внутреннего и внешнего каркаса с разным шагом, например во внешнем каркасе шаг стоек сделать 625 мм. под обшивку листами ОСБ, а внутри расставить стойки с шагом 600 мм. для крепления листов гипсокартона.

Еще одним плюсом такого решения является то, что если каркас собирается из «несовсем качественной» доски — это дает возможность «выводить» только одну сторону каркаса, например внешней стороны под обшивку ОСБ, а внутри вывести стены под гипсокартон, убрав неровности внутрь стены. Как правило, стойки наружного и внутреннего каркаса располагают со смещением относительно друг друга, чтобы не допустить «мостиков холода».

Конструкция перекрытий во многом схожа со стенами: поперек основных лаг-балок перекрытия располагают дополнительные лаги за счет которых и закладывается дополнительный слой утеплителя. Тут важно сразу учесть их в высоте помещения, чтобы высота этого слоя и самих лаг не вычиталась из общей высоты помещения.

Каркасный дом шаг за шагом: стены первого этажа

Вторая часть нашего обзора об узлах каркасного дома при строительстве своими руками посвящена сборке и установке стен первого этажа. Непосредственно сборка рам, как правило особых вопросов не вызывает, так как все решения давно известны и не раз воплощены в конструкции практически каждого каркасного дома. Но есть несколько нюансов и особенностей, которыми мы хотели бы с вами поделиться.

Итак, прежде всего учитывая то, что как правило, каркасные дома (особенно когда строительство ведется самостоятельно) строят из материала, геометрия которого оставляет желать лучшего, первое, что вам нужно сделать — это отсортировать доски по размеру и толщине, разделив их на группы.

Впоследствии это позволит избежать неприятных ситуаций, когда потребуются доски одной толщины, например при укладке верхней обвязки. К сожалению, не редки случаи, когда в одной партии разброс может достигать почти 10 мм, т.е. доска по толщине может быть от 44 до 53 мм.

Далее нужно решить, какую сторону рамы вы будете выводить «в ноль» для обшивки, внешнею или внутреннею, так как по ширине доска также может различаться от 187 до 203 мм. Обычно при возведении дома, выводят сторону стены находящуюся с внешней стороны и предназначенную под обшивку листовым материалом ОСБ, Фибролитом, ЦСП и т.д. Внутреннею сторону каркаса в этом случае выравнивают с помощью дополнительной обрешетки.

Часто в пространстве между каркасом и дополнительной обрешеткой делают разводку электрики, воды, отопления или используют это пространство для увеличения толщины утепления, доводя таким образом общий слой утеплителя до 20-25-30 см. и более, в зависимости от обрешетки, но об этом подробно мы расскажем позже, в следующих частях, посвященных внутренней отделке помещений.

В том случае, если вы решили выводить внешнею сторону рамы, а доска сильно различается по толщине, возможно вам будет удобнее собирать раму «лицом» вниз используя перекрытие как своего рода рабочий стол, для контроля плоскости внешней стороны рамы. Неудобство данного способа заключается в том, что после подъема рама окажется, на расстоянии 2,5-3 м. от места установки, в зависимости от высоты потолков.

Другой способ выставить верхний и нижний лежень рамы, и уже ориентируясь на них выводить стойки, каркаса рамы. Врезка укосов во внешних стенах при обшивке каркасного дома конструкционным листовым материалом, придающим жесткость каркасу, таких как например ОСБ или фанера, необязательна, но все-же желательна. Врезка укоса зафиксирует раму, и не позволит ей сложиться параллелограммом при подъеме.

В том случае если укосы ставить не планируется, то на время подъема рамы и до ее обшивки, следует набить временный укос. Угол установки укосов принято делать от 45-60 гр, но возможно и увеличение угла наклона до 65-70 гр. Желательно, чтобы в этом случае укос пересекал и закреплялся как минимум к двум стойкам. Укосы в раме следует делать из доски того-же сечения, что и стойки в раме. Во внутренних перегородках, в случае отсутствия листовой обшивки, и особенно в тех случаях, когда эти перегородки являются несущими, врезка укосов НЕОБХОДИМА!

Для крепления перегородок в раме предусматривают либо опорные стойки, расширяя их брусками или досками, чтобы можно было закрепить листы или доски внутренней обшивки, либо формируя из них L-блок.

При подъеме рамы по краям перекрытия особенно людям с недостаточным опытом, во избежание срыва рамы с платформы, следует установить стопоры. В поднятом положении рама по краям фиксируется подкосами, которые крепятся к платформе перекрытия. При большой длине рамы подкосы закрепляются с шагом 1,5-2 м. по всей протяжности рамы, и временно закрепляются, например к лагам перекрытия, или набитым на перекрытие для этих целей временным доскам.

После того, как все рамы будут установлены а диагонали выровнены, рамы скрепляются верхней обвязкой. ВАЖНО! Обвязка должна перекрывать рамы, т.е. доска обвязки рамы перегородки заходить на внешнею стену, а на внешних стенах обвязка должна перекрывать угол стыка двух рам.

Каркасный дом шаг за шагом: нижняя обвязка и перекрытие.

Многие из тех, кто задумывается о строительстве каркасного дома не знают с чего начать строительство, как продолжить и чем закончить… В связи с этим мы решили посвятить этой теме, ряд статей-инструкций с обзором основных моментов строительства и узлов конструкции каркаса на примере небольшого проекта каркасного дома 6х6м. Итак, каркасный дом своими руками шаг за шагом…

Часть 1: Нижняя обвязка. Перекрытие первого этажа.

Как театр начинается с вешалки, так и строительство дома начинается с фундамента. В случае нашего примера – это стандартный, ленточный фундамент. В фундаментной ленте должны быть предусмотрены продухи со всех сторон, в том числе и во внутренних перемычках, для свободной циркуляции воздуха и вентиляции подпольного пространства.

Площадь продухов должна быть не менее 1/250м2 площади фундаментной ленты, выступающей над грунтом. Перед сборкой каркаса, на фундаментную ленту (или винтовые сваи), следует уложить слой гидроизоляции, — обычно для этих целей используют рубероид, уложенный в два слоя, как самый доступный и недорогой вариант.

Далее укладывается нижняя обвязка. В случае ленточного фундамента она выполняется из доски сечением 150х50мм, уложенной в два слоя. Балки обвязки следует тщательно обработать антисептиком для защиты от гнили и грибка. Так как в случае ленточного фундамента данные балки не несут нагрузки, то часто можно услышать вопрос «Почему доски обвязки укладываются в два слоя?».

Нижняя доска находится в крайне неблагоприятных условиях, и даже не смотря на тщательную обработку, всегда есть риск того, что со временем потребуется ее полная или частичная замена.

В этом случае, замену произвести будет гораздо проще, подбив клинья и выпилив поврежденную часть. Обвязку обязательно закрепляют при помощи анкеров к ленте, по углам, в местах пересечения лежней, и по длине лежень крепят анкерами к ленте с шагом 1-1,5м.

Сборку нижнего перекрытия начинают с установки внешних (фасадных) досок периметра, закрепляя их в вертикальном положении гвоздями 50-70мм. к нижней обвязке, забивая гвозди в нижней части доски, под углом 45-60г. так, чтобы гвоздь проходя через фасадную доску крепил ее к обвязке.

После установки внешнего периметра обвязки, начинают устанавливать лаги пола, согласно плану перекрытия, где шаг лаг рассчитан в зависимости от пролетов и нагрузки. Здесь следует обратить внимание на следующий момент: с целью экономии времени к лагам перекрытия снизу можно закрепить опорные доски для последующего настила «черного» пола. Обычно они выполняются из так называемой «дюймовки», доски сечением 25х100мм.

Лаги фиксируют в вертикально установленном положении и крепят их в торец, через фасадную доску гвоздями 90-120мм, а в середине к нижней обвязке, направляя гвоздь под углом так, чтобы он прошивал лагу в нижней части и крепил ее к обвязке.

Последними монтируются распорки-мосты, или как их еще стали назвать в последнее время «бриджинги». Распорки крепятся исключительно на гвозди, и желательно в одну линию, никаких специальных подвесов или уголков для их крепления использовать не следует.

В случае с установкой распорок в линию, техника их крепления следующая: так как с одной стороны доступа к торцу через лагу нет, то с этой стороны мост крепится к лаге гвоздями, забиваемыми под углом, с двух сторон. С другой стороны мост закрепляется в торец через лагу, после чего с обратной стороны забиваются еще два гвоздя.

Подробнее о технике монтажа распорок написано в посвященной этому статье. Количество необходимых распорок определяется пролетом и проектом перекрытия.

Часто после сборки нижнего перекрытия (особенно если использовалась доска естественной влажности) перекрытие получается неровным. В этом случае используя рубанок можно снять выступающие 3-5мм. для того, чтобы вывести перекрытие в «ноль» по всей площади.

Обвязка свайного-винтового фундамента

Евгений Филимонов

Задать вопрос

После установки свайного, или свайно-винтового фундамента встает вопрос об изготовлении так называемой обвязки(ростверка), поверх которой уже собирается перекрытие первого этажа. Традиционно эта обвязка выполнялась из бруса сечением 150х150 или 150х200мм.

Но у такого решения есть несколько очень существенных недостатков:

• В балках бруса, из-за массивного сечения, большая вероятность появления глубоких трещин и деформации по сравнению с доской.
• Сложность работы с брусом, из-за большого веса балок, особенно в если работы ведутся в одиночку или с привлечением минимальной помощи. Балку приходится несколько раз перевернуть, приложить на место для точной подгонки.
• И главная, — сложность при соединении двух брусьев, например, если нужна балка длиной более 6м. Обвязка перестает работать как единое целое, в чем собственно и заключается ее первоначальная задача.
• Если нужно над одной сваей соединить три бруса обвязки, например, на одну сваю приходиться стык брусьев по длинной стене дома с перпендикулярным брусом, который расположен под внутренней стеной, — это становиться довольно сложной задачей, а получившийся узел не отличается надежностью.

Сборка ростверка из доски позволяет избежать всех неудобных моментов работы с брусом. Работая с доской собрать обвязку можно практически в одиночку, разделив балку на элементы, или контуры, в зависимости от выбранного способа сборки ростверка.

Существуют два способа сборки обвязки из доски:

• Первый — это когда из доски собирается балка, аналогичная тому как если бы обвязка была выполнена из бруса. Соединения выполняются «в полдерева», а стыки досок разносятся на разные сваи, что придает обвязке дополнительную жесткость. Недостаток такого способа в том что, балку надо сначала собрать целиком, и несколько раз приложить на место для окончательной подгонки, что учитывая ее вес, не совсем удобно когда работаешь в одиночку.
• Второй — это выполнить соединения так называемым способом «елочка», разбив обвязку на три контуры – внешний, средний, и внутренний. Первым в этом случае собирается и выставляется средний контур, далее к нему и через него крепится внутренние доски ростверка, и последним с внешней стороны, собирают третий, внешний контур.

Соединение лаг в каркасном доме

При строительстве каркасного дома также как и при постройке любого дома возникает необходимость соединять лаги пола. Соединение лаг должно производиться над опорой. В зависимости от выбранного вами типа возведения каркаса дома узел соединения лаг может отличаться.

В данном типе каркаса лаги дополнительно работают как стяжки наружных стен, для чего требуется обеспечить их параллельность. Соединение лаг в данном случае производиться при помощи стыковых накладок, чтобы обеспечить надежное соединение их устанавливают с двух сторон. Дабы избежать раскола или растрескивания накладок, их длину выбирают в 40-50 см, то есть от места стыка длина накладки должна составлять 20-25 см.

Если для возведения каркаса дома выбрана «поддонная», или более распространенное название этой технологии «канадская», то лаги пола проще соединять перехлестом рис. 2, то есть накладкой одной лаги на другую на 350-500 мм.

Проемы дверей и слуховых окон в каркасной стене

Одним из важных узлов при постройке каркасного дома, является создание дверных и оконных проемов.

Под шаговой несущей стойкой, — имеются виду те стойки, которые установлены с определенным шагом для обшивки стен дома листовым материалом, например листами OSB или фанеры. Под дополнительными стойками подразумеваются те стойки, которые установлены с целью создания дверных или оконных проемов.

С целью создания проема, слева использовали шаговую несущую стойку каркаса стены, а справа установили дополнительную вертикальную стойку. В том случае, если привязка к шаговой стойке невозможна, устанавливают две дополнительные стойки с целью создания проема.

Далее к ним прибиваются стойки проема, которые будут передавать нагрузку от несущего ригеля. Поверх стоек проема, я советую установить дополнительную доску, которая очень пригодиться для установки коробки двери, и её последующем «запенивании», чтобы пена не уходила между ригелями. В случае если ригель имеет такую же толщину, как и ширина стойки, скажем 10 или 15 см установка дополнительной доски не потребуется.

После устанавливается несущий ригель из доски сечением, как минимум 50х200 мм который будет забирать, и перераспределять нагрузку от верхней обвязки. Несущий ригель в зависимости от нагрузки может быть одинарным, двойным, или собранным по ширине вертикальных стоек, например из трех досок 50х200 мм, сбитых в пакет при ширине стойки в 150мм.

Также для усиления несущей способности ригеля используют прокладки из фанеры. Например, собирают ригель пакетом из фанеры и досок: 15+50+20+50+15мм. Между верхней обвязкой и ригелем устанавливают дополнительные или укороченные шаговые стойки, для передачи нагрузки от верхней обвязки через ригель на вертикальные стойки.

Используя такую конструкцию, можно создавать дверные проемы шириной до 1,7м.
>В стену каркасного дома также очень просто встроить небольшое «слуховое» или узкое окно для инсоляции (освещения) коридора или ванной комнаты. Для этого, при изготовлении рамы стены достаточно установить две дополнительные горизонтальные доски, между шаговыми или дополнительными стойками. Но при этом необходимо, чтобы вертикальные стойки оставались неразрезными.

Каркас дома. Соединение стен в уграх

Как ни странно, но во многих книгах и справочниках по каркасному строительству отсутствуют чертежи и описания угловых узлов стен. И если при изготовлении каркаса стен все более-менее понятно(хотя и тут все не так просто, как может показаться на первый взгляд), то вот над вопросом, а как собственно их потом скрепить поднятые каркасы, например боковой и фасадной стены благодаря таким вот «справочникам» приходится поломать голову.

На самом деле все не так страшно как может показаться на первый вигляд. При изготовлении каркаса той стены, которая будет боковой, следует предусмотреть дополнительную стойку, повернутую на 90г по отношению к крайней (угловой) стойке каркаса.

Введение этой дополнительной стойки в конструкцию каркаса боковой стены, позволит:

• Перевязать каркасы двух стен боковой и фасадной, создав прочное угловое соединение
• И упростить процесс внутренний обшивки помещений листовыми панелями osb или фанеры, за счет формирования внутреннего угла

Главные и вспомогательные узлы

Узлы делят на два основных типа:

• главные
• вспомогательные

Главные конструктивные узлы каркасного дома:

• стены (соединения всех стен)
• перекрытия (все, без исключения, виды перекрытий)
• система кровли

К дополнительным узлам относятся соединения всех частей дома.

В каждом узле есть специальная структура. Этой структуре обязательно нужно следовать. Как качественно соберете систему узлов, так надежно будет стоять ваш дом в целом. Помните, что для прочности и долговечности необходимо не только подбирать хороший материал, но и правильно производить монтажные работы.

Несущие (опорные) стены, в обязательном порядке, необходимо соединять с фундаментом. Для этого должен быть качественный упор.

А что бы соединение бетона и древесины было максимально надежным, нужно использовать анкерные болты. Дальше, по отлаженной технологии, к обвязочным балкам присоединяют стойки.

Вся конструкция сооружения соединяется между собой верхней и нижней обвязкой. Эти балки – это конструктивные узлы каркасного дома. Крепят, балки, разными способами, но самым качественным является соединение болтами. Чтобы применить болты, необходимо сделать пазы (небольшие выемки). В эти выемки вставляют крепежные болты или, как их еще называют, нагели, а потом на них надевают стойки. Данный метод является самым крепким и надежным.

В верхней части обвязки, расположены узлы, расположение которых определено в зависимости от типа крыши, с которой они соединяются.

Стропильную систему (вид крыши), в свою очередь, делят на 2 вида:

• скатные
• плоские

Чтобы дом был стойким и не разваливался, необходимое внимание стоит уделить стоечным балкам (тщательно проверять все крепежи). Именно на них распределяются все несущие функции.

Меньшее значение имеют внутренние узлы. Но на них тоже возложено достаточно функций, поэтому не стоит про них забывать.

Заблуждения о каркасных сооружениях

• Каркасные сооружения опасны возгоранием.

Это полная чушь. Посмотрите сколько старых деревянных домов стоит. И ведь до сих пор не сгорели. Раньше вообще только деревянные и были. Многих еще пугает то, что старые дома сделаны из толстых бревен, то есть, он быстро не сгорит. Можно успеть потушить или хотя бы убежать. А каркас современных домов состоит из тонких брусков. Но! Эти бруски пропитаны специальной противопожарной пропиткой. И сделано это качественно, а не просто помазали снаружи. Опасность возгорания каркасного сооружения, не больше чем кирпичного.

• В таких сооружениях тяжело поддерживать тепло.

Это тоже не верно. Здесь главным является выбор отопления. Об этом стоит подумать еще при сборке жилья и обсудить это со специалистами. Задача утеплителя каркасного сооружения – создавать преграду холоду зимой и тепла летом.

Безверного утеплителя не существует. А в каркасное сооружение можно встроить любой вид утеплителя. За вами выбор, а он достаточно большой. Есть варианты дешевле, а есть безопаснее. Вообще споры об утеплителе всегда были и будут.

• Каркасное сооружение нельзя продать.

Можно! Такие сооружения пользуются спросом. Цена, качество и удобство привлекают все больше и больше желающих. Зайдите на сайты по недвижимости и убедитесь сами.

• Легкость дома – опасность пред ветрами.

Да. Он легкий. Две, три фуры справятся с его транспортировкой. Но! Еще при проекте, материл и конструкцию рассчитывают под предполагаемые погодные условия. В действительности, проблем с прочностью или легкость нет.

• Стоимость очень высокая.

Подумайте сами. Если это так, то как каркасные сооружения смогли завоевать такую популярность? А что бы дом вышел еще дешевле, необходимо самому выбирать материал. Или поставить хороший утеплитель, или вложится в архитектуру.

Каркасные сооружения это выгодно, быстро, дешево и практично.

По материалам сайта: 1karkasnydom.ru, karkasgid.ru, superarch.ru, domzastroika.ru, karkas.info, timberhouse-plan.ru

Узлы каркасного дома / каркасный дом своими руками

В данный момент статья дополняется!

В этой статье представляем вашему вниманию уникальные узлы каркасного дома, разработанные по технологии KarkasDom и классические по технологии «Платформа». Наш опыт и знания в области каркасного домостроения мы применяем не только в проектировании и строительстве каркасных домов, но и в популяризации технологии правильного и качественного строительства каркасных домов в России. Внимательно изучая технологии и нормы каркасного домостроения разных стран, мы улучшаем технологию, разрабатывая узлы каркасного дома по собственной технологии, лишенные недостатков своих предшественников. Разработка основана на тщательных инженерных расчетах и тестах, и производится инженерами и проектировщиками KarkasDom.

 1. Узел: перекрытие первого этажа

Самый первый узел, о котором пойдет речь — это пол. Чистовой пол в данной конструкции, может быть выполнен как из доски через вентзазор, так и из любого другого покрытия, также через вент зазор. Монтируется чистовое покрытие пола по контробрешетке, через вентзазор 25-30 мм.

В качестве утеплителя пола используется минеральная каменная вата базальтовых пород. Толщина утеплителя может варьироваться от 150 до 300мм, в зависимости от проекта и пожеланий заказчика. Пароизоляция крепится внутри помещения, по лагам с заходами на стены на 20-30см, сплошным слоем с герметизацией швов. С наружной стороны дома к лагам монтируется ветрозащита и обрешетка, на сваях — сплошным настилом, при ленте можно с небольшим просветом.

 2. Узел: перекрытие первого этажа и стены первого этажа

Теперь рассмотрим второй узел каркасного дома. Соединение пола и стен первого этажа (рис. 2) выполняется таким образом, что предотвращается образование, так называемых «мостиков холода» от лобовой доски. С внешней стороны стены, к стойкам каркаса крепится ОСБ с небольшими зазорами между листами, оставляя расстояние для смещения листов при изменении влажности на улице. ОСБ крепится на винтовые гвозди 60 мм. Между стоек каркаса закладывается враспор утеплитель — минеральная вата, толщиной, предусмотренной проектом. Дополнительный слой утеплителя (если это предусмотрено проектом) укладывается по контробрешетке. Между основным и дополнительным слоем, по стойкам каркаса стены крепится пароизоляция. Такое расположение пароизоляции помогает избежать выпадения конденсата внутри каркасной стены и перекрывает мостики холода.

Пароизоляция стен выполняется с дополнительной проклейкой стыков паро-гидроизоляционной пленки специализированным скотчем. Далее, на контробрешетку монтируются листы влагостойкого ГКЛ, которые выполняют роль предчистовой внутренней отделки. В вентзазор — пространство между ГКЛ и стойками, прокладываются электрокабели, трубы и другие коммуникации. Устройство пола первого этажа мы рассмотрели выше. На первой схеме, приведен узел, по уникальной технологии KarkasDom, на второй схеме — по классической технологии «Платформа» (рис. 2.1), её недостаток в том, что на улице находится лобовая доска, и обвязка стены стоит на лагах, что является мостиком холода без дополнительного фасадного утепления. В северных регионах такая технология не очень эффективна ввиду возможного промерзания перекрытия в этих местах — за шкафами и под кроватями в доме.

 3. Узел: перекрытие второго этажа и стен первого-второго этажа

Третий узел — это перекрытие второго этажа и стен первого-второго этажа. Подробное описание конструктива стен и пола было приведено в описании предыдущих узлов, поэтому не будем повторяться. Подробнее остановимся лишь на устройстве межэтажного перекрытия. Как видно на рисунке ниже, межэтажные лаги (рис. 3) опираются на обвязку стены второго этажа. Между лагами враспор укладывается утеплитель, который с обеих сторон защищен пароизоляцией. Снизу к лагам монтируется обрешетка, а затем к ней крепятся листы ГКЛ, которые служат потолком первого этажа. Сверху к лагам, поверх пароизоляции, выпущенной со стен, происходит монтаж пола второго этажа.

Соединение элементов каркаса — перекрытия и стен, выполняется по уникальной, разработанной KarkasDom технологии, гарантирующей максимальное сохранение тепла и отсутствие мостиков холода. На первой схеме, вы видите данный узел, выполненный по технологии KarkasDom, на второй схеме рис. 3.1 узел выполнен по классической технологии «Платформа», его недостатки описаны выше.

Данная технология сборки каркасных стен и перекрытия, как на рис. 2 и 3, была переработана и улучшена со скандинавской balloon. Технология или строительство по технологии balloon, как раз использует метод установки лаг на обвязку стен первого этажа, а стены второго висят на ригиле, впиленном в неразрезную стойку высотой 5-6м. Понятно, что дом строить из таких стоек очень опасно и тяжело, потому мы стены сделали составными, упростив сборку, но тем самым ещё и усилили каркас.

 4. Узел: стена мансарды с утепленной крышей

Теперь рассмотрим варианты узла примыкания стен мансарды и крыши. Первый из них на рис. 4 — стена мансарды с утепленной крышей. Данный узел, также, является уникальным и разработан KarkasDom. До укладки стропил на свои места, согласно проекту, все стены под стропилами обшиваются панелями ОСБ, в них делаются запилы, в которые и устанавливаются стропила. Данный метод, опять же, убирает мостики холода, так как не надо вкладывать доски между стропил, чтобы закрыть вату снизу от её выноса птицами и от выдувания тепла и продувания. Далее, как писали выше, стропила по классической технологии врезаются в верхнюю обвязку, обеспечивая надежное соединение и упор. С наружной стороны на стропила укладывается ветрозащита и закрепляется контробрешеткой. Затем, перпендикулярно контробрешетке и стропилам, монтируется обрешетка, которая является основанием для крепления кровельного покрытия. Внутри, между стропил враспор укладывается утеплитель — минеральная базальтовая вата, далее следует пароизоляция и обрешетка, на которую производится монтаж влагостойкого ГКЛ, служащего предчистовой внутренней отделкой.

