Чем утеплить углы в деревянном доме: Как утеплить углы дома из бруса: проверенные методики

Как утеплить углы дома из бруса | Компания «Кострома Терем»

Деревянное домостроение не теряет своей актуальности на протяжении многих сотен лет жизни человечества. Обусловлено это выгодами, которые оно заключает в себе. Но для того, чтобы жильё из этого чудесного экологически чистого материала было тёплым, комфортным и уютным для проживания, необходимо в процессе строительства соблюдать все каноны технологии.

Самым уязвимым местом в здании из дерева, и в частности из бруса, являются углы дома. Если они выполнены не правильно, то такой дом теряет значительное количество тепла из-за щелей и продувания именно в углах, о чём свидетельствуют частые нарекания владельцев.

Технология «теплый угол»

Рассмотрим, как утеплить углы дома из бруса. Для предотвращения продувания углов дома в деревянном домостроении применяется технологическое решение, называемое «тёплый угол». Оно представляет собой угловое соединение двух брусьев, когда в одном выпиливается паз, а в другом ‒ шип, соответствующего пазу размера. Плотное вхождение шипа в паз обеспечивает герметичность соединения. Шип и паз располагаются ближе к внутреннему краю бруса. В процессе возведения стен строители соблюдают чередование стыков брёвен углов с перевязкой. На чётных венцах укладывается брус с шипом, на нечётных ‒ с пазом. Дополнительно такое соединение уплотняется джутовым волокном, которое является наиболее предпочтительным для герметизации углов деревянного дома по сравнению с мхом, льняной паклей или льняной ватин.

Существует и другие разновидности резки тёплого угла. Они получили название «полуласточкин хвост» и «ласточкин хвост». В этом случае шип по форме напоминает половину или целый (для перегородок внутри дома) хвост ласточки, а паз ‒ соответствующую по форме и размеру выемку. Причём паз и выемка максимально по размерам соответствуют друг другу.

Преимущества технологии «тёплый угол»

• Надёжность и высокая прочность конструкции
• Экономия на отсутствии дополнительных крепёжных деталей
• Быстрая сборка дома
• Отсутствие задувания и сквозняков в помещении

Дополнительные методы утепления углов

Вопрос, как утеплить углы дома из бруса, который уже какое-то время эксплуатируется, очень часто задают специалистам по деревянному домостроению. В связи с этим, дополнительно к технологии устройства «тёплого угла» советуют применять такие методы, как заполнение стыков межвенцовым герметиком, например эластомерной пеной или другими силиконовыми и акриловыми герметиками.

Кроме того, дополнительно имеет смысл устроить декоративные угловые наличники из обшивных досок, предусмотрев предварительно гнездо в потолке, чтобы избежать их повреждения в случае усадки дома в процессе эксплуатации. Под наличники укладывается пакля, обработанная антисептиком.

Финскими строителями разработана технология углового соединения стен из бруса, называемая «лабиринтная чашка», которая также обеспечивают хорошую защиту углов от продувания. В таком соединении брус выпиливается со всех четырёх сторон, что приводит к более плотному соединению из-за смещения граней бруса друг относительно друга и образует лабиринт для потока воздуха. Для предотвращения образования щелей в процессе эксплуатации, брусья скрепляют металлическими скобами.

Утепление углов дома из клееного бруса

Неоспоримым преимуществом строительства дома из клееного бруса является быстрота его возведения. Постройки такого типа собираются из готовых элементов подобно конструктору. 

Но наличие большого числа деталей означает  не меньшее количество стыков между ними. А значит, возникает вопрос устойчивости к холоду и продуванию. Необходимо ли в брусовом доме дополнительное утепление углов и стен? Давайте разбираться.

Клееный брус сбережет тепло

Сам по себе клееный брус – очень теплый материал. По своим теплоизолирующим характеристикам он значительно превосходит иные распространенные на рынке виды строительного сырья. Коэффициент теплопроводности древесины в 4 раза меньше, чем у кирпичной кладки. Прослойки клея в клееном брусе также являются хорошими теплоизоляторами. 

Гарантией сохранения тепла внутри помещения является использование бруса с австрийским (немецким) профилем. Благодаря особому зубчатому сечению он идеально защищает от продувания и избавляет от необходимости применять межвенцовый утеплитель. 

Однако полностью без утепления все же не обойтись.

Утепляем!

И действительно, залогом того, что в вашем жилище не будет холодно даже в суровые морозы, является правильное утепление дома из клееного бруса снаружи. 

Самым уязвимым местом деревянных построек являются углы. Они чаще других элементов здания могут продуваться, промерзать и отсыревать. Поэтому утепление углов брусового дома требует особого внимания. Отнесётесь к вопросу небрежно, и в комнатах поселятся сквозняки и сырость, а вашими частыми гостями станут грибки и плесень.

Чтобы предотвратить возможные теплопотери через стены, очень важно соблюдать все технологические требования.  Только в таком случае понадобится меньше средств на обогрев помещения, а в доме будет действительно тепло в любое время года.

Как же правильно выполнить утепление углов дома из клееного бруса?

 
1. Выбираем надежное соединение.

Технология утепления углов брусового дома предполагает использование угловых пазов, изготовленных лабиринтным способом. Особенностью этой конструкции, разработанной финскими строителями, является сдвиг крепления в двух плоскостях. 

Лабиринтный замок обеспечивает полную герметичность смыкания бруса. Смещенные ветровые замки позволяют добиться более плотного прилегания и исключают образование щелей. Это предотвращает прямое попадание холодного воздуха через угловые соединения.

2. Используем подходящий утеплитель. 

Для того, чтобы угол дома лучше удерживал тепло, помимо конструктивных особенностей специалисты AlkorGroup рекомендуют использовать утеплитель. Наиболее качественным из представленных сегодня на рынке является «Клималан». Это инновационный материал из волокна овечьей шерсти, экологичный, гипоаллергенный и не накапливающий пыль. Такая «шуба» согреет в любую погоду, ведь овечья шерсть отлично сохраняет тепло. Она также является прекрасным звукоизолятором.

В отличие от традиционно применяемых джутовой ленты и льноватина, «Клималан» устойчив к слёживанию, быстро восстанавливает форму после сжатия, не боится влаги, насекомых и плесени. Благодаря своей эластичности  он плотно закроет зазоры, которые могут возникнуть в процессе усадки здания. 

Кроме того, с годами утеплитель из шерсти не теряет полезных качеств, поэтому срок его эксплуатации приравнивается к долговечности самой древесины.

3. Утепляем чашу со всех сторон. 

25-летний опыт AlkorGroup по строительству домов из клееного бруса доказывает, что для создания действительно теплых фасадов необходимо утепление углов снаружи и изнутри. Обычно чашу сруба оборачивают утеплителем только в горизонтальной плоскости. Однако если вы планируете жить в доме постоянно, этого будет недостаточно.

Поэтому наша отработанная годами технология предусматривает, что перед сборкой угла чаша оборачивается утеплителем не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. Затем угол конопатится с помощью «Клималана».

Это позволяет равномерно распределить утеплитель по всему пространству чаши и не допустить появление мостиков холода. 
 
4. Герметизируем замок. 

Последним этапом надежного утепления угловых конструкций является обработка швов герметиком. Специалисты AlkorGroup считают его необходимым, так как именно герметик помогает полностью исключить попадание влаги и холодного воздуха внутрь сруба.

Кроме того, благодаря специальным добавкам он препятствует образованию в щелях и стыках плесени и грибка. А значит, древесина защищена от возможного гниения. 

Герметик дополнительно защищает и от неблагоприятных атмосферных факторов (например, ультрафиолетового излучения), а также хорошо выдерживает механические нагрузки. Благодаря высокой эластичности и тиксотропным свойствам он подходит для вертикальных швов. А высокая адгезия материала поможет утеплению остаться на своем месте надолго. 

В комплексе перечисленные факторы продлевают срок службы углового соединения, делают защиту примыканий долговременной.

Мы учли все эти тонкости в собственной авторской 3D технологии утепления углов и можем гарантировать ее эффективность. Ведь наши дома неоднократно прошли проверку даже суровыми северными зимами. 

Утепление углов деревянного дома не терпит мелочей. Доверьте свой дом профессионалам, и он будет теплым и энергоэффективным, а вам не придется переплачивать за отопление. И любые холода – не беда!
 

Как утеплять бревенчатый сруб

Сруб из бревен – постоянно изменяющаяся конструкция. Наибольшие изменения происходя в первый год после постройки – стена дает усадку около 8%. Но и в дальнейшем неравномерное ссыхание, или периодическое расширение древесины приводит к образованию щелей между бревнами, изменению высоты и других размеров стены.

Такую конструкцию нужно утеплить надежно, на длительный срок. Как это сделать?

Как убрать щели, устранить воздухопроницаемость

Если в стене будут сквозные щели, что характерно для сруба, то о сохранении тепла в деревянном доме говорить не стоит. Воздухопроницаемость не должна превышать нормативных значений. Уменьшить ее можно двумя способами:

• Конопаткой щелей. Уплотняющий материал закладывается между бревнами, как в период строительства, так и по факту появления щелей.
• Накладыванием на стену сплошного барьера для воздуха из утеплительного материала. Как лучше утеплить рассмотрим далее.

Материалы для конопатки сруба

Для устранения щелей в деревянном срубе, уплотнения венцов обычно используются натуральные материалы. Они хорошо сочетаются с деревом, строителям известны давно.

• Джут.
• Лен.
• Пенька (Техническая конопля).

Не устарело и то, что обычно растет в районах строительства деревянных домов:

• мох сфангум;
• кукушкин лен;

По форме утеплительные уплотняющие материалы для сруба могут различаться так

• Волокнистые – для конопатки щелей, появляющихся с течением времени.
• Ленточные – для укладки между бревен в период строительства.

Как уплотняются венцы, конопачение

При строительстве сруба полосы уплотнителя укладываются сверху на уже установленное бревно по всей его длине. Причем ширина материала должна быть такой, чтобы он немного выступал с обоих сторон бревна. Затем края материала заворачиваются и забиваются между бревнами как снаружи, так и изнутри, чем достигается лучшее уплотнение всех неровностей.

При последующем конопачении волокнистый материал должен равномерно распределяться вдоль намеченной к уплотнению зоны. Локальная забивка большого количества материала может повлечь за собой перекос конструкции, появление щелей в других местах. Применяется специальный инструмент — конопатка. Забивка материала проводится с обеих сторон стены.

Защита швов сруба

Но натуральный уплотнитель лучше защитить от атмосферных воздействий – дождя, снега и ветра. К тому же воздействует и биоразрушение – насекомые и птицы. Сейчас для закрытия уплотняющего материала снаружи можно применить современные составы — специальные герметики для дерева. Важно, что они сохраняют некоторую эластичность длительное время, поэтому закрывают собой щели от сквозной продувки и после сдвижений, характерных для сруба.

Также снаружи ранее часто использовался джутовый канат.
Далее в фильме рассказывается об уплотняющих материалах для деревянного сруба.

Как утеплить углы деревянного дома

Древесина проводит тепло вдоль волокон в 5 раз лучше, чем поперек. Это значит, что движение тепла вдоль бревна очень значительное, на углах оно убегает наружу, а изнутри промерзает.

Углы сруба можно оформить «в лапу» или «в чашку». Способ «в чашку» обеспечивает лучшее теплосбережение на чистом срубе без использования дополнительных утеплителей. Раньше углы «в лапу» дополнительно защищали снаружи колоннами из досок. Сейчас также нужно применять подобные методы. При сплошном утеплении стены рекомендуется на углах (на расстоянии 1 метра от угла) применять не менее чем полуторную толщину утеплителя.

Нужно ли дополнительно утеплять сруб

По современным требованиям и исходя из экономической целесообразности деревянные стены обычной толщины являются холодными даже в умеренном климате, не говоря уже о Сибири. Сруб не обеспечивает и половины от оптимального значения сопротивления теплопередаче.

Обычная толщина эффективного утеплителя, который целесообразно накладывать на стены составляет 5 см для умеренного климата и около 10 см для морозного.

