Деревянные каркасные дома, Каркасный дом – плюсы и минусы — Стройфора
Деревянные каркасные дома в нашей стране суперпопулярны – причем далеко не всегда в хорошем смысле. История мирового каркасного домостроения доказывает, что дома эти теплые и комфортные, быстрые и недорогие, да еще и долговечные! Но отношение к деревянным каркасникам у нас в значительной степени убито непрофессиональными фирмами, в первые годы интереса к каркасным домам занятыми лишь разовым доходом, без оглядки на общественное мнение и будущее частного каркасного домостроения. Возможно, недоверие к каркасникам основывалось не столько на понятном скепсисе относительно новых строительных технологий, сколько на недостаточной информированности первых заказчиков каркасных деревянных домов. На первый взгляд ведь все просто: каркас, утеплитель и обшивка. Но на практике для того чтобы проверить работу подрядчика нужно иметь очень хорошую строительную базу знаний, причем практическую: начиная с материаловедения древесины и заканчивая современными методами стабилизации конструкций, энергосбережения жилища, обустройства грамотного воздухообмена с рекуперацией тепла и так далее. Вывод — умелые строители оборудуют для себя отличные каркасные дома даже при сложностях покупки дорогого клееного бруса и доски камерной сушки. Что касается несведущих заказчиков, то они и по сей день попадаются на маркет-удочку фирмачей, строящих дешевые «канадские» дома из сырого пиленого бруса.
Каркасный дом – плюсы и минусы
Один из главных плюсов каркасного дома – экономия, начиная с фундамента, намного менее массивного и к тому же недорогого, особенно если сравнивать с устройством основания под кирпичный, блочный, каменный и даже рубленый дом. Каркасник имеет легкие стены, но при этом достаточной прочности на изгиб, разрыв, смещение. При согласии на дом без теплого подполья отличным решением будут винтовые сваи, недорогие и дающие в свою очередь немало преимуществ: скорость обустройства, возможность стройки на крутых уклонах, стабильность строения на большинстве грунтовых оснований.
Отличное теплосбережение каркасных домов доказано практикой, и не только термоизоляция утепленных стен, но и комфорт в жаркое время года. Расходы на обогрев кирпичного дома значительно превышают показатели для каркасного дома аналогичного объема. Самые «теплые» блочные изделия (пенобетон, газосиликат) не сравнятся по термозащите с минераловатными матами (разница в 4-6 раз в пользу мягких и плитных утеплителей). Ограждающие конструкции каркасника – почти на 80% площади, а для некоторых видов каркаса и более, состоят из утепляющих матов или блоков, а потеря тепла снаружи отсекается ветрогидрозащитными мембранами. Наружные плоскости защищены от ветров и влаги, а пирог стены учитывает паропроницаемые характеристики материалов, включая отделочные.
При облицовке дома легким сайдингом обязателен вентилируемый зазор. При достаточной с учетом района стройки толщине теплоизоляции и выборе эффективного утеплителя (базальтовые, каменные, минеральные ваты, напыляемая эковата и пенополиуретан, старинная технология глиносоломенных стен в каркасе и др.) в каркасном доме можно жить в комфорте, да еще и экономить на зимнем отоплении. В летнюю жару в изолированном каркасном доме прохладно, в отличие от кирпичных и каменных зданий нагреваются деревянные дома намного дольше.
Отличие несущих конструкций каркасного дома – опять же низкая теплопроводность, и как следствие внутренние стены помещений даже в морозы сравнимы по температуре с общим тепловым фоном жилища. От бетонных стен, отделанных теплыми покрытиями, утепленные каркасные ограждения заметно отличаются по уровню комфорта. Аккумулирование тепла стенами зимой происходит быстро, поскольку для нагрева самих конструкций много энергии не нужно. Пирог стены относительно тонкий: 250 – 300 мм, что экономит полезную площадь.
Скорость постройки каркасного дома – важное преимущество. Отработанные технологии позволяют возводить коробку дома за считанные дни, а при сборке каркаса своими руками трудозатраты значительно снижаются по сравнению с любым другим видом дома. Стройка круглогодичная, единственное ограничение – материал должен быть сухой, то есть работу с деревом в дождь производить не следует, а сами конструкции до обустройства крыши и мембранной защиты нужно укрывать от ливней. Но с учетом быстроты сборки каркаса хорошую погоду «выбрать» можно. Тяжелой техники для сборки каркаса с утеплением не требуется, также как специального оборудования. Отделка внутренняя — чаще всего по гипсокартону, для крепления которого не нужно подсистем. Снаружи – ветрозащита и легкий сайдинг. При точном следовании технологии инженерное оборудование дома выполняется с меньшими затратами по сравнению с бетонным и кирпичным домом, которые не дают права на ошибку.
