Как сделать стяжку пола своими руками в частном доме: Как правильно сделать стяжку пола в частном доме

Как правильно сделать стяжку пола в частном доме

Чтобы правильно сделать стяжку пола на основе цементных растворов и бетонов, стяжка должна соответствовать назначению помещения и обладать для этого необходимыми  параметрами.

Стяжка может стать прочной основой для пола в любом помещении дома. Цементная стяжка не боится влаги и её удобно использовать в качестве основы для пола во влажных помещениях, а также снаружи дома – на террасах, в гараже. Устройство теплого пола в помещениях также не обходится без стяжки.

Растворы для стяжки

Цементно – песчаный раствор для стяжки

Для устройства стяжек используют традиционный цементно-песчаный раствор марки не ниже М75.  Для приготовления раствора готовят смесь из одной части цемента и трех частей песка. Прочность готовой стяжки повышается, если раствор для укладки стяжки будет иметь густую консистенцию.

Цементно – песчаный раствор проще готовить и легче укладывать в стяжку, чем бетон. Но расход цемента для устройства стяжки необходимой прочности, больше, чем для бетона. Поэтому,

стяжка из раствора получается дороже бетонной.

Цементно — песчаный раствор рекомендуется применять для устройства тонкослойных стяжек.

В раствор не следует добавлять известь.  Хотя известь повышает пластичность раствора, но снижает прочность стяжки.

Бетон обычной, густопластичной консистенции

Для устройства стяжек применяют бетон класса В10, В15, В20. В качестве наполнителя бетона используют щебень, гравий. Размер гранул наполнителя должен быть не менее чем в три раза меньше толщины стяжки.

Бетон для полусухой стяжки (гарцовка)

Для приготовления бетона для полусухой стяжки используется значительно меньше воды, чем обычно. Полусухая стяжка имеет более высокую прочность на сжатие (до 35мПа), чем стяжки из раствора и пластичного бетона. Кроме того, она меньше подвержена усадке, что снижает риск образования трещин в стяжке.

Полусухая стяжка подходит для устройства теплого пола. Бетон для полусухой стяжки удобно готовить на стройплощадке в специальной бетономешалке – миксокрете, которая готовит бетон и сразу подает его пневмонасосом по гибкой трубе к месту укладки.

Состав цементных растворов для бетонной стяжки пола

Цементные растворы и бетоны можно готовить на стройплощадке. Рекомендуется в их состав включать добавки для увеличения пластичности, ускорения схватываемости и снижения водопроницаемости стяжки.

Для получения бетона требуемого класса по прочности на сжатие, рекомендуется использовать следующие марки и количества цемента:

В процессе хранения цемент теряет свою активность. Расход цемента, указанный в таблице, указан для цемента со сроком хранения не более двух месяцев. Расход цемента со сроком хранения в нормальных условиях более 3-х месяцев увеличивают на 20%; более 6-ти месяцев — на 30-40%.

Цемент со сроком хранения более 12-ти месяцев применять не рекомендуется.

При использовании лежалого цемента в 2-4 раза увеличивают время перемешивания смеси. Рекомендуется вводить добавки, ускоряющие твердение бетона.

Для приготовления бетона средней прочности используют смесь из 1 части (по объему) цемента, 2,5 части песка средней крупности и 4-х частей заполнителя — гравия или щебня.

Указанное соотношение ингредиентов смеси примерное и зависит от многих факторов. Например, количество песка в смеси должно быть достаточным, чтобы заполнить все промежутки между гранулами заполнителя. При крупных размерах гранул количество песка немного увеличивают, а для мелкого заполнителя наоборот, уменьшают. Расход цемента тоже корректируют в зависимости от его марки, срока хранения и требуемой прочности бетона (см. таблицу выше).

Приготовленный цементный раствор должен обладать хорошей пластичностью, подвижностью. Такой раствор легче выравнивается и лучше уплотняется. Для увеличения пластичности используют специальные добавки — сульфитно-дрожжевую бражку (СДБ) в количестве 0,15-0,25% от массы цемента; мылонафт (М1) — 0,1-0,2% от массы цемента, и другие. В домашних условиях мастера часто добавляют в бетономешалку небольшое количество измельченного на терке хозяйственного мыла.

Подвижность бетонной смеси зависит также от соотношения между песком и щебнем. Наилучшая подвижность достигается при некотором оптимальном соотношении, при котором толщина прослойки цементного теста максимальная. При содержании песка в смеси заполнителей сверх этого значения бетонная смесь делается менее подвижной, что объясняется увеличением площади поверхности смеси заполнителей.

Для придания бетонной смеси пластичности в бетон часто добавляют значительно больше воды, чем необходимо (40…70% от массы цемента). Бетон не следует делать слишком жидким, добавляя много воды. Стяжка из такого бетона будет сохнуть несколько месяцев, иметь пониженную прочность и морозостойкость. Увеличивается риск значительной усадки и растрескивания стяжки.

Избыточная вода, не вступившая в химическую реакцию с цементом, остается в бетоне в виде водяных пор и капилляров или испаряется, оставляя воздушные поры. В обоих случаях бетон будет ослаблен наличием пор и чем больше воды, тем больше пор и тем самым меньше прочность и морозостойкость бетона.

Сухие смеси для стяжки пола

Лучшим вариантом, хотя и более дорогим, является использование готовых сухих смесей для устройства стяжки. Такие смеси имеются в продаже на строительном рынке. В состав смеси уже включены необходимые добавки.

Производители могут включать в состав смеси микрофибру – волокна, которые выполняют функцию армирования. Стяжка с микрофиброй более устойчива к усадке и растрескиванию.

Имеются смеси, специально предназначенные для устройства стяжки теплого пола. Об этом должно быть указано на упаковке смеси.

Существуют быстросхватывающиеся составы. На стяжку из такой смеси можно укладывать напольную плитку уже через 24 часа.

На упаковке сухой смеси должна быть информация о том, для каких стяжек и условий укладки она предназначена, какую прочность стяжки на сжатие обеспечит применение смеси.

Для жилых помещений прочность стяжки на сжатие должна быть не менее 12 мПа, для гаража – не менее 20мПа.

Виды стяжек для пола

По конструкции стяжки могут быть связанные с основанием, на котором укладываются, или укладываемые на разделительном слое, или плавающие.

Стяжки, связанные с основанием, выполняются, если основание тоже выполнено из бетона. Например, стяжка по железобетонной плите перекрытия или по бетонной подготовке пола. Для обеспечения адгезии стяжки к основанию, поверхность последнего специально готовится – обеспыливается и грунтуется. Минимальная толщина стяжки 2,5см.

В стяжках на разделительном слое между бетонным основанием (ж/б плита или бетонная подготовка) и стяжкой укладывается слой гидроизоляционной пленки толщиной не менее 0,2мм. Края полотнищ пленки укладываются с нахлестом не менее 10см и герметизируются клейкой лентой. Края пленки заворачиваются на стены.

Разделительный слой из пленки предотвращает утечку воды из свежеуложенного бетона. Обезвоживание бетона снижает прочность стяжки. Бетон стяжки должен укладываться на разделительный слой из пленки во всех случаях, когда возможна утечка воды из бетона в основание стяжки.

Минимальная толщина стяжки на разделительном слое 3,5 см.

Плавающая стяжка укладывается на слой утеплителя или звукоизоляции, например, при устройстве плавающего пола или пола по грунту. Минимальная толщина стяжки 4,5 см. при условии армирования. Плавающую стяжку толщиной более 7-8 см. допускается не армировать.

Технология устройства стяжки пола в частном доме

Стяжку укладывают при температуре основания и воздуха выше +5 град.С. Технология укладки стяжки не меняется от того, используют для укладки цементно-песчаный раствор или бетон, в том числе полусухой консистенции.

Работы выполняют в следующей последовательности.

Выполняют подготовку основания на которое будет укладываться стяжка. Для стяжки, связанной с основанием, очищают поверхность основания от мусора, обеспыливают пылесосом и грунтуют.

Для устройства стяжки на разделительном слое и плавающей – укладывают слой звуко- теплоизоляции, поверх настилают разделительный слой гидроизоляционной пленки.

На стены и другие вертикальные конструкции закрепляют на клей  полосы пенопласта или кромочную ленту из пенополиуретана толщиной 1-2 см. для  создания деформационного шва.

На лепешках из быстро схватывающегося цементного раствора укладывают направляющие рейки – маяки. Маяки укладывают по всей поверхности основания параллельными рядами с шагом примерно 1,5 м. и на расстоянии 20 см от стен. В качестве маяков используют деревянные рейки или различные металлические профили, трубы.

В продаже имеются специальные стальные оцинкованные профили для устройства маяков. Профили удобны тем, что их не требуется доставать из слоя стяжки. Но такие профили имеют малую механическую прочность, повышенную гибкость и требуют тщательного выравнивания при монтаже на лепешках и аккуратности при заливке бетона.

Верхнюю поверхность маяков выравнивают по уровню в одну плоскость. Если необходимо, то обеспечивают требуемый уклон плоскости.

Приготовленный в бетономешалке раствор подают к месту работ, и двигаясь по направлению к двери, равномерно распределяют между маяками так, чтобы толщина раствора была чуть выше уровня маяков.

Теркой раствор предварительно распределяют между маяками и уплотняют. Окончательно раствор выравнивают деревянной или металлической рейкой – правилом, перемещая его по маякам зигзагообразными движениями на себя. Если за рейкой в стяжке остаются раковины, то их заполняют раствором и вновь выравнивают правилом.

После того, как раствор начнет затвердевать и сможет выдержать вес работника, из стяжки достают маяки. Делают это своевременно, пока раствор не схватился окончательно, и осторожно, чтобы не повредить стяжку. Если укладывается полусухая стяжка, то убрать маяки получится уже через 3-4 часа.

Щели в стяжке, оставшиеся после удаления маяков, заполняют раствором и выравнивают теркой, делая круговые движения.

Пока раствор окончательно не затвердел, в определенных местах стяжки выполняют борозды, прорезая раствор шпателем на  необходимую глубину.  После схватывания раствора такие борозды придется прорезать электроинструментом с алмазным диском.

Компенсационные швы в стяжке

Пристенный компенсационный шов отделяет стяжку от стен и других вертикальных конструктивных элементов здания – колонн, опор лестниц и т.п. Шов необходим для того, чтобы исключить взаимную передачу напряжений между стяжкой и конструкциями дома. Напряжения могут возникать в результате температурного расширения материалов или их усадки, а также в результате деформаций под действием нагрузок.

Кроме того, шов улучшает звукоизоляцию помещений, затрудняя передачу звуков со стен на конструкции пола и обратно.

Для устройства шва вдоль стен и других элементов здания закрепляют эластичную ленту толщиной 1 см. на всю высоту стяжки.

При размещении в стяжке труб теплого пола компенсационным швом на всю толщину стяжки разделяют соседние поля труб теплого пола.

Кроме деформационного шва у стен, в стяжке делают надрезы, которые делят стяжку на более мелкие прямоугольные участки. Одна сторона участка должна быть размером не более 3-6 м. В узких коридорах компенсационные надрезы выполняют поперек коридора, через каждые 2-2,5 ширины коридора.

Кроме того, компенсационные надрезы выполняют в местах  стыка разных напольных покрытий, а также на границе изменения толщины стяжки, в проемах дверей и в других проемах на границе разных помещений дома.

Компенсационные надрезы необходимы для компенсации усадки материала стяжки при высыхании. Без них может произойти растрескивание стяжки. Надрезы выполняют на глубину 1/3 – 1/2 толщины стяжки. Ширина надрезов зависит от толщины стяжки и наличия в стяжке труб теплого пола.

Если стяжка армируется сеткой, то компенсационные надрезы должны располагаться над местами стыков отдельных листов сетки.

Если напольным покрытием по стяжке будет плитка, то компенсационный надрез должен совпадать со стыком плитки.

Компенсационные надрезы могут оставаться пустыми, если напольным покрытием будет паркет или ламинат. Надрезы заполняют водоустойчивым силиконовым герметиком в случае, если напольным покрытием будет плитка.

Как правильно армировать стяжку

Обязательно армируют тонкие стяжки толщиной 4,5-5 см на разделительном слое из пленки .  Плавающие стяжки, основанием которых служит слой утеплителя (звукоизоляции) или уплотненный грунт, армируют при толщине стяжки 7-8 см. и менее.

Если стяжка имеет толщину более указанной выше, то необходимость армирования определяют в зависимости от эксплуатационной нагрузки. Например, стяжку пола в гараже для легкового автомобиля или на открытой террасе по уплотненному грунту рекомендуется армировать при толщине стяжки до 10 см.