Но если нужно сохранить естественный вид деревянного дома, то утеплением стен можно и пожертвовать. Но при условии, что остальные конструкции дома, – крыша (перекрытие), полы, окна, двери, утеплены свыше нормативных значений, а также устранены сквозняки, вентиляция здания отрегулирована. Тогда, вероятно, общие теплопотери деревянного дома не превысят сегодняшний нормативных значений, даже без утепления стен.

Чем утеплять деревянный сруб

Накладывать пароизоляционный утеплитель на дерево нецелесообразно. Преграда движению водяным парам способствует увлажнению сруба и его спреванию, разведению болезнетворных микроорганизмов.

Но наличие зазоров между бревнами ставит под сомнение и целесообразность применения минеральной ваты. Если она будет приложена к срубу со щелями, то может попасть вовнутрь здания и сделать пространство не пригодным для жизни.

Сейчас все чаще применяется целлюлозная вата. Она наносится на стены обычно методом мокрого наклеивания под направляющими для облицовки. Напыление выполняется организацией. Слой на срубе получается монолитным, податливым, сверху накрывается супердиффузионной мембраной.

Конструкция утепления

Податливый, склонный к деформациям деревянный сруб снаружи целесообразней отделывать навесными панелями, сайдингом и т.п.

Можно выполнить утепление сруба в следующей последовательности:

• закрепить на бревнах металлические подвесы и первый уровеньобрешетки;
• напылить вату (обклеить деревянную стену паропрозрачным утеплителем) до уровня обрешетки, обрезать излишки;
• накрыть теплоизолятор сплошным слоем паропроницаемой мембраны, которая предотвращает продувку слоя утепления воздушной струей;
• установить контрейки, которыми формируется вент. зазор над утеплителем, прижать утеплитель и мембрану дополнительно тарельчатыми дюбелями;
• навесить на направляющие оформляющие панели, обеспечить открытый вент зазор снизу и сверху.

Особенности утепления

Так как сруб будет деформироваться, не рекомендуется полностью притягивать подвесы к бревнам, необходимо оставить возможность смещения в вертикальном направлении. Плотно к стене закрепляется самый нижний усиленный подвес, который и будет держать основную тяжесть отделки. При этом желательно также упереть каждую направляющую в фундаментную основу, чтобы не допустить проседания под весом отделки.

Верхняя обрешетка должна быть только вертикальной – для обеспечения движения струи воздуха снизу-вверх.

Современные оформительные системы комплектуются множеством мелких элементов для создания отделки откосов, оформления углов, стартовых планок от цоколя и завершающих под свесом крыши. Это позволяет сделать фигурную отделку, правильно утеплить углы, примыкания, откосы, достаточным по толщине слоем утеплителя.

Утепление деревянной стены изнутри делать не рекомендуется по многим причинами, в том числе и опасности накопления воды в слоях, скрадывания внутреннего пространства, замораживания стены….

Угол «без остатка» в брусовом доме: виды, способы рубки, утепление

Правильно срубленные и утепленные углы — залог прочности и долголетия деревянного дома. Сегодня мы поговорим о том, как не только сделать эти соединения надежными, но и сэкономить на дорогих стройматериалах

Существует два основных способа рубки углов. Брусья можно стыковать с остатком («в обло» или «в чашу»), так, что их концы выходят за плоскость стены, или «в лапу», то есть без остатка. Преимущества второй технологии очевидны — она позволяет экономить дорогостоящие пиломатериалы. Ведь в этом случае не нужно платить за выступающие концы брусьев.

Отметим, что к угловым соединениям предъявляются очень высокие требования. Очевидно, что стыки должны быть прочными, влаго- и воздухонепроницаемыми и надежно теплоизолированными.

При оформлении углов деревянного дома категорически нельзя допускать образования щелей и расколов, через которые в дом может проникать холодный воздух

Существует множество способов рубки без остатка. В этой статье мы рассмотрим несколько основных, двигаясь от простого к сложному.

«Встык»

Это самый легкий способ формирования углов, не требующий трудоемкой врубки. Достаточно лишь отпилить торцы брусьев под углом ровно 90°. При укладке торец одного бруса упирают в боковую грань другого и фиксируют при помощи шипованных пластин, гвоздей или скоб, а Т-образные узлы скрепляют металлическими уголками. Следующий ряд укладывают таким образом, чтобы стыки нижних брусьев были перекрыты.

Итак, соединение «встык» легко в исполнении, да и времени отнимает относительно немного. Но, к сожалению, у него есть и недостатки, зачастую перекрывающие достоинства. При такой укладке крайне трудно добиться плотного прижатия брусьев и обеспечить строгую перпендикулярность их расположения. Даже если отпиливать торцы максимально ровно, в местах стыков неизбежно образуются щели, которые приходится заделывать, но это лишь немного снижает теплопотери.

Да и прочность такого крепления оставляет желать лучшего. При больших нагрузках возникает риск смещения и даже полного разрыва узла. В силу этих причин технология «встык» практически не используется в строительстве жилых домов. Но для сооружения хозяйственных и садовых построек она вполне приемлема.

На шпонках

Для усиления соединения «в стык» используют специальные вкладыши — шпонки из твердых пород древесины (дуба, березы или граба), которые препятствуют взаимному сдвигу сплачиваемых брусьев.

Соединение бруса на шпонках

Деревянная шпонка представляет собой вкладыш, который врезают в соединяемые брусья. Для этого в торце одного бруса и примыкающей части другого вырезают общий паз, в который затем вставляют закладной элемент.

Если волокна шпонки направлены перпендикулярно волокнам брусьев, она является поперечной, а если параллельно — продольной. Отметим, что поперечные уступают в прочности продольным, так как они больше деформируются при сжатии. Дело в том, что древесина хуже сопротивляется сжатию поперек волокон, чем вдоль них, а значит, при больших нагрузках возможно образование трещин. Поэтому закладные элементы данного типа популярностью не пользуются.

Чтобы обеспечить более плотную посадку, в некоторых случаях поперечную шпонку собирают из двух клиновидных деталей. Такой закладной элемент называется натяжным.

Продольная шпонка может выдерживать большие нагрузки по сравнению с поперечной. Но с другой стороны, она требует большей геометрической точности. Даже небольшие зазоры между стенками гнезда и торцами вкладыша заметно ослабляют крепеж.

Разновидностью продольной шпонки является косая. Ее, как правило, ставят под углом 45°, так что вырезание гнезд нужно производить особенно точно. Этот процесс требует от рабочих высокого мастерства, но результат стоит затраченных усилий. Крепление получается особенно прочным.

Также существуют шпонки в виде клина, призмы и ласточкиного хвоста. В последнем случае середина элемента более узкая, чем края. Чем сложнее форма шпонки, тем надежнее соединение, которое она образует, и тем большая точность нужна при формировании паза.

Чтобы шпонка обеспечивала самое надежное крепление, ее ширина должна составлять 1/3 ширины бруса

C коренным шипом

Соединение с шипом, или, как его иначе называют, «теплый угол» — это усовершенствованная технология «встык», с помощью которой можно предотвратить смещение стен и возникновение сквозняков. Но в этом случае требуется довольно трудоемкая обработка пиломатериала — формирование шипов и пазов на торцах брусьев.

Соединение с коренным шипом предполагает, что один соединяемых брусьев обрезают так, чтобы образовать прямоугольный шип, ширина которого обычно составляет 1/3 ширины бруса. На ответной стороне другого бруса проделывают соответствующий паз и при монтаже стыкуют эти элементы. Этот метод врубки углов требует усиления при помощи нагелей.

Ласточкин хвост

Разновидностью шипового соединения является так называемый «ласточкин хвост». Это — одни из самых герметичных, «теплых», а потому и популярных замков для бруса. Правда, он же является и самым трудоемким. В данном случае и шип, и паз имеют форму трапеции, расширяющейся наружу. При стыковке они образуют прочный, надежный узел, который успешно противостоит даже самым большим нагрузкам. Кстати, технология «ласточкин» хвост активно используется в мебельной индустрии, в частности, при сборке выдвижных ящиков, на которые ложится высокая эксплуатационная нагрузка.

«В полдерева»

Соединение «в полдерева», как ясно из названия, предполагает пропилы на половину ширины бруса. В самом простом варианте они идут под прямыми углами, но, чтобы уменьшить продуваемость, горизонтальную линию реза можно вести с некоторым уклоном. Для усиления надежности крепежа используют деревянные втулки, установленные в торец вырубки, а также шпонки и нагели. В последнем случае длину нагеля необходимо рассчитать так, чтобы он пронизывал как минимум три бруса.

Технология «в полдерева» часто используется в домостроении, но следует иметь в виду, что стыки нужно тщательно теплоизолировать

Нагели

Нагель (в переводе с немецкого «гвоздь») представляет собой крепежный элемент, служащий для сплачивания брусьев. Он может быть изготовлен из дерева или металла. В первом случае в брусовой стене через каждые 30-40 см просверливают отверстия глубиной в три венца и вставляют в них стержни, сделанные из древесины более плотной, чем материал сруба. Для максимальной прочности каналы необходимо чередовать в шахматном порядке.

В случае с металлическими нагелями работа ведется по схожей схеме. Крепежные элементы изготавливают из трубы (арматурные прутки не рекомендуются). К сожалению, при усыхании сруба венцы могут зависать на неусыхаемых металлических нагелях

Утепление

Каким бы ни бы соединительный узел, его необходимо утеплить, чтобы избежать сквозняков и промерзания. Выбор теплоизоляторов для деревянных построек довольно широк: мох, пакля, войлок, пенька и льноджутовое полотно. Но если для бревенчатой постройки пригодны все перечисленные материалы, то для брусовой лучше всего использовать льнождутовое полотно, наименее восприимчивое к воздействию влаги. Дело в том, что брусья, в отличие от бревен, имеют прямоугольное сечение, и при стыковке образуют не дугообразные, а плоские швы. Очевидно, что во время дождя они сильно намокают, а влага стекает долго и неохотно. Так что способность быстро испарять воду имеет первоочередное значение.

Сращивание бруса

Варианты сращивания бруса

Если длина стен дома превышает 6 м, цельный брус использовать невозможно — изделий такой длины попросту не существует. А значит, приходится сращивать брусья в единое целое. При этом важно не потерять в прочности. Сделать это можно по описанным выше технологиям: в полдерева, на коренной шип или на «ласточкин хвост». При этом следует отметить, что первый вид соединения — наименее прочный, так как в каждый деревянный элемент становится в два раза тоньше. Самое надежное сращивание обеспечивает «ласточкин хвост» во всех его вариациях.

Подчеркнем, что любые сращивания, сделанные не в заводских условиях, можно усиливать при помощи металлических уголков, скоб, хомутов, гвоздей и проч. В этом случае можно не опасаться за прочность соединения лет 30–50, но позже из-за коррозии оно ослабеет.

Промерзание стен. Деревянный дом, коттедж, дача из бруса, бревна. Технология утепления.

Очень часто,  некачественно выполненное  утепление стен и фасадов кирпичных, деревянных, домов, коттеджей, или дач становится причиной их промерзания.

На фото при помощи обследования тепловизором хорошо видны места промерзания стен деревянного дома из оцилиндрованного бревна. Синим цветом показано промерзание углов деревянного бревенчатого дома.

В таких ситуациях необходимо  выполнить правильное утепление фасада  любого из перечисленных домов  еще на этапе строительства, или позаботится об утеплении после начала процесса фасада здания декоративными штукатурками, или окрашиванием красками. Комбинированная, кирпичная, или деревянная стена, дачи, коттеджа, или загородного дома после завершения этапа отделки имеет обычно следующее покрытие: кирпичная кладка из красного кирпича, газосиликатного, керамзитобетонного, или шлакоблочного блока, деревянный каркас, или стена, собранная вручную из бревна, или бруса, утеплитель стен или фасада из различной  толщины плитами пенополистирола, прессованной минеральной ваты,  с наружной стороны здания. Очень часто, многих интересует один главный вопрос, какую отделку выгоднее, а главное эффективнее, делать для дома, коттеджа, или дачи- внутреннюю, или наружную.

При качественной сборке (постройке) деревянный дом из бревен должен быть во много раз теплее кирпичного и каменного дома – что показано на выше приведенной таблице. Но часто бывает наоборот. Причина – в промерзании межвенцовых стыков бревен и некачественное (недостаточное) утепление полов и потолков деревянного дома из бруса или деревянного дома из оцилиндрованного бревна.

