Из чего делать лаги для пола в деревянном доме: Монтаж деревянных лаг | Строительный портал

alexxlabДом

Монтаж деревянных лаг | Строительный портал

Строительство дома начинается с фундамента, а капитальный ремонт невозможен без надежного обустройства полов. На эту плоскость в любом помещении приходится наибольшая нагрузка, поэтому от качества установки деревянных лаг зависит надежность пола и его утепление. Хотя на его ремонт уходит половина бюджета, полы из дерева на лагах обеспечат комфорт, приятные ощущения от текстуры древесины и стойкую к механическим воздействиям основу, которая рассчитана на большую нагрузку.

Оглавление:

  1. Что такое лаги, их предназначение
  2. Регулируемые конструкции лаг: плюсы применения
  3. Из чего лучше сделать лаги?
  4. Какое необходимо расстояние между лагами?
  5. Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам
  6. Укладка регулируемого основания пола
  7. Как утеплять пол по лагам?
  8. Укладка лаг на бетонное основание
  9. Укладываем доски на лаги

Что такое лаги, их предназначение

Лаги – это балки, используемые в качестве основы под настил деревянного пола или другого покрытия. Лаги укладывают параллельно стенам, и на них поперечно монтируют деревянные доски, фанеру или ламинированные ДСП.

Деревянные полы на лагах – надежная конструкция, которая используется в строительстве:

  • новых деревянных домов;
  • кирпичных построек;
  • зданий из бетонных плит и других материалов.

Обычно для лаг применяют деревянный брус, поскольку это общедоступный материал. Он подходит для укладки:

  • на стяжку;
  • грунтовое основание;
  • старые деревянные полы и другие покрытия.

Полы на лагах практически незаменимы в тех случаях, когда нет другой возможности грамотно обустроить настил на неподготовленное для финишной отделки основание. Основные функциональные преимущества лаг:

  • выравнивание поверхности;
  • обеспечение достаточной шумоизоляции;
  • увеличение теплоизоляции полов;
  • возможность скрыть коммуникации;
  • распределение нагрузки на нижний слой;
  • обеспечение циркуляции воздуха под полом;
  • создание подходящей обрешетки под настила досок;
  • возможность замены нескольких элементов конструкции при их  повреждения без замены всего пола;
  • обеспечение прочности пола при установке лаг в деревянном доме.

Деревянные доски нельзя стелить на земляное основание без укладки лаг в деревянном доме, каким бы сухим и хорошо подготовленным это основание ни было. Без решетки из бруса деревянные полы быстро придут в негодность. Всем известно, что наличие качественных деревянных полов – это и особый  микроклимат в доме, и благотворное влияние на здоровье древесины.

Современный рынок стройматериалов предлагает готовые лаги или брус и балки, используемый для этих целей. Подойдет длинный деревянный брус стандартных размеров – 40х60 мм или 50х50 мм. Стелить полы из современных материалов, используя электроинструмент и новейшие технологии – одно удовольствие. Поэтому сделать лаги и самостоятельно постелить полы выгоднее своими руками, не оплачивая работу целой строительной бригады.

Совет: Доска для укладки пола должна примерно вдвое тоньше, чем деревянные лаги, тогда нагрузка будет меньше.

Регулируемые конструкции лаг: плюсы применения

Многим знакомо с детства – чтобы выровнять поверхность, требуется подложить клин или кусочек плоской доски. Но это не так просто, когда речь идет по поверхности пола с большой разницей уровня от стенки до стенки. Большие перепады бывают не только при неравномерном проседании грунта в старых домах, но и когда укладывают лаги в деревянном доме во время его строительства. В этом случае делают регулируемые лаги.

Такая конструкция экономит время на выравнивание пола и упрощает его монтаж, а внутри образуется пространство для термоизоляции и дополнительного утепления, есть место и для укладки коммуникаций. Регулируемые конструкции не используются только при низких потолках, поскольку такие полы отнимут порядка 7-12 см от высоты стен.

Из чего лучше сделать лаги?

Лаги под деревянный пол можно делать из разных пород древесины, и когда есть выбор, то лучше использовать недорогой, но устойчивый к разрушению и намоканию брус, например, из пихты и других хвойных пород. Полы лучше делать из декоративных сортов древесины, а для помещений с малой нагрузкой, например, в детскую или спальню, подойдет мягкое дерево с красивым текстурным рисунком – вишня, ольха, орех, осина. Под покраску бессмысленно платить за дорогую древесину с высокими декоративными свойствами, лишь бы не было дефектов и сучковатости.  

Полы с большой нагрузкой делают из сибирской лиственницы, дуба и ясеня, поскольку на них не остается вмятин от каблуков и ножек мебели. В супермаркетах также предлагаются готовые шпунтованные доски, которые на гранях имеют отфрезерованные шипы и пазы для быстрой бесшовной укладки. Лаги под полы обычно выстилают из недорогой древесины – ель, сосна. Вполне достаточно сухой древесины 2-3 сорта.

Совет: Если древесину под лаги брать в строительном супермаркете, консультанты подскажут размер лаг для деревянного пола, помогут выбрать брус подходящей породы и нужного сечения.

Брус под лаги и доску для укладки пола обязательно должны быть обработаны водорастворимым, составом против грибка и плесени, такие как препарат МХХЦ, кремнефтористый аммоний, ХХП.

Какое необходимо расстояние между лагами?

Шаг лаг (интервал между брусом) напрямую зависит от толщины доски или настила пола.

Когда используют толстые прочные доски, лаги размещают не так плотно. А на легкое покрытие, например, под фанеру, лаги кладут часто.

Соотношение толщины доски и расстояния между лагами:

  • на 20 мм — 30 см;
  • на 24 мм — 40 см;
  • на 30 мм — 50 см;
  • на 35 мм — 60 см;
  • на 40 мм — 70 см;
  • на 45 мм — 80 см;
  • на 50 мм — 90-100 см.

Совет: Если к концу монтажа лаг сбился интервал, это не принципиально, сделайте чуть шаг между последними лагами, что упрочит конструкцию. Если доска для пола довольно тонкая, лучше уменьшить интервал при укладке деревянных лаг у стен – там, где должна стоять мебель. 

Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам

При установке лаг для пола в деревянном доме своими руками важно соблюдать такие требования:

  • лаги делать максимально устойчивыми;
  • брус лагов ставить горизонтально, за исключением уклона, предусмотренного архитектурным проектом;
  • древесина лаг должна быть максимально сухой;
  • желательно обеспечить микроциркуляцию пространства под полом.

Внимание: Если лаги укладывают на нестабильное основание, такое как грунт под деревянный пол на первом этаже дома, рекомендуется соорудить небольшие кирпичные столбцы 250х250. Их делают из красного керамического кирпича, соединенного цементным раствором. Такое основание лучше всего реагирует на естественную влажность внутри пола.

Совет: Сооружаемый на лагах пол важно обеспечить достаточной звукоизоляцией, используя подложку или рубероид.

Укладка регулируемого основания пола

Непосредственно на сухую бетонную стяжку или плиты ЖБИ идет монтаж деревянных лаг. Их укладывают строго горизонтально, соблюдая равный интервал – порядка 50-60 см, проверяя уровнем. Там где необходимо для выравнивания, под лаги дополнительно укладывают обрезки древесных стройматериалов и клинья из досок:

  • обрезки фанеры;
  • другие древесные стройматериалы.

Собрать конструкцию основания для пола легко:

  • для ввинчивания болтов-стоек в лагах делаем отверстия – на каждые 2м длины бруса достаточно 5-6 отверстий;
  • укладка лаг ведется с равным интервалом;
  • отверстия высверливаем заранее, но так, чтобы сверло прошло через отверстия болтов-стоек;
  • горизонталь соблюдаем по уровню и выравниваем;
  • забиваем упора дюбеля по 3,5см;
  • когда у болтов-стоек есть выступающие части, их срезаем;
  • после того как выровняют деревянные лаги, на это основание укладываем деревянные доски или другое финишное покрытие.

Лаги монтируем к бетонному основанию анкерными болтами или дюбелями достаточной длины, чтобы пробить высоту бруска на несколько сантиметров. Регулировку обеспечат шурупы для крепления деревянных лаг, а также пластиковые шайбы и стойки, на которые они опираются.

Данная технология монтажа имеет массу преимуществ – выравнивание пола, укладка коммуникаций, монтаж системы «теплый пол», прокладывание кабеля электропроводки, Интернета, телефона, газовых и водопроводных труб, которые желательно скрыть под полом.

Внимание: Все перечисленные коммуникации не должны соприкасаться или переплетаться между собой! К выходам коммуникаций важно обеспечить доступ.  

Как утеплять пол по лагам?

Перед тем как положить лаги в деревянном доме, важно заранее продумать, как полы будут утепления изнутри. Свойства древесины, благодаря экологичности, натуральности и теплу, широко используются не только с эстетической целью, но и для утепления дома.

Однако, при всей своей привлекательности, в холодное время года ступни ног чувствуют холод покрытия, если пол не утеплен.

Деревянные полы – один из древнейших способов обустройства нижней поверхности жилища. Дополнительное тепло обеспечивали за счет плотных ковров на основе шерстяной пряжи поверх досок. Сегодня широко используются различные утеплители изнутри, включая систему подогрева теплым кабелем «Нексанс».

Сегодня рекомендуется утеплять деревянный пол на лагах керамзитом, пенополистиролом, изовером, базальтовой ватой  и другими современными материалами, включая напыление или рулонные материалы. В свободные просветы, щели или незаполненные ячейки заполняются фрагментами и отходами утеплителя, но сверху оставляют небольшой воздушный зазор.

Совет: Если устройство деревянных лаг требовалось для выравнивания старого деревянного пола, то дополнительное утепление не обязательно. Самым холодным основанием для деревянного пола является грунт под первым этажом или бетонная стяжка, на которую нередко засыпают керамзит.

Полы на верхних этажах не обязательно утеплять.  

Внимание: На мягкий утеплитель не рекомендуется настилать лаги, поскольку они не будут устойчивые, лучше разрезанные рулоны утеплителя стелить строго в промежутках бруса!

Укладка лаг на бетонное основание

На бетонное основание лаги укладывают двумя способами.  

1. Для выравнивания делают цементную стяжку, чтобы на нее выкладывать лаги. Это надежный способ, и обрешетка их бруса ложится ровно, полы не деформируется, лаги на стяжке быстро монтируются, обеспечивая прочное основание по всем периметру помещения.

2. Иногда делают специальную подкладку между бетоном и лагами разной толщины, чтобы выровнять их без регулировки. Это не лучший метод, хотя и часто применяемый. Однако при нагрузке на пол эти подкладки постепенно раскрошатся или деформируются, а полы будут скрипеть и прогибаться.

До укладки лаг на бетон важно сделать несколько важных шагов:  

  • завершить цементную стяжку пола или использовать самовыравнивающую смесь; 
  • провести работы по гидроизоляции основания, поскольку грунт под первым этажом и бетон хорошо проводят влагу – используйте  полиэтиленовую подложку или пленку;  
  • обеспечьте звукоизоляцию специальными прокладками, которые смогут погашать все вибрационные и ударные шумы, а также бытовые звуки в межкомнатном пространстве – применяйте пробочные подложки или более дешевые, на основе вспененного полиэтилена.

Если лаги делать по грунту (на 1-м этаже без подвала), то лучше утеплитель постелить прямо на черновой пол.

После завершения этих работ завершают укладку лаг, стыкуют брус, если он короче расстояния между стенами. Желательно использовать брус длиной не менее 2 м и состыковывать его торцами. Следите, чтобы швы стыковки не шли по одной линии – их надо чередовать.     

Лаги и укладывание пола на них лучше делать от угла комнаты, противоположного входной двери – для удобства работы на незанятом конструкцией пространстве. Первый ряд начинаем укладывать на 10 мм от стены, то есть с небольшим зазором, к лагам прикрепляя саморезами. Этот зазор важен для расширения древесины, реагирующей на колебания температуры и влажности воздуха. Поверх пола по краю будет уложен плинтус, который и скроет этот зазор. Конструкция пола по лагам весьма  долговечна и надежна, и такую конструкцию легко ремонтировать фрагментарно.

Укладываем доски на лаги

Доску нужно промерять и раскроить так, чтобы стыки торцом шли прямо посередине бруса. Листовые материалы крепятся саморезами «в потай», чтобы они не выходили за пределы поверхности пола. Углубления от шляпок после монтажа доски заделываются  замазкой, которые не будут видны после покраски пола. 

Совет: Желательно доску чередовать с разным расположением годичных колец – кверху или книзу, стыкуя  друг с другом плотно, после чего основательно крепят на каждом лаге. В последних рядах крепление делаем по самому краю, чтобы шляпки скрывал плинтус.

Под финишный настил нередко используют:

  • декоративную фанеру;
  • шпунтовую доску;
  • ламинированное ДСП;
  • ДВП под линолеум, ковролин или дорогой паркет. 

Лаги для пола в деревянном доме видео и фото

Процесс качественной укладки деревянных полов не может быть произведен без установки лаг. Именно за счет них можно говорить о том, насколько долго прослужит данное напольное покрытие. Лаги для пола, как важные конструктивные элементы, представляют собой полимерные, но чаще всего деревянные, доски или бруски. Без них монтаж практически невозможен. Принцип укладки деревянного пола на лаги исходит из того, что напольное покрытие должно иметь прочную основу, этого можно добиться за счет установки лаг.


Лаги под пол

Использование последних обусловлено тем, что в процессе эксплуатации полы можно контролировать, а лаги заменить. То есть, существует реальная возможность ремонта при необходимости, при этом полы по лагам конструктивно не меняются.

По техническим характеристикам полы по лагам необходимы по следующим причинам.

  • За счет лаг можно решить задачу с теплоизоляцией.
  • Благодаря конструктивным механизмам лаги создают возможность вентиляции подпольного помещения.
  • За счет образовавшегося пространства можно провести инженерные сети.
  • С грамотной установкой лаг можно получить в дальнейшем очень ровные горизонтальные полы.
  • Полы по лагам имеют распределенную нагрузку между слоями.

Конечно, лаги сами по себе не могут сохраниться вечно. Но если нужен надежный вариант полов с применением технологии с шумо- и гидроизоляцией, то лаги необходимо сделать. Это же самое касается и, так называемых, «плавающих» полов.  Основное удобство подобных изделий в том, что благодаря им создается идеальное основание для последующей укладки полов. При чем это касается как чернового, так и чистового покрытия. Но чтобы получить желаемый результат, нужно иметь представление о том, что такое лаги, какова технология их установки. Стоит отметить, что лаги ставятся на три вида основания: земляное, деревянное или на железобетонное перекрытие. Подробнее разберем каждое из них, но сначала остановимся на критериях выбора древесины.


Выбор древесины для лаг


Установка лаг по уровню

Лаги можно сделать из массива дерева недорогих пород. Обычно для этого используется ель, сосна или пихта. Иногда может применяться лиственница, только она выйдет несколько дороже по цене. Древесина берется из расчета второго или третьего сорта с показателем влажности до 20 процентов. Выбираются брусья под лаги с прямоугольным сечением. Высота материала составляет вдвое больше показателя ширины. Такие критерии способствуют тому, что конструкция выдержит значительные нагрузки. Лаги по размерам отбираются в зависимости от пролета, что представляет собой расстояние от одного бруска до другого.

Расстояние между лагами пола

Обычный диапазон расстановки составляет до 400 см. Если брать в расчет длину помещения с показателем в 8,5 метров, то можно выполнить такую расстановку: лаги будут находиться перпендикулярно к длинной стене, а чистовые доски пойдут к лагам под прямым углом. Таким образом, обеспечивается финишная укладка покрытия, которая будет проходить параллельно лучам света из окна.

 

Пол на лагах в доме из бруса

Если ширина брусков составляет 0,09 м, то первая и последующая лаги по счету будут располагаться на расстояние 30 мм от стены, то есть понадобится девятнадцать лаг. Между столбиками и лагами обязательно укладывается слой гидроизолирующего материала, как правило, это рубероид, и деревянные прокладки, заранее пропитанные антисептиком. Толщина лаг обычно составляет 40, 50 и 60 мм, шаг укладки соответственно не более 90, 110, 120 см. Очень важно: расстояние от грунта до пола должно превышать 150-200 мм, а нижнюю сторону досок и черновой пол обязательно нужно обработать антисептиком.


Установка лаг на деревянное и бетонное перекрытие

Обычно речь идет о деревянных перекрытиях, вернее, о деревянных балках. Уверенности в их ровности не так много, поэтому в процессе укладки лаг нужно добиться идеальной ровности поверхности основания. Лаги крепятся сбоку балок. Таким образом создается некая подкладка, которая обеспечивает регулировку высоты. Крепеж производится саморезами. Для того чтобы деревянная поверхность не раскололась, необходимо предварительно просверлить отверстия для крепежа. В итоге пол на лагах становится максимально надежной конструкцией.

