Чем утеплить деревянный дом: Утепляем деревянный дом — Реальное время

Утепляем деревянный дом — Реальное время

Зачем это делать, какие материалы использовать и чем вентилируемый фасад отличается от мокрого

Деревянный дом — один из самых теплых, если его строили по всем правилам. Коэффициент теплопроводности дерева гораздо ниже, чем у кирпича или газобетона. Поэтому некоторым достаточно того, чтобы пройтись по швам бруса или бревна межвенцовым утеплителем. Но наш климат все же изобилует холодными температурами, и поэтому экономия на утеплении стен может обернуться большими расходами на отопление. Поэтому сегодня поговорим о том, как можно утеплить деревянный дом: когда это делать, какие материалы использовать и какие технологии лучше применять.

Зачем утеплять деревянный дом?

Повторимся: несмотря на то, что дерево само по себе — очень теплый материал, суровой зимой отопление нужно будет усиливать. Особенно если с момента строительства проходит определенное время. Ведь дерево с течением лет и рассыхается, и трескается, и даже гниет, его могут погрызть мыши или повредить жучки-древоточцы (особенно если пренебрегать периодической обработкой поверхностей защитными составами). Поэтому, чтобы не переплачивать за тепло зимой, все-таки есть смысл продумать теплоизоляцию стен. Делать это специалисты рекомендуют, когда стены окончательно «усядутся» — через пару лет. Впрочем, если мы имеем дело с клееным брусом, можно приступать и быстрее, ведь такой материал изначально почти абсолютно стабилен.

Утеплив дом, вы увеличите срок службы дома, сэкономите внушительные суммы на отопление (и эта экономия с лихвой перекроет сумму, потраченную на утеплитель), защитите древесину от факторов среды.

Но очень важно утеплять стены с умом: дерево должно дышать. Поэтому выбор утеплителя должен быть особенно тщательным, и просто герметично обшить стены непроницаемым для воздуха материалом — это даже хуже, чем оставить стены как есть.

Важная деталь: утеплять деревянный дом лучше снаружи. Вы ведь не хотите, чтобы утеплитель съел некоторую часть внутреннего пространства и плохо повлиял на микроклимат дома?

Фото: fasad-exp.ru

Какие общие требования выдвигаются к утеплителю для деревянных стен?

Древесина должна дышать. Она впитывает и отдает влагу, выступая естественным регулятором микроклимата в вашем доме. Не случайно в деревянных постройках «легче дышится» — это реальный факт. И поэтому если материал, которым вы накроете стены снаружи, будет паронепроницаемым — мало того, что дом перестанет дышать, так еще и дерево начнет медленно, но верно портиться. В нем будет копиться влага, материал разбухнет, появится плесень.

Так что утеплитель должен быть в первую очередь паропроницаемым.
У него должна быть низкая теплопроводность (все-таки основная функция утеплителя — удерживать тепло).
Поскольку дерево легко горит, то утеплитель должен быть максимально негорючий.
А еще для простоты монтажа желательно использовать легкий утеплитель, который не дает большой физической нагрузки на каркас и фундамент.

Какие утеплители обычно используют для деревянного дома и в каких случаях?

На рынке множество разновидностей утеплителей для стен. Не все они подходят именно для дерева. Например, хорошо зарекомендовавшие себя пенополистирол и пенопласт — твердые полимерные утеплители — многие стремятся применить и в случае деревянного сруба. И они действительно отлично удерживают тепло. Но вот только они не дышат. А значит, чтобы не столкнуться с вышеозначенными проблемами, нужно будет серьезно поработать над системой вентиляции дома, да и это не будет стопроцентной гарантией сохранности функциональности стен. Так что все-таки эти материалы для дерева не очень подходят (а вот бетонный цоколь или фундамент ими утеплять — милое дело).

Фото: poliol.ru

Высокую проницаемость и низкую теплопроводность (как раз то, что нам и нужно) показывают различные минеральные ваты — шлаковата, стекловата, эковата, каменная вата. Для деревянных стен они вполне годятся — и «дыхательные функции» сохранят, и тепло не пропустят.

Межвенцовые утеплители (так называемая конопатка) — хороший вариант, если вы стремитесь сохранить внешний вид сруба. По всей поверхности стены они работать не будут, но от сквозняков и от утечек тепла через стыки бревен вполне уберегут. Сруб проконопачивают паклей, джутом и подобными мягкими материалами — по старинке. Если хочется чего-то более технологичного — обратите внимание на акриловые герметики типа «теплый шов».

Сыпучие утеплители (вермикулитовый или перлитовый щебень, керамзитовый гравий и другие) хорошо пропускают влагу и воздух, обладают отличной пожароустойчивостью, но теплоизоляция у них так себе. Так что это не самый популярный вид утепления деревянного дома.

Фото: shop-tepla.ru

Как надо действовать, если я выбрал минеральную вату?

Минераловатные утеплители выпускаются или в виде плит, или в формате рулонов. Их монтаж рекомендуют делать только после того, как дом дал усадку (в отличие от межвенцового утепления, которое можно делать сразу же).

Специалисты советуют монтировать такие плиты в технике вентилируемого фасада.

Прежде чем закупать утеплитель, измерьте площадь стен, отнимите дверные или оконные проемы, прибавьте около 10% запаса — получившийся метраж вам и потребуется. Закупить потребуется еще герметик для дерева, гидроизоляционную мембрану и брус для обрешетки (50х50 мм).

Сначала надо подготовить основание: очистить стены, по возможности заделать трещины в дереве и пустоты в венцах. Древесина должна быть сухой, поэтому утеплять дом минватой лучше всего в теплое время года, подождав неделю-другую после последнего дождя (если это вообще возможно). Потом поверхность грунтуют, следом на саморезы монтируют обрешетку — каркас для утеплителя. На каркас «сажают» плиты утеплителя, следом кладут защитную мембрану, которая убережет минвату от влаги. Наконец, поверх этого «бутерброда» крепится контробрешетка, а на нее — облицовочный материал (например, деревянная вагонка или фасадные панели). У вас получится тот самый вентфасад.

Фото: srbu.ru

Есть и способы попроще — например, «мокрый фасад». Для этого сначала надо наклеить плиты минваты прямо на стену и для верности прикрепить дюбелями. Сверху выровнять все цементом, который укрепляется сеткой из стекловолокна. Все, готово! Теперь можно декорировать стену, не в цементе же ее оставлять. Прогрунтуйте поверхность, заштукатурьте и покрасьте. Только ни в коем случае не используйте акриловые составы: они паронепроницаемы. Такой способ монтажа минераловатных плит гораздо проще, чем вентилируемый фасад, но он чреват недолговечностью. Дело в том, что штукатурка не способна двигаться, ее кладут раз и навсегда. А дерево, в зависимости от условий, все-таки расширяется и сжимается (пусть и незаметно для нашего глаза). Поэтому рано или поздно вся эта конструкция может растрескаться.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Как утеплить деревянный дом, чтобы он не сгнил. Решил пройти по деревне и посмотреть, как соседи утепляют бревенчатые дома | Куролевство

Зима нынче выдалась на редкость суровая, и снова пришлось задуматься об утеплении дома. Дом у нас бревенчатый, бревна проконопачены мхом, но из стен, тем не менее, знатно дует. Видимо за эти годы между бревнами образовались щели. И если предыдущие зимы были теплые, и такой «сквозняк» был в чем-то даже и неплох — получалось этакое микропроветривание дома, то в эту зиму, исчезающие со скоростью патронов в пулеметной ленте дрова и брикеты, заставили вплотную задуматься об утеплении дома к следующему году.

На первый взгляд кажется, что проблема как утеплить именно бревенчатый дом, не стоит и выеденного яйца, но если копнуть глубже, то появляются вопросы, на которые нет однозначного ответа не только у меня, но, и как выяснилось позже, и у «строителей».

Одна из главных задач утепления, — это не допустить намокания утеплителя. А как это сделать, если между бревнами щели, сквозь которых наружу выходит пар?

Обмотать снаружи дом парозащитой и потом на неё смонтировать утепление? Так водяной пар, скопившись на бревнах со стороны улицы, вызовет плесень и гниение бревен. Сделать вентзазор? Так через него будет выдувать тепло.

Очевидно, что надо не допустить выхода водяного пара из стен, но для этого надо провести масштабные работы внутри дома — обшить его, например, гипсокартоном. Но если на стадии строительства дома это не представляет проблем, то как быть тем, кто уже обжился в доме? Неужели нет какой-то, окончательной технологии, по которой можно грамотно утеплить дом?

И тут так удачно совпало, что не только я один озаботился этой проблемой, — в нашей деревне перед зимой стали утеплять несколько деревянных домов. Строители то точно знают, как нужно делать. С этими словами я отправился по деревне выуживать правильную технологию утепления. Конечно, утепляли эти дома не в один день, так что все этапы были у меня перед глазами. Итак.

Первый дом. Дом старый, бревна все в винтовых трещинах, особенно снизу. По словам хозяина в доме очень холодно, не протопить в холода. По объявлению вызвали строителей, и они сделали так: внутри ничего не делали, снаружи задули все щели макрофлексом, сделали обрешетку (бруском 50), по ней обмотали дом парозащиой, и на обрешетку привинтили пеноплэкс:

Законопачена любая щельПод пеноплэксом видна парозащита

Законопачена любая щель

Затем пеноплэкс обмотали парозащитой, пришурупили направляющие и обшили дом сайдингом. Получилось красиво снаружи и тепло внутри. Конечно, к этому утеплению у меня много вопросов, главный из которых — куда девается водяной пар из стен? Никакой вентиляции в доме я не заметил (может, правда, она идет через старые окна, которые не будут менять на стеклопакеты). Свесы кровли тоже подшили пеноплэксом, так что по вентзазору пару и выходить то некуда.

Второй дом. Хозяин второго дома подошел к проблеме утепления капитально, — взял и обложил деревянный дом кирпичом. В кирпичных стенах внизу и сверху вделав продухи для вентиляции.

Вроде придраться не к чему, но дорого

Красиво и тепло. Наверно все сделано правильно, но мне этот вариант не подходит, слишком уж дорого, да и работы много. Наверно проще сразу строить дом из кирпича.

Третий дом. Третий бревенчатый дом утеплили так: парозащита по бревнам, обрешетка сверху, в обрешетку вложен утеплитель 50 мм, потом идет ветрозащита и сайдинг. Вентзазора я не увидел, так как обрешетка крепилась прямо к бревнам. Нет, я, конечно, спросил строителей, почему нет вентзазора. Делаем по инструкции, ответили они. Возможно, по их инструкции, роль вентзазора выполняют неровности бревенчатой стены.

Четвертый дом. Четвертый дом построен из бруса. Зимой внутри холодно, потому что дом построен из бруса маленького сечения. Пока хозяева в городе, нанятая ими фирма утепляет дом следующим образом:

Вентзазор есть, а пароизоляции от стен нет

На фотографии видно, что обрешетка отстоит от стены на проставках. Похоже, что так организован вентзазор. Но пароизоляции от стен дома отсутствует, и внутри дома её тоже нет (я там был). Или стали выпускать не намокаемый утеплитель?

Работы идут шустро, осталось «утеплить» вот ту сторону, что на фотографии, так что, когда хозяева вернуться, то дом будет утеплен. Но какого качества будет это утепление, если пароизоляция всё-таки нужна, и вскоре намокнет утеплитель, и потеряет свои свойства?

Поэтому, смотря на такие работы, которые ведутся в отсутствии хозяев домов, всё и пытаешься делать сам, даже если не умеешь. 🙂 Конечно, если есть на это время. А как быть тем, кто выезжает за город только на выходные? Что будет с домом через несколько лет, после таких работ? Когда уже может не будет ни средств, ни сил его «поднимать».

