Какую пароизоляцию выбрать для каркасного дома: Пароизоляция в каркасном доме | Каркасные дома

Пароизоляция в каркасном доме | Каркасные дома

Пароизоляция в деревянном доме. Каждый, кто строит каркасный деревянный дом спрашивает об этом в первую очередь! Я уже писал про пароизоляцию и гидроизоляцию, но решил отдельно раскрыть тему борьбы с паром, так как ошибки в пароизоляции очень критичны для будущего дома.

Содержание:

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция — это любая пленка с низкой паропропускаемостью, который монтируется в каркасном доме ИЗНУТРИ, чтобы не дать пару попасть в утеплитель и сохранить последний от постоянного намокания.

Не путайте ее с гидроизоляцией, которая ставится снаружи и нужна для защиты деревянного каркаса от влаги! Там используется специальные мембраны.

Нужна ли пароизоляция каркасном доме

Да. Технология каркасного домостроения предполагает обязательно наличия пароизоляционных материалов в стенах, в полу и перекрытиях! Мы должны создать полный контур пароизоляции, поэтому часто каркасники называют «домами-термосами».

Для чего нужна пароизоляционная пленка:

не дает намокать утеплителю (не пускает влагу к нему)
стабилизирует климат в каркасном доме

Для этого используется специальный пароизоляционный материал, спанбонд и прочие пленки не подойдут.

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСЁ написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю.

На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

Пароизоляция для стен каркасного дома

В стенах деревянного или каркасного дома пар изолируют ДО стены, то есть внутри. Снаружи его запирать нельзя, стены будут гнить.

Пароизоляция перегородок каркасного дома

Перегородки пароизолировать не нужно, кроме исключения — влажных помещений. Там действительно лучше поставить ПЭ-пленку изнутри! Но не с двух сторон стены.

Если вы беспокоитесь, что утеплитель будет пылить и попадать к вам в легкие — поставьте в перегородках с обоих сторон — паропроницаемую мебрану!

Пароизоляция пола и потолка в каркасном доме

Пароизолировать пол можно пленкой (стандарт), но можно и чуть легче — подкладка под ламинат + фанера или ОСП на полу дают неплохой результат. Или вообще линолуем. Пол — не то место куда идет большая часть пара, пар ведь идет в основном вверх!

С потолком сложнее. Потолок нужно пароизолировать точно пленкой, потому что весь пар идет вверх. У меня текст о том, как это выглядит в моем доме — Монтаж деревянной обрешетки на потолок.

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Перекрытие между этажами пароизолировать НЕ надо, так как и снизу и сверху теплый воздух. А вот верхнее перекрытие другое дело, там мы работаем также как и с потолком.

FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция. Внутри или снаружи?

Конечно внутри! Пар идет из тепла в холод.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Для стен да и вообще лучшая пароизоляция для каркасного дома — это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон (не тоньше).

Но если вам очень хочется, что можно купить пароизоляцию Изоспана или Ютафола, но по мне — это лишняя трата денег. Американцы обычно используют именно полиэтилен и без всяких брендов.

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

В некоторых климатах, например южных, действительно возможно строить каркасные дома без пароизоляционной пленки. Но эти варианты индивидуальны и нужно очень четко рассчитывать пироги и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как?

Да! Проклеивать пленку можно как специальным бутилкаучуковым скотчем, так и клеем. Только так правильно, не проклеивать пароизоляцию нельзя.

Как делать пароизоляцию на видео:

монтаж на стены и на пол. Какую пленку лучше выбрать? Пароизоляция изнутри и снаружи, правильная технология

Тепло- и пароизоляция каркасных строений крайне важна, так как необходимо обеспечить задержку тепла внутри помещения. Данная технология подразумевает применение в конструкции стен специальных утеплительных материалов, которые отличаются своими уникальными теплоизоляционными и пароизоляционными свойствами. Если необходимо обеспечить сухость всего здания, то использование подобных материалов является наиболее оптимальным решением.

Особенности

Пароизоляция каркасного дома предполагает применение специальных пористых мембран, которые способствуют избавлению от влаги. Отличительная особенность таких мембран состоит в том, что они позволяют строению «дышать» и не превращают его в полностью закрытую теплицу. Добиться оптимального воздухообмена удаётся ещё и благодаря тому, что каркасный дом выполняется из деревянных конструкций, что способствует пропуску воздуха.

Иногда владельцы каркасных домов при создании пароизоляции своими руками используют обыкновенную полиэтиленовую пленку.

Данный способ крайне неэффективный и опасный, так как плёнка впитывает в себя влагу и в результате начинается гниение материалов. Использование специальной пароизоляционной пленки в этом контексте более эффективно, поскольку этот материал славится своей сложной структурой и в его состав входит огромное количество слоёв.

На рынке также можно найти мембраны с чётким назначением. Например, некоторые могут использоваться при пароизоляции только в определённых условиях. В продаже есть мембраны для применения в нежилых помещениях или при условиях повышенной влажности, например, при создании бань.

В основном пароизоляция каркасного дома осуществляется по той же технологии, что и для других домов, однако свои отличительные особенности имеются.

Главное различие в том, что здесь фундамент и главные конструкции не утеплены, поэтому стоит позаботиться о применении других материалов.

Монтаж пароизоляционного полотна представляет собой достаточно простой процесс, с которым справится любой человек. Достаточно будет просто грамотно уложить его и закрепить. Для этого обычно используется скотч или специальный строительный степлер. Для того чтобы добиться максимальной надежности и эффективности, все разрывы нужно заделывать при помощи скотча, чтобы не допустить появления складок.

Несмотря на легкость проведения пароизоляции при помощи специальных утеплительных материалов, необходимо быть предельно внимательным при укладке, так как любой промах может сделать все материалы полностью неэффективными, в результате чего придётся проводить полную замену утеплителей.

Какой материал лучше выбрать?

Эффективность пароизоляции каркасного дома в основном зависит от того, какие именно материалы использовались в процессе проведения работ. На современном рынке можно найти два типа пароизоляционных материалов: плёночные и мембранные. Основное отличие состоит в том, что при использовании пленочных материалов нужно будет создать небольшой зазор для поступления воздуха. Без него накапливающаяся влага не сможет испаряться, что приведет использование подобных пароизоляционных материалов к неэффективности.

Мембранные варианты в этом случае оптимальны, так как их необходимо просто установить на утеплитель.

Среди основных вариантов пароизоляционных материалов можно выделить следующие.

Средства с максимальной пароизоляцией. Сюда входит специальная пленка, которая задерживает пары. Это могут быть полиэтиленовые средства, а также фольга. Специалисты рекомендуют использовать такой изоляционный материал в помещениях, которые характеризуются высоким уровнем влажности и не пропускают воду. Например, данный материал хорошо зарекомендовал себя в ванных комнатах, где нужно добиться сохранения оптимальной температуры внутри.

Фольгированные мембраны. Это достаточно эффективный материал для любых влажных помещений, включая сауны. Благодаря своим уникальным техническим характеристикам он не допускает проникновения влаги в стены помещения. Отличительной особенностью этих материалов является алюминиевое покрытие, которое отталкивает тепловое излучение и сохраняет его.

Следует отметить, что такие материалы стоят намного дороже, чем полиэтиленовая плёнка, однако эффективность их в разы выше.

Для того чтобы добиться абсолютной непроницаемости влаги, необходимо позаботиться о создании воздухообменной системы, так как первоначально влага накапливается на отделочных материалах. Если же не установить вентиляцию, влага через микропоры проникнет в стену, что приведет к порче отделки и гниению.

Материалы с небольшой проницаемостью. Сюда можно отнести варианты, которые способны частично задерживать и пропускать влагу, а также материалы, характеризующиеся наличием двухслойных мембран.

С переменной паропроводимостью. На основе данной технологии выпускаются пароизоляционные рулонные материалы, которые отличаются переменной проводимостью. Другими словами, если воздух в помещении или вне его слишком сухой, то эти материалы не будут пропускать пар. Если же наблюдается слишком высокая концентрация влаги, то будут открываться специальные микропоры, которые и обеспечивают надежную защиту помещения. Данная разновидность считается одной из наиболее эффективных и надежных. Это полотно можно монтировать только в комбинации со специальной ветрозащитной мембраной, которая будет способствовать избавлению от накопившегося конденсата. Если он уже оказался внутри, то сможет выйти при помощи специальной диффузной мембраны, которая находится над наружным слоем.

На материалах лучше всего не экономить и выбирать максимально качественные изделия, так как именно от них зависит эффективность всей системы в целом. Обычно дешёвые варианты не способны справиться с защитой от влаги или её выводом, что приводит к порче утеплителей и становится причиной необходимости замены. В процессе выбора материалов также следует обращать внимание на срок службы изделий.

Если пароизоляционная пленка или мембрана отличается недолговечностью, то на ней обязательно должна быть соответствующая маркировка. Такие полотна не могут долго справляться со своими задачами, так как при взаимодействии с кислородом они начинают гнить.

Технология монтажа

Учитывая уникальные особенности пароизоляционных материалов, необходимо пристальное внимание уделить технологии их укладки. Все мембраны должны монтироваться во внутренней части дома на утеплитель, так как только в таком случае они будут способны удерживать конденсат. Данный процесс установки является достаточно простым и не требует аккуратности или тщательной заделки швов. Мембрану лучше всего укладывать по всей площади помещения, включая перекрытие, поскольку только так можно добиться эффективного результата.

Для стен

Подбор самого подходящего материала зависит от того, насколько много влаги в строении. В качестве закрепляющих элементов лучше всего применять специальные упрочненные скобы, которые пристреливают при помощи степлера. На стыках пароизоляция может делаться внахлёст.

Процесс укладки выглядит таким образом:

раскладка материала по поверхности утеплителя и его прикрепление при помощи степлера;
проклеивание стыков посредством скотча. также в местах стыковки можно использовать специальные планки из дерева, которые способствуют оптимальной пароизоляции;
возле розеток и других коммуникационных сетей следует создать дополнительные отверстия, после чего заделать их при помощи мастики.

Данный способ пароизоляции стен позволит гарантировать создание надежного барьера, который защитит утеплитель от воздействия влаги.

Во время установки пароизоляции необходимо пристальное внимание уделять не только стенам, но и перегородкам. Для внутренних перегородок пароизоляция может не понадобиться, так как влаги здесь обычно не бывает. А вот для стен, которые подвержены высокому уровню влажности, лучше использовать мембранные пароизоляторы. Выбирать определённый тип мембраны необходимо в зависимости от того, какие именно отделочные материалы применялись в процессе ремонта.

Для обеспечения изоляции комнаты от пыли и других загрязнений можно использовать диффузные мембраны, которые отлично себя зарекомендовали в процессе гидроизоляции.

Для пола и потолка

Укладка пароизоляции для напольной и потолочной области в каркасном доме происходит в следующей последовательности.

Монтаж чернового пола или межэтажного перекрытия, которое прикрепляются к лагам.
Монтаж пароизоляционных материалов поверх утеплителя. На данном этапе необходимо быть предельно внимательным, чтобы пароизоляция полностью покрывала утеплитель и не оставляла никаких незаполненных мест. Для закрепления можно использовать обычный строительный степлер или скотч.
Зашивка при помощи гипсокартона или деревянной доски.

Выбор наиболее оптимального пароизоляционного материала для пола и потолка зависит от того, в каком именно помещении он используется. Для пола идеальным решением является армированная изоляция, которая отличается толщиной и считается наиболее эффективным решением в межэтажных перекрытиях.

Специалисты советуют ответственно подходить к процессу гидро- и пароизоляции помещения. Именно от качества проведенных работ зависит сохранность материала внутри каркасного дома, уровень теплопроводности и другие показатели.

Лучше всего отказаться от идеи использования дешевых материалов, так как они не способны длительное время обеспечивать надежную защиту утеплителя от негативного воздействия влаги. Изоляция правильно работает только в том случае, если все ее компоненты качественные.

Таким образом, пароизоляция каркасного дома представляет собой комплекс мероприятий, направленных на защиту утеплителя от влаги. Выбирать определенный тип материала необходимо в зависимости от особенностей самого строения, климатических условий и финансовых возможностей. В процессе выбора пароизоляционного материала и герметика нельзя экономить. Лучше всего проклеить все стыки при помощи качественных материалов, которые смогут прослужить долго и справиться с поставленными перед ним задачами.

Чтобы правильно провести пароизоляцию межкомнатных стен изнутри и снаружи, следует внимательно изучить устройство каждого материала, обшить покрытие утеплителем и крепить только качественную изоляцию.

О других нюансах пароизоляции каркасного дома в видео ниже.

Внутренние перегородки каркасного дома с обоих сторон пароизоляция

Для длительного срока службы утеплителя в каркасного доме нужно уделить внимание такому элементу общей конструкции, как пароизоляция каркасного дома и ее качество. Важно проследить за этим уже при возведении строения. Хотя многие все еще задаются вопросом: нужна ли пароизоляция каркасном доме?

Пароизоляция изнутри дома

Нужна ли пароизоляция в каркасном доме? Грамотно продуманная и обустроенная пароизоляция внутренних стен каркасного дома нужна для теплых и одновременно влажных помещений. В каркасном доме образуется большое количество влаги и пара, которая должна быть выведена из строения для сохранения оптимальной влажности, высокого качества и внешнего вида каркасного дома своими руками.

Влага в процессе своего образования и накопления стремится выйти наружу через стены или потолок. В первую очередь влажный воздух поднимается вверх, поэтому пароизоляция межэтажных перекрытий остановит движение воздуха и предотвратит намокание утеплителя. Если не будет установлена правильная пароизоляция каркасного дома, то влажность в короткое время разрушит или принесет довольно серьезный ущерб строительному объекту, а также создаст неблагоприятный микроклимат.

Пароизоляция стен и потолка.

Пароизоляция изнутри дома – это преграда, предназначенная для защиты поверхности стен, пола и потолка от влаги, следовательно, идеально защищает их от последующего намокания.

Правильная пароизоляция каркасного дома – это мероприятие, являющееся обязательным не только для бань и подвалов, но также иных помещений, выстроенных или отделанных по особой технологии. Среди основных зданий и сооружений, где нужна изоляция, можно отметить:

Здания, утепленные изнутри, особенно, если в качестве утеплителя может быть использована минеральная вата или стекловата. Утеплители идеально сохраняют общее тепло, но при этом совершенно не отводят влагу. Она постепенно накапливается в утеплителях, посредством чего основа постепенно теряет свое основное назначение, также теряется структура утеплителя.
Сооружения с многослойными стеновыми утеплителями. Это каркасные постройки с особым внутренним утеплением, соответственно, защиты от пара здесь просто необходима.
Каркасные дома с вентилируемыми современными фасадами. Ветрозащитная мембрана будет играть роль защиты от ветра. Установленная ветрозащита серьезно дозирует и смягчает направленные потоки наружных воздушных масс.

На заметку

Достоинством грамотно обустроенной пароизоляции изнутри дома является ее возможность нормализовать теплообмен в помещении.

Основные ошибки пароизоляции

Если прислушаться к мнению профессионалов, можно узнать, с какими сложностями и ошибками можно столкнуться при решении такого важного вопроса, как пароизоляция для стен каркасного дома. Среди самых распространенных недочетов можно отметить:

Устройство наружных стен.

Монтаж пароизоляции на наружной стороне каркасного дома. Пар будет переходить через всю отделку, и скапливаться в утеплителе. Слой пароизоляции должен находиться внутри здания, с внешней стороны достаточно будет ветровой защиты;
Установка плохой пароизоляции в ванной комнате, которая отделана плиткой. В данной ситуации вода и пар проникают внутрь сквозь плиточные швы. Все это автоматически приводит к нарушению не только герметичности, но также прочности и надежности крепления отделочного материала в каркасном доме;
Отсутствие защиты от влаги в стенах, утепленных минеральной ватой и ее аналогами. Отсутствие слоев пароизоляции допустимо только в случае, если стены утеплены пенопластом;
Проведение некачественных работ. Процессы, связанные с монтажом пароизоляции в каркасном доме, нужно выполнять максимально четко, следуя инструкциям. Даже самые незначительные недочеты и пренебрежения правилами приведут к порче.

Каркасные дома известны своим комфортным для каждого микроклиматом. Для долговременного сохранения ее и для серьезного увеличения временного периода службы объекта, стоит грамотно проводить все работы и виды деятельности, связанные со строительством и последующей профессиональной отделкой.

Утепляем потолок.

Материалы для пароизоляции

Современные производители предлагают огромное разнообразие пароизоляционных материалов. Какую пароизоляцию выбрать для каркасного дома? К самым популярным из них можно отнести следующие варианты:

Полиэтилен армированный. Материал, который встречается все реже и популярен исключительно из-за его доступной стоимости. Он используется при таком процессе, как пароизоляция пола каркасного дома. В процессе его использования требуется максимальная осторожность и четкое следование инструкциям. В противном случае каркасный дом может превратиться в парную, то есть в доме будет накапливаться влажный воздух, делая проживание не очень комфортным.
Разные варианты мастики. Это особые смеси, которые наносят на стены сооружения до проведения внешней отделки каркасного дома. Популярностью пользуется битумная кукерсольная мастика, которая идеально пропускает воздух, и реализуется по приемлемой стоимости. Любой вид отлично собирает и удерживает воду, полностью сохраняя каркас дома в первоначальном виде. Это возможно только при правильной установке пароизоляции каркасного дома.

Пароизоляция перегородок.

Рубероид.Подходит для отделки современных каркасных построек. Главная особенность материала заключается в необходимости предварительного обустройства деревянной обрешетки 50 на 50 мм. Современный рубероид универсален и доступен по стоимости.
Пароизоляционные пленки. Это уникальный вариант, при помощи которого можно создать качественную пароизоляцию стен каркасного дома. Пароизоляционные пленки надежно ограждают строение и утеплители от влаги. Все это обеспечивает максимально комфортное нахождение в постройках, построенных по каркасной технологии.

Все перечисленные материалы не только обеспечивают отличный уровень защиты, но характеризуются такими положительными свойствами и качествами, как возможность долговременного применения, простота монтажа, надежность в процессе использования и идеальная функциональность.

Пароизоляция для стен

Для обустройства пароизоляционного слоя современных каркасных объектов потребуется подготовить специальные инструменты и необходимые материалы. Правильная пароизоляция каркасного дома требует определенной последовательности работ. К инструментам, которые предусматривает технология пароизоляции каркасного дома, относятся:

Клейкая строительная лента, имеющая двухстороннее особое покрытие – это строительный скотч;
Разные приборы измерения и стандартные ножницы;
Нужны скобы из металла, молоток, а также гвозди;
Основной пароизоляционный материал.