Минусы каркасного дома:
- Горючесть — один из «вечных» минусов. Деревянный дом, рубленый или каркасный, требует особого подхода к огнезащите (пропитки качественным антипиреновым составом до начала строительства и перед отделкой). Осветительная и силовая проводка по деревянным стенам проводится согласно строгим требованиям электробезопасности. Гофра и медные трубы, модная безопасная ретро-проводка – все это факторы удорожания стройки. В качестве утеплителя непрактично применять дешевые горючие пенопласты, оптимальный выбор – каменные и минеральные ваты и другие современные негорючие термоизоляторы.
- Защищать дерево приходится и от вредителей, в том числе от паразитной микрофлоры. Натуральные защитные покрытия (ЛКМ на основе природных масел и воска) в разы дороже синтетики, но выбор здорового деревянного экодома обязывает держать марку.
- Требуется качественный пиломатериал камерной сушки. Именно на этом качестве основана репутация финских и канадских домов, и еще на их точной технологии. Разница цен клееного бруса и свежего пиленого бруса кого угодно заставит подумать об экономии – но на качестве каркасных элементов лучше не экономить. При покупке сырых досок и бруса единственным решением является тщательная и долгая сушка на участке.
- По прочности, особенно к ударным воздействиям, деревянный каркас с каменным домом несравним – разные весовые категории. Но природные катаклизмы могут разрушить все что угодно, а для защиты от обычной погоды, как показывает практика, каркасной стены вполне достаточно. По сейсмостойкости каркасники можно сравнивать с кирпичными домами, имеющими армопояс, поскольку древесина сопротивляется разрывным усилиям не хуже кирпичной кладки. Многое зависит от соблюдения каркасной технологии.
- По долговечности каркасные дома уступают каменным, и все же срок службы дома в три-пять десятков лет вполне достойный показатель.
Таким образом, недостатки каркасников невозможно рассматривать отдельно от их достоинств. Основной плюс дерева: экологическая чистота при доступности в цене — окупает затраты на защиту и отделку деревянных стен. Что касается соблюдения технологии каркасного домостроения – это основа, без которой любые затраты и усилия не приведут к успеху.
Экологичный каркасный дом
Природная древесина считается лучшим по части чистоты экологии материалом, но дом из дерева будет экологичным только в том случае, когда для огнебиозащиты деревянных конструкций применены натуральные безопасные составы. Воск, масла, олифа для обработки обойдутся в разы дороже синтетических ЛКМ и существенно увеличат итоговую стоимость каркасного дома, но зато обеспечат здоровый микроклимат и комфорт в жилище.
Деревянные каркасные дома — как строить правильно
Популярность домов с деревянным каркасом, несмотря на превышение преимуществ над недостатками, на сегодняшний день невысока. Причинами такой ситуации, вероятно, являются инерция строительного рынка, упорно предпочитающего классические для нашей страны технологии, естественное для психологии человека недоверие в адрес мало знакомых вещей и слабое освоение технологии деревянного каркаса нашими строителями. Последний фактор нередко формирует недовольство заказчика, получившего дом с неконтролируемой влажностью внутри помещения или продуваемостью конструкции. В статье разберём основные ошибки в технологии возведения деревянных каркасных домов.
Пиломатериалы для деревянного каркаса
Одной из основных проблем является подготовка пиломатериалов. Свежеизготовленные из ствола поваленного дерева доски имеют слишком высокую влажность. Для строительства каркасного дома оптимальное содержание воды в структуре древесины составляет 12%. Процесс сушки должен выполняться с учётом ряда требований. В противном случае произойдёт деформация древесины: растрескивание, коробление.
Схема коробления древесины при усушке
На базах торгующих пиломатериалами далеко не всегда найдётся требуемое количество сухого леса. Оплата сушки древесины увеличит стоимость древесины. Дешевле будет высушить лес непосредственно на строительном участке. Для этого доски складывают в стопки так, что бы каждый ярус продувался и сверху, и снизу. Этого легко достичь применением подкладок из обрезков пиломатериалов.
С целью снижения продольного растрескивания торцы досок перед началом сушки покрывают краской.
Время сушки досок толщиной 50мм (наиболее «ходовой» типоразмер для деревянного каркаса) при температуре 20°С и влажности не выше 60% — не менее месяца. Спешить не стоит – искривившаяся доска в составе каркаса может доставить массу хлопот. Во время сушки стопки досок лучше всего накрыть от дождя кровельными листами (шифер, профнастил, металлочерепица). Рулонные материалы (пленка, рубероид и т.п.) могут подойти только как кровельный слой по временным стропильным конструкциям. То есть в данном случае прилегание рулонного материала к сушащемуся лесу не допускается, древесина будет преть.
