Дом из газоблока строим: Как построить дом из газобетона

Этап 4. Укладка стен из газоблоков

Газоблоки – удобный легкий материал, он не вызывают вытекания и выдавливания клеевого раствора. Стены выкладываются без пауз. Для несущих стен необходимо использовать блоки соответствующих размеров (375-400 мм). Межкомнатные стены строят из блоков с габаритными параметрами не <250 мм, декоративные перегородки – порядка 100 мм. Для работы с газоблоками используются специальные инструменты.

На 1-ом этапе осуществляются работы по подготовке основания: горизонтальная гидроизоляция (можно использовать рубероид или полимерцементный раствор из сухих смесей). Поверхность выравнивается цементно-песчаным раствором (соотношение 1:3). Раствор наносится равномерно с использованием гребенки. Качество выравнивания оценивается уровнем. Контроль за качеством кладки ведется с использованием уровня и шнура. 1-ый ряд блоков ровняется резиновой киянкой. Очень важно сделать работу по укладке 1-ого ряда качественно, от этого зависит правильное возведение стен здания.

Если вдруг у вас остался зазор, не превышающий длины блока, то потребуется сделать так называемый доборный блок. Легче всего его изготовить с помощью ножовки или электрической пилы. Отпиленную поверхность выравнивайте специальным рубанком для газобетона. Поверхности торца при установке доборного блока необходимо предварительно промазать клеем. Клей для укладки газоблоков подбирается специально для тонких швов. Растворяется клей водой. В итоге он должен быть по консистенции похож на сметану. Клей на блок наносят специальным мастерком, затем разравнивают клеевой раствор шпателем. Поверхность 1-ого ряда кладки тщательно выравнивают рубанком, затем специальной щеткой сметают с поверхности блоков пыль и остатки материала. Выравнивания и чистку повторяют после каждого нового слоя кладки. Следующий ряд начинают с любого из углов. Ровность каждого ряда обеспечивается установкой. Ряды укладываются со смещением: каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего не < 8-ми см. Лишний клей удаляется мастерком. При укладке стен выполненные участки желательно застилать полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от попадания влаги.

Этап 5. Армирование и деформационные швы

В процессе эксплуатации любое здание подвергается различным нагрузкам (перепады температур, ветер, осаждение почвы и т.д.). Чтобы избежать деформации, кладка из газобетона армируется. Также может быть применено армирование стекловолокнистой сеткой отделочных слоев, что позволит предотвратить возможный выход трещин на поверхность. Проект армирования составляют специалисты исходя из требований, условий функционирования здания и его особенностей.

Деформационные швы также применяют, чтобы уберечь газобетонные стены от возникновения трещин. Часто они располагаются в местах, где присутствует изменение высоты или толщины стен, между стенами различной температуры, в длинных неармированных стенах, при соединении газобетона с другим материалом и т.д. Уплотняются деформационные швы минеральной ватой и пенополиэтиленом. Внутри они обрабатываются герметиком (паронепроницаемым), а вот снаружи используют атмосферостойкий герметик.

Этап 6. Перекрытия

При строительстве домов из газобетона в качестве перекрытий используют следующие виды плит: 1) плиты из газобетона; 2) бетонные многопустотные плиты. Первый вид плит имеет ряд преимуществ, сходя из свойств материала: высокую несущую способность, низкую теплопроводность (пол всегда будет теплым), гладкую геометрию, высокую пожаробезопасность. Использование газобетонной плиты предполагает наличие  армированного кольцевого пояса из тяжелого бетона для обеспечения устойчивости здания. Второй вид плит применяется, когда расстояние между несущими стенами > 6 м. Опираться такая плита должна на распределительный пояс из монолитного железобетона.

Этап 8. Снижение потерь тепла в домах из газобетона

Показатели теплопроводности зданий из газобетона выше, чем у деревянных зданий. Грамотное строительство домов из газобетона позволит избежать образования «мостиков холода», где наблюдается большие потери тепла. Поэтому дополнительное утепление стен из газоблоков не производят (при использовании специального клея для кладки). Окна, крышу и фундамент следует утеплять в стандартном порядке.

Этап 9. Наружная отделка при строительстве зданий из газобетона

Газобетонные стены не рекомендуется облицовывать пеностекольными плитами или плитами из вспененных пластмасс, а также штукатурить с применением полимерных растворов и красить воздухонепроницаемыми красками. Наиболее подходящими материалами будут вентилируемые фасады (рейки, сайдинг, декоративные плиты). Также применяются штукатурные смеси для газобетонных поверхностей.

Более подробно про отделку фасада дома читайте на нашем сайте.

Этап 10. Внутренняя отделка зданий из газобетона

Внутренняя отделка может быть реализована как с применением паронепроницаемых средств, так и с применением паропроницаемых материалов. В первом случае здание не будет «дышать», при этом наружные стены смогут гораздо дольше иметь красивый вид. Во втором случае здание дом сохранит свою способность «дышать», создавая более комфортный климат внутри помещений. Важно помнить, что отделка внутренних и наружных стен не должна производиться материалами разных типов, т.е. если отделка наружных стен ведется с применением паропроницаемых материалов, то и внутренние стены также необходимо отделывать паропроницаемыми средствами.

Все выступающие неровности затираются, другие неровности – заполняются клеем, можно использовать цементно-песчаный раствор. Поверхность обрабатывается специальной грунтовкой для материалов, способных впитывать влагу. Затем выдерживают пару часов и приступают  к оштукатуриванию стен. Жилые помещения, не подвергающиеся постоянному воздействию влаги, штукатурят, используя невлагостойкие смеси, которые равномерно наносят, затем оставляют на час и только потом выравнивают. Для создания необходимой ровной поверхности, после высыхания раствора поверхность заглаживается. Через 24 часа заглаживание повторяют. При этом поверхность необходимо смочить водой. Покраска  стен осуществляется с использованием паропроницаемой краски для газоблоков. Гораздо проще выполнять внутреннюю отделку, применяя гипсокартон. В комнатах с высокой влажностью рекомендуется выполнять отделку кафелем. Также читайте наш обзор о банях-бочках.

Действие климатических факторов на газобетон

Наружную отделку стен таких зданий выполняют в большей степени с косметическими целями. Газобетон не разрушается в дождь или снег. Лишняя влага во время осадков вызывает незначительные изменения влажности поверхности газоблоков (на 20-30 мм в глубину). Основные повреждения возникают в результате систематического намокания, когда жидкость застаивается и находится в контакте с кладкой длительное время. Для сохранности здания строят надежную кровлю, а также системы водосброса, подоконные сливы. Кроме того внутренние поверхности наружных стен из газобетона во влажных помещениях тщательно обрабатывают гидроизоляционным раствором.

почему стоит выбрать именно этот материал?

Пожалуй, основным достоинством газобетона — его еще называют ячеистым — являются высокие теплозащитные свойства материала, позволяющие возводить из него наружные стены небольшой толщины (ведя кладку в один слой) без дополнительного утепления

Кроме того, газобетон отличается высокой прочностью на сжатие, отличной паропроницаемостью и звукопоглощением, он морозостоек, не подвержен биовоздействиям, долговечен и хорошо поддается резке ручным электроинструментом. Благодаря последнему обстоятельству в стенах из него легко проводить коммуникации. Состоящий из кварцевого песка, извести, портландцемента, воды и газообразователя — алюминиевой пудры, газобетон является экологически чистым, пожаробезопасным материалом. Выпускается он в виде разноразмерных блоков, в том числе фигурных, со строго выверенной геометрией.

Чтобы соблюсти требования СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания», регламентирующего сопротивление теплопередаче (Rо) ограждающих стен, при строительстве частных домов (до 4 этажей) в средней полосе России рекомендуется использовать модули толщиной 375 мм и плотностью D500 со штукатурной отделкой либо модули меньшей плотности (D400), но с достаточной несущей способностью.

Дополнительно утеплять стены из газобетона имеет смысл только в том случае, если предприняты комплексные меры по созданию энергоэффективного дома: качественно теплоизолированы крыша и перекрытия, герметизированы узлы примыкания конструкций, установлены теплосберегающие окна и т. п. Иначе эффект от такого утепления будет практически незаметен. Притом надо учитывать, что газобетон однозначно прослужит дольше, чем любой утеплитель, а значит, рано или поздно домовладельцу придется проводить мероприятия по реконструкции фасадов.

Фундамент

Кладка из газобетона не оказывает высокой нагрузки на фундамент, и потому для здания из него не требуется мощная платформа. Наиболее экономичным вариантом будет сборное основание в виде ленты из ФБС (фундаментные блоки сплошные), заложенное на глубину промерзания грунта. Еще одно подходящее решение — буронабивные сваи с железобетонным ростверком. Но поскольку газобетон обладает относительно малой прочностью на изгиб, а значит, при усадочных деформациях стены могут дать трещины, то на особо проблемных грунтах имеет смысл сооружать заглубленный монолитный ленточный фундамент.

Тип фундамента следует выбирать исходя из результатов геологического исследования грунта (с учетом его пучинистости, уровня залегания подземных вод и пр.) и из расчета предполагаемых нагрузок

Кладка стен

В отличие от кладки из других каменных материалов, стены из газобетона возводят с использованием специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе с модифицирующими добавками. Толщина швов при этом — как горизонтальных, так и вертикальных — составляет всего лишь 1–3 мм (вместо обычных 10–15 мм), благодаря чему максимально сокращаются потери тепла через ограждающие конструкции. Выдержать такую толщину шва позволяет абсолютная ровность поверхностей блоков, а также нанесение клеевой смеси не стандартным шпателем, а особой кельмой для газобетона.

Нижний ряд блоков ставят поверх отсечной гидроизоляции на обычную цементно-песчаную смесь слоем не менее 20 мм. Таким образом устраняют неровности, которые, как правило, имеются на верхней плоскости фундамента. Если между рядом стоящими блоками возникают небольшие перепады, их сглаживают с помощью рубанка и шлифовальной доски. Для возведения криволинейных участков стен (эркеров и т. п.) лучше всего использовать готовые фигурные изделия, также можно подрезать ножовкой рядовые блоки. При большом радиусе скругления нужных очертаний кладки достигают за счет шва.

Чтобы упрочнить кладку, через каждые 4 ряда блоков ее надо армировать. Если применять, скажем, 3-миллиметровую сетку из оцинкованной стали с ячейками 50 × 50 мм, то толщина шва увеличится до 5–8 мм, а это уже мостик холода. Данный эффект будет исключен, если в кладке прорезать каналы (отступив минимум на 60 мм от боковых стенок блоков), заложить туда металлические пруты Ø 8–12 мм и «запечатать» их клеевой смесью. На блок толщиной 375 мм нужно два таких прута.

Чтобы блоки передавали друг другу нагрузку, их следует укладывать с перевязкой не менее 110 мм. Если этого не сделать, значительно возрастет риск образования трещин в кладке. Проникающая туда влага при замерзании будет расширяться и еще больше увеличивать разрывы. Перевязку внешних и внутренних стен производят с применением анкерных пластин из нержавеющей стали

Если того требует проектный расчет, при возведении стен выполняют армирование кладки под оконными проемами (в предпоследнем ряду блоков, с выпуском арматурных прутов за пределы проема минимум на 50 см с обеих сторон), а также устраивают замкнутый обвязочный пояс на уровне межэтажных перекрытий, необходимый для связи несущих стен. Его создают из арматурного каркаса, заливаемого бетоном, либо из блоков U-образной формы, в которые помещают арматуру и так же заливают бетон, — потери тепла через пояс в этом случае будут минимальными.

Стоит отметить, что монолитный железобетонный пояс по периметру здания в обязательном порядке предусматривают при строительстве в сейсмоопасных районах и, как правило, на сильно- или среднепучинистых грунтах. Если грунты слабопучинистые или непучинистые, можно упростить и удешевить процесс создания распределительного пояса, уложив в качестве опоры под перекрытие три ряда кирпичей. Чтобы предотвратить промерзание кирпичной ленты, ее теплоизолируют плитами пенополистирола.

При формировании в кладке оконных и дверных проемов обязательно устанавливают усиливающие стеновую конструкцию элементы. Это могут быть металлические уголки, служащие опорой для рядовых блоков; перемычки из сборных или монолитных железобетонных балок с наружным утеплением; готовые армированные балки из газобетона и, наконец, блоки U-образного профиля с залитой бетоном арматурой внутри. Добавим, что из таких же U-блоков с закладными анкерами выполняют последний ряд кладки, на который ляжет опорный брус для стропильной системы (мауэрлат).

Перекрытия

Первый из возможных вариантов перекрытия в газобетонном доме, пригодный для зданий любой геометрии, — монолитная железобетонная плита толщиной, как правило, 160 мм. Это надежное, но дорогостоящее решение, к тому же не быстрое в исполнении.

Перекрытия в виде сборных железобетонных плит обойдутся дешевле и сооружаются в более короткие сроки, однако потребуется задействовать в работах подъемный кран, а кроме того, могут возникнуть трудности в случае здания сложной конфигурации, так как речь идет о готовых изделиях типовых размеров. Толщина такого перекрытия — 220 мм. Обратите внимание, что между плитами и газобетоном нужно прокладывать утеплитель.

Ряд производителей газобетона на заказ изготавливают сборно-монолитные перекрытия, состоящие из железобетонных балок небольшого сечения (максимальная длина 7 м) и газобетонных блоков с Т-образным профилем. Сверху кладут армирующую сетку и заливают стяжку слоем 40–50 мм. Несущая способность такого перекрытия — до 450 кг/м², суммарная толщина около 240 мм.

Чаще всего проекты частных домов из газобетона допускают опору перекрытия на стеновую кладку, поверх которой нанесен 50-миллиметровый слой цементно-песчаный смеси

Отделка фасада

Так как газобетон отличается высокой паропроницаемостью, для отделки фасадов из него следует использовать материалы, которые не будут мешать выходу водяного пара из конструкции стены. Наиболее популярный вариант — минеральная штукатурка высокой прочности с покрытием паропроницаемой краской. Также часто можно видеть облицовку газобетонных фасадов лицевым кирпичом: ее выполняют с отступом 40 мм от несущей стены для вентиляции пространства под кирпичной кладкой.

Если принято решение дополнительно теплоизолировать стены из газобетона, то с этой целью нужно применять «дышащие» утеплители — например, волокнистые плиты плотностью 145–150 кг/м³, которые сажают на минеральный клей и крепят тарельчатыми дюбелями.

Этапы возведения дома из газобетонных блоков

Строим дом из газобетона: как избежать основных ошибок

Отличительной особенностью домов построенных из газобетонных блоков является малый вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. Но, как и у всех других материалов стен, у газоблочной кладки есть свои нюансы.

Если вы решили строить дом из газобетона рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.

Фундаменты. Почему весной стены трещат?

Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.

Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания невысоко от пола.

Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.

Трещина в углу здания – середина этажа.

Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

Факторы, влияющие на появление трещин

Причинами появления трещин явились:

1. Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
2. В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
3. Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.

Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.

При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.

Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.

Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.

Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).

Теплотехнические характеристики газобетонных блоков.

Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока. В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Характеристики других материалов приведены ниже.

Теплотехнические характеристики распространенных строительных материалов.

Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.

Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС

Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:

0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС

Общее сопротивление стены теплопередаче составит:

R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С

Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.

Армирование стен из газобетонных блоков

Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.

Схема армирования в соответствии с рекомендациями Aeroc.

В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.

Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.

Отсутствие армирования в области оконных проёмов резко увеличивает риск появления трещин.

Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры.

Пример армирования газоблочной кладки арматурными стержнями.

Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).

При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.

Пример армирования газоблочной перфополосой Aeroc.

Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.

Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?

Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.

В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.

В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость. В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25. Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.

Пример заливки монолитного армопояса.

В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.

Пример заливки монолитного армопояса для холодных регионов.

При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.

Вариант устройства несущих балок деревянного перекрытия.

Непосредственный контакт деревянных элементов с кладкой должен быть исключен посредством гидроизоляционных материалов.

Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован.

Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является.

При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен.

Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке.

Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов.
Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы.

Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты.

К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски.

Как построить дом из газобетона? Этапы строительства

Благодаря техническому прогрессу и стремлению строить энергоэффективные дома  на современном строительном рынке постоянно появляются новые стройматериалы, превосходящие своими характеристиками существующие. К таким материалам относится газобетон. Многих застройщиков интересует, как построить дом из газобетона: в чем его преимущество и недостатки, технология возведения газобетонных стен, а также когда лучше начинать строительство .

Преимущества и недостатки

Чем же завоевал популярность газобетон? Основные его преимущества:

• Прочность.
• Удобен в работе, так как не крошится.
• Долговечность. Срок службы около 30 лет, если использовать в открытом виде. При защите стен от влаги срок службы увеличивается до 80 лет.
• Легкость блоков и удобные размеры позволяют быстро возводить стены.
• Небольшой вес газобетона дает возможность сэкономить на фундаменте.
• Высокие теплоизоляционные качества. Дом из газоблоков не требует дополнительного утепления.
• Самый дешевый строительный материал.

Это хороший вариант для строительства недорогих домов, а также для коммерческого строительства .

Главным недостатком является большая способность к впитыванию влаги, что сводит на нет его высокие теплоизоляционные качества. Поэтому дома требуют дополнительной защиты от воды и влаги, что несколько повышает их стоимость.

Поэтапное возведение дома из газобетонных блоков

Этапы строительства дома из газоблоков аналогичны этапам любого строительства:

• выбор участка;
• проектирование;
• возведение коробки;
• отделочные работы;
• подведение коммуникаций;
• благоустройство территории.

Каждый этап строительства требует определенных знаний и навыков, поэтому лучше привлекать для них высококлассных специалистов. Фирма КиевНовБуд предлагает строительные услуги  по доступным ценам. При этом на выполненные работы дается гарантия 5 лет.

Разработка проекта

После того как выбран земельный участок начинается разработка проекта. Это один из самых важных этапов, так как на этом этапе проектируется, каким будет будущий дом. Что необходимо продумать при разработке проекта:

• этажность;
• площадь дома;
• количество комнат и планировку;
• материал стен;
• тип фундамента;
• наличие коммуникаций и их подводку;
• разбивку участка.

Проект можно разработать самому, но для этого нужно иметь строительный опыт и обладать хотя бы минимальными инженерными знаниями. Лучше доверить это дело профессионалам. Специалисты компании КиевНовБуд могут предложить типовые проекты, по которым построены  дома или находятся в стадии строительства . Возможен вариант разработки индивидуального проекта. При разработке проекта сотрудники фирмы рассчитают поэтапную смету, что даст возможность спланировать строительство согласно финансовым возможностям. Из видеоролика о стоимости строительства  вы узнаете, что влияет на стоимость, сколько стоит квадратный метр возведения коробки и строительства под ключ.

Прочный фундамент – целостность всего здания

После разработки проекта земельный участок подготавливается к строительным работам. Затем строительство дома из газобетона предполагает возведение фундамента. От выбора фундамента зависит, сколько простоит здание. При его выборе следует учитывать свойства грунта и нагрузку от стен и крыши. Лучшим вариантом для фундамента газобетонного дома является железобетонная плита. При этом обеспечивается равномерное распределение нагрузки на весь фундамент. Кроме того, газобетон неустойчив к деформациям на изгиб, а монолитный фундамент обеспечивает целостность всего здания, даже при движении плиты, минимизирует деформации при усадке и предотвращает появление трещин в стенах.

На практике в качестве фундамента для газобетонных домов часто используется монолитный ленточный фундамент. Возможно основание из железобетонных блоков с армирующим поясом. Для ленточного фундамента сначала роется траншея, на дне которой устраивается песчаная подушка из песка и щебня. Затем устанавливается опалубка, высота которой над землей должна быть не менее 50 см. Внутри опалубки монтируется арматурный каркас, связанный с помощью проволоки. Затем заливается бетон. Фундамент должен выстояться 28 дней.

Возможен монолитный столбчатый фундамент. При этом материалом для столбов может быть бетон, камень, железобетон или кирпич. Они устанавливаются в местах наибольшей нагрузки: в углах здания, на пересечении стен. Столбы должны устанавливаться строго перпендикулярно. Столбчатый фундамент обвязывается ростверком (монолитным железобетонным поясом.)

Любой вид фундамента для газобетонного дома необходимо гидроизолировать. После того как основание будет готово, его следует покрыть гидроизоляционным слоем из 2-3-х слоев рубероида или толя, промазав гидроизоляционной мастикой. Гидроизоляцию следует выполнять как горизонтальную, так и вертикальную.

Технология возведения стен из газобетонных блоков

Чтобы газобетонный дом простоял долгие годы, при возведении стен должна строго соблюдаться технология строительства дома из газоблоков. Для возведения газобетонных стен применяется специнструмент: терки, специальные лопатки для нанесения клея, резиновый молоток, щетка для удаления пыли и др.

Начинается укладка газоблоков с углов здания. Для первого ряда используется цементно-известковый раствор в соотношении 3:1, который укладывается слоем около 20 мм, для остальных рядов разводится специальный клей. Очень важно, чтобы первоначальный ряд был уложен идеально ровно, так как от этого зависит дальнейшая кладка стен. При укладывании блока в угол следует проверять ровность как в продольном, так и поперечном направлении. Между углами натягивается шнур, по которому проверяется ровность и выкладывается весь ряд. Блоки укладываются по правилу перевязки: в каждом новом ряду блоки сдвигают не менее 8 мм по отношению к предыдущему ряду. Торцы блоков имеют паз-шип и укладываются без использования клея на вертикальных швах. Подгоняются блоки с помощью резинового молотка.

Если после укладки ряда остается зазор меньше размера блока, то необходимо на месте изготовить доборный блок, согласно размерам зазора. Лишнюю часть можно отпилить с помощью электропилы или ножовки. При укладывании доборного блока в зазор его торцы должны смазываться клеем. При кладке рядов следует следить, чтобы соседние блоки находились на одном уровне, так как перепады высоот могут в последующем стать причиной возникновения вертикальных трещин.  Выравниваются блоки с помощью терок. Пыль, образовавшаяся при выравнивании, нужно смахивать щеткой.

Для прочности стен строительство из газобетона предполагает армирование. Сначала армируется первый ряд, а затем каждый четвертый. Для армирования выполняются пара продольных штроб на расстоянии 10 мм друг от друга. В канавки вставляется арматура диаметром 8мм и заливается бетон. Можно армировать стекловолокнистой сеткой. Армированный пояс нужно выполнить также под оконными проемами. Перемычки над дверями и окнами выполняются с пмощью U-образных газоблоков, которые армируются пятью прутами арматуры, залитой бетоном.

Армирование кладки из газоблоков

В качестве перекрытия используются многопустотные бетонные плиты и из газобетона. При использовании газобетонных плит по периметру стен необходимо сделать армирующий кольцевой пояс, служащий для обеспечения устойчивости здания. Бетонные плиты используются для стен, находящихся на расстоянии 6 метров.

Отделка внутренняя и внешняя

Для наружной отделки стен наиболее подходящими являются:

• Вентилируемые фасады;
• Штукатурные смеси для газобетонных стен, которые обладают высокой газо- и паропроницаемостью.
• Фасадные декоративные штукатурки. Использование теплых штукатурок дает не только декоративный эффект, но и утепляющий.
• Облицовочный кирпич. При этом следует использовать специальные гибкие связи между газобетонной стеной и облицовкой.

При подборе материалов для внутренней и внешней отделки нужно придерживаться правила, что нельзя для внутренней отделки использовать паронепроницаемые материалы, а для внешней паропроницаемые. При использовании паронепроницаемых материалов теряется преимущество газобетонных домов – способность стен «дышать».

Перед оштукатуриванием на газобетонные стены наносится грунтовка, защищающая материалы от влаги. Когда грунтовка высохнет можно наносить декоративную штукатурку. Облегчить внутренние работы можно использованием гипсокартона. Во влажных помещениях отделка выполняется кафельной плиткой.

В статье «Как построить правильно дом» можно почерпнуть информацию о строительстве дома, но этой информации недостаточно, если нет строительного опыта. Поэтому стоит задуматься о заключении договора на строительство со строительной фирмой. Компания КиевНовБуд является лидером на строительном рынке в Киеве и Киевской области предлагает свои услуги по строительству домов под ключ. В видео-журнале  можно увидеть, как строится дом из газобетона нашей фирмой и оценить качество выполнения работ. При заключении договора о строительстве дома под ключ наша фирма берет на себя все заботы по строительству, а в качестве бонуса занимается бесплатным оформлением документов на дом. Кроме того, дается год бесплатного обслуживания.

Дом из газобетона своими руками: этапы возведения

Готовый дом

Все большее количество застройщиков отдают предпочтение при возведении своего жилища газобетонному блоку. И это не удивительно. Данный материал обладает всеми свойствами, необходимыми для строительства надежной и долговечной конструкции.

Решили соорудить дом из газобетона? Верное решение! А данная статья поможет вам укрепиться в своем выборе окончательно.

Содержание статьи

Преимущества и недостатки строений из газобетона и основные особенности материала

Для того, чтобы выводы были максимально беспристрастными, попробуем рационально взглянуть на качества и свойства материала, опираясь при этом не на субъективные данные, а на точные значения испытаний.

Сильные и слабые стороны

Газобетон обладает рядом положительных характеристик. В зависимости от производителя, они могут несколько изменяться в количественном выражении показателей, однако отклонений от требований не будет, а это значит, что свойства будут сохраняться.

Из ряда плюсов стоит выделить следующие:

• Газобетон относится к классу легких бетонов. Он обладает низким весом, что влечет за собой снижение нагрузки на фундамент. Но при этом, прочность домов из газобетона оставляет позади многих конкурентов.
• Изделия обладают низким коэффициентом теплопроводности, что несомненно скажется на способности стен будущей постройки сохранять тепло.
• Блоки очень просты в обращении, вооружившись ножовкой или пилой, ему можно придать любую желаемую форму, без труда обрезать до нужного размера.
• За счет способности к паропроницанию, в здании будет устанавливаться комфортный микроклимат. Дело в том, что газоблок, при повышенной влажности воздуха, имеет свойство ее впитывать. А в противоположном случае – отдавать.
• Материал является экологически чистым и, главное, безопасным.
• Стоимость строительства обойдется сравнительно недорого.
• Показатель морозостойкости достаточно завидный. Он колеблется от 35 до 100 циклов.
• Из-за внушительных размеров изделий, процесс возведения стены происходит в максимально короткие сроки. А благодаря практически идеальной геометрии блока, количество мостиков холода сведено к минимуму.
• Повышенная биологическая и климатическая стойкость, делают постройки практически неуязвимым при любых изменениях в климате.

Такое количество плюсов, наверняка является веским аргументом для большинства потребителей. Но, поскольку требования к набору свойств и качеств у всех разные, стоит проанализировать и возможные минусы. Тем более, что некоторые из них могут не соответствовать необходимым условиям застройщика.

1. Газобетон больше многих представителей легких бетонов способен впитывать влагу. С одной стороны, пористость структуры – это плюс, а вот с другой – минус. В зимнее время года, поглощенная влага, под воздействием отрицательной температуры обязательно кристаллизируется. Тем самым оказывая разрушительное воздействие на структуру.
2. Блок достаточно хрупкий. Особенно это заметно при транспортировке и проведении работ. Даже в следствии небольшого механическое воздействия или усадке фундамента, он может треснуть.
3. Небольшим отрицательным моментом является неспособность газобетона надежно удерживать элементы крепежа.

Треснул угол

Отличительная характеристика

Рассмотрев основные положительные и отрицательные характеристики, у многих будущих владельцев домов может возникнуть вопрос: так почему именно газоблок? Ведь аналогичными свойствами обладают многие материалы, предназначенные для возведения стен. И это действительно так.

Справедливым будет сравнить газоблок с иными изделиями, являющимися основными конкурентами для него в строительной отрасли.

Таблица 1. Сравнение газобетона с иными материалами, пригодными для сооружения стены:

Как видно из таблицы, газобетон оставляет позади практически все материалы по многим показателям. Пусть многоквартирный дом из него не построишь, но возвести здание до 3-х этажей представляется возможным. И раз уж с изделиями мы разобрались, пора приступать к следующему этапу на пути строительства.

Сравнение газобетона

Этапы строительства дома

Возведение дома – процесс долгий и технически сложный. Поэтому предварительно стоит внимательно изучить все нюансы проведения работ, четко проанализировать порядок следования и подсчитать будущие расходы.

Проектная документация и расчет требуемого материала

Строительство любого здания, вне зависимости от размеров и назначения, начинается с составления проектной документации. Она содержит всю необходимую информацию, касающуюся этапов работ, стоимости строительства и, главное, технологических и архитектурных решений постройки.

Совет! При покупке проекта, лучше обращаться в соответствующую организацию. Ведь ошибки, допущенные в документах, могут привести к непредсказуемым последствиям. Чертежи домов из газобетона определяют весь процесс будущего строительства.

Проект дома

Для того, чтобы рассчитать необходимое количество газоблока, нужно произвести несколько несложных геометрических подсчетов.

Разделив общую площадь стен на площадь одного блока, мы узнаем штучное количество требуемого материала. Например, предположим, что площадь стен будущего дома равна 120 м2. Размер используемого блока – 625*400*300.  В этом случае, площадь блока будет равна 0,625*0,4=0,25.

120/0,25=480 шт – это и есть та цифра, которая нам нужна. Однако помимо газоблока, потребуется приобрести еще большое количество других материалов. Это — цемент, строительные смеси, арматура, кирпич для цоколя, элементы кровли и многое другое.

Подготовка территории, геодезия

Первым этапом работ будет подготовка основной и прилегающей территории, а также проведение измерительных мероприятий.

• Если следовать технологии от начала и до конца, то сперва производят глубокое изучение особенностей грунта. Это необходимо делать с целью определения нужного типа фундамента. Когда решение по возведению основания принято, приступают к дальнейшим действиям.
• Верхний слой грунта подлежит снятию, все растения и корни удаляют. Следом делается разметка в соответствии с проектом, на основании которой требуется выкопать котлован.
• Если это фундаментная лента, то роют траншеи размером до 1,5 метров — в глубину и 0,4-0,5 метра – в ширину. Однако точные значения зависят от региона и его климатических условий. Часто при этом строители опираются на уровень промерзания грунта.