И напоследок. Главное, для чего я написал эту статью. Если вы знаете, как сделать правильный «пирог» для утепления именно бревенчатого дома, то напишите в комментариях как именно. Наверняка это будет полезно всем, кто задумался об этой проблеме. Ведь как можно заметить, — сколько домов — столько и мнений, и выбрать их них правильный способ дело далеко не простое, а учитывая объем работ, сделать надо так, чтобы позже не было мучительно больно, за бесцельно потраченное время и деньги.

Как утеплить деревянный дом: этапы и выбор утеплителя

Некоторые задаются вопросом, а нужно ли утеплять дом из бруса? Здания из дерева хорошо сохраняют тепло, даже если они старые. Однако если хорошо утеплить стены брусового дома, это позволит в значительной мере сэкономить на энергозатратах. Поэтому со временем эта процедура с лихвой окупится. Далее рассмотрим, как и чем лучше утеплить деревянный дом.

Наружное или внутреннее утепление выбрать

Как правильно утеплить дом из бруса — этим вопросом задаются многие простые обыватели. Условно можно выделить две методики — внутренняя и наружная. Мы настоятельно рекомендуем использовать вторую (то есть крепление теплоизолятора прямо на стены фасада).

Такой способ несет в себе немало плюсов:

Абсолютная защита от конденсата. При утеплении стен внутри здания из-за разницы температур начинает появляться влага, что способствует образованию плесени и грибка. Наружная теплоизоляция избавляет от этого, что в значительной мере повышает эксплуатационный период материалов.
Повышение эффективности. Если утеплить стены изнутри, то они не будут являться частью теплоизоляционного слоя. Скрыв их от прямого контакта с уличным воздухом, можно повысить эффективность конструкции в целом. Особенно это актуально для бруса 150×150 и меньше.
Не уменьшается полезный объем жилища. При отделке стен изнутри площадь сократится на 5-10%. Это особенно важно для владельцев и без того маленьких домов.
Отличная защита стен от всевозможных атмосферных явлений (перепады температур, влажность, УФ-лучи и т.д.). Это увеличивает их эксплуатационный период в несколько раз.
Возможность одним выстрелом убить двух зайцев. Помимо организации защиты от холода, вы отреставрируйте стены фасада.

Три методики наружной теплоизоляции

Как утеплить бревенчатый дом? Существует три варианта наружной теплоизоляции стен. Далее кратко рассмотрим особенности каждой из них.

«Колодец»

Это очень трудоемкая, дорогостоящая, но очень эффективная методика. Используется, в основном, для зданий из кирпича. Заключается она в следующем: теплоизолятор крепится к фасаду (любым способом), а вплотную к нему выстраивается стена (например, из кирпича).

Методика, отчасти диковинная, но она несет в себе максимальную теплозащиту. Поэтому её применяют в основном в районах крайнего севера, где зимой температура опускается ниже минус 60 градусов. Впрочем, с появлением более совершенных материалов, она постепенно забывается.

«Мокрая» технология с приклеиванием

Заключается в следующем: изолятор клеится на стены, после чего дополнительно фиксируется специальными дюбелями. Затем поверхность покрывается армирующей сеткой, которая впоследствии отделывается «теплой штукатуркой» для наружных работ.

Тоже довольно диковинный метод, который позволяет превратить деревянный дом в кирпичный. Во всяком случае, внешне он будет выглядеть именно так. КПД у такого способа весьма высок, но он несет в себе значительный минус — сложность работ. С ней под силу справиться лишь специалисту.

Вентилируемый фасад

Это самая распространенная технология сегодня — 9 из 10 новых домов отделываются именно так. Подразумевает создание на фасаде каркаса, в который впоследствии укладывается теплоизолятор. В конце конструкция закрывается любым отделочным материалом, чтобы исключить воздействие УФ-лучей.

Как утеплить бревенчатый дом — решать вам. Наиболее простая и доступная методика — вентилируемый фасад (в дальнейшем мы более подробно расскажем о ней), а самая эффективная — «колодец».

Основные требования, предъявляемые к теплоизоляционному материалу

Как выбрать утеплитель для сруба? Чтобы сделать единственное верное решение, необходимо знать основные критерии. В частности, данная группа материалов должна обладать следующими свойствами:

Экологическая безопасность.

Очевидно, если остановить свой выбор на токсичных моделях, то одно из главных достоинств древесины (природное происхождение) отпадет. Поэтому надо использовать натуральные аналоги, к таковым можно отнести эковату, пеноплекс, базальтовую вату и др.

Коэффициент теплопроводности (способность вещества пропускать через себя теплый воздух).

Это ключевая характеристика теплоизоляционного материала, от которой напрямую зависит его эффективность (чем она ниже, тем лучше). Впрочем, все современные модели отвечают установленным требованиям.

Совет: для сруба 150×150 желательно создать два слоя утеплителя.

К сожалению, большая часть современных изоляторов в той или иной степени подвержены горению. Так, набирающий высокую популярность пеноплекс может в течение нескольких часов тлеть (вместе с ним и стены). Явным лидером в данном аспекте является пеностекло — это пористый материал, продающийся в виде плит. Однако у него есть два серьезных недостатка — большой вес и внушительная стоимость. Есть и другие решения: перед тем как утеплить деревянный дом обработать все перекрытия защитными составами (они не дадут древесине загореться).

Стойкость к органическому воздействию.

Если дом старый, то стены со временем начнут покрываться грибком или плесенью. Поэтому необходимо останавливать свой выбор на изоляторах, которые устойчивы к таковым последствиям.

Нет идеального утеплителя, который бы с лихвой отвечал бы всем требованиям.

К примеру, пеноплекс обладает лучшей эффективностью и меньшим весом, но при этом он отлично горит и выделяет токсичные вещества. Его собратья, обладающие экологичностью и негорючестью, характеризуется меньшей эффективностью. Поэтому придется выбирать «меньшее из двух зол» (безопасность или эффективность).

Рассмотрим этапы работ

Как мы уже говорили, самая доступная технология — вентилируемый фасад, поэтому именно на ней мы и остановимся. Вне зависимости от выбранного утеплителя, методика работ будет примерно одинаковой. Далее разберем основные моменты.

Подготовка исходной поверхности

Перед тем как утеплить сруб потребуется произвести некоторые предварительные манипуляции, а именно:

Полностью демонтировать облицовку фасада(сайдинг, доски и т.д). Если она в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, ибо её впоследствии можно будет использовать повторно.

Важно! Некоторые люди считают, что эффективно укладывать теплоизолятор прямо на облицованную поверхность, произведя затем новую отделку.
Чем толще стена, тем лучше она защищена от холода — к такому выводу приходят простые обыватели. Это в корне ошибочное мнение, так как при наличии полостей, в перекрытиях образуются мостики холода, а это приводит к появлению конденсата и плесени, что в разы сокращается продолжительность «жизни» всех материалов.

Добравшись до бруса, оцениваем его состояние. Если в результате усадки образовались щели или трещины — заделываем их (для этого можно использовать профессиональную монтажную пену). В итоге стены должны получиться герметичными — это предотвратит появление конденсата внутри.
Далее надо обработать всю древесину различными пропитками (антисептик, защитные составы и т.д.). Это позволит увеличить продолжительность жизни стен во много раз. Чтобы сделать все быстро, можно воспользоваться специальным распылителем. Не забывайте надевать респиратор.

Пароизоляция и сооружение каркаса

Перед тем как утеплить дом из бруса необходимо защитить материалы от воздействия влаги, которая будет появляться из-за разности температур. На подготовленные стены необходимо поклеить какой-либо пароизоляционный материал. Это может быть специальная мембрана, пленка или даже рубероид (мы рекомендуем остановиться на первом варианте). Даже малейшие щели допускать нельзя.

После этого сооружаем каркас из досок (к примеру, «сороковки»). Ставим их вертикально на ребра жесткости. При этом расстояние между ними следует выбирать такое, чтобы оно на 1-2 было меньше ширины выбранного утеплителя. Затем добавляем несколько горизонтальных рядов.

Укладка утеплителя и финальные операции

Осталось выполнить несколько несложных манипуляций:

В ниши между направляющими укладываем теплоизоляционный материал. Закрепляем его с помощью саморезов или клея. Если дом из бруса размера 150×150, то лучше сделать 2 слоя.
Затем на созданный ранее каркас прикрепляем влагоизоляционную пленку по всей площади здания. В результате наш утеплитель будет закрыть со всех сторон (сэндвич-технология) и ему совершенно не будут страшны погодные условия.
В конце закрываем поверхность каким-либо облицовочным материалом.

На этом все. Теперь вы знаете, как утеплить дом из бруса.

Как утеплять деревянный дом?

Для начала отметим, что утеплять деревянный дом из бруса изнутри не стоит! Во-первых, теряется сам смысл дома из экологически чистого строганого материала. Во-вторых, значительно теряется площадь жилого помещения. Наиболее приемлемым для нас вариантом будет утепление дома снаружи — надежный, проверенный вариант.

При утеплении брусовых фасадов, мы однозначно рекомендуем использовать только утеплители из минеральной либо базальтовой ваты т.к. они пропускают воздух. Не «дышащие» же утеплители будут очень неблагоприятно влиять на несущие стены Вашего жилья. При этом предпочтительнее всего использовать утеплитель в плитах – он создан специально для вертикальных поверхностей и устойчив к провисанию. Плотно закрепленный утеплитель – гарант отсутствия мостиков холода в Вашем доме.

Пирог утепления стен деревянного дома

Для начала — необходимо пройти все швы дома из бруса специальным герметиком «Тёплый шов». Далее, с внешней стороны утеплителя (но ни в коем случае не с внутренней!!!) устанавливается пленка – ветроизоляция, защищающая утеплитель с внешней стороны. В конечном итоге, «пирог» должен выглядеть так (при этом в случае обшивки дома сайдингом, мы используем контр-рейку в сугубо практических целях, при обшивке деревянными материалами, как правило, не используем):

Размеры плит минеральноватных утеплителей соответствуют рекомендованной величине шага обрешетки и позволяют установить их сплошным ковром. Для дома, возведенного из бруса камерной сушки сечением 140х140 мм достаточно слоя утеплителя равного 50 мм + ветрозащитная пленка + имитация бруса. Такой «пирог» соответствует требуемой величине сопротивления теплопередачи для Москвы и Санкт-Петербурга. Понятно, что севернее Петербурга, фасад дома нуждается в 10 — мм слое утеплителя.

Изучая вопрос утепления фасада деревянных домов, мы неизбежно приходим к выводу, что современное утепление – бюджетный и доступный вариант работы с строением из дерева, позволяющий впоследствии сэкономить время, деньги и нервы.

На нашем сайте Вы найдете исчерпывающий ответ на вопрос: почему необходимо утеплять дом из бруса постоянного проживания.

Утепление деревянного дома, советы эксперта

Все больше людей строят и приобретают деревянные дома, в связи с этим растет и интерес к вопросу утепления этих строений. Наряду с приличными теплосберегающими свойствами, деревянным конструкциям присущи также повышенная воздухопроницаемость (щели), низкая теплоемкость, подверженность биологическому разрушению, а также не стабильность размеров.

И все это нужно учитывать создавая утепление деревянного дома. Поэтому процессы теплоизоляции несколько особенные…, о чем и пойдет речь далее….

Также далее можно ознакомиться с рекомендациями эксперта в области строительства Сергея Курышева, который, как всегда, дает ответы на вопросы, которые больше всего волнуют пользователей, и определяет ключевые правила ведения работ.

Основное правило для утепления конструкций, в том числе и деревянного дома

Малопригодными являются идеи обкладывать деревянный дом кирпичем, или накладывать на его стены пароизоляционный утеплитель.

