Видео русская печь своими руками чертежи порядовки и описание кладки печи: как построить, схема устройства, размеры, как сделать порядовку, кладку, чертежи и фото проектов

как построить, схема устройства, размеры, как сделать порядовку, кладку, чертежи и фото проектов

Вы просматриваете раздел Русская печь, расположенный в большом разделе Виды печей.

Что такое настоящая русская печь известно даже тем, кто никогда не бывал в деревне, ведь во многих любимых с детства сказках она играет не последнюю роль.

Кирпичная русская печь славится разнообразием полезных функций; её использовали для обогрева жилища и приготовления пищи, для высушивания и заготовления на зиму ягод, трав и грибов.

Недостатками такого устройства можно считать необходимость постоянной заготовки топлива и чистку остающейся после его прогорания золы, а также довольно сложную установку. Работы по кладке кирпичной печи лучше доверить профессионалу; в случае самостоятельной работы понадобится тщательное соблюдение рекомендаций.

Схема классической русской печи, её размеры

Строение и устройство классического образца печи подчинено строгой схеме.

  1. Размеры. Длина в три аршина (не менее двух метров), ширина равнялась двум аршинам (примерно полтора метра), высота очага была около полуметра, а высота самой печи — примерно три аршина. Лежанку устраивали обычно на высоте человеческого роста. Такие габариты являются оптимальными, обеспечивая равномерный прогрев дома площадью от 30кв.м.

Фото 1. Схема строения классической русской печи, выполненной из кирпича, с указанием частей конструкции.

  1. Фундамент. Обязательно отдельный от основного фундамента дома, хотя они часто возводились одновременно. Материалом обычно служил битый кирпич или камень, реже деревянные бруски. Сейчас чаще всего используется армированный фундамент или основа из железобетонных блоков.
  2. Конструкция. Топочная камера (горнило), под — дно топки, шесток — место перед топочной камерой, где удобно было ставить тяжелую посуду, перед тем как поместить ее вглубь печи. Устье отделяет топочную камеру от шестка, через него осуществляется закладка дров, а также выход продуктов сгорания в дымоход. Вьюшка при необходимости закрывает отверстие дымохода, устье закрывается заслонкой. Подпечье служит для хранения дров.
  3. Материал. Печь кладется из огнеупорного кирпича (шамотного) и цемента по определенным правилам, обеспечивающим лучший прогрев и теплоотдачу. В классическом варианте кирпичи кладутся строго горизонтальными рядами, возможна кладка шириной в один или в два кирпича.

Схема классической русской печи выверялась годами, позволив минимизировать недостатки и достигнуть наиболее высокого КПД в эксплуатации, поэтому выбор именно такой модели для постройки обязательно оправдает себя.

Устройство печи с голландской порядовкой

Основным отличием такого варианта от классического является его выраженная компактность, а значит и удобство установки и эксплуатации в небольшом жилом помещении. Голландская печь не имеет лежанки и делается вертикальной и высокой.

Вторым важным отличием является канальная система дымохода, позволяющая нагретому газу циркулировать вверх и вниз, остывая и нагреваясь, значительно повышая эффективность прогрева от одной закладки топлива. Такая печь также значительно быстрее прогревается (около получаса по сравнению с классическим вариантом).

Фото 2. Схема устройства двухэтажной русской печи с голландской порядовкой. Вид спереди и сбоку.

Схема: на фундаменте оборудуется большая прямоугольная топочная камера; иногда возможно ее разделение на две части: в одной происходит процесс горения, из второй поступает кислород (поддувочная камера). Благодаря такому устройству топливо в голландке чаще не сгорает, а тлеет, обеспечивая более длительный срок нагрева.

Над топочной камерой строится канальный дымоход, занимающий все оставшееся пространство печи (обычно строится шесть каналов). На выходе из последнего канала в трубу устанавливается заслонка. Сразу над топкой обычно оборудуется ниша, куда устанавливается варочная плита — это обеспечивает возможность приготовления пищи.

Голландская порядовка имеет более сложную схему из-за многоканального дымохода, поэтому рекомендуется перед работой сначала выложить печь без раствора на сухую, чтобы в дальнейшем не допустить ошибок и точнее рассчитать какое количество материала потребуется.

Важно! Недостатками такой печи будут более низкий охват площади (около 10—15 кв.м) и меньшее количество функций.

Для небольших домов голландская печь будет идеальным вариантом, к тому же из-за компактных размеров ее можно устанавливать не только на первом этаже дома. В свое время печи-голландки были основным источником отопления для многоквартирных доходных домов.

Вам также будет интересно:

C зигзагом

Для увеличения эффективности прогрева в русской печи выкладывается не прямой дымоход, а с зигзагом.

По мере прохождения по нему горячего газа увеличивается время его нахождения в печи, а также время прогрева ее стенок.

В голландке этот принцип доведен до совершенства, так как газ успевает остыть и нагревается повторно.

Но из-за конструкции классической русской печи зигзаг чаще всего делается горизонтальным и обеспечивается лишь одним-двумя изгибами.

Внимание! При выкладке зигзага необходимо учесть, что его нужно будет регулярно прочищать от золы, поэтому в нижней его части обязательно оборудуется отверстие с дверцей-заслонкой.

C обогревательным щитком

Более высокую степень прогрева помещения и экономию топлива обеспечит устройство с обогревательным щитком. Такая печь является усовершенствованным видом голландки и рассчитана на отопление большой площади.

Фото 3. Схема кирпичной русской печи, с обогревающим щитком. Цифрами указаны части конструкции.

Внутри ее выкладывается дымоход с несколькими каналами, но имеется возможность пропускать дым напрямую в трубу — это очень удобно в летнее время, когда отопление помещения не требуется. Такие печи из-за своих размеров могут оборудоваться лежанкой и чаще всего имеют варочную плиту.

Как сделать русскую печь своими руками

Строительство печи лучше доверить профессионалу. Подробные порядковые схемы и руководства могут помочь самому провести работы, но лучше все же обратиться за советом к опытному мастеру-печнику — это позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, чертежи

Строительство печи — трудоемкая и сложная работа, требующая ответственного подхода и тщательного предварительного рассмотрения всех условий. Все элементы нужно устанавливать пошагово, правильно выполнять порядок действий. Выбор проекта зависит от нескольких критериев:

Фото 4. Чертёж русской печки с голландской порядовкой. Размеры устройства указаны в миллиметрах.

  1. Площадь отапливаемого помещения. Русская печь в классическом варианте способна обогреть довольно большой дом из нескольких комнат, компактная голландка подойдет небольшому помещению. Вариант с обогревательным щитком также хорошо подходит для средних и больших загородных домов.
  2. Необходимые функции. Классический вариант предоставляет наиболее широкий спектр выполняемых задач, более компактные варианты лишены части из них, но окупают это другими достоинствами. Если целью является в первую очередь обогрев, лучше всего подойдет печка со щитком, дополнительно оснащенная варочной плитой.
  3. Экономичность и эффективность. По этим критериям наиболее выгодными будут печи со щитком и голландки, имеющие высокую длительность работы на одной закладке дров.

Фото 5. Чертёж порядовки русской печи из кирпича с размерами 1650х1530 мм.

Незначительным критерием является вид топлива — в большинстве случаев все варианты русских печей работают на твердом топливе, но для некоторых его видов (например, уголь) в строение топочной камеры могут быть внесены небольшие отличия.

Выбор материала

Выбор материалов для постройки во многом зависит от их способности выдерживать нагрев. Используются только огнеупорные марки кирпича, не расширяющиеся и не трескающиеся под воздействием высокой температуры. Те же требования относятся и к скрепляющим смесям. Также большое значение имеет прочность материала — русская печь отличается большой массивностью и весом, со временем непрочный кирпич раскрошится и потрескается.

Справка. Топочную камеру, где температура достигает наибольших значений, выкладывают кирпичом из шамотной глины; для строительства других частей можно применять менее дорогостоящий керамический кирпич.

Кладочный раствор должен качественно герметизировать швы, быть эластичным, не трескаться под воздействием температуры. Различные огнеупорные смеси для раствора можно приобрести в магазинах. Можно изготовить раствор самостоятельно из смеси жирной глины с песком (обычно в соотношении 1 к 2). Для выкладывания топки в раствор добавляется шамотный порошок.