Схема фундамента

Возведение основания

Оптимальным типом фундамента является ленточный монолитный. Можно возводить и столбчатый, однако он подходит исключительно для легковесных построек высотой в один этаж.

Когда котлован вырыт, на его дно выкладывают песчаную подушку. Затем устанавливается опалубка, монтаж которой необходим для фиксации формы бетона.

Раствор заливают поэтапно с обязательным армированием. Далее бетону необходимо дать возможность выстоять определенное время, для того, чтобы достичь технической прочности. До этого момента, строительство дома приостанавливается.

Когда бетон застыл и фундамент полностью готов, можно снимать опалубку.

Фундамент

Если дом из газоблока планируется возводить в три и более этажа (либо в два этажа с мансардой), рекомендуется устройство плитного монолитного фундамента.

Из всех типов оснований, он является самым прочным и дорогостоящим. Плита под дом обычно делается мелкозаглубленной, так как произвести работы в этом случае своими руками значительно проще, нежели копать огромный глубокий котлован с использованием строительной техники.

Основное преимущество такого фундамента заключается в том, что при усадке плита целиком, а не отдельными частями изменяет свое положение.

Монолитный плитный фундамент

Кладочные работы

Проведение кладочных работ начинается с укладки цоколя, наличие которого необходимо для дома из газоблока. Выполняют его обычно из красного кирпича. Кладка стен имеет аналогичную технологию возведения, как и при использовании большинства схожих стеновых материалов.

Первый блок укладывают в угол, определяющий наивысшую точку. Следом изделия распределяют по оставшимся углам будущего здания. Между ними натягивается строительная нить, выполняющая функцию ориентира. При необходимости, количество блоков-маячков можно увеличить и уложить на расстоянии 2-х метров друг от друга.

Первый ряд укладывают на цементный раствор. Это увеличивает способность сцепления блока с основанием. Последующие же можно возводить с использованием специализированных составов для кладки газобетонных блоков. Они подчеркнут положительные качества, значительно уменьшат толщину слоя и, как следствие, расход смеси.

Укладка первого ряда блока

Каждый второй и последующие ряды стоит начинать также от угла, но со смещением шва.

Кладка газоблока

Примерно в первые 10-15 минут уложенный блок может быть откорректирован в случае неровности кладки при помощи резинового молотка. В дальнейшем исправить подобные ошибки не представляется возможным. Демонтажу с сохранением материала стена также не подлежит, ее можно лишь разрушить.

При появлении мелких недочетов, можно использовать приспособления для шлифовки. Газоблок легко поддается подобной обработке.

Резка

Над проемами для дверей и окон обязательно производят монтаж армированной перемычки, блоки при необходимости подрезают до нужного размера.

Совет! Если геометрия блока не нарушена, старайтесь делать слой как можно тоньше, около 1-2 мм. Это сделает дом теплее.

В обязательном порядке возводимую стену нужно подвергнуть армированию. Порядок работ следующий: на поверхности блока путем штробления делают выемки по всему периметру с двух сторон. В них закладывают арматуру диметром 8 или 10 мм.

Стыки ее не должны попадаться на углы здания и места, предназначенные для оконных и дверных проемов. Лучшего всего, если они будут приходиться на середину изделия.

Материал смачивают и заполняют раствором. Такая процедура перевязки проводится в первом и каждом четвертом-пятом ряду. Если же данной информации недостаточно для проведения работ своими руками, видео вам поможет разобраться до конца.

Обратите внимание! Трещины в доме из газобетона могут появиться именно в следствие несоблюдения технологии возведения стен при усадке фундамента. Но если блок все же треснул, возможность его реставрировать имеется: поврежденные места замазывают гипсовым составом.

Теперь стоит поговорить о дверных и оконных перемычках.

Существует несколько способ их монтажа:

• Перемычки продаются в готовом виде. Их нужно приобрести и смонтировать
• Можно изготовить перемычки самостоятельно из обычного блока: их склеивают между собой растворной смесью, вдоль штробят канавки, в которые укладывают арматуру. После все заливают цементным раствором и ожидают схватывания в течение суток. Фиксируются такие перемычки арматурой вниз и подходят только в случае, если проход — узкий.

Перемычка над дверным проемом

Когда последний ряд газоблока уложен, требуется заливка армопояса.

Порядок работ следующий:

1. В ряду формируют опалубку из газоблока шириной 10 см.
2. В нее закладывают арматуру и заливают цементно-песчаным раствором.
3. В случае, если дом будет одноэтажным, в сам армопояс фиксируют крепежные шпильки, к которым в будущем присоединяют элементы кровли (мауэрлат).

Обратите внимание! Сейсмопояс необходим практически любому дому из блоков. Он делает конструкцию надежной и крепкой, путем сохранения целостности.

Монтаж систем перекрытия и устройство кровли

После окончания кладочных работ, потребуется произвести монтаж перекрытий. Материал для них должен быть подобран с учетом возможной нагрузки на строение.

Основные из видов:

1. Монолитное перекрытие
2. Плитное
3. Деревянные или металлические балки
4. Сборно-монолитное

Плитное перекрытие – классический тип, он применяется чаще остальных. Размер изделий подбирается с учетом расстояния между несущими стенами. А нагрузка должна соответствовать требованиям ГОСТ в зависимости от будущей этажности строения.

Укладка производится при помощи строительного крана с минимальным участием человека. Предварительно на верхний слой блоков укладывается кирпичная подушка, на которую и производят монтаж.

Основные преимущества плитного перекрытия заключаются в следующем:

1. Материал обладает высоким показателем прочности и несущей способности
2. Изделия быстро монтируются при использовании строительной техники
3. Звукоизоляционные характеристики плит очень высоки.

Между изделиями заливают цементный раствор для их сцепления и выжидают технической готовности для продолжения строительства. Цена — достаточно приемлемая. Монолитное перекрытие достаточно дорогостоящее, и используется для возведения конструкций с повышенной нагрузкой.

Сборно-монолитное представляет собой монтаж блока на предварительно устроенный каркас из балок. Такой способ занимает значительно больше времени, чем при возведении плитного перекрытия, но в цене несколько выигрывает.

Когда нужная этажность дома достигнута, следует приступать к устройству кровли в следующем порядке:

• Установка стропильной системы
• Монтаж гидро- и теплоизоляции
• Обрешетка и контробрешетка
• Монтаж финишного покрытия.

Тип кровли можно выбрать по своему усмотрению, самыми распространенными являются: двускатная крыша, мансардная и вальмовая. Односкатный тип практически не используется при строительстве жилых домов. А вот если нужно перекрыть небольшой садовый домик, то данный вариант вполне подойдет.

Жилой дом с двускатной крышей

Вальмовый тип кровли

Совет! Если решено построить дом с использованием газоблока своими руками, но вы совершенно не имеете навыка возведения кровли, то лучше обратиться к специалистам. Тогда наверняка не возникнет вопроса о том, сколько простоит ваш дом. Монтаж крыши требует наличия определенных профессиональных умений.

Коммуникации в доме: электричество и водоснабжение

Данный процесс для многих застройщиков может оказаться самым проблематичным. Если, например, неподалеку от дома находятся электростолбы какого-то товарищества, то оно вовсе не обязано подключать к себе нового клиента. В этом случае, проблему придется решать застройщику самостоятельно.

Что касается проведения проводки в доме, то эти работы обычно не вызывают сложности. Итак, что делает электрик?

Поскольку газоблок легко пилится и режется, проштробить стену не составляет труда. Далее в штробы укладываются провода в соответствии с планом и замуровываются.

Крепятся они при помощи хомутов. Также вырезаются углубления для розеток, выключателей. Такой вариант монтажа называется скрытым.

Открытая электропроводка – менее популярный вариант. Все монтируется по тому же принципу за исключением того, что все провода прячутся не в стене, а под плинтусом, в гофре, желобах, то есть на поверхности стены, а не внутри ее. Электрика в доме при этом должна иметь двойную изоляцию и отвечать требованиям ПУЭ.

Предварительно стоит выбрать систему электропроводки.

Существует три основные схемы:

1. Осветительные приборы и розетки работают от питания одного автомата
2. Осветительные приборы подключены к одному, а розетки — к другому автоматическому выключателю.
3. Все розетки отдельной комнаты подключены обособлено от осветительных приборов и раздельно от бытовой техники.

Монтаж электропроводки

Схема проведения электричества

Теперь поговорим о подключении водоснабжения. Если отсутствует центральное, обеспечить водопроводом дом может скважина, которую располагают вблизи строения. Она достигает глубины до 150 метров. Следом проводят трубы и устанавливают насос для подачи воды.

Схема поступления воды из скважины

Установка окон

Монтаж окон в доме, возведенного из газобетона, достаточно несложный процесс.

А для достижения хорошего результата, нужно всего лишь руководствоваться следующими правилами:

• Откосы должны быть обязательно ровными, данный факт проверяется при помощи строительного уровня.
• Поверхность предварительно очищают от пыли и грязи, пропитывают грунтовкой глубокого проникновения.
• Внутренние откосы должны быть подвергнуты теплоизоляции.
• Поверх теплоизоляции наклеиваются пароизоляционные ленты.
• Коробку окна устанавливают и навешивают створки. При этом образовавшиеся щели тщательно герметизируют.
• В заключение выполняется монтаж наличников, подоконников и слива.

Монтаж окон инструкция

Варианты отделки фасада дома

Снаружи облицевать дом можно практически любыми материалами. Важно при этом соблюдать технологию нанесения.

Самые распространенные варианты, пользующиеся спросом у застройщиков, представлены в таблице.

Таблица 2. Отделка фасада дома из газоблока:

Внутренняя отделка

Отделка дома изнутри может быть произведена любыми материалами, подходящими по своим свойствам и характеристикам газобетонному блоку. Штукатурные смеси и стяжки должны выбираться из числа узкоспециализированного сырья, а финишные отделочные материалы должны отвечать всем требованиям, предусмотренным ГОСТ и СНиП.

Для начала стоит определиться: что вы хотите увидеть в итоге. Рассмотрим возможные варианты.

Поиск дизайнерских решений и краткое описание хода работ

Для наглядности воспользуемся методом поэтапного планирования дизайна отдельных частей помещений.

Таблица 3. Альтернативные исполнения внутренней отделки дома:

Обзор ориентировочных сроков строительства дома из газоблока

Каждого застройщика интересует насущный вопрос: сколько же времени займет весь цикл строительства дома из газобетона? Давайте разберемся.

Таблица 4. Сроки возведения и отделки жилища из газобетона:

Как становится понятным, сроки строительства во многом зависят от самого застройщика, его финансовых возможностей, личных пожеланий и возможности пользования услугами подрядных организаций. В последнем случае, разумеется, скорость проводимых работ значительно возрастет.

Видео в этой статье расскажет подробнее, как в максимально короткие сроки построить дом из обсуждаемого нами материала.

Заключение

Своими руками дом из газобетона построить можно, но для некоторых этапов работ все же потребуется привлечение специалистов. Выделить важность какого-либо процесса среди остальных не представляется возможным, так как от каждого из них зависит прочность, долговечность и комфортабельность конструкции.

Дом из газоблока: нюансы и особенности

Нет, это, конечно же, не конструктор из кубиков: начертил контуры стен и выложил… 

Такой малой командой за полгода дом не возвести (учитывая фундаментные и кровельные работы), но полтора-два – вполне реальный срок для неспешного строительства в выходные дни и на время отпуска.

Дома из газобетона возводят высотою до 3-х этажей и плотности М 500 вполне для этого достаточно. 

• подешевле (покупать только то, что необходимо, но при этом достаточно),
• полегче (в плане трудозатрат).

Рекомендуемая марка бетона для заливки фундамента под дом из газоблока М 250.

В своем доме в тех местах, где стена довольно длинная (более 4 м) я сделала «фальш»-перемычки в подземной части (небольшая перестраховка :). 

Следующий часто задаваемый вопрос о различиях газоблока с пазами и без них.

Первый дороже и позволяет избегать воздушных зазоров при укладке.

Кладка газоблока на бетоный раствор — деньги выброшенные на ветер. Такой дом будет холодным.

В очень многих источниках вижу, как каждые три-четыре ряда в стенах из газоблока делают горизонтальное армирование арматурой, которую закладывают в штробы. 

Основное назначение армирования кладки — придание постройке сейсмоустойчивых свойств. 

В иных случаях армировать стены или нет решать вам.

Возможно, для трехэтажных особняков эта мера вполне оправдана, но есть масса примеров строительства промышленных и складских помещений, где стены не армировали: стоят без трещин и видимых изменений (хотя, на высоте более 4 м такие дефекты невооруженным взглядом не рассмотреть).

Подобные манипуляции следует проводить до начала финишной отделки, потому тщательно продумайте места расположения навесных шкафов, бойлера и прочих тяжелых предметов.

Стены из газобетона утепляют не для избежания теплопотерь, а для вывода пресловутой точки росы из толщи стены. 

Для холодных регионов это особенно актуально. Ведь в точке росы возникает избыточная влажность, которая постепенно разрушает пористый материал. Оптимальная толщина утеплителя 100 мм.

Утеплять или нет — решать вам, потому что даже без внешнего утепления стена из газоблока прослужит лет 50, так что на ваш век хватит.

Что до борьбы с теплопотерями… Муж сделал пристройку (кухня + санузел + холл) к старому сельскому дому из бруса. Толщина стены всего 200 мм. 

Общее отопление пока не сделали (все выбираем котел:), так вот крайние две зимы (они на фоне тенденции к потеплению были холодными (иногда до 30 мороза) пережили отлично. 

Теплый воздух в пристройку общей площадью 38 квадратов поступал только через открытый дверной проем. Разница температур при данных условиях составляла 3-4 градуса (не считая углов). 

Я бы выбрала утепление пенополистиролом только в случае некачественно произведенной кладки с множеством вертикальных щелей либо как вариант для защиты от сильных ветров на открытой местности.

Газоблок можно долгое время не штукатурить, но сделать отливы на подоконниках следует обязательно.

Даже если вы создадите абсолютно герметичную оболочку, кирпич все равно будет образовывать конденсат, но воздушное пространство уже не будет вентилируемым, что еще хуже.

Что еще почитать на сайте:

Что такое отмостка знают все, кто строил дом или реставрировал старую постройку. Она словно защитный козырек для фундамента продлевает его «жизнь» и заодно долговечность всей постройки.

Уже на этапе проектирования парной важно определиться с конструкцией и местом расположения печи-каменки. Ведь банная печь может топиться как изнутри парной, так и снаружи, в том числе с улицы. Кроме того, каменка — достаточно тяжелая конструкция, особенно, если она из…

Строительство нового дома, Радон учли?

При строительстве нового дома нужно учитывать так много вещей — так много вариантов, которые нужно сделать. Сколько спален у вас должно быть? Достаточно ли большая кухня? Вам нужен подвал?

Возможно, вас даже беспокоят проблемы окружающей среды, например, дым от новых строительных материалов и мебели. Но вас беспокоит радон? Вы должны быть.

На этой странице:

Что следует знать о радоне

Радон — это радиоактивный газ, который поступает из почвы.Воздействие газообразного радона — вторая по значимости причина рака легких (после курения) в Соединенных Штатах. Около 21 000 человек ежегодно умирают от рака легких, вызванного радоном.