Рисунок 4.1 отличается от рисунка 4 кровельным материалом. Монтаж металлочерепицы производится по обрешётке, как и для ондулина, но монтируется металлочерепица согласно инструкции производителя, обычно с шагом 35см под профиль монтеррей и т.д.

Следующий вариант на рис. 4.2 – неутепленная кровля с холодным чердаком (потолок платформа). Основное отличие, это неутепленная кровля. Соответственно, отсутствует утеплитель между стропил и пароизоляция со стороны чердачного помещения. Поверх стропил так же, как и в предыдущем узле, настилается ветрозащита, контробрешетка, обрешетка и кровельное покрытие. На рисунке верхняя обвязка стен двойная, стропила опираются на мауэрлат, но здесь могут быть варианты, в зависимости от проекта и технологии обвязка может быть и одиночной. Листы OSB заведены до ветрозащиты, защищая от задувания ветра сбоку. В перекрытии предпочтительно увеличить толщину слоя утеплителя, укладкой сверху лаг, перекрывая мостики холода.

 6. Узел: перекрёстное внешнее утепление

Рассмотрим технологию исполнения перекрестного внешнего утепления. Стена, с внешней стороны дома, в стандартном исполнении снаружи обшивается OSB, поверх которого производится чистовая внешняя отделка. В этом случае, по OSB монтируется горизонтальная обрешетка бруском, на расстоянии, соответствующем размеру плиты утеплителя, который и укладывается горизонтально между брусков. Затем, по слою утеплителя укладывается ветрозащита, НЕ пароизоляция, это важно. Далее идет вертикальная обрешетка бруском 50х50 для образования вентзазора, и можно производить уже чистовую отделку имитацией бруса, сайдингом и т.д.

 7. Узел: вентилируемый фасад с зазором

Два варианта исполнения узла. Первый на рис.7 – вентилируемый фасад с зазором по OSB. В этом случае после обшивки силового каркаса плитами OSB, идет обрешетка брусками 50х50. Направление обрешетки вертикальное. По обрешетке можно выполнять отделку материалами такими, как имитация бруса. Во втором варианте обрешетка монтируется по стойкам каркаса. В этом случае устанавливается ветрозащита между стойками каркаса и обрешеткой. Затем, по брускам обрешетки монтируются листы OSB. Такой вариант подходит для чистовой отделки фасада материалами, требующими сплошного основания, например технониколь Hauberk.

Технология перекрёстного утепления была взята от Парок — производителя базальтовой ваты в Скандинавии (техкарта KSm01). А также, с сайта Технониколь (для справки, по утеплению крыши они продают больше всех материалов в РФ) и у них это более 7 лет рекомендуется. И третья картинка от шведской ассоциации по каркасному домостроению. Тех. карты и пояснения ниже.

Узлы каркасного дома — виды и крепежные элементы

Строительство домов на каркасной основе можно сравнить со сборкой конструктора. Узлы каркасного дома являются важными элементами его конструкции, которым высококвалифицированные специалисты строительной компании «Свод-Строй» уделяют особое внимание во время строительства. Если узлы сборки будут выполнены некачественно, проживание в построенном доме может оказаться опасным для жизни, поскольку со временем он просто распадется на части.

Виды узлов каркасного дома

Узлы каркасного строения – это три системы: кровля, стены, перекрытия. В каждой из них имеются так называемые «подузлы». Ниже приведены описания каждого из них.

1. 1Узлы нижней обвязки.
   
Это участки, в которых к фундаменту крепятся обвязочные брусья. Для стыковки применяют фундаментные хомуты, болты и т.д. В местах стыка предварительно нужно провести гидроизоляцию.

2. Угловая стыковка обвязочных брусьев.
   
Еще одним конструктивным узлом нижней обвязки является место на углах, где между собой стыкуются брусья. Для стыковки применяют разные методы – так называемые «вполдерева» или «в лапу». Соединение становится более плотным благодаря использованию металлических уголков или болтов.

3. Потолочные и напольные балки перекрытия.
   
Для монтажа напольных балок перекрытия выбирают необходимый шаг и опирают их на обвязочный брус. Таким же образом производят укладку потолочных балок.

4. Вертикальные стойки.
   
Когда возводят каркасные дома, сначала проводят установку угловых вертикальных стоек, а затем – промежуточных. В этом случае образуются следующие узлы: места, в которых состыковываются в углах вертикальные стойки с нижней и верхней обвязкой, и участки, где соединяются стойки и обвязочные балки. Вертикальные стойки в углах закрепляются в специально сделанных пазах с помощью металлических уголков. Промежуточные стойки крепятся аналогично.

5. Узлы верхней обвязки.
   
Крепление брусьев верхней обвязки проводят так же, как и брусьев нижней. Их состыковывают в углах, крепят к стойкам каркасника.

6. Дополнительные «связи».
   
Для более прочного каркаса используют усиление в виде вертикальных и диагональных подпорок. Однако такой метод применяется не всегда. Как правило, усиление создают, обшивая каркас OSB-плитами.

7. Стропильная система и ее узлы.
   
У стропильной системы очень много соединений:

• узлы, в которых стропила опираются на коньковый прогон;
  
• места соединения ригеля и стропильных ног;
  
• узлы, в которых стропила опираются на мауэрлат;
  
• места соединения стропильных ног и брусьев контробрешетки;
  
• узлы соединения обрешетки и контробрешетки.
  

Стропильные ноги у конька соединяются между собой встык или внахлест. Чтобы прикрепить к мауэрлату, на стропилах вырубают выемки. Ригели и другие подпорки делают из досок или брусков. Для обрешетки используют разряженную или сплошную доску с учетом типа используемого кровельного покрытия.

Крепежные элементы для узлов каркасного дома

Для соединения, фиксации и крепежа в каркасном строении используют элементы из металла. Наиболее популярно использование:

Крепежных пластин. Они могут быть представлены ровными пластинами или уголками, которые крепят к опорам или балкам, используя саморезы.

Угловых или прямых скоб. Имеют определенный диаметр. Их предварительно загнутые концы вставляют в поверхность балок.

Болты. С их помощью стягивают соседние балки и стропила, вставляя в сквозные отверстия и фиксируя гайками.

В строительной компании «Свод-Строй» работают опытные специалисты, которые во время строительства каркасных домов уделяют пристальное внимание качеству их узлов и соединений, что гарантирует надежность и долговечность строения.

Для получения профессиональной консультации позвоните по телефону +7 495 984-82-74 или закажите обратный звонок.

Чертежи каркасных домов. Узлы каркасного дома от фундамента до крыши

В разделе Каркасные дома и другие постройки своими руками представляем нашим посетителям еще один проект каркасного дома КД-73. Набор чертежей (бесплатно) для постройки этого каркасного дома вы можете скачать в конце статьи. Проект состоит из 21 листа архитектурно-строительных чертежей. Надеемся, что этот проект поможет кому-то решиться на постройку каркасного дома своими руками, несмотря на то, что проект КД-73 — одноэтажный каркасный дом и имеет площадь 73 кв.м.

В проекте предусмотрены все помещения для комфортного проживания 3-5 человек: спальня, детская, гостиная, прихожая, кухня 10 кв.м., санузел, небольшое техническое помещение, где можно навесить настенный котел, установить насосную станцию ​​и т. д.

Проект нельзя отнести к какой-либо конкретной каркасной технологии: будь то раздельные стеллажи или платформа. Но многие идеи, заложенные в проекте, значительно облегчат строительство каркаса дома своими руками.

Некоторые из них представлены ниже. Монтаж лаг внахлест на первом этаже — по технологии баллонного каркаса. В отличие от платформенного метода, это решение позволяет изолировать нижний этаж вместе с изоляцией всего каркаса.

Решение построить крышу по принципу «холодного чердака» также было принято для удобства строительства своими руками. Обратите внимание на стыки стоек по углам. Обычно такое решение используется, если каркас утеплен снаружи.Но ничто не мешает использовать другое решение угла, например, такое как в проекте КД-93.

Обсудить на форуме (комментариев 67).

Да по опыту форума лучше предусмотреть эти сваи посередине,
да конечно пролеты вроде бы не большие чуть больше 3,5 м и вроде как бы
делают между лагом 380.мм (430.мм по центрам) и есть запас и все такое,
но все же для ПМЖ на сваях лучше не экономить..

Доброго времени суток,

Проект понравился, вот и все для загородного дома круглогодичного проживания. Но решил немного переделать. Сдвинуть несущую стену посередине так, чтобы крыша опиралась на коньковый брус. Нижний этаж планирую сделать из доски 200х50 по платформенному принципу. Закидывала свайное поле, единственное, чего не могу понять, достаточно ли поставить ряд свай по центру под несущую стену или нужно закладывать два дополнительных ряда свай?

В приложении красным отмечены рассматриваемые сваи.Они нужны? Благодарить!

С уважением, Андрей.

Прикрепленный файл:

Егоррез пишет:

Сергей добрый день,
не удалось:
1. сделать чертеж свайного поля для этого проекта;
2. Посоветовать, как сделать фундамент под плиту на кухне, как привязать к сваям, нужно ли?
3. У меня почвы пучинистые, под плодородными суглинками, а через 3-4 метра голубая глина, уровень грунтовых вод весной 30 см, обычно 50-70 см.- Я хочу сделать неглубокие сваи с пятками на песчаном основании, это будет нормально ?, «De»: [«mkLUucqLnDY»], «es»: [«Bp5hakpttZE», «2HfD5M5pGTg», «_ RnrFwIAaxQ», «gPap5hloLcc «,« 7jeIsWVbl1I »],« pt »: [« oLP801FpQd «3iR35l0fM1c»], «it»: [«k_iHp1DW9ig»], «bg»: [«KxXDmQIpHbg», «7y3zm955eSw» [«7y3zm955noJSw»] «],« ro »: [« lXJQlQ «DCqIt», «PEEBj-8PVdA»], «la»: [«TpOWFkaDrBU», «9c5hQu6AVVI»])

Гвоздевые узлы каркасного дома. Перекрытие балок перекрытия и перекрытия: что учитывать при установке? Типы каркаса: Дерево или металл

Все конструкции каркасного дома состоят из следующих частей и элементов — нижняя и верхняя обвязка, вертикальные стойки, укос, цокольные и межэтажные этажи, а также.Последовательность сборки и монтажа деревянного каркасного дома будет зависеть от используемых инженерных решений.

Самыми популярными являются так называемые платформенные рамы.
Название объясняется тем, что перед постройкой и, в первую очередь, возводится подвал с последующей кладкой. Фрагменты и элементы каркасного дома собираются в каркас на готовой площадке, затем устанавливаются и устанавливаются внахлест над установленным черным полом.

После этого операция повторяется, крепятся межэтажные перекрытия, на которые устанавливаются стены следующего этажа.

Преимущества данной конструкции Каркасный дом — это отточенная особая технология и удобство изготовления и монтажа работ. Наличие ровного и гладкого основания значительно облегчает планировку и последующий монтаж всех элементов, а также позволяет производить сборку всех каркасных стен с максимальной точностью и надежным качеством.

Недостатки платформенной конструкции в том, что после укладки и установки листов черного пола не рекомендуют допускать его намокание.А в пасмурную и дождливую погоду необходимо предусмотреть меры защиты от дождя.

Еще один недостаток — ремонт перекрытия каркаса платформенного типа. Стены такого каркаса находятся прямо на балках перекрытия, что затрудняет замену основных балок без серьезного и продуманного вмешательства в остальные детали и элементы всей конструкции.

Такая проблема не будет актуальной, если все детали и элементы конструкции будут хорошо и качественно обработаны, и они будут использовать их в нормальных условиях влажности.Срок службы подвала и его конструкций может значительно сократиться из-за плохой вентиляции под землей, постоянного схождения и плохой биобезопасности. В связи с такими условиями в строительстве должен быть предусмотрен доступ в подземные и подвальные помещения для периодического технического осмотра конструкций.

Варианты конструкций перекрытия грунта

Есть много других видов и вариантов конструкции и его цоколя. Одно из них — установка внахлест после монтажа каркаса стен.Балки кладут поверх горизонтальной стены каркаса. Такой вариант позволит при любой необходимости заменить балки перекрытия.

• Недостаток данной схемы в том, что при отсутствии ровного и ровного основания сборка стенок всего каркаса происходит в сложных условиях. Кроме того, будет сложно провести обрезку плит и утепление чернового пола в зоне ударов перекрытия и стен.
• Второй вариант цоколя — установка в виде отдельного сборного ящика по всему периметру стен.Благодаря этому конструкция стены каркасного дома и ее перекрытие будут абсолютно независимы друг от друга. Такой дизайн будет возможен, если он будет достаточно большим. Именно такой вариант позволит стенам дома выйти к внешнему краю, а с внутренней стороны установить балки для перекрытия.

Этот способ интересен тем, что при лучшей ремонтопригодности он отлично сохраняет все преимущества платформы. Потолочный короб изначально возводится на фундамент, а после на нем заготавливаются все стены.Основное отличие состоит в том, что после окончательной сборки стены согласовывают сбоку друг от друга, а не ставят прямо в перекрытие. Недостаток такой конструкции будет шире по сравнению с вариантами, которые мы рассматривали ранее. Это приведет к удорожанию всех материалов на фундамент и увеличит его стоимость.

Строить каркасные дома возможно практически в любом строю . Наиболее распространенное решение подразумевает применение или. В этом случае вершины всех столбов объединяются специальной толстой обвязкой, на которой крепится каркас.Перед установкой каркаса фундамента слой валика закрепляется.

Виды соединительных элементов и узлов каркасного дома

При строительстве и ремонте часто возникает необходимость соединения элементов и деталей в узлы и специальные конструкции. Соединение деревянных элементов и частей конструкций называется площадками.

Соединения в деревянных конструкциях можно определить по пяти типам посадок: напряженные, плотные, скользящие, свободные и очень свободные.

Узлы — части деревянных конструкций в местах соединения элементов и деталей.Соединения деревянных конструкций можно разделить на следующие типы: торцевые и боковые, угловые и Т-образные, крестообразные и Г-образные, а также угловые соединения выдвижных ящиков.

Столярные соединения могут иметь более 200 вариантов. Мы будем рассматривать только те соединения, которые используются в работе столяров и плотников.

Детали торцевого соединения — Это соединение элементов и частей по длине, когда один из элементов является продолжением другого. Эти соединения могут быть гладкими, зубчатыми и шипованными.Дополнительно их можно скрепить с помощью клея, шурупов или специальных накладок.

Торцевые соединения горизонтального типа выдерживают огромные нагрузки на сжатие, изгиб и растяжение.

Все пиломатериалы принимаются по длине, образуя на их концах вертикальные и горизонтальные зубчатые соединения. Эти соединения не испытывают давления в течение всего процесса склейки.

Компаунды для деревянных конструкций выполняются бережно и надежно, в соответствии с тремя основными классами точности.

Первый класс предназначен для специальных средств измерений повышенного качества, второй класс — для изделий и деталей мебельного производства, третий — для строительных деталей, инвентаря для сельского хозяйства и так далее.

Боковые соединения с кромкой, несколькими досками или стойками называются сплошными. Эти соединения используются в этажах,

В контакте с

Одноклассники.

Каркасный дом — один из самых доступных и бюджетных вариантов дачного строительства.

Но как только его кладут, наступает не менее ответственный этап: устройство, имеющее свои особенности в таких постройках.

Их необходимо изучить перед началом строительных работ, в ближайшее время во избежание капитального ремонта всей конструкции.

Для каркасного дома конструкции каркасных стен имеют всего два типа:

1. Несущие с повышенной прочностью к ударам и механическим нагрузкам: как вертикальным, так и горизонтальным.Обычно их делают из цельных досок или гигантских двухуровневых балок. Дверные проемы в несущих стенах собираются с помощью не менее 2 перемычек, скрепленных гвоздями в 2 ряда, что позволяет избежать их деформации.
2. Неблагоприятные (внутренние) , которые служат в качестве перегородок для разделения конструкции на комнаты и не предназначены для того, чтобы выдерживать вес здания. Перемычки над дверными проемами в таких случаях должны иметь ширину, равную ширине вертикальных стоек, и быть изготовлены из материала толщиной более 40 мм.

Ссылка! Внутренние перегородки, предназначенные для зонирования жилого помещения, часто делают из бруса размером 40х100, так как для них нет необходимости в толстом слое утеплителя. Для несущих стен берутся материалы сечением не менее 50х150, а лучше 50х250, чтобы можно было увеличить толщину теплоизоляционного слоя.

Материалы

Из какого материала собирают стены каркасных домов? Если вы выбрали для своего жилья каркасные дома: материал стен может быть совершенно другим .

Определяется не только эстетическими свойствами, но и способностью выдерживать определенные нагрузки, климатическими и рельефными особенностями участка, весовыми и другими характеристиками.

Для устройства деревянных каркасных стен и перегородок в основном используют:

1. Деревянный брус. изготовлен из древесины хвойных пород или клена. Его сечение имеет квадратную форму, а стандартный размер — 150х150. Более толстый брус (150х200 и 200х200) идеален для многоэтажных домов или домов с мансардой.
2. Доска обрезная Древесина хвойных пород. Сечение стоек обычно 50х150.
3. Wooden 2All , представляющий собой две деревянные планки, скрепленные перемычкой из OSB-плит. Он позволяет свободно регулировать полки в зависимости от толщины утеплителя и размеров фундамента. По мнению специалистов, использование такого материала сводит к минимуму риск деформации каркаса при возведении конструкции и обеспечивает лучшую теплоизоляцию.
4. Материалы для наружного и внутреннего каркаса .К ним относятся как стандартные деревянные доски, так и панельные конструкции из OSB-плит, гидрофобной фанеры или плит. А еще можно использовать листы магнезита. Важно, чтобы материалы были хорошо просушены и в них не было трещин и дефектов, которые в дальнейшем способны вызвать усадку и разрушение дома. В качестве противогрибковой защиты их обязательно обрабатывают специальными антисептическими составами.
5. . Это мягкий утеплитель на основе стекловолокна, базальтовой ваты, твердого пенополистирола и его экструдированной модификации.
6. Отделочные материалы . К ним относятся виниловый и металлический сайдинг. Последний отличается повышенной прочностью, легко монтируется и обладает повышенной устойчивостью к коррозии. Виниловый сайдинг привлекает меньший вес и большой выбор цветов, но боятся перепада температур и прямых солнечных лучей. Причем часто используется блок-хаус (калиброванные доски с овальным поперечным профилем и замковой смесью, внешне напоминающие оцилиндрованное бревно) и имитация бруса (панели с прямоугольным сечением и скошенными углами).Очень элегантно смотрятся косые дома с отделкой искусственным камнем, акриловыми покрытиями и декоративной штукатуркой.
7. предназначен для защиты дома от продувки и влаги. Он выглядит как рулонный материал, напоминающий пленку, но при этом паропроницаемый, чтобы предотвратить промерзание утеплителя в стене в зимнее время года. Желательно для этих целей покупать диффузионную мембрану для гидроизоляции.
8. Parosolation , в котором используется пароизоляционная мембрана.

Ссылка! По одной из инновационных технологий несущий каркас конструкции полностью изготовлен из оцинкованного термопропилена, а внутренняя изоляция служит бетону Torcret или пенобетону. Это позволяет легко построить прочный и надежный дом с этажностью от 1 до 5.

Технологии

Каркасный дом можно возвести разными способами, так как на сегодняшний день существует несколько эффективных технологий создания его стен. Самые популярные среди них: оформление стены каркасного дома по финской технологии и по канадской. Их отличия в том, что по скандинавскому образцу стены из стен собирают прямо на строительной площадке, но строительные технологии из Канады предполагают установку каркаса из готовых SIP-панелей (каркасно-щитовая технология).

Финский

Финский выглядит так:

1. На навесной каркас из бруса, после которого собирается.
2. Сборные панели, для которых используются OSB-плиты, используемые пролетами стен, как с внутренней стороны, так и «с улицы».
3. Установить теплоизоляционный слой, после чего перекрыть черный пол.
4. Основные строения строения соединяются на металлических скобах между собой и устанавливаются балками межэтажных перекрытий.
5. На межэтажном перекрытии собраны и установлены вертикально панели стен второго этажа.
6. Смонтированы стропила крыши, на них закреплен гидроизоляционный слой и укладывается кровля.
7. Производим внутренние и внешние отделочные работы.

Канадский

При проектировании конструкции по канадской технологии алгоритм работы выглядит так:

1. Заливается ленточный фундамент, на который монтируются панели и балки перекрытия.
2. В зазоры кладут бруски, которые соединяют между собой, и производят изоляцию щелей с помощью монтажной пены.
3. После установки перекрытия проводится настенный монтаж, начиная от углов. В двухэтажных домах производится устройство межэтажных перекрытий и стен второго этажа. При этом панели крепят к брускам методом самостоятельной вытяжки через каждые 10-15 см. Все стыки надежно заделываются монтажной пеной. Крепление выполнено по принципу шип-паз, тепловой зазор между стеновыми панелями составляет 3-5 мм. В то же время делают окна и дверные проемы.
4. Завершающий этап — установка кровли.

Устройство

Какая стена у каркасного дома?

Какой бы изысканной ни была ни конструкция вашего каркасного дома, ни какие дорогие материалы не использовались, конструкция каркасной стены с утеплителем, особенно несущей, будет практически идентична.

Это многослойный строительный жаргон, который называется «сэндвич» или «пирог».

Итак, каркас стены: конструкция состоит из слоев:

1. Непосредственно рама.
2. Внутренний отделочный слой.
3. Пароизоляционный слой.
4. Изоляция.
5. Гидравлический защитный слой.
6. OSB-плиты.
7. Наружная декоративная отделка.

Важно! Внутренние перегородки конструкции значительно упрощаются: схема каркасной стены содержит только стойки каркаса, теплоизоляционный слой, пароизоляционную мембрану, установленную с двух сторон, и гипсокартон или OSB-плиту.

Правильный пирог каркасной стены может быть самым разным и зависит как от желания и финансовых возможностей хозяина, так и от внешних условий и внутренних нагрузок, которым будет подвергаться конструкция.Детально рассмотрим устройство стен каркасного дома. Самые распространенные варианты:

1. Каркасный настенный торт с минорватой. Правильный пирог стены каркасного дома с Минватой идеально подходит для зданий, в которых должна быть хорошая звукоизоляция. Для этого каркас стены снаружи обшивается ДСП и выравнивается снаружи гидроизоляционной пленкой. Снаружи он крепится к минвату, который можно дополнить экструдированным пенополистиролом. Сверху на слой теплоизоляции (изнутри) устанавливается слой пароизоляционной мембраны: он фиксируется степлером.Затем монтируется светильник для лучшего удержания теплоизоляционного слоя и выполняется окончательная отделка стен. Важно, чтобы влага не проникала в стены, так как это приведет к потере горной выработки с высокой гигроскопичностью, ее изоляционных свойств.
2. Торт настенный каркасный домик с эко-артом. Считается самым безопасным человеком для здоровья человека, так как экологичность полностью безопасна и обеспечивает воздухопроницаемость внутри стены, предотвращая образование конденсата.Этот утеплитель отличается малым весом и прекрасными теплозащитными свойствами. Сам пирог состоит из следующих слоев: внутренний отделочный слой, пароизоляционная пленка, элементы каркаса равны (равномерно ложится по всей стене стены, что позволяет избежать стыков, как и в случае с другим утеплителем, и проникновение в холодную камеру), ветрозащитную мембрану и внешний отделочный слой, отделяющий от предыдущего вентиляционный зазор.
3. Каркасный домик торт с базальтовым утеплителем. Это дорогостоящее решение, однако базальтовая вата не только обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, но и устойчива к вибрациям, плесени и грибку. Состав каркасной стены в этом случае будет стандартным: внутренняя отделка, пароизоляция, конструкция каркаса, базальтовый наполнитель, ветрозащитная мембрана и внешняя отделка.
4. Каркас стеновой пирог с OSB (или OSB). Такие плиты используются для придания стенам большей жесткости и устойчивости. Классическая компоновка слоев, обеспечивающая оптимальное удаление влаги и «дышащие» свойства, выглядит так: внутренняя отделка, слой пароизоляции, утеплитель (минват или другой), каркасные стойки, OSB-плита, ветрозащитный слой, вентиляционный зазор, наружная отделка.
5. «Пирог» с изополями. В последнее время они очень популярны у строителей, поскольку надежно защищают стену от проникновения влаги, являются дополнительной защитой от холода и полностью заменяют ветро- и гидравлическую защиту. В каркасном доме слои стен располагаются следующим образом: внутренняя отделка, пароизоляционная пленка, теплоизоляционный слой, каркасные стойки, панели isoplate, doom, внешняя отделка.
6. «Пирог» в системе EIFS. Конструктивные элементы конструкции конструкции часто становятся своеобразными «мостиками» холода, что требует дополнительного — формирования кокона из пенополистирола с их внешней стороны.В состав стены каркасного дома в этом случае войдут: внутренняя отделка, пароизоляция, каркасный слой с сеткой, плиты жесткого пенополистирола ПСБ-С 25Ф, лобовое стекло и слой внешней отделки.