Когда балки находятся друг от друга на значительном расстоянии, то потребуется повторить крепеж лаг, только на этот раз производится наслоение перпендикулярно первому слою. Чтобы не было хлопот, многие просто берут доски плотнее и толще. На бетонное перекрытие укладка лаг производится по всей поверхности. Здесь есть свои нюансы. Сначала монтируется гидроизоляционный слой, затем производится укладка слоев из тепло и звукопоглотителей. После этого делается сухая стяжка и только потом происходит непосредственная укладка лаг. В завершение происходит настил напольного покрытия. Доски, которые в этом случае будут использоваться для лаг, нужно брать несколько короче, около двух метров. При необходимости их состыковать торцами.

Если планируется использовать мягкий утеплитель, то настил в таком случае не получится. Останется «эффект» плавающей поверхности, что приведет к нарушениям в укладке чистовых полов. Поэтому слои из гидро или звукоизоляторов следует укладывать в пространство между лагами. Для утепления деревянных полов хорошо подходит пенополистирол. Материалом нужно заполнить образовавшееся пространство между лагами. При укладке на земляное основание лаги располагают на земле. Только предварительно удаляется весь дерновой слой. С практической точки зрения следует разбросать по месту установки 50-ти миллиметровый слой из гравия.

Этот слой обязательно хорошо утрамбовывается и заливается раствором бетона. Последний заливается очень тонко по поверхности. При установки лаг на земляное основание можно выполнить следующее: просто сделать стяжку или теплоизоляционный слой в виде заливки полистиролбетона. Одним словом, пол на лагах можно монтировать на разную основу. Выбираем то, что больше подходит.


Советы по укладке

Правильно установить лаги для деревянных полов можно, придерживаясь основных правил, сформулированных профессионалами этого дела.

  • Элементы из дерева должны быть только сухими. Еще лучше, если они будут обработаны специальным антисептиком или битумом.
  • Возможность шумоизоляции обеспечивается за счет использования смеси из шлака и песка.
  • Установка лаг по отношению к окну происходит с зазором до 40 мм, не больше.
  • Когда первоначальная укладка лаг завершена, следует с помощью правила замерить уровень относительно балок и стен. Не должно оставаться просветов. Только тогда можно говорить о грамотной установке. При необходимости поверхность дополнительно выравнивается.

Технические новинки затронули практически все сферы области строительства. В том числе и механизмы укладки полов на лаги. Сегодня балки имеют специальные отверстия в виде резьбы, что только увеличивает качество и прочность основания для дальнейшей укладки.  За счет этого возможно произвести регулировку лаг по высоте без лишних усилий. Отрегулировав показатели, лишние крепления просто срезают.


Установка лаг для чернового пола с регулировкой

Лаги для чернового пола с возможностью регулировки обеспечивают контроль за поверхностью полов, вернее за их ровностью. Здесь основное внимание следует уделить моменту крепежа к основанию. Для этого современные лаги оснащены резьбовыми отверстиями, в которые вставляются пластмассовые втулки. В эти отверстия должны будут вкручиваться стойки, они обычно тоже из высокопрочного пластика. Крепеж к бетонному основанию производится с помощью дюбелей-гвоздей.

К деревянным стойки крепятся саморезов диаметром до 6 см. Добиться уровня горизонтальности лаг можно с помощью поворота втулки на нужный угол. Основные положительные нюансы к использованию возможности укладки полов на регулируемых лагах можно свести к следующему

    • простота монтажа;
    • наличие хорошего уровня звукоизоляции за счет отсутствия контакта с основой полов;
    • возможность самоутепления, при этом температуры под полом и на поверхности будут очень близки по показателям;
    • есть прекрасная возможность укладки дополнительного слоя теплоизоляции в пространстве между лагами, это же пространство хорошо подходит для прокладки коммуникаций;
    • регулировка происходит на уровне от 1 до 25 см;
    • вес получается незначительным, при этом нагрузка распределяется равномерно;
    • по прочности трудно себе представить что-либо более значительное, конструкция способна выдерживать до пяти тонн на один квадратный метр площади;
    • пространственные ниши создают возможность для естественной вентиляции воздуха, это самым благотворным образом сказывается на длительности эксплуатации.

Лаги, как вы уже убедились, значимый атрибут напольной конструкции, без которой порой просто не обойтись.

Полы на лагах видео

Читаем дальше — узнаём больше!


Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 214

Лаги мансардного этажа — полезные статьи о деревянном доме

Укладка чистового настила на лаги — один из популярнейших способов устройства деревянных полов. При этом на сегодняшний день существует множество методов такой укладки. Разумеется, это относится и к напольным покрытиям мансардных этажей.

Лаги для пола должны быть достаточно прочными и выдерживать значительные нагрузки. Поэтому следует подумать не только о конструкции будущего пола, но и о материале, из которого они сделаны. Сухая древесина, пропитанная антипиренами, — лучший вариант.

Врезаются лаги между венцами на заданной высоте. Делается это с запасом 5-7 % на усадку дома. Места врезок размечаются предварительно, после чего в дереве делаются пропилы. Далее в них вставляются балки. Элементы конструкции должны прилегать друг к другу максимально плотно.

Расстояние между лагами чаще всего составляет 600 мм, что обеспечивает наибольшую прочность пола. Расчетная нагрузка должна равняться 300 кг на 1 м².

Также балки перекрытия второго этажа и их форма, играют большую декоративную роль в интерьере первого этажа. Балки могут быть как из круглого бревна , так и из бруса различного сечения.

Теплоизоляция деревянных полов на лагах

Установка теплоизоляции — важный компонент всего комплекса монтажных работ.

Распространенный вариант утеплителя для таких полов — слой минеральной базальтовой ваты либо ее заменителя толщиной 10-15 см. Не стоит забывать и про гидроизоляцию.

Перед укладкой утеплителя обустраивают черновой пол — снизу к лагам подшивают доски или щиты либо крепят доски к боковым сторонам лаг с помощью черепных брусков прямоугольного сечения. Выпилить такие элементы можно из досок толщиной 5-6 см. Процесс утепления деревянных полов на лагах всегда начинается с укладки слоя гидро- и пароизоляции. Подойдет любой рулонный либо листовой материал на полимерной или битумной основе. Его листы стелют между лагами и крепят к ним при помощи степлера. Сверху укладывают утеплитель. Образовавшиеся зазоры заполняются монтажной пеной. Поверх утеплителя кладут слой пенофола (его можно заменить фольгой или полиэтиленовой пленкой). И далее монтируют финишное покрытие.

Расчет параметров лаг

Размеры, материалы и другие параметры лаг не универсальны. Для их создания могут использоваться разные породы дерева. Вне зависимости от вида древесины, конструкция деревянного пола на лагах имеет следующие достоинства:

  • достаточно широкий зазор между лагами дает возможность прокладывать между ними не только электрокабели и утеплитель, но и трубы;
  • деревянные опоры выдерживают значительные нагрузки;
  • конструкция такого рода отличается малым весом;
  • плоскость пола может быть выведена на любую высоту;
  • лаги для пола доступны и недороги;
  • такие бруски очень легко ремонтировать и перестилать весь пол в процессе ремонтных работ не требуется;
  • данная конструкция позволяет использовать по-настоящему эффективные утеплители и шумоизоляцию.

В качестве материала для изготовления лаг лучше выбрать дерево хвойных пород. Заготовки должны иметь влажность, не превышающую 12 %. Высоту лаг можно выбрать из расчета толщины будущего утеплителя.

Расстояние между лагами рассчитывается на основании толщины финишного покрытия. Их пропорцию можно представить следующим образом:

  • доска 2 см — промежуток 30 см;
  • доска 2,4 см — промежуток 40 см;
  • доска 3 см — промежуток 50 см;
  • доска 3,5 см — промежуток 60 см;
  • доска 4 см — промежуток 70 см;
  • доска 4,5 см — промежуток 80 см;
  • доска 5 см — промежуток 100 см.

Установка лаг для пола

Рассмотрев общую схему укладки деревянного пола и его теплоизоляции, можно остановиться подробнее на монтаже самих лаг. Именно они являются основным элементом каркаса пола.

Первую лагу устанавливают на расстоянии 2-3 см от стены. Далее замеряется промежуток между контрольной линией и верхней гранью этой лаги. В соответствии с полученной отметкой, ставят следующий элемент конструкции. Он должен располагаться у противоположной стены. По верхам двух крайних деревянных лаг натягивается шнур. С его помощью по уровню устанавливаются остальные элементы. Мы при строительстве сруба сразу врезаем лаги в стены, в соответствии с заданными проектными размерами и формой.

Для того чтобы лаги оставались надежно закреплены, между собой они раскрепляются дополнительными рейками. Иногда установленные древесные элементы имеют неровности. Устраняются они при помощи рубанка.

Деревянные полы на лагах могут быть достаточно прочными даже при довольно большом расстоянии между лагами, если для чистового пола использованы толстые доски. В противном случае промежуток между лагами не должен быть слишком широким, иначе половицы станут прогибаться и со временем сломаются.

Напоследок можно привести несколько советов по установке лаг для пола:

  • доски необходимо предварительно обработать составами, защищающими древесину от насекомых, микроорганизмов и влаги;
  • финишное покрытие крепится к каждой лаге;
  • доски можно попарно соединять друг с другом, чтобы получить материал нужного размера;
  • торцы конструктивных элементов не должны соприкасаться со стенами постройки: требуется зазор хотя бы 5 см.

Деревянные лаги являются лишь одним из элементов конструкции. Для того, чтобы пол получился максимально надежным и прочным и прослужил много лет, необходимо позаботиться и о других составных частях, включая финишное покрытие и гидроизоляцию.

Деревянный пол в доме — что предусмотреть — Мир леса

Многие желают иметь деревянный пол, как в старые времена. Он прост в уходе, но вот правильно его положить не так-то просто. С другой стороны, самостоятельная укладка пола позволит значительно снизить затраты. В любом случае эта информация будет очень полезной для каждого хозяина.

Наиболее часто укладывают пол в доме на лаги. Для этого обязательно необходимы:
— столбы из кирпича;
— лаги;
— доски;
— плинтус.

Для чернового пола можно использовать необработанные доски, прессованные опилки и другие отходы деревообработки. Если же сразу кладется непосредственно пол, нужны доски из качественных материалов, имеющие пазы для стыка, достаточно сухие.

Чтобы деревянный пол в частном доме прослужил достаточно долго, нужно помнить следующее:
— лаги идут только горизонтально;
— лаги должны иметь правильную форму для устойчивости;
— непосредственно под полом должно быть пространство для вентиляции;
— используемое дерево должно быть достаточно сухим, чтобы не произошло деформации пола.

В случае, когда пол кладется на первом этаже, где основанием является грунт, лаги надо уложить на столбы из кирпича, размер которых 25×25 см, материалом кирпича должна быть керамика.

Чтобы начать работу, нужно произвести разметку. Это делается для того, чтобы все столбы были на одном уровне. В местах занижения грунта делается подсыпка слоем до 5 см из щебня или песка.

Перед тем как ставить столбы, нужно сделать почву плотнее в местах, где они будут находиться. Это можно сделать при помощи щебня, который вталкивается плотнее в землю. Чтобы уложить лаги на столбы, нужно соблюдать расстояние между ними около 1 метра. При увеличении расстояния размер лаг увеличивается.

Если основанием является бетон, тогда лаги укладывают прямо на него. При этом можно использовать меньший размер, ведь нагрузка почти сходит к нулю. Здесь лаги нужны, чтобы закрепить доски и уложить их ровно.

То, на каком расстоянии будут размещены лаги, зависит от пиломатериала, используемого непосредственно для пола. Для доски расстояние может составлять чуть более 0,5 метра, для более тонкого материала – меньше. При укладке лаг на столбы производится изоляция от влаги посредством рубероида, который укладывают непосредственно на столбы.

Чтобы пол лег как положено, нужно монтировать лаги, соблюдая одинаковое расстояние от каждого конца. Для этого достаточно закрепить лаги в противоположных сторонах комнаты, натянуть между ними леску или веревочку, после чего укладывать и остальные лаги. При необходимости можно использовать пластины сухой древесины для соблюдения уровня. При укладке лаг на столбы этого не требуется, так как столбы укладывают уже по уровню.

Когда все подготовительные работы закончены, можно приступить к укладке пола. Торцы доски из лиственницы должны расположиться на середине лагов. При использовании материала листовой формы можно закрепить при помощи саморезов. Чтобы закрепить черновые доски, используются гвозди. Ими закрепляют доску не в каждую лагу, но под углом.

При использовании качественных досок, которые и будут играть роль пола, помимо плотного прижатия, используют и различные приспособления для более плотной стяжки. Доски закрепляем на лагах при помощи гвоздей, но таким образом, чтобы они зашли чуть глубже поверхности доски. Эти места можно скрыть при помощи специальной замазки или при покраске. Более надежным будет использование шурупов, но тогда готовьтесь поработать немного подольше. Сложнее вопрос в закреплении досок пола, когда они не будут подвергаться покраске. Если пол планируется покрыть лишь прозрачным лаком, можно использовать гвозди с декоративной шляпкой, которая будет украшением. В этом случае необходимо строго соблюдать расстояние между гвоздями, ведь оно должно быть одинаковым и идти ровной линией.

Чтобы закрепить доски незаметно, существует множество способов. Можно использовать пробки из материала, аналогичного материалу пола. Можно крепить в пазах доски, используя шурупы или гвозди. Между лагой и стеной оставляется небольшое расстояние, которое закроем плинтусом. Это делается на случай изменения влажности материала.

Чтобы избежать большинства ошибок при укладке пола самостоятельно, можно следовать дальнейшим пунктам:
— производим разметку досок по лагам. Доски уложить таким образом, чтобы кольца древесины были в разном направлении;
— помечаем очередность досок во избежание дополнительной работы;
— работу начинать следует от стены, оставив небольшой зазор;
— положив несколько досок, прижимаем их плотнее при помощи скобы и клина;
— закрепляем доски при помощи гвоздей или саморезов;
— если возникла сложность укладки последней доски, можно воспользоваться рубанком.

Когда укладка пола завершена, нужно отшлифовать места соединения досок для того, чтобы убрать неровности. Далее укладывается плинтус. Можно производить покраску или настил декоративного пола поверх досок.

 

 

Как усилить пол в деревянном доме

В большинстве деревянных домов применяется конструкция перекрытий, при изготовлении которых также применяется древесина. Из этого материала выполняются балки. Учитывая значительную нагрузку, которые они должны выдерживать, нередко требуется усилить лаги пола в деревянном доме. Сделать это достаточно просто, если знать особенности данных конструкций и основные методы выполнения подобных работ.

Деревянные лаги – описание и преимущества использования

Лаги из дерева представляют собой балки, которые устанавливаются на нижнюю обвязку сруба или на несущие конструкции стены. Для изготовления практически всегда применяется цельный брус, который имеет квадратное или круглое сечение. В некоторых случаях в целях экономного расходования древесины владельцы постройки принимают решение выполнять их из установленных на ребро сращенных досок.

Использование деревянных лаг в конструкции перекрытия и пола предоставляет сразу ряд существенных преимуществ:

  • особенности древесины позволяют получать намного более легкую конструкцию при равной высоте, например, с железобетонными плитами перекрытия;
  • структура пола с лагами обеспечивает возможность проветривания, что крайне важно для эффективного использования теплоизоляционного материала и долговечности самой древесины;
  • между балками легко и удобно прокладывать любые внутренние коммуникации;
  • конструкция перекрытия с применением балок позволяет выполнить дополнительную тепло- и звукоизоляцию;
  • используя лаги различной высоты, можно с легкостью выровнять даже серьезные перепады, возникшие из-за ошибок при возведении сруба;
  • конструкция полов позволяет без серьезных проблем и больших трудозатрат произвести при необходимости любые ремонтные работы.

Учитывая количество перечисленных преимуществ, вполне логичным является тот факт, что перекрытия с применением деревянных балок являются сегодня самым распространенным проектным решением. Такая конструкция используется для большинства домов из бревна или бруса.

Необходимость усиления деревянных лаг пола

Достаточно часто требуется производить усиление лаг пола в деревянном доме. Это объясняется желанием собственника перестраховаться, сделав важную несущую конструкцию максимально надежной и способной выдержать любую нагрузку. Другими, менее приятными причинами выполнения работ по усилению балок могут быть:

  • в процессе эксплуатации увеличилась нагрузка на пол, превысив расчетный параметр, учитываемый при строительстве;
  • несущие деревянные конструкции частично утратили прочностные характеристики из-за гниения, появления грибка или микроорганизмов;
  • при проектировании постройки были допущены ошибки, в результате которых сечение балок оказалось недостаточным для нормальной эксплуатации здания.

В каждом из перечисленных случаев могут наблюдаться прогибы лаг или пола в целом, а также другие виды деформаций. Конечно же, в подобной ситуации необходимо как можно быстрее усилить балки перекрытия в деревянном доме. В противном случае его эксплуатация попросту станет небезопасной для обитателей постройки.

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Принимая решение об усилении балок перекрытия, следует учитывать два важных момента. Во-первых, возможные варианты выполнения работ. Очевидно, что крайне важно произвести их таким образом, чтобы получить нужную несущую способность конструкции, затратив при этом минимальное количество денежных средств и времени.