Радон образуется в результате естественного разложения урана, содержащегося в большинстве горных пород и почв. При дальнейшем распаде радон испускает атомные частицы. Эти частицы находятся в воздухе, которым мы дышим. При вдыхании они могут откладываться в наших легких. Энергия, связанная с этими частицами, может изменять клеточную ДНК, увеличивая, таким образом, риск рака легких.

Радон обычно не представляет опасности для здоровья на открытом воздухе, поскольку он растворяется на открытом воздухе. Однако радон может накапливаться в доме до опасного уровня.

Radon Entry

Радон может проникнуть в ваш новый дом через трещины или отверстия в фундаменте. Различия в давлении воздуха внутри здания и в почве вокруг него также играют важную роль в проникновении радона. Если давление воздуха в доме больше, чем в почве под ним, радон останется снаружи.Однако, если давление воздуха в доме ниже, чем в окружающей почве (что обычно бывает), дом будет действовать как вакуум, всасывая газ радон внутрь.

Поскольку радон поступает из почвы, геология местности может помочь предсказать возможность повышения уровня радона в помещениях. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) работало с геологами штата и федеральными геологами для разработки карт, которые предсказывают потенциальные уровни радона в помещениях для каждого округа США. Округа с самым высоким потенциалом обозначены как Зона 1; те, у кого самый низкий уровень, составляют Зону 3.

В зонах Зоны 1 прогнозируется средний уровень радона на уровне 4,0 пикокюри на литр (пКи / л), установленный Агентством по охране окружающей среды США, или выше. (pCi / L — это мера количества радиоактивности в известном количестве воздуха.) Если вы строите в округе Зоны 1, вам следует установить систему контроля радона в вашем новом доме. Это недорогое дополнение к общей стоимости вашего дома и простой способ защитить вас и вашу семью.

Поговорите со своим строителем

Вы и ваш строитель можете спроектировать свой новый дом так, чтобы он был защищен от радона.За небольшую плату ваш строитель может предпринять следующие четыре простых шага, чтобы предотвратить попадание радона в ваш дом.

• Установите слой чистого гравия или заполнителя под плиту или систему перекрытия.
• Положите полиэтиленовую пленку поверх гравийного слоя.
• Включите газонепроницаемую вентиляционную трубу от уровня гравия через здание до крыши.
• Тщательно заделать фундамент.

Эти методы строительства будут знакомы вашему строителю.Нет необходимости нанимать специального подрядчика или архитектора. Многие строители уже включают некоторые из этих шагов при строительстве своих домов, чтобы контролировать влажность или повысить энергоэффективность. Фактически, методы строительства, устойчивые к радону, можно найти в версии 1995 года Кодекса норм о домах для одной и двух семей , опубликованного Советом американских строительных чиновников.

Понимание радоновой системы

Радоностойкие строительные методы включают «пассивную» радоновую систему.Эта система преодолевает эффект вакуума, с которым сталкивается большинство домов, создавая барьер давления для проникновения радона. Система также включает в себя трубу для безопасного отвода радонового газа на улицу.

Иногда пассивной радоновой системы недостаточно, чтобы предотвратить попадание радона в дом. В этом случае можно установить вентилятор, чтобы втягивать радон из подстилающей почвы в вентиляционную трубу, откуда он может быть выпущен за пределы дома. Добавление вентилятора и связанной с ним проводки создает «активную» радоновую систему.

Тестирование: последнее слово

Единственный способ узнать, есть ли в вашем новом доме проблема с радоном, — это проверить. EPA рекомендует, чтобы среднегодовые уровни радона внутри помещений не превышали 4,0 пКи / л. Если ваш дом построен с пассивной радоновой системой, вы должны протестировать ее сразу после въезда, чтобы убедиться, что уровни радона ниже рекомендаций EPA. Помните: если ваш уровень радона составляет 4,0 пКи / л или выше, можно легко установить вентилятор, чтобы снизить уровень радона значительно ниже этого нормативного уровня.

Даже если вам необходимо установить вентилятор, добавление системы контроля радона в строящийся дом намного дешевле, чем установка системы после того, как дом построен. Средняя стоимость системы контроля радона в существующем доме сопоставима с другим домашним ремонтом. Добавление радоностойкой конструкции сейчас сэкономит вам ненужные расходы и избавит вас от беспокойства в будущем.

Архитектурные чертежи и техническая информация

Подробные стандарты типовых зданий, архитектурные чертежи радоновых систем и информационные бюллетени по альтернативным радоновым установкам доступны на странице Ресурсы строителя и подрядчика для радоностойкого нового строительства.

Растущее число юрисдикций, расположенных в районах с высоким уровнем радонового потенциала, в настоящее время требует или рекомендует устанавливать пассивные радоновые системы во всех новых домах. Свяжитесь с вашим государственным отделением радона, чтобы определить, строите ли вы свой новый дом в таком районе.

Дополнительная информация

Чтобы получить дополнительную информацию о строительстве радоностойкого дома или испытании существующего дома, пожалуйста, свяжитесь с Радоновым офисом в вашем штате.

Права и обязанности клиентов | Peoples Natural Gas

На этой странице мы обсудим права и обязанности клиента в отношении права отчуждения.

Трубопровод «Полоса отчуждения» — это полоса земли над и вокруг трубопроводов природного газа. Соглашение о праве отвода между газовой компанией и собственником недвижимости называется сервитутом. Удобства предоставляют такой компании, как Peoples, постоянный, ограниченный интерес к земле, так что мы можем получить доступ, управлять, тестировать, проверять, обслуживать и защищать наши трубопроводы.

Хотя соглашения могут отличаться, полоса отчуждения может простираться на расстояние до 25 футов в каждую сторону от центра трубопровода.Если на вашей собственности установлен сервитут, вам следует ознакомиться с нашими рекомендациями по вторжению и строительству вблизи оборудования для трубопроводов природного газа. На полосе отвода трубопровода не должно быть деревьев, кустов, зданий, сооружений и других препятствий, чтобы мы могли безопасно эксплуатировать трубопровод, реагировать на чрезвычайные ситуации, устранять повреждения третьих лиц, обеспечивать наблюдение на полосе отвода и выполнять стандартные процедуры. техническое обслуживание и федеральные и / или государственные проверки. Вы можете ознакомиться с конкретными рекомендациями для различных структур ниже.

Наземные сооружения, такие как здания, складские сараи, а также кирпичные, бетонные или блочные заборы и стены НЕ допускаются в пределах полосы отчуждения без предварительного согласия Народов.

Заборы из винила, дерева и / или цепей разрешены в пределах полосы отвода, если:

• Народ дает предварительное письменное согласие
• Они следуют за границей собственности
• Переходят полосу отвода под углом не менее 90 градусов к трубопроводу
• На каждом пересечении ограждения установлены ворота подходящего размера для периодического патрулирования и доступа для технического обслуживания
• Столбы забора не устанавливаются ближе 5 футов от трубопровода

Бетонные, асфальтовые, гравийные и / или грунтовые дороги, проезды и тропы НЕ допускаются в пределах полосы отчуждения без предварительного согласия Народов.

Спортивные площадки (например, теннисные, баскетбольные и т. Д.), Бетонные террасы или другие улучшения с твердым покрытием НЕ допускаются в пределах полосы отчуждения без предварительного согласия Народа.

Другие инженерные сети могут быть установлены в пределах полосы отвода с согласия собственника в соответствии с применимыми законами и постановлениями штата и федеральными законами.Необходимо получить предварительное письменное согласие от People на строительство или установку предлагаемого коммунального предприятия, параллельного или пересекающего перпендикулярно сервитуту People. Другие инженерные сети не должны мешать работе трубопровода.

Минимум 3 фута, но не более 6 футов над трубопроводом.Любые исключения или изменения контура грунта в полосе отвода требуют предварительного письменного согласия Народа.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сажать деревья или высокие кустарники на полосе отвода.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ строить, хранить и размещать что-либо на полосе отчуждения или рядом с ней без предварительного звонка в службу 811 или Peoples.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ копать, туннелировать или бурить скважину без предварительного звонка по номеру 811.

Как построить винтовку AR-15 | Сборка AR-15

Выбор AR-15 для сборки

Перед покупкой первой части определитесь, какую винтовку вы хотите.Будете ли вы охотиться на варминта, играть в плинк или соревноваться в стрельбе? Как только вы примете это решение, вы узнаете, какой тип верхнего ствола и ствола вы будете использовать. Выбранные вами верхняя ствольная коробка и ствол будут определять остальные необходимые детали.

Вот несколько типов верхних приемников со снятой изоляцией, каждый из которых имеет разные функции для разных применений.

АР-15 А1

Имеет фиксированную ручку для переноски, дефлектор корпуса и требует установки узла поддержки движения вперед, узла крышки выброса и узла прицела A1, который допускает только регулировку по горизонтали.Этот верх идеально подходит для создания гражданской версии «Ретро» винтовки М-16 времен Вьетнама.

АР-15 А2

Имеет фиксированную ручку для переноски, дефлектор корпуса и требует установки узла помощи впереди, узла крышки выброса и узла прицела A2, который позволяет регулировать горизонтальную и вертикальную стороны. Это популярный верх для изготовления винтовки для стрельбы по матчу.

АР-15 А3

Имеет плоскую поверхность с планкой Пикатинни, дефлектор корпуса и требует установки узла поддержки движения вперед и крышки порта выброса. Это текущий военный верх, который используется для создания гражданской копии M4 (карабин со стволом 16 дюймов) или M-16 A4 (винтовка со стволом 20 дюймов). Также отлично подходит для создания любого типа Varmint или Target Carbine / Rifle, так как любой тип оптики может быть установлен на Flattop.

AR-15 Плоскостопный

Имеет множество конфигураций верхнего ствольного блока с различной высотой планок Пикатинни для установки прицелов. Они, как правило, не подходят для передних вспомогательных механизмов или крышек отверстий для выброса в сборе или также известны как «гладкие» верхние части. Flattop отлично подходит для сборки любого типа Varmint или Target Carbine / Rifle, так как любой тип оптики может быть установлен на Flattop.

Для вашего проекта мы решили построить винтовку Varmint Ruger 204. Поскольку мы хотим установить прицел для вашей винтовки, нам не нужны ни верхняя ствольная коробка с ручкой для переноски, ни открытые прицелы. Это исключает AR-15 A1 и A2. Поэтому подойдет либо AR-15 A3, либо Flattop. Мы выбрали A3 из-за его универсальности. Кроме того, поскольку мы создаем винтовку Varmint, рассчитанную на точность, мы хотим установить ствол «бычий» с защитой для руки в свободном поплавке.

Видеотека

Закупка запчастей AR-15

Теперь, когда мы выбрали тип верхнего ресивера (A3), мы знаем, что нам нужен узел вспомогательного переднего хода и узел крышки порта выброса. Эти детали не потребовались бы, если бы мы выбрали Flattop. Кроме того, поскольку мы используем ствол «бычий» с защитой для рук в свободном плавании и без прицела, нам нужен газовый блок, но не пламегаситель.Если бы мы решили использовать открытые прицелы, в вашу мушку был бы встроен газовый блок. Для защиты руки в свободном плавании не требуется использование дельта-пачки или колпачка для защиты руки, так как они являются неотъемлемой частью руки Free Float Tube. сторожить.

Используйте нашу схему AR-15 для идентификации деталей

Перед сборкой AR-15

Пожалуйста, запомните эти важные вещи:

• Безопасность — Всегда не забывайте надевать защитные очки.Штифты и пружины могут (и, вероятно, будут) летать по комнате. Магазинный фартук также поможет защитить вашу одежду.
• Рабочая поверхность -Убедитесь, что вы работаете в хорошо освещенном месте с большим количеством ясного и чистого рабочего места. Поместите коврик, например коврик для чистки и обслуживания пистолета Tipton, над рабочей зоной, чтобы детали не скатывались и не терялись. Коврик также поможет защитить ваше оружие и детали от возможных повреждений.
• Зона пола — Поскольку мы работаем с несколькими пружинами и маленькими штифтами, вполне вероятно, что некоторые из этих мелких деталей попадут на пол.Если у вас чистый пол или даже если вы положите на пол белое полотенце или какое-нибудь простое покрытие, вам будет легче найти эти мелкие детали. Нет ничего более разочаровывающего, чем отложить ваш проект из-за того, что скатка за 0,99 доллара исчезла.
• Инструменты — Для профессиональной работы необходимо несколько инструментов. Пожалуйста, не экономьте здесь, так как качество вашей работы пострадает. Используйте подходящий инструмент для работы. По возможности старайтесь использовать латунные пробойники, чтобы снизить вероятность повреждения отделки.

Начните создавать свой AR-15

Убедитесь, что у вас есть хорошая схема AR-15. для использования в качестве руководства при сборке верхнего узла. Схема помогает найти правильные названия деталей и определить, как они выглядят.

Разложите коврик для чистки и обслуживания Tipton

• Разместите все свои инструменты на рабочем месте так, чтобы к ним было легко получить доступ.
• Разложите все детали на коврике.
• Сгруппируйте детали по сборке или по связанным деталям. Обратитесь к изображениям, чтобы помочь вам в этом процессе группировки.

Верхний узел Ar-15 (без узла ствола)

Установите узел переднего вспомогательного механизма на верхний ресивер

Шаг 1

Эта сборка состоит из:

• Передняя помощь
• Пружина передней поддержки
• Штифт опоры вперед (крен).

Шаг 2

Переверните верхнюю часть ресивера так, чтобы планка Пикатинни была напротив рабочей поверхности.

Шаг 3

Сдвиньте пружину передней поддержки на передней помощи (направление не имеет значения).

Шаг 4

Вставьте вспомогательный штифт переднего хода в нижнюю часть верхней ствольной коробки, чтобы он стоял сам по себе (всегда рекомендуется наносить удары или молоток с той стороны, которая наименее заметна..на всякий случай). Для этого используйте пробойник Roll Pin Starter, так как он НАМНОГО упрощает работу!

Шаг 5

Вставьте передний вспомогательный узел, убедитесь, что защелка ориентирована к середине приемника.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы снимете пружину, вы увидите плоскую сторону на Forward Assist — это то место, где движется штифт.

Шаг 6

Вставьте узел переднего вспомогательного механизма в верхний ресивер.

Шаг 7

Сжимая узел поддержки переднего хода, протолкните штифт до тех пор, пока он не будет на одном уровне со ствольной коробкой. После того, как штифт надежно установлен, вам не придется удерживать передний ассистент на месте, и вы можете использовать большой латунный пуансон, чтобы вбить штифт до тех пор, пока он не будет едва торчать.Если вам это покажется слишком неудобным, вы можете использовать небольшой пуансон в качестве вспомогательного штифта, чтобы удерживать узел переднего вспомогательного механизма сжатым, чтобы вы могли использовать обе руки. Возможно, вам придется сделать небольшой перфоратор и продвинуть штифт немного дальше, пока он не станет заподлицо или даже слегка утоплен (просто посмотрите с обеих сторон, чтобы попытаться отцентрировать штифт в верхнем приемнике)

Шаг 8

Проверьте передний ассистент, чтобы убедиться, что он свободно перемещается внутрь и наружу при сжатии.