Важно! В представленных вариантах «Торта» под лобовым стеклом понимается слой, состоящий из гидроизоляционного и ветрозащитного . Так как снаружи стены обязательно должен присутствовать слой гидроизоляции, защищающий утеплитель от попадания внешней влаги.

Чертежи, схемы и разрезы

Если вы собираетесь строить каркасную конструкцию самостоятельно, без детального чертежа, на котором будет обозначена каркасная стена в контексте, не делайте .

Это позволит наглядно представить себе место и порядок установки всех несущих конструкций и внутренних перегородок и избежать наиболее распространенных ошибок.

Важно! На чертежах четко обозначены не только варианты соединения элементов конструкции между собой, но и схема расположения инженерных коммуникаций.

В основном современные чертежи стен каркасного дома делают в специализированных компьютерных программах , где вводятся такие параметры, как вид и расположение несущих стен и перегородок, количество комнат, внешние параметры, тип влажности, тип почвы, средняя температура в этом районе и т. д.

Схема и конструкция стены каркасного дома обязательно содержит следующее:

1. Вид стены и ее размеры.
2. Нюансы конструктивного соединения стен между собой, а также пола и кровли.
3. Расположение оконных и дверных проемов.
4. Последовательность слоев (теплоизоляция, пароизоляция и др.), Их толщина, особенности монтажа и тип материалов для каждого из них.

Узлы

Какая стена у стены каркасного дома?

Стенка каркасной конструкции состоит из следующих узлов, нюансы которых следует знать:

1.Подгонка стены к полу в каркасном доме. Каркас стойки стены нужно забить 3 гвоздями размером 90 мм, причем делается это через стойку в лаг. Это касается несущих конструкций. Если стена расположена на обвязке лаг или перемычки, то в них забивается третий гвоздь. В случае перегородок в каждую лагу вбивался единственный гвоздь диаметром 90 мм.

2. Соединение стен каркасного дома. Для обеспечения надежного соединения каркасных стен — совмещения боковой и фасадной стены конструкции, в боковой рамке необходимо сделать дополнительную стойку, развернутую перпендикулярно угловой стойке каркасной конструкции, расположенной на краю.Это даст возможность правильно сформировать внутренний угол и упростит процесс обрезки фанеры или OSB-плит.

3. Угол каркасной стены. Просто совместить бруски сечением 150х150 (или сечением 50х150) в углу чревато его промерзанием зимой. Поэтому угол делают по схеме 2 + 1. К одной из крайних стоек каркаса подкармливают третью, которая развернута на 90 градусов.Вы также можете усилить конструкцию, добавив ее на четвертую доску.

Две стойки соединяются параллельно или под небольшим углом с помощью 5 гвоздей по 90 мм с расстоянием между ними 6 см. Перед отделкой уголка необходимо положить утеплитель.

4. Укрин. Это один из важнейших элементов стены, который придает ей пространственную жесткость и позволяет избежать деформации конструкции. Их врезают в нижнюю, а в верхнюю обвязку строго под углом, не выходящим за пределы 45-60 градусов.Их необходимо использовать, если не планируется обшивка дома панелями фанерой или OSB-плитами. Он может быть деревянным сечением 25х100, 50х150 или металлическим.

5. Оконные и дверные проемы.

Важно! В канадской и финской технологии их улучшают немного по-разному, поэтому эти нюансы следует учитывать.

В канадской технике при их создании использовались сдвоенные стойки. Под и над проемом монтируются укороченные стойки, расстояние между которыми остается таким же, как между основными стойками.Заглушка располагается на проеме, сделанном из двух или трех досок высотой 10-25 см, в зависимости от ширины проема и нагрузки на балку. Под проем также монтируются горизонтальные доски, разрезая лишнюю стойку пополам: они выдержат вес окна.

В случае дверных проемов или использования финской технологии взамен чидера устанавливается болт — доска, устанавливаемая по краю, которая врезается в нижнюю обвязку в верхней части стоек рамы как изнутри, так и снаружи. .Ригель может быть как одиночным, так и структурным. Для него возьмем доски 50х200 мм.

6. Соединение стены и крыши. Стеллажи монтируются строго перпендикулярно стене, но могут располагаться параллельно перегородкам или на передней части крыши. Балки должны быть монолитными, а во внешних углах каркаса стены должно быть размещено не менее 2 стоек.

7. Соединение стен и перекрытий. Показано выше на рисунке к пункту 1.

Фото

Стена каркасного дома в разрезе: фото представлено ниже.

Полезное видео

О том, как сделать каркас каркасной стены, дополнительно рассказано на видео ниже:

выводы

Устройство стены каркасного дома — довольно ответственный и кропотливый процесс, но при желании и желании узнать и учесть с ним любые нюансы, с ним справится даже непрофессиональный строитель.

В контакте с

Нижняя обвязка стены деревянного каркаса обычно двойная — т.е. деревянные кровати устанавливают перед установкой каркаса стены.
На это есть несколько причин:

• Если дом собирается из стеновых панелей заводского производства, то их удобнее устанавливать на заранее смонтированные на земле перекрытия грядки, которые будут служить направляющими;
• на бетонный фундамент, поверх гидроизоляции устанавливаются для увеличения срока службы деревянного каркасного дома;
Двойная нижняя обвязка
• служит закладной доской для крепления внутренней обшивки стены.

Для надежного соединения в углах дома доски нижней обвязки следует монтировать кулачком внахлест. Приколы по длине тоже нужно делать с застежкой на 600 мм. См. Рис. 9.9 и 9.10.

Рис. 9.9 Устройство нижней обвязки деревянных каркасных стен по норвежской технологии

1. Технология «Платформа» — стенка сверху черный (1.1) По основанию перекрытие, которое одновременно является рабочим настилом.Применяется в тех случаях, когда монтаж происходит быстро, в хорошую погоду. При этом необходимо использовать влагостойкие плиты OSB-3 с комбинированным пазовым компаундом для защиты перекрытия основания от влаги в случае атмосферных осадков.
2. Технология «сухой монтаж» — утепление и герметизация перекрытия основания производятся после монтажа наружной обшивки и кровли дома, когда остаточная влажность деревянных конструкций будет ≤ 13%. В этом случае каркасы стен устанавливаются на лед, закрепленный на каркасе перекрытия основания.В каркас цоколя закладывается закладная доска (2.1) , г. , к которому крепятся доски пола. Особенность технологии «сухой монтаж» в том, что на балки цокольного этажа можно монтировать сразу чистовой пол из плитного настила. По норвежским строительным правилам прикрепить нижнюю направляющую к основанию внахлест необходимо по 2 гвоздя 3,4х95 (или 3,1х90 для барабанных романов) через каждые 500 мм. Вторая доска, непосредственно нижняя обвязка каркаса стены, прикрепляется к Loot Guide таким же образом.
3. Устройство стен на бетонный фундамент. Под каркас стен поверх него кладется гидроизоляция. Промышленная опора импризированная Для увеличения срока службы деревянного каркасного дома. В этом случае пропитанный промышленным способом лед крепится к фундаменту с помощью зарубежных анкерных болтов. Вторая доска, непосредственно нижняя режущая рамка каркаса стены крепится к пропитанному литру на 2 гвоздя такой длины, чтобы не нарушать целостность гидроизоляции, уложенной под пропитанный литр.

Рис. 9.10 Принцип устройства фундамента по бетонной ленте фундамента. Пропитанные литрами, торцевые балки перекрытия грунта, засоряющие направляющие, нижний срез стенок стен в углах необходимо монтировать с перекрытием стыков.

1. Гидроизоляция укладывается на фундаментную ленту, поверх нее монтируется промышленная опора (1).
2. На пропитанном льду описан каркас перекрытия основания.Затем стеновые панели заводского производства устанавливаются на предварительно смонтированное на грунтовое покрытие 1. (2), , которые служат проводниками;

Герметизация стыка пропитанного легена и фундамента. Норвежские строительные нормы позволяют использовать для этой цели специальные ленты из минеральной ваты, полиуретановые и резиновые ленты.

Продолжение статьи о конструктивных узлах скандинавского каркасного дома, в частности

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов данной статьи без письменного разрешения автора запрещено.
С уважением, © Владислав Воротанцев, 19.05.2015 .
[Электронная почта защищена] или

Часто можно услышать мнение, что каркасные дома — один из самых простых, рациональных и недорогих видов конструкций зданий. Опираясь на эту идею, многие девелоперы выбирают для строительства именно каркасные технологии, думая об экономии и даже о возможности построить дом своими силами. К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий касается только тех, которые не соответствуют каким-либо строительным нормам и правилам построек, которые возводятся трудовыми мигрантами и неопытными любителями все делать своими руками.Впрочем, то же самое можно сказать и о строительстве рубленых домиков из дерева.

действительно имеют много преимуществ, но только в тех случаях, когда дом возводится опытными строителями из промышленных комплектующих для каркасного домостроения. Неопытный или неграмотный строитель, работая с каркасной технологией, может допустить гораздо больше ошибок, чем при строительстве дома из массива деревянных или каменных материалов. Там, где при строительстве дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов».Чем больше операций, тем выше риск ошибок, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов. Поэтому каркасные дома, построенные без проекта и привлекающие квалифицированных специалистов «на Авосье» или доверие к гастарбайтерам, могут оказаться недолговечными, вскоре потребуют капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя, высокие затраты на отопление, гниение элементов конструкции, разрушение. , как отдельные элементы, так и весь дизайн в целом). К сожалению, в России перечень нормативной строительной документации был существенно ограничен, по проектированию и строительству каркасных домов.В настоящее время действует свод правил СП 31-105-2002 от 2002 г. «Проектирование и строительство энергоэффективных однокомпонентных домов с деревянным каркасом», разработанный на основе устаревших национальных стандартов жилищного строительства Канады 1998 г.

В этой статье мы представляем краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения.

Строительство без проекта.

Это универсальная «общая» ошибка при выборе любой технологии строительства.Однако именно в каркасной технологии цена ошибок может быть особенно высокой и привести к затратам средств вместо их экономии из-за использования излишнего материала (каркас из большого сечения) и необходимости ремонта. из-за недостаточного сечения балки, редких этапов их монтажа, разрушения элементов конструкции из-за неучтенных нагрузок, неправильно подобранных способов соединения в узлах и материалов крепления, биологического разрушения дерева из-за нарушения паро-влажности.

Конструкция из дерева «Естественная влажность».

Практически нигде в цивилизованных странах не строят дома из сырого дерева, как и раньше в России никогда не строили дома из свежеобрезанных деревьев. В СП 31-105-2002 р. 4.3.1 гласит: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовлены из пиломатериалов из хвойных пород, высушенных и защищенных от влаги при хранении». Древесное сырье — это всего лишь полуфабрикат для производства строительных материалов.В России продавцы и поставщики деликатно называют пиломатериалы-сырцы «естественной влажности». Напомним, что свежее дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево растапливают на воде, то влажность 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно подразумевает, что дерево при обработке и транспортировке немного подсохло, а влаги в нем содержится от 30 до 80%. При сушке на открытом воздухе количество влаги снижается до 15-20%. Нормальная равновесная влажность высушенной промышленным способом древесины, находящейся в контакте с атмосферой, будет иметь величину влажности 11-12%.При сушке влажного дерева срок службы сокращается на 3-7%, а объем древесины составляет 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой сушке древесины, которая изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформации, растрескиванию и разрывам древесины с разрушением крепежа. При вскрытии деревянного каркаса обнаруживаются многочисленные щели и щели, значительно увеличивающие теплопроводность стен каркасного дома, разрывая изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги.Когда дерево сушится, его плотность увеличивается, что приводит к лучшей проводимости вибраций и звуков.

Строительство из пиломатериалов без предварительной антисептической обработки.

Даже в самом правильно спроектированном каркасном доме неизбежны потери определенного количества конденсата на участках сред, которых в каркасных домах намного больше, чем в постройках из массивных материалов. Увлажненное дерево, содержащее в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, способных за короткий промежуток времени разрушить структуру дерева.В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) указано, что все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли, подлежат антисептической обработке с грунта, а все деревянные элементы из сухой древесины.

Неправильное использование материалов.

При классической каркасной технологии угловые стойки каркаса не должны изготавливаться из бруса или трех сбитых — в этом случае обеспечиваются повышенные теплопотери через холодные углы. Правильный «теплый угол» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпекулярных плоскостях.

Для каркаса каркаса используются материалы, способные нести нагрузки. Например, OSP должно быть конструктивным и предназначаться для наружных работ.

Неправильное крепление материалов.

Черные винты можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных винтов в силовой раме, особенно во влажном каркасе, может привести к разрыву этих ненадежных креплений, имеющих низкую прочность на резку.

Во всех случаях при сборке силовых элементов каркаса используются оцинкованные гвозди, либо хромированные или латунные саморезы диаметром не менее 5 мм. Использование перфорированного стального крепежа без перевязки деревянных элементов не всегда гарантирует расчетную прочность каркаса.

Крепежные элементы балок и других элементов силового каркаса недопустимо крепятся к опоре пластинами, особенно гвоздями.
При подпитке листовых элементов гвоздями или прикручивании их самобурьями недопустимо винить шляпку или головку глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения прочности конструкции, набухание головы или шляпы на половину толщины материала считается недостающим элементом крепления и должно дублироваться правильно установленными шурупами или гвоздем.
Минимальное расстояние от края материала оболочки до крышки или головки крепежного элемента составляет 10 мм.

С 2012 года Международный строительный кодекс для жилых зданий (Международный строительный кодекс, пункт 2308.12.8) требует предотвращения смещения во время землетрясения, ветровой нагрузки и т.п. Каркас всех вновь возводимых каркасных построек крепят к фундаменту анкерными болтами через прижимные пластины размером не менее 7,6-7,6 мм с толщиной плиты не менее 5.8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров — 12 мм.

Строительство каркасных домов по «инновационным» технологиям.

Самая распространенная в мире каркасная технология предусматривает последовательную сборку «площадок» — перекрытий с перекрытиями с последующей сборкой на них стен и их установкой в ​​вертикальном положении. В этом случае строителям удобно перемещаться по твердой поверхности, с материалами удобно работать, любые отклонения от проектного положения можно устранить еще до возведения стен, а само перекрытие надежно опирается на подлежащие конструкции конструкции. .Отечественные строители почему-то пытаются придумывать собственные варианты возведения каркасного дома со сборкой стен «на месте», смешивая технологию строительства каркасного дома с технологией коллекторов или «столбов и балок» с технологией строительства. Устройство потолка последней, что чревато необходимостью распиливания или «развешивания» балок внахлест, необходимостью перемещения через временные крепления, с большой вероятностью получения травм при падении с высоты.

Ошибки работы с балками перекрытий каркасного дома.

Большинство ошибок совершается с креплением балок. Лучше всего получить балки на верхней обвязке несущих стен, для прогонов. Запрещается уменьшать отрезок балки вырезом для стыковки с обвязкой. Если необходимо состыковать перекрытие балки с обвязочной балкой или прогоном балки, балку следует монтировать через опорную планку футеровки с забивкой гвоздей или с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту, равную высоте балки, и через все монтажные отверстия крепить гвоздями.Крепление балок с помощью опоры меньшего размера, толчка всех монтажных отверстий, крепление черными шурупами, крепление только на гвозди без опорной планки.

Самый распространенный в мировой практике каркасного домостроения блок балок перекрытия от 30 до 40 см. Такой шаг балок позволяет получить прочные перекрытия, не прогибающиеся при ударной нагрузке. Устройство потолка более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для перекрытия по балкам перекрытия составляет 16 мм для ступеней балки 40 см.

Часто, загибая гнутые балки, прославляют плафмы из досок, причем без установки их на кромку.

Несущая способность потолка увеличивается, если дополнительно приклеить лист покрытия черных полов к балкам перекрытий.
Несущая способность рамных перекрытий может быть увеличена за счет жестких поперечных звеньев пролета. Такие звенья устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних незаполненных перегородок (через черный пол). Также поперечные стойки служат препятствием для распространения пламени во время пожара.

Как просверлить отверстия в балках перекрытий:

Петельные балки:

Композитные перекрывающиеся балки можно резать или просверливать только в определенных местах в соответствии со спецификациями производителя. Верхние и нижние элементы посторонних балок не должны быть повреждены. На одну балку допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм можно просверлить в любой части двухходовой балки, за исключением контрольных частей.Петлевой клееный брус Дерево-ОСП-дерево имеет обозначение «верх». При самостоятельном изготовлении балок на основе ОСП следует учитывать направление силовой оси материала.

Балки для пиления по дереву:

Ошибки работы с каркасным домом.

По зарубежным строительным нормам и рекомендациям Американской ассоциации инженеров древесины (APA) образцы OSP могут иметь размеры как по вертикали, так и по горизонтали. Однако, если плита раскачивается по стойкам рамы, ось силы (обозначенная на панели OSP стрелками и надписью Strength Axis) будет параллельна стойкам.Такая компоновка плит полезна только для усиления слабых стоек каркаса, работающих на сжатие без значительных боковых и касательных нагрузок (что практически нереально в реальных условиях эксплуатации). Если плиты OSP переплетены перпендикулярно стойкам, они улучшают каркас здания, чтобы воспринимать касательные и боковые нагрузки, возникающие от воздействия ветра на основания основания при движении грунта. Особенно актуально горизонтальное покрытие панелями ОСП в рамах с отсутствующими корками, чтобы придать конструкции нужную жесткость.Если листы OSP уложены поперек стоек, силовая ось будет перпендикулярна им, и листы OSP решат большую нагрузку на сжатие и растяжение. Так, например, в отечественном СП 31-105-2002. Приведено «Проектирование и строительство энергоэффективных одноглавых жилых домов с деревянным каркасом» (Таблица 10-4). Рекомендуемые параметры минимальной толщины фанеры для братания каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса. при шаге 60 см, то минимальная толщина фанеры — 11 мм.Если волокна фанеры расположены перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому листы желательно укладывать длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной обвязки одноэтажных каркасных домов можно использовать ОСП толщиной 9 мм. Но при строительстве двухэтажных домов и любых домов в зонах сильных ветров минимальная толщина ОСП для наружной опалубки составляет 12 мм. Если каркасный дом сдавлен мягкими волокнистыми плитами изопляционного типа, то в каркасной конструкции обязательно должны быть корпуса, обеспечивающие боковую жесткость конструкции.

Между всеми листовыми материалами обшивку следует оставить до температурного расширения на величину 2-3 мм. Если этого не сделать, то при расширении листы «вздуваются».
Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойках и крестовинах. Листы установлены в положение «вращение», чтобы обеспечить правку цепи для обеспечения большей прочности конструкции силовой рамы. Наружный зажим должен связывать каркас стен с нижней и верхней обвязкой.

« Пироги» Настил стен и кровля каркасных домов.

Основная ошибка при проектировании каркасных перекрытий, стен и кровли — это возможность намокания утеплителя от проникновения во влагу. Общее правило стен стен в отапливаемых помещениях — паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри от пыли. Даже в полу, где часто наоборот: испарение ставят со стороны грунта, а паропроницаемую мембрану — со стороны помещения.
В любом утепленном пироге каркасного дома изнутри должен быть сплошной слой испарения.«Твердый слой» действительно означает, что испарение не должно иметь дефектов: листы должны склеиваться внахлест по всему контуру без исключения. Например, практически у всех строителей на этапе сборки каркаса забывают проложить укладку под подгонку внутренних перегородок к наружным стенам по типовым схемам подгонки п. 7.2.12 СП 31-105-2002.

Дополнительно все щели между листами обшивки во влажных помещениях и на крыше следует проколоть гидроизоляционными материалами для предотвращения попадания влаги внутрь утепленных «пирожков».
В дополнение к предупреждению о попадании влаги в утепленный пирог, необходимо также обеспечить влажность: снаружи каркасная стена должна быть либо покрыта пластинами OSP, которые являются «умным» паропроницаемым материалом, способным увеличивать паропроницаемость при среднем увлажнении. , либо защищен полупроницаемой мембраной, обеспечивающей удаление влаги из изоляции. Дешевые однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью и требуют устройства воздушного зазора между изоляцией и мембраной.Также дешевые однослойные мембраны плохо защищены от проникновения влаги наружу. Предпочтительно использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут монтироваться непосредственно через изоляцию.

Вентиляционный каркасный дом.

Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: потери тепла через стены очень малы, а перенос влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться при использовал).Соответственно, его следует разрядить. Без вдумчивости это становится невозможным. В каркасном доме вентиляционные клапаны должны быть установлены в каждой комнате, либо окна должны иметь микроуровневый режим, либо встраиваемые щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в ванной следует установить вытяжную вентиляцию. За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строятся без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.

В конце статьи мы приводим иллюстрацию широко распространенного «народного» дизайна каркасного дома в Кратро, при самом внимательном рассмотрении здесь нет ни одного правильного элемента.

Типичные ошибки, которые мы описали в статье, легко предотвратить. Перед тем, как приступить к строительству своего первого каркасного дома или нанять строителей, внимательно прочтите не говоря уже об уже устаревших, но единственную договоренность о правилах в рамках СП по СП в России 31-105-2002. Уделяя внимание всем деталям и тонкостям создания силового каркаса здания и обеспечивая долговечность его эксплуатации, вы можете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе каркасного дома.

Каркасный дом по собственной конструкции представлен основными и вспомогательными узлами. При возведении здания к ним важно проявлять повышенное внимание.

Неправильная стыковка и нестандартное крепление элементов может привести к плачущим последствиям, так как в подобном доме жить опасно для жизни. В какой-то неожиданный момент он просто распадется «по частям».

Основные узлы представлены системами перекрытия, кровельными конструкциями и стеновыми системами.В свою очередь, они делятся на субастеры. О каждом из них речь пойдет ниже.

Элемент в виде узла нижней обвязки

Узел нижней обвязки называется местом крепления к основанию стержней обвязки. Для проведения стыковки используются фундаментные болты, хомуты или другие методы. Перед укладкой БРУСЭВ необходимо выполнить гидроизоляцию места стыка.

Элемент стыковочного уголка, предназначенный для обвязки штанг

В качестве еще одного конструктивного узла нижней обвязки дома каркасного типа есть место по углам, где стыковываются бруски.Для этого воспользуйтесь методом «в лапу» или «в драпировке». Металлические уголки или болты используют с целью плотного соединения.