Помимо кладочных материалов необходимо закупить металлические части будущей печи: заслонки, дверцы, решетки. Обычно они изготавливаются из чугуна или стали, найти их можно в специализированных строительных магазинах.

Подготовка инструментов

Для правильного выполнения кладки понадобится ряд инструментов:

  1. Лопата. Применяется для перемешивания раствора, укладывания его на участки кладки.
  2. Строительный уровень. Необходим для выравнивания рядов кладки.
  3. Шнур. Натягивается в качестве ориентира для выравнивания рядов кирпича.
  4. Кельма. Используется для зачерпывания и нанесения на кирпичи раствора, для его разглаживания и убирания излишков.
  5. Молоток. Инструмент формата «кирка» нужен для откалывания частей кирпича, придания ему нужной для кладки элемента формы. Также можно дополнительно применять более тяжелый молоток для обтесывания кирпича.
  6. Болгарка. Применяется для разрезания кирпича на доли нужного размера.
  7. Угольник. Состоит из двух металлических пластин, применяется для выравнивания углов.
  8. Расшивка. Инструмент для придания декоративности кладочному шву. Используется, когда не планируется дальнейшая отделка поверхности.
  9. Правило. Необходимо для проверки ровности кладки, в частности фундамента.
  10. Отвес. Помогает оценить качество вертикальной кладки.

Помимо инструментов понадобится достаточно большая емкость для замешивания кладочного раствора, лучше всего подойдет оцинкованная бадья с невысокими стенками.

Подготовка места

При выборе места для установки печи нужно тщательно изучить условия.

  1. Фундамент. В любом случае рекомендуется устанавливать отдельный. Если печь весит более 750 кг, то его установка обязательна. Отдельный фундамент нужен для того, чтобы не повредить основной.
  2. Стены. Если стены деревянные, нужно устанавливать печь на некотором расстоянии от них. Сами стены вокруг печи нужно обшить огнестойким материалом.
  3. Эффективность обогрева. Наиболее распространенным вариантом является установка русской печи в середине дома или большой комнаты. В этом случае теплоотдача не будет поглощаться стенами, а все жилое помещение будет равномерно и быстро прогреваться.
  4. Устройство дымохода. Нужно выбрать наиболее удобное место, где балки и стропила не помешают провести дымовую трубу на улицу. Дымоход должен проходить рядом с коньком крыши.

При соединении функций обогрева и готовки место для печи выбирается в зоне будущей кухни, но для правильной теплоотдачи рекомендуется устроить ее ближе к центру дома.

Как построить фундамент

Для наилучшего результата еще при постройке дома для печи закладывается отдельный фундамент. Глубина котлована зависит от свойств грунта и высоты грунтовых вод. Размер должен быть на 20 см больше основания печи.

Технология изготовления такова: на дно котлована засыпается дренаж из битого камня или кирпича, сверху кладется и плотно утрамбовывается слой мокрого песка.

Далее по порядку идет слой щебенки, еще один слой песка и заключительный слой щебенки шириной около 10 см. На него укладывается гидроизоляция, устанавливается опалубка из увлажненных досок или бревен. Внутрь коробки устанавливается арматура и заливается цементом. Сверху фундамент тоже закрывается гидроизоляцией.

Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция кладки элементов печи:

  1. Подпечье. Отделение для сушки дров выкладывается не во всех видах печей. Для него можно использовать перекаленный кирпич. Над подпечьем при помощи специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Применяется для хранения дров и других материалов.

  1. Топливник. Устанавливается на перекрытии (арке), для его выкладки используется шамотный кирпич.
  2. Под. Дно топочной камеры часто делают наклонным по направлению к шестку. Для этого используется засыпка из глины с песком.
  3. Горнило. Этот элемент является наиболее сложным при кладке печи. Его стены должны быть как можно более ровными. Они возводятся под небольшим наклоном из обтесанного шамотного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позже устанавливается заслонка.

Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить сложнее всего. Применяется непосредственно для разведения огня.

  1. Свод топливника. Как и свод подпечья, выполняется при помощи специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывают в форме клина.
  2. Шесток. Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стен, а также свода с отверстием дымохода. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
  3. Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка выполняется из кирпича в 3 ряда. Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
  4. Дымоход. Выкладывается особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скапливания сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема порядовки дымохода для печки. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи монтируются заслонки и дверцы, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Возможные проблемы

При строительстве можно допустить несколько ошибок.

Соединение фундаментов — из-за разных нагрузок возможна разница оседания, из-за чего печь в будущем может перекоситься.

Если взять речной песок вместо карьерного, кладочный раствор получится недостаточно прочным из-за гладкости песчинок и их плохой сцепляемости.

Тесаный, резаный кирпич быстрее разрушается, поэтому при кладке его нужно стараться установить резанной стороной внутрь шва.

При кладке дымохода необходимо использовать специальную заглушку, чтобы раствор не оставался на внутренних стенах, при этом выполняется очищение поверхности кладки от раствора через каждые 4—5 рядов.

Если не устраивать отверстие для чистки в тех местах, где дымоход меняет направление, в нем будет скапливаться сажа. При установке заслонок и дверей нельзя забывать о свойстве металла расширяться — кладку нельзя выполнять без небольшого зазора.

Этих и других ошибок можно избежать, если перед началом работ посоветоваться с опытным мастером.

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для загородного дома.

Несомненные плюсы:

  • высокий КПД — при соблюдении всех правил расположения печь отапливает целый дом;
  • качественная и равномерная теплоотдача;
  • многофункциональность;
  • лечебный эффект воздействия тепла;
  • простая удобная эксплуатация, безопасность использования;
  • надежность, длительный срок службы;
  • доступность и невысокая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая печь из кирпича. Помимо очага имеет место для приготовления пищи, сушки и хранения дров.

Особенно необычны старинные способы лечения органов дыхания с помощью печи: больного человека укладывали спать в остывающей топке, благодаря чему его тело и легкие прогревались. Топочное отделение использовали также в качестве помещения для мытья — остывающая печь создавала эффект парной, поэтому не было необходимости каждый раз протапливать баню.

Незначительные недостатки (громоздкость или необходимость регулярного вычищения золы) не могут перекрыть многочисленные достоинства. Русская печь не только не была предана забвению, но становится все более популярной у современных любителей жизни за чертой города.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, в котором рассказывается об особенностях строительства классической русской печи, её кладке с использованием старинных кирпичей.

чертежи, схемы, порядовка, фото и видео пошаговая инструкция

Русская печь – классика жанра, как сказал бы любой опытный печник. Действительно, это многофункциональное устройство, где можно приготовить пищу, согреться на лежанке, любоваться открытым пламенем и даже высушить белье. Но! Самое главное – это обогрев дома, ведь камни даже по окончании горения еще долго удерживают тепло и сохраняют уют.

Настоящая русская печь в общем понимании это достаточно крупный объект, традиционно занимающий четверть кухни. Мы же предлагаем сделать такую же, но в несколько раз меньше. Прочитав нашу статью, вы узнаете, что такое мини русская печь своими руками и сколько у нее преимуществ перед большой «сестрой».

Мини русская печь действительно миниатюрная, ее стандартные размеры составляют 100х130 см, и потому она будет уместной даже в небольшом однокомнатном доме.

Чаще всего она используется для готовки пищи, поскольку занимает мало места, растапливается быстро, позволяет разместить сразу 2-3 предмета на конфорках, в ней же можно одновременно выпекать хлебобулочные изделия. И даже после окончания топки плита еще несколько часов держит температуру, что дает возможность поддерживать еду теплой.

Устройство русской печи и принцип работы – видео

Построить такой универсальный отопительный агрегат несложно и очень быстро – всего за 2 дня у вас получится миниатюрная печь русская своими руками. Главное разобраться в порядовке и выбрать качественные материалы.

Особенности русской мини печи

Первый отличительный признак – конструкция 2х топливников, где основной поставлен спереди, а малый позади, на них накладывается плита из чугуна с 2мя разноразмерными конфорками. В весенне-летний период еда готовится в основном на малом топливнике, что очень удобно. Не требует большого количества топлива, проще чистить и ухаживать.

Топливники предназначены не только для приготовления пищи, но и для отопления. Причем они могут работать одновременно в двух режимах или по отдельности, а топливо можно закладывать непосредственно в варочную камеру.