Узел переднего ассистента теперь установлен.

Установите узел крышки порта выброса на верхний приемник

Шаг 1

Эта сборка состоит из:

• Крышка порта выброса
• Штифт крышки порта выброса
• Пружинное стопорное кольцо крышки порта выброса
• Пружина крышки порта выброса.

Шаг 2

Осторожно поместите стопорное кольцо пальца крышки порта выброса в паз на конце Штифт крышки порта выброса.

Шаг 3

Осторожно надавите на стопорное кольцо штифта крышки порта выброса до конца. Штифт крышки порта.Обязательно нанесите прямой удар по стопорному кольцу вниз. если ты Если ударить его не по центру, стопорное кольцо штифта крышки порта выброса может летать по комнате. Это также хорошее время, чтобы проверить и убедиться, что ваши защитные очки все еще надеты.

Шаг 4

Положите верхний приемник на бок так, чтобы отверстие для выброса было направлено вверх, а резьба ствола была направлена ​​вправо, когда вы стоите над верхним приемником.Едва запускайте штифт крышки выброса, чтобы он оставался на месте самостоятельно, убедившись, что конец без стопорного кольца запускается первым.

Шаг 5

Поместите крышку порта выброса на верхний приемник в открытое положение, убедитесь, что отверстия в крышке порта выброса совпадают с отверстиями на верхнем приемнике.

Шаг 6

Проденьте штифт крышки порта выброса через отверстие в верхнем приемнике, которое находится ближе всего к резьбе ствола, остановившись перед выходом штифта в среднее отверстие крышки порта выброса (сюда входит пружина крышки порта выброса).

Шаг 7

Удерживая пружину крышки порта выброса в левой руке (в конце с выступающей короткой частью пружины), возьмитесь за длинную часть пружины, которая выступает наружу, и поверните ее на 1/2 оборота от себя, останавливая когда длинная часть пружины направлена ​​на вас.

Шаг 8

Удерживая пружину в напряжении, поместите длинный конец с правой стороны крышки порта выброса (ближе всего к штифту крышки отверстия выброса, который частично проходит через узел), продолжая удерживать ее левой рукой, и сдвиньте штифт крышки порта выброса до упора, пока стопорное кольцо штифта крышки порта выброса не остановит вашу работу.

Шаг 9

Закройте крышку отверстия для выброса, убедившись, что она закрыта со щелчком.

Шаг 10

Зайдите внутрь верхнего приемника и нажмите на крышку порта выброса, убедившись, что она открывается.

Узел порта выброса установлен.

Сборка узла держателя болта

Узел держателя болта состоит из:

• Болт
• Держатель для болтов
• Болт кулачковый штифт
• Ударник
• Стопорный штифт бойка

Шаг 1

* Примечание: Болт укомплектован и готов к установке в держатель для болтов.Выбранный нами ствол Shilen соответствует качеству, производитель размещает и пронумеровывает болт (прилагаемый к стволу) к каждому стволу.

Шаг 2

Полностью вставьте болт в конец держателя болта; убедитесь, что отверстие в середине болта совмещено с отверстием непосредственно под ключом BoltCarrier Key (полая трубка, которая прикрепляется двумя винтами к держателю болта). Измерьте положение болта так, чтобы экстрактор находился с левой стороны болта, если смотреть на поверхность болта.

Шаг 3

Вставьте кулачковый штифт болта через большое отверстие в держателе болта (сразу под ключом держателя болта). Отверстия в кулачковом штифте болта должны быть перпендикулярны шпонке держателя болта, чтобы кулачковый штифт болта мог освободить шпонку держателя болта для вставки. Если кулачковый штифт болта не входит в болт, проверьте ориентацию болта, так как может потребоваться повернуть его на 180 градусов. После того, как кулачковый штифт болта вставлен, поверните кулачковый штифт болта на 1/4 оборота, чтобы большие отверстия в кулачковом штифте выровнялись с передней и задней частью держателя затвора, а ударник мог проскользнуть сквозь них.

Шаг 4

Проденьте боек через держатель затвора (по направлению к затвору) до упора.

Шаг 5

Вставьте стопорный штифт бойка через держатель затвора, убедившись, что круглый конец штифта полностью вошел в большую углубленную сторону держателя затвора. Поскольку держатель затвора полый, стопорный штифт бойка должен пройти через полую часть внутренней части держателя затвора и войти в отверстие на другой стороне, прежде чем он выйдет на другую сторону.Это может быть немного сложно, и удары по штифту не помогут. После правильного совмещения этот штифт должен легко входить.

Проверьте болт, чтобы убедиться, что он свободно входит и выходит из держателя болта.

Сборка держателя болта AR-15 завершена.

Установите узел рукоятки зарядки и узел держателя болта в верхний приемник

Чтобы завершить сборку верхнего ресивера, вы можете продолжить и установить эти детали, чтобы обеспечить правильную подгонку.Однако вам придется удалить эти детали, чтобы продолжить установку сборки ствола.

Шаг 1

Переверните верхнюю часть ресивера так, чтобы планка Пикатинни прилегала к рабочей поверхности. Вставьте узел зарядной рукоятки, совместив выступы на зарядной рукоятке с пазами внутри верхнего приемника.

Задвиньте узел рукоятки зарядки внутрь настолько, чтобы она оставалась неподвижной сама по себе.

Шаг 2

Вытяните болт из держателя болта до упора, чтобы кулачок болта не касался внутренней части верхнего ресивера. Узел держателя болта не войдет в верхний ресивер, если болт не вытащен.

Шаг 3

Вставьте узел держателя болта (стороной болта в сторону резьбы ствола) в узел рукоятки заправки так, чтобы ключ держателя затвора вошел в желоб на нижней стороне рукоятки заправки и остановился, когда узел держателя затвора и рукоятка заправки Сборки идут параллельно и ровно между собой.

Вставьте узел держателя болта и узел рукоятки зарядки в верхний приемник до щелчка. Узел порта выброса должен открыться.

Установка верхнего ресивера в опорный блок и затяжка в тисках

Шаг 1

Снимите рукоятку зарядки и узел держателя болта с верхнего ресивера.

Шаг 2

Вставьте вставку блока действий в заднюю часть верхнего приемника. Когда вы это сделаете, крышка порта выброса откроется. Эта вставка предохраняет верхний приемник от раздавливания, когда вы затягиваете его в тиски.

Шаг 3

Закройте крышку отверстия для выброса.

Шаг 4

Поместите верхний приемник в блок действий.

Шаг 5

Блок действий закрытия.

Шаг 6

Поместите Action Block в тиски и затяните до плотного прилегания, но не перетягивайте.

Установить ствол

Шаг 1

Вставьте ствол в конец с резьбой верхнего приемника.Убедитесь, что штифт на стволе совпадает с прорезью в верхнем приемнике. Задвиньте ствол до упора в верхний приемник, пока штифт не коснется задней части паза.

Установите гайку внешней ствольной коробки и стопорную гайку внутреннего ствола на резьбу ствола

* Обратите внимание, , что эти инструкции рекомендованы производителем выбранного нами цевья трубки свободного плавания. Если вы устанавливаете цевье другого типа, инструкции могут отличаться.

Шаг 1

Эта сборка состоит из:

• Наружная гайка приемника
• Стопорная гайка внутреннего ствола
• Цевье с трубкой свободного плавания
• Винты для цевья с плоской головкой (7)
• Винты заглушки цевья (7)
• Анкерная шпилька для строп (2)

Шаг 2

Удалите покрытие с резьбы ствола стальной щеткой.

Шаг 3

Снимите внешнюю гайку приемника и стопорную гайку внутреннего ствола с цевья трубки свободного плавания.

Отвинтите и отделите стопорную гайку внутреннего ствола от внешней гайки приемника.

Шаг 4

Слегка нанесите на резьбу цилиндра противозадирную или белую литиевую смазку, чтобы предотвратить заедание резьбы.

Шаг 5

Навинчивайте гайку внешней приемника на резьбу цилиндра до тех пор, пока гайка внешнего приемника не войдет в контакт со штифтом крышки отверстия для выброса.

Отвинтите гайку внешнего ресивера на один полный оборот, останавливаясь, когда отверстие для газа на гайке внешнего ресивера совмещается с отверстием для газа на верхнем ресивере.

Шаг 6

Слегка смазать резьбу стопорной гайки внутреннего барабана противозадирной смазкой или белым литием. смазки, чтобы предотвратить заедание резьбы.

Шаг 7

Удерживая гайку внешнего ресивера одной рукой, чтобы отверстия для газа находились на одном уровне, навинтите стопорную гайку внутреннего ствола и затяните вручную.

Шаг 8

Обратите внимание, что производитель выбранной нами трубки Free Float Handguard Tube рекомендует покрыть верхнюю резьбу приемника Loctite и оставить на ночь, чтобы газовые отверстия оставались выровненными при установке стопорной гайки внутреннего ствола.Мы пропустили этот шаг, так как он навсегда установит гайку внешнего ресивера. Мы смогли удерживать другую гайку приемника на месте, затягивая стопорную гайку внутреннего ствола. Если вы не можете этого сделать, потребуется Loctite.

Шаг 9

Присоедините гаечный ключ к стопорной гайке внутреннего ствола, убедившись, что по крайней мере два штифта на гаечном ключе плотно вошли в канавки газовой трубки на стопорной гайке внутреннего ствола.

Затяните стопорную гайку внутреннего ствола гаечным ключом до упора.Не затягивайте слишком сильно. Если вы не используете Loctite, убедитесь, что вы держитесь за гайку внешнего ресивера, чтобы отверстия для газа оставались на одной оси.

Шаг 10

Установите динамометрический ключ в прорезь гаечного ключа.

Установите резьбу (рекомендуется в Техническом руководстве корпуса морской пехоты США). Если вы не используете Loctite, убедитесь, что вы держитесь за гайку внешнего ресивера, чтобы отверстия для газа оставались на одной оси.

1. Затяните с усилием 35 футо-фунтов
2. Ослабить
3. Затяните с усилием 35 футо-фунтов
4. Ослабить
5. Затяните более 35 футов на фунт до тех пор, пока газовые отверстия не будут выровнены, следя за тем, чтобы они не превышали 80 фунтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не можете выровнять отверстия для газа в пределах диапазона крутящего момента 35-80 фут-фунтов, ослабьте стопорную гайку внутреннего ствола и ослабьте гайку внешнего ресивера еще раз на полный оборот и повторите попытку.Вы не сможете этого сделать, если использовали Loctite.

Шаг 11

Убедитесь, что газовая трубка свободно проходит через отверстия для газа.

Снимите верхний узел с тисков и подвижного блока.

Установка газовой трубки AR-15 и газового блока

Эта сборка состоит из:

• Газовая трубка
• Газовый блок
• Роликовый штифт газовой трубки.

Шаг 1

Вставьте газовую трубку в отверстия для газа на стопорной гайке внутреннего ствола, гайке внешнего ресивера и верхнем ресивере. Убедитесь, что конец с тремя отверстиями (это для штифта ролика газовой трубки и газового отверстия, идущего в ствол) находится на том конце, где будет газовый блок.

Шаг 2

Ослабьте установочные винты в нижней части газового блока, чтобы он скользил по стволу.

Шаг 3

Сдвиньте газовый блок на ствол до упора, направляя газовую трубку в отверстие в газовом блоке.

* Примечание: Возможно, вам придется отполировать ствол там, где идет газовый блок, и отполировать внутреннюю часть газового блока с помощью бумаги с зернистостью 600, чтобы его было легко скользит на место. Это займет всего пару минут.

Шаг 4

Слегка затяните установочные винты на газовом блоке, чтобы он оставался на месте, но вы все равно можете повернуть его вручную.

Шаг 5

Сориентируйте газовый блок так, чтобы газовое отверстие в газовой трубке и газовое отверстие в цилиндре были идеально выровнены.

Затяните установочные винты.

Проденьте роликовый штифт газовой трубки через газовый блок и газовую трубку.

Установите рукоятку трубки свободного плавания AR-15.

Шаг 1

Установите заглушки 6-32 x 1/8 «(7) в верхнюю часть цевья трубки свободного плавания.

Шаг 2

Установите анкерную шпильку стропы в цевье трубки свободного плавания. Для этого снимите анкерную шпильку стропа с стопорной гайки. Поместите стопорную гайку в направляющую цевья трубки свободного плавания. Вверните анкерную шпильку стропа в стопорную гайку.

Шаг 3

Совместите отверстия для винтов в рукоятке трубки свободного плавания с отверстиями для винтов на гайке внешнего приемника и установите винты с плоской головкой 6-32 x 5/16 дюйма (7).

Узел верхнего приемника AR-15 теперь готов к установке на узел нижнего приемника.

Как собрать AR-15: Руководство для новичков

AR-15, или Armalite Rifle 15, является самым культовым в Америке железным прицелом AR-15. Первоначально разработанная в 1950-х годах для службы в армии США, винтовка была позже адаптирована и стала M16, которая до сих пор используется в вооруженных силах. Из M16 был разработан карабин M4A1.Все это восходит к AR-15.

Более 5 миллионов американцев владеют AR-15, многие из них решили построить свою собственную индивидуальную модель.

Полное руководство по созданию AR-15

Создание винтовки AR-15 — отличное занятие для любого энтузиаста оружия. Это непростой процесс, и вам придется преодолевать довольно крутые кривые обучения. К тому времени, как вы закончите свою винтовку, у вас будут тонкие знания о том, как она работает, и глубокая связь с ней.

Создание собственной AR-15 — увлекательный и полезный процесс, который мы настоятельно рекомендуем. В конце концов, ваша винтовка будет не просто какой-то серийной моделью, это будет ваша винтовка, сделанная из деталей, изготовленных по индивидуальному заказу в соответствии с вашими предпочтениями. Для опытного стрелка это очень важно.

Если вы только начинаете заниматься съемкой, возможно, вам стоит сначала ознакомиться с этими руководствами.

Определитесь с основным применением винтовки AR-15 Вы охотник или профессиональный стрелок? Вы хотите AR-15 для развлечения и хобби, или это в первую очередь оружие для защиты дома? Первое, что нужно учитывать при создании собственного AR-15, — это зачем вам вообще нужна винтовка.

Винтовка AR-15 или пистолет AR?

Пистолет AR — это винтовка в стиле AR с длиной ствола менее 16 дюймов и без приклада. Он лучше подходит для домашней обороны и может стрелять на большинстве закрытых площадок, а также в соревнованиях по стрельбе из 9-мм оружия. РСС не идеален для охоты и стрельбы на дальние дистанции.

Опции калибра AR-15

После того, как вы определились с типом AR-15, который вам нужен, следующим шагом будет выбор правильного калибра. У каждого калибра есть свои плюсы и минусы.Стандартный калибр для AR-15 — 5.56 NATO, хотя есть разные альтернативы.

.204 Ruger

Универсальный калибр большого калибра, позволяющий стрелять по многим людям после того, как они впервые используют его.

Плюсы

• Низкая отдача отлично подходит для последующих выстрелов
• Стрельба плоско на 300 ярдов
• Доступно

Минусы

• Не очень хорошо для дичи среднего размера
• Не идеально для охоты на кого-нибудь, кроме варминтов
• Нет отлично подходит для обороны дома

.224 Valkyrie

.224 Valkyrie — еще один доступный калибр для стрельбы, который лучше подходит для охоты на мелкую дичь и стрельбы на большие расстояния.

