Как построить деревянный: Страница не найдена —

Как строится деревянный дом

Вся наша жизнь строится на вопросах. Нас интересует, «Как?», «Где?», «Что?», «Какой?» и «Когда?». Нередко, «Почем?». Реже – «Почему?» и «Зачем?». Возьмем, к примеру, строительство. Любое. Все озвученные нами ранее вопросы для строительства более чем актуальны.

Что строить? Ответ однозначный – дом. Какой? Вариантов масса, благо научно-технический прогресс подарил нам разнообразие. К примеру, деревянный.

Как строится деревянный дом? Прежде, чем приступать к следующим вопросам, ответим на этот, далеко не такой однозначный, как предыдущие.

Конечно, если вы не планируете строить дом самостоятельно, то вам разумнее задаться вопросом, «у кого?». Но, предположим, вы решили в полной мере воплотить в жизнь признанный стереотип о том, что каждый мужчина должен «посадить дерево, построить дом и вырастить сына».

Материал дома

Сначала вам нужно определиться с выбором материала для строительства.

Да, понятно, что речь идет о дереве. Но и само дерево бывает разное, и стройматериалы из него тоже однообразием не отличаются.

К примеру, возьмем оцилиндрованное бревно. Оно красиво, удобно, но считается почитателями рубленного бревна, что при этом в меньшей степени сопротивляется внешнему негативному воздействию, чем рубленое. При оцилиндровке снимается верхний защитный слой древесины — заболонь, который является барьером между внешней средой и собственно деревом. Рубленые бревна выглядят похуже, в строительстве менее удобны, но зато сохраняют заболонь, а значит, считается, что дерево в меньшей степени теряет свои положительные свойства. На самом деле в этом сравнении больше субъективного, и строить нужно из того, что вам нравится больше.

Помимо бревен есть и другие древесные стройматериалы. Это, в частности, брус. Он бывает профилированный, обрезной и клееный. В рамках данной статьи мы не будет расписывать, чем они отличаются и чем хороши (или плохи), так как вопрос стоит «как построить», а не «из чего». Отметим, однако, что брус еще проще в строительстве, клееный например защищен надежнее, но не столь экологичен, да и не обладает теми положительными свойствами, что бревна. Подчеркнем так-же, что здесь тоже каждый производитель концентрируется на достоинствах собственного материалах, а о недостатках упоминает лишь вскользь.

Наконец, еще один вариант деревянных домов – каркасные. В качестве стеновых материалов могут быть использованы ориентированно-стружечные плиты, древесно-стружечные плиты или фанера, и все это больше относится к вариантам внутренней и наружной отделки. Вариантов множество – способ строительства один: устанавливает каркас деревянный, который потом обшивается указанными стеновыми материалами.

Итак, с выбором стройматериала мы определились. Теперь настало время найти ответ на вопрос «Как?» Начинать строительство любого дома нужно с фундамента. Так как деревянные дома легче кирпичных или бетонных, под них необязательно закладывать монолитный фундамент. Начать выбор можно с ленточного – и на упрощение до столбчатого. Каркасный дом значительно легче бревенчатого, а значит под него можно закладывать самый легкий из фундаментов – уже упомянутый свайный. Впрочем, многое решает также то, на какой грунте идет строительство. Учесть нужно все, от точки промерзания до глубины залегания грунтовых вод, уклонов и наличия скальника. Или же спросить у тех, кто ранее это уже учитывал.

Монтаж деревянного дома

С фундаментом разобрались – настало время… продолжать отвечать на вопрос «Как?» В бревенчатом или брусовом доме, как обычно, ростверком является нижний венец (первый нижний ряд бревен) или первый брус, но можно и сэкономить, и опустить лаги ниже, в этом случает роль ростверка выполняет спаренная Г-образно доска 50х200 или брус. Его изолируют от цоколя или фундамента при помощи рубероида. Бревна в срубе закрепляются при помощи нагелей из плотной древесины, например, из березы или бука. Нагели устанавливаются в шахматном порядке, на расстоянии 1-2 метра друг от друга и обязательно по краям проемов и перерубов.

Далее можно врезать балки (или лаги) пола, которые укладываются с шагом в семьдесят сантиметров. Пол утепляется, укладывается гидро-паро изоляции снизу и сверху утеплителя, для чернового пола используются доски толщиной тридцать пять – сорок пять сантиметров. Пол должен быть утеплен. Для укладки чистового покрытия используются шпунтованные доски, ламинат или паркет. Лучшими по долговечности, считаются доски из лиственницы, но они немного дороже соснового аналога. Паркетная доска имеет специальные соединения на торцах (по системе «шип и паз»), слегка усложняющие их монтаж, но улучшают эксплуатационные характеристики и специальные вентиляционные канавки. Они хорошо отшлифованы, легко моются и шлифуются повторно, но при этом очень чувствительны к влаге и требуют специального влагостойкого или водоотталкивающего и износостойкого покрытия.

При укладке нижнего венца нужно помнить об инженерных коммуникациях, для чего в материале проделываются отверстия или проходы.

Бревна, брус обязательно утепляются, например, конопатятся при помощи джутовой ленты. Затем их скорее всего придется конопатить опять, или обработать герметиком теплый шов, так как здание (хоть сруб (в большей степени), хоть – в меньшей степени – дом из бруса) дает усадку со временем, и щели в чашках только увеличатся.

После того, как стены будут установлены (а также сделаны проемы окон и дверей, уложено перекрытие второго этажа) настало время монтировать кровлю. Чаще всего она бывает двускатной – такой вариант является самым простым (особенно без вальм) в монтаже и при этом функциональным. При желании под такой кровлей можно сделать чердак или мансардный этаж. Для стропил подбираются брусья с сечением 150 на 40 миллиметров. Монтируют их с максимальным шагом в 90 сантиметров. Кровлю можно подобрать на свой вкус – для деревянного дома подойдут шифер, гибкая черепица, металлочерепица или профнастил.

Кровлю желательно сделать теплой, для используемого чердака или мансарды – использовать специальные утеплители, гидро-пароизоляцию и закрыть изнутри строганой доской, вагонкой, гипсокартоном или листами фанеры.

Листы крепятся на обрешетку, для которой используются рейки толщиной в два с половиной сантиметра, которая крепится к стропилам снизу.

Усадка сруба

После того, как «черновик» здания будет готов, настанет время… немного подождать. Сруб осядет примерно за несколько месяцев — год, дом из бруса осядет еще быстрее, каркасный дом вообще не осядет. Теперь можно приступать к установке окон, дверей, разнообразной фурнитуры (например, водостоков), отделки как внешней, так и внутренней.

Да, и не забывайте, что любые деревянные стройматериалы (хоть стен, хоть кровли, хоть пола) должны быть обработаны специальными защитными составами от огня, плесени, грибка, бактерий, насекомых. Это позволит защитить дом на первые несколько лет. Затем придется заново обрабатывать стены. Даже самую маленькую деревянную деталь нужно защитить, так как она неминуемо станет лакомым кусочком для жуков-пилильщиков или грибка.

Итак, с вопросом «Как?» мы худо-бедно разобрались.

Почему «худо-бедно»? Потому что про строительству деревянных домов (даже одной из их разновидности) посвящены книги. И все равно ежегодно появляются новые строительные материалы, совершенствуются технологии, химическая отрасль предлагает все более экологичные пропитки и лаки. И снова выходят книги и брошюры, авторы всех уровней мастерства пишут статьи и исследования. Деревянные дома начали строить в незапамятные времени и перестанут строить тогда, когда наши времена станут незапамятными. И все вопросы, упомянутые нами в начале, будут своевременны всегда, как и ответы на них.

Как построить деревянный навес для дачи своими руками: полезные советы | Школа садовода

Дачные навесы используются постоянно, поэтому приделать навес своими руками к частному дому и строениям нужно обязательно. Перед началом работ необходимо определить, конструкция какого типа требуется, поскольку навесы могут быть как для укрытия, так и декоративного назначения. В обоих случаях рекомендуется в качестве материала применять дерево.

Сделать деревянный навес к дому лучше односкатный, для беседок и зон отдыха больше подходят двускатные конструкции. Строительство также может быть не придомовым, а отдельным. В этом случае необходимо построить устойчивую конструкцию с опорами из бруса и сделать полноценную деревянную кровлю.

Выбор типа конструкции и места

До начала строительства навеса своими руками необходимо изучить местность, рельеф и климат. От этих показателей зависит выбор типа конструкции и способ возведения на территории частого дома. Лучшим местом для отдельно стоящего строения будет самая высокая часть участка с низкой влажностью и небольшим количеством насаждений.

Если необходимо пристроить навес к дому, нужно убедиться, что фасад стены выдержит дополнительную нагрузку. Также следует проверить фундамент.

Важным этапом подготовки считается составление проекта строительства деревянных навесов. На схеме надо указать размеры частного участка и имеющихся построек, а также количество стройматериалов.

Инструменты и материалы

Сделать навес лучше из прочной древесины, особенно это касается опоры. Для опорных столбов подходит сосновый брус, крышу рекомендуется делать из обрезных досок. Также для покрытия кровли можно использовать не только деревянные, но и металлические материалы, например, черепицу или профлист.

Строительство своими руками предполагает заготовку бетонного раствора для крепления столбов и щебня. Деревянные материалы нужно разделить на стропила, опору и перекладины и произвести соответствующую обработку бруса. Также понадобятся болты, саморезы, строительный уровень, уголки и средства для обработки древесины.

Установка опор и каркаса

Строительство навеса из дерева начинается с возведения опорной системы и каркаса. Алгоритм работы следующий:

  • Отмерить территорию и определить место;
  • Очистить и выровнять площадку;
  • Сделать полуметровые ямки;
  • Вставить деревянные столбы, укрепить щебнем и зацементировать;
  • Установить на столбах перекладины и выполнить обвязку.

Сделать навес полностью можно будет через несколько дней, когда цемент полностью затвердеет.

Сооружение крыши

Наиболее востребованными являются односкатные козырьки, которые также могут быть пристроены к стене частного дома. Однако крепление любой крыши требует подхода в несколько этапов:

  • Деревянные балки необходимо установить на каркас навеса из дерева, а на них – стропила с метровым шагом;
  • Рекомендуемый размер стропил –  15×5 см, закрепить их нужно саморезами, также необходимо использовать металлические уголки;
  • На стропильной системе навеса следует построить обрешетку. Фиксировать ее нужно с шагом 0,5-1 метр;
  • Первый и финальный ряд обрешетки необходимо делать так, чтобы они попали под скат;
  • Готовый навес из дерева покрыть кровельным материалом.

Поскольку древесина легко портится из-за влаги и вредителей, необходимо произвести обработку досок антисептиками и лаком.

Ставьте 👍и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации.

Больше информации по садоводству тут.

Строить, не перестроить. Выпуск 11: Как построить деревянный дом из оцилиндрованного бруса: athunder — LiveJournal

В 11-ом выпуске программы «Строить, не перестроить» Андрей Курышев рассказывает о том, как построить деревянный дом из оцилиндрованного бруса.


Преимущества деревянного дома
Дерево — экологически чистый, естественный, живой материал, созданный самое природой. Древесина имеет высокие тепловые свойства, способна накапливать и отдавать влагу. В деревянном доме всегда легко дышится. В рубленном доме жить гораздо комфортнее, чем в кирпичном или бетонном. По санитарно-гигиеническим требованиям бревенчатые дома считаются самыми комфортными.
Экономический фактор также немаловажен. Сосна имеет естественный, очень приятный золотистый цвет, который нет необходимости прятать под отделкой. А отделка стен — одна из самых больших затрат при строительстве.

Если сравнивать деревянный и кирпичный дом одинакового размера, то деревянный дом легче. Следовательно можно обойтись менее дорогим ленточным, а иногда и столбчатым фундаментом. Поэтому возведение деревянного дома такой же площади обходится дешевле, чем, к примеру, из кирпича. Деревянные дома просто красивы. Благодаря современным технологиям, дом может выглядеть и как традиционный сруб, и как современный комфортабельный коттедж. Отработанная веками технология строительства в наши дни обогащается разработками науки и техники.

Какие породы деревьев используются при строительстве домов из оцилиндрованных бревен
Курышев: Как правило, в России и других странах используются хвойный породы при строительстве (ель, сосна, реже более прочные лиственница и кедр). В данном случае имеем стену из недорогих хвойных пород.

Что такое оцилидрованное бревно и как оцилиндровать бревно
Бревно оцилиндрованное
(с бревна срезают все лишнее). Бревна получаются ровные и красивые, но есть и минус. Дерево растет, каждый год прибавляется кольцо снаружи. Кольца внутри — самая старая древесина в дереве, а снаружи — самая новая. Когда валятся деревья, то трухлявой или пустой оказывается именно сердцевина дерева. Оцилиндрование убирает самый крепкий наружный слой, который самый стойкий к влаге, внешним воздействиям.
Можно заметить, что иногда при этом оставляется древесина в центре, а иногда сердцевина оказывается даже на самом краю оцилиндрованного бревна!

Из какого оцилиндрованного бревна строят срубы
Сруб строится из сырого дерева (дома из клееного бруса строят из сухого дерева). Если дерево начнет сохнуть в естественных условиях, ничем не сдерживаемое снаружи, то дерево начнет вести, из него нельзя будет построить дом. В сыром виде бревна сохнут не менее года.

Чтобы понять, насколько сырое дерево и сколько ему сохнуть, раньше просто мастеру достаточно было приложиться ладонью. Сейчас есть приборы, которые бесконтактным методом определяют влажность древесины. Прибор может определять влажность бетона, разных видов дерева. После включения он производит автоподстройку среды. Окружающий воздух содержит влагу. Прибор вычитает это значение влажности из влажности измеряемого дерева. Больше 60% влажности прибор не воспринимает. Можно замерить вдоль и поперек волокон.

Ошибки в строительстве данного дома из оцилиндрованного бревна.

Ошибка №1: Протекающая крыша и использование неподходящих утеплителей в подкровельном пространстве
Подкрышное пространство в этом доме сделано по чердачному принципу. Но при этом использована минеральная вата плохого качества, в навал, бессистемно. Крыша стала протекать, на стенах дома появились подтеки. Дерево начинает гнить прямо под крышей. Устранить такую ошибку очень затруднительно.