В процессе сушки доски желательно каждую неделю переворачивать. По достижении оптимальной влажности в 12-14% (при отсутствии измерительных приборов можно применить «дедовский» способ – губами не должна чувствоваться влага) высушенный пиломатериал следует перебрать, отложив отдельно покоробленные доски (полное исключение коробления при сушке под навесом достичь невозможно).
Следующим этапом подготовки древесины для возведения деревянного каркаса является унификация ширины досок. Доски, полученные из разных участков ствола (сердцевина или наоборот, крайняя часть ствола) усыхает немного по-разному, вследствие чего купленная доска шириной 150мм (во влажном состоянии) после сушки приобретёт варьирующуюся от 145 до 149мм ширину.
Во избежание сложностей при формировании внутренней и внешней обшивки, как стен, так и пола/потолка, необходимо привести доски к одному типоразмеру.
Обычно это делается с помощью дисковой пилы, для которой дополнительными приспособлениями выступают направляющая шина либо пильный стол с передвижным упором. Первой проходкой любая из боковых продольных граней делается прямолинейной, второй проходкой (чаще всего с помощью параллельного упора) доске придается унифицированная ширина.
Выравнивание продольных граней доски с помощью ручной циркулярной пилы.
Это трудоемкая операция обязательно окупится сторицей. Если доски не выровнять по ширине, то при монтаже каркаса будет невозможно вывести единые плоскости стен. В этом случае проблема решается большим количеством подкладок разной толщины, устанавливаемых под обшивку. Этот метод не менее трудоемок и обуславливает низкое качество работ.
В случае небольшого разброса по ширине и наличия на строительной площадке ровной поверхности (например, фундаментной плиты или перекрытия над повалом) можно выложить на эту поверхность доски ребром, и выровнять небольшие перепады электрорубанком достаточной мощности.
Для поэтажной обвязки при строительстве каркасных деревянных домов применяется брус сечением 100х150мм или 150х150мм. На сегодняшний день принято получать такое сечение сшивкой двух или трех досок, а не применять цельное сечение. Связано это с тем, что составное сечение более стабильно и менее подвержено деформациям усушки древесины. Доски при этом должны сшиваться так, что бы оцениваемое с торцов направление волокон было разнонаправленным.
Подготовленные пиломатериалы перед монтажом тщательно обрабатываются антисептиками и антипиренами. Только после этого можно приступать к возведению каркаса.
Баланс между обшивкой деревянного каркаса и вертикальными связями
Ещё одна распространенная ошибка при строительстве домов с деревянным каркасом – постановка небольшого количества вертикальных связей (подкосов) с последующим занижением толщины обшивки по отношению к проектной.
Наиболее распространенным материалом обшивки каркаса являются такие материалы, как фанера и OSB (QSB) плиты толщиной 12мм. В виду существенного расхода такого материала заказчик нередко в целях экономии лоббирует решение применить более тонкие плиты. В регионах с незначительными ветровыми нагрузками и хорошими (с точки зрения строительства грунтами) такое решение может быть оправдано при условии увеличения количества подкосов. В остальных случаях нарушение технологии возведения каркаса может обернуться недостаточной пространственной жесткостью, что является одной из основных причин появления скрипа деревянного дома.
Отказ от подкосов на фоне утолщения материала обшивки так же нецелесообразен, так как не несёт экономической выгоды и усложняет процесс возведения каркаса. Сочетание вертикальных связей в углах здания, на пересечении внутренних стен с наружными, а также в области дверных и оконных проемов со стандартной толщиной обшивки 12мм — это решение, отработанное годами.
Пример обеспечения пространственной жесткости каркаса подкосами.
Для обшивки деревянного каркаса не следует применять ДСП, гипсовокнистые и магнезитовые плиты, ДВП. Единственной альтернативой фанере и OSB являются доски толщиной 18-25мм. Но и здесь иногда строители допускают ошибку, располагая их вертикально или горизонтально. Подкосы, как и обшивка, должны обеспечить жесткость дома в диагональном направлении вертикальной плоскости. Следовательно, дощатую обшивку нужно ориентировать диагонально. В идеале под 45°. Направление ориентирования внутри-снаружи каркаса должно быть взаимообратным.
При обшивке каркаса досками их ориентируют по диагонали.
С точки зрения монтажа этот вариант более трудоемок, что зачастую полностью нивелирует возможную экономию на материалах по отношению к плитному варианту.