Плюсы

• Доступный калибр
• Также можно использовать пули для крупной дичи
• Исключительные характеристики на дальних дистанциях с минимальным падением

Минусы

• Возможно, не идеально для большой игры
• Не подходит для домашней обороны

.300 AAC Blackout

Созданный для замены пистолетов-пулеметов с M4, этот патрон без проблем стреляет сверхзвуковыми и дозвуковыми боеприпасами.

Плюсы

• Отлично подходит для коротких стволов
• Беспроблемно стреляет дозвуковыми патронами
• Один из лучших патронов для орудий с глушителем

Минусы

• Не подходит для стрельбы на расстояние более 300 ярдов
• Очень громко без глушителя
• Высокая бронепробиваемость — это плохо для обороны дома

.458 SOCOM

Обладая безумной убойной силой, .458 SOCOM идеально подходит для ближней охоты и идеально подходит для короткоствольных винтовок.

Плюсы

• Невероятная останавливающая сила
• Хорошо работает с SBR и глушителями
• Отлично подходит для охоты до 75 ярдов

Минусы

• Не идеально для дальнобойной охоты
• Не подходит для длинных стволов
• Дорого

.50 Beowulf

Этот калибр изначально предназначался для остановки транспортных средств и автомобильных бомб, поэтому вы знаете, что он нанесет серьезный удар.

Плюсы

• Невероятная останавливающая сила
• Убьет все, на что вы могли бы направить винтовку
• Очень весело стрелять

Минусы

• Сногсшибательно дорого
• Отсутствие заводских пуль означает необходимость перезарядки
• Сильный удар ногой

6.5mm Grendel

По сути, это патрон, имитирующий патроны 7,62×39 мм для АК-47. Он предлагает безумную производительность на дальних дистанциях, но стрелять очень дорого.

Плюсы

• Один из лучших для охоты
• Отлично подходит для соревнований
• Высокий баллистический коэффициент и плотность сечения

Минусы

• Очень дорого
• Не требуется на близком расстоянии
• Сгорает стволы

6 .8 Remington SPC

Этот патрон был разработан для M4 для стрельбы по дальним целям. Военные отказались использовать его, потому что большинство боев происходит на близких дистанциях.

Плюсы

• Идет дальше и поражает сильнее, чем 5.56
• Больше пробивной способности, чем у патронов 5.56
• На 40% больше энергии, чем у патронов 5.56

Минусы

• Отсутствие магазинов
• Не работает со стандартными патронами spec mags
• Дорого

Установите реалистичный бюджет для вашего AR-15, не экономьте

Одним из больших преимуществ создания собственного AR-15 является то, что вы можете сделать это дешевле, чем заводская модель.При этом вам следует выделить достаточно денег, чтобы построить лучшую AR-15, которую вы можете, иначе какой смысл?

Список запчастей AR-15

Выбор лучших запчастей для AR-15 не будет быстрым процессом. Вам нужно будет тщательно изучить каждый компонент винтовки и поговорить с другими стрелками, которые построили свои собственные винтовки. Форумы отлично подходят для этого, и есть множество онлайн-ресурсов для сравнения частей.

AR-15 состоит из двух основных частей: верхней и нижней.Вы можете купить и то, и другое на разных стадиях строительства, от завершенного до готового на 80%, что означает, что вам нужно будет сделать часть фрезерования и сверления самостоятельно. Зачищенные верхняя и нижняя части позволяют вам выбирать все компоненты самостоятельно.

Вот полный список верхних и нижних частей ствольной коробки AR-15:

Верхние части ствольной коробки:

• Зачищенная верхняя ствольная коробка
• Ствол
• Цевье
• Зарядная рукоятка
• Группа держателей болтов
• Газовая трубка
• Газовый блок

Нижняя часть ствольной коробки:

• Нижняя часть ствольной коробки с зачищенными краями / ниже на 80%
• Группа управления огнем (спусковой крючок)
• Предохранитель
• Выпуск магнита
• Буфер
• Буферная трубка
• Буферная пружина
• Приклад
• Комплект нижних частей

Стволы AR-15

Ствол — самая важная часть вашего AR-15.Он определяет, в каком калибре вы стреляете, а также насколько далеко вы можете стрелять и насколько точными будут ваши выстрелы. При выборе ствола следует учитывать несколько моментов.

Длина ствола

Длина ствола будет определять скорость ваших патронов. Более короткие стволы лучше по маневренности и большим дульным устройствам, в то время как более длинные стволы обеспечивают большую скорость и, следовательно, большую точность при стрельбе на больших дальностях. В общем, длина Златовласки — 16 дюймов.

Материалы ствола

Когда дело доходит до выбора ствола винтовки, лучше всего выбрать более доступный 4140 Chromoly, более точную нержавеющую сталь 416R или наиболее популярный выбор — 4150 Chromoly Vanadium (CMV). Эти материалы максимально соответствуют требованиям mil-spec или даже превосходят их.

Методы изготовления и нарезки

Нарезка — это скрученные выступы, врезанные в канал ствола, которые заставляют пулю вращаться во время выстрела, стабилизируя ее полет для точности.Есть несколько методов добавления нарезов к стволу, которые следует учитывать при создании AR-15.

• Нарезка нарезов: Это самый старый метод. Он предоставляет множество возможностей настройки и снижает нагрузку на ствол. Это медленный процесс, но он дает надежный результат.
• Нарезка пуговичных нарезов: Это процесс, который дает более точные и стабильные результаты. «Пуговица» протягивается через канал ствола при его повороте, запечатлевая нарезы в стали.
• Протяжка нарезов: Это еще один современный метод, который отлично подходит для получения однородности, но не подходит для стволов матчевого качества.

Хромированная накладка

Хромированная ствол может немного снизить точность, но значительно увеличивает срок службы ствола и производительность при быстрой стрельбе. Вы также можете выбрать мелонит для большей точности.

Коэффициент крутки

Коэффициент крутки AR-15 составляет от 1: 7 до 1:12. Это относится к тому, сколько раз нарезы совершают полный оборот на один дюйм. Для стандартных патронов 5.56 или .223 Remington вы хотите придерживаться 1: 7 или 1: 8, возможно, последнее для практических гражданских патронов.

AR-15 Верхние ресиверы и комплекты деталей

Различные верхние части придают вашему AR-15 уникальный внешний вид, хотя обычно все они подходят для любого ствола, газовой системы и BCG, если вы не размещаете свой AR-15 в специальный калибр, такой как 9 мм или .300 BLK. Следует рассмотреть несколько стилей, каждый из которых имеет свои практические преимущества.

Верхняя часть A1 / A2 / A3 / A4

Верхняя часть корпуса от A1 до A4 относится к дизайну верхней части ствольной коробки, начиная с оригинального верха A1 от AR-15 1950-х годов до современного верха A4, который сейчас можно найти на большинстве AR-15. продан с завода.

Главное, что нужно знать, это то, что верхняя часть A2 имеет ручку для переноски, которая ограничивает типы прицелов и оптики, которые вы можете установить, в то время как верх A4 поставляется с плоской верхней направляющей, которая поддерживает различные крепления.

Вот некоторые из лучших быстросъемных креплений для прицелов AR-15 и прицелов 1-4x, которые отлично подходят для платформы AR-15.

Верх M4

Плоский верх M4 практически такой же, как верх A4. У него есть планка Пикатинни, которая поддерживает практически любую оптику и аксессуары, представленные на рынке.Это делает его наиболее популярным выбором для большинства заводских и нестандартных AR-15.

Комплектные и раздетые верхние ресиверы

Полные верхние узлы предварительно собраны и включают ствол, газовую систему, цевье и т. Д. Это системы прямого подключения, которые намного проще установить, что делает их идеальными для новичков, которые просто хотят продолжить съемку.

Верхняя часть с обнаженным верхом поставляется только с самим верхним ресивером, поэтому вы можете настроить верхнюю сборку любым удобным для вас способом, используя отдельные детали по вашему выбору.

Полное руководство по лучшим верхним ствольным коробкам AR-15

Болтовые несущие группы AR-15 (BCG)

Затворная группа отвечает за стрельбу, выброс и заряжание патронов. BCG делятся на полуавтоматические и полностью автоматические. Полностью автоматические болтодержатели не делают ваш AR-15 полностью автоматическим. Однако полностью автоматические BCG обычно более надежны, чем полуавтоматические BCG. У вас есть выбор из различных материалов и отделки, хороший выбор — хромированная сталь Carpenter.

Зарядная ручка

Большинство зарядных ручек выполняют свою работу одинаково. Максимум, на что вы действительно можете рассчитывать, — это то, что у одного будет больший захват, чем у другого, или что он будет лучше подходить для левшей.

Лучшие рукоятки для зарядки AR-15

Пылезащитный чехол

Пылезащитный чехол для порта выброса также в значительной степени стандартен, хотя вы можете захотеть напечатать что-нибудь на себе, чтобы придать вашему AR-15 дополнительный штрих. При желании можно полностью отказаться от пылезащитного чехла.

Цевье AR-15

Существуют различные стили цевья, которые меняют внешний вид вашего AR-15 и позволяют использовать различные системы крепления. Самое главное, чтобы длина не была слишком короткой для вашей газовой системы.

Перед покупкой проверьте, на какую длину ствола и газовой системы рассчитано цевье. Боевые рукоятки могут быть длиннее, чем газовый блок, в то время как вставные рукоятки должны быть точно такой же длины, чтобы их можно было прикрепить к вашему газоблоку.Цевья со свободным поплавком более точные, более дорогие, более сложные в установке и имеют лучшие варианты крепления аксессуаров, чем накладные .

Лучшие рукоятки AR-15

Детали газовой системы AR-15

Газовая система вашего AR-15 использует горячий газ от каждого выстрела, чтобы оттолкнуть BCG назад, выбросить использованный патрон и доставить новый снаряд. Это то, что делает AR-15 полуавтоматическим оружием. На выбор предлагаются две основные газовые системы.

Прямое столкновение с поршневыми газовыми системами

Обе эти системы делают одно и то же, но метод прямого столкновения выталкивает грязный газ обратно в ресивер, тогда как поршневая газовая система выбрасывает газ наружу, чтобы он в конечном итоге не засорялся вверх ударно-спусковой механизм.

Система прямого столкновения является военным стандартом, но требует дополнительной очистки.

Опции газового блока

Газовый блок — это клапан, который регулирует подачу газа по трубе. Что касается газоблоков, у вас есть два варианта: регулируемый и нерегулируемый. Регулируемые газовые блоки позволяют регулировать количество газа, которое попадает по газовой трубке и возвращается в ресивер.

Нерегулируемый газовый блок не может быть настроен и обычно считается более безопасным для новичков, поскольку вам не нужно беспокоиться о неправильной настройке винтовки.Настройки по умолчанию обычно пропускают больше газа, чем необходимо, и со временем это может привести к износу.

Другой выбор — между низкопрофильными газоблоками или мушками. Последний — классический вариант с А-образной рамой с мушкой сверху. Лучше всего они работают со съемными цевьями.

Длина газовой системы

Вообще говоря, газовая система средней длины или карабин подойдет для большинства AR-15. Пистолетные и винтовочные газовые системы разработаны для индивидуальных сборок с использованием специальных боеприпасов, например.300 Blackout. Если сомневаетесь, выбирайте среднюю длину.

AR-15 Нижние ствольные коробки и комплекты деталей

Нижний приемник — одна из самых важных частей вашего AR-15, и вам понадобятся следующие компоненты, которые часто доступны как часть комплекта.Лучшие комплекты нижних частей AR-15 поставляются с высококачественными компонентами, и вам не нужно беспокоиться о неподходящих штифтах или проблемах с контролем качества, которые появятся позже. Покупка комплекта у известного производителя гарантирует получение качественного и надежного продукта.

Справочники покупателя:

Что такое 80% нижние части и как его выполнить

Нижний ресивер на 80% ниже не полностью обработан. Нижняя часть — единственная часть AR-15, которая может быть зарегистрирована как огнестрельное оружие.Поскольку он незавершенный, 80% еще не подлежат юридической регистрации. Это позволяет покупателю избежать дополнительных налогов, сборов и периодов ожидания при покупке. Чтобы выполнить снижение на 80%, вам необходимо измельчить группу управления огнем. Вы можете сделать это сами или отдать оружейнику.

Полные опускания против опускаемых опор против 80% опор

Полные опускания предварительно собраны с установленными спусковым механизмом, предохранителем и держателем магазина. Полный нижний может также иметь приклад и буферную трубку.Срезанная нижняя часть — это просто полностью обработанная нижняя часть ствольной коробки без дополнительных деталей. И цельные, и разобранные нижние части имеют сериализацию и, таким образом, считаются огнестрельным оружием.

Оружие со скидкой на 80% не считается огнестрельным, и вы можете купить его сейчас и доставить завтра без каких-либо проблем. Очевидно, что полное опускание более удобно для новичков, хотя 80% опускание будет лучше для тех, кто хочет избежать налогов или бумажной волокиты.

Аксессуары для AR-15

Ложи и рукоятки для пистолета

Эти аксессуары могут придать вашей винтовке стильный вид и сделать ее удобной для стрельбы.Качественная ложа AR-15 необходима для комфорта и стабильности при стрельбе. Мебель включает в себя детали, которые больше всего контактируют с вами и передают любую отдачу вашему плечу, особенно при использовании альтернативного калибра, поэтому убедитесь, что ваша мебель идеально вам подходит.

Вы также можете добавить к AR-15 скобу, которая крепится к руке и повышает устойчивость. Когда дело доходит до наряда AR-15, существует множество вариантов, мы рекомендуем вам физически опробовать некоторые из них в магазине или на полигоне, чтобы вы могли определить, какой из них наиболее удобен для вас.К счастью, стандартные ложи регулируются.

Пистолетные рукоятки могут быть настроены по-разному, например, с опусканием пальцев или плоскими, в зависимости от ваших предпочтений.

Вот наш список лучших пистолетных рукояток AR-15. Вы также можете подумать о приобретении фиксатора для пистолета AR-15.

Детали буферной трубки

Буфер, буферная трубка и пружина должны быть сбалансированы с учетом силы, передаваемой от газовой системы. Для ствола диаметром 16 дюймов под патрон 5.56 / .223 обычно требуется стандартная (или карабинная) буферная трубка.Его длина составляет 7 дюймов, а вес — ровно 3 фунта. Возможно, вам понадобится стандартная буферная пружина.

AR-15 Группы управления огнем (триггеры)

Правильный триггер повысит вашу точность и управляемость. Многие стрелки говорят, что спусковой крючок — это самая важная вещь, которую вы можете улучшить на своем оружии.

Одноступенчатый и двухступенчатый

Одноступенчатые триггеры просты: вы оттягиваете назад, и пистолет летит. Это делает их идеальными для быстрых повторяющихся снимков.

Двухступенчатые спусковые крючки имеют начальную стадию, на которой вы уменьшаете слабину, а затем второе, обычно более легкое нажатие на спусковой крючок, запускает выстрел.Это означает, что вы можете стрелять, не отвлекая прицела от веса спускового крючка.