Ошибка №2: Установка окон без учета усыхания бревен
Крашеные рамы. Окна поставили новые. Дом был построен сырым. Чтобы его продать, окна были врезаны сразу. Через год окна начало выдавливать, хотя зазоры были достаточно большие. Монтажной пены много, поэтому она не такая мягкая. Проемы расширили, окна поставили заново. Затем проемы закрыли крашеными досками.

Ошибка №3: Небольшой цоколь способствует появлению влаги на нижних венцах дома
В деревянном доме прежде всего нужно смотреть вниз. Венцы дома страдают сильнее всего от влаги. Снега зимой 50-60 см, а иногда больше. Здесь цоколь 25 см, что очень мало. Нижние два венца будут страдать больше всего. Они даже в самом сухом доме имеют процентов 15% влажности (тогда как верхние 8-10%).

Из выпуска 22 программы «Строить, не перестроить»:
Чем выше цоколь в деревянном доме, тем лучше. В России всегда делали каменный подклет полтора метра. Но если не хочется делать на подклете, то хотя бы сантиметров 50-60 дожно быть до бревен от земли. Иначе бревна будут гнить, тем более если рядом водосток. На данном доме на нижних бревнах видно плесень. Щели в этом доме, как и большинстве деревянных, забиты паклей. Здесь высок порог грунтовых вод на участке.

Ошибка №4: Дом из оцилиндрованного бревна без утеплителя не достаточно теплый
Современная норма по утеплению стен в Подмосковье — 3,6 Вт / (м2 * К). Теплопроводность стены из одного бревна примерно в два раза хуже. Такой дом правильно считать летним домом. Зимним его можно считать лишь с той натяжкой, что дома будут отапливаться газом (дешево и легко натопить любую площадь, объем).

Ошибка №5: Красивые элементы дома из оцилиндрованного бревна делают его холоднее
Теплопроводность древесины разная. Теплопроводность сухого дерева с влажностью 10% поперек волокон — 0,15 Вт / (м2 * К). Теплопроводность влажного бревна гораздо хуже (может доходить до 0,18-0,2). Теплопроводность вдоль волокон равна теплопроводности кирпича — 0,6 Вт / (м2 * К). Когда строят деревянные дома, то часто забывают, что торцы стены, выходящие наружу, являются мостиками холода. Таким образом красивые снаружи элементы делают дом холоднее. Чем их меньше, тем теплее дом.

Ошибка №6: Бревно не всегда трескается по пропилу
Дерево трескается, когда сохнет. Чем сырее бревно, тем сильнее оно будет «трещать». Чтобы дерево трещало не с тех сторон, с которых его видно снаружи, делают специальные пропилы. Не всегда такое удается. Часто дерево трескается не по пропилу. Сквозь трещины поступает воздух, пар. Внутри дома среда более влажная. Дерево весьма паропрозрачный материал. Первоначально дом пробивается паклей при строительстве. Когда он осаживается, пакля сжимается и препятствует прохождению воздуха сквозь щели. Дом садится очень долго. Его пробивают паклей через год, два года,…
Помимо пакли используют и специальные герметики, для которых есть специальные пистолеты.

Из выпуска 22 программы «Строить, не перестроить»:

Ошибка №7: Отсутствие вентиляции в цоколе дома из оцилиндрованного бревна
На цоколе, там, где заканчивается брус, положена планка. Ее стоило бы сделать более крутой, иначе часть падающих капель будет отражать на бревна.
Есть подозрение, что цоколь может не вентилироваться. Раньше строители всегда делали отверстия в цоколе для вентиляции.

Ошибка №8: Отсутствие отмостки возле дома из оцилиндрованного бревна
Вокруг дома не сделана отмостка. Трава растет прямо возле цоколя, поэтому последний будет намокать. Внизу уже видно плесень на цоколе. Вокруг дома должно быть сухо. Вода по из водостоков должна уводиться по дренажной системе (дренажна канавка, дренажное импортное устройство), чтобы вся вода уводилась дальше.

Смотрите также другие выпуски программы «Строить, не перестроить» и и «Стройка» (Строй!ка):


  • Стройка: Из чего строить стены: Клееный брус, кирпич, газосиликат. Термодом.

  • Строить, не перестроить. Выпуск 026 — Этапы строительства на примере дома из клееного бруса.

  • Строить, не перестроить. Выпуск 037 — Дом из клееного бруса. Часть 1: Утепление мансардной крыши экструдированным полистиролом. Межэтажное перекрытие в виде решетки с песком внутри.

  • Строить, не перестроить. Выпуск 039 — Дом из клееного бруса. Часть 2: Окна и двери в деревянном доме.

  • Строить, не перестроить. Выпуск 060 — Дом из клееного бруса. Часть 3: Забор из кирпича и дерева. Электропроводка в деревянном доме.

  • Строить, не перестроить. Выпуск 061 — Дом из клееного бруса. Часть 4: Прокладка инженерных коммуникаций

  • Строить, не перестроить. Выпуск 099 — Дом из клееного бруса. Часть 5: Скорость возведения индивидуального дома. Проблемы и недостатки. Нужно ли шлифовать стены из-за грязи после строительства. Появляются ли щели в доме из клееного бруса.

  • Строить, не перестроить. Выпуск 106 — Дом из клееного бруса. Часть 6: Скорость строительства индивидуального деревянного дома. Зоопарк сантехники и светильников, и сложности его эксплуатации.

  • Стройка: Из чего строить дом: Однослойная стена из кирпича или двухслойная из кирпича и утеплителя

  • Стройка: Маленькие хитрости большого кирпичного дома


Как построить деревянный дом под ключ?

Принимая решение построить дом, перед Вами становится непростая задача: выбрать из множества строительных компаний-подрядчиков подходящую по цене и качеству.

При первом ознакомлении с сайтами нескольких компаний сразу возникает множество вопросов: С чего начинается строительство дома? Какова его стоимость? С чем связана разница в цене у разных компаний, на дома с одинаковой площадью? Из какого материала лучше строить дом? Как правильно распланировать бюджет и не переплатить? Мы расскажем Вам о важных аспектах при выборе строительной компании.

Шаг 1: с чего начинается дом?

Строительство дома всегда начинается с проекта. Компания может предложить заказчику выбрать уже готовый проект или создать его по индивидуальному заказу. Взятие за основу готового проекта существенно сократит расходы на эту часть строительства, но не стоит спешить покупать готовый проект: планировка и внешний вид дома в готовом проекте редко полностью устраивают заказчика. Возникнет необходимость вносить корректировки в имеющийся план, которые все равно приведут к индивидуальному проектированию.

Шаг 2: цены разных компаний

Вас может сильно удивить разница в цене в разных строительных компаниях на дома с одинаковой площадью.

При сходности в площади, дома отличаются количеством помещений и внутренних стен, сложностью кровли и т.д., которые существенно влияют на конечную стоимость. Заказчик может получить точный расчет стоимости дома только по конкретному проекту.

Шаг 3: обратите внимание на строительную компанию

При выборе строительной компании решающими критериями являются качество и стоимость, причем качество стоит на первом месте. Чаще всего дом строится один раз в жизни, поэтому важно, чтобы он был комфортным и радовал владельца долгие годы.

При выборе строительной компании важно выяснить, не является ли она только лишь производителем, который нанимает бригаду для сборки. В этом случае претензии по качеству сборки дома к нанятой на один проект бригаде предъявлять бесполезно – она не несет гарантийных обязательств. Кроме того, в компетенцию бригады входит только внешняя сборка дома, но ее недостаточно для того, чтобы построить дом. Необходимо выбирать компанию, которая может гарантировать строительство дома «под ключ» и отвечает за все этапы строительных работ.

Шаг 4: количество и качество стройматериалов

При заключении договора необходимо уточнить, какое количество стенового материала потребуется для строительства «коробки» дома по выбранному проекту. Необходимо уточнить использование какого материала предусмотрено для строительства внутренних стен дома: будут ли они сделаны из того же материала, что и внешние стены или предполагается установка каркасных перегородок. Этот вопрос важен, поскольку иллюзия выгодного ценового предложения может заключаться в замене внутренних стен «каркасом», за счет которого значительно сокращается объем стенового комплекта из дерева.

Шаг 5: укажите стоимость и сроки в договоре

При заключении договора необходимо четко указать порядок расчета и сроки строительства дома. В отдельных случаях заказчику предлагаются заведомо низкие цены на дома с оплатой всех накладных расходов по факту. Может оказаться, что разнообразные расходные материалы окажут существенное влияние на конечную стоимость дома.

Шаг 6: деревянный дом – это престижно и доступно

В России до сих пор распространено мнение, что деревянный дом — это доступное жильё по низким ценам. На самом деле, это заблуждение: большинство старинных домов мира, которые мы имеем возможность лицезреть и сегодня, выполнены из дерева. Этот факт говорит о том, что дерево является куда более прочным материалом, чем камень, а элитные породы дерева, такие, как кедр, строятся на многие века. Сегодня на российском рынке представлено множество строительных компаний, которые предлагают строительство деревянных домов по очень демократичным ценам. Да, такие дома существуют, но они достаточно низкого качества. В целом, деревянные дома строятся для разного уровня потребителей. Одни ориентированы на деревянные дома низкого качества, другие – на типовых проекты среднего уровня, третьи – на качественные дома, а четвертые – на строительство престижных деревянных домов высокого качества.

10 причин, почему стоит построить деревянный дом

В наше время значительно возрос спрос на строительство домов из дерева. Это обусловлено рядом преимуществ естественного материала. За многие годы эксплуатации дерево лишь укрепляет свои позиции благодаря высоким уровням качества, прочности и долговечности.

Преимущества деревянного дома

  1. При строительстве деревянного дома используются обработанные бревна. Их поверхность является гладкой и ровной, без выступов. Именно эта особенность позволяет наиболее аккуратно соединить элементы между собой, образуя плотную и устойчивую структуру. Заранее выверенные и высчитанные пазы максимально точно скрепляются друг с другом, что позволяет намного сократить тепловые потери в холодное время года. Стоит заметить – кроме этого преимущества внешний вид оцилиндрованных бревен обладает привлекательностью, эстетичностью и естественностью.
  2. Если сравнивать различные строительные материалы, то без особых усилий становится ясно, что дерево – это самый прочный и выгодный вариант для дома. Деревянное жилье будет служить долгие годы, в особенности, если возведено оно из цельного материала.
  3. Дерево выдерживает многие нагрузки, поэтому при строительстве дома не следует долго и тщательно возводить фундамент, измерять необходимый угол, высчитывать возможную осадку почвы и так далее. Природный материал является крепким и не требует дополнительной устойчивости. То есть, деревянная постройка является экономичной, не нуждающейся в больших трудовых затрат.
  4. Сборка деревянного дома не занимает много времени. Это связано с тем, что на место строительства поставляются обработанные бревна, имеющие все необходимые отверстия, места соединений, пазы. Монтаж в связи с этим быстр и эффективен.
  5. Деревянные коттеджи выгодны, потому что природная древесина сохраняет тепло в зимнее время и оставляет приятную прохладу в знойную жару. Даже тонкая стена будет надежно защищать каждую комнату. То есть, в холода владелец деревянного дома прекрасно сэкономит на отоплении, а летом – будет наслаждаться свежим и чистым воздухом.
  6. Специалисты сравнили свойства кирпича и дерева. В итоге пришли к выводу, что тепловые потери кирпичных стен в пять раз выше, нежели у деревянных.
  7. Стены природного материала «дышат». В таком доме никогда не бывает душно, потому что воздух постоянно циркулирует.
  8. Деревянные стены не только налаживают температурный и воздушный режимы, а и способствуют восстановлению максимально гармоничной влажности.
  9. Естественная красота и привлекательность внешнего облика деревянных домов выгодно подчеркивают индивидуальность стиля жилья. Значительно сокращаются затраты на отделочные материалы и интерьерные элементы.
  10. Эфирные масла, выделяемые брусьями, укрепляют организм человека, благоприятно влияют на сон, очищают окружающую среду, а также наполняют дом приятным ароматом леса.

Популярность деревянных домов

Прежде, чем приниматься за строительство дома, необходимо точно подобрать материал. Он должен отвечать всем необходимым требованиям. Далее разрабатывается детальный план и этапы работ. А уже после строители приступают непосредственно к осуществлению задачи.

Как говорится в одной старинной книге о зодчестве:

« Если рассматривать жилище человека с точки зрения направления и качества энергетических потоков, то следует обратиться сначала к опыту народов, имеющих более тесную связь с природой»

Наши предки издавна пользовались природными материалами, выстраивая целые поселки и города. За рубежом деревянные коттеджи уже давно пользуются успехом среди населения.

Оценив все плюсы, можно с уверенностью сказать, что дом, построенный из дерева, будет радовать своих владельцев и внешним видом, и экономичностью, и прочностью. Царящая атмосфера позволит приятно отдохнуть после тяжелого трудового дня и насытиться зарядом энергии и силой природы.

Как построить деревянный дом? • Изба

При возведении, деревянного дома, желательно использовать деревья, срубленные зимой. Такие деревья рекомендуются специалистами, так как они намного суше и чище чем срубленные в летний период, а значить они лучше обрабатываются.

Для строительства деревянных домов идет такой материал, как бревно или брус. Этот материал, в народе называется живым, все дело в его воздухообмене. Через различные трещины и щели, расположенные в древесине, в течение всего дня происходит обновление воздуха. В жаркую погоду деревом, как бы отдается влага, а в сырую забирается. В результате чего в помещение регулируется влажность, что позволяет хорошо поддерживаться микроклимату. Несмотря на маленькую теплопроводность, все же ему необходим утеплитель. В прошлом для утепления использовалась пакля или стекловата, сейчас больше предпочитают экологически чистые утеплители, которых на рынке большой выбор.

Строительство дома.

Дома из дерева подразделяются на несколько видов конструкции:

  • — из бруса;
  • — щитовые;
  • — клееного бруса;
  • — оцилиндрованного бруса;

Самыми популярными конструкциями являются дома из клееного бруса и оцилиндрованные. Они отличаются внешним видом и качеством. По сравнению с обычным брусом или бревном, которые имеют многочисленные изъяны, всякого рода трещин и сколов.

Главное в таком строительстве, не то какому типу конструкции отдается предпочтение, а правильно составленный проект, именно от него зависит прочность и долговечность. Составление проекта лучше доверить специалисту, только он может учесть все нюансы в строительство. Но если заказчик сам решил проектировать дом, то следует знать, что это может обернутся лишними затратами.

Если участок земли уже имеется, приступают к геодезическому исследованию. После составляется проектные и рабочие документы, а также смета и график строительства.