Поскольку русская печь экономка не подразумевает наличия лежанки, особенными являются и каналы, по которым подается к топливникам горячий газ и отводятся наружу угарный газ и дым. Как только печь начинает топиться, горячий газ сперва идет в первый отсек камеры, после чего черед подводы уходит к стенке. Далее идет к варочным камерам (конфоркам), а дым и угарный газ уходят через верхние отверстия варочной камеры и сразу в дымоход.

Строительство печки

Можно сильно не мудрствовать и заказать уже готовый экземпляр, тем более, что упрощенная мини русская печь встречается во многих магазинах отопительных приборов. Но мы все же советуем сделать  русскую печь с плитой своими руками. Она прослужит вам несколько десятков лет,  достаточно просто раз в 2-3 года чистить дымоход.

Даже миниатюрная русская печь всегда устанавливается на прочный фундамент. Недостаточно просто усилить пол, надо установить новый из кирпича или камня или залить бетоном и армировать его.

Какие понадобятся материалы

  • красный кирпич – 750 шт.;
  • шамотная глина;
  • песок;
  • войлок или асбестовое волокно для изоляции;
  • рубероид на нижний слой также для тепло- и гидроизоляции;
  • крепежные элементы;
  • металлический уголок, лист и стальная проволока;
  • колосниковая решетка – 2 шт. ;
  • дверцы для топочной камеры и поддувала – 2 шт.;
  • заслонка – 1 шт.;
  • задвижка – 1 шт.

… и инструменты:

  • строительный уровень;
  • шпатели;
  • мастерок;
  • дрель с насадкой миксер для смешивания раствора;
  • ведра;
  • сито для просеивания глины и песка.

Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.

Порядовка

  • 1 ряд – выкладывается стенка русской мини печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой каждого шва.
  • 2-5 ряды – выкладываются поддувала основного и малого топливников, отдельно столбики, на которые будет поставлена кирпичная арка. На этих же рядах можно сразу прикрепить дверцы в поддувала.
  • 6 ряд – спиливаются кирпичи под конус непосредственно над колосниковой решеткой, а в каждый топливник ставится свой колосник.
  • 7-8 ряды – закрепляются дверцы на обеих топливных камерах.
  • 9 ряд – начало сужения канала отвода при выходе из основного топливника. Перегородка, в свою очередь, расширяется.
  • 10 ряд – строится под так, чтобы по задней стенке обязательно проходил канал отвода шириной примерно 75-80 мм.
  • 11 ряд – продолжается строительство пода, а передняя стенка дополнительно фиксируется уголками.
  • 12 ряд – канал закрывается варочной плитой из чугуна.
  • 13-16 ряд выкладываете полностью по рисунку, а на 15-мделает из металлического листа связи боковых стенок.
  • 17 ряд – также дублируются связи боковых стенок металлическим листом и делается основание под перетрубье. Дополнительно нарезаются пазы под полосы.
  • 18 ряд – начало закладки варочной панели, которая традиционно выполняется в форме арки. Она опирается на кирпичи под углом 10 градусов, которые дополнительно закрепляются глиняным раствором.
  • 19 ряд – закладывается вентиляционный канал и начинается кладка дымохода.    
  • 20-21 ряды – выкладываются по рисунку.
  • 22-24 ряды – кирпичи спиливаются под сборный канал, который должен получиться квадратным.
  • 22-25 ряд – продолжается строительство дымохода с постепенным уменьшением просвета так, чтобы в итоге получился всего 1 кирпич.
  • 27 ряд – по рисунку
  • 28-29 ряды – соединяются горизонтальным каналом вертикальные по обеим сторонам, и закрывается листом металла.
  • 30-32 ряд – по рисунку.

Как видим мини русская печь «Экономка» возводится достаточно быстро и просто. Здесь нет сложных переходов кирпича с увеличением и уменьшением сечения и каналов, нет отдельных камер, как в традиционной печи, оттого ее модно построить буквально за несколько дней.

Еще раз, но уже наглядно, как построить мини русскую печь своими руками – видео

Правила строительства мини печи

Существует ряд рекомендаций от опытных печников, которые, с одной стороны, позволят сделать все быстро и точно, с другой – обеспечить долговечность агрегата.

Итак:     

  1. Покупайте только качественный кирпич и глину

Часто в попытке   сэкономить нерадивые хозяева приобретают б/у кирпич, который не всегда бывает ровным и одинаковым по размеру, и который крайне сложно чистить от остатков кладочного материала. Шамотная глина – гарант того, что печь не лопнет в один прекрасный день или вечер и не отравит обитателей угарным газом.

  1. Перед тем, как сложить русскую печь своими руками, изучите чертежи. Они составляются опытными мастерами, которые не один год занимаются кладкой различных печей и точно знают, какая порядовка будет лучшей.
  2. Первые 3-4 раза растапливайте печь не в полную силу, чтобы вовремя обнаружить ошибки в кладке.

Мы не говорим, что они должны быть обязательно, но даже спецы иногда допускают ошибки, что уж говорить о начинающих печниках.

  1. Соблюдайте технику безопасности

Это касается как собственно строительства русской печи своими руками, так и периода эксплуатации. Это прямой контакт с огнем, а с ним, как известно, шутки плохи.

В целом, русские печи для дома абсолютно безопасны. Ее конструкция предусмотрена таким образом, чтобы исключить выпадение угольков из топки или искр при закладке дров. Даже если вы совсем не умеете пользоваться русской мини печью, в крайнем случае, просто не сможете разжечь, но никакого вреда ни дому, ни его обитателям не причините.

традиции, приметы, заговоры связанные с печью.

Печка на Руси согревает, кормит, освещает, стирает, сушит, лечит, прогнозирует погоду и заклинает мороз.

Русская печь. Фото: С. Яковлев / Фотобанк «Лори»

Ученые исчисляют возраст предка русской печи многими тысячелетиями. Впервые человек поместил огонь под глиняный свод еще в каменном веке. На Руси глинобитные сводчатые печи строились в X–XI веках, а свой привычный, традиционный облик они обрели к XVIII веку.

Начиная возводить избу, сначала определяли, где сложить печь, и лишь после этого делали планировку остальных помещений. Отсюда и пошли знаменитые пословицы и поговорки: «Плясать от печки» и «Догадлив крестьянин — на печи избу поставил». Печку строили на настиле массивного сруба — опечье, а под ним оставляли пустое место — подпечье. На опечье хранили всю печную утварь: ухваты, кочерги, лопаты для выпечки хлеба. В подпечье зимой сажали кур, чтобы они грелись и лучше несли яйца.

Зачем в русскую печь сажали детей

Мытье в печке. Гравюра, XIX век

Исторический интерьер жилища. Фотография: Ю. Брыкайло / фотобанк «Лори»

Мама учит дочку вынимать из печи чугунок

Русские печи традиционно строились больших размеров, вокруг них сосредотачивалась основная домашняя деятельность и протекал семейный отдых. Печка не только грела и варила — в ней было достаточно места, чтобы париться. Мыться в печах предпочитали молодые девицы, опасавшиеся «банной нечисти». Издревле считалось, что печной пар исцеляет от множества болезней. Не зря говорили: всякая хвороба отцепится, если прогреть свои косточки в печи. Наши предки выгребали из протопленной печи угли и золу, а затем сажали на лопатах в топку прогреваться больных детей. Печная зола на Руси была обязательным компонентом мазей и отваров.

Интересный факт:
Печка и зола в деревнях использовались для стирки. Женщина складывала белье в чугунный горшок, наполненный водой, опускала туда мешочек с золой и ставила в печь. После кипячения с темно-серой золой белье становилось не только белоснежным, но и более прочным.

Как узнать прогноз погоды у русской печки

Чугунки в очаге русской печи. Фотография: Н. Король / фотобанк «Лори»

Русская печь. Фотография: В. Саломатников / фотобанк «Лори»

Дым из печной трубы. Фотография: А. Матвейчук / фотобанк «Лори»

Сельские жители умели по печи предсказывать погоду. Существовал целый свод народных примет, по которому крестьяне подмечали разные детали, а затем толковали их значение.

Если дрова в печи горят с треском — будет мороз, а если с гудящим шумом — жди бурана.

Дрова горят вяло или гаснут — в ближайшие дни наступит оттепель.

Дрова в печи хорошо разгораются и горят с легким потрескиванием, а дым из трубы поднимается вверх — верный признак солнечного и безветренного дня.