Во-вторых, необходимо понимать, что усилить лаги второго этажа деревянного дома и балки подвального перекрытия – это далеко не одно и тоже. Поэтому выбирать способ производства работ следует с учетом расположения конструкций в здании.

Усиление лаг при помощи накладок

Одним из наиболее простых и при этом достаточно надежных методов усиления балок является использование деревянных или металлических накладок. Перед выполнением работ необходимо разгрузить перекрытия. Для этого устанавливаются временные стойки, которые могут быть сооружены из бруса, бревен или домкратов. Чем больше длина лаг, тем чаще требуется монтировать подпорки. Если перекрытие прогнулось, при помощи стоек требуется вернуть ему горизонтальное положение.

Затем изготавливаются накладки, сечение которых подбирается, исходя из оказываемой на лаги нагрузки. При усилении перекрытия они обычно изготавливаются из бруса, а при работах по укреплению полов допускается применение стальных полос, имеющих толщину не менее 10 мм и ширину. Ширина в этом случае подбирается несколько меньшей, чем у лагов. Накладка крепится с одной или двух стороны балки, после чего надежно фиксируется при помощи болтов со стальными подкладками.

В последнее время для усиления балок стало использоваться специальное углеволокно. Этот материал эффективен при появлении в конструкции трещин. Он обматывается вокруг лаг и фиксируется с использованием эпоксидного клея. После завершения работ по усилению временные опоры необходимо демонтировать.

Усиление балок перекрытия с применением протезов

Под протезом в строительстве в данном случае понимается небольшая стальная ферма, которая может быть установлена вместо поврежденного участка деревянной балки. Для его изготовления применяются металлические прутки или, что еще эффективнее и надежнее, швеллер. Перед выполнением работ балки необходимо подпереть стойками, полностью разгрузив.

После этого дефектный участок демонтируется, а на его место устанавливается протез. Затем он обрамляется деревянными накладками для того, чтобы получить конструкцию нужной толщины. Выполнять подобные работы рекомендуется с приглашением профессиональных строителей, так как они требуют тщательного расчета и аккуратности.

Усиление лаг междуэтажного перекрытия

Одним из самых простых вариантов усилить потолок в деревянном доме является установка опор, которые смогут разгрузить несущие конструкции перекрытия. Конечно же, этот способ сложно назвать самым лучшим, так как он создает определенные неудобства и отнимает часть полезного внутреннего пространства. Разновидностью этого метода выступает установка промежуточных балок, лишенная указанных недостатков.

27/12/2017

Утепление пола по лагам: технология, схема наглядно

Теплоизоляция пола нужна для любого дома, будь он деревянный, кирпичный или железобетонный. Только в этом случае человек может ощутить уют и комфорт истинно домашней обстановки, даже если за окном свирепствуют морозы. Утепление полов не только благотворно отражается на микроклимате помещений, но и не дает распространяться шуму в доме.

Надо отметить, что принцип проведения теплоизоляционных работ зачастую практически одинаков для разных типов построек. Одной из наиболее распространенных технологий считается утепление пола по лагам. Этот незамысловатый способ применим как к полам на грунте, так и к построенным на бетонном или деревянном перекрытии.

Внимание

При таком способе теплоизоляции должна быть обеспечена хорошая вентиляция, поскольку из-за отсутствия циркуляции воздуха дерево начнет со временем гнить и сократится срок службы дома.

Особенности утепления

Каркасная структура из лаг встречается не только в деревянных домах, но и во многих зданиях, построенных в первой половине или середине 20-го века. В то время это был самый доступный способ быстрого возведения жилого дома. Характерными особенностями таких покрытий являются хорошие теплоизоляционные свойства. Но они также требуют периодического ремонта и обновления – намного чаще, чем у бетонных полов. Поэтому специалисты рекомендуют во время планирования этих работ сделать дополнительный слой утепления.

Помимо этого, установка лаг является одним из эффективных вариантов создания теплого основания и в современных жилых домах, однако из-за уменьшения общей высоты в помещении не всегда приемлема для стандартных квартир и домов.

Для анализа целесообразности утепления между лагами рассмотрим особенности этой технологии:

  • В большинстве случаев лаги устанавливаются на черновое деревянное основание, тем самым формируя на поверхности несколько отдельных ячеек. Т.е. утеплитель не будет равномерно распределен по всей поверхности, а заполнит лишь эти зоны. Разница между коэффициентами теплопередачи балок и теплоизолятором может стать причиной неравномерного распределения температуры на поверхности.
  • Материал утепления не должен негативно влиять на деревянные элементы конструкции. В большей мере это относится к его гидрофобности — впитыванию влаги. Поэтому технология утепления пола по лагам предусматривает повышенные меры гидроизоляции.
  • Обязательный воздушный зазор. Он необходим для своевременного удаления водяных паров, выделяемых древесиной. Для этого предусматривают наличие вентиляционных щелей между утеплителем и верхним основанием пола.
Учитывая эту специфику, можно приступить к выбору оптимальной схемы утепления. Для этого рассмотрим различные варианты конструкции теплоизолирующего слоя.

Технология утепления


Лучше всего рассмотреть утепление пола по лагам наглядно, с вариантами установки различных видов теплоизоляторов. Но сначала следует провести ряд подготовительных работ с деревянной конструкцией.

Совет

Если теплоизоляционный слой будет устанавливаться в старую конструкцию — следует провести тщательную ревизию деревянного пола.

Во время длительной эксплуатации деревянные элементы могли подвергаться воздействию влаги или плесени, что приводит к ухудшению их эксплуатационных свойств. Поэтому их тщательно проверяют и по мере надобности проводят восстановительные работы или полную замену. При укладке новых полов эта процедура не требуется.

После этого можно приступать к монтажу утеплителя. Независимо от его вида, сначала проводится гидроизоляция чернового пола. Зачастую он также изготавливается из деревянных досок, намного реже можно встретить грунтовое основание. В последнем случае балки крепятся на стены здания и на грунт с помощью специальных опорных конструкций.

По окончании проверки состояния можно приступать к установке теплоизоляционного слоя. Общая схема представляет собой следующую конструкцию.

Порядок выполнения работ заключается в следующем:

  • Формирование внутреннего гидроизоляционного слоя. Для этого необходимо использовать специальные смеси. Лучше всего обработать основу до ее монтажа – таким способом можно обеспечить максимальную пропитку гидроизоляционным составом. Чаще всего для этого используют битумную мастику с добавлением полимерных компонентов. Необходимо обработать как наружную, так и внутреннюю поверхность настила.

Применение рулонных материалов не рекомендуется. Во время эксплуатации между досками и пленкой может образоваться конденсационная пленка, которая будет впитываться деревом. Причина этого явления заключается в разнице температур между плоскостью фундамента и внутренней поверхностью доски. Зачастую точка росы находится именно здесь, что в зимний период приводит к появлению конденсата.

  • Установка лаг. Если несущие деревянные конструкции еще не установлены – они также должны быть обработаны защитным гидроизоляционным материалом. Во время их монтажа следует учитывать оптимальное расстояние между лагами. Оно зависит от ширины пролета и размера устанавливаемых балок.

Если монтаж происходит на кирпичную или бетонную стену – нужно обустроить место связки лаг и несущих конструкций здания. Для этого лучше всего использовать рулонный гидроизоляционный материал, например рубероид. По завершении установки можно приступать непосредственно к утеплению.

  • Монтаж теплоизоляции. Выбор технологии установки утеплителя напрямую зависит от его вида. Для рулонных материалов (базальтовая вата) достаточно расстелить материал на поверхности чернового пола. Во время работы важно минимизировать размер щелей между слоями. Благодаря тому, что высота лаг зачастую составляет 250 мм – можно установить несколько слоев. Схему рекомендуется разработать таким способом, чтобы стыки каждого последующего не совпадали с предыдущим. Это требуется для предотвращения появления так называемых мостиков холода — зон, где температура будет существенно ниже, чем в основном теплоизоляционном слое.

Совет

Для листового материала (пенопласт, экструдированный пенополистирол) не рекомендуется крепить его с помощью монтажных дюбелей. Так как отдельные теплоизоляционные элементы будут располагаться между балками, важно правильно составить план их порезки. При плотной состыковке друг с другом будет обеспечен оптимальный коэффициент энергосбережения. Отсутствие механической нагрузки способствует сохранению первичной схемы расположения утеплительных листов.

Если же применяются сыпучие теплоизолирующие материалы – керамзит, нужно предварительно провести подготовку состава. Для этого перемешивают компоненты различной фракции (от 10 до 20 мм), а затем равномерно заполняют пространство между лагами.

  • Вентиляционный зазор. Перед установкой основного покрытия (доски или сплошное перекрытие) обустраивают воздушный зазор между ним и теплоизоляцией. Лучше все для этого на поверхность балок установить деревянные рейки. С их помощью можно сделать вентиляционные пустоты, необходимые для вывода влаги и выровнять чистовую поверхность.

Схемы утепления

Утепление по грунту

Утепление пола по лагам можно выполнить на грунте. Начинают теплоизоляционные работы с трамбовки грунта. На него затем насыпают слой щебенки, скрепленный битумной мастикой.

На заметку

Битум в данном случае выполняет функцию гидроизоляции.

Далее, кирпичными столбиками разбивают поверхность на участки 2*0,5 м. На столбики сначала укладывают гидроизоляцию, например, рубероид в один слой, а еще лучше – в два, затем деревянные лаги. Чтобы подобная конструкция выдержала расчетную нагрузку от пола, достаточно сечения в 100; 120 или 150 х50 мм.

Сбоку к лагам в самом низу подбивают опорные брусочки, на которые стелится накат или крепят металлическую сетку. На них укладывают ветрозащитную мембрану с паропропускной способностью. Утеплитель, чаще это минвата, укладывают между лаг сразу на мембрану.

На заметку

Сегодня минеральные плиты изготавливают также и с ветрозащитным покрытием, в этом случае необходимость в металлической сетке и мембране отпадает.

На утеплитель стелится слой гидроизоляции с полной герметизацией стыков. Теперь можно настилать шпунтованную доску. Между утеплителем и доской нужно сохранить зазор не меньше 4 см.

Эта схема утепления оставляет подпольное пространство холодным. Поэтому если утепляется дом из кирпича, то учитывая большую теплопроводность кирпича, теплым надо делать и его фундамент. В противном случае обязательно возникнут «мостики холода».

По бетонному основанию

Черновой пол может быть сделан и из бетона, и тогда применяют другую технологию утепления. Прежде всего очищается основа, с нее удаляют разный мусор и проводят прочие работы, которые направлены на устранение всевозможных дефектов, затрудняющих проведение теплоизоляции. Расстелив по поверхности гидроизоляционную мембрану, сверху на нее укладывают лаги друг от друга на расстоянии полуметра. Между ними укладывают утеплитель, а поверх – пароизоляцию, уложенную внахлест. Для ее крепления используют небольшие рейки. Далее настилают чистовой пол.

Между лагами в деревянном доме

Несложные расчеты показывают, что устройство деревянных полов проще и обходятся они дешевле, чем бетонные. Для утепления деревянных полов используют лаги, установленные с шагом 60 или 100 см. Этот способ, отработанный до мелочей, очень доступный и сравнительно более быстрый.

Утеплитель, согласно технологии, укладывают на доски или сбитые щиты из дерева, уложенные между лагами. Они должны быть закреплены на надежную проволоку из стали или доски. В холодное время обычно конденсирует влага, что может сказаться на эффективности утеплителя. Поэтому для некоторых теплоизоляционных материалов требуется защита, укладка паро- и гидроизоляции. Ее выполняют с нахлестом в 10–15 см, загибая края на высоту до 10 см.

Утеплитель укладывают впритык и покрывают ПВХ мембраной или полиэтиленовой пленкой. Ее закладывают над утеплителем, поскольку теплое помещение расположено выше, а, как известно, водяные пары диффундируют (стремятся) из теплого в холодное помещение. По краям по всему периметру пленку прибивают к стене плинтусом.

Совет

Для большей надежности теплоизоляционный материал можно укрепить при помощи специального клея.

Вентиляция подпола

Вентиляция под полом обеспечивается, благодаря естественному движению воздушных масс, которое обеспечивают продухи, специальные вентиляционные отверстия.

Совет

Отверстия рекомендуется закрывать металлической сеткой, чтоб преградить путь грызунам.

Обеспечить должное проветривание только при помощи отверстий, выполненных в противоположных углах пола или в плинтусах пола, как нередко предпочитают делать некоторые непрофессионалы, невозможно. Продухи нужны в цоколе – для этого во всех его стенах делают одно или два отверстия (ø10х10 см). При наличии внутренних глухих перегородок, продухи делают и в них. Их лучше делать не против друг друга, а с небольшим смещением на каждой стороне.

Пространство под домом желательно утеплять, поскольку современные материалы для теплоизоляции сводят на нет теплопотери в доме, и подпол, как было когда-то, за счет них практически не обогревается. Тогда продухи на зиму закрывать не стоит, но если все-таки холодно, то некоторые из них можно закрыть.

Материалы для утепления


Выбор утеплителей довольно многообразен и каждый из них имеет свои нюансы. При несоблюдении правил итоговая система теплоизоляции может оказаться неэффективной. Преимущества утепления пола между лагами заключается в большом выборе теплоизоляционного материала. Так как на него не будут воздействовать внешние факторы, можно применять практически все известные утеплители.

Если для теплоизоляции используют утеплители из стекловолокна, то необходима тщательная гидро- и пароизоляция, поскольку водопоглощение подобных материалов достаточно высокое.

Минеральная вата гидрофобизированного типа с одной стороны более твердая, чем с другой. Она для ясности обычно бывает окрашена в синий цвет. Именно этой частью утеплитель кладется «лицом» вверх.

Гибкие маты укладывают по-другому – вниз специально обработанной областью, то есть «перфорированной бумагой».

В гидроизоляции нуждаются и утеплители из минеральной ваты, а вот пеноизол – нет, что позволяет реально сэкономить.

Намного проще все с сыпучими материалами, например, с керамзитом – их просто засыпают. Поверх последних укладывают пароизоляционный слой.

Остановится более подробно на некоторых вариантах теплоизоляционных материалов.

  • Пенополистирол: экструдированный или пенопласт. Материал отличается низкой стоимостью, легкой обработкой и монтажом. Обладает одними из лучших показателей энергосбережения. К недостаткам можно отнести низкую механическую прочность (за исключением экструдированного пенополистирола), горючесть.
  • Минеральная вата. Один из лучших. В зависимости от площади помещения и требуемого показателя коэффициента теплопередачи можно выбрать листовую или рулонную фасовку. Основным недостатком является относительно высокая стоимость – это особенно ощутимо при утеплении больших площадей.
  • Керамзит. Самый доступный материал, изготавливаемый путем термической обработки глины. Не горюч, характеризуется самой доступной ценой и простотой монтажа (засыпка). Однако наряду с этим он обладает высоким коэффициентом теплопроводности по сравнению с вышеописанными теплоизоляторами.

Каким же способом лучше всего выполнить работы? Для решения этого вопроса следует отталкиваться от финансовых возможностей и требуемых характеристик. На основе этих факторов можно выбрать оптимальную технологию и материал.

Каким бы простым ни казался процесс теплоизоляции, наглядно посмотреть на весь процесс можно на видео. Это, безусловно, будет полезно.

© 2021 prestigpol.ru

Устройство деревянных полов в деревянном доме, монтаж, лаги, утепление.

Дерево на протяжении веков использовалось в качестве строительного материала, и сегодня эта традиция не утратила свою актуальность. Прежде всего, это экологически чистый природный материал, абсолютно безопасный для проживающих в доме. Поэтому древесные материалы служат превосходным напольным покрытием. Пол из дерева быстро и легко монтируется, не требуя особых физических усилий. Кроме того, в отличие от цементного покрытия, деревянный пол всегда сухой и теплый. Под него можно уложить много утеплителя, поскольку такой пол монтируется на лаги, а в результате остается свободное пространство.

Полы в домах из бруса имеют слоеную конструкцию, так называемый пирог и включает в себя:
монтаж лаг и черепных брусков
пароизоляцию
утепление на 100мм (200)
чистовая доска пола шпунт 28-36мм

 

Укладка лаг из бруса 100×150мм, с шагом не более 1,0 метра. Снизу под черновые полы прибивают черепные бруски 50×50мм

 

Устройство полов в деревянном доме на практике дело не сложное. Чтобы пол из дерева служил долгие годы необходимо приобрести материал высокого качества. Доска для пола должна быть сухой, иначе она будет сохнуть уже в готовой конструкции и на полу останутся щели. Влажный материал может также деформироваться.

По черепным брускам укладывают встык доска обрезная 20мм сплошняком, образуя черновой пол. Он служит опорой для укладки утеплителя и так же увеличивает теплоизоляционные свойства полов

 

Не менее важную роль играет и выполнение правил монтажа деревянного пола. Если помещение находится в условиях повышенной влажности, то потребуется применить гидроизоляционный материал, который защитит пол от проникновения влаги.

На черновой пол стелят плёнку пароизоляции (ондутис, изоспан)

Технология монтажа пола на лаги предусматривает подготовку каркаса из деревянных брусков, которые изготовлены из древесины лиственных или хвойных пород. Высота их не превышает 10 см, а ширина между ними должна составлять метр.