Правила утепления деревянного каркасного дома и изолирования
Из-за существенной разницы в цене между минераловатными плитами и пенополистиролом (ППС) не редко именно последний применяется для утепления дома с деревянным каркасом. Но у ППС есть существенные недостатки – очень низкая паропроницаемость, плохие звукоизолирующие свойства. И если второй аспект в некоторых случаях не важен (например, в доме будет проживать один человек), то плохая паропроницаемость обусловит неконтролируемую влажность в помещениях. Применения рулонных минераловатных материалов также следует избегать, со временем они оседают под собственным весом, формируя в верхней зоне стеновой полости не изолированное пространство.
Деталь устройства наружной стены.
Наилучшим материалом для утепления дома с деревянным каркасом являются жёсткие или полужесткие минераловатные плиты. Этот материал обеспечивает высокие показатели тепло и звукоизоляции, не изменяет свои геометрические размеры со временем.
Ещё одной распространенной ошибкой является не правильное устройство пароизоляции утеплителя. Изоляционная пленка должна быть сориентирована так, чтобы не впускать в утеплитель влагу, но выпускать её из него. Стыки пароизоляции должны быть тщательно проклеены специальной лентой. Часто применяемый двусторонний скотч для этого не пригоден, так как рассыхается после первого же года эксплуатации. Это же требование актуально для стыков гидроизоляции, монтируемой по внешней гране наружной обшивки.
Не следует отказываться от заполнения утеплителем внутренних перегородок и перекрытия. Достаточная звукоизоляция залог комфортной эксплуатации дома.
Антисептирующая пропитка нижней обвязки не даст гарантии отсутствия гниения при контакте с бетонной цокольной частью здания. Применение рулонной гидроизоляции во всех местах контакта древесины с бетоном или любой кладкой обязательно.
Крепежные элементы
С распространением шуруповертов и саморезов гвозди отошли на второй план. И здесь часто можно встретить применение фосфатированных (так называемых чёрных, каленных или просто гипсокартонных) саморезов в несущих деревянных конструкциях. Обладая высокими показателями твердости, каленая сталь обладает существенным недостатком – высокой хрупкостью. Для возведения деревянного каркаса применение таких саморезов не желательно. Их следует заменить на не каленые оцинкованные (серебристые или желтые) саморезы или даже так называемые «глухари» — крупные винты с головкой под гаечный ключ.
Отличительной особенностью всех саморезов «потай» является конусная часть под его шляпкой. При погружении в древесину она часто становится причиной раскалывания. Поэтому под саморезы желательно выполнять зенковку и сверление.
С осторожностью следует относиться и к крупным гвоздям. Особенно при их забивке у торца детали. Во избежание растрескивания даже под гвозди может понадобиться предварительная засверловка.
Максимальным образом следует минимизировать количество стальных крепежных элементов, шляпки которых обращены к наружной грани здания. Металл и древесина обладают сильно разными коэффициентами относительного удлинения при изменении температуры. Со временем это может привести к расшатыванию крепежного элемента в теле древесины.
Не стоит отказываться от такого крепежа, как строительная скоба. Она очень часто применяется при возведении стропильных конструкций.
Строительная скоба
Твердотопливные котлы, дымоходы и электросети
В виду большей пожароопасности зданий с деревянным каркасом, чем из каменной кладки, к ним выдвигаются повышенные требования в части установки твердотопливных котлов, устройства дымоходов и силовых электросетей.
Под котлами необходимо обустраивать подкладку из несгораемого материала. В случае размещения котла у стены, их нужно защитить аналогичным образом. Дымоходы выполняют из стального листа с последующей термоизоляцией несгораемым материалом.
Проводку лучше выполнять медной, не экономя на сечении кабеля. В случае деревянного дома критически важно монтировать её, используя гофру, защищающую кабель от возможного повреждения.
Устройство стыков проводки внутри стен категорически запрещается! Все соединения следует располагать в специальных монтажных коробках, обеспечивая к ним доступ при необходимости.
Обязательно наличие качественных предохранителей-автоматов, расчётный ток которого лучше взять с некоторым занижением по отношению к пропускной способности кабеля – это исключит даже небольшой нагрев. Кроме того, следует очень тщательно выбирать розетки и выключатели. Предпочтение должно быть отдано качественной сертифицированной продукции известного производителя.
Каркасный дом и дом из деревянного бруса
Каркасные и брусовые дома являются самыми недорогими типами строений. Их часто возводят для сезонного проживания и периодического пользования. Также по этим технологиям строят дома для ПМЖ с круглогодичным проживанием. Что лучше – каркасный дом или дом из бруса? И можно ли объединить их достоинства и построить каркасно брусовый дом?