Дым выгибается коромыслом и стелется по земле — подтверждение предстоящего ненастья.

Как на печи заклинали мороз

Русская печь. Фотография: С. Тарасов / фотобанк «Лори»

Жилая комната с печкой в русской избе. Дом крестьянина Сергеева. Остров Кижи. Фотография: О. Липунова / фотобанк «Лори»

Печь в доме на Русском севере. Дом Елизарова, остров Кижи. Фотография: Igor Lijashkov / фотобанк «Лори»

Настоящим испытанием для печей становились крепкие морозы матушки зимы — никольские, рождественские, васильевские или крещенские. В это время становилось понятно, достаточно ли долго печь держит тепло и много ли жару дают заготовленные дрова. Не меньшую роль играла и печная труба. Тепло и чистота воздуха в доме зависели от того, открыты или закрыты в ней задвижки и заслонки. Откроешь заслонку — гарь и дым исчезнут, закроешь — дольше сохранишь тепло.

Читайте также:

Обычно печные стенки имеют толщину 25–40 сантиметров, и благодаря этому создается хорошая теплоаккумуляция и возникает эффект термоса. Преимущество настоящей русской печки — в равномерном распределении жара. Даже в самый лютый мороз она может с одной протопки поддерживать тепло в избе на протяжении суток.

Для защиты озимых культур и фруктовых деревьев от вымерзания с помощью открытой печной трубы либо волокового окна крестьяне по традиции совершали обряд заклятия мороза.

«Старик или самый старший в семье мужчина забирался на печь с деревянной ложкой, наполненной киселем, просовывал голову в волоковое окно и говорил: «Мороз! Мороз! Приходи кисель есть. Мороз! Мороз! Не бей наш овес, лен да коноплю в землю вколоти». Когда же, закрыв окно, старик начинал слезать с печи, старшая в доме женщина внезапно обливала его водой, чтобы проклятие замерло на его устах. Считалось, что после такого угощения мороз становился добрым и уходил восвояси».

Прабабушка мультиварки

Девушка у печки. Фотография: Н. Гернет / фотобанк «Лори»

Чугунок с тушеным мясом и овощами, приготовленными в русской печи. Фотография: Н. Король / фотобанк «Лори»

Женщины с деревенской едой. Фотография: Я. Филимонов / фотобанк «Лори»

Крестьяне на печи сушили грибы, ягоды и мелкую рыбешку. До середины ХIХ века на Руси любимым овощным блюдом были пареная репа или тыква. Поскольку репа готовилась очень легко, возникло выражение «проще пареной репы». Вымытыми репами набивали чугунный горшок и ставили его на ночь в теплую печь. Готовое кушанье с солью или без с удовольствием ели все члены семьи. Тыкву предпочитали без семян запекать на металлических листах отверстием вниз, а затем ели ее с молоком и хлебом.

Традиционная русская печь позволяет приготовить практически все что угодно. В отличие от современных духовок она позволяет придать блюдам особый аромат и национальное своеобразие. На растопленной утром печи можно готовить весь день.

Пироги из поднявшегося за ночь теста с фруктовой или овощной начинкой от печного жара становятся пухлыми, пышными и невероятно вкусными. Отсюда пошла и русская пословица: «Красна изба углами, а печь — пирогами».

Сделать русскую печь своими руками. Как сложить печь своими руками. Старинное руководство. Базовое строение русской печи

Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, русские печи по-прежнему востребованы среди владельцев загородных домов. Используются они и в домах, в качестве основного или дополнительного отопительного агрегата, а также в различных уличных комплексах. На портале FORUMHOUSE масса примеров исполнения как классических вариантов, с лежанками, так и модифицированных, ориентированных только на приготовление разносолов. Рассмотрим:

  • Что такое русская печь.
  • В чем ее конструктивные особенности.
  • Какие печи строят наши умельцы.

Русская печь – не было бы счастья…

Примерно до XIII Русь отапливалась курными печами – конструкциями без дымохода, продукты сгорания из которых выходили непосредственно в помещение и отводились только через дверь. Иначе такой способ назывался по-черному, так как копоть осаживалась на потолке и других поверхностях. Кроме такого своеобразного «декора», в избах стоял и характерный запах.

В следующем веке способ попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окошко с деревянной задвижкой в стене над печью, а после появилась вытяжка и в потолке. Сначала это была просто прореха (дымоволок) с задвижкой, позже ее оснастили деревянным дымоходом (боров). И только спустя еще несколько столетий, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему в немалой степени поспособствовала реформа Петра I. Как и в случае с бородами, он не стал никому ничего доказывать, а просто запретил строительство домов с курными печами сначала в Питере (1718 г), а еще через несколько лет — и в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешном порядке усовершенствовавших «курилку» до более эффективной универсальной отопительной конструкции. Теперь печь не только обогревала дом, она еще и давала теплые спальные места, являлась сушилкой для заготовок, в ней же варили пищу и поддерживали в горячем состоянии. И это не говоря об эстетике и комфорте.

Схемы кладки (порядовки) и расчетные таблицы главных элементов русских печей были разработаны архитекторами И. И. Свиязевым и Н.А. Львовым. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, в большинстве своем на то время безграмотные, строили отличные печи и по наитию.

Конструктив, материальная база

Традиционная русская печь — это массивная каменная конструкция периодического действия, отопительно-варочного типа, оснащенная лежанкой.

Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и отдает его в помещение длительное время после протопки. Поэтому помещение не выстывает, даже если нет возможности непрерывно поддерживать огонь. Стандартные габариты русской печи были привязаны к аршинам, но при переводе на привычные сантиметры их обычно округляют.

  • Длина – 3 аршина (около 213 см, сейчас 210 см).
  • Ширина – 2 аршина (около 142 см, сейчас 140 см).
  • Высота до лежанки – 2,5 аршина (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь таких размеров могла отопить помещение около 40 м². При использовании современных технологий энергосбережения эта площадь может быть значительно увеличена. Что тогда, что сейчас, форма может быть, какой угодно, но конструкция классической русской печи неизменна.

  • Опечье – фундамент (каменный, кирпичный, бетонный, деревянный), если опечье было деревянное, его совмещали с подпечьем.
  • Подпечье (подпечек) – полость под печкой, предназначенная для хранения и сушки топлива.
  • Подина (свод) – основание печи, изолируемое засыпкой (песок, кирпичная крошка, керамзит), обеспечивающей оптимальную температуру в варочной/духовой зоне.
  • Печурка – небольшая полость для хранения посуды, если расположена в передней части, называется подшесток.
  • Шесток – площадка перед горнилом, на ней оставляют готовую пищу, после извлечения из печи.
  • Под – основание варочной зоны, выполняется с небольшим уклоном вперед (чтобы газы собирались под сводом, и удобнее было передвигать посуду).
  • Горнило (варочная зона, топка) – в нем происходит сгорание топлива и приготовление пищи.
  • Свод (небо) – верхняя часть горнила, прямоугольной, арочной или бочкообразной формы, сверху засыпка, чтобы не происходило прямого нагрева лежанки.
  • Лежанка (полати, перекрыша) – площадка над горнилом, предназначенная для отдыха или сна, один из главных элементов классической конструкции.
  • Перетрубье – навершие, камера над шестком, заканчивающаяся сужающимся соплом (хайлом), в которой собирается дым, отдавая тепло в дом перед выводом в трубу.
  • Вьюшка – задвижка с отверстием над хайлом, расположенная за дверцей, посредством которой регулируется поступление холодного воздуха из трубы.
  • Труба (дымоход).
  • Задвижка – расположена в трубе, выше вьюшки, позволяет полностью перекрыть дымоход.

И пример печи с каменным основанием.

В классическом варианте русские печи относятся к конструкциям колпакового типа с бесканальной конвективной системой. Так как источник тепла находится почти на метровой высоте от пола, а в подпечье не только нет каналов, но оно еще и изолировано, разница температур в комнате может составлять больше десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается устройством дымоводов вместо подпечья, обеспечивающих равномерный прогрев помещения на всех уровнях. Да и топок может быть несколько, в зависимости от необходимого функционала.

Все чаще на базе русских печей строят уличные комплексы, основной задачей которых становится приготовление блюд в различных режимах. Эти печи уже не имеют лежанки, значительно меньших габаритов, а для максимально эффективного поддержания температурного режима в варочной зоне при строительстве используются теплоизоляционные материалы.