По пароизоляции укладывают утеплитель толщиной в 100мм

 

Для утепления в 150-200мм, необходим второй венец обвязки(двойная обвязка), что бы заложить утеплитель такой толщины

Утеплитель можно использовать рулонный или плитный. Популярные марки: «URSA», «IZOVER», «ROCKWOOL»

Лаги укладывают под уровень, чтобы пол получился идеально ровным. Для этого под лаги можно подкладывать деревянные бобышки, к которым затем крепятся лаги с помощью анкеров. Выровняв и закрепив лаги, на них делают обрешетку.

Доски, предназначенные для монтажа деревянного пола, должны подбираться толщиной 28 мм. Чтобы предупредить поражение материала жуками древоедами или грибком, необходимо обработать лаги и доски, а также все детали из дерева антисептиком. Сделать это проще с помощью опрыскивателя. Обработку желательно провести неоднократно, чтобы потом не пришлось менять напольное покрытие.

Настил доски пола идёт с отступом от стены в 2-2,5см. Доску пола шпунт стягивают подручным инструментом каждую доску стамеской, топором, монтировкой. Если дом только построен бьют в каждую пятую доску, для того что бы после усадки, перестелить и стянуть полы,если это необходимо. Шпунтованная доска камерной сушки.

 

Полы настилают в доме из бруса, когда дом под кровлей, вместе с отделкой внутри. Но иногда при строительстве каркасников допускают настил и до по технологии

Сегодня в продаже имеются специальные фрезерованные доски для настила пола. В них имеются пазы и гребни, что позволяет избежать наличия щелей в полу. Кроме такого материала, выпускаются доски, шпунтованные с фальцем, но настилать их гораздо сложнее. Деревянное напольное покрытие при соблюдении правил монтажа, будет надежным и долговечным. К тому же, как правило, это самый теплый пол в доме, поэтому многие застройщики отдают ему предпочтение.

Если материал был вам интересен, добавьте его в закладки или поделитесь ссылкой.

 

Компания «Деревянный дом»

С каждым проектом вы получаете:

БЛУПРИНТЫ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, КОНТРАКТ

  • Полный комплект детализированных чертежей и рабочих чертежей, созданных на компьютере. чертежи (если не предоставлены сторонним архитектором)
  • Техническая поддержка до и после окончательной установки журнала оболочка в стадии подготовки к закрытию и завершению стадий
  • «Договор на строительство» с указанием оплаты и графики строительства, страховое покрытие и гарантии

Бревенчатая оболочка Компоненты

Стандартные компоненты:

Бревенчатые стены, ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ

  • Бревна восточной белой сосны в полную длину (до 60 футов) трех размеров (среднего диаметра пролета): средний (14-16 дюймов), большой (17 «-19») и огромные (20 «-21»).Большой конец эти бревна будут иметь дополнительно до 8-12 дюймов в поперечнике.
  • Бревна высшего качества, отобранные вручную, индивидуально подобранные в лесу.
  • Боковые надрезы с двойным рифлением и пропилом с использованием исторической техники «подписки».
  • Наша уникальная и красивая безусадочная насечка с двойным рифлением для углов система
  • Полная система сквозных болтов: снизу вверх с резьбой ¾ » стержень с 1,200 фунтами.пружины сжатия
  • Шлифованные концы бревен и пропилы под углом
  • Прокладка из шведской резины и поролона EPDM между всеми бревнами и вокруг все оконные и дверные коробки.

ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ с плавающей рамой

Устанавливается с учетом осадки бревна «плавающий каркас». с достаточным пространством для установки наверху (как часть пакета оболочки журнала) в рамках подготовки к установке оконных и дверных блоков.Заголовок бревна поставляются с предварительно прорезанными пазами для обрезки, чтобы обеспечить привлекательный, не требующий обслуживания отстойная система. Все боковые разрезы скошены и отшлифованы.

ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

На основе индивидуально разработанного чертежа, показывающего расположение все розетки, выключатели и светильники

Отверстия диаметром 1 1/4 дюйма предварительно просверлены вертикально по всему бревну оболочка. Затем вырезаются квадратные отверстия для электрических коробок и всех мест. подготовлены для крышек и креплений. Электрик может выполнять всю свою работу после установки оболочки журнала.

РАЗДЕЛЕНИЕ СЛОТОВ

В бревенчатых стенах есть предварительно вырезанные пазы, расположенные в соответствии с дизайн. Эти прорези позволяют эффективно построить интерьер. каркасные стены генеральным подрядчиком после установки бревенчатого каркаса и для правильной установки бревенчатых стен на этих пересечениях.

ЖУРНАЛ ОПОРНАЯ СИСТЕМА ВТОРОГО ЭТАЖА
(Балки перекрытия и балки)

  • Продуманное оформление и размер, соответствующий комнатам ниже.
  • Расширен для создания балконов, террас, подъездов и входной крыши. конструкции.
  • Фрезерованная поверхность для напольных покрытий с прорезями в стенах и прорезями для уступов чтобы соответствовать.

ЖУРНАЛЫ

  • Полностью размеченные соединения (никогда не плоские), с пазами и столярные изделия с шипом, где требуется
  • Регулировочные домкраты при необходимости, выше или ниже размещать и скрывать, где это возможно.

ПОВТОРНАЯ МОНТАЖ ОБОЛОЧКИ БРЕВНЯ НА ФОНДЕ ВЛАДЕЛЬЦА

Все наши бревенчатые корпуса собраны и установлены хозяевами. фундаменты собственными опытными командами. После того, как журналы установлены и кран и грузовики ушли, наши опытные мастера вырезали дверь бревна порога, установить проемные рамы, установить стопорные и стяжные болты, внесите окончательные корректировки в опоры для столбов и позаботьтесь о любых окончательных деталях необходимо для завершения оболочки журнала.

Дополнительные компоненты:

БРЕВЕННИК (прогоны бревна, стропила, фермы бревна)

Потому что эта часть бревенчатой ​​конструкции может быть столь же отличительной, как и В плане этажа мы предлагаем несколько вариантов планировки и размеров бревна. В самый Завершенный и эффектный дизайн крыши представляет собой систему прогонов из бревен и бревенчатая ферма с бревном фронтонные концы. Благодаря множеству различных конструкций ферм на выбор и любое количество окон, возможных в торцах фронтона, каждые дом принимает на себя все отличия. Пример: ферма High Meadow

Бревенчатые кровельные системы также доступны и могут использоваться в сочетании с бревенчатыми прогонами или сами по себе. Пример: Шамплен. Vista

Также предлагаются более сложные и сложные кровельные системы (полностью спроектированные). в наличии, включая сложные планировки вальмовых и двускатных крыш, бревенчатые мансардные окна, фермы из молотковой балки и интегрированный деревянный каркас.Примеры: высокий Mountain Lodge и Мэриленд Фермерский дом

Расширенная крыша свесы стандартные; 4 фута накануне и от 5 до 6 футов или больше на фронтонах. Вся необходимая фрезеровка и шлиц или вырезы уступов включены. Пример: пустая страница

КАРМАННЫЕ ПАНЕЛИ

Обеспечиваем рабочую чертежи для обрамленных фронтонов. Затем они строятся на месте генеральный подрядчик.

Фронтон — это треугольное сечение стены над основными бревенчатыми стенами. которые доходят до самой высокой точки в здании.Простейший и самый экономичный способ возвести двускатный конец бревенчатого дома обрамлять их обычными методами (обрамление 2х6, фанера, изоляция и пароизоляция, материалы внутренней и внешней отделки владельцев выбор). Их можно построить для поддержки любой конструкции конструкции бревенчатой ​​крыши. и устраните проблемы урегулирования, которые приходят с фронтонами бревна. Интерьер отделкой может быть окрашенная поверхность из гипса (или гипсокартона) или любая стиль отделки деревом (вагонка с V-образным пазом, широкие доски и т. д.)). Внешний вид отделка также может быть из дерева любого стиля (вертикальные доски, с или без обрешетки, горизонтальных или диагональных досок). Наш самый успешный внешний вид отделка была очень толстой, широкими горизонтальными досками с бревенчатым или «живым» дном. край, перекрывающий курс ниже, очень похож на меньший, более тонкий вагонки на каркасных домах, но с деревенским шармом, который хорошо сочетается с бревнами ручной работы, приведенными ниже.Мы можем поставить эти доски в отрезки полной длины, распиленные по индивидуальному заказу для каждого индивидуального проекта. Бревно сайдинг плиты возможен, но его трудно сделать так, чтобы он точно соответствовал журналы внизу, их сложно установить, поэтому они не похожи на бревенчатые плиты.

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ЖУРНАЛА

Бревенчатые фронтоны часто поддерживают прогоны бревенчатой ​​крыши и бревно конька и являются главный конструктивный элемент всей кровельной системы.Деревянный Дом Co., наши настоящие бревенчатые фронтоны (не фасад) делают ручной работы бревенчатый дом в деревенском стиле и полностью ручной работы, насколько это возможно быть. Поскольку бревенчатые фронтоны оседают, общие подрядчик по завершению кровельной системы, чтобы учесть эту осадку. Предлагаем две бревенчатые системы. Один допускает установку крыши система должна возникать и хорошо работает в небольших проектах. Мы разработали другая система, которая устанавливается независимо от конструкции крыши и лучше всего работает с более крупными и сложными конструкциями крыш.

ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

  • Арки: изогнутый проем через внутреннюю бревенчатую стену
  • Природные особенности, такие как расширяющиеся стволы деревьев, а также изогнутые или раздвоенные журналы
  • Загнутые, скошенные или ступенчатые концы бревен на углах
  • Окна полукруглые на фронтонах
  • Деревянный каркас традиционный

БОРТОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Прочные бревенчатые лестницы с ½ ступенями и сплошными бревенчатыми косами, Подгонка по индивидуальному заказу и рассчитана на установку

Бревенчатый дом — Олимпийский национальный парк

Бревенчатый дом — Олимпийский национальный парк

СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ Бревен


Автор: Клайд П.

ФИКС, Инженер , и У. ЭЛЛИС ГРОБЕН, Главный архитектор Лесной службы

СОДЕРЖАНИЕ


Заложить фундамент
Подготовка журналов
Габаритные размеры здания
Обрамление углов
Уголок с круглым вырезом
Углы бревна прочие
Дверные и оконные косяки
Балки перекрытия
Укладка стенового бревна
Проемы оконные и дверные
Коробки оконные и дверные
Обрамление крыши
Встряхните крыши
Перегородки
Полы
Внутренняя отделка деревом
Calking

Страница
1
1
2
3
4
7
12
12
12
14
16
22
23
23
24
25
25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


Чинкинг
Бревенчатая бесщеточная конструкция.
Конструкция из оцилиндрованного бревна
Доска обрезная
Обрамление камина
Смазка и покраска
Готовая конструкция.
Мебель
Стулья и табуреты
Кровать и двухъярусная
Сундук и буфет
Диван
Обеденный стол
Стол, скамейка, стеллаж для книг и
дерево ход
Строительные планы
Дополнительная информация

Страница
27
28
31
31
31
35
35
39
39
39
47
47
49

50
53
56

СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА

У постройки должен быть хороший фундамент, и сруб не исключение из правил. Ради экономия труда и материалов, в некоторых случаях достаточно разместить небольшие здания на бетонных опорах. или грубый самородный камень, но обычно более удовлетворительным будет использование сплошных стен из каменной кладки или бетон, чтобы обеспечить непрерывную поддержку бревен и, таким образом, избежать их склонности к провисанию. Эти стены, однако, следует предусмотреть небольшие отверстия для циркуляции воздуха, чтобы дерево не гнило. Более того, Сплошная фундаментная стена имеет дополнительное преимущество, предотвращающее проникновение грызунов под здание.Ни в коем случае нельзя класть бревна прямо на землю, так как древесина имеет тенденцию гнить при контакте с землей. земной шар.

Две торцевые стены внешнего фундамента должны быть выше боковых, чтобы компенсировать разницу. на уровне бревен на соседних стенах, причем торцевые бревна на половину своей толщины превышают боковые стены.

При строительстве бревенчатой ​​стены главная проблема заключается в том, чтобы закрыть проем между каждой парой бревен. Есть разные способы сделать это, но только те, которые считаются наиболее удовлетворительными, будут описаны в этой публикации.Ширина на открытие таких проемов влияет несколько факторов: (1) способ укладки бревен друг на друга; (2) тип угла, используемого на стыке двух стен; (3) проемы для дверей и окон; и (4) естественная усадка древесины. в процессе высыхания.

ПОДГОТОВКА ОТЧЕТОВ

Выбор прямых, гладких бревен одинакового размера является первоочередной задачей (рис. 1). Верхние диаметры должны быть как можно более однородные, но, как правило, не менее 10 и не более 12 дюймов.(Немного
Рисунок 1. Приступаем к постройке сруба — закладываем фундамент.

могут использоваться меньшие или большие размеры, если другие недоступны.) Конус должен быть как можно меньшим. Для бревен длиной более 40 футов верхний диаметр может быть менее 10 дюймов, чтобы избежать чрезмерного диаметра. на большом или торцевом конце.

Кедр, сосна, пихта и лиственница в указанном порядке наиболее предпочтительны для бревенчатого строительства.Все узлы, конечности или неровности следует аккуратно подрезать при очистке бревна. Лучше всего рубить бревна поздней осенью или зимой, по двум важным причинам: (1) бревна, срезанные весной или летом, легче очищаются, но трескаются или пересекаются до нежелательного градус при заправке. (2) В зимние месяцы деятельность насекомых не ведется; следовательно, если бревна разрезаны и после выдержки они менее подвержены повреждению насекомыми или грибами, вызывающими гниение.

Бревна должны быть распилены, очищены и уложены на полозьях над землей не менее 6 месяцев, прежде чем их поместят в здание: это не всегда возможно, но это хорошее правило, которому следует следовать.Журналы следует хранить в одинарная дека с 2 или 3 дюймами между ними, чтобы обеспечить полное пребывание на воздухе. Бревна с изгибом или кривой должны быть сложены изгибом вверх, чтобы их вес распрямлял их во время высыхания. Если пространство для трелевки ограничено, бревна могут быть двухъярусными с использованием столбов между ярусами. Неограниченный воздух циркуляция существенно помогает приправе.

Перед началом строительства тщательно рассортируйте бревна, используя лучшие спереди или другие бросающиеся в глаза. стены здания.Если поленья неоднородны по размеру, более крупные должны быть помещены внизу стены.

РАЗМЕРЫ ЗДАНИЯ

По практическим соображениям размеры бревенчатого дома — это внутренние измерения, сделанные от одного бревна до одного. соответствующее бревно в противоположной стене. Внешние размеры несколько зависят от размера бревен, поэтому учет использования внутренних измерений.

Там, где желательны выступающие углы, бревна должны быть как минимум на 6 футов длиннее, чем внутренние размеры дома. строительство.При возведении стен бревна должны быть ровными или располагаться вертикально на внутренней стороне, если желательно отделать интерьер стеновой панелью или штукатуркой.

ОБРАБОТКА УГЛОВ

Уголок — один из важнейших аспектов бревенчатого строительства. На нем внешний вид и устойчивость структура зависит. В Соединенных Штатах используются разные типы угловых конструкций, каждый из которых отличается в соответствии с местными строительными обычаями или индивидуальными вкус.
Фигура 2.Закругленный или седловой уголок. Это необычайно прекрасный пример писанины. и соединение бревен вместе. Квадратные бревна еще предстоит обработать и обработать топором, чтобы придать им приятный вид.

Угол с закругленными углами

Скругленный или седловидный угол (рис. 2) обычно считается наиболее подходящим со всех точек зрения. Этот тип угла дает наиболее характерный внешний вид, потому что проект бревен достаточен.
Рисунок 3.Станция рейнджеров, Национальный лес Галлатин, Монт. , Демонстрирующая эффективное использование закругленные углы. A и B — Строящееся жилище; С, сарай.

Рисунок 4. Способ маркировки углов седла.

аккуратно за углом, чтобы не выглядеть дублированным (рис. 3). Это хорошее самоблокирующееся механическое соединение, относительно легко построить и жестко удерживает бревна на месте.

При разрезании опоры материал снимается с нижней стороны верхнего бревна, не трогая верхнюю часть. поверхность нижнего бревна. Таким образом, вся влага стекает в угол и, следовательно, древесина сильно менее подвержен гниению, чем при использовании других типов углов. Усадка на внешней поверхности бревна окружность имеет свойство открывать пространство между бревнами. Наконец, в закругленном углу половина усадка между бревнами допускается оставлять в углу. Следовательно, разделение не такое большое как если бы каждое бревно было спилено до самой сердцевины — недостаток, свойственный большинству других типов углов.

Инструменты, необходимые для изготовления круглого паза или уголка для седла: пара собачьих упоров для фиксации бревна на месте, 10- или 12-дюймовые крылья-разделители с держателем для карандашей и насадкой для выравнивания уровня, острый топор, 2-дюймовое долото для строжки с внешним скосом, торцовочной пилой, спиртовым уровнем и отвесом. Обрамление этого угла, описанное в рисунок 4, должно быть относительно легко.