Вторая проблема приводящая к промерзанию стен дома – качество внутренней и внешней отделки дома, коттеджа или загородной дачи.

Ответить на вопрос по качеству отделки , мы попросили нашего специалиста, по отделке зданий любого предназначения и конструкции. Его совет по этому поводу однозначный, что если ведется строительство дома из кирпича или древесины для постоянного проживания, лучшим вариантом считается наружное утепление дома. Тепловой и воздушный режим в таких домах, имеющих наличие теплого воздуха в холодный период эксплуатации внутри здания, приводит к образованию конденсата с теплой стороны стены. Если позаботится об этом заранее и утеплить стену с наружи, таких проблем не будет. Стена, под слоем утеплителя, всегда будет в сухом и теплом состоянии, тепловой режим внутри здания, будет находиться на одном уровне.

При такой конструкции, всегда необходима гидроизоляция стен и фасадов здания, а конструкция отделки и утепления всей поверхности стены, должна иметь отвод образовавшегося конденсата, из утеплителя.

Стена здания, построенного их любого доступного строительного материала с наружным утеплением здания, всегда прогревается теплым воздухом изнутри помещения, при этом происходит процесс естественного выпаривания влаги. Утеплитель в свою очередь аккумулирует тепло, прогретой стены и удерживает теплый воздух внутри помещения. Если стена здания не утеплена снаружи. Она при низких температурах и перебоях с постоянным прогреванием здания изнутри может промерзнуть насквозь. Прогреть такой «остывший» дом становится очень проблематично, а влага от конденсата, образовавшаяся сразу после появления положительной температуры внутри помещения делает стены такого дома сырами, влажными. Очень часто, в таких домах присутствуют синие пятна гнили, грибка, воздух пропитан  гнилостным запахом.
Для проживания в доме, даче, или коттедже  не постоянно, а периодически более подходит утепление стен с внутренней стороны. Связано это с тем, что прогреть такие стены, утепленные изнутри, в остывшем здании будет значительно проще, чем здание, утепленное с наружи, разница по температурному режиму состоит лишь в том, что такой дом, утепленный изнутри прогревается не так хорошо, как дом утепленный с наружи. Проживание, в таком доме будет менее комфортным, но и назначение такого дома иное, так как предполагается его посещение периодически, без постоянного проживания.
Чтобы защитить внешнюю отделку стены дома, коттеджа, или дачи в настоящее время  закрепляют специальным раствором монтажную сетку на поверхность утеплителя из пенополистирола, или минеральной ваты. Далее, на сетку наносят паронепроницаемый раствор, или выполняют монтаж специальных панелей с устройством в конструкциях утепления специальных отверстий для циркуляции воздуха, чтобы исключить образование конденсата на утеплителе.

Если у вас возникли проблемы с промерзанием стен дома из дерева, кирпичного или каменного коттеджа звоните, мы поможем определить слабые места конструкции вашего жилого сооружения и дать соответствующие рекомендации.

фасада и стены угловой комнаты в панельном строении, как утеплять сруб «в чашу» и «лапу»

Жители домов очень часто сталкиваются с проблемой образования влаги и плесени на стенах, особенно в углах домов. Зачастую это связано с просчетами в строительстве, при котором не были учтены теплопроводность материалов, используемых для возведения и отделки дома, и внутренняя температура комнат.

Особенности

Если в зимнее время на внутренней стене комнаты образуется конденсат в виде капель воды, а в дальнейшем – плесень, это говорит о недостаточной теплоизоляции стен или материала, из которого они изготовлены.

Кроме этого, в зимнее время года при наличии в углах небольших щелей, стены и углы могут даже может промерзать из-за поступления потоков очень холодного воздуха. Причиной этого могут быть как щели между плитами или кирпичами, так и пустоты в самих плитах.

Вследствие этого неприятного явления:

• намокают и отстают наклеенные обои;
• стены, покрашенные водоэмульсионной краской, покрываются неприятными разводами рыжего цвета;
• постепенно разрушается слой штукатурки, какой бы прочной и качественной она ни была;
• на стенах появляются грибок и плесень.

Устранить эти недостатки можно, утеплив стены изнутри. Например, проложив трубы отопления вертикально вдоль углов или сделав дополнительный скос из штукатурки в углах комнаты. Однако наиболее эффективным и действенным способом является наружное утепление стен и углов, чем устраняется сама причина – слабая теплоизоляция.

Основные способы

Современная индустрия предлагает несколько вариантов утепления, отличающихся применением разнообразных материалов и способом их нанесения.

• Применение «теплой» штукатурки. В этом случае в состав штукатурки вместо песка добавляют гранулы пенопласта. Это значительно снижает теплопроводность и общий вес слоя штукатурки. Ее применение уменьшает общую теплопроводность стен и углов, при этом позволяя стенам дышать, что прекращает образование конденсата на стенах.
• Использование жидких теплоизоляций. Выпускаются очень многими производителями. Представляют собой жидкий раствор, в состав которого входят микросферы керамики, стекла или силикона. Обладают отличной теплоизоляцией, позволяют осуществлять работы в труднодоступных местах, в том числе – в углах домов.

• Установка снаружи блоков из пенопласта, минеральной ваты или пенополистирола. Такой способ обладает наиболее сильными теплоизоляционными характеристиками в отличие от двух предыдущих. При этом стены дома снаружи полностью закрываются легкими теплоизоляционными блоками, которые не подвержены коррозии и обладают отличной стойкостью к перепадам температур и повышенной влажности.
• Утолщение кирпичной кладки. Этот очень простой и эффективный способ очень часто применяется еще на этапе строительства домов и визуально отличает постройку тем, что на углах домов проведена дополнительная укладка кирпича. Осуществить дополнительную укладку можно и позже, если это позволяет архитектура самого здания.

Как осуществляется теплоизоляция?

Среди множества способов утепления каждый выбирает свой – наиболее удобный и доступный вариант. Чаще всего утеплять приходится стены и углы в угловых комнатах, так как в них, как правило, две стены выходят наружу дома. При этом существуют некоторые тонкости при использовании тех или иных материалов.

Сам процесс утепления углов и стен может выполняться еще на стадии строительства дома и дизайнерских решений оформления комнат. Например, лишь округление внутренних и наружных углов фасада может до 20% снизить разность температур между стеной и воздухом внутри комнаты.

Установка светильников в гипсокартонных панелях непосредственно в углах комнаты обеспечивает нагрев стен и смещение точки росы. Тем самым устраняется причина появления влажных стен в помещении.

Ко всему прочему при строительстве деревянных домов следует учесть некоторые особенности срубов в «лапу» и в «чашу». Так, одним из недостатков сруба в «лапу» является то, что он является источником повышенной теплоотдачи, а значит, и расхода тепла. Как следствие, повышенное охлаждение внутренней поверхности стен и углов, образование влаги на их поверхности.

Используя для утепления пенофол, следует учесть, что главным при его применении является создание воздушной подушки между стеной и самим материалом. Если не выполнить это условие, то утепление с применением пенофола не сработает и не сможет выполнять свои функции. Кроме этого, при утеплении снаружи сам пенофол садится на три каркасные опорные решетки.

Для укрепления пенопластом при панельном способе необходимо рассчитать площадь материала толщиной 5–10 см так, чтобы он с запасом покрыл всю поверхность наружной стены. Сами нарезанные по размеру панели закрепляются на стенах и срубах при помощи специального клея. После того как весь пенопласт закреплен, а клей высох, необходимо наклеить на пенопластовые листы стеклосетку внахлест для придания взаимной прочности наклеенным листам.

Затем листы пенопласта покрываются специальной шпаклевкой для защиты от проникновения влаги внутрь между листами. Для финального покрытия используют структурную шпаклевку или фасадную краску.

При неопределенном источнике нарушения теплоизоляции на помощь могут прийти современные технологии. В этом случае необходимо использовать тепловизионную съемку помещения. Специалисты в этой области смогут безошибочно определить место нарушения теплоизоляции и дать рекомендации по устранению выявленного недостатка.

О том, как правильно утеплить дом снаружи, смотрите далее.

Как утеплить углы в деревянном доме

Утепление углов дома из бруса

Угловые соединения венцов – самое уязвимое место деревянного дома. Неточная подгонка элементов приводит к продуванию и промерзанию углов, появившийся конденсат провоцирует гниение древесины. В строительстве домов из профилированного бруса используются разные виды угловых соединений.

Рубка в чашу

Первоначально технология использовалась для сборки бревенчатых срубов. Для углового соединения венцов в верхнем бревне вырезался полукруглый паз. Этим пазом верхний венец укладывали на нижнее, опорное, не забыв проложить межвенцовый утеплитель. При возведении сруба из профилированного бруса пазы делают прямоугольной формы, но термин «рубка в чашу» остался. Также эту технологию именуют рубкой с остатком, с выносами, с выпусками.

За счет точного соблюдения геометрии пазов, использования качественного утеплителя, углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию, поскольку отсутствуют мостики холода. К достоинствам рубки в чашу также можно отнести привлекательный вид деревянного дома.

Но технология не лишена недостатков, к которым относится:

• удорожание строительства – часть бруса уходит на выпуски, это повышает расход материала на строительство дома с заданной площадью;
• отсутствие возможности использовать наружную отделку стен, в том числе с утеплением.

Теплый угол

Технология «теплый угол» подразумевает сборку углов дома без выпусков. Для углового соединения элементов сруба в четных венцах выпиливают шипы, в нечетных – пазы соответствующего размера. Стыки чередуют с перевязкой, это обеспечивает жесткость конструкции. Для уплотнения соединений шип-паз используют волокнистый материал, желательно джут.

В зависимости от формы шипа, тип соединения может иметь название «ласточкин хвост» или «полуласточкин хвост». Паз должен максимально повторять геометрию и шипа и подходить ему по размерам, чтобы углы не продувались.

Технология «теплый угол» имеет ряд достоинств:

• экономный расход бруса;
• лаконичные, современные очертания дома;
• возможность дополнительно утеплить углы снаружи;
• возможность обшить дом снаружи современными материалами, смонтировать наружное утепление.

Другие технологии

В скандинавских странах используются достаточно сложные варианты угловых соединений деревянных домов. В их число входит «лабиринтная чаша». В брусе выпиливаются пазы с четырех сторон, за счет чего воздух не может проникнуть в помещение по короткому пути. Благодаря особой геометрии соединения и плотному прилеганию венцов углы не продуваются. Чтобы предотвратить образование щелей, звенья сруба дополнительно соединяются металлическими скобами.

Дополнительное утепление

Если утепление углов понадобилось дому из профилированного бруса через несколько лет эксплуатации, проблему можно решить разными способами:

1. Углы, выполненные без выпуска (технология «теплый угол»), можно снаружи закрыть декоративными наличниками. Их изготавливают из обшивных досок, под наличники укладывают волокнистый теплоизолятор, обработанный антисептиком для защиты от гниения.
2. Щели между венцами в угловых соединениях любого типа можно герметизировать при помощи специальных составов для деревянных конструкций. Важно, чтобы герметик был эластичным, выдерживал температурные деформации древесины, подходил к климату региона, не разрушался под воздействием ультрафиолета.

Качественное утепление углов в доме из профилированного бруса позволяет снизить расходы на отопление, избежать возникновения грибка на отсыревших стенах, предотвратить разрушение деревянных конструкций.

Растущая популярность деревянного домостроения объясняется доступной стоимостью и экологичностью стройматериалов. В бревенчатых и брусовых домах поддерживается …

Читать статью полностью

Тонкие профилированные доски (вагонка) с соединением шип-паз идеально подходят для внутренней обшивки стен из профилированного бруса. Такая отделка выглядит привлекательно …

Читать статью полностью

Сруб бани, возведенный из профилированного бруса, должен хорошо удерживать тепло. С этой целью его требуется несколько раз проконопатить – заполнить теплоизолятором …

Читать статью полностью

Утепление полов: как сделать дом теплее, утеплив старые полы

В стремлении сделать наши дома теплее и эффективнее изоляция полов часто упускается из виду. К сожалению, в старых домах это обычное место для выхода тепла, поэтому стоит подумать о том, как изоляция может сделать их более термически эффективными, дольше удерживать тепло и защитить ваш дом от сырости.