Каркас или брус: преимущества и недостатки
Решая, какой дом дешевле, каркасный или из бруса, надо понимать, что главное преимущество каркасной технологии – это минимально возможная цена строительства и самые короткие сроки. Уже через месяц вы сможете заселиться в новый дом. При этом он будет выглядеть так, как вы пожелаете. Наружные стены каркасника могут имитировать любую поверхность, быть обшиты деревом, сайдингом или покрыты штукатуркой. Довольно часто встречается в каркасном доме – имитация бруса или оцилиндрованного бревна.
Главное преимущество строительства из деревянного бруса – его экологичность и прочность. В отличие от каркасных домов, здесь не нужно сооружать вентиляцию. При этом воздух внутри помещения будет всегда свежим, мысли – светлыми, а голова – лёгкой. В деревянном доме жить здорово в полном смысле этого слова.
Из бруса с мансардой.Недостатки деревянного дома из бруса
- Деревянные стены из бруса требуют ежегодного обслуживания. Их необходимо защищать от влаги специальным покрытием (краской, лаком). При плохой защите от намокания деревянный дом может сгнить в течение 10 лет.
- Деревянное строение требует усадки. Поэтому выполнить внутреннюю отделку и заселиться в новый дом вы сможете только через год после завершения строительства коробки. А при использовании специального высушенного бруса – через 6 месяцев. Процент усадки деревянного бруса составляет 10-15%.
- При недостаточной толщине бруса деревянные стены требуют утепления, при котором теряется главный смысл строительства из натуральной древесины. Утеплённые стены перестают «дышать», превращаются во внутреннюю обшивку «каркасного» дома.
А теперь давайте рассмотрим, что проще – возвести дом из бруса или собрать каркасное строение из каркаса, утеплителя и стеновой обшивки.
Разбираемся в схемах строительства каркасного домаОсобенности строительства каркасных домов
Каркасные дома собираются из отдельных деталей на участке. Кроме заливки фундамента, в каркасном строительстве отсутствуют другие мокрые процессы. То есть после сооружения основания все другие работы можно выполнять в любое время года при любой уличной температуре.
Сборка каркаса происходит по готовым схемам из готовых деталей и напоминает игру в конструктор. На готовое основание крепят нижнюю обвязку и стойки стен каркасного дома, далее – верхнюю обвязку и кровельные лаги, далее – стропила крыши. Все соединения выполняют на болтах, винтах и анкерах, в зависимости от требуемой прочности. При необходимости, каркасный дом можно разобрать и построить на другом участке и другом фундаменте.
На заметку
Отделка стен изнутри и снаружи производится непосредственно поверх стеновой обшивки. При этом не требуется дополнительно выравнивать стены. При желании – можно обойтись без стеновой отделки, если обшить дом изнутри готовыми стеновыми панелям, к примеру, МДФ.
При строительстве каркасника необходимо минимум профессиональных строительных навыков. Достаточно приобрести готовый проект каркасного дома и строго следовать ему. Вы получите гарантированный результат в виде нового жилого дома.
Строительство из бруса, сложности постройки.Особенности строительства из бруса
Брусовой строительство является самым недорогим вариантом возведения дома из дерева. Оно использует брус с профилированным прямоугольным сечением и пазами/выступами для лучшего соединения.
Строить из профилированного бруса проще, чем из оцилиндрованного или цельного бревна. Стены «собирают», укладывая брус друг на друга, вставляя выступы в пазы. Между соседними брусьями прокладывают уплотнитель.
Профессионализм строителей необходим при обустройстве углов деревянного дома. Здесь требуется выполнить специальные пропилы, углубления, для плотного соединения.
Из бруса всегда дает усадку.Для того чтобы деревянные стены не требовали утепления, необходимо возводить их из бруса достаточно толщины. Для строительства в умеренном климате необходимы как минимум 200 мм древесины. Стены из бруса толщиной 150 мм почти всегда нуждаются в утеплении.
Стены деревянного строения возводятся на бетонном или фундаменте на винтовых сваях. Для предупреждения намокания стен в материал фундамента добавляют водостойкие добавки, а для нижнего ряда бруса используют древесину лиственницы. Также в целях защиты стен от влаги делают большие выносы крыши – 50-60 см с каждой стороны дома. И сооружают надёжную отмостку – для предупреждения намокания грунта в непосредственной близости к деревянным стенам.
На заметку Главное при строительстве дома из дерева – обустроить надёжное водоотведение от стен строения.
Какой дом теплее: каркасный или брусовой?
Одним из главных параметров, который определяет выбор дома для зимнего и круглогодичного проживания, является теплопроводность стен. Чем она ниже, тем меньше будет расход дров, угля или газа на обогрев дома, и тем меньше денег потребуется на оплату отопления. Какой дом лучше, каркасный или брусовой? И в котором из них зимой будет теплее?