Строительство делится на несколько этапов:

  • — разрешение на строительство;
  • — проект;
  • — работа с землей;
  • — фундамент;
  • — установка дома;
  • — монтаж кровли;
  • — коммуникации.

Документы необходимые для строительства деревянного дома, а также для ввода в эксплуатацию: эскиз проекта, в который входит, пояснительная записка, документы для разрешения, графические и текстовые приложения поэтажного плана, фундамента, фасада и цоколя, с разрезами по вдоль и поперек, согласующие материалы с организациями эксплуатации и тех условия от них, это подключение, к воде, отоплению и тому подобное, техно карты установки конструкции.

Перед строительством необходимо произвести внимательный осмотр всех деталей конструкции, деревянные материалы не должны содержать гниловатости, каких либо сколов и трещин. Желательно провести обработку всех материалов специальными средствами, для защиты.

Эта статья должна помочь застройщику в строительстве. Главное следовать инструкции, описанной выше.

Как построить деревянный дом своими руками

Дом – это крепость для каждого семьянина, а деревянный – это еще экологично чистое, «дышащее» жилье, в котором будет уютно и комфортно всем членам семьи. Многие века люди выбирали дерево в качестве строительного материала для поселения, а все потому, что такие конструкции прочные, теплопроводные, уютные и привлекательные. В доме будет тепло и уютно зимой, прохладно и освежающее летом, так что комфорт владельцам деревянной усадьбы гарантирован в любое время года.

Особенности постройки деревянного дома

Основные этапы:

  1. Создание нового проекта или изучение готового. Благодаря такой документации можно предварительно представить конечный результат, грамотно подобрать материалы, распределить строительные нюансы, получить важные разрешения. На этом этапе рассматриваются и решаются все организационные, финансовые,  проектировочные моменты.
  2. Фундамент. На него уходит более 30% материальных расходов, огромное количество времени и усилий. Правильно созданная основа гарантирует долгий срок эксплуатации здания. При выборе основы для деревянного дома необходимо ориентироваться на показатели свойства грунта. Чаще всего постройка деревянного дома своими руками предусматривает монтирование столбчатого или винтового фундаментов.
    • Первый вариант пользуется широкой популярностью, он надежный, экономичный, возводится достаточно быстро. Конструкция включает следующие элементы: ЖБ блоки, камень и кирпич. Основа заглубляется согласно виду почвы участка и уровня подземных вод. При его возведении экономятся не только строительные материалы, но и затраты на рабочую силу, ведь это укладку такой основы можно легко сделать самостоятельно.

    • Второй вариант, винтовой фундамент, весьма затратный и требует профессионального вмешательства. Он возводится на горной и лесной местности. Сваи устанавливаются на размеченной территории и закручиваются в землю на глубину до 2,5 м. Далее, вся конструкция заливается бетоном, после чего приваривается оголовок и монтируется верхняя часть фундамента.

  3. Тип дома. Наиболее распространенные каркасные деревянные дома, бюджетные, их можно построить по 190 долларов за квадратный метр (без учета коммуникаций). Из оцилиндрованного бревна – 270 $, а из клееного бруса – 460 и более. Внимание: идеальным материалом строительства деревянного дома своими руками считаются бревна длиной 7 м и толщиной 25 см. Для небольшого домика подойдет древесина и 17 см в диаметре.
  4. Стены. После усадки фундамента и завершения всех подготовительных работ начинают возводить стены. Их можно сделать с круглого бревна, клееного или строганного брусьев. Это обработанная древесина без коры, сучков и различных неровностей, которая хорошим внешним видом и высокими производственными показателями. Дерево полезно для здоровья, имеет небольшую теплопроводность и разрешает декорировать каждый участок готового дома. Перед укладкой стен бревна нужно пропитывать соответствующими растворами для предотвращения повреждений.

  5. Крыша деревянного дома. Для ее возведения нужно сделать укладку стропил, тепло- и гидроизоляцию, основной кровельный материал. Важно выбрать правильную форму крыши, дабы она защищала от погодных осадков и катаклизмов, а также гармонично вписывалась в общую картину здания. Современный рынок представляет несколько видов кровельных покрытий, это ондулин, профнастил, металлочерепица, шифер. Как молвится в народе, «на вкус и цвет» каждого хозяина.

  6. Окна и двери. Перед тем как сделать проемы для этих частей деревянного дома, нужно продумать механизм из эксплуатации (распашные, раздвижные), архитектурный рисунок (классика, арочные проемы), и многое другое, что позволит использовать окна и двери будущего дома наиболее комфортно и качественно.
  7. Пол и потолок. Выбираем вид напольного покрытия, он должен быть прочным, долговечным, привлекательным. Можно постелить линолеум, плитку, ламинат, ковровое или деревянное покрытия. Потолок для дома из дерева необходимо привести в эстетичный вид и спрятать в нем все подводы электрокоммуникаций.

    Обязательно! Сделать гидроизоляцию пола еще до этапа стяжки и отделки.
  8. Нужна ли отделка? Дом из бруса или оцилиндрованного бревна в облицовочных декоративных работах не нуждается, а вот здание из простого бревна требует длительного времени на усадку и отделки с помощью современных материалов.

  9. Канализация и система подачи воды. Если рядом с домом имеется труба водоканала, то нужно только подключиться к ней, а когда нет, тогда потребуется автономное водоснабжение, что стоит немалых материальных затрат. Обязательно следует провести канализацию, сделать отвод сточных труб, дабы фундамент и напольное покрытие всего участка не повредилось под воздействием грунтовых вод.
  10. Отопление производится после завершения строительства дома. Можно проложить теплый пол, подключить электрический или газовый котел, сделать печку для обогрева. Также будет правильным произвести утепление дома как внутри, так и снаружи, с использованием теплоизоляционных материалов.

И последний шаг – электричество. Монтируется проводка согласно архитектурному плану здания, размещаются розетки и осветительные приборы. Конечно же, на этом постройка дома не заканчивается, но основные этапы выполнены.

Советы умельцев и профессионалов

Построить деревянный дом своими руками – задача несложная, но очень ответственная. Чтобы финишный результат служил владельцу долгие годы, нужно придерживаться «неписаных» законов возведения жилища.

Что же нужно знать строителю, дабы облегчить себе и своим помощникам работу?

Во-первых, заранее нужно произвести все расчеты и распилы будущей конструкции. После чего устанавливается обвязочный венец, который в углах соединяется в полдерева и скрепляется нагелями.

Внимание: для монтирования нагеля в брусьях делается 3 отверстия, куда и загоняется он в шахматном порядке с промежутком 35 см. Специалисты советуют использовать для таких целей дуб или березу.

Во-вторых, монтируется брус и связывается венцом в пол. Балки укладываются в торез шагом 0,7 м, после — уплотнитель и снова брусья. Доска для пола должна быть около 40 мм, чем шире шаг, тем больше будет доска. Чистовым покрытием для пола будет служить шпунтовая доска, толщиной 35 мм. Для теплоизоляции прекрасно подойдет льняной жгут, войлок, мох, пакля.

В-третьих, нужно проложить водоотвод. Для этого с наружной стороны верхней кромки бруса делаются надрезы на 15 на 15 мм.

В-четвертых, если планируется возведение многоэтажного дома, то второй этаж должен делаться на высоте 2,5- 3 м, далее мансарда или чердак. Двери чаще всего используются филенчатые, окна можно поставить деревянные или металлопластиковые. Оба варианты уместны.

В-пятых, для крыши нужно подбирать доску следующих размеров:

  • 10 на 4 см — для раскосов и стоек;
  • 15 на 4 см через 1 м – для стропильной системы;
  • необрезанная, 25 мм через 40 см для обрешетки.

А для основного покрытия крыши можно использовать профнастил, гофролист и т.д.

Виды вентиляционных систем

Широко известно, что дерево может «дышать», а потому в жилые комнаты будет поступать достаточно воздуха для комфортабельного пребывания в доме. Но этого недостаточно для узконаправленных комнат, кухни, санузла, подвала. А потому требуется дополнительная вентиляция дома.

Выделяют естественный воздухообмен, на крышу монтируются воздуховоды, которые и направляют поток воздуха в нужное русло. В принудительном порядке циркуляции воздушной тяги можно установить специальное оборудование, а упрощенными клапанами на приток и вытяжку воздуха поставить шумоизолирующие элементы. Таким образом, проблема чрезмерного уровня шума будет решена.

Вентиляция смешанного типа регулируется устройством для мощного оттока воздуха, который регулируется посредством вентилятора.

Внимание: вентиляционная система нужно как в жилых, так и нежилых помещениях, это касается подвальных и чердачных конструкций.

Приточная труба монтируется ближе к полу, а вытяжка – под потолком. Входные отверстия оснащаются сеткой для предотвращения попадания в дом пыли, грязи, грызунов и т.д.
Чтобы зимой сохранить в доме тепло, нужно эти проемы закрывать. Важно свести к минимуму риски скопления конденсата воздуха, что напрямую влияет на срок эксплуатации древесины.

Декорирование здания

Покраска деревянного дома видоизменяет здание, делает его роскошнее и современней. Перед этим этапом нужно хорошо подготовиться, учесть влажность помещения, где будут окрашиваться пол или стены, определить тип древесины и состояние досок. Еще один фактор, о котором не стоит забывать – это степень нагрузки на покрытие пола. В прихожей механическое воздействие больше, а, значит, нужно тщательней и в несколько слоев наносить краску, в спальне можно обойтись лакокрасочными изделиями или выбрать эмаль с низким уровнем износостойкости (подешевле).

Для досок используют масляную краску, хоть она долго просыхает, но служит долгое время, красиво смотрится и не выделяет вредных испарений. Кроме красочных составов можно применять лак, акрил, для пропитки древесины. Они подходят для идеально очищенной поверхности, которая уже имеет фактурный рисунок и цвет.

Если в полу имеются широкие трещины, их нужно заделать шпаклевкой с использованием рек-клиньев. Выступающие поверхности «зачесать» рубанком. Далее, загрунтовать, хорошо высушить и только после этих процедур переходить к нанесению краски.

Как оказалось, построить дом своими руками очень просто – немного фантазии, сил, терпения, финансовых вложений и профессиональных материалов, которые помогут поэтапно разложить все нюансы постройки здания качественно, оперативно и доступно.

Как построить деревянный забор на заднем дворе

Вам нужно больше уединения на заднем дворе? Узнайте, как построить деревянный забор! Не нужно нанимать его, вы можете полностью установить забор своими руками, используя эти советы и рекомендации!

Наличие огороженного заднего двора является необходимостью для большинства людей, по крайней мере там, где мы живем. Если вы хотите оградить свой задний двор, чтобы ваш питомец мог бегать, ваши дети могли безопасно играть или просто для уединения, вы, вероятно, будете спрашивать себя, как построить деревянный забор самостоятельно.

Это то, о чем мы определенно задавались вопросом во время нашего первого ремонтного ремонта верхней части дома, а также во втором доме во время ремонта заднего двора.

Самостоятельное строительство забора определенно сэкономит вам кучу денег на трудозатратах, и это вполне выполнимый проект для домашнего мастера, если вы потратите время на изучение процесса сборки деревянного забора.

Хочешь увидеть больше наших преображений на заднем дворе??

Часто задаваемые вопросы по установке забора своими руками

Сколько стоит построить забор за фут?

Стоимость строительства забора сильно зависит от материалов, стиля и типа забора, который вы выбираете, но для нас это обычно составляет около 22 долларов США за фут для 6-футового забора с установкой своими руками, конечно.

На каком расстоянии друг от друга должны быть деревянные столбы забора?

Максимальное расстояние между столбами ограждения должно составлять 8 футов в центре.

Какой деревянный забор прослужит дольше всего?

Кедровые штакетники со столбами, обработанными давлением, прослужат дольше всего.

Какая древесина лучше всего подходит для ограждения?

Секрет долговечного забора заключается в использовании обработанных под давлением деревянных столбов и перил вместе с кедровыми штакетниками.

Кедр естественно устойчив к гниению, поэтому это отличная древесина для использования на открытом воздухе.

Какую древесину следует использовать для перил ограждения?

Вы можете использовать кедровые рейки, но я бы порекомендовал вам использовать обработанные давлением 2×4. Они соответствуют вашим сообщениям и выдерживают время немного лучше, чем кедр.

Что дешевле — деревянный забор или винил?

Это действительно зависит от обстоятельств. Оба этих типа ограждений используются для разных целей с разным уровнем качества. Любой из них может быть дешевым, но основное внимание должно быть сосредоточено на том, что является лучшим приложением и окончательным видом, который вы получите.

Дешевле ли построить собственный забор?

Да. Каждый раз, когда вы делаете что-то сами, правильно, это будет дешевле. Даже если вам придется купить все необходимые инструменты, вы все равно сэкономите деньги, если соберете его самостоятельно. Когда вы не платите подрядчику, вы экономите эту сумму и оплачиваете только материальные затраты.

Можно ли самому построить забор?

Вы можете построить забор самостоятельно. На самом деле это не так уж сложно и довольно просто.Чтобы построить забор, не так много шагов, и процесс не очень сложный. Это очень легко исследовать и выполнять работу правильно.

Вам нужно уплотнить кедровую ограду?

Кедровую ограду герметизировать не нужно, но это поможет ей дольше сохранить свой цвет. Если вы не загерметизируете кедровую ограду, она станет серой в течение длительного периода времени.

Сколько лет служит забор из кедра?

При правильной установке забор из кедра может прослужить от 15 до 30 лет.

Какой тип шурупов следует использовать для деревянного забора?

Для крепления деревянного забора следует использовать шурупы. Они предназначены для использования на открытом воздухе, выдерживают суровые погодные условия и не ржавеют.

Должен ли я использовать гвозди или шурупы для деревянного забора?

Шурупы предпочтительнее для дополнительной долговечности вашего деревянного забора.

Как построить деревянный забор — видеоурок

Если вам нравятся видео, сделанные своими руками, не забудьте подписаться на наш канал YouTube здесь.

Это руководство по сборке деревянного забора содержит партнерские ссылки, но ничего, что я бы не рекомендовал от всего сердца. Прочитайте мое полное раскрытие здесь.

Шаг 1. Спланируйте свой забор.

Прежде чем начать, обязательно проверьте границы своего участка, чтобы убедиться, что вы строите забор в пределах своей линии участка. Также вам следует проконсультироваться с вашим ТСЖ или CC&R, чтобы убедиться, что нет никаких ограничений или конструкций забора, в которых вам нужно оставаться.Наконец, вам следует проконсультироваться с местным муниципалитетом, чтобы узнать, требуется ли разрешение на забор.