В холодное время года пар стремится из дома наружу, т.е. в область более низкого парциального давления. На своем пути через паропрозрачные деревянные стены, он не должен встретить на выходе из них барьер для своего движения. Иначе вся конструкция будет больше увлажняться, а при определенных условиях и намокать. Дерево может спревать, разрушаться с разведением микрофлоры…

Паропрозрачность слоев в ограждающих конструкциях по направлению изнутри дома наружу должна уменьшаться. Любое утепление стен основывается на этом правиле…

Минеральная вата со щелями не совместима

Не рекомендуется использовать минеральную вату на деревянной стене из бревен проложенных мохом.
В будущем в ней появятся щели и волокна минеральной ваты смогут попасть в жилое помещение. А большая опасность не будет вовремя замечена жильцами…

Если возможно появление щелей в стене (не используется брус) то действительно минеральную вату к такой стене лучше не прикладывать.

Целесообразно ли делать утепление

Этот вопрос возникает всегда имеет место быть потому, что деревянная стена имеет значительное собственное сопротивление теплопередаче.

20-ти сантиметровая стена из сухого дерева, практически наполовину соответствует рекомендациям нормативов по теплоизоляции конструкций, исходя из экономической целесообразности для не холодного климата.

Расчет показывает, что в умеренно холодном климате юго-запада Сибири для подутепления такой стены до нормативных требований необходим ватный утеплитель лишь 8 — 10 см толщиной.
За сколько времени окупится такое утепления?

Окупаемость

Утепление деревянных стен в умеренном и умеренно холодном климате с помощью ватных утеплителей окупится примерно лет за 10 — 15. Так что утеплять смысл есть. Но в южных регионах он сходит на нет.

А если в холодном климате в доме живут в зимнее время только периодически, т.е. домик в основном используется как летняя дача, то , для того чтобы окупились затраты на работы по утеплению нужно лет 30, не меньше…. Т.е. для периодических зимних приездов на уикенд утеплять деревянный домик экономического смысла нет.

Но стены для деревянного дома вовсе не главные в плане теплоизоляции. А на что же нужно обратить внимание?

Внимание на углы сруба

Теплопроводность древесины вдоль волокон может быть и в 6 раз больше чем поперек.
Поэтому углы деревянного дома срубленного «в лапу» а не «в чашку» – по сути являются мостиками холода.
В старину их просто закрывали толстыми досками, имитирующими колонны. Рекомендуется то же самое делать и сейчас….

Такие углы, как проблемное место деревянного дома, нужно утеплить обязательно.

Но важность утепления других конструкций по сравнению со стенами несколько больше для любого дома. Тем более для деревянного, где стены как указывалось, и так весьма теплые. В порядке важности следует утеплять:

Что нужно теплоизолировать в первую очередь?

Окна и двери.
Недопустимы щели и сквозняки, в том числе по периметру стекол в рамах. Рекомендуется заменить старые окна и двери на современные системы.
Потолочное перекрытие.
Если чердак не жилой, то не утепленный потолок — главная причина холода в доме. А если чердак (мансарда) отапливается, то нужно утеплять крышу. Причем на чердачном (потолочном) перекрытии толщина утепления должна быть весьма значительной, — не менее 22 см для умеренно-холодного климата. Но паропрозрачный утеплитель кладется только на пароизолятор, а сверху оставляется вент. зазор.
Полы.
Обязательно теплоизоляция для того же климата толщиной ватного утеплителя от 15 см, если подпол плохо вентилируется (положительная температура). Или от 20 см, если вентиляция хорошая или дом на сваях, и под полом отрицательная температура.
Кстати, именно последний вариант привлекательнее, так как дает более сухой слой утепления, под полом будет минимальная влажность, все конструкции лучше сохраняются.

Экспертное мнение

Только после выполнения этих работ стоит задумываться, нужно ли утеплять стены дома из дерева и как это сделать? Кстати, эксперт рекомендует для дома, где зимой живут лишь изредка, деревянные стены просто покрасить красками с определенными свойствами снаружи и изнутри, чего достаточно для их лучшего сохранения.

Стоит ли утеплять деревянный дом изнутри

Ответ на вопрос, стоит ли утеплять деревянный дом изнутри напрямую зависит от вида материала, из которого он был построен, и климатических условий в регионе. Если речь идет о коттедже из бруса или оцилиндрованного бревна, то без утепления не получится обойтись. Совсем иначе обстоит дело с домами, возведенными по технологии WOOD BRICK. Они строятся из деревянного кирпича, поэтому имеют практически монолитные стены – никаких сквозняков, «мостиков холода». Поэтому никакого дополнительного утепления не требуется, такая недвижимость отлично подходит для постоянного проживания!

Стоит ли вообще утеплять деревянный дом изнутри?

Дома из бруса или бревна следует утеплять обязательно, если только это не летний небольшой домик на даче. Для зимовки или постоянного проживания он должен быть теплым, уютным. Поэтому сейчас разберемся, как сделать это правильно по технологии и с минимальным бюджетом.

Но перед тем как вы окончательно определитесь, нужно ли утеплять стены деревянного дома изнутри, следует знать, утеплители бывают искусственными и натуральными. Второй вариант всегда предпочтительнее, ведь эти материалы относятся к категории экологически чистых. Профессионалы советуют использовать минеральную или каменную вату, пенопласт или пенополистирол, гипсокартон.

Если с вопросом, нужно ли будет утеплять стены деревянного дома изнутри, разобрались, то важно запомнить ещё один нюанс. В утеплении дополнительно нуждаются все поверхности. В бревенчатых домах потолок и пол тоже довольно сильно продуваются. Им необходима отдельная теплоизоляция.

Плюсы укладки утеплителя изнутри

Чтобы точно определиться, стоит ли вообще утеплять деревянный дом изнутри, нужно сперва разобраться с преимуществами такой затеи:

если утеплитель уложен снаружи, то со временем из-за разницы температур на бревнах может образовываться конденсат, это приведет к развитию плесени;
если толщина стен слишком маленькая, то без теплоизоляции придется очень много денег тратить на отопление, тепло будет попросту уходить через щели или «мостики холода»;
многие считают, что самое важное в деревянном коттедже это его внешний вид, при наружном утеплении можно будет напрочь забыть о натуральности фасада, поверх утеплителя обязательно выполняется чистовая отделка штукатуркой или другим материалом;
решающим доводом в вопросе, нужно ли утеплять деревянный дом, может стать финансовая сторона, уложить внутренний утеплитель намного дешевле, да и понадобится его меньше;
утеплять коттедж снаружи можно только лишь летом, именно в это период дерево просушено, хорошо проветривается, внутреннюю изоляцию укладывают в любое время года, при любой погоде.

При утеплении пола часто укладывают электрические нагревательные маты. Это делает жилье ещё более комфортабельным, но приносит существенные затраты по электроэнергии. Такая проблема давно решена в домах, построенных по технологии WOOD BRICK. В качестве фундамента для них используются утепленные железобетонные плиты. Они надежно защищают от сырости и промерзания грунта, но при этом помогают сэкономить на слое утеплителя.

Минусы выполнения утепления изнутри помещения

Перед тем как окончательно решить, нужно ли утеплять свой деревянный дом изнутри, следует отдельно ознакомиться и с недостатками такого выбора:

уменьшение полезной площади – утеплитель и внутренняя отделка займут не так много места, тем не менее, если комнаты небольшие, то это тоже может стать проблемой;
несоблюдение технологии – если утеплитель уложен неправильно, то такая ошибка обязательно приведет к другим неприятным последствия, стены будут влажными от конденсата и пара, нарушится циркуляция воздуха и помещение перестанет «дышать»;
неправильный выбор материала – утеплитель должен быть абсолютно негорючим, иначе это повысит пожароопасность коттеджа в целом, для отопления используются печи и электрооборудование, а ведь оно не всегда безопасно в эксплуатации и часто становится первопричиной пожара;
использование антисептика – перед выполнением утепления необходимо выполнить обработку стен антисептическим составом, это хорошо защитит дерево от вредителей, но при этом снизит его экологичность;
недоступность инженерных систем – при укладке утеплителя электропроводку, трубы отопления, водоснабжения и канализации обычно размещают внутри него, это ограничивает доступ к ним в дальнейшем, при необходимости их замены или ремонта;
расходы на пароизоляцию – укладка утеплителя изнутри коттеджа обязательно требует использования слоя материала, защищающего древесину от пара, обойтись без него можно, имея мощную систему вентиляции, но ведь она тоже приведет к дополнительным теплопотерям;
затраты при покупке вторичного жилья – дороже всего обходится утепление старых домов, деревянные конструкции со временем подвержены разрушению, поэтом их придется кое-где менять на новые и обрабатывать намного тщательнее.

Нужно ли вообще утеплять стены деревянного дома изнутри каждый владелец недвижимости решает для себя сам. Но большинство отказывается от такого шага, ведь в процессе теряется внешний вид древесины. Она либо изнутри, либо снаружи будет закрыта слоем утеплителя и отделкой. При таком подходе теряется смысл строить дом именно из дерева.

Если вы не хотите решать, нужно ли утеплять свой деревянный дом, то лучше изначально стройте его по технологии WOOD BRICK. Это будет гарантией того, что он получится теплым и уютным. Благодаря особенностям пазогребневой системы каждый кирпич максимально плотно прилегает к остальным. Стыки практически полностью герметичны и никогда не выпустят тепло.

Текстура в доме из деревянного кирпича, который возводится по технологии WOOD BRICK, сохранится как снаружи, так и изнутри. Согласитесь, натуральное дерево всегда выглядит лучше, чем отделка из штукатурки, вагонки или любого другого материала.

Как утеплить Деревянный дом, чтобы снизить расходы на электроэнергию

4. Таким же способом считаем теплопотери с крыши, пола, входной двери и окон.

Потолок:

Площадь 10*10=100м²;
Сопротивление теплопередаче 20 см каменной ваты – 0,20/0,045= 4,44 м²х°С/Вт.
Теплопотери: 40°С /4,44 м²х°С/Вт *100м²= 900,9 Вт = 0,9 кВт.

Пол — т.к. у пола утеплитель из такого же материала и толщины, как и на потолке, первые два действия одинаковы, а в третьем — разница температур будет другая, меньше, из-за того, что температура грунта выше, чем наружный воздух. Примем, что температура грунта в феврале равна -1°С. (Например, для Якутска будет примерно — 8°С). Соответственно разница температур будет 26°С.

Площадь 10*10=100м²;
Сопротивление теплопередаче 20 см каменной ваты – 0,20/0,045= 4,44 м²х°С/Вт.
Теплопотери 26°С /4,44 м²х°С/Вт *100м²= 585 Вт = 0,59 кВт.

Окна:

Площадь окон (1,3*1,4м)* 7 шт. = 12,74м²
Сопротивление теплопередаче окон 0,50м²x°С/Вт.
Теплопотери 40°С/0,5м²х°С/Вт*12,74 м²=1019 Вт=1,02 кВт.

Дверь:

Площадь двери (0,8*1,2м) = 1,6м²
Сопротивление теплопередаче — 1 м²x°С/Вт.
Теплопотери 40°С/1м²х°С/Вт *1,6 м²= 64 Вт =0,064кВт

Все теплопотери со всех ограждающих конструкций складываем, и получим общую мощность теплопотери с ограждающих конструкций:

0,84 кВт + 0,9 кВт + 0,59 кВт +1,02 кВт +0,064кВт = 3,414 кВт в час

Также посчитаем теплопотери на вентиляцию, через нее также уходит тепло. Расход тепла на вентиляцию равен 10-15% от теплопотерь через ограждения дома. Примем 15% — 0,51кВт – теплопотери на вентиляцию в час.

Складываем теплопотери на ограждающие конструкции и теплопотери на вентиляцию, получаем мощность теплопотери дома:

3,414 + 0,51 = 3,924 кВт

Это и будет то количество ватт, которое необходимо компенсировать отопительными приборами, другими словами, сколько Вы будете платить за отопление в отопительный сезон, умножив мощность на тариф электроэнергии в Вашем регионе. Понятно, что за время отопительного периода погода меняется, и разница температур также поменяется. Поэтому, чтобы вычислить теплопотери за весь отопительный период, нужно в 3 действии брать среднюю разницу температур за все дни отопительного периода. Сейчас мы посчитали для зимы в — 15°С. Когда будет теплее, теплопотери будут меньше. А в сильные морозы — больше.