Стяжки, выполненные из готовой сухой смеси, содержащей армирующие волокна микрофибры, во многих случаях не требуют дополнительного армирования.

Обычно стяжку армируют сеткой из стальной проволоки диаметром 3-4 мм. Сетка должна иметь ячейки размером 100х100 или 150х150 мм.

Стальную сетку укладывают на дистанционные подкладки так, чтобы она оказалась примерно в середине слоя стяжки. Защитный слой бетона до сетки должен быть не менее 2 см. в помещениях, и не менее 4 см. при контакте бетонной стяжки с грунтом.

Поверх сетки, как обычно, на лепешки из раствора устанавливают маяки и выравнивают их по уровню.

Толщина и уровень стяжки в помещениях дома

При выборе толщины стяжки учитывают прочность основания, на которое укладывают стяжку, наличие или отсутствие армирования стяжки и эксплуатационную нагрузку. Кроме того, существуют ограничения на минимальную толщину разных видов стяжки (см. разделы статьи выше).

В разных помещениях этажа толщина стяжки, выбранная по конструктивным соображениям, может оказаться разной. Например, толщина стяжки в помещениях с теплыми полами должна быть такой, чтобы покрыть обогревающие трубки слоем, как минимум,  3 см.

В доме удобно иметь полы расположенные во всех помещениях этажа на одном уровне. Только в помещениях, где на полу может быть разлита вода – в санузле, туалете, рекомендуется уровень пола делать ниже на 1 см. чем в соседних помещениях.

Чтобы сделать полы в помещениях на одинаковом уровне необходимо учитывать, что напольное покрытие, которое укладывается на стяжку в помещениях может иметь разную толщину. Например, толщина покрытия из керамогранита в кухне, отличается от толщины паркета в гостинной.

Для того, чтобы определить уровень поверхности стяжки в помещении, сначала намечают уровень покрытия чистового пола на этаже. Для этого выбирают помещение, где общая толщина стяжки и покрытия пола наибольшая. Уровень чистового пола в этом помещении принимают за уровень чистового пола этажа.

Затем, выбранный уровень чистового пола этажа переносится в другие помещения. Уровень стяжки в помещении должен быть ниже на толщину покрытия пола.

В помещениях этажа толщину стяжки, выбранную из конструктивных соображений, корректируют под заданный уровень. Если есть возможность, то корректируют уровень основания стяжки, например, изменяют толщину тепло- звукоизоляции под стяжкой. Выбирают наиболее экономный вариант.

Для определения уровней поверхностей при работах по устройству в доме стяжек удобно использовать лазерный прибор — уровнемер, или гидроуровень — прозрачную трубку, заполненную водой. Применение рейки с пузырьковым уровнем не обеспечит необходимой точности.

Укладка стяжки

Укладку стяжки в помещении  производят за один прием, без перерывов. При планировании работ учитывают, что традиционный раствор необходимо уложить в течение двух часов после приготовления. Время пригодности к укладке растворов, приготовленных из готовых смесей, указывается на их упаковке.

Раствор укладывают за пределы дверного проема на несколько сантиметров, а затем отсекают лишнее по границе компенсационного шва.

Поверхность стяжки затирают гладилкой через 8-10 часов после укладки, пока бетон окончательно не схватился. Полусухую бетонную стяжку, уложенную с помощью бетононасоса, затирают спустя 3-4 часа. Заглаживание устраняет мелкие шероховатости на поверхности. Затирать стяжку не требуется, если на стяжку будет укладываться плитка.

Уход за стяжкой

В течении недели после укладки стяжка должна оставаться влажной. В это время стяжка не должна терять влагу, иначе прочность стяжки снизится. Чтобы стяжка не высыхала, её накрывают полиэтиленовой пленкой или ежедневно опрыскивают водой.

По истечении семи дней пленку снимают, помещение проветривают и оставляют стяжку высыхать. Еще через три-четыре недели на стяжку можно укладывать плитку. Чувствительные к влаге напольные покрытия укладывают на стяжку через четыре-шесть недель, когда влажность стяжки станет менее 3%.

Плавающая стяжка в полу на перекрытии

На железобетонном перекрытии между этажами устраивают плавающий пол с бетонной стяжкой. Пол называют плавающим, поскольку стяжка не имеет жесткого соединения с конструкциями дома.

От стен и перекрытия плавающая стяжка отделена слоем упругой минваты. Такая конструкция пола обеспечивает звукоизоляцию между помещениями дома, а также позволяет стяжке перемещаться при изменении температуры и влажности.

Если перекрытие сухое, с влажностью не более 3%, а нижнее помещение отапливаемое, то плиты звукоизоляции можно ложить прямо на бетон перекрытия. В противном случае между перекрытием и плитами звукоизоляции укладывают пленку паро- гидроизоляции.

Как выбрать материал для  звукоизоляции — 

Читайте: Плавающий пол — звукоизоляция межэтажных перекрытий.

 

Слой звукоизоляции из плит минеральной ваты сверху накрывают строительной полиэтиленовой  пленкой. Полотнища пленки заводят на стены, на высоту около 20 см. Полосы пленки укладывают внахлест. Величина нахлеста 20 см.

Пленка предотвращает проникновение цементного молочка из свеже уложенного раствора в слой звукоизоляции и в кромочную ленту.

На пленку укладывают армирующую сетку из стальной проволоки диаметром 3 — 4 мм. с ячейками размером 100 х 100 мм. или 150 х 150 мм.

 

В стяжке пола можно разместить трубы отопления к радиаторам, а также трубы с электропроводкой. Трубы прокладывают поверх армировочной сетки и прикрепляют к ней пластиковыми хомутами.

На трубы отопления и провода рекомендуется одевать чехлы из гофрированной пластиковой трубы. В чехлах трубы отопления смогут свободно перемещаться при изменении температуры. Кроме того, гофротрубы защищают проложенные в стяжке коммуникации от механических повреждений при заливке цементной смеси.

Для выравнивания цементного раствора в стяжке, на армировочную сетку укладывают маяки из труб или другого профиля. Трубы маяков укладывают с шагом около 1,5 м. и выравнивают в горизонтальную плоскость с помощью уровня. Положение маяков задает толщину стяжки. Рекомендуемая толщина стяжки для жилых помещений не более 6 см.

 

В пространство между соседними маяками укладывают цементную смесь. Передвигая по маякам правило или обрезную доску распределяют смесь и выравнивают поверхность.

 

Через восемь — десять часов после укладки, поверхность стяжки разглаживают (затирают). Затирку можно не делать, если на стяжку будет укладываться керамическая или каменная плитка. 

После затвердевания цементной смеси, срезаются выступающие из стяжки части кромочной ленты и строительной пленки.

Посмотрите видеоролик, в котором подробно показано, как выполнить разметку уровня и толщины стяжки в помещениях.

Особенности стяжки для теплого пола

Если в стяжку будут укладываться трубы теплого пола, то лучше для приготовления раствора использовать готовую сухую смесь, специально предназначенную для этой цели. В готовой смеси для теплого пола содержатся добавки, повышающие эластичность раствора.

Если смесь готовят самостоятельно, то в раствор добавляют эмульсию для увеличения эластичности. Например, домашние мастера добавляют клей ПВА из расчета 2 л. на 1 м3 раствора.

Стяжка должна покрывать трубы теплого пола слоем толщиной минимум 4–5 см. Таким образом, общая толщина (с учетом диаметра трубок – 1,6 см) будет – 6–8 см.

Уход за стяжкой теплого пола первые три недели производится также, как обычно. До укладки на стяжку финишного покрытия, стяжку необходимо тщательно высушить. Для этого, через 21 день после укладки стяжки следует включить отопление и ежедневно повышать температуру на 5 °C, пока она достигнет предела – 24 °C.

Эту температуру следует поддерживать в течение 14 дней, а затем ежедневно снижать ее на 5 °C. Следовательно, прогрев стяжки длится еще 23–24 дня, что следует учесть при составлении графика выполнения отделочных работ. 

Следующая статья:

Предыдущая статья:

09.06.2018

Как сделать стяжку пола своими руками в частном доме

Обустройства ровной бетонной стяжки требуют и такие современные системы обогрева помещений, как тёплые полы. С первого взгляда, заливка и выравнивание бетона не представляет никакой сложности.

Однако, при ближайшем рассмотрении эта работа имеет множество нюансов, лишь строго соблюдая которые можно получить качественную черновую стяжку, способную прослужить не одно десятилетие. Свои особенности имеет и технология заливки цементной стяжки пола в частном доме.

Предназначение бетонной стяжки

Цементная черновая стяжка выполняет в конструкции полов целый ряд различных функций.

В зависимости от типа напольных покрытий главенствующая роль придаётся тому или иному свойству бетонной заливки.

Рассмотрим, какую же роль может играть черновой бетонный слой в обустройстве полов в частном доме.

Выравнивание поверхности

Стяжка избавит от проблем с буграми и впадинами

Главное предназначение цементной стяжки – создание ровной и прочной поверхности основания.

Укладка любого современного напольного покрытия не представляется возможным на неровную поверхность, покрытую буграми и впадинами.

Ровный нижний слой в одном случае даёт возможность сэкономить на дорогостоящих клеевых составах для финишного покрытия, позволяя сделать их слой тоньше.

В других случаях без гладкой основы вообще невозможно получить идеально ровную поверхность декоративного пола.

Создание прочного основания

Черновые полы, благодаря особым прочностным характеристикам бетонных растворов, играют роль основания, принимающего на себя тяжесть веса мебели и бытовой техники. От того, насколько прочна черновая бетонная заливка, в полной мере зависит и прочность полов в доме.

Уложенные на прочное монолитное основание элементы финишной отделки не будут смещаться относительно друг друга, деформироваться и растрескиваться.

При монтаже в своём доме таких прогрессивных отопительных систем, как водяные или кабельные тёплые полы, также невозможно обойтись без бетонной заливки.

В данном случае она исполняет сразу две функции – защитную и теплопередающую.

Защитные функции

Бетон защитит теплые полы от деформации и механического воздействия

Нагревательные элементы напольных систем обогрева достаточно уязвимы для физического воздействия. Под внешней нагрузкой пластиковые трубы, по которым течёт теплоноситель, могут деформироваться и сминаться.

В результате ток нагретой воды или антифриза по ним будет затруднён или вообще остановлен. Это может произойти в том случае, если напольное покрытие будет застелено прямо поверх нагревательных элементов.

Нагревательные электрические кабеля при таком же, открытом, способе укладки могут быть случайно перебиты или же будет повреждена их изолирующая оплётка.

Во избежание подобных неприятностей нагревательные элементы тёплых полов не только укладываются на бетонную стяжку, но и заливаются стяжкой сверху. Под таким панцирем им уже не страшны никакие внешние воздействия.

Теплопередача

Такое основание хорошо проводит тепло

Заливка нагревательных элементов бетонным раствором позволяет значительно улучшить КПД тёплых полов.

Дело в том, что коэффициент теплопередачи бетона намного выше, нежели у других материалов.

Благодаря этому тепловая энергия проходит сквозь стяжку с минимальными потерями, и для нагревания помещения до комфортной температуры требуется меньшие затраты энергии.

Подготовительные работы

На бетонных перекрытиях нужно заделать трещины, убрать мусор

Перед тем, как сделать стяжку пола своими руками в частном доме, следует произвести ряд подготовительных работ.

Их характер будет полностью зависеть от конструкции дома и от того, на каких несущих основаниях планируется производиться заливка.

В жилом здании индивидуальной постройки это могут быть:

1. Грунтовые поверхности. Такой вариант возможен, если конструкция дома не предусматривает наличие подвального помещения или цокольного этажа. В этом случае в качестве основания для бетонной заливки выступает непосредственно поверхность почвы.
2. Бетонные перекрытия. Наиболее распространённый тип оснований для стяжки. В частном доме бетонные перекрытия монтируются из плит или заливаются монолитным способом с опорой на стены бетонного фундамента. При этом стены самого дома могут быть выполнены из самого разного материала – кирпича, дерева, газобетона и т.д.
3. Деревянные полы. Несмотря на спорные мнения, устройство бетонной стяжки поверх деревянных перекрытий вполне возможно. Для этого необходимо лишь произвести подготовку деревянных конструкций в полном соответствии со строительными регламентами.

Только соблюдая все рекомендации СНиПов, касающиеся заливки цементных стяжек, вы сможете получить качественную поверхность, пригодную для дальнейшего использования.

Рассмотрим порядок проведения подготовительных работ в каждом конкретном из перечисленных случаев.

Подготовка грунтового основания

Грунтовое основание освобождают от мусора и дерна вплоть до песчаной подушки

Прежде всего, потребуется освободить всю площадь будущего пола от любой органики. При этом под словом «органика» подразумевается не только кустарники и трава, но и слой поверхностного чернозёма.