Оригинальные полы представляют собой драгоценную связь с прошлым — их чудесные неровности и патина возраста говорят о смене поколений ног, о ударах и разливах повседневной жизни.Таким образом, задача состоит в том, чтобы добавить теплоизоляцию, не нарушая характера исходного пола.

Также важно, чтобы изоляционные полы не вызывали сырости внутри конструкции, что со временем может привести к гниению и повреждению.

Подъем оригинальной плитки для добавления теплоизоляции пола может нанести ущерб ее характеру, и к этому следует подходить с особой осторожностью. Пронумеруйте их, чтобы убедиться, что они повторяются в тех же позициях.

(Изображение предоставлено Роджером Хант)

Какой тип пола?

Полы бывают двух типов: сплошные или подвесные. Подвесные деревянные полы состоят из половиц, прибитых к балкам, часто закрепленных на кирпичных «спальных» стенах. Важно, чтобы нижняя сторона подвесного пола вентилировалась, чтобы избежать накопления влаги.

Для этого в основании стен встроены решетки для обеспечения поперечной тяги. Обратной стороной этого часто бывает сквозняк в комнате.

Твердые полы из кирпича, плитки или камня часто укладывали непосредственно на землю, иногда с помощью известкового раствора или песка.Следовательно, они могут быть холодными на ощупь и их трудно теплоизолировать.

В исторических домах и домах, занесенных в список, изоляция под половыми досками требует особой чувствительности и осторожности, и ее лучше всего избегать

(Изображение предоставлено: Брент Дарби)

Как изолировать подвесной деревянный пол

Еще из периода Проживание

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living — самый продаваемый британский журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

Подвесные полы имеют два приоритета: улучшение теплоизоляции и герметичность. Если есть доступ снизу, например, в подвал или в подвал, установить изоляцию несложно.

Самый простой способ — вдавить утеплитель стеганого типа в промежутки между балками снизу. Это поддерживается пластиковой садовой сеткой, прикрепленной на место. Для дополнительной теплоизоляции к нижней стороне балок можно прикрепить шпунтованную древесноволокнистую плиту.

Изоляция сверху более сложна и потребует подъема половиц. Это нужно делать осторожно, и даже в этом случае это может привести к повреждению, поэтому это не вариант, если пол имеет эстетическую или историческую ценность.

По возможности, лучше избегать использования оригинальных половиц для изоляции подвесного деревянного пола. Однако, если вы все же пойдете по этому маршруту, удаляйте только несколько за раз, пронумеруйте и нанесите на карту, чтобы убедиться, что они могут быть правильно переоборудованы

(Изображение предоставлено: Историческая Шотландия)

Если не будут проводиться капитальные ремонтные работы, Лучше всего поднимать только небольшое количество досок за один раз, иначе вы можете дестабилизировать балки и спальные стены внизу.

Укладывая садовую сетку на балки так, чтобы она образовывала желоба, можно уложить стеганую изоляцию, чтобы заполнить пространство между балками. Другой вариант — использовать воздухопроницаемую мембрану, а затем заполнить желоба изоляцией из целлюлозы (переработанная газета).

В качестве альтернативы можно установить изоляционные плиты из пенопласта или древесного волокна между балками, опираясь на деревянные балки. Иногда этого можно достичь, приподняв отдельные половицы и вставив изоляцию на место.

Сверху или снизу? Утеплить проще, если есть доступ к полу снизу, и вам не придется ломать половицы — здесь (слева) стеганый утеплитель проталкивается между балками. При изоляции сверху (справа) неплотный утеплитель, такой как целлюлоза, является воздухопроницаемым и впишется в каждый укромный уголок и трещину

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Герметизация деревянного пола

Стоит помнить об этой изоляции. сам по себе не обязательно останавливает сквозняки, поэтому вам нужно убедиться, что все зазоры заполнены , иначе вы все равно почувствуете холод, и энергия будет потрачена впустую из-за потери тепла.

Существует множество прокладок, предназначенных для прокладки между деревянными половицами, и их можно найти в большинстве магазинов для дома. Их можно легко вставить в щели (и они расширяются при движении), чтобы уменьшить сквозняки и потери тепла.

Защитить подвесные деревянные полы от сквозняков относительно легко, используя собственные системы вытяжных полос, такие как DraughtEx или StopGap

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Как изолировать твердый пол

По своей природе традиционные твердые полы могут быть слегка влажными, поскольку плитки, кирпичи или плиты, образующие их поверхность, находятся в непосредственном контакте с землей под ними.По этой причине пол должен «дышать», иначе будет задерживаться влага, что может привести к проблемам с влажностью в вашем доме.

Неудивительно, что из-за чрезмерной влажности пол становится холоднее. В случае явной сырости убедитесь, что внешние уровни земли ниже пола, а стоки и овраги не заблокированы; также убедитесь, что водопроводные трубы не протекают.

Без подъема сплошных полов трудно обеспечить прочную теплоизоляцию, но могут помочь кокосовые или другие дышащие напольные покрытия.Не покрывайте пол непроницаемыми изоляционными материалами или коврами с резиновым покрытием, так как они задерживают влагу.

Если бетонные плиты перекрытия заменили более ранние перекрытия, они могут включать в себя влагонепроницаемую мембрану (DPM), но, если они не были уложены сравнительно недавно, они могут быть плохо изолированы.

Там, где полы имеют DPM и не имеют признаков влажности, укладка плавающего деревянного пола или термической подложки с ковровым покрытием часто является самым простым способом улучшить их тепловые характеристики.

Традиционный пол из массивной плитки обычно находится в непосредственном контакте с землей под ним. Если он не может дышать, это может привести к попаданию влаги из-за захваченной влаги. пол для предотвращения сквозняков. Это нужно сделать до того, как уложат ковролин, так как потом это будет невозможно.

Убедитесь, что вы тщательно изолируете, но избегайте раздавливания изоляционного материала, так как это серьезно снизит его эффективность.

При замене пола подумайте о подогреве полов, так как это может обеспечить удобное и энергоэффективное средство обогрева, особенно при использовании в сочетании с твердыми полами.

Воздержитесь от подъема старого пола без уважительной причины, так как он уже никогда не будет выглядеть так же, как если бы его заменили, и вы можете нарушить равновесие здания.

Всегда пронумеруйте половицы, плиты, кирпичи или плитки мелом, если они временно поднимаются.

Не снижайте способность твердого пола «дышать», покрывая непроницаемыми слоями.

Не загораживайте внешние вентиляционные отверстия под подвесными деревянными полами, поскольку движение воздуха необходимо для предотвращения сырости и гниения древесины.

Этот первоначальный пол является волнистым после многовекового износа

(Изображение предоставлено Полом Диксоном)

Замена бетонного пола

Если бетонный пол заменяется, потому что он вызывает сырость или другие проблемы, используйте известковый бетон предлагает альтернативу.

Этот материал похож на бетон, но не содержит цемента, состоящего вместо извести и заполнителя, и поэтому обеспечивает паропроницаемую плиту перекрытия.

Полы из известняка становятся все более доступными от таких поставщиков, как Mike Wye & Associates и Ty-Mawr Lime; они могут быть эффективно изолированы и могут успешно включать пол с подогревом.

Дополнительные советы по ремонту

.

Выбор древесины для деревянного каркасного строительства домов

Выбор пиломатериалов для строительства домов

Пиломатериал для каркаса, также известный как конструкционная древесина, представляет собой сорт древесины, используемый для каркаса дома (шпильки, фермы Ларсена для двустенных стен, коллекторов, стропильных ферм и перекрытий пола и т. Д., А также в строительстве деревянных каркасов) . Благодаря своим техническим характеристикам он идеально подходит для случаев, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке представлены различные типы древесины, используемые в качестве пиломатериалов для каркаса, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многосемейного мало- и среднеэтажного строительства в США и Канаде.

Пиломатериалы Standard SPF (ель-сосна-пихта) — выбор древесины хвойных пород:

• Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются в жилищном строительстве частных домов. Эта древесина фрезеруется из хвойных пород деревьев (ель, пихта и сосна), которые распилываются и строгаются до стандартных размеров (2х4 дюйма, 2х6 дюймов, 2х8 дюймов и т. Д.). Древесина в качестве каркасного материала выгодна тем, что в ней нет материала. Он претерпевает значительную трансформацию в процессе обработки, имеет низкое содержание энергии, является возобновляемым ресурсом и накапливает углерод.
• Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любых размеров более 4,5 дюймов и часто используется для строительства столбово-балочных конструкций или домов с деревянным каркасом. Древесина больших размеров может выдерживать большие нагрузки и обеспечивать большие пролеты, а также является удивительно огнестойкой.
• Пиломатериал с шиповым соединением (также известный как соединенный с торцевым швом или с торцевым склеиванием) изготавливается из коротких сухих деревянных брусков, обработанных с каждой стороны и соединенных водоотталкивающим структурным клеем.Этот метод является экологически выгодным, поскольку в нем используются короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, более стабильный и легче выравнивается, и часто сочетается с продуктами типа Glulam и CLT для создания значительных деревянных структурных элементов для «Plyscrapers» «и т.д. — (см. ниже).

T Реальные размеры легкого конструкционного бруса и бруса для каркаса домов:

Постоянный источник путаницы среди строителей дома своими руками — это размеры пиломатериалов, поскольку коммерчески доступные 2×4 дюйма на самом деле равны 1.5 «x 3,5» , 2×6 фактически составляет 1,5 «x 5,5» . Общее практическое правило: любая ширина, указанная как 2 дюйма, на самом деле будет 1,5 дюйма, а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 дюйма меньше. Причина этого — строгание; некоторые истинные размеры можно найти на лесных складах, указанных на как «грубые» пиломатериалы или «необработанные пиломатериалы», поскольку они неоструганные.

Размерные пиломатериалы: номинальные и фактические размеры
Номинальный размер	Фактический размер
Два на четыре или 2 x 4	1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма
Два на шесть или 2 x 6	1 1/2 дюйма x 5 1/2 дюйма
Два на восемь или 2 x 8	1 1/2 дюйма x 7 1/4 дюйма
Два на десять или 2 x 10	1 1/2 дюйма x 9 1/4 дюйма
По одному или 1 x 2	3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма
По очереди или 1 x 3	3/4 дюйма x 2 1/2 дюйма
По очереди или 1 x 4	3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма

Вот еще одна сбивающая с толку аномалия при выборе древесины для каркаса. Древесина стандарта Canadian Lumber Standard, обычно называемая древесиной CLS, стала популярной в Канаде для строительства прочных и долговечных домов с деревянным каркасом, но на севере ее редко называют пиломатериалом CLS. Америка.Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи пихты, сосны или ели. Затем его обрабатывают, строгают и, наконец, заканчивают с закругленными краями для создания точных допусков. Известно, что этот вид древесины обеспечивает эстетически приятную отделку и способствует более легкому и удобному нанесению краски, пятен и консервантов, а в последние годы древесина CLS стала популярной в Соединенном Королевстве и Европе, где она в основном используется в строительстве деревянных каркасов. внутренние перегородки, обрамление и каркас.Эта древесина также идеально подходит для внутренней обшивки стен, поскольку она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, подходящих для различных целей. Этот продукт также был обработан на всех четырех сторонах и краях для создания красивой отделки — в отличие от необработанных пиломатериалов, обычно встречающихся в Европе.

Сортировка древесины в Великобритании и Европе

Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1: 2005.Эту древесину можно классифицировать как C16 или C24. C24 — более сильный класс, но обе категории имеют похожий внешний вид.

Конструкционные изделия из дерева для каркаса домов

Конструкционная древесина требует большей обработки, чем обычная древесина. Как и следовало ожидать, техническая древесина дороже, чем типы, описанные выше, и имеет более высокую воплощенную энергию, учитывая, что она претерпевает многочисленные преобразования.Несмотря на это, он имеет множество технических и экологических преимуществ: он может быть очень прочным и обеспечивать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а с экологической точки зрения деревянный каркас имеет меньший углеродный след, чем бетон.