Схема утепления со всех сторон.Утепление каркасных строений выполняют минватой или пенопластом (СИП-панели). Коэффициент теплопроводности этих материалов составляет:
- Для минваты – 0,041-0,045.
- Для пенополистирола – 0,036-0,038.
Теплопроводность минеральной ваты выше, чем пенопласта. А значит, для обустройства энергосберегающего каркасного дома с утеплением из минваты понадобиться большая толщина стен. К примеру, для зимних температур -20°C необходимо 12 см пенопласта или 18 см минеральной ваты. Что эквивалентно теплоёмкости 1 м кирпичной стены.
При этих же уличных температурах для качественного теплоизолирования стен понадобится 45 см дерева. То есть для строительства деревянного дома из бруса без теплоизоляции для зимних температур -20°C необходимо укладывать брус толщиной 450 мм.
Кладка стен из профилированного бруса.При правильном обустройстве стен с учётом климатических температур оба дома могут быть тёплыми. Тогда решение вопроса, каркасный или брусовой дом – что лучше, будет определять цена. Деревянные стены обойдутся заметно дороже каркасного обустройства.
На заметку Чтобы удешевить строительство дома из бруса, стены часто возводят из менее толстого бруса и изолируют их снаружи ватным утеплителем.
Скорость строительства домов
Ещё один важный показатель, который часто влияет на решение вопроса, какой дом лучше – каркасный или из бруса, это скорость строительства и время, которое необходимо для получения дома «под ключ». Как правило, для каркасника сроки возведения минимальны и составляют один или два месяца.
За это время бригада из нескольких рабочих успевает залить фундамент, собрать каркас, обустроить кровлю, утеплить и обшить стены, а также выполнить внутреннюю отделку и разводку инженерных сетей. При этом возможна отделка каркасного дома имитацией бруса и очень привлекательный внешний дизайн строения. Самостоятельно эти работы можно выполнить за сезон, иногда привлекая на помощь друга, брата или соседа.
Этап строительства дома.Строительство дома из деревянного бруса – более длительно. Просто залить фундамент, собрать стены и навесить кровлю можно в течение одного-двух месяцев. Однако в этом доме нельзя сразу устанавливать окна и двери, выполнять внутреннюю и наружную стеновую отделку. Брус должен устояться, «сесть».
Время выстаивания определяется сухостью древесины. Для обычного бруса оно составляет год. Для специального высушенного – до 6 месяцев. После – монтируют окна и двери, выполняют внутреннюю отделку.
Надёжность постройки
Под надёжностью дома в обывательском обсуждении часто понимают его прочность, способность противостоять ураганным ветровым нагрузкам, сейсмическим толчкам и взлому. Сравнение каркасного и брусового дома здесь – в пользу деревянных строений. Деревянные стены тяжелее каркасных, и потому сильнее давят на грунт, лучше сопротивляются ветрам.
Строим летом своими руками.Деревянные стены также сложнее разрушить или пробить. Их можно поджечь, однако стены каркасного дома также легко воспламеняются. Поэтому деревянный дом лучше защищает от взлома и противоправных действий.
Некоторое преимущество у каркасных стен есть для сейсмически нестабильных регионов. При колебании земной поверхности каркасный дом, собранный на винтах и шурупах, оказывается прочнее и устойчивее, чем деревянный дом из бруса. Однако если ваш регион не является сейсмическим, эту особенность каркасного строения для решения, какой дом, каркасный или брусовой, лучше построить, можно не учитывать.
Постройка своими руками.Каркасный дом из бруса
Выбор типа строения, каркасник или брус, учитывает ряд факторов – вес стен, стоимость строительства, сроки, необходимость профессиональных навыков, вопросы утепления и теплоёмкость стен. Часто каркасные строения выбирают благодаря оптимальной цене и высокой скорости возведения. А деревянные – строят при наличии денег и предпочтении к натуральным материалам.
Объединение преимуществ этих двух типов строений приводит к новой технологии – каркасно брусовой дом с деревянными наружными/внутренними стенами и утеплителем внутри обшивки. Такое строение обходится достаточно недорого, оно экологично и хорошо сохраняет тепло. Что именно выбрать и построить на участке – решать вам.