Еще одна модификация – делают небольшую топку под шестком, чтобы можно было готовить в теплое время года без необходимости протапливать всю печь и помещение. Зачастую в таких печах шесток над топкой оборудуют колосниками, чтобы получить мангал, или ставят металлическую варочную панель.

Что касается кладочного материала, то оптимальный вариант – специальный печной кирпич, рассчитанный на сильный нагрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из красного полнотелого кирпича, в комбинации с шамотным в зоне топки и устьев.

Главное условие – кирпич должен быть качественный, не пережженный, с гладкой поверхностью и хорошей геометрией, так как швы тонкие и сыграть раствором не получится.

В продаже есть декоративный кирпич с фасками и арочный, но многие обрабатывают обычный — и экономия, и ручная работа.

Сегодня нет проблем и с различными специализированными растворами для кладки, хотя наши предшественники прекрасно обходились смесями на базе жирной глины и речного песка. Глину перед применением тщательно измельчали и просеивали, а просеянный песок прокаливали. Пропорции варьировались – либо песок и глина в равных частях, а воды одна часть от объема, либо песка больше (до пяти частей). Так как сложности обычно возникают именно с подходящей глиной, в продаже есть не только готовые смеси, но и печная глина отдельно. Эстетично смотрится и кирпичная печь без дальнейшей доводки, но при желании ее можно облицевать. Оштукатуренные же глиной и побеленные печи будут органично смотреться только в соответственно оформленном помещении.

Опыт умельцев FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярностью пользуются, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления разносолов на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование классической конструкции в качестве отопительного агрегата встречается значительно реже: и по стилистике ее не в каждый интерьер впишешь, и в исполнении сложная, и КПД низковат, и места занимает больше современных твердотопливников. А вот вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными газовых или электрических духовок и железных мангалов. В силу чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Мини-русские печи для уличной кухни

paulking Участник FORUMHOUSE

Недавно завершили кладку мини-русской печи для летней кухни. Размеры печи по фундаменту: 130х130 см, в качестве теплоаккумулятора под подом три ряда кладки. Объем свода увеличили за счет уменьшения глубины шестка, труба – стандартный «шестерик», расстояние от передней стенки горнила до наружной стенки – 14 см, между устьями (арками) горнила и шестка – 19 см.

В основе печной кирпич, горнило и устья из шамотного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в горнило, на угли, получается отлично.

В следующей конструкции, расположенной на веранде, сразу на шестке колосниковый мангал, под колосниками зольник/поддувало с дверцей, которой регулируется тяга. Размер печи по фундаменту – 130×150 см. Расход кирпича:

  • витебский (печной) – три поддона;
  • шамотный – 100 штук ша8, 75 штук ша44;
  • полнотелый обычный (на внешнюю трубу) – 60 штук.

Александр1970 Участник FORUMHOUSE

Печь является очень эффективным средством для обеспечения отопления дома. К тому же она способна не только обогревать, но и создавать некий уют, несравнимый ни с чем. Специалисты отмечают, что такое сооружение необязательно должно иметь большие размеры. Безусловно, традиционная русская печь впечатляет, но миниатюрная печь также обладает множеством преимуществ.

При желании построить русскую мини-печь своими руками следует запастись терпением и необходимыми материалами. Кстати, самостоятельное возведение данного сооружения обойдется гораздо экономнее в плане денежных средств.

Будет неплохо, если под рукой у строителя окажется готовый чертеж, разработанный опытным мастером. Важно помнить, что строительство следует производить исключительно на прочном фундаменте, а именно каменном, деревянном, бетонном, кирпичном.

Необходимо подготовить:


Итак, сделав прочный качественный фундамент и подготовив все необходимые инструменты, можно приступать непосредственно к строительству. Кладка печи происходит рядами.

На первом ряду укладываются стенки агрегата, при этом в обязательном порядке перевязываются швы. Сделать это следует посредством целых кирпичей, а вот середину выложить половинами.

Начиная со второго и заканчивая пятым рядом, следует произвести закладку поддувал топливников. Помимо этого, осуществляется установка дверки, выкладка столбиков, на которые выкладывается кирпичная перегородка толщиной в половину кирпича.

Шестой ряд включает в себя решетки колосниковые в два топливника, а над решеткой топливника дополнительного назначения следует стесать в конус передние/задние кирпичи. В седьмом и восьмом рядах совершается установка задвижки для топливных камер дополнительного и основного назначения, а также берет свое начало процесс расширения кладки вторая непосредственно в сторону перегородки.

В ряду № 9 следует заняться сужением кладки канала, начиная от главного топливника, и расширением перегородки. В десятом ряду отмечается возведение пода, где обязательно нужно оставить канал около задней стенки вдоль варочной камеры (его ширина должна составлять около 8 см).

В ряду № 11 возводится второй ряд пода, а двери топливников основного и дополнительного назначения перекрываются. Также в данном ряду происходит закрепление кладки стальными уголками с передней стороны.

В ряду № 12 происходит перекрытие канала плитой из чугуна с наличием двух конфорок. Следующие два ряда укладываются на основании имеющегося чертежа.

В ряду № 15 устанавливаются стальные связи полосовидные между боковыми стенками, которые в дальнейшем закрепляются гайками, шайбами. Если чело не было перекрыто аркой, то его следует перекрыть стальной полосой (4 см × 1 см × 85 см). Заднюю, а также боковую стенки варочной камеры необходимо выложить так, чтобы нижняя часть была скошенной на конус, а толщина при этом составляла один кирпич.

В ряду № 17 устанавливаются связи непосредственно по боковым стенкам аналогично ряду № 15. Происходит установка основания под перетрубья из стальных полос с передней, боковой сторон. В кирпиче следует сделать пазы, предназначенные для стальных полос, а в углу установить металлическую стойку для поддерживания.

В ряду № 18 закладывается первый ряд камеры варочного назначения, которая будет иметь сводную форму. Свод необходимо опереть на кирпичи в ряду № 16, сделав небольшой наклон внутрь, а под них подложить кусочки кирпича, закрепляя их раствором глины. Осуществляется перекрытие шестка, укладка стальных полос в основу перетрубья. Делаются четыре отверстия (7 см × 12 см) спереди свода. В ряду № 19 особое внимание следует уделить выкладыванию вентиляционного канала, а также установке его непосредственной задвижки. Теперь настала очередь дымового канала.

В ряду № 20 укладывается стенка печи над сводом в два ряда. Над дырами, которые были выполнены в ряду № 18, следует оставить сборный канал, при этом дыра перетрубья плавно сужается. С правой стороны стенка скрепляется замком.

В ряду № 21 закладывается вентиляционный канал, который будет иметь сечение 7см × 25см.

В рядах с № 22 по № 24 аккуратно срезается передний кирпич на конус в сборном канале, в результате чего происходит уменьшение сборного канала и увеличение вентиляционного (12 см × 19 см). В последующем его следует преобразить в форму квадрата, установить сверху специальную задвижку.

В рядах № 25-27 реализовывается модификация фигуры дымового канала и его габаритов до одного кирпича. В дальнейшем происходит установка задвижки сверху.

В ряду № 28 и 29 вертикальные каналы соединяются в общий канал горизонтального направления, который будет иметь Г-образную форму. В последующем данный канал аккуратно перекрывается стальными полосами.

Ряд № 30 предусматривает кладку согласно чертежу.

В рядах № 31 и 32 предусмотрена кладка перекрыши, в рядах № 33 и 34 – дымохода, которая осуществляется только в один кирпич.

Для того, чтобы получилась настоящая русская печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы не нашли такого, все поправимо. Вам в помощь порядовка, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов.