Устройство перекрытия перекрытия и балок перекрытия

Укладка балок перекрытия внахлест производится с необходимым шагом. Место их остановки — планка обвязки. Монтаж потолочных балок выполняется аналогичным образом.

Установка вертикальных стоек

Каркасный дом начинают возводить с установки угловых вертикальных стоек.Потом уже занимаются возведением промежуточных элементов. Стоит остановиться сразу на наличии нескольких узлов. Это те места, где вертикаль стоит по углам с обвязкой как верхней, так и нижней, и те места, где соединяются стойки и обвязочные балки. Вертикальные стойки по углам закрепляют пазами и металлическими уголками, как дополнительные элементы. Аналогично крепятся промежуточные стойки.

Узловой элемент верхней обвязки

Монтаж планок верхней обвязки осуществляется аналогично планкам нижней.Комплектация по углам и со стойками каркаса.

Применение дополнительных «подключений»

Для придания прочности кадра с помощью его диагонального и вертикального резервных копий. Хотя с таким решением встречается достаточно редко. Чаще всего для усиления используют OSB-плиты, которыми обшивается каркас. Этого вполне достаточно.

Узловые элементы стропильной системы

Под концепцией системы Stem подразумевается наличие множества узлов.Есть опорные узлы стропила, местом расположения которых является лыжная трасса, также можно встретить опорные узлы стропила, которые располагаются на планке обшивки. Можно столкнуться с типами узлов, в которых соединяются стропильные ноги с ригелем, либо другими распорками, либо — с брусьями противовеса. Система Slinge Иногда подразумевает наличие узла, в котором соединяется пенет и управляемый.

Соединение стропильных ног в коньке может быть домкратом или пальто.Стропила можно прикрепить к мауэрлату, сделав на них пропил. Ригели и другие бэкапы представлены в виде досок или брусков. Монтаж элементов управления BRUSIVE производится аналогично шагу стропильных ног поверх них. Для того, чтобы выполнить сплошную или разреженную обрешетку, используется доска, а тип используемого кровельного покрытия — это вид кровельного покрытия, используемое прямое влияние. Планируя строительство каркасного каркасного типа, необходимо ознакомиться с устройством каркасного дома, со всеми нюансами его возведения, чтобы не допустить проблем, неожиданно возникающих при возведении конструкции дома.Кадровое строительство каркасного дома для всех под силу.

Какие ошибки допускаются при строительстве каркасного дома?

Если вы решились, связанное со строительством каркасного дома своими руками, то вы не можете ошибиться. Наиболее распространенные из них представлены ниже.

Применение некачественной древесины

Строительство каркасного дома ведется из недостаточно сухой древесины, и это существенная ошибка.При высыхании дерево меняет форму. Дом напоследок можно заглянуть, частично гвозди будут вывезены. Соответственно, в доме будет вредить дому утеплитель и отделочный материал. Недопустимо быстрое высыхание древесины. Этот процесс должен длиться несколько дней. Если пренебречь соблюдением требований, то произойдет раскол или изгиб доски и бруса. Сразу после процесса сушки древесину следует обработать составами, защищающими дом от огня и грызунов.

Включая стандарты

Каркас выполняет роль основной конструкции дома.Поэтому к процессу его построения необходимо подойти с максимальной ответственностью. Особого внимания заслуживают вертикальные стойки, так как для них характерно слабое сопротивление боковым нагрузкам. Чтобы устранить проблему, важно усилить каркас диагональными стяжками. Похожий процесс происходит несколькими способами. Можно использовать подкосы, выполнить обшивку дома фанерой, либо применить для этого листы OSB. Сажать можно сверху и снизу. Местом расположения упора для одного из концов должна быть вертикальная стойка, а для другого — планки обвязки.Каркас каркаса чаще всего выполняется с использованием для этого Панера или OSB-плит. По толщине они должны быть не менее десяти миллиметров. Момент качественного крепления плит на каркас с помощью саморезов, диаметр которых составляет четыре сантиметра.

Когда нет паро- и гидроизоляции

Изоляция может быть серьезно повреждена при отсутствии гидро- и испарения. Ведь мокрый эффект чреват его деформацией, в результате чего он не сможет выполнять свои функции.Дерево от влаги страдает. Снимая, она начинает деформироваться, и завариваются жучки.

При отсутствии гидроизоляционного фундамента

От фундамента основания нижней обвязки необходимо отгородить кладку гидроизоляционного слоя. В противном случае почвенные воды пострадают, и она будет подвержена гниению. Через несколько лет его придется менять, а это дорогостоящая и сложная операция.

Несоблюдение этапов монтажа вертикальных стоек

По ширине утеплитель достигает 0.6 метров. Соответственно, между стойками каркаса должен быть шаг, чтобы показатель составлял 59-60 сантиметров.

Не соответствует стандартам крепления вертикальных стоек

Нежелательно применять для крепления стоек каркаса исключительно одни саморезы. Оптимальным вариантом станет дополнительное прикатывание нескольких гвоздей друг к другу под углом с двух сторон. Исследование всех стыков должно проводиться максимально качественно.Хотя список вышеперечисленных ошибок далеко не полный. При использовании каркасной технологии при строительстве домов допускается гораздо больше ошибок. Во избежание их предположения обращайтесь в проверенную компанию, которая давно занимается этим делом в вашем городе.

Каждый решил построить дом, озадаченный вопросом, связанным со стоимостью работ. Правильно сделав смету каркасного дома, вы сможете максимально точно ответить на этот вопрос. Смета включает две части: строительные работы и монтаж инженерных коммуникаций.Транспортные расходы учитываются с ценами на материалы.

Все стены должны иметь каркасную конструкцию.

Размеры вертикальных стоек и расстояния между ними должны быть согласованы с данными.

Несущие стойки необходимо дополнительно укрепить покрытием (фанера, ДСП, гипсокартон и т. Д.) Или косыми распорками.

Стеллажи должны располагаться под прямым углом к ​​плоскости стены

Стеллажи разрешается располагать параллельно стене на передней части крыши, закрывающей неиспользуемое помещение, или в ненесущих внутренних перегородках с учетом ограничений, определенных в.

Стеллажи, поддерживающие груз, состоящий только из чердака чердака, могут быть расположены параллельно стене, если: на стеллажах лицевой стороной усилено покрытие. Опираемая стеной часть крыши при таком расположении стоек не должна превышать 2,1 м в ширину.

Стеллажи должны доходить до всей высоты пола, за исключением мест, где расположены окна, двери и т. Д. Стойки не следует соединять из нескольких частей.

Углы и точки пересечения стен должны быть спроектированы и спроектированы таким образом, чтобы обеспечить достаточную поддержку краям внешнего и внутреннего покрытия.В каркасе стен во внешних углах должно быть не менее двух стоек.

Если вертикальные края внутреннего покрытия поддерживаются перемычками, служащими для крепления внутренней стены к внешней, то перемодели размещаются на расстоянии с надежной опорой для внутреннего покрытия. (См. Главу).

Толщина стен для обвязки стен должна быть не менее 38 мм. Ширина должна быть равна ширине несущих стоек каркаса (за исключением ненесущих стен).

В несущих стенах, где вертикальные стойки совпадают с балками перекрытия по вертикали и направлению, нижняя обвязочная доска может быть толщиной 19 мм.

Нижняя обвязка должна быть во всех случаях.

Нижняя обвязочная доска в наружных стенах не должна выступать над опорой более чем на 1/3 ширины обвязки.

Верхняя обвязка всегда должна состоять из двух досок, кроме:

В стене имеется проем под окно или дверь, а над ним устанавливается перемычка, образующая один узел с обшивкой стены;

Верхняя обвязочная доска может использоваться одинарно в несущем участке стены, где нагрузка от перекрытия или стропил (фермы), кровля передается не более чем на 50 мм.с одной стороны, из вертикальных настенных струн.

Во всех внутренних не несущих стенах.

Верхняя обвязка может полностью отсутствовать над проемами с изменением размеров, если соединение стены и перемычки выполнено стальными пластинами (нержавеющими или обработанными антикоррозионным покрытием) размером не менее 75x150x0,91 мм или деревянными пластинами 19x89x300 мм. . Деревянные вагонки необходимо прибивать к каждому участку стены не менее трех гвоздей от 63 мм и более.

16 Стыки досок в верхней обвязке должны находиться выше центров вертикальных стоек и идти между собой в шахматном порядке на расстоянии не менее шагов вертикальных стоек.

Между собой верхние обвязочные доски продеть: на концах досок — по два гвоздя; На каждую стойку по одному гвоздю в шахматном порядке.

В местах соединения стенок стыка верхней обвязки должны быть усы с нижней доской верхней обвязки другой стены.

Связки эквивалентны отделке углов и стыков в стенах одной верхней обвязочной доской.

По бокам всех проемов установлены двойные стойки.Внутренние стойки устанавливаются от нижней обвязки до перемычки над проемом, внешние идут сверху к нижней обвязке.

Допускаются одиночные стойки по бокам проемов в ненесущих внутренних стенах (только в домах, где нет необходимости добиваться высокой степени огнестойкости)

В проемы окон устанавливается подоконник или опорная доска оконного проема. Вертикальные стойки идут от нижней обвязки до подоконника.Их устанавливают на разметку стены. По бокам проема дополнительно устанавливаются стойки для подоконника.

Перемычки над дверными проемами в ненесущих стенах должны быть выполнены из материала не менее 38 мм по ширине, равной ширине вертикальных стоек. Это правило обязательно для ненесущих стен, предусмотренных противопожарными перегородками. Считаю, что такие проемы лучше делать как в несущих стенах.

Перемычки в несущих стенах должны собираться перемычками (не менее двух) для передачи нагрузки.Перемычки должны скрепляться гвоздями в два ряда (длина гвоздей не менее 82 мм), расстояние между парами гвоздей не менее 450 мм. Если перемычки не доходят до верхней обвязки, между ними устанавливаются стойки (строго по разметке стены). Обе перемычки соединяются прокладками (фанера, доска и т. Д.). На стены, собранные из доски 140 мм, лучше обвязать их снизу подходящей доской такой же ширины.

Размеры сечений перемычек в стенах зависят от величины пролета этого проема.При проектировании и изготовлении конструкции важно помнить, что в стенах используются двойные перемычки, где сечение 38х89 и более.

Можно использовать перемычки толщиной 89 мм, состоящие из одного куска дерева. В стенах, собранных из доски сечением 38х64 мм, перемычки также могут быть выполнены из цельного куска дерева толщиной 64 мм или из двух досок 38 и 19 мм, соединенных гвоздями 63 мм на 450 мм. При этом перемычки должны быть на 50 мм шире, чем дюйм, и не превышать 2.4 мес.

В проемах стен, превышающих значения, необходимо собирать балки, состоящие из трех и более досок толщиной 38 мм, установленных по краю.

Гвозди для сборки каркаса стены и их применение.

Рассмотрим самые важные узлы каркаса стены:

К верхней и нижней обвязке планки прибивают не менее 2 гвоздей с каждой стороны. Минимальный размер гвоздей 82 мм. Для нас наиболее подходят гвозди 90 мм. Это минимальный размер. Можно взять большего размера.

—

Для установки стен по месту нижняя обвязка крепится к платформе пола минимум на 400 мм. Гвоздь 90 мм, проходящий через Floor Phane, должен войти в пожарную раму.

Вторую доску верхней обвязки прибивают на концах 2 гвоздями не менее 82 мм.

По всей длине вторую обвязочную доску прибивают гвоздями не менее 76 мм, через 600 мм не более в шахматном порядке. Практически на каждую стойку прибивается вторая доска верхней обвязки.

В дверном проеме, запив нижнюю обвязочную доску, два гвоздя забиваются на 82 мм так, чтобы они прошли через нижнюю обвязку Фанера и вошли в пожарный каркас.

Перемычки над проемами в стенах прибивают к стойкам каркаса не менее трех гвоздей (каждая перемычка). Используются гвозди от 82 мм и более.

Двойные стойки, служащие для создания каркаса каркаса, пробиваются на 400 мм (не менее).

От края доски гвозди должны забиваться минимум на 20-25 мм.

Вторая доска верхней обвязки при перекрытии другой стены прибивается не менее чем 3 гвоздями.

Если в конструкции стены не предусмотрена вторая верхняя обвязочная доска, то для соединения верхних жил стен применяется металлическая пластина 19х89х300 мм.Прилагается — по три гвоздя в каждую стенку по

Практические советы при оформлении стен.

1. Обычно в малоэтажном строительстве толщина наружных стен выбирается из условий термического сопротивления ограждающей поверхности. В нашем строительстве проще и дешевле исходить из прочности стен стен стен. Почему:

рынок строительных материалов стремительно развивается. Пока дом проектируется, строится каркас, может появиться утеплитель с лучшими качествами.

2. Необходимо помнить, что максимальное количество этажей при использовании данной технологии — три или два этажа плюс мансарда.

3. Для внутренних стен достаточно доски сечением 38х89 мм. В зоне санитарных помещений во многих случаях, когда коммуникационные коммуникации будут использоваться для канализации, удобнее использовать доски 38х140 мм.

Все каркасы каркасного дома состоят из следующих частей и элементов — нижней и верхней обвязки, вертикальной стойки, уток, цокольных и межэтажных этажей, оконных и дверных проемов.Последовательность сборки и монтажа деревянного каркасного дома будет зависеть от используемых инженерных решений.

Самыми популярными являются так называемые платформенные рамы.

Название объясняется тем, что перед возведением и, в первую очередь, основание сооружается внахлест с последующей укладкой проекта. Фрагменты и элементы каркасного дома собираются в каркас на готовой площадке, затем устанавливаются и устанавливаются внахлест над установленным черным полом.

После этого операция повторяется, крепятся межэтажные перекрытия, на которые устанавливаются стены следующего этажа.

Преимущества данной конструкции Каркасный дом — это отточенная особая технология и удобство изготовления и монтажа работ. Наличие ровного и гладкого основания значительно облегчает планировку и последующий монтаж всех элементов, а также позволяет производить сборку всех каркасных стен с максимальной точностью и надежным качеством.

Недостатки платформенной конструкции в том, что после укладки и установки листов черного пола не рекомендуют допускать его намокание. А в пасмурную и дождливую погоду необходимо предусмотреть меры защиты от дождя.

Еще один недостаток — ремонт перекрытия каркаса платформенного типа. Стены такого каркаса находятся прямо на балках перекрытия, что затрудняет замену основных балок без серьезного и продуманного вмешательства в остальные детали и элементы всей конструкции.

Обработка пола антимикробной пропиткой

Такая проблема не будет актуальной, если все детали и элементы конструкции будут хорошо и качественно обработаны, и они будут использовать их в нормальных условиях влажности. Срок службы и ее конструкции могут значительно сократиться из-за плохой вентиляции под землей, постоянного схождения и плохого биозиса. В связи с такими условиями в строительстве должен быть предусмотрен доступ в подземные и подвальные помещения для периодического технического осмотра конструкций.

Варианты конструкций перекрытия грунта

Есть много других видов и вариантов конструкции и его цоколя. Одно из них — установка внахлест после монтажа каркаса стен. Балки кладут поверх горизонтальной стены каркаса. Такой вариант позволит при любой необходимости заменить балки перекрытия.

• Недостаток данной схемы в том, что при отсутствии ровного и ровного основания сборка стенок всего каркаса происходит в сложных условиях.Кроме того, будет сложно провести обрезку плит и утепление чернового пола в зоне ударов перекрытия и стен.
• Второй вариант цоколя — установка в виде отдельного сборного ящика по всему периметру стен. Благодаря этому конструкция стены каркасного дома и ее перекрытие будут абсолютно независимы друг от друга. Такой дизайн будет возможен, если он будет достаточно большим. Именно такой вариант позволит стенам дома выйти к внешнему краю, а с внутренней стороны установить балки для перекрытия.

Боковой монтаж с платформы фундамента

Этот метод интересен тем, что при лучшей ремонтопригодности он отлично сохраняет все преимущества платформы. Потолочный короб изначально возводится на фундамент, а после на нем заготавливаются все стены. Основное отличие состоит в том, что после окончательной сборки стены согласовывают сбоку друг от друга, а не ставят прямо в перекрытие. Недостаток такой конструкции будет шире по сравнению с вариантами, которые мы рассматривали ранее.Это приведет к удорожанию всех материалов на фундамент и увеличит его стоимость.

Строить каркасные дома возможно практически в любом строю . Наиболее распространенное решение подразумевает применение или. В этом случае вершины всех столбов объединяются специальной толстой обвязкой, на которой крепится каркас. Перед установкой каркаса фундамента слой валика закрепляется.

Виды соединительных элементов и узлов каркасного дома

При строительстве и ремонте часто возникает необходимость соединения элементов и деталей в узлы и специальные конструкции.Соединение деревянных элементов и частей конструкций называется площадками.

Соединения в деревянных конструкциях можно определить по пяти типам посадок: напряженные, плотные, скользящие, свободные и очень свободные.

Узлы присоединения каркасного дома

Узлы — части деревянных конструкций в местах соединения элементов и деталей. Соединения деревянных конструкций можно разделить на следующие типы: торцевые и боковые, угловые и Т-образные, крестообразные и Г-образные, а также угловые соединения выдвижных ящиков.

Столярные соединения могут иметь более 200 вариантов. Мы будем рассматривать только те соединения, которые используются в работе столяров и плотников.

Детали торцевого соединения — Это соединение элементов и частей по длине, когда один из элементов является продолжением другого. Эти соединения могут быть гладкими, зубчатыми и шипованными. Дополнительно их можно скрепить с помощью клея, шурупов или специальных накладок.

Торцевые соединения горизонтального типа выдерживают огромные нагрузки на сжатие, изгиб и растяжение.

Все пиломатериалы принимаются по длине, образуя на их концах вертикальные и горизонтальные зубчатые соединения. Эти соединения не испытывают давления в течение всего процесса склейки.

Присоединение пиломатериалов. Типы шипов

Компаунды для деревянных конструкций производятся бережно и надежно, в соответствии с тремя основными классами точности.

Первый класс предназначен для специальных средств измерений повышенного качества, второй класс — для изделий и деталей мебельного производства, третий — для строительных деталей, инвентаря для сельского хозяйства и так далее.

Боковые соединения с кромкой, несколькими досками или стойками называются сплошными. Эти составы используются в конструкции полов, ворот и т. Д., А также перекрытий каркасного дома, верхние доски перекрывают нижние на 1/4 своей ширины. Наружные стены обычно телячьи с горизонтально уложенными досками. Верхняя доска должна перекрывать нижнюю на 1/4 своей ширины, это обеспечит отвод атмосферных осадков.

Соединение концов детали со средней частью другой детали образует Т-образное соединение.Этот состав имеет огромное количество вариантов крепления. Такие составы (обычно называемые сопряжениями) используются при сопряжении лагов всех перекрытий и межкомнатных перегородок с обвязкой каркасного дома.

Соединение элементов и деталей под прямым или косым углом представляет собой крестообразное соединение. Это соединение имеет одну или несколько канавок. В хозяйственных постройках принято использовать токопроводящие соединения.

Соединения для проектирования крыши

Базовые и наиболее распространенные соединения в каркасном доме проще и надежнее выполнять с помощью специальных крепежных элементов .Для каждого из них есть застежка, обеспечивающая прочность и устойчивость всей конструкции. Он прост в использовании и позволяет отказаться от таких трудоемких составов, как вставки «в перетаскивании» или различных «замков».

Крепеж соединительный для сборки каркаса деревянных строительных конструкций издавна применяют: стяжные скобы, болты и хомуты. Очень часто используется при строительстве каркасных домов. Сегодня он стал разнообразным и совершенным. Крепеж не только упрощает и ускоряет сборку строительных конструкций, но и делает их более прочными и устойчивыми.Наиболее эффективно крепежные элементы используются при строительстве колонно-каркасных домов. Соединительные элементы для сборки строительных деревянных конструкций слишком разнообразны, чтобы описать их в одной статье. Поэтому на примере каркасного дома мы рассматриваем только часть крепежа, но самую используемую и серийно выпускаемую.

Крепеж соединительный Изготавливается из холоднокатаного стального листа толщиной 2,0 — 4,0 мм в виде перфорированных (с отверстиями) пластин, уголков, держателей, опор для балок, соединителей (пластин с игольчатыми шипами — соединителей), а также а также башмаки под несущие стойки и колонны, монтируемые непосредственно на фундамент.В зависимости от назначения (размеров соединяемых деталей и передаваемых на них нагрузок) каждый вид таких креплений представлен в нескольких вариантах: по размерам, конфигурации перфорации (отверстия) и даже с дополнительными элементами (ребрами) повышенной жесткости.

Перфорация крепежа регулирует толщину гвоздей и стяжных болтов, а также их количество: с одной стороны, их достаточно для надежной фиксации компаунда, с другой — растрескивания древесины не происходит.Такой крепеж может иметь разные покрытия, защищающие от коррозии: цинкование, грунтовку или полимерно-порошковую краску. Часть соединительного элемента используется для ремонтных работ (например, уголок с рамкой каркаса внутренней перегородки). Поэтому, выбирая такой крепеж (размеры, толщина металла, исполнение, перфорация, жесткость и защитное покрытие), следует представить, какими нагрузками он будет испытываться в процессе эксплуатации.

имеет ряд неоспоримых преимуществ перед классическими соединениями при строительстве малоэтажных деревянных домов и, в первую очередь, каркасный, в котором приходится выполнять множество различных узловых соединений.

Во-первых, нет необходимости проводить трудоемкие и требующие значительного мастерства классические соединения типа ковриков «в затянутых» или затяжных замках. Из-за чрезмерно большого количества и размера гвоздей и болтов не происходит раскалывания деревянных конструкций: нормированная перфорация (отверстия) крепежа не позволяет использовать слишком толстые гвозди и забивать их вплотную к краю бруска.

Во-вторых, классический натиск приводит к снижению прочности бруса за счет уменьшения его сечения в местах соединений (образец древесины).Стальные соединительные элементы, напротив, создают дополнительное улучшение конструкции узлов.

: Используется в стыковых соединениях, в которых используются растягивающие нагрузки, например, при напылении древесины для стягивания или изготовления крыш фермы.

Монтажные пластины используются в соединениях, испытывающих растягивающую нагрузку. Их прикладывают к соединению с двух сторон и затягивают: болты — 2 отверстия диаметром 11 мм и гвозди — остальные отверстия диаметром 7 мм.5, 5 и 4,5 мм. Размеры отверстий задают диаметр используемых болтов и гвоздей: их задача — обеспечить необходимую прочность соединения, не допуская раскалывания древесины.

: Применяется в различных угловых соединениях (стены, стойки с несущей рамой, стяжная балка, стропильные крыши и т. Д.). Уголок с ребром жесткости имеет более высокую устойчивость к изгибающим нагрузкам.

Крепежные уголки применяются при угловом соединении стен или верхней натяжной планки с кровельной фермой.Представлен различными размерами и несколькими конструкциями, в том числе повышенной жесткости. Уголки прикладываются к соединению с двух сторон и затягиваются: болтами 2 отверстия диаметром 11 мм и гвоздями — остальные отверстия диаметром 7,5, 5 и 4,5 мм. Болты для крепления используются только в особо прочных составах.

Устройство балок мансардного перекрытия или стропильной крыши с помощью монтажных уголков. Перфорация крепежа обеспечивает оптимальное количество, толщину и расположение гвоздей с точки зрения нагрузок, возникающих в узле соединения, и исключает раскалывание древесины.Уголки с жесткостью более устойчивы к изгибающим нагрузкам.

Держатели и опоры балок : Незаменимы для устройства перекрытий (перекрытия и чердака) в каркасных домах. Удерживайте большие растягивающие нагрузки в различных угловых соединениях. Держатель предназначен для фиксации перекрытия балки на стене, колонне или другой балке при строительстве. Опора (или башмак) позволяет установить балку на стены или колонны уже возведенного здания (при реконструкции).