Открытые балки перекрытия идеально подходят для конструкции с деревянным каркасом. © Draesel Construction of Calgary

В конструкционных изделиях из пиломатериалов для строительства также используются короткие куски древесины, которые в противном случае могли бы быть отправлены на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то больше, чем 2×8 дюймов, выбирайте конструкционные изделия из дерева, когда это возможно, поскольку они также обычно более устойчивы в длительный срок.

Во многих случаях дополнительные затраты, которые вы можете понести при выборе инженерной древесины, окупаются за счет значительной экономии рабочей силы. Конструкционные материалы каркаса прямые и однородные — сравните это с размером 2×8 дюймов или 2×10 дюймов, которые в любой заданной свае могут иметь расхождения в 3/8 дюйма или более от самого большого до самого маленького. Например, чтобы построить прямой пол, некоторые куски нужно будет отрегулировать, а другие побрить, а это займет много времени.

Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку балок перекрытия с открытой стенкой, вы обязательно получите, когда ваш электрик и сантехник легко проведет провода и трубы через существующие отверстия вместо того, чтобы просверливать тысячи отверстий через сплошные балки пола, как в изображение ниже.

Электропроводка через балки пола из массивной древесины занимает много времени © Ecohome

Вот различные типы деревянных изделий, используемых в домостроении в США и Канаде, и их основные характеристики.

Клееный брус или клееный брус

Клееный брус — это многослойная древесина , которая изготавливается из тонких кусков твердой древесины различной толщины, скрепленных устойчивыми к плесени фенольными клеями, выделяющими очень небольшое количество токсичных химикатов.В Северной Америке материал, обеспечивающий ламинирование, называется ламинатом или ламинатом, и первый в США производственный стандарт для клееного бруса был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет производить стойки и балки, которые являются прочными и хорошо подходят для Широкие пролеты. Поскольку клееный брус является прочным и с ним очень легко работать, он часто используется в конструкции крыш, но находит все большее применение в конструктивных элементах зданий. Некоторые известные применения клееного бруса в США и Канаде включают:

Колизей выпускников Университета Восточного Кентукки, США, был построен в 1963 году, , с самыми большими в мире арками из клееного пластика, которые охватывают 308 футов 3 1/2 дюйма.

Крыша Ричмондского олимпийского овала, Британская Колумбия, Канада , построенная для соревнований по конькобежному спорту на Зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, имеет одну из самых больших деревянных конструкций в мире. Крыша состоит из 2400 кубометров клееного бруса из пихты Дугласа. В общей сложности 34 стойки из клееного бруса из желтого кедра поддерживают свесы, где крыша выходит за пределы стен.

Anaheim ICE, расположенный в Анахайме, Калифорния, США, также является примером использования деревянных изделий из клееного бруса.Компания Disney Development хотела построить эстетичный ледовый каток с меньшими затратами, а клееный брус был одним из наиболее подходящих материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил дизайн с большими двойными изогнутыми балками из клееной сосны желтой сосны, и каток был построен в 1995 году.

Клееный мост через реку Монморанси, Квебек, Канада. Клееный брус или брус, изготовленный из натуральной прочной древесины, хорошо подходят для создания мостов. Способность дерева поглощать удары, создаваемые движением транспорта, и его естественная устойчивость к химическим веществам, подобным тем, которые используются для борьбы с обледенением дорог, делают его идеальным для этих целей, особенно в зонах с холодным климатом.Клееный брус успешно применяется для строительства пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами клееных мостов в Северной Америке являются Keystone Wye, Южная Дакота, построенная в 1967 году, и пешеходный мост Kingsway в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.

Клееный брус также используется для строительства многоцелевых объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, а собор Христа Света в Окленде, Калифорния, является прекрасным примером клееных балок, сочетающих экологические и эстетические соображения.

Plyscrapers — еще одно возможное применение клееной древесины. 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей использования древесины в строительстве. Когда-то самое высокое здание в мире с деревянным каркасом было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая конструкция из стали и бетона, что компенсировало, по оценкам, 2432 метрических тонны заключенного углерода. Ванкувер в настоящее время раздвигает даже эти пределы, представив планы строительства Canada Earth Tower, массивной 40-этажной башни, которая станет самым высоким деревянным зданием в мире, хотя конструкция будет в основном сделана из огнестойкой древесины , перекрестно-клееной ( CLT) .Плиты пола, структурные колонны и экстерьеры будут выполнены из деревянных материалов.

Поперечно-клееная древесина стабильна и экологична, особенно при наличии сертификата FSC

Клееный брус (CLT)

CLT изготавливается из множества деревянных листов, уложенных друг на друга, а затем склеенных . Каждый слой ориентирован поперек следующего, что делает панели чрезвычайно устойчивыми и прочными. Утвердившись на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стала доступна в Северной Америке.Этот сорт дерева обладает отличными тепловыми и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. На сегодняшний день он в основном использовался в жилищном строительстве, но высокие деревянные здания (от 5 до 10 этажей), поощряемые изменениями в строительных нормах и правилах использования древесины в высоких зданиях, теперь начинают появляться во всем мире. более 500 средних и высотных деревянных домов строятся только в Канаде в 2019-2020 годах.

Внешняя обшивка OSB с пенопластом © Ecohome

OSB (Ориентированно-стружечная плита)

OSB, также известная как Aspenite, представляет собой панель, изготовленную из небольших деревянных полос . OSB не так прочна, как фанера, и не так устойчива к погодным условиям, но это более дешевая альтернатива фанере. Чаще всего он используется как внешняя обшивка, а также как центральная часть деревянных двутавровых балок. OSB использует небольшие куски древесных отходов и склеивает фенолформальдегидом, гораздо менее токсичным заменителем карбамида формальдегида прошлого.Все это, конечно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но, как правило, не считается слишком большой опасностью для здоровья. Знаете ли вы, что обшивку OSB можно использовать в качестве пароизоляции в домах? Посмотреть здесь.

Фанера из шпона твердых пород © Columbia Forest Products

Фанера

Фанера чаще всего представляет собой панель размером 4 x 8 футов, которая изготавливается из тонких листов шпона , скрепленных между собой с помощью фенолформальдегидных клеев, хотя некоторые производители лидируют с фанерными изделиями без формальдегида.Фанера используется для изготовления различных конструктивных элементов, таких как стойки в несущих стенах, перегородках, балках перекрытия и опорах кровли. Он собирается таким образом, что волокна каждого слоя движутся в направлении, противоположном предыдущему, что дает очень стабильный и прочный конечный продукт, обладающий высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на строительных площадках жилых домов в качестве подложки для полов, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых внутренних отделочных работ и мебели.

Одна вещь, которую следует иметь в виду при работе со всеми конструкционными изделиями из дерева в домах, заключается в том, что они подвержены большему риску повреждения от влаги, чем цельная древесина, используемая для каркаса и конструктивных элементов, например, Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с OSB и кондиционерами в домах могут гнить стены узнать больше здесь.

Прежде чем решить, какие пиломатериалы использовать для каркаса дома, изучите

, какая OSB или фанера лучше для стен, крыш и полов, здесь

Внутренняя отделка дерево

Молдинги для внутренней отделки могут изготавливаться из любых материалов.Один из вариантов — массив дерева (сосна, дуб, клен или желтая береза). Это все еще довольно дорого, но у него есть то преимущество, что он прочный материал, не требующий вредных клеев. МДФ молдинги (древесноволокнистые плиты средней плотности) имеют более разумную цену и изготавливаются в основном из отходов древесины, но они довольно сильно забиты ядовитыми клеями. Изделия из цельной древесины с отделкой с нулевым содержанием летучих органических соединений будут иметь большое значение для поддержания чистоты воздуха в помещении, хотя становятся доступны и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ из рисовой шелухи, не содержащий формальдегида.

Древесина для наружной облицовки и отделки домов

• Плюсы деревянного сайдинга: Придает классической традиционной отделке сайдингу дома. Безусловно, при использовании сайдинга из древесины FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и производстве создается очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии правильного управления лесами.
• Минусы деревянного сайдинга: Это не самый надежный вариант для защиты вашего дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не самый лучший с точки зрения огнестойкости.Дерево может быть подвержено повреждению насекомыми и грызунами, а также плесени и гниению от влаги и влажности.
• Стоимость деревянного сайдинга: От 8 до 20 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от породы дерева, стиля и сложности работы.
• Ожидаемый срок службы сайдинга: Долговечность От 40 до 55 лет при регулярном и тщательном уходе за деревянным сайдингом

Примечание. Есть компании, предлагающие предварительно окрашенный деревянный сайдинг, качество, которое невозможно сопоставить с лестницей с помощью кисти.На обе стороны наносится несколько слоев краски, поэтому ваша задача — просто отрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его. Компания с хорошей репутацией предоставит на ваш сайдинг гарантию сроком около 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.

Если вы предпочитаете красить деревянный сайдинг самостоятельно, это будет намного проще (и лучшего качества), если вы сделаете это на земле перед установкой. Потребуется много места для покраски, а также время, чтобы построить сушилки для сайдинга, на которых можно будет сидеть, пока краска высыхает.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, смотрите здесь

.

Деревянная мебель

Независимо от того, какая древесина используется, мебель для использования внутри дома в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для защиты качества воздуха в помещении. Для отделки и обслуживания — опять же для защиты качества воздуха — ищите краски и отделочные материалы с нулевым содержанием летучих органических соединений.

Теперь вы читаете о

лучших вариантах пиломатериалов для каркаса домов , узнаете больше о каркасном дереве для домов в специальном разделе руководства , посвященном древесине и органическим материалам для высокоэффективного жилищного строительства здесь, или прочтите все о eco -дружелюбный мебельный щит из конопли здесь , или ознакомьтесь с нашей страницей руководства о конструкции деревянных каркасов или даже узнайте о красивой Shou sugi ban обшивки из карбонизированного дерева здесь из EcoHome Руководства по экологическому строительству .