Он должен быть тщательно удалён вплоть до появления подстилающих минеральных пород – песка, глины, суглинка и т.д.

Дело в том, что органическим веществам свойственно с течением времени перегнивать, уменьшаясь в размерах, поэтому, залив раствор на слой органической почвы, мы рискуем через десяток лет получить под полами пустоту. К чему это может привести, ясно любому: растрескивание монолитного основания, а в худшем случае его провисание и проседание в образовавшуюся пустоту.

После удаления слоя перегноя производим выравнивание площадки. Для этих целей можно использовать грунтовое основание, перемещая землю с более высоких участков на более низкие.

Насыпные участки после завершения работ должны быть тщательно утрамбованы. Для достижения лучшего эффекта можно пролить насыпную часть основания большим количеством воды до полного прекращения проседания почвы.

Слой песчано-гравийной подушки должен быть 5 — 15 см

Если недостаточно добросовестно подойти к уплотнению насыпного грунта, он может просесть под давлением бетонного раствора.

В итоге вместо идеально ровной поверхности чернового пола вы рискуете получить существенный уклон на одну из сторон.

После того, как поверхность почвы выровнена до приемлемого состояния, производим по всей площади будущих полов отсыпку песчано-гравийной подушки толщиной в 5–15 см. Она нужна для улучшения сцепки раствора с грунтом, а также в виде своеобразного амортизатора при сезонном хождении грунта. Особенно это актуально для пучинистых и водонасыщенных грунтов.

Подготовка бетонных перекрытий

Наименее хлопотный вариант заливки стяжки для частного дома, если принимать в расчёт, что уже при монтаже плит перекрытия были соблюдены все строительные нормативы.

В данном случае вам придётся лишь осмотреть все стыки плит и в случае необходимости заделать трещины шпаклёвкой или силиконовым герметиком.

Если же бетонные перекрытия смонтированы под горизонтальным уклоном, выравнивать подобные дефекты как раз придётся при помощи стяжки.

Подготовка деревянных полов к заливке стяжки

Проверьте деревянную конструкцию на прочность, она должна выдержать вес бетонной стяжки

Наиболее трудоёмкой будет работа по подготовке деревянных полов к заливке цементной стяжки. Деревянное основание — наиболее часто встречающееся в индивидуальной жилой застройке.

По своей сути, деревянные полы не предназначены для того, чтобы поверх них заливали слой бетона. Связано это и с весьма ограниченными несущими способностями дерева, и с гораздо меньшим сроком эксплуатации древесины по сравнению с бетоном, но иногда бывают случаи, когда приходится делать исключения и обустраивать цементную стяжку поверх деревянного настила.

Прежде всего, вам придётся провести полную ревизию деревянных конструкций на предмет обнаружения гнили или грибков. Все конструкции, поражённые грибком, должны быть удалены, а поверхность остальных деревянных элементов обработана антисептическими составами. Подробнее о стяжке на деревянный пол смотрите в этом видео:

Неплохо будет обработать древесину раствором против насекомых-древоточцев.

После проведения ревизии следует максимально усилить деревянную конструкцию. Если имеются сомнения в её несущей способности, необходимо упрочнить основание дополнительными несущими столбами.

Дело в том, что бетонная стяжка толщиной в 5 см имеет массу до 200 кг на каждый кв.м., что создаст внушительное давление на всю конструкцию перекрытий.

Лаги под дощатый настил должны быть уложены с шагом не более 0,5 м. Сами доски должны быть толщиной не менее 5 см, а изготовить их желательно из наиболее прочных пород деревьев, например, лиственницы.

Устройство гидроизоляции

Рулонную гидроизоляцию накладывают внахлест

Далее поверх основания следует устроить гидроизоляцию. Она нужна для предотвращения просачивания мельчайших частиц влаги из подвальных помещений сквозь поры в бетоне.

Скапливаясь под напольным покрытием, сырость провоцирует развитие плесени и гнили.

Для создания водоотталкивающего слоя можно использовать два основных вида материалов – обмазочную и оклеечную (рулонную) гидроизоляцию.

Битумная изоляция хорошо защитит древесину от влаги

Первая разновидность представляет собой жидкие составы, которые наносятся при помощи кисточек или валиков. Создаются они на основе битума или полимеров, а принцип их работы состоит в заполнении всех мельчайших трещин, чем перекрывается доступ сырости в помещение.

Оклеечная изоляция выпускается в виде рулонов, которые раскатываются по поверхности основания и крепятся к нему посредством клеевых мастик.

Каждый лист рулонной гидроизоляции накладывается друг на друга с напуском не менее 5 – 10 см, а стык тщательно промазывается клеевым раствором. При необходимости можно застелить 2-3 слоя гидроизоляции.

Армирование

Стяжка с арматурой будет намного прочнее

Следующий этап работ – создание армирующего каркаса. Армирование позволяет значительно увеличить прочность бетонной заливки, предотвратить её растрескивание в процессе эксплуатации.

В домашних условиях армокаркас можно сделать своими руками. Для этого понадобится стальная или стеклопластиковая арматура диаметром 6 – 10 мм, вязальная проволока или крепёжные хомуты и болгарка. Нарезаем арматуру на отрезки нужной длины, которые скрепляем между собой проволокой крест-накрест. В итоге получаем решётку с размером ячеек около 5 см.

Под каркас следует подложить какие-либо подкладки, чтобы сетка не лежала на поверхности основания, а была поднята над ним минимум на 10 – 20 мм.

Приготовление смеси для чернового пола

Далее приступаем непосредственно к заливке черновых полов. Состав для них можно приготовить своими руками, либо приобрести в строительном магазине готовую сухую смесь.

Раствор своими руками

Добавление пластификаторов позволит сделать смесь более мягкой

Этот вариант, несмотря на свою архаичность, до сих пор является достаточно популярным из-за своей экономичности.

Чтобы приготовить раствор для заливки стяжки, вам понадобится следующие компоненты:

1. Портландцемент марки не ниже М-400.
2. Крупный песок или мелкий гравий.
3. Вода.

При желании в состав раствора можно добавить присадки-пластификаторы, делающие бетон более мягким и текучим.

Это значительно упростит его выравнивание и позволит выполнить работу с меньшими затратами сил и времени.

При устройстве стяжки в частном доме поверх деревянных полов в качестве наполнителя рекомендуется использовать перлит или керамзит, что позволит уменьшить плотность и массу раствора.

Чтобы получить максимально качественный бетон, следует придерживаться рекомендованных строительными нормативами пропорций.

В таблице даны пропорции компонентов для приготовления некоторых видов цементных растворов.

Готовые смеси

В сухих смесях компоненты подобраны в точной дозировке

Сегодня в строительных супермаркетах имеется огромный ассортимент сухих смесей, предназначенных для заливки черновых полов.

Сухие смеси, благодаря точно подобранной дозировке компонентов, отличаются высоким качеством получаемого раствора.

Ещё один их плюс – простота использования. Для приготовления готового к использованию раствора достаточно лишь развести смесь водой в пропорциях, указанных на упаковке. Единственный недостаток готовых смесей – их высокая стоимость.

Так что черновые полы, залитые с применением сухих смесей, обойдутся вам в 2-3 раза дороже, чем залитые бетоном собственного приготовления.

Заливка стяжки

Маяки можно сделать из металлического профиля

После проведения всех подготовительных работ принимаемся за заливку раствора. Прежде всего, выставляем горизонтальные ориентиры – «маячки». Изготовить их можно из ровной деревянной рейки, бруска или металлического профиля.

Располагаем их параллельными рядами по всей площади будущей заливки. Расстояние между ними не должно превышать 1 м для более точного выравнивания бетонного слоя.

В том месте, где у вас будет располагаться подпол, установите опалубку-ограничитель по размеру будущего люка.

Выравнивание маячков по горизонту производится посредством лазерного, гидравлического или строительного уровня. Начинать установку следует от самой высокой точки основания.

В итоге у нас получились прямоугольные отсеки, образованные параллельно уложенными маячками. Начинаем заполнять их приготовленным цементным раствором, выравнивая его при помощи большого правила. Заливку для большего удобства работ следует начинать от самого дальнего угла по отношению к двери.

Если толщина выравнивающего слоя превышает 50 мм, то заливать его рекомендуется за два приёма. Сначала заливается первый слой, а после того, как он достаточно просохнет, второй слой. Этим вы избежите опасности растрескивания излишне толстого слоя заливки при его высыхании.

Также, чтобы сохнущая стяжка не полопалась, её следует закрыть полиэтиленовой плёнкой, предотвращающей слишком интенсивное испарение воды. Подробнее о заливке стяжки по маякам смотрите в этом видео:

При жаркой погоде с этой же целью нужно поливать поверхность бетона водой каждые 2 дня. Срок высыхания бетонной заливки зависит от её толщины, первоначальной консистенции и уровня влажности в комнате.

Обычно этот процесс составляет от 3 дней до недели. Полную же твёрдость бетон набирает только через 4 недели после заливки, поэтому к дальнейшим работам по обустройству напольных покрытий рекомендуется приступать не ранее, чем через месяц.

как сделать пол в частном жилище с деревянными стенами и перегородками, а также схема и инструкция по заливке

В частных домах для обустройства бетонной стяжки необходимо соблюдать технические требования, которые имеют существенные отличия от аналогичного процесса для многоквартирных зданий. Это нужно учитывать и пользоваться подходящими материалами и инструментами. При контакте деревянных элементов с цементным раствором нужно позаботиться о хорошей изоляции, так как древесина будет быстро гнить, изменять свою форму.

Как сделать: основные правила

В зависимости от материала основания будет выбираться время и способ укладки стяжки. Дерево часто подвергается различным изменениям с течением времени, включая усадку, искривление в результате высыхания. Это нужно учитывать и не откладывать заливку на несколько месяцев или лет.

Толщина наносимого раствора определяется также характеристиками здания и помещений. Если с течением времени приобретается прочность цементно-песчаного слоя, то изменяются и линейные размеры. Возникают разные растягивающие и сжимающие напряжения.

Внимание

В бетонных слоях при высыхании содержится определённое количество влаги, которое по мере испарения уменьшается. Если такой баланс будет нарушаться из-за контакта с древесиной, которая хорошо впитывает водные испарения, то на поверхности пола появятся трещины, а на деревянных элементах – раковины.

Главные правила, которые нужно выполнять при обустройстве цементной стяжки своими руками в деревянном доме, следующие:

1. Обустройство заливки должно выполняться не раньше 1–2 года после завершения постройки.
2. Для разграничения бетонного слоя и деревянных перекрытий помещается изоляционная прослойка.
3. Демпферную ленту нужно устанавливать между черновой стяжкой и деревом. Это снизит напряжение со стороны бетонной стяжки на деревянные элементы.

Виды и типы бетонных растворов для пола

Чаще всего классификация бетонной стяжки выполняется по процентному содержанию в растворе количества влаги:

• «Мокрая» или стандартная – с наибольшим процентным содержанием влаги, которая в результате застывания сильно изменяется в объёме. Могут образовываться микропустоты.
• Полусухая – изготавливается на специальных машинах, в которых хорошо перемешиваются все компоненты до слегка влажной субстанции. Работа с таким материалом более сложная, чем с «мокрой», требуется пневмонасос.
• Сухая – обустраивается из насыпного материала, который хорошо утрамбовывается и изолируется влагозащитной плёнкой.

Стяжки изготавливаются также из самовыравнивающейся смеси или наливных составов для финишного этапа монтажа пола.

По степени связи стяжек с перекрытием и стенами в помещении различают:

• плавающую;
• на разделительном слое;
• плотно связанную.

Цементно-песчаный

При изготовлении этого типа раствора требуется цемент марки от М75, что обеспечит нужную прочность залитого слоя, технические характеристики.

Смесь готовится в таких пропорциях:

• 3 части песка;
• 1 часть цемента;
• 1 часть воды.

Часто количество воды может отличаться от приведённого за счёт разных свойств песка и цемента.

Совет

Более густой раствор будет обладать более высокой прочностью после высыхания.

По сравнению с бетоном цементно-песчаные растворы укладываются проще, но применяется большое количество цемента. Стоимость выше, чем бетонного, что нужно учитывать для больших помещений. При толщине стяжки, которая превышает несколько сантиметров, цементно-песчаные составы не подходят. При добавлении извести у раствора повышается пластичность, но снижается в конечном счёте прочность покрытия.

Обычный

Стяжки могут выполняться из бетона следующих классов:

Наполнителем может быть гравий или щебень. Лучше использовать гранулы, размер которых составляет не более 1/3 от толщины слоя.