Пред тем, как приступать к работе, необходимо изучить все инструкции, чтобы избежать ошибок при кладке. Даже один неправильно положенный кирпич может привести к сбою в работе всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга получалась чрезмерно сильной либо отсутствовала вовсе, и тогда приходилось перекладывать печь заново. Если все же вы решили примерить костюм заправского печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Основное отличие русской печи от твердотопливных аналогов заключается в том, что она всегда отопительно-варочная с духовкой и лежаком. Перед тем, как приступать к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

В базовую комплектацию входят следующие элементы:

  1. Дровни — в этот отдел складываются дрова для окончательной просушки перед топкой; большой функциональной нагрузки не несет, поэтому устроены не во всех печах.
  2. Холодная печка — отдел для хранения посуды; ранее была обязательной частью, сегодня — как декоративный элемент.
  3. Шесток — отдел перед горнилом, куда ставят посуду, чтобы пища дольше сохранялась горячей.
  4. Под — нижняя часть варочной плиты, которую тщательно шлифуют; предназначена для посуды с уже приготовленной едой.
  5. Варочная панель — в традиционной печи сюда закладываются дрова, а на жару готовят еду. Под и варочную плати всегда делают под небольшим углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и нагревало лежанку.
  6. Перетрубье — исток дымоходной трубы.
  7. Самоварник — еще один «пережиток» старых печей, в который встраивали трубу от самовара; выходит сразу в дымоход. Сегодня его не устанавливают даже в качестве декора.
  8. Тепловая труба.
  9. Вьюшка — небольшое окошко с дверкой, через которую можно было регулировать положение заслонки в дымоходной трубе. На современных печах надобности во вьюшке нет, ее с успехом заменяет чугунная задвижка.
  10. Отверстие под заслонку (см.выше)
  11. Лежанка — традиционное место отдыха на русской печи, которое по размеру соответствовало стандартной кровати.

Современная русская печь, порядовка которой будет представлена ниже, лишилась многих своих деталей, который со временем заменили на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для подогрева воды, предусмотрена функция прогрева подтопочного отдела, что позволяет быстрее разогреть печь и увеличить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов посредством т.н. летней заслонки дает возможность летом использовать печь исключительно для подогрева воды и приготовления пищи, а зимой — во весь потенциал. Это духовка, варочная панель, подогрев воды, отопление дома и прогревание лежанки.

Но при этом, как видим, внешне эта печь мало отличается от старорусских, поскольку важен именно ее колорит, передающий дух эпохи.

Инструменты, порядовка, схема и чертежи

Изначально определяетесь с местом будущей конструкции. В идеале, когда печь возводится одновременно с домой и фундамент является монолитным. Если же нет, ставить печь просто на действующий фундамент нельзя, придется сделать отдельный. Как — далее по тексту.

Для того, чтобы печь прогревала одновременно несколько комнат, ее ставят в межкомнатном проеме.

Использовать под проем несущую стену категорически запрещено.

Для этого выбивается подходящий под печь проем, выбиваете кусок стены, по периметру устанавливаете огнеупорный асбестовый лист и кладете обычный кирпич. Толщина проема- от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментария и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Мастерок — используется для размешивания небольшого количества раствора, захвата его и кладки на кирпичи; также мастерком удобно убирать излишки.
  2. Кирка — требуется для придания кирпичам необходимой формы; сегодня ее с успехом может заменить небольшая болгарка.
  3. Расшивка — требуется только в том случае, когда не планируется финальная отделка печи изразцами или плиткой; расшивкой создается определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, придающий эстетический вид.
  4. Причалка — аналог обвеса и монтажного уровня, необходим для проверки ровности углов и прямолинейности ряда.
  5. Порядовка — для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
  6. Отвес — для проверки вертикального уровня, легко устанавливается.
  7. Монтажный уровень — простое и недорогое приспособление для проверки прямолинейности. Им следует проверять каждый ряд.
  8. Правило — проверка уровня фундамента.
  9. Лопата для замешивания кладочного раствора.

И материалы:

Наименование материалов и элементов

Размер в мм

Количество (шт., кг или м)

Закаленный красный кирпич М-200

Глина жирная

Песок очищенный

Варочная панель с двумя конфорками

Колосниковая решетка

Колосниковая решетка

Топочная дверца

Топочная дверца

Прочистная дверца

Прочистная дверца

Поддувальная дверца

Дымовая задвижка

Заслонка для горнила

Водогрейный бак

Стальной уголок

Стальная полоска

Стальной лист

Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется закрыть слоем рубероида.

Обязательно армируйте фундамент под печь. Глубина его пролегания не совпадает с уровнем промерзания, поэтому возможны подвижки. Чтобы исключить деформацию печи, используйте арматуру.

Создание фундамента

Прочный армированный фундамент — залог долгой и качественной эксплуатации печи.

  1. Для начала отмечаете на полу пятно будущей печи и от него отступаете в каждую сторону по 150 мм.
  2. Вырываете котлован глубиной 700 мм вне зависимости от уровня промерзания грунта
  3. На дно вырытой ямы насыпаете 150 мм песка, поливаете водой и очень плотно трамбуете.
  4. Засыпаете слой щебня 150 мм и также утрамбовываете.
  5. Еще один слой песка 150 мм, еще раз поливаете водой и трамбуете.
  6. Закрываете весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции. Для этой цели отлично подойдет рубероид. Желательно опалубку закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы в дальнейшем раствор не протекал.
  7. Готовите раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5:3:1 и разбавляете водой до консистенции сметаны.
  8. Заливаете в котлован бетон, по мере укладки протыкаете лопатой, чтобы вышел лишний воздух. После того, как раствор схватился, вставляете арматуру, заливаете небольшим количеством раствора, сверху закрываете арматурной сеткой.
  9. После того, как верхний слой раствора схватился, заливаете новый слой уже до верхнего уровня и выравниваете правилом. Оставляете на неделю-полторы в зависимости от температуры окружающей среды.
  10. После полного высыхания бетона закрываете поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступаете к самому главному.

Как приготовить раствор для кладки кирпичей

Это, пожалуй, самый важный аспект в кладке русской печи своими руками. У специалистов, тех, которые десятилетиями оттачивают мастерство, есть свои «рецепты» раствора, с которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось одного разговорить, и вот, что нам поведали.

  1. Раствор должен быть мягким, пластичным, почти блестящим.
  2. При полном высыхании на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не подходит — в ее состав входит цемент. Лучшим раствором для кладки кирпичей будет шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.

  1. Тщательно очистите глину от посторонних примесей и камней — пропустите ее через сито 2-3 раза, после чего оставьте в воде на 20-25 часов. Спустя сутки пропустите состав еще раз через сито с фракцией 5 мм.
  2. Возьмите несколько пригоршней глины и смешайте ее с песком. Выбирайте разные пропорции и записывайте, куда сколько добавили.
  3. Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого просмотрите шарики на предмет трещин при высыхании. Отберите те, на которых щели отсутствуют.
  4. Бросьте шарик с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот шарик, который не треснул и не раскололся, и сделан из подходящего состава. На него и ориентируетесь.

В идеале песок следует заменить шамотным порошком.

Кладка печи своими руками

От качества кирпичей во многом зависит герметичность будущей конструкции. Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.

Только герметичная печь будет абсолютно безопасной в эксплуатации.

В зависимости от элементов печи кладка осуществляется в разную толщину, где 1 кирпич соответствует его длине, половина кирпича — ширине, четверть — толщине.

Для того, чтобы правильно и безопасно перевязать углы, следует переплетать торец и боковину каждого ряда.

Обязательно перед кладкой замачивайте кирпичи в прохладной воде минимум на час. Это исключит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерную просушку всех элементов.

Образующиеся излишки раствора по мере кладки следует сразу же удалять. Это касается и лицевой, и внутренней стороны. Помимо того, что это более эстетично, на герметичность шва также оказывает влияние.

В длину кирпича выкладывается только наружный слой, а внутри — на его ширину. Если везде использовать кирпич плашмя, такая печь нагреваться несравненно дольше и, соответственно, больше расходовать топлива.

Порядовка

Порядовка для непосвященных — это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть как кладется не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если не отступать от порядовки русской печи и не экспериментировать, вы вполне справитесь с задачей по ее возведению. Единственное условие — сперва потренируйтесь на сухой кладке. Это позволит избежать ошибок и не потратить дорогой материал.

Каждый ряд сперва выкладывайте без раствора, чтобы точно определиться с размерами и замком при кладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

  1. С помощью линейки и мела прочертите на полу силуэт будущей печи, так будет проще выкладывать первый — ключевой — ряд. Он должен быть полностью сплошным, чтобы стать опорой всей конструкции. Сперва выкладываете наружные стенки, а после заполняете внутри.

  1. На 2-м ряду уже начинается формирование будущих отделов, в том числе каналов и зольника.