Сначала следует установить нижние лаги на противоположные стороны от фундамента. Вырежьте плоскую грань от 2 до 3 дюймов шириной на нижней стороне бревна, где оно опирается на фундамент, чтобы оно легло на место. Затем поместите нижнее бревно на каждую торцевую стену и точно отцентрируйте его так, чтобы внутренняя поверхность всех четырех бревен соответствует внутренним размерам здания. Соберите бревна на место, чтобы они не двигались, пока отмечен для угловой выемки. Делитель крыла теперь установлен на половину диаметра бокового бревна.С нижняя ножка перегородки опирается на нижнюю часть бревна и другую ножку так, чтобы пузырек уровня находился наверху, упираясь в нижнюю часть верхнего бревна и прямо над нижним


Рис. 5. Вырезание выемки в углу седла.

бревно, начните перемещать перегородку вверх боковым движением так, чтобы голень повторяла кривизну нижней бревно.Острие карандаша верхней ноги делает отметку на поверхности верхнего бревна, которая будет пересечением. поверхности двух бревен после вырезания надреза верхнего. Повторите эту операцию четыре раза. чтобы отметить все четыре стороны угла. Небольшая практика научит вас правильно удерживать точки разделителя. перпендикулярны друг другу.

Сделав надрез на обоих концах бревна, переверните его на спину. Хорошая идея — усилить отметьте разделитель несмываемым карандашом, чтобы по нему было легко следить. Вырежьте насечку примерно так, как проиллюстрировано на рис. 5, затем сколите как можно ближе к отметке, нанося последние штрихи долото долото. Готовый паз должен быть выгнут ровно настолько, чтобы вес бревна давил на него. внешние края, обеспечивая плотное соединение.

Когда следующее бревно укладывается на место, перегородки должны быть разнесены на ширину промежутка между ними. верх первого и низ следующего бревна, и маркировка повторяется, как и раньше.Если вы хотите иметь верхнее бревно немного «ездит» на нижнем, чтобы получился особенно плотный стык, разделители должны располагаться немного шире, чем требуется на самом деле.

Другие уголки для бревен

Угол типа «ласточкин хвост» или «коробочка» (рис. 6 и 7) — это прочный уголок, и для этого требуется значительный опыт. чтобы работа выглядела аккуратно. У этого типа есть несколько нежелательных особенностей: (1) Журналы склонны к широкому распространению. трещина, потому что угол обрамлен из той части бревна, в которой происходит наименьшая усадка, и (2) поскольку бревна обрезаются, образуя угол, древесина имеет тенденцию собирать и удерживать влагу, которая вскоре приводит к распаду. Кроме того, этот угол заметно отвлекает от столь характерного и желанного «забитого» вида. в срубах. На рисунках на рисунке 6 показаны наиболее практичные методы маркировки и обрамления ласточкин хвоста. или ящик, уголок.

Плоский, или гладкий, угловой шип (рис. 8) также является обычным явлением. Это можно сделать двумя способами. В одном только подшипник поверхности обрамлены, в то время как в другом все четыре стороны шипа обрамлены плоскими. Угол простой шип не имеет очень желательной функции самоблокировки.Однако он прост в изготовлении и экономичен, и поэтому особенно подходит для временных конструкций. Бревна необходимо скрепить вместе, как показано на рисунке. 11. Все обрамления можно делать на земле до того, как бревна будут уложены на место. Тщательно подогнанный, это делает аккуратная работа.

Указания по устройству плоского или плоского шипованного угла. — Выровняйте один конец бревна, как на рисунке 8, в точке A, затем измерьте необходимую длину и выпилите противоположный крайний квадрат в точке B. Если бревно имеет кривизну, включите его полозья, пока его спина не поднимется. Определите толщину шипов на основе средней вершины и стыка. диаметры бревна. Затем возьмите 18-дюймовую доску такой же ширины, как и толщина шипов, вбивая гвоздь через его центр в центр бревна. Поместите спиртовой уровень на доску. и отметьте линии на бревне сверху и снизу


Рисунок 6.Разметка и обрамление ласточкина хвоста, или коробки, уголка.

Рисунок 7. Станция рейнджеров, национальный лес Лоло, Монт. Обратите внимание на тщательный строительство коробчатых уголков.

Рис. 8. Обрамление плоского или плоского угла шипа.

ребер. Ширина шипа зависит от диаметра бревен; Диаметр от 8 до 10 дюймов дает 6-7 дюймов широкие шипы.

Прибейте шип размером 1 дюйм на 1 дюйм на выкройке к точкам G и D, а затем сделайте пропилы на каждом конце, отрежьте отколоть и разгладить поверхность. Переверните бревно и повторите с другой стороны. После обрамления сторон шип, бревно готово к установке на стену. Обычно необходима подгонка между углами, но если бревна достаточно прямые и гладкие, работа будет сведена к минимуму.

Прямоугольный или шипованный угол (рис. 9) в значительной степени используется на Западе. Желательно Характеристики с механической точки зрения: (1) Вес здания переносится на всю длину бревен. и не опирается исключительно на углы, как в других типах, и (2) он образует плотную стену, потому что нет отверстий


Рис. 9. Обрамление вертикального угла.

разовьется между бревнами. Вертикальный угол, хотя и несложный в изготовлении, требует значительных усилий. механическое мастерство и точность. Хороший плотник может выстроить все здание на земле до того, как появятся бревна. ставится на фундамент, после чего может быть возведена в очень короткие сроки. Рядом с закругленным углом вертикальный угол или угол с пазом и шипом, вероятно, имеет лучший внешний вид.

ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ ПРОКЛАДКИ

Дверные и оконные косяки должны быть обрамлены точно так же, как и углы, за исключением того, что рифленым должна быть только обратная сторона.В Сторона двери или лицевая сторона могут быть шпунтованы или оставлены гладкими, чтобы на место можно было прибить отдельный деревянный ограничитель двери. Если бревна достаточно сухие, на каждом углу нужно оставить от 3 до 4 дюймов для осадки из-за усадки; в противном случае, в зависимости от условий, должно быть предоставлено больше или меньше места. Примерно через 6 месяцев придет журнал шапки вниз и закрыть этот пробел. Аналогичные меры должны быть предусмотрены для урегулирования дверных и оконных проемов.

НАПОЛЬНЫЕ СТРЕЛКИ

Как только будет уложен первый круг или ярус бревен, необходимо установить балки перекрытия на место, вдавив их в нижние боковые лаги.Если у здания сплошной каменный фундамент, на него можно ставить балки, как в каркасном доме.

Для того, чтобы концы балок имели достаточную опору на стену, необходимо либо надрезать концы в боковые бревна или отрубить последние с внутренней стороны. Самый простой способ — вырезать выемки в боковые бревна до того, как они будут закатаны на место. Балки опор должны быть от 4 до 8 дюймов в диаметре и ровной высотой. на верхней стороне, чтобы обеспечить прочную опору для крепления пола.Несколько разных способов обрамления пола балки показаны на рисунке 10.

Укладка бревен

При укладке последовательных кругов бревен в стены необходимо соблюдать несколько деталей, чтобы они были выровнены таким образом, чтобы что верхние бревна образуют ровное сиденье для каркаса крыши. Углы должны быть как можно более ровными, насколько это возможно. заложен раунд. Это можно сделать, измеряя время от времени вертикальное расстояние от верхних балок перекрытия, как чек. Изменение высоты на 1 дюйм не вызовет серьезных затруднений.

Высота углов регулируется двумя способами: (1) путем увеличения или уменьшения глубины надреза и (2) перевернув верхний и торцевой концы бревен при укладке в стену.

Бревна должны быть соединены друг с другом как можно плотнее. В случае бревен с несколько неровной поверхностью может потребоваться сгладить определенные части нижней стороны верхнего бревна для обеспечения плотной посадки. Только в однако в исключительных случаях это должно происходить в верхней части нижнего журнала.

Лицевая сторона бревен внутри здания должна быть отвесной, то есть в одной вертикальной плоскости. An Можно использовать обычный плотницкий или спиртовой уровень, но отвес высотой от 6 до 8 футов считается наиболее подходящим из-за большей длины.

Бревна следует скрепить деревянной булавкой или большим колышком (рис. 11). Шип выполняется путем растачивания 3/4-дюймового проделайте отверстие на полпути через верхнее бревно и продолжите отверстие диаметром 7/16 дюйма через нижнюю половину.Затем проехать 10- или 12-дюймовый шип на место или до тех пор, пока он не войдет в половину следующего бревна внизу. Шипы должны быть


Рисунок 10. Обрамление перекрытия балками.

в шахматном порядке чередующимися раундами или ярусами бревен. Если используются деревянные штыри, предпочтительнее поленья из пихты или дуба. Однако ни деревянные штифты, ни шипы не мешают опусканию стен.

Метод шипа проще, быстрее и так же удобен, как и деревянная булавка.Журналы должны быть прикреплены примерно в 2 футах от каждого угла и с каждой стороны оконных и дверных проемов. Для небольших построек, там, где выравнивание стен не так важно, можно исключить приколы, но обязательно выравнивание


Рисунок 11. Закрепление журналов вместе.

больших зданий точно, чтобы отдельные бревна не выскочили из места.

Если использование бревен с четким изгибом или протяженностью неизбежно, их следует установить в стене так, чтобы поклониться или отступить. Такие бревна можно выпрямить, сделав достаточное количество пропилов на верхней стороне изогнутой поверхности. чтобы позволить им выпрямиться. Разрезы должны быть от одной трети до половины глубины бревна или немного при необходимости больше (рис. 12).


Рисунок 12. Выпрямление изогнутого бревна.

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Ранние американские бревенчатые конструкции характеризовались относительно темным интерьером, поскольку оконные проемы спроектированы в защитных целях были маленькими и далеко друг от друга. Поскольку защита больше не рассматривается, оконные рамы могут быть стандартного размера и располагаться там, где они наиболее подходят для достаточного дневного освещения.

Как только будет уложен первый виток бревен и балки перекрытия, отметьте расположение двери и окна. отверстия на внутренней стороне.Затем выпилите дверные проемы и вырежьте выемку в бревне порога до упора. дюйм истинной или готовой линии, как показано на рисунке 13. Оставьте окончательную обрезку отверстий до точной размеры до тех пор, пока оконные и дверные рамы не будут размещены на своих местах, что обеспечит получение хорошей обработанной древесины поверхность. Также определите высоту проемов над линией пола и обозначьте их цифрами.


Рисунок 13.Резка оконных и дверных проемов.

в нижнем журнале для справки время от времени. Необходимые пропилы следует делать в бревне прямо над каждое отверстие перед установкой на место. Когда бревно, несущее оконную раму, достигнуто, необходимо сделать выемку. быть сделано для него, как для дверей.

Для обеспечения необходимых дверей и окон в стенах необходимо прорезать проемы после того, как бревна были помещены в должность.Как только бревно в стене разрезать пополам, возникает проблема, как закрепить свободные концы на месте. Кроме того, двери и окна требуют соответствующих рам, чтобы обеспечить герметичное закрытие между ними и торцы стеновых лаг. Наиболее практичный и удовлетворительный метод — сделать вертикальную выемку на концах настенные бревна, в которые можно вставить шлиц, прикрепленный к задней части косяка или боковых сторонам двери и оконные рамы. Такой способ обрамления удерживает стенные бревна на месте, позволяет им усаживаться и оседать без препятствием, и делает герметичный стык между ними и дверными и оконными рамами.Вертикальная выемка в конец стеновых бревен можно обрамить, просверлив в каждом бревне 2-дюймовое отверстие под шнек по мере его укладки. Дыра должен располагаться так, чтобы при распиливании бревен для проема пропил проходил через край отверстия, ближайший к отверстию. Тогда несложно оформить выемку под шлиц. Внутри лицевую сторону выреза можно оставить скругленной, а на шлице — скруглить фаску по размеру. Чтобы отверстия были на одной линии от бревна к бревну, используйте отвес, показанный на рисунке 14.


Рисунок 14. Способ разметки проемов.

ОКНА И ДВЕРНЫЕ РАМЫ

Оконные и дверные коробки можно изготовить двумя способами — по три штуки (два боковых косяка и один головной косяк) или по четыре. штук (два боковых косяка, один головной косяк и кусок порога). При использовании рамы из трех частей нижнее бревно проем вырезается или формируется так, чтобы получилось окно или порог, а затем части косяка прикрепляются к подоконнику.Если косяки обрамлены из кусков бревенчатого перекрытия с двух противоположных сторон, презентабельный каркас по бревну характер конструкции получен. Оконная или дверная поверхность косяка может иметь шпунт для окон. и двери, соответственно, или они могут иметь отдельные деревянные детали, известные как упоры, прибитые гвоздями. Шпонка на спине косяка может быть вырублен шпунтом или прибитым куском прямой древесины размером 2 на 2 дюйма. Косяк может оформляться таким же образом; это не требует
Рисунок 15.Оконные рамы.
Шпонка

сзади. На каждом боковом косяке с каждого конца обрамлены дюбели. Нижний дюбель входит в паз в подоконник и верхний дюбель в аналогичный паз в косяке головы.

В четырехсекционной раме бревно подоконника распиливается с уклоном обычным способом, а косяки устанавливаются как для рама из трех частей. На рисунке 15 показан монтаж оконных рам, состоящих из трех и четырех частей.

Когда косяк или верхнее бревно перекрывают проем, рамы готовы к установке.Открытие теперь вырезан, подоконник оформлен, вертикальный шлицевой паз обрамлен, а бревно косяка вырезано так, чтобы оно подходило к открытие. На этом этапе величина осадки в результате усадки стеновых бревен, поскольку они высыхать, необходимо определить и предусмотреть соответствующий припуск в проеме. Это пособие сделано между верхней частью головной части рамы и низом бревна непосредственно: над проемом, и должен быть от 2 1/2 до 4 дюймов для двери высотой от 6 футов 8 дюймов до 7 футов или от 1 2/2 до 3 дюймов для обычных двойное подвесное окно.В бревне над проемом следует сделать выемку с нижней стороны, чтобы его можно было уронить. на место после того, как рама была установлена ​​на место.

Когда используется описанный здесь тип оконной или дверной коробки, ни снаружи, ни внутри, иногда называется отделкой деревом, обязательны. Бревна, выбранные для материала косяка, должны быть на 2–3 дюйма больше. по диаметру, чем стенные бревна, чтобы они подходили правильно. Кроме того, с ними будет намного легче работать, если они хорошо приправленный (рис.16).


Рисунок 16. Бревенчатый косяк оконной рамы.

Рисунок 17. Типовой разрез бревенчатой ​​стены, сделанный через окно.

Если используются стандартные столярные рамы, необходимо установить ложные боковые косяки из распиленного материала, обычно 2-дюймовые доски. в проемах, чтобы удерживать бревна на месте.Для стены из 10-дюймовых бревен подойдет доска размером 2 на 10 дюймов. для косяков и стандартной рамы, установленной между ними после обеспечения необходимого припуска для стенных бревен усадиться или осесть. Кожух головки обычно покрывает пространство, допускаемое для усадки.

Какой-то изолирующий материал, который будет подвергаться сжатию, например, мятые газеты, асбестовое шерстяное волокно, или минеральная вата, могут быть использованы для заполнения пространства над головой, разрешенного для оседания. Инсу-


Рисунок 18. Различные способы обрамления карниза. Несмотря на то, что стропила распилили, как показано выше, часто используются для удобства обрамления кровли, распиленный или фрезерованный материал несочетается в внешний вид в экстерьере срубов. Следовательно, стропила для столбов, ручные качели и т. Д. предпочтительны элементы, выполненные вручную.
Покрытие

необходимо укладывать неплотно, чтобы не выдерживать никакого веса при постепенном оседании бревна.

Для каркаса бревенчатого типа медный или оцинкованный оклад должен быть прикреплен к нижней части прорези в корпусе. верхнее бревно, оставляя нижний край планки свободным, чтобы скользить по лицевой стороне косяка головки бревна. Как стена оседает, нижнюю часть оклада можно обрезать, если будет закрыта слишком большая часть поверхности косяка. Это создает водонепроницаемое соединение и защищает изоляционный материал, которым было покрыто усадочное пространство. заполненный. См. Рисунок 17, Головная часть.


Рисунок 19. Обрамление прогонов бревна для встряски.

КРЫША

Крыши могут быть обрамлены несколькими способами, в зависимости от вида материала и желаемого внешнего вида. Обрамление гонтовой кровли из пиленого материала или круглых столбов выполняется так же, как и каркас кровли. каркасное здание. Верхнее бревно на стене можно разрезать с помощью плоского сиденья, чтобы стропила опирались на него, как на Y, в рис. 18, A или с надрезом для их установки, как в Z на рис. 18, B.Концы фронтона могут быть забиты бревнами, что предпочтительнее по архитектурному облику, либо оформлено наподобие фронтонов каркасной конструкции, а затем покрыто с деревянным сайдингом, битумной черепицей или встряхиванием (рис. 19).