Опора универсальная (состоит из отдельных левых и правых элементов) — подходит для балок любого сечения и специализированная — для балок определенного сечения. Кроме того, опора может быть выполнена без конца или под отделку. Башмаки для стоек и колонн: Башмаки используются с помощью болтов или заливки бетона в фундамент или основание. Его конструкция позволяет даже после установки регулировать его высоту (± 25 мм).

Держатель балки применяется при устройстве деревянных полов, когда он опирается концами на стены или другие балки.Каждое соединение фиксируется с обеих сторон. Поэтому держатель бывает левосторонним и правым. Это прибито. Количество и размер гвоздей регулируется отверстиями диаметром 5 мм.

Состоит из двух отдельных частей — левой и правой и подходит для балок различного сечения. Соединение фиксируется с двух сторон болтами и гвоздями. Предпочтительно такие опоры изготавливают одного размера и из листовой стали толщиной не менее 2,5 см.

Он уже рассчитан на конкретное сечение балки и представлен несколькими размерами и двумя вариантами оформления: 1 и 3 — под последующую отделку, чтобы скрыть вытянутые наружу их вертикальные «крылья» под крепеж; 2 — без последующей отделки («крылья» скрыты).

Опорные балки применяются при устройстве деревянных перекрытий, когда их нельзя открывать на стены или сами колонны (например, устройство перекрытия в существующем здании). Каждое соединение фиксируется с двух сторон болтами и гвоздями. В нашем примере две короткие балки соединяются с опорами через центральную стойку — практическое решение часто возникающей проблемы.

Башмаки для несущих стоек и колонн устанавливаются (используются) в бетонный фундамент при его заливке (и для окончательного затягивания болтов).Существуют различные конструкции обуви: 1 и 4 — для заливки бетона; 2 и 3 — навесные болты; 1 и 2 — стойка установлена ​​в обуви; 3 и 4 — обувь врезается в стойку; Все конструкции в монтируемом состоянии могут вращаться вокруг собственной оси и регулироваться по высоте.

Стойка или колонна устанавливается на навесной башмак и фиксируется необходимым количеством болтов: 1 — стойка устанавливается в башмак; 2 — обувь врезана в стойку. В этом состоянии стойку можно развернуть на нужный угол вокруг оси и отрегулировать высоту в диапазоне ± 25 мм.

Разъемы : Предназначен для сложных узловых соединений на крышах ферм с пролетами перекрытия 7,5 и более. Конетек представляет собой плоскую пластину, в теле которой путем штамповки нарезаны игольчатые гвозди (или шипы) определенной конфигурации. Их делают как в виде плит с конкретными размерами, так и в виде ленты (шириной 25 — 152 мм), нарезанной на нужную длину. КОНУСОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ в виде шипов в древесине (поперек волокон) с обеих сторон соединения.Принцип работы с контекстами хорошо понятен на примере монтажа фермы крыши, где два контекста (с 2-х сторон) позволяют собрать узел сразу из 3-х частей.

Разъемы — крепеж специальные

Коннекторы — специальные соединительные элементы. Позволяет собирать и укреплять сложные узловые соединения из 3-х и более деталей, например, в кровельных фермах с пролетами более 7,5 м. Конетек представляет собой плоскую пластину, в теле которой нарезаны игольчатые шипы.Изготавливается в виде готовых пластин определенных размеров или ленты (шириной 25-152 мм). Они переносятся деревянными шипами с двух сторон от соединения.

Часто можно услышать мнение, что каркасные дома — один из самых простых, рациональных и недорогих видов конструкций зданий. Опираясь на эту идею, многие девелоперы выбирают для строительства именно каркасные технологии, думая об экономии и даже о возможности построить дом своими силами. К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий касается только тех, которые не соответствуют каким-либо строительным нормам и правилам построек, которые возводятся трудовыми мигрантами и неопытными любителями все делать своими руками.Впрочем, то же самое можно сказать и о строительстве рубленых домиков из дерева.

действительно имеют много преимуществ, но только в тех случаях, когда дом возводится опытными строителями из промышленных комплектующих для каркасного домостроения. Неопытный или неграмотный строитель, работая с каркасной технологией, может допустить гораздо больше ошибок, чем при строительстве дома из массива деревянных или каменных материалов. Там, где при строительстве дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов».Чем больше операций, тем выше риск ошибок, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов. Поэтому каркасные дома, построенные без проекта и привлекающие квалифицированных специалистов «на Авосье» или доверие к гастарбайтерам, могут оказаться недолговечными, вскоре потребуют капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя, высокие затраты на отопление, гниение элементов конструкции, разрушение. , как отдельные элементы, так и весь дизайн в целом). К сожалению, в России перечень нормативной строительной документации был существенно ограничен, по проектированию и строительству каркасных домов.В настоящее время действует свод правил СП 31-105-2002 от 2002 г. «Проектирование и строительство энергоэффективных однокомпонентных домов с деревянным каркасом», разработанный на основе устаревших национальных стандартов жилищного строительства Канады 1998 г.

В этой статье мы представляем краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения.

Строительство без проекта.

Это универсальная «общая» ошибка при выборе любой технологии строительства.Однако именно в каркасной технологии цена ошибок может быть особенно высокой и привести к затратам средств вместо их экономии из-за использования излишнего материала (каркас из большого сечения) и необходимости ремонта. из-за недостаточного сечения балки, редких этапов их монтажа, разрушения элементов конструкции из-за неучтенных нагрузок, неправильно подобранных способов соединения в узлах и материалов крепления, биологического разрушения дерева из-за нарушения паро-влажности.

Конструкция из дерева «Естественная влажность».

Практически нигде в цивилизованных странах не строят дома из сырого дерева, как и раньше в России никогда не строили дома из свежеобрезанных деревьев. В СП 31-105-2002 р. 4.3.1 гласит: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовлены из пиломатериалов из хвойных пород, высушенных и защищенных от влаги при хранении». Древесное сырье — это всего лишь полуфабрикат для производства строительных материалов.В России продавцы и поставщики деликатно называют пиломатериалы-сырцы «естественной влажности». Напомним, что свежее дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево растапливают на воде, то влажность 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно подразумевает, что дерево при обработке и транспортировке немного подсохло, а влаги в нем содержится от 30 до 80%. При сушке на открытом воздухе количество влаги снижается до 15-20%. Нормальная равновесная влажность высушенной промышленным способом древесины, находящейся в контакте с атмосферой, будет иметь величину влажности 11-12%.При сушке влажного дерева срок службы сокращается на 3-7%, а объем древесины составляет 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой сушке древесины, которая изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформации, растрескиванию и разрывам древесины с разрушением крепежа. При вскрытии деревянного каркаса обнаруживаются многочисленные щели и щели, значительно увеличивающие теплопроводность стен каркасного дома, разрывая изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги.Когда дерево сушится, его плотность увеличивается, что приводит к лучшей проводимости вибраций и звуков.

Строительство из пиломатериалов без предварительной антисептической обработки.

Даже в самом правильно спроектированном каркасном доме неизбежны потери определенного количества конденсата на участках сред, которых в каркасных домах намного больше, чем в постройках из массивных материалов. Увлажненное дерево, содержащее в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, способных за короткий промежуток времени разрушить структуру дерева.В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) указано, что все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли, подлежат антисептической обработке с грунта, а все деревянные элементы из сухой древесины.

Неправильное использование материалов.

При классической каркасной технологии угловые стойки каркаса не должны изготавливаться из бруса или трех сбитых — в этом случае обеспечиваются повышенные теплопотери через холодные углы. Правильный «теплый угол» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпекулярных плоскостях.

Для каркаса каркаса используются материалы, способные нести нагрузки. Например, OSP должно быть конструктивным и предназначаться для наружных работ.

Утепление вертикальных каркасных стен допустимо только плотными изоляционными плитами. Гнущаяся и рулонная изоляция из-за усадки и подъема может применяться только на горизонтальных поверхностях или в кровле с уклоном до 1: 5. При использовании экономичных вариантов плит утеплителя низкой плотности рекомендуется для предупреждения перекрытия для закрепления каждого ряда подкосов плит между плитами.Такое решение увеличивает стоимость конструкции, увеличивает теплопроводность стены, поэтому выгоднее использовать утеплитель большей плотности с более дорогим утеплителем. Размер проемов между стойками каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя — 60 см. Еще лучше, если размер проема уменьшить до 59 см, чтобы исключить щели между стойками и утеплителем печки. Заливать стены обрезкой утеплителя нельзя — щелей будет много.

Неправильное крепление материалов.

Черные винты можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных винтов в силовой раме, особенно во влажном каркасе, может привести к разрыву этих ненадежных креплений, имеющих низкую прочность на резку.

Во всех случаях при сборке силовых элементов каркаса используются оцинкованные гвозди, либо хромированные или латунные саморезы диаметром не менее 5 мм. Использование перфорированного стального крепежа без перевязки деревянных элементов не всегда гарантирует расчетную прочность каркаса.

Крепежные элементы балок и других элементов силового каркаса недопустимо крепятся к опоре пластинами, особенно гвоздями.
При подпитке листовых элементов гвоздями или прикручивании их самобурьями недопустимо винить шляпку или головку глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения прочности конструкции, набухание головы или шляпы на половину толщины материала считается недостающим элементом крепления и должно дублироваться правильно установленными шурупами или гвоздем.
Минимальное расстояние от края материала оболочки до крышки или головки крепежного элемента составляет 10 мм.

С 2012 года Международный строительный кодекс для жилых зданий (Международный строительный кодекс, пункт 2308.12.8) требует предотвращения смещения во время землетрясения, ветровой нагрузки и т.п. Каркас всех вновь возводимых каркасных построек крепят к фундаменту анкерными болтами через прижимные пластины размером не менее 7,6-7,6 мм с толщиной плиты не менее 5.8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров — 12 мм.

Строительство каркасных домов по «инновационным» технологиям.

Самая распространенная в мире каркасная технология предусматривает последовательную сборку «площадок» — перекрытий с перекрытиями с последующей сборкой на них стен и их установкой в ​​вертикальном положении. В этом случае строителям удобно перемещаться по твердой поверхности, с материалами удобно работать, любые отклонения от проектного положения можно устранить еще до возведения стен, а само перекрытие надежно опирается на подлежащие конструкции конструкции. .Отечественные строители почему-то пытаются придумывать собственные варианты возведения каркасного дома со сборкой стен «на месте», смешивая технологию строительства каркасного дома с технологией коллекторов или «столбов и балок» с технологией строительства. Устройство потолка последней, что чревато необходимостью распиливания или «развешивания» балок внахлест, необходимостью перемещения через временные крепления, с большой вероятностью получения травм при падении с высоты.

Ошибки работы с балками перекрытий каркасного дома.

Большинство ошибок совершается с креплением балок. Лучше всего получить балки на верхней обвязке несущих стен, для прогонов. Запрещается уменьшать отрезок балки вырезом для стыковки с обвязкой. Если необходимо состыковать перекрытие балки с обвязочной балкой или прогоном балки, балку следует монтировать через опорную планку футеровки с забивкой гвоздей или с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту, равную высоте балки, и через все монтажные отверстия крепить гвоздями.Крепление балок с помощью опоры меньшего размера, толчка всех монтажных отверстий, крепление черными шурупами, крепление только на гвозди без опорной планки.

Самый распространенный в мировой практике каркасного домостроения блок балок перекрытия от 30 до 40 см. Такой шаг балок позволяет получить прочные перекрытия, не прогибающиеся при ударной нагрузке. Устройство потолка более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для перекрытия по балкам перекрытия составляет 16 мм для ступеней балки 40 см.

Часто, загибая гнутые балки, прославляют плафмы из досок, причем без установки их на кромку.

Несущая способность потолка увеличивается, если дополнительно приклеить лист покрытия черных полов к балкам перекрытий.
Несущая способность рамных перекрытий может быть увеличена за счет жестких поперечных звеньев пролета. Такие звенья устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних незаполненных перегородок (через черный пол). Также поперечные стойки служат препятствием для распространения пламени во время пожара.

Как просверлить отверстия в балках перекрытий:

Петельные балки:

Композитные перекрывающиеся балки можно резать или просверливать только в определенных местах в соответствии со спецификациями производителя. Верхние и нижние элементы посторонних балок не должны быть повреждены. На одну балку допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм можно просверлить в любой части двухходовой балки, за исключением контрольных частей.Петлевой клееный брус Дерево-ОСП-дерево имеет обозначение «верх». При самостоятельном изготовлении балок на основе ОСП следует учитывать направление силовой оси материала.

Балки для пиления по дереву:

Ошибки работы с каркасным домом.

По зарубежным строительным нормам и рекомендациям Американской ассоциации инженеров древесины (APA) образцы OSP могут иметь размеры как по вертикали, так и по горизонтали. Однако, если плита раскачивается по стойкам рамы, ось силы (обозначенная на панели OSP стрелками и надписью Strength Axis) будет параллельна стойкам.Такая компоновка плит полезна только для усиления слабых стоек каркаса, работающих на сжатие без значительных боковых и касательных нагрузок (что практически нереально в реальных условиях эксплуатации). Если плиты OSP переплетены перпендикулярно стойкам, они улучшают каркас здания, чтобы воспринимать касательные и боковые нагрузки, возникающие от воздействия ветра на основания основания при движении грунта. Особенно актуально горизонтальное покрытие панелями ОСП в рамах с отсутствующими корками, чтобы придать конструкции нужную жесткость.Если листы OSP уложены поперек стоек, силовая ось будет перпендикулярна им, и листы OSP решат большую нагрузку на сжатие и растяжение. Так, например, в отечественном СП 31-105-2002. Приведено «Проектирование и строительство энергоэффективных одноглавых жилых домов с деревянным каркасом» (Таблица 10-4). Рекомендуемые параметры минимальной толщины фанеры для братания каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса. при шаге 60 см, то минимальная толщина фанеры — 11 мм.Если волокна фанеры расположены перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому листы желательно укладывать длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной обвязки одноэтажных каркасных домов можно использовать ОСП толщиной 9 мм. Но при строительстве двухэтажных домов и любых домов в зонах сильных ветров минимальная толщина ОСП для наружной опалубки составляет 12 мм. Если каркасный дом сдавлен мягкими волокнистыми плитами изопляционного типа, то в каркасной конструкции обязательно должны быть корпуса, обеспечивающие боковую жесткость конструкции.

Между всеми листовыми материалами обшивку следует оставить до температурного расширения на величину 2-3 мм. Если этого не сделать, то при расширении листы «вздуваются».
Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойках и крестовинах. Листы установлены в положение «вращение», чтобы обеспечить правку цепи для обеспечения большей прочности конструкции силовой рамы. Наружный зажим должен связывать каркас стен с нижней и верхней обвязкой.

« Пироги» Настил стен и кровля каркасных домов.

Основная ошибка при проектировании каркасных перекрытий, стен и кровли — это возможность намокания утеплителя от проникновения во влагу. Общее правило стен стен в отапливаемых помещениях — паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри от пыли. Даже в полу, где часто наоборот: испарение ставят со стороны грунта, а паропроницаемую мембрану — со стороны помещения.
В любом утепленном пироге каркасного дома изнутри должен быть сплошной слой испарения.«Твердый слой» действительно означает, что испарение не должно иметь дефектов: листы должны склеиваться внахлест по всему контуру без исключения. Например, практически у всех строителей на этапе сборки каркаса забывают проложить укладку под подгонку внутренних перегородок к наружным стенам по типовым схемам подгонки п. 7.2.12 СП 31-105-2002.

Дополнительно все щели между листами обшивки во влажных помещениях и на крыше следует проколоть гидроизоляционными материалами для предотвращения попадания влаги внутрь утепленных «пирожков».
В дополнение к предупреждению о попадании влаги в утепленный пирог, необходимо также обеспечить влажность: снаружи каркасная стена должна быть либо покрыта пластинами OSP, которые являются «умным» паропроницаемым материалом, способным увеличивать паропроницаемость при среднем увлажнении. , либо защищен полупроницаемой мембраной, обеспечивающей удаление влаги из изоляции. Дешевые однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью и требуют устройства воздушного зазора между изоляцией и мембраной.Также дешевые однослойные мембраны плохо защищены от проникновения влаги наружу. Предпочтительно использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут монтироваться непосредственно через изоляцию.

Вентиляционный каркасный дом.

Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: потери тепла через стены очень малы, а перенос влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться при использовал).Соответственно, его следует разрядить. Без вдумчивости это становится невозможным. В каркасном доме вентиляционные клапаны должны быть установлены в каждой комнате, либо окна должны иметь микроуровневый режим, либо встраиваемые щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в ванной следует установить вытяжную вентиляцию. За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строятся без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.

В конце статьи мы приводим иллюстрацию широко распространенного «народного» дизайна каркасного дома в Кратро, при самом внимательном рассмотрении здесь нет ни одного правильного элемента.

Типичные ошибки, которые мы описали в статье, легко предотвратить. Перед тем, как приступить к строительству своего первого каркасного дома или нанять строителей, внимательно прочтите не говоря уже об уже устаревших, но единственную договоренность о правилах в рамках СП по СП в России 31-105-2002. Уделяя внимание всем деталям и тонкостям создания силового каркаса здания и обеспечивая долговечность его эксплуатации, вы можете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе каркасного дома.

Типичные ошибки проектирования и строительства каркасных домов. Основные узлы и соединения каркасного дома, гвозди которых используются для каркасного строительства

При создании современной конструкции каркаса вы используете саморезы, гвозди или шурупы. Это довольно удобная застежка. А в древности такие деревянные конструкции создавали без единого гвоздя и шурупа. Мастерам удалось создать скрытую шип-бороздку. Это крепление было очень прочным. Созданные несколько веков назад западноевропейские облагороженные дома Сегодня они живут и сегодня, потому что шип-бороздка, которую использовали плотники того времени, — это искусство, без которого невозможно было построить каркасный дом.Скорее всего, уже были гвозди и различные кронштейны, но в то время они не использовались из-за чрезвычайно высокой стоимости. Паховое крепление себя оправдывает, потому что при соединении с деревом с деревом оно считается более уместным, чем крепить дерево к дереву шурупами или гвоздями. И все же сегодня саморезы и гвозди — популярный вид метизов, а владеющих навыками мастеров точного и надежного устройства типа «Клевый зуб», «Ласточкин Хвост» сегодня почти нет.Хотя такие альтернативные составы вполне приемлемы и даже предпочтительны в наше время.
Прочность конструкции рамы И ее жесткость зависит не только от качества составов и качества самого материала, но и от способа крепления, и грамотно распределенных нагрузок еще на этапе проектирования. Если подключения сделаны некорректно или перегружены, то вскоре они проявят себя пением и экранами. Чтобы конструкция не сломалась, нужно строго соблюдать технологию сборки и следить за качеством сборки элементов каркаса.Чтобы винты не подвергались коррозии, их необходимо оцинковать или обработать другими способами от коррозии. Вы можете дополнительно окунуть их в оливковое масло, грунтовку или какой-либо другой защитный состав во время завинчивания или в скважине после, хотя это будет менее эффективно.

На самом деле гвозди удачно заменяются саморезом. различные виды. Потому что у них есть ряд преимуществ. Главное преимущество — они надежно фиксируют все элементы. В отличие от гвоздя, саморез бывает резьбовым.Это позволяет вкручивать его в любые материалы: будь то дерево, пластик, гипсокартон, фанера или металл. По металлу используются специальные саморезы, с более прочной структурой и меньшим количеством резьбы. Кроме того, саморезы, имеющие такую ​​же длину, как гвоздь, обладают повышенными качествами по прочности удержания или растяжения. Даже маленький саморез будет надежно удерживать любой материал и, скорее всего, со временем не ослабнет, как это может случиться с гвоздем при сборке мебели.Это позволяет успешно применять саморезы там, где гвозди могут испортить внешний вид. И что еще немаловажно, самоотверженность при необходимости легко снимается, так как у них есть нитка и прорезь для скручивания.

Несколько советов и хитростей при использовании саморезов и гвоздей в строительстве

Количество используемых гвоздей не гарантирует прочности конструкции.

Надо иметь гвозди «с умом». Желательно не забивать ими край досок, чтобы не раскололись.Забивать гвозди лучше «под углом» — они надежнее.

Если вам нужно забить гвоздь в определенном месте, но есть риск расколоть доску, сначала набейте наконечник, гвоздь не будет продавливать волокна и раскалывать доску, а будет раздавлен.

Желательно подбирать длину ногтя так, чтобы он немного не выступал из материала, к которому вы прибиваете. Слишком тонкий гвоздь, чтобы держать его в плохом состоянии. Long — забивать долго, но будет сильнее, если он выйдет за пределы поля или все-таки сплитборд.

Там, где конструкция «работает на отрыв», вместо гвоздей лучше использовать саморезы необходимого диаметра. Это более надежно.

Саморезы предпочтительнее и там, где любые колебания передаются конструкции, например: двери, окна; А также там, где проводим обшивку дерева любым другим материалом: ДВП, ДСП, фанера, пластик и т. Д., А также при креплении к деревянным конструкциям, например: металлические подвесы проводов, мачты и т. Д. мест, гвозди со временем «вылезают», и их приходится добирать, что сил не прибавляет.Такой «живой» гвоздь лучше сразу заменить на самодостаточный или саморез.

Саморезы используются и в тех местах, которые, вероятно, впоследствии придется разбирать, это облегчит разборку и не повредит разобранный материал.

Для того, чтобы под саморез дерево при вкручивании не зачищалось, можно предварительно просверлить отверстие такого же или меньшего диаметра.

Саморезы крутить намного проще, если намазать мылом или окунуть в масло.

Быстро завернуть множество саморезов поможет сверло, в патроне которого установлена ​​битка или отвертка. По возможности используйте специальную отвертку. Им будет удобнее работать. В этом случае скорость сборки на самотяжке будет такой же, как на гвоздях.

В главе, Скачать документы, инструкции, программы Есть документ: Соединения на гвоздях, шурупах и шурупах. Выбор крепежа для деревянного домостроения, требования и методы испытаний.
Стандарт подготовлен Ассоциацией деревянного домостроения в рамках принятой программы «Общая программа работ по нормативному продвижению производства и применения деревянных конструкций». Очень подробный документ с пояснениями: какие и где использовать крепеж, его тип и размер.

А теперь следующий факт: что случилось с самостоятельным рисованием всего за несколько дождливых дней.

В 2013 году летом у моего дома было покрашено крыльцо. Перед покраской в ​​середине лета все доски сняли (так как все хранилось на оцинкованном самотеке).Доски были слегка загнуты вручную электрическими планками, чтобы не налипли заусенцы и краска не лежала меньше. Так как доски за пару лет были полностью просушены и поданы на них, их пришлось прикручивать в новые места вплотную друг к другу, но без особого фанатизма. Все сделали быстро, без трещин и покрасили кривым антисептиком «Винья», которым выкрасили весь дом. Каково же было мое удивление, когда, прилетев осенью (осень оказалась дождливой дождливой), я обнаружил, что там, где первопроходцы привинчивались к одной целой коробочке крыльца, доски оторвались и выходили за крыльцо почти на 5 см! С учетом того, что единственных досок не более 1.8 м шириной, и они не подвергались прямым осадкам (максимально редкие косые дожди на хорошо поцарапанной поверхности).
Так как было уже достаточно холодно, ничего не делал, уезжаю на следующий год. На первом фото видно, что это произошло с оцинкованными Samores 4х40 мм: винты в шести крайних досках (из двадцати) раскололись на 3 части. Первая часть — это голова и туловище 0,8-1 см снаружи оказалась в доске, часть тела примерно 1-1,5 см выломалась из доски внутри, а в каркасе каркаса крыльца осталось около 2 см. , из которых получилось всего несколько штук, и большинство забрать не удалось.Поэтому доски пришлось скрепить самозатяжками под небольшим углом, чтобы не попасть в обломки, оставшиеся в штанге, рис.2.

Строительный каркасный дом Выглядит как дизайнерская сборка. Деревянный каркасный дом собирается по схеме. При этом от качества сборки узлов зависит прочность и надежность будущей конструкции. В чем особенности выполнения основных узлов и соединений каркасного дома? А как закрепить нижнюю и верхнюю обвязку, стойки, донас, риглель?