Вот наш список лучших двухступенчатых триггеров AR-15

Триггеры со вставкой

Это предварительно собранные триггеры, которые вы можете быстро установить в свой AR-15 без особых хлопот. Они собраны по высочайшим стандартам и не имеют никаких недостатков.

AdjustableTriggers

Эти триггеры позволяют изменять усилие нажатия на спусковой крючок. Это означает, что вы можете иметь более легкий вес для стрельбы по мишеням на дальние дистанции и более тяжелый, скажем, для защиты дома, когда ускользание пальца может быть фатальным.

Оптика и прицелы AR-15

Прицелы AR-15 будут играть огромную роль в том, насколько точными вы сможете стрелять на большие расстояния. На рынке представлено множество типов прицелов и оптики, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки. То, для чего вы будете использовать винтовку, определит, какая прицельная система вам понадобится.

Iron Sights

Best AR-15 Iron Sights

Они могут показаться немного непривлекательными, но многие люди по-прежнему ценят классические железные прицелы.Нет ничего надежнее металлических прицелов. Если вы хотите, чтобы ваш AR-15 выглядел как классическая версия или винтовка M16, использовавшаяся во Вьетнамской войне, то верхняя часть A2 с ручкой для переноски даст вам лучший результат.

• Стальные прицелы никогда не ломаются и не разряжаются батареи
• Они могут быть очень точными при стрельбе с близкого расстояния
• Они выглядят классически
• Они дешевые

Прицелы

Лучшие прицелы ночного видения для AR-15
Лучшие прицелы дальнего действия AR-15
Лучшие прицелы Leupold для AR-15

Когда вы стреляете по мишеням на большие расстояния и охотитесь, прицел будет тем, что прописал врач.Прицелы для винтовок AR-15 бывают разных уровней увеличения, от 4х до 20х и всего промежуточного. Прицелы имеют разные сетки, некоторые из которых помогут вам оценить ветер и падение пули на разных дистанциях.

• Необходим для дальних дистанций
• Доступны разные уровни увеличения
• Будьте осторожны с весом прицела
• Они могут получить очень дорого

Прицел с красной точкой

Классический прицел с красной точкой отражает свет светодиода света на переднее стекло оптики и обратно в глаз.Отлично подходит для стрельбы на средних дистанциях. Хотя увеличение — это вариант, точка может занять слишком много места на вашей цели.

• Идеально подходит для стрельбы с близкого расстояния
• Быстрое обнаружение цели
• Дешевые

Голографические прицелы

Голографические прицелы похожи на прицелы с красной точкой, но они используют другую технологию и имеют тенденцию иметь кружок вокруг точки в сетке . Технология лазерной голограммы позади голографических прицелов означает, что прицельная сетка, по-видимому, помещается перед прицелом и накладывается на цель.

Это позволяет быстро и легко обнаруживать цели. Прицельная сетка также остается того же размера при увеличении, что означает, что эти прицелы лучше подходят для охоты и стрельбы на расстоянии. Вы можете разбить переднее стекло об оптике, и голографический прицел по-прежнему будет работать.

• Отлично подходит для стрельбы на средние дистанции и охоты
• По-прежнему очень эффективен на близком расстоянии
• Работает даже при разбитом стекле
• Дорогой

Мы рассмотрели лучшие голографические прицелы для вашего AR-15

Дульная часть Устройства: дульные отбойники, пламегасители или компенсаторы

Есть несколько инструментов, которые вы можете прикрепить к своей морде, вот основные из них, которые следует учитывать.

• Дульные упоры: Они заставляют газ выходить через боковые и заднюю части дульного среза и ломаться, а не только спереди, что снижает отдачу. Вот наша подборка лучших накладок для морды.
• Компенсаторы: Эти умные штуковины работают аналогично дульному тормозу, только отверстия для выхода газа наиболее заметно расположены на верхней части компенсатора. Это предотвращает подъем дула при стрельбе, тем самым повышая точность последующих выстрелов.
• Пламегаситель: Есть какие-нибудь догадки на этот счет? Правильно, маскировщики вспышки значительно уменьшают вспышку, исходящую от дула, а это значит, что вы можете скрыть свое положение при съемке.

Learning AR-15 Lingo

Если вы новичок в этой игре, то вы, несомненно, будете ошеломлены некоторыми словами, которые там бросают стрелки. Вот ваш путеводитель по жаргону AR-15.

Рампы подачи M4

Рампы подачи M4 — это прорези в удлинении ствола и верхней части ствольной коробки, которые упрощают подачу патронов из магазина.Они бывают двух основных типов: «винтовочные» и «M4». Просто убедитесь, что вы никогда не используете удлинитель ствола с наклонными планками подачи винтовки со ствольной коробкой с наклонными планками подачи M4.

Низкопрофильные газовые блоки против оснований мушки

Выберете ли вы низкопрофильный газовый блок или основание мушки, будет зависеть от того, какое цевье вы хотите использовать. У AR-15 классического стиля основания мушки крепятся к стволу, в то время как стрелки, устанавливающие цевье со свободным поплавком, предпочтут низкопрофильный газовый блок.

Т-образные метки верхней направляющей

Т-образные метки верхней направляющей — это отметки на верхней части планки Пикатинни. Эти отметки позволяют легко запомнить, где именно повторно прикрепить оптику или другой аксессуар, если вы их удалите. Хочешь ли ты этого или нет, зависит от личных предпочтений.

M-LOK

M-LOK — это аббревиатура от Modular Lock. Это альтернативная система направляющих, популярная благодаря более низкой стоимости и совместимости с пластиковыми рукоятками. Он легче классической системы планок Пикатинни и более распространен, чем система KeyMod.

Если вам интересно, что установить на рейку, ознакомьтесь с нашим списком лучших фонарей AR-15

Существует целый мир компонентов AR-15. Когда вы построите свою винтовку, выберите лучшие аксессуары для AR-15, которые можно добавить к ней.

Длина винтовки, средняя длина и длина карабина Газовые системы и стволы

Вы заметите, что люди говорят о том, что лучше иметь ствол и газовую систему средней длины, карабин или винтовку. Большинство людей выбирают среднюю длину или карабин.Вы должны придерживаться соответствия длины газовой системы вашему стволу, чтобы обеспечить наилучшую производительность.

Ваше рабочее пространство

Когда вы соберете все детали вместе, вам понадобится где-нибудь их собрать.Кухонный стол не будет идеальным, давайте посмотрим правде в глаза. Вам понадобится место, где вы сможете разложить все части и не тратить время на их упаковку в конце дня. Рабочее место без отвлекающих факторов с верстаком имеет важное значение.

Инструменты, необходимые для сборки AR-15

Вы можете легко собрать AR-15 без какой-либо помощи оружейника, но вам понадобятся подходящие инструменты под рукой.

Гаечный ключ оружейника понадобится, если вы устанавливаете собственный ствол и цевье, узел амортизатора и многое другое.Он получил свое название не зря, поэтому убедитесь, что он у вас есть.

Блок затвора зажимает нижнюю часть ствольной коробки в тисках. Вы просто вставляете боевой блок в нижнюю часть ствольной коробки и затем зажимаете его.

Вам понадобятся подходящие тиски и зажимы для фиксации различных частей AR-15 при работе с ними. Пытаться собрать свои приемники без тисков и зажимов — просто дурацкая задача.

Они понадобятся вам для установки различных компонентов во время сборки AR-15.

Коврики для чистки и обслуживания пистолета

Сборка AR-15 может быть непростым процессом, и наличие коврика для очистки пистолета под рукой гарантирует, что вы не испортите рабочую поверхность жиром и маслом, и предотвратите это. от царапин о твёрдые поверхности.

• Универсальные щетки для очистки пистолета

Вам понадобится подходящая универсальная щетка для очистки пистолета, чтобы очистить AR-15, не поцарапав его. Вам также понадобится один из них, чтобы можно было добраться до смазки во всех укромных уголках и трещинах.

Чтобы все детали оставались на месте, когда вы работаете с ними, вы можете приобрести приспособление для оружейного дела. Это помогает удерживать все на месте.

Разное

Ни один инструментальный стол не обходится без надежного молотка.

При таком большом количестве компонентов потребуется надежный набор отверток.

Важно носить очки для стрельбы даже при создании AR-15 для защиты от растворителей, мусора и летящих пружин.

Наконец, вам понадобится набор шестигранных ключей для затяжки всех гаек и болтов.

Шаги для начала сборки AR-15

Теперь, когда вы собрали все части вместе и создали рабочее пространство, пора приступить к созданию AR-15.

Имейте под рукой схему AR-15

Это поможет вам идентифицировать все части и названия. Многие коврики для чистки оружия поставляются со схемой AR-15.

The Prep

• Разложите коврик для чистки и обслуживания пистолета на рабочем столе
• Разложите все детали в их соответствующих узлах
• Имейте все инструменты под рукой
• Наденьте стрелковые или защитные очки (есть риск того, что детали будут звенеть по комнате)

Шаг 1.Установите передний узел на верхний приемник

Вам понадобятся:

• Передний вспомогательный элемент
• Пружина заднего усилителя
• Штифт переднего усилителя (крена)

1. Переверните верхний приемник так, чтобы планка Пикатинни прилегала к коврику .
2. Наденьте вспомогательную пружину вперед на вспомогательную.
3. Используйте свой стартовый пуансон для роликового штифта, чтобы запустить вспомогательный штифт вперед в нижнюю часть верхнего ресивера.
4. Вставьте передний ассистент в верхнюю часть ствольной коробки, убедившись, что защелка обращена к середине ствольной коробки.
5. Вдвиньте его внутрь.
6. Теперь, сжимая узел вспомогательного механизма переднего хода, вдавите штифт до тех пор, пока он не окажется заподлицо с верхним приемником. Как только это будет сделано, вам больше не придется удерживать ассистент движения вперед.
7. Теперь используйте большой латунный пуансон, чтобы забить штифт, чтобы убедиться, что он полностью закреплен. На этом этапе он должен едва торчать.
8. Наконец, проверьте свой передний вспомогательный узел, чтобы убедиться, что он может свободно входить и выходить из ствольной коробки в сжатом состоянии.

Шаг 2: Установите узел крышки порта выброса на верхний приемник

Вам понадобится:

• Крышка порта выброса
• Штифт крышки порта выброса
• Стопорное кольцо крышки порта выброса
• Пружина крышки порта выброса

1. Поместите стопорное кольцо штифта крышки порта выброса в паз на конце штифта крышки порта выброса.
2. Осторожно забейте стопорное кольцо штифта крышки порта выброса до конца по штифту крышки порта выброса.Используйте удары вниз, иначе он полетит…
3. Положите верхнюю ствольную коробку на бок так, чтобы отверстие для выброса было обращено к вам, а угрозы ствола были справа. Вставьте штифт в верхнюю часть ствольной коробки так, чтобы стопорное кольцо находилось на конце подальше от ствольной коробки — ровно настолько, чтобы он мог оставаться на месте, даже если вы его не держите.
4. Теперь поместите крышку порта выброса на верхний ресивер в открытое положение, совместив отверстия с отверстиями на верхнем ресивере.
5. Проденьте штифт крышки порта выброса в первый туннель в крышке отверстия выброса, остановившись как раз перед тем, как штифт достигнет середины крышки (вам нужно будет вставить сюда пружину, прежде чем продолжить).
6. Возьмите пружину и удерживайте ее так, чтобы короткая часть выступала в левой руке, а длинная выступающая часть в правой руке была обращена к вам. Теперь приложите усилие к длинной торчащей части, чтобы заставить ее повернуться на половину оборота. Удерживайте это напряжение.
7. Теперь поместите пружину на открытую крышку отверстия для выброса так, чтобы длинная часть находилась справа и все еще находилась в напряжении. Длинная часть пружины будет рядом с наполовину продвинутым штифтом.
8. Удерживая пружину левой рукой, правой рукой протолкните штифт до упора, пока стопорное кольцо не остановит вас.
9. Когда вы убираете руки, крышка порта выброса должна захлопнуться.
10. Для заключительного теста поместите палец в верхний приемник и нажмите на крышку отверстия для выброса, убедившись, что она открывается.

Шаг 3. Соберите узел затвора

Вам понадобятся:

• Болт
• Держатель болта
• Штифт кулачка болта
• Ударник
• Стопорный палец ударника

1. Нажмите на болт до упора. внутрь затворной рамы, убедившись, что отверстие в центре затвора совмещено с отверстиями под ключом затворной рамы (трубки, в которых винты крепятся к затворной раме).Убедитесь, что съемник на болте находится с левой стороны, если смотреть на поверхность болта.
2. Вставьте кулачковый штифт болта в большое отверстие в держателе затвора под ключом держателя затвора.
3. Вставьте боек в затворную раму по направлению к затвору.
4. Вставьте стопорный штифт бойка в затворную раму так, чтобы круглый конец штифта был полностью опущен в большую углубленную сторону затворной рамы. Вам нужно будет продеть штифт через полый держатель болта в отверстие на конце, а затем вывести его с другой стороны.Скорее всего, потребуется время, чтобы все сделать правильно.
5. Проверьте болт, чтобы убедиться, что он свободно входит и выходит из держателя затвора.

Шаг 4. Соберите узел рукоятки зарядки

Вам понадобятся:

• Рукоятка для зарядки
• Пружина защелки рукоятки зарядки
• Штифт ролика фиксатора рукоятки натяжения
• Защелка рукоятки зарядки

1. Вставьте пружину в рукоятка зарядки.
2. Используйте пробойник для роликового штифта, чтобы запустить фиксирующий роликовый штифт в верхней части рукоятки зарядки, ровно настолько, чтобы он встал сам по себе.
3. Вдавите защелку в рукоятку зарядки, чтобы совместить отверстия, затем вставьте штифт защелки, пока он не выровняется.

Шаг 5. Установка ствола

Вам потребуется:

1. Убедитесь, что затворная рама в сборе и рукоятка заряжания еще не прикреплены к верхней ствольной коробке.
2. Вставьте вставку блока управления в заднюю часть верхнего ресивера, чтобы тиски не раздавили ее. Это должно привести к открытию крышки порта выброса, после чего закройте ее.
3. Поместите ствольную коробку в блок управления и закройте его.
4. Поместите рабочий блок в тиски и затяните его (не слишком сильно).
5. Вставьте ствол в резьбовой конец верхней ствольной коробки, совместив штифт ствола с прорезью ствольной коробки. Вставьте его, пока штифт не попадет в паз.
6. Сохраните настройку в тисках для следующих шагов.

Шаг 6. Установите внешнюю гайку ствольной коробки и внутренний фиксатор ствола, но на резьбу ствола

Вам понадобятся:

• Наружная гайка ствольной коробки
• Стопорная гайка внутреннего ствола
• Цевье свободно плавающей трубки
• 7 Рукоять с плоской головкой винты
• 7 винтов заглушки цевья
• 2 шпильки шарнирного соединения стропа

Примечание: следующее относится к цевье со свободным смещением.Ваш может отличаться.