Гонт можно укладывать поверх досок обшивки обычным способом или на полосы, уложенные поперек крыши. стропила, параллельные коньку и точно расположенные для их приема, широко известны как «амбарные».

Конкретный метод обрамления карниза во многом зависит от их проекции.»Где желателен эффект значительного свеса, можно использовать бревно обрешетки карниза для поддержки выступающих сотрясений, когда показано на рисунке 19, A. Чтобы выдерживать колебания длиной от 30 до 36 дюймов с 6-дюймовым перехлестом, прогоны бревна должны быть расположены на расстоянии друг от друга. примерно с интервалом в 24 дюйма, как на рисунке 19. В регионах с сильным снегом карнизное бревно может быть немного вперед, чтобы поддержать свес, либо можно разместить дополнительное бревно карниза, как показано на рисунке 19, B. Фронтальные бревна должны подниматься вверх одновременно с бревнами крыши, и оба они должны быть жестко скреплены вместе.


Рис. 20. Разделка коктейлей с морозником.

Встряхнуть крыши

Часто для кровельного покрытия желательно использовать ручные вибраторы. Обычно их делают из кедра, но могут быть из любой прямослойной древесины, без сучков, легко раскалывающейся. Сначала бревна разрезаются на отрезки по 30 до 36 дюймов, а затем встряски отделяются с помощью инструмента, называемого фре (рис.20).

После того, как пропилы бревна встают дыбом, флейт удерживают на верхнем конце бруска, а затем наносят удар деревянная кувалда, которая заставляет отколоть кусок блока или трястись. При ручном раскалывании толщина варьируется в некотором роде; минимум 1/2 дюйма. Кровля из тонкой черепицы с недостаточным масштабом никогда не бывает столь же эффективной, как кровля. грубая текстурированная, с использованием встряхивания толщиной от 3/4 до 1 1/2 дюйма, чтобы гармонировать с прочным внешним видом бревенчатых стен. Ширина, обычно от 6 до 8 дюймов, зависит от размера деревянных блоков и соответственно изменяется, в то время как длина регулируется расстоянием между бревнами крыши или прогонами.Встряхивания всегда кладут на прогоны в одиночном рядов, прихлестывая стороны от 1 1/2 до 2 дюймов и перекрывая концы по крайней мере на 6 дюймов, как показано на рисунке 19. Забивание обычно производится шестипенсовыми или восьмипенсовыми оцинкованными гвоздями. Медные гвозди можно использовать для большего постоянство. Хорошая качающаяся крыша не протечет, хотя изнутри здания может показаться, что у нее много дыры.

Обычный, неинтересный эффект прямых линий на стыках можно устранить, смещая их от 1 до 2. дюймов, как это часто бывает с битумной черепицей.Этот метод дает эффект, больше соответствующий бревенчатым стенам. Несмотря на то что требующий большей осторожности и дополнительных трудозатрат, с архитектурной точки зрения предпочтительнее, чем более общий обычай укладывать их по равномерно прямым линиям.

На коньке крыши, в месте пересечения черепицы или сотрясений, необходимо предусмотреть защиту от атмосферных воздействий. Гонт Бостонский гребень, пересечение гребней или гребешок, показанные на рисунке 21, практичны и многое другое. удовлетворительно с точки зрения архитектурного эффекта, чем стандартные металлические коньки, коньковые доски и другие методы.

РАЗДЕЛЫ

Если бревенчатый дом нужно разделить на несколько комнат, можно использовать как минимум два разных метода строительства. перегородки. Если план бревенчатой ​​конструкции должен быть пронесен по всей конструкции
Рисунок 21. Обработка гребня.

, используя внутренние бревенчатые перегородки, их следует выложить и обрамить, а дверные проемы вырезать в таким же образом, как описано ранее для наружных стен.Если бревенчатая перегородка находится в месте поперечной стены, где нежелательно, чтобы концы бревен выступали в комнату за противоположную сторону стены, они могут быть отпилены заподлицо с лицевой стороной поперечной стены, как показано на JT, рис. 22, план A. Это не ослабить соединение, поскольку бревна закреплены и зафиксированы на месте.


Рисунок 22. Межкомнатные перегородки.

Там, где используются каркасные перегородки, их следует возводить как в каркасном здании.Увеличение или от 3 до 4 дюймов В бревенчатой ​​стене необходимо проделать глубокий паз, в который будет вставлена ​​торцевая шпилька каркасной перегородки (рис. 22, План б). В каждом бревне перед тем, как положить его в стену, необходимо сделать надрез. Ни в коем случае нельзя использовать шипы на концы перегородок должны быть прибиты к бревенчатым стенам, которые они пересекают, чтобы не мешать и не затрагиваться по их усадке и оседанию.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Сначала следует уложить черновой пол, используя шип или обшивку.древесина хвойных и твердых пород, но вертикальное волокно сжимается и набухает меньше, чем плоский, имеет более однородную текстуру, более равномерно изнашивается, а стыки открываются гораздо меньше. Готовый пол состоит из пазогребневого материала различной толщины и ширины.

Несмотря на небольшую тенденцию к растрескиванию и неравномерному износу в течение многих лет, простая широкая обшивка Доски произвольной ширины — подходящий пол для бревенчатого дома. Привлекательный эффект можно получить с помощью шурупов. вместо гвоздей, утопленные на глубину 1/2 дюйма и замаскированные вставкой приклеенных ложных деревянных дюбелей поместите, как показано на рисунке 23, B.Соединение досок вместе деревянными ключами, произвольно по краям, добавляет привлекательность напольного покрытия.

ДЕРЕВЯННАЯ ОТДЕЛКА В ИНТЕРЬЕРЕ

Подвешивание дверей и окон, а также многие другие привычные детали конструкции здания следует выполнять обычным образом. манера в строительстве с бревнами. Всякий раз, когда строятся шкафы или другие встроенные элементы, они должны быть независимые или полностью свободные от бревенчатых стен, как и мебель. Однако такие приспособления, как туалеты, могут быть крепится к двум соседним бревнам без каких-либо конструктивных осложнений.
Рисунок 23. Полы. A, гладкий гребень и паз; B, обшивка произвольной ширины.

КАЛКИНГ

Когда оцилиндрованное бревно укладывается в стену, между ними всегда остается проем, если они не имеют пазов на стене. под стороной, чтобы опереться на нижнюю, как описано ниже в разделе «Строительство бревенчатой ​​хижины без щелей». В наружных стенах, это отверстие или трещина должны быть закрыты, чтобы сделать конструкцию водонепроницаемой.Есть несколько способов делая это. Если бревна достаточно прямые и однородные по размеру, а углы тщательно сделаны, проем между ними будет мало, часто еле заметное. В этом случае отверстия следует заполнить какой-то отвердитель наносится с помощью пистолета или шпателя (рис. 2-4).

В последние годы на рынок поступило несколько видов кальцинированного материала. Их лучше всего наносить из пистолета. имея давление-


Рисунок 24. Примеры плотных стыков хорошо прокалены. A, внутреннее отверждение; B, внешняя окалина.

спусковой крючок, при котором смесь для накипи проталкивается через форсунку, сделанную в различных формах и размерах, чтобы соответствовать разные требования. Эти составы для образования накипи не подвергаются неблагоприятному воздействию тепла или холода, сохраняют свои естественные свойства. гибкость и обладают адгезионными свойствами, благодаря которым они прилипают к поверхности, на которую они наносятся.

Хороший пластиковый компаунд будет прилипать к бревнам в любых условиях, и его можно легко залатать, просто нанеся больше материала.Черное волокнистое уплотнение не вызывает возражений и в то же время дает практичный вид. Печать следует наносить на обе стороны внешних и внутренних бревенчатых стен, создавая почти герметичный строительство. При нанесении с помощью пистолета под давлением с соплом 3/8 дюйма, 1 галлон заполнит около 300 погонных футов открытие. При нанесении в холодную погоду материал следует нагреть до температуры 60 градусов по Фаренгейту.

ИЗМЕНИТЬ

При использовании бревен, которые имеют грубую и неправильную форму, полученное пространство между ними может быть очень большим. что кальцинирующий материал нельзя удовлетворительно использовать для заполнения отверстия.В таких случаях необходимо для вставки «щели», которая обычно наносится на внутренние и внешние стены одним из двух способов:

1. Щелевое долбление. — Куски бревна разделены по размеру, соответствующему проему и после тщательной обработки топором для плотной посадки надежно прибиваются гвоздями. Этот вид Для обеспечения хорошего внешнего вида требуется много труда и терпения. .

2. Долбление опор. — Маленькие круглые столбы можно использовать для заполнения отверстий (рис.25). Обычно их нарезают по размеру и длине, чтобы заполнить


Рис. 25. Раскалывание полюса.

проем от стены до стены. Этот вид трещин можно быстро нанести как на внутренние, так и на внешние стены. и делает работу более аккуратной, чем предыдущий метод. Если бревна не будут тщательно приправлены, эти « столбики » иногда имеют тенденцию отрываться от ногтей.Когда долбление будет завершено, отверстия откроются. были достаточно уменьшены по ширине, чтобы можно было успешно наносить слой окалины.

В бревенчатом строительстве всегда серьезной проблемой является разработка практического метода постоянного крепления штукатурка на внутренних и внешних стенах. В некоторых случаях гвозди из черепицы могут вбиваться в могут использоваться бревна на расстоянии от 2 до 3 дюймов по всей длине проема или полосы металлической планки шириной 2 дюйма и штукатурка, нанесенная на его заливку.В штукатурку можно добавить шерсть крупного рогатого скота, чтобы увеличить ее адгезионную консистенцию и тем самым удерживая его на месте более жестко. Иногда к нижнему бревну прибивают деревянные планки для удержания штукатурки. положение, как показано на рисунке 26, но они неприглядные.

КОНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНЫХ ЛОГОВ-КАБИНЫ

Бесщелковое строительство, связанное с возведением бревенчатых конструкций в Скандинавских странах, исключает трещины и грязь, которые так распространены во многих бревенчатых домах. Он состоит из проточки
Рисунок 26.Полоски для шпаклевки по дереву.

нижняя сторона каждого бревна в каждом ярусе так, чтобы она опускалась на бревно снизу, образуя плотный стык для всего бревна. длина. На канавку наносят инструмент, который для удобства можно назвать разметчиком кабины или тормозом (рис. 27).

Указания по строительству бревенчатых бревенчатых домов. — Отметьте и вырежьте выемку так же, как это делается для круглой выемки. угол. Затем закрепите бревно на месте и начертите, сделав дополнительную отметку, показанную пунктирной линией (X, рис. 27). Потом, обрезать до линии и, наконец, опустить бревно в нужное положение.

Писец имеет длину 12 дюймов, предпочтительно изготовлен из стали или железа квадратного сечения 3/8 дюйма, изогнутой почти так же, как пружина в стальной ловушке; два конца повернуты вниз примерно на 1 1/2 дюйма, как два пальца, расходятся примерно на 3/4 дюйма в остриях, а затем заточите плоской поверхностью с внутренней стороны острия по направлению к петле. В Петля должна быть сделана тонкой, чтобы обеспечить достаточную гибкость, чтобы точки могли легко раздвигаться или закрываться.Вокруг двух половинок инструмента приварено кольцо, которое при скольжении вверх или вниз позволяет регулировать точек и тем самым предотвратить дальнейшее распространение во время использования инструмента. Звено маленькой цепочки, расположенное над ноги до того, как острия повернуты, будут служить той же цели и для предотвращения отскока острия вместе, между ними можно вставить небольшой кусок дерева.

Чтобы подогнать бревно, сначала обрамите его по концам, а затем установите его так, чтобы расстояние до нижнего бревна составляло не более 2 дюймов. проем самый широкий.Когда бревна расположены слишком близко друг к другу, трудно правильно выполнять разметку. В писец затем должен быть отрегулирован в точке, где


Рисунок 27. Бесщеточная конструкция сруба.

отверстие является самым широким, поэтому при удерживании инструмента параллельно отверстию нижняя точка разметки будет кататься по поверхности нижнего бревна. Оказывая достаточное давление, верхняя точка набирает верхнюю бревно.Повторите эту операцию, чтобы надрезать верхнее бревно с другой стороны. Угловые шипы должны быть отмечены аналогичным образом. Затем переверните бревно, обработайте шипы вниз и прорежьте V-образный паз по отмеченным линиям на оставшейся части. часть бревна, используя двузубый топор. Эта канавка должна быть прорезана достаточно глубоко по ее центру, чтобы позволить внешний край канавки непрерывно опирается на нижнее бревно. Удалив минимальное количество древесины, чтобы сделать минимально возможный паз, максимально плотное прилегание достигается с наименьшими усилиями.

Принцип писца основан на параллельных линиях, и легко увидеть, что если есть горб на в нижнем бревне должна быть выемка в верхнем. «Когда работа сделана аккуратно, пространство остальное ничтожно мало. Где герметичная стена


Рис. 28. Прекрасный пример жилища смотрителя-строителя из фрезерованного бревна, Национальный лес Уитмен, штат Орегон.

, на нижнее бревно следует уложить полоску дуба сантехника до того, как верхнее бревно будет опущено на место.Если этого материала нет в наличии, можно использовать сухой мох. довольно практичный заменитель.

Строительство из фрезерованного бревна

Иногда целесообразно использовать передвижную мельницу для торцовки бревен с трех сторон, а не для рубки. их вручную. На ровных грядках бревна укладываются настолько хорошо, что образование накипи сводится к минимуму, а гладкие внутренние поверхности позволяют легкой отделки, особенно там, где используются деревянные панели или штукатурка, в то время как внешний вид оцилиндрованного бревна нетронутой, за исключением случаев, когда бревна выступают по углам.Рисунок 28 иллюстрирует построенную таким образом структуру.

ПЕРЕГОРОДКИ

Облицовка или распиловка круглых бревен для получения плоской поверхности с одной или двух сторон для создания каркаса, как показано на рисунке 29, требует значительного умения обращаться с топором и широким топором. Однако есть ряд механические приспособления (рис.30), которые должен использовать каждый, кто занимается строительством бревен, чтобы упростить работу насколько это возможно. Уровень плотника, стальной угольник, меловая линия и мел необходимы для откладывание линий, которым необходимо следовать при распиловке древесины.При обрамлении бревен они должны складываться на салазках, или козлы, жестко закрепленные на месте железными собаками, и размеры отложены на каждом конце бревна с уровнем и квадрат, чтобы гарантировать, что линии параллельны друг другу. Затем мелкой линией аккуратно проведите линии на стороне бревна, соединяющей соответствующие точки на каждом конце. Для обрезки концов бревна и пилки стропила используйте угловую коробку для направления пилы. Для точного измерения длины стальная лента или шаблон доски. отрезать до точной длины, можно использовать.

КОРПУС КАМИНА

Камин в гостиной, неизменно главный элемент интерьера, лучше всего гармонирует с бревенчатым интерьером, если построен из камня и снабжен полкой из сырых бревен. Сам камин может иметь традиционную кладку. типа или более современный в металлическом корпусе с обогревателем.

Кладку камина и дымохода всегда следует начинать на твердой земле, ниже линии промерзания, как фундамент самого здания. Кладка не оседает, в отличие от окружающей бревенчатой ​​конструкции.Следовательно, рекомендуется построить самонесущий бревенчатый каркас вокруг и полностью освободить его от каменной кладки. камин и дымоход, как показано на рисунке 31. Проем должен быть оформлен так же, как окно и дверные проемы. Кладку камина и дымохода нельзя возводить до тех пор, пока для этого не будет оформлен проем. По завершению, место пересечения камня и дерева следует тщательно проколоть, чтобы обеспечить герметичность, атмосферостойкая работа. Этот метод позволяет бревнам оседать из-за неизбежной усадки без структурный отказ.


Рисунок 29. Обрамление тесаного бруса.

Рисунок 30. Механические приспособления для распиловки древесины. Метод: Обрежьте обе угловые коробки под углом X на 1/3 подача. Надежно прикрепите их к полу или к бревну, используемому в качестве козлы, и поместите ровно необходимое расстояние друг от друга, чтобы гарантировать, что все стропила будут обрезаны одинаково.Затем поместите каждое стропило в коробки, отступите, если есть кривизна, зафиксируйте жестко на месте и подпилите узор.
Линия A представляет собой поверхность внешней стены и, если ее обрезать по линии B, параллельно поверхности стены, свес карниза будет 1 фут 6 дюймов. Может быть любой желаемый вылет и исключить распиловку фиксируя расстояние C. Неправильно обрубленный конец стропила предпочтительнее однородного эллиптического обрезанные концы.Наконец, обточите верхнюю поверхность стропил до ровной ровной опоры, чтобы получить доски обшивки кровли.



Рисунок 31. Обрамление камина. Обрамление дровами камина и дымохода зависит от эффекта. желательно: (1) Используя открытое вертикальное бревно с перекрытиями и шлиц, как в A, с промежутком X, чтобы учесть усадку бревен над камином, или (2) с помощью скрытого вертикального перекрытия бревна и шлиц, как в B, где кладка выступает над камином.

Рис. 32. Полезный тип современной бревенчатой ​​станции лесников, Национальный лес Галлатин, Мон.