При утеплении дома по СНиП, а также при использовании, на 1 куб помещения требуется 6 кВт*ч в месяц.

Посчитаем, какое будет среднее потребление электроэнергии на отопление в месяц:

100м²(площадь дома) * 2,5 (высота потолка) * 6кВт*ч = 1500 кВт*ч

Важно, что для расчета потребления электроэнергии берется отопительное оборудование с максимальным КПД и высокими показателями рассеивания тепла. Если для обогрева дома применяется жидкостная система отопления или бытовые обогреватели, то показатели потребления могут быть значительно выше.

Как утеплить деревянную собачью будку?

Как утеплить собачью будку?

Лучший способ использовать пенополистирол для изоляции домика вашей собаки — это нарезать ряд пенопластовых панелей, соответствующих внутренним стенам, потолку и полу домика. Прикрепите, скрепите или приклейте панели на место, а затем накройте каждую панель куском дерева или прочного пластика аналогичного размера.

Как утеплить собачью будку из поддонов?

Вы можете легко изолировать поддон с помощью жестких пенопластовых листов или пузырчатой пленки, прикрепленных степлером к его нижней стороне.Избегайте домашнего ватина, так как он неэффективен, когда намокает, и является хорошей средой обитания для грызунов. Накройте открытые стороны поддона, чтобы уберечь изоляцию и собак.

Что лучше положить в собачью будку для тепла?

Утеплить дом

Базовый утеплитель

поможет сохранить тепло в доме вашей собаки. Пенопластовые доски с подложкой из фольги, вероятно, являются лучшим выбором для дома вашей собаки, поскольку они просты в установке и очень эффективны.

Как подготовить собачью будку к зиме?

Насыпьте на пол собачьей будки около 6 дюймов соломы или кедровой стружки в качестве подстилки.Эти материалы изолируют пол собачьей будки и отражают тепло тела, когда ваша собака лежит в них, чтобы согреть ее. Если вы положите в собачью будку много соломы, ваша собака устроит в ней уютное гнездышко.

Что слишком холодно для собак на улице?

Вообще говоря, с собаками все в порядке, пока температура не упадет ниже 45°F. В этот момент они могут начать «чувствовать» холод (и могут искать убежище или способ согреться). При 32°F маленьким собакам, пожилым собакам и собакам с уже существующими заболеваниями, вероятно, следует оставаться в помещении.

При какой температуре собаки могут замерзнуть насмерть?

Собаки по-разному переносят холод в зависимости от их размера, породы и возраста, но эксперты обычно советуют, что если температура ниже 45F, ваша собака может переохладиться. При температуре 32F собаки с тонкой шерстью, маленькие собаки и пожилые собаки подвержены риску гипотермии. При 20F или ниже все животные находятся в опасности.

Безопасна ли пенопластовая изоляция для домашних животных?

Стены/Потолок/Пол

Если у вас уже есть собачья будка, пенопласт можно использовать для ремонта дыр и щелей.Пена должна быть соответствующим образом покрыта, чтобы исключить прямое воздействие на вашу собаку, если пена крошится или портится.

Как утеплить собачью будку летом?

Изоляция.

Вы можете легко сделать эту собачью будку своими руками, выровняв пол, стены и потолок пенопластом, изоляцией из пузырьков из алюминиевой фольги или рулонами изоляции из стекловолокна. В целях безопасности установите твердую поверхность, например фанеру, поверх изоляции, чтобы ваша собака не могла жевать и потенциально проглатывать изоляцию.

Насколько теплой должна быть собачья будка?

Как правило, когда вы находитесь дома летом, вам следует установить термостат на 75–78 градусов по Фаренгейту. Если у вас крупная длинношерстная собака, например, хаски или самоед, установите температуру около 75, чтобы собаке было комфортно.

Как согреть собаку на улице в морозную погоду?

Как согреть уличную собаку зимой

Защитите свою собаку от сырой, сквознячной и холодной погоды. …
Обеспечьте собаке защищенное от непогоды укрытие.…
Сделать убежище доступным. …
Обеспечьте собачью лежанку для вашей уличной собаки. …
Поставьте чистую подстилку для собаки в защищенном месте. …
Добавьте дополнительное утепление кровати, когда температура опускается ниже нуля.

Как мне согреть собаку на улице зимой?

Как согреть собаку на улице зимой

Убедитесь, что у вашей собаки есть теплое убежище. …
Оберегайте собаку от обезвоживания. …
Не переусердствуйте с уходом.…
Укутайте свою собаку. …
Защитите лапы вашей собаки. …
Вытрите собаку, когда она войдет внутрь. …
Больше кормите собаку. …
Не оставляйте собаку в машине.

Какой самый дешевый способ утеплить собачью будку?

Пенополистирол или пенополистирол также является одним из лучших доступных изоляционных материалов для собачьих будок. Он дешев, прост в использовании и легко доступен. Они доступны разной толщины.

Древесная щепа согревает собак?

Слой древесной стружки или стружки под сеном или соломой помогает сохранить тепло постели, обеспечивая дренаж для ограниченного количества влаги.

Является ли сено хорошим изолятором для собак?

Уличные собачьи будки

Также следите за тем, чтобы в собачьей будке всегда была сухая подстилка; много сена или соломы — хороший изолятор, и они могут зарыться в него.

Является ли солома хорошим изолятором для собачьей будки?

Хотя сено и солома часто служат подстилкой для домашнего скота, для собак это плохой выбор.… Тем не менее, сено и солому можно использовать для утепления снаружи и под собачьей будкой — мы просто не рекомендуем класть их внутрь.

Как построить и утеплить деревянный пол в сарае, хижине или доме вне сети

Автономная жизнь: как построить и утеплить

Деревянный пол для автономного сарая, хижины или дома

Нажмите на фото, чтобы увидеть больше фотографий:

Автономная жизнь – Как построить и утеплить деревянный пол для автономного сарая, хижины или дома

Строительство и теплоизоляция деревянного пола в сарае, хижине или доме, не входящем в сеть электроснабжения

Colorado . Одной из важных областей, которую многие пропускают при теплоизоляции, являются навесы и полы кабин из-за ограниченного доступа к нижней стороне полов из-за небольшого пространства для ползания или проблем с бюджетом. Одной из основных проблем, особенно в очень холодных условиях, является сочетание использования пропана для обогрева, охлаждения мебели и высокой влажности в сарае, хижине или доме.

Пропан выделяет много влаги при горении, а затем охлаждает мебель, такую как металлические каркасы кроватей, когти на ванне и даже ножки дровяной печи, где металл холоднее, чем в комнате, или вызывает холод, потому что пол не изолирован. вода конденсируется, стекает вниз, а затем насыщает древесину под ним.Это приведет к гниению древесины и распространению черной плесени под полом и по стенам дома. К тому времени, когда вы обнаружите проблему, это будет гигантский беспорядок, и его надлежащая очистка будет очень дорогой. Гораздо лучше утеплить столько, сколько позволит ваш бюджет.

Лучший способ защитить от скопления влаги в зимние месяцы – утеплить полы и все стены. Заполнение промежутков между лагами пола под коттеджем изоляционными плитами является наиболее простым и экономичным способом предотвращения подсоса воздуха и проникновения холодного воздуха внутрь. Чтобы получить максимальное значение R, полностью заполните полости между балками, а затем заклейте пластиковыми листами или проклейте все швы.

Если вы используете коттедж каждую зиму только пару выходных, минимальной изоляции будет достаточно, чтобы ваши сиськи не замерзли, когда вы встанете с постели утром. Но если вы в любом случае ползете под коттедж, чтобы утеплить его, то стоит увернуться от паутины, потратив немного дополнительных денег и времени и получив максимальную R-ценность за свои усилия.

Покройте изоляцию 1/4 «аппаратной тканью», также называемой #сварной проволокой. Размер металлического экрана должен быть достаточно маленьким, чтобы не допустить проникновения назойливых животных, таких как мыши. Поместите изоляционные плиты на нижнюю сторону пола, затем накройте металлической тканью, прикрепив ее к балкам с помощью строительного степлера. Убедитесь, что вы не переполнили пространство — немного сплющить войлок можно, но слишком сильное сжатие снизит его изоляционные свойства.

Также стоило бы установить сварную проволоку по всему периметру дома и/или спустить потолок до земли.И, как периметр курятника, также закопайте сварную проволоку, выходящую на 2 фута от края дома. Затем закопайте его и сложите тяжелые камни вокруг. Это не позволит скунсам, енотам, опоссумам, лисицам, кроликам, крысам, мышам и всем видам вредителей поселиться под вашей каютой.

Источник : https://cottagelife.com/design-diy/insulating-the-floor-of-a-cottage/

Хотите узнать больше? Присоединяйтесь к нашей дискуссионной группе Off Grid на Facebook!

Чтобы узнать больше и обсудить темы вне сети, присоединитесь к нашей бесплатной группе в Facebook:
Жизнь вне сети: подготовка к жизни вне сети
Или прочтите дополнительные темы в нашем «Руководстве по жизни вне сети» по адресу:
https://LivingOffGrid.Home.Blog/Руководство по жизни вне сети/

# # #

#OffGridLiving #LivingOffGrid #Дерево #Пол #Изоляция #Батт #Сараи #Каюты #Дома #Пирс #Нижние колонтитулы #ОборудованиеТкань #СварнаяПроволока #Влага #Плесень #Гниль #Балки #Закаленная #Водонепроницаемая #Фанера

39. 550051 -105,782067

Колорадо, США

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Как утеплить деревянный дом снаружи и чем?

Популярность деревянных домов растет с каждым годом.Такие постройки отличаются высокой степенью экологичности, комфортности и возможностью обеспечить помещения нужным количеством свежего воздуха. Если дом правильно утеплен, то затраты на его отопление будут сведены к минимуму. Кроме того, наружная отделка защитит фасад от внешних факторов и продлит срок службы всей конструкции.

Зная, как утеплить деревянный дом, вы сможете сделать это самостоятельно. Но следует помнить, что работа с природным материалом имеет важные нюансы.Что нужно учитывать и как установить утеплитель самостоятельно, читайте в нашей статье.

С чего начать?

Перед началом работ определитесь, с какой стороны вы будете утеплять фасад. Строители рекомендуют устанавливать материал снаружи дома. Так как стены полностью защищены от температурных колебаний, внутреннее пространство остается неизменным. Кроме того, внешняя облицовка позволяет полностью видоизменить конструкцию, сделать ее более привлекательной.

Обратите внимание на то, что самая качественная теплоизоляция стен не сможет обеспечить ваш дом теплом, если из-под половиц проходит холод.Думая, чем утеплить деревянный дом, добавьте в план работ мероприятия по утеплению пола первого этажа.

Что касается фасада, то наружный изоляционный пирог должен состоять из следующих слоев:

Пароизоляционный материал.
Теплоизоляция.
Гидроизоляционный слой.
Декоративная отделка.

В качестве изоляционного материала используйте те варианты, которые не разрушат дышащие свойства древесины. Чаще всего для этих целей используют пенопласт, пенопласт и минеральную вату.Рассмотрим свойства и технологию монтажа каждого из них.

Пенопласт: плюсы и минусы

Пенопласт часто используют для утепления стен зданий по двум причинам – дешевизна и малый вес. Материал можно транспортировать и устанавливать самостоятельно. Не создает дополнительной нагрузки на основание дома.

Плиты устойчивы к влаге, не боятся грибка и обладают высокими теплоизоляционными показателями. Они не боятся резких перепадов температур и способны прослужить более 50 лет.Однако если вы решили утеплить деревянный дом своими руками с помощью пенопласта, учтите его недостатки.

