Как построить дом своими руками из газобетона: проекты, цена, фундамент, фото и видео

Дом из газобетона своими руками

Иметь свой собственный дом, тёплый, уютный мечтает, наверное, каждый человек. Если и решено построить дом, то хочется это сделать в самые короткие сроки и с наименьшими затратами. Какой будет окончательная стоимость дома, во многом зависит, из какого материала он возведен, и кто его строил.

На сегодняшний день большое количество экспертов сходится в одном, что наиболее выгодным считается дом из газобетона своими руками возведённый. Это гарантирует долговечность, при этом, не каждый хозяин имеет достаточно опыта в тяжёлом строительном деле. Поэтому заливку фундамента, лучше всего, доверить специалистам. Ведь от того как рассчитан и заложен фундамент, зависит как долго простоит дом, даже не смотря на выбранный материал, как будут возводиться стены. Если стенами можно скрыть небольшую погрешность, допущенную при расчёте фундамента, то при монтаже крыши эта погрешность выявиться довольно большими неприятностями.

Получают газобетон из смеси кварцевого песка, цемента, негашёной извести, алюминиевой пудры и воды. При смешивании компонентов происходит реакция, в результате которой выделяется кислород в виде множественных пузырьков водорода. Далее эта смесь формуется и подвергается термической обработке. Полученные газобетонные блоки являются довольно крепким строительным материалом с пористой структурой. Размеры их могут быть самые различные, так же возможно наличие боковых отверстий для удобного захвата. При кладке газобетонных блоков используется специальный клей, содержащий цемент.

Много преимуществ имеет газобетон. В первую очередь, он достаточно лёгкий, что исключает большую нагрузку на фундамент. Размер, значительно больше кирпича, это ускоряет время строительства. Для кладки требуется небольшое количество смеси, что так же является экономичным показателем. Отличные теплоизоляционные свойства.

Если газобетонные блоки правильной и красивой формы, а кладка выполнена аккуратно и профессионально, то такие стены можно не штукатурить.

Это повышает способность дома дышать, так как пористый бетон имеет высокие паропроницаемые показатели. Всё приведены качества дают возможность лишний раз убедиться в том, что дом из газобетона своими руками значительно сократит сроки и стоимость вашего строительства.

Этапы строительства дома

Перед началом любого строительства определяется место строительства, готовится проектно-сметная документация, заверенная в органах местного самоуправления. Производятся геодезические работы, устанавливаются ограждения, определяется точка нулевого горизонта (уровень пола и положение осей здания). Подводятся коммуникации.

Приобретение газобетонных блоков. Это можно сделать достаточно просто, позвонив понравившемуся производителю и оформив заказ с доставкой. Следует помнить, что не все службы доставки готовы доставлять в довольно удалённые места или на сильно удалённые строительные площадки с плохими подъездными путями. В таком случае, придется самостоятельно искать транспорт и осуществлять доставку.

Но расстраиваться преждевременно не стоит, так как ответственные организации обычно дорожат своим авторитетом и постараются доставить стройматериал своими силами.

Как правило, газобетонные блоки устанавливаются на поддоны и упаковываются полиэтиленовой плёнкой. Лишняя влага при хранении может повредить структуру блока. Размещать блоки на своей строительной площадке лучше всего на подготовленном заранее месте и под навесом. Освобождать от плёнки только те, которые понадобятся в ближайшее время. Поддоны с блоками можно размещать штабелями, но не больше двух рядов.

Фундамент, цоколь и подвал. Для фундамента лучше всего воспользоваться услугами компаний, которые производят и доставляют бетон непосредственно на стройплощадку специальными машинами. Это так называемые «миксеры». При строительстве

дома своими руками из газобетона, лучше не использовать для фундамента сами газобетонные блоки, тем более, если планируется возводить не один этаж. Не стоит экономить на фундаменте, впоследствии это может проявиться в трещинах на стенах вашего нового дома.

Предложенный здесь вид фундамента является монолитно ленточным, он выливается в подготовленную опалубку на песочную подушку.

Перед наполнением опалубки, желательно, проложить коммуникационные трубы. В имеющемся проекте дома указаны эти места, и сделать обвязку. Обвязка производится при использовании металлической арматуры. Фундамент должен выстояться, хотя бы месяц. Идеальным можно считать три месяца зимы и с наступлением первых тёплых дней начинать строительство дома.

Кладка блоков из газобетона. Для того, что бы уложить первый ряд, необходимо подготовить основание. Обычно, для этих целей используется рубероид. Он служит гидроизолирующим барьером. После чего на поверхность такого барьера наноситься раствор, приготовленный в соотношении: одна часть цемента и три части песка. Поверхность выравнивается и проверяется при помощи уровня. К укладке первого ряда необходимо подойти крайне серьёзно, впрочем, как и ко всей кладке. Однако, от того, как будет положен первый ряд, зависит качество и ровность всей дальнейшей кладки и всего строительства.

Для того, что бы контролировать правильность кладки, необходимо использовать шнур и водяной уровень (можно и другой). Если остается зазор, который меньше размера блока, то при помощи ножовки или рубанка для газобетона, подогнать блок до необходимого размера. При помощи резиновой киянки блоки первого ряда выравниваются по горизонтали. Для кладки блоков используют специальный клей, который необходимо развести водой до густоты сметаны. Такой раствор наноситься на поверхность специальной кареткой, ширина которой должна соответствовать ширине кладки. Затем раствор клея разравнивают, используя шпатель с гребёнкой. На такой раствор выкладывают блок, постоянно придавливая и выравнивания. Все последующие ряды в кладке начинают с углов. Это поможет придерживаться ровности углов.

При укладке рядов, потребуется обвязка блоков при помощи арматурной сетки. Все расчёты должны быть сделаны предварительно до начала строительства. Поэтому сказать точно, сколько и как часто уложить сетку однозначно сказать невозможно. Обычно арматура выкладывается на первый ряд, затем на каждый четвёртый, под дверными и оконными проёмами, в зонах повышенных нагрузок.

Таким образом, создаётся армопояс. В последних рядах кладки, в зоне стропильной системы, на уровне каждого перекрытия закладывается армированная кольцевая балка. Если дом не планируется штукатурить, то следует продумать вопрос о декоративных швах. Это делается одновременно с кладкой, пока раствор между блоками ещё свежий. При помощи специального желоба, простым движением, шву придаётся красивый вид. Кроме того, швы необходимо обработать герметиком изнутри и снаружи.

Монтаж перекрытий. Для строительства дома из газобетона своими руками применяют два вида перекрытий. Это многопустотные плиты, изготовленные из тяжёлых бетонов или газобетонные плиты. Они обладают высокой несущей способностью, обеспечивают низкую теплопроводность. Таким образом, пол из такого материала всегда будет тёплым. Технология изготовления плит из газобетона, позволяет выпускать их с идеально гладкими поверхностями.

Это облегчает дальнейшую обработку для ремонта потолков и полов. К тому же они обладают повышеннойпожароустойчивостью. Такая плита опускается на монолитный железобетонный пояс, укреплённый армированной кладочной сеткой.

После этого продолжается кладка второго этажа или возведение фронтонов, монтаж крыши.

Следует напомнить, что дом из газобетона своими руками, по показателям теплопроводности очень близок к домам из дерева. Однако, деревянные дома гораздо тяжелее, требуют более тщательного ухода, соответственно необходимы постоянные дополнительные материальные затраты. Дом из газобетона, построенный по технологии, без нарушений, не доставит своему хозяину лишних хлопот в дальнейшем, ни материальных, ни физических. Дом отлично держит тепло, в жаркую пору года не перегревается, не пропускает сырость и лишнюю влагу. И, самое главное, что это будет дом из экологически чистых материалов.

Онлайн-видео о том, как построить дом из газобетона своими руками

Как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши

Главная » Разное » Как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши

Дом из газобетона своими руками

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

Дом из газобетона своими руками

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Особенности строительства из газобетона

Характеристики газобетонных блоков (показатели)	Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3	500
Класс по прочности на сжатие	В 2,5-3
Морозостойкость, циклы	F50
Отношение к влаге	Требует защиты
Отношение к огню	Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С	0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м	0,5
Возможность монолита	Нет

Набор для строительства

Ленточная пила.
Дрель.
Ручная пила.
Ручной штроборез.
Мешалка.
Электрофреза.
Ковш-скребок.
Каретки для клея.
Зубчатая кельма.
Резиновый молоток.
Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Копка траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Заливка

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

цемент – 1 часть;
щебенка – 5 частей;
песок — 3 части;
вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Цены на популярные модели бетоносмесителей

~~Бетономешалки~~

Строим стены

Инструменты для работы

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Выкладываем первый ряд

Выкладываем первый рядВыкладываем первый рядВыкладываем первый ряд

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Нанесение клея

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Кладем 2 и 3 ряды

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Полировка

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Цены на различные виды строительных блоков

~~Строительные блоки~~

Армопояс межэтажный. Фото

Прутки для армопоясаАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясКладка стен

Воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса.

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичомСтроительство дома из газоблоков

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Делаем перемычку над окном. Кладем доскуЗатем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.Берем арматурную сеткуНарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные пруткиВкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Перемычка над межкомнатной дверью

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

Армопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

Армопояс для газобетонаШпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетонаБетон залитСхема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

МауэрлатМауэрлат

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

УтеплениеУтепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

шифер;
битумная черепица;
профнастил;
металлочерепица;
керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаОбустройство мансардыУстановка окон

Цены на различные виды бруса

~~Брус~~

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими рукамиДом из газобетона своими руками

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Что нужно знать, делая дом из газобетона своими руками?

Чтобы построить качественный дом из газобетона своими руками, нужно знать множество нюансов. Что ж, производители блоков не перестают говорить о простоте процесса строительства при использовании подобных изделий. Главное преимущество в том, что вам не придется платить за работу строительной бригаде или компании. Стоимость нового дома снизит цену материала и доставки. Таким образом, через некоторое время на участке может появиться не очень дорогой дом или комната.Из газобетона своими руками создать такие конструкции вполне реально. Однако для начала нужно подготовить проект, провести геодезические работы. Довольно важный момент в строительстве — это использование специального клея и определенного инструмента.

Когда планируете построить дом из газобетона своими руками, сначала выберите дизайн, ведь конструкциям можно придать любую форму и фактуру. Стоит обратить внимание на эскизы всевозможных построек из этого материала. Какой бы привлекательной ни была картина, она не способна передать все особенности современного жилья, поэтому требует индивидуального или типового проекта.Хотя эти устройства довольно легкие, они все же имеют некоторый вес. Таким образом, для строительства дома в несколько этажей потребуется тщательный расчет несущих конструкций.

Очень часто индивидуальные застройщики, возводящие своими руками дом из бетона, считают, что для такого объекта необходимо создание относительно недорогого ленточного фундамента. Такое основание выдерживает одно- или двухэтажное строение, но в этом случае кровельные и отделочные материалы должны быть достаточно легкими. Кроме того, требуются почти идеальные параметры почвы. Обычный фундамент подходит для земли с мелким промерзанием и плотной структурой.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве — процесс очень трудоемкий, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Светоотражающая краска.Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Хозяин участка решил построить дом из газобетона своими руками, в любом случае желая сэкономить. Очень часто процесс строительства останавливался на неопределенный срок. Чтобы таких тайм-аутов было намного меньше, чтобы правильно распределять финансирование и расставлять приоритеты при закупке материалов. Например, перед фундаментом нет необходимости покупать материал для стен, так как он за это время сломается. Не рекомендуется даже поставлять газированный полностью, так как есть вероятность, что со временем он может изменить свои свойства при длительном хранении.

Конечно, дом из газобетона своими руками выполняется в короткие сроки, но это необходимо для оценки ситуации. Как правило, стены первого этажа возводят за 7-10 дней бригадой из четырех человек при ширине кладки 400 мм.Это хорошее правило, но выполнить его на самом деле не так уж часто даже профессионалам. Что ж, постройка индивидуальная, без опыта и навыков время сильно увеличится, а с увеличением высоты скорость кладки будет снижаться.

Стены из газобетона своими руками | Своими руками

Свойства газобетона

Сырьем для производства газобетона служат песок, известь, цемент, вода и алюминиевая паста. Формованную массу пропаривают под давлением в автоклавных установках при температуре 180-200 ° C, тем самым затвердевая. Материал выполнен в виде блоков, в том числе крупноформатных и нестандартной формы.

На нашем рынке представлена продукция торговых марок Ytong (Германия), AeroStone, Bonolit, EuroBlock, Poritep, Gras (все — Россия) и др.Газобетон имеет ряд преимуществ, среди которых высокая прочность на сжатие, хорошая паропроницаемость, экологическая и пожарная безопасность, хорошее звукопоглощение, простота обработки (легко режется специальной ножовкой).

Но главное преимущество газобетона — прекрасные теплозащитные свойства, что дает возможность возводить из него здания с однослойными наружными стенами небольшой толщины. То есть не требуется утеплять ограждающие конструкции тем или иным теплоизоляционным материалом, срок службы которого, скорее всего, будет меньше срока эксплуатации самих конструкций.

При строительстве коттеджа до 4 этажей в средней полосе России большинство производителей рекомендуют для наружных стен использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью D500. Теплотехнические свойства ограждающих конструкций из таких блоков в сочетании со штукатуркой практически соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0) стен в этом регионе (не забывайте, что т. е. через стены гораздо реже, чем через окна, двери, крышу, фундамент, подвал).Некоторые производители выпускают блоки плотности D400, которые обладают необходимой грузоподъемностью, но при этом обеспечивают значение R0, превышающее требования СНиПов (чем меньше плотность блока, тем лучше его характеристики теплозащиты).

См. Также: Строительство дома из керамических блоков

Фундамент под дом из газобетона

Вес здания из газобетона значительно меньше, чем из других каменных материалов (в частности, из крупногабаритного кирпича), и поэтому нагрузка на фундамент меньше.Понадобится менее массивный фундамент, а значит, и затраты на строительство будут ниже. Однако газобетон имеет относительно низкую прочность на изгиб, и чтобы избежать появления трещин в стенах дома, необходимо создать надежный фундамент под кладку.

Опора железобетонной плиты на стену из газобетонных блоков:
1. Газобетонный блок
2. Внутренняя отделка
3. Выравнивающий слой на цементно-песчаном растворе
4.Эффективный теплоизоляционный слой
5. Монолитная железобетонная плита
6. Отделочный газобетонный блок
7. Наружная отделка

Тип и конструкция фундамента выбирается в соответствии с геологическими исследованиями грунта и расчетными нагрузками на основание. Возможно возведение фундаментов любого типа.

Отметим, что наиболее экономичным и быстро реализуемым решением можно считать сборное основание в виде ленты из блоков ФБС, уложенных на глубину промерзания грунта.

Готовые крупноформатные блоки устанавливаются с помощью крана, и сразу после их укладки можно приступать к возведению стен. Еще один относительно недорогой и быстровозводимый вариант фундамента — буронабивные сваи с железобетонным ростверком.

Комментарий
«Среди ошибок, допущенных при возведении стен из газобетона, — кладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клеевого состава, рекомендованного производителем газобетона. Обычное решение предполагает наличие толстого шва (10-15 мм), что приводит к значительным потерям тепла через кладку (при отсутствии дополнительного утеплителя). Часто на вертикальную часть блока наносится слой клеевого состава меньшей толщины или вовсе не наносится, что ухудшает эксплуатационные свойства стены. Агрегаты необходимо укладывать с бинтом размером не менее 110 мм для передачи нагрузки от агрегата к агрегату. Отсутствие такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания.Более того, влага, которая попадает в трещины, будет увеличиваться в размерах по мере замерзания, и они также будут расти. Трещины также могут образовываться из-за отсутствия монолитных обвязочных лент по периметру дома на уровне перекрытия, а также если не предусмотрено армирование под оконными проемами. «

Опорные стропила на стену из газоблоков:
1. Стропильная опора
2. Металлический уголок
3. Мауэрлат
4. Гидроизоляция
5. Армопояс
6. Шпилька
7. Эффективный слой теплоизоляции
8. Блок газобетонный

Стены и потолки из газобетона

Принципиальное отличие кладки из газобетонных блоков от кладки из других каменных материалов (крупногабаритный кирпич, пенобетонные блоки и др.) Заключается в том, что стена из газобетона возводится с помощью специального клеевого раствора на цементно-песчаном основании, толщина которых всего 1-3 мм (для сравнения: размер шва в кирпичной кладке 10-15 мм).Шов — это мостик холода в конструкции стены, потому что он имеет большую теплопроводность, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла.

Столь тонкий шов возможен благодаря тому, что ведущие производители выпускают блоки с очень точной геометрией. Соблюдать толщину шва при кладке позволяет специальный инструмент — мастерок. Клеевой состав фиксируется как горизонтальной, так и вертикальной частью блока. Швы следует заполнить клеем на всю глубину кладки.

Первый ряд блоков укладывается поверх отсечки гидроизоляции (чаще всего битумно-битумный или битумно-полимерный). Важный момент: блоки первого ряда крепятся к основанию обычным цементно-песчаным раствором.

Дело в том, что верхняя поверхность фундамента не идеально ровная (плоская), и аналогичное решение (толщиной не менее 20 мм) позволяет нивелировать незначительные перепады высоты (их допустимое значение не более 20 мм). Очень важно добиться гладкости первого ряда кладки, так как это влияет на ровность стен всего здания.Небольшие отличия между соседними блоками устраняются при помощи рубанка и шлифовальной доски.

Смотрите также: Дом из газобетона — плюсы строительства

Для устройства эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные модули, предлагаемые многими производителями, либо подрезать углы стандартных блоков ножовками по газобетону, либо — в случае большой радиус — закруглить кладку за счет шва.

Ряд производителей рекомендуют предусматривать арматурные элементы через каждые 4 ряда блоков для повышения прочности кладки. Армирование может выполняться сеткой из оцинкованной стали, например, толщиной 3 мм с ячейками 50 х 50 мм. Однако толщина шва составит 5-8 мм, и он станет мостиком холода.

а, б) Блоки укладываются с помощью специального цементно-песчаного клея. Клей наносится на горизонтальную и вертикальную поверхность блока, используя для этого специальный инструмент — шпатель в) Для распиливания блоков предусмотрены ножовка и угольник. ж, д) Так как толщина клеевого шва составляет всего 1-3 мм, выравнивать кладку из-за этого невозможно.Итак, нужно тщательно выровнять фундамент и первые ряды кладки
д) Блоки легко распиливаются, что позволяет получить элементы нужных размеров

Поэтому лучше армировать металлическими прутьями диаметром 8-12 мм, уложенными в горизонтальные заборы, которые выполняются в кладке (не менее 60 мм от боковых краев блоков). Затем заглушки заливаются клеевым раствором. Для блока толщиной 375 мм обычно требуются два арматурных стержня. В то же время другие производители газобетона утверждают, что армировать из своих блоков обычные участки кладки не стоит, так как сами блоки и предлагаемый для них клеевой раствор обладают высокой прочностью.

Но даже при использовании таких блоков необходимо предусмотреть армирование оконных проемов (в предпоследнем ряду блоков при этом длина арматуры должна быть больше проема не менее 50 см с каждой стороны), а также монолитную обвязочную ленту (соединяющую несущие стены) на уровне межэтажных перекрытий. Обвязочный пояс обязательно должен быть застегнут. Это может быть арматурный каркас, залитый бетоном. Но создать его можно с помощью П-образных газобетонных блоков, предлагаемых многими производителями.

Комментарий специалиста
«Монолитный железобетонный пояс по периметру здания, соединяющий наружные стены, является обязательным в сейсмических зонах. Его обязательно следует предусматривать при строительстве сильных или средне-пятнистых грунтов. Если грунты слабо пухлые или без наворочения, то от него можно отказаться и выполнить распределительный пояс в виде кирпичной кладки, что значительно удешевит, упростит и ускорит процесс возведения здания.Обычно кладку делают в три ряда высотой, а затем опирают на нее плиту или балки. Толщина кладки подбирается в том числе с учетом того, что по периметру ее нужно закрыть теплоизоляционной вставкой (например, из пенополистирола) во избежание промерзания стены. А в случае оконного проема больших размеров укрепить блоки подоконника прутьями 10-12 мм (укладывать мелочь и заливать цементным раствором), чтобы распределить нагрузку от тяжелой оконной коробки и тем самым предотвратить появление трещин по углам раскрытия.»

Внутри такого блока заливается арматура и заливается ее бетон, причем оболочка из газобетона снижает теплопотери через эту ленту. При этом инженеры-проектировщики напоминают, что потребность в армировании определяется только на основании расчета нагрузок в соответствии с проектом здания. А некоторые строительные компании после расчетов отказались от использования обвязочного пояса и армирования оконных зон при возведении малоэтажных загородных домов, посчитав, что они без надобности увеличивают стоимость и сроки возведения дома.Добавим, что для анкеровки внешних стен и внутренних перегородок предусмотрены анкерные пластины из нержавеющей стали.

Смотрите также: Из какого материала лучше построить дом

Существуют разные технологии изготовления полов в доме из газобетона. Самым надежным решением, также подходящим для строительства любой геометрии, является установка монолитной железобетонной плиты (ее толщина, как правило, составляет 160 мм).

Однако это самый дорогой и не невыгодный вариант, в частности, придется долго ждать, пока бетон наберет прочность, а соответственно увеличится время строительства.Можно считать не менее надежным, но более экономичным и быстрым в исполнении решением сборные железобетонные плиты перекрытия. Это готовые конструкции, поднимаемые краном.

Их недостаток — стандартные форма и размер, а значит, в случае сложной геометрии здания (например, с эркерами) или с небольшим расстоянием между плитами необходимо дополнять перекрытие монолитными участками. К тому же это перекрытие будет толще — 220 мм.

Обратите внимание: чтобы минимизировать промерзание потолка, необходимо установить слой теплоизоляции (чаще всего из пенополистирола) между плитой и стенкой. Если необходимо стелить потолок вручную (без использования крана) и в короткие сроки, то можно использовать сборно-монолитное перекрытие, предлагаемое некоторыми производителями газобетона.

По своей сути — железобетонные балки, изготавливаемые на заказ, необходимой длины (до 7 м) и небольшого сечения.Их устанавливают с определенным шагом, а между ними (с опорой на них) укладывают газобетонные блоки Т-образной формы. Затем уложите армирующую сетку и заполните ее стяжкой толщиной 40-50 мм. Несущая способность такого перекрытия — до 450 кг / м2. Общая толщина конструкции порядка 240 мм. Добавим, что в большинстве случаев это допустимо, чтобы поддержать перекрытие на газобетонных кладки, на вершине которой цемент-и-песчаного раствора наносится слоем около 50 мм. Полы чаще всего используют по деревянным балкам.

При установке оконных и дверных проемов предусмотрены перемычки. Самый дешевый и простой вариант — металлические уголки (обязательно защищенные антикоррозийными составами), на которые опираются обычные блоки.

Также возможна установка перемычек из сборных или монолитных железобетонных балок (это наиболее надежное решение, но чревато мостиками холода, поэтому балки необходимо покрывать снаружи теплоизоляцией), готовые железобетонные балки из газобетона. бетон, П-образные газобетонные блоки с арматурой и бетоном и др.Отметим, что П-образные блоки с такими закладными и закладными анкерами обычно предусматриваются для верхнего ряда кладки, на который будет опираться мауэрлат — опорная балка для стропильной системы.

Выбирая отделочный материал для фасада, стоит помнить, что газобетон обладает высокой паропроницаемостью, а значит, отделка не должна препятствовать выходу водяного пара из конструкции стены, чтобы исключить скопление влаги в стенах. площадь соприкосновения стены и отделки.Так, допустимо использование минеральных штукатурок высокой прочности (возможны тонкослойные и толстослойные варианты их нанесения) с последующей окраской паропроницаемыми красками.

Отделка наружной стены тонкослойной штукатуркой:
1. Блок газобетонный
2. Грунтовочный слой
3. Фасадная стеклянная сетка
4. Декоративная штукатурка

В случае облицовки лицевым кирпичом необходимо оставить вентилируемый зазор около 40 мм между стеной из газобетона и кирпичной кладкой для удаления водяного пара (самонесущая кирпичная стена соединяется с пенобетонными блоками с помощью гибких соединений).Несмотря на высокие теплофизические характеристики газобетона, некоторые застройщики предпочитают дополнительно утеплять внешние стены.

Не рекомендуется использовать для этой цели теплоизоляцию с низкой паропроницаемостью (например, пенополистирол). Лучше использовать «дышащие» волокнистые плиты высокой плотности (как правило, 145-150 кг / м ³).

Крепятся к стене минеральным клеем и пластинчатыми дюбелями, после чего оштукатуриваются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми составами.Или закрываются лицевым кирпичом с обязательным устройством вентиляционного отверстия.

Смотрите также: Веранда своими руками

Комментарий специалиста
Газобетонные блоки толщиной 375 мм, плотностью D500, в сочетании с гипсовой отделкой соответствуют требованиям по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» для центральная полоса России.Есть ли смысл дополнительно утеплять дом из газобетона? На этот вопрос нет однозначного ответа. Если заказчик с помощью теплоизоляции стремится минимизировать затраты на обогрев коттеджа, то в этом есть смысл. Однако эффект будет незначительным, если не будут предусмотрены другие меры по экономии тепла — качественная изоляция крыши и полов на границе с холодными зонами, энергоэффективные окна, утепленные двери и т. Д. Иными словами, концепция пассивный дом должен быть реализован.При этом срок службы утеплителя будет значительно меньше срока службы стеновых конструкций, и заказчик должен быть готов к тому, что через несколько десятков лет может потребоваться реконструкция фасада здания. «

Автор: Известный строительный журналист А. Левенко. Фото: В.Ковалев. Ytong

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Баня на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и…

Перегородка из газобетона своими руками Как построить перегородку из газобетона Ошибки …

Ниша в стене из блоков своими руками — фото и чертеж Как сделать стеллаж-нишу из газобетона …

Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок …

Перемычки из газосиликатных блоков и раствора своими руками ОКОННО-ДВЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВОИМИ.

Стены из газобетона своими руками (фото постройки). Строительство дачи из газобетона…

Самодельный резак для блоков УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕЗКИ БЛОКОВ ИЗ …

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Стены из газобетона своими руками (фото конструкции) | Своими руками

Для строительства нашего дома отдыха были выбраны небольшие блоки из автоклавного газобетона.

Дом из газобетона: плюсы и минусы

Этот современный материал имеет ряд существенных преимуществ.

Таким образом, он отличается от неавтоклавных газобетонных блоков более высокой прочностью на сжатие и лучшей паропроницаемостью, он теплее керамзитобетона, легче и во многом определяет микроклимат в доме, приближен к древесной массе.Но все же по своим характеристикам газобетон уступает дереву, а также нуждается в защите от внешних воздействий и не устойчив к разрушающим напряжениям.

Если и дальше сравнивать этот материал с деревом, то его негорючесть будет большим плюсом. Многочасовой пожар в здании из газобетона снизит влажность на всю толщину кладки и достигнет максимальных значений усадки (до 2 мм / м), что вызовет небольшие усадочные трещины на поверхности пенобетона. бетонные блоки, не влияющие на прочностные характеристики газобетонной стены в целом.Повышение температуры сначала даже увеличивает прочность кладки, затем понижается до исходных значений (при нагреве до 700 С).

Дальнейший нагрев газобетонных блоков довольно быстро снижает их прочность (до 0 при 900 ° С). с учетом «Положений по СНиП II-2-80» перегородка из ячеистого бетона плотностью 800 кг / м ³ при толщине 75 мм имеет предел огнестойкости 2,5 часа, а при толщине 80 мм. — 3 часа. Это означает, что в течение указанного времени температура перегородки, не обращенной к огню, не поднимется выше температуры возгорания бумаги (22SS).

Для нас немаловажным фактором выбора автоклавного газобетона в качестве основного материала для дома стала его относительно невысокая стоимость и то, что из него можно провести кладку самостоятельно.

Читайте также: Стены из газобетона своими руками

Облицовка стен из газоблоков своими руками

Для возведения стен закуплены прецизионные блоки из автоклавного газобетона плотностью 600 кг / м ³ (марка плотности D600) толщиной 30 и 25 см, изготовленные по технологии немецкой компании Hebel.

Этой толщины для наружных стен недостаточно с точки зрения термической эффективности (согласно нормам теплоизоляции домов в Северо-Западном регионе, толщина стен из такого материала рекомендуется 40 см (см. Таблицу), но мы предпочли утеплить стены снаружи, что будет дешевле приобретения блоков большей толщины.

Для стен из газобетонных блоков первые ряды кирпичной кладки не требуются.Блоки укладываются на ровный фундамент с обязательной гидроизоляцией.

Утепление и отделка стен также необходимы для повышения долговечности здания — марка морозостойкости F25 наших агрегатов может обеспечить жизнь здания без внешней отделки всего 50 лет.

Из блоков возведены как внешние, так и внутренние стены и перегородки дома. Продолжайте укладку блоков с помощью специального клея. Многие строители-любители считают, что выгоднее использовать цементный раствор, так как он дешевле.

Однако такое техническое решение оказывается совершенно нерентабельным: расход раствора в несколько раз выше, чем у специального клея для газобетонных блоков, при работе с ним толщина шва составляет всего 0,5-3 мм (толщина раствор 10-12 мм). К тому же кладка из газобетонных блоков, сделанная на раствор, будет иметь гораздо большую теплопроводность, чем стены, построенные на клее. Расчеты показывают, что кладка на раствор потребует значительного увеличения толщины стены из газобетона (на 25%) по сравнению с кладкой на клей.

При заполнении швов непоследовательными пломбами возникают щели, которые нужно закрыть подручными материалами, например монтажной пеной.

Кладку выполнили одним блоком цепной перевязкой. Особое внимание было уделено кладке первого ряда блоков. Основание под них нужно выровнять и утеплить срезной гидроизоляцией из современных битумно-полимерных рулонных материалов (рубероид лучше не использовать из-за его хрупкости).Если перепады высот и неровности довольно большие, то первый ряд кладки блоков производят на слое раствора толщиной до 2 см.

Для стен из газобетона первые ряды кирпичной кладки не требуются.

Эта рекомендация содержалась в каталоге советского периода «Малоэтажные дома из ячеистого бетона» и обосновывалась необходимостью защиты газобетона от брызг во время атмосферных осадков. Но никакой дополнительной прочности кирпичная кладка стен из газобетона не придает.

Кладка начинается с углов здания. Здесь можно установить стеллажи-шаблоны с отвесами для контроля вертикальности углов кладки. Монтаж каждого газобетонного блока проверяется в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Управлять рядами кладки удобнее всего натянутой швартовкой. Перепады высот между установленными блоками следует зашлифовать специальным рубанком или теркой. После шлифовки пыль следует удалить.

Газобетон наносится зубчатым шпателем или зубчатым корпусом на увлажненную поверхность блоков. Согласно инструкции к швам, клеящая смесь наносится сплошным слоем без разрывов, а ее излишки выдавливаются и срезаются при высыхании — растекание клея по поверхности блоков ухудшает их паропроницаемость.

Но сформировать шов заданной толщины и исключить его сквозное выдувание получается не всегда.А трещины в уже построенных стенах иногда приходится дополнительно заделывать, например, глазурью. Мы решили немного отойти от инструкции и при укладке блоков натерли клеем швы, делая это максимально аккуратно.

Наружная и внутренняя стенки перевязаны в каждом втором ряду.

Ссылка по теме: Армирование и обвязка арматуры своими руками и применение арматуры в строительстве

Армирование стен из газобетона

Кладка стен из газоблоков требует горизонтального и вертикального армирования. Горизонтальное армирование кладки из газобетона не увеличивает ее несущую способность, а только снижает риск образования термоусадочных трещин (усадка газобетона сохраняется до двух лет) и раскрытия трещин при деформациях и деформациях фундамента конструкции, превышающих допустимые пределы (крен фундамента более 5 см или его суммарные осадки более 10 см).

Обычно армируют первый ряд из газобетонных блоков и ряды через каждый метр высоты.Ряды под и над проемами армируются отдельно. Для горизонтального армирования используется стержневая арматура 06 и 8 мм. Общая площадь сечения арматуры не должна быть менее 0,02% от площади сечения самой кладки.

Арматуру укладывали ститроками глубиной 2,5 см, срезанными не ближе 6 см от края блоков. В стены были установлены две стены арматуры. Попавшие в проемы концы арматуры были выведены за их границы на 50-60 см и загнуты в виде буквы «г».Перед укладкой фурнитуры от штроба пыль удалялась, а поверхности внутри увлажнялись до изменения цвета газобетона. Затем залили пластиковый клей для газобетона (примерно на 2/3 высоты штробы) и в него армировали арматуру.

Вертикальная арматура соединяет фундамент и верхний пояс монолитного пояса из газобетона. Такой вид армирования требуется при строительстве домов в сейсмически и ураганно-подверженных районах или в других условиях, когда стены могут испытывать значительные горизонтальные нагрузки.Вертикальное армирование рекомендовано зарубежными производителями газобетона для армирования углов зданий и прилегающих стен. Повышает несущую способность стены при меньшем увеличении общей теплопроводности конструкции по сравнению с использованием открытого железобетонного каркаса.

В местах сосредоточенной нагрузки на стены выполнено вертикальное армирование швеллером и угловым профилем.

Выполнено вертикальное армирование нескольких внутренних углов здания с помощью анкерного вертикального канала в местах сосредоточенной нагрузки на стены.

Также желательно укрепить места опоры перемычек над проемами в стенах. Хотя перемычки здесь требуются не всегда: при ширине проема до 120 см и наличии кладки над ней не менее 2/3 ширину перемычки над проемом устроить невозможно. В этом случае кладка блоков осуществляется на устойчивую временную опалубку.

Мы сделали перемычки из стальных угловых профилей с шириной полки 6,3 см для проемов шириной 1,5 м.Делали это на свой страх и риск, так как такая конструкция не описывалась производителями газобетона.

Перед установкой угловых профилей (два на проем) их покрасили краской под ржавчину изнутри и снаружи. Минимальная длина угловой опоры по кладке — 20 см. Для надежности профили были предварительно скреплены друг с другом стальной лентой, сваренной и утопленной в газобетоне, чтобы они не выступали за поверхность стены.

Читайте также: Облицовочная несъемная опалубка — технология строительства дома

Смежные стены

Стены могут быть соединены жестко — с помощью кладочной перевязки или арматуры — либо подвижным. Правило выбора типа соединения следующее: стены, размеры или положение в пространстве которых могут изменяться относительно друг друга в процессе эксплуатации здания, должны быть соединены подвижными узлами примыкания к швам, которые предполагают изменение размеров или трение поверхности при сменах, предотвращая образование трещин в капитальных конструкциях стен здания. Соединение стен жесткой перевязкой допускается при относительной разнице нагрузок на стены не более 1/3 или с устройством поясов, предназначенных для распределения вертикальных нагрузок на соседние стены.

Блоки, из которых построены внутренние стены, вдвое больше блоков наружных стен. Это позволило привязать муфты на 50% (то есть каждый второй ряд блоков был связан). Этого достаточно, так как внутренняя и внешняя стены лежат на общем монолитном железобетонном фундаменте и имеют в верхней части обвязочный монолитный железобетонный пояс.

Такой пояс выполняется по ширине блоков с выемкой (минимум 5 см) под наружный утеплитель из ЭППС и имеет высоту 12-15 см.

См. Также: Стропильная система крыши

СТОЛ.

Упрощенный подбор минимальной толщины стен из газобетона *.

	Расчетная температура	наружный воздух, ‘C
Плотность ячеистого бетона, кг / м	-20	-30	-40	-50
500	50 см и более	50 см и более	50 см и более	50 см и более
600	50 см и более	50 см и более	50 см и более	50 см и более
700	50 см и более	50 см и более	50 см и более	50 см и более

Приложение.

Рецепты клея для газобетона (Silbet, Эстония) Рецепт силикатного клея для газобетона.

число	Составная часть	Массовая доля,%
1	Марка цемента 400	27
2	Песок	20
3	Жидкое натриевое стекло (плотность 1,34)	46
4	Фторид натрия	7
Клей можно использовать при температуре не ниже 10’С.Захват клея — через 20 минут после нанесения. Время отверждения — 4 часа. Жизнеспособность клея для газобетона 25-30 минут.
Расход клея — 4-10 кг на 1 м шва ².

Рецепт полимерцементного клея для газобетона (удобнее в использовании).

число	Составная часть	Массовая доля,%
1	Марка цемента 400	22
2	Песок	48
3	Карбоксиметилцеллюлоза	1
4	Эмульсия поливинилацетата	5
5	Суперпластификатор ОП-7	1
6	вода	23
Клей можно использовать при температуре не ниже 10’С. Жизнеспособность полимерцементного клея для газобетона составляет 3-4 часа. Расход клея составляет 4-10 кг на 1 м2 шва.

Очень интересный пример строительства коттеджа из газобетона своими руками читайте по этой ссылке.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода — масса …

Стол из клееного дерева своими руками — фото и чертеж Как сделать рабочий стол из …

Цветочный контейнер своими руками из дерева — чертеж Как сделать деревянную тару для…

Растворы для обработки и опрыскивания рассады своими руками Как приготовить растворы для рассады .

Скамейка для бани своими руками — фото Магазин для бани — как …

Укладка доски пола — расчет таблица Как рассчитать толщину плат и …

Переделка блока питания компьютера своими руками Вторая жизнь блока питания компьютера …

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Стена из газобетонных блоков: кладка вручную | Своими руками

Строительство дома из газобетона

Блоки из газобетона — один из самых популярных материалов для строительства загородного дома. Основное преимущество таких агрегатов — возможность возводить с их помощью однослойные внешние стены небольшой толщины.

Рассмотрим технологию создания постройки из этого материала.

Такие разные блоки…

Часто газобетон путают с пенобетоном, поскольку оба материала относятся к категории ячеистых (пористых) бетонов и представлены на рынке в виде крупноформатных блоков с внешним сходством. Однако сырьевая смесь и технология производства этих материалов различаются. Одно из основных отличий: твердение формованного пенобетона происходит в естественных условиях, а газобетон в автоклаве — в специальной печи (автоклаве) под действием насыщенного водяного пара при высокой температуре (180-200 ° С) и при высоком давлении (12 кг / см ²).

Разница в способе производства определяет преимущества газобетона перед пенобетоном: в первую очередь, это более высокая прочность, меньшая теплопроводность, меньшая склонность к растрескиванию из-за усадки (ведь качество материала у всех одинаковое. точки продукта).

Кроме того, блоки из газобетона имеют гораздо более точные размеры. К достоинствам таких блоков можно отнести высокую паропроницаемость (что обеспечивает комфортный микроклимат в доме), экологическую и пожарную безопасность (газобетон — негорючий материал), хорошее звукопоглощение и простоту обработки.

И все же главным преимуществом газобетонных блоков являются их высокие теплозащитные свойства, благодаря которым их можно использовать для возведения однослойных наружных стен небольшой толщины, отвечающих требованиям СП 50. 13330.2012 «Тепловая защита здания. «по сопротивлению теплопередаче (R0Ht * M). Отметим, что в многослойных наружных стенах (ламинат, внешнее утепление штукатурным слоем, вентилируемый фасад) необходимая теплоизоляция обеспечивается утеплителем (минеральная вата, экструдированный пенополистирол и др.)).

Срок его службы может быть меньше срока службы несущей стены. При возведении однослойных стен из газобетонных блоков можно отказаться от утеплителя и тем самым существенно сэкономить, повысить долговечность постройки и ускорить выполнение строительных работ. Добавим, что на нашем рынке газобетонные блоки предлагают несколько производителей, один из ведущих — YTONG (Германия). Именно эта компания является разработчиком технологии производства автоклавного газобетона.

Читайте также: Дом из газобетона своими руками — арматурная изоляция и вагонка

Тонкостенная кладка из газобетонных блоков

Для возведения наружных стен зданий высотой 2-3 этажа, расположенных в центральной полосе России, рекомендуется использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью марки Д400 с классом прочности В2,5. Стены такой толщины соответствуют требованиям к отопительному оборудованию, указанным в приведенных выше 50.13330.2012. Часто используются и блоки повышенной плотности — Д500. Дом из газобетона может опираться на фундамент любого типа, в том числе в виде ленты из блоков ФБС или буронабивных свай с железобетонным ростверком. Учтите, что такая постройка имеет меньший вес, чем постройка из других каменных материалов (например, крупноформатного пористого кирпича).

Значит, требуется менее массивный и, следовательно, более дешевый фундамент. Кладка блоков осуществляется с помощью специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе с модифицирующими добавками.Решение фиксирует как горизонтальные, так и вертикальные части блока. Важный момент: толщина шва кладки должна составлять всего 1-3 мм (для сравнения: размер шва, выполненного из обычного цементно-песчаного раствора, в кладке из кирпича или пеноблоков — 10-15 мм).

СБОР ИЗ БЕТОННОГО БЛОКА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ С ОБЫЧНЫМ ЦЕМЕНТНО-ПЕСКОМ ЛОСОСЕМ, это приведет к значительному увеличению толщины глиняного шва, но это означает, что он будет потерян из-за теплопотерь через стены

Шов — это мостик холода в конструкции стены, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла от здания. Возможность нанесения клея слоем до 3 мм обеспечивается очень точной геометрией газобетонных блоков ведущих производителей. Для достижения шва необходимой толщины необходимо укладывать раствор специальным приспособлением — зубчатым шпателем, предлагаемым производителями газобетона.

Есть кельмы разной ширины: каждая соответствует блоку определенной ширины, что позволяет наносить раствор равномерно по всей поверхности блока, излишки не вытекают за его края.Самые востребованные мастерки шириной от 250 до 375 мм. В зависимости от производителя инструмент может отличаться формой зубцов (прямоугольная, треугольная, полукруглая), но в любом случае их высота составляет не более 4 мм. Наносить раствор обычным зубчатым шпателем (что часто практикуется неквалифицированными бригадами) крайне нежелательно, так как высота его зубьев от 6 до 10 мм, а значит, он образует более толстый шов.

Применение такого шпателя приведет к значительному (до 2,5) перерасходу клея (то есть увеличению затрат на строительство), а также ухудшению тепловых свойств стены (из-за более толстый шов) и прочностные характеристики кладки: чем толще шов, тем меньше его прочность. Для приготовления клеевого раствора сначала в ведро наливается вода, а затем выливается сухая клеящая смесь (если делать наоборот, то есть вероятность, что в приготовленном растворе останутся комочки), затем массу перемешивают дрелью. подходящей насадкой или специализированным миксером.

Добавляем, что блоки первого ряда устанавливаются поверх отсекаемой гидроизоляции (чаще всего битумно-битумной или битумно-полимерной). Такие блоки крепятся на обычном цементно-песчаном растворе толщиной не менее 20 мм, что позволяет компенсировать неровности верхней поверхности фундамента.

Первый ряд блоков нужно укладывать особенно тщательно, добиваясь идеальной ровности, ведь от этого зависит ровность стен всего здания. Для проверки точности кладки в вертикальной и горизонтальной плоскостях используйте уровень. Агрегаты устанавливаются с перевязкой не менее 115 мм для распределения нагрузки от агрегата к агрегату. Несоблюдение такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания.

В кладке могут быть небольшие различия в высоте между соседними блоками — из-за ошибок каменщиков или незначительных ошибок в геометрии самих блоков. Неровности следует устранять с помощью рубанка (доски с абразивными полозьями) и шлифовальной доски, которые также есть в продаже.

Резина устраняет колебания более 2 мм, и диапазон измельчения меньше. Допустимо использовать для этих целей электробритву, но площадь ее режущей поверхности намного меньше, чем у ручного рубанка, а потому он заметно проигрывает по времени выполнения работы. Одного рубанка и одного шлифовального круга хватит на обработку блоков до 30 м3.

Для устройства эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные блоки (они есть в ассортименте многих производителей), либо подрезать углы стандартных блоков, либо — в случае большого радиуса архитектурного элемента — округлить кладку за счет увеличения шва. При строительстве здания из газобетона может потребоваться усиление стен в определенных местах, а также установка монолитного бандажного пояса в кладке на уровне межэтажных перекрытий.

Необходимость усиления конструкции дома определяется проектировщиком на основании расчета ожидаемых нагрузок. Армирование осуществляется, как правило, металлическими прутьями диаметром 8-12 мм. Их укладывают горизонтальной мелкой, сделанной в кладке (на расстоянии не менее 60 мм от боковых краев блоков). Затем растворы заливаются цементно-песчаным раствором.

Для блока толщиной 375 мм обычно требуются два арматурных стержня. Учтите, что, обязательно, необходимо усилить предпоследний ряд блоков под оконные проемы, причем длина штанг должна быть больше ширины проема не менее 50 см с каждой стороны.Что касается обвязочного пояса, то его задача — связать между собой несущие стены (поэтому он обязательно должен быть закрыт). Часто пояс представляет собой арматурный каркас, залитый бетоном. Также пояс можно сделать из газобетонных блоков П-образной формы: в них устанавливают арматуру, которую затем заливают бетоном. Есть и другие способы его устройства.

Добавляем, что из П-образных блоков с таким заполнением часто выкладывают верхний ряд стены: их будет поддерживать мауэрлат — опорная балка для стропильной системы. Еще один важный момент: внешние стены и внутренние ненагруженные перегородки нужно перевязать гибкими соединениями из нержавеющей стали.

Кроме того, между стеной и такой перегородкой оставляется деформационный шов 5-10 мм, который затем заполняется эластичным герметиком, например монтажной пеной. В здании из газобетона могут быть установлены различные перекрытия: в виде монолитного железобетона, сборных железобетонных плит, сборно-монолитных конструкций на основе железобетонных балок и Т-образных газобетонных блоков, деревянных балок.Монолитные перекрытия возводятся прямо поверх блоков, а плиты опираются на обвязочный пояс.

Обратите внимание: между плитой и обрамляющим ее стеновым блоком необходимо предусмотреть вставку из теплоизоляционного материала (чаще всего из пенополистирола — обыкновенного или экструдированного). Над оконными и дверными проемами устанавливаются перемычки.

Они выполняются по-разному. Например, с помощью металлических уголков, поддерживаемых обычными блоками, с использованием сборных или монолитных железобетонных балок, с использованием сборных железобетонных балок из газобетона и т. Д.,

Смотрите также: Стены из газобетона своими руками (фото постройки)

Чем распилить и стробить газобетонные блоки?

Оптимальным инструментом для распиловки газобетона является ручная ножовка с уголком или стул, определяющий траекторию его движения. Такая ножовка обеспечивает очень точный и ровный пропил, что позволяет без дополнительных усилий добиться плотного прилегания распиленного блока к соседнему блоку и тем самым получить требуемую величину шва кладки (1-3 мм).Рекомендуется использовать ножовку с твердосплавным наконечником. В принципе, можно и обычной пилой по дереву, но она будет тупой после распиливания 7-10 блоков, а ножовка с твердосплавными прихватками прослужит намного дольше. Однако ручной инструмент не отличается высокой производительностью, поэтому для ускорения работы используется тот или иной инструмент с приводом. Примечание. При резке блоков моторизованным инструментом образуется большое количество пыли.

Отличную производительность и высокое качество пропила обеспечивает электрическая пила-аллигатор (двойная ножовка). Пильные полотна с обоих концов закреплены в направляющей, что исключает их качание вправо и влево во время работы, что обеспечивает точность пиления. Сабельные пилы со специальными полотнами по газобетону также очень эффективны и поэтому часто используются для работы с этим материалом.

Но дальний край полотна при распиловке слегка колеблется вправо и влево, из-за чего страдает качество пропила. Кроме того, максимальная длина режущей части их полотна составляет 365 мм, а значит, широкие блоки придется разрезать за несколько проходов.Еще меньшую точность пиления (хоть и очень высокую скорость работы) обеспечивает бензопила-бензиновая или электрическая. Кроме того, его цепь довольно часто приходится затачивать, а двигатель может пострадать от абразивной пыли.

Другой способ распиливания блоков — циркулярной пилой с диском по камню. Ширина режущей части его диска не более 85 мм, поэтому он обычно проходит по периметру блока пилой, а его центральная часть дополняется другим инструментом или выламывается.

Очевидно, что этот способ распиловки требует много времени и не очень точен. Кроме того, электродвигатель дисковой пилы не рассчитан на воздействие абразивной пыли; он может нанести ему серьезный вред (забить вентиляционные каналы, осесть на щеточный узел и т. д.), тем самым уменьшив его ресурс и даже вызвать его поломку. Примечание: после обработки инструментом с приводом поверхность блока в большинстве случаев остается неровной. При этом его можно полностью обработать ручным рубанком или полировкой, добившись необходимой геометрии.Но это дополнительная работа. Однако не всегда требуется идеальная ровность блока в месте распила: например, обрезной блок, имеющий небольшие погрешности в геометрии, часто устанавливается в оконном или дверном проеме, и впоследствии его неровная боковая часть будет закрыта откосом. или наличник.

Лучшим инструментом для долбления стены из газобетона является бандажный станок (пазорезный станок), который позволяет быстро, плавно и сразу выполнить паз на необходимую глубину. Однако чаще всего эту операцию проводят с помощью болгарки и / или перфоратора с долотом (долотом). Также практикуется циркулярная пилка, но, как уже было сказано, абразивная пыль отрицательно влияет на его двигатель, поэтому срок службы пилы, которая будет использоваться таким образом, вряд ли будет большим.

Добавляем, что на рынке также есть ручные бочки для газобетона. Что касается отверстий под монтажную фурнитуру, то их обычно выполняют перфоратором с твердосплавной коронкой по бетону.

Для справки:

Газобетон обладает высокой паропроницаемостью, поэтому рекомендуется отделывать его материалами, не препятствующими выходу водяного пара из конструкции стены, иначе на границе стены и отделки может образоваться конденсат, который со временем приведет к повреждению фасада. Так, допустимо оформление фасада минеральной штукатуркой с последующей покраской паропроницаемыми красками.

Также можно отделать лицевым кирпичом, оставив между кладкой и стеной из газобетона зазор около 40 мм для удаления водяного пара. Кладка крепится к стене с помощью гибких соединений. Хотя газобетонные блоки обеспечивают высокую теплозащиту, многие девелоперы из центральной части России, желая подстраховаться, утепляют наружные стены.

Утепление стен актуально и для построек, находящихся в холодных регионах. Для этого можно использовать только теплоизоляционные материалы с хорошей паропроницаемостью, в частности плиты из каменного волокна высокой плотности (обычно 145-150 кг / м ³). Плиты крепятся к стене минеральным клеем и пластинчатыми дюбелями, после чего оштукатуриваются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми составами.Также можно закрыть утеплитель лицевым кирпичом, обязательно обеспечив вентиляционный зазор между кладкой и теплоизоляцией.

Эффективное решение для утепления фасада предлагает разработчик технологии автоклавного газобетона YTONG: плиты Multipor, изготовленные из того же сырья, что и сами блоки YTONG. Их плотность составляет -NUMX-100 кг / м115. Они негорючие, паропроницаемые, обладают высокими теплозащитными свойствами, долговечны и просты в обработке. Их крепят к наружным стенам из газобетона специальным клеем, а затем оштукатуривают или окрашивают (поверх арматурной сетки).

Ссылка по теме: Бетон своими руками — составы и классы, виды и виды бетона

Комментарий специалиста

Распространенная ошибка, допускаемая при возведении кладки из блоков YTONG — нанесение клеевой смеси не шпателем, а обычным зубчатым шпателем. Из-за большой высоты зубцов (6-10 мм) такой шпатель не позволяет наносить клей тонким швом (его необходимая толщина — 1-3 мм).

Между тем увеличение толщины шва приводит к ухудшению термических и прочностных свойств кладки, а также к значительному (до 2,5 раз) перерасходу клея и, как следствие, дополнительному затраты на строительство здания. Добавлю, что класть блоки на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клея недопустимо. Лучше всего перемешивать клеевой раствор дрелью с подходящей насадкой.

Дело в том, что раствор обычно готовят в пластиковом ведре небольшого объема (10-20 л), так как расход клея небольшой, а жизнеспособность его составляет всего 2-3 часа. А если перемешать миксер миксером, есть риск повредить ведро и разбрызгать клей. Дрель с насадкой лучше смешивает небольшое количество клея и вряд ли повредит ведро. «

Инструмент, необходимый для возведения стены из газобетона:

1. Для приготовления клеевого раствора в воду добавляют сухую клеевую смесь, после чего перемешивают до однородной массы. Делается это при помощи дрели с подходящей насадкой или специализированного миксера.

2. Раствор наносится на блоки специальным инструментом — зубчатым шпателем с высотой зуба не более 4 мм. Только такой инструмент обеспечит необходимую толщину шва -1-3 мм.

3.4. При возведении кладки необходимо контролировать горизонтальное и вертикальное положение блоков. Для этого воспользуйтесь пузырьковым уровнем. Чтобы немного выровнять блок, его бьют молотком (киянкой) с резиновым наконечником.

5,6. Если при кладке допускались незначительные перепады высоты между соседними блоками, их следует устранить.Перепады более 2 мм удаляются специальным рубанком (доски с абразивными полозьями). Отличия менее 2 мм устраняются шлифовальной доской.

7. Газобетон можно распилить ручной ножовкой с уголком и табуреткой. который определяет траекторию движения. Этот инструмент обеспечивает очень точный и гладкий рез. Менее точные, но более производительные моторизованные пилы, например, электрическая пила-аллигатор (двойная ножовка) и сабельная пила.

Минометные блоки — видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Перегородка из газобетона своими руками Как построить перегородку из газобетона Ошибки …

Баня на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и…

Ниша в стене из блоков своими руками — фото и чертеж Как сделать стеллаж-нишу из газобетона …

Стены из газобетона своими руками (фото постройки) Строительство дачи из газобетона .

Дома из ячеистого бетона — преимущества строительства по данной технологии. Как быстро и недорого построить …

Перемычки из газосиликатных блоков и раствора своими руками ОКОННО-ДВЕРНЫЕ ЛАМПЫ СВОИМИ…

Стены из газобетона своими руками Стены дома из газобетона Свойства газобетона Сырье …

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как построить дом из газобетона своими руками

Loading…

Возведение дома очень сложная и длительная процедура, требующая правильного подбора материалов. Сегодня на рынке представлено несколько веществ, применяющиеся при строительстве, среди которых одним из самых популярных считается газоблок.

Это вещество имеет пористую структуру и большие размеры. Поэтому дома из газоблоков в Екатеринбурге характеризуются качественными техническими и теплоизоляционными показателями.

Сооружаем фундамент

Газоблок хоть и является слишком тяжелым, но достаточно хрупкий, как материал. Поэтому, чтобы исключить его разрушение, следует строить прочные основания, которые не будут поддаваться значительным оседаниям.

Прекрасным вариантом конструкции является ленточный фундамент. Возведение этой системы можно разбить на несколько последовательных шагов:

Разметка территории и рытье траншей. Глубина канав должна учитывать структуру почвы и уровень залегания грунтовых вод. Фундамент должен быть ровным и иметь только прямоугольные углы.
Обустройство опалубки. Для таких оснований можно использовать, как деревянные доски, так и специальные разборные конструкции.
Заливка фундамента. При выполнении подобных операций следует также позаботиться об армировании основания. Для этого изначально формируется металлических каркас из металлической проволоки.

Возведение стен

Работа с газоблоком достаточно проста и может выполняться даже без наличия определенного опыта. Возведение стен выполняется в несколько последовательных шагов:

Укладка первого ряда. От этого зависит насколько ровными будут стены. Поэтому следует первый слой блоков тщательно выровнять в одной плоскости. Для этого используется нить и уровень. Перед укладкой фундамент обязательно гидроизолируются с помощью рубероида или других подобных веществ. Фиксация газоблока выполняется с помощью цементной смеси или специального клея для таких веществ.
Все последующие ряды монтируются поверх основного. При этом каждый блок нужно смещать наполовину относительно низлежачего. Таким образом производится обвязка стен. Перед укладкой последующего ряда, основа предыдущего газоблока тщательно шлифуется. Это позволит качественно сцепиться клею.
Все последующие ряды монтируются аналогичным способом. Обратите внимание, что при обустройстве проемов для окон или дверей, следует позаботиться об укреплении и организации верхних перемычек.

После возведения стен, выполняют монтаж кровли согласно ранее подобранной технологии. Чтобы получить качественный и надежный дом, решение таких операций желательно доверять опытным специалистам.

Твитнуть

Дом из газобетона своими руками

Прежде чем узнать, как построить дом из газобетона своими руками давайте поговорим о самом газобетоне, его свойствах и характеристиках.

Газобетон — строительный материал, который является одной из разновидностей ячеистого бетона. Данный материал представляет собой искусственный камень, по всему объему которого равномерно распределены сферические поры, имеющие размер 1-3 мм и не сообщающиеся друг с другом. На вид газобетон напоминает каменную пену.

При производстве газобетона используется кварцевый песок, цемент и различные специальные газообразователи. Также, при изготовлении газобетона, в состав смеси может добавляться известь, гипс или промышленные отходы, среди которых можно выделить шлак и золу.

В смеси, замешанной на воде, газообразование происходит благодаря взаимодействию газообразователя, в качестве которого может выступать мелкодисперсный металлический алюминий, и известкового или щелочного цементного раствора. Результатом такой химической реакции является газообразный водород, который вспенивает алюминаты кальция и цементный раствор.

При замешивании раствора не очень удобно использовать пылевидный алюминий, так как он очень сильно пылит. По этой причине в роли специализированного газообразователя чаще выступают алюминиевые суспензии и пасты.

Производство газобетона происходит по следующему циклу. Все сухие ингредиенты перемешиваются, затем смешиваются с водой и после этого раствор заливается в форму, где происходит реакция газообразователя и гидроксида кальция, при которой выделяется водород, вспучивающий смесь. Вспучиваясь как тесто, смесь увеличивается в объеме. После того, как цементный раствор немного схватится, монолит извлекается из формы и разрезается на заготовки панелей, плит и блоков. Далее все заготовки обрабатывают в автоклаве водяным паром для того, чтобы придать им окончательную прочность, или же сушат в сушильных камерах. Газобетон можно разделить по технологии окончательной обработки на неавтоклавный и автоклавный.

Преимущества газоблоков

Для начала необходимо отметить уникальные свойства ячеистого бетона, который объединил в себе лучшие свойства дерева и камня.

Изделия из газобетона обладают рядом преимуществ, среди которых можно выделить:

Дома, построенные из газобетона, обходятся примерно на треть дешевле, чем дома из камня или кирпича. Это становится возможным благодаря тому, что газоблоки имеют меньшую цену, а такие характеристики газоблоков, как размер, форма и вес, позволяют существенно экономить на расходных материалах. К примеру, уменьшается нагрузка на фундамент, благодаря небольшому весу газобетонных стен, что позволяет сэкономить уже на этапе закладывания основания дома. Также, при возведении стен дома, вы сможете значительно сэкономить на небольшом расходе строительного раствора, а в процессе облицовки дома вам не потребуется производить оштукатуривание, которое является затратным и довольно трудоемким процессом.
Изделия из газобетона обладают высокими теплоизоляционными показателями. Газобетон примерно на 85-90% состоит из воздуха, благодаря чему он является отличным теплоизоляционным материалом. Применение при строительстве газоблоков позволит значительно экономить на отогреве дома и полностью отказаться от использования вспомогательной теплоизоляции.
Пожаробезопасность и звукоизоляция. Газобетонные блоки являются одними из лидеров по звукоизоляционным показателям и огнестойкости. Данный строительный материал сам по себе является негорючим и способен препятствовать распространению огня. Благодаря отличным звукоизоляционным характеристикам газобетонные блоки можно с успехом применять при строительстве в урбанизированных мегаполисах. Газоблоки уже давно стали одним из главных конструкционно-композитных материалов при возведении жилых домов.
Экологичность и паропроницаемость. Изделия из газобетона могут, как и дерево, дышать, благодаря чему в доме не будет скапливаться влага. Но при этом газоблоки в отличие от дерева обладают более продолжительным сроком эксплуатации, не горят и не гниют, а также обеспечивают помещения дома свежим воздухом. Нужно отметить, что по экологическим свойствам газобетонные изделия можно поставить с деревянными конструкциями в один ряд.
Точность геометрии. Благодаря высокой точности газобетонных изделий, можно возводить очень ровные стены, что в свою очередь существенно облегчает труд строителей.

Недостатки газоблоков

Как и у любого другого строительного материала, у газоблоков есть и недостатки:

Малая прочность на сжатие. Исходя из практики использования газоблоков, со временем некоторые блоки могут покрыться трещинами, которые будут идти по самим блокам, а не по швам кладки. В принципе данный факт никак не отражается на прочности дома, но никто не сможет сказать, что станет с блоками через несколько лет. Помимо этого при устройстве перегородок из газоблоков с армированием кладки, на некоторых перегородках могут появиться вертикальные трещины, пересекающие несколько блоков, что скажется как минимум на эстетике стен.
Высокая поглощаемость воды. Данная особенность газоблоков способна значительно осложнить проведение отделочных работ, так как поглощение воды из шпаклевки, нанесенной на стену, может в результате привести к тому, что она не будет держаться на поверхности стены. Для снижения водопоглощаемости стен необходимо покрыть их любой проникающей грунтовкой, желательно в два слоя.
Хрупкость газобетонных блоков. Газоблоки являются довольно хрупким материалом. Часто возникают такие ситуации, когда на них появляются трещины.
В газобетонных блоках очень плохо удерживаются различные виды крепежа, так как изделия из газобетона не обладают высокой прочностью. Поэтому при установке оконных и дверных блоков, они держатся не на монтажных анкерах, а на монтажной пене. Зато саморезы очень хорошо держатся в газобетонной стене, но при этом со временем они могут окислиться и потребовать замены.

Какие блоки для каких конструкций применяются?

1. Ограждения и перегородки. Газоблоки, предназначенные для этих нужд, весят меньше блоков, которые используются для несущих стен. Ширина блока может варьироваться от 5 до 24 см, а боковые грани часто выполняются в пазогребневой форме. Блоки, имеющие ширину больше 24 см, не оборудуются захватами, из-за чего их сложнее переносить.

2. Однослойные наружные стены. Для таких стен лучше всего подходят полнотелые блоки, имеющие плотность D350, D400 или D500 и ширину от 30 до 48 см. Высота таких блоков может быть 20 или 25 см, а длина — 59,9, 60 или 62,5 см. Очень часто на таких блоках можно встретить пазогребневую структуру торцевых сторон, которые являются более узкими. Благодаря этому в процессе кладки с использованием клеевого раствора их можно легко стыковать без вертикальных швов. Из таких блоков можно возводить стены, имеющие сопротивление теплопередаче равное 2,67-3,31, что вполне соответствует имеющимся нормативам.

3. Внутренние несущие стены, а также трехслойные и двухслойные наружные стены могут возводиться из блоков, чья толщина составляет 20 — 36,5 см. При использовании для возведения стен блоки без пазогребневой структуры, кладка будет выполняться с вертикальными швами, а используя блоки с пазогребневыми торцами, можно осуществлять кладку без вертикальных швов. Такие стены необходимо утеплять минеральной ватой или пенополистиролом.

4. Для перемычек можно использовать лотковые блоки, имеющие U-образное сечение. Такие блоки имеют класс плотности D400-D500, длину 49,9-59,9 см, ширину 17,5-40 см и высоту 19,9-24,9 см. Данные блоки уже готовы для заполнения бетоном и армирования, они используются для обшивки перемычек и в качестве опалубки. Благодаря этим блокам стены приобретут однородность, что уменьшит риск появления трещин и облегчит штукатурку.

Используя данные блоки в однослойных стенах, необходимо уложить слой теплоизоляции толщиной около 4 см в местах установки арматуры. Перед тем, как заполнять блоки бетоном, следует обязательно установить их на опору, выполненную из досок, таким образом, чтобы глубина опирания на стену составляла примерно 20-25 см. Помимо этого данные блоки могут быть использованы как опалубка для столбов, которыми укрепляются мансардные аттиковые стены.

Фундамент для газобетонного дома

Строить дом из газобетона своими руками нужно начинать из фундамента. Часто можно услышать, что благодаря небольшому весу газобетонных блоков, можно сэкономить на фундаменте. Но также существует теория, что возводить дом из газобетонных блоков можно только в том случае, если есть цоколь, выполненный из обычного плотного бетона, что значительно увеличивает расходы. Но на самом деле оба этих утверждения не верны. Точно лишь одно — фундамент можно считать надежным, если он может гарантировать целостность всего сооружения. Да, нагрузка на грунт, которую создает небольшое газобетонное здание, не столь велика, но нельзя из-за этого недооценивать роль фундамента. Возводить фундамент из обычного газобетона нельзя, так как для фундамента нужно использовать более прочный материал.

Специалисты считают, что лучшим основанием для газобетонного дома является железобетонная плита, которая способна обеспечить равномерное распределение нагрузки, что в свою очередь минимизирует усадочные деформации. Но на практике чаще всего для возведения домов из газобетона используются монолитные фундаменты ленточного типа или комбинированные — столбчатые, имеющие монолитный пояс из железобетона. Данные виды фундаментов полностью удовлетворяют всем требованиям.

Железобетонная плита

Данный тип фундамента располагается под всей площадью здания, включая в том числе даже отмостку. Двойной слой арматурной сетки придает ему достаточную прочность. В этом случае нагрузка на грунт будет минимальной, благодаря тому, что железобетонная плита имеет большую площадь. К тому же на монолитную плиту не оказывает воздействия промерзание и последующее оттаивание грунта, так как плита движется синхронно с грунтом, обеспечивая этим самым целостность всего сооружения.

Согласно расчетам оптимальная толщина монолитной фундаментной плиты должна составлять около 40 см, причем 10 см плиты должны приходиться на подземную часть, а 30 см — на надземную. Такой вид фундамента не нужно заглублять на глубину промерзания, но при этом не стоит забывать о дренаже на прилегающем участке. Также, на тонкую бетонную прослойку (подбетонку) следует уложить гидроизоляцию в два слоя. Затем необходимо уложить арматуру и залить все это бетоном, чтобы в итоге у вас получилась фундаментная плита. Когда бетон затвердеет, нужно будет подготовить для будущей опалубки цельный арматурный каркас, который должен охватывать отмостку. Между прутьями должно быть расстояние не более 30 см. Опалубку следует жестко закрепить, используя для этого выравнивающие балки, домкраты и стяжные болты. Внутри стенки опалубки необходимо заранее выстелить рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой. Это нужно для того, чтобы бетон не вытекал наружу.

Укладывать бетонную массу нужно слоями по 15 см. Каждый слой необходимо трамбовать штыкованием, используя штыковую лопату, и выравнивать совковой лопатой. Штыкование помогает равномерно распределить бетонную смесь и выгнать из нее все воздушные пузырьки. Также, для этой же цели, нужно будет простучать опалубку с наружной стороны. Не рекомендуется делать между слоями длительные временные промежутки, так как армированный фундамент, в отличие от простого, не укрепленного арматурой, следует бетонировать в один прием. После того, как бетон станет достаточно прочным, можно будет снять опалубку и после этого выполнить обратную засыпку грунтом. Теперь ваш фундамент готов.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитная железобетонная конструкция, которая образует замкнутый контур, должна обеспечивать устойчивость сооружения. Для сооружения ленточного мелкозаглубленного фундамента, нужно по периметру всего будущего здания вырыть траншею глубиной около полуметра. На дне траншеи необходимо устроить песчаную подушку, чья толщина должна быть примерно 0,4-0,5 м, и тщательно ее уплотнить. Данная подушка нужна для предотвращения замерзания и отвода грунтовых вод. После этого необходимо соорудить опалубку, в которой должна быть уложена и связана между собой арматура. Далее можно приступать к заливке бетонной смеси.

Мелкозаглубленный фундамент можно заливать только в теплое время года, когда грунт полностью оттает. Если есть необходимость выполнять данные работы в холодное время года, то нужно выполнять заливку непрерывно и использовать специальные добавки. При другом способе заливки необходимо утеплять опалубку и прогревать бетон в процессе застывания. Выполнять обогрев бетона можно при помощи калориферов и тепловых пушек.

Благодаря тому, что газобетон является строительным материалом с малым весом, при возведении зданий из данного материала, можно использовать ленточный мелкозаглубленный фундамент, имеющий глубину заглубления примерно 0,5 м. Если по проекту дома предполагается наличие цокольного этажа, подвала или гаража, то необходимо сооружать заглубленный ленточный фундамент.

Монолитный столбчатый фундамент

Данный вид фундамента представляет собой столбы, которые устанавливаются там, где имеется высокая нагрузка, на пересечении стен и обязательно по углам здания. Также нужно помнить, что между столбами не должно быть расстояние свыше 2,5 м. Такие столбы чаще всего сооружают из железобетона, бетона, кирпича и камня (бута). Для сооружения какого-нибудь временного строения можно использовать столбы, выполненные из металлических труб, подверженных коррозии. Такой фундамент должен закладываться на глубину 1,2-1,5 м, то есть немного глубже промерзания грунта. При установке нужно следить за тем, чтобы столбы устанавливались строго вертикально.

Столбчатый фундамент считается самым экономичным, но его нельзя использовать для возведения зданий на рыхлых почвах и грунтах, склонных к оползанию. Также не допускается его использование там, где есть значительные перепады высоты. Если дом из газобетона будет иметь подвал, цокольный этаж или гараж, то и здесь данный фундамент будет неуместен.

Не важно какой вид фундамента вы будете использовать для возведения дома из газобетона своими руками, в любом случае обязательно нужно делать гидроизоляцию, так как газобетон является гигроскопичным материалом, который очень хорошо впитывает влагу, а это может стать причиной сокращения срока службы здания. При строительстве цокольного этажа или подвала, необходимо обязательно делать гидроизоляцию и утеплять стены. В этом случае можно использовать газобетонные блоки, имеющие плотность не менее 700 кг на м.куб., делая при этом обвязку арматурой для повышения прочности.

Кладка газобетонных стен

Для того, чтобы осуществить правильную кладку стен из газобетонных блоков, необходимо приобрести следующие инструменты:

терку, имеющую крупнозернистую шкурку;
грубую терку, имеющую металлические зубцы;
угольник, чтобы резать под прямым углом;
лопатку для миксера;
ручной штроборез;
резиновый молоток;
пилу, имеющую твердосплавные зубья;
специальные ковшики, предназначенные для нанесения раствора.

Начинать кладку газоблоков рекомендуется с углов дома, продвигаясь далее по всему периметру рядами. Для начала необходимо сделать гидроизоляцию в виде 1-2 слоев рубероида, уложенных на фундамент, а уже затем укладывать первый ряд, все блоки которого следует укладывать на цементно-песчаный раствор в пропорции 3:1, чья толщина не должна превышать 3 см. Старайтесь уделять укладке первого ряда максимальное внимание, так как если вы при кладке сделаете ровную горизонтальную поверхность, то этим сможете максимально облегчить себе последующую укладку оставшихся рядов. После того, как будет уложен первый ряд, нужно будет удалить все неровности при помощи шлифовальной доски или рубанка. С самого начала тщательно следите за высотой рядов при помощи лазерных координаторов, вертикального и горизонтального уровней или натянутого шнура-причалки.

Если в первом ряду останется зазор, который окажется меньше длины одного блока, то придется прямо по месту заняться изготовлением доборного блока. Перед тем, как устанавливать доборный блок в кладку, необходимо целиком промазать клеем все его торцевые поверхности. Установку каждого блока обязательно следует контролировать с помощью шнура-причалки и уровня, а корректировку положения блока можно проводить с помощью резиновой киянки.

После укладки каждого последующего ряда, необходимо выравнивать поверхность кладки при помощи терки. Следите за тем, чтобы между соседними блоками не было перепадов уровня, так как в будущем из-за этого в кладке могут образоваться локальные вертикальные трещины в тех местах, где будет концентрация напряжения. Пыль, образовавшуюся в процессе выполнения работ, нужно стряхивать щеткой.

Все блоки перед укладкой следует тщательно очищать от грязи и пыли, а зимой от наледи и снега. Блоки, у которых будут отбитые углы или кромки, нужно отложить в сторону. Потом эти блоки можно будет подвергнуть механической обработке каким-нибудь инструментом (рубанком, снимающим фаски, пилой или ручной ножовкой) и использовать в дальнейшем во внутренних стенах или при кладке простенков.

Приготовление клея

При изготовлении газобетонных блоков выдерживается геометрическая точность +/-1,5-2 мм. Кладку следует производить с помощью клеевого раствора, в основе которого лежит сухая смесь, состоящая из цемента, песка, гидрофобной, пластифицирующей и водоудерживающей добавок. Шов должен иметь толщину не более 2-5 мм. Также, кладка может производиться и на легком растворе, с толщиной швов около 8-10 мм.

Помимо этого кладку можно делать и на цементно-песчаном растворе. В этом случае толщина горизонтального шва должна быть в среднем 12 мм (от 10 до 15 мм), а толщина вертикальных швов должна составлять в среднем 10 мм (от 8 до 15 мм). Помните, что использование кладочных растворов приводит к уменьшению сопротивления теплопередачи стен. Если кладочные работы будут производиться в сухую погоду, блоки перед укладкой необходимо предварительно увлажнять.

Раствор, который будет использоваться для кладки стен, необходимо готовить прямо на месте из вяжущего заполнителя и различных добавок или из сухих смесей заводского производства. Готовить клеевой раствор нужно в соответствии с инструкцией, которая напечатана на мешке, а строительный раствор готовится по инструкции СН290.

Возьмите небольшую емкость (пластмассовое ведро будет лучшим вариантом) и залейте в нее необходимое количество воды. Затем, постоянно помешивая, нужно добавить сухую смесь. Спустя пять минут после затворения, раствор нужно будет снова перемешать. В процессе выполнения работ раствор нужно периодически перемешивать, чтобы его консистенция оставалась однородной. В холодную погоду необходимо использовать противоморозные добавки для клеевой смеси.

Укладка на клей последующих рядов

Готовый клей (раствор) нужно выгрузить в какую-нибудь бадью и при помощи специальной емкости (совка или кельмы) распределить по всей длине стены, производя выравнивание постели зубчатой кромкой кельмы. Далее блок опускается сверху на клей (раствор), но при этом нельзя допускать более 5 мм горизонтальной подвижки. Весь клей, который выдавится, нужно сразу же собрать скребком до того момента, как он схватится. Рихтовать блоки следует подбивкой резиновым молотком или покачиванием. Следите за тем, чтобы все швы были полностью заполнены клеем.

Не забывайте соблюдать при кладке правила перевязки, то есть вертикальные швы следующего ряда необходимо располагать с небольшим смещением — около 8-12 см.

Для того, чтобы произвести кладочные работы качественно, рекомендуется использовать различные приспособления, которые могут облегчить работу. К примеру, по углам здания можно установить деревянные рейки-порядовки. Для этого нужно установить вертикальные рейки так, чтобы они четко обозначали углы кладки. Затем на них нужно будет нанести риски, которые будут соответствовать высоте рядов и натянуть между рейками шнур-причалку.

При выполнении кладки необходимо заранее определиться с тем, что вы будете делать при кладке с торцевой пазогребневой поверхностью. Если вы планируете оштукатуривать стены с обеих сторон, то в этом случае вертикальный шов нужно выполнять без заполнения клеем, то есть насухо, так как это повысит теплотехническую однородность кладки. А в том случае, если хотя бы с одной стороны не будет мокрой отделки, необходимо хотя бы частично заполнить вертикальные швы, чтобы кладка не продувалась.

Каждый последующий блок нужно устанавливать на клей и затем выравнивать по шнуру-причалке. Установленный блок нужно обязательно выравнивать при помощи киянки. Когда ряд кладки будет подходить к концу, вам потребуется доборный блок, размер которого легко определить замером прямо на месте. После выпиливания доборный блок нужно промазать с двух сторон клеем и установить на место.

Залог прочности здания — укладка с армированием

Армирование кладки является очень важным моментом. Для того, чтобы ее осуществить, мастеру потребуются следующие материалы и инструменты:

узкая щетка, с помощью которой из штробы будет удаляться пыль;
рифленые прутки (арматура), имеющая диаметр 8-10 мм;
штроборез (электрический или ручной).

Производить армирование нужно в каждом третьем ряду. Для этого при помощи штробореза необходимо проделать в уложенных блоках два канала, ширина которых должна составлять 4 см и удалить из них всю пыль. Каналы должны располагаться не ближе 5-6 см от края блока. Затем в данные каналы нужно заложить один или два прутка и заполнить цементно-песчаным раствором или клеевой смесью заподлицо с поверхностью газоблока.

Помимо этого армирование необходимо делать под окнами. В этом случае прутки арматуры нужно заводить с обеих сторон в соседние блоки на 20 см или даже больше. Верхние дверные и оконные перемычки чаще всего делают из такого же газобетона, а если быть более точным, то из U-образных конструкций, в которые закладывают около пяти арматурных прутков, скрепленных между собой, и заливают бетоном. Перед монтажом перемычек стоит сделать деревянные подпорки, чтобы они не висели в воздухе, а затем, после высыхания бетона, подпорки можно демонтировать. Помните, что стропильная система кровли и плиты перекрытий должны иметь надежную опору, поэтому на каждом этаже по всему периметру несущих стен необходимо монтировать армопояс.

Газобетон (yutong) Двухэтажное здание / MOD Конструкция Легкая стальная конструкция, Сборные дома и офисы, Контейнер

Строительство дома больше, чем из пенобетона, после постройки фундамента. Обычно нулевой цикл проводится в первый летний сезон и консервируется до следующего жаркого сезона.

Больше строительства дома, чем из газобетона, можно сделать после того, как возведен фундамент. Обычно нулевой цикл проводится в первый летний сезон и консервируется до следующего жаркого сезона.

Сначала при непременном контроле единого горизонтального участка всех поверхностей кладется кирпичная стена подвала по линии позиционирования верхнего бетонного края перекрытия. Применяются гидроизоляционные мероприятия (чаще всего используется два слоя рубероида) и первый ряд блоков монтируется на цементный раствор, начиная с углов.

Если бы все операции по контролю горизонтальности проводились планомерно, то строительство собственного дома из газобетона своими силами не представляет никаких сложностей, ведь все блоки стандартизированы.У них гладкие поверхности, поэтому они идеально сочетаются друг с другом. Однако опытные строители рекомендуют выравнивать каждый ряд по одному уровню, без минимальных отклонений, которые могли бы негативно повлиять на всю конструкцию в будущем.

Строим дом из газобетона своими руками

Внимание! Не рекомендуется использовать для кладки битые или газобетонные блоки.

Клей, произведенный специально для газобетонных блоков, используется для укладки следующего пола после первой последовательности укладки.Его выращивают в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции.

Способ кладки определяется рекомендацией о том, что нужна однослойная стена или кладка в два, а то и в три слоя, еще на этапе проектирования. Внутренние стены выполнены в виде единого блока и перевязаны вертикальными швами. При кладке наружных двухслойных стен швы одного ряда относительно второго смещаются на половину блока.

Все линии начинают формироваться путем формирования и совмещения углов.Клей наносится на всю ширину предыдущего ряда и на вертикальные стены кельмой или шпателем. На клеевой слой кладется блок; он прижимается и распрямляется вдоль натяжения, чтобы контролировать натяжение струны из заранее уложенных углов. Использование клея создает желаемый слой, позволяя добиться более ровного фасона, что способствует более тонким швам.

Проектные расчеты определяют необходимость усиления стен и размечают необходимые места.Как правило, к первому ряду по проекту крепится закрытый бронепояс, а затем через каждые четыре. Помимо оконного блока требуется усиление над дверным и оконным проемами.

Для реализации армирующего пояса подготавливают двери, в которые помещают арматурные стержни так, чтобы они полностью погрузились в углубления и приваривают к углам. Стробы залиты клеем.

На верхний ряд на уровне перекрытия в районе балки укладывается круглая армированная балка.

Off Grid AirCrete Round Tiny House Step by Step

К настоящему моменту, , вы знаете, как важно правильно выбрать альтернативные строительные материалы и методы. Теперь, когда я выбрал материал, что теперь?

Planning, Architect, планы этажей, планы электроснабжения, планы сантехники, , чтобы уяснить, чего вы хотите. Это ключ . Составьте план и придерживайтесь его без изменений. Сделайте это правильно с первого раза и не упустите детали. Вам не нужна степень, чтобы делать хорошие планы этажей и рисовать направляющие с 3D-рендерингом.

Получение земли: Найдите свой регион для проживания, найдите недвижимость, договоритесь о хорошей цене, убедитесь, что у вас есть четкое право собственности и физический доступ к вашей земле, приобретите полисы права собственности для защиты ваших инвестиций, получите опрос. Есть много дешевой земли. Приближение к городу увеличивает цену, и вам нужно получить разрешение от вашего дома, чтобы жить и строить; альтернативное строительство в большинстве случаев не приветствуется.Придется ли вам каждый день ехать на работу? Как это может выглядеть, если все это оставить позади? Каковы ваши приоритеты на всю жизнь в порядке важности? Обдумайте это внимательно и не позволяйте страху или сомнению помешать вам получить высший приоритет. Возможно, вы сможете жить свободной жизнью в двух часах езды, и эта свобода даст вам время и деньги, чтобы приехать и насладиться «культурой большого яблока» даже больше, чем жить в «городе», работая все время, чтобы платить арендную плату или покупать дорогую землю. .

Логистика, Многое идет на строительство собственного дома . Вы должны учитывать каждый гвоздь, шуруп и материал , который необходимо закупить, доставить и построить в правильном порядке, Земля на участке должна быть должным образом подготовлена , и все системы , которые делают дом пригодным для жизни. необходимо установить , и все это должно быть собрано и работать, чтобы сделать дом комфортным.

Квалифицированный персонал для установки таких систем, как солнечная, электрическая, осветительная, сантехническая, кондиционер, Интернет часто равна или превышает стоимость материалов .Вы можете значительно сэкономить, изучив эти навыки самостоятельно. . Независимо от того, что вам сказали или во что вы верите: эти навыки нетрудно освоить, и с правильными знаниями каждый может это сделать.

Время — еще один фактор . Будете ли вы строить это по выходным или все сразу в месяц. Будете ли вы работать на работе или сразу же откажетесь от матрицы? Вы уединяетесь с остальной частью своей жизни и можете не торопиться?

Рабочая сила: Вы сделаете всю работу или наймете помощь? Готовы обучать неквалифицированную рабочую силу? Независимо от того, насколько хорошо осведомлена и уважаема компания, в конце вашего проекта он будет собран дешевым неквалифицированным и зачастую бездумным трудом. Вы можете нанять этих людей непосредственно сами и наблюдать за работой по мере того, как вы их инструктируете. Вы должны знать: как выбрать людей для найма, когда их уволить, как обнаружить гнилое яблоко и как направить команду на выполнение работы, не забывая при этом о конечной цели.

Деньги: Будете ли вы строить, если у вас есть средства. У тебя есть наличные деньги? Вы предпочитаете мгновенное вознаграждение и готовый продукт по банковскому кредиту? Даже человек с минимальной заработной платой может купить дешевую землю и построить за год крошечный домик. Я знаю человека, который построил студию на заднем дворе знакомых в обмен на проживание в ней в течение 1 года, пока он копил и покупал недвижимость и материалы. Вы также можете нанять компании, которые сделают все за вас. Что, если бы вы могли зарабатывать деньги в Интернете без работы? Если вы этого хотите, ничто не может вас остановить, кроме потери внимания и отсутствия обязательств.

Вы будете готовы ко всему этому. Получайте хорошую информацию и верьте в себя. Ты можешь это сделать! Я нашел решение всех этих шагов как часть моей работы и жизненного опыта.На самом деле это просто требует приверженности и усилий. Делайте маленький шаг или кусайте за раз, и вы все улучшите и поймете все по ходу дела. Хороший совет также может помочь вам на этом пути. Найдите кого-нибудь, к кому вы можете обратиться, и задавайте вопросы, когда вы застряли или не уверены. Много раз это помогало мне выбраться из затруднительного положения. Однажды я работал над станком плазменной резки с ЧПУ на сто тысяч. Хозяина попросили помочь ему выйти из затруднительного положения. Компьютеры, плазма, напряжения, шаговые двигатели, датчики.Это было потрясающе. Связываясь с другом-инженером и разбирая по частям по порядку, я смог починить эту машину, которая, как мне казалось, была выше моей головы. В конце концов, это было несложно. Вы можете спросить, как мне найти подходящего «друга» для всего этого? Мы скоро к этому вернемся.

Я не говорю, что это просто. Этот процесс растянет вас и вырастет. Он достигнет точек, где кажется непреодолимым: без конца на участке . Тем не менее, со связями с людьми, поддерживающими вас, и постоянными небольшими действиями, чтобы продолжать двигаться вперед, вы БУДЕТЕ построить свой собственный дом.Не просто дом, а ДОМ!

Теперь пора Строить:

Изменение климата, Изменение экономики, Изменение жизни, Желание перемен

Что выгоднее построить дом. Чем дешевле построить дом

Данная статья будет полезна тем, кто находится в поиске самых дешевых материалов для строительства дома своими руками. С появлением на рынке новейших технологий у владельцев загородных участков появилась реальная возможность установки дешевых домов с очень хорошими эксплуатационными характеристиками, подходящих для постоянного проживания.

В настоящее время существует множество способов строительства экономичного и надежного жилья.

Предлагаем рассмотреть более недорогие материалы, из которых строится дом.

Решая, где непосредственно будут возводиться стены дома, его перекрытия и кровля, необходимо сконцентрироваться на соответствующих особенностях.

Место жительства. Климат. В районах с прохладным климатом при строительстве дома предпочтительнее применять материалы, хорошо сохраняющие тепло.

В южных регионах Выбор намного шире, а значит, можно применять совершенно разные инновационные материалы по доступной цене.

Особенности используемых материалов. Конечно, дом из sip-панелей либо меньше, чем из бруса или кирпича.

Региональный рынок. В лесистой местности самым недорогим материалом для дома будет дерево, в степи — бетон.

Анализ стоимости материалов

Рассмотрим подробнее, что за постройка дома.Очень экономичное и комфортное жилье можно построить с использованием таких материалов, как описано ниже.

Бар.

Результат: Примерно 2000 рублей, за 1 кв. м, без учета работы. Важно помнить, что строительство дома из газоблоков требует больших трудозатрат рабочих, поэтому мы учитываем оплату труда специалистов, а это порядка 1300-1600 рублей.

Дерево

Дом брус деревянный будет:

пруток 200x200x6000 мм — 0.8 шт. — 1416 рублей;
для оштукатуривания стен — 70 руб.
(пароизоляция или минват) — 0,1 м.куб. м — 400 руб .;

Результат: 1900 руб., Плюс оплата труда рабочих 1700-1800 руб.

Подходит для строительства небольшого жилья, предназначенного для отдыха с семьей или друзьями, но не для постоянного проживания.

Расчет материалов каркасного дома

бар — 0.05 куб.м. м — 375 руб .;
— 230 руб.
утеплитель, пароизоляция, гидроизоляция — 270 руб .;

Результат: 875 руб., Плюс заработная плата строительной бригады 1500-1700 руб.

Заключение

Собрав всю информацию о дешевых материалах для дома своими руками, делаем окончательные выводы по стоимости.

Дома из бруса — самый затратный вид жилья.Наиболее приемлемыми можно считать дома каркасного вида.

Но есть одно но! Важно не забыть. Более толстые стены нуждаются в хорошо укрепленном фундаменте. Поэтому общая стоимость домов будет примерно такой же.

Многие ищут вариант, как дешево и быстро построить дом самостоятельно. Сейчас в строительстве много материалов и технологий, позволяющих существенно сэкономить, но при этом получить качественное здание.

Газобетонные блоки

Строить домик можно из газобетонных блоков.Это хорошая альтернатива обычному кирпичу. Возвести такой ящик гораздо выгоднее. Толщина стены допускается составлять менее трети, но при этом не наблюдается ухудшения теплоизоляционных свойств. Сам материал намного проще, поэтому его можно сэкономить на фундаменте. Кроме того, блочные блоки крупнее стандартных кирпичей, поэтому для небольшого дома вам понадобятся небольшие блоки из газобетона. Еще одно преимущество в том, что газобетонные блоки являются «дышащим» материалом, поэтому воздухообмен не нарушается.Но по гидроизоляционным свойствам такой материал считается не самым лучшим. А если при возведении дома не соблюдать все правила, будет продумана и конструкция. Очень важно сделать качественную отделку.

Что касается срока, за который можно построить дом своими руками, то нужно будет взять гораздо меньше, если использовать пенобетонные блоки, а не кирпичи. Процесс займет примерно в 3 раза меньше времени. К тому же усадка практически отсутствует.Для соединения блоков используется специальный состав, обладающий клеевыми свойствами. Не рекомендуется использовать раствор из цемента, так как швы будут толстыми, что приведет к образованию мостиков холода.

Газобетон имеет такие достоинства:

Стены не горят.
Стены не гниют.
Материал считается экологически чистым.
Благодаря небольшому весу материала, нет необходимости делать фундамент усиленного типа.
Благодаря большому размеру блоков дом возведут за меньшее время, чем при использовании кирпича.
Материал прост в обработке, поэтому стены могут быть разной конфигурации.
Обладает хорошей теплоизоляцией и звукоизоляцией.

Однако необходимо учитывать следующие недостатки:

Она способна впитывать воду, поэтому конструкцию необходимо периодически нагревать.
Во избежание деформации стен рекомендуется делать фундамент ленточного типа или из железобетонных плит.
Из-за пористой блочной структуры требуется отделка.
Нарушение технологии запрещено.

Газобетонные блоки — самый дешевый материал для строительства дома. Стоимость самого короба из таких блоков вместе с железобетонным фундаментом (без цоколя), а также кровлей из металлочерепицы составит:

Для дома с 1 уровнем 86 м² — 910 тыс. Руб.
Дом с мансардой общей площадью 106 м² — примерно 1150 тыс. Руб.
Двухуровневый дом общей площадью около 240 м², более 3 млн руб.

Все это необходимо учитывать при выборе такого материала.

Кирпичные конструкции

Выбирая, из какого материала построить дом, некоторые предпочитают кирпичи. Этот вариант считается классическим. Кирпич — самый популярный материал. Однако постройки из него дешевыми назвать сложно. Стены необходимо сделать толстыми, дополнительно их утеплить. Это приводит к тому, что дом совсем не экономичный.Такая конструкция довольно много весит, поэтому придется раскошелиться на прочный фундамент, на котором сложно сэкономить. К недостаткам такой конструкции можно отнести сложность процесса, его длительность. Но с другой стороны, если вы построите небольшой дом, а не большой хор, вам потребуется гораздо меньше средств. Кроме того, преимуществами являются долговечность конструкции, пожарная безопасность, практичность, так что это окупит затраты. Поэтому неудивительно, что некоторые решают, что дом лучше строить из кирпича.

Кроме того, если вы построите ящик самостоятельно, нужно будет тратиться только на материалы. Можно будет сэкономить на заработной плате рабочих, а это большая сумма. Но этот вариант подходит только тем, у кого уже есть опыт подобных работ. Главное — внимательно рассмотреть весь проект.

Хорошие звукоизоляционные свойства.
Прочность и прочность конструкции.
Материал не гниет.
Отличается огнеупором.
Считается экологически чистым.

Но есть недостатки у таких построек:

Слишком большой вес, поэтому потребуется усиленный фундамент.
Высокая теплоемкость.
Достаточно сложно обработать.
Низкие показатели теплоизоляции, поэтому потребуется дополнительная изоляция.
Конструкция не предназначена для сезонной эксплуатации. Если дом давно не утепляет, он быстро остынет, и придется подождать, пока он не прогреется.
Строительство очень долгое — около года уйдет на то, чтобы сделать прочный фундамент, а потом еще год на усадку стен, прежде чем приступить к отделочным работам.

По стоимости кирпичных домов показатели будут такими:

Если в его доме всего 1 уровень 52 м², а фундамент без подвала железобетонный, плюс есть крыша из черепицы, то стоимость будет около 800 тысяч рублей.
Если площадь одноэтажного дома будет 89 м², то цена будет около 1.5 млн руб.
Если сделать чердак, а площадь всего дома будет 170 м², то стоимость будет более 2,8 млн руб.

Обязательно учитывать при расчетах.

Здание из Bruus

Выбирая, из чего лучше построить дом, некоторые обращают внимание на брус. Из такого материала можно получить экономичные постройки. Для развития древесина считается более выгодной, чем другие материалы.Если сравнивать стены из бруса и кирпича по свойствам теплосбережения, то конструкция из ата толщиной 22 см и из кирпича толщиной 60 см будет иметь примерно одинаковые показатели, поэтому оба здания будут иметь примерно одинаковые показатели. быть теплой.

Как правило, для изготовления дома брус выбирается в 20 см. Дополнительно используется утеплитель, толщина которого должна быть около 10 см. Кроме того, остается еще слой штукатурки толщиной 2 см.

К преимуществам древесины относятся:

энокамичность;
темп строительства дома — его нужно будет построить всего за несколько недель;
технология строительства довольно проста;
материал считается полностью безопасным с точки зрения экологии;
хорошие теплоизоляционные свойства;
материал не боится резких перепадов температур;
стены быстро прогреваются после заморозков;
хорошая звукоизоляция;
материал после высыхания не деформируется;
очень прочная;
пиломатериал обработанный;
материал поддерживает оптимальный микроклимат в помещении;
конструкция очень легкая;
Внешний вид конструкции довольно красивый, поэтому в отделке нет необходимости.

Кроме того, необходимо учитывать недостатки данного варианта:

Если материал плохо просох, то стена может быть историей.
Стены в начале использования конструкции должны быть зафиксированы.
Стены, особенно снизу, требуется для защиты от гниения и воды, насекомых-вредителей.
Пожарная безопасность очень низкая.

Брус считается отличной альтернативой кирпичу. Этот вариант беспроигрышный.На дешевый дом уйдет гораздо меньше средств, чем на постройку кирпича. Например, если строить дом с мансардой, общая площадь которого составляет около 110 м² (подвала нет), то затраты будут такими:

При использовании бруса, у которого сечение 15 * 15 см, примерно 13 тысяч рублей за 1 м².
Бревна типа А диаметром 240 мм — около 16,5 тыс. Руб. За 1 м².
Бревна оцилиндрованного типа диаметром 300-350 мм — около 21 тыс. Руб.
Дорожка клееного типа сечением 21 * 27 см — 36 тыс. Руб. За 1 м².

Обязательно учтите такие расходы при проектировании здания.

Дом каркасного типа

Построить дом для постоянного проживания каркасной конструкции. Строение такой техники будет возведено на срок от нескольких недель до пары месяцев — это зависит от того, строит ли строительный бригада рабочих бригадой строительства или хозяин будущего дома. .

Дом лучше строить с такой конструкцией, так как она считается долговечной. Отличается устойчивостью к деформациям. По расчетам, срок службы такой постройки составляет около 80 лет. Несущие конструкции очень удобны для дальнейших отделочных работ, так как все детали унифицированы. Благодаря этому существует множество вариантов облицовки здания. Например, можно использовать блок-хаус, кассетные панели, сайдинг. При использовании таких планок увеличивается прочность конструкции, но на вес существенно не влияет.

Выделите 2 основные технологии. Первый — это каркасно-панельная техника. Для того, чтобы самостоятельно собрать конструкцию, необходимо не только соответствующее оборудование, но и умение. Единственный минус — необходимо докупать материалы для утепления здания. Каркас делают из дерева, а затем создают обшивку из сэндвич-панелей. Все элементы необходимо устанавливать отдельно, поэтому процесс довольно трудоемкий.

Второй вариант — каркасно-щитовая технология.Считается более дорогим, но при этом обладает надежностью. Еще одним преимуществом является то, что затраты на трудоустройство намного меньше. Конструкция собрана из щитов, которые изготавливают на заводах по бронированию. Причем они уже дополнительно утеплены, поэтому полностью готовы к сборке.

Если сравнивать панельные и панельные дома, то первые дороже, но итоговая цена может быть такой же, если это для сборки панельных домов с целью набрать рабочих, а не делать все самостоятельно.Это связано с тем, что необходимо оплатить все работы по сборке, отделке, утеплению, отделке.

Преимущества этой опции заключаются в следующем:

эконом;
малый вес;
короткие сроки строительства.

Считается, что дома, построенные по такой технологии, самые дешевые, но стоимость зависит от многих факторов: выбранных материалов (включая отделку), площади конструкции и т. Д.Что касается недостатков, то их немного. Для того, чтобы собрать конструкцию, потребуются специальные навыки и инструменты. Не каждый разработчик сможет самостоятельно справиться с такой работой. Если нанять бригаду, то затраты будут намного больше.

Заключение

Выбирая, из чего лучше строить, нужно обращать внимание на различные показатели и характеристики. Некоторые предпочитают полагаться только на цены. Что касается них, то самый выгодный вариант — это каркасная конструкция. Стоимость 1 м² составит около 900 рублей.Если использовать кирпич, то цена будет около 2,5 тысячи рублей. Для бруса это до 1,9 тысячи рублей, а для газобетона и пенобетона — не более 2 тысяч рублей. Но помимо цен необходимо учитывать нюансы использования таких материалов, их достоинства и недостатки. Дешево — не всегда означает, что качественно и быстро, поэтому необходимо учитывать все факторы.

Строительство нового дома — всегда непростая задача.Не так много людей могут позволить себе строить хоры, не обращая при этом внимания на расходы. А если бюджет ограничен, то необходимо заранее все просчитать и выяснить, что дешевле построить дом и не потерять в качестве. Но несмотря на ограниченный бюджет, экономить нужно с умом.

Подготовка к работе

Перед тем, как начать строительство, нужно выбрать проект. Если в проекте присутствуют сложные архитектурные решения, то строительство будет дороже.Выбирать дорогостоящий проект, а потом пытаться сократить расходы сотрудников и некачественные материалы будет неразумно.

С необходимым жильем лучше определиться заранее, не делая членов семьи, но и не допуская излишеств в виде арок, колонн, эркеров и прочего.

Приближаясь к строительству, можно построить комфортный, сухой и недорогой дом.

Заметно сэкономить при возведении фундамента можно, купив легкие строительные материалы.Плюс можно сделать опалубку из ДВП.

Главное не экономить — цемент. Необходимо приобретать качественный товар. В противном случае это грозит безопасностью всего дома. А также нужно выкопать траншею соответствующей глубины, чтобы постройка не давала осадка.

Основные материалы, используемые в строительстве: кирпич, газоблок, брус.

Кирпичный дом

Если стоит задача как быстро построить дом, то кирпичный не тот.

Кирпич — традиционный материал при строительстве зданий. Дёшево это назвать сложно. Но у него есть и много других преимуществ: экологичность, долговечность, надежность и огнеупорность.

Если у человека есть участок и разрешение на строительство, то можно приступить к планированию проекта, а если разрешения нет, придется получить его в районной администрации, а для этого нужно собрать целый пакет документов.

Планирование проекта

Building Magazines можно найти разные типы кирпичей, но наиболее популярными являются силикат и красная глина.У них довольно большой вес, поэтому фундамент нужно будет хорошенько залить, лучше всего изолентой.

Невозможно начать строительство, не продумав заранее все этапы. Так как это будет жилой дом, возводить его нужно либо в один кирпич, либо в полуторный, в зависимости от того, будет второй этаж или нет. Если в доме всего один этаж, то можно сэкономить, сделав перегородку из гипсокартона .

Маркировка на Земле

Во избежание недочетов в процессе строительства, важно сделать разметку на Земле , дома соответствующей конструкции .Делается это так: берут железные прутья или колышки и вбивают по периметру, где будут углы. Затем веревки натягиваются на все колышки. Подобная конструкция поможет сориентироваться при подготовке траншеи под фундамент. Последним шагом останется отвести сам траншею по ориентирам. Выкопать траншею одному человеку будет проблематично, поэтому вы можете позвонить друзьям или членам семьи.

Заливка фундамента

Фундамент у дома должен быть выше уровня земли на 15 см, поэтому при заливке нужно установить опалубку , которую желательно делать из досок.

Заливка фундамента осуществляется в несколько этапов:

На дно траншеи укладывается «подушка» из щебня, песка или камней. Подушка болтается.
Затем по периметру траншеи кладут каркас из арматуры: чем массивнее постройка, тем больше ее нужно уложить.
Заливка. Самый главный этап, на котором нужна посторонняя помощь, с такой работой не справится. Заливать фундамент нужно за один подход, если этого не сделать, на месте стыка могут образоваться трещины.

Стеновая

Перед возведением стен необходимо приготовить раствор из песка и цемента. Как это сделать правильно, будет указано на упаковке цемента.

После приготовления раствора можно приступать к кладке. В первую очередь нужно довести углы. Стоп первых кирпичей нужно как можно меньше т.К. Вся последующая кладка зависит от них. Может показаться, что дело простое, но снять стену, чтобы снять стену, сложно.Так что нужно набраться терпения.

Следующий шаг — проверить уровень горизонта и натянуть веревку на верхний кирпич. Делать это нужно после каждого ряда кирпичей.

После возведения каркаса нужно приступить к возведению кровли. Но провести подобную работу будет сложно, поэтому лучше нанять команду профессионалов.

Корпус корпуса

Если застройщик ломает голову над тем, как построить дом недорого, на помощь придет каркасная конструкция.

Большую популярность в последнее время приобретают каркасные дома. Это качественное жилье, которое можно построить быстро и с минимальными затратами. Строительство такого дома может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от количества рабочих и их опыта.

Рамочно-щитовая конструкция

Это достаточно дорогой и надежный вариант. требует меньше усилий. Фабрика изготавливается из цельных дизайнерских щитов, которые затем составляют каркас дома. Они продаются уже утепленными и готовыми к эксплуатации.

Каркас-панель

Если сравнить этот вариант с каркасом-щитом, он будет стоить дешевле. Соберите конструкцию каркаса-панно с помощью небольших навыков и инструментов своими руками. Каркас сделан из дерева и зажат сэндвич-панелями.

Каждая деталь конструкции собирается отдельно, что сказывается на сроках и времени постройки жилья.

Достоинства каркасных домов:

Низкая стоимость. Строительство каркасного дома не требует вложения значительных средств.
Сроки строительства. На строительство такого дома уходит в среднем 1 месяц.
Сервис. Каркасный дом не требует постоянного ремонта и обслуживания.
Усадка. Строя каркасный дом, не нужно ждать, когда он пойдет.
Экологический материал. Поскольку материал изготовлен из дерева, он абсолютно безвреден для человеческого организма.
Теплопроводность. Каркасный дом имеет невысокую теплопроводность, это значит, что зимой тепло, летом — прохладно.

Недостатки дома каркасного типа:

Воспламеняющийся материал. Как известно, елка хорошо освещена, но решить эту проблему можно, применив специальные составы.
Нужен опыт. Для строительства такого дома нужна соответствующая квалификация.

Фундамент под каркасный дом можно выбрать любой — плиточный, ленточный или столбчатый.

Каркасный дом:

Металл. Изготовлен из термопропилена.К достоинствам можно отнести невосприимчивость, малый вес и защиту от коррозии, также он не боится грибка и плесени.
Дерево. Его можно обрабатывать специальными растворами, но это все же не гарантирует полной защиты от влаги и микроорганизмов. Срок его службы колеблется в пределах 55-60 лет.

Дом от Газоблоков

Дом из газоблоков — отличная альтернатива кирпичному дому. Материал известен своей прочностью, надежностью и теплоизоляционными качествами.

Технология строительства дома такая же, как и у кирпичного дома. Строение Дома Б. в общих чертах выглядит так:

Bar — надежность и качество

Еще одним популярным материалом становится древесина. Размещение из бара может обеспечить все необходимые условия для комфортного проживания. Этот материал недорогой и очень распространенный.

Строительство такого дома не требует специальных знаний и специальных приемов. Что позволяет построить жилье из бруса даже начинающему строителю.

Конструкция бара отличается выразительными внешними видами, которые прекрасно вписываются в природный ландшафт. В зависимости от выбранного материала стоимость может варьироваться. Но, как правило, выбирается конструкция кушетки толщиной 220 мм. Затем он утепляется материалом 100 мм и скручивается штукатуркой 20 мм.

Преимущества материала

Бар — прочный и экологически чистый чистый материал. Аромат дерева помогает создать в доме благоприятный микроклимат.Еще один плюс материала заключается в его практичности. В отличие от бревна, он имеет прямоугольную форму, что упрощает процесс строительства дома. Стены получаются ровными без какой-либо обработки, что позволяет сразу переходить к отделке.

Минусы Bruus

Дом Броус пожароопасен. Для снижения рисков древесину дополнительно обрабатывают в специальных магазинах. Но также выдвигаются жесткие требования к системе отопления И к электропроводке. Их нужно обязательно соблюдать, иначе не удастся зарегистрировать жилье.

Перед постройкой дома вы должны знать, что дерево подвержено процессам ротации. Насекомые и грибок могут испортить материал. Поэтому нужно приобретать специальные средства для защиты древесины.

Корпус из бруса может давать усадку, поэтому при проведении отделочных работ строитель должен иметь определенные знания. Обычно усадка в домашних условиях происходит в первые пару лет эксплуатации.

Сравнение цен

Чтобы узнать, как построить дом, как построить дом, вы можете сравнить цены за квадратный метр при стандартных условиях.Они будут такими:

Каркасный дом — 900 руб.
Бар — 2 тыс. Руб.
Газоблоки — 2200 руб.
Кирпич — 2500 руб.

Исходя из этих цифр, можно понять, что дешевле будет каркасный дом. Но окончательная цена всегда будет зависеть от особенностей проекта.

В последнее время все меньше людей хотят жить в тесном и спокойном городе, предпочитая переехать в собственный загородный дом. Казалось бы какие проблемы? Вам нужно только продать квартиру и приобрести недвижимость за городом.Но стоит эта недвижимость, увы, в несколько раз дороже самой большой квартиры.

Не отчаивайтесь, выход есть — построи дом своими силами. Если разобраться, в строительстве дома нет ничего сложного, главное составить план действий и четко ему следовать.

Проблема дешевого жилья становится все более актуальной. Над этим работали многие ученые, и некоторые достигли определенных успехов. Среди них — отметить Бурока Хошневиса, профессора из США, который разработал 3D-принтер.Это устройство способно построить дом общей площадью 300 м². Согласитесь, ни одна даже самая опытная бригада не в состоянии вложиться в такой период.

Но есть 3D принтер (собственно, вроде и в эксплуатации) очень дорогой, далеко не всем по карману. Поэтому в строительстве целесообразнее использовать менее дорогой способ экономии — использовать дешевые стройматериалы.

Дешевый дом своими руками: с чего начать?

Сразу оговоримся, что самовольная постройка обязательно должна быть узаконена и оформлять ее нужно как собственность.Чтобы сделать это максимально быстро, соблюдайте все государственные стандарты. Прежде всего, составьте грамотный план участка и будущего дома (это лучше доверить квалифицированному архитектору. В связи с этим разводятся инженерные коммуникации, выбирается способ заливки фундамента и стройматериалы. Руки плана, Вы легко сможете реализовать проект дома недорого в быт.

Кроме того, подготовительные работы Определить строительство постройки. Это будет выглядеть так:

заливка фундамента;
корпус «Ящики» дома;
с проведением всех необходимых коммуникаций;
укладка внахлест;
строительство крыш (желательно осенью или весной).

Следуя несложной технологии, вы легко сможете построить уютный недорогой дом.

Этап первый: базовый дом

Шаг 1. В первую очередь определитесь, какой тип фундамента подходит под грунт на вашем участке. Бросьте метровую яму, если почва песчаная, глинистая или каменистая, а на дне нет воды, можно смело строить ленточный фундамент глубиной примерно 70-80 см. Но если вода еще есть, глубина основания должна превышать 1 м.

Шаг 2. Затем снимаем верхний слой Земли и размечаем периметр.Ориентируясь на разметку, выкопайте траншею необходимой глубины и засыпьте дно песчаной подушкой.

Шаг 3. Постройте опалубку из досок или конуса. Затем смешайте раствор для фундамента, используя цемент, щебень и крупный песок. При этом чем густее раствор, тем крепче основа (в идеале консистенция должна быть похожа на густую сметану). Ширина фундамента Увеличьте ширину стен на 20 см. Обязательно укрепите его металлической арматурой.

Шаг 4.Установите гидроизоляционный слой — это предотвратит образование трещин на фундаменте и, следовательно, увеличит его срок службы. Используйте для этого раннероид, разместив его в два слоя на уровне земли. После этого доведите основание до необходимой высоты.

Шаг 5. После утеплительного слоя выкладываем фундамент бетонными блоками или кирпичом. В двух противоположных друг другу стенах делают вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить усиление влажности пола. Затем дайте конструкции немного просохнуть и положите гидроизоляцию (здесь можно использовать любой доступный материал).

Примечание! Окончательное высыхание и усадка фундамента наступит всего через несколько месяцев после постройки, поэтому не спешите с возведением стен.

Этап второй: Стена

Есть два способа возвести стены.

Более надежный и, соответственно, дорогой способ — построить дома на углах будущего железобетонные колонны. Стержни арматуры собирают в «балку», устанавливают уголки и заливают бетоном.При этом сначала нужно построить деревянную опалубку, а потом приступить к заливке.
Если по тем или иным причинам вы не можете использовать первый способ, то при возведении стен просто усиливайте их арматуру.

Для стен используйте один из следующих материалов:

пенобетон;
кирпич;
ракушняк;
саман;
бутылки из глины и стекла.

Самый дешевый из них — пенобетон, но он не даст стенам «дышать».«Ракушняк дороже, но именно его рекомендуют специалисты по строительству дешевых домов. Оконные и дверные проемы в этом случае нужно будет укрепить, поэтому оборудуйте их металлическими уголками.

Требуется уже готовая «шкатулка», чтобы вдохновлять. Используйте для этого стеклянную азартную игру и кирпич. Разместите кирпич с внешней стороны «коробки» так, чтобы между ним и панцирем был небольшой зазор. Этот пробел восполнит стеклянную авантюру — такой материал не только согреет дом, но и защитит его от проникновения насекомых и грызунов.

Примечание! Не для всех перегородок можно использовать гипсокартон или кирпич. В центральной части дома всегда должны быть несущие стены с поправкой на проложенные коммуникации (то есть с оставленными для них местами).

Для переноски перегородок используйте металлические профили — установите их, накройте гипсокартоном и амортизатором.

Третий этап: Связь

Любой дом, пусть и самый дешевый, нуждается в воде, отоплении и других коммуникациях. При этом все коммуникации нужно вести, предварительно согласовав их со специалистами — это будет залогом безопасности и правильного монтажа.

Отопление

Использовать газовый котел в качестве теплового генератора. Это значительно снизит расходы на отопление, особенно зимой. А в связи с тем, что холод в основном идет от земли, отдавайте предпочтение «теплому полу» — выполняйте его из пластиковых труб и заливайте бетонную стяжку. Так вы обгоните дом целиком, но если этого покажется мало, то смахните основную систему отопления.

Другой вариант обогрева — альтернатива, основанная на использовании энергии Солнца и Ветра.Обращение к солнечному аккумулятору своими рукамиВы не замерзнете в своем доме даже зимой.

Водопровод, канализация

Обе коммуникации кладут пол под отделку и заливку. Заранее определитесь с расположением комнат и бытовой техники, нуждающейся в канализации, и пустите трубы в соответствии с намеченным планом.

При отсутствии центральной канализации и водопровода стоит задуматься о строительстве небольших перегородок, например, из еврокубов или бетонных колец, а также о водоснабжении.В качестве источника воды можно построить колодец или осушенный колодец. Однако второй вариант попадет в карман.

Четвертый этап: Пол

По окончании монтажа коммуникаций засыпьте пол бетонной стяжкой. Затем накройте любым подходящим материалом — линолеумом, плиткой, ламинатом и так далее. По-прежнему рекомендуется использовать плитку как наиболее практичный и устойчивый к повреждениям материал. Его легко мыть, а при использовании «теплых полов» никогда не будет холодно. Более того, вы можете подобрать самую дешевую плитку и получить ее с уютными дорожками.

Этап пятый: Кровля и перекрытия

На этом этапе работ вокруг стен сооружают бетонную ленту для крепления балок. Затем, укладывая балки, набирать снизу доски. При строительстве двухэтажного дома для перекрытия лучше использовать бетонные плиты.

Для кровли сначала соберите облицовочную решетку — это необходимо в любом случае вне зависимости от выбранного вами рубероида. Разные решетки могут быть только с разными балками.Рекомендуется использовать один из следующих материалов (по финансовым соображениям):

ондулин;
металлочерепица;
профнастил;
шифер.

Дерево, солома, тростник применяют из экологически чистых материалов.

Какой бы материал вы ни выбрали, крышу обязательно нужно утеплять. Используйте для этой игры стекло — это наиболее доступный и простой в установке материал.

Завершение строительства. Внутреннее устройство

Устройство кровли — последний этап строительства дома.Далее можно приступить к оформлению интерьера. Технологий и способов внутреннего обустройства очень много, практически все существующие дизайн-проекты можно воплотить своими руками с небольшими затратами.

Короче все зависит только от богатства вашей фантазии. Отличным вариантом может стать натяжной потолок — имея относительно небольшую стоимость, своим глянцевым покрытием они визуально расширяют свободное пространство. Они отлично отражают свет, создавая при этом необычный эффект.

Также в интерьере хорошо смотрятся арки и проемы (их легко монтировать из гипсокартона и металлических профилей, либо использовать дерево и глину).Стены оклеивают фактурными обоями (обои «под краску», как их еще называют), которые можно сделать своими руками. Быстро дешевые различные штукатурки. Отличная отделка дома деревом.

Если подойти к делу грамотно и с душой, строительство и обустройство собственного семейного гнезда обойдется недорого. Главное — четко знать, на чем можно сэкономить, а что лучше не делать.

На чем не спасешь

Не экономьте на технадзоре.Прочтите не менее тысячи статей о строительстве, но без опыта вы все равно не сможете контролировать качество B и вникать в суть строительных работ. Привлечь инженера или опытного строителя — в общем, кому бы вы доверяли.
Не экономьте на связи. Отопление, водоснабжение, заезды во двор и так далее — вот необходимые предметы комфортной жизни. Не пренебрегайте никакими системами!
Не экономьте на проекте — он обязательно должен быть составлен специалистом с учетом климатических условий вашей местности.Обязательно одалживайте проект под конкретные условия строительства. Так часто бывает, что застройщик не пожелал платить проектировщикам за обвязку фундамента, выслушав советы подрядчика (что дороже, тем лучше), в результате чего фундамент оказался слишком большой недостаток сил. Обвязка позволит минимизировать затраты на строительство фундамента дома.

Отметим также, что строительством и проектированием должны заниматься разные люди с разными взглядами и интересами.Это позволит принять правильное решение и избежать неоправданных затрат.

Видео — Как построить дом недорого

Древесина против бетона: лучший выбор для строителей и промышленных предприятий

Дерево и бетон используются в строительстве на протяжении тысячелетий и не зря. Оба материала обладают свойствами, которые делают их привлекательными строительными материалами.

В этом блоге мы затронем вековую дискуссию между деревом и бетоном. Но прежде чем мы погрузимся в эту горячую дискуссию, нам нужно иметь в виду несколько соображений.

Как профессионалы в строительстве, мы знаем, что вы можете взглянуть на этот вопрос с разных точек зрения, что в конечном итоге повлияет на вашу интерпретацию преимуществ и недостатков, перечисленных ниже. Мы также осознаем разницу между немедленными преимуществами и долгосрочными выгодами. Другими словами, преимущества, которые дает материал в долгосрочной перспективе, могут перевесить недостатки, с которыми вы сталкиваетесь сегодня. Следовательно, читая этот пост, вы должны помнить о своих приоритетах.

Углубленный взгляд на бетонную конструкцию

Согласно этому исследованию, бетон является вторым по популярности материалом после воды, и есть много причин, почему он так популярен.Тем не менее, у использования бетона в качестве строительного материала есть свои преимущества и недостатки:

Преимущества бетона

Очень прочный
Низкие эксплуатационные расходы
Не ржавеет, не гниет и не горит
Поглощает и удерживает тепло (повышает эффективность зданий и снижает счета за отопление / охлаждение)
Ветрозащитная и водонепроницаемая
Негорючие (пожаробезопасные)
Эффективный звукоизоляционный материал

Недостатки бетона

Дороже
Тяжелые и трудные для транспортировки (хотя легкий бетон существует)
Ограниченная универсальность
Строить медленнее с
Чувствительность к высолам

Углубленный взгляд на деревянное строительство

Так же, как бетон, дерево или древесина имеет свои преимущества и недостатки как строительный материал:

Преимущества древесины

Легкость и простота работы с
Недорого
Природный ресурс (легкодоступный, с многообещающими возможностями)

Недостатки дерева

Как и бетон, деревянное строительство имеет свои достоинства и недостатки.

Устойчивое развитие и окружающая среда

Когда мы думаем о дереве, мы часто представляем себе натуральный, устойчивый и экологически чистый строительный материал. И во многом это так. Древесина накапливает углекислый газ, что приводит к сокращению выбросов углекислого газа на 2432 метрических тонны (что эквивалентно снятию с дороги 500 автомобилей в течение года).

Бетон часто критикуют за его неустойчивость, поскольку для его производства требуется много ресурсов. Цемент, основной компонент бетона, является одним из крупнейших в мире источников выбросов парниковых газов.Многие люди считают, что производство цемента вредно для окружающей среды. Но правда намного сложнее.

Рассмотрим подробнее…

Бетон долговечен. — его срок службы в два или три раза больше, чем у других обычных строительных материалов.
Бетон отлично поглощает и удерживает тепло, а это означает, что он повысит энергоэффективность здания и снизит расходы на ОВК.
Его отражающие свойства снизят затраты на кондиционирование воздуха в жаркие летние месяцы.
Бетон производит мало отходов , так как его можно производить партиями в соответствии с потребностями проекта.

Что безопаснее: бетон или дерево?

И последнее, но не менее важное: безопасность. В целом деревянные конструкции не так безопасны, как бетонные. Дерево уязвимо для внешних угроз, таких как огонь, ветер, насекомые, влага и плесень — все это может привести к повреждению конструкции и угрозам безопасности.

Хотя бетон — прочный и прочный материал, он также представляет определенные риски для безопасности. Например, в случае обрушения бетонной конструкции либо на строительной площадке, либо после того, как здание будет занято, падение бетона может серьезно повредить любому, кто находится поблизости.

Кроме того, если вы строитель, работающий с сухим или влажным бетоном, у вас может возникнуть раздражение глаз, носа, горла или кожи. Кроме того, воздействие кремнезема, основного ингредиента сухого бетона, может даже вызвать гораздо более серьезные проблемы со здоровьем, включая рак легких.

Теперь, когда вы знаете все о строительстве из бетона и дерева, что бы вы выбрали? Дайте нам знать, оставив комментарий ниже!

Источники

Цемент и бетон как инженерный материал: историческая оценка и анализ конкретного случая
Mold Busters
Страхование наследия

** Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован 25 апреля 2018 г. и был обновлен для обеспечения точности и полноты.

Какой пеноблок лучше всего подходит для строительства дома.Строительство дома из пеноблоков своими руками. Пескоблоки объемным вибропрессованием

В современном мире строительство дома или другой недвижимости — дорогостоящий процесс, который под силу далеко не каждому. Сегодня, чтобы хоть немного снизить на нем затраты, используют пеноблоки. Этот строительный материал становится все более популярным и востребованным благодаря ряду своих преимуществ.

Преимущества и особенности строительного материала

Пеноблоки имеют ряд преимуществ:

Низкая цена по сравнению с другими строительными материалами, которые используются в строительстве.Это делает его экономичным.
Можно использовать для строительства жилых домов, сельскохозяйственных объектов и других построек. Есть только один нюанс, который следует учитывать — ограничение по высоте. Он должен быть не более 12 метров.
Обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Зимой он обеспечит тепло в доме, а летом прохладу.
Высокое качество.
Устойчив к любым погодным условиям: дождю, снегу, морозу или палящему солнцу.Они не сохнут, не трескаются и не впитывают влагу. Поэтому случаи возгорания и гниения исключены.
Длительный срок службы.

Размеры пеноблока существенно отличаются от кирпичного. Их намного больше. Благодаря этому вы сэкономите время и трудозатраты на возведение здания. А пористая структура дает возможность легко выполнять в доме любые работы, например, просверливать дырку. Также он позволяет поддерживать в доме комфортный микроклимат.Его приравнивают к тому, что создают в деревянных постройках.

Этапы производства

Строительный материал изготавливается по следующей схеме:

Смешайте воду и пеноконцентрат на соответствующем оборудовании.
Затем все помещается в бетономешалку и добавляется цемент, песок, растворяющийся в воде.
Затем вводится пена. Минут пять все перемешиваем до получения однородной консистенции.
Полученную смесь разлить по формам.
Дать застыть.
Их вынимают из форм и оставляют на сутки для фиксации структуры пеноблока.

Какие бывают виды пеноблоков?

Пеноблоки имеют ряд особенностей и отличий, которые следует учитывать при их выборе. Итак, главные — это класс и сила. Они напрямую зависят от плотности. Его показатель находится в разных пределах, и вы можете выбрать свой для каждого здания. Имеет значение и размер пеноблока.

Существует несколько видов пеноблоков, различающихся по плотности в зависимости от своего назначения:

для кладки внутренних стен;
для наружных и несущих стен;
для теплоизоляции.

Тот факт, что размеры пеноблока в несколько раз превышают размеры стандартного кирпича, делает его использование еще более выгодным. Таким образом, не только сокращается время, необходимое для строительства, но и значительно улучшается внешний вид стены: минимум швов, стыков.Для скрепления требуется меньше раствора.

Размеры пеноблока

Производители предлагают выбирать размер пеноблока, исходя из того, какое здание строится, или предпочтений собственника. Для этого выполняется предварительный расчет. При этом учитывается нагрузка и характеристики строительного материала. Это позволит вам сделать правильный выбор.

Основными факторами, влияющими на это, являются ширина, длина и толщина.Последнее является наиболее важным при создании теплоизоляционных свойств.

Еще совсем недавно размер пеноблока (стандарт) составлял 200 х 200 х 400 мм. Таким образом, он был максимально приближен к обычному силикатному кирпичу. Но со временем производители предложили пеноблок другого размера. Стандарт впоследствии утратил свои позиции. Теперь они приводят к выгодам и сбережениям. Однако бывают случаи, когда необходимы традиционные размеры.

Какой размер я должен использовать для строительства жилого дома?

Сегодня все более популярными и востребованными стали такие размеры пеноблоков для строительства дома, как 600 х 300 х 200 мм.А масса одного — 25 кг. Такие показатели придают ему качественные теплоизоляционные свойства, что очень важно при строительстве домов.

Размеры пеноблоков для строительства дома рассчитываются заранее. Это позволяет четко определить необходимое количество и оптимизировать расход используемого материала.

Сколько стоят?

Итак, пеноблоки. Размеры и цена — это две взаимозависимые составляющие: чем толще и больше, тем дороже.

Сегодня производители предлагают большой ассортимент товаров, что делает его доступным для всех слоев населения. Итак, вы можете выбрать ту стоимость, которая подходит именно вам. В этом случае стоит учитывать только тип стены и виды пеноблоков, размеры которых потребуются. Для внешних стен наиболее выгодно и удобно — 600 х 300 х 200 мм. Если необходимо снизить шумоизоляцию, то длины увеличивают на 100 мм.

Размеры пеноблоков для перегородок немного усреднены, и их необходимо проверять на предмет применения.Особую роль в их использовании играет профессионализм специалистов, выполняющих работу. Так как они определяют толщину слоя связующего материала.

Для типоразмеров есть фиксированная цена:

Для стен, в основном, она равна 2200 руб. За кубометр. м. Из этого получается, что за одну штуку нужно будет заплатить около 80 рублей.
Для перегородок — чуть дороже, 2300 руб. За 1 м.куб.м.

Как рассчитать необходимое количество

При определении и расчете количества стоит учесть главный момент: увеличение расчета стоимости для поправок, так как в некоторых случаях необходимо откорректировать и немного подкорректировать размеры строительного материала. Все это связано с особенностями конструкции. Также будет присутствовать процент поврежденного пеноблока. В среднем этот показатель составит до 5%. Поэтому рекомендуется приобретать количество пеноблока с запасом.Примерно на 10% больше.

Для этого выполните следующие вычисления:

Определите, сколько блоков требуется в одной строке. Для этого периметр дома делится на длину блока.
Затем рассчитывается, сколько строк будет в блоке. Высота планируемой постройки делится на высоту или ширину блоков.
Первое и второе значения умножаются друг на друга.

Виды пеноблоков, размеры которых известны заранее, позволяют рассчитать их.Всего несколько простых шагов — и вы получите точную цифру, которая определяет количество необходимого строительного материала и какой из них лучше использовать в данном случае.

Как доставить пеноблоки?

Пеноблоки на машине перевезти нельзя. Поэтому используется специальный, на который они загружаются, упаковываются на поддоны. Эти устройства можно продолжать использовать, и их необходимо вернуть в точку продажи. В противном случае вам придется заплатить за них определенную сумму.

Использование пеноблока наиболее выгодно и целесообразно. Он идеален по качеству и цене для любого строительства. Приобрести их не составит труда, так как в каждом городе есть большое количество компаний, которые занимаются этим вопросом.

Частные дома все чаще строят из пенобетона. Поскольку материал относительно новый, возникает много вопросов. Первым делом нужно разобраться, чем пеноблоки отличаются от газоблоков. Далее необходимо разобраться, какие размеры у пеноблока, какой он плотности и массы.Обо всем этом поговорим дальше.

Пенобетон и газобетон — не путайте

На рынке представлены два пористых строительных материала искусственного происхождения — газобетон и газобетон. Их состав похож. Это смесь цемента и песка с добавлением воды и пенообразователя. В результате смесь приобретает пористую структуру, что увеличивает теплопроводность и снижает вес. Это основные преимущества данного вида материалов.

Но не все понимают разницу между пенобетоном и газобетоном. Это неудивительно: они очень похожи внешне, даже имеют общий ГОСТ. Разница в основном в особенностях технологии. По характеристикам оба материала очень близки и относятся к одной группе — пенобетон.

В чем разница

Разница между пенобетоном и газобетоном в используемом пенообразователе и порядке его добавления.

Если рассматривать материалы с этой стороны, то у пеноблоков больше преимуществ. Но есть и другие нюансы, которые также необходимо учитывать.

Особенности производства

Выбирая строительные материалы, особенно такие как газобетон, нужно обращать внимание даже на самые мелкие детали. Ведь именно они в конечном итоге влияют на то, насколько теплой и прочной окажется конструкция. Эти тонкости будут описаны в этом разделе.

Если рассматривать эти материалы с этой точки зрения, то предпочтительнее автоклавный газобетон с минимальными отклонениями по размерам.Кладка из такого материала производится с помощью специального клея. Его наносят слоем в пару миллиметров, так как идеальная геометрия позволяет это сделать. Поскольку шов со стеной из этого материала является мостиком холода, стена получается очень теплой (за счет небольшой толщины шва в здании лучше удерживается тепло).

При использовании пеноблоков с большим несоответствием размеров для кладки применяется обычный раствор. Клей слишком дорогой, чтобы наносить его большими слоями.При использовании цементного раствора затраты намного меньше, но характеристики теплоизоляции здания несравнимы — они намного ниже.

Плотность и масса пеноблоков

Пенобетон может иметь разную плотность. Обозначается латинской буквой D, после которой идут числа от 300 до 1200 с шагом 100 единиц. Чем выше плотность, тем больше масса и прочность, но ниже теплоизоляционные характеристики. Поэтому по области использования пеноблоки делятся на три категории:

Плотность пеноблоков влияет на его массу.Фактически бренд отображает массу одного кубометра материала. Например, кубометр пеноблоков D400 будет весить около 400 кг, куб блоков плотности D700 — около 700 кг.

Почему «примерно», потому что производственный процесс допускает некоторую погрешность. Нормальным считается немного больше массы — в пределах 10-15%. Но при этом нужно смотреть, чтобы не было посторонних включений. Некоторые производители добавляют битый кирпич или щебень, чтобы снизить затраты.Из-за этого масса становится немного больше, что вообще некритично. Но эти добавки сильно снижают теплопроводность, что совсем не к лучшему. И это уже не пенобетон, а непонятные строительные блоки с неизвестными характеристиками и непонятно, как они будут себя вести в процессе эксплуатации. Так что при покупке обязательно интересуйтесь массой, а по возможности разбейте пару и посмотрите, что внутри.

Размеры пеноблока

Производство газобетонных блоков регламентируется ГОСТ 215 20-89.В нем определены характеристики и стандартные размеры, но есть также приписка о том, что разрешено изменять параметры по желанию потребителя.

По назначению пеноблоки бывают стеновые и перегородочные. Стены используются при кладке несущих стен. Обычно они имеют размер 600 * 300 * 200мм. Некоторые фирмы производят блоки длиной 625 мм. Остальные параметры остаются прежними. В этом случае размер самого популярного пеноблока выглядит так 625 * 300 * 200 мм.

В любом случае для стены шириной 30 см достаточно одного блока. А если использовать марки D600 или D700, то вполне можно работать в одиночку. Один блок весит не так много — от 21 кг до 26 кг (21 кг — менее плотный, 26 кг — больше).

Размеры пеноблока	D 300	D 400	D 500	D 600	D 700	D 800
600 * 300 * 200 мм	10,8-11,3 кг	14.0-14,8 кг	18,0-19,0 кг	21,5-22,4 кг	25,0-26,4 кг	28,6-29,8 кг
600 * 300 * 250 мм	13,5-14,9 кг	18,0-19,9 кг	22,5-24,5 кг	27,0-28,4 кг	31,5-34,6 кг	36,0-39,6 кг
600 * 300 * 300 мм	16,2-17,4 кг	21,6-23,7 кг	27,0-29,7 кг	32,4-35,6 кг	37,8-41,6 кг	43.2-47,5 кг
600 * 300 * 400 мм	21,6-23,7 кг	28,8-31,7 кг	36,0-39,6 кг	43,2-47,5 кг	50,4-55,4 кг	57,6-63,4 кг

Существуют стеновые блоки разных форматов. Вот основные размеры пеноблока, который применяется для кладки несущих стен и перегородок:

600 * 300 * 200 мм — самый популярный размер пеноблоков;
600 * 300 * 250 мм;
600 * 300 * 300 мм;
600 * 300 * 400 мм.

При плотности D600 или D700 вполне можно работать в одиночку с пеноблоками шириной 200 мм, 250 мм. Их вес 20-35 кг. Вы можете сделать это в одиночку. Еще более крупные, шириной 300 мм и тем более 400 мм — это уже работа на двоих. Возможно даже использование подъемного механизма.

Есть крупноформатные блочные панели. Работать с ними можно только с использованием подъемного оборудования — хотя бы лебедки. Но строительство идет очень быстро.Размеры пеноблока большого формата:

1000 * 600 * 600 мм;
1000 * 600 * 500 мм;
1000 * 600 * 400 мм;
1000 * 600 * 300 мм.

То есть блоки шириной 300 мм и 400 мм при возведении дома в средней полосе России укладываются в один ряд. Так как их высота 60 см, рядов тоже будет немного.

Есть еще блоки малого формата. Их обычно используют для утепления, в некоторых случаях для возведения стен — если нужна перегородка небольшой толщины, или ее решено строить из пеноблоков небольших размеров.Размеры пеноблока малой толщины следующие:

600 * 300 * 100 мм;
600 * 300 * 150 мм.

С ними легко работать, так как они легкие и легкие, особенно если они используются в качестве теплоизоляционных материалов. Плотность пенобетона тогда 300 или 400 единиц, так что вес одного пеноблока не превышает 10 кг.

Для строительства домов используются различные виды блочных материалов с ячеистой структурой, в том числе пеноблоки.При небольшом весе они отличаются увеличенным объемом, обеспечивают долгий срок службы построек. Строительство дома из пеноблоков можно осуществить самостоятельно без значительных денежных затрат. Теплоизоляционные свойства строительного материала способствуют созданию благоприятного микроклимата жилого дома. Остановимся подробнее на свойствах пенобетона и особенностях строительства.

Планируем использовать пеноблок для дома — характеристики строительного материала

Пеноблоки

производятся по специальной технологии, обеспечивающей равномерное распределение воздушных ячеек в бетонной массе.

Технология предусматривает смешивание с водой указанных ингредиентов:

пенообразователь;
песок;
цемент.

Концентрация воздушных включений в готовых пенобетонных блоках превышает половину их объема.

Пеноблоки отлично подходят для строительства дома

Основные эксплуатационные характеристики пенобетона:

устойчивость к воздействию сжимающих нагрузок.Прочность пеноблока обозначается заглавной буквой В и цифровым индексом в диапазоне 0,75–12,5;
плотность. Он меняется в зависимости от уровня пористости материала, который определяет назначение блоков. Суммы D 200 — D 1200;
целостность при глубокой заморозке. Пеноблоки имеют маркировку F15 — F500 по морозостойкости;
пониженная теплопроводность. Стены дома из пеноблоков надежно сохраняют тепло, помогая поддерживать комфортную температуру;
способность пропускать пар.Благодаря пористой структуре блоков в помещении поддерживается комфортный уровень влажности за счет выделения лишней влаги.

Ячеистый строительный материал в зависимости от плотности подразделяется на следующие виды:

изделий строительного назначения. Имеют максимальную плотность более 1,2 кг / м³, используются для нагруженных конструкций;
теплоизоляционных изделий. Обладает повышенной пористостью, в результате чего плотность уменьшается до 0.5 кг / м³, используется для утепления;
конструкционных и теплоизоляционных блоков. Благодаря удельному весу до 0,9 кг / м³ они оптимально сочетают прочность с теплоизоляционными характеристиками.

Строительство дома из пеноблоков

Округлые размеры пеноблоков:

длина — 30-60 см;
ширина — 20-30 см;
высота — 10-30 см.

Дом из пенобетона можно быстро построить из изделий увеличенных габаритов.

Строительство дома из пеноблоков — достоинства и недостатки

Планируя построить дом из пеноблоков, внимательно изучите положительные стороны и недостатки пористого строительного материала. Основные преимущества пеноблочного материала:

пониженная теплопроводность. Помогает поддерживать в гостиной благоприятную температуру, а также снижает расходы на отопление;
малый вес изделий при увеличенных габаритах. Это позволяет самостоятельно выполнять работы и значительно сократить цикл строительства;
доступная цена товаров.Использование недорогих строительных материалов позволяет значительно удешевить общую смету строительства здания из пенобетона;
негорючесть. Применение пенобетонных блоков, устойчивых к открытому огню, повышает пожарную безопасность здания;
длительный срок эксплуатации. Пористый материал не трескается в результате промерзания, долго сохраняет целостность;
простота обработки. Пенобетон податлив, благодаря чему легко проделывать отверстия и корректировать размеры;

Конечная конструкция получается надежной, прочной и долговечной, а стоимость постройки будет вполне бюджетной.

Безвредность материала для здоровья.В пенобетоне нет вредных компонентов;
эффективное шумопоглощение. Структура пористого бетона препятствует проникновению посторонних звуков в помещение;
достаточна для строительства жилых домов. Прочностные характеристики позволяют возводить дома высотой до 9 м из пенобетона;
Повышенная шероховатость поверхности пенобетона. Декоративные штукатурки и отделочные покрытия хорошо сцепляются с пористыми блоками.

Стены дома из пеноблоков не оказывают повышенной нагрузки на фундамент, и в процессе строительства отпадает необходимость в использовании специального подъемного оборудования.

Несмотря на достоинства материала, у пеноблочных конструкций есть слабые места:

требуют обязательного выполнения облицовки с целью защиты строительного материала от влагопоглощения;
необходимо использовать специальный клей для кладки пеноблоков, который по цене превышает стоимость стандартного раствора;
имеют непрезентабельный внешний вид, требующий дополнительной декоративной отделки из пенобетона.

К недостаткам можно отнести повышенные допуски на размер блоков, требующих регулировки.Прежде чем строить дом из пеноблока, изучите опыт эксплуатации подобных конструкций, а также проанализируйте характеристики ячеистого материала.

Его способность сохранять тепло, дает возможность использовать материал для строительства домов в местах с нестабильным климатом.

Строительство дома из пеноблока — какие материалы и инструменты потребуются

Перечень строительных материалов, необходимых для строительства:

блоков в качестве основного строительного материала;
продается в сыпучем виде;
арматурных стержней, используемых в процессе армирования.

Предварительно закупленные материалы необходимо беречь от влаги.

Для проведения строительных работ потребуется различная техника и специальный инструмент:

дрель с насадкой для замешивания клеевой массы;
«Шлифовальный станок» для резки арматуры и доводки геометрии блочных изделий;
молоток прорезиненный для уплотнения пеноблоков при укладке;
строгальный станок для пенобетона, облегчающий выравнивание неровностей;
ножовка по металлу, необходимая для резки пенобетона;
шпатель с зубьями для нанесения состава;
, являющийся ориентиром при кладке пеноблоков;
уровень контроля качества выполняемых работ;
отвес для контроля отклонения от вертикали;
вместительная емкость для приготовления рабочей смеси;
с плоским рабочим концом для затирки швов.

Для самостоятельного приготовления раствора для фундамента вам также понадобится бетономешалка.

Чтобы разрезать пеноблок, не нужно использовать специальные инструменты, материал легко можно разрезать ножовкой

Строительство домов из пеноблоков — выполнение расчетов

Перед началом строительных работ важно правильно произвести расчеты:

определить габариты и планировку здания;
рассчитать потребность в материале.

При определении размера вашего дома учитывайте следующие моменты:

;
вариант компоновки;
.

Рассчитайте потребность в пеноблоках по следующему алгоритму:

Определите длину стен из пеноблока, суммируя их размеры.
Вычислите площадь стен, умножив периметр на высоту.
Вычтите площадь проемов из полученного значения.
Разделите результат на боковую часть изделия.

Рассчитаем потребность в материале для здания размерами 6х8 м и высотой 2,8 м, которое планируется возвести из блоков длиной 59,8 см и высотой 19,8 см:

Рассчитываем площадь стен — (6 + 8 + 6 + 8) х2,8 = 78,4 м2.
Определите площадь двери (0,8×2 = 1,6 м2) и окна (1,4×1,6 = 2,24 м2).
Суммируем площадь проемов — 1.6 + 2,24 = 3,84 м2.
Посчитаем чистую площадь — 78,4–3,84 = 74,56 м2.
Определим площадь боковой поверхности блоков — 0,598х0,198 = 0,118 м2.
Рассчитаем потребность в материале — 74,56: 0,118 = 631,8.

Надо армировать дверные и оконные проемы

Округлив полученное значение до целого числа, получаем потребность в стройматериалах — 632 блока. Сравнивая объем затрат на закупку блочного материала для дома размерами 6х8 м с количеством кирпичей для постройки здания с такими же габаритами, можно убедиться в главном преимуществе блоков — доступной цене.

Строительство домов из пеноблоков — выбор и устройство фундамента

Для зданий из пеноблоков применяют различные фундаменты. Выбор оптимального варианта определяется следующими факторами:

глубина расположения водоносных горизонтов;
уровень замораживания;
характеристики грунта;
нагрузка на базу.

Задумываясь о том, как сделать дом из пенобетона, многие отдают предпочтение фундаменту ленточного типа.Этот проверенный тип фундамента лучше всего подходит для зданий из пеноблоков.

Среди преимуществ строительства дома из пенобетона можно выделить следующие качества: экологическая безопасность материала

Возведение фундамента под конструкцию пеноблоков осуществляется по следующему алгоритму:

Отметьте контур здания на строительной площадке.
Удалите растительность, удалите плодородную почву и спланируйте территорию.
Выкопайте яму глубиной 60–80 см по контуру здания.
Заполните основание траншеи песчано-гравийной смесью толщиной 20 см.
Собрать опалубку из досок или досок, закрепить конструкцию.
Закройте прорези, через которые может вытечь раствор.
Прикрепите гидроизоляционный войлок к внутренней части опалубки.
Обрежьте стержни, чтобы сделать арматурный стержень.
Соберите арматурный каркас и поместите его внутри опалубки.
Приготовить бетон марки М400 и выше, залить его в конструкцию панелей.
Уплотните бетон с помощью вибратора, чтобы выпустить пузырьки воздуха.
Положите полиэтилен на поверхность, чтобы предотвратить испарение влаги.
Не загружайте бетон в течение четырех недель.
Разберите опалубку после окончательного набора твердости.
Поместите два ряда кирпичей с вентиляционными отверстиями.
Установите стальную сетку для усиления кирпичной кладки подвала.
Равномерно нанесите раствор.
Уложить вторые два ряда кирпичной кладки, проверить горизонтальность.
Сделайте гидроизоляцию основания дома битумной мастикой или рубероидом.

При необходимости можно утеплить фундамент. Для этого с внешней стороны основания прикрепите пенополистирол, а яму засыпьте щебнем. При повышенной концентрации влаги в почве желательно прокладывать дренажные линии по периметру фундамента.

Вы можете проделать работу своими руками, пошагово выполняя указанные операции.

Благодаря тому, что пенобетон не тяжелый и объемный, построить здание можно намного быстрее, чем из других строительных материалов

Возвести стены из пенобетона, соблюдая последовательность операций:

Положите пеноблоки в угловые области основания, натяните шнур между ними.
Положите базовый ряд на клей, проверяя горизонтальное положение.
Сделайте паз в верхней плоскости нижнего ряда.
Очистите его от пыли и мусора, уложите арматурный пруток диаметром 10 мм.
Нанесите связующее на поверхность, убедившись, что канавка полностью заполнена.
Уложить 4 уровня пенобетонной кладки, соблюдая блочную технологию сборки.
Укрепите пеноблок на следующем уровне.
Продолжить установку пеноблоков, укрепляя их с интервалом в 4-5 рядов.
Сформовать проемы в дверях и окнах, укрепить их стальными перемычками.
Соберите опалубку для последнего слоя кладки.
Обвязать арматурный каркас вязальной проволокой, уложить в опалубку.
Забетонировать армированный пояс внахлест, план верхней плоскости.

Теперь, когда стены из пенобетона возведены, осталось построить крышу.
Дом из пеноблока — строим крышу

Для возведения крыши дома необходимо выполнить следующие работы:

Установить стропила.
Запустите ящик.
Установите изоляционный материал.
Установить крышу.

Перекрытие может быть выполнено из различных строительных материалов, в зависимости от проекта и финансовых возможностей.Комплекс мероприятий по возведению дома из пеноблоков завершается установкой окон и дверей, отделкой фасада, а также внутренними работами.

Заключение

Строительство дома из пеноблока — дело ответственное. Для его выполнения необходимо разбираться в специфике технологического процесса, изучать характеристики пенобетона. Без навыков начинать строительство самостоятельно — рискованно. Лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые выполнят работу качественно и в срок.

Если вы уже решили построить дом из пеноблока, то, наверняка, пора задуматься, а какой размер изделий выбрать? Также будет актуально поднять вопрос о выборе типа материала в зависимости от сферы его применения и некоторых других факторов.

В этой статье мы поищем ответы на поставленные выше вопросы и разберемся, какие размеры пеноблоков для строительства дома и каким из них стоит отдать предпочтение. Мы также рассмотрим другие классификации, которые помогут нам досконально ознакомиться с пеноблоком.

Чем отличается пеноблок от других стеновых материалов

Пеноблок — чрезвычайно популярный материал среди девелоперов. Вы, наверное, спросите, чем он такой замечательный? Давайте разберемся.

Основной особенностью пеноблока является наличие пор в его структуре, которые возникают еще на стадии производственного процесса в результате введения в раствор порообразователя. На современных заводах, как правило, отдают предпочтение белковым пенообразователям.

Эта структура предопределила определенный набор характеристик материала, которые отличают его от других блочных продуктов.

Они сводятся к следующему:

Изделия отличаются отличными показателями теплового КПД, что позволяет использовать пеноблок даже в качестве теплоизоляционного материала. — один из самых низких среди основных конкурентов, что, безусловно, является несомненным преимуществом.

тоже неплох и может составлять от 300 до 1200 и даже 1600 кг / м3.
Классы прочности изменяются вместе с индексом плотности и позволяют использовать определенный вид материала при возведении несущих конструкций.

из смеси цемента, воды, песка, пенообразователя и специальных добавок … Как видите, материал не содержит компонентов, которые могут нанести вред. И это еще одно преимущество.

Неплохие показатели морозостойкости также добавляют плюс в копилку положительных качеств пеноблока.Он не занимает в этом отношении первых позиций, но твердо стоит посередине.

, то первый, в отличие от него, легко пилится, шлифуется и режется. То есть пеноблок прост в обращении.

Большие габариты , о которых мы поговорим более подробно позже, значительно увеличивают шансы завершить строительство в кратчайшие сроки.

Небольшой вес снизит нагрузку на основание … В некоторых случаях допустимо возведение даже фундамента облегченного типа. Конечно, постройка не должна быть большой и тяжелой, при этом отделочные материалы также должны иметь легкий вес.

Пенобетон не поддерживает горение … Кроме того, у него отличная термостойкость. Некоторое время он может подвергаться воздействию высоких температур.

Материал характеризуется биологической устойчивостью … На блоке не образуется грибок и плесень.

При технологически правильном использовании материала при возведении здания здание будет достаточно сейсмостойким.
Если вы хотите попробовать себя в роли производителя , вы легко сможете изготовить изделия своими руками. Стоимость строительства в этом случае будет значительно снижена.

Как вы наверное уже успели заметить, все вышеперечисленные характеристики говорят о преимуществах пеноблока.

Однако, помимо сильных сторон, у материала есть и недостатки, на которые тоже стоит обратить внимание:

Ячеистая структура изделий — это не только преимущество, но и недостаток. Все дело в том, что пеноблок относительно гигроскопичен, способность впитывать влагу велика. В процентном отношении этот показатель составляет 10-15%. И, несмотря на закрытую пористую структуру, материал по-прежнему остается незащищенным от вредного воздействия.

Примечание! Именно поэтому такую защиту девелоперу придется обеспечить, правильно отделав готовые стены.Что будет, если это условие не будет выполнено? Ответ прост: блок постепенно разрушится и придет в негодность.

Пенобетон — хрупкий материал. Следует избегать механического напряжения. Это касается не только строительных работ, но и транспорта.
Еще один минус — усадка. После возведения стен последние могут треснуть. Конечно, не всегда это происходит из-за усадки, но это наиболее частая причина.
Особенность материала предполагает использование специального крепежа.
Пониженное сопротивление крошению усложняет некоторые работы, в том числе крепление особо тяжелых предметов к стенам. Придется заранее спланировать эти действия и укрепить точки крепления.

В целом можно сказать, что у пеноблока больше нет серьезных недостатков.

Выбираем пеноблок по размеру и типу: разбираемся в классификации

Так как у нас есть возможность проанализировать все за и против, приступим непосредственно к выбору товаров.Итак, какие пеноблоки лучше всего подходят для строительства дома?

Стандартные размеры изделий: какому размеру лучше отдать предпочтение и почему

Рассмотрим стол.

Таблица 1. Какие пеноблоки используются для строительства дома: типовые размеры изделий:

Назначение блока	Стандартные размеры
	Длина изделия 60 или 62,5 см, ширина 30, 40 или 50 см, а высота 20, 25 или 30 см.
	Длина 60 или 32,5 см, ширина 25 см, толщина 8, 9, 10, 12 или 15 см.
	Размеры данной продукции указаны на фото.

Как видите, размерный ряд достаточно большой. А какой пеноблок лучше для строительства дома? Выбор оптимального размера зависит от определенных факторов.

Основные из них:

В первую очередь следует сказать о самом проекте, в соответствии с которым возводится здание.Как правило, в сметной документации указываются необходимые для строительства изделия и их габариты.
При выборе габаритов изделий также следует обращать внимание на значение рекомендуемой толщины стенок, которое вы можете рассчитать самостоятельно.
Не забывайте о назначении блока: изделия перегородки ни в коем случае нельзя приобретать с целью возведения из них несущих стен.

Раз уж мы заговорили о толщине стенок, давайте для примера сделаем расчет.

Инструкция следующая:

Для проведения расчетов нам необходимо знать значения некоторых коэффициентов: сопротивления теплопередаче, теплопроводности, плотности блока, а также тепловой эффективности желаемой изоляции.
Что касается коэффициента сопротивления теплопередаче, то он для каждого региона разный и указывается в СНиП.
Для простоты мы возьмем в среднем около 3,3.
Допустим, мы будем использовать блок, плотность D700, его теплопроводность будет около 0.21 Вт * мс.
Изоляция, предположим, будет иметь коэффициент теплопроводности равный 0,02 Вт * мс.
Теперь вычтем теплопроводность утеплителя из коэффициента сопротивления теплопередаче: 3,3-0,02 = 3,28.
Умножаем полученное значение на значение теплового КПД блока: 3,28 * 0,21 = 0,68 см.
То есть при использовании блока повышенной плотности толщина стенки должна быть больше. Как вариант, здание можно утеплить более интенсивно.В этом случае можно добиться значения 40-50 см.

Как правило, при использовании блока плотностью D500 значение рекомендуемой толщины стенки не превышает 40 см. Это означает, что вы можете приобрести изделие размером 60 * 40 * 25 или 30 см.

Разновидности пеноблока в зависимости от назначения и применения

С габаритами немного разобрались. Однако нам еще предстоит разобраться в назначении и сфере применения продукции, ведь без этих знаний можно легко ошибиться, отдав предпочтение блокам, не подходящим для будущего строительства.

То есть, чтобы полностью разобраться, как выбрать пеноблоки для строительства дома, необходимо учитывать существующие классификации.

В первую очередь нужно ориентироваться на то, для чего именно нужен блок:

Вы решили утеплить конструкцию? Обязательно стоит обратить внимание на продукцию под названием теплоизоляция. Они отличаются большой емкостью для аккумулирования тепла, но при этом имеют очень низкую плотность. Проще говоря, ничего из них не выйдет, но использовать для утепления вполне возможно.

Планируете построить дом высотой в три этажа? А может быть, ваш дом будет двухэтажным, но с тяжелой кирпичной кладкой, прочными плитами перекрытия и чердаком? В этом случае стоит использовать конструкционные изделия. Они действительно прочные, но утеплять их придется интенсивно, чтобы сохранить тепловой КПД будущей конструкции и сэкономить на нагреве.

Но если дом малоэтажный, то вполне можно приобрести такие популярные изделия, которые называются конструктивными и теплоизоляционными.А их плотность и теплопроводность — практически идеальное сочетание.

Наверное, многие задавались вопросом, какую марку пеноблока можно использовать для строительства дома?

Здесь не нужно много думать. Дело в том, что по ГОСТу каждому показателю марки плотности соответствует значение прочности. То есть, если это блок плотностью 500 кг / м3, то, как правило, он будет иметь марку прочности равную В3,5.

На заметку! Конечно, не у всех производителей будет одно и то же соответствие.Для них самое главное — соответствовать требованиям ГОСТа. То есть значения должны быть не меньше указанных, а больше — полностью. Блок с одинаковым классом плотности, но приобретенный у разных производителей, может иметь разный класс прочности. Обратите внимание на эти показатели перед покупкой товара.

Что влияет на это соотношение? Прежде всего, состав и способ закалки.

Проанализируем следующую информацию:

На завершающей стадии производства блоки можно автоклавировать.В этом случае они достигают стойкости бренда в течение 12-14 часов. Воздействие высокой температуры и давления влияет на прочностные характеристики будущих изделий.

Изделия, не подвергнутые такой обработке, твердеют в естественных условиях. Они более хрупкие. Сочетание значений теплопроводности, прочности и плотности для них не так эффективно.

Отсюда следует вывод: неавтоклавная продукция, как правило, невысокого качества по техническим характеристикам.Даже требования ГОСТа к ним не такие высокие. Поэтому при покупке следует учитывать этот факт.

Не только обычный цемент может выступать в качестве основного вяжущего. Его можно заменить: смешанным вяжущим, золой, шлаком, известью. То же самое следует сказать о кремнеземном компоненте, от которого зависят как высвобождение влаги, так и термический КПД материала, а также обсуждаемая прочность и плотность.

Не выяснили только один вопрос: какая марка пеноблока для строительства дома минимальна?

При возведении одноэтажного сооружения балл Б3.5 будет достаточно. Она самая обычная. А если вы возводите постройку большей высоты или будущая конструкция будет подвергаться серьезным нагрузкам, то вам понадобится блок прочностью от В5 и выше.

Видео в этой статье: «Пеноблоки: какие лучше для строительства дома» поможет сделать правильный выбор.

Возможные отклонения от линейных размеров

Изделия из пеноблока

, как и любые другие, могут отличаться в зависимости от допустимых отклонений.На их основе даже существует классификация. Чем больше отклонение, тем хуже геометрия блока.

ГОСТ установил допустимые значения для изделий каждой категории точности. Всего их 3 штуки. На фото показаны эти очень допустимые значения отклонений от габаритов.

Блоки первой категории укладываются на клей. Слой делают максимально тонким, что значительно уменьшает мостики холода и увеличивает тепловой КПД конструкции.
Вторая категория может применяться как для клея, так и для раствора. Однако расход клея может быть значительным.
Третью категорию вообще не рекомендуется использовать при строительстве жилых домов. Однако они отлично подходят для строительства пристройки в виде гаража или сарая.

Как правильно рассчитать необходимое количество материала

Рассчитать необходимое количество материала достаточно просто.Порядок действий следующий:

Узнаем размер товара. Допустим, это блок размером 600 * 500 * 300.
Размер нашей будущей постройки 12 * 15 метров. Высота кладки 3 метра.
Считаем периметр и площадь дома: 12 * 2-15 * 2 = 54 метра; 54 * 3 = 162 м2.
Вычтите площадь дверных и оконных проемов. Допустим, он равен 10м2. 162-10 = 152 м2.
Площадь продукта = 0.6 * 0,5 = 0,3 м2.
152 / 0,3 = 506,6 шт. Продукции необходимо закупить.
Узнаем кубатуру одного пеноблока: 0,6 * 0,5 * 0,30,09 м3.
1 / 0,09 = 11,1 продукта в одном кубе.
Нам понадобится 506,6 / 11,1 = 45,6 куба продуктов.

Помимо самостоятельного расчета, вы можете использовать онлайн-калькуляторы, приложения или обратиться в соответствующую организацию.

Наконец

Какие пеноблоки лучше всего подходят для строительства дома? Это зависит от многих факторов, в том числе: предназначения продукта, его свойств, региона постройки и многого другого.При правильном выборе у вас есть отличный шанс построить прочный, теплый и долговечный дом.

При строительстве дачных или загородных домов часто используют пеноблоки. Такую распространенность они получили благодаря простоте изготовления и невысокой стоимости составляющих компонентов. Для изготовления материала смешивают цемент, песок, воду и добавляют синтетический или натуральный пенообразователь. Полученный состав формуют или режут, а затем сушат, чтобы блоки были прочными.

Простая техника позволяет изготавливать их даже в домашних условиях.К тому же пеноблоки позволяют возвести постройку в довольно короткие сроки. Например, домик или баня будут готовы всего за полгода. А если стены отделать качественным облицовочным материалом, то постройка будет иметь солидный вид.

Перед тем, как совершить закупку материала для планируемой постройки, необходимо предварительно определиться, для каких целей он будет предназначен. Производители стройматериалов предлагают огромный ассортимент, что позволяет выбрать именно такие пеноблоки, подходящие для решения тех или иных строительных задач.Но как понять такое разнообразие и сделать правильный выбор?

Виды пеноблоков различают в зависимости от показателей плотности, технологии изготовления, конструкции и способа твердения в процессе изготовления.

Современные строительные компании предлагают продукцию разной плотности, которая определяет ее теплоизоляционные и прочностные свойства. Блоки выпускаются трех типов:

Строительный. Это самый прочный вид пенобетона, который выдерживает большие нагрузки и благодаря таким характеристикам может использоваться даже для строительства высоких многоэтажных домов.Однако конструкции следует дополнительно утеплять, так как этот материал обладает достаточно высокой теплопроводностью.
Теплоизоляционные блоки обладают низкой теплопроводностью, обеспечивая защиту помещения от холодного воздуха. Однако они недостаточно сильны. Поэтому их чаще всего используют как дополнительный теплоизоляционный слой.
Конструкционные и изоляционные пеноблоки отличаются не только высокой прочностью, но и высоким уровнем теплоизоляционных свойств.Их используют для возведения перегородок и несущих стен. Также их можно использовать для строительства бань, одно- и двухэтажных домов и других малоэтажных построек.

По технологии изготовления выделяют такие виды пеноблоков:

Формованные — при производстве используются специальные формы, оснащенные перегородками.
Нарезанные блоки получают путем разрезания готовой сырьевой смеси стальной нитью.
Усиленный. При создании блоков такого типа в сырую массу добавляют еще один ингредиент — полипропиленовое волокно. Придает изделию большую прочность.

В зависимости от способа твердения пеноблоки бывают следующих видов:

Автоклав — процесс сушки осуществляется при высоких температурах в автоклаве.
Неавтоклавные блоки закаливают естественным путем или в специальных камерах для пропаривания.

Разновидностей пеноблоков по конструкции:

Стеновые блоки самые распространенные.Благодаря хорошим эксплуатационным характеристикам их часто рекомендуют для строительства загородного дома, сауны, бани, частного гаража или других хозяйственных построек.
Пеноблоки для перегородок тоньше материала предыдущего типа. Всего 100 — 150 мм. Из них строят перегородки, чтобы отделить интерьер дома или бани. Кроме того, эти блоки можно легко пилить и резать. Поэтому их часто используют для создания перегородок с криволинейными или арочными проемами.Также они считаются незаменимыми при креплении некоторых навесных элементов интерьера. Перегородки из газобетона можно возводить разными способами.
П-образные пеноблоки служат своего рода лотками. В специальную нишу закладывают фурнитуру или другие необходимые элементы.
Армированные перемычки — балки из пенобетона, дополнительно усиленные стальным каркасом. Их можно использовать вместо традиционных железобетонных перемычек.
Блоки Custom изготавливаются по желанию заказчика.

Размеры пеноблоков

Пеноблоки бывают разных размеров. Приобретать их стоит, ориентируясь на выбранный проект, возможные весовые нагрузки и характеристики материала. Иногда покупатели хотят сделать строительные блоки необычных размеров. Но в промышленности, как правило, выпускают изделия стандартных размеров. Для кладки на цементном растворе изготавливают пеноблоки следующих размеров (в мм):

198x295x598
198x245x598
298x195x598
198x195x398
298x245x298
98x295x598
98x245x598
98x195x398

А для укладки на клей предусмотрены следующие размеры (в мм):

88x200x398
88x250x588
88x300x588
119x250x588
144x300x588
188x200x388
188x250x588
188x300x588
288x250x288
288x200x588

Но при покупке стройматериала важно обращать внимание на то, чтобы фактические размеры блоков соответствовали заявленным производителем данным.Ведь даже незначительная разница может принести массу неудобств и дополнительных финансовых затрат.

Характеристики пеноблоков

Свойства пеноблоков во многом определяются плотностью пенобетона, из которого они изготовлены, а также правильностью всех производственных процессов. Основные характеристики этого материала:

Плотность (на изделии будет обозначаться латинской буквой D и цифрой).
Вес (зависит от плотности пенобетона при естественной влажности).
Морозостойкость достаточно высокая и может достигать 75 циклов замораживания-оттаивания.

Пеноблоки — хороший вариант для строительства домов, так как обладают необходимой прочностью и долговечностью. Материал не гниет, не подвержен воздействию насекомых и грибков. А это способствует созданию здорового климата в помещении. И, несмотря на невысокую цену, из пеноблоков можно построить достаточно респектабельный и красивый особняк, как на фото.

Воздухобетон так же прочен, как бетон?

Aircrete — это материал, который сочетает в себе прочность, долговечность и легкость, что упрощает работу при строительстве. Он относительно недорог по сравнению с бетоном и оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.

Aircrete не так прочен, как бетон. Его составляет 50% прочности обычного бетона . В отличие от бетона, который содержит материалы, которые делают его плотным, Aircrete наполняет воздушные пузырьки или шарики пенополистирола, чтобы сделать бетон менее компактным и легким.

Это руководство поможет вам определить, обладает ли газобетон универсальными свойствами, которые в конечном итоге могут заменить бетон в строительных проектах. Так что читайте дальше.

Насколько прочен воздухобетон?

Автоклавный газобетон, также известный как пенобетон или аэробетон, представляет собой обычный бетон, который включает смесь песка, летучей золы, извести, гипса, цемента, алюминиевого порошка и воды.

Газобетон предназначен для вытеснения бетона воздухом.В середине 1990-х годов Aircrete считался слабым, недолговечным и обладал высокими характеристиками усадки. Причина — нестабильные пузыри пены, которые возникали при производстве пенобетона очень низкой плотности, которая составляла менее 300 кг / м3.

И наоборот, правильная разработка Aircrete должна гарантировать, что воздух, вовлеченный в формованный бетон, будет очень крошечным, ровным и имеет постоянные пузырьки.

Смесь также должна оставаться неповрежденной и изолированной, чтобы не увеличивать проницаемость цементного теста между пустотами.Плотность пены имеет решающее значение для изготовления высококачественного Aircete. Пена должна быть стойкой, твердой и не должна растворяться слишком быстро; иначе он рухнет.

Коммерческие пенообразователи на белковой основе позволяют получать пену более высокого качества для изготовления Aircrete. Пенообразователь взбалтывает пену со сжатым воздухом, чтобы получить Aircrete.

Пенообразователи на основе синтетических ферментов и добавки, повышающие стабильность пены, значительно повысили стабильность Aircrete.Кроме того, специальное пенообразовательное, смесительное и насосное оборудование, используемое при производстве пенобетона, улучшило продукт, сделав возможным производство блоков плотностью 75 кг / м3.

И наоборот, пенобетон с плотностью в сухом состоянии от 400 до 1600 кг / м3 (примерно от 25 фунтов / фут3 до 100 фунтов / фут3). Однако плотность Aircrete варьируется в зависимости от области применения от 12,5 фунтов / фут3 до 100 фунтов / фут3.

Почему воздухобетон не такой прочный, как бетон

Пенобетон меньшей плотности разрезается ручной пилой на разные размеры до нужных размеров.Кроме того, в отличие от стандартного бетона, Aircrete легко сверлить и резать, что упрощает и ускоряет работу строителя.

Сборные пенобетонные конструкции имеют гладкую отделку, что снижает затраты на штукатурные работы и трудозатраты. Aircrete имеет теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, которые сильно отличают его от стандартного бетона.

Эти свойства делают его идеальным для различных целей, таких как изоляция полов, крыш и восстановление траншей.Это также устраняет тепловой мост, который позволяет потоку наружного воздуха течь в регулярную бетонную конструкцию. Аэробетон менее плотный, чем бетон, и легкий, что делает работу с ним менее утомительной при строительстве.

И наоборот, блоки Aircrete огнестойкие и водонепроницаемые, они не могут гнить или разлагаться в воде. Поскольку мир продолжает стремиться заменять вредные строительные материалы более экологически чистыми, Aircrete оказывает низкое воздействие на окружающую среду, что делает его отличным нетоксичным строительным материалом.

Насколько прочен бетон?

Бетон — самый распространенный и широко используемый строительный строительный материал в мире, включающий мелкозернистый и крупный заполнитель, связанный вместе с жидким цементом.

На протяжении всей истории римляне, греки и египтяне использовали примитивную форму бетона. В начале двадцатого века бетон, смешанный с местными заполнителями, стал прочной отраслью.

Использование бетона в два раза превышает использование стали, дерева, пластика и алюминия вместе взятых. Его популярность демонстрирует использование бетонных блоков в различных строительных проектах. Бетонные блоки обладают прочностными, изоляционными и звукоизоляционными свойствами.

И наоборот, отличительная особенность, придающая бетону прочность, делает его идеальным для всех типов несущих стен.Плотные бетонные блоки включают цемент, песок, воду и каменную гальку.

Когда заполнитель смешивается со связующим, таким как портландцемент, он образует суспензию, которая может легко принимать форму. Агрегаты образуют твердую матрицу, которая связывает материалы в прочный камнеобразный материал.

Доступно множество типов бетона, различающихся по прочности, плотности, химической и термической стойкости. Однако в стандартном бетоне используется портландцемент и стальная арматура для обеспечения высокой комплексной прочности для несущих конструкций.

Прочность бетона

Прочность бетона измеряется как совокупная прочность с нижним пределом или совокупная прочность с высоким пределом. Бетон с низкой прочностью имеет характеристики 14 МПа (2000 фунтов на квадратный дюйм), в то время как бетон для повседневного использования составляет 20 МПа (2900 фунтов на квадратный дюйм).

Высокопрочный бетон для крупных строительных объектов имеет прочность 40 МПа (5800 фунтов на квадратный дюйм). Кроме того, очень жесткие коммерческие конструкции включают бетон с плотностью 130 МПа (18900 фунтов на квадратный дюйм).

Поскольку бетон обладает высокой общей прочностью, но более низким пределом прочности на разрыв, необходимо армировать его прочными растягивающими материалами, такими как стальные арматурные стержни, углеродные волокна, стальные волокна, арамидные волокна и пластиковые волокна.Кроме того, он имеет низкий коэффициент теплового расширения и дает усадку по мере созревания.

Повышение прочности бетона

Правильное выдерживание бетона имеет решающее значение, поскольку оно приводит к повышению стабильности и снижению проницаемости. Кроме того, ранняя прочность увеличивается, если во время процесса отверждения он остается влажным.

Правильно гидратированный бетон, обеспечивающий максимальную прочность, должен быть хорошо гидратирован. Обработка бетонных плит также включает распыление отверждающих составов, которые создают водоудерживающую пленку на бетоне.

Для высокопрочных применений используется метод ускоренного отверждения, который включает нагревание заливного бетона паром. Кроме того, необходимо соблюдать осторожность во время отверждения, чтобы избежать замерзания и перегрева из-за экзотермического схватывания материала.

Пар повышает температуру и сохраняет бетонную плиту влажной, так что процесс гидратации протекает быстро. Традиционное отверждение включает обливание поверхности бетона водой и обертывание пластиком для предотвращения обезвоживания.

Другие методы отверждения включают покрытие влажной мешковиной и пластиковой пленкой. Неправильное отверждение бетона снижает прочность, вызывает образование накипи, трещины и снижает сопротивление истиранию.

Бетон — относительно дешевый материал, негорючий, податливый во влажном состоянии и устойчивый к сжатию. Он применяется в широком диапазоне применений: мосты, дороги, плотины, бордюры, трубы, водостоки и т. Д.

Кроме того, бетон не только полезен в качестве строительного материала для крупномасштабных проектов, но и необходим при строительстве бетонных барьеров для мер безопасности.Он также помогает регулировать внутреннюю температуру в зданиях для повышения энергоэффективности и снижения затрат.

Заключение

Aircrete — прекрасный материал, и во многих областях он может быть уместен. Кроме того, сборные изделия Aircrete удобны в эксплуатации для крупноформатных конструкций благодаря их легким свойствам.

Материал также является экологически чистым, защищенным от вредителей, прочным, экономичным, огнестойким и водостойким.Однако, в отличие от Aircrete, обычный бетон — один из самых прочных строительных материалов.

Он отличается превосходной огнестойкостью, сильным на сжатие и набирает прочность по мере созревания. Это относительно дешево, требует минимального обслуживания и обеспечивает тепловую массу. Это применимо к широкому спектру приложений, таких как фундаменты, жилые дома, плотины, дороги и другие проекты.

Источники

Дом из бетона своими руками. Монолитный пенобетон или строим «без денег»

Монолитные дома из арболита — несколько популярных проектов, хотя такие дома имеют ряд преимуществ, которые не могут дать другие виды легкого бетона.Своими руками такой дом строится быстро и просто.

Что такое арболит?

Арболит также носит название арболит, так как содержит древесную стружку, которая является основой этого материала.

Дома из арболита можно строить блочно или монолитно. на рынке бывают разных размеров. Все зависит от производителя и назначения, так как блоки перегородок меньше конструктивных. Вы также можете сделать это с нужными вам размерами. Лучшим вариантом будет создан монолитный дом, так как за счет минимального количества швов будет обеспечена максимально возможная теплоизоляция, что особенно актуально для северных регионов.

Как построить монолитный дом?

Начало строительства монолитного дома из арболита мало чем отличается от других построек. Для начала нужно заложить фундамент. Прочность фундамента нужно рассчитывать исходя из предполагаемого веса будущего дома.

Суперинтендантский совет : в начале строительства помните, что не рекомендуется возводить дома выше 3 этажей из арболита, так как этот материал не отличается высокой прочностью на сжатие и может давать усадку.

Затем необходимо построить опалубку, в которую будет накладываться арболит. Лучше сделать его из дерева. Также потребуется сделать каркас, который можно сделать из обычной арматуры. Этот каркас нужен для дальнейшего укрепления стен.

Раствор арболита получают путем смешивания воды, цемента, опилок и химикатов, которые способствуют образованию пористой текстуры арболита.

В опалубку укладывается готовый раствор, но не утрамбовывать, а слегка штыкать.На сутки не рекомендуется укладывать арболит толщиной слоя более 50 см. Желательно за один день укладывать слой до 30 см. Это хорошо скажется на прочности и скорости застывания.

При строительстве одним из важнейших недостатков монолитного дома является поднятие раствора на высоту, что довольно проблематично, если не использовать спецтехнику.

Но все это оправдано, ведь в результате вы получите теплый и прочный дом, который также легко поддается отделке за счет однородной и ровной поверхности.

Совет суперинтенданта : По возможности используйте фиксированную опалубку. Это значительно упростит и ускорит процесс строительства.

Стоит серьезно отнестись к наружной отделке построек, так как арболит сильно подвержен негативному воздействию влаги. Необходимо использовать либо гидроизоляцию, либо провести качественную оштукатуривание поверхности, чтобы не было оголенных поверхностей, а поверх штукатурки нанести краску, чтобы еще больше отличить ее от влаги.

Если при строительстве монолитного дома из арболита соблюдаются все правила и требования, вы получите отличный результат в виде прочного и теплого дома. Вы можете придать своему дому желаемый вид, поскольку дизайн таких домов может быть самым разнообразным, ведь строители не привязаны к прямоугольной форме блоков.

Видео

Монолитное строительство сегодня — один из самых популярных способов возведения многоэтажек.В последнее время эту технологию применяют и в частном малоэтажном строительстве.

Монолитная технология позволяет возводить здания любой формы и размера практически на любом грунте. Прочность и устойчивость таким конструкциям дает монолитный железобетонный каркас, состоящий из опорных колонн и перекрытий, соединенных в единую жесткую пространственную конструкцию. Промежутки между колоннами заполняются небольшими кусочками материала, например, кирпичом или блоками. Наружные стены без силовой нагрузки.

И в том случае, если они изготовлены из теплоэффективных материалов, они также работают для экономии тепла.

Фундаментное основание

В качестве фундамента возьмем твердый бетонный фундамент, свайный ростверк или монолитную железобетонную ленту, заглубленные ниже точки промерзания грунта. Для устройства ленточного фундамента роют траншею и насыпают на ее дно песчаную подушку толщиной 200 мм. Затем в траншею устанавливается опалубка, в нее укладывается арматурный каркас и заливается бетон.Когда бетон затвердеет, опалубку снимают и устанавливают стальные каркасы колонн, привязав их к выходам арматуры фундамента.

Преимущества
прочность, стабильность и долговечность. Не боится деформаций почвы;
экологичность;
строительство выполняется из экологически чистых материалов;
пожарная безопасность;
Возможность свободной планировки и перепланировки в перспективе.

недостатки
довольно сложная технология, требующая высокой квалификации строителей;
Невозможность проведения бетонных работ зимой.

Бетонный каркас

Каркас бетонных колонн состоит из арматурных стержней, скрепленных проволочными прямоугольниками размером 40 x 40 см. Конструкцию поднимают и монтируют вертикально, прикрепляя к выходам арматуру фундамента. Вокруг каркаса монтируется стандартная опалубка, в которую заливается бетон. После того, как бетон наберет необходимую прочность, опалубку снимают и переносят на другое место. Когда колонны будут полностью готовы, сформировать горизонтальную опалубку и приступить к заливке плиты цоколя.

Кладка стен

Когда каркас готов, можно приступать к кладке стен. Для их заполнения используют любой мелкоштучный материал, в том числе кирпич. Но более удачным вариантом считаются стены из легкого газобетона или газосиликатных блоков. Они отличаются точной геометрией, что позволяет укладывать их не на цементно-песчаный раствор, а на специальный клей. У
это значительно уменьшает толщину швов кладки, а значит, увеличивает теплосберегающие характеристики стен дома.

Фасады готового дома утеплены пенополистиролом с помощью плит, которые крепятся к стенам фасадными пластиковыми дюбелями.

Сверху устройте навесной вентилируемый фасад или нанесите штукатурку на сетку.

Сочетание лепнины и дерева выглядит современно.

1. На дне котлована была сделана песчаная подушка толщиной 50 см. При армировании монолитной лентой делали выпуски для установки арматуры колонн железобетонного каркаса.
2. Сначала возведен цокольный этаж, железобетонный, затем сформирован цокольный этаж каркасной конструкции. После затвердевания бетона была снята опалубка и забетонирован перекрытие второго этажа, оставив выходы под арматуру для следующего яруса.

3. Пространство между колоннами каркаса заполняют газобетонными блоками, контролируя горизонтальную и вертикальную кладку блоков с помощью натянутого шпагата, отвеса и строительного уровня. Стены из крупногабаритных газобетонных блоков возводятся ускоренными темпами.
4. Фасады утеплены плитами пенополистирола. Оконные и стеновые проемы обрамлены базальтовой ватой для пожарной безопасности. Оба теплоизоляционных материала крепятся к стенам фасадными пластиковыми дюбелями. Снаружи утеплитель защищен прочной и высокоэффективной гидроизоляционной мембраной.
5. На опорных стойках установлен защитно-декоративный экран. В результате между утеплителем, обернутым гидроизоляцией, и отделкой фасада образовался вентилируемый зазор для атмосферной влаги и дополнительной экономии тепла.

6. Одновременно с возведением и утеплением стен построены внутренние и внешние лестницы. Их монолитные конструкции способны выдерживать многотонные нагрузки. В дальнейшем внутренняя лестница будет облицована камнем.
7. Дом с плоской многослойной крышей. Герметичность обеспечивает битумно-полимерный сварной рубероид. Дождевая и талая вода отводится по частично скрытому трубопроводу.
8. Теперь можно переходить к внутренней отделке дома. Планировка первого этажа построена по принципу open space.Благодаря большим окнам объединенный интерьер залит светом и наполнен воздухом.

Здравствуйте!
Мы построим дом из монолитного пенобетона и я, насколько смогу, постараюсь описать процессы, все удачи и ошибки, польза — любой опыт, думаю будет полезен.
Построить без денег, конечно, тоже можно ;-), но не больше хижины
поэтому «без денег» означает построить рядового работника на обычную зарплату без посторонних доходов, сумев сделать это как максимально экономично, но качественно и честно.Ремень, конечно, должен быть тугим …
Хочешь уметь — сделай сам поэтому все делаем сами.
Краткий навигатор: (для любителей читать книги с конца)
1. Секция, забор, колодец
2. Электричество, подключение —
3. Забор, столбы, заземление — (на той же странице внизу)
4. Освещение, траншея, цемент, фундамент — (на той же странице внизу)
5. Колонны, опалубка легко, просто и быстро — (на той же странице внизу)
6.Плита, опоры под ней -, заливка -, №22
7. Коммуникации, утрамбовка —
8. Рисуем планировку и просмотр в 3D (программа) — SweetHome3D
9. Автополив бетона водой (идея) —
10. Грунтовка -, гидроизоляция -, №61
11. Опытно-пробная партия ПБ -, результат
12. Рецепт Д600 (+ расч. Сода) —
13. Армирование стен, около фибры —
14. Начало заливки (03.07.2013), результат
15.Сеялка пескоструйная —
16. Стоимость 1 куба PB D600 -, сравнение с GB —
17. Смазка опалубки, да или нет? —
18. Сколько тонн выдержат стены? —
19. Монолит, легкий или тяжелый, дорогой или дешевый? -,
20. Горизонтальный стык (решение) —
21. Оконные перемычки ближе к финишу —
22. Связка стен с перегородками (решение) —
23. Коробка отделка (30 сентября 2013 г.) —
24 Армопояс —
25.Перекрытие —
26. Стропила —
27. Крыша -, # 282
28. Крепление окон к ПБ —
29. Сумма затрат на ВСЕ -, файл расходов ()
30. Сравнение энергоносителей ( отопление дома) -, (,) О сплит-системах -,
31. ВИДЕО Заливка пенобетона (+ слайд-шоу строительства) —
32. Откосы дверных проемов, отвод воды -,
33. О дышащих стенах (ИМНО) —
34. … продолжение следует 😉
* — * — *
Немного истории… как это все началось. . (можно пропустить, не читая)
*
Сейчас мне 36 лет (в 2013 году) и до прошлого года я только мечтал о своем доме и считал, что в нашей стране с нашими зарплатами это что-то недостижимое. Мамы-папы не могут помочь материально, больше некуда ждать, потому что все было только во сне … но всегда была надежда, и она умерла последней 😉
А в прошлом году брат сказал тот «кто-то» действительно купил участок в городе за 150 тысяч.
150 тысяч казались уже чем-то приземленным и реальным … и началось.
Начались поиски участка на 150 тысяч … пытали риелторов. рынок изучен вдоль и поперек, по крайней мере, сами сходите к риелторам 😉 По мере того, как вы узнаете, ситуация прояснится и ценовая планка увеличится.
И в итоге был найден чудесный участок 10 соток за 300 тысяч с условием риэлтора 10 тысяч за лапу за «информационные услуги» (вместо 25-30), пару недель ожидания, сбора на знакомство с недостающей суммой денег в кредит и вот, в начале июня 2012 года я впервые в жизни поставил точку на земле: «Здесь я и моя семья будем жить!»
*
И понеслось… (по порядку)
Очистка
Косите траву, а затем литр концентрированной уборочной травы, чтобы уничтожить остатки травы. Помогло, до осени травы почти не было.
Электроэнергия
Потом были баталии с энергетиками, благодаря этому форуму подключение света стоило 550 руб + стоимость материалов, все собрал сам.
Очки над i … вот моя, а вот чужая — забор
И между прочим, первое что начал огораживать, потому что без забора все было общее, а с забором, а точнее чужая территория (это моя) за забором, потому что решили где она будет и купил металл.трубы, вырыты ямки диаметром 20см. и глубиной 80-90 см, чтобы получился капитальный забор и залили колонны бетоном. Затем он купил сети и ограждение, сделал временные ворота и повесил на них формальный замок 😉
Неровности
Земля рядом со мной с небольшим обратным уклоном.
Мой брат согласился привезти из соседнего карьера 8 КАМАЗов верхнего слоя земли, смешанного с гравием, и половина площадки стала почти плоской. Вторая половина, отведенная под огород на осень, была вспахана.
Первый камень дома
И вот наконец стал дом строить …
После разметки копал подвал, сначала долго и упорно грыз землю лопатой, киркой, мотыгой и почти зубами, хотел сэкономить на стоимости эксплуатации трактора, но «по крови» понял, что не все в моих силах. Остаток трактор выкопал за 1,5 часа и столько же тысяч рублей, а потом я еще долго и аккуратно доводил стены лопатой до состояния и вспоминал дурацкую идею выкопать руками все траншеи под фундамент .
Подвал получился красивый, 2,0х4,5 метра, высотой два метра. Голову не ловлю
Потом поставил опалубку для заливки стен в подвале, укрепил стены 10-м и выложил дорожную сетку Д4мм и ячейку 20х20 см на все стены и пол.
Дай воды напиться
В наших краях принято откачивать воду из-под земли. Колодцы не роют, просто труба с дырами на дне забивается до горизонта воды паводка и через станцию питает весь дом и огород.
Воды мне дали с кровью и потом, как это было удачно. Мне повезло со второй попытки.
Забили первую трубу, лопнула на 5-м метре под землей — облом, кодов не будет.
Потом начали бить вторую трубу, толстую, буровую, прямо в подвале … Мне как утопленнику повезло, почва была глина и камень, все за несколько часов забили трубу, а через несколько дней Били вместе с братом — один ударил бабушку 40 кг — 1-2 мм идти, ужас.
Но допилив воду смысла не было — глина. Но пожарная машина не оставила нас в беде, за 2000 рублей ребята быстро продули несколько тонн воды в колодец даже с первой неудачной воды) и из колодца вышел фонтан.
Но мучения позади, теперь мы с водой! Пить — не хочу (пить конечно нельзя)
почти артезианец выжимает закачанную воду
а ниже из первой, неудачной скважины воду выдавливает, то есть их напор…
Завтра постараюсь выложить дальнейшие моменты и, думаю, какие-нибудь интересные решения. А сегодня иду спать! Всем удачи!