Нижняя обвязка узлов соединения

Нижняя часть представляет собой каркас из деревянного бруса или нескольких досок между собой, которые уложены друг на друга.На бетонный фундамент под невысокую обвязку кладут так называемую грядку — доски. Они выполняют основную функцию — выравнивают фундамент и скрывают те недостатки, которые можно было допустить при его заливке.

Трубки крепятся анкерами к бетонному фундаменту. Места установки располагаются на расстоянии не более 0,5 мм. При этом анкеры фиксируют минимум — концы балок.

Посмотрите соединение с бетонным фундаментом.

Для установки анкеров просверлите отверстия на определенную глубину.Они проходят сквозь доску и углубляются в бетонный фундамент. Глубина бурения и провоза анкера определяется высотой стен дома и конструкцией фундамента. Для традиционной каркасной стены 2,5-3 м на бетонном основании Глубина опускания анкера в бетон составляет 15-20 см.

Второй вариант анкеров — это опора анкерных шпилек в процессе заливки фундамента. При заливке бетонной плиты или лент в указанных местах в неприятную толпу бетона вставляют полые конусы с внутренней резьбой.После заливки бетона в эти удлиненные конусы анкер привинчивается.

Характеристики анкерного соединения

• Отверстия в штанге просверлены на 2–3 мм больше диаметра анкерного стилета.
• Под головки анкерных болтов можно поставить широкие шайбы для увеличения площади их контакта с деревянной поверхностью, а также увеличения прочности крепежа.

Перед креплением проводим обязательную гидроизоляцию — на бетон укладываем каучукоид или покрываем его поверхность специальным гидроизоляционным составом, мастикой.После установки проверьте горизонт. Допускаются отклонения от горизонтального уровня величиной не более 0,5 ° 3 м.

Узел обвязки нижний на фундаменте

Описанное выше крепление каркасных домов применяется на ленточно-пластинчатом фундаменте. Для столбчатых оснований используйте другую схему:

• Для удобства крепления верхняя часть столбиков должна иметь плоское горизонтальное оголовье с отверстиями.
• Сверху на налобные часы поставить деревянные балки, выполняющие функцию столярных изделий.
• В балках просверлить углубления необходимой глубины. Они просверливаются под отверстиями, указанными в титульном листе.
• Закрепите балку болтами или винтами.

В заметке

Крепление бруса к фундаменту необходимо. Ленты и тарелки, заваренные небольшими порциями, при замерзании подвержены значительному движению. Надежное соединение ленхинга и нижней обвязки обеспечивает надежность и долговечность всей конструкции.

Конструкция каркаса каркасного дома

Вертикальные каркасные стойки устанавливаются поверх нижней обвязки и фиксируются гвоздями. Крепление металлическими уголками Применяется при Т-образных соединениях балок без вырубки. Это легче выполнить. Фиксация балок металлическими гвоздями применяется при частичной обрезке нижней балки. Это комплексное соединение в ваших руках.

Для угловых опор рамы применяют встряхивание без резки.Соединение с фиксацией пластинами или уголками применяется в основных узлах каркасного дома, если строительство ведется своими руками, без привлечения профессионалов. Если работают опытные строители, они используют частичное подключение. Предупреждает самые прочные бруски и каркасные доски при сушке.

На заметку

Размер пропила под вертикальную стойку рамы составляет 30-50% толщины нижней обвязки.

Угловой стык без распила фиксируется металлическими пластинами с помощью шурупов по дереву.В этом случае используются армированные стальные уголки с несколькими отверстиями перфорации. А также прочные самфы светло-золотистого и серебряного цвета.

Усиление углов для крепления углов дома осуществляется технологической обработкой — Металлические пластины в процессе изготовления упрочняются. Либо за счет использования металла с большим сечением, до 2-3 мм.

Соединение с обрезкой часто используется для крепления стоек посередине стены.В подготовленные пазы вставляют опоры и дополнительно фиксируют гвоздями. После этого дополняют их фиксацию в вертикальном положении стяжек — наклонно в диагональ, которая одной стороной упирается в вертикальную стойку, другой — в горизонтальную обвязку. Для удобства остановки концы форсунки выполняют скошенную часть конца.

Временные корабли

В процессе сборки каркаса также устанавливаются временные корабли, которые фиксируют несколько вертикальных стоек.Временные дозаторы располагаются между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальных стоек и закрепляют гвоздями.

Временные черточки располагаются с внешней рамкой. Для их крепления не нужно производить вырубку, а их нужно закрепить, чтобы по окончании строительства можно было легко демонтировать временные вспомогательные балки. Поэтому для их фиксации используют гвозди.

Временные приводы удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока постоянные приводы не будут установлены в нижней и быстрой частях каждой стойки.Как только постоянные приводы займут свое место, временные крепежные балки можно будет снять.

На заметку

Строительный проект содержит описание каркасов деревянного каркасного дома в чертежах. Часто не описывается подробно способ крепления временных покрытий, так как они не несут основную нагрузку и временно поддерживают каркас.

Узлы верхней обвязки

Верхний вырез каркасного дома укладывается на вертикальные каркасы после установки угловых стоек.Если периметр дома достаточно большой (более 6 м), то помимо угловых столбов ставят еще и промежуточные — посередине стены. И только после — ставим верхнюю обвязку.

После укладки верхнего ряда крепятся временные корабли — через всю стену. Далее — прикручиваем оставшиеся вертикальные стойки и диски к ним. После этого временные кораблики между верхней и нижней обвязкой удаляются.

Стены каркаса дома удобно собирать в лежачем положении, приклеивая нижнюю обвязку, вертикальные стойки, риглил, туловища и верхние ремни.И только после этого поднимите стены в вертикальное положение, где всем стенам дома остается только родиться. Для прочного соединения стен каркасного дома используют вторую верхнюю обвязку, которая состоит из первой верхней обвязки верхней обвязки.

При использовании обвязки с двойным верхом можно обойтись без стальных уголков. При этом нет необходимости обрезать концы досок, выполняя соединение «в лапу». Потому что такие составы с режущей частью торца нарушают целостность доски и, соответственно, ослабляют ее.

Над вторым верхом обвязочные пакеты в межэтажном перекрытии. Балки кладут на торец, расстояние между балками уточняют в зависимости от величины пролетов и скрепляют гвоздями.

Угол стены

Угол каркасного дома — место максимальных потерь тепла. Как правило, в углах скапливается конденсат и их необходимо предварительно утеплить. Поэтому на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были теплыми.Как это сделать?

Гладкие фиксирующие пластины размещаются снаружи вертикальной балки. Они соединяют смежные одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Крепежные уголки размещаются сбоку. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что еще важно знать об углах?

При строительстве в регионах с холодным климатом, не сплошные вертикальные стойки используют в качестве деревянных брусков, а угловые стойки собирают из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец.В нем во внутреннем пространстве установлена ​​теплоизоляция, удерживающая тепло, ограничивающая возможные теплопотери.

Также должно быть тепло, для этого используются одинарные стойки, а нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью бригала. Крепление ригеля по всей длине каркасной стены с помощью вбивных во все вертикальные стойки. Важно учитывать, что под каждым оконным проемом должно быть не менее 1-2 вертикальных опорных досок.

Узлы стропильной системы

К узлам стропильной системы относят все соединения между ее элементами, а именно:

• Крепление балок перекрытий к верхней обвязке.
• Крепление стропила лежа к верхней обвязке.
• Крепление стоек фасадов к верхней обвязке и крайним стропилам.
• Крепление внутренних стоек к станине и коньку.
• Штрих-крепление — наклонные балки, поддерживающие стропила и опирающиеся на пласт.
• Крепление ригеля к наклонным рафилам.
• Крепление корня.

Перечисленный выше крепеж может выполняться при помощи уголков или гвоздями, если элементы стропильной системы соединяются внахлест между собой.

Крепежные элементы

В качестве крепежа узлов каркасного деревянного дома используются следующие элементы:

• Крепежные элементы (уголки или гладкие пластины с отверстиями или без них). Плиты и уголки крепятся к балкам или опорам с помощью шурупов.
• Скобы (прямые и угловые) — проволочные скобы определенного диаметра. Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок.
• Болты — служат для затяжки соседних балок и стропил, вставляют в сквозные отверстия и закрепляют в них гайками.
• Гвозди.

Все соединительные крепежные и крепежные элементы для каркасных конструкций Изготовлены из металла. Для крепления несущих элементов используются усиленные уголки из закаленной стали или увеличенной толщины, 3-4 мм. Для крепления опорных элементов используются уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.

Для защиты от коррозии при изготовлении уголков в плитах используется оцинкованная сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепления в стенах могут стать центром конденсации влаги, смачивания стены.Поэтому оцинкованный крепеж очень востребован в различных узлах каркасного дома.

Ошибки подключения узлов

Чертеж узлов подразумевает наличие эскизов и описаний. Однако, несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки. Перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:

Устанавливать не все накопители. Это неправда. Приводы обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам.Помимо Укусина, чтобы противостоять ветру, необходимо использовать жесткие пластины во внешней обшивке.

• Используйте цельные бруски или плотно обставленные друг другом в качестве угловых стоек рядом друг с другом. Такой угол будет холодным. Он будет конденсировать влагу и образовывать плесень.
• Используйте для крепежа «черные» саморезы. Они недостаточно прочны, особенно если для строительства не хватает сухой древесины. При сушке и блокировке «черные» саморезы банально «порвутся».Более прочный вариант — саморезы серебристого цвета и покрытые оцинковкой или слоем хромирования, фосфатирования.
• Сухой древесины мало, что дает сильную усадку и «надрывы» имеющихся узлов и соединений.
• И еще одна ошибка — не использовать гвозди. Эти проверенные крепежи зачастую оказываются прочнее любых саморезов.

Каркасное строительство — новая технология, в кажущейся простоте которой есть множество нюансов, особенностей.

В последнее десятилетие шурупы и шурупы стали настолько популярными, что мы практически не вспоминаем о гвоздях.При этом на Западе в каркасном строительстве по большей части используют только гвозди. Так что лучше, гвозди или шурупы?

Мы провели небольшой тест, чтобы выявить один из основных недостатков шурупов, о котором многие забывают.

Для того, чтобы шурупы или шурупы из металлического сплава завораживали, их изготавливают в процессе изготовления. После него металл становится твердым, но хрупким. Это основной недостаток шурупов и саморезов. Но если станете аккуратнее, проходят только саморезы оцинкованные (белый, желтый).Черные винты обычно изготавливаются из оксидированной стали C1022, хотя она также относительно хрупкая.

Гвозди не подвергаются закалке, поэтому лучше выдерживать большие нагрузки. При чрезмерном увеличении нагрузки гвоздь будет гнуться, но не сломается, противоречит шурупам или самозатягиванию. Поэтому их до сих пор используют в строительстве при сборке каркасов в зонах с повышенными нагрузками. Саморезам, зачастую, отводится роль крепления отделочных материалов.

Еще одно преимущество гвоздей — специальные универсальные пистолеты. Процесс сборки конструкций ускоряется в разы.

А теперь небольшой тест. Для сравнения мы взяли два шурупа 6х90 и 4,5х70, два шурупа 4,8х110 и 3,5х55, а также небольшой гвоздь 3х75.

Увидеть разницу между ними вам поможет небольшой видеоролик.

Видно, что закаленные винты самые хрупкие и практически сразу ломаются. Черные стальные ленты более прочные, но и не выдерживают многократных перегибов. Но чтобы сломать ноготь, нужно сделать пару десятков резких загибающих движений.

Этот тест не означает, что мы агитируем за использование гвоздей. Сразу хочу показать, что к выбору крепежа нужно относиться с должным вниманием. И, конечно же, есть много мест, где шурупы дадут фору любым гвоздям.

Особенно важен момент как гвоздей Б. Каркасные дома. , которые используются в различных типах, типах и изготовлены из разных материалов. Выбор крепежа напрямую зависит от места назначения.

Выбор крепежа

Как осуществить крепеж каркасного дома — тема далеко не самая простая и необходимо продумать этот момент еще на этапе проектирования, чтобы произвести закупку необходимых материалов.Естественно, что в строительстве дома самый простой вариант — не самый простой — это покупка гвоздей по килограммам и требуется сразу оптовые закупки, чтобы не останавливать процесс.

Изначально следует отметить, что категорически запрещено использовать такие элементы крепления как:

• саморез;
• винты.

Причина в том, что нагрузка идет на срез, а не на растяжку и поэтому детали просто непригодны для эксплуатации.Опытные строители знакомы с этим моментом и никогда не воспользуются ни саморезами, ни подобными элементами. Гвозди в каркасных домах Применяются в связи с тем, что их практически невозможно вырезать и конструкция каркаса должна быть только из таких комплектующих.

Как крепится фундамент?

В зависимости от фундамента здания использовать разные виды крепежа, в частности:

• винтовой фундамент подходит анкерный стальной болт;
• для фундамента боронобного типа следует закупить шпильки 10м и шайбы, гайки тоже 10м;
• ведомое или ленточное основание Используется анкерный болт на бетоне.

Для большей уверенности в том, какой крепеж нужен, обращаться только к специалистам, которые могут проконсультировать и по поводу фундамента, и относительно элементов для установки.

Как расточить каркас здания?

Гвозди в каркасных домах

• гладкий;
• гладкий;
• прочный;
• диаметром 3,1-3,5 мм;
• с длинной 80-90мм при толщине доски 40-50мм.

Что касается обрешетки на поверхности стен и пола, то в этом случае нужны гвозди или бешеного типа.

Какой крепеж потребуется для отделки внутри и снаружи дома?

Для каждого типа отделки используйте специальный элемент крепежа.

1. Для того, чтобы сделать пол максимально удобным, необходимо использовать мусорные гвозди или гвозди на 60 мм вместе с клеем. Благодаря этому пол будет не только прочным, но и со временем сценарий не образуется.
2. Для зачистки стен снаружи гвоздями самореза и затертого типа на 50мм. В этом случае установка из фанеры ОСП-3, а также материала под названием дюймы, часто применяемого в каркасных домах.
3. Для обшивки стен внутри помещения используются листы cabarton, гвозди здесь не понадобятся, а вот саморезы бывают из GLC, длина которых колеблется в пределах 25-35мм. Важно помнить, что самостоятельное назначение будет использоваться по назначению только с правильной выверкой.
Металлочерепица
4. крепится специальными кровельными саморезами, размеры которых могут составлять 4,8 * 20 и 4,8 * 38 мм.
5. Что касается монтажа оконных конструкций, здесь можно использовать анкер, пластины. Гвозди в каркасных домах Для окон не используются, так как при необходимости можно будет разобрать.
6. Для непосредственной установки сайдинга специальная оцинкованная самодостаточность имеет широкую шляпку, не менее 8мм, и длину не менее 15мм. Допускается использование оцинкованных гвоздей с шириной шляпки не менее 12 мм и длиной не менее 40 мм.
7. Для выполнения монтажа фасада из деревянных полотен необходимо применять гвозди оцинкованной формы длиной в 50-70 мм, причем предпочтение желательно отдавать оцинкованным, так как цинк в данном случае является покрытием. за счет электролиза, что значительно увеличивает прочность элементов.

Если каждый момент при строительстве дома будет продуман на 100%, то дизайн действительно сможет полностью оправдать и пристройку, и ожидания.

В качественном каркасном доме не бывает мельчайших вещей, а это, на первый взгляд, несущественная вещь, как крепеж, в общем, вообще идет на одну из главных ролей. Без надежного и правильно подобранного крепежа не будет надежного и долговечного дома.

Важно использовать правильный крепеж не только для каркаса дома, но и для фиксации внутренней и внешней обшивки.

Многие будущие домовладельцы о таких «мелочах» даже не задумаются по максимуму, задав себе вопрос, что лучше саморезов или гвоздей, что вполне понятно.Стоимость покупки крепежа и монтажных материалов составляет небольшую часть от общей сметы на строительство каркасного дома. Гораздо хуже, когда про правильно подобранный крепеж забывают, или сами строители знают попросту. Оборотная сторона медали в этом выпуске — режим общей экономии материалов. При таком подходе уменьшается количество оборудования. В этом случае по смете, скорее всего, будет уложен экономичный вариант, например, черные саморезы и обычные строительные гвозди.По большому счету ничего страшного в таких вариантах не скреплено, но только в том случае, если они используются строго по назначению, а не везде, где только это возможно. Например, черные шурупы незаменимы в качестве временных креплений, они также хорошо подходят для внутренних плитных материалов стен (гипсокартон, QuickDeck) при подготовке к финишной отделке. Главное правило конструкции каркаса — соблюдать домашнее назначение крепежа, применять его там, где это необходимо и справляется со своей основной задачей.Чтобы правильно оценить потребность в фурнитуре премиум-класса или другом фурнитуре в каркасе, необходимо правильно оценить, какие нагрузки допустимы в том или ином узле каркасного дома.

На популярный вопрос: какие гвозди лучше или самоотверженность Совершенно однозначно можно ответить, что каждую застежку нужно использовать по прямому назначению.

Посмотрите, что происходит с обычным канейленовым винтом, когда он воспринимает нагрузку на разрез. Пила ломается в самом низком месте и голова улетает, поэтому применять такой же тип крепежа, как крепление опор балки, категорически противопоказано.Но в этом месте крепления прекрасно себя чувствуют специальные оцинкованные анкерные гвозди с кольцевой насечкой и конической головкой. Подобный гвоздь имеет диаметр 4,2 мм., А головка конуса раздавлена ​​в отверстиях перфорированной застежки, из-за чего срезать головку такого гвоздя практически нереально, естественно, при условии, что такие гвозди в засорено достаточное количество.

Обязательно учтите среду, в которой крепеж будет

При выборе вариантов использования крепежа необходимо учитывать среду, в которой он будет расположен.В местах, незащищенных от атмосферных осадков, а также в местах с вероятным появлением конденсата необходимы крепежные детали со специальным защитным покрытием, предохраняющим от коррозии. Например, мы в качестве застежки внешней отделки из дерева выбираем гвозди с горячим цинкованием, стойкостью к внешним факторам, которые показали себя с лучшей стороны. Такой крепеж мы привозим только из Финляндии, т.к. российские аналоги с аналогичной обработкой и близкие по характеристикам не удовлетворяют по качеству.

Возвращаясь к экономической стороне нашей статьи, отмечу, что цена на специальный крепеж может достигать 20 рублей.Пока, что более чем в 60 раз дороже обычного черного самореза 3,8 * 51 мм. В масштабе всей конструкции, где общее количество оборудования составляет десятки тысяч штук, количество получается значительным.

Стоимость узкоспециализированного крепежа может в несколько раз превышать стоимость обычных гвоздей или саморезов.

Есть еще один неприятный нюанс, который может «всплывать» у недобросовестных застройщиков и снижает смету на общую стоимость крепежных материалов — это количество крепежа, используемого в том или ином узле каркасного дома.Меньше затрат на крепеж — больше пользы для компании, а при отсутствии должного контроля «лишние» гвозди, уголки и саморезы могут пойти на удовлетворение строительных потребностей нечестного застройщика. При таком подходе в некоторых узлах каркасного дома очень большой риск в их надежности.

Существуют нормативные документы, регламентирующие необходимое количество крепежных элементов в каждой раме каркаса, а также рекомендации производителей строительных материалов по требуемому типу и количеству крепежных элементов для крепежных материалов.В своей работе мы стараемся ориентироваться в американских и скандинавских строительных нормах, которые зачастую являются более жесткими российскими нормативными документами. Например, в Европе при несоблюдении таких норм дом просто не будет проверяться ответственными органами. Для нас соблюдение таких правил — залог уверенности в максимальной надежности всех наших домов.

Схемы каркаса — SteelConstruction.info

Большинство форм стальных каркасов, используемых в строительстве Великобритании, можно сгруппировать следующим образом:

• Стяжные рамы или «простая» конструкция, в которой балки и колонны рассчитаны на то, чтобы выдерживать только вертикальные нагрузки.Разъемы выполнены с номинальным контактом.
• Жесткие или сплошные рамы, в которых каркасная конструкция спроектирована так, что соединения между элементами выдерживают моменты.
• Арочные конструкции, в которых силы передаются на землю в основном за счет сжатия внутри конструкции.
• Натяжные конструкции, в которых силы передаются на землю за счет растяжения (или цепного действия) и за счет сжатия в столбах или мачтах, как в палатке.

Стяжные рамы с номинально штифтовыми соединениями и вертикальными распорками предлагают очень конкурентоспособное по стоимости структурное решение и являются наиболее часто используемой структурной системой в зданиях.Конструкции с жестким каркасом предпочтительны, если нет возможности использовать вертикальные распорки, например, в полностью застекленных фасадах или в крупнопролетных конструкциях. В скрепленных рамах колонны рассчитаны на сопротивление главным образом усилиям сжатия. Колонны, используемые в жестких или сплошных каркасах, также спроектированы так, чтобы противостоять изгибу.

Арочные и натяжные конструкции зависят от свойств стали на сжатие и растяжение и следуют четко определенным принципам конструкции. Структуры напряжения обычно ассоциируются с выразительными внешними структурами.Натяжные элементы в виде тросов или стержней обычно крепятся к земле.

[вверх] Компоненты из конструкционной стали

Основные статьи: Стальные конструкции, Модульная конструкция, Композитная конструкция

Формы профилей стальных открытых горячекатаных

Архитекторам и дизайнерам доступен широкий спектр стальных компонентов, в том числе:

Соединения на месте обычно выполняются болтовым соединением, в то время как сварка может быть предпочтительнее для заводских соединений.

Производится широкий ассортимент стандартных горячекатаных стальных профилей, из которых проектировщики могут выбрать профиль, размер и вес, соответствующие конкретному применению. Это профили балки (UB), профили колонн с широкими полками (UC), параллельные полочные швеллеры (PFC), конструкционные полые профили (SHS) и угловые профили.

Формы конструктивных полых профилей (СВС)

Компоненты стандартного открытого стального профиля

Современные открытые стальные профили имеют параллельные фланцы.Серийный размер изменяется с шагом примерно 50 мм по глубине для более мелких участков и около 75 мм для более глубоких участков. Внутренние размеры между фланцами определяются используемыми прокатными станами, поэтому внешние размеры могут изменяться в зависимости от веса секции. Стандартизация горячекатаных стальных профилей привела к принятию стандартных соединений, которые стали привычными в отрасли.

На рисунке поясняются термины, используемые в отношении открытых горячекатаных профилей.Подробные размеры и характеристики профиля горячекатаного профиля, поставляемого British Steel и Tata Steel, доступны здесь.

[вверх] Стальная балка

Балки рассчитаны на сопротивление изгибающим моментам и поперечным силам. Формы горячекатаных профилей предназначены для достижения оптимальных свойств изгиба при использовании стали. При проектировании схемы равномерно нагруженных стальных балок обычно используются секции с отношением пролета к глубине от 18 до 20, т.е.е. при пролете 8 м стальная балка будет иметь глубину примерно 450 мм. В таблице приведены типичные отношения пролета к глубине для различных типов балок, используемых в различных системах перекрытий. Первичные балки простираются между колоннами, а второстепенные балки проходят между первичными балками и напрямую поддерживают плиту перекрытия.

Примечание:
⁺ Позволяет пропускать услуги через глубину балки

[вверх] Композитные балки

Балка кромочная композитная с композитным настилом

Стальные балки могут быть спроектированы так, чтобы действовать совместно с бетонной плитой с помощью соединителей, работающих на сдвиг, обычно в виде сварных стальных шпилек, которые привариваются с постоянным шагом к верхнему фланцу стальной балки.Показана составная краевая балка с настилом из оцинкованной стали, ориентированная параллельно балке.