Построить деревянный дом своими руками просто и достаточно быстро

Построить дом из деревянных материалов своими руками Построить деревянный дом довольно просто. Балку можно выбрать в качестве основного материала. Конструкции из этого материала прочные, долговечные, имеет стандартную усадку, сам материал достаточно гладкий и ровный. Удобнее всего работать с оцилиндрованными бревнами. Однако и здесь без квалифицированной подготовки не обойтись. Профилированный брус даст возможность не тратиться на отделку, но этот материал достаточно дорогой и работать с ним не рекомендуем.Если вы планируете в будущем доме только временное проживание (например, дачный вариант), то утеплять его дополнительно не имеет смысла. Но в случае постоянного проживания необходимо будет утеплить его снаружи. Итак, приступим. Первый этап: подготовительные работы и возведение фундамента. Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо определить геологические особенности местности, на которой вы будете возводить постройку (уровень грунтовых вод, особенности грунта, основания фундаментов ранее построенных домов).Например: Если на выбранном участке почва легкая, то нужно засыпать фундамент на 45-50 сантиметров, а над землей поставить 40 см. Если участок глиняный, то фундамент нужно установить глубоко и сделать прочным, иначе он промерзнет. Фундамент. Его строительство начинается с укладки траншей, снятия верхнего слоя почвы. Для его уплотнения можно полить появляющийся песок водой. После этого в выкопанные траншеи растолочь щебень и положить несколько кусков арматуры, привязанных по углам.Использование арматуры обеспечит высокую прочность вашего будущего дома. Использование готового бетона вам вряд ли подойдет, так как это довольно дорого, а машина с бетоном не может подъехать к каждому участку. Поэтому, приступая к постройке деревянного дома своими руками, следует запастись бетономешалкой. Если такой возможности нет, то придется делать это вручную, но это очень сложно. На фундамент следует дать минимум одну-две недели. Более быстрым вариантом фундамента станет свайный, который в финансовом отношении не уступит бетону, но его можно установить гораздо быстрее — за день-два.Шаг второй: несколько мгновений сборка дома из бруса Подготовка деревянных гвоздей Чтобы ваш деревянный дом получился качественным, нужно собрать его с помощью того же нагеля. Сделать их очень легко. Вам потребуется прочная обрезка доски. Их нужно обрезать пилой с одной стороны, затем распилить на размер 1,2 сантиметра. Итак, у вас получатся даже деревянные доски. После этого обрабатываем их пилой по дереву, так что у нас получилась палка квадратного сечения. А после всего этого нужно обработать одно лезвие обычным топором.Гораздо проще купить деревянные гвозди, диаметр которых составляет 2,4-2,5 сантиметра. Выбирая теплый дом, потребуется его утепление. Сегодня довольно часто используется утеплитель в рулонах. Но можно сэкономить, если решите применить мох, который имеет множество преимуществ (очиститель воздуха, экологически чистый, экономически выгодный). Изготавливаем оконные и дверные косяки Сделать деревянные косяки своими руками будет непросто, поэтому предлагаем Вам максимально простой способ их изготовления. Для этого возьмите максимально ровную балку и верстак.Дисковой пилой разрезаем вдоль бруса, после чего излишки материала удаляются стамеской. Проем под окно должен включать несколько вертикальных косяков. А горизонтальная составляющая будет заменена массивным оконным блоком. Что касается проема для дверей, то здесь нам нужно проделать в необработанной балке пазы, как на косяках по вертикали. Просто циркулярной пилой делаем пропилы, просверливаем пазы под деревянные гвозди (d = 2,5 см). Затем делаем прямоугольник полотном пилы, пропиливая волокна только поперек.Верхнюю часть турника оставляем в стороне, а к нижней прибиваем подушечку, имитирующую «четверть». Шаг третий: собираем домик из бруса Для этого нам понадобится: Укладка венцов Сложнее всего будет поставить первый венец. Для нас важна ровность фундамента и его горизонтальность. По этой причине советуем ставить начальную крону по принципу «пополам». Это просто делается путем надрезов вдоль и поперек циркулярной пилы.Если этого недостаточно, можно воспользоваться ножовкой. Удалите лишнее долото. Все: первое — полное. Этот процесс значительно облегчит использование небольшой бензопилы. Первая коронка устанавливается на подклад с надрывом. Облицовка необходима для того, чтобы продувки лучше всего делать в стене. В результате получилось насыщенное проветривание метрополитена. Он вспоминает, что антисептиком нужно смазать первичный венец и вагонку. В качестве подложки используем доску 5х20 см.Хорошим рубероидом будет рубероид, сложенный в два слоя. Все последующие венки будем делать так же. По углам стыкуем полено не обычным контактом поленьев, а корневым шипом. Затем нарезаем пилой 2 пилы. Перед этим нужно определиться с рациональной глубиной пропила. Не забудьте также сделать зазор 0,4 — 0,5 см для теплоизоляции. В итоге соединяем 2 балки, а левые щели заполняем мхом. Коронку, в которой начинается проем, нужно будет снабдить шипами для косяков, что значительно упростит нам работу при распиловке — не нужно снова долбить стамеску.Поставив две короны, разметьте все по вертикали, чтобы они соединились с нагелями. Простым карандашом и треугольником нанесите отметки на поверхности балок снизу и сверху. После этого переворачивают верхнюю, а вертикальную разметку переносят на центр балки. Просверлите отверстия необходимой глубины, забейте деревянные гвозди. Чтобы строительство шло быстрее, попробуйте электродрелью просверлить сразу полторы линии вниз. Укладываем сфагнум и паклеум. Забив гвозди, нужно приступить к укладке сфагнума и фибры пакли.Распределите волокна вокруг балки, а мох — поперек нее. Выполнив все вышеперечисленные рекомендации, вы получите жесткий каркас дома. Разглаживаем бруски. Если планка почти ровная, можно использовать рубанок. Достаточно изогнутая планка постарайтесь распилить там, где сильнее изгиб. Установка проемов и косяков Если ваша древесина в доме уже достигла уровня, необходимого для установки оконных блоков, сначала наметим проем. Ширина проема такая же, как у проема в окне.Монтируем корону вместе с проемом окна (в самих решетках уже есть шипы). В остальных углах балки не имеют шипов, но необходимый внутренний размер сохраняется. Как только будет уложен окончательный венец проема, нужно убрать верхние балки проема. Затем делаем отверстия для шипов и монтируем косяки. После этого обрезаем шипы в начальном венце нашего проема, чтобы иметь возможность контролировать процесс сборки. Для увеличения прочности, когда верхний венец уже уложен, стоит оформить косяки всех проемов.Каждое отверстие нижней планки снабжено шипом, а верхнее — отверстием в нужном месте. Нам нужно по направляющей, определив необходимую глубину, сделать надрезы циркулярной пилой. По концам и отвесу проводим 2 линии, определяющие размер шпильки, а остальные снимаем стамеской. На время между косяками устанавливаем проставки. Итак, для строительства дома нужен небольшой багаж материалов и стандартный инструмент. Основа нашего дома — ящик из деревянных балок, установленный на фундамент.Сборка потребовала минимум затрат, немного терпения и усилий.

Комментарии

комментария

.

Рождение деревянного дома

Документальный фильм John Neeman Tools, раскрывающий процесс строительства деревянного дома ручными инструментами из местных материалов, от леса до жилого помещения.

«Наш дом построен из древесины, которую мы срубили и добыли из собственного леса. Мы построили его, используя в основном ручные инструменты и человеческую энергию. Это каркасная конструкция с бревенчатыми стенами.

Основная конструкция держится с помощью деревянных швов — гвозди и шурупы не используются.

Стены утеплены сосновой и лиственничной стружкой. Общая толщина стен 50 сантиметров.

Стойки каркаса, пороги, верхние балки и облицовочные плиты сохранены с использованием традиционной японской техники консервации древесины — Shou Sugi Ban 焼 杉 板,

Кровля — трехслойная черепица белого дуба, уложенная в двух направлениях. Крыша утеплена древесноволокнистой ватой, внутренние стены отделаны натуральной глиной и известковой штукатуркой.

Моей целью было построить дом из натурального дерева, гнездо для моей семьи, которое было бы тепло- и энергоэффективным.Как сказал бы Ричард Проннеке: «Это была тяжелая работа, но мне она понравилась!» — Джейкоб, плотник, мастер и основатель John Neeman Tools.

Нравится? Покажите свою поддержку на Patreon! Давайте изменим мир.

.

Advanced Framing: изолированные углы | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3/3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
3. Пониженный тепловой мостик.
3.4.3a Изоляция углов ≥ R-6 до края. ²²

Сноска 22) Все внешние углы должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечить доступ для установки изоляции ≥ R-6, доходящей до обшивки внешней стены. Примеры вариантов соответствия включают изоляцию стандартной плотности с альтернативными методами обрамления, такими как использование трех шпилек на угол, или изоляция высокой плотности (например.g., аэрозольная пена) со стандартной техникой обрамления.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной преграды и изоляции, стены: углы, коллекторы, узкие полости каркаса и балки обода изолированы. Таблица 402.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция внешней стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012, 2015, 2018 и 2021 IECC

Стол R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, стены: углы, коллекторы и балки обода, составляющие тепловую оболочку, изолированы. Таблица R402.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки по периметру и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

Раздел R101.4,3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2021 гг.). Положения данной главы регулируют изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

Международный код жилого фонда 2009 г. (IRC)

Таблица N1102.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной перегородки и изоляции, стены: углы, коллекторы, узкие полости каркаса и балки обода изолированы. Таблица N1102.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция внешней стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, стены: углы, коллекторы и балки по краю, составляющие тепловую оболочку, изолированы.Таблица N1102.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонт должны соответствовать положениям этого кодекса, без требования, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Как обрамить угол стены

Огромным преимуществом самостоятельного выполнения проекта является то, что у вас есть полный контроль над тем, чтобы работа была выполнена правильно. А когда дело доходит до грубого оформления, нельзя переоценить важность хорошо выполненной работы.При строительстве дома, добавлении комнаты или просто добавлении стены грубый каркас создает каркас вашего дома, и внимание к деталям окупится в долгосрочной перспективе.

Один из читателей EHT недавно спросил о рекомендуемых методах обрамления угла в новой пристройке комнаты. В этой статье основное внимание будет уделено методам создания углов, которые не только прочны конструктивно, но также учитывают часто упускаемые из виду аспекты грубого обрамления, такие как проводка и изоляция.

Внутренний угол 90 градусов

При обрамлении угла стены следует учитывать два исходных фактора: структурную целостность и обеспечение хорошей поверхности для крепления гвоздей для внутренней обшивки и / или облицовки стен.Один стандартный метод, который часто используется для обработки углов внутренних стен, называется «угол с тремя стойками». В этом случае угол состоит из трех шпилек, прибитых вместе, или двух шпилек, соединяющих друг с другом блок, который функционирует как распорка.

В конце стены, где вы начали свою разводку, прибейте вместе три гвоздика и установите их в стену, когда будете собирать ее на полу. Закрепите все углы вместе гвоздями 16d через каждые 16 дюймов, прибивая доски заподлицо со всеми поверхностями. На противоположном конце стены, где плиты не доходят до края фундамента на 3 1/2 дюйма (из-за перекрытия стен), поместите одну стойку.

Этот метод обеспечивает адекватную структурную целостность стены, но также создает твердый деревянный блок в углу, который не очень удобен для процесса прокладки электропроводки. Если проводка должна быть проложена через угол, вставьте блокировку между двумя угловыми стойками. Пространства между блокировкой оставляют достаточно места для просверливания отверстий и более легкой прокладки кабелей через угол.

Крупный план угла с тремя стойками с блокировкой вместо цельной центральной стойки.

Альтернативный внутренний уголок

Не все углы одинаковы. Иногда быть квадратным — это модно, но в других случаях вы можете взглянуть на вещи под новым углом.

Углы, которые не являются квадратными, могут быть построены из стоек, которые устанавливаются под углом 90 градусов к соответствующим верхним и нижним пластинам двух пересекающихся стен (см. Диаграмму № 2). Шпильки будут встречаться на внутренней стороне самого маленького угла угла.Верхняя и нижняя пластины выступают за стойки и обрезаны так, чтобы стыковаться заподлицо на пересечении стен. Верхняя пластина складывается вдвое, причем один из слоев вторых пластин выходит за шов первых верхних пластин и срезан заподлицо с краем шпилек.

Этот метод создает зазор между стойками стены на противоположной стороне угла. Зазор, образованный под этим углом, обеспечивает плохую поверхность для крепления гвоздей в местах пересечения стенового покрытия. Это часто упускается из виду «разработчики в бегах», но это должно быть решено компетентным мастером DIY.

Вместо того, чтобы оставлять этот зазор и просто скрывать его стеновым покрытием, подрежьте две дополнительные стойки, чтобы они вошли в зазор, добавив дополнительную прочность и подходящую поверхность для крепления гвоздей для настенного покрытия.

Зазор, показанный в этом внутреннем углу, нуждается в дополнительных шпильках или блокировке, чтобы обеспечить прочную поверхность для крепления гвоздями.

Этот широкоугольный уголок имеет скошенные опоры.

Опять же, этот процесс создаст толстый кусок дерева, который, хотя и очень прочен, создает толстое препятствие для прокладки любых электрических проводов.Если стена предназначена для размещения какой-либо проводки, используйте скошенные блоки, устанавливаемые в зазоры, а не сплошные скошенные стойки. Это позволит легче просверливать отверстия и устанавливать кабели, сохраняя при этом надлежащую поверхность для крепления гвоздями.

Внешний угол 90 градусов

Одна из распространенных ошибок обрамления при строительстве стены — упускать из виду важность изоляции в небольших зазорах, образовавшихся при обрамлении углов внешних стен. Сама по себе древесина плохо утепляет ваш дом, а необработанные зазоры позволяют матери-природе проникать через эти укромные уголки и трещины, что в конечном итоге отразится на ваших счетах за электроэнергию.

На внешнем углу под углом 90 градусов метод «трех шпилек» не дает достаточно места для установки изоляции. Для этого установите отдельные стойки в самом конце каждой стены. Первая стойка будет закрывать внешнюю часть внешней стены, в то время как стойка пересекающейся стены будет установлена ​​перпендикулярно первой стойке «заглушки» (см. Диаграмму № 3). Прибейте эти пересекающиеся шпильки гвоздями 16d через каждые 16 дюймов.

Затем вам нужно укрепить угол с помощью третьей шпильки, оставив место для добавления как изоляции, так и любой электропроводки.На внутреннем крае стены с внешней «заглушкой» установите третью стойку параллельно стойке на пересекающейся стене.