Самый существенный недостаток материала – неспособность пропускать воздух. Это приводит к образованию конденсата на стенках. Дерево покрывается плесенью и начинает гнить. При использовании пенополистирола в качестве утеплителя не пожалейте времени на обустройство качественной вентиляционной системы.

Особенности применения пенопласта

Чтобы максимально качественно утеплить деревянный дом, соблюдайте ряд правил применения пенопластовых плит.Прежде всего, нужно максимально плотно установить материал. Между плитами не должно быть зазоров.

Холодный воздух не должен проникать под изоляцию. Добейтесь этого следующими действиями:

Швы между пластинами закрыты диффузионной мембраной. Его фиксация осуществляется с помощью строительного степлера. Листы мембраны перекрывают друг друга.
Стыки разных частей мембраны проклеены малярным скотчем.
Верхний слой обязательно покрывается гидроизоляционным материалом.

Если не обеспечить пене сухость, она впитывает влагу, расширяется и начинает осыпаться. При этом все его теплоизоляционные качества сойдут на нет. Между плиткой и отделкой оставляйте вентиляционный зазор 20 мм. Это предотвратит образование конденсата.

Утеплитель «Пеноплекс» и его свойства

Усовершенствованной разновидностью полистирола является утеплитель Пеноплэкс. У него улучшенные технические характеристики, поэтому он стоит немного дороже своего предшественника.

Рассматривая вопрос, чем утеплить деревянный дом снаружи, многие отдают предпочтение именно этому варианту.«Пеноплэкс» обладает следующими положительными свойствами:

высокая прочность;
повышенной плотности;
высокая теплоизоляция;
устойчивость к механическим воздействиям;
устойчивость к влаге, перепадам температур;
длительный срок эксплуатации;
негорючесть.

Что касается отрицательных качеств, то это боязнь ультрафиолета, химикатов и грызунов. Возглавляет список все та же плохая пропускная способность воздушного потока.

Монтаж пенопласта не отличается от способа крепления пенопласта.

Минеральные утеплители и их особенности

Минеральная вата считается идеальным материалом для утепления фасадов деревянных зданий. Он надежно защищает здание от перепадов температур и не препятствует естественному воздухообмену стен.

Минеральный утеплитель бывает трех видов:

Первый вариант представлен в виде жестких плит. Они полностью безопасны для человека, легко монтируются и режут по размеру.Если предстоит утеплить старый деревянный дом, каменная вата подойдет для этих целей как нельзя лучше.

Материал из стекловолокна продается в рулонах. Из так же имеет высокие показатели теплосбережения, но его монтаж немного сложен. В процессе с полотен осыпаются мелкие частички, вызывая кожный зуд и жжение. Устанавливать материал на стены можно только в защитном костюме, маске и очках.

Шлаковая изоляция является наиболее доступной разновидностью, так как изготавливается из отходов.Материал продается в рулонах. Некачественная продукция может быть опасна для человека, поэтому шлаковатную вату лучше покупать у проверенных поставщиков.

Положительные и отрицательные свойства минерального утеплителя

Минеральная вата — экологически чистый материал, относящийся к изделиям средней ценовой категории. Он не реагирует на перепады температур и не подвержен износу. Волокнистая структура утеплителя позволяет стенам дышать, препятствует скоплению конденсата и образованию плесени.

Существенным преимуществом минеральной ваты является то, что она способна выдерживать высокие температуры. Материал долго разгорается, поэтому относится к группе огнеупорных утеплителей.

Перед утеплением деревянного дома натуральным теплоизолятором учтите, что он боится влаги. При намокании вата сбивается, теряет свои первоначальные свойства. Также он не воспринимает механические воздействия и имеет слабую прочность.

Несколько слов о монтаже парогидроизоляции

Любого начинающего мастера интересует вопрос, можно ли без ошибок утеплить деревянный дом? На самом деле этот процесс не считается сложным, но требует определенных знаний.

Соблюдайте следующие рекомендации:

На внутреннюю сторону изоляционного слоя укладывается пароизоляционный материал. Он должен работать там, где преобладает теплый воздух.
Глянцевая сторона полотна прилегает к плите утеплителя, а пористая «смотрит» на стену.
Гидроизоляционный слой должен обеспечивать сухость утеплителя, поэтому его монтируют снаружи (перед облицовкой).

Приступая к работе, оцените состояние всех поверхностей. Замените или отремонтируйте гнилые и заплесневелые участки.Обработайте все стены антисептиком.

Технология утепления стен

Как утеплить деревянный дом знает не каждый хозяин. Во избежание непоправимых ошибок выполняйте работу в соответствии с инструкцией. Предполагает выполнение работ в следующем порядке:

Закрепите деревянные рейки на основании. Их толщина составляет 2,5 см. Расстояние между досками 0,5 метра.
С помощью мебельного степлера и скоб закрепите пароизоляцию на стене.
Установить обрешетку из деревянных реек.Размер используемого бруса должен быть равен толщине утепляющего материала. Если этот показатель равен 10 см, то выбирается брус 10х10. Шаг обрешетки определяется в зависимости от ширины утеплителя: если она 50 см, то шаг обрешетки 48 см (на 2 см меньше). Это позволит максимально плотно установить материал.
Поместите изоляцию между вертикальными стержнями. Если он ослаблен, подтяните его к основанию с помощью анкерных болтов.
Натянуть гидроизоляционную пленку поверх теплоизоляции (паропроницаемость пленки более 1300 г/кв.М). Склейте края полотна скотчем.
Сделать вентиляционный зазор. Для этого соберите каркас, который будет отстоять от утеплителя на 5 см. Для его сборки используются деревянные бруски или металлический профиль.
Закрепите декоративный материал на решетчатом основании.

В качестве финишной облицовки используйте вагонку, блок-хаус или сайдинг. Обработайте деревянные материалы антисептиком и покройте защитным слоем.

Утепление пола

Утеплить пол в деревянном доме (своими руками) можно как на этапе строительства, так и на этапе ремонта.Работа свелась к укладке теплоизоляции в пространство между черновой и чистовой половицами.

Для этих целей можно использовать:

керамзит;
шлак;
вата базальтовая;
стекловата;
Пенополистирол;
«Пеноплэкс».

Сначала на основание укладывается гидроизоляция. Над ним устанавливается утеплитель. Если это сыпучий материал – он высыпается в пространство между лагами, плиты вставляются между балками.Далее укладывается пароизоляционная мембрана. Сверху укладывается отделочная доска.

Изоляция дверей

Потоки холодного воздуха могут просачиваться не только через стены и полы, но и через двери. В такой ситуации ничего не остается, кроме как утеплить двери. В деревянном доме обычно бывают картины из дерева. Их нужно снять с петель.

Если между дверными досками есть щели, заполните их силиконовым герметиком. С внутренней стороны полотна закрепите ватин.На ватин уложите слой пенопласта. Положите отделочный материал поверх утеплителя. Закрепите его на холсте декоративными гвоздями. Два слоя утеплителя и плотная отделка предотвратят проникновение холода в помещение.

Подведем итоги

Мы рассмотрели, как утеплить деревянный дом снизу, со стороны фасада и дверей. Эти работы не сложные, но требуют внимания. Нарушение последовательности слоев, некачественная фиксация утеплителя и оставленные щели приведут к тому, что теплоизоляционные материалы не будут выполнять свои функции.

Поэтому перед началом работы оцените все свойства материалов, приобретайте качественную продукцию, внимательно изучайте технологию. При таком подходе вам гарантировано тепло и уют внутри вашего дома.

5 способов подготовить деревянный дом к зиме

С приближением зимы замерзшие водостоки, толстый слой снега на крыше или большие свисающие сосульки могут стать поводом для беспокойства. Ниже вы найдете несколько советов, которые помогут вам избежать многих проблем и расходов, связанных с зимним периодом в деревянном доме.

1. Изоляция водопроводных труб

Настоятельно рекомендуется тщательно осматривать все подвалы, гаражи и другие неотапливаемые помещения, в которых установлена система водопровода – могут быть разбитые окна, щели в стенах, двери или ставни, которые невозможно закрыть должным образом. Открытые водопроводные трубы в неотапливаемых помещениях следует изолировать изоляционным материалом. Однако изоляционный материал не всегда помогает, иногда полезно прикрепить к водопроводным трубам нагревательные кабели.

2. Регулировка пластиковых окон

Чтобы пережить зиму, даже пластиковые окна необходимо проверять на теплоизоляционные свойства. Со временем оконные и дверные косяки имеют тенденцию слегка искривляться, в результате чего закрывающая способность окон и дверей снижается. Поэтому с приближением зимы очень важно отрегулировать окна и двери так, чтобы они закрывались на полную мощность.

3. Очистка желоба

Водосточные системы, как правило, засоряются осенними листьями, ветками и другим мусором, который препятствует свободному стеканию дождевой воды и снега.Вот почему так важно регулярно чистить водосточные желоба. Еще большие проблемы может вызвать замерзшая вода в водосточных желобах. Зимой тепло, поднимающееся изнутри бревенчатого дома, или солнечные лучи нагревают крышу до 0°C, что приводит к таянию снега. При стекании по водосточным желобам вода замерзает, в результате чего образуются ледяные заторы, ледяные образования и крупные сосульки. Одним из способов избежать подобных проблем является установка в водосточных желобах саморегулирующихся нагревательных кабелей. Чувствительные к перепадам температуры кабели не позволяют воде замерзать и превращаться в опасные нависающие сосульки.

4. Помните об опасности «снежных оползней»

Если на крыше скапливается толстый слой снега или льда, это может привести к повреждению кровельного покрытия и водосточных желобов. Во избежание этого необходимо регулярно убирать снег с крыши. Чтобы на крыше не образовывался лед, обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха на чердаке.

Весной или зимой, когда температура немного повышается, снежные оползни могут повредить края крыши и сорвать водосточные желоба.И само собой разумеется, что снежные оползни могут быть опасны для людей под ними. Чтобы обезопасить себя от любых несчастных случаев, можно установить специальные снегозадержатели, которые следует устанавливать на 0,5 м ниже края крыши деревянного дома. С внутренней стороны кровли также рекомендуется крепить нагревательные кабели, не допускающие образования сугробов и сосулек.

5. Будьте особенно осторожны со скользкой лестницей

Скользкие и заснеженные лестницы или ступени требуют немедленного внимания.Чтобы избежать несчастных случаев, очень важно покрыть лестницу деревянного дома песком или солью. При этом соль может повредить покрытие лестницы/ступеней, а песок легко заносится в сруб на подошве сапог. Гораздо более удобный и надежный способ обезопасить себя от несчастных случаев – наклеить на поверхность лестницы абразивную ленту. Абразивные ленты могут быть нанесены на все скользкие места, что снизит риск падения и получения травм вами или посетителями.

Утепление каркасных домов (часть первая)

Введение

Помимо постоянного стремления строить новые дома в соответствии с самыми строгими требованиями к тепловым характеристикам, работа в тандеме является толчком к улучшению существующего фонда зданий. Это последнее, пожалуй, самая большая проблема из-за количества и ожидаемой продолжительности жизни. В последние годы сменявшие друг друга правительства инициировали различные схемы, чтобы стимулировать домовладельцев к проведению работ по модернизации, включая изоляцию полых стен и пустот в крыше, замену неэффективных котлов центрального отопления и горячей воды, а также принятие мер по выработке возобновляемой энергии, таких как фотоэлектрические панели.

Жилища, в которых используется неизолированный деревянный каркас для стен или крыши, могут представлять особые проблемы, в том числе:

Предотвращение промежуточной конденсации и связанного с ней гниения древесины
Ретроспективные методы изоляции могут быть более ограниченными в разнообразии, более сложными в установке и, следовательно, более дорогими.

Кроме того, выбор метода изоляции должен быть сделан с умом, чтобы избежать дальнейших проблем, таких как термические и влаго-мостики или блокирование вентиляции полости. И наоборот, перегрев в летнее время из-за солнечного излучения может усугубляться при определенных обстоятельствах.