Комбинированное действие значительно увеличивает прочность и жесткость стальной балки и, следовательно, может привести к более длинным пролетам для того же размера секции или, в качестве альтернативы, более легкие и мелкие секции могут использоваться для той же нагрузки и конфигурации пролетов. Для эффективного проектирования композитных балок отношение пролета к глубине балки находится в диапазоне от 22 до 25, поэтому композитная балка на 25–30% меньше стальной балки и на 30–40% легче по весу стали. .

Композитный настил выдерживает нагрузки во время строительства без временной подпорки на пролет примерно до 4 м, в зависимости от профиля настила. Пролеты могут достигать примерно 5 м, если плита подпирать во время строительства. Альтернативной формой композитной балки является использование сборных железобетонных плит с бетонным покрытием.

[вверх] Конструкционные системы в многоэтажных домах

Основные статьи: Многоэтажные офисные здания, Системы перекрытий, Длиннопролетные балки, Фермы, Стяжные рамы, Сплошные рамы, Композитная конструкция

Ростверк 7.Основные балки пролетом 5 м и второстепенные балки пролетом 9 м в композитной конструкции

Расположение балок перекрытий в зданиях во многом зависит от расстояния между колоннами. Колонны по периметру здания обычно расположены на расстоянии от 5 до 8 м, чтобы поддерживать элементы фасада. В большинстве зданий второстепенные балки спроектированы таким образом, чтобы перекрывать большее расстояние в решетке перекрытия, поэтому изгибающий момент, которому они сопротивляются, аналогичен моменту изгиба основных балок, и поэтому они могут иметь ту же глубину, что и основные балки.

Показана компоновка балок в сетке 7,5 м x 9 м, в которой основные балки охватывают меньшее расстояние сетки и выбираются такой же глубины, что и второстепенные балки. Когда соединители, работающие на срез, привариваются к стальному настилу, верхний фланец стальных балок не окрашивается. В идеале более тяжелые балки должны быть присоединены к полкам колонны, но это не всегда возможно, потому что более широкие балки, возможно, придется «надрезать», чтобы они поместились между полками колонны. При соединении широких балок с более узкими колоннами могут потребоваться специальные меры по детализации.

В зданиях, где высота над головой ограничена, например, в проектах реконструкции, секции UC могут использоваться вместо секций UB в качестве неглубоких, хотя и более тяжелых балок.

Во многих зданиях проектирование более длинных внутренних пролетов обеспечивает более гибкое планирование пространства. Для изготовления длиннопролетных первичных или вторичных балок могут использоваться различные системы конструкционной стали.Эти системы с большим пролетом обычно используют принципы композитной конструкции для увеличения их жесткости и прочности и часто обеспечивают интеграцию услуг в пределах их глубины через отверстия в перемычках балок.

Конструкция неглубокого перекрытия отличается от других стальных конструкций тем, что не требует дополнительных балок, кроме стяжных элементов для соединения колонн для обеспечения прочности и устойчивости конструкции во время строительства.

[вверх] Ячеистые балки

Корончатые или ячеистые балки являются примерами элементов с более длинными пролетами, которые имеют большие, как правило, правильные отверстия в пределах глубины стенки.Эти балки обеспечивают большую конструктивную эффективность за счет увеличения глубины сечения при заданном использовании стали и обеспечивают несколько маршрутов для обслуживания. Ячеистые балки имеют большую архитектурную привлекательность из-за своей кажущейся легкости и отличительного внешнего вида на длиннопролетных крышах и перекрытиях.

В зубчатой ​​балке перегородка прокатанного профиля разрезается по длине балки в форме шестиугольной «волны». Две части разделяются, смещаются, а затем свариваются вместе, чтобы получить более глубокое сечение.

• Изготовление ячеистой балки

(изображения любезно предоставлены Kloeckner Metals UK Westok)

В ячеистой балке перегородка прокатанного профиля разрезается для образования круглых или удлиненных отверстий. Диаметр отверстий может варьироваться от 0,5 до 0,8 глубины балки.Ячеистые балки конструктивно эффективны и открывают множество архитектурных возможностей. При формировании из прокатных стальных профилей верхняя и нижняя части ячеистой балки могут быть разных размеров, а секции можно легко регулировать и изгибать перед процессом сварки. В этом процессе образуется очень мало отходов, и все обрезки стали на 100% перерабатываются. Пример системы перекрытия с использованием ячеистых балок показан справа.

Когда балки изготавливаются из трех стальных пластин, размеры полок могут варьироваться, но толщина стенки остается постоянной.Размеры проемов вдоль балок также можно изменять в соответствии с требованиями обслуживания.

Ячеистые балки наиболее целесообразно использовать для длинных пролетов с умеренными нагрузками, таких как второстепенные балки в ростверках перекрытий или в конструкциях крыш. Обычные круглые отверстия в ячеистой балке очень эффективны для распределения круглых воздуховодов в зданиях с тяжелым обслуживанием. Удлиненные отверстия можно разместить ближе к середине пролета (как показано на рисунке), где поперечные силы низкие.

Выпуклые ячеистые кровельные балки
(Изображение любезно предоставлено Kloeckner Westok)

[вверх] Балки с большими отверстиями в стенках

Большое прямоугольное отверстие в стенке с усилением в стальной балке

В составных балках в перегородке могут быть образованы большие отверстия для прохождения услуг в пределах глубины балки.Большие отверстия обычно имеют прямоугольную форму, но более правильные отверстия обычно имеют круглую форму. Сварные ребра жесткости, расположенные горизонтально над и под проемами, увеличивают размер и соотношение сторон проема, которые можно использовать. Для схемного проектирования составных балок с разной формой проемов рекомендуется:

• Глубина проема обычно должна составлять от 50 до 70% глубины балки
• Круглые отверстия можно размещать на расстоянии половины их диаметра (как для ячеистых балок).
• Большие прямоугольные проемы следует размещать в средней трети пролета балки и иметь отношение длины к глубине не более 2, если не используются горизонтальные ребра жесткости.
• Расстояние между краями прямоугольных проемов или до соединений второстепенных балок, как правило, не должно быть меньше, чем наибольшая из глубины балки или длины проема.
• Для широких прямоугольных проемов горизонтальные ребра жесткости должны выходить за проем как минимум на 150 мм.

Отверстия в стенках длиннопролетных балок для прохода служебных помещений

Показано поперечное сечение перфорированной балки. В этом случае глубина проема составляет 400 мм, а глубина балки 600 мм подходит для пролета до 15 м. Как показано, общая глубина пола с учетом фальшпола и подвесного потолка составляет приблизительно 1,05 м.

[вверх] Конструкция неглубокого перекрытия

В системах неглубокого перекрытия используются стальные балки, нижний фланец которых шире верхнего.Это могут быть собственные прокатные профили, USFB или плоская стальная пластина, приваренная к нижнему фланцу стандартной секции UC. Более широкий нижний фланец поддерживает плиту перекрытия, так что балка частично заключена в глубину перекрытия, что приводит к структурной системе без балок, выступающих вниз, что приводит к уменьшению высоты от пола до пола. Плита перекрытия может быть в виде сборных железобетонных блоков, пустотелых бетонных блоков или глубокого композитного стального настила, в обоих случаях поддерживающих монолитный бетон, который размещается на уровне или над верхней полкой балки.

Пролеты от 6 до 9 м могут быть достигнуты в обоих направлениях. Общая глубина пола обычно составляет от 300 до 350 мм, в зависимости от требований к контролю вибрации пола и обеспечению огнестойкости и звукоизоляции. Частичное покрытие стальной балки бетоном означает, что, как правило, обеспечивается огнестойкость в течение 60 минут, а огнестойкость в течение 90 или 120 минут может быть достигнута за счет использования дополнительной арматуры или защиты нижней стальной плиты.

Балка UC может быть заменена прямоугольной полой секцией (RHS) при использовании в качестве краевой балки из-за ее жесткости на кручение и аккуратной кромки, которую она обеспечивает на линии фасада.В некоторых случаях это может быть желательно визуально, например, для полностью застекленных фасадов. Кроме того, прикрепление облицовки к секции RHS может быть проще, чем к бетонной плите или закрытой стальной секции.

[вверху] Обзор пролетов конструктивных вариантов

Типичные пролеты и структурные глубины для различных стальных и бетонных конструкций показаны в таблицах. Общая глубина этажа включает служебную и потолочную зону и, при необходимости, фальшпол.Для систем с большими пролетами услуги обычно включаются в конструктивную глубину, то есть с отверстиями в стенках в балках. Общая структурная и служебная глубина от 1 до 1,2 м (включая 120 мм для потолка) обычно используется при планировании многоэтажных зданий, в зависимости от пролета.

Диапазон различных вариантов конструкции

Для офисов и многих других типов зданий 3 м используется в качестве глубины от пола до потолка, и в этом случае зона от пола до пола составляет от 4 до 4.2м. Для некоторых типов зданий допустима внутренняя высота 2,7 м, в этом случае общая площадь пола составляет от 3,6 до 4 м.

Примечание:
⁺ Высота от пола до потолка плюс глубина этажа, включая услуги

[вверх] Столбцы

Элемент сращивания колонн, используемый в высотном здании в Лондоне

Колонны в скрепленных каркасах обычно представляют собой секции UC, которые соединяются (соединяются) продольно в соответствующих точках, обычно каждые два или три этажа в высотных зданиях.Соединения балки с колонной выполняются либо с фланцами колонны (соединения по главной оси), либо с стенкой колонны (соединения по малой оси). Также может возникнуть необходимость в локальном усилении колонн в точках передачи нагрузки, например, для балок с моментными соединениями. Для 3–5-этажных зданий отправной точкой является колонна 254 x 254 UC, а для 6–8-этажных зданий предпочтительнее 305 x 305 UC.

Квадратные или круглые полые профили очень эффективны при сжатии из-за их повышенного сопротивления продольному изгибу по сравнению с открытыми профилями.Как круглые (CHS) секции, так и квадратные (SHS) широко используются в качестве тонких колонн. Основной проблемой конструкции является соединение с торцом колонны, которое часто представляет собой сварную пластину оребрения с болтами к стенке балки. Соединения на торцевой пластине можно использовать с расширяющимися анкерами или запатентованными «глухими» креплениями.

Колонны могут быть спроектированы для достижения большей прочности на сжатие и огнестойкость за счет бетонного покрытия (в случае H-образных секций) и бетонного заполнения (в случае пустотелых секций).Например, заполнение между фланцами колонны с Н-образным сечением без армирования может повысить ее огнестойкость до 60 минут при сохранении тех же внешних размеров сечения. Заполнение пустотелых профилей бетоном позволяет повысить их огнестойкость до 60 минут без армирования и до 120 минут с армированием.

В таких конструкциях, как портальные рамы, где изгибающие моменты являются преобладающей формой нагрузки, UB-секции обычно используются для колонн.

[вверх] Фермы и решетчатые балки

Фермы и решетчатые фермы используются в длиннопролетных системах кровли и перекрытий. Термин «ферма» обычно применяется к крышам, которые могут быть скатными, тогда как решетчатые фермы обычно используются в качестве длиннопролетных балок перекрытия, которые более нагружены и не имеют ската.

Фермы и решетчатые фермы часто проектируются так, чтобы их было видно, поэтому выбор используемых элементов и их соединений важен для проектного решения.

Фермы и решетчатые фермы представляют собой треугольные или прямоугольные сборки элементов растяжения и сжатия. Слово «решетка» относится к использованию распорок N-типа или W-типа вдоль элемента. Верхние и нижние пояса обеспечивают сопротивление сжатию и растяжению при общем изгибе, а наклонные элементы жесткости противостоят силам сдвига.

Можно создать самые разные кровельные фермы. Каждый из них может различаться по общей геометрии и по выбору отдельных элементов внутри них. Фермы могут быть спроектированы так, чтобы следовать профилю крыши, который также может быть изогнутым, тогда как решетчатые фермы используются как длинные перекрывающие балки. Фермы или решетчатые фермы могут иметь несколько основных форм, и они изготавливаются путем соединения стандартных секций болтами или сваркой. Для пролетов до 20 м достаточно использовать уголки, тройники и полые более легкие профили.Для очень длинных пролетов могут потребоваться полые профили UC или более тяжелые. Стяжки обычно легче хордовых.

Изогнутая треугольная ферма в аэропорту Гамбурга

Крепежные (диагональные) элементы обычно имеют W или N-образную форму. В N-образной форме ориентация элементов жесткости обычно изменяется в середине пролета, как показано ниже. В W-образной форме элементы часто изготавливаются из трубчатых секций, поскольку они эффективны в качестве элементов жесткости, которые действуют попеременно при растяжении и сжатии.В легких зданиях подъем ветра может быть значительным и может вызвать изменение сил, действующих на ферму.

Триангулированные фермы часто используются в длиннопролетных конструкциях, поскольку они очень устойчивы благодаря своей форме. Нормальная форма — треугольник, направленный вниз, так что второстепенные балки проходят между верхними поясами. Показан хороший пример изогнутой треугольной фермы в аэропорту Гамбурга. Эти фермы опирались на наклонные трубчатые кронштейны.

[вверху] Космические рамки

Двухслойная пространственная каркасная крыша, окружающая уличный пейзаж в центре Виктории в Белфасте

«Пространственный» каркас — это форма конструкции, которая охватывает большие площади с использованием сборок небольших структурных компонентов, которые соединяются в заранее сформированных узлах.Они представляют собой трехмерные узлы, которые обычно состоят из элементов растяжения и сжатия, соединенных наклонными связями. Круглые полые секции (CHS) обычно используются в космических каркасах, поскольку их толщина стенок может варьироваться в соответствии с усилиями в элементах при сохранении постоянного внешнего диаметра. Существуют три основные формы поддержки пространственных рам, которые определяют силы, которым они подвержены:

• Точечная поддержка столбцами в четырех и более позициях
• Множественная поддержка по строкам столбцов или «деревьям столбцов».
• Сплошная кромочная опора.

Показан пример многоточечной опоры для двухслойной пространственной рамы над пешеходной улицей в центре Виктории в Белфасте.

[вверх] Формы связей в раскосных рамах

Крестовины в Академии Всех Святых, Челтенхэм
(Изображение любезно предоставлено William Haley Engineering Ltd.)

Конструкционные рамы с точечным соединением должны быть закреплены в вертикальном и горизонтальном направлениях.Устойчивость здания зависит от формы и расположения распорок. Другие элементы, противодействующие боковым силам, такие как бетонные стержни, могут быть соединены перекрытиями или горизонтальными связями. Для простоты вертикальные распорки размещаются в фасаде или внутренних перегородках. В идеале линия связи должна быть на центральной линии основных колонн, но это может противоречить расположению внутренней обшивки внешних стен, и поэтому может возникнуть необходимость объединить конструкции связи и стены, не вызывая тепловых мостиков.

Наиболее распространенным расположением распорок в многоэтажных зданиях является распорка «X», «V» или «K» с использованием стальных уголков или круглых полых профилей. Перевернутая V-образная распорка предпочтительна там, где большие отверстия, например двери, обязательные в подпорном отсеке.

Анкерные стержни, соединенные с круговым кольцом в крестообразных связях для малоэтажного дома

В X-образной форме элементы могут быть спроектированы так, чтобы противостоять как растяжению, так и сжатию или только растяжению, что приводит к более тонким элементам.Натяжные стержни или плоские пластины неэффективны при сжатии, и, следовательно, при использовании этих элементов силам сопротивляется только растяжение. Показан пример X-образной связи с использованием анкерных стержней, соединенных с круглым кольцом. Этот тип деталей часто используется как в визуально открытых, так и в скрытых связях, но напряжение, которое может возникнуть в стяжке, ограничивается изгибом соединительного кольца.

Элементы полого профиля квадратного сечения, используемые в X-образных распорках в 10-этажном жилом доме

В формах K и V-образных распорок элементы должны быть спроектированы таким образом, чтобы противостоять растяжению и сжатию.В этом случае натяжные стяжки невозможны. В X-образных рамах с круглыми или квадратными полыми профилями (SHS) элементы также спроектированы на сжатие, а детали стыковки позволяют соединять четыре стяжных элемента в точках пересечения. Показан пример открытой X-образной распорки с использованием секций SHS. Сдвиговые силы, которым может противостоять эта система, также зависят от сопротивления срезу болтов на стыке.

Плоские стальные пластины могут использоваться, когда они необходимы для размещения в полости кирпичной кладки или в двухслойных перегородках.Обычно в X-образных распорках используются плоские пластины, которые действуют при растяжении.

[вверх] Конструкционные системы в одноэтажных домах

Основные статьи: Одноэтажные промышленные здания, Рамы порталов, Моментостойкие соединения

Планировка одноэтажного дома

Самый экономичный способ ограждать большое пространство — использовать серию двухмерных «жестких» рам, которые расположены через равные интервалы вдоль одной оси здания.Для одноэтажных зданий стабильность достигается в двух направлениях либо за счет использования жесткого каркаса, диагональных связей, либо за счет опорного действия бетонных стен или стержней. Жесткое обрамление может быть достигнуто в одном направлении за счет использования сопротивляющихся моментов соединений, но редко используется в другом направлении, которое, следовательно, закреплено традиционным способом.

[вверх] Открытие рамы

Рама может быть открытой, но может выходить за пределы фасада или крыши, образуя внешнюю конструкцию.Если каркас полностью расположен вне облицовки, он выражается во внешнем облике здания. В качестве альтернативы рама может быть расположена полностью внутри ограждающей конструкции здания. Между этими двумя крайностями взаимодействие рамы и облицовки устанавливает дополнительный диапазон визуальных и пространственных отношений.

Показан простой пример рамной конструкции, которая продолжается за пределы оболочки здания для визуального эффекта.В этом случае перфорированные ячеистые балки увеличивают легкость конструкции, сохраняя при этом ее основную функцию в качестве жесткого каркаса.

Там, где стальная конструкция проникает через ограждающую конструкцию здания, следует позаботиться о минимизации потерь тепла через тепловые мосты.

[вверх] Каркасные конструкции портала

Каркасные конструкции портала представляют собой примеры жестких рам и являются наиболее распространенной формой ограждений для пролетов от 20 до 50 м. Рамы порталов обычно изготавливаются из горячекатаных открытых профилей, хотя они могут быть выполнены из решетчатых или сборных балок. Они закреплены условно (с помощью распорок X или K) в ортогональном направлении в боковых стенках или иногда между внутренними колоннами.

Как правило, портальные каркасные конструкции используются в одноэтажных зданиях или ограждениях промышленного типа, где основным требованием является создание большого закрытого объема, такого как спортивный зал или распределительный центр.Как таковые, эти сооружения не могут иметь архитектурного значения. Однако основные принципы могут быть использованы в ряде более интересных архитектурных приложений, например, при формировании изогнутых стропил или при использовании перфорированных балок.

Элементы каркаса обычно состоят из стропил и колонн с жесткими связями между ними. Суженные бедра вводятся для усиления стропил на карнизах и образования соединений, устойчивых к моменту. Связи крыши и стен важны для общей устойчивости конструкции.Элементы рамы портала показаны на рисунке.

В таблице представлены некоторые общие рекомендации по проектированию конструкций портальной рамы. Минимальный уклон крыши с учетом прогибов обычно принимается равным 6 °. Колонны часто тяжелее стропил, а высота колонн составляет примерно одну пятую от пролета рамы. Расстояние между каркасами зависит от перекрывающих возможностей прогонов и снеговой нагрузки.

Примечания:

• Без кранов или тяжелых дополнительных грузов
• ⁺ Расстояние между прогонами уменьшено около бедра для обеспечения устойчивости бедра

Многоквартирный дом типа «Удачи и промахи» в процессе строительства

Двухпролетные порталы часто проектируются по принципу «ударил и промахнулся», в котором чередующиеся внутренние колонны заменены продольной стержневой балкой, которая проходит между «ударными» колоннами и поддерживает точечную нагрузку от недостающей колонны.

Форма мансардной крыши может быть создана из линейных элементов с помощью сварки или болтов. Этот подход может быть расширен за счет огранки более коротких линейных участков для образования «псевдодуги».

Вместо наклонных стропил можно использовать гнутые балки. Радиус изгиба обычно такой, чтобы облицовку можно было установить до кривизны крыши. Однако некоторые системы облицовки, такие как глубокие композитные панели, могут быть менее устойчивы к такому типу деформации на месте.

На изображении показано интересное архитектурное решение, в котором соединение закрепленной балкой с колонной в раме портала выполнено с сопротивлением моменту за счет использования связующего элемента с колонной. Таким образом, галстук передает момент колонне.

[вверх] Дополнительная литература

• Руководство конструктора по металлу, 7-е издание. Редакторы Б. Дэвисон и Г. В. Оуэнс. Институт стальных конструкций 2012
• Архитектурный дизайн из стали — Требилкок П. и Лоусон Р. М., опубликованные Spon, 2004 г.

[вверху] Ресурсы

[вверху] См. Также

Металлический каркас специальной клеевой рамки.Фурнитура для каркасного дома. Использование специального крепежа при строительстве. Узлы обвязки нижние

Важность грамотного выбора крепежа при строительстве каркасного дома не вызывает сомнений. Одновременно с соединением различных элементов и деталей здания следует наносить на специально подходящий тип оборудования. Конечно, в большинстве построек, возводимых по каркасной технологии, основным видом крепежа являются гвозди.

Виды крепежа, применяемые в каркасном домостроении

В современном каркасном домостроении применяются следующие виды крепежа:

• Гвозди. Традиционный вариант устройства различных узлов деревянных домов. Это клин, вбитый в дерево. Используется для соединения практически всех элементов и деталей каркасного дома, за редким исключением;
• Пилы. Погрузитесь в материал за счет завинчивания, которое доступно благодаря наличию винтовой резьбы. Основное место использования — гибель и ножны;
• Скобы.Частично проезжайте по дереву или другим материалам. Используется, в основном, при ношении каркасного дома;
• Шпильки. Представляют собой болтовое соединение. Они изготавливаются из оцинкованной стали и используются для крепления балок, стропил и других наиболее массивных и ответственных несущих конструкций.

Из приведенного выше списка видно, что на всех этапах строительства каркасного дома используются только гвозди. Объясняется это наличием ряда весомых преимуществ данного вида застежки.

Преимущества гвоздей перед самостоятельным нанесением

Основными преимуществами гвоздей по сравнению с аналогичными по параметрам самодельными ящиками являются:

• Устойчивое положение гвоздя внутри дерева, которое достигается за счет давления на крепление со всех сторон;
• Способность выдерживать постоянные температурные и влажностные деформации, свойственные дереву, которые разрушают резьбу винтов и их положение в материале нестабильно;
• Способность выдерживать серьезные боковые нагрузки, характерные для петельных соединений каркасных домов, и легко ломающихся машин из лучистого железа.

В результате саморезы в каркасном домостроении целесообразно использовать только в узлах, где основная нагрузка — это воздействие на отрыв, например, при укладке обрешетки, монтаже минвати, ДСП или сайдинга.

Виды гвоздей и их функциональное назначение

Гвозди, которые сегодня используются в каркасном строительстве, представляют собой высокотехнологичную фурнитуру нескольких видов. Чаще всего обращаются:

• Оцинковка обыкновенная и винтовая (другое название — кольцевая, кольцевая).Использование этого вида крепежа обязательное требование при возведении наружных строительных конструкций. Винтовые, кольцевые или корневые гвозди снабжены специальной насечкой различной формы, увеличивающей трение в узлах и, как следствие, жесткость каркаса;
• Черный обыкновенный и винтовой. Применяется для соединения отдельных элементов и конструкций, находящихся внутри здания. Использование неоцинкованных гвоздей способствует экономии средств при строительстве, однако не все профессиональные строители используют этот вариант на практике;
• Гвозди под нейлер.Представляют собой специальные метизы, которые без ударной нагрузки погружают в древесину с помощью специального инструмента;
• Гвозди Toler, черные и оцинкованные. Имеют небольшие размеры и используются для покрытия различных плит или крепления рулонных изоляционных материалов.

Количество типов гвоздей, используемых в рамках косой конструкции, указанной выше, не ограничено. Более того, современные производители регулярно представляют различные усовершенствования этой, казалось бы, простой и условной метизации крепления.