Вместо того, чтобы вдавливать эту третью стойку заподлицо в углу стены, установите ее примерно на расстоянии 1 дюйма от «заглушки». Прибейте ногой эту третью шпильку ко второй шпильке в углу. Это создает зазор в 1 дюйм, что упрощает монтаж электропроводки, а также изоляцию из вспененного материала или пенопласта с закрытыми порами, которая хорошо работает в небольших помещениях.Эта угловая обработка создает сильное пересечение, оставаясь при этом функциональной для установки других удобств. Кроме того, это обеспечивает прочную поверхность для покрытия стен как с внутренней, так и с внешней стороны каждой стены.

Альтернативный внешний угол

При добавлении оконных ниш, шестиугольных пристроек комнаты или любого другого неквадратного угла на внешней стене вы снова столкнетесь с зазором, созданным за пересекающимися стойками. Вместо того, чтобы устанавливать сплошные шпильки или блокировку, заполните угловой зазор напыляемой пеной или изоляцией из вспененного материала с закрытыми порами.

Вырежьте или распылите изоляцию в углу, чтобы защитить интерьер вашего дома от атмосферных воздействий. Устанавливая изоляцию, обрежьте ее примерно на дюйм, чтобы не попасть заподлицо с угловыми стойками на внешней стороне стены. Затем используйте оставшееся пространство, чтобы покрыть изоляцию досками размером 1 на 4 или 1 на 3, обрезанными по размеру каждой стороны перекрестка (см. Диаграмму № 4). Размеры 1 на 4 будут проходить от верхней пластины к нижней пластине. Это обеспечивает прочный изолированный угол, пригодный для установки электрического отжима, а также прочную поверхность для крепления гвоздей по краям каждого угла как с внутренней, так и с внешней стороны угла.

Дополнительные усилия

На изоляцию угловых зазоров и обеспечение прочной поверхности для крепления гвоздей часто не обращают внимания профессиональные бригады, занимающиеся монтажом каркасов, которые ежедневно возводят стены и потолки. Чтобы правильно соорудить прочный, изолированный угол, требуется дополнительное время и усилия. Но дополнительные усилия означают, что обшивку можно установить более прочно. А изоляция поможет защитить от потери тепла и минимизировать затраты на охлаждение. Эти методы создания угла — лучший выбор для тех экстремальных мастеров, которые настаивают на том, чтобы построить его самостоятельно, и сделать его лучше.

Несколько советов по кадрированию

• Возможно, вам будет полезно собрать стену на полу, прибить ее гвоздями и затем поднять на место. Работайте на ровной поверхности, чтобы стены располагались заподлицо. Старайтесь не строить стены на земле, и держите рабочую поверхность чистой и свободной от препятствий.
• Разложите верхнюю и нижнюю пластины по краю, вставив настенные стойки между пластинами и прибив их на место на концах стоек.
• Проверьте прямоугольность по диагонали от каждого угла после сборки каждой стены.
• При углах под углом 90 градусов после установки обшивки и подъема стены конец одной стены будет перекрывать угол другой.

---

Рекомендуемые статьи

Обрамление энергоэффективных углов

Обрамление энергоэффективных углов

Автор Роберт Робиллард в без рубрики

Угловое обрамление Advanced

В наши дни многие строители изменили способ обрамления углов.Исторически сложилось так, что строители надстраивали углы, заголовки и стены. Обрамление энергоэффективных углов означает использование меньшего количества древесины в углах и наличие места для изоляции.

Наружные углы, а также внутренние перегородки, которые соприкасаются с внешними стенами, являются типичными местами, которые могут быть обрамлены таким образом, чтобы учесть меньше древесины и больше изоляции.

Все лишнее дерево в стене увеличивает тепловые мосты, уменьшая пространство для изоляции.

Что такое Advanced Framing?

Advanced Framing определяется как более эффективное строительство дома с меньшим количеством древесины и большей изоляцией.Это не только сокращает количество отходов, но и делает ограждающую конструкцию здания более энергоэффективной за счет увеличения общего коэффициента теплоизоляции стены и снижения теплопотерь. Например

• Шпильки, обрамленные по центру 24 дюйма, с двойной верхней пластиной и одинарной нижней пластиной.
• В углах используются две шпильки или другие средства полной изоляции углов
• одна шпилька используется для поддержки каждого жатки.
• Коллекторы изготовлены из двойного материала 2x с изоляцией R-10, «зажатой» между коллектором и внешней оболочкой.
• Удалите ненужные коллекторы в стенах, которые не выдерживают нагрузки на крышу, например, во многих двускатных стенах.
• обертывание каркаса дома жестким пенопластом

Обрамление энергоэффективных углов:

На двух верхних фотографиях показаны энергоэффективные уголки, которые позволяют утеплить. Третье фото — сплошной угол или, что еще хуже, полый угол, недоступный для утепления. Часто каркасник оставляет на месте какую-то изоляцию, чтобы изолировать эти закрытые углы или стеновые перегородки — в большинстве случаев они движутся слишком быстро и не останавливаются!

При обрамлении углов прибейте две шпильки к внешним краям последней отметки «внешний угол» и установите U-образную конфигурацию с тремя шпильками, чтобы карман был открыт внутрь, а не блокировался.[2 фото вверху]

В качестве альтернативы вы также можете создать свои углы и пересекающиеся перегородки, как показано на чертеже в разрезе, расположенном в правом нижнем углу этой страницы.

3 простых передовых метода создания каркаса

Большинство новых домов в Северной Америке построено из деревянных конструкций. Первые строители домов использовали более крупные куски дерева — бревна — и когда на рынок вышли пиломатериалы меньшего размера, которые мы так часто используем сегодня, они с насмешкой называли эти новомодные деревяшки палками.Итак, теперь наша отрасль жилищного строительства укомплектована людьми, которые занимаются строительством из палки, и дом, в котором вы живете, скорее всего, построен из палки. И, к сожалению, многие методы, которые использовались при строительстве многих из этих домов, были такими же, как и до того, как мы начали их утеплять.

До того, как изоляция получила широкое распространение, не имело значения, кладете ли вы в стены лишнюю древесину. На самом деле, многие строители по-прежнему считают, что чем больше древесины, тем лучше. Но когда ваша изоляция входит в полости между элементами каркаса, каждый лишний кусок дерева означает меньшую изоляцию.Это означает большие потери тепла зимой и больше тепла летом. (Лучше разместить всю изоляцию снаружи, но это дороже, и вряд ли это произойдет в широких масштабах на рынке жилой недвижимости.)

Хорошая новость заключается в том, что есть несколько простых способов улучшить каркас, которые позволяют повысить изоляцию без ущерба для структурной устойчивости дома. Вот три, которые, я думаю, следует использовать в каждом доме из палки.

Лестница Т-образная

Это простой вопрос.Когда внутренняя стена пересекает внешнюю стену, стандартной практикой является использование трех стоек для завершения Т-образной стены. На фото ниже показано, как это выглядит.

Обшивка из ориентированно-стружечной плиты (OSB) на внешней стороне стены будет покрыта изоляцией. Пространство, в котором эти две стойки находятся во внешней стене, однако, не получит никакой изоляции. Нет никакого способа добраться туда.

Решение — лестница Т-образная. На диаграмме ниже (из Министерства энергетики США; щелкните изображение, чтобы загрузить pdf) показано, как это выглядит.

Вместо вертикальных гвоздей вы берете кусок древесины и проводите им горизонтально. Вы прикладываете широкую сторону к Т-образной стойке, чтобы у вас было место сзади, чтобы изолировать эту полость. Это прекрасно! Вы экономите дерево и получаете дом с лучшей изоляцией. Вот как это выглядит в реальной жизни:

Фотография выше сделана партнерской организацией North Central Georgia Habitat for Humanity. Мы работаем с ними и всегда впечатлены их способностью реализовывать подобные вещи.

Конечно, существуют варианты усовершенствованного обрамления Т-образных стен. Вот тот, который наш клиент использовал несколько лет назад:

Здесь есть валежник для гипсокартона и то, что по сути является противопожарным блоком через полость.

Уголки California и уголки с 2 стойками

Это похоже на проблему с Т-образной стенкой. В стандартной практике используются три гвоздика и блоки на углу, поэтому его нельзя изолировать. Вот как это выглядит:

Продвинутая альтернатива обрамления — использование трех шпилек, но при этом остается отверстие для возврата изоляции в угол, например:

Здесь, на юго-востоке, его обычно называют уголком Калифорнии.Я не знаю, как это называется в Калифорнии. Может просто уголок?

В том информационном листке Министерства энергетики США, который я упоминал выше, также показано, как сделать угол с двумя стойками. Вот диаграмма:

Он использует меньше древесины и дает больше места для изоляции. Ознакомьтесь с информационным бюллетенем, чтобы узнать больше об этом.

Коллекторы изолированные

Заголовки изобилуют домами из палки. Они несут нагрузку, когда вы не можете вставить шпильки на обычном расстоянии, как в случае, когда у вас есть двери и окна.Их часто делают из двух кусков дерева побольше, например, 2х10, но у них есть зазор. В стене размером 2 × 4 две стенки 2×10 по краю имеют толщину 3 дюйма. Стена имеет толщину 3,5 дюйма. В обычном доме лишние полдюйма тратятся впустую. В стене 2 × 6 вы тратите 2,5 дюйма.

Естественным решением здесь является установка изоляционного материала в щель. С жестким пенопластом это легко сделать. Если не любите пену, можно использовать минеральную вату или что-то еще. Просто сделайте там изоляцию. В противном случае у вас есть тепловой мост, который тратит ваши деньги на отопление и охлаждение и может создать другие проблемы, например, сделать вашу среднюю лучистую температуру слишком низкой зимой или жаркой летом.

Изображение выше (из того же документа Департамента энергетики США по усовершенствованному обрамлению, что и изображение Т-образной стены лестницы) иллюстрирует, как это работает.

Слишком просто не использовать

Эти три передовых метода обрамления стен в домах из палки слишком просты, чтобы их не использовать. Единственная причина, по которой они еще не используются в каждом доме из палки, — это инерция. «Мы делаем это уже 30 лет, и это никогда не было проблемой». Если вы строитель и беспокоитесь о том, чтобы попробовать что-то новое, посмотрите видео Мэтта Райзингера о стандартном и расширенном кадрировании.

Наружные стены в типичном доме на 25% имеют каркас. Древесина имеет R-значение около 1 на дюйм. Большая часть изоляции близка к 4 на дюйм. Использование этих передовых методов обрамления уменьшит количество древесины в этих стенах и повысит изоляцию.

Пора преодолеть инерцию. Это легко, легко, легко. Ваш дом не рухнет. Вместо этого ваш дом станет лучше.

Статьи по теме

Меч сквозь ребра ограждающей конструкции

Тепловой мост в никуда

Голым людям нужна строительная наука

Слои и пути теплового потока в зданиях

Изображение предоставлено: Все фотографии Energy Vanguard.Расширенные схемы обрамления из информационного бюллетеня Министерства энергетики США под названием Advanced Wall Framing.

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются. Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Видеообзоры редакторов: советы по утеплению каждого угла вашего дома

Целевые утечки воздуха в нескольких жилых зонах

Плохо изолированный дом может означать, что заработанные тяжелым трудом деньги будут высасываться прямо из окон, дверей и других сквозняков.Снизьте расходы на отопление и охлаждение и сделайте свой дом комфортным с помощью улучшенной теплоизоляции. Здесь мы собрали наши самые популярные видео об утеплении герметичного дома.

Как выбрать и использовать изоляцию

Определите, какой тип изоляции подходит для вашего климата и бюджета. Смотреть This Old House TV Генеральный подрядчик Том Сильва объясняет широкий мир изоляции.

Как выбрать и использовать пенопласт

Теперь, когда вы определились с пеной, сосредоточьтесь на ее типе.Посмотрите, как Том Сильва объяснит все, что вам нужно знать об утеплителе из пенопласта.

Как усилить изоляцию чердака

Сохраняйте в доме тепло — или прохладу, в зависимости от сезона — обернув чердак теплоизоляцией. Посмотрите, как Том Сильва демонстрирует рентабельный способ экономии энергии.

Как остановить утечку холодного воздуха зимой

Остановите холодные сквозняки до того, как они произойдут. Посмотрите, как Том Сильва показывает, как сэкономить деньги и согреться, затыкая энергоемкие щели, дыры и трещины.