Текущие схемы, доступные в Великобритании, включают широко разрекламированную Зеленую сделку и Обязательство энергетических компаний (ECO). Тем не менее, дома с деревянным каркасом в настоящее время проваливаются как лазейка, и бунгало с мансардой являются особой жертвой этой проблемы.В Великобритании много объектов такого типа, построенных во все периоды, но обычно популярный транш относится к 1960-м и 1970-м годам. В центре внимания этой статьи, состоящей из двух частей, в качестве примера обсуждаются различные решения по изоляции, доступные для этого типа собственности.

Зеленая сделка

«Зеленая сделка» была запущена в начале 2013 года как кредитная схема для домовладельцев, чтобы «одолжить» деньги, чтобы инвестировать в тепловую модернизацию своих домов и погасить кредит за счет экономии, сэкономленной на их сниженных счетах за электроэнергию. Внедрение схемы так и не достигло первоначально ожидаемых целей, и, несмотря на запуск в июне 2014 года в форме Фонда благоустройства жилья, «Зеленая сделка» была закрыта для новых заявок в июле 2015 года. Точно так же Фонд благоустройства жилья закрылся. на конец сентября 2015 г.

Обязательства энергетических компаний (ECO)

Альтернативой «Зеленому соглашению» является Обязательство энергетических компаний, которое обязывает «большую шестерку» поставщиков энергии (British Gas, EDF Energy, E.on, Npower, Scottish Power и Scottish & Southern) принимать меры по энергосбережению без взимать плату и требовать возмещения расходов от правительства.Это разбито на три отдельные области для приемлемости.

Люди, проживающие в труднообрабатываемых домах — Обязательство по сокращению выбросов углекислого газа (CERO): способствует установке сплошной изоляции стен и труднообрабатываемых полых стен наряду с комплексом мер.

Люди, проживающие в районах с низким доходом — Обязательство по сокращению выбросов углерода (CSCO): способствует установке изоляционных мер и подключению к системам централизованного теплоснабжения в районах с низким доходом и сельской местности. Примечательно, что это основано на почтовом индексе.

Лица, получающие соответствующие льготы — Обязательство по сокращению расходов на отопление дома (HHCRO): способствует принятию мер, включая ремонт и замену котлов, в домах, получающих определенные льготы, для снижения общей стоимости отопления помещений. Преимущества включают «государственный пенсионный кредит».

При финансировании ОЭС необходимо учитывать следующие моменты:

Специальное финансирование для пенсионеров не предусмотрено, за исключением случаев, когда они получают соответствующие льготы или проживают в соответствующей недвижимости
Заявителям не обязательно быть клиентами одного из поставщиков «большой шестерки», чтобы иметь право на получение их помощи
Жильцы, проживающие в квартирах, должны иметь возможность согласовывать работы со своими соседями
Дома с деревянным или металлическим каркасом, а также дома, построенные из природного камня или бетона (без пустотелых стен), как правило, не соответствуют требованиям

Проблемы с влажностью необходимо решить, прежде чем они будут признаны подходящими
Стоимость строительных лесов может быть исключена.

«Зеленая сделка» и ЭКО на практике

Отсутствие популярности «Зеленой сделки» было источником множества спекуляций, но тот факт, что (в отличие от предыдущих схем стимулирования) это была ссуда, а не грант, возможно, был важным фактором; кроме того, домовладельцы, желающие продать свою собственность до истечения периода окупаемости, должны будут перевести выплату на нового покупателя.

Кроме того, при продаже дома продавец должен предоставить сертификат энергоэффективности (EPC), к которому прилагается график рекомендуемых улучшений и их ориентировочная стоимость.Однако, по данным Energy Saving Trust, наличие этих рекомендаций в EPC не обязательно означает право на финансирование. Даже если финансирование теоретически доступно, энергетические компании «большой шестерки» не обязаны проводить эти улучшения. Хотя от них требуется улучшать жилищный фонд Великобритании, они вольны выбирать, какой собственности они помогают, чтобы достичь целей, установленных правительством. Поэтому, возможно, неудивительно, что они с большей вероятностью выполнят самые простые и быстрые меры, а те, которым требуются более сложные меры по исправлению положения, скорее всего, будут испытывать трудности с поиском установщика, готового выполнить их.Излишне говорить, что ретроспективная установка изоляции в деревянном каркасном доме подпадает под определение «труднообрабатываемых» свойств в схемах.

Летний перегрев

Другим фактором, о котором следует помнить, является предотвращение увеличения риска перегрева летом. Это может быть вызвано сочетанием факторов, в том числе:

Теплый воздух, поднимающийся с первого этажа и удерживаемый наверху, особенно благодаря высокому уровню изоляции в сочетании с низкой тепловой массой
Плоские мансардные крыши с темным фасадом, если они не изолированы, увеличивают воздействие солнечного тепла
Перегрев усугубляется при недостаточной вентиляции – горячий воздух, который накапливается в течение дня, должен быть удален ночью, когда температура наружного воздуха падает ниже, чем в помещении.

Если это проблема, то есть несколько относительно недорогих решений, не прибегающих к кондиционированию воздуха:

Рассмотрите возможность установки общедомовой системы вентиляции. Он состоит из большого вытяжного вентилятора, который монтируется в подкровельном пространстве верхнего уровня (с учетом ограничений доступа), с гибкими воздуховодами, ведущими от вытяжных точек в потолках каждой из комнат верхнего этажа и лестничной площадки. Его следует включать в жаркие дни и вечера, чтобы стимулировать движение воздуха, втягивая более холодный воздух через дом и выгоняя горячий воздух через крышу.Выпускная решетка в идеале должна быть закреплена на восточной стороне, поскольку преобладающие ветры и дожди в Великобритании дуют с запада и могут препятствовать работе или создавать навязчивый шум).
Установите белые жалюзи со светоотражающей подложкой на внутренней стороне всех окон на верхнем этаже, выходящем на юг. Они относительно недороги, и их можно оставлять открытыми в течение дня, чтобы отражать тепло обратно.
Еще более эффективным решением является установка маркиз с откидными дужками снаружи окон верхних этажей, выходящих на юг.Они наиболее эффективны, потому что в первую очередь удерживают тепло от стекла (как только тепло проходит через стекло, то даже с внутренними жалюзи часть этого тепла никогда не будет отражаться наружу, а стекло само по себе действует как низкосортный радиатор). Однако проверьте, нужно ли им разрешение на строительство.
Если существующие окна нуждаются в замене, то некоторые производители стекла предлагают стекло с защитой от солнца, которое отражает больше солнечного тепла. Он продается в основном для зимних садов, в частности, но в равной степени полезен для снижения перегрева в домах в целом.

Изоляция

Пожалуй, первое, что следует сказать, это то, что чудодейственного средства не существует. Просто невозможно утеплить полые стены так же, как и кирпичную стену; отверстия для вставки необходимо будет просверлить между каждой деревянной стойкой (которые обычно располагаются на расстоянии от 400 мм до 600 мм друг от друга), потому что стойки будут блокировать распыляемый изолятор от распространения внутри полости. Сказав это, автору известна по крайней мере одна компания, предлагающая технику, использующую этот тип лечения.Система впрыска пены возникла в США и Канаде и впервые стала известна в конце 1970-х и начале 1980-х годов для изоляции стен с полостью каменной кладки. Однако в то время это вызвало негативную реакцию прессы из-за опасений, в том числе из-за того, что токсичные пары проникали в жилище и вызывали дискомфорт и раздражение в некоторых задокументированных случаях. Этот продукт постепенно вышел из общего употребления в пользу инертных сухих чешуйчатых или шариковых изоляторов. Точки наблюдения, которые следует учитывать при рассмотрении вопроса о назначении этого типа лечения, включают следующее:

С практической точки зрения это может сделать будущие ремонтные работы более сложными и дорогостоящими, так как пена расширяется в пустотах; перекрытие внутренней и внешней поверхностей полости (особенно проблема, когда деревянный каркас облицован деревянной обшивкой) и может усложнить другие восстановительные или ремонтные работы, такие как замена водопроводных или отопительных труб или электрических кабелей
Он по-прежнему основан на формальдегиде и на сегодняшний день не имеет сертификации в Великобритании (на момент написания этой статьи). Согласно веб-сайту одного производителя, его продукт «в настоящее время проходит испытания» на соответствие стандарту BS EN 12667, но это касается только его коэффициента теплопередачи (т.е. его теплоизоляционных свойств), поэтому он не имеет ничего общего с какими-либо другими эксплуатационными характеристиками, такими как воздухопроницаемость или водостойкость (имея в виду вопрос перекрытия полости, опять же)
Утвержденный документ C пункта 5.15d Строительных норм и правил гласит, что карбамидоформальдегидная пена должна соответствовать BS 5617 и должна быть установлена в соответствии с BS 5618 – опять же, соответствие этим стандартам следует запрашивать у производителя, а также наличие сертификата Британского совета по сельскому хозяйству (BBA), который следует рассматривать в качестве минимального требования к строительным материалам в Великобритании
Пункт 5.15e Утвержденного документа C говорится, что BS 8208-1 дает рекомендации по проникновению влаги внутрь стеновой конструкции, вызванному модернизированной изоляцией полости, но это относится только к кладочным стенам с полостью, и стандарт в настоящее время отозван
BS 5617 и BS 5618, упомянутые выше, распространяются только на пустотелые каменные стены, т. е. стены с наружным листом из кирпича, блока или камня – некаркасные стены с облегченной обшивкой или обшивкой на них
Распыляемые пенопластовые изоляторы (даже если они имеют сертификат BBA) препятствуют воздухопроницаемости конструкции, что может увеличить риск сырости, промежуточной (внутриполостной) конденсации и роста плесени
Национальная федерация кровельных подрядчиков в настоящее время не признает модернизацию пенной изоляции деревянных каркасных конструкций отраслевой дисциплиной
говорит, что это «не рекомендуется» для некаменных внутренних листовых домов (т.е. деревянный каркас), где тонкие накладки более паропроницаемы. Вентиляция может решить эту проблему, пока пена затвердевает, но, тем не менее, это важное соображение, особенно если домовладельцы могут все еще проживать в здании во время установки.

Итак, после ретроспективного рассмотрения принципов установки изоляции в домах с деревянным каркасом, какие другие варианты доступны? Таким образом, любая корректирующая работа, которую вы делаете, будет относительно инвазивной. В следующей статье будут подробно рассмотрены различные варианты утепления домов с деревянным каркасом в ретроспективе с акцентом на соответствующие эксплуатационные требования Строительных норм и правил.