Проект дома составляется с учетом всех возможных физико-механических воздействий на дом и на строительные материалы, в том числе с расчетом нагрузок на тот или иной объект. Немаловажную роль в расчете сопротивления конструкции играет выбор крепежного материала — особенно это важно при строительстве каркасного дома.

Построение проекта по проекту — это не просто примерная последовательность сборки и последующие чертежи.Здесь учтены все особенности, все особенности, в том числе, конечно, и способы крепления, и материалы фурнитуры.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что он позволяет вращать соединенные конструкции. Если мы посмотрим на каркас дома, то увидим, что боковые нагрузки в любом случае могут привести к наклонной вертикальной стойке.

При этом мешают дополнительные элементы, затяжка каркаса — верхняя и нижняя обвязка и установка Укусина.

В целом нагрузка на раму выровнена и равномерно передается на фундамент. Но все это законно при прочном соединении всех деталей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда — важнейшая роль Монтажно-крепежные материалы.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основу конструкционной прочности составляет не столько материал, сколько вяжущий (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях по аналогии — крепеж.

Металлический крепеж появился в строительстве относительно недавно.Основной и единственный способ крепления деревянных конструкций. В них были вырезки — шипы, с помощью которых одна деталь соединялась с другой. Примером таких составов является нарезка «чаш» в бревнах при строительстве срубов — домов из толстых бревен.

Но не будем вдаваться в подробности.

На сегодняшний день в наличии очень много крепежа, основной из которых:

1. Гвозди клиновые, забиваемые материалом
2. Саморезы ввинчиваются в материал
3. Скобы частично залиты в материал
4. Болты соединительные элементы без заделки в материал

В этой статье мы поднимем вопрос выбора между гвоздями и самостоятельными постройками при строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в место соединения двух частей, при этом плотно связывая одну и другую часть. По сути, гвоздь — это клин, вбитый в толщу материала.

Сдвигает (сжимает) материал и удерживает внутри за счет силы упругости: структура материала со всех сторон давит на ноготь, и это давление позволяет ему прочно удерживаться в толще вещества.

Несколько иной принцип действует при использовании саморезов (или саморезов).Sawsome — это, по сути, клин с резьбой. Вбивается не в материал, а саморезами. В то же время облегчается выход клина в материал. Пила удерживается в материале не только за счет давления его слоев по бокам, но и за счет стенок, образованных винтовой спиралью полостей в дереве, бороздок.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление к самодостаточности намного сильнее, чем приятно. Чтобы снять самодостаточность, нужно преодолеть не только прочность материала на эластичность, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне — это практически вечная связь. Правда, для этого нужно использовать специальные гвозди — устойчивые дюбели, вкручиваемые саморезом (или просто монтируемые) до тех пор, пока бетон не застынет.

Это теория, а на практике есть некоторые особенности, особенно при работе с деревом. Дерево — материал относительно мягкий, но при этом достаточно эластичный.

Решающим фактором является сильное влияние влажности на дерево.Структура древесины легко впитывает и отдает влагу. В то же время волокна целлюлозы, из которых состоит древесина, в основном меняют свои размеры. Дерево расширяется, увлажняет, сужается, свисает.

Понятно, что при взаимодействии с окружающей средой — от атмосферных отложений до водяного пара из помещения — дерево постоянно «дышит», то есть меняет свои размеры.

Что в этих случаях происходит с застежками?

При набухании — сужении дерева в нем остается в сжатом состоянии гвоздь.Даже сильно разбуженные доски, скрепленные гвоздями, не распадаются.

В то же время эти циклы растяжения нарушают целостность «пазов» шурупов, и соединение разрушается — самодостаточную древесину можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит в креплениях узлов при сжатии дерева? По отношению друг к другу каждый элемент расширяется, сужается, не влияя на положение ногтя.

Самодостаточность ослабляет связь, так как «сидит» сам на дереве хрупко.

Вторая особенность каркасного дома — это петельная его конструкция. Расположение элементов очень сильно не только вертикальное, но и боковые нагрузки.

Гвоздь легко переносит борт — сталь намного прочнее дерева.

Саморезы тоже более прочные, но сделаны они профессионально — прочные, но хрупкие. Другой материал для создания резьбы не подходит.Нагрузку «на отрыв» они держат отлично (в отличие от гвоздей), но такие нагрузки на каркас сравнительно небольшие. Такие нагрузки на элементы значительны. внешняя отделка, прикрепленная к каркасу и тому подобное.

А вот нагрузку «на сечение» (или «на смещение») болтов может не выдержать, а именно те боковые нагрузки, которые в основном действуют на шарнирный компаунд. Хрупкий металл просто ломается.

Таким образом, мы видим, что гвозди лучше использовать там, где они действуют преимущественно нагрузкой «на сечение», а именно там, где они крепятся:

• Выпечка обвязки и внахлест
• Стенды
• Стропильные ножки

При этом гвозди подбираются по толщине досок. Для улучшения соединения рекомендуется надрезать гвозди под некоторым углом. Кроме того, часто используются «армированные» гвозди — шурупы и ушки, на поверхности которых имеются дополнительные резьбы и канавки, повышающие сопротивление «на разрыв».

Саморезы лучше использовать в местах срабатывания нагрузок «до отрыва»:

• Крепление OSP
• Минвати
• Сайдинг
• Печать

Саморезы надо вкрутить тоже правильно, с обязательным сваливанием выемки под Шляпку:

Коррозионная стойкость саморезов очень важна по понятным причинам. В ответственных узлах желательно использование саморезов оцинковки.

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать согласно проекту дома. В местах соединений, испытывающих нагрузки «на смену», лучше использовать гвозди, а при нагрузках «на разрыв» — шурупы.

В последнее десятилетие шурупы и шурупы стали настолько популярными, что мы практически не вспоминаем о гвоздях. При этом на Западе в каркасном строительстве по большей части используют только гвозди.Так что лучше, гвозди или шурупы?

Мы провели небольшой тест, чтобы показать один из основных недостатков винта, о котором многие забывают.

Для того, чтобы шурупы или шурупы из металлического сплава завораживали, их изготавливают в процессе изготовления. После него металл становится твердым, но хрупким. Это основной недостаток шурупов и саморезов. Но если станете аккуратнее, проходят только саморезы оцинкованные (белый, желтый). Черные винты обычно изготавливаются из оксидированной стали C1022, хотя она также относительно хрупкая.

Гвозди не подвергаются закалке, поэтому лучше выдерживать большие нагрузки. При чрезмерном увеличении нагрузки гвоздь будет гнуться, но не сломается, противоречит шурупам или самозатягиванию. Поэтому их до сих пор используют в строительстве при сборке каркасов в зонах с повышенными нагрузками. Саморезам, зачастую, отводится роль крепления отделочных материалов.

Еще одно преимущество гвоздей — со специальными пистолетами-новинками процесс сборки конструкций ускоряется в разы.

А теперь небольшой тест. Для сравнения мы взяли два шурупа 6х90 и 4,5х70, два шурупа 4,8х110 и 3,5х55, а также небольшой гвоздь 3х75.

Увидеть разницу между ними вам поможет небольшой видеоролик.

Видно, что закаленные винты самые хрупкие и практически сразу ломаются. Черные стальные ленты более прочные, но и не выдерживают многократных перегибов. Но чтобы сломать ноготь, нужно сделать пару десятков резких загибающих движений.

Этот тест не означает, что мы агитируем за использование гвоздей. Сразу хочу показать, что к выбору крепежа нужно относиться с должным вниманием. И, конечно же, есть много мест, где шурупы дадут фору любым гвоздям.

Крепеж в каркасный дом — Довольно простая тема, но важно все продумать заранее, чтобы не бегать в магазины и не покупать один килограмм гвоздей, а купить сразу 150 килограммов (обычно идет в средний дом) желаемой застежки по большой скидке.
Сделал, но все равно не хватило, уже несколько раз ездил за новыми коробками с гвоздями.

Но естественно, ненужных гвоздей и шурупов осталось очень большое количество. Поэтому я хочу облегчить задачу вашим читателям.

Сразу хочу заметить, что в каркасном доме запрещено использование саморезов или самоотверженных Так как нагрузка везде идет на срез, а не на растяжку, а на срез ни саморез, ни саморезы работа, поэтому здесь обсуждать и обсуждать нечего.Некоторые строители до сих пор уверены, что саморезы можно использовать и вас переубедят. Не поддавайтесь.
Зато отлично режутся на рабочие гвозди Их резать невероятно сложно. Речь идет конечно же о несущей части дома, а не о отделке.

И еще хочу сказать про угол . Уголки не используются профессионалами в каркасном строительстве (не считая временного крепления ферм к обвязке). Использовать их можно , можно , только невыгодно по времени и деньгам решайте сами.Опять же, будьте осторожны со строителями, которые порекомендуют их использование.

Крепеж фундаментный

Для свайного фундамента Используются следующие крепежные элементы:
Если у вас винтовой фундамент, то вам нужны анкерные стальные болты .
Если у вас боронабильный фундамент, то вам понадобятся шпильки М10. и шайбы с гайками м10 (если мне нравятся, заливка шпилек в заливке) или анкерные болты Для бетона.
Если у вас плиточный фундамент или ленточный фундамент, то вам снова понадобятся анкерные болты Для бетона.

Крепеж каркасно-каркасного дома

Все доски в каркасе каркаса критикуют за обычную конструкцию гладкие гвозди диаметром 3,1-3,5 мм и длиной 80-90 мм (Обычно 90 мм, если доска толщиной 50 мм и 80 мм — если доски с толщиной 40 мм).
Исключение может составить светильник на стены или пол, лучше использовать винтовые или корневые гвозди.

Крепеж каркаса каркасного дома

Крепеж для полов.
Гвозди 60 мм — Лучше потрошить или саморез + клей (или саморезы такой же длины).
Такие гвозди помогают держать пол твердым, чтобы он не скрипел и не был «живым».

Крепеж для обшивки стен снаружи.
50 мм гвоздь — Лучше корень или винт.
Это касается как печей OSP-3, так и фанеры и дюйма (который я буду использовать для каркасного дома.

Крепеж для обшивки стен изнутри.
Если покрытие изнутри гипсокартон, то вам понадобится специальный самоходный Для гипсокартона длина 25 мм Длина (реже 35 мм). Не забываем только о правильном закручивании шурупов:

Если внутри есть вагонка, ее можно крепить гвоздями 50-70 мм.

Крепеж для металлочерепицы

Для монтажа металлочерепицы используется специальная кровля саморезов размерами 4,8х20 и 4,8х38 миллиметров (металл металл, металл-дерево).

Крепеж для окон

Есть несколько способов крепления окон в каркасном доме.

1. На якоре
2. На пластинах

Соответственно в каждом из случаев понадобится соответствующий крепеж. Подробнее про установку окон я вам расскажу в свое время, когда прилеплюсь к себе.

Крепеж для сайдинга

Гвозди оцинкованные самоотверженные с широкой шляпкой (не менее 8мм) длиной не менее 15 мм или оцинкованные гвозди с широкой шляпкой (реже) длиной не менее 40 мм .

Крепеж для деревянного фасада

Гвоздь оцинкованный 50-70 мм (Лучше оцинковка, потому что покрытие цинком идет электролизом, а не обычным «горячим» методом).

Крепеж для террасы

Для террасы лучше использовать саморезы из нержавеющей или оцинкованной стали. Есть специальные крепления для террас, но по цене выходит как половина террасы.

Также рекомендую закрепить террасные доски на скрытом креплении «Змейка».

На этом видео вы можете визуально увидеть практически каждую застежку Подробнее:

Итак, крепеж — очень важный элемент каркасного дома, которому стоит уделить пристальное внимание, если вы не хотите, чтобы он развалился или просто потрескался по швам. Не поддавайтесь на уговоры строителей, желающих построить дом с использованием шурупов, саморезов и других неуместных вещей.
Прочтите отзывы реальных жителей каркасных домов на форуме или у меня в статье и убедитесь, что вас никто не обманул.

Хабы каркасного дома называют важные места, которые необходимо построить определенным образом, чтобы они выполняли роль, заложенную технологией.

Несколько догм домостроительных дверей.

1. Каркас дома нужно собрать на гвоздях . Любые утверждения, что его можно собрать на саморез или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасный дом на гвоздях (за исключением японцев, которые строят их на огромных деревянных шпильках и из огромного бруса, а не на самовыражении).Строители — Халтверщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не поверите. Поверьте и строительные нормы и правила.

2. В каркасном доме почти не используются Уголки железные. Они там не нужны. Исключение составляет работа с фермами, где они используются для удобства их установки. Это правило не распространяется на стальные «башмаки», которые используются для подвешивания лаг дома или террасы на балки «сбоку». Хотя это подключение часто можно заменить подключением «на опорной плате».

3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм, (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуются при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом Из доски толщиной 40 мм. Перестрахование с использованием больших гвоздей не нужно и приводит только к удорожанию дома.

Итак, переходим к конкретным узлам и забиваем их.

Каркасный дом

Как промыть обвязку второго этажа, лаг до двустенной обвязки (действует как для первого этажа):

Крепление лага второго этажа (действует как для первого этажа):

Битва гвоздей в лагах перекрытия через обвязку лага (действительно для первого этажа, где вместо обвязки — подстилка или):

Нахлест соединения гвоздя внахлест на центральной несущей стене Шлифовальный станок:

Сколько гвоздей нужно забить перемычку лаг над центральной опорой:

Маркировка черных плит пола

Черный пол и его крепление к лагам пола (ровное и для стен стен плитным материалом):

Каркасный дом

Забиваем гвозди в нижнюю обвязку стены:

Верхняя привязка стен дома к стенам стены:

Доводим каркасные стенки стены до нижней обвязки и черного пола:

Каркас стоек посередине дома Брепим до нижней обвязки и лагов перекрытия посередине дома:

К нижней обвязке и каркасам каркасной стены прикреплена вторая верхняя обвязка дома:

Двойной обзор под Hider:

Гвозди в окна Heder (проем) дома:

Укрина в стене дома:

Дополнительные платы для крепления GLC к потолку:

+ node от UID Architects

Этот консольный деревянный дом от японской студии UID Architects парит в десяти метрах над лесной подстилкой и имеет отверстие внизу, чтобы деревья росли внутри (+ слайд-шоу).

Дом с названием + node в префектуре Хиросима был спроектирован UID Architects как полностью деревянное здание, которое приносит своим обитателям окружающий лес.

«Это место находится на стыке природных и созданных руками человека мест», — пояснил архитектор Кейсуке Маэда. «Я думал о месте для животных, растений и людей».

Основная часть здания представляет собой длинную прямоугольную коробку, один конец которой прикреплен к земле, а другой торчит в воздух.Второй объем, расположенный под конструкцией, функционирует как дополнительный пол и как боковая опора.

Застекленная стена в дальнем конце дома фокусирует вид из кухни и столовой на лесной массив. Пустота в полу расположена сразу за стенами, поэтому деревья могут расти за стенами, не создавая опасности для жителей.

«[Это] похоже на калейдоскоп, отражающий различные регулярно меняющиеся вещи», — добавляет Маэда.

Вход проходит по диагонали через здание, образуя небольшой кабинет спереди, а в средней части находится гостиная, которая ведет на террасу на крыше.Спальни и ванные комнаты находятся на нижнем этаже.

Архитекторы использовали кедр для облицовки наружных стен, затем облицовали интерьер фанерными панелями.

UID Architects завершили строительство нескольких домов с растущими внутри растениями. Другие включают Machi Building, отремонтированный особняк с насыпью земли, и Nest, дом с дырами в стенах и крыше. Посмотреть другие объекты архитектуры от UID Architects »

Другие консольные дома, которые можно увидеть на Дезин, включают изолированный дом на вершине холма в Австралии и деревянный дом, похожий на перископ, в Норвегии.Посмотреть еще консольные постройки »

Фотография сделана Хироши Уэда, если не указано иное.

Дополнительная информация от UID Architects:

+ узел

На южной стороне участка есть густой лес, где обитают животные и плантации, а на задней северной стороне, где холмистая местность была преобразована в жилую зону на многоуровневой платформе.

Участок расположен в узловой точке природы и созданных руками человека мест.С южной стороны от фронтальной дороги над холмом простирается заросль, высота которого превышает 10 метров. Территория различных существ наслоена от поверхности земли до неба над деревьями. В этом случае я подумал о месте для животных, растений и людей в масштабе, более близком к окружающей среде богатого секторального направления.

Таким образом, сохраняя большой участок таким, какой он есть, я решил создать среду, которая создается за счет управления ощущением расстояния от ровной области, которая соприкасается с дорогой, к лесу, расположенному в 25 метрах от меня.

В частности, поместив кубики длиной 3,5 метра, похожие на деревянный птичий домик, сбоку, как игрушечный строительный блок, мы создали место, которое соответствует окружающей горизонтальной и вертикальной территории, соединяющей поверхность земли и лес.

Постепенно продвигаясь от подхода к южной стороне и позволяя пейзажи, вырезанные фрагментами в восточном и западном направлениях, линейное пространство примерно на 30 метров разворачивается как небесный проход, сохраняя постепенное ощущение расстояния с окружающей средой. .Пространство связано с 10-метровым лесом.

С другой стороны, куб, похороненный в подземном склоне, становится пространством, которое вступает в реакцию с окружающей природной территорией на поверхности, например, с проникновением солнечного света сквозь толстые деревья, влажностью и температурой. Птичий домик, соединяющий поверхность земли и лес, похож на калейдоскоп, отражающий различные регулярно меняющиеся вещи. Это место узла, создающего интерактивную среду с естественными животными и растениями.

Архитекторы: UID architects — Кейсуке Маеда
Консультанты: Кониши Кониши-конструкторы — Ясутака Кониси, Такеши Канеко
Генеральный подрядчик: Home Co. Ltd. － Какута Хироки, Кацуфуми Итикава, Хитоми Сато
Структурная система: сталь структура
Использованные материалы: кедровая плита; экстерьер, вишневый пол (пол), структурная фанера (стены), защитная краска для дерева (потолок)

Расположение: город Фукуяма, Хиросима, Япония
Площадь участка: 712.80 кв.м
Застроенная площадь: 116,27 кв.м
Общая площадь: 125,35 кв.м
Срок сдачи: май 2012 г.

Взаимные каркасные (RF) структуры: реальные и исследовательские

Основываясь на предыдущих исследованиях и имея представление о недавно завершенных инновационных примерах RF, я изучал возможности инновационных сложных конфигураций RF на семинарах, проводимых в Школе Королевской Датской академии изящных искусств им. Архитектура в Копенгагене (КАДК). Они были запланированы как интенсивные, недельные практические учебные занятия.Студенты сначала познакомились с принципами РФ, после чего были проведены мелкомасштабные исследования, после чего одна из разработанных моделей была выбрана для масштабирования и построения в полном масштабе (Cavanagh 2012). В семинарах приняли участие студенты третьего и четвертого курсов, ранее не знакомые с радиочастотными системами.

Стоит отметить, что модели RF в полном объеме были построены за один день. Поэтому было важно использовать простые соединения, которые обеспечивали легкое и быстрое строительство, а также легкую разборку.Для крупномасштабных макетов учащиеся использовали деревянные стропила длиной 1 м квадратного сечения с четырьмя равномерно расположенными предварительно просверленными отверстиями. В нескольких примерах, представленных ниже, были повторно использованы одни и те же деревянные стропила. Они остаются упакованными и ждут своего следующего применения на будущих семинарах.

От малого к крупному

Некоторые мелкие модели представлены на рис. 13. Ясно, что они бывают разного качества как с точки зрения мастерства, так и уровня практичности и возможность развития в масштабную структуру РФ.Однако важно отметить, что небольшие исследования были нацелены, во-первых, на то, чтобы дать студентам возможность узнать о РФ на базовом уровне и почувствовать, как они могут быть сформированы, и, во-вторых, дать им возможность разрабатывать новые формы и конфигурации RF.

a – e Некоторые примеры малых РФ, разработанных в КАДК в период 2008–2012 гг.

Мелкомасштабные модели показали некоторые проблемы использования конструкции: они ясно показали, что возможно, а что нет.Семинары были структурированы таким образом, что обычно после 2 или 3 дней работы с маломасштабными радиочастотными структурами студенты представляли свои работы, и одна из небольших моделей выбиралась для масштабирования в полном размере.

Крупномасштабное производство

Модели RF, выбранные для увеличения масштаба, были построены на территории KADK. Они выставлялись несколько месяцев, после чего были разобраны, а деревянные стропила были упакованы и сохранены для будущего использования.Первый крупномасштабный RF в серии, построенной на KADK, представляет собой модель RF-конструкции в виде крыльев с двойным изгибом. Его увеличили в масштабе и построили за один день.

Поскольку только часть мелкомасштабной модели была увеличена в масштабе (рис. 14), и во избежание вертикальных опор, были использованы тросы для натяжения двух крыльев и стабилизации конструкции. Крылообразная конструкция представляла собой решетку, образованную четырехчленными одиночными блоками ВЧ. Его длина составляла около 7 м (рис. 15, 16).

Конструкция крыла, показанная на Рис.15 — увеличенная часть мелкомасштабной модели, показанной на фотографии рис. 13e

Крыловидный RF в процессе строительства

Поскольку стропила RF были заранее определены и использовались, как задано, конструкция могла достигать только определенной кривизны. Различной кривизны можно было добиться, изменив размеры стропил, размеры отдельных блоков RF и их относительные пропорции. Это очень интересно, потому что конструкция не только имеет необычную форму, но и потому, что изогнутой формы можно добиться, используя прямые деревянные элементы.Это явное преимущество RF, потому что нет необходимости использовать изогнутые элементы: можно получить изогнутые формы, используя прямые элементы.

Легко представить, что крыло RF используется в качестве небольшого укрытия или садовой игровой конструкции.

В одном из других мастерских RF, опять же с использованием тех же деревянных стропил, была спроектирована и построена в полном масштабе конструкция RF в виде крыши (рис. 17). При построении конструкция RF была очень жесткой, хотя для создания временных соединений использовались только простые стяжки.Мелкомасштабная модель, в которой была разработана первая идея, представляла собой решетчатую структуру, состоящую из нескольких таких «крыш» вместе. При дальнейшем развитии можно легко представить конструкцию как единую конструкцию, например, крышу над стеклянным домом или убежище в саду. Кроме того, навес из нескольких из этих «крыш» может быть построен так, чтобы образовать решетку и создать крышу над рестораном или домом, для которых требуется четкая функция пролета.

Почти завершенная крыша RF: a до натурная модель 4.Диаметром 5 м; b вниз модель САПР

После студенческого семинара был проведен структурный анализ для определения поперечных сил, моментов и прогибов. В настоящее время проводятся дальнейшие исследования структуры сетки, состоящей из нескольких «RF-крыш», чтобы можно было определить общее поведение сетки (рис. 18, 19).

Исследование прогибов крыши RF

Крыша RF: диаграммы поперечных сил и моментов

В третьем цехе с использованием тех же деревянных стропил была разработана полномасштабная башня RF (рис. 20). Башня вела себя как пружина: она была чрезвычайно гибкой. Это было очень интересно, потому что одни и те же участники с одним и тем же типом соединений создавали совершенно разную структуру. Конечно, можно было бы сделать конструкцию более жесткой, добавив дополнительные стяжки. Укрепляя его и развивая дальше, можно легко представить его как игровую конструкцию на школьной площадке.

Вариант башни был разработан с использованием деревянных опор круглого сечения и болтового соединения для создания конструкции RF для художественной выставки. Структура высотой примерно 6 м была построена и выставлена ​​в Центре искусств Кивик на юге Швеции в 2011 году. ^{Footnote 2} Помимо скульптурной функции конструкции, она была призвана вдохновлять и пробуждать идеи для нового использования взаимного кадры (Попович Ларсен Ольга 2012) (рис.21).

Некоторые другие скульптуры РФ, построенные в натуральную величину, представлены на рис. 22.

Два дальнейших исследования с РФ в полном масштабе