Полусухой

Отличие в «рецептуре» данного типа бетона – это сниженное количество влаги. Прочность на сжатие такого слоя достигает 35 МПа, что существенно снижает вероятность в таком материале появления разных трещин и дефектов.

Материал применяется при монтаже тёплого пола. Для приготовления используются миксокреты, которые устанавливаются на строительной площадке возле частного дома. Через специальную трубу пневмонасосом закачивается раствор к месту заливки.

Состав

Приготовление строительных растворов для стяжки выполняется на строительных площадках. В качестве добавок применяются компоненты для:

• снижения водопроницаемости;
• ускорения схватываемости;
• увеличения пластичности.

В зависимости от количества цемента, которое добавляется в раствор, он набирает прочность.

Внимание

Для соответствия прочности согласно используемому количеству цемента используются таблицы со справочных материалов и ГОСТов. Учитывается марка бетона, цемента и расход такого материала на единицу площади.

Толщина и уровень в помещениях

При выборе нужной толщины заливаемого раствора учитывают:

• минимальные ограничения в зависимости от вида;
• эксплуатационную нагрузку;
• отсутствие или наличие армирующих материалов;
• прочность перекрытий или основания.

В многоэтажных частных домах, когда предусмотрено по плану 2 этажа, мансардное или чердачное помещение, подвал, нужны отдельные расчёты для каждого уровня здания. Если устанавливается система «тёплый пол», то нужно заливать слой толщиной не менее 3 см поверх водяных трубок.

Для удобства придерживаются одного уровня для всех полов на одном этаже. Это существенно упрощает использование здания в будущем. В туалете, санузле, сауне или других комнатах, где повышенный риск разливания воды или проходят водопроводные/канализационные трубы, рекомендуется установка полов ниже на 1 или несколько сантиметров от общего уровня по этажу.

При обустройстве стяжки учитывается для каждого помещения тип и характеристики декоративного покрытия. Например, для плитки потребуется примерно 1–2 см, для линолеума – 0,3-0,7 см, ламината – 1–2 см. Стяжку нужно делать на таком уровне, чтобы внешний слой находился на одинаковой высоте.

Схема

При её обустройстве в частном доме выбирают схему, в которой возможны принципиальные различия. В «пироге» могут быть слои термо-, шумо- и гидроизоляции. На тип схемы влияют рабочая температура, будущие условия эксплуатации комнаты.

Совет

Если это первый этаж, необходимо укладывать заливку только на слой качественной термоизоляции. Это существенно снизит потери тепла, повысит энергоэффективность всего здания. Утеплительные смеси готовятся при добавлении в раствор пенопластовой крошки или древесных опилок.

В ванной комнате, туалете или кухне нужно позаботиться о надёжной гидроизоляции. Звукоизоляционные материалы потребуются для защиты помещения от шумов комнат, расположенных под отделываемым помещением. В зависимости от финишного декоративного напольного покрытия могут предъявляться разные требования к ровности покрытия. Ламинат, наливной состав, плитка и другие материалы требуют идеальной ровности основания, что обеспечивается армирующей сеткой.

Вместо рубероида под цементно-песчаную стяжку для достижения таких же показателей влагонепроницаемости слоя могут применяться гидроизоляционные гранулы в составе раствора.

Инструкция по заливке

Чтобы добиться максимальной равномерности и прочности покрытия, необходимо все работы выполнять в одном помещении за 1 заход с разницей до 2 часов. Иначе на стыках разных участков, которые быстрее отвердевают, будет образовываться область со сниженной прочностью из-за разного содержания влаги. Производители указывают на упаковке своих продуктов пропорции для замеса.

Укладку раствора выполняют за дверным проёмом до нескольких сантиметров. По границе компенсационного шва лишний состав отсекается. Когда раствор уложен, спустя 8–10 часов используется гладилка для затирки. Если применялся пневмонасос, то время сокращается до 3–4 часов, поскольку затирку делают до полного застывания состава.

При укладке плитки выполнение затирки гладилкой не делается.

Уход

Влажность залитого слоя поддерживается на протяжении 2 недель после укладки. Чтобы не снижалась прочность слоя, необходимо поддерживать необходимый уровень влажности, пол накрывают полиэтиленовой плёнкой. Её расстилают по всей площади помещения с ежедневным опрыскиванием из пульверизатора.

Плёнка снимается через неделю с проветриванием комнаты, чтобы влажность пришла в равновесное состояние с внешней средой комнаты. При укладке плитки на поверхность к работе модно приступать уже через 3–4 недели, а в случае выбора других типов покрытия – не раньше 1 календарного месяца.

Важно

Если декоративное напольное покрытие чувствительно к влаге, то нужно добиться содержания влаги в стяжке не более 3%.

Полезные рекомендации

Чтобы в частном доме готовая стяжка прослужила долго, необходимо строго придерживаться всех технических правил и строительных требований к обустройству покрытия. Нужно использовать качественные материалы с минимальным содержанием посторонних включений и добавок. Такие растворы будут получаться прочными, надёжными, исключая в будущем возникновение трещин, сколов, других типов разрушений.

Хорошо выполненные расчёты позволят сэкономить на материалах и качественно залить раствор.

Частные дома требуют специального подхода при обустройстве стяжки. Чаще всего на первом этаже многие комнаты не содержат бетонного или другого прочного перекрытия. Тогда выполняется армирование, засыпаются песчаные и гравийные подушки. Необходимо использовать добавки к цементно-песчаному раствору очень аккуратно, поскольку они сильно меняют его характеристики и свойства после полного высыхания.

Как правильно сделать стяжку пола своими руками

Современные напольные покрытия должны укладываться на абсолютно ровную поверхность. Правильно выполненная стяжка пола позволит сделать надежно зафиксированное напольное покрытие, обеспечит его аккуратный внешний вид.

Как правильно сделать стяжку пола

Содержание статьи

Когда стяжка пола необходима

Чтобы определить, нужна ли бетонная стяжка, нужно определить цель ее нанесения:

• формирование монолитной основы для пола;
• выравнивание основы пола для нанесения декоративного покрытия;
• необходимость заливки пола непосредственно на грунт, например, при постройке подвального помещения;
• использование деревянной основы для пола;
• заделка трещин, неровностей уже существующей основы;
• упрочнение построенной конструкции;
• увеличение высоты основания для пола;
• при необходимости формирования небольшого уклона для проведения специфических технологических операций;
• экономия при капитальном ремонте.

Виды стяжки

Виды стяжки

По способу изготовления стяжку для пола разделяют на «мокрую» и «сухую».

«Мокрая» стяжка знакома всем застройщикам, применяется в большинстве случаев. Для ее изготовления нужно сделать специальный раствор, смешав цемент с песком. Иногда применяют смесь цемента с гипсом. Раствором заливается поверхность, а затем выравнивается по уровню. При использовании классической стяжки из цемента и песка требуется дополнительное армирование. Если применяются другие сухие смеси, то пол не нуждается в дополнительном укреплении. «Мокрая» стяжка сильно распространилась в частном строительстве, поэтому часто выбирается именно она. Толщина может составлять несколько миллиметров, иногда достигает порога в 10 см.

Мокрая стяжка

«Сухая» стяжка формируется из крупных листов или больших плит. Их толщина колеблется между отметками 20-30 мм. Часто используется ДВП. Если основа пола имеет неровную поверхность, нуждается в корректировке уровня, то нужно использовать цементную стяжку. Листовой материал не в состоянии скорректировать неровности, поэтому наносить его нужно на абсолютно ровный пол. Иногда сухую стяжку располагают после заливки мокрой. Она окончательно выравнивает пол, становится удобной основой для крепления облицовочных материалов.

ДВП

Видео — Стяжка пола и электрика

Существует классификация стяжек по количеству слоев.

Стяжка из одного слоя заливается одним разом, часто за одни сутки, а многослойная состоит из нескольких слоев, для укладки которых всегда требуется более суток.

Обычно при выполнении работ сначала для быстрого перекрытия производят грубую стяжку, служащую первоначальным покрытием, она необходима для обеспечения достаточной жесткости плит перекрытия. Следующий слой стяжки выполняется уже при работах по облицовке. Бетон заливается на несколько сантиметров, образует идеально ровное покрытие. Для стяжки часто применяют самовыравнивающуюся смесь, что облегчает работу, нет необходимости в дополнительном ручном выравнивании бетонной стяжки. Толщина черновой стяжки всегда выше 20 мм, а порог чистовой начинается от 3 мм.

Стяжка различными способами может соединяться с основой. По этому принципу она классифицируется на «сплошную» и «плавающую». «Сплошная» сцепляется с основой как можно прочнее. «Плавающая» не соединяется непосредственно с основанием и стенами. Применяется, если в здании необходимо использовать изоляционный материал. Слой стяжки обычно заливается на высоту не менее 3,5 см.

Видео — Виды стяжек

Из чего сделать стяжку

При создании раствора в позиции связующего вещества при использовании любых компонентов выступают цемент и гипс. Наполняет — песок, иногда применяются различные добавки из минеральных или полимерных материалов, которые улучшают внешний вид и свойства смеси. Все компоненты для получения конечного раствора разводятся водой и перемешиваются.

Цементные стяжки можно использовать для любых сооружений, так как они не теряют основных качеств под действием влаги. Из цемента и песка делается однородная смесь, для правильного его составления применяют компоненты в соотношении 1:3.

Чтобы ускорить процесс приготовления применяется пескобетон. Уже готовую смесь можно приобрести в строительных магазинах. Смесь должна быть тщательно перемешана, так как есть возможность ее значительной усадки.

пескобетон

Рекомендуется делать минимальную толщину покрытия в 3 см, чтобы стяжка крепко прилегала к основанию, не было риска ее отхождения или растрескивания.

Стяжка

Чтобы избежать появления трещин или неоднородного распределения состава, в смесь добавляют пропиленовое фиброволокно.

Пропиленовое фиброволокно

Если этот компонент недоступен, необходимо выполнить армирование стяжки пола. Чтобы только что нанесенная стяжка затвердела равномерно, ее нужно периодически смачивать водой. Из недостатков цементной стяжки можно отметить ее долгое затвердение. Специалисты советуют после ее укладки прекратить строительные работы, соприкасающиеся с поверхностью, минимум на 15-20 дней.

Гипсовые стяжки, в профессиональной среде называются ангидридными. Они довольно просты в исполнении, быстро высыхают на протяжении 1-2 суток, при заливке довольно пластичны. Не подвержены усадке, поэтому выкладывать их можно очень тонким слоем, не опасаясь за образование неоднородной поверхности. Гипс легко впитывает влагу, поэтому в помещении, где наблюдается большая влажность, такую стяжку укладывать не рекомендуется.

Гипсовые стяжки

Стяжки из гипса и из цемента можно купить в виде сухих смесей. Часто в их состав добавляют компоненты, которые способны упростить процедуру замеса, увеличивают показатель текучести, упрощают укладку и распределение готовой смеси по поверхности. Существуют добавки, способные не допустить усадку стяжки, обеспечить быстрое испарение влаги, что позволит стяжке затвердеть в более короткие сроки. Если застройщик применяет сухие смеси, армирование проводить не потребуется. Можно выкладывать раствор вручную или механически.Рекомендации по времени и последовательности монтажа, время высыхания раствора нужно уточнить на упаковке конкретного материала.

смесь для стяжки пола гипс

Смеси для сухой стяжки изготавливают с применением специального наполнителя, например, перлита, пенополистирола. Применение такой стяжки позволит одновременно выровнять поверхность, провести гидроизоляцию и теплоизоляцию, нанеся смесь в один слой. Для выдерживания больших нагрузок она делается упрочненной слоем классической стяжки.

«Сухую» стяжку при правильном выполнении работы можно закончить ее очень быстро. Применяются ДВП, гипсоволокнистые плиты. Иногда используют многослойные плиты, в композицию которых помимо гипсокартона входят специальная пленка и надежный утеплительный материал.

Смеси, требующие перемешивания с водой, классифицируются на несколько видов. Выравнивающие подходят, если основание нужно выровнять быстро, а необходимости в создании ровного покрытия нет. При разведении водой их консистенция остается довольно плотной. Разрешено укладывать их в толщину до 10 см. Идеально ровная поверхность таким способом не создается, однако получить относительно гладкое основание для наложения дополнительных строительных материалов можно после выравнивания специальным правилом.

Сухие смеси для стяжки

Самовыравнивающиеся смеси используют, когда необходимо установить ровную финишную поверхность. После выполнения стяжки из такого раствора пол будет готов к наложению любых, даже самых проблемных в установке облицовочных материалов. Смесь разводится водой до получения ровной, однородной массы.