  1. Закладываются дверки поддувала и прочистного отдела. Для этого к дужкам на дверце прикручивается стальная проволока, а хвосты ее закладываются в раствор между кирпичами. Когда монтаж дверок закончен, подоприте их с обеих сторон кирпичами.

  1. Закрываются своды и делаются отверстия.

  1. Монтируется колосник, а сама топка делается насухую из половину шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же устанавливается дверца топливного отдела.

  1. Топка также выкладывается половинами шамотного кирпича и готовится подставка под бак с водой.

  1. Монтируется колосник для малой, дверка — для большой топочной камеры. Правая сторона печи стягивается стальной полосой с защелками, а заднюю стенку кладете насухую. Это необходимо для облегченной чистки дымоходной трубы без разбора печки — достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить и вернуть их обратно. Можно для этой же цели использовать и дверцу, но через нее будет уходить тепло. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует делать расшивкой небольшие зазоры.

  1. -9. Продолжаете выводить каналы, а также монтируете дверку для малой топки.

  1. Начинаете выкладывать днище варочной панели, а своды обеих топок объединяете в один. Здесь же перекрываете поверхность для бака с водой. Не следует закрывать отверстия в задней части печи — они нужды для нагрева варочной панели.

  1. На самом краю кладки в месте, где сделана варочная панель, крепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрываете колосником, но никак его не закрепляете.

  1. Формируете стенки варочной камеры, а слева устанавливаете задвижку. Это заслонка, которая в дальнейшем будет регулировать потоки дыма.

  1. Формируете просвет дымоходного канала, рисунок повторяете как в прошлом ряду.

  1. Делаете стенки духовки и дымоходного отверстия, которое можно будет открыть/закрыть задвижкой. Оформляете отверстие под эту заслонку.

  1. Начинается сужение свода камеры и вывод дымохода.

  1. Повторяете в точности предыдущий рисунок, после чего делаете стягиваете боковые стенки полосами с защелками с обеих сторон.

  1. Делаете стяжку стальной полосой задней части. Продолжаете сужать свод варочной части и делаете площадку для выведения свода. Также устанавливаете на варочной поверхность металлический уголок с полосой, на который будет наращиваться потолок.

  1. Над горнилом устанавливаете каркас под свод — его можно выгнуть и сварить из полосы либо использовать фанеру или бруски. Металлический каркас можно не снимать, а вот фанерный или брусковой обязательно демонтируйте после высыхания раствора.

На каркас наращивается основа из кирпичей, положенных на ложок.

А вот по такому шаблону вы делаете каркас свода:

  1. Укрепляете полосой с защелками стенку над варочной камерой и здесь же ставите стенки под засыпку выше свода на 1 кирпич.

  1. Засыпаете речной песок в емкость над варочной камерой и очень аккуратно трамбуете. Не надо мочить песок, достаточно его собственной тяжести. Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет делать вкусную выпечку, естественно, в уже готовой русской печи.

  1. С лицевой стороны печи сужаете отверстие для перетрубья, а всю поверхность над песком наглухо закрываете кирпичом. Это будет пространство под лежанку.

  1. Еще раз сужаете трубное отверстие и закрываете его сверху металлическим лисом с отверстием. Он необходим для корректировки движения дыма и удержания тепла внутри.

  1. Снова ведете перетрубье и устанавливаете дверку для прочистки дымохода. Закручиваете на ушках стальную проволоку, концу вставляете между кирпичами в раствор. Дверца небольшая, нетяжелая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

  1. Ставите регулирующую заслонку для регулировки тяги

  1. -26. Закрываете задвижку кладкой

  1. -29. Соединяете с дымоходной трубой перетрубье и дальше продолжаете кладку трубы.

Так выкладывается дымоход.

На уровне чердака вместо глиняного раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше делается выдра и вокруг выкладывается надежная изоляция.

Дымоходная труба должна подниматься над коньком минимально на метр.

Видео 1 Два варианта кладки Русской печи своими руками

Как правильно просушивать печь

  1. Печь должна высохнуть естественным образом равномерно. В среднем, на это уходит от 15 до 20 дней. Для того, чтобы обеспечить одинаковую просушку снаружи и изнутри, поместите в варочный отдел обычную 200 Вт лампочку и не выключайте ее как минимум неделю.
  2. Даже после полной просушки печь запрещено топить на полную мощность — по сторонам пойдут разводы и со временем они никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность расшивки кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
  3. Первые 3-4 раза печь топится малыми порциями с постепенным увеличением количества дров. Первый раз используйте бумагу, чтобы поверить тягу. Во второй — протопите 3 кг дров при открытых задвижках, но закрытых камерах. Следующие два раза увеличивайте на 1-2 кг количество дров и топите по аналогичному принципу.
  4. На четвертой топке смотрите, как «ведут» себя металлические элементы. Если появился конденсат, еще 2-3 раза протопите печь как указано в п.3. Если конденсата нет — можете эксплуатировать печь на полную

Если вдруг появились небольшие трещинки, понаблюдайте за ни — не выделяете ли дым, гарь, копоть. Заделывать их можно только уже по окончании сезона, когда печь будет использоваться только для приготовления пищи.

В завершение нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками — видео мастера.

Видео 2 Делаем Русскую печь с лежанкой

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII — XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами.

Интересные факты из истории

Россия всегда славилась народными умельцами во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально известен тот факт, что на протяжении XVIII — XIX века Россия лидировала в печном искусстве. Русские печки пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах. Курная русская печь (печь без дымовой трубы), использовавшаяся в Древней Руси на протяжении долгого времени была прообразом известной «русской печки». Свой вклад в развитие печного дела внес Петр I. В 1718 году вышел указ, запрещающий строительство в Санкт-Петербурге домов с курными печами. Позднее, в 1722 году сила данного указа распространилась и на строительство курных печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые стали придумывать новые решения для отопления домов. Новые печки должны были отвечать всем современным на тот момент, требованиям. Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:
ширина русской печи составляла — 2 аршина (около 142 см)
длина — 3 аршина (около 213 см)
а высота от пола до лежанки — 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек — специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи — 270 градусов, 15 сек — 250 градусов, 30 сек — 230 градусов, 1 мин — 200 градусов, 5 мин — 180 градусов, 10 мин — 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.


Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.

Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23). На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки. Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу. При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья. Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки. Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы (см. ссылку в начале страницы).

Описание и схемы порядовок

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья. Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье. Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а). Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней. Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей. При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки. Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей. Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой. В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи. В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила. После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а). В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку. После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки. Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу. После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку. Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей. Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы. Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.


а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)

В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь. Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400. Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива.
Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой.

Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда. Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу.
В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник. Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки. Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:

Ширина — 1270мм
длина — 1650
высота — до потолка 2380
высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм

Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч. При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

Материалы:
кирпич — 1610 штук
глина — 66 ведер
песок — 60 ведер

Приборы:
дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)
самоварник — 130х130 мм, заслонка — 430х340 мм

Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода. Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов. Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки. Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку. Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила. Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича). Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи. Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят. Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода. В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком. Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А. С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу. Конструкция заслонки показана на рисунке 88 («Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм). Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм. Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

Ещё схема

Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:
— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;
— раствор глиняный — 1200 л;
— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;
— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;
— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.
2—4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.
5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.
6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.
8-й ряд — замок свода.
9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.
11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.
12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.
14—16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.
17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.
18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.
20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.
21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.
22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.
23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.
24—32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.

Издревле Россия славилась умельцами, которые достигли совершенства во множестве областей. Не являлось исключением и печное дело. На основе исторических документов можно сделать вывод, что долгие столетия Россия прочно удерживала за собой лидерство в печном деле. Печь курного типа, то есть с отсутствующей дымовой трубой, в течение длительного времени служила в качестве идеального образца русской . В 1718 году, однако, Петр I издал постановление, согласно которому использование курных печей категорически запрещалась. Именно этот указ подтолкнул множество отечественных печников и архитекторов на создание абсолютно новой конструкции.

Чтобы успешно выполнить кладку традиционной русской печки, следует узнать некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона, печка могла отличаться уникальной формой. Иногда можно было увидеть крайне интересные экземпляры. В среднем, габариты русской печи выглядели следующим образом:

  • 2 аршина в ширину;
  • 3 аршина в длину;
  • 2.5 аршина в высоту (аршин – около 71 сантиметра).