Далее: Модернизация теплоизоляции каркасных домов (Часть вторая)

Полезные сайты

Изоляция в зданиях с деревянным каркасом
Роберт Демаус

Большие оригинальные выступы этого исторического дома с деревянным каркасом защищают нижнюю стену, а наклонная доска над окном первого этажа отводит воду от нижней стены.(Все фото: Роберт Демаус)
Термически стены с деревянным каркасом обычно плохо работают по сравнению с другими традиционными конструкциями и с трудом соответствуют современным требованиям. В этой статье рассматриваются проблемы и риски, связанные с модернизацией изоляции для повышения ее тепловых характеристик. Основное внимание уделяется случаям, когда древесина выходит наружу, что обычно является наиболее проблематичным, но также рассматриваются деревянные рамы, скрытые за облицовкой (либо того же периода, либо более позднего).
Существуют обстоятельства, при которых модернизация изоляции стены с деревянным каркасом допустима и выгодна, но другие меры могут оказаться более рентабельными и менее разрушительными. Чтобы определить наилучший путь вперед, обследование и анализ должен проводить независимый консультант, а не поставщик материалов или подрядчик. Наряду с комфортом, экономичностью и защитой окружающей среды необходимо учитывать множество других факторов, в том числе:
Историческое значение здания в целом, а также относительное значение отдельных элементов и степень, в которой модернизированная изоляция изменит его
Состояние строительной ткани, а также характер и объем любых вмешательств (кроме теплоизоляции), которые могут потребоваться
Причины любой существующей деградации и способы их устранения
Текущая гидротермическая характеристика деревянно-каркасных стен и здания в целом
«Ландшафтная ценность» здания и потенциальное влияние любого изменения его внешнего вида
Производительность систем отопления и горячего водоснабжения и экономическая выгода от модернизации
Состояние и эффективность существующей изоляции, например, подкровельных пространств и полов, а также экономическая выгода от модернизации
Потенциал для внедрения экономически эффективных и обратимых новых элементов, таких как вторичное остекление, которые не наносят значительного вреда исторической ткани
Текущее использование здания и ожидания жителей.
Абсолютная и относительная важность этих и других факторов сильно различается не только между зданиями, но и между частями одного и того же здания.
Тепловые характеристики стены с деревянным каркасом зависят не только от материалов, из которых она изготовлена. Состояние, ориентация и экспозиция окажут гораздо большее влияние на стену с деревянным каркасом толщиной 100 мм, чем на кирпичную стену толщиной 225–350 мм. Удержание влаги внутри стены также имеет решающее значение для ее тепловых характеристик.
Деревянные рамы полны стыков и трещин, через которые может проникать воздух (и вода). Наиболее эффективным улучшением общей гидротермической производительности является заполнение этих пробелов. Чувствительная тепловизионная камера является лучшим способом их обнаружения при условии разумной разницы температур (5-10°C) между внутренней и внешней средой и, желательно, при ветре. Обследовать здание снаружи, чтобы определить, где уходит тепло, так же важно, как и внутри, чтобы определить, где входит холодный воздух. Обследование следует повторить после завершения ремонтных работ, но оно практически бессмысленно, если оно не проводится в тех же погодных условиях. Большинство зданий с деревянным каркасом слишком воздухопроницаемы, чтобы стандартные испытания давлением воздуха не имели смысла.
Оптимальные методы и материалы для заполнения зазоров будут варьироваться в зависимости от размера и расположения зазоров, но всегда должны быть гибкими и воздухопроницаемыми: овечья шерсть, вставленная в зазор тонким лезвием и обработанная известковым гипсом, может быть очень эффективной.Запрещается использовать фирменные герметики, мастики и цементные растворы.

Этот фахверковый дом сохранил свои оригинальные карнизы и грани, красивые и практичные. Дом, должно быть, всегда был выложен плиткой.

Глубина соломы укрывает стену внизу. Если солому заменить черепицей или шифером (а таких было много), стена становится очень уязвимой.

Этим стропилам был восстановлен их первоначальный свес, что значительно улучшило защиту стены под ними.
Существует гораздо большее разнообразие конструкционных материалов и деталей в стенах с деревянным каркасом, чем в кирпичных или каменных стенах, с соответственно сложными, изменчивыми и непредсказуемыми физическими свойствами и взаимодействиями.Кроме того, первоначальная широкая палитра материалов часто усложняется последующими изменениями и дополнениями, такими как переход от плетения и мазка к кирпичному заполнению, от извести к цементной штукатурке и от проницаемой к непроницаемой отделке. Многие из этих вариаций могут встречаться в пределах одной высоты. Для сравнения, кирпичные и каменные стены относительно однородны и предсказуемы.
В результате расчеты теплопотерь рабочего стола с использованием стандартных формул и компьютерного моделирования менее надежны, если стены имеют деревянный каркас.Требуется детальное физическое обследование на месте. Чувствительные инфракрасные термографические камеры могут использоваться для обнаружения скрытых деревянных конструкций, определения состава заполняющих панелей и оценки потерь тепла и проникновения влаги. Микросверла, обнаруживающие распад, также очень полезны для этих исследований.
Чтобы такие оценки имели ценность, оценщик должен хорошо знать, как здание было построено, какие изменения могли произойти с тех пор, а также причины и степень любой деградации.
Как правило, здания с деревянным каркасом строились из свежесрубленной древесины, которая сильно сжималась и двигалась, особенно в течение первых 30 лет. Брус обычно оставляли открытыми снаружи и внутри, а промежутки между рамой заполняли глиняной мазкой, часто отделанной известковым раствором. Зазоры, образовавшиеся между рамой и заполнением по мере оседания и усадки материалов, регулярно заполнялись и наносились дополнительные слои известкового раствора.
Таким образом, вся ткань была очень воздухопроницаемой, позволяя любой проникшей влаге легко испаряться, а уровень влажности в стене обычно оставался ниже точки, при которой различные материалы разлагались.Стены были защищены большими свесами крыши и досками-пентисами (см. Заглавную иллюстрацию), но в последующие столетия они были утеряны, в результате чего стены стали более влажными чаще и на более длительные периоды. Как следствие, плетень и мазня начали быстро разрушаться, а древесина — медленнее.
В 18-19 веках деревянные каркасы часто скрывали за фасадами из обшивки, кирпича, черепицы или известковой штукатурки. Ранние штукатурки были на основе извести и воздухопроницаемы: более поздние штукатурки часто были гораздо менее воздухопроницаемыми, например, римский цемент Паркера, запатентованный в 1796 году.
Там, где рамы оставались открытыми до 19 века, испорченный плетень и мазок часто заменяли кирпичом, что усугубляло деградацию. Все более широкое использование цементных штукатурок, непроницаемых красок, влагонепроницаемых мембран и мастичных герметиков в 20-м веке имело тенденцию к снижению воздухопроницаемости и удержанию воды, увеличивая деградацию и потери тепла.
В последнее время экономические и экологические требования к улучшению тепловых характеристик становятся все более важными, но часто плохая детализация и неподходящие материалы усугубляют разрушение.
В 21 веке растет понимание необходимости того, чтобы здания дышали, и, как следствие, переход к более проницаемым материалам. Важным моментом является то, что непроницаемая современная отделка и герметики не только наносят значительный и постоянный ущерб деревянному каркасу и другим историческим материалам, но и значительно снижают тепловые характеристики стены.
Состояние стены и ее гидротермическое поведение тесно связаны.Если неисправности не будут устранены, введение изоляции может принести относительно небольшую пользу и может значительно увеличить риск дальнейшего износа. Только после завершения подробного обследования можно будет оценить целесообразность модернизации изоляции и выбрать наилучший метод.
По сути, существует три варианта утепления открытой стены с деревянным каркасом; снаружи, внутри или в глубине рамы.
ВНУТРИ РАМЫ
Учитывая, что стены с деревянным каркасом часто имеют толщину менее 100 мм, изоляция внутри каркаса почти неизбежно влечет за собой потерю существующего заполняющего материала.
Первоначальный плетень и мазок следует сохранить и по возможности отремонтировать, но там, где есть более поздняя кирпичная засыпка, ее историческое и эстетическое значение, а также ее состояние могут повлиять на решение. Там, где есть признаки значительного ухудшения качества, можно привести хороший аргумент в пользу его замены более подходящим и более качественным материалом. Там, где требуется ремонт деревянного каркаса, предполагающий удаление наполнителя, есть возможность ввести более удобный и более эффективный наполнитель.
В настоящее время общепризнано, что заполняющие панели должны быть воздухопроницаемыми и паропроницаемыми по всей своей толщине, но существует множество теорий о лучших материалах и технологиях. Многие рекомендуемые системы включают в себя сложные комбинации материалов, включая синтетические кромочные уплотнения, дышащие мембраны и пароизоляцию, сетку из нержавеющей стали, подложки из древесной шерсти и подрамники из мягкой древесины. Такие системы теоретически могут работать лучше, чем в различных условиях на месте, где контроль качества может быть затруднен, особенно когда деревянный каркас не является ни прямым, ни в идеальном состоянии.
Как правило, чем проще метод и материалы, тем выше вероятность их предсказуемого и надежного функционирования. Есть большая заслуга в использовании методов и материалов, максимально приближенных к оригинальной плетенке и мазне. Теоретически более низкое значение коэффициента теплопередачи может быть не таким уж плохим на практике, и наибольшее снижение теплопотерь часто достигается просто за счет создания сухой конструкции без сквозняков. Современный материал, похожий по концепции на мазню, но с большей прочностью и лучшим коэффициентом теплопередачи, представляет собой смесь гидравлической извести и конопли, которую можно отливать на месте для образования однородного воздухопроницаемого заполнения.
Если рама и/или панели находятся в плохом состоянии и ремонт повлечет за собой потерю значительной части исторически значимой ткани, будет веским аргументом в пользу защиты стены защитным слоем известковой штукатурки или другого материала, подходящего для данного региона. . Обычно это предпочтительнее, чем создание грубой современной копии стены из ленточных пиломатериалов, и может дать возможность изолировать за пределами линии стены.
ВНУТРИ СТЕННОЙ ЛИНИИ
Если деревянная рама и заполнение находятся в достаточно хорошем состоянии и достаточно прочны, чтобы выдерживать длительное воздействие при ограниченном вмешательстве, изоляцию можно прикрепить к внутренней поверхности либо непосредственно к стене, либо с воздушным зазором.Тем не менее, это серьезно повлияет на внешний вид помещения, затенив такие элементы, как окантовка окон, плинтусы и прилегающие потолочные молдинги, а также уменьшит внутреннюю площадь пола. Что еще более важно, существует повышенный риск попадания влаги в стену, даже если все материалы, используемые в новой облицовке (утеплитель, штукатурка и лакокрасочное покрытие), являются паропроницаемыми. Если проблемы и возникают, они вряд ли станут очевидными до тех пор, пока не будет нанесен значительный ущерб.
Риск проникновения ливневого дождя может быть уменьшен за счет тщательного заполнения зазоров и восстановления выступов, но любое вмешательство, которое ограничивает прохождение водяного пара через стену, значительно увеличивает риск образования конденсата и/или захвата воды. По этой причине не следует использовать недышащие жесткие изоляционные материалы, такие как плиты PIR (полиизоцианурата), даже если они могут обеспечить лучшие значения коэффициента теплопередачи при относительно небольшой толщине.
Изоляция внутри линии стены также значительно увеличивает риск образования конденсата из-за образования мостиков холода в тех местах, которые по разным причинам не могут быть изолированы.В частности, концы балок перекрытий и балок, встроенных в наружную стену, подвержены большему риску повышенной деградации.
ВНЕ ЛИНИИ СТЕНЫ
По многим причинам установка изоляции на внешней поверхности стены с деревянным каркасом часто является лучшим решением, как с точки зрения гигротермических характеристик, так и с точки зрения сохранения здания.