Как установить уплотнитель входной двери

Впускайте гостей, а не порывы ветра, с помощью этих ступенек для непогоды. Посмотрите, как Том Сильва делится своими быстрыми исправлениями для сквозняков.

Как утеплить подвал

Превратите унылый подвал в ценную бонусную комнату с приподнятым настроением. Посмотрите, как Том Сильва демонстрирует, как утеплить подвал.

Как установить изоляцию из стекловолокна

Изоляция из стекловолокна — хороший выбор для установки в отсеки для шпилек и улавливания воздуха.Посмотрите, как телеведущий TOH Кевин О’Коннор показывает, как заполнить пробелы и сделать пространство более уютным и энергоэффективным.

Как изолировать грузовые карманы на окнах

Предотвратите ненужные утечки через старое окно с помощью этого руководства. Посмотрите, как Том Сильва объясняет, как изолировать карманы оконных грузов.

California Corners | ProSales Интернет

Первоначально предназначенные для обрезки пиломатериалов и затрат на рабочую силу за счет уменьшения количества пиломатериалов без ущерба для структурной целостности, передовые методы создания каркаса теперь продвигаются как ключевой метод повышения изоляционного потенциала и тепловых характеристик дома.Одним из примеров является угол с тремя стойками, который исключает одну стойку из типичной угловой конструкции с четырьмя стойками.

Расположение трех стоек — и, в последнее время, появление конфигурации с двумя стойками, обычно называемой открытой стойкой или «калифорнийским» углом, — создает полость для изоляции там, где ее раньше не было. В результате снижается теплопроводность уголка с деревянным каркасом в пользу теплового разрыва … и дома с лучшей изоляцией.

Угол с тремя стойками почти интуитивно понятен для рам, не требуя других материалов и лишь незначительного изменения в применении.Но конструкция с двумя шипами сложнее и требует дополнительного шага, который часто сводит на нет обещание сэкономить время на передовое обрамление.

Центральный вопрос — крепление гипсокартона по углу. В то время как одна стойка в углу с двумя стойками совмещается с рядом стоек вдоль одной стены, на перпендикулярной стене нет соответствующей угловой стойки, и, следовательно, нет поверхности для прикрепления края панели гипсокартона в этом углу.

Зажим

Наиболее часто цитируемое решение этой проблемы — установка металлических зажимов для гипсокартона (или «стопоров») вдоль края гипсокартонной панели, который будет встречаться с углом; затем зажимы прикрепляются к стойке одинарной стены, чтобы закрепить гипсокартон.Зажимы для гипсокартона работают достаточно хорошо и легко доступны со склада, но их правильная установка может быть затруднительной и требовать много времени.

Другое решение — прикрепить небольшие куски обрезков древесины (или блоков) к задней стороне единственной угловой стойки стены, создав «лестницу» из поверхностей для крепления гвоздей к краю гипсокартонной панели.

Несмотря на то, что этот метод использует древесный лом, который в противном случае мог бы пойти на свалку, требуется время, чтобы прикрепить несколько небольших блоков, и необходимо некоторое планирование, чтобы убедиться, что прикрепленные обрезки выровнены в соответствии с предписанным кодексом шаблоном крепления гвоздей для крепления гипсокартона.

«Зажимы для гипсокартона и блокировка лестниц — это проблема», — говорит Гай Хаскелл, строитель из Баунтифул, штат Юта, который занимается сложным каркасом в течение 15 лет. «И они не обеспечивают полную поверхность для забивания гвоздей».

Собственная технология Haskell требует скрепления скобами полных полос обшивки из лома крыши по всей высоте единственной стенной стойки, чтобы обеспечить сплошную поверхность для крепления гвоздями к краю гипсовой панели напротив стены. А поскольку полосы панели обшивки тоньше, чем блоки 2×6, Haskell имеет чуть большую полость в углу стены, которую нужно изолировать.«Это устраняет практически все потери тепла на углу», — говорит он.

Другой возможный вариант, если он требует отклонения от местных нормативных требований, — заполнить полость стены до угла изоляцией из вспененного вспененного материала, которую затем скребут стяжкой — соскребают — до тех пор, пока она не станет заподлицо с внутренней плоскостью стены.

После затвердевания изоляция образует прочный блок, который может в достаточной степени поддерживать гипсокартонную панель (если не служить в качестве крепежной поверхности), особенно если гипсокартонная панель прикреплена к верхней и нижней пластинам и удерживается в углу металлической угловой планкой.

Компромиссы для дилеров

По определению, передовые методы создания каркаса, такие как California Corner, сокращают количество шпилек и других компонентов, используемых для создания структурного каркаса.

На первый взгляд может показаться, что это сокращает объем продаж и товарообороты дилера. Но советование строителям и разработчикам использовать передовые методы обрамления вполне может повысить общую прибыльность.

Основная причина заключается в том, что усовершенствованная рама для улучшения тепловых характеристик основана на конструкции рамы 2×6 с шагом 19.2 и 24 дюйма по центру, а не 2×4, установленные на 16 дюймов по центру. Продвинутое обрамление также поддерживает использование конструкционных пиломатериалов, таких как двутавровые балки и клееный брус, в качестве более прочных и надежных альтернатив пиломатериалам. Сконструированные компоненты обычно приносят более высокую прибыль, чем их товарные аналоги, что способствует увеличению продаж.

И не забывайте о ценности консультаций и перекрестных продаж. Дилер, хорошо разбирающийся в передовых каркасах, а также с изоляционными и воздухонепроницаемыми изделиями на полках, не только сможет сбалансировать меньшее количество клюшек с большим количеством войлока или выдувного стекловолокна, но также даст профессионалам надежный совет по улучшению тепловых характеристик своего нового дома. .В свою очередь, это может помочь строителю получить право на экологическую сертификацию и снизить ежемесячные счета за электроэнергию для потенциальных покупателей жилья.

Узнать больше Для получения дополнительной информации о передовых каркасах перейдите в онлайн-сервис Toolbase Services, предоставляемый Исследовательским центром NAHB по адресу www.toolbase.org, и выполните поиск в категории «Методы строительства: Деревянный каркас».

Caveat Передовые методы создания каркаса, особенно использование углов с двумя и тремя стойками, могут быть запрещены в районах с сильным ветром и в сейсмических зонах.Проконсультируйтесь с вашим местным органом по соблюдению нормативных требований для подтверждения и любых других ограничений.

–Рич Бинсакка — пишущий редактор ProSales.

Гарри Уитвер / www.whitver.com Под прямым углом? Некоторые строители и строители перешли от использования четырех стоек в углу к системам, в которых используются три или даже две стойки. Это изменение позволяет установить дополнительную изоляцию и снижает возможность потери тепла из-за тепловых мостиков через древесину.Угол с тремя гвоздиками не требует особого изменения привычек, но переход на два гвоздика может быть сложным.

Зеленое здание — Расширенный каркас

Advanced framing — это улучшенный метод «палочного кадрирования», который это традиционный способ возвести здания с деревянным каркасом. Первоначально называлось «оптимальное значение» инженерное дело «, идея состоит в том, что преобразование из 2×4 на 16 «центрах (16» OC), для 2×6 на 24 «OC использует приблизительно такое же количество древесины, обеспечивая при этом примерно на 50% больше изоляции.Также изменение способа обрамления, области, такие как углы и заголовки, которые были часто оставались неизолированными, потому что мешавшие части рамы теперь изолированы, и различные другие более тщательные методы обрамления позволили общее сокращение деревянных рамок (и стоимости).

Изолированный уголок, пожалуй, самая распространенная идея от продвинутых обрамление. На схемах справа показаны варианты: угол с тремя стойками использует такое же количество шпилек, как и в обычном каркасе, но поворачивает одну из них на 90 ° и складывает его на другой так, чтобы все еще торчало достаточно, чтобы прикрепить гипсокартон (и фанера или какая-либо другая оболочка), но с изоляцией позади него.Два Угол шпильки по сути то же самое, но третья шпилька заменена на либо кусок пиломатериала меньшего размера (обычно 1x), либо зажимы для гипсокартона. В В обоих случаях шпильки 2×6, но тот же принцип применим и к 2×4 стены; однако в зависимости от местных условий нагрузки на конструкцию и Согласно местным нормам, интервал 24 дюйма может быть запрещен для версии 2×4.

Место пересечения внутренней стены и внешняя стена использует ту же стратегию, что и с углами, чтобы оставить пространство для утепления.В первом варианте (левая сторона, вид сверху) 2х6 (или даже 1×6) используется для поддержки внутренней стены 2×4, обеспечивая поверхность для крепления гвоздей для гипсокартона в обоих углах. Как вариант, блокировка лестницы (справа сбоку, вид сбоку) выполняется короткими отрезками 2х4, установленными между две смежные стойки внешней стены. Первая шпилька внутренней стены (желто-оранжевый) прибивается к блокировке лестницы. Блокировка лестницы в технике обычно используется немного меньше древесины чем метод поддержки, хотя это, очевидно, зависит от того, как именно сделано.

На рисунке справа показаны две другие передовые идеи оформления, относящиеся к оконные проемы. В данном случае часть стены, содержащая окно размером 3 фута 6 дюймов на 3 фута 6 дюймов, открывающее оба в виде фасада (слева) и поперечного сечения (справа). 42-дюймовый грубый открытие окна приводит к двум полостям, хотя в этом случае интервал немного меньше 24 дюймов, как диктуется оконный проем. Коллектор представляет собой изолированный сэндвич размером 2×6 и 2 дюйма. пена ¹ , и искореженные шпильки устранены. ² Изолированный коллектор показан в поперечном сечении справа (розовая область, зажат между двумя заголовками. В этом примере шпильки домкрата удерживание заголовка все еще используется, но заголовок может быть вырезан в королевская гвоздика, или наденьте вешалки вместо этого (все зависит от инженера и местных норм). Показана одна верхняя пластина, но из-за трудности Выравнивая каркас крыши, на самом деле более типична двойная верхняя пластина.

К сожалению, некоторые из этих методов кадрирования накладывают конструктивные ограничения и требуют других изменений в отрасли, которая очень устойчива к изменениям, и, как результат, не особенно широко использовал.Строители, которые его используют, часто не используют все его аспекты.

Хотя традиционно используется 2×6, можно также выполнить расширенное кадрирование. с 2x8s и 2x10s, хотя общая R-ценность стены начинает равняться преобладает тепловой мост, поэтому R-ценность стены 2×8 не удваивается R-значение стены 2×4, даже если стена вдвое толще. Однажды ты достичь размера 2х10, вместо этого использование двойной стены приведет к меньшему использованию древесины и более высокое значение R. Посмотреть энергетический конверт раздел для получения дополнительной информации о сравнении R-значений стеновых систем.

Есть много мест, где продвинутое кадрирование обсуждается в кровавых подробностях, и это достаточно сложный, что выходит за рамки этого сайта. Как полное решение, продвинутое обрамление дает посредственную стену R21, поэтому подходит для мягких климатические условия или при использовании в качестве основы для изолирующего пенопласта. Даже через 30 лет продвинутое кадрирование по-прежнему является самым современным из точка зрения застройщика производства. ³

Резюме: Одна из самых простых в использовании систем, она может быть изготовлена ​​с соблюдением всех экологических требований. материалов, но имеет больший потенциал конденсации ⁴ и более низкое значение R, чем другие системы.

---

Банкноты

1: 2×6 является стандартным, но фактический размер соответствует указанному инженер-строитель.

2: теория состоит в том, что окна должны быть шириной 2, 4 или 6 футов и выровнены. на два фута, но на практике это часто бывает сложно, даже для строителей соломенных тюков, у которых гораздо больше мотивации не рубить эти 4 метра. футовые тюки. Тем не менее, опыт соломенного тюка показывает, что вы все еще можете много выравнивания и используйте много окон 2-0, даже если вы неизбежно закончите с некоторыми оконными блоками 2-6, 3-0 и / или 5-0, не говоря уже о стандартной двери 3-0 размер.

3: Мои свидетельства в основном анекдотичны и весьма ограничены. Для Тщательный взгляд на строителей производства и энергосбережение, посмотрите на Программа Building America, о которой есть много информации www.