Пирог каркасной стены.

Если монтаж пароизоляции каркасного дома проводится при помощи сцепления основного пласта, защищающего от воды и пара с основным каркасом при помощи гвоздей, нужно приобрести в качестве дополнения рейки из дерева или оцинкованного материала. При этом параизоляцию внутренних стен каркасного дома производить необязательно, потому что в перегородках нет разницы температур, а значит отсутствует движение воздуха от горячего к холодному.

Пароизоляция пола в каркасном доме просто необходима для избежания намокания минерального утеплителя, который при этом теряет свои изолирующие свойства. На лаги раскладывается пароизоляционный слой, который обязательно проклеивается в стыках. Набивается контррейка прямо по верх лаг, и только потом монтируется напольное покрытие.

На заметку

Обустройство пароизоляции стен каркасного дома должно производиться после установки внешнего слоя ветрозащиты, а также слоя утеплителя.

Последовательность пароизоляции стен

Рейки и сам остов тщательно обрабатываются специальными дезинфекционными составами.
Осуществляется измерение стен.
Согласно полученным размерам вырезается элементы пароизоляционных материалов. При этом обязательно учитывается нахлест, равный 10 мм.
Производится закрепление материала. Крепеж устанавливается строго по периметру, а используются здесь рейки и строительный степлер. Все зависит от используемой основы. Установка должна быть произведена по направлению снизу и вверх. Элементы материалов нужно располагать строго по горизонтали. На местах соединения нужно использовать скотч, а сам материал важно укладывать внахлест.

Пароизоляция стен и межэтажных перекрытий каркасного дома произведена по всем правилам и после этого стоит позаботиться о наличии вентиляции в каркасном доме своими руками. Кстати, пароизоляция перегородок каркасного дома не требуется, потому во внутренних соседних помещениях температура друг от друга не отличается. А вот вентиляция должна проходить между отделкой и слоем защиты. Это поможет предотвратить накопление конденсата во внутренней части общего пирога конструкции.

Базальтовая вата в утеплении.

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Разделение каркасного дома межэтажными перекрытиями несет в себе разделение объема помещений на части. В этих помещениях каркасной постройки может отличаться температура и влажность. Пары теплового воздуха будут подниматься на вверх, тем самым образую конденсат на частях перекрытий. Чтобы оградить несущие конструкции и утеплитель от влаги, делается пароизоляция межэтажных перекрытий.

Пирог межэтажного перекрытия.

Очень важно сделать пароизоляцию по всем правилам монтажа. Пароизоляция межэтажных перекрытий делается внахлест, примерно на 100 мм. Стыки надо проклеить специальной лентой, чтобы не осталось даже небольших щелей. Только в таком случае пароизоляция будет выполнять свои функции.

Правильная пароизоляция

Для достижения в работе с пароизоляцией оптимального результата и в процессе пароизоляционных работ стоит использовать особые изолирующие и одновременно защищающие от ветра мембраны. Пароизоляция каркасного дома с мембраной с наружной части поможет выпускать влагу наружу.

Если не закрепить качественную защиту со всех сторон смонтированного утеплителя, конструкция будет намокать и потеряет основные теплоизоляционные качества. Если нет пароизоляции, а установленный слой утеплителя плотно закрывается только внешними отделочными материалами, ватный утеплитель очень быстро будет намокать и соответственно сразу потеряет преимущественные особенности.

Специалисты строителям и собственникам настоятельно не рекомендуют экономить на приобретении строительных материалов, так как это потребует материальные вложения через какое-то время. Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении, на долгое время сохранят общие эксплуатационные характеристики здания.

Пароизоляция в деревянном доме. Каждый, кто строит каркасный деревянный дом спрашивает об этом в первую очередь! Я уже писал про пароизоляцию и гидроизоляцию, но решил отдельно раскрыть тему борьбы с паром, так как ошибки в пароизоляции очень критичны для будущего дома.

Содержание:

Что такое пароизоляция
Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?
Пароизоляция для стен каркасного/деревянного дома
Пароизоляция перегородок
Пароизоляция межэтажного перекрытия
FAQ. Частозадаваемые вопросы по пленкам

Что такое пароизоляция?

Нужна ли пароизоляция каркасном доме

Для чего нужна пароизоляционная пленка:

не дает намокать утеплителю (не пускает влагу к нему)
стабилизирует климат в каркасном доме

Для этого используется специальный пароизоляционный материал, спанбонд и прочие пленки не подойдут.

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю.

На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

Пароизоляция для стен каркасного дома

Пароизоляция перегородок каркасного дома

Пароизоляция пола и потолка в каркасном доме

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция. Внутри или снаружи?

Конечно внутри! Пар идет из тепла в холод.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как?

Как делать пароизоляцию на видео:

Теплоизоляция в каркасных домах является основным средством удерживания тепла. Стены на 75 % состоят из утеплителя, для которого надо создавать особые условия. Он теряет положительные свойства под воздействием влаги, попадающей изнутри. Важно, чтобы теплоизоляция плотно прилегала к каркасу. Для этого она должна всегда оставаться сухой, для чего нужна также пароизоляция каркасного дома: стен, пола, потолка и крыши.

Применение пароизоляции в системе утепления каркасного дома

Характеристики пароизоляции

Пароизоляцией называют пористую мембрану, которая способна существенно снижать негативный процесс накопления влаги в теплоизоляции. Пористая прослойка позволяет дому «дышать», обеспечивая воздухообмен. При этом тепличный эффект исключается. До 35 % воздуха пропускают деревянные конструкции.

Ошибкой многих хозяев является защита каркасного дома изнутри полиэтиленовой пленкой. Под ней со временем скапливается вода, вызывающая гниение деревянных конструкций.

Пароизоляция представляет собой не пленку со множеством отверстий, а сложный многослойный пористый пакет. Ее плотно укладывают шершавой стороной внутрь дома, а гладкой – к утеплителю. Это необходимо, чтобы на шероховатой поверхности лучше оседала влага, а впоследствии свободно испарялась.

Особенности укладки пароизоляции при утеплении дома

Пленка бывает одинаковой с обеих сторон. Тогда разницы нет, какой стороной она будет обращена к теплоизоляции. В любом случае перед монтажом следует прочитать инструкцию для конкретного типа мембраны.

Многие мембраны имеют специфическое строение. Они могут иметь целевое назначение: для жилых и нежилых строений или для помещений с разной влажностью. Материал выбирается в зависимости от способов эксплуатации зданий, особенностей региона, условий использования и т. д.

В помещениях с влажной средой и повышенной температурой нужны мембраны, отличающиеся по свойствам от применяемых в обычных домах. Например, в саунах и банях применяются отражающие алюминиевые экраны.

Пароизоляция стен и потолка бани

Таким образом, пароизоляция защищает конструкцию дома от водяных паров только частично.

Особенности пароизоляции каркасных домов

Пароизоляция для наружных стен каркасного дома делается по схеме, во многом похожей на остальные типы домов. Отличие заключается только в том, что несущие конструкции не выполняют здесь функцию утепления.

Стены в поперечном сечении выглядят так:

внешняя отделка сайдингом, вагонкой или плитами ОСБ;
гидроизоляционная пленка;
каркас;
теплоизоляция;
пароизоляция;
обрешетка;
отделка внутри помещений.

На первый взгляд, кажется, что пароизоляцию уложить несложно, надо только ее зафиксировать, повернув в нужную сторону. Фиксация производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей, с заделкой стыков скотчем.

Крепление пароизоляции строительным степлером

Основные правила, которые следует выполнять:

недопустимо оставлять разрывы мембраны;
количество складок должно быть минимальным;
проклейка и заделка швов должны быть качественными;
места контакта дерева с паробарьером обрабатываются антисептиком;
диффузионную мембрану можно укладывать прямо на теплоизоляцию, в других случаях между ними оставляется зазор около 5 см;
не допускается путать стороны мембраны при укладке.

Любой просчет приведет к тому, что утеплитель через короткое время перестанет выполнять свои функции. В результате придется снова делать теплоизоляцию дома. Далеко не все хозяева или строители способны проявлять нужную аккуратность при монтаже, и его хватает на 2-3 сезона, после чего утеплитель намокает и перестает должным образом работать.

Технология монтажа предусматривает укладку пароизоляции сверху вниз. Нахлест делается не менее 100 мм с проклейкой скотчем, предназначенным для нее. Следует тщательно проверять примыкание к деревянным конструкциям.

В зависимости от типа утеплителя иногда пароизоляция не требуется. Подобное решение принимают, когда применяют пенопласт, эковату и ППУ. При использовании такой теплоизоляции выход влаги из помещений затрудняется. Поэтому необходимо создать их качественную вентиляцию. В подобной ситуации нужны принудительные нагнетание и вытяжка воздуха.

Пароизоляция не требуется в домах без дополнительного утепления, когда стены построены из кирпича или пеноблоков. Также ее не делают на межкомнатных перегородках дома. Утеплитель поглощает пар в случае наличия температурного перепада на наружных стенах.

Схемы пароизоляции каркасного дома

Отличия в конструкциях домов обеспечивают разные условия вывода влаги из помещений.

Двойная пароизоляция

Если стена отделана с обеих сторон плохо «дышащими» материалами (кафель, клеенка, пластик), между ними может скапливаться влага. Для устранения этого негативного эффекта между стеной и облицовкой делается вентиляционный зазор. При этом нужно сделать так, чтобы в нем циркулировал воздух и куда-то уходил.

Основные схемы пароизоляции

Защита от влаги в каркасных домах обычно делается двумя способами:

Мембрана крепится на стойках каркаса, а затем производится внутренняя отделка (рис. а ниже).
Сверху пленки пароизоляции устанавливается горизонтальная или вертикальная обрешетка, на которой крепится облицовка. В результате внутри образуется вентиляционный зазор в 4-5 см (рис. б).

Способы пароизоляции стен каркасного дома

Последний вариант предпочтительно делать при постоянном проживании в доме, когда есть риск накопления влаги между стенами. Без воздушного зазора допускается сооружать строения для временного посещения. В них делается вентиляция с установкой короба. Обязательно следует делать вытяжку из помещений с повышенной влажностью.

При оборудовании дома эффективной вентиляцией роль пароизоляции снижается. Здесь она служит всего лишь дополнительной страховкой от накопления в стенах влаги.

Пароизоляция при наружном утеплении дома

Пароизоляцию укладывать на гладкую деревянную поверхность нельзя. Сначала на стену набиваются рейки толщиной 2,5 см с шагом 1 м, а на них крепится степлером мембрана. Она должна быть обращена шероховатой или ворсистой стороной наружу, а гладкой – к стене. Затем сверху набивается обрешетка, на нее укладывается теплоизоляция, и сверху натягивается пленка гидроизоляции. После этого производится финишная наружная отделка дома.

Наружное утепление дома

Способ обеспечивает особый микроклимат в доме из бревен, бруса или каркасного строения, поскольку нет необходимости закрывать дерево внутри отделочным материалом.

Недостатком данного варианта является необходимость просушки конструкции, на что уходит несколько лет. Также добавляется дополнительная работа по защите стыков герметиком и заделке пазов с двух сторон. Для утепления можно использовать только гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола в деревянном доме

Гидро- и пароизоляция нужны для утепленного пола в связи с действием двух факторов:

влага из цоколя или подвала, проходящая через грунт;
пар из помещений.

При утеплении пола сначала укладывается гидроизоляция в пространство между лагами на черновой пол. Полосы пленки размещаются с нахлестом и проклеиванием специальным скотчем.

Плиты или рулоны утеплителя толщиной 15 см укладываются в ячейки каркаса, а затем укрываются пароизоляционной пленкой. Здесь также необходим нахлест и проклеивание стыков.

Поперек лаг размещаются доски толщиной 30 см и с шагом 40-60 см. Они крепятся саморезами или другим подходящим крепежом. За счет них создается вентиляционный зазор межу полом и пароизоляцией.

Поперек обрешетки плотно укладывается и крепится шпунтованная половая доска на 25-30 мм или обрезная на 40-50 мм. Сверху обустраивается финишное напольное покрытие.

Утепление пола первого этажа

Применение пароизоляции для пола эффективно только вместе с дышащим утеплителем. Пенопласт и подобные ему материалы здесь не подходят. Целесообразно применять минеральную вату плотностью 37-57 кг/м3, поскольку в конструкции пола нагрузки на нее нет.

Утепление и пароизоляция потолка

До 80 % каркасных домов утепляются минеральной ватой. Кроме нее применяются пенополистирол, эковата, керамзит и др.

Потолок утепляется следующим образом:

На балки снизу натягивается пароизоляционная пленка и крепится к ним степлером. Затем набивается доска с шагом около 40 см.
Сверху плотно на весь потолок укладывается минеральная вата. При этом делается напуск на стены. При толщине плит 50 мм их следует уложить в три слоя, чтобы создать стандартный размер на 150 мм. Они укладываются в шахматном порядке, а верхним слоем застилаются потолочные балки.
Сверху утеплитель накрывается пароизоляционной пленкой, если чердак делается теплым. Ее раскатывают по всему потолку с нахлестом не менее 10 см и герметизацией стыков. Если чердак неотапливаемый, такую защиту сверху можно не делать.
Сверху изоляции настилается пол. Между ним и пароизоляцией должен быть вентиляционный зазор около 5 см.

Правильно уложенный потолочный «пирог» предупреждает накопление влаги в утеплителе как снизу, так и сверху.

Утепление и пароизоляция крыши

Кровля утепляется как стены, но здесь есть некоторые особенности. Сверху на стропила укладывается гидроизоляция. Она фиксируется обрешеткой, на которую крепится кровля. После между стропилами вставляются плиты утеплителя. Их лучше брать жесткими, чтобы материал не деформировался.

Плиты устанавливаются с зазором от гидроизоляционной пленки. Он необходим для вентиляции и удаления влаги, которая образуется под кровлей. Для лучшей циркуляции из зазора делаются два вывода – с разных сторон дома. Целесообразно выбирать пожаробезопасный материал.

Утепление крыши

Гидроизоляция должна быть герметичной, иначе влага попадет на утеплитель, и он потеряет значительную долю полезных свойств.

Изнутри к стропилам прибивается пароизоляция и устанавливается обрешетка. На нее крепится облицовочный материал. Это могут быть QSB-плиты, гипсокартон и др. Для облицовки устанавливается каркас из профилей, как для стен.

При качественном утеплении и надежной защите от влаги на чердаке можно установить систему отопления. Тогда в любое время года это будет полноценное жилое помещение.

Видео: утепление каркасного дома

Укладка пароизоляции в каркасном доме производится с учетом очередности, специфики монтажа, а также особенностей технологии. При наличии под крышей нежилого помещения, его можно не утеплять, но теплоизоляция значительно снижает шум во время дождя.

Правильный выбор и монтаж пароизоляционных мембран в полной мере обеспечивает выполнение ими полезных функций по защите каркасного дома от влаги.

На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» — из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.п.

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода, она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция — это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны — будь то крыша или стена
Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

PS Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую прочитать вот этот небольшой документ

(Visited 72 385 times, 130 visits today)

Как выполняется пароизоляция стен каркасного дома?

Сегодня каркасные дома получают все большее распространение: во-первых, построить такой дом получается в разы быстрее, чем традиционным методом, во-вторых – он стоит намного дешевле, а благодаря современным материалам каркасные дома не уступают ни в шумоизоляции, ни в тепле домам из камня, кирпича и других традиционных материалов.

Однако, возникает много вопросов: как сделать такой дом более комфортным, теплым, обезопасить его от появления плесени и грибков. Очень важной является пароизоляция для стен каркасного дома – намного более важной, чем пароизоляция стен, возведенных из традиционных материалов.

Почему? Потому что в состав панели, из которых строится каркасный дом, входит утеплитель, и не просто «входит» — он составляет около 80 % объема.

Все виды утеплителей страдают от намокания, а некоторые из их разновидностей еще и теряют свою геометрию. Что из этого следует? Что утеплитель перестает плотно прилегать, образуются пустоты и щели, следовательно, утеплитель не выполняет свою функцию. Исходя из этого, использование пароизоляционной пленки и ее правильный монтаж имеют первостепенное значение.

Структура пароизоляции стен

Итак, рассмотрим вопросы, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома и как ее правильно ее смонтировать.

Как «работает» пароизоляция?

В первую очередь нужно знать, что пароизоляционная пленка (мембрана) не исключает проникновение пара, а лишь значительно уменьшает скорость этого проникновения. Одна сторона мембраны гладкая, вторая – шершавая, которая сделана такой, чтобы пар оседал именно на ней. При монтаже пленку укладывают гладкой стороной в сторону утеплителя, а шершавой – в сторону помещения.

Виды мембран

Важно: нельзя «изготовить» пароизоляционную мембрану самостоятельно, «потыкав» гвоздями, шурупами или другими острыми предметами обычную полиэтиленовую пленку. «Работать» такая «самодельная мембрана» не будет.

Использование обычной полиэтиленовой пленки исключено: вы получите эффект «полиэтиленового пакета», и гарантированно вам придется бороться с плесенью.

Какие бывают паропроницаемые пленки:

псевдодиффузные;
диффузные;
супердиффузные.

Различаются они значением количества водяных испарений на квадратный метр, которые они могут пропускать в сутки. Для первой разновидности это значение — менее 300, для второй – от 300 до 1000, для третей – более 1000.

Существуют мембраны, снабженные специальным клеящим слоем, который упрощает процесс монтажа.

Как правильно установить мембрану?

Пароизоляция для стен каркасного дома снаружи устанавливается между стеной и утеплителяющим материалом с обязательным соблюдением зазора. Можно использовать специальную пароизоляцию для стен каркасного дома ondutis А120-СМАРТ, которая снабжена специальной клеящей лентой, которая облегчает монтаж пленки и обеспечивает надежное соединение швов. Также подойдут мембраны ondutis А100 и А120.

Укладывают пленку внутренней стороной на утеплитель. Ветрозащитная пленка должна находиться сверху.

Пароизоляция для стен каркасного дома изнутри выполняется так: пароизоляционные мембраны укладывают поверх других и крепят к каркасу, который желательно обработать специальными антисептическими пропитками. Стыки обрабатываются водостойким скотчем.

Как выполнить пароизоляцию с использованием паропроницаемой пленки ондутис, вы узнаете, посмотрев видео ниже.

Другие способы изоляции

Если выполнять пароизоляцию для стен каркасного дома исходя из цены, можно использовать не мембрану, а специальные мастики – они стоят дешевле.

Мастики позволяют стенам «дышать», но одновременно и удерживают влагу. Однако стены необходимо тщательно подготовить. А если вы не будете выполнять эту работу самостоятельно, а будете нанимать специалистов, особенно с учетом того, что нанесение мастики требует предельной аккуратности, ведь толщина должна быть везде одинаковой, и очень небольшой – то преимущество низкой цены нивелируется.

Рубероид также является достаточно «бюджетным» вариантом, но его укладка должна производиться очень аккуратно, чтобы все швы были соединены качественно, а стыки не были неравномерными.

Надеемся, что материал статьи был вам полезен, будем благодарны, если поделитесь им в социальных сетях.

Пленки и мембраны для каркасного дома

При строительстве деревянного коттеджа нужно предусмотреть его гидро- и пароизоляцию. Лучше использовать специальные плёнки и мембраны для каркасного дома. Они достаточно просты в монтаже, полностью отвечают предъявляемым к ним требованиям.

Пароизоляционные материалы

Пароизоляция в каркасном доме нужна для того, чтобы влага, проникающая через стены здания, не контактировала с теплоизоляцией. Под воздействием влаги утеплитель намокает, ухудшаются его качественные свойства. Это способствует тому, что он перестает выполнять свои функции. Пароизоляция, установленная в стене каркасного дома, защищает утеплитель от преждевременного разрушения. В качестве пароизоляции используется полиэтиленовая плёнка или специальная мембрана.

Пароизоляционная мембрана – оптимальный вариант. Её преимущества – она пропускает пар, но задерживает влагу. Это способствует тому, что утеплитель не отсыревает. Единственный минус пароизоляционной мембраны – высокая стоимость.

Полиэтиленовая плёнка стоит дешевле, но она тоже хорошо справляется со своей задачей. Но нужно выбирать плёнку большой толщины. В противном случае смысла в её установке не будет. При монтаже пленки нужно соблюдать осторожность. Её нельзя растягивать, это может повлечь за собой её разрыв, деформацию.

У пароизоляционной плёнки есть недостаток, который нельзя игнорировать. При недостаточной вентиляции дома из-за неё в помещении может скапливаться влага, что повлечёт повышение в нём уровня влажности. Это может быть дискомфортно для людей, которые проживают в здании. Поэтому из двух пароизоляционных материалов более предпочтительным для установки является мембрана, несмотря на её более высокую стоимость.

Гидроизоляционные материалы

Гидроизоляционные мембраны устанавливаются с наружной стороны стены. Для защиты каркасного дома используются супердиффузионные мембраны. Одновременно они служат ветрозащитой здания. При выборе мембраны требуется смотреть на их характеристики. Для создания гидроизоляции в каркасном доме берутся мембраны, паропроницаемость которых 800 г/кв.м и выше.

Кроме супердиффузионных мембран, можно использовать полиэтилен или гидроизоляционные плёнки. Они тоже позволят защитить стены от воздействия на них влаги. Но, как и в случае с пароизоляцией деревянного здания, мембрана будет более предпочтительным вариантом, чем плёнка, так как позволяет свободно проникать воздуху, не допускать отсыревания древесины.

Есть для защиты каркасного дома ещё один вид изоляции – антиконденсатные плёнки. Их достоинства – они пропускают пар, защищают теплоизоляцию от контакта с влагой. Устанавливаются они на холодных чердаках.

Установка пленок и мембран

Мало купить гидро- и пароизоляцию для каркасного дома. Требуется её правильно установить. При монтаже нужно следить, чтобы края соседних мембран или плёнок находили друг на друга. Их не монтируют встык, так как в этом случае появятся зазоры, через которые будет проходить влага. Это повлечёт за собой негативное воздействие сырости на утеплитель и деревянные конструкции каркаса. Полотна мембран крепятся к стене дома при помощи саморезов с большими головками, которые предохраняют место повреждения защитного материала от дальнейшего разрыва.

Правильный выбор и монтаж гидро- и пароизоляционных материалов позволит защитить стены каркасного дома от влаги, не допустить ухудшения атмосферы внутри его помещений. Желательно перед покупкой плёнки или мембран проконсультироваться со специалистами, которые посоветуют, какие из них лучше всего подойдут для конкретного каркасного дома.

Пароизоляция для стен каркасного дома изнутри: какая лучше, монтаж пленки

Один из важных этапов в создании пирога перегородок — обеспечение идеальной сухости конструкции. В таких случаях на помощь приходит пароизоляция стен каркасного дома. Такое строение, как никакое другое нуждается в создании водоотталкивающего слоя. Именно об этом поговорим в сегодняшней статье, а также рассмотрим особенности этого изолятора и какой будет лучше в конкретном случае.

Стены в каркасном доме, нуждающиеся в пароизоляцииИсточник eco-kotly.ru

Пароизоляций — что это и ее особенности

Пароизоляция — это один из слоев, который обязательно применяется при возведении стен каркасного сооружения. Для этого используется специальный материал, представляющий собой мембрану, она с одной стороны гладкая, а с другой — шершавая (могут быть и обе шершавые).

При помощи такого слоя избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Сам слой внутри имеет пористую сложную структуру. Устанавливать такой материал нужно строго так, как сказано в инструкции (всегда расписывают какой стороной должен быть пароизолятор снаружи, а какой внутри).

Пароизоляция стен каркасного дома снаружиИсточник remontnik.ru

Если это материал с одинаковыми обеими сторонами, то разницы в расположении нет. Встречаются еще варианты специального назначения. Такие предназначены для отдельных условий: например, при повышенной влажности (баня, сауна), для нежилых помещений или для домов с суровым климатом.

Какие виды паробарьеров существуют

В большинстве случаев при строительстве каркасных домов не обходятся без монтажа паробарьера. Но эти материалы классифицируются на:

пленки универсального типа;
пленки, на которых имеется рефлексный слой;
диффузные мембраны пароизолирующего типа.

Универсальные пленки выпускают с производства с армированием или без него. Такой барьер осуществляет не только блокировку движения пара, но и еще и перемещение крупных частиц воды.

Пирог стены в каркасном доме с устройством пароиизоляцииИсточник inmoversion.es

Если у пленки имеется специальный слой (это может быть фольга или любой другой тип материала, который отражает инфракрасное излучение. Подобный вариант изоляции выполняется только для помещений, в которых нужно максимально сохранять внутреннее тепло и предупредить появление гнили в пироге стен, например, в парилках или саунах.

Диффузные слои представляют собой мембраны переменного действия, а они работают в роли классического паробарьера. На случай, когда в имеющемся утеплителе образуется влага, пароизолятор будет выводить его внутрь помещения. При таком пароотведении обязательно предусматривают вентиляционный зазор. В него и будет выводиться вся влага. Еще большего эффекта позволит достичь специальный дренаж и вентканал, предназначенные для вывода сконденсированного пара.

Фольгированный пароизоляционный материал для стен в каркасном домеИсточник energiewende.baden-wuerttemberg.de

Также пароизоляционные материалы, которые располагают в пироге поверхностей и перегородок разделяют на:

Непроницаемые. Представляют собой полиэтилен с обыкновенной структурой (такой стараются применять для укрытия теплиц). Но для каркасного сооружения лучше всего отдавать предпочтение плотным материалам — примерно 200 мкм. Такая не пропускает пар и влагу ни с одной стороны. Но, если в ходе изоляции в слое перегородки или перекрытия все-таки осталась влага, она никуда не выйдет и будет негативно влиять на внутренние слои, вызывает образование грибков и плесени.
С переменной проницаемостью. Другими словами, такие пленки называют адаптивными и относят к относительно новому виду изолятора. Такие слои отлично выводят влагу из воздуха. Применяются в основном, как составляющая при утеплении мансардных крыш или межэтажных перекрытий. Расчитаны только на использование в помещениях с постоянством температур.

На заметку! Не стоить путать обычные пленки с гидроизоляционными ветрозащитными мембранами. У них есть главное отличие — непроницаемость.

Пленочный паробарьер для домов каркасного типаИсточник tur.sika.com

Устройство пирога утепления с пароизоляцией

Встречаются случаи, когда слой пароизоляции в пироге стены устанавливают не там, где положено. В результате возникают проблемы с функциональностью этого слоя. Чтобы не допустить подобных ошибок, рекомендуем в этом разделе рассмотреть, как устроена стена в каркасном сооружении с применением всех материалов.

Правильный пирог утепления выполняют следующим образом:

внутренняя отделка;
зазор 20-30 мм, необходимый для циркуляции воздуха внутри;
пароизоляция;
теплоизоляционный материал (толщина его будет индивидуальной в каждом отдельном случае, так как все зависит от теплопроводности;
диффузная мембрана;
вентиляционный зазор не менее 50 мм;
обрешетка или каркас из балок;
гипсокартон (если это стена) или кровельное покрытие (если это крыша).

Вентиляционные зазоры являются обязательными, так как благодаря им воздух сможет свободно циркулировать, сохраняя в пироге сухой микроклимат.

Внутренний пирог стен с пароизоляцией в каркасном домеИсточник eco-kotly.ru
Как и для чего используется та или иная разновидность пароизоляционной пленки

Варианты пароизоляционных пленок от лучших производителей

Когда необходимо обустройство пароизоляции для стен каркасного дома, не нужно выбирать самые простые и бюджетные модели защитных слоев, ведь он может иметь заводской брак. Предлагаем вашему вниманию следующий перечень производителей, которые предлагают по-настоящему качественный материал.

«Изоспан»

Пароизоляционная пленка этой торговой марки более десятка лет существует на российском рынке. Ассортимент состоит из трех видов полотен: двухслойный для кровли, двухкомпонентный для изоляции стен, универсальный с наличием антиоксидантного покрытия.

Пароизоляционный материал «Изоспан» для каркасных сооруженийИсточник eco-kotly.ru

Плюсы:

высокая степень прочности;
защищенность от любого вида влаги;
элементарность монтажа;
невысокая стоимость.

Любой из перечисленных вариантов пароизоляционных слоев можно использовать даже в качестве временной кровли на период выпадения осадков.

«Технониколь»

Еще один крупный производитель, который изготавливает изоляционные материалы различного назначения. Эти продукты славятся высоким качеством исполнения. Производитель предоставляет десятилетнею гарантию на свои пароизоляционные материалы. Точно также, как и первый бренд, предлагает три вида материалов.

Плюсы:

длительный срок эксплуатации;
невысокая стоимость;
простой монтаж;
высокая эффективность отведения пара;
есть материалы для кровли, стен и пола.

Из недостатков стоит отметить, что продукция такого бренда может оказаться дешевой подделкой. Подобные случаи уже неоднократно выявляли на рынке строительных материалов.

Пароизоляционное полотно производителя «Технониколь»Источник gdematerial.ru

«Ондутис»

Под этим брендом впускают качественную и достаточно недорогую пароизоляцию для кровли и стен. В линейке товаров насчитывается несколько отдельных видов пароизоляторов, которые специально предназначены для крыши, стен, перекрытия. Такие полотна могут быть с наличием клеящейся ленты, могут быть трехслойными фольгированными и специальными исключительно для холодной кровли.

Плюсы:

большой гарантийный срок;
элементарный монтаж;
всегда есть из чего выбрать;
высокая степень прочности.

Недостатком материалов от этого бренда является то, что клеящаяся лента присутствует только на одной кромке. Остальные придется скреплять скотчем и плотно стыковать швы.

«Ютафол»

Один из крупных производителей пленочной продукции. Этот бренд поставляет свои материалы по всему миру и в Россию включительно. Наиболее популярной является двухслойная полипропиленовая пленка. Чаще всего такую применяют для пароизоляции кровельных пирогов в каркасных сооружениях жилого назначения.

Пароизоляционная мембрана «Ютафол» для заполнения пирога стен в каркасном домеИсточник fasadsibiri.

ru
Критерии выбора и правила укладки пароизоляции на потолок в деревянном доме

Плюсы:

высокое качество изготовления;
элементарный монтаж;
повышенная пожаробезопасность;
прочность;
длительный срок службы.

Такой материал достаточно дорого обходится, поэтому его стараются применять в теплоизоляционном слое постоянных конструкций. То есть тех, которые через некоторое время не потребуется снести.

«Эколайф»

Несмотря на сравнительную молодость производителя, он уже хорошо обосновался на рынке изоляционных материалов. Для изготовления последних используется только чистое нетоксичное сырье. В результате пароизоляционная пленка этого изготовителя будет отвечать всем нормам и требованиям стандарта.

Мембрана для пароизоляции от производителя «Эколайф»Источник ekolajf-cs2095929.

tiu.ru

Плюсы:

хорошее качество исполнения;
невысокая цена;
наличие теплозащитных свойств в материале;
влагостойкость.

В некоторых случаях слой паризоляции для каркасного дома от этого производителя может оказаться недостаточно прочным.

«Мегафлекс»

Специализируется на изготовлении широкого ассортимента изоляционных пленок и мембран, которые монтируют, как во время монтажа кровли, так и при заполнении пустот в каркасных стенах. Они осуществляют надежную защиту поверхностей от влаги.

Плюсы:

достаточный ассортимент;
высокие влагозащитные качества;
широкая сфера использования;
невысокая стоимость.

При использовании этого материала в кровельном пироге, предъявляют строгие требования к его конструкции: угол наклона скатов не должен превышать 35 градусов плюс ко всему обязательным является монтаж двойной обрешетки.

Основная сфера применения пароизоляции «Технониколь»

На чем строится выбор парозащитного слоя

Выбор пленки пароизоляции для стен каркасного дома обязательно выстраивается на нескольких главных правилах. Рассмотрим их ниже:

Паропроницаемость. Это непосредственно и есть одно из главных требований. Именно эта способность будет влиять на уровень вентиляции стен или же подкровельных зазоров. Все показатели можно найти на упаковке к материалу. Чем ее значение будет выше, тем лучше.
Срок службы. В этом случае действует правило «чем дольше, тем лучше». Гарантийный срок обычно достигает нескольких десятилетий. В идеале кровля или стена должна прослужить ровно столько же, сколько и слой изоляционной мембраны.
Прочность. При выборе обязательно делают упор на прочность. То есть, полотно не должно повредиться при возникновении сильных порывов ветра, ведь так или иначе оно будет двигаться внутри пирога, насколько плотно бы заделать все щели вы не пытались.
Устойчивость к воспламенению. Еще один немаловажный фактор. Например, при наличии пересушенного воздуха в вентиляционном зазоре, резко возрастает риск воспламенения. Поэтому чем выше уровень безопасности слоя пароизоляции, тем целее будет конструкция.

Рулонный пароизолятор пленочного типаИсточник pechiexpert.ru

Что касается оптимальной стоимости материала, то здесь каждый хозяин выбирает самостоятельно в зависимости от размера своего кошелька.

Пароизоляция в каркасном доме. Как сделать? Какую использовать? Скотчи и герметики для пароизоляции.

Монтаж пароизоляции в помещении: главные шаги

Когда определились с видом подходящего материала, делают расчет его количества и закупку. После чего совершают монтаж. Вся работа по укладке будет основана на нескольких пошаговых действиях:

Готовят необходимый материал, который пригодится в работе: мастика, скотч, нож, сам материал, может потребоваться клеевой пистолет.
Далее приступают к монтажу. Делают его от пола к потолку, полосы перекрывают и по горизонтали, и по вертикали.
Стыки пленки, если на ней не предусмотрена клейкая лента, скрепляют малярным скотчем, предварительно выпустив из пароизоляционного слоя воздух.
Пленку сильно не натягивают, чтобы она была в расслабленном состоянии, иначе при перепаде температур она может деформироваться.
Крепление пароизоляционного слоя к стойкам осуществляют с помощью строительного степлера со скрепками достаточной глубины.
Если же в качестве материала служит диффузная пленка, то ее фиксацию проводят с помощью контррейки.
Сначала осуществляют крепление первой полосы, после на нее наклеивают двухсторонний скотч, на него монтируют следующую полосу.
В первую очередь фиксируют материал к первой стойке, а затем к каждой последующей. И так по периметру комнаты.
Когда доходят до потолка, надежно закрывают все стыки, чтобы слой изоляции надежно выполнял свои функции.

Расположение пароизоляции в каркасе стены и кровлиИсточник blog-potolok.ru
Рулонная гидроизоляция Технониколь: характеристики и цены в Москве

После проделывания всех работ по монтажу, приступают к чистовой облицовке стен.

На заметку! Если в качестве пароизоляционного полотна применяется фольгированный материал, тогда отражающей стороной его направляют во внутрь помещения.

Какая пленка нужна во внутренних перегородках и межэтажном перекрытии?

Заключение

Выполнение пароизоляции стен каркасного дома нужно выполнять по правильному алгоритму, чтобы защитный слой корректно выполнял свою задачу. Не менее важно подобрать материал высокого качества. С торговыми марками, которым вы можете доверять, мы познакомили вас в сегодняшней статье.

Устройство пароизоляции стен, пола и потолка в каркасном доме

Теплоизоляция каркасных строений очень важна, поскольку тепло внутри здания необходимо удерживать. Технология подразумевает использование в конструкции стен до 75% утеплителя. Но этот материал теряет свои теплоизоляционные свойства, если изнутри на него попадает влага. Чтобы обеспечить сухость всего здания, применяется пароизоляция для стен каркасного дома.

В чем заключается пароизоляция каркасного дома

Под этим термином подразумевают использование пористых мембран, при помощи которых избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Таким образом, дом может «дышать» и не превращается в замкнутую теплицу. Частично воздухообмен обеспечивают деревянные конструкции, которые пропускают через себя 35% объемов воздуха.

Некоторые владельцы каркасных домов, делая пароизоляцию своими руками, вместо пористой мембраны устанавливают обычную полиэтиленовую пленку. Это неправильно, так как она начинает скапливать воду и запускать гниение дерева.

В отличие от полиэтилена, пароизоляционная пленка имеет более сложную структуру и состоит из множественных пористых слоев. Одна сторона у нее гладкая (она прилегает к утеплителю), вторая – шершавая. Подобная особенность нужна для лучшего собирания влаги и дальнейшего ее удаления.

Есть пленки, у которых обе стороны одинаковые, поэтому устанавливать их можно в любом порядке. Перед монтажом лучше прочитать инструкцию и уточнить, какой тип мембраны у вас на руках.

Есть также мембраны с целевым назначением. Они предназначены для пароизоляции только в конкретных условиях. Например, исключительно в нежилых помещениях, в суровом климате, при повышенной влажности (бани, сауны).

В чем отличие пароизоляции для каркасных домов

Пароизоляция каркасного дома выполняется практически по той же схеме, что и для других строений, но есть и свои отличия. Так, несущие конструкции не имеют функции утепления, и это существенная разница. «Пирог» стены выглядит следующим образом:

Внешняя декоративная отделка (сайдинг, вагонка).
Пленка гидроизоляции.
Деревянный каркас.
Теплоизоляционный слой.
Пароизоляционная пленка.
Обрешетка.
Внутренние отделочные материалы.

Пароизоляционный материал устанавливается достаточно просто. Необходимо правильно уложить и зафиксировать его. Для этого можно использовать скотч и оцинкованные гвозди или строительный степлер. Но есть и свои тонкости:

все разрывы мембраны заделывать скотчем, чтобы не было щелей;
минимизировать количество складок;
все швы качественно заклеить и проверить на целостность;
там, где дерево соприкасается с пароизоляцией, нанести специальный антисептик;
диффузионная мембрана может контактировать непосредственно с утеплителем, для другого типа – нужно оставить зазор в 5 см;
нельзя менять местами стороны мембраны, так как она потеряет свои свойства.

Если где-то ошибиться и допустить промах, пароизоляция каркасного дома будет неэффективной, и ее придется менять вместе с заменой утеплителя, что обойдется в круглую сумму. Очень часто любители делать все своими руками пытаются установить мембрану быстрее, поэтому выполняют монтаж неаккуратно. Из-за этого пароизоляции хватает только на 2-3 года, а потом ее приходится менять.

Что касается правил укладки материала, то это нужно делать сверху вниз. Между слоями должен быть нахлест не менее 10 см, проклеиваемый специальным пароизоляционным слоем. Также нужно хорошо проклеивать места, где пленка примыкает к дереву.

Когда пароизоляция не требуется

Есть такие утеплители, которые не разрушаются, несмотря на отсутствие пароизоляции. Поэтому строители могут ее не использовать. Но тогда необходим другой способ удаления влаги из помещения.

Так, эковата, ППУ и пенопласт влагу не пропускают, поэтому необходимо установить вытяжку воздуха с принудительным нагнетанием, иначе влага будет накапливаться в помещении и способствовать развитию плесени. Также пароизоляцию нет надобности проводить в домах без утеплителя.

Схемы пароизоляции в каркасном здании

В зависимости от конструкции дома, могут применяться разные схемы пароизоляции. Рассмотрим их ниже.

Двойная пароизоляция

В случае двусторонней отделки стены недышащими материалами (пластик, кафель, клеенка) внутри может собираться вода, так как ей некуда выйти. Чтобы избежать этой проблемы, между облицовкой и стеной предусматривают вентиляционный зазор. Он должен обеспечить циркуляцию воздуха и его выход наружу.

Устранение лишней влаги в каркасном доме производится следующими способами:

Мембрану закрепляют на стойках каркаса, после чего делают внутренние отделочные работы.
Устанавливают пароизоляционную мембрану, затем монтируют обрешетку для закрепления облицовочных материалов. Это позволяет получить вентиляционный зазор около 5 см.

Второй вариант лучше всего подходит для жилых домов, поскольку вероятность накопления влаги внутри стен там выше. А построение конструкций без вентиляционного зазора допустимо только в зданиях для непостоянной эксплуатации. Там, как правило, устанавливают простую вентиляцию или приточно-вытяжную систему, чтобы избавиться от повышенной влажности.

Если в доме проведена качественная система вентиляции, пароизоляционный слой практически не оказывает полезного эффекта. Он тогда нужен только для предотвращения вероятного накопления влаги внутри стены.

Наружное утепление здания и пароизоляция

Как уже упоминалось, пароизоляционный слой не должен контактировать непосредственно с деревянным каркасом. Поэтому, чтобы утеплить дом снаружи, сначала стену обивают деревянными рейками, толщина которых составляет 25 мм. Расстояние между рейками делают 1 м.

Далее на рейки набивают мембрану шероховатой стороной наружу, после чего снова устанавливают обрешетку. И лишь после этого утепляют дом теплоизоляционными материалами, закрепляют гидроизоляционный слой и выполняют финишную отделку снаружи.

Благодаря такой сложной конструкции пароизоляция каркасного дома создает необходимый микроклимат в помещении.

Что касается недостатков технологии, то конструкция несколько лет будет просушиваться. Кроме того, необходимо все стыки и пазы тщательно заделать и обработать герметическим составом. Немаловажным требованием является и необходимость использовать для утепления исключительно гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола

Пол необходимо утеплять и делать это параллельно с паро- и гидроизоляцией. Во-первых, из подвала или цоколя будет постоянно поступать влага. Во-вторых, влажность в помещении также может испортить теплоизоляционную конструкцию.

На черновой пол устанавливают гидроизоляционный слой. Герметичность обеспечивают, сшивая пленку внахлест и проклеивая стыки скотчем для этого материала.
Между лагами пола укладывают утеплитель в виде рулонов или плит, после чего всю конструкцию обшивают пароизоляционным слоем. Его также делают цельным, скрепляя пленку внахлест скотчем.
В лагах делают вентиляционные зазоры между пароизоляционным слоем и полом при помощи досок, которые закрепляют на саморезы.
На заключительном этапе сверху всех этих конструкций укладывается шпунтованная или обрезная половая доска, а сверху нее – финишное покрытие.

Если вы планируете делать в каркасном доме пароизоляцию полов, учтите, что она актуальна только в случае применения утеплителя, который пропускает пары воздуха. Пенопласт воздух не пропускает, поэтому для него монтаж мембраны неактуален. Лучше всего выбирать для утепления пола минеральную вату, плотность которой составляет 37-57 кг/куб. м. Она очень легкая и обеспечивает воздухообмен.

Утепление потолка

Практически все потолки каркасных домов утепляют при помощи минеральной ваты. Реже используется керамзит, пенополистирол и эковата.

Утепление делают так:

Сначала снизу балок закрепляют пароизоляционную мембрану при помощи степлера, после чего на нее набивают доски. Интервал между ними составляет 40 см.
Далее весь потолок утепляют минеральной ватой. Важно делать напуски на стены, чтобы не было участков, через которые будет выходить тепло. Швы не должны быть сплошными, то есть плиты укладывают в шахматном порядке.
Если планируется утеплять чердак, выстилают еще один пароизоляционный слой. Все стыки пленки герметизируют. При отсутствии отопления на чердаке каркасного дома этот этап можно исключить. Далее выстилают на чердачном помещении пол.

Если потолок правильно собрать и утеплить, влага не будет собираться ни снизу, ни сверху.

Правильное утепление крыши

Принцип утепления крыши каркасного дома аналогичен правилам для стен, за исключением некоторых особенностей.

Сверху стропил устанавливается гидроизоляционный слой, закрепляемый дополнительно обрешеткой, на которой держится кровельный материал. Между самими стропилами большое свободное пространство. Туда и укладывают жесткие плиты утеплителя.
Между плитами и гидроизоляционным слоем делают зазор, чтобы влага могла удаляться, а сам элемент конструкции – вентилироваться воздухом. По разным сторонам дома делают выводы из этого зазора.
Очень важно соблюдать герметичность гидроизоляции. Если утеплитель будет контактировать с водой, он быстро начнет портиться.
Внутренняя часть стропил обшивается пароизоляционной мембраной, после чего снова набивается обрешетка для установки облицовочных внутренних материалов.

Если чердак грамотно утеплить и изолировать от избыточной влаги, можно там даже провести отопление. Это позволит сделать его полноценным жилым помещением, а не точкой сбора ненужных вещей.

Итак, пароизоляционные мембраны важно правильно выбирать и устанавливать. Это позволит им выполнить свою функцию – не допускать контакта утеплителя с водой, а также выводить лишнюю влагу из помещения.

Видео: советы профессионалов

Посмотрите видео, в котором о технологии пароизоляции каркасного дома рассказывают профессиональные строители.

Закладка Постоянная ссылка.

Устойчивый к атмосферным воздействиям барьер за кирпичной облицовкой

Q : Какой тип атмосферостойкого барьера (WRB) следует использовать за облицовочным кирпичом?

A : Мэтт Райзингер, владелец Risinger Homes, подрядчик по индивидуальному строительству и реконструкции всего дома в Остине, штат Техас, отвечает : При выборе правильного WRB для облицовки кирпичом важно понимать, что такое кирпич. не является водонепроницаемым. На самом деле, кирпич очень пористый и легко впитывает воду, поэтому он не может и не должен зависеть от проникновения влаги в стеновую систему.

Вы также должны понимать, что кирпич довольно быстро отдает влагу. Это означает, что он быстро высыхает снаружи в большинстве условий. Единственное исключение — когда солнце палит на влажный кирпич. В этом случае солнечная влага из кирпича выталкивается в воздушное пространство за кирпичом, и, если не будет установлен надлежащий WRB, обшивка стены по другую сторону воздушного барьера может оказаться под угрозой.

Я рекомендую использовать WRB с показателем химической завивки ниже, чем у обычной домашней пленки.Более низкий рейтинг означает, что WRB с меньшей вероятностью пропустит влагу из воздушного пространства за кирпичом на обшивку стены. Такой продукт, как Tyvek CommercialWrap, имеет рейтинг перманентности от 23 до 28 (по сравнению с рейтингом перманентности 58 для обычного Tyvek HomeWrap) и является лучшим выбором для WRB под кирпичной облицовкой. Когда я наношу WRB на обшивку перед установкой облицовочного кирпича, мне нравится наносить слой CommercialWrap и покрывать его слоем 15-фунтового войлока в качестве дополнительной защиты.

Большую часть своей работы я работаю на жарком и влажном юге. В моем районе в качестве WRB за кирпичной облицовкой можно использовать самоклеющуюся мембрану, которая обычно имеет рейтинг проницаемости меньше единицы. Важное предостережение для этого приложения заключается в том, что вы должны быть уверены, что внутри стен дома нет дополнительной пароизоляции, которая может задерживать влагу и вызывать повреждения внутри стен.

Отделка дренажа кирпичной облицовкой так же важна, как и тип материала WRB, который вы выберете. Все проходы, такие как окна и двери, должны иметь сквозной отлив, встроенный в дренажную плоскость на обшивке.У основания стены также следует использовать сквозную гидроизоляцию вместе с дренажными отверстиями, чтобы любая скопившаяся влага могла безопасно стекать. И, наконец, я всегда устанавливаю минометную сетку на дне воздушного пространства. Этот сетчатый продукт предназначен для улавливания и улавливания раствора, который падает во время возведения кирпичной облицовки, чтобы предотвратить попадание мусора в дренажные отверстия.

Системы воздушных барьеров в зданиях | WBDG

Введение

В этом документе рассматриваются проблемы, создаваемые инфильтрацией и эксфильтрацией в зданиях, а также соображения по проектированию системы воздушного барьера для решения этих проблем.В нем объясняется давление воздуха на здания, основы контроля этого давления, требования к материалам для воздушного барьера, сочетание «воздушных и паронепроницаемых барьеров» и требуемые свойства систем воздушных барьеров. Будут рассмотрены конкретные конструкции и проведено сравнение систем воздухо- и пароизоляции теплой стороны с системами воздухоизоляции холодной стороны. Также обсуждаются сложности «подхода к воздухонепроницаемому гипсокартону» или «ADA» (Lstiburek and Lischkoff, 1986). Наконец, в документе будут рассмотрены концепции воздушного барьера на крыше.

Описание

Рис. 1

Инфильтрация и эксфильтрация воздуха в зданиях имеют серьезные последствия, поскольку они неконтролируемы; проникающий воздух не подвергается очистке и поэтому может уносить загрязняющие вещества, аллергены и бактерии в здания. Сопутствующее изменение атмосферного давления может нарушить деликатные отношения давления между помещениями, которые системы HVAC создают по замыслу, в таких зданиях, как больницы, где от поддержания этих отношений может зависеть инфекционный контроль и сама жизнь пациентов, и лабораториях, где контроль загрязняющих веществ имеет важное значение. .Нарушение соотношения атмосферного давления может привести к перемещению загрязняющих веществ из помещений, где они должны содержаться, в другие пространства, где они нежелательны. Например, загрязняющие вещества могут перемещаться из таких помещений, как складские помещения или гаражи под зданиями, в жилые или рабочие помещения и вызывать проблемы с качеством воздуха в помещениях. Еще одним серьезным последствием инфильтрации и эксфильтрации через ограждение здания является конденсация влаги из удаляемого воздуха в северном климате и из проникающего горячего влажного воздуха в южном климате, вызывающая рост плесени, разложение и коррозию, которые вызывают проблемы со здоровьем и проблемы с долговечностью. преждевременный износ здания.В отличие от диффузионного механизма переноса влаги, перепады давления воздуха могут переносить в сотни раз больше водяных паров через воздушные утечки в ограждении за тот же период времени (Quirouette, 1986). Этот водяной пар может конденсироваться внутри кожуха концентрированным образом, поскольку воздух попадает на поверхность внутри узла, температура которой ниже его точки росы (рис. 2).

Утечки воздуха через ограждение здания могут принимать одну из следующих форм:

Отверстие потока
Диффузный поток
Канальный поток

Поток через отверстие возникает, когда вход и выход воздуха происходят по прямолинейному пути, например, в щели между шероховатым оконным проемом и его рамой (рис.1).

Рис. 2: Поток в канале

Диффузный поток возникает, когда в корпусе используются материалы, которые неэффективны для контроля инфильтрации и эксфильтрации воздуха из-за большого количества трещин или их высокой воздухопроницаемости, например, древесноволокнистые плиты или бетонные блоки без покрытия. Канальное течение, вероятно, является наиболее распространенным и серьезным из всех типов утечек воздуха и показано на рис. 2. Точка входа и выхода воздуха удалены друг от друга, что дает воздуху достаточно времени для охлаждения ниже точки росы и осаждения влаги. в ограждении здания.

Наконец, инфильтрация и эксфильтрация воздуха являются причиной ненужного потребления энергии в зданиях из-за дополнительных нагрузок на отопление и охлаждение и необходимости дополнительного увлажнения или осушения (Emmerich, McDowell, Anis, 2005).

Воздушное давление, вызывающее инфильтрацию и эксфильтрацию

Существует три основных фактора давления воздуха на здания, вызывающие инфильтрацию и эксфильтрацию:

Давление ветра
Давление в трубе (иногда называемое эффектом дымохода или плавучестью)
Давление вентилятора HVAC

Ветер

Среднее годовое ветровое давление на здания важно при расчете потерь воздуха в зданиях, связанных с энергией или влажностью. При усреднении в течение года в большинстве мест в Северной Америке она составляет около 10–15 миль в час (0,2–0,3 фунта на квадратный фут) (10–14 Па). (Ветер и давление воздуха на оболочку здания) Давление ветра имеет тенденцию создавать положительное давление в здании на фасаде, с которым оно сталкивается, а когда ветер обходит угол здания, он образует кавитацию и значительно ускоряется, создавая особенно сильное отрицательное давление в нижней части здания. углы и менее сильное отрицательное давление на остальные стены и крышу здания (рис.3 и 4) (Хатчеон и Хандегорд, 1983).

Давление стека

Рис. 5

Давление дымовой трубы (или эффект дымохода) вызывается разницей атмосферного давления вверху и внизу здания из-за разницы температур и, следовательно, разницей в весе столбов воздуха внутри помещения по сравнению с наружным воздухом в зима. Эффект дымовой трубы в холодном климате может вызвать инфильтрацию воздуха в нижней части здания и эксфильтрацию в верхней части, как показано на рис. 5. Обратное происходит в теплом климате с кондиционированием воздуха.

Давление вентилятора

Давление вентилятора вызвано повышением давления в системе HVAC, обычно положительным, что нормально в теплом климате, но может вызвать дополнительные проблемы с корпусом из-за ветра и давления в дымовой трубе в жарком климате. Инженеры HVAC, как правило, делают это, чтобы уменьшить инфильтрацию (а вместе с ней и загрязнение) и нарушить взаимосвязь давления конструкции системы HVAC. На рис. 6 показано каждое из этих давлений в отдельности и объединенная диаграмма.

Национальный институт стандартов и технологий сообщает, что дополнительная энергия для обогрева и охлаждения зданий за счет инфильтрации и эксфильтрации может составлять от 10% в прохладном климате до 42% в обогреваемом климате (NISTIR 7238).

Концепция состоит в том, чтобы выбрать и нацелить компонент стены или крыши, который является воздухонепроницаемым, и преднамеренно сделать его воздухонепроницаемым «сборкой», герметизируя стыки и проходы. Эта сборка материалов соединяется с соседними сборками или компонентами, такими как окна, двери или компонент воздушного барьера крыши, путем герметизации или соединения воздухонепроницаемого компонента сборки А с воздухонепроницаемым компонентом сборки В.Система воздушного барьера выше уровня земли также соединена со стенами фундамента и плитами подвала, чтобы завершить систему воздушного барьера здания. Воздухонепроницаемые подземные стены и плиты предотвращают проникновение опасных газов, таких как радон, и загрязняющих веществ от сельскохозяйственной деятельности и заброшенных полей, за счет разгерметизации пространств с их ограждением, соприкасающихся с почвой.

Важными характеристиками системы воздушного барьера в здании являются: непрерывность, структурная поддержка, воздухонепроницаемость и долговечность.

Непрерывность

Чтобы обеспечить непрерывность, каждый компонент, выполняющий свою роль в сопротивлении проникновению, такой как стена или оконный узел, фундамент или крыша, должен быть взаимосвязан, чтобы предотвратить утечку воздуха на стыках между материалами, компонентами, узлами и системами и проходы через них, такие как трубопроводы и трубы.

Структурная опора

Эффективная структурная поддержка требует, чтобы любой компонент системы воздушного барьера выдерживал положительные или отрицательные структурные нагрузки, которые возлагаются на этот компонент ветром, эффектом дыма и давлением вентилятора ОВКВ, без разрыва, смещения или чрезмерного отклонения.Затем эта нагрузка должна быть безопасно передана конструкции. Конструктивные соображения должны определять достаточную устойчивость к этому давлению с помощью крепежных изделий, лент, клеев и т. д.

Воздухонепроницаемость

Материалы, выбранные для создания воздухонепроницаемой системы, следует выбирать с осторожностью, чтобы не выбирать слишком воздухопроницаемые материалы, такие как древесноволокнистые плиты, перлитовые плиты и бетонные блоки без покрытия. Воздухопроницаемость материала измеряется с использованием протокола испытаний ASTM E 2178 и выражается в литрах в секунду на квадратный метр при давлении 75 Па (куб.3 дюйма водяного столба или 1,57 фунта на квадратный фут). Канадские нормы и нормы IECC, а также ASHRAE 90.1 учитывают 0,02 л/см² 75 Па (0,004 куб. плита, как максимально допустимая утечка воздуха для материала, который может быть использован как часть системы воздухоизоляции для непрозрачного ограждения; такой же номер требуется для Advanced Buildings Core Performance (Институт новых зданий) и ASHRAE SP 102 (Руководство по усовершенствованному энергетическому проектированию: небольшие офисные здания).Американская ассоциация воздушных барьеров считает это число отраслевым стандартом для материалов для воздушных барьеров.

Этот максимально допустимый воздухопроницаемость для материалов более воздухонепроницаем, чем требования для окон и навесных стен, но следует помнить, что окна и навесные стены представляют собой наборы материалов, а также эти материалы более устойчивы к повреждениям из-за конденсации, чем обычные строительные материалы. . Следует ожидать, что при сборке достаточно воздухонепроницаемых материалов с помощью герметизации, закручивания шурупов и т. , что сборка будет пропускать больше воздуха, чем исходный материал, который используется в качестве основного материала. ASTM E 2357 — это испытание сборки на утечку воздуха и долговечность; IECC и ASHRAE 90.1 устанавливают 0,2 л/см² при 75 Па (0,04 кубических футов в минуту/фут² при 1,57 фунтах на фут) в качестве максимально допустимой утечки воздуха в сборке. Сборка определяется ASTM E 2357. Кроме того, когда эти сборки соединяются вместе в целое здание, ограждение здания будет пропускать больше воздуха, чем отдельные сборки, соединенные вместе в первую очередь.

Для достижения приемлемого конечного результата основные материалы, выбранные для воздушной преграды, должны быть достаточно воздухонепроницаемыми. Инженерный корпус армии США (USACE) и Командование военно-морских объектов (NAVFAC) установили 0,25 куб. в соответствии с протоколом испытаний на утечку воздуха USACE / ABAA (который включает ASTM E 779), тогда как ВВС США и Международный кодекс экологического строительства (IgCC) указывают 0. 4 фут3/фут² при 11,57 фунта на фут ((2,0 л/с·м² при 75 Па), деленное на площадь границы давления в корпусе). Недавнее исследование ASHRAE, 1478 RP, измеряло герметичность всего здания шестнадцати зданий средней и высокой этажности, построенных после 2000 года; исследование показало, что восемь из этих зданий были герметичнее, чем стандарт герметичности USACE.

Прочность

Материалы, выбранные для системы воздушного барьера, должны выполнять свои функции в течение ожидаемого срока службы конструкции; в противном случае они должны быть доступны для периодического обслуживания, такого как эластомерные лакокрасочные покрытия на бетонных блоках.

Таким образом, требования кодов системы воздушного барьера могут потребовать:

По всему ограждению здания должна быть проложена непрерывная плоскость герметичности, при этом все подвижные соединения должны быть гибкими и герметичными.
Альтернативы соответствия требованиям контроля утечки воздуха:
- Воздухоизоляционный материал в сборе непрозрачной оболочки должен иметь воздухопроницаемость, не превышающую 0,004 кубических футов в минуту/фут при 0,3 дюйма водяного столба (1,57 фунтов на квадратный фут) [0,02 л/см² при 75 Па].
- Воздушный барьер в сборе должен иметь воздухопроницаемость, не превышающую 0,2 л/с·м² 75 Па (0,04 куб. смоделировать расчетные условия для расположения проекта.
- Скорость утечки воздуха во всем здании не должна превышать 2 л/см² 75 Па (0,4 кубических футов в минуту/кв. футов 1,57 фунтов на квадратный фут) при испытаниях в соответствии с ASTM E779.
Система воздушного барьера должна выдерживать максимальное расчетное положительное и отрицательное давление воздуха и должна передавать нагрузку на конструкцию.
Воздушный барьер не должен смещаться под нагрузкой или смещать соседние материалы.
Используемый материал воздушного барьера должен быть прочным или доступным для обслуживания.
Соединения между воздушным барьером крыши, воздушным барьером стены, оконными рамами, дверными рамами, фундаментами, полами над подвальными помещениями, потолками под чердаками и стыками зданий должны быть гибкими, чтобы выдерживать движения здания из-за тепловых, сейсмических изменений, изменений влажности и ползучести; стык должен выдерживать такое же давление воздуха, как и материал воздушного барьера, без смещения.
Проходы через воздушный барьер должны быть закрыты.
Воздушный барьер должен быть обеспечен между помещениями, в которых требования к температуре или влажности значительно различаются.

Рис. 8

Осветительные приборы должны быть специальными уплотненными светильниками с низкой утечкой при установке через воздушный барьер, или воздушный барьер должен быть спроектирован вокруг светильника.
Чтобы контролировать передачу давления дымовой трубы на ограждение, лестничные клетки, шахты, желоба и вестибюли лифтов должны быть отделены от этажей, которые они обслуживают, путем установки дверей, отвечающих критериям утечки воздуха для наружных дверей, или двери должны быть снабжены прокладками (рис.8).
Функциональные проходы через ограждение, которые обычно не работают, такие как жалюзи лифтовых шахт и системы дымоудаления атриумов, должны быть демпфированы и закрыты герметичными моторизованными заслонками, подключенными к системе пожарной сигнализации, чтобы открываться по вызову и выходить из строя в открытом положении.

Кроме того, другие перепады давления внутри зданий должны контролироваться следующими методами:

Выделение и герметизация гаражей под зданиями с герметичными стенами и тамбурами на входах в здания.
Разделение помещений с отрицательным давлением, таких как котельные, и подача воздуха для горения.

Рис. 9 и Рис. 10: Пленумы, соединенные с внешним корпусом, могут перемещать влажный воздух через эти узлы.

Рис. 11: Конвекция влажного воздуха в корпусах может вызвать проблемы.

Отделение подводящих или возвратных полов и потолочных камер от внешнего ограждения. Если они пропускают воздух, возникают серьезные последствия, которые следует учитывать; наружные стены становятся воздуховодами, через которые проходит воздух, что может привести к сильному конденсату, росту микробов и порче (рис.9 и 10).
Управление конвекционными потоками внутри корпусов, вызванными соединением воздуха на холодной стороне с воздухом на теплой стороне изоляции или внутренним воздухом путем герметизации внутренней части (рис. 11). Это типичный механизм образования плесени в утепленных подвалах, где воздух, примыкающий к прохладной бетонной стене подвала, охлаждается, тяжелеет и опускается, втягивая теплый влажный воздух в верхнюю часть утепленной стены.
Общие материалы, отвечающие указанным выше требованиям к утечке воздуха, следующие (Bombaru, Jutras, and Patenaude, CMHC, 1988

МАТЕРИАЛ УТЕЧКА ВОЗДУХА
Толщина неизмеримого воздушного потока		Измеряемый воздушный поток		CFM на 0,3 дюйма вес	л/(с/м²) при 75 Па
0,006 дюйма	*Полиэтилен	0,315″	Фанера	0,001	0,0067
0,060 дюйма	Кровельная мембрана	0. 63 дюйма	Вафельная плита	0,001	0,0069
0,106 дюйма	Модифицированный битум после сжигания	0,5 дюйма	Наружный гипс	0,002	0,0091
0,001 дюйма	*Алюминиевая фольга	0,433 дюйма	Вафельная плита	0,002	0,0108
0,060 дюйма	Листовой асфальтобетонный лист	0,5 дюйма	ДСП	0.003	0,0155
0,374 дюйма	Фанера	*Неперфорированный полиолефин спанбонд		0,004	0,0195
1″	Экструдированный полистирол	0,5 дюйма	Гипсокартон для интерьера	0,004	0,0196
1″	Уретан с фольгированным покрытием
0,5 дюйма	Цементная плита
0. 5 дюймов	Гипсокартон на фольгированной основе

Если обшивка дома и другие пленочные мембраны не полностью поддерживаются с обеих сторон, как в случае стены с пустотелыми кирпичами, они не могут выдерживать отрицательные ветровые нагрузки без разрыва скоб и анкеров кирпича или разрыва под нагрузкой (Bosack and Burnett, 1998).Облицовка дома в кирпичных полых стенах смещается под действием отрицательного давления ветра и «накачивает» воздух здания в сборку, что может вызвать конденсацию в холодном климате. Во время испытаний в Канаде, чтобы предварительно квалифицировать свою мембрану для использования в качестве воздухонепроницаемого материала, производитель спанбонда из полиолефина обнаружил, что для того, чтобы выдерживать отрицательное давление ветра, мембрана должна быть более прочной и устанавливаться с помощью крепежных элементов с пластиковыми шайбами диаметром 1 дюйм или кирпичная стяжка должна быть установлена через каждые 6 дюймов (150 мм) в стойке и на расстоянии 16 дюймов (400 мм) друг от друга (рис. 12). В качестве альтернативы можно использовать непрерывную ленту с застежкой через каждые 12 дюймов (300 мм). Обратите внимание, что продукты, продаваемые в Канаде и США с одним и тем же названием, могут иметь разные характеристики воздухопроницаемости или прочности.

Еще сложнее сделать из полиэтилена воздушную преграду.Ему не хватает структурной поддержки, когда он соприкасается со стекловолокном, и ему присуще качество смещения и растяжения, даже разрыва, при высоких ветровых нагрузках. Его также трудно сшивать с самим собой или с другими материалами (рис. 13). Отверстия для крепежа в полиэтилене могут растянуться и нарушить его герметичность (Shaw, 1985).

Конечно, существует много продуктов, состав которых можно квалифицировать как воздухонепроницаемый материал. Некоторые из них, а также спецификации, техническая помощь, обучение и сертификация подрядчиков и рабочих предоставляются Американской ассоциацией воздушных барьеров.

Самый простой подход к герметизации стены состоит в том, чтобы выбрать один из слоев, таких как обшивка, и герметизировать его с помощью прочных лент, клейких листовых материалов, материалов, наносимых жидкостью, и т.п.Стены, сооруженные из материалов, хорошо проницаемых для воздуха, таких как бетонные блоки, должны быть герметичны с помощью нанесенного эластомерного (гибкого) покрытия, либо в виде краски специального состава, либо из специально разработанного воздухоизоляционного листа, либо с помощью жидкости. наносимый распылением или шпателем материал. Переходные клеящиеся мембраны чаще всего используются по периметру окон и дверей или при замене материалов или стеновых систем (рис. 14 и 15). В качестве альтернативы, листовая мембрана, такая как мембрана «отслаивайся и приклеивайся», может использоваться на всей стене.

Воздушный барьер, в отличие от пароизолятора (поскольку его функция заключается в остановке движения воздуха, а не в контроле диффузии), может быть расположен в любом месте корпуса. Если он размещен на преимущественно теплой и влажной стороне (сторона с высоким давлением пара) корпуса, он также может контролировать диффузию и будет пароизоляционным материалом с низкой проницаемостью. В этом случае его называют «воздушным и паронепроницаемым барьером». При размещении на преимущественно прохладной и сухой стороне стены (сторона с низким давлением пара) она должна быть паропроницаемой (5-10 промм или выше).

Наконец, стоит выделить сложности герметизации здания с помощью внутренней отделки гипсокартоном (рис. 16). Подход с герметичным гипсокартоном или «ADA», как он известен в Канаде, с использованием внутреннего гипсокартона в качестве воздухонепроницаемой плоскости (Lstiburek and Lischkoff, 1986) полезен в жилых домах, где ремонт не ожидается в течение многих лет. Однако в коммерческой работе намерение дизайнера, скорее всего, будет потеряно из-за ремонта. Кроме того, постоянная замена проводки для линий передачи данных ставит под угрозу герметичность гипсокартона, поскольку подрядчик данных пробивает отверстия над потолком.Это очень сложная трехмерная проблема, и лучший совет этого автора: «Не лезьте туда».

Воздушные барьеры на внешней стороне изоляции подвержены тепловым изменениям и большому перемещению из-за расширения и сжатия; поэтому эти швы труднее сохранить герметичными на протяжении всего срока службы здания из-за нагрузок, прикладываемых к соединительной ленте или герметику в результате термоциклирования с течением времени. Следует использовать наилучшие шовные материалы для этих применений, такие как:

.
Экструдированный силикон, залитый влажным силиконом.
Влажный силикон, наносимый на «ленточный шов» поперек стыков досок.
Прочие эластомерные воздушные барьеры, наносимые на жидкости.
Модифицированный самоклеящийся асфальт с надлежащим образом загрунтованной поверхностью.
Рис. 17 и 18: На двух вышеприведенных фотографиях показано, как пенный герметик наносится на все края изоляционных плит, а затем на загрунтованную изоляционную обшивку, используемую в качестве воздушного барьера, наклеивается модифицированная битумная лента. Административное здание Бостонского колледжа.
Шепли Булфинч, архитектор
Крышные воздушные барьеры
Кровельную мембрану можно считать воздушным барьером, поскольку она рассчитана на то, чтобы выдерживать ветровые нагрузки, если она полностью приклеена или протирается горячей или холодной шваброй. Системы крыш с механическим креплением и балластом, поскольку они вытесняют и на мгновение нагнетают или нагнетают воздух здания в систему, не выполняют требуемых функций удержания воздуха без вытеснения. В таких случаях в системе должен быть выбран другой воздушный барьер.В системе с приклеенными подслоями теплозащитной плиты и изоляции можно использовать либо самоклеящуюся воздухо- и пароизоляцию на внутренней стороне кровельной системы (зависит от внутренних условий и погодных условий), либо гипсокартонную плиту с лентой под изоляцией. . Эти слои должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать максимальные ветровые нагрузки без смещения, а все проходы должны быть герметизированы. Из-за критической важности преемственности со стеновым воздушным барьером конференция перед установкой системы воздушного барьера должна включать специалистов, связанных с системой воздушного барьера, таких как субподрядчик по стеновому воздушному барьеру, субподрядчик по окнам, субподрядчик по герметику, а также субподрядчика по кровле, чтобы обсудить соединение между воздушным барьером крыши и стеновым воздушным барьером, а также последовательность выполнения воздухонепроницаемого и гибкого соединения между узлами и чьей обязанностью является выполнение этого соединения. Также важно убедиться, что соединяемые материалы совместимы.
Проходы в кровельные системы, такие как воздуховоды, вентиляционные отверстия и водостоки, должны быть устранены, возможно, с помощью распыляемой полиуретановой пены (или другого герметика) или мембран для герметизации этих проходов в целевом воздушном барьерном слое .
Заключение
Система воздушного барьера является важным компонентом ограждения здания, позволяющим контролировать соотношение давления воздуха внутри здания, системы HVAC здания могут работать должным образом, а жильцы могут наслаждаться хорошим качеством воздуха в помещении и комфортной окружающей средой.Размер системы HVAC может быть уменьшен из-за уменьшения «фактора выдумки», добавленного для покрытия проникновения и неизвестных факторов, что приводит к снижению потребления энергии и спроса. Системы воздушного барьера в ограждении здания также контролируют концентрированный конденсат и связанную с ним плесень, коррозию, гниение и преждевременный выход из строя; и они улучшают и способствуют долговечности и устойчивости. Строительные нормы и правила теперь требуют систем воздушных барьеров, и проектировщики зданий и строители должны знать о негативных последствиях игнорирования воздухонепроницаемости зданий.
приложений
Здания с системами воздушного барьера:
Научный корпус колледжа Агнес Скотт, Джорджия
Расположение здания: Декейтер, Джорджия, США
Площадь проекта (фут², м²):   60 000 кв. футов.
Общая стоимость строительства:   22 миллиона долларов
Архитектор здания:   Шепли Булфинч Ричардсон и Эбботт, Бостон, Массачусетс
Завершение строительства:   2002
Цель проектирования 104 000 кв. футов.новое здание науки должно было интегрировать науки для развития междисциплинарных исследований. В нем находятся научные классы, лаборатории, кабинеты преподавателей, научный читальный зал и кафедры биологии, химии, физики и психологии. Классы расположены между учебными лабораториями, чтобы обеспечить легкий переход из лаборатории в классную комнату для поддержки педагогики ASC. Атриум спроектирован как входной элемент в середине плана, чтобы символизировать «сближение» научных дисциплин.Новый научный центр расположен на южной окраине игровых площадок напротив библиотеки и центра кампуса, образуя лужайку.

Система воздушного барьера является важной частью ограждения здания этого научно-учебного центра, позволяя поддерживать расчетные перепады давления между лабораториями и остальной частью здания без нарушений, вызванных инфильтрацией. Стеновая воздухо- и пароизоляция представляет собой сплошную модифицированную битумную мембрану с внешней стороны подпорной стены со слоем сплошного жесткого утеплителя снаружи в полости кирпича.
Методистская больница Бронсона, Мичиган
Название здания:   Новый медицинский кампус, методистская больница Бронсона
Местоположение здания:   Каламазу, Мичиган, США
Архитектор здания:   Шепли Булфинч, Бостон, Массачусетс
Архитектор, Kalamomann/Hazoma67 Associate Architect, Kal МИ
В 1996 году SBRA завершило генеральный план поэтапного развития кампуса, который включал новые амбулаторные и стационарные услуги; медицинские кабинеты в новом южном кампусе; и ремонт существующих зданий в северном кампусе для административных и образовательных функций.
Новый 750 000 кв. Развитие южного кампуса обеспечивает горизонтальную непрерывность для различных медицинских специальностей в пределах ряда связанных зданий. Например, хирургия расположена на втором уровне вместе со стационарными и амбулаторными помещениями, койками и связанными с ними врачебными кабинетами. Проект также включает в себя центр для женщин и детей, службы неотложной помощи, отделения кардиологии и онкологии, а также интегрированный многопрофильный диагностический центр, который сочетает в себе традиционные радиологические услуги в амбулаторных условиях.Новый гараж на 750 автомобилей соединяется на каждом уровне, чтобы завершить непрерывность каждого отдела.

Центральное атриумное пространство со стеклянным небом является «сердцем» комплекса и включает в себя магазины, аптеку, часовню, фуд-корт, библиотеку и образовательные помещения. Эти удобства создают живой и доступный объект, ориентированный на семейное и общественное использование.
Новый кампус является краеугольным камнем центра города Каламазу. Расположенный на границе центрального делового района и небольшого жилого квартала, новый комплекс разделен на комплекс небольших кирпичных зданий с отдельными входами под навесами, которые хорошо вписываются в контекст.
Руководству больницы требовалась конструкция ограждения здания, которая способствовала бы и поддерживала здоровую окружающую среду с особым требованием, чтобы стены всегда оставались сухими. Непрерывный воздухо- и пароизоляционный барьер на внешней стороне резервной стены со слоем непрерывной изоляции снаружи делает это ограждение здания энергоэффективным. Были сделаны соединения с воздухо- и пароизоляцией крыши, двумя слоями протертого битума, которые также служили временной крышей во время строительства.Также были выполнены соединения с гидроизоляционной мембраной фундамента, чтобы завершить систему воздушного барьера.
Публичная библиотека Юджина, Орегон
Название здания:   Публичная библиотека Юджина
Местоположение здания:   Юджин, Орегон, США
Архитектор здания:   Шепли Булфинч, Бостон, Массачусетс
Ассоциированный архитектор:
Здание сочетает в себе классические для гражданского здания пропорции, современные детали и идеалы планировки. Этот зарегистрированный LEED проект включает в себя согласованную чувствительность к устойчивому развитию территории, качеству внутренней среды и энергосбережению.
120 000 кв. объект занимает половину городского квартала, через главную улицу от Центра общественного транспорта Юджина. Монументальный изогнутый входной фасад легко вписывается в городской пейзаж вдоль 10-й авеню. Здание расположено в стороне от улицы, что обеспечивает просторную площадь и озеленение, а также обнесенный стеной открытый «сад для чтения», примыкающий к Детскому отделу.Наружные насаждения и подземный гараж повышают экологическую эффективность здания, сводя к минимуму тепловые острова.

Эффектный трехэтажный стеклянный «зимний сад» предусматривает дополнительный вход, с кафе и книготорговым залом с одной стороны и конференц-залами с другой. Интерьеры библиотеки обеспечивают теплоту и масштабные детали на главном входном уровне и на важных элементах интерьера, таких как цилиндрическая лестница и места для чтения двойной высоты. Обширное дневное освещение и «зеленые» строительные материалы улучшают впечатление от внутреннего пространства как для персонала, так и для посетителей. Весь внутренний объем спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство использования сообществом, одновременно облегчая работу библиотеки персоналом и обеспечивая максимальную гибкость для изменений в будущем.
Энергоэффективность и качество внутренней среды этого проекта требовали высокоэффективного ограждения здания. В нем используется самоклеящаяся наружная воздухо- и пароизоляционная мембранная стеновая система со слоем непрерывного экструдированного полистирола.
Дополнительные ресурсы
Американская ассоциация воздушных барьеров
Характеристики утечки воздуха, методы испытаний и спецификации для больших зданий Проскив, Г. и Филлипс, Б. — Подготовлено для Канадской ипотечной и жилищной корпорации, 2001 г.
Устройство контроля утечки воздуха от Lux, M. E., and Brown, W.C. НРК, 1986.
Утечки воздуха в зданиях Wilson, AG CBD 23, NRC, 1961.
Испытания на герметичность полиэтиленовой мембраны, установленной в стене деревянного каркаса , проведенные Shaw, C.Ю. НРК, 1985.
.
Воздухопроницаемость строительных материалов от Bombaru, Jutras и Patenaude. КМНС, 1988.
.
Воздухонепроницаемый дом: использование герметичного гипсокартона Лишкофф, Дж. и Лстибурек, Дж. 1986.
Справочники для строителей , Lstiburek, J. Westford, MA: Building Science Corp., 2001.
Строительные науки для холодного климата Хатчеон, Н. и Хандегорд, G.O.P. Национальный исследовательский совет Канады, 1983 г.
Ввод в эксплуатацию системы воздушного барьера , Анис В., журнал ASHRAE, март 2005 г.
Важно контролировать утечку воздуха Garden, G.K., CBD 72, NRC, 1965.
Разница между воздушным барьером и барьером для паров by Quirouette, R. NRC, 1985.
Энергетическое воздействие инфильтрации и вентиляции в офисных зданиях США с использованием многозонного моделирования воздушного потока , Emmerich, S.J. и Персили, А.К. — Доклад, представленный на конференции ASHRAE IAQ and Energy, 1998 г.
Исследование влияния воздухонепроницаемости ограждающих конструкций коммерческих зданий на использование энергии системами ОВКВ . Эммерих, SJ; Макдауэлл, Т .; Анис, В. — NISTIR 7238.
«Влияние воздухонепроницаемости на конструкцию системы», автор Anis, W. ASHRAE Journal , 2001.
Эффект стека в зданиях Уилсон, А.Г. и Тамура, Г.Т. КБР 104, 1968.
Понимание воздушных барьеров , Lstiburek, J., ASHRAE Journal, июль 2005 г.
Использование обшивки стен: производительность установки и последствия Босак, Э.Дж. и Бернетт, Э.Ф.П. КПЧ, 1998.
.
Ветер на зданиях Далглиш, В.А. и Бойд, Д.В. CBD 28, NRC, 1962.
Давление ветра на здания Далглиш, В. А. и Шривер, В. Р. CBD 34, NRC, 1962.
Изоляция для дома – пароизоляция и советы по установке
Часть 3 из 3 — Пароизоляция и советы по установке
Пароизоляция… использовать или не использовать? Это вопрос!
Влага в стенах вашего дома может вызвать серьезные проблемы.В в более холодные месяцы влага имеет тенденцию перемещаться изнутри наружу вашего домой. Проходя сквозь стены, он может конденсироваться в них, вызывая возможность появления гнили и грибка. В стенах с изоляцией вода может конденсироваться внутри изоляции, уменьшая ее R-значение. В худшем случае влага может фактически замерзнуть внутри стен, накапливаясь до тех пор, пока не сойдет оттепель это и наносит видимый ущерб вашему дому, например окрашивание стен или потолка!
Пароизоляция предназначена для предотвращения попадания влаги в вашем доме внутрь. твои стены.Как упоминалось ранее, ватные и рулонные утеплители имеют прилагается пароизоляция. Однако утечка может произойти там, где облицовка встретиться. Это особенно верно, если вы не прикрепляете обшивку к перед шпильками, а вместо этого либо просто вдавите изоляцию на место, либо прикрепите его степлером к внутренней стороне шпильки… обычная практика с фольгой изоляция. Для наилучшей пароизоляции дополните облицовку установка пластикового брезента толщиной 4 мил или более по всей каркасной стене перед приклеивание настенной панели.
Чердаки представляют особую проблему для пароизоляции!
Учтите это… зимой постоянно поднимается нагретый воздух в дом. Этот теплый воздух несет большое количество влаги, которая попытка пройти сквозь потолки и стены. Чтобы полностью остановить это движение влаги смешно… она найдет выход! Так что, это думал, что лучше позволить части влаги уйти в площадь чердака . Если ваш чердак хорошо проветривается, влага будет быстро удалена циркулирующим свежим воздухом без вреда для кто-нибудь… ты, твой дом.. . или твой бумажник! Использование крафт-бумаги, облицованной изоляция проложена между балками потолка… бумагой вниз, разумеется… обеспечит замедление движения пара, не останавливая его полностью.
Пароизоляция, как правило, не требуется в климатических условиях, где температура обычно выше точки замерзания. Наличие пароизоляции не является минусом… это просто ненужный. Проконсультируйтесь с вашим местным строительным магазином или Строительный инспектор, если вы не уверены, нужен ли он вам!
Установка изоляции… мудро!
Установка изоляции проста и быстра… пожалуй, самая простая часть любого ремонт, за исключением лежания на шезлонге после того, как работа сделана. ОК… установка пластин переключателей может быть НЕМНОГО проще. Во всяком случае, в качестве сделай сам, знаете ли (прочитав блестяще написанные разделы выше) что ваш выбор продуктов ограничен… будь то сыпучий наполнитель или войлок, одеяло и рулонный утеплитель.
В краткой форме я расскажу вам, что вам нужно знать для установки изоляция с умом. Я говорю «мудро», потому что механика установка изоляции проста. Разверните войлок или одеяло. Нажмите его на место. Разверните края обтачки и скрепите ее скобами. место, если необходимо. Сделанный.
Но именно мелочи… изящество, если хотите… простая работа отличная работа. Если вы будете следовать этим рекомендациям, вы получите лучшая изоляция за свои деньги и минимизация шансов на изоляцию сопутствующие проблемы.
Пароизоляция на утеплителе всегда укладывается в сторону жилого помещения. космос.»О… я думала, что красивая бумага обращена вверх на моем чердаке было красиво!» Не дай мне застать тебя за этим или я лишу тебя карты профсоюза разнорабочих!!

Пароизоляцию на чердаках следует устанавливать только с одной стороны изоляция. Так как некоторая утечка влаги в изоляцию в неизбежен (закон Мерфи), вы хотите, чтобы он мог свободно ускользнуть от утепление на чердаке… не застрять внутри!
Никогда не сжимайте и не распушивайте изоляцию. Даже если он попросит вас… «Распушите меня… распушите меня сейчас!» Но помните значения R? Они рассчитываются с изоляцией в ее «естественном состоянии». состояние». Например, войлок из стекловолокна расширяется после того, как войлок развернутый. Выдутая или вылитая целлюлоза имеет тенденцию к оседанию. время. Эти события учитывались при расчетах. их R-значения. Во всяком случае, сжатие или распушение уменьшит их R-значения… нехорошо!
Для стен подвала необходимо установить пароизоляцию на стены во-первых, до установки каркаса.Этот шаг здравого смысла, который часто пропускаемый при ремонте подвала, значительно уменьшит миграцию влаги через стены фундамента.
Хотя войлок из стекловолокна можно успешно использовать для стен подвала, пенопласт плиты также являются хорошим выбором для изоляции при ремонте подвала, так как у них есть то преимущество, что они не впитывают воду… в случае попадания воды утечка! Некоторые крупные производители производят пенопластовые плиты. специально разработан для подвальных помещений.Проверьте это перед ты забиваешь первый гвоздь!
Если вы используете сланцевую изоляцию с отражающим алюминиевым покрытием, вы должны оставьте некоторое пространство… около дюйма… между облицовкой и настенная доска. Этот воздушный зазор значительно увеличит количество тепловая энергия отражается обратно в дом. Чтобы достичь этого зазора, скрепите изоляция к внутренней стороне шпильки, а не к краю. Не сжимайте чрезмерная изоляция… достаточно небольшого воздушного пространства.
Специальные меры по изоляции чердаков…
При добавлении дополнительной изоляции на чердак, уже изолированы, НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗОЛЯЦИЮ С ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ!! если ты делать, есть шанс, что влага, проскочившая первым паром барьер будет захвачен вторым барьером для пара, уменьшая Стоимость вашего утеплителя. Если вам приходится использовать пароизоляцию барьер, потому что ваш дядя Гарри дал его вам, разрезайте пароизоляцию в много мест с вашим канцелярским ножом, чтобы позволить влаге проходить через Это. А потом спасибо дяде Гарри!
Никогда не прижимайте изоляцию к линии крыши вашего чердака. Ты знаете… в то узкое место, где крыша встречается с мансардным этажом. Это может привести к образованию холодного участка на крыше в зимние месяцы или перегреву в зимнее время. лето. Холодное пятно может привести к обледенению… а горячее пятно может привести к перегреву и возможному повреждению кровельного материала.
Если у вас коньково-потолочная система вентиляции, не мешайте поток воздуха, перекрывая вентиляционные отверстия софита.Вы можете построить немного плотины из дерева, чтобы удерживать изоляцию, или использовать коммерческий продукт вместо. Например, Owens Corning производит пенопласт. барьер, предназначенный для удержания изоляции от софитов и обеспечения воздушное пространство.
Будьте осторожны при установке изоляции поверх встроенных светильников, вытяжные вентиляторы и прочие чердачные мелочи! Хотя изоляционный продукт вы не могут быть воспламеняющимися, при этом может произойти перегрев светильников. трагические последствия.Есть определенные встраиваемые светильники, которые рассчитан на нулевой зазор от изоляции. Они оценены «IC», сокращение от «контакт изоляции». если ты не уверены в своих светильниках, вы можете либо 1) заменить их, либо 2) построить небольшие коробки с открытым верхом вокруг них, чтобы сохранить изоляцию не менее 3 дюймов прочь!
Проблемы с изоляцией и пароизоляцией могут вызвать…
Несмотря на то, что изоляция имеет много преимуществ, в ней есть и недостатки. шкаф.Меня много раз спрашивали о необычных рост плесени на стенах и потолках или влажные участки на стенах, где нет явная протечка крыши или водопровода. Поскольку эти события происходят только в зимние месяцы очевидным виновником является плохо спланированная или плохо установленная система утепления/пароизоляции. К сожалению, это может быть проблемой без легкого исправления; может потребоваться вскрыть стены, чтобы узнать только что внутри стены вызывает проблему.
Чтобы еще больше усложнить ситуацию, могут быть виновники вне твой дом тоже.Масляные краски являются естественными барьерами для пара, и они могут вызвать влага, которая обычно проходит через деревянный сайдинг, задерживается и конденсировать. Вздутие краски на фасаде — верный признак влаги в стенах… тоска по свободе!
О, у тебя дома искусственный сайдинг? Ну и алюминиевый или виниловый сайдинг установка поверх недышащей изоляционной плиты также может быть подозреваемой, уменьшение естественной способности вашего дома дышать.
Перед тем, как вы получите разрушительный шар, вот несколько менее дорогих вещей, которые вы можете можешь попытаться.
Не увлажняйте воздух с помощью увлажнителя.
Неукоснительно пользуйтесь вытяжными вентиляторами в ванной и на кухне.
Устранить источники влаги в подвале и подполье.
Используйте пароизоляционную краску, чтобы замедлить проникновение влаги в проблемное место.
Установите небольшие круглые вентиляционные заглушки между шпильками на внешней стороне дом. .. сверху и снизу. Они обеспечат некоторую необходимую циркуляцию воздуха внутри стены и дайте влаге выход.Эти самые простые вентиляционные отверстия для установки … просто просверлите отверстие подходящего размера для выберите вентиляционную заглушку и вставьте ее на место.
Облупившаяся краска? Помимо выполнения всего вышеперечисленного, используйте латексную краску или латексное пятно для вашей следующей покрасочной работы, чтобы обеспечить большее движение пара.
Посетите эти веб-сайты для получения дополнительной информации…
Owens Corning , на http://www.owenscorning.com, имеет массу информации по установке их стеклопластика и пенопласта изоляционные изделия.Любите эту Розовую Пантеру… даже если он стал тупая реклама!
GreenFiber , один из ведущих производителей целлюлозы изоляция, доказывает превосходство целлюлозы. Один интересный изюминка в том, что они используют переработанную бумагу и изделия из дерева в своих производственный процесс, что делает их «волокно» еще более экологичным. Ты будешь судья, на http://www.greenfiber.com.
Если вас интересует изоляционная пена… точнее полиуретан… посетите веб-сайт North Carolina Foam Industries по адресу http://www.ncfi.com. Они производят пенопласт не только для изоляции, но и для матрасов, кровли и морское плавание. Удивительно, но их пены используются для изоляции топливные баки космического корабля!
Чтобы прочитать Часть 1, нажмите ЗДЕСЬ! Чтобы прочитать Часть 2 нажмите ЗДЕСЬ!
Каркас пароизоляции стен подвала (что нужно знать)
Как аффилированное лицо, мы можем получать комиссию через партнерские ссылки на нашем сайте.
Обрамление стен подвала Пароизоляция важна для подвала, так как защищает подвал от сырости, плесени из-за наличия сырости в подвальных помещениях.
Пароизоляционные материалы изготавливаются в виде листов из пластика или фольги, которые помогают предотвратить попадание водяного пара на стены, потолки, чердаки, ниши или крышу здания.
Если в вашем доме нет пароизоляции, это может привести к тому, что влага будет легко проникать внутрь, и ваши стены и здание в конечном итоге будут повреждены, что приведет к обрушению здания.
Вода может нанести большой ущерб и привести к хаосу в вашем здании, а также ослабить изоляцию, используемую на стене вашего подвала, поэтому важно знать, что делать, как это делать, как лучше всего это делать и как это сделать. материалы, которые будут использоваться при его выполнении.
Как вы знаете, водяной пар невидим глазу; они бывают в виде газов, а не жидкости или твердого тела.
Этот водяной пар плавится на материалах, используемых во время строительства; и может распространяться из теплых, влажных, холодных или сухих наружных частей здания.
Водяные пары могут превратиться в конденсат, если они проходят через ваши стены, потолки или другие барьеры и вступают в контакт или встречаются с любой поверхностью или материалом, имеющим более низкую температуру ниже точки росы.
Важно установить пароизоляцию в вашем доме, чтобы предотвратить конденсацию водяного пара и его воздействие на ваше здание в любой момент времени.
Пароизоляция подвала Да или Нет
Пароизоляционный слой в подвале – это да, потому что он поможет предотвратить проникновение влаги в подвал в любой момент времени и причинение любого нежелательного ущерба или вреда зданию. Он также защищает от плесени и предотвращает повреждение водой любой части вашего подвала.
Поскольку влажность и плесень — это две вещи, которые никто не хочет видеть в своем подвале и здании, пароизоляция — единственный и самый эффективный способ контролировать это и положить конец этому в вашем подвале.
Какая пароизоляция лучше всего подходит для стен подвала?
Полиуретановые листы
— это наилучшая и типичная форма пароизоляции, которую большинство людей используют для предотвращения проникновения влаги в дом через стены подвала. Это очень хорошо, потому что они устанавливаются с помощью степлера на каркас стены вашего подвала до того, как будет произведена отделка или штукатурка.
Вот лучшая пароизоляция для стены подвала:
Как установить пароизоляцию в стене подвала
Ниже приведены инструкции по установке пароизоляции на стены подвала:
Убедитесь, что ваши стены хорошо защищены от чего-либо или препятствий вокруг них.
Вы должны очистить, высушить стены и убедиться, что на стенах нет трещин или повреждений. Для этого следует провести тщательное исследование стены.
Убедитесь, что вы используете силиконовый герметик на окнах, дверях или любых формах зазоров, которые могут быть видны вокруг этих мест. Это очень важно, чтобы помочь вам собрать вещи вместе и позволить вам правильно установить пароизоляцию на стене подвала.
Поскольку вы уже знаете, где находится пароизоляция в подвале, убедитесь, что пароизоляция, которую вы собираетесь использовать, хорошо распределена по стенам подвала. Вы можете использовать степлер или гвоздь в зависимости от того, что доступно для удержания верхнего листа через каждые 2 фута.
Это обеспечит надлежащую защиту и правильное расположение пароизоляции на стенах подвала.
Также важно, чтобы каждый лист, который вы используете, поднимался над опорами стены и доходил до пола не менее чем на 12 дюймов.
Убедитесь, что каждый из ваших листов перекрывает стену не менее чем на 4 дюйма. И вам придется удвоить края каждого листа, чтобы добиться этого.
Убедитесь, что края ваших простыней хорошо закреплены, используя для этого пароизоляционную ленту для швов.
Убедитесь, что лента идет сверху вниз.
Вы можете использовать свои руки или любой плоский предмет, чтобы убедиться, что лента покрывает и расслабляется на всех участках, которые вы используете для фиксации.
Убедитесь, что стены, которые вы используете, и изоляция, которую вы хотите на стене, размещены над пароизоляцией, после этого вы можете поднять нижнюю часть листов, которые проходили по полу, сложить их заходите за нижний край вашей изоляции.
Вы все еще можете использовать степлер или гвоздь, в зависимости от того, что у вас есть, чтобы закрепить их на шпильках.
На этом этапе вы можете добавить или нанести на стены свой гипсокартон или отделочные материалы, которые вы используете для этой цели. Все зависит от того, что у вас есть в наличии.
Другие советы, которые следует учитывать при установке пароизоляции в стене подвала:
Вы должны проверить и устранить любую форму трещин и повреждений, которые могли возникнуть на стене, как указано ранее. Это необходимо, чтобы исправить их.
Лучше всего установить пароизоляцию в подвале у стен фундамента до того, как будут установлены шпильки и до того, как будет выполнена основная изоляция.
Убедитесь, что барьеры, которые вы устанавливаете, плотно прилегают друг к другу, и убедитесь, что все большие поверхности, которые вы зачистили, стали плоскими. Это очень важно.
Не совершайте ошибку, разрезая используемые материалы, и будьте осторожны, чтобы они не порвались.
Удостоверьтесь, что ограждение находится вплотную к вашим электрическим розеткам, трубам, окнам и любым другим препятствиям вокруг. Хорошо использовать уплотнительный материал, чтобы закрепить их и установить на место.
Используйте изоляцию без облицовки для пароизоляции.
В тех случаях, когда вы пытаетесь закрепить старую изоляцию поверх существующей изоляции, хорошо обрежьте ее, чтобы избежать образования пузырьков на ней. Помните, что через отверстия в ограждениях может попасть влага, и это не очень хорошо для вашего дома.
Но если на ваш утеплитель уже изготовлен пароизолятор, то нет необходимости устанавливать его на него.
Просто убедитесь, что ваш бумажный барьер обращен к внутренней стороне стены, а изоляция должна быть обращена к внешней стороне стены.
Не делайте ошибку, пытаясь надуть, растянуть или распушить изоляцию. Это может привести к тому, что вы разорвете любой прикрепленный барьер. Здесь проще всего свернуть его и открыть.
Проверьте тип изоляции, чтобы узнать, может ли она одновременно служить пароизоляцией.
Вы должны быть в масках, защитных очках, перчатках и одежде с длинными рукавами, чтобы защитить себя. Помните, что при этом вы должны быть защищены, чтобы ничто не повлияло на вас и ваших работников.
Плюсы пароизоляции в подвалах
Контроль температуры
Температура очень важна в доме, пароизоляция очень хорошо помогает контролировать температуру и поддерживать в доме необходимую температуру в любое время года.
Останавливает сырость или запах
Никто не хочет испытать это в своем подвале; пароизоляция будет контролировать это и не допустит любой формы сырости или запаха в вашем подвале.
Останавливает рост плесени
Влажность дает возможность для роста плесени в подвале.Но пароизоляция поможет предотвратить это в таких местах, как закрытые сырые помещения и другие места, куда может легко проникнуть влага.
Защищает ваши трубы
Ваши трубы будут хорошо защищены от любых повреждений, если в доме установлена пароизоляция. Эти трубы используют электричество для эффективной работы, но если в подвале есть какая-либо форма влаги, это может привести к гниению и коррозии или даже к разрыву или поломке трубы в любом месте.
Хорошая энергоэффективность
Присутствие влаги в доме или подвале может вызвать некоторые формы колебаний, и вам необходимо решить эту проблему должным образом с помощью пароизоляции, на которую нанесены влагостойкие материалы. Это поможет вам добиться большей энергоэффективности вашего здания в любой момент времени.
Минусы пароизоляции в подвале
Легкое повреждение из-за используемых материалов
Некоторые материалы, используемые для пароизоляции, легко изнашиваются и повреждаются.Это может вызвать огромные проблемы в вашем подвале.
Потеря изоляции
В зависимости от используемых материалов, некоторые из них могут привести к тому, что ваша изоляция не будет работать должным образом, вы должны тщательно знать тип пароизоляции и материалы, которые следует использовать для достижения этой цели.
Дорогой
Некоторые материалы могут быть очень дорогими, и это может помешать кому-то выполнить этот проект, если у вас нет необходимых для этого финансов.
Техническое обслуживание
Стоимость обслуживания также может быть проблемой, из-за типа используемого материала и типа окружающей среды, в которой вы находитесь, вам всегда может потребоваться регулярное обслуживание, чтобы избежать любых повреждений в любое время.
Заключительные мысли
Важность устройства пароизоляции стен подвала невозможно переоценить; они важны для поддержания хорошей устойчивости, защиты вашего подвала и других частей здания и т. д. Вам необходимо получить рекомендации по типу пароизоляции для использования в зависимости от того, где вы живете, и типа, который, по мнению инженера, лучше подойдет для вашего дома. .
Blueskin® VP100
Руководство по установке Blueskin ^® VP100
Плита фундамента стены VPWRB-1A ниже уровня земли
Плита фундамента стены VPWRB-1B на уклоне
VPWRB-1C Переход стенового фундамента без кирпичного выступа
VPWRB-2A Проходка трубы 0. Макс. ширина зазора 5 дюймов
VPWRB-2B Проходка трубы с шириной зазора 0,75 дюйма макс.
VPWRB-3A Внутренние и внешние углы при обшивке
VPWRB-3B Внутренние и внешние углы в CMU
VPWRB-3C Внутренние и внешние углы на потолке
Переход подложки VPWRB-4A
Переход подложки VPWRB-4B
VPWRB-5A Отлив через стену
VPWRB-6A-L1 Фланцевая оконная секция, метод A — слабое воздействие ветра и воды
VPWRB-6A-L2 Последовательность установки окон с фланцами, метод A — слабое воздействие ветра и воды
VPWRB-6A1-L1 Фланцевая оконная секция, метод A1 — слабое воздействие ветра и воды
VPWRB-6A1-L2 Метод последовательности установки окон с фланцами A1 — слабое воздействие ветра и воды
VPWRB-6B-L1 Фланцевая оконная секция, метод B — слабое воздействие ветра и воды
VPWRB-6B-L2 Последовательность установки окон с фланцами, метод B — слабое воздействие ветра и воды
VPWRB-6B1-L1 Фланцевая оконная секция, метод B1 — слабое воздействие ветра и воды
VPWRB-6B1-L2 Метод последовательности установки окон с фланцами B1 — слабое воздействие ветра и воды
VPWRB-6C Полая металлическая дверь
VPWRB-7A Обратный круг
VPWRB-8A Строительные швы 0. Максимальный зазор 5 дюймов
VPWRB-8B Строительные швы, макс. зазор 1 дюйм
VPWRB-8C Строительные швы, макс. зазор 2 дюйма
Отклоняющее соединение VPWRB-8D
Переход воздушного барьера VPWRB-9A на скатной крыше
VPWRB-9B Кровельный парапет
Переход воздушной преграды VPWRB-9C на парапете
Когда использовать твердую или перфорированную фольгу — AtticFoil™ Radiant Barrier
В бизнесе теплоизоляционных барьеров ведутся споры о том, следует ли использовать перфорированный или сплошной теплоизоляционный барьер на чердаке.Позвольте внести ясность: в чердачном помещении вы должны использовать продукт из перфорированной фольги.

Использование перфорированной фольги на чердаке

Это означает, что изделия с пузырьками, пеной и т. д. нельзя использовать на чердаке жилого помещения.

Почему? Потому что эти изделия не перфорированы и не пропускают воздух. Это важно, потому что ваше чердачное пространство должно дышать.
Почему? Потому что вам нужны сухие стены и потолки, а перфорация позволяет влаге свободно стекать и выходить/высыхать.Более 70% (это 7 из 10) домашних проблем связаны с плесенью, грибком, гнилью, разложением и т. д., а влажность является распространенной темой.

На вентилируемом чердаке ВСЕГДА следует использовать перфорированное изделие. Сухие продукты не плесневеют, не гниют и не гниют; вот почему на чердаке вы должны выбрать перфорированное изделие (которое позволяет влаге свободно проходить) вместо твердого изделия (которое удерживает влагу позади себя), чтобы вещи оставались сухими.

Когда следует использовать твердую фольгу?

Мы также производим ТВЕРДУЮ (не перфорированную) версию ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ БАРЬЕРА из нашей стандартной перфорированной радиационной барьерной пленки.Есть несколько конкретных случаев и приложений, в которых целесообразно использовать твердую фольгу. Наиболее популярно использование в качестве лучистого барьера в кровле. В этом случае сплошная пленка AtticFoil™ может укладываться поверх настила или подстилающего слоя, под металлическую или черепичную крышу с воздушным зазором.

Еще одно распространенное использование сплошной фольги — под домом, в подвальном помещении. Подпольные пространства, как известно, влажные и содержат высокий уровень влаги. Многие люди используют пластиковую пленку в подполье, чтобы остановить проникновение влаги из земли в черный пол дома.Использование нашей сплошной фольги под лагами пола в подвальном помещении сделает две вещи: заблокирует потерю лучистого тепла от верхнего этажа и предотвратит попадание влаги из земли.

Какова пермская стойкость ваших изделий из фольги?

Рейтинг проницаемости — это просто способ измерения диффузии водяного пара (влаги) через материал. Чем выше показатель химической завивки, тем больше пара/влаги может выйти. Чем ниже показатель проницаемости, тем меньше паров/влаги может выйти.

Для вентилируемого чердака вам нужен перфорированный продукт, который позволяет влаге свободно и легко проходить, чтобы она могла испаряться и высыхать. Даже при показателе проницаемости 14 перфорация AtticFoil™ по-прежнему достаточно мала, чтобы в некоторых случаях она фактически создавала воздушный барьер. Это просто означает, что перфорация (булавочные отверстия) достаточно мала, чтобы не снижать эффективность фольги, но достаточно велика, чтобы влага легко проходила и высыхала.

Для максимальной проницаемости мы разработали SuperPerf™ с большими отверстиями, поэтому блокирование влаги практически никогда не является проблемой.Если вы живете в холодном/северном климате и планируете установить теплоизоляционный барьер поверх изоляции, вы можете в конечном итоге задержать влагу под теплоизоляционной пленкой, если у вас нет перфорированного продукта. Чтобы предотвратить это, следуйте нашим инструкциям по установке и используйте продукт SuperPerf AtticFoil.

Когда вы имеете дело с низким показателем перманентной проницаемости, вашей главной задачей является удержание влаги; любой материал с показателем проницаемости 1,0 или меньше считается пароизолятором (это означает, что он не пропускает пар).Наша твердая фольга имеет проницаемость менее 1, поэтому она непроницаема (как и пластиковая пленка).

Итог: мы призываем вас внимательно следить за мелким шрифтом и убедиться, что вы знаете, что покупаете! В любом случае, когда возможно скопление влаги (например, в вентилируемом чердачном помещении), вы должны использовать перфорированный продукт, а НЕ твердый/пароизоляционный барьер.
Контрольный список качества воздуха в помещении для нового жилого строительства
Принято Советом директоров MIAQC 6 ноября 2003 г.
Copyright 2003 — Совет по качеству воздуха в помещениях штата Мэн
Общая забота о качестве воздуха в жилых помещениях штата Мэн
В штате Мэн и по всей стране мы все чаще сталкиваемся с осознанием того, что наши дома могут быть вредны для нашего здоровья. Риск воздействия на здоровье загрязнителей окружающей среды внутри помещений представляет собой серьезную проблему общественного здравоохранения как для населения в целом, так и для тех групп населения, которые проводят больше времени в жилой среде: младенцев, детей младшего возраста, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. . Жители штата Мэн сталкиваются с воздействием радона, угарного газа, свинца, асбеста, ртути, табачных изделий, химикатов и пестицидов, изделий из прессованной древесины и биологических загрязнителей. Они также могут столкнуться с тем, что качество воздуха в их домах серьезно ухудшилось из-за неправильного проектирования и методов строительства и/или из-за их собственных действий, таких как неправильный ремонт и неэффективное проектирование энергоэффективности, неправильное использование увлажнителей и отопительных приборов без вентиляции, и плохие методы очистки и обслуживания.Проблемы со здоровьем, связанные с повышенным уровнем раздражителей и аллергенов в помещении, варьируются от общих симптомов недомогания (головные боли, утомляемость, раздражительность, тошнота, головокружение, снижение способности концентрироваться) до проблем с астмой, синуситом и другими респираторными заболеваниями. Воздействие токсичных веществ (таких как окись углерода, асбест, радон, свинец и ртуть) может привести к серьезным последствиям для здоровья, если воздействие не будет предотвращено или снижено до приемлемого уровня.
Назначение документа
Целью этого документа является выделение тех методов, которые необходимо применять во время строительства нового жилого дома, чтобы свести к минимуму вероятность плохого качества воздуха в жилом помещении.Он представлен в формате контрольного списка и предназначен для использования в сочетании с другими, более полными ресурсами по строительным наукам. Для каждого пункта контрольного списка в этом документе есть обширные ресурсы по строительным наукам, которые содержат подробные практические рекомендации. Контрольный список был привязан к фактическому процессу строительства жилья — от выбора площадки и проектных соображений до деталей отделки и соображений, касающихся жильцов здания.
Совет: Примеры внешних ресурсов:
Энергетическая и экологическая строительная ассоциация Руководство строителя для холодного климата. Опубликовано при поддержке программы Building America Министерства энергетики США. См. www.eeba.org.
Программа внутренней среды Агентства по охране окружающей среды США. См. www.epa.gov/iaq
. Стандарт
62.2 «Вентиляция и приемлемое качество воздуха в помещениях в малоэтажных жилых домах», опубликованный Американским обществом инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха. См. www.ashrae.org.
Этот документ предназначен для нового жилого строительства в штате Мэн.
Руководящие принципы этого документа:
Существует ряд ключевых руководящих принципов, применимых к внутренней среде, включая новое жилое строительство.

Существует хорошо известная связь между загрязняющими веществами в помещении и здоровьем людей. (Рекомендации см. в заявлении о политике MIAQC по вопросам здоровья)
Принципы создания здоровой и продуктивной среды в жилых помещениях просты. Цель – среда, которая:
Чистый
Сухой
Не содержит загрязнителей и вредителей
Комфортный
(см. Заявление о политике MIAQC в отношении качества воздуха в помещении)

Хотя методы достижения этих целей могут различаться, основными передовыми инструментами являются:
Предотвращение или удаление загрязнителей (контроль источника)
Надлежащая вентиляция
Контроль температуры и влажности
Надлежащая эксплуатация сооружения владельцем здания
Надлежащее использование конструкции жильцами здания
(см. Заявление о политике MIAQC в отношении качества воздуха в помещении)

Существует значительная взаимосвязь между мерами по повышению энергоэффективности и качеством воздуха в помещениях в процессе жилищного строительства.(См. Заявление о политике MIAQC в отношении энергоэффективности и качества воздуха в помещении)
Отдельные компоненты и подсистемы здания следует рассматривать совместно с точки зрения их взаимодействия друг с другом и их общего влияния на качество воздуха в помещении на жильцов и характеристики здания. Игнорирование этих взаимодействий увеличивает риск структурных проблем и отказов систем, что может привести к проблемам со здоровьем и безопасностью жителей. (См. Заявление о политике MIAQC о подходе к качеству воздуха в помещении для всего здания)
Строительство здорового дома с высоким качеством воздуха в помещении не обязательно обходится дороже.Хотя установка некоторых функций на начальном этапе может быть более дорогостоящей, они необходимы для здоровья жильцов и имеют долгосрочную ценность для энергоэффективности и повышения комфорта. Рекомендации, которые следуют, никогда не должны быть принесены в жертву из-за расходов.
Строительство здорового дома с высоким качеством воздуха в помещении требует равного участия строителя (и субподрядчиков строителя), проектировщика и домовладельца.

Новое руководство по строительству – в порядке строительства:
Выбор места:
Сухое или дренируемое место необходимо для предотвращения проникновения влаги и последующего биологического заражения дома.
Существует связь между качеством наружного воздуха и качеством воздуха в помещении. Предпочтительно место, расположенное вдали от значительных источников загрязнения атмосферного воздуха. (Примеры: районы с интенсивным движением, промышленность, химчистки, стоянки автобусов и т. д.)
Работа на месте:
В здании и на площадке должны быть предусмотрены эффективные дренажные меры для контроля как поверхностных вод, так и грунтовых вод и предотвращения их попадания в здание.
Поверхностный дренаж:
Поверхность отделки со всех сторон здания должна иметь уклон в сторону от здания для предотвращения проникновения воды.Рекомендации: 4 дюйма шага на каждые 10 футов.
Вода из желобов и водосточных труб должна быть направлена в сторону от здания выше или ниже уровня
Дренаж земляного полотна
Не должно быть никаких расхождений между качеством конструкции дома и качеством фундамента, на котором стоит дом. Подрядчики должны понимать важность фундамента для качества дома и его конечное влияние на влажность и качество воздуха в помещении.
Неправильно построенный фундамент может быть основной причиной проблем с качеством воздуха в домах. Цели обеспечения качества воздуха при строительстве фундамента – независимо от того, какой тип фундамента предусмотрен проектом (цоколь, плита или подполье) – заключаются в следующем: предотвращение проникновения влаги (воды и пара) в здание через фундамент; выпускать влагу (воду и пар), если она попала внутрь; предотвратить проникновение в здание почвенных газов, таких как радон; предотвратить потери тепла в зимнее время; и предотвратить проникновение вредителей всех размеров в дом.Фундамент является частью «отапливаемой оболочки» здания. Проектирование для контроля влажности, минимизации утечки воздуха и минимизации потерь тепла так же важно для фундамента, как и для любой другой части здания.
Дренаж земляного полотна
тип = «квадрат»>
Каждый раз, когда основание фундамента грунтового основания, противоморозная стена или стена подвала возведены таким образом, что мешают нормальному дренажу грунтового основания, необходимо установить систему для удаления воды.По возможности, дренажные трубы по периметру грунтового основания должны быть установлены и направлены на дневной свет. Если для откачки воды из водосточных труб на поверхность земли необходим водоотливной насос, установите для него герметичную емкость во избежание попадания в здание воздуха и почвенных газов.
Всегда укладывайте слой крупного заполнителя под цокольный этаж, чтобы создать капиллярный разрыв и облегчить защиту от радона под плитой.
Совет: Щебень широко доступен в штате Мэн и является экономичным.Можно использовать и другие материалы, если они грубые и не содержат мелких частиц.
Влагозащита:
Независимо от типа возводимого фундамента необходимо установить барьер для предотвращения проникновения влаги. Бетон будет впитывать воду, как губка, если его не отделить от контакта с влажной землей. На всех бетонных основаниях фундамента, полах и стенах, а также на открытых участках земли/уступов необходимо использовать барьеры, чтобы обеспечить эффективную изоляцию от влаги в земле.
На протяжении всего процесса строительства необходимо прилагать усилия для поддержания целостности этого барьера. Это включает в себя герметизацию всех проходов через стены и пол.
Совет: Варианты включают изоляцию из пеноматериала и/или диффузию пара или водонепроницаемые барьеры, предназначенные для устранения контакта между бетоном и землей. Гидроизоляция черной смолой лишь минимально эффективна для предотвращения поглощения бетоном влаги.
Изоляция фундамента
Фундамент должен быть полностью утеплен: и его стены, и пол.Фундамент является частью «отапливаемой оболочки» дома и к нему следует относиться так же, как и ко всему жилому пространству в отношении теплопотерь.
Совет: Установка жесткой изоляции (экструдированный пенополистирол, минимум 1 дюйм) под полом и внутри или снаружи стен фундамента является экономичным методом теплоизоляции фундамента.
Неконтролируемая утечка воздуха:
Фундамент должен быть максимально герметичным.Используйте водостойкие герметики и герметики, чтобы предотвратить попадание воздуха внутрь или наружу фундамента.
Примечание разработчика: Рассмотрите возможность использования изолированной монолитной плиты.
Менее навязчивый — поскольку он построен полностью на уровне земли или выше, он полностью избавляет дом от грунтовых вод.
Снижает стоимость несколькими способами – простая установка полной изоляции и эффективных пароизоляционных материалов – простота воздухонепроницаемости – редко требуется какой-либо дренаж грунтового основания
Подходит для сложных участков, например, с уступом
Транспортировка и хранение строительных материалов:
Строительные материалы, которые намокают и остаются влажными в процессе строительства, подвержены риску последующего роста плесени в доме.
Строительные материалы, доставленные на стройплощадку, должны быть защищены от дождя и снега.
Внутренняя влага от материалов, используемых в строительном процессе (бетон, шовный герметик, краска и т.д.), должна быть высушена. Будьте осторожны, чтобы не «уловить» влагу в компонентах здания.
Наконечники:
Полный каркас дома перед поставкой материалов, чувствительных к погодным условиям.
Укладка битутана на всю поверхность крыши является отличным средством защиты дома в ожидании завершения кровельных работ/установки.(Обратитесь к спецификациям производителя, чтобы предотвратить чрезмерное воздействие этого материала.)
Высушите пиломатериалы до влажности 15% или менее перед покрытием. Если на древесине есть признаки роста плесени, используйте пылесос HEPA с моющим средством, затем высушите до влажности 15%. Отшлифуйте, если необходимо, после высыхания, чтобы удалить поверхностную плесень.
Каркас:
Независимо от типа используемой системы каркаса необходимо уделять особое внимание деталям на этапе каркаса, чтобы предотвратить будущие проблемы с качеством воздуха в помещении.Детали каркаса, которые чаще всего связаны с качеством воздуха в помещении, включают в себя: энергоэффективность, надлежащую герметизацию, термические разрывы, размещение системы вентиляции, контроль влажности и борьбу с вредителями.
Загерметизируйте область подоконника и ленточной балки, чтобы исключить возможность утечки воздуха/влаги и проникновения вредителей.
Сведите к минимуму потери тепла через каркас здания за счет надлежащей герметизации и изоляции в процессе возведения каркаса. Часто во внешнем каркасе дома есть карманы или пустоты, которые можно загерметизировать или изолировать только в процессе каркаса.
В процессе обрамления важно подумать о том, как будут установлены непрерывные воздушные и пароизоляционные барьеры. При возведении каркаса дома необходимо предусмотреть возможность установки воздушно-пароизоляционного барьера, особенно в наиболее сложных стыках за внутренними стеновыми перегородками и напольными системами.
Совет: Рассмотрите возможность использования кусков фольгированного пенопласта для герметизации между лагами пола или установки полос воздухо- и пароизоляции позади тех мест, где внутренние стены будут пересекаться с наружными стенами, чтобы к полосам можно было прикрепить непрерывную воздухо- и пароизоляцию. впоследствии.
Попробуйте сделать какой-нибудь терморазрыв для каркаса дома. Деревянный каркас дома не является таким хорошим изолятором, как изоляция внутри каркаса, и может отводить тепло наружу.
Наконечники:
Рассмотрите возможность использования пенопластовой оболочки внутри или снаружи рамы, чтобы уменьшить потери тепла и свести к минимуму риск появления холодных пятен и образования конденсата.
Рассмотрите возможность использования слоя пенопластовой изоляции между конструкционными элементами оконных и дверных перемычек, чтобы уменьшить потери тепла.
В процессе создания каркаса важно продумать, как будут установлены воздуховоды для системы вентиляции. Удержание воздуховодов в пределах обогреваемой оболочки предотвратит риск образования конденсата и последующего биологического загрязнения, а также сделает систему распределения более надежной для потребителя.
Примечание разработчика: На этапе проектирования обязательно обсудите, как лучше всего проложить воздуховоды для вашей вентиляционной системы по всему дому.
Не прокладывайте водопровод в наружных стенах. Сантехника должна быть расположена во внутренних стенах, которые легко доступны для протечек и ремонта.
Прочные внешние детали:
Для поддержания хорошего качества воздуха в доме сам дом должен оставаться сухим. Проникновение воды/пара в стены или потолки дома может создать идеальную скрытую среду для роста плесени. Основная функция кровли, облицовки, дренажной плоскости, обшивки, гидроизоляции, окон, дверей и желобов состоит в том, чтобы предотвратить попадание воды и водяного пара в дом.Другие проблемы с качеством воздуха в помещении, связанные с прочными внешними деталями, включают предотвращение проникновения вредителей в дом.
Руководящий принцип: построить дом таким образом, чтобы вода стекала вниз и вытекала из дома.
Примечание дизайнера: На этапе проектирования дома учитывайте положительное влияние больших свесов крыши на сохранение сухости дома.
Кровля:
Предотвратите утечку воды, правильно уложив кровельный материал, отливы и мембраны так, чтобы вода стекала вниз, от дома и от него.
При использовании вентилируемой кровельной системы проветривайте ее должным образом, чтобы предотвратить зимние наледи, протечки и возможность последующего роста плесени. Пожалуйста, обратитесь к внешним источникам, указанным в начале этого руководства, для получения подробных инструкций и иллюстраций.
При использовании невентилируемой кровельной системы очень важно уделять пристальное внимание качеству воздухо- и пароизоляции, а также изоляции для предотвращения образования конденсата в местах протечек. Невентилируемые кровельные системы не являются предпочтительными в штате Мэн.
Перед укладкой кровельного материала используйте битутановую мембрану на карнизах, ендовах, пересечениях крыши со стенами и других проходах, таких как световые люки и вентиляционные отверстия.
Дренажная плоскость:
Вся облицовка будет протекать, и ее не следует рассматривать как функционирующую часть дренажной плоскости. Облицовка – это в первую очередь эстетическая, визуальная деталь.
Правильно установленная и герметизированная дренажная плоскость необходима для предотвращения проникновения воды и влаги в конструкцию и контакта с каркасом и изоляцией здания.Он также служит основным средством для отвода влаги вниз и от здания.
Если домашняя пленка используется в качестве дренажной плоскости, все швы должны быть должным образом перекрыты и проклеены или заклеены, чтобы они были непрерывными.
Проходы для окон/дверей, вентиляционных колпаков, водопроводных кранов, дымоходов и проводов должны быть герметизированы к дренажной плоскости.
Все окна и двери должны быть должным образом зашиты и опломбированы.
Для деревянного и фиброцементного сайдинга создайте пространство между сайдингом и дренажной плоскостью («дождевой экран»), чтобы вода могла стекать вниз и наружу, а влага могла высохнуть с обратной стороны сайдинга.
Установите москитную сетку у основания дождевой сетки, чтобы вредители не проникли в дом.
Совет: Используйте «кедровый сапун» при укладке кедровой черепицы. При установке обшивки используйте вертикальную обвязку 1″ x 3″.
Окна и двери:
Основным принципом качества воздуха в помещении для окон и дверей является энергоэффективность. Использование энергосберегающих окон и дверей сведет к минимуму количество просачивающегося внутрь холодного воздуха и уменьшит вероятность образования конденсата и последующего роста плесени.
Используйте низкоэмиссионное стекло с аргоном между стеклами.
Все окна и двери должны быть загерметизированы и загерметизированы.
Все окна и двери должны быть правильно прошиты.
Выбирайте изолированные наружные двери с хорошей защитой от атмосферных воздействий
Совет: Ищите окна с хорошим рейтингом эффективности ANSI.
Изоляция
Основной функцией теплоизоляции является предотвращение потери тепла зимой и притока тепла летом.Изоляция помогает сохранить тепло внутренних поверхностей стен и потолков в отопительный сезон и прохладу в летний сезон, тем самым предотвращая возможность образования конденсата. Чтобы изоляция работала эффективно, ее необходимо защищать правильно установленными воздухо- и пароизоляциями. (Исключение:
жесткая изоляция и напыляемая пена, если они должным образом герметизированы, обычно создают свои собственные барьеры для воздуха и пара.)
Изоляция должна быть правильно установлена в стенных и потолочных полостях.Промежутки будут вызывать холодные пятна, создавая потенциал для конденсации и последующего роста плесени.
Совет: Убедитесь, что изоляция правильно установлена в стенных полостях вокруг и за электрическими коробками, а также за проводкой.
Рекомендация: Установка пенопластовой изоляционной плиты на каркас дома создает термическое разделение на каркасе, что уменьшает поток тепла и предотвращает появление холодных пятен и последующего образования конденсата на каркасе.
При использовании вентилируемой кровельной системы обязательно используйте перегородки для направления воздуха с софита на чердак, откуда он может выходить наружу.
Для получения рекомендаций по выбору соответствующего значения сопротивления изоляции обратитесь к государственным и местным нормам (таким как IRC, IECC, NFPA, ASHRAE) и другим профессиональным стандартам. Следует также учитывать региональные рекомендации по климату на строительной площадке.
Воздушные и паровые барьеры
Крайне важно установить как воздушную, так и пароизоляцию, чтобы предотвратить неконтролируемую утечку воздуха и влаги из дома или наружу. Как правило, они объединены в один продукт, но могут быть установлены как две отдельные системы.
Совет: Как отмечалось в предыдущих разделах этого документа, важно предусмотреть установку воздушных и пароизоляционных барьеров на протяжении всего процесса строительства.
Стену между домом и пристроенным гаражом важно рассматривать как наружную стену. Изоляция, воздухо- и пароизоляция должны быть установлены так же, как и любая другая наружная стена, чтобы гараж был «термически отделен» и изолирован от дома, что значительно снижает риск попадания загрязняющих веществ из гаража в дом.
Примечание разработчика: Рассмотрите возможность проектирования гаража как отдельного здания, чтобы исключить риск проникновения загрязняющих веществ из гаража в дом.
Воздушные барьеры:
Воздушные барьеры служат для удержания наружного воздуха снаружи и внутреннего воздуха внутри, тем самым устраняя места, где может образоваться конденсат. Воздушные преграды должны быть:
Непрерывный и связанный с ранее установленными частями воздушного барьера (см. разделы «Фундамент» и «Каркас» данного документа.)
Расположен внутри ограждающей конструкции
Загерметизируйте все отверстия.
Пароизоляция:
В штате Мэн пароизоляция служит для предотвращения проникновения влаги в ограждающие конструкции здания изнутри. Пароизоляция должна быть:
Наносится на теплую сторону изоляции (для климата штата Мэн)
Непрерывный и соединенный с ранее установленными частями пароизоляции (см. разделы «Фундамент» и «Каркас» данного документа.)
Загерметизируйте все проходы
Совет: Имейте в наличии герметизирующую ленту и вспенивающуюся пену для субподрядчиков, чтобы отремонтировать любые проходы в любом барьере. Объясните им важность этого.
Механические системы
Вентиляция:
Контролируемая система вентиляции должна быть установлена во всех новых жилых домах в штате Мэн.
Предпочтительна полностью канальная система вентиляции с рекуперацией тепла.
Удаляет спертый воздух и загрязняющие вещества из всего дома.
Обеспечивает свежим воздухом весь дом.
Снижает затраты на электроэнергию
Повышает комфорт пассажиров.
Совет: Установка полностью канальной системы вентиляции с рекуперацией тепла стоит дороже, но обеспечивает долгосрочную экономию энергии.
Все воздуховоды должны быть механически закреплены и должным образом герметизированы (не клейкой лентой)
Все воздуховоды должны быть защищены от строительного мусора.
Примечание по дизайну
: Важно предусмотреть установку системы рекуперации тепла на этапе проектирования.Рассмотрите возможность использования открытых решетчатых ферм пола.
Можно проветривать дом при помощи только вытяжной системы вентиляции, состоящей из:
Вентиляторы для ванных комнат выбрасываются наружу, а не на чердак
Кухонные вентиляторы выведены наружу.
Средство для поступления свежего наружного воздуха в дом
Все газовые духовки/плиты должны иметь вытяжку с прямым выходом наружу.
Все сушилки для белья должны иметь вентиляцию наружу, чтобы предотвратить высокий уровень влажности в доме
Отопление:
При сжигании ископаемого топлива предпочтительнее герметичный нагревательный элемент (с прямым выходом наружу), чтобы угарный газ (CO) не мог проникнуть в дом.Сюда входят все дровяные приборы, а также газовые приборы, используемые для отопления. Для негерметичных установок сжигания необходимо провести испытание на разгерметизацию, чтобы определить, требуется ли добавочный воздух, и убедиться в надлежащей работе системы вентиляции прибора.
Наружные вентиляционные отверстия для топочных устройств имеют регулируемый кодом отступ от наружных окон, дверей, выступов и т. д. для предотвращения проникновения побочных продуктов сгорания в дом. Обратитесь к спецификациям производителя для получения подробной информации о задержке.
При использовании канальной системы с принудительной подачей горячего воздуха используйте высокоэффективные фильтры и устанавливайте регистры в стенах, а не в полу, чтобы свести к минимуму попадание пыли и твердых частиц в регистры и сохранить воздух в доме чище.
Никогда не используйте в помещении невентилируемые газовые и керосиновые обогреватели.
Примечание разработчика : При использовании канальной системы принудительного горячего воздуха в домах с хорошей изоляцией подача кондиционированного воздуха через регистры, установленные непосредственно внутри наружных стен, не так важна, как это было до того, как дома были хорошо изолированы.Регистры, подающие кондиционированный воздух на внутренние стены, могут сэкономить деньги и повысить комфорт жильцов.
Сантехника:
Никогда не устанавливайте водопровод в наружных стенах
Совет: Рассмотрите возможность изоляции труб холодной воды, которые могут подвергаться конденсации в летние месяцы.
Герметизировать все сантехнические проходы, проходящие через воздушную и пароизоляцию.
Проверьте водопроводные системы перед внутренней отделкой, чтобы обеспечить доступ к местам утечек и предотвратить повреждение пористых материалов водой.
Электрика:
Герметизировать все отверстия для электрических проводов герметиком и пеной
Установка воздухонепроницаемых выпускных коробок на наружных стенах и теплоизолированном потолке
Изоляция позади и герметизация электрических панелей, установленных на наружных стенах
Если встраиваемый светильник проникает через пароизоляцию, используйте встраиваемые светильники с изоляционным контактом (с рейтингом IC).
Внутренняя отделка
Используйте краски и отделочные материалы с низким содержанием летучих органических соединений или без них
Совет: Отложите заселение на 3-4 недели, чтобы обеспечить выделение летучих органических соединений (летучих органических соединений) из красок и отделочных материалов.Если вы не можете отложить заселение, поддерживайте температуру в 70 градусов по Фаренгейту и открывайте окна на 1-2 дюйма, чтобы увеличить вентиляцию.
При использовании шкафов или мебели из ДСП запечатайте открытые края, чтобы предотвратить выделение ЛОС (летучих органических соединений), или рассмотрите возможность использования или приобретения корпусов и мебели из цельного дерева.
Никогда не кладите ковер в местах, которые могут намокнуть
Повреждения воздухо- и пароизоляции должны быть загерметизированы и отремонтированы перед покрытием.
Ландшафтный дизайн
Ландшафтные схемы иногда могут способствовать проблемам с качеством воздуха в доме.Растения, кустарники и деревья, расположенные слишком близко к зданию, могут способствовать проблемам с влажностью и обеспечивать легкий доступ вредителям в дом.
Насаждения фундамента должны располагаться вдали от капельной линии крыши и на расстоянии не менее 24 дюймов от фундамента при полной зрелости.
Совет: Поместите полосу мульчи из горохового камня или недревесной мульчи шириной два фута, подложив под нее ландшафтную ткань, чтобы предотвратить заражение насекомыми и грызунами и предотвратить рост растительности рядом с фундаментом.