1. Используйте стальную щетку для удаления покрытия на резьбе цилиндра. Нанесите немного смазки на резьбу.
2. Снимите гайки крепления внешней ствольной коробки и внутреннего ствола с цевья и разъедините их.
3. Накрутите внешнюю гайку ствольной коробки на резьбу ствола до тех пор, пока она не коснется штифта крышки отверстия выброса, затем отвинтите ее на один полный оборот, чтобы отверстия для газа совпали на гайке и верхнем стволе.
4. Возьмите стопорную гайку внутреннего ствола, смажьте резьбу консистентной смазкой и плотно закрутите ее под внешней гайкой ствольной коробки, удерживая ее на месте, чтобы отверстия для газа были выровнены.
5. Используйте гаечный ключ, чтобы убедиться, что стопорная гайка внутреннего цилиндра плотно прилегает.
6. Вставьте динамометрический ключ в место под ключ для снятия ключа. Затяните с усилием 35 фунтов, затем ослабьте. Сделайте это дважды, затем потяните за 35 фунтов, чтобы выровнять газовые отверстия.

Теперь ваш верхний узел готов и его можно прикрепить к нижнему узлу.

Этапы сборки AR-15 (нижняя сборка)

Нижний ресивер не так уж сложно собрать, так что давайте начнем с некоторых из более простых частей и пройдемся по ним.

1) Сборка защелки магазина

• Пружина магазина
• Кнопка выпуска магазина
• Защелка магазина

1. Установите пружину выпуска магазина (самая длинная пружина в вашем комплекте) в отверстие рядом с журналом.
2. Поместите кнопку освобождения магазина на пружину зубчатой ​​стороной вверх.
3. Теперь нажмите кнопку, переверните ствольную коробку и начните ввинчивать защелку магазина.Убедитесь, что при этом вы продолжаете нажимать кнопку разблокировки магазина.
4. Продолжайте заправлять нить до тех пор, пока она больше не пропадет!

2) Сборка спусковой скобы

• Спусковая скоба
• Длинный роликовый штифт

1. Нажмите на штифт спусковой скобы и вставьте его в ствольную коробку.
2. Начните валик с помощью пластмассового молотка, чтобы не поцарапать.

Вот наш выбор для верхней спусковой скобы AR-15

3) Сборка затвора

Вы установили спусковую скобу, но готовы ли вы к следующему этапу сборки AR-15 нижний ресивер? Дополнительная информация о сборке нижнего ресивера AR-15: Фиксатор болта

• Пружина и плунжер зажима болта
• Фиксатор болта
• Роликовый штифт захвата болта

1. Наденьте пружину на поршень и вставьте ее в отверстие над защелкой магазина.
2. Поместите стопор болта на плунжер, совместив отверстие с отверстиями выше, куда вы вставляете пружину.
3. Нажмите на защелку болта и проденьте роликовый штифт в отверстия, чтобы зафиксировать его.

4) Спусковой механизм

• Спусковой механизм
• Пружина спускового крючка
• Разъединитель
• Пружина Discontor
• Молоток и спусковые штифты
• Молоток
• Пружина молота

1. Закрепите нижнюю часть на тисках.
2. Вставьте большой конец пружины разъединителя в отверстие в верхней и задней части спускового крючка.
3. Зафиксируйте разъединитель в пазах спускового механизма над пружиной разъединителя крюком вперед.
4. Соедините детали с помощью ведомого штифта.
5. Присоедините пружину спускового крючка ножками вперед, обвив ее боковыми штифтами.
6. Возьмите молоток и прикрепите пружину молотка, надев петлю на штифты сбоку так, чтобы закрытый конец пружины был обращен назад.
7. Поместите спусковой механизм в нижнюю часть так, чтобы отверстия совпали, и вставьте штифт, чтобы закрепить его с левой стороны ствольной коробки.
8. Поместите курок в ствольную коробку так, чтобы ножки пружины опирались на штифт, удерживающий спусковой крючок.
9. Забейте ударный штифт в верхнее отверстие на ствольной коробке, чтобы зафиксировать его, взведите курок, надавив на него вниз.

5) Установка предохранителя и рукоятки

• Предохранительный переключатель
• Предохранительный фиксатор
• Предохранительная пружина
• Рукоятка
• Шестигранная гайка и шайба

1. Взбейте молоток , чтобы открыть отверстие переключателя безопасности и вставить переключатель безопасности.
2. Включите предохранитель.
3. Вставьте фиксатор безопасности в небольшое отверстие на противоположной стороне индикатора безопасности.
4. Вставьте пружину предохранителя в небольшое отверстие в верхней части рукоятки так, чтобы она выступала наружу.
5. Теперь возьмитесь за рукоятку и поднесите ее к нижнему ресиверу так, чтобы пружина совпала с отверстием переключателя предохранителя — убедитесь, что предохранитель все еще включен.
6. Вкрутите рукоятку с шестигранной гайкой и шайбой.

6) Установка отборного штифта и буферной трубки

• Задний снимающий штифт и фиксатор
• Стопорная пружина
• Стопор и пружина буфера
• Буферная трубка
• Замковая гайка
• Концевая пластина

1. Найдите более короткий штифт — задний откидной штифт и фиксатор.
2. Установите задний откидной штифт слева направо в ствольную коробку прямо перед буфером.
3. Теперь вставьте фиксатор и в небольшое отверстие на задней стороне ствольной коробки, затем вставьте пружину фиксатора в то же отверстие.
4. Теперь возьмите фиксатор буфера и пружину и вставьте их в отверстие в буфере наверху приемника.
5. Возьмите буферную трубку и навинтите на нее большую корончатую гайку так, чтобы меньшие квадратные вырезы были обращены в сторону передней части оружия.
6. Теперь возьмите торцевую пластину и прикрепите ее к буферной трубке так, чтобы выступы были обращены к задней части ствольной коробки. Убедитесь, что выравнивание правильное.
7. Теперь начните ввинчивать буферную трубку в ствольную коробку, стараясь не сместить стопорную пружину. Прекратите завинчивание, когда буферная трубка достигнет фиксатора буфера.
8. Теперь вам нужно закрутить корончатую гайку до тех пор, пока концевая пластина не будет точно прилегать к ствольной коробке, удерживая пружину. Это должно выглядеть как на картинке ниже.

7) Последние штрихи: передний шарнирный палец

• Передний шарнирный палец
• Винт
• Стопорная пружина

1. Вставьте переднюю стопорную пружину в отверстие в передней части приемник.
2. Теперь вставьте фиксатор после пружины и удерживайте их на месте.
3. Возьмите передний шарнирный штифт и вставьте его в два отверстия, чтобы все оставалось на месте.

8) Присоединение ложи

1. Просто сдвиньте буферную пружину вниз по буферной трубке так, чтобы буферный конец был обращен наружу.
2. Затем наденьте приклад до тех пор, пока его больше не будет легко перемещать.
3. Вытяните регулировочный язычок на ложе и выберите желаемое расстояние, затем нажмите на язычок и бац! Вы закончили свой нижний приемник.

Теперь, когда вы создали свой AR-15, выберите лучшие аксессуары для него!

Часто задаваемые вопросы по созданию AR-15

При создании AR-15 возникнет много вопросов. Вот некоторые из тех, о которых нас чаще всего спрашивают.

Q : Нужно ли мне иметь лицензию или у меня должен быть оружейник, чтобы построить AR-15?

Нет, но некоторые навыки и инструменты помогут, если вы хотите получить на 80% меньше.

Q : Законно ли строить дома AR-15?

Да, это абсолютно законно.

Q : Нужен ли мне FFL или проверка данных для создания AR-15?

Да и нет. Вы можете делать все без проверки FFL или биографических данных, за исключением покупки нижнего ресивера. Вы можете купить на 80% дешевле, чтобы обойти чеки.

Q : Нужен ли серийный номер для AR-15, которую я собираю?

Нет, если вы не живете в Калифорнии, тогда да. Всегда проверяйте самые последние государственные постановления.

Q : Нужно ли мне регистрировать собранную мной AR-15?

Это зависит от вашего штата. В большинстве случаев вам не придется, но в Нью-Йорке вы это сделаете. Проверьте местные законы государственного реестра.

Q : Каковы наиболее распространенные ошибки при первой сборке AR-15?

Гайки и болты ослаблены или затянуты с усилием; неправильное сочетание таких деталей, как длина ствола и газовой трубки; и растерли пружины.

Q : Сколько AR-15 я могу построить?

Сколько хотите.

Q : Если я построю AR-15 для себя, могу ли я продать его позже?

Законы о частной продаже охватывают продажу самодельного огнестрельного оружия. Убедитесь, что вы проверили законы своего штата.

Q : Могу ли я купить все детали, необходимые для сборки AR-15, в Интернете?

Да.

Q : Что такое снижение на 80% и зачем оно мне?

Нижняя часть ствольной коробки — единственная деталь, которая по закону считается огнестрельным оружием.80% -ные скидки являются неполными, и поэтому они не считаются огнестрельным оружием, и вам не потребуется никаких проверок подлинности или анкетных данных, чтобы купить его в Интернете.

Q : В чем разница между коваными, заготовками и литыми приемниками?

Кованые приемники были выкованы в форму в горячем состоянии докрасна, как и литые приемники. Приемники для заготовок изготавливаются из цельного куска металла и имеют тенденцию быть прочнее, эстетичнее и стоят дороже.

Не всегда нужно идти в оружейный магазин, чтобы купить AR-15.Удивлен? Я знаю, что был, когда впервые увлекся хобби по созданию нестандартных AR-15. Некоторые из вас могут не знать, но создать собственный AR-15 на самом деле довольно просто. Однако, если вы ничего не знаете о процессе или с чего начать, вы попали в нужное место. Я собираюсь начать эту серию «Как построить AR-15» со списка часто задаваемых вопросов, которые я получаю от людей, начинающих с хобби и, возможно, желающих создать свой первый AR-15.

ВНИМАНИЕ! Создание винтовок AR вызывает сильное привыкание.Как только вы начнете этот процесс, вы найдете оправдания для создания .308 AR, пистолетов AR и дальнобойных высокоточных винтовок. Вы были предупреждены.

Создание AR-15 FAQ

Q: Существуют ли какие-либо правила или законы для создания моего собственного AR-15?
A: Только те, которые применяются при покупке AR-15 заводской сборки в вашем штате.

Q: Нужно ли мне регистрировать AR-15?
A: В настоящее время нет Федерального реестра огнестрельного оружия, но вам нужно будет проверить законы штата (например,г. Нью-Йорк действительно требует реестра «штурмовых винтовок», включая стандартные винтовки AR-15).

Q: Нужно ли мне иметь лицензию или быть оружейным мастером, чтобы построить свой собственный AR-15?
A: Нет, если только вы не фрезерете нижнюю часть ствольной коробки самостоятельно.

Q: Сколько AR-15 я могу построить?
A: Сколько угодно — в зависимости от того, что наступит раньше.

Q: Если я построю AR-15 для себя, смогу ли я продать его?
A: Те же законы о частной продаже огнестрельного оружия применяются к продаже винтовок AR-15. Проверьте законы своего штата.

Q: Как мне купить «пустой» или «пустой» нижний ресивер AR-15?
A: Вам нужно будет найти дилера, который продает нижние приемники AR-15. Указанный дилер может находиться в вашем регионе или в Интернете.

Q: Могу ли я купить все детали в Интернете и отправить их домой?
A: Это длинный, так что устраивайтесь поудобнее.Да и нет. Все компоненты для сборки AR-15 могут быть доставлены прямо к вам домой, за исключением нижнего приемника.

Нижняя ствольная коробка AR-15 — единственный компонент, который считается «пушкой». Следовательно, при покупке нижнего ствола для сборки AR-15 вам придется пройти через те же каналы, что и при покупке огнестрельного оружия в вашем штате.

Например, в моем штате Миннесота, если я закажу через Интернет нижнюю часть ствольной коробки AR-15, мне придется предоставить продавцу копию FFL (Федеральной лицензии на огнестрельное оружие) и адрес вышеупомянутого FFL.Другими словами, мне просто нужно позвонить в местный оружейный магазин и попросить их отправить по факсу копию их FFL продавцу. Затем продавец заберет у меня деньги за приемник и отправит его в местный оружейный магазин. Когда мне позвонят из оружейного магазина, чтобы сообщить, что прибыла моя нижняя ствольная коробка, я пойду туда и заполню форму ATF, чтобы убедиться, что у меня есть законное право владения огнестрельным оружием, и внесу комиссию за передачу (обычно это менее 30 долларов США), и забрать домой мою новую нижнюю ствольную коробку AR-15 (к счастью, в Миннесоте нет периода ожидания для длительных покупок оружия).

Если я решу не делать онлайн-заказ и знаю о оружейном магазине, где поблизости есть нижние приемники, я могу просто купить его прямо в этом магазине, а затем заполнить необходимую форму ATF, как если бы я покупал любые другой вид огнестрельного оружия.

Q: Какие детали входят в состав AR-15, которые мне пришлось бы купить, чтобы построить его?
A: Существует множество различных типов сборок AR-15, поэтому этот список не будет работать для всех сборок. Тем не менее, я составил список компонентов для сборки типичного AR-15 типа M-4 с обнаженной нижней ствольной коробкой и обнаженной верхней ствольной коробкой:

1. AR-15, нижняя ствольная коробка.
2. Ресивер верхний АР-15.
3. Комплект деталей нижнего ресивера.
4. Комплект деталей верхней ствольной коробки.
5. Нижний удлинитель ресивера (он же буферная трубка).
6. Буфер.
7. Буферная пружина.
8. Ствол и газовый блок / газовая система (для этой сборки типична газовая система длиной карабина).
9. Цевье (длина будет зависеть от того, какую длину газовой системы вы выбрали на своем стволе: карабин, средний или винтовочный).
10. Затворная рама (водило, затвор, ударник, кулачок, экстрактор, выталкиватель и пружина).
11. Складной (или фиксированный, если хотите) приклад.
12. По крайней мере, один магазин (обязательно ознакомьтесь с законами своего штата на предмет ограничений емкости магазина).

Q: В чем разница между кованым нижним приемником и нижним приемником заготовки?
A: При использовании кованой нижней ствольной коробки металл «разбивается» до желаемой формы, пока он раскален докрасна. Это сжимает металл и делает его очень прочным.

Нижние приемники заготовок изготавливаются из цельного куска металла и для некоторых имеют более индивидуальный и эстетичный вид.У него также есть встроенная спусковая скоба, то есть она несъемная. Они также имеют тенденцию стоить значительно дороже, чем кованые. Заготовки для заготовок могут не иметь такого же допуска, как кованые, но ни в коем случае не должны считаться «слабыми».

Q: Как мне узнать, какой нижний приемник купить? Какие «бренды» хороши?
A: На рынке представлено огромное количество различных нижних цен, но не все нижние выпускаются компанией, чье имя написано на боковой стороне.Вы были бы удивлены, узнав, сколько низов от разных компаний на самом деле поступает, вероятно, менее чем из дюжины механических цехов.

В настоящее время это список производителей, производящих лоу, для каких компаний:

Lewis Machine & Tool

• LMT
• Lauer
• DS Arms
• PWA
• Eagle
• Armalite
• Knights Armament
• Barrett

Continental Machine Tool

• Stag
• Rock River Arms
• High Standard
• Noveske
• Century (новый)
• Global Tactical
• CLE
• S&W
• MGI
• Wilson
• Grenadier Precision
• Colt

LAR Manufacturing