Деревянный каркасный дом | Справочник | Лесоматериалы
Каркасные и щитовые дома как особо массовый тип — плод конвейерного производства и строительства. Разработаны они были более 100 лет назад в Детройте Фордом для рабочих автомобилестроительного комплекса. Эти посёлки сохранились и до настоящего времени. Строительство домов каркасной конструкции менее трудоёмко, чем рубленых. Стены таких домов состоят из несущих стоек, обвязок, утеплителя и отделочных слоев. Срок службы каркасных домов составляет 30 лет и более, а при хорошей биологической защите его можно увеличить в два раза. Строительство таких домов менее трудоёмко, при этом каркасные конструкции более экономичны по сравнению с рублеными, так как для их изготовления требуется в 1,5 — 2 раза меньше древесины, а по своим теплотехническим характеристикам они не уступают, а в некоторых случаях даже превосходят стены сруба. К примеру, если у нас часто сооружают каменные коттеджи в стиле старофранцузских мини-замков, то в соседней Скандинавии повсеместно предпочитают традиционную архитектуру сруба, хотя и в усложнённой тектонике. Поскольку скандинавы уже давно строят по новым теплотехническим технологиям (с увеличенным до 7 раз теплосопротивлением), их срубы только внешне выглядят таковыми. На самом деле это не что иное, как весьма искусная имитация: каркасно-щитовые дома заводского изготовления с мощным слоем минераловатной изоляции. После сборки такие дома обшивают с фасада шпунтованными пластинами со скругленными кромками, которые и создают вид рубленой конструкции. По углам таких зданий примонтированы столбчатые «клети», из бревенчатых коротышей с внутренними анкерными тяжами под напрягающими гайками, которые не только завершают образ бревенчатого дома, но и являются надёжной опорой для легких слоистых стен.
| Рис. 1. Традиционная конструкция каркасного дома: 1 — нижняя обвязка; 2 — стойка; 3 — подкос; 4 — верхняя обвязка; 5 — лаги; 6 — балка чердачного перекрытия; 7 — стропильная нога; 8 — обрешётка. |
| Рис. 2. Схема типового каркасного домика с высокой крышей: 1 — нижняя обвязка; 2 — деревянная обшивка; 3 — стойки каркаса; 4 — верхняя обвязка; 5 — ограждение лоджии; 6 — лобовая доска; 7 — стропильная нога; 8 — обрешетка; 9 — подкос. |
Типичные традиционные конструкции дома с каркасными конструкциями представлены на рис. 1 и 2. Несущие стойки каркаса, обвязки и раскосы выполняют из брусков сечением 50×100 и 100×100 мм, которые устанавливают на расстоянии от 0,5 до 1,5 м друг от друга, привязывая их к дверным и оконным проемам. Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, служащую его основанием (рис. 3). Обвязка изготавливается из бревен, брусьев или досок и опирается либо на балки цокольного перекрытия, либо непосредственно на цоколь по слою гидроизоляции. Углы нижней обвязки выполняют так, как показано на рис. 56 или, в более упрощенном варианте — на рис. 4. Соединение — гвоздями, скобами, в идеальном варианте — шипами. Расстояние между несущими стойками каркаса выбирают из условий жёсткости и размеров обшивочного материала, используемого при строительстве дома.
| Рис. 4. Вариант нижней обвязки: 1 — гнездо для угловой стойки; 2 — гнёзда для промежуточных стоек; 3 — усиливающие доски. | |
| Рис. 3. Формирование каркаса на нижней обвязке: 1 — фиксация промежуточных стоек; 2 — сборка усиленного гнезда для угловой стойки; 3 — фиксация угловой стойки. | Рис. 6. Вариант заполнения каркаса: а — камышитом; б — засыпкой; 1, 4— камышит; 2 — стойки; 3 — штукатурка; 5 — плотная бумага, пергамин; 6 — обшивка; 7 — засыпка. |
При этом расстояние между балками цокольного и чердачного перекрытия должно соответствовать расстоянию между стойками каркаса, что позволяет получить конструктивную схему с чёткой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий (рис. 5). Для придания каркасу большей жёсткости всегда между стойками с двух их сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. На стойки устанавливают верхнюю обвязку (желательно на прямых шипах), а в нее врубают потолочные балки, на которые крепятся стропила. В местах расположения окон и дверей между стойками врезают дополнительные бруски, на которые будут опираться оконные или дверные рамы. Для внутренних перегородок предусматривают установку стоек, чтобы можно было выполнить перегородки с использованием брусков нижней обвязки.