Следующим шагом при построении деревянного забора является определение точного места забора. Это помогает получить хорошее визуальное представление, поэтому вы можете быть абсолютно уверены, что вам нравится ваш план, и вы можете решить, какой дизайн забора будет работать лучше всего.

Используйте ландшафтные вехи и линию каменщика, чтобы нанести на карту местоположение забора. Если вы просто строите забор между двумя существующими заборами, вы можете добавить линию каменщика к каждому соседнему забору, и это будет линия, на которой вы строите свой забор.

Шаг 2. Отметьте места для столбов забора

Это легче сделать с другом, но можно и в одиночку. Начните с краев и углов, где также должен быть столб забора. Затем возьмите рулетку и отметьте 8 футов между каждым углом и краем вдоль линии забора.

Повторите этот шаг и отметьте 8 футов вдоль всего забора. Это позволяет максимально эффективно использовать ограждения размером 8 футов 2×4.

Шаг 3. Начните копать ямы для столбов

Используйте копатель ямы для столбов, чтобы выкопать по крайней мере 2 фута в глубину и 12 дюймов в ширину.

Заборы для уединения обычно имеют высоту 6 футов, поэтому вам нужно вырыть ямы для столбов глубиной не менее 2 футов. Это позволяет вам закрепить свои 8-футовые столбы и иметь 6 футов столба над землей для вашего забора.

Удалите все большие камни и валуны, которые вы найдете в земле. Если вы столкнулись с большим валуном, который невозможно поднять с земли, продолжайте читать, потому что ниже мы добавили видео о том, как установить столб забора в скале.

Шаг 4а.Установить столбы забора с цементом

Для этого шага полезно иметь дополнительную пару рук. Один человек будет держать стойку и проверять ее уровень. Другой человек будет работать над заполнением отверстия цементом.

После того, как ваши ямы для столбов будут вырыты, вы можете добавить свой столб в середине ямы. Затем другой человек засыпает сухую цементную смесь. Заполните отверстие цементной смесью на 3-4 дюйма ниже уровня земли. Затем медленно добавьте воду прямо в отверстие и дайте ей пропитать смесь.Вы можете использовать лопату, чтобы вручную смешать цементную смесь и воду в яме.

Прежде чем цемент затвердеет, убедитесь, что ваш столб ровный и прямой, используя уровень. Как только он станет прямым, прикрепите его к земле ландшафтными кольями, ввинченными в столб забора.

Шаг 4б. Установите столбы забора в каменное основание (если у вас есть большой валун в земле)

Когда вы выкапываете отверстия для столбов забора, вы можете наткнуться на камни и валуны. В идеале вы хотите удалить все камни с земли, прежде чем добавлять свои заборы.Однако вы можете столкнуться с таким большим валуном, что его невозможно будет поднять с земли. Вот что случилось с нами во дворе!

Вот что мы сделали, чтобы установить столбы забора в каменное основание:

Вот общий процесс:

  • Просверлите большое отверстие в каменном основании, куда вы хотите поставить столб забора.
  • Очистите отверстие, продув его сжатым воздухом.
  • Заполните отверстие эпоксидно-акриловым анкерным клеем – мы использовали этот.
  • Немедленно вставьте анкер в отверстие и убедитесь, что он прямой.
  • Дайте клею высохнуть/затвердеть.
  • Вставьте столб забора в анкер и закрепите его винтами.
  • Заполните оставшуюся часть ямы бетоном и водой. Перемешайте лопатой и дайте высохнуть.

Шаг 5. Соедините стойки

Как только ваш цемент высохнет (проверьте правильное время высыхания в инструкции к сумке), вы можете приступить к соединению всех стоек и добавить перила.

Для 6-футового забора вам понадобятся 3 перекладины — верхняя, нижняя и средняя. Мы кладем нижнюю перекладину примерно в 8 дюймов от земли, верхнюю перекладину примерно в 8 дюймов от верхней части ограждения, а другую — посередине верхней и нижней перекладин. Измерьте и отметьте первую стойку забора и прикрутите скобы к стойкам.

Затем поместите оградительную рейку 2×4 в скобу и держите ее ровно до следующей стойки ограждения и отметьте стойку ограждения, где должен проходить кронштейн.

После того, как оба кронштейна будут привинчены к стойкам, привинтите направляющую ограждения 2×4 к кронштейну.

Продолжайте добавлять каждую перекладину ограждения одну за другой таким же образом, пока все столбы не будут соединены с верхними, нижними и средними перекладинами ограждения.

В зависимости от расстояния между столбами забора вам может потребоваться обрезать перила до нужного размера, чтобы они идеально подошли.

Скорее всего, столбы вашего забора не все одинаковой высоты, поэтому при необходимости вы можете отпилить верхнюю часть сабельной пилой.

Шаг 6. Крепление заборных штакетников

Последний шаг самый утомительный из всех. Разложите пикеты вдоль забора и начните вкручивать их один за другим. На каждую рейку должно приходиться 2 шурупа, то есть всего 6 шурупов на каждом штакетнике. Некоторые люди используют гвозди, но ваш забор прослужит намного дольше с шурупами.

Убедитесь, что ваш первый пикет ровный и красивый. Вам не нужно устанавливать пикеты с промежутками между ними.

Шаг 7. Сборка деревянных ворот

В зависимости от планировки вашего забора вы можете добавить к нему деревянные ворота.Мы добавили один рядом с передним двором, чтобы вы могли легко попасть на задний двор через боковые ворота. Это полезно, так что мы можем легко получить нашу газонокосилку из сарая на заднем дворе и во дворе перед домом, чтобы косить газон.

Мы описали весь процесс создания ворот в отдельном видео и в блоге, так что обязательно посмотрите его здесь.

Деревянный забор после фото

Строительство нашего деревянного забора было огромным проектом, потому что нам нужно было сделать задний двор и боковой двор + двое ворот! Но оно того стоило! После того, как забор был построен, наша собака может свободно бегать по заднему двору, наши дети могут безопасно играть, а мы можем уединиться от окружающих соседей.

Несмотря на то, что это займет у вас много времени и тяжелой работы, строительство забора для уединения на заднем дворе — вполне выполнимый проект «сделай сам». Следуя этим шагам в этом руководстве по строительству деревянного забора и не торопясь, вы сэкономите сотни, если не тысячи долларов на трудозатратах.

У вас есть вопросы о том, как построить деревянный забор?

Дайте нам знать в комментариях ниже!

Инструкции

  1. Спланируйте свой забор.
  2. Отметьте места для столбов вашего забора (на расстоянии 8 футов)
  3. Выкопайте яму для столбов с помощью копателя. Идите по крайней мере на 2 фута вниз и на 12 дюймов в ширину для 6-футового забора, который будет использовать 8-футовые столбы. Вы хотите, чтобы нижние 2 фута были в земле.
  4. Закрепите столбы забора цементом.
  5. Соедините стойки с направляющими ограждения 2×4 сверху, снизу и посередине с помощью кронштейнов.
  6. Прикрепите штакетники забора с помощью 6 шурупов к каждому штакетнику (по 2 к каждой перекладине)
  7. Соберите ворота (при необходимости). Мы описали весь процесс строительства ворот в отдельном видео и сообщении в блоге, так что обязательно ознакомьтесь с ним здесь.

Примечания

Когда вы выкапываете отверстия для столбов забора, вы можете наткнуться на камни и валуны. В идеале вы хотите удалить все камни с земли, прежде чем добавлять свои заборы. Однако вы можете столкнуться с таким большим валуном, что его невозможно будет поднять с земли. Вот что случилось с нами во дворе! Мы подытожили весь процесс в этом видео на YouTube.

  • Просверлите большую дыру в каменном основании, куда вы хотите поставить столб забора.
  • Очистите отверстие, продув его сжатым воздухом.
  • Заполните отверстие эпоксидно-акриловым анкерным клеем — мы использовали этот.
  • Немедленно установите анкер в отверстие и убедитесь, что он прямой.
  • Дайте клею высохнуть/затвердеть.
  • Вставьте столб забора в анкер и закрепите его винтами.
  • Заполните оставшуюся часть ямы бетоном и водой. Перемешайте лопатой и дайте высохнуть.

Как построить деревянный навес для машины | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками примерно как построить деревянный навес для машины .Строительство навеса для вашего дома на колесах — это простой проект, но он защитит ваш автомобиль от непогоды. Деревянный навес будет прочным и простым в строительстве даже человеку со средними навыками работы с деревом. Тем не менее, правильное планирование имеет важное значение для успеха деревообрабатывающего проекта.

Если вы хотите построить навес самостоятельно, вам следует принять во внимание несколько вещей. Поэтому мы рекомендуем вам изучить местные строительные нормы и правила и выбрать планировку, соответствующую вашим потребностям.Эти планы предназначены для RV (транспортное средство для отдыха), поэтому, если вы хотите построить навес для обычного автомобиля, вам следует либо отрегулировать размеры конструкции в соответствии со своими потребностями, либо проверить соответствующие проекты.

Есть несколько советов, которые вы должны принять во внимание, прежде чем приступить к фактическому строительству. Поэтому мы рекомендуем вам инвестировать в прочные и устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы. Кроме того, проверьте, находятся ли компоненты в хорошем состоянии, прежде чем покупать их на местном лесопилке. В большинстве случаев требуется разрешение на строительство, поэтому убедитесь, что вы проявляете должную осмотрительность. Посмотреть все мои Премиум-планы можно в Магазине .

 

 

Сделано по этому плану

 

 

Строительство деревянного навеса

Строительство деревянного навеса

 

Материалы

  • A — 8 кусков бруса 4×4 — длина 204 дюйма СТОЛБЫ
  • B — 4 бруска 2×6 — длина 360 дюймов БАЛКИ
  • C — 12 кусков бруса 4×4 — длина 42 1/2″ БРЕЙСЫ
  • D  – 16 пиломатериалов 2×6 – длина 147″ СТРОПИЛА
  • E – 32 бруса 2×6 – длина 96″ НИЖНИЕ СТРИЛЫ
  • F – 1 кусок бруса 2×6 – длина 360″ TOP RIDGE
  • G – 15 штук 3/4″ фанеры – 4’x8′ КРОВЛЯ
  • H – 200 кв. футов толя ПОДКЛАДКА
  • I – 200 кв. футов битумной черепицы ЧЕРЕПКА

  • 8 пиломатериалов 4×4 – 18 футов
  • 4 пиломатериала 4×4 – 30 футов
  • 6 пиломатериалов 4×4 – 8 футов
  • 16 пиломатериалов 2×6 – 14 футов
  • 32 пиломатериала 2×6 – 8 футов
  • 1 кусок пиломатериала 2×6 – 30 футов
  • 15 штук фанеры 3/4″ – 4’x8’
  • 200 кв. футов толя, 200 кв. футов битумной черепицы
  • трубчатая форма, анкер
  • Шурупы 2 1/2″, толь, битумная черепица
  • стропильные стяжки

Инструменты

Советы

  • Нанесите несколько слоев морилки на деревянные компоненты
  • Заполните отверстия шпатлевкой по дереву и выровняйте поверхность
  • Отвесьте стороны скамейки с помощью спиртового уровня

Время

Связанные

 

 

Как построить деревянный навес

Установка стоек

 

Первым шагом проекта на открытом воздухе является планировка навеса и выкапывание ям для столбов. Поэтому при разметке периметра навеса мы рекомендуем вам использовать обшивочную доску и шпагат. Убедитесь, что диагонали равны, а углы прямые. Вы должны отрегулировать размер навеса в соответствии с вашим автомобилем, используя те же шаги, которые описаны в этом проекте.

 

Анкеровка стоек

 

Есть много способов установить деревянные столбы на место. Таким образом, вы можете установить столбы в бетон или залить фундамент и использовать вешалки для столбов.Принимая во внимание размер навеса, установка столбов в бетон обеспечит вашей конструкции наилучшую поддержку. Выкопайте в земле ямы глубиной 3 фута, установите столбы и отвесьте их с помощью спиртового уровня, прежде чем заливать трубчатые формы бетоном.

 

Установка опорных балок

 

Перед установкой опорных балок дайте бетону высохнуть в течение нескольких дней. Прикрепите балки 2 × 8 к верхней части стоек и проверьте, идеально ли они горизонтальны, прежде чем просверливать направляющие отверстия и вставлять болты с квадратным подголовком.

 

Установка брекетов

 

Для усиления конструкции навеса рекомендуем прикрепить к стойкам балки 4х4, как на свободных планах. Обрежьте оба конца раскосов под углом 45 градусов и проверьте, стоят ли стойки вертикально, прежде чем прикреплять их на место. Работайте внимательно и выравнивайте все с обеих сторон, если хотите выполнить работу профессионально.

 

Установка стропил

 

Следующим этапом проекта является сборка стропил и установка их на место.Как вы можете видеть на изображении, вы должны прикрепить стропила к верхнему коньку на одном конце и к опорным балкам на противоположном конце. Разместите стропила на равном расстоянии друг от друга, если хотите получить профессиональный результат.

Чтобы закрепить верхний конек, мы рекомендуем установить стропила, расположенные на обоих концах крыши. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что верхний гребень находится идеально горизонтально. После этого установите остальные стропила в конструкцию.

 

Строительство стропил

 

Изготовление стропил несложный шаг, но вам нужно обратить внимание на планы и использовать качественную торцовочную пилу для угловых пропилов.Сделайте нижние стропила из бруса 2×6, а обычные стропила должны быть построены из бруса 2×4. Выровняйте все, прежде чем зафиксировать компоненты вместе с 5 1/2 ″ оцинкованными винтами.

Просверлите направляющие отверстия в нижних стропилах и вставьте винты 5 1/2″ в опорные балки с обеих сторон навеса для автодома. Не оставляйте зазоров между компонентами для профессионального результата.

 

Монтаж кровельных листов

 

Одним из последних шагов проекта по деревообработке является строительство крыши навеса для машины.Во-первых, вам нужно прикрепить 3/4-дюймовые листы фанеры поверх стропил, используя шаблон, описанный на чертежах. Отметьте линии, прежде чем регулировать их ширину с помощью циркулярной пилы. Прикрепите листы фанеры к стропилам и закрепите их на месте шурупами 1 1/4″, убедившись, что между ними нет зазоров.