Исторически сложилось так, что многие здания с деревянным каркасом подвергались рендерингу, чтобы повысить их водонепроницаемость. Часть видимой штукатурки сделана на основе извести и, вероятно, начала 19 века, другие участки были заменены цементной штукатуркой в 20 веке.
Стена полностью защищена (при условии, что материалы и детали соответствуют требованиям)
Необходимый ремонт может быть сведен к минимуму, требуемому структурно, и обычно может принимать форму дополнительных ремней, фиксируемых на поверхности, и т. д. Этот ремонт является обратимым и не требует потери исторической ткани.
Проникновение воздуха через стену можно полностью контролировать
Утеплитель может быть непрерывным со всей исходной тканью на теплой стороне, что снижает риск образования мостиков холода и конденсации
Сохранение тепловой массы стены на теплой стороне также помогает сбалансировать суточные колебания
Историческое значение и внешний вид интерьера не нарушены
Вмешательство обратимо.
Внешняя изоляция изменит внешний вид: дополнительная толщина требует изменения оконных откосов и других элементов, а также скрывает деревянный каркас. Это часто встречает сопротивление, как профессиональное, так и общественное. Тем не менее, есть сильный исторический прецедент, и преимущества значительны.
Исторически сложилось так, что штукатурка обычно наносилась непосредственно на рейку, прибитую к раме, и широко распространено мнение, что она должна обеспечивать хорошую защиту рамы просто потому, что она пропускает воздух.Тем не менее, довольно часто можно обнаружить широко распространенную активную атаку жуков Караула Смерти в древесине сразу за известковой штукатуркой, но редко можно найти ее на открытых внешних деревянных поверхностях, что позволяет предположить, что иногда содержание влаги в раме, обмазанной известью, может быть достаточно высоким, чтобы поддерживать грибок и жуков. атака. При нанесении новой или замене старой штукатурки следует использовать паропроницаемую мембрану, а обрешетку по возможности отделять от рамы контробрешеткой.
Недавняя разработка относительно высокоэффективных дышащих многослойных изоляционных стеганых одеял, эффективно изолирующих дышащих мембран, имеет большой потенциал, поскольку они увеличивают толщину стенок гораздо меньше, чем большинство других дышащих изоляционных материалов.Хотя эти стеганые одеяла предназначены для использования на крышах, они успешно используются для изоляции стен с деревянным каркасом за штукатуркой или обшивкой. Новые материалы следует использовать с осторожностью до тех пор, пока не будут лучше изучены их долгосрочные характеристики, но в равной степени их нельзя сбрасывать со счетов. Кроме того, импортные материалы, которые хорошо работают в холодном сухом климате, могут не работать во влажных условиях Великобритании. Возможно, лучший совет — все подвергать сомнению.
В удивительном количестве случаев то, что кажется деревянным каркасом, на самом деле является скоплением краски, мастики и цементной штукатурки, скрывающей сильно деградировавший и структурно нарушенный каркас. Рано или поздно это потребует такого обширного ремонта/замены, что защита с помощью известковой штукатурки или другой облицовки почти наверняка обеспечит более эффективное и консервативное решение, избегая дальнейших потерь. Если внешний вид здания с деревянным каркасом считается желательным, это всегда можно применить к лицевой стороне нового рендера — существует давняя традиция того, что многие сейчас считают «подделкой». По крайней мере, то, что осталось от рамы и окружающей ткани, сохраняется для будущих поколений.
СОПУТСТВУЮЩИЙ РЕМОНТ
Если деревянная рама должна оставаться открытой, первым важным шагом в улучшении тепловых характеристик является обеспечение того, чтобы рама и окружающая ткань были в хорошем состоянии и состояли из материалов, позволяющих стене дышать. Конфликт возникает, когда изменение, рассматриваемое как часть истории здания, явно наносит ущерб. Кирпичная засыпка, например, не всегда вызывает проблемы, но может значительно увеличить скорость разрушения рамы, особенно при укладке в цементный раствор, когда рамы относительно легкие, плохо построены или ослаблены гниением, или когда кирпичи выступают за пределы поверхность рамы, образуя выступы, удерживающие воду.

Сильно поврежденная торцевая стена с деревянным каркасом была усилена и защищена обшивкой из атмосферостойких материалов с включенным слоем воздухопроницаемой многослойной изоляции.
Использование неподходящих материалов — не единственная проблема. Внедрение непроницаемых материалов обычно было вызвано выходом из строя более ранней или оригинальной плетневой и мазковой засыпки, которая обычно начинала разрушаться после потери защиты больших выступов.Несмотря на то, что непроницаемые материалы, как правило, наносят ущерб, если проницаемые материалы повторно вводятся без восстановления исходной защиты (например, выступов), их подверженность интенсивному и постоянному увлажнению приведет к грибковой деградации, потере сцепления и повреждению от мороза.
Кроме того, потери тепла через постоянно влажную штукатурку, штукатурку или кирпич значительно выше. Недавние изменения погодных условий также могут создать большие проблемы для плохо защищенных зданий.Таким образом, важным элементом любой модернизации здания (особенно для зданий с деревянным каркасом) является повторное введение адекватных выступов и других защитных мер, даже если доказательства их использования неубедительны.
Еще одна важная проблема заключается в том, что содержание влаги имеет решающее значение и часто точно сбалансировано. Типичное содержание влаги в окружающей среде древесины в хорошо обслуживаемом здании составляет около 16 процентов (ниже, если оно отапливается). Это имеет тенденцию повышаться примерно до 18-20 процентов в ухоженных внешних стенах.Многие грибы прорастают примерно при 27%, но могут выжить и при 23-24%. Жук-смертник процветает там, где есть или была грибковая активность, и может выжить в древесине с влажностью до 16 процентов или ниже.
Поэтому контроль проникновения воды, конденсации и испарения имеет решающее значение, а использование неправильных материалов или деталей может повысить содержание влаги всего на несколько процентов и вызвать риск начала или повторного начала деградации.Точно так же повторное использование правильных материалов и деталей должно снизить содержание влаги всего на несколько процентов в безопасной зоне.
ОБЗОР
1
Решение о модернизации изоляции и, если да, то какой подход принять, не может приниматься изолированно. Должна быть проведена детальная оценка здания, включая историческое значение деревянного каркаса, заполняющих панелей и других особенностей, а также точная оценка состояния.
2
Будут перечислены самые традиционные здания с деревянным каркасом. На ранней стадии следует обсудить с местным уполномоченным по охране природы выявленные проблемы и предлагаемые решения.
3
Улучшение гигротермических характеристик стен с деревянным каркасом путем модернизации изоляции очень сложно и редко может быть достигнуто без значительного ущерба для исторической значимости и/или внешнего вида здания.Любые потенциальные выгоды с точки зрения экономии затрат, комфорта и снижения выбросов углерода необходимо сопоставлять с первоначальными затратами, потерей исторической ткани и потенциалом дальнейшего ухудшения исторической ткани.
4
В тех случаях, когда в стенах с деревянным каркасом сохраняется значительная часть оригинальной или исторически значимой ткани, модернизация изоляции должна рассматриваться как крайняя мера и использоваться только тогда, когда были изучены другие потенциальные улучшения.
5
Потери тепла через различные материалы, из которых состоит относительно тонкая стена с деревянным каркасом, часто усугубляются утечкой воздуха по краям панелей и через стыки в раме. Сведение к минимуму неконтролируемого движения воздуха имеет решающее значение и часто оказывается более эффективным и менее разрушительным.
6
Следует рассмотреть альтернативные меры по повышению общей производительности всего здания.Они могут включать восстановление свесов крыши и установку пенопластовых досок, удаление непроницаемых материалов и отделки, а также меры по снижению воздействия ветра.
7
Стены с деревянным каркасом обычно имеют низкую тепловую массу и высокий уровень неконтролируемого проникновения воздуха. Системы отопления, в которых в качестве накопителей тепла используются большие внутренние кирпичные стены или каменные полы, часто более эффективны, чем системы, в которых воздух нагревается с помощью обычных радиаторов. Радиаторы ни в коем случае нельзя размещать у внешних стен с деревянным каркасом.

Изоляция
– почему это важно?
Первый шаг к экологичности — проверка изоляции вашего дома
Независимо от того, планируете ли вы инвестировать в солнечные батареи, солнечные водонагреватели, тепловые насосы или любой другой экологически чистый источник энергии для вашего дома, первый шаг, который вы должны сделать, — это улучшить теплоизоляцию вашего дома. Это гарантирует, что вы максимально используете природные ресурсы и не тратите энергию впустую.Если вы пропустите этот шаг, вы в конечном итоге потратите много денег на покупку очень мощной системы для покрытия энергетических потребностей дома с плохой изоляцией.
Изоляция является одним из наиболее эффективных способов экономии энергии в доме, так как сохраняет тепло зимой и прохладу летом . Фактически, по оценкам Energy Saving Trust, за один год типичный двухквартирный дом с тремя спальнями может сэкономить до 310 фунтов стерлингов на счетах за электроэнергию, установив изоляцию чердака и полых стен.
Это руководство поможет вам понять важность теплоизоляции дома, а также познакомит вас с различными мерами, которые вы можете выбрать, чтобы улучшить теплоизоляцию вашего дома и сделать его максимально энергоэффективным.
Что такое домашняя изоляция?
Утеплитель поможет вам круглый год поддерживать в доме желаемую температуру, защищая его от холода зимой и избыточной жары летом . Изоляция также полезна для снижения шумового загрязнения. Хорошо изолированный дом очень энергоэффективен и требует очень мало дополнительного отопления и охлаждения.
Сколько денег вы сэкономите, утеплив свой дом, будет зависеть от различных факторов, таких как тип изоляции и размер вашего дома.Более того, в зависимости от того, сколько лет вашему дому, вам нужно будет принять больше или меньше мер по утеплению. Хорошо то, что вам, как правило, не требуется никакого разрешения на планирование для установки мер по утеплению, и они в конечном итоге окупятся, так что это разумное вложение.
Обычно современные дома строятся в соответствии с очень высокими стандартами теплоизоляции, но старые дома в Великобритании нуждаются в большой доработке. В последнем случае, вероятно, существует множество вариантов повышения энергоэффективности вашего дома.Когда слишком холодно, тепло может рассеиваться во всех направлениях, поэтому вам следует подумать о встроенной изоляции, чтобы сохранить тепло в вашем доме.
Вы можете утеплить крышу, полы, стены, окна и двери. Самое главное – это стены, так как в обычном доме стены теряют от 30 до 40 процентов тепла. Крыша занимает второе место, на нее приходится примерно 25% теплопотерь. Затем идут окна и двери с 20% и, наконец, пол.

Из чего сделаны изоляторы?
Существуют различные материалы и качества, но, как правило, хорошие изоляторы состоят из продуктов, которые имеют структуру, подобную шерсти, которая улавливает крошечные карманы воздуха.Такие ткани, как хлопок и конопля, являются отличными изоляционными материалами, а это означает, что крепкие шторы помогут создать дом с хорошей теплоизоляцией. Кроме того, изделия из дерева, такие как ДВП и деревянные двери, являются хорошими изоляторами, которые помогут сохранить тепло в вашем доме. Существуют также решения для напыляемой пены, как правило, на основе полиуретана. Пену можно использовать как для черепицы, так как она заполняет щели, так и вариант с клеевыми полосками можно использовать вокруг окон и дверей. Вы также можете использовать герметики, чтобы остановить сквозняки через трещины и зазоры.
Какие типы изоляции существуют?
1. Изоляция стен
В зависимости от типа вашей стены вы можете использовать:
а) Изоляция полых стен (между внутренним и внешним листом имеется зазор). Изолятор вставляется в стену через просверленные отверстия, которые затем снова заполняются цементом.
б) Сплошная теплоизоляция стен (внутри них нет полостей). Если у вас сплошные стены, вы можете выбрать между внутренней и внешней изоляцией. Внешняя изоляция обычно покрывает весь фасад дома, а внутренняя обычно применяется к внутренним помещениям.
2. Изоляция крыши
а) Теплый чердак, утепление сразу под крышей. Это дороже, чем холодный чердак, но обычно является лучшим изолятором.
б) Холодный чердак, изолирующий непосредственно над потолком верхнего этажа.
3. Изоляция окон и дверей
Убедитесь, что у вас окна и двери с двойным остеклением! Это означает наличие как минимум двух стеклянных панелей на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга вместо одного стекла. Стеклопакеты также защитят вас от внешнего шума, сохраняя в вашем доме тепло и тишину!
4.Изоляция пола
Это может быть очень дорого, убедитесь, что оно вам действительно нужно, в зависимости от типа вашего пола. Обычно в современных домах изоляторы находятся под поверхностью бетонного пола, но в старых домах с подвесными полами потребуются некоторые инвестиции. Одна очень доступная альтернатива для утепления пола — положить хорошие коврики вокруг. Это также подарит вам приятные ощущения при ходьбе!
Какой следующий шаг?
После того, как вы проверили и оптимизировали теплоизоляцию своего дома, вы готовы сделать последний штрих в вопросе энергоэффективности вашего дома! Вы можете отапливать свой дом и производить собственное электричество, применяя экологически чистые энергетические системы, которые в конечном итоге окупятся.