Самовыравнивающаяся смесь для пола Боларс

Различают два типа таких стяжек: тонкослойные, по толщине не более 7 мм, и толстослойные, достигающие 3 см в толщину. Если основание имеет много перепадов, выемок или других неровностей, сначала нужно сделать грубую стяжку, удалив все резкие переходы, а затем нанести небольшую стяжку, идеально разровняв ее и подготовив ее к финишному покрытию.

Самовыравнивающаяся смесь

Видео — Самовыравнивающиеся полы своими руками

Подготовка основания

Подготовка основания

Нужно высчитать, какая высота стяжки необходима. Учитываются все перепады высот, если таковые имеются, предполагаемый уровень пола. Толщина стяжки соизмерима уровню перепада поверхности. Обычно она составляет не менее 4 см. Все стены в сооружении размечаются на предполагаемый уровень заливки.

Поверхность очищается от всех загрязнений, для этого нужно полностью помыть ее теплой водой. Если стяжка накладывается непосредственно на бетон, нужно позаботиться об улучшении качества сцепления. Для этого бетонная основа покрывается грунтовкой. Если стяжка будет уложена на гидроизоляционный материал, то его равномерно загибают на прилегающие опоры. Тогда стяжка называется «плавающей», поэтому ее высота всегда больше 4 см.

Стяжку желательно армировать, если делается она из раствора, образованного смешиванием цемента с другими компонентами. Для этого на всю протяженность пола укладывается армирующая сетка. Чтобы углубить ее со всех сторон в раствор, а не оставить плотно прилегающую на основании, нужно подложить под нее маленькие кусочки керамической плитки.

Чтобы стяжка заливалась правильно, для контроля уровня нужно установить маяки. Рейки с помощью саморезов помещаются на том уровне, где высчитана отметка чистового пола. Их устанавливают, выдерживая шаг в 1-1,5 м. Если использовать саморезы не представляется возможным, например, если их установка может повредить изоляционные слои, то с помощью быстротвердеющего клеящего состава рейки помещаются непосредственно на основание, а затем инструментами устанавливаются в правильное положение.

Видео — Подготовка пола к заливке стяжки

Выбор типа стяжки

Выбор типа стяжки

Состав раствора, вид стяжки зависят от определенных факторов, учитывая которые можно выбрать оптимальное покрытие.

1. Железобетонные перекрытия, созданные из монолитного состава, требуют проведения звукоизоляции, которая должна находиться в конструкции пола. Потребуется выполнение «плавающей» стяжки. Под ней будет располагаться слой теплоизоляции, например, из минваты, оберегать его будет гидроизоляционная пленка. Возможно применение материалов, изготовленных с добавлением жидких полимеров.
2. Часторебристые перекрытия не нуждаются в звукоизоляции, так как обладают способностью ликвидации громкого звука. Сразу по ним выполняется черновая стяжка, не дающая гладкой поверхности, а затем используется слой из жидкой смеси.
3. Деревянные перекрытия также нуждаются в проведении стяжки. Устанавливаются лаги, на них накладывается деревянный настил. Первоначально он покрывается слоями гидро- и теплоизоляции, затем наносится стяжка.
4. Перекрытие, расположенное по грунту или над неотапливаемым помещением, требует обязательной укладки изоляционных слоев. Утеплитель должен быть герметично защищен от влаги с обеих сторон.

Если нужно сделать стяжку пола неотапливаемого помещения, то под нее накладывается только гидроизоляция, утеплитель не нужен.

Способы укладки

Цементно-песчаный раствор должен быть достаточно пластичным, жидким, рассыпчатым. Сухая смесь должна готовиться в точности с предписаниями на упаковке. Работа начинается от дальней стены, желательно, чтобы она находилась с противоположной стороны от выхода. Часто состав укладывается с помощью обыкновенной лопаты, смесь располагается по рейкам не выше их уровня. Верхний слой аккуратно снимается, когда вся работа закончена.

Стяжка пола

Если образовались выемки в цементе, то их заполняют снятыми излишками цемента или остатками готового состава. Для обеспечения качества покрытия следует быстро выполнять работу, а после укладки стяжки сразу выравнивать цемент под отмеченный уровень. Рейки убираются, открепляясь около стены. Образовавшиеся заглубления заполняются смесью. Если выполняется только черновая стяжка, а в чистовой нет необходимости, то пол дополнительно выравнивается мастерком.

Выравнивание стяжки

Когда стяжка будет готова во всем сооружении, нужно подождать 24 часа. Свободно ходить по стяжке можно на следующий день, однако напольное покрытие можно устанавливать минимум через неделю, при условии, что толщина стяжки минимальна. Если она больше 5 см, продолжать ремонт можно по прошествии 15-20 дней. Стяжки из сухой смеси высыхает за 1-2 суток, через это время можно накладывать облицовочные слои.

Стяжка

Шлифовка

Чистовая стяжка производится с использованием самовыравнивающихся смесей. Получается жидкий раствор, который легко распространяется по основанию. Залитую стяжку нужно выровнять раклей или гребенкой. Чтобы вытеснить воздух, который может остаться внутри покрытия, по стяжке проходят игольчатым валиком. Расчет уровня не проводится, маяки устанавливать не нужно, так как толщина покрытия невелика.

Чистовая стяжка

Выравнивание

Чтобы правильно сделать бетонную стяжку, нужно изучить алгоритм действий, затем подобрать подходящий материал и качественно выполнить работу. Стяжка должна быть прочной, однородной, не допускается образование трещин или заглублений. Выполнение работы по всем правилам позволит создать надежную основу для пола.

Видео — Наливной пол 3D

как сделать своими руками? Пошаговые инструкции и советы

Теплый пол нельзя назвать достижением современных технологий, такие системы строили еще в древнеримские времена. Это неоднократно подтверждалось раскопками. Россия — страна с довольно суровым климатом, поэтому отопление жилья играет немаловажную роль. В последнее время стали популярны теплые полы, особенно в сфере индивидуального жилищного строительства. Их использование придает помещениям неповторимый комфорт и уют.Если вы также решили использовать этот метод для создания более теплого климата в своем доме или квартире, вы можете выбрать водяные или электрические полы.

Современное решение

Сегодня более широко распространены теплые полы с питанием от обогрева, потому что они экологически чистые, имеют низкую стоимость и отличаются долговечностью. Такая система может присутствовать не только в квартире, но и в офисе, а также на складе или в производственном помещении. Технология позволяет обогревать достаточно большие площади, за счет этого гарантируется оптимальная циркуляция нагретого воздуха, температура в разных точках помещения остается одинаковой.

Плюсы использования

Подогрев пола позволяет исключить сквозняки, а если он устроен в помещении, высота потолков варьируется от 3,5 до 5 метров, то альтернативы такой системе не будет, особенно это важно для складских помещений. где требуется поддерживать заданную температуру. Примечательно, что ко всем достоинствам такого пола можно добавить возможность обустройства под любой вид финишного покрытия.

Устройство теплого пола, работающего от отопления

Построенный таким образом теплый пол представляет собой систему из пластиковых труб.Они должны иметь небольшой диаметр, в качестве материала может использоваться металлопластик или сшитый полиэтилен. Эти материалы обладают высокой теплопроводностью, низким сопротивлением и впечатляющей гибкостью. Длина трубопровода может варьироваться от 40 до 500 метров. Такие трубопроводы выполняются как единое целое, поэтому возможность протечки в местах соединения полностью исключена.

Теплый пол, созданный по данной схеме, должен поддерживать определенную температуру, для этого в систему вводится узел смешения теплоносителя, он может иметь термостатический смеситель, насос, коллектор, а также датчик температуры контроль.

основные источники

Описанная выше система может работать от двух источников, а именно от индивидуального газового оборудования или от систем центрального отопления. Важно помнить, что подключение к центральной системе в многоэтажном доме запрещено, потому что тогда будет большая нагрузка, может возникнуть гидростатический удар. Сделать это можно после согласования со специалистами своего дела, актуально только для домов новых серий, где есть отдельный стояк для откачки теплоносителя в прорыве в системе отопления.В этом случае устанавливаются теплосчетчики. Предпочтительны альтернативные методы, когда параметры воды устанавливаются индивидуально, и в этом случае они не будут зависеть от центрального отопления.

Принцип работы

Теплый пол работает по определенному принципу, он достаточно простой и заключается в том, что через коллектор-насос нагнетается теплоноситель под незначительным давлением по длине проложенного трубопровода. Финишное покрытие, обладающее высокой теплопроводностью, нагревается и передает тепло внутреннему пространству помещения.Температура воздуха у поверхности пола будет больше, чем на высоте человеческого роста. По обратке охлажденная вода поступает в стояк системы центрального отопления, это может быть газовое оборудование для отопления.

Схемы монтажа

Системы обогрева полов обычно устанавливают по одной из существующих схем, это могут быть тонкие, легкие или бетонные полы. В последнем случае речь идет об основной системе, которая покрывается железобетонными перекрытиями, а в роли теплораспределяющего слоя используется стяжка на основе бетона.Это обеспечит максимально возможную теплоотдачу. Эту систему еще называют желейной или мокрой, она наиболее эффективна и надежна. Этот метод обеспечивает максимальную теплопередачу, перекрывающую теплопотери помещения. Этот пол отличается высокой прочностью, дешево стоит, удобен в эксплуатации, экологически чист и гигиеничен.

Системы обогрева полов можно прокладывать в тех помещениях, где нет надежных железобетонных полов. В этом случае лучше использовать сухую стяжку, это может быть полистирол или деревянный пол.В качестве основы используются плиты ДСП или пенополистирола, они укладываются плитами и имеют специальные пазы для трубопровода. Следующий слой — гипсоволокнистый лист, главные преимущества в этом случае — высокая скорость работы, небольшая толщина и отсутствие затрат, которые обычно связаны с бетонированием.

Если использовать сухую технику, то не нужно будет ждать около месяца, пока стяжка застынет, к тому же ее толщина будет равняться пределу от 35 до 60 мм.Недостатком такой схемы устройства пола является низкая теплоотдача, максимальная она может составлять 60 Вт / м. ² , нельзя не отметить высокую стоимость, которая зависит от стоимости монтажа. Эти системы обычно используются при реконструкции, необходимости выполнения работ в короткие сроки, при небольшой высоте помещения, а также в зданиях с деревянными перекрытиями.

Альтернативное решение

Прекрасная схема применяется при обустройстве пола в небольших помещениях, площадь которых не превышает 7 м. ² , сюда можно отнести кухни, туалеты и ванные комнаты.В этом случае укладывается тканая основа, на которую монтируется труба незначительного диаметра, до 8 миллиметров. В качестве финишного покрытия обычно используется медная проволока.

Ограничение использования данной схемы связано с высоким гидравлическим сопротивлением, потому что трубы будут иметь небольшой диаметр, а значит, система отопления будет иметь большую нагрузку.

Советы по подготовке поверхности

Вы можете самостоятельно реализовать отопление частного дома, теплые полы иногда становятся единственным верным решением.Однако перед их установкой необходимо демонтировать старую стяжку, дойдя до основания. На очищенную поверхность укладывается гидроизоляция, демпферная лента укладывается не только по периметру, но и между контурами, если их несколько. Метод утепления следует выбирать в зависимости от целевой ориентации системы. Если это дополнение к основному, то достаточно пенополиэтилена, одна сторона которого покрыта пленкой. Если речь идет о квартире с отапливаемыми помещениями под ней, то будет достаточно листов пенополистирола или экструдированного пенополистирола, их толщина может варьироваться от 20 до 50 мм.

Пол для помещения с холодным перекрытием

Сделать обогрев пола в частном доме, когда снизу находится подвал или земля, возможно с использованием утеплителя в виде насыпи из керамзита или керамзита пенополистирол, толщина последнего может достигать 100 мм, при этом минимальное значение — 50 мм. Поверх утеплителя необходимо разместить армирующую сетку, она не будет закреплена в слое стяжки, кроме прочего на сетке можно будет закрепить трубу теплого пола.Иногда используются специальные зажимы или скрепляющие ленты.

Выбор материалов и устройств

Подогрев полов в частном доме может осуществляться от системы отопления. Однако вам также могут понадобиться: водогрейный котел

• ;
• Краны шаровые;
• коллектор с системой настройки;
• различная фурнитура;
• труб;
• нагнетательный насос.

Последний может присутствовать в котле, то есть в коллекторе, он должен быть оборудован системой регулировки теплых полов.Для прокладки основной трассы понадобится арматура, они позволят оборудовать систему от коллектора до котла. Важно серьезно подойти к выбору материала для труб. Если вы решили отдать предпочтение изделиям из полипропилена, лучше всего выбирать армированные волокном, поскольку полипропилен имеет высокое линейное расширение при нагревании. Полиэтилен не так сильно расширяется, поэтому в последнее время получил широкое распространение.