При строительстве обычного камина топка и внутренний очаг должны быть из огнеупорного кирпича, чтобы выдерживать сильный жар и различные части, пропорциональные в соответствии со стандартной практикой для обеспечения эффективности операция. 1

Нагреватель представляет собой встроенный рециркуляционный стальной блок, состоящий из металлических стенок и задней части, образующих нагревательную камеру. рядом с костровой ямой, которая втягивает холодный воздух через решетки с каждой стороны у пола и после того, как воздух с подогревом выбрасывает его через аналогичные регистры выше. Он должен быть установлен в соответствии с инструкциями производителя. направления, позаботившись о том, чтобы выбрать единицу стандартного размера, подходящую для размеров каминного проема, и соответственно возвести окружающую кладку.

МАСЛЕНИЕ И КРАСКА

После того, как все отверстия были должным образом прокалены и бревна почищены щеткой, часто желательно, хотя и не Совершенно необходимо обработать поверхности бревен каким-либо консервантом. Масло бревна отлично для экстерьера. Бесцветный сорт предпочтительнее в большинстве случаев, но, если желателен какой-то цвет, добавьте ровно столько, сколько нужно. жженая умбра или паста из сырой сиены для придания нужного оттенка. Для внутренней отделки нанесите слой прозрачного шеллака и затем один-два слоя матового лака.Обрезку можно обработать аналогичным образом, чтобы сохранить приятный эффект. достигается за счет натуральной поверхности и цвета древесины.

ГОТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Примеры современного бревенчатого строительства показаны на рисунках 32, 33 и 34. Ранние типы бревенчатых конструкций показано на рисунке 35.
1 Для этого будет полезно следующее издание: Вестник фермера 1889 г., Камины. и дымоходы.

Рис 33.Современные конструкции, демонстрирующие эффективное использование бревенчатой ​​конструкции в домах отдыха на национальные леса в Монтане. A, Чувак с ранчо; B и C, зал отдыха и столовая, озеро Сили.

Рис. 34. Организационный лагерь на озере Сили, более подробно демонстрирующий бревенчатые работы. A, входное крыло; B, кабина группа. Обратите внимание на клинья под стойкой крыльца для обеспечения осадки стен.Клинья постепенно выгнали по мере необходимости.

Рисунок 35. Ранние типы бревенчатых конструкций, построенные Лесной службой США на Западе. А, станция Уаугер, Национальный заповедник Галлатин, Монт . ; B, жилище рейнджера, Национальный лес Незперце, Айдахо; C, бревенчатый домик в Аризона.

МЕБЕЛЬ

Внутреннее убранство всегда волнует тех, кто строит срубы.Шансы и концы или слишком много «этажерок» могут оказаться несоответствующими. Образцы раннего американского дизайна, пожалуй, самые подходящие. Готовая мебель, но прочные предметы в деревенском стиле приносят наибольшее удовлетворение.

Многие владельцы кают с большим удовольствием изготавливают необходимую мебель, такую ​​как нары, кровати и т. Д. столы, стулья, диваны и тому подобное. На Востоке в качестве материала предпочитают березу, а на Западе — Наиболее удовлетворительна сосна лесная. Однако подойдут и другие местные виды.При изготовлении мебели желательно удалить кору с бревен, потому что кора собирает насекомых, вызывая порчу древесины и со временем отваливается, оставляя несовершенные, неприглядные поверхности; На рисунках 36 и 37 показаны типы мебели. подходит для бревенчатых домов.

Для создания деревенских эффектов удовлетворительный внешний вид дает морилка следующих пропорций: 2 литра скипидар, 2 литра сырого льняного масла и 1 пинта жидкого осушителя, к которым добавить 1/2 пинты сырой сиены, 1/2 пинты жженого умбра и немного жженой сиены.На верхних поверхностях столов, буфетов, сундуков и сидений из сыромятной кожи должно быть по два слои лонжеронного лака. Если винты с потайной головкой используются в сочетании с морилкой, вставьте фальшивую древесину, дюбели, а не пластмассовые деревянные, чтобы скрыть головки шурупов.

Простота конструкции и внешнего вида — залог создания наиболее гармоничных эффектов в интерьере. мебель, гармонирующая с интерьером из бревна.

Стулья и табуреты

Кресла могут быть изготовлены из хорошо выдержанной шесты, восточной сосны или березы (рис.38). Угловые элементы должны быть прорезан и прикреплен шипами к раме и рельсу и закреплен на месте винтами с шестигранной головкой размером 3/8 на 6 дюймов. Оружие должно быть крепится к угловым элементам с помощью болтов с квадратным подголовком 3/8 на 5 дюймов и к опоре плиты с помощью винтов с шестигранной головкой 3/8 на 4 дюйма. Вертикальную опору плиты следует жестко прикрепить к раме с помощью болтов с квадратным подголовком 3/8 на 3 дюйма. Подушки могут быть наполнителя, без пружин, обтянутые домотканым полотном. Надежно используйте толстые брезентовые полоски шириной 2 дюйма. крепится мебельными кнопками для поддержки подушек.

Вертикальные стулья и табуреты (рис. 39) могут быть изготовлены из того же материала, что и кресло. Пересеките столбы, чтобы пронзить ноги жестко. Поперечины спинки стула должны быть изогнутыми, чтобы соответствовать спине человека. Суставы должны быть плотно склеенные, с пазами и шипами.

Кровать и двухъярусная

Для изготовления кровати или нары подойдет береза ​​или хорошо выдержанная шеста, или восточная сосна. При заправке кровати (рис. 40) крестовины
Рисунок 36. Мебель для бревенчатых домов удобна, прочна и проста в изготовлении. Кровать; B, кровать и кресло.

Рисунок 37. A, Обеденный стол для бревенчатой ​​хижины; B, книжный стеллаж и ход.

Рисунок 38. План изготовления кресла, подходящего для бревенчатого жилища.

Рис. 39. План изготовления вертикального стула и табурета.

Рисунок 40. План изготовления двуспальной кровати для бревенчатого дома.

должен плотно проткнуть угловые стойки; стыки проклеить и прибить гвоздями снизу. Не обрезать сторону или концевых деталей до тех пор, пока не будет измерена пружина, а затем оставьте небольшой люфт в обоих направлениях при установке угловые утюги для облегчения установки и удаления матраса. Используйте каретку 14 на 3 дюйма болты для крепления уголка к деревянной раме. Рисунок 40 — это план изготовления двуспальной кровати; для односпальной кровати, соответственно уменьшите ширину.

Двухъярусная койка устроена почти так же, как и кровать (рис. 41).


Рисунок 41.План постройки двухъярусной койки.

Двухъярусная койка устроена почти так же, как и кровать (рис. 41).


Рисунок 42. План создания комбинированного сундука и буфета.

Комод и буфет

Ни одна бревенчатая резиденция не обходится без мебели для хранения одежды. Комбинированный сундук и буфет, подходящий для Бревенчатые домики могут быть сделаны из хорошо выдержанной лесной шесты или восточной сосны, тамарака или березы (рис.42). Концы, Двери, полки и фасады ящиков должны быть вырезаны из пиломатериалов сосны № 2 с пазом и пазом.

Диван

Диван можно сделать из выдержанной сосны или березы (рис. 43). Присоедините угловые столбы к каркасу плиты и рельс с пазом-шипом; затем закрепите соединения с помощью винтов с шестигранной головкой размером 3/8 на 6 дюймов. Закрепить руки к угловым стойкам с помощью болтов с квадратным подголовком 3/8 на 5 дюймов и к опоре плиты с помощью винтов с шестигранной головкой 3/8 на 4 дюйма.
Рисунок 43.План устройства дивана в гостиной.

Рисунок 44. План обеденного стола.

Используйте болты с квадратным подголовком 3/8 на 3 дюйма, чтобы прикрепить опору перекрытия к раме. Крестовины из твердой древесины размером 1 на 2 дюйма должны быть надежно закреплены на верхних концах и врезаны в ножки на нижних концах, удерживаемые 2-дюймовым деревом саморезы, вбитые на место под углом.Задние планки должны быть прорезаны пазами и подрезаны шипами к рейке и раме. В подушки должны быть наполненными, при желании без пружин и обтянутыми домотканым полотном.

Обеденный стол

Очищенная сосна или береза ​​- идеальный материал для изготовления обеденного стола (рис. 44). Сделайте плотное седловое соединение между B и ноги. Скрестите шесты, чтобы плотно пронзить ноги. Паз E для поперечных стоек. Верхний
Рисунок 45.План изготовления скамейки.
Поверхность

C должна быть облицована плитами и размещена между D и поперечными опорами, все жестко скреплены вместе. Вверх части столов должны быть закреплены в местах, указанных на чертеже, деревянными дюбелями 1/2 на 4 дюйма, приклеенными и зажимается, чтобы обеспечить герметичность соединений. Сделайте прорези на верхних деталях A глубиной 1 дюйм для размещения B и D. Верхние внешние края A, C и K должны быть высечены.

Стол, скамья, стеллаж для книг и деревянный ход

Для скамейки подойдут выправленная деревяшка или восточная сосна, тамарак, кедр или береза ​​(рис.45). Стыки следует проклеить.
Рисунок 46. План стеллажа для книг.

Зенкуйте все винты, затем закройте головки ложными деревянными дюбелями. Если мебель должна быть окрашены, используйте пластиковую древесину. Книжная полка может быть изготовлена ​​из того же материала, что и скамья, кроме кедра, который непригоден (рис. 46). Боковины и нижняя полка должны быть обработаны шпунтом и тщательно приклеены.Два промежуточных полки можно сделать регулируемыми, просверлив по 3 отверстия в каждой боковой части на расстоянии 2 дюйма друг от друга, выше и ниже положения показано для


Рисунок 47. План камина на дровах.

полки на рис. 46, в которые можно вставить свободные деревянные штифты для их опоры. Прикрутите крышку на место, зенковать головки винтов и вставить заглушки для деревянных крышек или ложные дюбели для маскировки там, где используется окрашенная отделка.В случае окрашивания можно использовать пластиковую древесину.

Дровяной камин (рис. 47) может быть деревянным и металлическим. Используйте хорошо выдержанный стебель или сосну восточную, тамарак, или береза. Сделайте плотное соединение люльки между горизонтальными и вертикальными боковыми частями, с помощью болтов с квадратным подголовком 14 на 2 дюйма, за исключением винтов с шестигранной головкой 14 на 3 дюйма


Рисунок 48. План этажа четырехкомнатного бревенчатого дома.

следует использовать для крепления нижних боковин и днища. Закрепите кованые ручки с каждой стороны. верхнюю часть с болтами с квадратным подголовком 3 на l 1/2 дюйма. Деревянные стороны должны иметь обтесанные края минимальной толщиной 3/4 дюйма.

ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Выбор участка и составление плана застройки зависит от индивидуального вкуса. При выборе места один должен учитывать
Рис. 49. План этажа четырехкомнатного бревенчатого дома с несколько иной ориентации, чем показано на рисунке 48.

возможность транспорта, торговых центров, водоснабжения, канализации, электрооборудования и др. факторы.

Перед началом строительства может быть желательно проконсультироваться с архитектором или компетентным строителем, чтобы убедиться, что что (1) ваши желания удовлетворены в отношении необходимых приспособлений; (2) правила и правила, установленные местными властями, будут соблюдаться; и (3) предусмотрены условия для установки телефон, электричество, вода и сантехника. Несоблюдение этих мер предосторожности может потребовать дорогостоящие изменения после начала строительства.

Планы подходящих четырехкомнатных бревенчатых домов представлены на рисунках 48 и 40, а жилые помещения — на рисунках. Рисунок 50. Рисунок 51


Рисунок 50. План этажа пятикомнатного бревенчатого дома, включающего три спальни, гостиную, кухня и две веранды.

Рисунок 51.Двухкомнатная пожарная кабина US Forest Service, приспособленная для использования на даче.

показывает схему двухкомнатной охраняемой кабины лесной службы США, приспособленной для использования на даче.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительную полезную информацию о строительстве срубов можно получить из следующих публикаций:

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США

КАМИНЫ И ДЫМОХОДЫ. Фермерский бул. 1889, 52 с., Илл. 1941 г.
ЗАЩИТА ДРЕВЕСНЫХ КАБИН, ДЕРЕВЕНСКИХ РАБОТ И НЕПРИВОДНОЙ ДЕРЕВА ОТ
ТРАВМЫ НАСЕКОМЫХ. Фермерский буй. 1582, 20 с., Илл. 1929 г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕВНЕЙ И СТОЛБОВ В ФЕРМЕРСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Фермерский бул. 1660 г., г.
26 с., Илл. 1931 г.

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

ЖУРНАЛ ЗДАНИЙ. Wis. Agr. Col. Ext. Stencil Cir. 158, 39 с., Илл.
1940 г.
СТРОИТЕЛЬСТВО КАБИНЫ ЖУРНАЛА. А. Б. БОУМЕН. Штат Мичиган, полковник, доб.
Буй.222, 54 с., Илл. 1941 г.
ДЕРЕВЯННЫЕ КАЮТЫ И ДАЧИ; КАК ИХ ПОСТРОИТЬ И ОБОБРАНИРОВАТЬ. В. А.
BRUETTE, изд. 96 с., Илл. Нью-Йорк.
КАБИНА НАСТОЯЩЕГО ЖУРНАЛА. C. D. ALDRiCH. 278 с., Илл. 1934. Новый
Йорк.
Укрытия, противоударные и противоударные. D.C. БОРОДА. 243 с., Илл.
1932. Нью-Йорк.

Деревянные дома — Производитель деревянных домов

Деревянные дома — более экологичная и экономичная альтернатива, чем дома из традиционного кирпича и бетона. Дерево — это не только часть природы, но и его использование полезно для окружающей среды.

Деревянные дома

Деревянные дома — это престижный, экологичный и здоровый дом. Дерево — прочный строительный материал. Дома с правильной выемкой и ухоженными домами могут стоять веками. В Литве, Скандинавии и Сибири до сих пор стоят дома 600-700 лет назад. Деревянный дом, построенный по современным технологиям, будет экологичным, уютным и прочным.

Здоровая среда обитания и экология

Дерево — натуральный, экологически чистый и экологически чистый материал.Жить в деревянном доме — это здорово, так как древесина хвойных пород, из которой строят деревянные дома, — это смола, остающаяся в бревнах хвойных пород, положительно влияет на дыхательные пути и легкие людей, живущих в таких домах. Установлено, что теплый и натуральный цвет дерева положительно влияет на душевное состояние, успокаивает нервную систему человека и создает благоприятные условия для отдыха. В бревенчатых домах нет пыли. Электростатические свойства древесины не позволяют статическому электричеству, являющемуся причиной образования пыли, накапливаться в помещениях.Большое количество пыли в комнатах может вызвать аллергию. Поэтому людям, страдающим аллергией, рекомендуется жить в бревенчатых домах. 120–150 лет и старше.

Естественная влажность и микроклимат воздуха

Деревянные дома сохраняют естественный баланс влажности внутри дома. При повышении влажности в помещении деревянные стены начинают ее «пить». Если он будет слишком сухим, древесина вернет впитанную влагу. Таким образом, влажность внутри бревенчатого дома всегда будет такой же, как снаружи.В отличие от домов других типов, в бревенчатых домах не бывает сухости. Бревна имеют свойство накапливать излишнюю влагу и возвращать ее, что помогает поддерживать оптимальную температуру в помещении. Бревенчатые дома дышат, поэтому в кондиционерах нет необходимости, так как естественная вентиляция проходит через стены.

Тепловые характеристики деревянных домов

Бревна обладают высокой теплоемкостью. Деревянные стены сохраняют тепло и постепенно распределяют его по всей комнате. Если вы дотронетесь до дерева, оно никогда не будет холодным, а температура его поверхности будет примерно такой же, как и при комнатной температуре.Это создает комфорт в доме. Поэтому в бревенчатом доме будет тепло даже в самый сильный мороз. Бревенчатые дома быстрее прогреваются и дольше сохраняют тепло по сравнению с кирпичными.

Благодаря указанным тепловым свойствам древесины в бревенчатых домах прохладно в жаркое время года. Бревенчатые дома — отличное решение в регионах с жарким климатом.
Преимущества деревянных домов
Энергоэффективность

Дерево является естественным изолятором и очень эффективно изолирует холод и тепло. Это означает значительную экономию энергии по сравнению с каменными, бетонными и кирпичными домами.Дерево не только является хорошим теплоизолятором, но и прекрасным поглотителем шума, делая деревянные дома теплыми, расслабляющими и умиротворяющими.

Экономично

Из-за того, как строятся эти типы зданий и тщательного планирования их строительства, они быстрее возводятся по сравнению со зданиями, сделанными из таких материалов, как камень или бетон. Эта быстрая сборка представляет собой значительную экономию денежных средств.

Архитектурно универсальный

Наши разработки позволяют легко вносить изменения и модификации в вашу сборку.Внесение дополнений, изменение размера участка или перемещение комнат внутри конструкции — все это возможно, что позволит вам получить дом в желаемом стиле. Будь то обычный дом или что-то более современное и темное, выбор за вами.