| Рис. 5. Каркасная конструкция с прямой передачей нагрузок по несущим элементам: 1 — стенка; 2 — столб фундамента; 3 — нижняя обвязка; 4 — стойка; 5 — обрешетка; 6 — балка чердачного перекрытия; 7 — стропильная нога; 8 — верхняя обвязка; 9 — раскос. |
Наружная обшивка должна быть атмосферостойкой и хорошо защищать внутреннее пространство каркаса от увлажнения и продувания. Вид наружной отделки каркасных стен выбирают из архитектурных соображений, наличия материалов и т.д. Возможен вариант выполнения наружной обшивки в два этапа. Сначала наружные стены обшивают черновыми досками, а после этого устраивают декоративную облицовку. Это может быть гонт, вагонка, кирпич или один из видов облицовочных панелей, которые в большом изобилии появились на строительном рынке. Обшивают стены с наружной стороны сосновыми, еловыми досками, которые располагают горизонтально для придания строению необходимой жесткости. Можно применять различные сочленения досок: встык, в шпунт (в четверть), внахлёстку и т.д. Следует отдавать предпочтение сочленению в шпунт и внахлестку, так как такие стены менее проницаемы для ветра. При такой обшивке между досками и облицовкой размещают влагонепроницаемую строительную бумагу, что дополнительно защитит древесину от атмосферных воздействий. Лучшим решением считается устройство наружной обшивки в виде экрана, расположенного от поверхности стены на расстоянии 3 — 5 см с образованием полости для вентиляции. В этом случае каркас с наружной стороны сначала обшивают твёрдыми древесноволокнистыми плитами толщиной 3 — 4 мм, затем сверху набивают вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную обшивку. Такое решение хотя и требует дополнительного расхода материалов, однако обеспечивает более надёжную защиту утеплителя от увлажнения, а древесину от биологического разрушения.
В качестве утеплителя могут быть использованы органические и неорганические материалы. Применяя тот или иной утеплитель, следует обеспечить его эффективность в процессе длительной эксплуатации дома. Поэтому нельзя допускать уплотнения и осадки сухих засыпок, а также намокания и загнивания органических утеплителей. Утеплители, применяемые для каркасного домостроения должны обладать плотностью не более 500 — 600 кг/м3. Наиболее часто используемые для этой цели утеплители и их характеристики отражены в таблицах.
Плитные утеплители
| Плиты | Размер, мм | Площадь, м2 | Масса, 1 м2, кг | ||
| высота | длина | толщина | |||
| Несгораемые полужесткие | 600 | 600 | 50 | 0,36 | 2,25 |
| Стекловатные | 600 | 300 | 50 | 0,21 | 1,35 |
| Несгораемые минераловатные | 600 | 600 | 50 | 0,36 | 2,25 |
| Полужесткие теплоизоляционные на синтетической связке | 600 | 300 | 50 | 0,21 | 1,35 |
Характеристики утеплителей
| Материал | Плотность, кг/м3 | Прочность на сжатие, МПа | Минимальная толщина при температуре наружного воздуха, °С | ||
| -20 | -30 | -40 | |||
| Шлак котельный | 600-900 | — | 16-18 | 20-24 | 26-30 |
| Керамзит | 400-600 | — | 14-16 | 18-22 | 24-28 |
| Опилкобетон | 250-400 | — | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Минеральная вата | 100-250 | — | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Пенопласт | 20-60 | — | 3-5 | 5-8 | 8-12 |
Как видно из таблицы самыми эффективными являются минераловатные плиты и пенопласты. При этом пенопласты имеют единственный недостаток — плохую огнестойкость. Другие утеплители из-за относительно высокой теплопроводности можно применять лишь в районах с расчетной температурой до -25°С. Варианты засыпки полостей каркаса показаны на рис. 6.
Органические утеплители перед засыпкой нужно антисептировать, смешивать с минеральными вяжущими (цемент, известь, гипс) и во влажном состоянии укладывать с лёгким трамбованием. Основной недостаток сухих засыпок заключается в их осадках, вследствие чего могут образоваться пустоты. Поэтому при их использовании стены поднимают на 200 — 300 мм выше потолочных балок. Через некоторое время засыпку добавляют. Для этого же устраивают выдвижные подоконники или под окнами применяют только плитные или волокнистые материалы. Плитные утеплители крепят к стойкам каркаса двумя прижимными брусками сечением 20×30 мм. Их прибивают по всей длине стоек так, чтобы они образовали пазы, в которые плотно без зазоров можно было вставлять вырезанные в плите гребни. Углы строения, а также коробки дверей и окон с внешней и внутренней сторон обшивают досками и наличниками. Для предохранения от гниения наружную сторону стен покрывают олифой и окрашивают.
Для защиты засыпки от паров воздуха, движущегося зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны изоляционный слой из пергамина или другого изоляционного материала. Внутренние стены можно оштукатурить по дранке или оклеить обоями по обшивке из гипсокартонных плит или других листовых материалов. При этом нужно учитывать, что некоторые виды древесностружечных плит имеют высокую токсичность и запрещены для использования в жилых помещениях. Тонкие древесноволокнистые плиты при изменении влажности воздуха могут коробиться. Для предотвращения этого явления их склеивают попарно, используя любой медленно сохнущий клей.