Кроме труб

Вы можете самостоятельно реализовать этот обогрев.Теплый водяной пол лучше всего собирать, используя трубы диаметром от 16 до 20 мм. Труба должна выдерживать температуру до 95 градусов Цельсия, при этом максимально возможное давление должно составлять 10 бар. Необязательно приобретать дорогие версии с дополнительными слоями и кислородными щитками. Это касается тех людей, основная задача которых — удешевить установку теплых полов.

.

Обгребал собственными руками в частном доме — бетонирование | Своими руками

Если на участке есть хотя бы небольшой огород и огород, и высажено несколько рядов картофеля, то хозяевам не обойтись без погреба. А его устройство лучше спланировать еще на этапе строительства дома.

Когда я обдумал план дома, я сразу выделил место под погреб. Но я построил его, когда стены дома были уже готовы.

Решил сделать не очень большим и мелким, потому что боялся грунтовых вод.

Подвал разместили под той частью дома, где планировались туалет, котельная и лестница на второй этаж. Размеры выбрали так, чтобы его стены находились на расстоянии 0,5-0,7 м от подвала.

Благодаря этому во время земляных работ и заливки стен с фундаментом не возникло проблем. На этих площадках у фундаментов он впоследствии проводил коммуникации.

Определившись с расположением и размером погреба, он начал рыть яму.Высота подвала должна была быть 2 м, длина и ширина — по 2,5 м. Так как я планировал перекрыть его на уровне пола, а он находится на высоте 50 см от уровня земли, пришлось копать всего полтора метра.

Яма, вырытая вместе с другом. За один день мы справились без особых трудностей. После этого началась гидроизоляция. Я использовала полиэтиленовую пленку и рубероид.

Пленка накрыла погреб несколько раз от края до края, закрепив его сверху кирпичом и кусками арматуры.Рубероид уложен только в нижней части. Поверх рубероида уложили армирующую сетку из проволоки 3 мм с ячейками 5 * 5 см.

Для стен я пробил 0 10 арматурных стержней длиной 2,1 м и расположил их вертикально по периметру всего котлована на расстоянии 20 см друг от друга. Турники такой же арматуры размещались также через каждые 20 см. Проводами их не соединяли, пропускали сами по себе по принципу тканого полотна. В результате арматурный каркас приобрел жесткую форму и устойчивость.Толщина стен погреба у меня была всего 15 см, так что одного слоя арматуры хватило.

Затем он засыпал пол в подвале и приступил к изготовлению опалубки для заливки стен. В ход пошли все доски, оставшиеся после постройки дома и бокс на крышу, а также 6 / у плиты ДСП, бруски от поддонов для кирпича и другие подручные материалы.

Укладка бетона в стены и стяжка

Бетон приготовлен максимально прочный, замес производился из расчета: ведро песка, 0,8 ведра воды, ведро цемента, три ведра щебня.Это примерно соответствует марке бетона М500. Заливка производилась в три этапа из-за того, что опалубка слегка лопнула — и был риск остаться с кривыми стенами.

После того, как бетон застыл и была снята опалубка, я решил оформить пространство между подвалом и стенами подвала. Будет общение, и время от времени сюда придется спускаться. Поэтому на дно насыпали небольшой слой песка, уложили полиэтиленовую пленку, на ней — остатки армирующей сетки и залили все это слоем бетона толщиной 5-7.Помимо того, что такая стяжка делает удобнее перемещение ниш под полом, затрудняет попадание влаги из почвы в нишах и выше в дом.

Затем стяжка и стены подвергались воздействию более месяца, так как необходимое время для затвердевания бетона до оптимальной прочности составляет 28 дней.

---

Ссылка по теме: Мини-погреб из металлической емкости своими руками

---

Вентиляция тёплого погреба своими руками

В специально подготовленные в основании дома отверстия вставлены пластиковые трубы 110 мм — по две штуки для подачи воздуха с одной стороны и отвода с другой.Для вентиляции пришлось купить еще четыре пластиковые канализационные трубы (уголки) на 90 градусов. Но тут возникла еще одна проблема. В одном месте установил трубы в плинтус, развернув вовнутрь неправильным концом — без раструба для соединения с уголками (и трубы, и уголки продаются с такими раструбами только с одной стороны). Пришлось уйти с дороги: на трубах, выходящих из цоколя, в четырех местах сделал насечку глубиной около семи сантиметров. Затем плоской отверткой, не прилагая особых усилий, разведите лезвия и вставьте в них уголки стороной без раструба.Получилось довольно надежно.

В образовавшуюся техническую нишу уложены и канализационные трубы. Их уклон корректировали с помощью обломков кирпича.

Опалубка перекрытия тёплого подвала

После вентиляции перешли к опалубке будущего пола-потолка (для туалета и котельной это пол, а для подвала и ниш для коммуникаций — потолок). Для опалубки над подвалом доски были толще, так как нужно было удерживать довольно большую массу бетона, поэтому я использовал 6 / при толщине доски D5 мм.Опоры под ними поставили в три ряда (по краям и в центре), по три столба в ряд. На них установил лаги по краю, для крепления которых вверху вырезал пазы, в которых закрепил лаги. Закрепил все саморезами. Все три ряда стеллажей соединились тессинами, так что они стояли более устойчиво.

Потом накинул доски на бревна, саморезами не крепили, просто отрезал яму по ширине и положил сверху. По внешнему периметру погреба и стенам цоколя помещения из брусков, отбивающихся от старых поддонов, собрал опоры для досок опалубки над нишами для коммуникаций: турники под опалубку смонтировали на опорах из те же бары.У одной из стен выступ цоколя позволял разместить турник прямо на нем.

Из досок, которые набрал с тех же поддонов из-под кирпича, соорудил на брусках что-то вроде щита.

Поверх собранной опалубки кладут два ряда кирпичной кладки — это будет толщина будущего перекрытия. В нем, немного отклоняясь от верхнего и нижнего краев по всему периметру, просверливают отверстия 0 12 мм на глубину 10 см — в два ряда, каждые 20 см. Они нужны для стыковки арматуры пола с кладкой стен.Затем выставил бортики вокруг дыры в погребе. То же самое было сделано в углу у окна для установки канализации и входа в техническую нишу.

Далее всю поверхность опалубки расстилают полиэтиленовой пленкой, не закрывая стены подвала. После этого я начал укладывать арматуру 10 мм. Концы стержней вставляли в просверленные отверстия первого (нижнего) ряда.

В некоторых местах шины были соединены проводом. После установки первого ряда арматурного каркаса начал заводить трубы водяного теплого пола по заранее продуманной схеме.

Закрепить трубы проволокой к арматуре лишь в некоторых местах — для придания петлям труб нужной формы. Затем он приступил к изготовлению второго ряда металлического каркаса. Его подключали практически в каждую клетку, чтобы по нему можно было ходить во время работы, кроме того, в некоторых местах между первым и вторым рядами вставлена ​​вертикальная планка арматуры длиной около 10 см. Затем отвязал полиэтиленовые трубы отопления от нижнего ряда и закрепил их пластиковыми скобами к верхнему. Концы клапанов второго ряда также заведены в отверстия в кладке.

После крепления труб провел электрические провода во внутреннюю часть погреба, а входные трубы канализации были заглушены, чтобы раствор не попадал в них при бетонировании пола.

---

Ссылка по теме: Погреб — холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции

---

Бетонирование перекрытия подвала

Итак, опалубка и арматурный каркас с трубами теплого пола и разводкой готовы.Следующим шагом будет заливка плиты. Чтобы получить прочный монолит, необходимо было выполнить все работы без перебоев. Пропорции раствора остались такими же, как и для стен погреба. К бетономешалке прикрепили металлическую корыто для подачи раствора в середину комнаты. Оттуда вручную советской лопатой нанесла раствор по всей площади. В качестве маяков я использовал арматуру, которую закрепил проволокой сверху каркаса.

На всю плиту ушло 14 мешков цемента по 50 кг.Работу выполнял один. Днем сделал это без особого труда. В конце полил поверхность водой, чтобы не было трещин в бетоне.

На следующий день утром протер все неровности на поверхности бруском и снова полил водой.

В результате получился бетонный подвал с надежными бетонными стенами и перекрытиями. Впереди — его убранство и обустройство.

Погреб в частном доме своими руками — ход строительства

1. Подготовка котлована под будущий погреб.
2. Стены котлована покрыли полиэтиленовой пленкой, на дно уложили рубероид и армирующую сетку.
3. При изготовлении опалубки для стен использовались доски и ДСП.
4. Напольное покрытие подвала.
5. Для организации вентиляции погреба он использовал пластиковые трубы и отводы.
6. В нише между стеной погреба и цокольным этажом проложены канализационные трубы.
7. На настил из досок под опалубкой уложена полиэтиленовая пленка, поверх которой смонтирован арматурный каркас.
8. Укладка бетона в подвале.
9. Между стержнями арматурного каркаса проложены трубы теплого водяного пола.
10. Бетонирование перекрытия выполнено за один день.
11. На следующее утро протер поверхность тарелки бруском и залил водой.

---

Смотрите также: Погреб на дачной территории своими руками

---

Погреб в частном доме своими руками — фото постройки

© Автор: Андрей Новик, Ярославль

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как сделать погреб сухим и чистым — простые и эффективные советы СУХИЙ ПОДВАЛ СВОИМИ РУКАМИ -…

Как просушить погреб при свече Подвал сушит свечу Высокая влажность в …

Овощной склад своими руками — чертеж Проект идеального хранилища для овощей …

Подвал — холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции Как построить дом- изготовлен «погреб-холодильник» В…

Крышка с амортизаторами подвал своими руками + ЧЕРТЕЖ КРЫШКИ ДЛЯ СВОИХ РУК Когда …

Как сделать вентиляцию в подвале Несколько советов по вентиляции подвала Здесь …

Подъемный механизм крышки в подвале погреб своими руками (+ чертеж) Покройте подвал своими руками …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Как сделать лифт в частном доме — аспекты устройства | Своими руками

Эта запись опубликована в рубрике «Как выбрать» по той причине, что один десятитысячный хозяин будет пользоваться лифтом в собственном частном доме, так как случай невероятно сложный, поэтому выбирать есть еще — гидравлика или электропривод , исходя из чего больше внимания будет уделено именно типам лифтов, их конструкции, а не изготовлению одного конкретного.

Если вы все же попробуете сделать лифт самостоятельно, по собственным чертежам, то этот выбор, скорее всего, пал на электроприбор. То есть его схема будет простая — цепной привод, электродвигатель, реле и все это помещается в шахту с направляющими рельсами, по которым участок будет перемещаться заранее предусмотренным в конструкции дома.

Именно такой лифт своими руками сделал недалеко от меня бывший военный, живший в моей жизни, полковник.Человек из тех, кого в России уважительно называли словом «самодельный» … Когда мы заговорили с ним, зачем это нужно, он объяснил, что все дело в больной жене, которая передвигается только с помощью кареты. , а на втором этаже — большой балкон, где она дышит свежим воздухом и любит вязать. По его собственным словам, он никогда бы не согласился снова заниматься этой работой, говорит, что это сложно. По его мнению, больше всего забот и работ не с постройкой самого лифта, а с оборудованием шахты под ним.Он устроил ее именно так, как описано далее в статье, то есть лифт вместо лестницы, хотя позже он сделал для себя винтовую лестницу, так как говорит, что не любит пользоваться лифтом.

Все остальное сделано из подручных материалов, например для подъемного механизма использованы цепные передачи от лифта, которые я нашел в приемнике металлолома и отремонтировал. В его лифте нет кабинок — простая открытая площадка, по той же причине, по которой он был фактически создан — чтобы его жене было легче беспрепятственно передвигаться в инвалидной коляске, но после прибытия на платформу есть возможность закрыть своего рода створка-ограничитель высотой около полуметра.

Поэтому как видите главное безопасность и удобство.

Именно в многоэтажных домах ценятся лифты большой грузоподъемности, которые перемещаются максимально быстро. Лифт Останкинской телебашни, например, вмещает 260 человек и при этом поднимает столь значительный груз со скоростью 7 м / с. Но речь пойдет конкретно о домашних лифтах, которые предназначены для перевозки небольшого количества людей на ничтожную высоту.

Если в семье есть инвалид или просто пожилой человек, наличие лифта в коттедже или двухуровневой квартире становится насущной необходимостью.И к удобству привыкаешь быстро. Люди, у которых есть лифт, не понимают, как раньше обходились без него.

Конечно, это удовольствие недешево. Но, во-первых, можно сэкономить на лестнице, иногда тоже очень дорогой и габаритной, а во-вторых, если это добротный особняк, затраты на лифт вряд ли нанесут слишком большой урон бюджету владельцев.