Экологичность

Изготовленные из экологически чистой возобновляемой древесины лесов северной Финляндии и произведенные без использования ископаемого топлива, эти здания не только экологически безопасны в отношении того, откуда они пришли и как они туда попали, но и в том, что они делают при строительстве: деревянные конструкции активно помогают окружающей среде, поглощая и сохраняя атмосферный CO2.

Натуральный продукт

Выращенная в чистом, чистом воздухе северной Финляндии, где в дикой природе бродят северные олени и лоси, а лишайник, являющийся прекрасным индикатором чистого воздуха, растет в изобилии, наша древесина является как натуральной, так и органической. Красивый, прочный продукт, созданный самой природой.

Преимущества комбинирования бревен и пиломатериалов

Когда большинство людей слышат термин «гибрид», они думают о крошечном экономичном автомобиле, который едет по шоссе по полосе HOV.Но в мире жилищного строительства гибрид относится к чему-то совершенно другому — к дому, в котором сочетаются как минимум два разных метода строительства. Сегодняшние компании по производству деревянных домов максимально используют эту тенденцию, предлагая все больше и больше вариантов сочетания традиционного деревянного каркаса с другими элементами деревенского стиля, включая камень, тряску, деревянный сайдинг и, конечно же, бревна.

«Бревенчатая хижина — это бревенчатая хижина — это бревенчатая хижина — иными словами, фактор деревенского стиля повышен до предела», — говорит Берт Сарккинен, владелец и главный дизайнер Arrow Timber Framing в Battle Ground, Вашингтон.«Независимо от того, высокий он или широкий, большой или маленький, у посетителей создается впечатление, что это все же бревенчатый домик.

К счастью, есть способы добавить бревна к деревянному каркасу, чтобы добавить немного деревенского стиля и при этом насладиться гибкостью дизайна, присущей деревянному дому ». По словам Сарркинена, есть три основных способа улучшить деревянную раму с помощью бревенчатых элементов.

Включать негабаритные бревна

Негабаритные бревна отлично подходят для использования в качестве основных балок и опорных столбов в деревянном доме.«Один интересный вариант — использовать бревна, вырубленные на уровне земли или ниже, — объясняет Сарккинен.

«Это позволит вашим столбам выглядеть так, как будто они растут прямо из вашего пола, поскольку на самом деле будет видно основание корней». Многие компании используют бревна, вырезанные таким образом, что делает их уникальным вариантом для высокой центральной стойки в прихожей или жилом помещении. Еще одна привлекательная дизайнерская идея: построить винтовую или поворотную лестницу, чтобы обернуть ствол дерева, сделав его мгновенным центром внимания в вашем доме.

Ищите красоту в природе

Если вы любитель деревянных домов, скорее всего, вы цените красоту дерева во всех его формах. Если вы исследуете свою собственность и наткнетесь на определенный кусок дерева или уникальное бревно и задаетесь вопросом, как бы вы могли включить его в свой деревянный дом, поработайте со своей командой дизайнеров, чтобы заставить его работать.

Кроме того, многие компании будут искать конкретный кусок дерева, который подходит вашему размеру, форме или стилю. Сарккинен объясняет, что Arrow Timber Framing неоднократно использовала такие особые детали.«От плетеных веток до тяжелых корявых стволов — мы нашли уникальные куски дерева, которые можно использовать для лестничных перил», — говорит он, добавляя, что они также использовали те же типы деревянных предметов, что и каминные полки, полки и даже рамы для произведений искусства.

«Они, как правило, имеют слегка приглушенный эффект, и их довольно легко заменить, поскольку они представляют собой небольшие акценты и не так интегрированы в структуру дома».

Внимание к деталям

По словам Сарккинена, бревна также можно тонко использовать в деревянном доме, что приводит к неожиданным деталям дизайна, которые добавляют неповторимый шарм и характер.«Хотя эти детали часто малозаметны, они не обязательно должны быть мелкими», — объясняет он.

«Например, многие использовали деревья и бревна в качестве вертикальных опорных стоек между окнами. Затем бревна можно разрезать с глубоким пазом или дадо, чтобы они соответствовали оконному стеклу, поэтому не требуется обрезка вокруг окон. Это создает очаровательный вид, похожий на взгляд между деревьями в лесу ».

Акценты для деревянных каркасов

Если вам нравится внешний вид деревянного дома, но вы не хотите тратить деньги на полный каркас, подумайте о том, чтобы включить деревянные акценты в свой дизайн. Деревянные акценты идеально подходят для добавления деревянных деталей на крыльцо или прихожую, вдоль внешних фронтонов и на очаг в виде каминной полки или камина. Вы также можете добавить к потолку деревянные балки, чтобы придать потолку вид рамы, не платя за настоящую вещь. Хотя вы можете настроить деревянные акценты для внешнего и внутреннего пространства своего дома, некоторые компании даже предлагают стандартные акценты, которые легко купить и установить.

Бревенчатые постройки | Энди Лейк Вудворк

Бревенчатые дома

О наших бревенчатых зданиях

Мы гордимся тем, что создаем индивидуальные здания, уникальные для потребностей каждого клиента.У нас есть общая система, с которой мы начинаем, но мы работаем с каждым клиентом, чтобы обеспечить удовлетворение конкретных потребностей. Наши здания всегда поставляются в виде полностью построенных «секций» или, во многих случаях, уже целиком. Это позволяет вам подготовить строительную площадку, , в то время как мы построим ваше бревенчатое здание по индивидуальному заказу в нашем магазине. Мы доставляем наши здания на прицепе с наклонно-поворотным механизмом и роликами, а также можем использовать мини-погрузчики для перемещения зданий на место, если это необходимо. (Примечание: мы стремимся разместить здание на трейлере как можно дальше, надеюсь, в пределах фута от строительной площадки.Пожалуйста, убедитесь, что здание такого размера, которое вы заказываете, может быть перемещено рядом с желаемым местоположением.)

Учитывая, что наши здания доставлены вам , мы ограничиваем наши здания до 32 фута в длину, 12 футов в длину. ширина и высота пика 11 футов. Если ваши потребности в здании находятся в рамках этих ограничений, то ваше здание может быть доставлено и установлено в считанные минуты! Если вам нужно больше квадратных метров, мы можем построить несколько блоков или секций, которые будут прикреплены при доставке.Заказ на строительство от 2 до 3 секций все еще может быть доставлен и завершен в течение пары дней!

Все наши здания построены из качественных сушеных в печи сосновых бревен размером 4 «x6» . Каждый ряд стягивается качественными шурупами и жидким гвоздем. С помощью этого процесса мы можем гарантировать герметичное уплотнение и чистый однородный вид! Наши здания можно разделить на комнаты, используя ту же систему бревен внутри, что дает вам возможность добавить туалеты, спальни, уединенные стены и коридоры.

Когда основная «оболочка» здания определена, вы можете приступить к планированию различных входов, окон, дверей, террас, шкафов, полов, кровли, пятен и т. Д.

Двери: Вы можете изменить или добавьте входы и окна по своему вкусу. Некоторые двери могут быть довольно простыми дополнениями, в то время как некоторые могут быть большими остроконечными входами с террасами и дополнительным потолочным пространством. !

Windows различных размеров, цветов и функций могут быть добавлены для настройки вашего здания.Наши стандартные окна бывают одинарными, двойными и имеют 4 размера (2×3, 4×3, 6×3 и 4×1 фрамуга). Мы более чем рады установить любые другие окна по вашему вкусу, но стоимость материалов и установка могут тогда измениться. .

Напольные покрытия: Здания стандартно поставляются с фанерой, но мы можем добавить наши собственные полы из сосновой доски, винила или ламината!

Кровля: Для кровли мы используем сталь Wheatland Steel. На данный момент на выбор более 20 цветов! Пожалуйста, поинтересуйтесь, можно ли использовать черепицу вместо стали.

Морилка и стабилизатор: Вы можете выбрать разные тона как для внешней, так и для внутренней поверхности бревен. Затем бревна покрываются прозрачным защитным средством, предназначенным для выполнения второго этапа процесса обработки бревен. Как и в случае с другими деревянными зданиями и поверхностями, ваше здание потребует некоторого ухода в будущем. Общее практическое правило заключается в том, что вам необходимо наносить защитное покрытие каждые 4-6 лет. Мы рекомендуем использовать насос-распылитель, а затем обработать щеткой, чтобы удалить любые протечки продукта.

Хотя наши бревенчатые стены могут отличаться от других зданий, конструкция потолка и пола очень похожа на любое другое здание. Мы используем 16-дюймовую центральную ферму и древесину AC2, обработанную давлением , для защиты от элементов и долговечности вашего здания. Обычно мы добавляем изоляцию R13 как на потолок, так и на пол, что позволяет вам использовать здание в течение всего года. ! Бревна действуют немного иначе, чем обычная изоляция, поскольку они, как известно, «заряжаются» и фактически излучают тепло обратно.

Отопление и охлаждение: Ваше здание можно отапливать пропановыми / газовыми обогревателями, электрическими обогревателями, дровяными печами или принудительной подачей воздуха (если они установлены в подвальном помещении или в подвале). Что касается охлаждения, для блока переменного тока можно установить простой воздуховод через стену или установить его на постоянной основе. * СОВЕТ: потолочные вентиляторы могут значительно улучшить движение воздуха как при нагреве, так и при охлаждении!

Электрооборудование: Большинство наших зданий имеют проводку, а с массивными бревенчатыми стенами прокладка проводов становится немного сложнее. Просверливаем отверстия для проводки стен в процессе строительства. Проволока, идущая горизонтально, протыкается в нижнем ряду бревен и накрывается обрезной доской. Электропроводку можно проложить в потолке так же, как в обычных строительных системах, что дает возможность потолочного освещения и вентиляторов. Что касается розеток и выключателей, вы можете настроить их размещение под свои нужды. На отдельных строительных единицах ваш блок предохранителей уже будет подписан и датирован кодом, и все, что вам нужно сделать, это подать питание на блок.В многоквартирных домах распределительные коробки будут использоваться для подключения каждого блока после доставки и соединения зданий.

Палуб: Мы можем создать колоды различных размеров и дизайна в соответствии с вашими потребностями. Мы стараемся, чтобы палуба и перила были предварительно собраны в секциях, которые доставляются на отдельном трейлере, чтобы обеспечить быструю доставку и установку без лишних хлопот!

Дополнения: Мы создаем индивидуальные шкафы из сосны, столы и кровати Мерфи, а также другие различные функциональные предметы для вашего здания. У нас также есть прямой доступ к красивой местной бревенчатой ​​мебели из осины ручной работы по отличным ценам! (Обеденные столы, стулья, кровати, комоды, журнальные столики, прикроватные тумбочки, торцевые столики и многое другое!)

  1. Фото интерьера кабины
  2. Мебель для кабины
  3. Беседки
  4. Внешний вид кабины
  5. Примеры плана этажа

Бревенчатые дома: типы строительства

Отчасти привлекательность бревенчатого дома заключается в том, что нет двух одинаковых бревенчатых домов.Помимо дизайна, некоторые структурные компоненты бревенчатых домов могут быть построены в различных формах, размерах и стилях. Даже порода дерева, используемого в бревенчатом доме, может быть разной; Десятки пород дерева используются в домах по всей стране. Пусть это введение во многие стили бревенчатых домов станет руководством, когда вы начнете создавать уникальный для вас бревенчатый дом — дом вашей мечты.

СТИЛИ ПРОФИЛЯ ЛОГА


Из пиломатериалов для бревенчатого дома можно сделать один из множества профилей. Эти бруски укладываются горизонтально, образуя стены вашего дома.В зависимости от профиля бревна эти бревна могут быть прикреплены с помощью любого количества шипов, гвоздей или креплений, имеющихся на рынке (руководство по сборке вашего бревна может помочь в этом процессе). Бревна также могут иметь форму «шпунт и паз», когда пропилы по нижнему краю бревна входят в выступ, созданный в верхней части нижнего бревна. Некоторые производители бревенчатых домов также используют щели между горизонтальными бревнами. В зависимости от системы производителя, долбление может быть функциональным (закрывает воздушное пространство между бревнами) или косметическим.Различные профили:

1. Бревно квадратное и прямоугольное


Бревна обрезаны с четырьмя квадратными углами. Эти бревна могут быть одинаковыми по ширине и высоте или прямоугольными.

2. Круглое бревно


Бревна обрезаны круглыми, без углов и углов. В домах из оцилиндрованного бревна в качестве опоры часто используются сквозные болты. Бревна обрезаны круглыми с обоих концов, но с плоскими верхом и низом, их часто называют «круглыми / круглыми» или «двойными круглыми».

3. Шведский Коуп


Бревна разрезаются по кругу с удалением полумесяца из нижней части бревна, чтобы каждое бревно можно было складывать поверх другого.

4. D-Log


Бревна разрезаются с одной круглой стороны и одной плоской стороны для потребителей, которые хотят, чтобы одна сторона бревенчатой ​​стены имела плоскую поверхность, а другая сохраняла закругленный край.

5. Ручная работа


Пиломатериалы окорены вручную, и каждое бревно сохраняет свою естественную форму. Бревенчатые дома ручной работы строятся таким образом, что каждое бревно находится в определенном месте в доме, что обеспечивает максимальную стабильность, сохраняя при этом деревенский вид.

1.Блокирующие углы


Древесина разрезается с четырех сторон бревна, делая углубления для фиксации в пересекающемся бревне и удерживания обоих бревен на месте во всех направлениях. (Похоже на «Бревна Линкольна», с которыми вы играли в детстве.)

2. Седловые углы


Используется со шведским рифленым профилем, из каждого бревна вырезается дополнительный полумесяц, чтобы бревна противоположной стены могли зафиксироваться в углу.

3. Голубиный хвост


Конец бревна обрезается до веерообразного клина. По мере укладки бревен концы бревен одной стены сцепляются с перпендикулярными бревнами.

4. Стык и проход


Одно бревно останавливается там, где оно встречается с перпендикулярным бревном, выходящим за угол дома.

5. Угловая стойка


Вертикальная стойка в каждом углу имеет паз по всей длине, в который фиксируются бревна.
Иллюстрации предоставлены Kuhns Bros. Log Homes Inc., Honest Abe Log Homes и The Original Lincoln Logs, Ltd.

Бревенчатые дома Satterwhite — домики, комплекты, принадлежности — тысячи построенных с 1974 года — по всей стране

Еще в 1974 году никто в Техасе не видел нового бревенчатого дома почти за 100 лет. Сэм Саттервайт был молодым человеком, только что закончившим колледж, создавая «холостяцкую квартиру»; небольшой, но необычный дом в форме буквы А всего в нескольких сотнях ярдов от родительского дома.Когда он болтал с прохожим, возник вопрос, который изменил его жизнь:

«Сэм, если ты сможешь построить что-нибудь отличное от А-образной рамы, как насчет того, чтобы построить мне бревенчатый дом?» — Билл Сноу в 1974 г.

Сегодня Satterwhite Log Homes — одна из ведущих национальных компаний по производству бревенчатых домов. Десятки тысяч семей построены с помощью Саттеруайта. Вы можете найти дома Satterwhite практически в каждом штате и по всему миру.

Longview, Техас

Часы работы
Понедельник — пятница с 8:00 до 17:00
Суббота с 7:00 до 12:00
Закрыто по воскресеньям и в праздничные дни

8405 US Highway 259 N
Longview, Texas 75605

Бесплатный номер (800) 777-7288
Голосовой (903) 663-1729
Факс (903) 663-1721

Эллиджай, Грузия

Часы работы
Понедельник — пятница с 8:00 до 17:00
Суббота с 9:00 до 14:00
Закрыто по воскресеньям и в праздничные дни

14378 Highway 515 N
Ellijay, Georgia 30536

Бесплатный номер (800) 918-6881
Голосовой (706) 636-6881
Факс (706) 636-6882

Ганнисон, Юта

Часы работы
Понедельник — пятница с 8:00 до 17:00
Суббота с 8:00 до 12:00
Закрыто по воскресеньям и в праздничные дни

911 East Highway 89N
Ганнисон, Юта 84634

Бесплатный номер (888) 882-4645
Голосовой (435) 528-5001
Факс (435) 528-5003

Для качественной продукции требуется сырье высочайшего качества. В отличие от большинства компаний, производящих бревенчатые дома, которые используют удобные для местных условий материалы, Satterwhite обыскал весь североамериканский континент в поисках древесины с точными характеристиками.

Промышленность бревенчатых домов известна бесконечными спорами о породах древесины. Но один фактор является постоянным, независимо от типа дерева, и это содержание влаги. Простой факт заключается в том, что живые деревья содержат большое количество воды, и размеры древесины резко меняются, когда она сохнет после распиловки.

Начав с деревьев, которые были уничтожены естественными причинами, а затем позволили высохнуть в течение долгого времени в засушливых условиях американского Запада, Satterwhite избегает всех проблем и затрат на работу с зелеными живыми деревьями.И, как оказалось, натуральный раствор — лучшее решение для полного высыхания и долговременной стабильности.

Помимо превосходных характеристик, многие люди предпочитают строить бревенчатый дом, не рубя живых деревьев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *