Из чего строить стены дома: 5 советов, из какого материала лучше строить дом

тонкости выбора — Реальное время

Достоинства и недостатки четырех самых популярных материалов

Фото: Ирина Плотникова

Многообразие современных технологий строительства может вызвать панику у будущего домовладельца: выбор велик, некоторые виды материалов близки друг к другу по стоимости, но у всех разные особенности. В этой статье мы не ставим задачу разобраться во всех нюансах материаловедения, но начало будет положено. Сегодня очертим основной круг вопросов, которые надо себе задать, выбирая материал стен, и перечислим главные особенности некоторых технологий, самых популярных в наших широтах. А в последующих статьях разберем каждую технологию более подробно.

От чего отталкиваться, выбирая технологию

Первый вопрос, который надо себе задать, — собираетесь вы жить в доме постоянно или бывать в нем наездами. От этого зависят тепловые свойства материалов, которые вам потребуются. В наших широтах важно, чтобы стены не только хорошо удерживали тепло (имели низкую теплопроводность), но и быстро прогревались зимой, если дом некоторое время стоит неотапливаемым (имели низкую теплоемкость). К примеру, чтобы прогреть дом из бруса с параметрами 10х10 метров и высотой в 6 метров с температуры -10 до +20, потребуется в среднем полтора — два дня и большое количество энергии. Дом из камня протопить тоже будет нелегко. Зато удерживать тепло такие стены будут прекрасно (при условии, что они правильно построены). А вот каркасное строение прогреется быстро. Но если вы собираетесь жить в доме постоянно, то теплоемкость материала будет не так актуальна: важнее теплопроводность.

В этой же связи возникает второй вопрос: подходит ли к участку магистральный газопровод? Если отапливаться ваш дом будет газом, то вопрос недостаточного теплового сопротивления стен будет не так сильно бить по карману, как если бы отопление было электрическим или твердотопливным.

Вопрос номер три: какой грунт на вашем участке? От этого зависит, насколько тяжелым может быть ваш дом и, соответственно, какой фундамент под него потребуется. Самые тяжелые дома — каменные. Кирпичные стены тоже оказывают серьезную нагрузку на фундамент. Средняя категория по этому параметру — дома из пено- и газобетона и из дерева. Самые легкие — каркасные.

Фото: Ирина Плотникова

Четвертый вопрос — пожалуй, самый простой: ваш бюджет на строительство. Исходя из того, сколько денег вы можете потратить на дом вашей мечты, вы сразу отсечете неподходящие варианты. Таким образом, для выбора останется меньше «разбега», выбор станет хоть немного, да легче.

Пятый вопрос — личные предпочтения. Эстетика, эмоции, внутреннее чувство прекрасного играют огромную роль в выборе материала для стен. Понятно, что декорировать красивым фасадом можно любую стену, но есть, например, люди, которые мечтают о стенах из дерева, как было в детстве в бабушкином доме. Или те, кто хочет жить в классическом каменном коттедже в английском стиле, и больше ни в каком. Или фанаты сказки про трех поросят, у которых надежность дома ассоциируется с кирпичом, и только с ним. Шутки шутками, а личную составляющую тоже надо учитывать: вы должны любить свой будущий дома, а не мириться с ним всю жизнь.

Шестой вопрос — насколько быстро вы хотите заселиться. Строительство по разным технологиям занимает разное время. Есть быстрые способы, есть медленные. Поэтому, если фактор времени для вас крайне критичен и подождать подольше вы по объективным причинам никак не можете, то лучше выбрать «быстрые» технологии домостроения. Кирпич или камень вам вряд ли подойдет. Но причины должны быть действительно объективными — ставить вопрос скорости строительства во главу угла все-таки не рекомендуется. Так что этот показатель будет скорее вспомогательным.

Фото: Ирина Плотникова

А вот не вспомогательным будет вопрос седьмой — сколько денег вы готовы вкладывать в эксплуатацию дома. С одной стороны, это тоже упирается в тепловые свойства дома (чтобы меньше тратить на отопление, надо выбирать материалы с минимальной теплопроводностью), с другой — обратите внимание на то, нужно ли будет как-то поддерживать сами стены в приличном состоянии (например, пропитывать периодически дерево и т. д.). Так что стоит подсчитать затраты на эксплуатацию разных типов домов еще перед строительством.

И, конечно же, нужно всегда держать в уме: даже самые тщательные расчеты, даже самый вдумчивый выбор и даже самые качественные материалы можно помножить на ноль некачественным строительством. Помните об этом и не пытайтесь сэкономить на мелочах: потом придется потратить больше.

Пенобетон и газобетон

Эти материалы сегодня очень популярны для индивидуального домостроения. Они представляет собой крупноформатные блоки из бетона, насыщенного по всему объему пузырьками воздуха. Принципиальная технологическая разница между газобетоном и пенобетоном заключается в том, что в первом случае «вспенивание» бетона происходит химическим способом, с использованием сложного технологического оборудования, а газобетон вспенивают, вручную вмешивая в него пену. Поэтому пузырьки в газобетоне одинаково мелкие и одинаково распределены по объему блока, а в пенобетоне они могут иметь разный диаметр.

Фото: abs19.ru

Перечислим преимущества пено- и газобетона (они плюс-минус одинаковы у этих видов материалов).

Низкая теплопроводность. Миллионы воздушных полостей в объеме материала создают надежную тепловую подушку. Так что стена из таких блоков будет хорошо держать в доме тепло зимой и прохладу — летом. Значит, и средства на отопление будут экономиться.
Высокая огнестойкость. Бетон, как известно, негорючий материал.
Высокая биостойкость. Ни жучки, ни мыши, ни другие живые существа пока не испытывают гастрономической склонности к бетону, каким бы пенистым он ни был. Такие стены не будут гнить, их не будут точить никакие личинки.
Простота обработки и кладки. Во-первых, такие блоки имеют крупные размеры, а значит, их укладка будет физически быстрее, чем, к примеру, кладка кирпича (к тому же, и мостиков холода тоже будет меньше). Во-вторых, они легко разрезаются (это позволяет делать в стене отверстия необходимой формы, как угодно подгонять блоки под размер того или иного архитектурного элемента). Укладываются такие блоки на клей, а значит, на стройплощадке не нужно будет замешивать цементно-песчаный раствор.
Хорошая шумоизоляция. Так что если вы не поскупитесь на хорошие окна, в вашем доме будет тихо и комфортно, шумы с улицы к вам не проникнут.

Недостатки материала (а куда без них?)

Хрупкость. И у пено- и у газобетона очень низкая прочность на изгиб. А значит, на строительство дома из такого материала сильно повлияет тип почвы. Если грунт под домом сложный и имеет нехорошее свойство «просаживаться», то вы рискуете в один не очень прекрасный момент получить трещины в стенах. Так что при сложном грунте лучше или выбрать другой материал, или обустроить дорогой и мощный фундамент (часто для этого выбирают монолитную плиту из железобетона).
Пенобетон можно сделать без использования сложного оборудования. Поэтому есть риск нарваться на «гаражное» производство этого материала со всеми вытекающими последствиями. Этот недостаток не касается газобетона, изготовить который «на коленке» невозможно.

Деревянный и клееный брус

Дерево (сосна, ель, лиственница, дуб и другие породы) — классика домостроения, любимый многими материал. Деревянные дома очень красивые, многие считают, что в них легко дышится, они прочные, теплые и достаточно долговечные (если сруб сработан качественно и правильно эксплуатируется, он простоит все 300 лет).

Фото: Ирина Плотникова

Но ввиду природных недостатков бруса из массива или бревна (о них поговорим чуть ниже), многие выбирают его «апгрейженный» вариант — клееный брус. Он представляет собой своеобразный «бутерброд», состоящий из тонких дощечек — ламелей, которые соединяются между собой клеевым составом и таким образом представляют собой единый конгломерат. Такая технология обработки дерева лишает его многих недостатков, но все-таки поскольку идеального стройматериала нет, то придраться при желании можно и к клееному брусу.

Достоинства дома из дерева мы перечислили выше. Предлагаем сразу перейти к недостаткам.

Дерево подвержено усадке. Поэтому заселяться в свежеотстроенный дом из деревянного сруба и особенно производить его внутреннюю отделку сразу не рекомендуется. Такому дому надо дать постоять некоторое время.
Бревна имеют стандартный размер до 6 метров. А значит, если помещение будет шире 6 метров, то в деревянном доме будет сложно сделать из них перекрытие. Поэтому обычно межэтажные перекрытия в деревянных домах делают балочно-деревянными, а это влияет на звукоизоляцию.
Дерево обожают жучки-древоточцы, оно прекрасно поддается гниению и отлично плесневеет (а значит, разрушается). Чтобы этого не происходило, деревянный дом нужно регулярно обрабатывать антисептиками, которые делают материал «несъедобным» для вредителей. Это повлечет за собой дополнительные расходы по эксплуатации.
Чтобы стены деревянного дома были теплыми, нужно следить за тем, хорошо ли они теплоизолированы (проконопачены). Со временем целостность конопатки может нарушаться, этот момент нужно контролировать в процессе проживания.
Дерево, как мы все знаем, чудесно горит. Поэтому материал нужно обрабатывать антипиреновыми растворами, причем обработку повторять раз в несколько лет. Кроме прочего, надо быть осторожными в процессе эксплуатации дома — пожар в нем возникнет и распространится в любом случае быстрее, чем, скажем, в каменном особняке.

Переходим к клееному брусу. Он снимает ряд недостатков массивного дерева. Во-первых, брус имеет зубчатый профиль, а такой способ соединения элементов стены лучше сохранит тепло. Четкая геометрия клееного бруса приводит к тому, что собирается он как конструктор — быстрее, чем дом, скажем, из бревна. Усадка этому дому не нужна, с ним можно работать сразу же после возведения, а огне- и биозащитные пропитки в брус «заливают» на заводе. Так что по сравнению с деревом клееный брус действительно проще в строительстве и удобнее в эксплуатации — при этом сохраняя все положительные свойства дерева.

Фото: rubrus.ru

А теперь — о недостатках.

Главный недостаток дома из клееного бруса — его дороговизна. Материал недешевый, так что за такое строение придется выложить немалые деньги.
А кроме того, абы кто такой дом не сложит: это могут сделать только специально обученные специалисты, поэтому к дороговизне самого материала прибавляется еще и довольно серьезная стоимость работ, и сложность поиска квалифицированной бригады.
Некоторым не нравится то, что в процессе производства используется клей — а значит, этот материал нельзя назвать природным на 100 процентов.

Кирпич

Кирпич — еще один представитель нестареющей классики в частном домостроении. Коттеджи и домики из кирпича — пожалуй, самая популярная форма застройки домовладений вот уже много-много лет.

Фото: Ирина Плотникова

И тому есть свои причины.

Натуральность и экологичность материала. Кирпич и теплую керамику делают из глины, добавляя к ней воду и песок. Поэтому тем, кто не хочет «дышать химией» (хотя этого вы не будете делать ни в каком современном доме) или ценит натуральное, кирпич, что называется, доктор прописал.
Материал «дышит»: поры в его структуре пропускают не только воздух, но и излишнюю влагу. Поэтому микроклимат в кирпичном доме устанавливается комфортный.
Кирпичные дома хорошо накапливают тепло и отдают его в комнаты. Кроме всего прочего, кирпич лучше многих других материалов (например, дерева) выдерживает многократные циклы заморозки и разморозки и не трескается при резких перепадах температур (а вот, к примеру, натуральный камень показывает морозостойкость ниже).
Следствие из предыдущего пункта — долговечность. В Британии сохранились постройки из кирпича, которые стоят себе спокойно лет по 500—600. Не факт, что ваш будущий дом будет претендовать на звание памятника архитектуры через полтысячи лет, но высокая долговечность вашего будущего дома — свойство, согласитесь, приятное.
Шумоизоляция. Кирпичный дом изолирован от уличного шума на отлично.

Без недостатков, конечно, не обходится. Если бы кирпич был действительно «волшебным материалом», другие варианты можно было бы и не придумывать. Итак, рассмотрим их.

Небольшие линейные размеры кирпичных блоков приводят к тому, что для такого дома обязательно использование утеплителя, причем довольно мощного. Потому что стена, соответствующая теплотехническим нормативам, из пустотелого кирпича должна быть толщиной 0,77 м, а полнотелого — и вовсе 1,5 метра. Разумеется, полутораметровые стены вряд ли вы будете возводить. Так что придется вложиться еще и в утеплитель.
Кстати, о «вложиться». Кирпичные дома — недешевые.
Этот материал довольно капризен для строительства. Чтобы раствор, на который кладется кирпич, сохранял свои свойства, зимой жизнь на стройплощадках должна замирать. Кроме того, к самому строительству нужно привлекать квалифицированных специалистов: процесс требует сноровки, опыта и аккуратности. Да и сам процесс будет небыстрым.
Гигроскопичность. Выше, когда мы описывали достоинства кирпича, мы упоминали, что он хорошо отдает влагу наружу. Так же хорошо он ее и забирает. Поэтому в некоторых случаях недостаточно тщательно отделанные кирпичные стены могут покрываться «испариной», поглощая влагу с улицы и отдавая ее внутрь помещения. Внутренней отделке это определенно не пойдет на пользу.
Дома из кирпича тяжелые, а это потребует обустройства мощного фундамента.

Каркасные дома

Это относительно новая для нашей страны технология домостроения, благодаря своей дешевизне и скорости быстро завоевавшая популярность. Но, например, на севере Европы, в США и в Японии она применяется уже много лет. Суть ее в следующем: дом собирается как конструктор из деталей, сделанных на специальном производстве. Сам дом представляет собой каркас, обшитый снаружи и изнутри покрывающим материалом, а внутри остается полость, которая полностью заполняется теплоизолирующим материалом. Это лишь описание в первом приближении: есть несколько разных технологий каркасного домостроительства, для него применяются разные материалы — в общем, нужно учитывать все нюансы. Но все каркасные дома отличаются примерно одними и теми же главными преимуществами и недостатками.

Фото: bn.ru

Вот что можно отнести к преимуществам.

Фантастическая скорость возведения. В зависимости от масштабов дома, он может вырасти на участке за пару месяцев. Один летний сезон — и вы спокойно сможете переезжать. А еще у дома нет усадки и для его строительства не надо применять тяжелую технику.
Эти дома очень теплые. Благодаря тому, что большой объем стены заполняется теплоизолирующим материалом, такой дом быстро прогревается и хорошо держит тепло. А значит, на отоплении вы будете экономить впоследствии. Благодаря этому, кстати, их так любят в Скандинавии и Канаде.

Легкость дома позволяет сэкономить на фундаменте — для каркасного дома не нужно его укреплять и серьезно заглублять.
При серьезной теплоизоляции, толщина стен в таком доме совсем небольшая — до 35 см, поэтому полезная площадь дома увеличивается.

Еще к достоинствам каркасного дома относится его сейсмостойкость (именно за это их так любят в Японии), но в Татарстане это преимущество остается невостребованным.

Недостатки у этой технологии тоже есть.

Чтобы дом эксплуатировался со всеми вышеприведенными «бонусами», нужно тщательно соблюдать технологию строительства и ни на шаг от нее не отступать. Поэтому нужно будет или нанимать кропотливого прораба, который проследит за каждой операцией, или вооружаться знаниями самому и неусыпно наблюдать за процессом.

Качество используемых материалов должно быть соответствующим: если, скажем, не досушить дерево обшивки дома, оно покоробится, и дом «скосится».
Низкая степень шумоизоляции. Самыми тихими каркасные дома не назовешь.
Горючесть. Материалы стен каркасного дома легко загораются и очень быстро вспыхивают, сгорая за считанные часы. Так что в таком доме нужно неукоснительно соблюдать пожарную безопасность, а стены обработать антипиреновой пропиткой.
Кстати, о пропитке: надо озаботиться еще и антисептиками, потому что между двумя слоями стены любят заводиться вредители.
За тонкие стены и скорость возведения нужно платить небольшим сроком эксплуатации, в сравнении с кирпичным или деревянным домом.
Щитовые каркасные дома должны прослужить около 80 лет, каркасно-рамочные — до 100.
Такие дома — не самые прочные. Знаменитый американский сценарий «пробить стену насквозь автомобилем» — это про каркасный дом.
Необходимость обустройства хорошей вентиляции в доме. Потому что он представляет собой, по сути, термос. Такие стены плохо проветриваются сами по себе.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Какой дом лучше построить для постоянного проживания

Содержание статьи:

Каким должен быть дом для постоянного проживания;
Из чего строить дом для постоянного проживания;
Кирпич;
Бетонные блоки;
Дерево;
Брус;
Бревно;
Каркас;
Как выбрать дом для постоянного проживания.

Многие задумываются о покупке или строительстве собственного дома. И вопрос «Какой дом лучше строить для постоянного проживания?» волнует каждого, кто планирует перебраться жить за город.

Давайте попробуем разобраться.

1. Каким должен быть дом для постоянного проживания

Каждый интуитивно понимает, каким должен быть дом для постоянного проживания. Он должен быть достаточно надежным, прочным, с идеальным микроклиматом внутри, не требовать особых условий в эксплуатации. Материалы и технология строительства должны быть такими, чтобы не заниматься мелким и крупным ремонтом каждый сезон.

Требования к дому для постоянного проживания:

Здание должно быть достаточно прочным и прослужить не одно десятилетие;
Внутри должен быть налажен идеальный для жизни микроклимат с постоянными показателями температуры и влажности;
Стены должны обладать хорошей шумоизоляцией;
Стоит позоботиться о теплоизоляции. Такое здание проще отапливать, и сохранять постоянную температуру в зимнее время;

В наших широтах, стены должны отличаться морозостойкостью;
Важна и влагонепроницаемость объекта. Что убережет жилище от лишней сырости.

При подготовке к строительству важно учитывать все критерии.

2. Из чего строить дом для постоянного проживания

От выбора материала строительства зависит долговечность строения и стоимость его возведение. Ведь именно основной материал строительства – кирпич, дерево, каркас, керамобетон и другие – определяет тип фундамента, необходимость использования огнеупорных пропиток, дополнительной теплоизоляции и даже возможное время на усадку стен, если речь идет о срубе.

Сразу оговоримся, что любой материал имеет свои достоинства и недостатки. Каждый в соответствии со своими приоритетами выберет из чего строить дом для постоянного проживания.

3. Кирпич

Сооружения из кирпича – массивные и долговечные конструкции. У такого здания будет масса плюсов:

Оно прослужит очень долго;
Кирпич прекрасно переносит мороз;
Высокая прочность сооружения;
Эстетичный внешний вид.

Эти плюсы можно отнести ко всем зданиям из камня. Такие стены совершенно не подвержены гниению, вас не потревожат грызуны и насекомые. Дом имеет низкую пожароопасность. И уж точно простоит не одно столетие.

Но у строений из кирпича или камня есть ощутимые недостатки. Кирпич обладает высокой теплопроводностью. Это значит, что отапливать такой дом в холодное время достаточно проблематично и дорого. Необходима внушительная система отопления и дополнительное утепление стен. А это снова финансовые вложения. Все чаще кирпич используют только для облицовки стен.

Камень – тяжелый материал. Он потребует серьезного массивного фундамента. И это тоже внушительные траты. Да и сам кирпич стоит больших денег. Это один из самых дорогих строительных материалов.

4. Бетонные блоки

Бетонные блоки постепенно вытесняют кирпич с позиций лидера на строительном рынке. Это более современный, дешевый и технологичный материал. Кроме того, один блок заменяет от 4 до 14 кирпичей. Что значительно сокращает время строительства.

Бетонные блоки значительно легче кирпича и камня. Поэтому вы сможете возвести облегченный фундамент и сэкономить. Материал блоков не подвержен гниению. Обладает низкой пожароопасностью. Вероятность появления насекомых и грызунов в стенах дома крайне мал. Дом из бетонного блока прослужит так же долго, как и кирпичный дом. Ну а стоимость, как уже говорилась, значительно ниже.

Материал имеет и ощутимые минусы. Почти каждый вид блоков хрупкий. Обладает низкой влагостойкостью и шумоизоляцией. И дом из бетонных блоков нуждается во внешней и внутренней отделке.

5. Дерево

К деревянным домам относят дома из бруса и бревна.

Деревянные здания считают относительно нетяжелыми. Поэтому массивного фундамента не требуют. Кроме того. Строить деревянные дом из дерева можно в любое время года.

6. Брус

Такие дома строят без специальной строительной техники. Его можно строить в любом стиле за короткий промежуток времени. Если вам нравится эстетика натуральной древесины, вам даже не потребуются внешние и внутренние отделочные работы.

Достоинства бруса:

Экологически чистый материал;
Эстетика деревянного строения;
Короткие сроки строительства;
Хорошая теплоизоляция;
Низкая теплопроводность;
Долгий срок службы;
Строительство возможно круглый год;
Потребует облегчённого фундамента;

Положительные, целебные свойства от древесины.

Бруc, как и любое дерево, имеет свои недостатки. Все они вытекают из свойств самой древесины.

Тысячи раз говорилось, что дом из дерева – это невероятная атмосфера единения с природой. Это настоящий источник энергии. И при этом многие до сих пор пренебрегают важнейшими рекомендации по подготовке дома к постоянному проживанию. В сущности, всех интересуют плюсы. И ждут, что минусы исчезнут сами собой. Так не бывает. Мечтая об экологичном деревянном жилище, позаботьтесь о его важнейших характеристиках – пожаропасность, гниение, насекомые и грызуны.

Исправить эти проблемы можно специальными составами, которые наносят на сам брус.

И не стоит забывать об усадки строения, которое может затянуться на несколько месяцев.

Дома из бруса в каталоге Sk-teremok.

7. Бревно

Постройки из бревна считают классикой деревянной постройки. Вы сможете возвести и русскую избу, и финский домик, и коттедж в стиле модерн. Как и в случае с брусом, бревно не требует массивного фундамента. Также потребуется время на усадку, обработка специальными составами. Дополнительная гидроизоляция и утепление также необходимы для постоянного проживания. Зато внешний вид таких домов просто великолепен!

8. Каркас

Сегодня такая технология строительства используется во всем мире. В первую очередь это связана с ее доступностью и простотой монтажа.

Такое строение не столь долговечно, как кирпичный или бревенчатый дом. Но он прослужит порядка 60-70 лет. А это немало. И, конечно, стоит он относительно недорого. Это самый доступный тип жилья из всех представленных.

Кроме цены, каркасный вариант обладает и другими достоинствами – легкость монтажа, не требует усадки, минимальные расходы на отделку и фундамент, экологичные материалы.

Недостатки:

Пожароопасность;
Плохой воздухообмен;
Вероятность поражения грибком;
Низкая герметичность;
Недостаточная прочность стен.

При всех недостатках, каркасная технология остается очень привлекательной, благодаря своей цене и скорости строительства. Каркасные дома в каталоге Sk-teremok.

9. Как выбрать дом для постоянного проживания

Выбор дома для постоянного проживания – ответственное и очень индивидуальное решение. Рынок предложит вам огромный выбор технологий и материалов. Конечно, для многих решающим фактором станет цена готового жилья. Но важно помнить и о прочности, долговечности, влагоустойчивости и энергоэффективности.

Перед постройкой или покупкой дома обязательно проконсультируйтесь со специалистами, как выбрать дом для постоянного проживания.

Выбор дома и материала может зависеть не только от финансовой составляющей и технических характеристик, но и от ландшафта вашего участка. Все эти моменты подскажут, какой дом построить для постоянного проживания в вашем конкретном случае.

Из чего построить стены своего дома?

Планируя возводить индивидуальное жилье, многие из нас задаются вопросом: «из чего построить стены своего дома?» В нашей стране для этого существует несколько традиционных материалов:

глиняный и силикатный кирпич;
различные разновидности блоков;
натуральная и клееная древесина (брус, круглое и оцилиндрованное бревно).

Из этих же материалов возводят сопутствующие сельскохозяйственные постройки, хозблоки и другие необходимые объекты. Многие десятилетия строительные нормы в нашем государстве устанавливались из расчета дешевых теплоносителей, используемых при обогреве помещения.

Согласно установленным требованиям, толщина стен жилых домов выбиралась минимально допустимой для технологической целостности здания. Повышенный расход тепла при этом не учитывался.

Из чего построить стены своего дома?

Теперь цены на теплоносители существенно возросли, поэтому при строительстве и ремонте существующих построек стены дополнительно утепляются и приводятся в соответствие принятым в Минстрое изменениям.

Если же объект возводится с нуля, дилемма из чего построить стены своего дома и их толщина зависит от теплопроводности используемого материала либо для ее уменьшения применяется более эффективный утеплитель. Однослойные конструкции уступают свои позиции аналогам, состоящим из нескольких слоев.

Достоинства и недостатки основных строительных материалов

Использование глиняного и силикатного кирпича наиболее распространено в индивидуальном и сельском строительстве. Также из него возводились многие многоэтажные конструкции ХХ века.

Стандартные размеры материала: 250×120 мм с высотой 65 мм для одинарного, 100 мм для полуторного и 138 мм для двойного. Выпускается как в полнотелом, так и в пустотелом исполнении. В силикатном кирпиче – это внутренние полукруглые пустоты, а в глиняном сквозная щелевая или дырчатая структура.

Вводимые пустоты способствуют уменьшению объемного веса материала при одновременном улучшении его теплотехнических свойств. Рядовой глиняный кирпич лучше сохраняет тепло, но со временем разрушается под действием сырости.

Из чего построить стены своего дома?

Более стойки к климатическим воздействиям силикатобетонные материалы, но их теплоемкость значительно ниже. Современные технологии позволили создать на основе кирпича новый строительный материал – сверхэффективный поризованный керамический камень (обычный 250x120x138 мм и крупноформатный 510x260x219 мм).

Их появление привело к снижению материалоемкости построек, повышению качества строительства при уменьшении количества раствора на кладку, снижению транспортных расходов и улучшению теплоемкости построек.

Современное малоэтажное строительство также широко применяет стеновые ячеисто-бетонные блоки с газо- и пенообразователями. В состав первых кроме цементно-песчаной смеси вводят алюминиевую пудру, являющуюся хорошим газообразователем, поризации вторых добиваются добавлением к песку и цементу специальной пены. Перед выполнением формовки изделий компоненты тщательно перемешивают.

Из чего построить стены своего дома?

Газобетонными и пенобетонными блоками кладут наружные стены и внутренние перегородки строительных конструкций различного назначения.

Они имеют невысокую стоимость, прекрасно удерживают тепло, за счет своих размеров (600x200x300 мм и 600x100x300 мм) требуют минимальной трудоемкости при проведении работ и достаточно долговечны.

Также блоки не подвержены горению, промерзанию и разрушению микроорганизмами, легко обрабатываются, обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию, не создают больших нагрузок на фундамент. Но, как и кирпич, их необходимо облицовывать либо оштукатуривать.

Древесина – наиболее экологичный, но самый дорогой из приведенных материалов. Процесс ее правильной укладки достаточно трудоемок и требует использования специальной техники. При правильной обработке, в отличие от рассмотренных ранее вариантов, материал практически не боится влаги и высоких температур, что делает его незаменимым при возведении бань и некоторых хозяйственных построек.

Из чего построить стены своего дома?

Дополнительное утепление

При недостаточном теплосбережении наружных стен выполняют их дополнительное утепление минераловатными либо пенополистирольными плитами. Хороший результат дает и использование вспененного полиэтилена (есть и другие достойные аналоги). Утеплители могут применяться как снаружи стен, так и непосредственно в кладке.

Их толщина рассчитывается в зависимости от характеристик материалов и климатических условий региона, где выполняется строительство. Решая, из чего построить стены своего дома, стоит учитывать, что кажущаяся дороговизна утепляющих прослоек, вводимых в кладку, в результате позволяет сэкономить.

Из чего построить стены своего дома?

Эффект становится возможным благодаря уменьшению общей толщины перегородок при сохранении их теплопроводности, а вследствие и снижению затрат на основные стройматериалы. Строительными нормами определена минимальная рекомендуемая температура в помещениях различных категорий.

Ее значения можно отыскать в технической документации СНиП для строящихся и реконструируемых зданий. Данные распространяются как на жилые дома, так и на коттеджи. Расчеты для своего случая можно сделать самостоятельно, учитывая предполагаемые к использованию материалы, либо обратиться к специалистам.

Из чего дешевле построить дом

Строительство загородных домов сегодня набирает все большую популярность среди тех, кто заботится о своем здоровье, ценит свободу и не желает быть на виду у соседей по лестничной площадке многоквартирных домов. Если вы мечтаете о своем собственном просторном доме, где хватит места для всех ваших членов семьи и часть земельного участка для приятного отдыха в теплое время года, то наверняка задумывались из чего дешевле построить дом для постоянного проживания, какой дом дешевле построить, самый дешевый способ построить дом? Какой должна быть технология строительства, как выбрать основные строительные материалы для будущего загородного дома. Наверное, каждый застройщик сталкивается с таким вопросом перед началом планирования строительных работ.

Купить газобетон в Новосибирске от производителя +7 905 952 0002

Давайте разберемся, насколько мечта станет реальностью, рассмотрим плюсы и минусы строительных стеновых материалов, а также попытаемся узнать стоимость работ и материалов за квадратный метр, ведь строительство загородного дома дело весьма ответственное и при не правильной оценке собственных сил можно остаться и без крыши над головой.

Безусловно, «классикой» в строительстве принято считать деревянные и каменные дома, ведь на протяжении многих лет люди строили и жили в таких домах, выбирая эти материалы в виде основных для возведения стен. Сегодня при развитии новых технологий появляются все больше и больше строительных материалов дающим право на выбор.

Каменные дома

Считаются любые построенные конструкции из натурального или искусственного камня скрепленного между собой раствором или без его применения. Дома построенные из камня выносливы, более долговечны, и менее требовательны в эксплуатации, стены обладают большими теплоаккумулирующими свойствами по сравнению с деревянной постройкой, а значит меньше потребление энергии для поддержания благоприятного климата для проживания. В стенах таких домов дольше сохраняется тепло зимой (при постоянном прогреве) и прохлада летом. Ширина стен таких домов ни чем не ограничивается, скорее, здесь работает правило, чем шире тем, тем лучше. К минусам можно отнести высокую стоимость возведения конструкции в целом, не все материалы обладают безупречной экологической чистотой.

Давайте рассмотрим несколько популярных видов строительных материалов относящихся к группе каменных домов. Попытаемся разобраться из чего дешевле построить дом, какой дом дешевле построить, самый дешевый способ построить дом. Оценим качество каменных домов, плюсы и минусы, начиная с классических.

Материалы для каменного дома

Кирпич Искусственно изготовленный камень прямоугольной формы, физико-технические характеристики сравнимы с натуральным камнем.

Наиболее распространенные виды считаются: саманный, керамический, силикатный, гиперпрессованный.
В продаже можно встретить кирпич пустотелый (сквозные отверстия в одной из сторон), полнотелый (залит массой полностью без отверстий). Кирпич может быть различных размеров от стандартных небольших до весьма крупных размеров похожих на блоки.

Плюсы – высокая прочность. Не подвержен гниению, разрушению от воздействия атмосферных осадков, не горюч. Высокая морозостойкость. Пустотелый кирпич обладает достаточно высокой теплоэффективностью. Нет усадки конструкции.

Минусы – требуется много времени для прогревания стен при полном их остывании зимой. Некоторые виды кирпича гигроскопичны, нуждаются в дополнительной защите снаружи. Способность образовываться мостикам холода в кладочном шве, необходимо дополнительное утепление наружных стен. Дорогостоящий фундамент.

Строительство из кирпича

При строительстве дома кирпичная кладка выполняется на цементно-песчаный раствор толщиной шва 1-2,5 см. Материал сам по себе не дорогой, работы по возведению конструкции являются, достаточно дорогими ширина стен может варьироваться от 12 сантиметров до 1,08 метра в зависимости от условий эксплуатации и технических характеристик здания. Стены снаружи необходимо облицовывать. Строительство дома происходит не быстро из-за большого объема работ по кладке. Общий вес конструкции достаточно велик и принято использовать фундамент увеличенной несущей способности.

Средняя стоимость 1 м2 стены из кирпича (ширина стены 510 мм.)
Без учета доставки и дополнительных расходов.

Кирпичная кладка – 1250 р/м2

Кирпич М100 (полнотелый) — 1500 р/м2

Раствор — 500 р/м2

Итого: 3250 р/м2

Керамический блок

Достаточно новый вид строительного материала, относительно стандартного кирпича, относящийся к искусственно изготовленным каменным материалам, выполненным из глины и дополнительных компонентов.

Плюсы — блоки, достаточно, больше в несколько раз обычного кирпича и имеют пустоты, рифленые боковые грани, так же паз гребень Строительные блоки имеют 50% пустот, что влияет на низкую теплопроводность и хорошую шумоизоляцию. Нет усадки конструкции.

Минусы — высокая хрупкость при транспортировке, т.е. низкая сопротивляемость материала при ударе. Низкая сопротивляемость материала на «излом». Не все каменщики, умеют, работать с этим материалом и частой ошибкой является кладка блоков на обычный раствор толщиной превышающей технологический, что является, недопустимым. 50% клея «проваливается» в большие пустоты блоков. Возможно плавающие размеры, линейная геометрия, встречаются блоки с вогнутыми или выпуклыми внешними сторонами.

Средняя стоимость 1 м2 стены из керамического блока (размер блока 440*250*219, ширина стены 440 мм.)
Без учета доставки и дополнительных расходов.

Кладка блока – 1000р/м2

Блок – 3400 р/м2

Клей – 100 р/м2

Итого: 4500 р/м2

Исходя из расчетов, можно судить, что построить дом из кирпича дешевле,
практически при одинаковой толщине стен, чем из керамоблоков.

Газобетон Газобетон – разновидность искусственно изготовленного камня, относится к ячеистым бетонам автоклавного твердения.

Плюсы — материал обладает пористой структурой, шумоизоляция блоков выше в 3 раза, чем у обычного кирпича, а теплопроводность ниже, что позволяет строить несущие стены из блоков в 400мм, без дополнительных затрат на теплоизоляцию дома. Точная геометрия позволяет быстро возводить стены без дополнительных затрат на отделочных работах и материалах внутри помещений. Материал не горюч, морозоустойчив, легко обрабатывается несложными строительными инструментами, блоки имеют легкий вес, Быстрые сроки строительства. Высокая морозостойкость. Нет усадки конструкции.

Минусы — необходим правильно спроектированный фундамент.

Средняя стоимость 1 м2 стены из газобетона (размер блока 625*400*250, ширина стены 400 мм.)
Без учета доставки и дополнительных расходов.

Кладка блока – 600р/м2

Блок – 1620 р/м2

Клей – 90 р/м2

Итого: 2310 р/м2

Из расчета становится понятным, что из газобетона построить дом дешевле, чем из кирпича и его собрата поризованного блока.

Пенополистирольная опалубка Является достаточно новой технологией. Смысл такой технологии в том, что стены дома являются монолитными из бетона в утеплении с двух сторон (внешняя и внутренняя) из пенополистирола.

Плюсы — быстрое строительства дома, монолитность здания, небольшие затраты на отделку стен. Высокая теплоэффективность дома.

Минусы — обязательная принудительная вентиляция помещений, при нагревании выше 60 градусов стиролы начинают выделять опасные химические вещества, при пожаре материал задымляет помещение едким ядовитым дымом.

Средняя стоимость 1 м2 стены из пенополистирольной оплубки (размер блока 1250*300*500, серия 50, ширина стены 300 мм.)
Без учета доставки и дополнительных расходов.

Кладка блока с вязкой арматуры– 900р/м2

Блок – 1220 р/м2

Бетон с арматурой– 1200 р/м2

Итого: 3320 р/м2

Из расчета становится понятным, что из газобетона построить дом дешевле, чем из пенополистирольной опалубки.

Деревянные дома

По популярности сравнимы с каменными домами, за доступность, экологию, дерево легко обрабатывается инструментами, легкий монтаж при строительстве. Давайте рассмотрим несколько популярных видов строительных материалов относящихся к группе деревянных домов. Попытаемся разобраться из чего дешевле построить дом, какой дом дешевле построить, самый дешевый способ построить дом.

Оценим качество деревянных домов, плюсы и минусы, начиная с классических.

Материалы для деревянного дома

Брус Плюсы — безупречная экология, ценителям фактуры нет необходимости выполнять внутреннюю отделку помещений. Используется облегченный фундамент.

Минусы — строительство домов из дерева, на первый взгляд, кажется дешевле, но это не так, дерево необходимо защитить как, снаружи так и внутри специальным пропитывающим составом. Монтаж из дерева хоть и быстрее по времени по сравнению с каменным домом, но сразу заехать после выполнения работ вы не сможете т.к. дому необходимо дать усадку, в среднем от 1 года. Дерево — материал «живой». Внутренняя отделка дома (при необходимости) выполняется на навесной каркас, что несет за собой удорожание всей конструкции и дополнительное пространство для обитания грызунов, насекомых. Материал не пожаробезопасный, подвержен гниению. Требуется периодический уход за домом, проверять наличие пакли в стыках, «освежать» внешний вид дома пропитками.

Средняя стоимость 1 м2 стены из дерева (размер бревна 6000*200*200, строганный, камерной сушки, ширина стены 200 мм.)
Без учета доставки и дополнительных расходов.

Монтаж – 1700р/м2

Брус – 1800 р/м2

Пакля – 100 р/м2

Итого: 3600 р/м2

Из расчета можно сказать, что из газобетона построить дом дешевле, чем из дерева.

Деревянный каркас Строительство дома происходит из сборки деревянного каркаса 150*50мм, с наполнением утеплителя, ветрозащиты, пароизоляции, обшивки.

Плюсы — высокая теплоэффективность, скорость строительтсва. Дешевый фундамент.

Минусы — возможность заводиться грызунам в стенах, нарушение технологии сборки приводит к продуванию дома.

Средняя стоимость 1 м2 стены из дерева по каркасной технологии (размер доски 6000*150*50, строганный, камерной сушки, ширина стены 150 мм.

)
Без учета доставки и дополнительных расходов.

Монтаж – 1000р/м2

Деревянный каркас – 500р/м2

Утеплитель, пароизоляция, ветрозащита – 400 р/м2

Крепеж – 100р/м2

Обшивка ОСБ (2 стороны)- 400р/м2

Итого: 2400 р/м2

Из расчета становится понятным, что из газобетона построить дом дешевле, чем из деревянного каркаса.

Из чего дешевле построить дом для постоянного проживания?

Подведем экономические итоги расчетов возведения стен из представленных материалов за 1 м2.
Из таблицы можно сказать, что самый дешевый материал для строительства дома – газобетон, по сравнению с остальными его стоимость равна 2310р/м2.
Существует много строительных технологий и материалов мы привели основные, на наш взгляд пользующиеся спросом на сегодняшний день.

Кирпич – 3250р/м2

Керамические блоки – 4500р/м2

Газобетон – 2310 р/м2

Несъемная опалубка – 3320р/м2

Брус — 3600р/м2

Деревянный каркас — 2400р/м2

Из какого материала лучше строить дом? – остается выбирать только Вам.

Наверх

Обзор материалов для строительства стен. Красивые интерьеры и дизайн

Для строительства дома применяются самые разнообразные материалы. Мы рассмотрим достоинства и недостатки кирпича, различных модификаций облегченного бетона (пеноблоков, полистиролблоков, керамзитобетона), разных видов дерева — как деревянных каркасных стен, так и брусовых и бревенчатых.

Выбирая материалы для строительства стен дома, следует руководствоваться следующими правилами:

Для возведения внешних и несущих стен должен использоваться один и тот же материал, то есть нельзя сочетать кирпич с деревом. Кроме того, все стены дома должны опираться на один и тот же фундамент. Есть только два варианта, когда можно сочетать различные материала. Возводя стены из облегченного бетона, можно из эстетических соображений и ради увеличения их прочности обложить стены с внешней стороны кирпичом. Для обивки каркасных стен можно использовать цементностружечные плиты.
Несущие стены могут располагаться на удалении не более четырех метров, если при строительстве используются деревянные балки перекрытия, и семи метров — при возведении кирпичных стен.

Материал для строительства стен — кирпич

Плюсы

Кирпич не боится воздействия огня, гниения и насекомых, а значит, стены из кирпича прослужат долго. Кирпичные стены позволят положить более надежные плиты перекрытия (железобетонные), без которых не обойтись, если вы планируете в доме одну или несколько комнат большой площади. Отдельные кирпичики невелики, поэтому из них можно выложить узоры на фасаде здания и возводить стены сложной формы. Кирпич огнестоек, поэтому близость печного огня ему не страшна, а вентиляцию и дымоотводы можно проводить внутри стены без дополнительных мер безопасности. Кирпич долго накапливает и отдает тепло, а значит, даже в самые жаркие летние дни в доме будет достаточно прохладно, а зимой в случае поломки бойлера дом будет сохранять температуру, пригодную для жилья, пока будут проводиться аварийные работы.

Минусы

Последнее достоинство также является и недостатком кирпича: если при низких уличных температурах дом не прогревался на протяжении недели или двух, отапливать его до комфортной температуры нужно будет несколько суток. Вообще, если вы планируете жить в кирпичном доме не на постоянной основе, а лишь время от времени, будьте готовы к определенным проблемам. Легко впитывая за осенний период воду, материал промерзает за зиму в случае, если не подвергается регулярному прогреву, и это его разрушает. Приблизительно через 20-25 лет вы поймете, что стенам необходим серьезный ремонт. Приезжая в дом лишь на летний период, первые несколько недель вы будете чувствовать некомфортную сырость от стен, набравших весеннюю влагу.

Кирпич — тяжелый материал, ему нужен ленточный фундамент, учитывающий глубину зимнего промерзания грунта в регионе. Прочный ленточный фундамент не позволит стенам деформироваться. Хорошую теплоизоляцию кирпич обеспечивает лишь при большой толщине стен (около полуметра в средней полосе России). Между возведением стен и их чистовой отделкой должен пройти по меньшей мере год, так как стенам требуется осадка.

Вывод

Из кирпича можно строить большие коттеджи с площадью этажа более 200 кв.м. Необходимо постоянное проживание в доме.

Различные виды бетонных блоков

Плюсы

Облегченный бетон огнеупорен, стоек к гниению и насекомым, долговечен. Блоки из облегченного бетона обладают небольшим размером, их легко обрабатывать, что дает возможность возведения стен сложных форм. Бетон может находиться вблизи источников открытого огня, также вентиляция и дымоотводы могут пролегать внутри стены. Бетонные блоки обладают большей теплоемкостью, чем дерево, поэтому дом летом лучше хранит прохладу, а зимой — тепло. Однако теплоемкость бетонных блоков ниже, чем кирпича, и гораздо быстрее прогревается до комфортной температуры. Полистиролблоки (можно купить в Екатеринбурге и по всей России) обладают наиболее хорошими показателями теплопроводности и не требуют дополнительной теплоизоляции. В связи с этим и толщина стен из бетонных блоков может быть в два раза меньше, чем стен из кирпична. При желании бетонные стены обкладываются кирпичом, это придаст им прочность и решит проблему наружной чистовой отделки. Бетонные блоки имеют более низкую стоимость, чем кирпич.

Минусы

Пенобетон легко поглощает воду, в результате зимой стены, не прогреваемые круглогодично, промерзают и постепенно разрушаются — по прошествии 20-25 лет потребуется реконструкция. Правда, этих недостатков лишены стены из керамзитобетона и полистиролблоков, они практически гидрофобны. Бетонные стены не терпят сдвигов, поэтому нуждаются в прочном фундаменте (плитном или ленточном), и им также требуется год на «осадку». Осаживаясь, бетонные стены часто трескаются.

Вывод

Облегченные бетонные блоки обладают свойствами дерева и кирпича. Чем выше удельный вес материала, тем больше он похож на кирпич. Из облегченного бетона можно строить одно- и двухэтажные дома, в которых круглогодично будут проживать люди.

Материал для строительства стен — простой брус

Плюсы

Теплопроводностью бруса невысока, а значит, дом легко прогреть до комфортной температуры в течение пары часов. Стены из бруса не отнимают много площади от дома, для них достаточно 15 см толщины. Это — натуральный, «дышащий» материал, который выводит лишнюю влагу из помещения и создает оптимальный микроклимат. Дерево обладает большой упругостью, поэтому деформация ему не так страшна, как более кирпичу и бетону, и для деревянных стен из бруса подойдет более простой фундамент (разные виды столбчатых фундаментов). По этой же причине дерево не подвергается разрушительному действию мороза. При правильной эксплуатации дерево прослужит вам более ста лет.

Минусы

Насекомые и гниение представляют собой серьезную опасность для дерева, как и огонь. Поэтому брус нуждается в обработке, защите от вредителей, воды и огня. Брусовые стены подвергаются сильной осадке, до десяти процентов — это в разы больше процента осадки всех других типов стен, рассмотренных в этой статье: каркасные, кирпичные и бетонные стены «просаживаются» максимум на три процента. Под действием солнца брус высыхает, что приводит к его деформации. Становится необходима конопатка — сложная и дорогая процедура. Во избежание этого стены нуждаются в обшивке. Чаще всего для этого используется вагонка или цементностружечные плиты, что требует дополнительных усилий и затрат.

Вывод

Из бруса строят небольшие одно- и двухэтажные дома. Дерево не нуждается в круглогодичном отапливании, поэтому в домах из бруса можно жить как круглый год, так и только в летний сезон.

Обработанное дерево (профилированный брус, бревно)

Плюсы

См. описание стен из бруса. Единственное отличие — простое бревно более надежно в использовании, так как не так сильно подвергается воздействию внешних факторов.

Минусы

См. описание стен из бруса. Дополнительный минус: поскольку стены из профилированного бруса и бревна сами по себе красивы и не нуждаются в дополнительной обшивке, их приходится конопатить с двойным усилием, чтобы не испортить внешний вид дома.

Вывод

Из данных материалов строят одно- и двухэтажные дома, в которых можно жить круглый год или приезжать лишь на летний сезон. Выбор в пользу профилированного бруса и бревен делают лишь из-за их более приятного внешнего вида.

Деревянные каркасные стены

Плюсы

Дом с каркасными стенами, даже если он был законсервирован на зиму, легко прогреть за пару часов. Каркасные стены тонкие, не более 15 см, поэтому не отнимут лишнее от полезной площади дома. Вес стен небольшой, и упругое дерево не боится смещения, а значит, этот вид стен не требует серьезного фундамента, подойдет любой вид столбчатого. Дерево устойчиво к разрушительному действию мороза. Цементностружечные плиты, используемые для обшивки дома, защитят его от воздействия огня и воды (но не на 100%). Каркасные стены не требуют тщательно продуманного внутреннего плана дома. Расположение комнат вы можете продумать уже после их возведения. Их цена сравнительно невысока, сооружаются быстро и не нуждаются во времени на «осадку». При грамотной организации строительства вы сможете начать жить в своем доме уже через несколько недель после старта его сооружения. Срок службы каркасных стен составляет около тридцати лет, но при правильном уходе его можно существенно продлить.

Минусы

Деревянные стены подвержены гниению, действию огня и насекомых, поэтому требуют серьезной обработки. Обшиваются они чаще всего вагонкой, которая за пару лет рассыхается и трескается. При сооружении больших домов со стеной длиннее 9 м и высотой более двух этажей строение каркаса значительно усложняется, что снижает надежность всей конструкции. Каркасные стены нельзя обшивать сайдингом, так как этот материал не пропускает влагу, что приведет к гниению каркаса.

Вывод

Из каркасных стен возводят небольшие дачные дома, в которых можно жить как круглый год, так и только в летний период.

Как правильно построить теплый дом: Советы экспертов

Любой дом постоянно теряет тепло: через стены — около 40%, оконные и дверные проемы — 20%, вентканалы — 15%, крышу и пол — 10%. Поэтому еще на стадии проектирования загородной усадьбы необходимо задуматься, по какой технологии правильнее построить теплый дом и как его грамотно утеплить, чтобы на этапе эксплуатации сэкономить на отоплении и свести теплопотери к минимуму.

Подумайте из какого материала будет дом

Деревянный дом

Самые теплые дома, максимально приспособленные для жизни в отечественных климатических условиях, — это, бесспорно, постройки из дерева. Но, несмотря на высокие теплосберегающие показатели, брусовые, каркасные и бревенчатые дома желательно утеплить. Каркасные дома уже содержат необходимый слой утеплителя толщиной порядка 0,5 м и гидро-, пароизоляционные мембраны, входящие в структуру стенового сэндвича. Процесс утепления такой постройки состоит в заделке всех щелей и монтаже дополнительного слоя теплоизоляции. Дома, сложенные из бревен, редко утепляют снаружи, чтоб не потерять колоритность фасадов, но изнутри обычно монтируют утеплитель.

Здания из бруса требуют капитальных утеплительных мероприятий, как изнутри, так и снаружи.

Кирпичный дом

Рекомендуемая толщина стен дома из кирпича составляет 0,8-1,5 м для средних и северных широт, 0,3-0,5 м — для южных. В северных регионах теплопроводности кирпича может оказаться недостаточно, чтобы поддерживать внутри здания комфортный и теплый микроклимат. По этой причине кирпичные постройки дополнительно утепляют снаружи и изнутри минеральной ватой, полистирольными плитами, пенопластом или выполняют наружную отделку пустотелым отделочным кирпичом.

Дом из пенобетона

Пенобетонные здания характеризуются низкой теплопроводностью, но за счет пористости материала несущие стены быстро впитывают влагу и теряют свои теплоизолирующие свойства. В отличие от кирпичных, стены из пенобетона делают толщиной до 0,5 м, обязательно утепляют изнутри, а снаружи обшивают сэндвич-панелями, сайдингом или облицовывают поризованными блоками.

Утеплите элементы дома

Меры по утеплению домов включают в себя работы по обустройству теплоизоляции для стен, крыши, пола, дверных и оконных проемов здания.

Ниже рассмотрим конструктивные элементы, требующие утепления для максимального теплосбережения дома.

Утепление фасада

Несущие стены домов требуют капитального утепления снаружи — особенно это касается построек из кирпича и пенобетона. Теплоизоляцию выполняют по технологии «мокрого» или вентилируемого фасада. При обустройстве «мокрого фасада» на стены монтируют плитный утеплитель, после чего наносят декоративные покрытия. Обустройство вентилируемого фасада предполагает установку утеплителя с последующим монтажом облицовочного материала, закрепленного в направляющих обрешетки. Характерная особенность вентилируемых фасадов — это наличие вентзазора и применение влаго-, ветро- и пароизоляционных мембран, эффективно отводящих конденсат и препятствующих намоканию теплоизоляционного слоя. Еще один материал, при помощи которого можно сделать дом теплым на этапе строительства, — это облицовочный кирпич и поризованые керамические блоки, укладываемые с вентилируемым зазором по периметру дома.

Утепление стен

В комплексе с утеплением фасадов дополнительно утепляют несущие стены дома изнутри, используя теплоизоляционные материалы рулонного или плитного типа: пенопласт, пенополистирол, минеральную вату. Поверх изолятора монтируют пароизоляцию, обрешетку или армирующую сетку, после чего выполняют отделку помещений декоративными покрытиями.

Утепление крыши

Утепление крыши выполняется с учетом вида кровельного покрытия и предусматривает использование минераловатной, полистирольной или напыляемой теплоизоляции типа «эковата». В состав кровельного «пирога» обязательно включают гидро- и пароизоляционные пленки, например, типа Ондутис B (R70). Оптимального теплосбережения можно достичь, смонтировав паро- и теплоэкранирующую пленку с фольгированным слоем Ондутис R Termo.

Утепление фундамента

Теплый фундамент для дома заливается на песчано-гарвийную подушку с обязательным дренажом и характеризуется небольшим заглублением. Дальнейшее утепление фундамента выполняется изнутри постройки.

Утепление пола

Тип утепления полов подбирают в зависимости от того, что служит несущим основанием: бетонная плита или деревянный настил на лагах. В отличие от стен и подкровельного пространства, пол можно утеплить не только минватой, полимерными плитами и напыляемой теплоизоляцией. Широко используют также вспененный бетон, керамзит, стружку и торфяные маты. На завершающем этапе утепления пола монтируют паробарьер и настилают финишное покрытие.

Утепление окон

Утепление окон обычно заключается в монтаже уплотнительных полос по периметру рам и оклейке плоскости стекол теплоэкранирующими пленками — эти процессы не требуют особых профессиональных навыков и вполне выполнимы своими руками.

Утепление дверей

Теплосберегающие параметры дверных проемов в большинстве случаев зависят от профессионализма установки коробки и полотен дверей: без перекосов и зазоров. Слой теплоизолятора в толще дверного полотна в комбинации с несколькими контурами уплотнителя предотвращают теплопотери через входные двери дома.

Проведите отопление в доме

Помимо продуманного выбора материала для постройки дома и обустройства дополнительного утепления, необходимо правильно спроектировать систему отопления постройки.

Первоначально вычисляют площадь наружных стен и оконных проемов, определяют возможные теплопотери и рассчитывают количество радиаторов отопления, требуемых для эффективного обогрева каждого жилого помещения. При этом обязательно учитывают его объем комнаты. В качестве вспомогательного источника тепла используют системы теплых полов: водяных, кабельных или инфракрасных.

Заключение

О том, как правильно построить теплый дом, необходимо задуматься на проектном этапе — определиться, из какого материала будет построено здание, чем облицовано, какое покрытие будет использовано для обустройства кровли. Необходимо заранее определить возможные теплопотери постройки и выполнить изоляцию «слабых звеньев». Если дом был приобретен в готовом виде, то оценить источники утечки тепла можно при помощи тепловизора. Качественно выполненное утепление стен, крыши, пола и проемов позволит существенно повысить теплосберегающие характеристики здания и сократить затраты на его отопление.

10 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Материалы стен коттеджей — выбор материала для строительства дома в Уфе

Не забывайте о наших, не очень мягких климатических условиях для строительство коттеджа, а также этажности будущего здания. Чтобы вы не тратили свое время, мы уже рассчитали, какие затраты вас ждут, если вы решите строить дом из дерева, керамзитобетона или полнотелого кирпича. С результатами расчетов предлагаем вам ознакомиться в статье «Из чего строить стены. Цены».

Преимущества и недостатки различных стеновых материалов.

Самым популярным стеновым материалом, как и десять, и сто лет назад, остается кирпич. Помните, однако, что кирпич кирпичу – рознь, и хорошо разузнайте о производителе, прежде чем его заказывать. Собственно, и кирпич одного производителя бывает разным. Например, полнотелый часто используется при кладке несущих стен, фундамента, цоколя, подвала. А вот пустотелый, благодаря его отличной теплоизоляции, применяется при строительстве наружных стен, так как чем больше пустот имеет кирпич, тем более теплой получится стена из него.

Экологическая чистота древесины обуславливает все большую ее популярность в строительстве. Благодаря специальным пропиткам и обработке, прочное и теплое дерево теперь может похвастаться и неплохим показателем пожаробезопасности. Однако строительство деревянного дома обойдется недешево. Более доступный вариант – клееный брус, который производится из отходов деревообрабатывающей промышленности.

На третьем месте находятся керамзитобетонные блоки, являющиеся неплохой альтернативой кирпичу, от которого керамзитобетон отличается более низкой стоимостью. Наряду с легким весом, крупными размерами блоков, хорошим показателем теплопроводности и прекрасной теплоизоляцией, стоит отметить и недостаток, присущий этому материалу, — невысокая прочность. Но, учитывая, что коттеджи обычно строят не более, чем на три этажа, керамзитобетон прекрасно справляется с поставленной задачей. И еще одно важное условие – это обязательная внешняя и внутренняя отделка стен из керамзитобетонных блоков.

Есть также и другие, молодые технологии строительства. С ними вы также можете ознакомиться в наших статьях.

Мы постарались дать объективную оценку каждому из стеновых материалов и каждой технологии строительства с подробным описанием всех их преимуществ и недостатков. Это позволит вам самостоятельно и обстоятельно ознакомиться с данным вопросом, взвесить все плюсы/минусы и выбрать наиболее подходящий вам по цене и техническим характеристикам стеновой материал.

Если же у вас появятся дополнительные, уточняющие вопросы, или вы захотите более подробно ознакомиться со всеми существующими материалами, позвоните нам, а еще лучше – зайдите к нам в офис, где за чашечкой ароматного кофе наши специалисты поделятся с вами секретами строительного рынка

Все, что вам нужно знать о стенах

Стены: как они сделаны?

Самый распространенный материал, используемый в строительстве домов в Соединенных Штатах, — дерево; однако сталь и бетон используются на региональном уровне. В южных районах будут бетонные стены, частично из-за ураганов и термитов. Но в большинстве домов по-прежнему используется древесина по нескольким причинам:

Доступность древесины.
Когда вы получите готовый продукт, вам будет намного проще отделывать его, например развешивать картины, потому что у вас есть место, куда можно поставить гвозди.
Звукоизоляция и изоляция улучшают звуковой резонанс.

Деревянная каркасная конструкция

Самая распространенная конструкция стен — это конструкция с деревянным каркасом.

Подоконник — это первая часть каркаса, которая находится прямо поверх бетона, и это часть, которую нужно просверлить для анкерных болтов, которые прикрепляют дом к бетонному фундаменту.
Шпильки крепятся к порогу. Они специально расположены и определяются вашими местными строительными нормами. Шпильки — это вертикальные стены — «нормальные» стены дома. Это вертикальные элементы, размер которых обычно составляет 2 x 4 дюйма на расстоянии 16 дюймов.
Примечание: Если у вас стена и длинная строганная поверхность, стена может иметь тенденцию смещаться наружу и изгибаться. Структурная целостность сохранены теми двумя верхними пластинами, которые соединены вместе, создавая таким образом обод.
Пространства, в которых находятся двери и окна, называются грубыми проемами. Черновые проемы служат дополнительным каркасом для поддержки нагрузки. Эти опоры называются заголовками и калеками. Жатки представляют собой горизонтальные опоры, а калеки работают вертикально.
Заголовок перекрывает верх окна, двери, арки или прохода и сохраняет структурную целостность и распределяет вес по сторонам и по сторонам грубого проема в обрамлении. Жатка обычно представляет собой кусок дерева, который выдерживает вес всего, что находится наверху.
А поврежденные шпильки — это шпильки, на которых фактически установлена жатка.
Теперь, когда куски стены объяснены, пора собрать их все вместе. Чаще всего стены собирают на земле, а затем поднимают на место как единое целое. Наконец, они прикрепляются к фундаменту.
Примечание: Стены и секторы часто устанавливаются плоскими на земле, а затем их просто поднимают на место и прикрепляют. Это называется подъемно-поворотной конструкцией.
Как только этот процесс завершится по всем стенам, плотники выпрямят стены и убедятся, что они квадратные и правильные.

Стены можно разделить на две категории:

Несущая способность: Несущая стена выдерживает нагрузку сверху, обычно нагрузку на другой пол или крышу.
Ненесущая: Ненесущая стена сооружается независимо от основной несущей конструкции дома.Это может быть как внутренняя, так и внешняя стена, в зависимости от используемой конструкции каркаса.

Знаете ли вы, что примерно шестая часть древесины, поставляемой на строительную площадку, никогда не используется? Его просто вывозят как отходы.

элементов каркаса дома

Не вся древесина одинакова, и поскольку большинство каркасов домов используют древесину в качестве основного компонента, важно узнать больше об этом универсальном материале.В основном большая часть пиломатериалов, которые сегодня доступны на лесных складах или в домах, имеет класс один или лучше, два или лучше, три или лучше.

Пиломатериалы номер один — лучшая древесина, которую вы можете получить для своего дома. Качество древесины снижается с увеличением номера сорта, но имейте в виду, что пиломатериалы более высокого сорта будут стоить дороже. Также знайте, что древесина первого сорта будет иметь меньше сучков и меньшую усадку.

Совет по строительству своими руками: Не сокращайте расходы на пиломатериалы для каркаса.Использование пиломатериалов более низкого сорта для вашей рамы может вызвать проблемы позже. Используйте пиломатериалы лучшего качества, которые вы можете себе позволить.

Сегодня в жилищном строительстве чаще всего используют пиломатериалы для изготовления каркасов. Адаптация инженерной древесины дала много преимуществ, и она позволяет подрядчикам строить дома более динамичного типа, чем они могли строить в прошлом.

Технические пиломатериалы, как правило, представляют собой смесь побочных продуктов пиломатериалов и искусственной древесины, применяемых вместе для различных целей.Их можно использовать для перекрытия перекрытий вместо массивных пиломатериалов, и на них не так сильно влияют размер и рост деревьев.

Этот композитный пиломатериал имеет форму балок, а иногда балки перекрытия могут быть изготовлены из деревянных двутавровых балок.

После покупки пиломатериалов можно начинать возведение каркаса, и это начинается с процесса строительства — фундамента.

Обычно дом начинают с фундамента.После заливки фундамента поверх фундамента устанавливают подоконник (наподобие материала, подвергнутого обработке давлением). Это в основном проходит по периметру дома. Каркас одноэтажного дома будет состоять из подоконника, балок и шпилек.

Есть три основных элемента, которые соединяются вместе, образуя каркас, на котором в конечном итоге будет покоиться остальная часть дома:

Совет по строительству дома: Теперь, когда вы находитесь на этапе создания каркаса, все больше и больше людей будут работать над вашим домом, и не отставать от всего — непростая задача.Регулярные встречи со строителем, архитектором и субподрядчиками могут помочь вам оставаться в курсе дел.

Руководство от начала до конца ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Хотите узнать о конструкции наружных стен дома? Хотите построить небольшой сарай где-нибудь на своем участке или попробовать свои силы в строительстве крошечного дома? Наружные стены построить не так уж сложно, и этот процесс занимает удивительно короткое время с использованием подходящих инструментов и небольшого количества ноу-хау. Это руководство начинается с обрамления наружных стен и продолжается простыми процессами обшивки и сайдинга.Давайте начнем!

Краткое описание разрешений

Если вы собираетесь построить каркас внешней стены для пристройки, сарая, игрового домика или крошечного домика, очень важно ознакомиться с местными законами, касающимися разрешений на строительство. Процесс получения разрешения обычно прост, и в большинстве областей правила размещены в Интернете. В некоторых областях небольшие проекты могут быть реализованы без разрешения. Найдите минутку, чтобы проверить требования, прежде чем покупать материалы или начинать свой проект.

Слои конструкции наружных стен

Внешняя стена состоит всего из нескольких слоев.Первый слой состоит из каркаса, обычно сделанного из бруса 2 × 4 или 2 × 6. Второй слой состоит из обшивки, которая часто изготавливается из OSB , фанеры или фанеры, обработанной под давлением, в зависимости от проекта, ее использования и района, в котором вы живете. Третий слой — это защитный барьер, такой как домашняя пленка или гудрон, четвертый слой — сайдинг, который может быть винилом, металлом или специальным материалом для наружных деревянных стен, например сайдингом T1-11. Некоторые виды сайдинга поставляются уже готовыми, а другие типы позволяют настроить отделку по вашему выбору.

Строительство стен, Джек Амик

Как построить внешнюю стену

Первый шаг в строительстве наружных стен дома применим и к небольшим проектам. Строите ли вы классный курятник для кур на заднем дворе, строите садовый сарай или устраиваете модный игровой домик для своих детей, вам лучше всего начать с ровной поверхности. Плита идеальна, тем более что вы можете легко уложить черновой пол.

1. Начните с очертания стены мелом прямо на плите или черновом полу.Отметьте расположение любых дверей или окон.

2. Пометьте верхнюю и нижнюю пластины порога для шпилек. Стеновые стойки традиционно располагаются на 16 дюймов по центру (ОС). Первая стойка будет располагаться в конце стены. Измерьте и отметьте расстояние 15-1 / 4 дюйма от конца для ближнего края следующей шпильки, а затем измерьте и отметьте с интервалами 16 дюймов для каждой последующей шпильки. Ваша предпоследняя шпилька может быть расположена ближе к последней шпильке, но не дальше, чем на 15-1 / 4 дюйма. Это гарантирует, что у вас будет достаточно места для надежного крепления настенной обшивки.

3. С помощью отрезной пилы или аналогичного инструмента вырежьте стойки для стен из пиломатериалов 2 × 4 или 2 × 6. Обязательно выбирайте пиломатериалы с учетом прямых кромок, так как деформированные стойки не подходят для обрамления стен. Точные размеры будут определяться размером вашего проекта. Это очень хорошая идея — протестировать вашу первую стойку, чтобы убедиться, что вас устраивает общая высота вашей внешней стены.

4. Вырежьте по угловому столбу с каждого конца стены. Это «дополнительная» шпилька, которая подходит на ширину 2 × 4 от первой и последней шпильки.У каждой стены должны быть свои угловые стойки.

5. Для сборки стены используйте гвоздь с гвоздями. В этот момент ваша рама будет лежать на плите или на черновом полу. Начните с концевых шпилек, чтобы убедиться, что ваш проект квадратный, а затем заполните остальными шпильками. Забейте через верхнюю и нижнюю пластины порога прямо в концы шпилек.

6. Используйте куски лома 2 × 4 в качестве распорок и установите угловые стойки на место. Прибейте концы 2х4, которые служат вашими угловыми стойками.Прибейте проставки 2 × 4 для большей устойчивости.

7. Если вы не планируете добавлять обшивку перед установкой стен, попросите помощника помочь вам поставить стену и установить ее на место. Если у вас есть черновой пол, теперь вы можете прибить каркас стены в окончательное положение. Прикрепите стену к полу с каждого конца, а затем заполните середину. Попросите помощника держать руку на стене, чтобы она не опрокинулась, пока вы работаете.

8. Повторите шаги с 1 по 7 для каждой стены, внося соответствующие изменения в окна и двери.

9. Изолируйте угловую стойку перед добавлением обшивки. Так вы в дальнейшем не застрянете с неизолированным углом.

10. Теперь, когда завершено обрамление наружных стен, пора переходить к обшивке. Основное преимущество обшивки внешних стен перед их поднятием заключается в том, что это намного проще сделать, когда объект лежит ровно, чем удерживать фанеру или панели OSB ровно, при этом прибивая их гвоздями к уже поднятым стенам. Обратной стороной является то, что фанера или OSB добавляют стенам большой вес, а это означает, что вам понадобится дополнительная помощь, чтобы их установить и установить.В любом случае, не забудьте тщательно измерить, прежде чем делать какие-либо надрезы.

11. Выровняйте фанеру или OSB так, чтобы швы совпадали с серединой шпилек. Используйте обрамляющие гвозди, чтобы прикрепить обшивку к шпилькам.

12. Медленно поднимите стену, если вы еще этого не сделали. Закрепите его на месте и прикрепите к черному полу. Таким же образом поднимите остальные стены, закрепив, проверяя на квадрат и уровень. Вам нужно будет тщательно поработать и перепроверить все свои расчеты здесь, так как вы хотите, чтобы ваши стены были ровными и квадратными.

13. Добавьте угловые распорки. Это временно, и ваши стены останутся в вертикальном положении до тех пор, пока вы не обрамите крышу. Закрепите угловую скобу 2х4 на каждой стене, дважды проверяя прямолинейность по ходу движения. При необходимости вы можете закрепить распорки, прибив их к столбам в земле.

14. Нанесите домашнюю пленку или аналогичный защитный слой на внешнюю поверхность OSB или фанеры.

Теперь, когда вы знаете, как построить внешнюю стену, вы готовы покупать материалы и начинать свой проект!

Walls — Как работает домостроение

Затем бригада возводит стены.Стены монтируются на полу …

… и затем поднимаются на место. Вот как выглядит первая стена, когда она будет поднята:

Вы можете видеть, что эта стена сделана из бруса 2х4 и покрыта снаружи OSB обшивкой . Использование фанеры или OSB в качестве обшивки придает стенам жесткость — вы, возможно, видели диагональные детали, используемые в углах старых домов (домов, построенных до того, как фанера стала широко доступной). Фанера делает то же самое, но дает гораздо большую прочность.

2×4 размещаются на « 16-дюймовых центрах », что означает, что центр одного 2×4 находится на расстоянии 16 дюймов от центра следующего. В этой стене две вещи прерывают последовательный 16-дюймовый узор:

Windows
Специальная рамка, которая будет соответствовать внутренним стенам после их постройки

Вот снимок, который лучше показывает эти две особенности:

Фанера будут вырезаны оконные проемы по ходу строительства.Над окном находится заголовок размером 2×10 , который на самом деле представляет собой два 2×10 с зажатым между ними куском фанеры толщиной 1/2 дюйма и 2×4 внизу:

Поперечное сечение заголовка показано справа . Причина, по которой жатка имеет фанеру посередине, просто состоит в том, чтобы сделать жатку такой же широкой, как остальная часть стены. Размер 2×4 на самом деле составляет 1-1 / 2 дюйма на 3-1 / 2 дюйма, а 2×10 действительно составляет 1-1 / 2 дюйма на 9-1 / 2 дюйма. Когда вы складываете два листа размером 2х10 вместе, они имеют ширину всего 3 дюйма.Добавление куска фанеры между ними делает сэндвич шириной 3-1 / 2 дюйма.

Заголовок 2×10 — это луч. Вы видите эти коллекторы над всеми окнами и дверями — они придают стене достаточно прочности над окном или дверью, чтобы поддерживать крышу. Когда ширина жатки превышает 5 футов, вы найдете двойные шипы полной длины по обеим сторонам жатки вместо одиночных шипов, показанных здесь.

Все внешние стены поднимаются по той же схеме. В углах верхняя пластина на одной стене перекрывает верхнюю пластину следующей, и стены прибивают вместе, чтобы связать угол.Затем внутренние стены поднимаются, вставляясь в верхние пластины внешних стен, как показано выше.

В этом доме есть гараж и проход, соединяющий гараж с домом.

Стены гаража построены несколько иначе (потому что в гараже будет плиточный пол). Стены крепятся болтами непосредственно к кирпичным стенам фундамента:

Вот как выглядит дом прямо перед началом устройства кровли.

Вы можете видеть, что строители покрыли внешние стены розовой оберткой .

Как построить и обшить внутреннюю стену стеной

Пошаговые инструкции эксперта по возведению стены, со схемами, советами по обрамлению стеновыми стойками, как прикрепить гипсокартон и панели, и многое другое Помощь своими руками

An Внутренняя стена обычно строится из стеновых каркасов и каркасов размером 2 на 4 или 2 на 6, покрытых гипсокартонными панелями, которые прибивают или прикручивают к элементам каркаса.

Как построить новую стену: сводка

Найдите новую стену.
Прикрепите верхнюю пластину к потолочному каркасу.
С помощью отвеса расположите нижнюю («подошву») пластину непосредственно под верхней пластиной и прибейте ее к полу.
Установите стеновые стойки между верхней и нижней пластинами с шагом 16 или 24 дюйма.
Гвоздь или винт для гипсокартона к стойкам и пластинам.
Нанесите уголки, ленту для гипсокартона и состав, чтобы скрыть стыки и крепления.

Как строится внутренняя стена © Дон Вандерворт, HomeTips
Многие проекты реконструкции включают строительство или перемещение одной или нескольких внутренних стен.Построить ненесущую внутреннюю стену относительно легко, требуя лишь базовых столярных навыков и инструментов.
В зависимости от характера вашего пола, стен и потолка вам, возможно, придется отделить некоторые поверхностные материалы, чтобы обеспечить надежное крепление вверху, внизу и на концах новой стены. Если новая стена не упирается в стойки у соединяющей стены или падает прямо под балку потолка, необходимо установить блоки для крепления гвоздями между деталями каркаса.
Типичная внутренняя стена имеет каркас из вертикальных стоек 2 на 4, которые стоят между горизонтальным основанием 2 на 4 и верхними плитами.(Однако, если в стене будет протяженная сантехника, ее следует построить из шпилек и пластин 2 на 6.)
Найдите инструменты для этого проекта на Amazon
• Комбинированные квадраты
• Циркулярные пилы
• 4- Уровни опор
• Инструменты для гипсокартона
• Гвозди для каркаса
• Воздушные компрессоры для блинов
Каркас обычно покрывается гипсокартоном или обрешеткой и гипсом; в ванной — с водостойкими «зелеными» стенками и плиточным покрытием и плиткой.
Ниже приведены шаги по обрамлению стены. После того, как вы закончите обрамление, перейдите по ссылкам выше справа, чтобы узнать о методах резки и крепления гипсокартона или панелей. Если это похоже на то, что работа будет выше ваших навыков или если у вас нет необходимых инструментов, наймите подрядчика или плотника для выполнения этой работы.
Построение внутренней стены: шаг за шагом
Для начала отметьте центральную линию новой стены поперек потолка. Затем измерьте и отметьте половину ширины верхней пластины новой стены в каждом направлении.Проведите мелом линию между этими отметками. Планируйте по одной стойке на каждом конце и, если конец встречается со стеной, отмерьте 15 1/4 дюйма, чтобы найти внутренний край первой промежуточной стойки, а затем 16 дюймов до того же края каждой дополнительной стойки.
1 Положите на пол верхнюю и нижнюю пластины рядом. Тщательно измерьте, где будет проходить каждая стеновая стойка, и наметьте перпендикулярные линии на пластинах, используя комбинированный квадрат, чтобы стойки точно выровнялись. Начните с верхней и нижней пластин.
2 Найдите балки потолка (здесь мы показали снятый гипсокартон на потолке для ясности). Удерживая верхнюю пластину вдоль направляющей, отмеченной на потолке, прибейте через потолочный материал к каждой балке двумя гвоздями диаметром 3 1/2 дюйма. (Если новая стена идет параллельно балкам, прикрепите пластину к блокам для гвоздей, установленным между балками.) 2. Установите верхнюю пластину.
3 Повесьте отвес с каждого конца верхней пластины на потолке до уровня чуть выше пола, а затем отметьте пол, чтобы установить положение нижней пластины прямо под ним.Проведите мелом линию на полу между отметками, чтобы ориентироваться на краю нижней пластины. Прибейте пластину 3-дюймовыми гвоздями, расположенными в шахматном порядке и через каждые 16 дюймов. Установите нижнюю пластину.
4 Используйте зажимы для крепления стоек для установки каждой стенной стойки. Поднимите шпильку на место и совместите ее с меткой, заподлицо с краями верхней и нижней пластин. Проверьте отвес с помощью столярного уровня и прибейте гвоздь на место. (В качестве альтернативы вы можете прибить каждую шпильку к верхней и нижней пластине с помощью гвоздей 2 1/2 дюйма, но это труднее сделать, если у вас нет опыта.) 4. Прикрепите каждую стойку к стене.
5 Сформируйте соединения и углы. Если одна стена пересекает другую, сложите стойки вдвое, чтобы получить пересекающуюся стену. Если стена поворачивает угол, обрамите ее двумя стойками по всей длине, между которыми зажаты блоки. Сдвоите стойки там, где встречаются стены.
СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:
• Как разрезать гипсокартон
• Как повесить гипсокартон
• Звукоизоляция стен и потолков
• Как обшить стену
Строительство и подъем наружных стен
В предыдущих двух выпусках JLC я написал статьи, описывающие процессы привязки линий разметки для внешних стен («Линии разметки для внешних стен», апрель / 16) и разметки пластин для внешних стен («Макет для наружных стен» Обрамление », / 16 мая).Пришло время построить эти стены.
Изготовление префреймов
Тим Улер в своей прекрасной статье «Эффективное обрамление» (16 марта) отметил, что «высококачественное изготовление рамы и производство происходит благодаря хорошей организации и планированию», и я не мог не согласиться с большим согласием. Как и в случае с бригадой Тима, у нас есть иерархия бригад с одним «начальником бригады», или ведущим плотником, который отвечает за все. В нашей бригаде ведущий плотник работал с опытным ассистентом, занимавшимся версткой. После того, как макет был закончен, оба плотника немедленно подключились, чтобы помочь остальной бригаде завершить работы по изготовлению предварительного каркаса.
Этот основной список всех частей каркаса для дома взят из планов. Рабочие используют этот список для составления собственных списков всех частей, за создание которых они несут ответственность.
Каждый член нашей команды имеет доступ к планам, но вместо того, чтобы работать непосредственно с несколькими наборами планов, мы предпочитаем составить общий список всех частей, которые необходимо построить. Затем каждый член экипажа копирует список всех частей, которые он делает. В списке указано количество и длина каждого элемента каркаса, который будет использоваться для строительства стен.
Все заголовки строятся до начала облицовки стен. Для стен 2×6 коллекторы изготавливаются из трех слоев двухслойного материала со слоем 1-дюймового пенопласта. Здесь член экипажа складирует материал перед тем, как склеить его.
Обычно все заголовки делает один человек. В отличие от наших коллег с Западного побережья, у которых есть доступ к более толстым материалам, таким как 6×8, мы делаем наши коллекторы из наплавленных слоев, в зависимости от толщины стенового каркаса. Для каркаса 2×6 коллекторы состоят из трех слоев двухслойного материала и слоя твердой пенопластовой изоляции толщиной 1 дюйм.По мере сборки каждого заголовка член бригады записывает длину заголовка, складывает его с другими, имеющими такую же длину, а затем вычеркивает его из своего списка.
Станция разделочной пилы позволяет быстро распиливать калеки и подоконники. Упор прикрепляется к столу станции для выполнения повторяющихся резов. По мере того, как каждый кусок разрезается по длине, на нем указывается размер и его название.Затем он складывается в стопку с другими совпадающими частями и вычеркивается из списка.
В другом месте строительной площадки другой член бригады режет пороги и наносит вред. Калеки — это короткие шпильки, которые при необходимости заполняют обрамление под подоконниками и над колпаками. У каждого оконного грубого проема есть подоконники и калеки своего размера, и в большинстве случаев в доме много окон одинакового размера. Член бригады, отвечающий за резку этих кусков, работает на станке порезки пилы, где он может использовать остановку для выполнения повторяющихся резов.Работая со списком, он разрезает, маркирует и складывает куски в стопки в соответствии с их длиной и функцией.
Обрезав домкраты (триммеры), член бригады прибивает их к шипам во всю длину.
Вырезаем все домкраты (триммеры) для оконных и дверных проемов. Они прибиваются к гвоздикам во всю длину, а затем складываются в стопку. Как правило, мы делаем всю сборную конструкцию, необходимую для предписывающих ветровых норм, во время сборки стен. Также предварительно собираем уголки.Мы делаем наши углы U-образными из трех уголков 2×6, с прибитыми к каждому концу обрезками 2×6, чтобы буква «U» была правильно разложена. Из-за того, что в этом доме много пробежек, мы сделали в общей сложности 10 углов для стен первого этажа. Опоры перегородок L-образной формы также предварительно собираются и штабелируются.
Углы предварительно собраны в U-образной форме с прибитыми гвоздями кусками лома, чтобы ножки U-образной формы были раздвинуты, в то время как каркас стены прибивается вместе гвоздями.
В большинстве домов, которые мы строим, используются стенные шпильки, которые поставляются нашим поставщиком пиломатериалов на длину 92 5/8 дюйма.Такая длина делает внутренние стены подходящей высотой для двух листов гипсокартона без необходимости соединять их в узкую полоску. Использование предварительно нарезанных шпилек не только экономит время, которое потребовалось бы для распиливания досок до нужной длины, но и избавляет от тонны отходов древесины. Исключением являются такие области, как гараж, где стены построены на стенке ствола, а не на обшитом настиле. Точная длина этих шипов определяется на месте, и их необходимо вырезать по индивидуальному заказу. Для таких шпилек вырезаем выкройку с прибитым на одном конце упором.Член бригады, отрезающий гвоздики, затем просто вставляет упор в конец ложи, рисует линию и отрезает доску нужной длины.
Шпильки для стен дома предварительно вырезаны от поставщика пиломатериалов. Но для таких помещений, как гараж, шипы нужно вырезать по индивидуальному заказу. Здесь член бригады использует шаблон с ограничителем на одном конце, чтобы разметить длину перед резкой. С учетом подъема и спуска, взятых из планов, лестницы строятся заранее и устанавливаются, когда будет завершено обрамление террасы.Прочные лестницы позволяют рабочим перемещаться между этажами во время строительства безопаснее и эффективнее.
Большинство возводимых нами домов многоэтажные и построены на глубоком заливном фундаменте подвала. Прочные и безопасные лестницы помогают строителям работать намного быстрее и эффективнее, поэтому обычно мы строим лестницу в рамках подготовительных работ. Даже если подрядчик потребовал изготовить индивидуальную лестницу, мы строим и устанавливаем временные лестницы, чтобы члены бригады могли быстро и безопасно перемещаться между уровнями.По планам легко определить подъем и спуск, и после того, как вы сделаете узорную стрингер, плотник обычно может построить лестницу менее чем за полчаса.
Когда все детали каркаса готовы, пора убрать прихватки, скреплявшие пары пластин. Нижняя пластина прикреплена к линии разметки, а концы установлены точно там, где они должны быть.
Сборка каркаса стены
К обеденному перерыву макет был готов, и большинство деталей были вырезаны и готовы к работе.В этот момент один из ведущих плотников начал возводить стены. Первые стены, которые мы выбираем для обрамления, — это те, которые доходят до края террасы — в данном случае передняя и задняя стены дома. Торцевые стены помещаются между этими стенами и возводятся после подъема первых стен. Фасад этого дома фактически состоял из трех стен, разделенных короткими переходами. Чтобы работать эффективно, мы собрали все три стены одновременно.
Обрабатывая сразу три стены в передней части дома, член экипажа устанавливает сборки король / домкрат там, где они идут вместе с жаткой нужного размера.Затем он спускается по стене, прибивая сборки король / валет к нижней пластине.
После удаления прихваток, которые удерживали пластины вместе во время разметки, мы выравниваем край нижней пластины по линии защелкивания, убедившись, что концы находятся на расстоянии 5 1/2 дюймов от линии разметки для пересекающейся стены (или даже с макет одной из изгородей). Прихватки удерживают пластину на месте, пока стена строится и поднимается. Затем нижние плиты прикрепляются к палубе каждые 3 фута или около того.Верхние пластины устанавливаются на деку на расстоянии больше, чем расстояние длины стойки, поэтому они не будут мешать во время сборки.
Роу Осборн Затем он запрыгивает на колоду и прибивает заголовки к шипам короля, прижав их к вершине валетов. Дополнительные гвозди прикрепляют жатку к домкратам.
Первыми загруженными элементами обрамления являются комбинации стоек типа «король / домкрат», которые устанавливаются по бокам каждого проема в трех стенах.В зависимости от числа, написанного в проеме, человек, загружающий детали, также берет заголовок нужного размера и устанавливает его в проем. Работая по стенам, прибиваем шпильки к основанию. Затем коллекторы плотно прижимаются к месту, прибиваются к боковой части цапфы и также прикрепляются пальцами к домкрату.
Затем устанавливаются угловые узлы и подкладки перегородок вместе со стойками во всю длину.Снова член экипажа пробирается по стенам, прибивая все эти детали к нижней пластине. Когда все детали во всю длину прибиты к нижней пластине, член экипажа перетаскивает верхнюю пластину и прибивает ее к каркасу.
Далее идут углы, подпорки для перегородок и стойки во всю длину, и человек, выполняющий погрузку, берет их из соответствующих стопок и устанавливает их на место рядом с отметками разметки.Когда стены нагружены, он прибивает эти части к нижней пластине, работая от одного конца дома к другому. Прибив последний угол, он запрыгивает на палубу, прижимает верхние пластины к каждой из стен и прибивает их по одной.
Далее по оконным проемам распределяются калеки и подоконники. При каждом проеме одна из подоконников ставится напротив плиты, а раскладка калек переносится на подоконник.
На очереди калека и подоконники для оконных проемов.Один рамщик берет из стопки куски нужного размера и распределяет их по соответствующим отверстиям. Когда они устанавливаются в проемы, член экипажа размещает одну из двух подоконников напротив нижней плиты и переносит раскладку калек с нижней плиты на подоконник (14). Другой подоконник остается в проеме до установки.
С перенесенными макетами вначале прибиваются калеки к днищу, а затем к подоконнику.Второй подоконник прибивает поверх первого, чтобы завершить грубый проем окна. При необходимости нарезаются короткие калеки, чтобы заполнить обрамление между верхней пластиной и жаткой. Чтобы выровнять каркас стены, член бригады снимает диагональные измерения от угла к углу и регулирует стену до тех пор, пока эти размеры не будут точно совпадать.
К нижней пластине прибиты калеки.Затем, выстраивая калеки по перенесенным линиям раскладки, прибиваем их к подоконнику. Второй подоконник завершает обрамление чернового проема. Высота стен этого дома была выбрана таким образом, чтобы между верхней частью коллектора и верхней плитой также требовались короткие калеки. Эти короткие кусочки вырезаются из лома и прибиваются к месту на макете.
Квадратная рамка
После того, как каждая стена обрамлена, мы проверяем ее квадратность. Мы измеряем по диагонали от угла к углу и регулируем стену, перемещая верхнюю пластину (вместе с остальной частью каркаса) в одном или другом направлении.Для этого шага наши измерения должны быть абсолютно одинаковыми.
Гвозди, проходящие через жатку в палубу, удерживают квадрат стены, пока обшивка прибивается.
Когда стена идеально квадратная, мы проходим через оконную перегородку, чтобы удерживать стену на месте, пока ее обшивают. Для более коротких стен достаточно одной закрепки, но для более длинных стен мы можем закрепить ее в двух или трех местах. Эти прихватки необходимо убрать перед тем, как поднимать стены.
Последний каркас, устанавливаемый перед обшивкой, — это вторая верхняя пластина. Обратите внимание, что он удерживается шириной 2×6, чтобы прикрепить его к верхней плите соседней стены.
После создания квадрата каждой стены прибиваем вторую верхнюю пластину. Эта вторая пластина накладывается от стены на стену, чтобы связать стены вместе. В зависимости от конфигурации стены, мы либо удерживаем верхнюю пластину на ширине каркаса стены (в данном случае 5 1/2 дюймов), либо оставляем более длинную секцию, которая устанавливается позже и простирается над концом соседней стены. .
Этот дом был построен в районе с сильным ветром, и согласно планам обшивка должна быть установлена вертикально для обеспечения прочности на сдвиг. В планах конкретное размещение листов фанеры. Как правило, планы требуют, чтобы полные листы перекрывали проемы, когда это возможно, и начинать по крайней мере один отсек для стоек от конца стены. Рваные полосы заполняют концы. Обычно мы доводим обшивку до верхнего края второй верхней пластины, если в планах не требуется иная стратегия. Если есть второй этаж, мы используем металлические ремни для перемычки обшивки между двумя этажами, чтобы обеспечить сопротивление поднятию.
Обшивка этого дома должна была быть установлена в соответствии с разработанным планом с учетом сильного ветра. Здесь уголки листов фанеры приклеиваются к каркасу. После того, как оболочка прикреплена, врезной фрезер с фрезой заподлицо с подшипниками вырезает грубые отверстия. Затем обшивка прибивается гвоздями по графику.
Укладываем панели обшивки по одной на каркас стены и прибиваем к каркасу гвоздями по углам. Когда вся обшивка приклеена на место, вырезаем проемы для окон. Мы обнаружили, что самый быстрый способ вырезать отверстия — это использовать фрезу заподлицо с направляющими подшипника в фрезерном станке для тяжелых условий эксплуатации. Мы просто продеваем сверло в оболочку, а затем фрезеруем отверстие, позволяя подшипнику перемещаться по обрамлению чернового отверстия.
Когда прорезаны оконные и дверные проемы, идем назад и прибиваем обшивку.В соответствии с правилами защиты от сильного ветра мы забиваем гвозди на 4 дюйма по центру для забивки периметра (включая все отверстия) и на 6 дюймов по центру в поле. Обшивка должна расширяться вниз, чтобы покрывать каркас настила, когда стены стоят, поэтому мы обрезаем лишнюю обшивку по нижнему краю.
Поднимите и закрепите стены
Перед подъемом у нас есть настенные распорки и лазерный уровень. Последнее, что мы делаем перед подъемом стен, — это убираем гвозди, которые мы использовали, чтобы удерживать квадрат стены.Вы очень быстро узнаете, если что-то пропустили.
Скоординированные усилия экипажа позволяют быстро и легко поднимать большинство стен. Телескопический погрузчик можно использовать для подъема самых тяжелых стен.
Для большинства стен, которые мы строим, бригада из четырех человек обеспечивает достаточную подъемную силу, чтобы поднять их на место. Большинство стен достаточно легкие, чтобы вы могли вбить в пластину коготь молотка и приподнять ее, чтобы зацепиться за нее. Для более длинных и тяжелых стен мы подкладываем блоки под плиты, чтобы добиться наилучшего стартового сцепления.В редких случаях мы используем телескопический погрузчик, чтобы поднять большие тяжелые стены, например, высокую стену с фронтоном. Скоординированное усилие устанавливает стену в вертикальное положение всего за несколько секунд.
После того, как стены будут подняты, команда проверяет, чтобы нижняя плита была на уровне линии разметки, прежде чем прибивать ее к палубе. В основание каждой шпильки забивают по два гвоздя.
После того, как стена будет поднята, мы проверяем, находится ли нижняя пластина прямо на привязанной линии разметки. Если его нужно сдвинуть или выдвинуть, обычно достаточно убедительного постукивания кувалдой.В этот момент нижняя пластина прибивается к палубе двумя гвоздями у основания каждой стойки. (Некоторые бригады не так осторожны, когда они забивают эти гвозди, и многие электрики или водопроводчики проклинают такие бригады каркаса после того, как ударили гвоздь во время сверления отверстия в пластине в середине отсека для гвоздей.)
Когда стены стоят, а нижняя пластина прибита к палубе, член экипажа удерживает стену устойчиво, пока прикреплены регулируемые распорки. Лазерный уровень на нижней пластине используется для измерения отвеса стены.
Пока один или два члена бригады держат стену в вертикальном положении, другие быстро прикрепляют скобы. Существует множество методов крепления стен, в том числе пружинные распорки и ножничные распорки с использованием древесины, имеющейся на месте. Мы предпочитаем использовать регулируемые металлические распорки от Proctor (proctorwalljacks.com), которые крепятся к верхней пластине и наклоняются назад к палубе. Приблизив стену к отвесу на глаз, прибиваем нижнюю часть распорки к каркасу пола. Затем мы устанавливаем лазерный уровень на нижнюю пластину и регулируем скобу, пока стена не станет абсолютно отвесной.Мы ставим по одной скобе каждые 4-6 футов.
Важно, чтобы распорки были прибиты к балкам перекрытия (а не только к настилу) для максимальной прочности. Это легко сделать для стен, идущих перпендикулярно балкам. Если стена параллельна балкам перекрытия, мы прибиваем обрезки шириной 2х2 к двум балкам пола, а затем прикрепляем к ним нижнюю часть распорки.
Небольшие стены обшивают позже
Небольшие стены без отверстий не нужно строить и поднимать, как только что описанные стены.Обычно их проще построить на палубе рядом с конечным местоположением. Затем один человек может поднять их и поставить на место. Небольшие стены в передней части дома помогают связать три беговых дорожки вместе. Имея только стойки и углы, эти стены соединяются и быстро встают на место.
Небольшие стены можно оформить без обшивки, поэтому они будут намного легче. Один человек может построить эти стены в ближайшем свободном пространстве на палубе, а затем сдвинуть стену на свое место.
Поскольку концы этих коротких стен заходят на соседние стены, их легче построить без обшивки.Позже член экипажа обходит дом, заполняя все недостающие места.
Чтобы прибить угловое пересечение между двумя стенами, всегда вбивают гвозди через последнюю стойку на стене и в угловой узел соседней стены. Мы стараемся, чтобы плоскость стены проходила равномерно через конец соседней стены, поэтому мы используем ногти на ногах, чтобы выровнять стойки в углу.
Специальная стратегия для гаража
К концу первого дня наша бригада из четырех человек построила все стены, кроме одной.На следующий день большая часть команды отправилась на работу в гараж, а один из членов команды закончил строить последнюю стену.
Из-за стенок ствола гаража нет ровного места, на котором можно было бы построить стену. Вместо этого бригада укладывает промежуточные доски, чтобы поддержать верхнюю плиту, и устанавливает нижнюю плиту на блоки рядом с грязевыми отливами.
Гараж представлял уникальную проблему, потому что стены располагались поверх стен ствола — не было плоской поверхности, на которой можно было бы построить стену. В таких случаях мы создаем временную опору для стены, устанавливая опорные доски поверх штабелей из двухэтажного лома.Верхняя плита лежит поверх этой опоры, а блоки на верхней части стенки ствола рядом с грязевиками поддерживают нижнюю плиту.
Чтобы скрепить стену гаража отвесом, 2 штанги прибивают вместе, чтобы сформировать длинную диагональную скобу, которая простирается до каркаса на другой стороне гаража.
Стена строится в той же последовательности: сначала выполняются сборки король / домкрат и полные стойки, а затем добавляются детали проема. Стена квадратная, обшита и приподнята, как и раньше, но на этот раз нет места для крепления металлических скоб.Вместо этого мы используем 2-х стороннюю подпорку для стены. Гараж на две машины был шире самого длинного каркаса, который у нас был, поэтому мы соединили две доски вместе, чтобы они охватили весь гараж по диагонали для распорки. При спокойном ветре одной распорки хватило, чтобы удерживать стену, пока не будут построены другие стены гаража, которые затем эффективно укрепили концы первой стены гаража.
Несущая стена
Несущая стена 2х4 посередине дома была последней стеной, которая была построена вместе с внешними стенами первого этажа.Для этой стены не потребовалось никакой обшивки, поэтому она была довольно легкой. Благодаря весовому коэффициенту эта стена может быть построена в любом месте, где есть достаточно места на палубе, а затем поднята и сдвинута до ее линии разметки. Как только он встанет на место, мы прибиваем нижнюю пластину и прибиваем концевую шпильку к пересекающейся стене.
Несущая стена не имеет обшивки, поэтому диагональная распорка прибивается из угла в угол, чтобы удерживать квадрат стены и отвес.
Мы укрепляем стену по отвесу, как и раньше, но на данный момент мы еще не выровняли несущую стену, чтобы ее концы были отвесными.Для этого мы сначала прикрепляем металлическую скобу к пересекающейся стене и втягиваем ее внутрь или наружу, пока она не станет вертикальной. Это, в свою очередь, делает несущую стену квадратной, а конец стены отвесным. Затем прибиваем по диагонали 2-х, чтобы стена оставалась ровной и ровной.
С опытной бригадой кадрирования многие задачи выполняются одновременно, и члены бригады знают, что нужно перейти к следующему пункту в списке. Таким образом, пока два члена бригады работают над несущей стеной, один член бригады прыгает, заполняя оставшуюся часть сдвоенной верхней плиты, а другой устанавливает секции обшивки, которые были оставлены во время строительства стены.У этого человека также есть задача найти гвозди, которые могли не попасть в цель, и отколоть их изнутри. Заблудшие гвозди не только опасны для людей, которые работают в отсеках для гвоздей, но они также являются сигналом инспектора о том, что обшивка может быть неправильно прибита в этом месте. Этот рамщик возвращается и повторно прибивает любые области, где гвозди пропущены, и следит за тем, чтобы каждая панель обшивки была полностью прибита гвоздями.
После завершения обрамления и обшивки стен бригада выпрямляет стены.Один человек смотрит вниз на верхнюю пластину, а другой поворачивает скобы, чтобы отрегулировать их до тех пор, пока она не станет идеально прямой.
Выравнивание стен
Последняя задача перед тем, как мы сможем приступить к обрамлению второго этажа, — это выпрямление стен. Раньше мы создавали сложные струны и блоки, но у нас возникали проблемы из-за неровностей материала. Несмотря на все наши усилия, всегда были места, где стены не были полностью прямыми, и казалось, что струны всегда мешают, пока продолжается обрамление.Мы обнаружили, что лучше всего выровнять стену на глаз.
Вот где действительно сияют регулируемые подтяжки. Один из членов экипажа стоит на лестнице и смотрит вниз на край верхней пластины, а второй член экипажа буквально набирает номер в стенах, поворачивая регулировочный винт, чтобы выполнить микрокоррекцию на каждой распорке (29). Установив распорки через каждые 4 фута, мы обычно можем очень быстро сделать большинство стен идеально ровными. В тех редких случаях, когда стена прогибается внутрь или наружу между скобами, мы либо перемещаем скобки в проблемные места, либо просто добавляем еще одну скобу.Эти распорки обычно остаются на месте до тех пор, пока не будет обрамлен настил второго этажа.
Фото Роу Осборн
Мэтью Андерсон — владелец Anderson Framing and Remodeling, строительной компании, базирующейся в Ист-Сандвиче, штат Массачусетс.
Понимание каркаса дома — Экстремальные инструкции
При осмотре каркасного дома до установки облицовки стен здание часто кажется сложным, а некоторым — устрашающим проектом.Каркас дома на самом деле состоит из нескольких отдельных «проектов», объединенных в один и образующих законченный дом. В этом контексте каркас дома или здания не так уж и сложен. Благодаря современным достижениям в области пневматических инструментов, таких как гвоздезабиватели, вам даже не нужно быть опытным молотком, чтобы построить дом. Тем не менее, для неопытных будет хорошей идеей начать с небольшой простой конструкции, а не с двухэтажной сложной конструкции. Хороший пример — гараж или садовый сарай. В большинстве случаев вы будете строить по планам зданий, и это, безусловно, самый простой способ для неопытных.Убедитесь, что вы соблюдаете все спецификации и чертежи высот.
Здание в основном состоит из секций, соединенных вместе.
Самый распространенный материал для обрамления — дерево, но все большую популярность приобретает металлический каркас. Металл может быть желательным в некоторых областях, а также может быть правилом кодекса в других областях. Независимо от типа строительства обязательно уточните у местных строительных властей правила, касающиеся строительства и каркаса, а также для получения любых необходимых разрешений.
Используются два типа конструкции: баллон и платформа, причем платформа является наиболее распространенной.

Методы
Для стандартного деревянного дома или «палочного» каркаса используются два метода — воздушный шар или платформа — и оба имеют свои преимущества и недостатки. Обрамление из воздушных шаров иногда применяется при двухэтажных постройках. В обрамлении баллона стойки проходят как одно целое от порога до верхней плиты второго этажа.Балки перекрытия второго этажа поддерживаются ленточной доской, вставленной в шпильки. Этот тип конструкции является наиболее сложным, но он обеспечивает беспрепятственные проемы между этажами, что позволяет легко устанавливать коммуникации без надрезов и прорезей отверстий. Однако противопожарные заглушки должны быть установлены на уровне пола второго этажа между стойками.
Первый шаг — уложить опорную плиту для конструкции перекрытия или пороговую плиту для фундамента / пола против анкерных болтов, отметить их расположение и просверлить отверстия.
Каркас платформы
может использоваться как для одно-, так и для двухэтажного строительства и является наиболее простым и распространенным методом строительства. При этом типе конструкции автоматически создаются противопожарные заграждения. Одноэтажный построить проще всего, двухэтажный или двухэтажный сложнее. Обрамление платформ проще, чем обрамление воздушных шаров, потому что вы можете построить и возвести стены второго этажа на этажах второго этажа.
Конструкция стены на бетонной плите крепится к плите анкерными болтами через опорную плиту стены.
Можно строить как на бетонной плите, так и на фундаменте. Плита действует как пол; фундамент требует, чтобы сначала был построен пол. Затем стены оформляются на полу (или плите) и возводятся на место.

Чаще всего строится на фундаменте. В этом случае пол сначала обрамляется, крепится к фундаменту и покрывается черным полом.
С этажа вверх
При строительстве на фундаменте первым делом необходимо построить пол на фундаменте.Пластины подоконника крепятся к фундаменту, затем балки перекрытия крепятся к пластинам подоконника и их концы закрываются заглушками балок. Заголовки и внешние балки должны плотно прилегать к внешним краям фундамента. Металлические вешалки упрощают установку балок, чем их прибивание.
Во многих случаях в больших зданиях или в тех, у которых пролеты балок превышают 16 футов, балка устанавливается для поддержки пола в этих местах. Сегодняшние фермы обычно изготавливаются из искусственной древесины.Балка должна поддерживаться опорами или фундаментом и опорами. Когда пол обрамлен, добавляется настил или черновой пол. Профнастил обычно представляет собой ориентированно-стружечную плиту (OSB) или обшивку из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Раньше по диагонали наносили однобортные доски из массива дерева.
Затем возводятся стены на плите или черновом полу.
Стеновая конструкция
После того, как настил или пол были построены, вы готовы строить и возводить стены. Стены состоят из опорных плит, прибитых к основанию пола или прикрепленных анкерными болтами к бетонной плите.К подошвам прибивают шпильки, а к шпилькам прибивают верхние пластины.
Стены на самом деле строятся как единое целое или как секции в случае длинных стен. Показана типичная стена с дверным и оконным проемом в обрамлении.

Распределите дверные и оконные проемы как на подошве, так и на верхней пластине, а также на местах расположения стоек, используя рулетку и плотницкий угольник.
На самом деле стены собираются как одно целое, а в случае длинных стен — из секций, соединенных вместе для получения необходимой длины.При строительстве на плите первым делом необходимо положить опорную плиту на плиту и отметить места для анкерных болтов. Просверлил эти дыры. Независимо от того, на плите вы строите или на фундаменте, следующим шагом будет уложить подошву и верхнюю плиту бок о бок и определить расположение дверей и окон в соответствии с планами или конструкцией вашего здания. Вы должны знать приблизительные размеры любых дверей и окон. Используя плотницкий угольник, отметьте эти грубые отверстия на обоих. Язычок квадрата составляет 1-1 / 2 дюйма в ширину, точную ширину высушенных в печи двух материалов для обрамления.Затем отметьте места шипов одновременно на подошве и верхней пластине. Это измерение может производиться по центрам на 16 или 24 дюйма, в зависимости от конструкции здания или местных норм.
Старожилы часто использовали макетную планку для расположения конюшен.
После того, как все размеры будут нанесены на подошву и верхнюю пластину, положите их на край чернового пола или бетонной плиты на надлежащем расстоянии друг от друга по длине стоек. Если вы используете предварительно нарезанные шпильки, вы можете сэкономить деньги и время. Закрепите шпильки между пластинами, расположив их концы в ранее отмеченных местах.
Заголовки над дверями и окнами могут быть 2 x 6 с заклепками над ними или полной шириной 2 x 10. Тем не менее, для создания ширины жатки, соответствующей ширине стойки, используются 3/8-дюймовые фанерные распорки.

Обычно используются какие-то распорки. Тип и количество зависят от правил кода и конструкции сборки. Один из методов состоит в том, чтобы впустить в шпильки ветровые или ураганные связи 1 × 4. Измерьте расстояние от угла до угла построенной стены, затем измерьте противоположные углы и убедитесь, что стена квадратная.
После того, как шпильки будут на месте, вставьте рамку в дверные и оконные проемы, а затем добавьте коллекторы. Заголовки могут быть созданы на всю ширину, используя 2 на 10, или они могут быть созданы, используя заполнение 2 на 6 над ними с помощью гвоздей. Традиционные коллекторы создаются путем прибивания 3/8-дюймовых прокладок из фанеры между досками коллекторов для создания такой же толщины в жатке, что и ширина стоек 3-1 / 2 дюйма. Заголовки поддерживаются шпильками триммера для создания двойных шпилек в отверстиях.Шпильки Cripple крепятся между триммерами под дверными и оконными проемами и разнесены так, чтобы соответствовать другим стойкам на тех же 16- или 24-дюймовых центрах.
Установите распорку и отметьте на стойках стены. Затем распилили каждую сторону выреза.

Завершите вырез стамеской.
Пневматический гвоздодер может сэкономить время, если у вас есть электричество на площадке. Если нет электричества, вы можете использовать беспроводную модель, такую как Paslode.Несколько лет назад моя дочь помогала строить здание, и она ни разу не «размахивала молотком». Используя гвоздезабиватель с воздушным каркасом, у нее не было проблем, и мы завершили строительство в короткие сроки.
Квадрат рамы
В некоторых случаях стены возводятся без дополнительных распорок, с использованием фанеры или OSB-обшивки по углам для скрепления и квадратного сечения секции стены. А в некоторых случаях обшивка каркаса стены наносится перед возведением стены. В любом случае секция стены сначала возводится в квадрат путем измерения по диагонали от угла к углу, затем от противоположного угла к углу и смещения секции стены для создания равного размера и прямоугольной стены.Также можно использовать большой деревянный треугольник под углом 90 градусов. Затем устанавливается временная скоба, чтобы удерживать квадрат стены.
Во многих случаях к стенам добавляются ураганные ограждения. Он состоит из покупных металлических полос или полосок 1 на 4, установленных по диагонали через стену и прорезанных по внешним краям полос 2 на 4. Прикрепив подошву и верхнюю пластину к стойкам, снова используйте рулетку, чтобы измерить диагональ от угла к углу и выровнять стену. Временно закрепите ураганные распорки на месте и отметьте места разрезов.Используйте пилу, чтобы прорезать выемки, а затем удалите материал между метками пилы с помощью стамески. Закрепите распорку на месте двумя гвоздями 8d на каждой стойке, а затем отрежьте концы распорки заподлицо с краями пластины. (Убедитесь, что вы сверились с местными нормами и правилами крепления распорок в вашем регионе.)
Построив стену, наклоните ее на место. Это займет два человека даже на небольшой стене.
Забейте 2 х 4 колья в землю и закрепите стену на месте, убедившись, что она закреплена вертикально.Постройте противоположную стену, возведите и закрепите ее на месте.

Поднимая стены
Возвести стену довольно просто, но даже небольшие стены лучше всего возводить как минимум двумя людьми. На черновом полу возвести проще, чем на плите. Просто сдвиньте стену ближе к краю и наклоните ее вверх. Мне нравится использовать временные стопорные блоки 2 на 4, прикрепленные к внешним краям балок и коллекторов, чтобы стена не соскользнула, когда вы ее поднимаете.Если вы устанавливаете стену на бетонную плиту, сдвиньте ее к анкерным болтам, тогда вам придется приподнять стену и установить ее на анкерные болты. Опять же, это работа как минимум двух человек, даже для короткой стены.
Если длинные стены должны быть построены секциями, сделайте стык на стойке.
Подняв стену, забейте в землю стойки 2 на 4 и обеспечьте временные опоры, прикрепленные к стойкам и стойкам стены. Дуплексные гвозди, используемые для строительства фундамента, хороши для этого шага, поскольку их легче вытащить позже.Перед закреплением распорок убедитесь, что стена ровная и правильно расположена. При установке на плиту закрепите подошву на месте с помощью шайб и гаек над подошвой и анкерными болтами. Если на фундаменте / полу, прибейте подошву к основанию пола и к балкам перекрытия и коллекторам. Если стена должна быть построена секциями, построить следующую секцию, установить ее, закрепить на месте и прикрепить к ранее возведенной стене. Обратите внимание, что стыки стен всегда находятся на стойке.
Постройте торцевые стены так, чтобы они поместились между боковыми стенками, установите и скрепите их.

Убедившись, что все углы расположены по отвесу, прикрепите торцевые шпильки торцевой стенки к торцевым шпилькам боковой стенки.
Постройте, возьмите и закрепите на месте противоположную стену таким же образом. Затем постройте стену между двумя стоящими стенами. Эта стена измеряется таким образом, чтобы она умещалась между ранее возведенными стенами, измеряя по низу. Аналогичным образом постройте и возведите противоположную торцевую стену. На этих стенах начните с стоек на каждом конце, а затем измерьте стойки «по центру», добавив размер стоек 2 на 4 или 2 на 6 штук на ранее возведенных стенах.Так же, как и в других стенах, обрамляются проемы и закрепляются распорки. В любом случае эти стены возводятся между двумя соседними стенами, устанавливаются водопроводом и затем крепятся к внешним стойкам на двух смежных стенах. Закрепите центральную секцию, чтобы она не прогибалась или сгибалась.
Если здание не прямоугольное или квадратное, а имеет пристройки, постройте эти стены, соединяя их по углам, снова в основном создавая две «стороны», а затем возводя концы, чтобы соединить противоположные стены вместе.Верхние части стен в углах и стыках секций стены соединяются путем прибивания второй верхней пластины поверх верхней пластины, пересекая все стыки, чтобы надежно связать их вместе. Эта вторая верхняя пластина создает окончательную высоту стандартной 8-футовой стены.
Вырежьте и снимите подошву подошвы между дверными проемами.

Внутренние стены, соединяющие внешние или другие внутренние стены, также нуждаются в блокировке углов.
С помощью ручной пилы вырежьте и снимите часть подошвы в нижней части каждого дверного проема.Угловые блоки добавлены в углы, чтобы обеспечить квадратный угол для установки внутренних покрытий стен. Это можно сделать несколькими способами, как показано на схемах. Внутренние стены обрамляются, возводятся и закрепляются на месте таким же образом, опять же с использованием второй верхней пластины, чтобы связать их вместе и с внешними стенами. Угловая блокировка необходима на каждом углу внутренней стены, чтобы обеспечить крепление облицовки внутренних стен. После возведения стен можно приступать к установке потолочных балок поверх стен.При создании второго этажа в стиле платформы вы просто повторяете весь процесс. Снова возводим пол поверх стен, затем возводим и возводим стены второго этажа.

Блокировка углов необходима для создания углов для внутренних покрытий стен.
Детали рамы
Детали каркаса, добавленные при возведении стен, облегчат завершение отделки здания. Например, вы можете добавить настенную основу к любым входным областям ванны и смесителя, а также к расположению настенных приборов.Это упростит установку всего этого, и это легче сделать во время строительства стены, чем после того, как стены будут возведены. Вы также можете добавить блокировку, чтобы поддержать ванны. Некоторые строители прикрепляют дополнительные короткие блоки в каждом углу у пола, чтобы обеспечить лучшую поддержку для крепления плинтусов на месте. Это позволяет прибивать плинтусы дальше от их концов и предотвращать расщепление концов. Перемычка может быть установлена в полу между швами во время строительства, чтобы сделать пол более качественным и «менее скрипучим».
Детали каркаса могут облегчить завершение отделки здания.

тонкости выбора — Реальное время

Какой дом лучше построить для постоянного проживания

Содержание статьи:

1. Каким должен быть дом для постоянного проживания

2. Из чего строить дом для постоянного проживания

3. Кирпич

4. Бетонные блоки

5. Дерево

6. Брус

7. Бревно

8. Каркас

9. Как выбрать дом для постоянного проживания

Из чего построить стены своего дома?

Из чего дешевле построить дом

Каменные дома

Материалы для каменного дома

Деревянные дома

Материалы для деревянного дома

Обзор материалов для строительства стен. Красивые интерьеры и дизайн

Материал для строительства стен — кирпич

Плюсы

Минусы

Вывод

Различные виды бетонных блоков

Плюсы

Минусы

Вывод

Материал для строительства стен — простой брус

Плюсы

Минусы

Вывод

Обработанное дерево (профилированный брус, бревно)

Плюсы

Минусы

Вывод

Деревянные каркасные стены

Плюсы

Минусы

Вывод

Как правильно построить теплый дом: Советы экспертов

Подумайте из какого материала будет дом

Деревянный дом

Кирпичный дом

Дом из пенобетона

Утеплите элементы дома

Утепление фасада

Утепление стен

Утепление крыши

Утепление фундамента

Утепление пола

Утепление окон

Утепление дверей

Проведите отопление в доме

Заключение

Материалы стен коттеджей — выбор материала для строительства дома в Уфе

Все, что вам нужно знать о стенах

Стены: как они сделаны?

Деревянная каркасная конструкция

элементов каркаса дома

Руководство от начала до конца ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Краткое описание разрешений

Слои конструкции наружных стен

Как построить внешнюю стену

Walls — Как работает домостроение

Как построить и обшить внутреннюю стену стеной

Как построить новую стену: сводка

Построение внутренней стены: шаг за шагом

Строительство и подъем наружных стен

Изготовление префреймов

Сборка каркаса стены

Квадратная рамка

Поднимите и закрепите стены

Небольшие стены обшивают позже

Специальная стратегия для гаража

Несущая стена

Выравнивание стен

Понимание каркаса дома — Экстремальные инструкции

Добавить комментарий Отменить ответ