Умный совет:  Покройте крышу навеса толем и прикрепите их к фанерному покрытию с помощью скоб. После этого установите битумную черепицу в соответствии с инструкциями производителя.Черепица должна выступать над крышей примерно на 1 1/2 дюйма со всех сторон конструкции.

 

Как построить деревянный навес

 

И последнее, но не менее важное: позаботьтесь о последних штрихах. Заполните отверстия замазкой и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем сгладить поверхность наждачной бумагой. Убедитесь, что все винты вставлены правильно, а компоненты выровнены с обоих концов.

Умный совет:  Нанесите несколько слоев морилки или краски на деревянные детали, если хотите защитить их от гниения.После этого все, что вам нужно сделать, это припарковать фургон и посмотреть, подходит ли он правильно.

 


Получить планы в формате PDF

 

Спасибо, что прочитали наш проект о том, как построить деревянный навес для машины , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами. Не забудьте поделиться нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Планы деревянных навесов | HowToSpecialist

Эта пошаговая статья о планах деревянного навеса .В этом проекте мы покажем вам, как построить навес для машины, используя простые методы деревообработки и дешевые материалы. Кроме того, большое преимущество планов заключается в том, что вы можете настроить их внешний вид в соответствии с дизайном вашего дома и остальной части вашего двора, используя те же основные методы столярного дела. Если вы ищете простую конструкцию для защиты своего автомобиля от непогоды, но не хотите вкладывать деньги в модный гараж, тогда вам следует обратить внимание на наше руководство по сборке своими руками.

После того, как вы построили основную конструкцию навеса, вам нужно установить кровельное покрытие. Поэтому вам следует выбрать между несколькими альтернативами: с одной стороны, вы можете установить 3/4-дюймовые фанерные листы, битумную бумагу и битумную черепицу, а с другой стороны, вы можете выбрать более простое и дешевое решение – ПВХ или металлические кровельные листы. Как мы уже отмечали, у каждого из этих методов есть свои плюсы и минусы, поэтому принимайте решение, исходя из вашего бюджета и потребностей.

Прежде чем строить навес, вы должны тщательно спланировать каждый аспект своего проекта.Таким образом, вы должны принять во внимание высоту готовой бетонной плиты перед установкой столбов в бетон или перед установкой металлических анкеров на место. Внимательно измерьте столбы, убедившись, что их вершины находятся на одном уровне, иначе вы не сможете построить крышу навеса. Если земля не ровная, вы должны учитывать различия при планировании строительства. Посмотреть все мои Премиум-планы можно в Магазине .

 

Сделано по этому плану

 

Чертежи деревянного навеса

Деревянные навесы

 

Материалы

  • A  – 6 трубчатых опалубок и бетон ФУНДАМЕНТЫ
  • B  – 6 регулируемых анкеров для стоек АНКЕРЫ ДЛЯ СТОЛБ 
  • C — 3 бруска 4×4 длиной 84 дюйма КОРОТКИЕ СТОЛБЫ
  • D  – 3 шт. пиломатериала 4×4 116 дюймов  ДЛИННЫЕ СТОЙКИ
  • E  – 2 бруска 2×6 или 2×8 длиной 20 футов БАЛКИ
  • F  – 2 отрезка бруса 2×6 или 2×8 длиной 127 1/8 дюйма (15º надрезы на обоих концах)  КОНЦЕВЫЕ СТРИЛЫ
  • G –  9 кусков бруса 2×4 длиной 124 1/4 дюйма (15º надрезы на обоих концах)  СТРОИЛА
  • H — 10 кусков бруса 2×4 длиной 22 1/2 дюйма БЛОКИРОВКА
  • I  – 8 брусков 2×4 длиной 15 дюймов (45º с обеих сторон) БРАСЫ
  • J — 220 кв. футов фанеры 3/4 КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ
  • K – 220 кв. футов толя ПОДКЛАДКА КРЫШИ
  • L  – 220 кв. футов битумной черепицы АСФАЛЬТНАЯ ЧЕРЕПКА
  • M – брус 2×2  РЕШЕТКА
  • N – 4-дюймовые шурупы ВИНТЫ

Инструменты

  • Защитные перчатки, очки, торцовочная пила, электролобзик
  • Меловая линия, рулетка, спиртовой уровень, столярный карандаш
  • Буровое оборудование и сверла, фрезерный станок, круглое сверло 1/4 дюйма — опционально
  • Миксер, лестница, тачка, лопата, экскаватор

Наконечники

  • Надлежащим образом разметьте навес с помощью обшивочных досок и шпагата
  • Предварительно просверлите отверстия в деревянных компонентах, прежде чем вкручивать шурупы
  • Выровняйте компоненты перед их фиксацией винтами
  • Не используйте пиломатериалы, которые могут треснуть или дать усадку

Время

Связанные

 

 

 

Как построить навес для машины

Планировка навеса

 

Во-первых, вы должны профессионально уложить деревянный навес, используя обрешеточные доски и веревку. После того, как вы установили доски для теста, вы должны проверить углы на прямоугольность. Поэтому убедитесь, что диагонали равны, и примените правило 3-4-5 к каждому углу.

Умный совет:  Убедитесь, что доски для теста расположены на расстоянии не менее 2 футов от углов, чтобы легко вырыть отверстия. Контур навеса должен быть прямоугольником 10×20 футов.

 

Анкеровка стойки в бетон

 

После того, как вы вырыли ямы (2-3 фута глубиной, 12 дюймов в диаметре), вы должны выбрать систему крепления.Если вы хотите установить столб в бетон, вся конструкция приобретет большую жесткость по сравнению с использованием регулируемых анкеров.

Уплотните 2 дюйма гравия на дне отверстий, установите опалубку и залейте 4 дюйма слоем бетона. Установите стойки на место, выровняйте их с помощью спиртового уровня и зафиксируйте двумя скобами 2×4.

 

Установка стоек

 

Если вы предпочитаете устанавливать стойки 4×4 с помощью регулируемых анкеров, процедура проста. После того, как вы заполнили формы бетоном, вы должны установить металлические анкеры, убедившись, что они идеально выровнены друг с другом (используйте веревку в качестве направляющих линий).

Дайте бетону высохнуть в течение 72 часов, отвесьте стойки с помощью уровня и закрепите их распорками, прежде чем вставлять шурупы.

 

Строительство каркаса навеса

 

Далее вам нужно прикрепить балки 2×6 (вы также можете использовать доски 2×8) к стойкам, как показано на рисунке.Если вы правильно установили стойки, балки должны быть идеально горизонтальными (используйте спиртовой уровень, чтобы проверить его уровень).

Умный совет: Просверлите пилотные отверстия в балках, прежде чем вставлять 4-дюймовые шурупы в стойки 4×4. Оставьте не менее 1 дюйма от краев, чтобы предотвратить расщепление древесины.

 

Изготовление стропил для навеса

 

Соберите стропила для навеса из бруса 2×4, используя информацию на схеме.

 

Планы крыши навеса с наклоном

 

После этого вы должны построить торцевые стропила и установить их на место с помощью 4-дюймовых винтов.В наших планах навес для машины с уклоном крыши 15 градусов, чтобы правильно сливать воду. Поэтому приходится подрезать концы стропил под 15º.

Стропила 2×4 должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, поэтому убедитесь, что вы размещаете их через каждые 24 дюйма ОС. Поместите доску 22 1/2 дюйма между стропилами, чтобы получить одинаковые зазоры с обоих концов.

 

Крепление стропил угловыми скобами

 

Правильная установка стропил важна для жесткости конструкции, поэтому необходимо использовать правильные методы.С одной стороны, вы должны вбить 3-дюймовые шурупы через балки в стропилах, убедившись, что они выровнены правильно и отвесно.

Кроме того, используйте угловые кронштейны или подвески для балок, чтобы закрепить стропила обеими руками. Вверните соответствующие винты и убедитесь, что вы не перетянули их.

 

Строительство крыши навеса

 

Перед установкой кровельных листов необходимо установить блоки 2×4 между стропилами. Как вы можете видеть на изображении, вы должны расположить их посередине стропил и закрепить 3-дюймовыми винтами, вставленными в стропила.

Установите 3/4 листа фанеры (прибейте их гвоздями через каждые 10 дюймов вдоль стропил), рубероид и установите дренажные заглушки по краям крыши. Установите битумную черепицу, убедившись, что она выступает на 1/2 дюйма со всех сторон.

 

Чертежи деревянного навеса

 

Между стойками можно разместить защитные панели, если вы хотите улучшить внешний вид навеса и лучше защитить свой автомобиль от непогоды.

 

Строительство навеса для одной машины

 

Навес для машины, вид спереди, имеет приятный внешний вид и аккуратный дизайн.Обязательно позаботьтесь о последних штрихах. Кроме того, взгляните на остальные планы навеса, чтобы найти больше идей для строительства.

 

Деревянные планы навеса Бесплатно

 

Если вы хотите уединения или уникального дизайна, вам следует установить решетки с обеих сторон деревянного навеса, прямо между деревянными стойками. Кроме того, вы должны установить решетку на задней стороне навеса. Если вы использовали анкеры для столбов, вам также следует установить скобы 2 × 4, чтобы прикрепить столбы к балкам.Обрежьте концы раскосов под углом 45º и зафиксируйте их оцинкованными винтами.

Умный совет: Вы можете добавить решетчатые панели между деревянными стойками в соответствии с вашими потребностями и вкусами. Вы можете установить диагональные шпалеры разных размеров только на несколько сегментов или с обеих сторон и на задний конец.

 

 

Спасибо, что прочитали нашу статью о деревянных навесах бесплатно , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забудьте поделиться нашими статьями с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Проектирование и строительство деревянного корабля

Строительство любого корабля начинается с проектирования. В девятнадцатом веке в штате Мэн, когда владелец и строитель определились с основными размерами и формой корпуса, дизайнер или мастер-плотник вырезал половину модели

Продольная модель половины корпуса судна. В 19 веке основной инструмент проектирования, когда большинство проектов американских парусных судов начинались как резные половинки моделей, из которых брались размеры полноразмерного корпуса.
Подробнее, изготовленные из нескольких досок или подъемников

Доски, скрепленные вместе, чтобы образовать половину модели судна. После того, как модель вырезана, эти доски можно разделить и измерить, чтобы поднять корпус судна в натуральную величину для строительства. скреплены вместе. После завершения и принятия дизайнер удалил штифты и разделил подъемники модели. Затем он измерил их и нарисовал форму корпуса в натуральную величину на чердаке

Большое здание для рисования полноразмерных моделей и раскладки деревянных деталей для корабля.В качестве глагола чердак означает рисовать линии сосуда на полу чердака формы. пол.

Киль и шпангоуты

Киль

Главный брус или часть, проходящая по длине днища судна, от которой поднимаются шпангоуты, форштевень и ахтерштевни. является хребтом корабля и обеспечивает важнейшую продольную прочность корабля. Киль был построен из пиломатериалов размером 12 x 12 дюймов или больше, а длинные детали были зачищены

Для соединения концов двух бревен или металлических деталей в цельную деталь.и скреплены болтами, чтобы обеспечить прочную основу. Форштевень

Передний брус на судне, прикрепленный вертикально к килю. деталь, определяющая носовую часть

Носовая часть или носовая часть судна.

Кормовой брус деревянного судна или стальной элемент стального судна, образующий корму судна и соединенный с килем зачисткой или клепкой.
Подробнее, на котором руль

Используется для управления судном. Плоский кусок или конструкция из дерева или металла, прикрепленная вертикально к корме лодки или корабля.Руль может быть повернут, в результате чего нос судна повернется в том же направлении. подвешены, были обмотаны и прикручены к килю.

Корабельные шпангоуты

Изогнутые или прямые деревянные детали, образующие каркас судна. На большом сосуде они соединены вместе с ягодицами. На небольшой лодке нервюры или шпангоуты часто представляют собой цельную деталь и могут быть изготовлены путем пропаривания древесины и ее сгибания. или шпангоуты

Шпангоуты представляют собой скелетную конструкцию судна, также называемую нервюрами. Они идут перпендикулярно килю., были составлены из прямых и изогнутых бревен. Шпангоуты состоят из нескольких частей, называемых футоками

Четыре или пять отдельных кусков дерева в шпангоуте или шпангоуте судна. Нижние футокинги называются полами

Нижняя часть поперечного шпангоута корабля, идущего по обеим сторонам кильсон к трюмам. В общем кораблестроении эта часть шпангоута представляет собой примерно горизонтальную площадку, доходящую до бортов корабля в месте, где они начинают загибаться к вертикали.. Судостроитель сделал шаблоны по дизайну на полу чердака, по которым он выбрал бруски наилучшей формы. Судовые плотники

Старшина, подчиненная старшему помощнику, в чьи обязанности входит открытие и задраивание люков и грузовых портов, а также обслуживание деревянных мачт, рангоута и палуб. Корабельный плотник также может работать на верфи, строя суда. резка древесины по форме и дублирование

Рабочий, который дублирует или выравнивает обшивку судна перед обшивкой и обшивку после прикрепления к шпангоутам.усовершенствовал форму с помощью тесла

Режущий инструмент с длинной ручкой, с лезвием, расположенным под прямым углом к ​​стержню. Изначально инструмент для кораблестроения. отрезать ненужный материал. Ягодицы были завязаны косынкой, скреплены болтами и скреплены гвоздями

Обычно произносится как «туннель» или «туннель»; деревянные шипы или булавки, часто сделанные из древесины рожкового дерева, или желоба

Обычно произносится как «воронка» или «воронка»; деревянные шипы или штифты, часто сделанные из древесины акации.

Судостроители устанавливали готовые шпангоуты одну за другой на киль, формируя основной скелет корабля.Для усиления каркаса над килем над килем над половые доски каркасов.

 

Обшивка и зачеканка

Поскольку на судно были добавлены дополнительные конструкции, оно было готово для обшивки

Деревянные отрезки, прикрепленные к внешней стороне шпангоута судна, образующие внешнюю обшивку, и прикрепленные к бимсам для формирования колоды.. Длинные доски сгибались вдоль корпуса. Их нужно было не только правильно обрезать, чтобы они подошли к корпусу, но и подготовить их края для чеканки

Для забивания пакли или ваты в швы палубы или бортов сделать его водонепроницаемым. После того, как пакля вбита с помощью герметика или молотка, шов «пропаивается» или покрывается горячей смолой или другим составом, чтобы предотвратить гниение пакля. Когда все палубные балки были на месте, корабельные плотники укладывали палубу. обшивка.Другой тип обшивки называется потолочной.

Внутренняя обшивка корабля: внутренняя обшивка, обшитая внутри шпангоутов. Несмотря на свое название, потолок действует как пол грузового отсека и обеспечивает дополнительную продольную прочность корпуса.

Герметизация делает корпус водонепроницаемым. Oakum

Уплотнительный материал из просмоленных веревочных волокон. грубая, пропитанная смолой манильская пряжа

В веревке волокно, полученное из растения абака. Названные таким образом, Филиппины были основным источником этой устойчивой к гниению веревки из натурального волокна, самого важного материала для морских веревок до появления волокон на нефтяной основе, таких как нейлон и полипропилен.или пенька

Растение Cannabis sativa, используемое для изготовления натуральной веревки. Волокна обычно смолят в качестве консерванта. пряди от старых веревок, забивается в швы между обшивкой или настилом. Конопатчик забил в шов несколько прядей с помощью конопатка

Используется для забивания герметика в щели между обшивкой судна. молоток для заделки швов

Используется для ударов по затыкателю, чтобы забивать герметик в щели между обшивкой судна. Молоточек издавал стук, который сообщал конопатчику, насколько глубоко пакли находится в шве.После того, как шов был полностью конопатлен, платили

(глагол) Залить горячей смолой палубу или боковой шов после того, как он был конопачен пакли, чтобы предотвратить намокание пакли. Кроме того, покрыть мачту или рей дегтем, лаком или жиром или покрыть дно сосуда смесью серы, канифоли и жира (или, в наши дни, смесью против обрастания), или покрыть смолой, полностью герметизирующей шов.

 

Отделка и оснащение

Судовые столяры

Плотник, занимающийся отделкой внутренних работ по дереву.Столярные изделия – это внутренние работы по дереву. стал более активным, когда большая часть первичной структуры была закончена. Они построили и закончили рубки, камбуз

Кухня на борту судна, люки

Отверстие в палубе корабля для доступа в нижние отсеки и другое палубное оборудование. Они часто отделывали каюту капитана мебельной древесиной, такой как красное дерево, орех или орех, предварительно изготавливая ее на берегу. Деревянные конструкции в каютах капитанов на Даун Истерс

Торговое парусное судно, разработанное в штате Мэн в 19 веке и рассчитанное на максимальную грузоподъемность при минимальном количестве экипажа.
Читать далее часто был очень сложным и требовал высококвалифицированной столярной работы.

Маляры наносили покрытия для защиты древесины. После того, как корабль был спущен на воду, команда стала малярами, ибо покраска никогда не заканчивалась.

Иногда судно имело носовую фигуру.

Резная деревянная статуя или фигура, прикрепленная к носу под бушпритом судна. Изготовленная корабельным резчиком, который выточил ее из большого сборного деревянного блока. Носовая фигура крепилась на носу

Носовая часть или носовая часть судна.

 

 

Такелаж

корпус строится, лонжерон

Круглый деревянный или металлический шест, используемый для мачт, реев, гиков и т. д. изготовленные мастерами мачты, реи

Большой деревянный или металлический лонжерон, пересекающий мачты горизонтально или по диагонали, из которого строится парус задавать., бушприт и другие рангоуты. После Гражданской войны большая часть лонжерона поступала с Западного побережья, где были большие запасы ситхинской ели и пихты Дугласа. После придания брусу квадратной формы и сужения, производители лонжеронов превратили его в восьмигранный брус и закруглили. Судостроители использовали опоры сдвига

Временная конструкция из двух или трех лонжеронов, поднятых под углом и соединенных вместе в точке пересечения. поднять и установить мачты на корабль.

Такелажники

Термин для всех канатов, тросов или цепей, используемых на кораблях и малых судах для поддержки мачт и реев (стоячий такелаж), а также для подъема, спуска или подгонки парусов по ветру (бегущий такелаж).) Бегущие тросы такелажа проходят через блоки и не закручиваются, не разделяются и не обслуживаются. установка корабельного стоячего такелажа

Линии, удерживающие мачту. Их червоточат, парцеллируют и служат для гидроизоляции. — стропы, удерживающие мачты. Чтобы защитить его от гниения, такелаж был снабжен водонепроницаемым покрытием, процесс, называемый червячной обработкой

Спуск небольшой веревки по веревке, следуя за укладкой троса., Упаковывание

Обмотка веревок стоячего такелажа просмоленным холстом.и обслуживающий

Обертывание легкой веревки, называемой марлин, вокруг намотанной (с просмоленной тканью) веревки или проволоки для сохранения. поднимать и опускать их, перемещать мачты и поднимать грузы. Линии, проходящие через блоки

Блок, состоящий из рамы или корпуса, который поддерживает шкив или ролик, по которому проходят канаты. Есть много видов блоков. Блоки с пропущенными через них веревками образуют снасть.

Веревка, пропущенная через единый блок или шкив, который не дает никаких механических преимуществ, но изменяет направление веревки или тип шитья внахлест, или с проушинами

веревку, вплетая ее нити обратно в веревку. если нужно. Затем такелажник установил все рангоуты, подготовив их к установке парусов, прикрепив железные конструкции и блоки и пропустив все остальные стропы.

 

Спуск на воду

Судно было построено на больших деревянных блоках и столбах, называемых берегами

Опора или балка, используемая для поддержки при строительстве судна.. Перед спуском на воду корабельные плотники соорудили люльку.

В судостроении и ремонте — конструкция, поддерживающая судно в вертикальном положении на суше и позволяющая его перемещать. под корпусом корабля и смазанные пути

Деревянная аппарель, используемая для спуска корабля в воду.: рельсы, которые опускали его в воду. Десятки клиньев составляли люльку и приводились в движение непосредственно перед спуском на воду, чтобы перенести вес корабля с блоков на люльку. Когда спонсор корабля сломал бутылку шампанского о форштевень, выдернули булавку, которая позволила кораблю соскользнуть кормой вперед в воду. Праздничный запуск мог привлечь сотни друзей, соседей и любопытных зрителей.

 

 

Как построить небоскреб из дерева

14 января 2019 г.

14 января 2019 г. Но на самом деле это может быть будущее строительства.

«У каждого материала есть свои плюсы и минусы, и нет никаких причин, по которым древесина не должна быть частью этого более широкого обсуждения», — сказал The Week Тодд Снапп, архитектор международной фирмы Perkins + Will.«Я не могу сказать, что это лучше, чем сталь или бетон. Я могу сказать, что это должно иметь такое же значение при обсуждении того, какой материал использовать».

Снапп — главный дизайнер, руководивший проектом River Beech Tower фирмы, 800-футового жилого небоскреба, который будет построен почти полностью из дерева. Башня была спроектирована параллельно с генеральным планом, который фирма получила для развития района в центре Чикаго, на восточном берегу реки и к западу от Грант-парка. Затем к ним пришла идея создания деревянного небоскреба в рамках проекта по инновациям в области натуральных материалов Кембриджского университета. Идея заключалась в том, что они выберут реальную площадку, а затем разработают здание с нуля: по мере того, как архитекторы дорабатывали проект, это давало кембриджской группе конкретные структуры, методы и т. д. для проверки в лаборатории. «Мы хотели, чтобы исследование было привязано к тому, что достижимо немедленно», — объяснил Снапп. «Заземлите это в реальности. Давайте сделаем настоящий сайт».

Конечно, Башня Ривер-Бич остается чисто концептуальной — набор проектов и моделей, но никаких реальных планов по ее строительству пока нет.Но смысл проекта заключался в том, чтобы доказать, что идея может работать.

И это не единственная такая попытка. Аналогичные планы реализуются в Лондоне, Стокгольме и других городах. Восемнадцатиэтажные деревянные дома уже существуют в Ванкувере и Миннеаполисе, в то время как другие строения появились в Норвегии и Новой Зеландии.

Perkins + Will начал свою деятельность в Чикаго еще в 1935 году. Фактически, большой городской пожар 1871 года был одним из нескольких бедствий, которые помогли оттолкнуть современную архитектуру от дерева к стали и бетону, которые доминируют в строительстве сегодня. Частью этого наследия является культовое с архитектурной точки зрения здание Wrigley Building в Чикаго, в котором расположены офисы, в которых Снапп и его коллеги проделали большую часть своей работы над проектом River Beech Tower. Это одна из многих попыток во всем мире совершить полный круг истории и вернуть дереву видное место в архитектуре.

Но зачем вообще усилия? Ну, несколько причин.

Во-первых, дерево легче и гибче, чем сталь или бетон. Например, у деревянного небоскреба больше прочности при землетрясении.Меньший вес также открывает возможности для экономии затрат на протяжении всего процесса строительства. Древесина является отличным изолятором, который позволит владельцам и жильцам дома сэкономить на отоплении и охлаждении.

С другой стороны, дерево может сильно раскачиваться, особенно на ветру, что является серьезной проблемой для высоких зданий. В проекте River Beech Tower Снапп и его коллеги фактически решили эту проблему, построив все здание из треугольных и ромбовидных форм. Треугольник является гораздо более структурно прочной формой, чем прямоугольник, поэтому использование более гибкого материала, такого как дерево, и построение из него треугольников позволило создать структуру, которая хорошо выдерживает нагрузки, действующие на нее со всех сторон.Это также придало проекту интересную «сотовую» эстетику. Ключевые точки соединения в здании будут усилены сталью, заключенной в бетон, а стекло будет использоваться в окнах наряду с некоторыми другими внешними материалами. Кроме того, небоскреб будет полностью деревянным.

Поиск компромисса между гибкостью и жесткостью привел к другим интересным прорывам. Первоначальный дизайн проекта, который Perkins + Will смоделировал на своих компьютерах, представлял собой стандартную башню-небоскреб.Инженеры определили, что вся нижняя треть здания должна быть цельным деревянным блоком, чтобы придать конструкции достаточную устойчивость. Поэтому они перепроектировали здание как два небоскреба, соединенных центральным атриумом. Это позволило им расширить основание здания достаточно широко, чтобы получить необходимую структурную устойчивость. Это также дало им большое открытое пространство, ведущее к ядру здания, что открыло все виды эстетических возможностей и возможностей дизайна интерьера.

«Мы хотели, чтобы дизайн развивался из итеративного процесса того, каким должен быть материал», — сказал Снапп.

Еще один интересный аспект дерева заключается в том, что с ним легче работать, чем со сталью или бетоном. Бетон нужно залить в заданную форму, а затем дать время — иногда дни или недели — высохнуть. Сталь должна быть расплавлена ​​и отлита в необходимые формы. Однако древесину можно просто распилить. Компьютеры и современные технологии теперь позволяют использовать фабричные процессы, которые позволяют быстро и в больших количествах распиливать древесину во все виды желаемой формы.

Этот факт позволил команде River Beech Tower творчески подойти к процессу строительства, а также к дизайну. Они разработали план, согласно которому здание будет построено из стандартных модулей, которые будут предварительно изготовлены на соседнем заводе, а затем отправлены на строительную площадку. Этот модульный подход не является чем-то необычным в стандартном строительстве, но он все еще относительно нов, и использование дерева позволило команде в полной мере использовать его преимущества. Это стратегия, которая может сэкономить вам много времени. А сборка модулей с заводскими настройками обеспечивает больший контроль качества, чем строительство целого небоскреба на месте с нуля.Насколько далеко может распространиться эта практика, зависит от обстоятельств каждого здания — наличие озера Мичиган рядом с Чикаго было большим подспорьем для планов доставки — но у него, безусловно, есть возможности.

Конечно, любые разговоры о строительстве небоскребов из дерева сразу вызывают опасения по поводу пожаров. (Помните вышеупомянутый Великий чикагский пожар 1871 года?) Но деревянные балки могут быть покрыты огнеупорным покрытием, как и стальные балки. Что еще более важно, деревянные балки, созданные с помощью современных технологий, настолько большие и прочные, что на самом деле требуется чрезвычайно высокая температура, чтобы поджечь их — ниже этих температур поверхность балки просто обугливается, в то время как сама балка сохраняет свою структурную целостность.«Сталь на самом деле менее огнестойка в чистом виде», — сказал Снапп. «Когда сталь достигает определенной температуры, она начинает плавиться, соединения рвутся».

Наконец, стоит упомянуть, что мир, в котором мы строили гораздо больше небоскребов из дерева, почти наверняка был бы более экологически чистым местом.

Очевидно, что некоторые аспекты конструкции будут выделять CO2 независимо от того, какой материал вы используете. Но у стали и бетона также есть выбросы углерода, присущие этому материалу: например, шестьдесят процентов выбросов бетона происходят в результате химической реакции при производстве бетона.Замена большого количества стальных и бетонных конструкций на дерево может значительно сократить выбросы CO2.

Кроме того, древесина является товарной культурой, как кукуруза или картофель. Если спрос на него растет, увеличивается и экономический стимул для посадки большего количества деревьев. Если бы деревянное строительство стало обычным явлением, вам, безусловно, потребовался бы надзор со стороны регулирующих органов, чтобы убедиться, что древесина получена в результате посадки товарных культур, а не в результате вырубки ранее существовавших лесов. Но посадка большего количества деревьев — отличная идея для борьбы с изменением климата.

Так что же стоит между нами и нашим будущим деревянного небоскреба?

В основном время, опыт и признание. Архитекторы и инженеры только начинают осознавать возможности возвращения дерева в уравнение сейчас, когда инженерные технологии продвинулись вперед. Правительствам и строительным компаниям еще предстоит привыкнуть к этой идее. Строительные нормы и правила должны измениться: в настоящее время наиболее широко используемые нормы ограничивают деревянное строительство примерно 20 этажами. Но эти правила регулярно обновляются, и такие проекты, как Perkins + Will’s River Beech Tower, участвуют в процессе пересмотра и расширения того, что разрешено.

Поле деревянных небоскребов молодо. Но, как и деревья, на которые он опирается, он может вырасти во что-то замечательное.

Пошаговое руководство по строительству деревянной дорожки

Делиться заботой!

Поскольку мы строим новый внутренний дворик, мы хотели поделиться с вами этим учебным пособием Как построить деревянную дорожку , чтобы вы могли начать работу над собой.

Как построить деревянную дорожку

Как построить деревянную дорожку Материалы:

Рулетка SAE
Стандартный угольник
Торцовочная пила
Стандартный уровень 48 дюймов
Настольная пила 10″
Резиновый молоток
Аккумуляторный шуруповерт
4X4 Пиломатериал, обработанный под давлением
2X4 Пиломатериал, обработанный под давлением в суровых погодных условиях X6 Давление в суровых погодных условиях 1 Палубная доска
3-дюймовые зенкерные винты с полимерным покрытием
1. 625-дюймовые шурупы с потайной головкой и полимерным покрытием

Как построить деревянную дорожку: каркас

Деревянная дорожка – идеальное решение для дорожки с небольшим уклоном. Чтобы поднять прогулку до уровня вашего внутреннего дворика, достаточно выполнить эти простые шаги.

Шаг 1:  Измерьте расстояние, которое необходимо пройти пешком. Как только вы убедитесь, что ваши измерения верны, отрежьте пиломатериалы 4X4 до необходимой длины, чтобы добраться до места назначения.

Если пешеходная дорожка будет наклонной, поддержите свои полноприводные автомобили кирпичами или досками, чтобы получить необходимую высоту.Убедившись, что пешеходная рама установлена ​​на нужной высоте, прикрепите ее к бордюру внутреннего дворика с помощью 3-дюймовых шурупов для настила с помощью аккумуляторной отвертки.

Как вы можете видеть выше, если вы хотите, чтобы ваша дорожка разветвлялась в конце, отрежьте несколько более коротких частей 4X4 с углом 45 градусов на конце, который прикрепляется к патио, и углом 22,5 градуса на конце, который будет прикрепляться. к каркасу вашего патио.

Шаг 2: Затем протяните деревянную скобу 2X4 по центру пешеходной дорожки.Укрепление дорожки предотвращает провисание и изгиб поперечных элементов, когда вы идете по дощатому настилу.

Прикрепите его к раме патио и другому концу дорожки с помощью 3-дюймовых винтов для настила, убедившись, что он находится на нужной высоте, чтобы полностью поддерживать поперечные доски.

Шаг 3: Использование небольшого куска сосновой террасной доски 1X6, уложенной поперек верхней части опорной балки, гарантирует, что вы прикрепите ее на нужной высоте в пределах дорожки.

Шаг 4: Вы можете измерить и вырезать меньшие деревянные опоры 2X4 и прикрепить их так же, как первую балку.

Не забывайте использовать 48-дюймовый уровень во время работы, чтобы ваша походка оставалась ровной.

Как построить деревянную дорожку: топпинг

Шаг 5: Теперь, когда деревянная рама пешеходной дорожки прочна и выровнена, начните измерять и резать террасную доску 1X6 до нужной длины, чтобы установить ее на дорожку, но при этом оставаться на одном уровне с краями.

Закрепите доски с помощью 1,625-дюймовых шурупов для настила, плотно прибивая их друг к другу резиновым молотком.Держите края на одном уровне после их выравнивания и завинчивания.

Шаг 6: Когда вы будете готовы вставить последние доски, вам может понадобиться распилить их до нужной ширины с помощью настольной пилы.

Когда доска станет нужной ширины, чтобы вписаться в вашу прогулку, закрепите ее 1,625-дюймовыми винтами для настила.

Ступенька 7 : Теперь, когда у вас есть доски по всей длине дорожки, вы можете приступить к покрытию боковых сторон. Используйте сосновую террасную доску 1X6 для лицевых досок.Отрежьте каждую лицевую доску немного длиннее, чем вам нужно. Используйте резиновый молоток, чтобы вбить доску в землю, пока она не окажется на той же высоте, что и верхняя часть вашего 4X4.

Шаг 8: Прикрепите вырезанные деревянные детали к 4X4 с помощью 1,625-дюймовых шурупов с потайной головкой и полимерным покрытием.

Когда все лицевые доски будут на месте, пора прекратить работу и начать отдыхать.

Нет лучшей награды после тяжелого дня, чем уютный спа-центр, где можно расслабиться и отдохнуть.Разве вы не согласны?

Активное время: 10 часов 8 секунд

Общее время: 10 часов 8 секунд

Сложность: Легкий

Ориентировочная стоимость: $50-$100

Постройте новую деревянную дорожку во дворе. Вы также можете добавить эту деревянную дорожку к существующему внутреннему дворику.

Материалы

  • 4X4 Пиломатериалы, обработанные давлением в суровых погодных условиях
  • 2X4 Пиломатериалы, обработанные давлением в суровых погодных условиях
  • 1X6 Террасная доска из сосны, обработанная под давлением в суровых погодных условиях
  • 3-дюймовые шурупы с зенкерной головкой и полимерным покрытием
  • 1.625-дюймовые шурупы с потайной головкой и полимерным покрытием

Инструменты

  • Рулетка SAE
  • Стандартный квадрат скорости
  • Составная торцовочная пила
  • 10-дюймовая настольная пила
  • 48-дюймовый стандартный уровень
  • Резиновый молоток
  • Аккумуляторная отвертка

Инструкции

Шаг 1:  Измерьте расстояние, которое необходимо пройти пешком. Как только вы убедитесь, что ваши измерения верны, отрежьте пиломатериалы 4X4, обработанные под суровым погодным давлением, до необходимой длины, чтобы добраться до места назначения.

Если пешеходная дорожка идет по склону, поддержите свои полноприводные автомобили кирпичами или досками, чтобы получить необходимую высоту. Убедившись, что пешеходная рама установлена ​​на нужной высоте, прикрепите ее к бордюру внутреннего дворика с помощью 3-дюймовых шурупов с потайной головкой и полимерным покрытием с помощью аккумуляторной отвертки.

Шаг 2: Затем протяните деревянную скобу 2X4 по центру дорожки.Укрепление дорожки предотвращает провисание и изгиб поперечных элементов, когда вы идете по дощатому настилу.

Прикрепите его к раме патио и другому концу дорожки с помощью 3-дюймовых винтов для настила, чтобы убедиться, что он находится на нужной высоте для полной поддержки поперечных досок.

Шаг 3: Использование небольшого куска сосновой террасной доски 1X6, уложенной поперек верхней части опорной балки, гарантирует, что вы прикрепите ее на нужной высоте в пределах дорожки.

Шаг 4: После того, как длинная опорная балка будет прикреплена, вы можете измерить и вырезать меньшие деревянные опоры 2X4 и прикрепить их так же, как первую балку.

Не забывайте использовать 48-дюймовый уровень во время работы, чтобы ваша походка оставалась ровной.

Шаг 5: Теперь, когда деревянная рама пешеходной дорожки прочна и выровнена, начните измерять и резать террасную доску 1X6 до нужной длины, чтобы установить ее на дорожку, но при этом оставаться на одном уровне с краями.

Закрепите доски с помощью 1,625-дюймовых шурупов для настила, плотно прибивая их друг к другу резиновым молотком. Держите края на одном уровне после их выравнивания и завинчивания.

Шаг 6: Когда вы будете готовы вставить последние доски, вам может понадобиться аккуратно распилить их до нужной ширины настольной пилой.

Шаг 7: Когда доска станет нужной ширины, чтобы вписаться в вашу прогулку, закрепите ее на месте с помощью 1,625-дюймовых винтов для настила.

Шаг 8: Когда у вас есть доски по всей длине дорожки, вы можете приступить к покрытию сторон дорожки. Используйте сосновую террасную доску 1X6 для лицевых досок. Отрежьте каждую лицевую доску немного длиннее, чем вам нужно.Используйте резиновый молоток, чтобы вбить доску в землю, пока она не окажется на той же высоте, что и верхняя часть вашего 4X4.

Шаг 9: Прикрепите вырезанные деревянные детали к 4X4 с помощью 1,625-дюймовых шурупов с потайной головкой и полимерным покрытием.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Делиться заботой!

Простое руководство по строительству деревянного забора

  • Безопасность
  • Для разграничения территории
  • Держать животных в
  • Для защиты от животных
  • Для защиты огородов
  • Для обеспечения безопасности детей
  • Для разделения свойств
    • Влияние забора на свет и тень
    • Если он должен пропускать свет или использоваться для блокировки света
    • Если новое ограждение каким-либо образом препятствует доступу
    • Если конфиденциальность является приоритетом

    Если вы строите забор, который оказывает влияние на ваших соседей, вам также следует обсудить с ними планы строительства. Будет справедливо, если они внесут некоторый вклад, если это также изменит их собственность или мировоззрение.

    Если вам повезет, у них могут быть хорошие идеи, или они даже захотят разделить расходы.

    Разрешение на планирование

    Если вы планируете построить забор, вам может понадобиться разрешение на строительство или разрешение. Прежде чем продолжить, узнайте в местном совете или у властей, каковы требования, чтобы вы оставались в рамках закона. Вы не хотите прилагать все усилия, чтобы построить забор только для того, чтобы снести его из-за несоблюдения надлежащих процедур планирования.

    Теперь, когда вы определились со всеми планами и целями вашего забора, вам нужно подумать, какой тип забора лучше всего подойдет для вашей ситуации.

    Типы заборов можно разделить на 4 разных варианта:

    1. Деревянные перегородки

    Самый популярный тип забора – деревянный, либо с рейками, либо с массивными деревянными перегородками. Если вы выберете сплошные перегородки, учтите тот факт, что забор не будет пропускать ветер, и это важно, если сильный ветер будет фактором.

    Поскольку дерево является натуральным материалом, оно хорошо вписывается в сады и может быть обработано в естественном цвете, чтобы гармонировать с окружающей средой, или окрашено, чтобы выделиться.

    Древесина также очень универсальна, и вы можете вырезать или вырезать на ней узоры, добавлять промежутки, чтобы впустить больше света, или создавать изогнутые линии, а не абсолютно прямые. Существует также множество различных пород дерева, которые можно использовать, а различные варианты твердости позволяют вам выбрать, насколько прочным будет забор, который вы строите.Если вам нужно, чтобы забор выдерживал удары собаки, прыгающей на него, или детей, пинающих в него мячи, лучшим вариантом будут более твердые породы дерева, поскольку они прослужат дольше всего.

    Древесина также является экономичным выбором, поскольку при желании вы можете выбрать более дешевую породу дерева и рассчитать бюджет в зависимости от высоты, до которой вы строите, и требуемой длины.

    Один важный совет, который следует помнить при работе с древесиной, заключается в том, что за ней нужно ухаживать, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии.Возможно, вам придется ежегодно смазывать, герметизировать, покрывать лаком или красить его, особенно если он подвергается воздействию палящего солнца, сильного ветра, дождя, мокрого снега и снега. Чем лучше вы ухаживаете за деревянным забором, тем дольше будет его срок службы и тем меньше шансов, что он сгниет, расколется или гниет.

    2. Проволочные изгороди

    Если вы ищете быструю и простую установку и не слишком заботитесь об эстетике, проволочное ограждение — ваш лучший выбор. Один из самых простых, не требующих особого ухода и экономически эффективных вариантов, проволочный забор может создать почти мгновенный барьер.

    Следует помнить, что проволочный забор не обязательно такой же прочный, как деревянный, и со временем он может ржаветь. Он также может легко упасть при сильном ветре и даже может начать образовывать дыры при коррозии. Однако его можно залатать проволокой.

    Вы можете выбрать проволочную сетку разного размера для забора в зависимости от ваших критериев, но если вы пытаетесь держать животных внутри или снаружи, вам нужно выбрать очень маленькую плотную сетку, так как они часто могут протискиваться через гораздо меньшие щели. чем предполагалось.

    3. Заборы с живой изгородью

    Если вы хотите создать очень естественный барьер и не слишком беспокоитесь о том, чтобы держать животных или детей внутри или снаружи, забор из натуральной живой изгороди — отличный выбор. Вы должны помнить, что если вы пойдете естественным путем, высота забора со временем изменится, поэтому то, что вы посадите изначально, может занять некоторое время, чтобы достичь своей полной высоты.

    Есть также множество кустарников и деревьев с высокой укрывистостью на выбор, и некоторые из них могут даже плодоносить или цвести в течение сезона.Из хвойных деревьев Leylandii, остролиста, черники и ежевики получаются отличные живые изгороди, а также из бука, сосны и португальского лавра. Прежде чем сажать живую изгородь, изучите, какие растения лучше всего подходят для вашего географического положения. Одни растения лучше справляются с прибрежной зоной, другие нуждаются в большем количестве солнца, третьи предпочитают сухой воздух и ветер.

    В качестве дополнительного уровня защиты вы можете рассмотреть возможность строительства проволочного забора за забором с растениями, так как это защитит вас от нежелательных посетителей.

    4. Каменные ограждения из корзин

    Заборы, сделанные из корзин с камнями, соединенных вместе, стали очень популярными, потому что они представляют собой естественный барьер, через который трудно проникнуть.Они также идеально подходят для неровных поверхностей, так как могут утопать и «лепиться» в соответствии с формой земли. Однако требуется прочный фундамент, так как вы не хотите, чтобы корзины смещались или падали на любом этапе.

    Каменные заборы из корзин могут быть изготовлены из любого доступного материала, а также могут использоваться большие валуны, камни меньшего размера или даже галька. Кора дерева или бревна также являются вариантом, за исключением того, что они могут со временем разлагаться, поскольку они размягчаются и разлагаются.

    Ограждения из корзин

    также являются модульными, поэтому их можно наращивать, добавлять или даже менять по мере необходимости.Их можно использовать в ступенчатых садах, в качестве ступеней или даже в качестве сидения, которое можно использовать как забор. Они невероятно универсальны, но заполнение корзин не всегда рентабельно и может быть очень трудоемким.

    Строительство деревянного забора

    Теперь, когда вы знаете все о том, что нужно учитывать, прежде чем строить забор, и какие у вас есть варианты, давайте рассмотрим основы фактического процесса строительства. Мы сосредоточились на деревянном заборе, но принципы, примененные здесь, могут быть использованы практически в любой другой конструкции забора, независимо от того, какой материал вы выбрали для использования.

    Сборка инструментов и строительных материалов

    Планирование имеет решающее значение при строительстве забора, и прежде чем вы начнете, вам нужно составить свой план, сделать точные измерения и иметь все необходимые инструменты и строительные материалы.

    В Buildworld есть все, что вам нужно для строительства забора, от рулеток до деревянных столбов и все пиломатериалы, необходимые для успешного завершения проекта.

    БЫСТРЫЙ СОВЕТ:

    Почему двойные вертикальные доски — хороший выбор

    Двойные вертикальные дощатые заборы — это почти лучший вариант ограждения, которое обеспечивает конфиденциальность, но при этом пропускает ветер.Это означает, что ограждение должно оказывать меньшее сопротивление и меньше подвержено повреждениям при сильном ветре.

    Если вам нужно руководство с размерами для этого типа забора, мы рекомендуем горизонтальные доски 1,8×14,5×400 см, вертикальные доски 1,8×14,5×180 см и столбы 6,8×6,8×270 см. Это создаст прочный, но привлекательный забор, который подойдет практически для любой цели.

    Как только вы нарежете все необходимое до нужной длины, можно начинать.

    Настройка области

    Когда вы точно решили, где хотите построить забор, вам нужно тщательно разметить участок. Для этого можно использовать рулетку, а можно делать отметки мелом, камнями, конусами или любым другим предметом, который можно закрепить на земле и который не будет двигаться. После того, как вы закончите настройку, используйте шнур, чтобы создать фиксированный контур и убедитесь, что ваши посты находятся в одной линии.

    Затем вам нужно как можно лучше выровнять землю, если в ваши планы не входит неровная застройка. Здесь вам поможет спиртовой уровень, и вы легко сможете определить, как выровнять землю быстро и легко.

    После того, как вы выполнили основные измерения для контура вашего забора и выровняли землю, вы можете определить, где будут крайние и центральные столбы. Работая снаружи внутрь, вы можете затем определить, где ваши оставшиеся сообщения должны вписываться в равных точках.

    Ваши торцевые стойки должны быть размещены на концах горизонтальных досок длиной 4 метра. Как только они будут распилены, вы можете отметить высоту забора 1,8 м и перейти к следующему шагу.

    Настройка расстояния до досок

    Расстояние между планками имеет решающее значение для профессиональной отделки, и вам может потребоваться несколько раз измерить, чтобы убедиться, что каждая планка расположена идеально.

    Вы можете разместить столбы забора на расстоянии 4 метров друг от друга, а затем разместить промежуточные столбы через каждые 2 метра. Как только это будет сделано, убедитесь, что ваши измерения совпадают, так как иногда доски могут немного сместиться и сбить весь ваш проект.

    Все ваши вертикальные доски должны иметь одинаковое расстояние между собой, а также расстояние между ними должно составлять 4 метра.Как только они будут на месте, вы можете установить все доски с другой стороны забора, заполняя промежутки, которые были созданы в вашей первоначальной конструкции.

    Чтобы закрепить вертикальные доски, вам необходимо прикрепить 3 поперечные балки к стойкам с одной стороны. Эти балки будут вписываться сверху, посередине и снизу. Вы можете использовать доски того же размера, что и вертикальные, но их длина будет отличаться. Как только они будут на месте, вы привинтите их к поперечным балкам, которые проходят горизонтально.

    ВАЖНЫЙ ВОПРОС:

    Сколько досок понадобится вашему забору?

    Расчет необходимого количества досок является частью процесса планирования, но если ваш забор имеет высоту 1,8 метра и вы используете доски шириной 1,8 х 14,5 см с шагом 7 см друг от друга, вам потребуется 5 досок на метр спереди, и 4 доски на метр сзади. Это означает, что вам понадобится в общей сложности 9 досок на каждый метр забора.

    Если ваш забор имеет длину 12 метров, вам понадобятся доски 9×12, чтобы соответствовать вашим требованиям в вертикальном масштабе.Это равняется 10 вертикальным доскам высотой 1,8 м каждая.

    Для горизонтальных поперечных балок вам понадобится 3 доски по 4 метра на верхнюю, среднюю и нижнюю секции. Забор длиной 12 метров будет состоять из 3 секций, всего 9 горизонтальных планок по 4 метра каждая.

    Важно понимать, что при строительстве забора, особенно из дерева, случаются несчастные случаи, и даже самые опытные строители должны учитывать погрешность. С этой целью рекомендуется использовать несколько дополнительных досок, чтобы покрыть любые неожиданные проблемы, и чтобы у вас было не только точное количество древесины, необходимое для завершения идеального проекта.

    Сколько винтов вам понадобится?

    Этот вопрос немного похож на вопрос, какой длины кусок веревки? Некоторые строители предпочитают использовать больше шурупов, а другим может понадобиться меньше. Мы подсчитали идеальное число для этого проекта, но будьте готовы к тому, что вам может понадобиться больше для завершения работы.

    Чтобы закрепить доски на месте, вам понадобятся 4 винта из нержавеющей стали 30 мм. Затем, чтобы закрепить поперечные балки на месте, потребуется 3 х 3 шурупа на каждую доску х 9, всего 81 шуруп.Для вертикальных досок вам понадобится 108 шурупов x 3, всего 324. Это означает, что в лучшем случае вам понадобится 405 шурупов, чтобы завершить забор, но есть вероятность, что вам может понадобиться еще несколько!

    Разметка

    Чтобы отметить столбы забора, используйте столбы меньшего размера или колышки за пределами установленного вами размера шнура. Это делается потому, что как только вы начнете копать фундамент, любые отметки на шнуре будут скрыты, и, укладывая столбы за их пределы, чтобы указать расстояние, вы можете легко отслеживать измерения.

    Только убедитесь, что вы не ставите стойки слишком далеко от края шнура, так как вы можете сдвинуть их даже на несколько сантиметров, возвращая обратно, и это может привести к потере всего измерения.

    БЫСТРЫЙ СОВЕТ:

    Несмотря на то, что забор можно построить самостоятельно, помощь кого-то значительно облегчит процесс строительства. Когда вы измеряете площадь, они могут помочь убедиться, что вы держите шнур прямо, они могут помочь удерживать доски на месте, пока вы их ввинчиваете, и протянуть руку практически во всех частях проекта.

    Второй человек также может добавить дополнительную мышечную силу, особенно когда дело доходит до вбивания досок в землю.

    Копание ям для столбов

    Когда вы будете готовы копать ямы для столбов, начните с углов. Вы можете использовать узкую лопату или бур для бурения на глубину от 60 до 80 см. В зависимости от местности вам может понадобиться более тяжелое оборудование или большая сила.

    Если вы наткнулись на скалу, вам, возможно, придется пересмотреть свое положение, а если почва имеет очень высокий уровень грунтовых вод, вам, возможно, придется подумать о заполнении отверстий бетоном или камнями, чтобы создать своего рода оболочку для каждого столба.В качестве альтернативы вы можете выбрать оцинкованные держатели столбов, которые вы вбиваете прямо в землю и вставляете в них столбы.

    Если земля очень сухая, вам может понадобиться увлажнить ее, чтобы было легче копать, а если есть глина, вы должны попытаться войти как можно глубже, чтобы попасть в более прочное основание.

    Защита столбов от гниения

    Это факт, который нельзя игнорировать. Древесина, особенно когда она всегда мокрая или влажная, склонна к гниению и со временем распадется. Чтобы ваши столбы не гнили под землей, вам нужно обработать их, прежде чем закапывать.Если вы можете обработать весь столб, и это связано с вашей окончательной отделкой, это первый приз, но в остальном обработайте столбы на высоте не менее 10 см от поверхности земли.

    Доступно несколько различных вариантов лечения, и вы можете связаться с нами в Buildworld, чтобы определить, какой из них лучше. Акриловая смола, консервант для дерева или даже продукты на основе битума являются наиболее часто используемыми вариантами, и каждый из них обеспечивает почти непроницаемый слой защиты. Вы также можете поместить стойки в трубу из ПВХ, но влага все равно может попасть по бокам, поэтому, если вы это сделаете, попробуйте сначала обработать древесину, чтобы у вас был двойной слой защиты от гниения.

    Размещение постов

    Вот тогда и начинается настоящая работа!

    Поместите первый столб в отверстие по центральной линии разметки. С помощью кувалды вбейте столб прямо в землю. При необходимости вы можете использовать стремянку, чтобы расположиться над стойкой и получить достаточно рычагов. Вам нужно будет вбить столб в землю, пока он не окажется на одном уровне со шнуром, который вы установили при измерении высоты.

    БЫСТРЫЙ СОВЕТ:

    Именно на этом этапе ваши стойки могут начать выходить из строя, так как часто при вбивании их в землю они наклоняются в ту или иную сторону.Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они выровнены, и, если они вышли из строя, попробуйте вернуть их на место или снимите их и начните заново. Вы также можете использовать клейкий зажим в центре, чтобы оттянуть их назад, если они немного отодвинуты, но это может повредить отверстие, которое вы выкопали для их размещения, и может сделать их шаткими и с ними будет сложнее работать.

    БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРВАЯ:

    Всегда надевайте перчатки при работе с деревом или любых строительных работах. Вы должны защитить свои руки от осколков и любого другого мусора, который может нанести травму. Перчатки обязательны в каждом наборе инструментов, а если вы используете электрическую пилу, вам также следует надеть защитные очки, чтобы защитить глаза.

    Заливка бетона

    После того, как все ваши столбы установлены и вы проверили, что они прямые и ровные, вы готовы заливать бетон в их основания.

    Бетон следует замешивать в тачке или на легко моющейся поверхности, а не на грунте, так как он может просачиваться в землю.

    Вам понадобится 1 кг строительного песка, 1 кг гравия и 0.5 кг цемента на эту работу. Кроме того, вы можете купить быстросохнущий раствор и залить его прямо в отверстие, а затем добавить воду. Если вы сделаете это, убедитесь, что раствор и вода смешаны должным образом, иначе они не обеспечат стабильного основания.

    Когда вы залили бетон в каждое из отверстий для столбов, проверьте, чтобы они снова были отвесными, так как они могли немного сместиться. Строительство забора требует постоянной бдительности от первого столба до последнего.

    Добавление промежуточных постов

    Когда вы успешно завершили первый набор сообщений, вы готовы начать добавлять промежуточные.

    Теперь вам нужно разместить промежуточные столбы вдоль центра линии забора, следуя отметкам, которые вы сделали на шнуре и земле. Вы также должны убедиться, что эти столбы выровнены, прежде чем бетонировать их на месте, как вы это делали с основными опорами.

    БЫСТРЫЙ СОВЕТ:

    При добавлении промежуточных стоек вам поможет спиртовой уровень. Вы можете убедиться, что они идеально выровнены с помощью этого инструмента, и можете перемещать их, если это необходимо. Если у вас все-таки получатся столбы, которые не выровнены и стоят выше других, вы всегда можете немного подпилить их, чтобы они соответствовали друг другу.

    Установка горизонтальных досок

    Теперь ваш деревянный забор начинает приобретать форму, и пришло время добавить горизонтальные доски на место.

    Всегда начинайте снизу и работайте до конца, затем переходите к верху и, наконец, к середине. Привинтите горизонтальную доску прямо над уровнем земли и убедитесь, что она идеально горизонтальна, используя спиртовой уровень. Вместо того, чтобы завинчивать отверстия после того, как ваша доска будет на месте, сделайте отверстия заранее. Это может предотвратить расщепление древесины, так как на нее оказывается меньшее давление.Используйте 3 винта на соединение, убедитесь, что они плотно затянуты и не сорваны.

    Когда у вас есть нижний ряд горизонтальных досок, добавьте верхние доски, а затем средние. Вы должны проверять доски, когда идете, чтобы убедиться, что они находятся на одном уровне, а остальные точно впишутся.

    БЫСТРЫЙ СОВЕТ:

    Устанавливать доски на место намного проще, если использовать клейкие зажимы перед их привинчиванием. Это удерживает их на месте и выравнивает, а также снижает вероятность ошибки.

    Также рекомендуется подгонять каждую секцию по одной, на тот случай, если ваши измерения не совпадут так, как вы предполагали.

    Установка вертикальных планок спереди

    Всегда начинайте с вертикальных досок с той стороны забора, которая будет наиболее видна. Таким образом, вы можете убедиться, что ваша наиболее просматриваемая сторона идеальна, а если есть какие-то небольшие ошибки, вы можете компенсировать их сзади забора.

    Установка вертикальных планок сзади

    Когда передние доски установлены и прикручены, можно переходить к задней части ограждения. Для начала проведите центральную линию между уже установленными передними планками и новыми планками, которые вы будете прикручивать сзади.Это даст вам точную центральную отправную точку для работы наружу.

    Затем проверьте выравнивание досок и начните прикручивать их на место. Если у вас есть лишняя древесина, которая торчит и не отвесна, просто обрежьте ее по размеру.

    Добавление ворот

    Если вы хотите добавить ворота к забору, было бы неплохо включить их в первоначальный план, но вы можете добавить их даже постфактум. Это может означать отрезать часть вашего забора, но, поскольку вы сделали его из дерева, у вас есть возможность сделать именно это. Вы даже можете переместить уже установленные ворота, заколотив секцию, где они были, и открыв новую секцию, чтобы добавить их обратно.

    Стандартная ширина ворот составляет 90 см, а высота должна быть такой же, как ваш забор, или чуть выше. Вы всегда можете обрезать ворота по размеру, но убедитесь, что при этом вы не снимаете слишком много, так как они должны соответствовать заподлицо.

    Если вы хотите укрепить ворота и предотвратить прогибание забора, вы можете установить 2 диагональные доски под углом 45 градусов.Столбы ворот устанавливаются так же, как и столбы забора, и при необходимости могут быть усилены. Если ворота сделаны из тяжелого дерева, вы можете добавить 2 более длинные стойки с каждой стороны и поперечную балку, чтобы сбалансировать дополнительный вес, который придется выдерживать забору.

    Вы можете купить готовые деревянные ворота, а можете построить свои в том же стиле, что и забор. Вам понадобятся обрезанные доски, петли, защелка, гайки и болты, чтобы завершить конструкцию.

    Добавление заглушек

    Теперь, когда ваш забор готов — и вы даже, возможно, включили ворота — вам нужно поставить заглушки на столбы.

    Торцевые заглушки предотвращают просачивание дождевой воды в древесину и ее гниение. В качестве альтернативы вы можете прикрепить кусок толя к концу каждой стойки или обрезать их под углом, чтобы вода стекала вниз и не собиралась на поверхности вверху. Какой бы вариант вы ни выбрали, это критический этап, так как его отсутствие может привести к гниению забора изнутри.

    Покраска, лакировка или герметизация забора

    С деревом легко работать, но для его защиты от непогоды и поддержания в хорошем состоянии требуется герметик.С забором у вас есть множество вариантов: вы можете ежегодно смазывать его льняным или другим маслом, покрывать его герметиком или лаком, глянцевым или матовым, или красить его глянцевой, атласной или матовой краской.

    Если вы выберете краску, вы не ограничены природными цветами и можете выбрать оттенок, который подойдет вашему дому или территории, на которой вы возвели свой забор.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.