Для дома, для семьи

Дом, или дача, лифт — атрибут сегодняшнего дня. Причем появился он относительно недавно.Использовать в коттедже, а тем более в квартире лифт, предназначенный для многоэтажных домов, довольно неудобно, а зачастую и невозможно. Если лифт скоростной, ему нужна большая яма. К тому же такой лифт очень шумный и потребляет много энергии.

В коттедже требуются прямо противоположные качества: лифт должен занимать как можно меньше места, потреблять как можно меньше энергии, быть тихим и абсолютно безопасным. Просто кажется, что застрять между 25 и 24 этажами хуже, чем между первым и вторым этажами.

Если в городском лифте не работает связь с диспетчером, всегда можно постучать, закричать и другими способами заявить о случившемся. И в собственном коттедже без связи и помощи недолго и умирает с голоду. Поэтому первая задача производителей бытовых лифтов — не допустить подобной ситуации.

---

Ссылка по теме: Как сделать выход на крышу — виды и способы

---

А производителей на сегодняшний день очень много. Некоторые из них — всемирно известные лифтовые компании.Как правило, за основу для построения модели дома используют универсальный лифт, предназначенный для многоэтажных домов, и немного модифицируют его.

В первую очередь устанавливают менее мощные и энергоемкие, но бесшумные двигатели. И размер салона уменьшился. Но все равно скорость таких лифтов может достигать 1,6 м / с, а полезная нагрузка — 1000 кг.

Другие фирмы специализируются на создании бытовых подъемников . Чаще всего за основу в этом случае берется грузовой лифт с гидроприводом.К нему пристроена кабина, управление затруднено, предусмотрена дополнительная безопасность. Однако есть совершенно уникальные разработки, в которых используются абсолютно новые технические решения. Описанные подъемники имеют скорость от 0,1 до 0,5 м / с и не слишком большую грузоподъемность (рассчитаны на 2-5 человек).

Наконец, если позволяют средства, можно установить в особняке практически бесшумные тихоходные и роскошные лифты, которые мы сейчас используем в лучших торговых центрах. Но в основном бытовые лифты все же скромнее.

Фото 2: Внутреннее устройство домашнего лифта (Boecker)

Устройство лифта в частном доме — техника

Теперь о том, какие бытовые подъемники бывают с точки зрения тяги. В принципе, все лифтовое оборудование делится на два основных типа — с электрическим и гидравлическим приводом. В частности, почти все пассажирские лифты, предназначенные для многоэтажных домов, используют электропривод. До появления отечественных лифтов гидравлические подъемники в основном использовались для гидравлического подъема.

В случае электропривода лифт приводит в движение лебедку на базе электродвигателя. Для перемещения лифта вам понадобится противовес. Стоит отметить, что домашний лифт предъявляет свои требования к застройщикам. Ведь в большинстве обычных лифтов используется асинхронный двигатель с коробкой передач (передаточный механизм, экономящий мощность двигателя). Но такие двигатели бывают, во-первых, достаточно шумными, во-вторых, большими. Но машинное отделение с электроприводом не может находиться далеко от шахты — чаще всего его размещают на мансардном или мансардном этаже.Неудобный.

Поэтому для коттеджных лифтов чаще всего используются безредукторные схемы. Однако необходимо усложнить конструкцию, чтобы добиться такой же экономии энергии, как при использовании схемы редуктора.

Это, конечно, влияет на стоимость в сторону увеличения. Зато получаются лифты высокого класса, хорошо приспособленные для работы в домашних условиях: они не издают большого шума, как правило, не требуют машинного отделения (лебедка ставится прямо в шахту), обеспечивают плавный спуск и торможение.

Что касается гидропривода, подъем лифта осуществляется за счет давления сжатой жидкости (масла). Затем давление падает, и лифт опускается под собственным весом. Так что электричество тратится только на подъем. Правда, экономии это не спасает, так как вес поднимается больше — противовес в гидролифтах не предусмотрен. Но гидроподъемники в среднем дешевле электрических, так как расчет, изготовление и монтаж проще. Кроме того, гидравлические лифты распространены еще и потому, что машинное отделение (пост управления, маслобак, насос) может располагаться где угодно и практически в любом месте вдали от шахты лифта — в котельной, гараже и т. Д.И место спасено, и шума не слышно.

---

Читайте также: Спортзал в доме — варианты устройства

---

Справедливости ради отметим, что среди электрических лифтов есть и очень экономичные варианты. Например, есть агрегаты, работающие на постоянном токе напряжением 48 В. Их лебедка представляет собой так называемый моноблок (двигатель, коробка передач и система управления), расположенный внутри вала на направляющих кабины и противовесе. Яма имеет высоту всего 5 см. Этот лифт питается от обычной однофазной сети (через выпрямитель) и потребляет в несколько раз меньше энергии по сравнению с другими, как гидравлическими, так и электрическими.

Наконец, в последнее время большой популярностью пользуются очень необычные лифты для квартир и коттеджей. Это пневмоподъемники, или пневмовакуумные подъемники. О собственно приводе здесь говорить не приходится, так как мина представляет собой цилиндр из поликарбоната, внутри которого герметизирована кабина. Вакуумный насос засасывает воздух по кабине, создавая перепад давления, и кабина поднимается. Падение давления и, соответственно, сама возможность подъема регулируется специальным клапаном, регулирующим забор воздуха в верхней части вала.Когда клапан пропускает воздух, кабина лифта плавно спускается на нужный этаж. Этот же клапан регулирует скорость движения. Никаких направляющих и противовесов.

Все достаточно просто, относительно недорого и удобно, так как при установке не требуется никаких земляных работ по установке шахты. Яма, как правило, отсутствует: кабина спускается прямо на пол, единственное требование — чтобы она была ровной и способной выдерживать нагрузку.

Домашний лифт — безопасность и охрана

Итак, вернемся к тому, с чего начали — в безопасность. Статистика показывает, что в лифте массового использования основная опасность исходит не от техники, а от людей. Есть рекомендации, разработанные психологами и другими специалистами, как защититься от агрессии постороннего человека. К счастью, это не касается домашних лифтов. Поэтому поговорим о безопасности техники как таковой.

Люди боятся не только застревания между этажами, но и того, что веревки или элементы подвески порвутся и лифт упадет.Но осмелимся сказать: в современных лифтах, как коттеджных, так и всех прочих, вероятность этого события сведена к нулю. Все лифты оснащены так называемыми кабинами-ограничителями и ограничителями скорости, которые останавливают кабину при превышении скорости на 15%. Самые распространенные клиновые ловушки. При срабатывании механизма переключения (например, при обрыве троса) клинья поднимаются вверх и прижимаются к направляющим. При дальнейшем спуске кабины клинья самозатягиваются и кабина останавливается. Если кабина просто превышает максимально допустимую скорость, центробежное стопорное устройство работает.При последующем движении кабины тяговая система активирует клиновую систему, останавливающую любое движение.

Так лифт не упадет. Другое дело, что он может застрять между этажами. В таких случаях во всех моделях коттеджа (и не только) предусмотрено два основных мероприятия. Во-первых, каждый лифт снабжен системой связи с внешним миром — либо с эксплуатирующей организацией, либо с диспетчерской, либо с охраной коттеджного поселка.В общем, всегда есть возможность констатировать произошедшее. Во-вторых, все современные лифты имеют внутреннюю систему вентиляции. Так что задохнуться тоже нет опасности.

Условия эксплуатации коттеджных лифтов немного отличаются от городских тем, что могут быть перебои в подаче электроэнергии. Ни один лифт, вне зависимости от типа привода, без электричества работать не способен. Так что для этого случая все без исключения коттеджные лифты оснащены автономной системой питания, которая при внезапном отключении электричества плавно сдвигает кабину на первый этаж и открывает двери.

Но и у самого совершенного лифта есть срок службы. Поэтому стоит обращать внимание на малейшие отклонения от эксплуатационных параметров и при их обнаружении обращаться к продавцу или в соответствующую мастерскую.

Домашние лифты — обратите внимание на информацию

• Основные требования к любому лифту — безопасность, надежность, плавность разгона, движения и торможения, точность остановки кабины. Работа лифта не должна сопровождаться шумом и мешать приему теле- и радиосигналов
• По своим характеристикам домашние лифты похожи на офисные, только немного меньше
• Обычно грузовые лифты имеют гидравлический привод, но есть исключения.
• Наличие лифта в доме позволяет уменьшить площадь, занимаемую парадной лестницей.
• Зачастую бытовые и служебные лифты делают с возможностью доступа с двух сторон.
• Современный лифт — это, прежде всего, стильный архитектурный элемент здания.
• Лифт, установленный на фасаде дома, позволяет сэкономить пространство нескольких этажей.
• В бытовых лифтах в качестве отделочного материала часто используется стекло.
• Конструкция шахты, материал ее дверей должны соответствовать концепции жилья.
• Лифт для коттеджа или двухуровневой квартиры должен быть эстетичным, энергосберегающим, удобным, прочным, не требующим частого обслуживания. Но главное — безопасность! В России безопасность лифтов регулируется государственным нормативным документом «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПУБЕЛ) и контролируется Ростехнадзором.

Производители бытовых лифтов и подъемных механизмов и узлов, модели которых представлены на российском рынке: IGV Group, Otis, ThyssenKrupp, Daldoss, KONE, Boecker, Grant Elevators.

Автор: А. Спарбер. Фото: Boecker, IGV Group.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Способы регулировки фрезы по высоте (фрезерный стол) Регулировка вылета фрезы — способы вы …

Лестница на даче своими руками — замаскированная под кладовую Скрытая и компактная лестница на…

Вешалка со шкафом под лестницу своими руками. Обустройство пространства под лестницей -…

Мини-курятник на сваях своими руками (фото) Как сделать каркасный мини-курятник Для своего …

Фиточка своими руками ФОТО + ЧЕРТЕЖ КАК СДЕЛАТЬ ФОТО КОРОБКУ СВОИМИ РУКАМИ Жена …

Паяльник для пайки пластиковых труб своими руками Как сделать паяльник для полипропилена …

Мини-веранда своими руками (чертеж + фото) Как пристроить мини-веранду к дому Новинка…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Мастер-класс по стяжке | Домостроение

Очень редко в мире жилищного строительства освященный веками способ ведения дел внезапно меняется. Но чтобы искоренить проверенные и испытанные методы, нужно немало. Строители не боятся менять то, что хорошо работает.

Чтобы что-то новое прижилось, должна быть веская причина, обычно с точки зрения затрат или экономии времени. Иногда это происходит из-за изменений в правилах строительства, таких как выполнение требований жесткой теплоизоляции, или архитекторы могут начать определять что-то в массовом порядке с явно улучшенным качеством или производительностью.

Развитие жидких стяжек

Так или иначе, мы можем стать свидетелями одного такого «морского изменения» в обычно спокойном мире стяжек полов с появлением жидких стяжек.

Нет закона, который предписывал бы вам покрыть конструкцию первого этажа стяжкой перед укладкой напольных покрытий. Стяжки не являются конструкционными. Например, при переоборудовании гаража половицы обычно кладут на толстые листы изоляции.

Одна из основных причин, по которой стяжки используются в подавляющем большинстве домов, несмотря на дополнительные расходы, заключается в том, что они очень полезны для выравнивания неровностей полов. .Это особенно важно для современных сборных железобетонных балок и блочных полов, которые имеют отчетливый выпуклость, что может вызвать проблемы при укладке отделки пола.

Стяжки

также являются предпочтительной средой для труб теплого пола , поскольку этот материал отлично поглощает и излучает тепло, становясь неотъемлемой частью процесса отопления.

В обычной песчано-цементной стяжке используется относительно прочная смесь (1: 3 цемента и острого песка) с довольно сухой, почти порошкообразной консистенцией.Традиционно ее готовили на месте, но засыпание песка и цемента в миксер очень трудозатратно и часто приводит к нестабильности, поэтому на большинстве крупных площадок в настоящее время используются готовые стяжки, доставляемые грузовиком, аналогично фундаментам.

Готовые стяжки также поставляются с добавлением замедлителей схватывания, поэтому одной загрузки хватит на весь день. Но, несмотря на такое улучшение качества, наливные жидкие стяжки, устанавливаемые специализированными фирмами, начинают серьезно завоевывать рынок, на котором до сих пор доминировал традиционный песок и цемент.

Эшли Секстон, директор компании Express Liquid Screeds, говорит: «За последние пять лет популярность насосных ангидритовых стяжек значительно выросла; по оценкам, сейчас они составляют около 20% рынка », — говорит он.

Терминология может немного сбивать с толку, поскольку термины «ангидрит», «сульфат кальция» и «гипс» взаимозаменяемы. Ключевым ингредиентом является безводный (сухой) сульфат кальция, который обычно составляет около 35% вторичного сырья. При смешивании с водой образуется гипс — тот же материал, что и современные штукатурки и гипсокартон.Гипс заменяет обычный цемент в качестве связующего.

Цемент, похоже, тоже возвращается. Энди Винсент из Screed Giant говорит: «Рынок был потрясен за последние шесть месяцев, когда к сульфату кальция присоединились новые продукты на основе цемента, такие как Cemfloor от McGraths и Belitex от Tarmac». Они утверждают, что обладают теми же преимуществами, что и гипс, но без недостатков. Итак, что лучше?

Плюсы и минусы

Песок / цемент

Старомодная песчано-цементная стяжка относительно дешевая в производстве и укладке, так как ее можно подготовить неквалифицированным трудом и затереть на месте.Это также требует минимальной подготовки , кроме заклеивания стыков между изоляционными плитами. И, в отличие от заливных жидких стяжек, песок / цемент легко поддается образованию наклонных полов во влажных помещениях.

Обратной стороной часто является неоднородное качество, неровная отделка и склонность к образованию трещин. . Если полы неровные, возможно, потребуется нанести самовыравнивающийся состав перед укладкой плитки. Чтобы избежать растрескивания, стяжки, наложенные вручную, обычно укладываются в отсеки длиной 5 м, иногда с добавлением сетки или волокон, препятствующих образованию трещин.

Хотя он совместим с UFH, смешанный вручную песок / цемент не подходит, поскольку он относительно толстый (обычно укладывается на глубину от 65 до 75 мм) и склонен к скапливанию воздушных карманов, которые могут служить барьером для теплопередачи. Использование готовой смеси улучшает консистенцию, но увеличивает стоимость, и, если ее не применять умело, качество все равно может быть посредственным.

В качестве приблизительной информации, укладка обычной стяжки стоит около 15 фунтов стерлингов / м2, при поставке в готовом виде она увеличивается примерно на 5 фунтов стерлингов / м2.

Насосные ангидридные стяжки

Ангидритные стяжки (жидкий сульфат кальция) имеют ряд преимуществ:

• Они не намного дороже, чем готовая смесь песка / цемента, стоимостью около 25 фунтов стерлингов / м3 (укладка на 50 мм глубина).
• Хотя сам материал стоит примерно на 50% больше на м3, чем песок / цемент, при заливке из большого шланга его укладка намного быстрее (заявлено в 20 раз быстрее) с последующей экономией трудозатрат.
• Затраты также снижаются, потому что можно наносить на глубину до 35 мм . При использовании полов с подогревом обычно требуется 30-миллиметровое покрытие над трубами UFH, что в сумме составляет около 45 мм, что по-прежнему невероятно тонкое по общепринятым стандартам.
• Жидкие стяжки с перекачкой — это эффективно самовыравнивающиеся и самоотверждающиеся , что обеспечивает хорошее ровное покрытие.В то время как традиционные стяжки из песка / цемента стремятся соответствовать стандарту, известному как «SR3», который допускает разницу в 10 мм на 2 м, жидкие стяжки стремятся к совершенству (стандарт SR1), но гарантируют SR2 с отклонением плюс или минус 5 мм. Качество также обеспечивается за счет нанесения жидких стяжек утвержденными специалистами подрядчиками.
• Ангидрит гораздо менее склонен к усадке , чем цемент, и требует гораздо меньшего количества компенсационных швов (только на некоторых порогах дверных проемов). Это делает его совместимым с крупной каменной плиткой, которая может растрескаться в случае усадки стяжки под ними.
• Лучше всего жидкие стяжки идеально подходят для UFH , потому что жидкость обволакивает трубы, устраняя пустоты, тем самым улучшая теплопередачу между трубами и стяжкой. Кроме того, более тонкое покрытие труб обеспечивает более быстрое время реакции с лучшим откликом / управляемостью.

Одним из недостатков ангидритов является то, что вам необходимо подготовить поверхность путем шлифования перед укладкой плитки.

Насосные жидкие цементные стяжки

Жидкие цементные стяжки укладываются так же, как и ангидритные, и укладываются до такой же толщины.По своим свойствам они аналогичны ангидриту: они самоуплотняются, быстро укладываются и совместимы с UFH . Производители заявляют, что они быстрее высыхают даже в неблагоприятных условиях, и их можно облицовывать плиткой практически без подготовки поверхности.

Тем не менее, они относительно новы в Великобритании, и пока имеется мало веских доказательств, подтверждающих эффективность , хотя они добились успешной репутации за рубежом. Они также примерно на 20% дороже с точки зрения материалов, хотя затраты могут снизиться по мере роста спроса.

Подготовка пола

Для жидких стяжек всех типов очень важно правильно подготовить пол:

• Пол должен быть «заправлен», как мини-бассейн, с использованием полиэтиленовой листовой мембраны (обычно толщиной 500). Здесь на изоляцию укладывают «заправочную» мембрану толщиной 500, стыки заклеивают лентой, и прокладывают дорожки для подогрева полов.

• В большинстве случаев выравниваемая поверхность будет состоять из слоев изоляционных плит толщиной от 50 до 100 мм поверх DPM (влагонепроницаемой мембраны) поверх конструкции пола.Важно, чтобы эти листы были устойчивы при ходьбе и укладке, чтобы они не раскачивались на неровном основании.
• Этот базовый слой изоляции должен быть покрыт полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку жидкости и, в худшем случае, заставить изоляционные плиты подниматься и плавать по комнате.
• Футеровка также помогает предотвратить любую потенциальную химическую реакцию с изоляцией под ней.
• Любые непрочные водопроводные трубы или препятствия могут нуждаться в временной опалубке вокруг них для обеспечения 100% водонепроницаемости.
• Чтобы удержать жидкость, мембрана из полиэтиленового листа затем притирается к стенкам под острым прямым углом и приклеивается на место с помощью аэрозольного клея. Это в дополнение к существующим слоям, таким как гидроизоляционный слой / гидроизоляционная мембрана, изоляционные полосы по краям стен и тонкие полоски сжимаемой пены, предназначенные для компенсации любого расширения после высыхания стяжки.
• Последняя работа — заклеить все стыки лентой и соскрести комки штукатурки или мусора, чтобы они не всплыли на поверхность после заливки стяжки.
• Если вы устанавливаете UFH, важно, чтобы трубы находились под давлением, чтобы утяжелить их, и они были надежно закреплены на полиэтиленовой мембране, чтобы предотвратить их подъем и плавание при заливке стяжки.

При использовании жидких стяжек легко недооценить необходимый объем материала, если структура пола неровная. Например, изгиб балки и перекрытия блоков означает, что точка, от которой вы измеряете, может быть немного выше или ниже медианы. Таким образом, вы можете заказать глубину 50 мм и обнаружить, что на самом деле она составляет от 40 до 70 мм.

Укладка стяжки

Монтажники обычно прибывают на место за пару часов до установки насоса и проверяют размеры пола, чтобы убедиться, что заказанного количества стяжки будет достаточно. Работая от исходной точки уровня, такой как основание лестницы или дверной проем, несколько штативных уровнемеров для выравнивания размещаются вокруг пола в различных точках и с помощью лазера настраиваются на постоянную глубину, обеспечивая тем самым готовую стяжку. поверхность ровная во всем.

По прибытии автобетоносмесителя предварительно перемешанную стяжку заливают из огромного на вид шланга до тех пор, пока уровень поверхности не достигнет штативов для маркеров, которые затем снимаются. Как правило, кладка всего первого этажа в среднем новом доме занимает менее часа.

Чтобы убедиться, что стяжка ровная и ровная, без пузырьков воздуха, свежеуложенную стяжку ненадолго вручную взбалтывает кто-то, пробираясь сквозь нее с помощью «пятнистой планки».

Плитка и напольные покрытия

Песочно-цементные стяжки обычно немного пыльные или песчаные на поверхности из-за атмосферных осадков или плохого перемешивания, поэтому их, как правило, необходимо тщательно очистить щеткой перед грунтованием и укладкой плитки.

Стяжки из сульфата кальция более требовательны в этом отношении, потому что по мере отверждения ангидрита на поверхности откладывается хрупкое покрытие из мелких частиц, известное как «цементное молоко», вместе с любыми частицами мусора, которые могли всплыть вверх. Эта слабая поверхностная пленка слишком рыхлая и шелушащаяся, чтобы ее можно было покрыть плиткой, и ее необходимо отшлифовать путем шлифовки примерно через 5-10 дней и удалить пыль с помощью пылесоса. Несоблюдение этого правила является основной причиной поломки напольной плитки, поскольку она может отслоиться. Профессиональная шлифовка может добавить к стоимости около 8 фунтов стерлингов / м2.

Однако есть некоторые новые разновидности с «низким содержанием цементного молока», для которых требуется только жесткая кисть или легкая шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 60. Если оставить цементное молоко слишком долго, могут возникнуть проблемы, так как его будет труднее удалить, а также это может помешать процессу высыхания. Это не проблема, если вы планируете укладывать несвязанный пол без клея, например, деревянные доски. Но перед укладкой плитки важно, чтобы полы были свободны от рыхлых частиц и загрунтованы для герметизации пористых поверхностей и предотвращения всасывания влаги.

Также необходимо использовать специальные ангидритные клеи для плитки, которые не вступают в химическую реакцию с гипсом, такие как AnhyFix или Keracoll h50.

Новые разновидности стяжек

Производители, такие как Tarmac, предоставляют продукты специального состава, такие как Topflow Soundbar — акустическая стяжка, изначально разработанная для улучшения звукоизоляции между квартирами. Их можно разместить на деревянных полах, предварительно укрепив их слоем упругой пены под ДСП толщиной 24 мм.

Для использования с полом с подогревом специально разработанному составу Thermio Plus требуется только сверхтонкое 20-миллиметровое покрытие труб, что делает его более эффективным отводом тепла в комнату с более быстрым временем реакции на изменения температуры и сокращением времени сушки. Другие специальные стяжки были разработаны для использования с листами типа «ласточкин хвост» Lewis Deck, для полов с подогревом и акустики на деревянных перекрытиях верхних этажей.

Будущее

Мелкие застройщики давно хотели использовать жидкие стяжки, особенно с теплыми полами.Но песок / цемент по-прежнему будут использоваться, потому что насыпные стяжки экономически эффективны только на полах площадью не менее 40 м2. Во многих небольших пристройках в обозримом будущем полы будут по-прежнему укладываться традиционным способом.

Время высыхания

Обычные песчано-цементные и ангидридные стяжки

Вы можете ходить по полу примерно через 48 часов, когда он затвердеет. Нормальный трафик сайта может возобновиться примерно через неделю и после возведения перегородок.Еще неделя и кухню можно оборудовать. На изображении показан Thermo Plus, имеющий характерный коричневый цвет. Жидкий пол идеально ровный, по нему можно пройти через 48 часов.

К сожалению, нельзя укладывать напольные покрытия, пока стяжка не просохнет на 100%. Отведите один день для каждого миллиметра глубины до первых 40 мм, затем два дня на каждый миллиметр. Оптимальные условия сушки — температура окружающей среды около 20 ° C и хорошо вентилируемые помещения (окна должны быть закрыты в течение первых 72 часов, чтобы избежать сквозняков, вызывающих слишком быстрое высыхание).

Чтобы убедиться, что пол полностью высох (относительная влажность менее 75% или влажность 0,5%), можно использовать специальный ареометр. В некоторых случаях может быть допустимо укладывать водонепроницаемую плитку на полу немного раньше.

Несколько факторов влияют на время высыхания:

• Что касается песка / цемента, указание модифицированной добавки может ускорить процесс, поэтому напольное покрытие может быть снято примерно за три недели.
• Ангидриты очень чувствительны к условиям высыхания — это помогает, если стены предварительно оштукатурить и просушить, чтобы уровень влажности в помещении не был слишком высоким.
• Если времени мало, процесс можно ускорить, используя технику «принудительной сушки», сокращая время сушки до менее 40 дней.
• Осушители можно использовать для ускорения высыхания через 72 часа после укладки.
• После первой недели UFH можно установить на минимальную температуру и постепенно повышать на 3 ° C в день, пока не будет достигнута рабочая температура.

Цементные жидкие стяжки

Заявлено, что время их высыхания составляет от двух до трех недель для пола толщиной 40 мм с хорошими условиями высыхания, по сравнению с примерно 40 днями с сульфатом кальция.Их также можно подвергнуть принудительной сушке, и они не будут повторно впитывать влагу, поэтому они более надежны в плохих условиях сушки.

,