Печка с такими габаритами могла без проблем отапливать помещение, площадь которого составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев, печка была расположена в углу, неподалеку от входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочное основание, используя битые кирпичи или камни. Любая печка имела специальный элемент конструкции – подпечек, где хранился необходимый инструмент. Чтобы сберечь тепло, между сводами и стеной печки размещали специальный материал.

В процессе строительства мастер пользовался кирпичами, а также специальным строительным раствором. Классическая технология подразумевает применение глиняного красного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

Особенности строительства

Чтобы изготовить классическую русскую печь, придется взять 1650 кирпичей, задвижку (габариты отверстия должны составлять 26 на 24 сантиметра), вьюшку с полудверкой, а также такое количество глины и песка, которого бы хватило на 80 ведер строительного раствора.

Согласно классической схеме, свод горнила обязательно располагается под определенным уклоном к устью. Нельзя забывать и о небольшом выступе-порожке, основная задача которого заключается в том, что он не дает искрам, вылетающим из горнила, попадать внутрь трубы. Кроме того, именно порожек собирает всю сажу, которая выходит из печки.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть порядовки, то есть разрезы, идущие в горизонтальной плоскости. Благодаря этим разрезам можно получить абсолютное представление о том, как подходить к выкладке нового ряда, когда имеется необходимость в применении целых или битых кирпичей, где должны стоять дополнительные приспособления из древесины и приборы из металла.

Порядовки и их схема

Выкладка первого ряда происходит непосредственно на фундаменте, основу которого составляет раствор цемента и кирпич. Перед началом укладки первого ряда, следует постелить рубероид или толь, который станет выполнять функцию защиты от влаги. В идеале, строительство первого ряда следует вести из перекаленных кирпичей, которые обладают большей устойчивостью к водному воздействию.

С целью добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, на углах стартового ряда следует уложить по три кирпича ¾. Один из кирпичей 3/4, а также кирпич, примыкающий к нему, должен быть скошен для максимально плотного прилегания.

Второй ряд – это первый ряд в процессе выкладки стенок опечка. Для того, чтобы швы не совпали, на передней стенке опечка (в 3 ряду) применяются 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используют исключительно цельный кирпич. У пары кирпичей, которые обозначают вход внутрь подпечья, необходимо скосить углы так, чтобы они использовались в качестве опор для арки.

В проеме подпечка следует расположить опалубку из древесины. После того, как завершена работа над аркой, можно заниматься пятым рядом. Во избежание совпадения швов смежных рядов, на углах нужно класть 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда кроется в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для сводов подпечья.

Шестой ряд предполагает, что боковые стены опечка обладают толщиной в один кирпич, а передняя и задняя – в 2. В пространстве между внутренними стенами располагается опалубка, обладающая верхней частью полукруглой формы, которая находится в соответствии с конфигурацией свода подпечья. Конфигурация опалубки сразу определяется с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить через проем, позволяющий попасть в подпечье.

Когда опалубка установлена, можно работать над сводом. В идеале, при кладке свода следует пользоваться клинообразными кирпичами, способствующие не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать грани. Если нет возможности сделать такой кирпич, то вполне можно пользоваться обычным.

В такой ситуации следует контролировать, чтобы нижние ребра кирпичей находились в плотном контакте, а зазоры между верхними были равны друг другу и заполнены цементом. Повысить прочность свода можно, если расположить в зазорах битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.

После свода подпечья можно заниматься 7 и 8 рядами. Укладка 7 напоминает первый ряд, 8 же можно делать полностью из цельного кирпича. В 8 ряду нужно не забыть выложить площадку для холодной печурки. 9 ряд – это первый ряд, связанный со стенками печурки. Между стенками обязательно должен располагаться сухой песок, а 11 ряд обязан на 100 процентов перекрывать не только печурку, но и засыпку.

В 13 ряду начинается закладка стенок горнила и шестка. Между двумя этими элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печки. В полосе заранее необходимо предусмотреть отверстия, через которые продевается проволока из стали, впоследствии фиксирующаяся в кладке.

Последующие ряды, вплоть до 17, необходимы для наращивания стенок двух нижеописанных конструкций. В 17 ряду в стенах горнила следует расположить 8 кирпичей, которые были предварительно обтесаны и обколоты. Именно на эти кирпичи будет опираться свод горнила. По сути, кладка самого горнила полностью идентична процессу кладки свода опечка.

Когда работа над сводом завершена, можно заниматься 18 рядом. По бокам шесткового окна следует зафиксировать пару пят, которые станут опорами для небольших размеров арки. При кладке последующих рядов следует помнить о том, что пространство между сводом и стенами печи должно быть заполнено идеально сухим песком с примесью битых кирпичей, щебенки и стекла.

21 ряд должен абсолютно закрыть засыпку и горнило. 22 ряд делает эту “крышку” еще прочнее. 23 ряд подразумевает укрепление щитковых стенок, а также перетрубья, в котором фиксируется душник, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов перетрубье перекрывается, но остается пара отверстий. Первое необходимо для самоварного дымохода, второе – для вьюшки. При кладке пары следующих рядов в проеме вьюшки фиксируется полудверка.

В 31 ряду, рядом с одной из стен, необходимо расположить дополнительный ряд в три кирпича, чтобы получившийся желоб способствовал выводу дыма в трубу. Перетрубье в следующем ряду можно полностью перекрыть. Только справа в перетрубье нужно предусмотреть отверстие, закрытое задвижкой. После 33 ряда происходит наращивание исключительно дымохода.

Прямо у потолка необходимо заняться разделкой, предполагающей напуск кирпичей. При помощи разделки деревянные потолочные конструкции удаляются от трубы. Кроме того, разделка – это важный декоративный элемент. Имеет разделка, однако, и практическую функцию, увеличивая теплоотдачу.

чертеж порядовки и схема устройства


Традиционная русская печь с лежанкой в настоящее время считается уникальным сооружением. Такое устройство можно найти и в деревенских, и в частных городских домах. Она не только отапливает помещение, но и используется для сушки вещей или в качестве места отдыха. Чтобы построить такое сооружение своими руками, необходимы определенные знания, поэтому лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Любая ошибка во время постройки может привести к тому, что придется все переделывать.

Конструкция русской печи

Чертежи русских печей могут быть самыми разными, потому что сооружения отличаются друг от друга очень сильно.

В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.

Русская печь используется для отопления, варки, имеет духовку и лежанку. Чтобы построить такое сооружение, необходимо изучить его строение.

Схема устройства традиционной русской печи состоит из следующих отделов:

  • подпечье – используется для сушки дров. Во многих печных сооружениях такого отдела нет из-за его невостребованности;
  • холодная печурка – в ней хранят посуду. Также сооружается не всегда;
  • шесток – представляет собой нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в другом месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;
  • под – это дно горнила. Его необходимо устанавливать с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы легче было передвигать находящуюся в ней посуду. Поверхность у этого элемента следует отшлифовывать;
  • горнило или варочная камера – используется для закладки дров и установки жаростойкой посуды. Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;
  • перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымохода;
  • вьюшка – представляет собой окно с дверцей, при помощи которой перекрывают дымоход. Через нее добираются до заслонки, с помощью которой регулируют тягу;
  • лежанка – находится сзади дымохода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она хорошо прогревается.

Современные русские печки дополнены такими элементами, как плита для варки и бак для нагрева воды. Кроме того, в этом сооружении осуществляется прогрев подтопочного отдела, из-за чего печь достигает необходимой температуры гораздо быстрее, значит, помещение прогреется также быстро.

Благодаря наличию различных отделов в этом сооружении, нет необходимости отапливать все помещение в летний период, а использовать только варочную плиту, чтобы приготовить пищу. Это создает в доме нормальный микроклимат и экономит топливо. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует не только нагреванию воды, плиты и духовки, но и всего помещения.

Чтобы сделать русскую печь своими руками, проводят подготовительные работы, начинающиеся с выбора места.

Как выбрать место расположения печи?

Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см. Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.

Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.

Змейка — эффективное решение

Так появились дымоходы, устроенные по принципу «змейки», или, проще говоря, многооборотные дымоходы, длина которых многократно превышает протяженность прямой трубы.


Движение газов в дымоходе горизонтальном.

Существуют многооборотные дымоходы вертикальные и горизонтальные. У вертикальных многооборотных дымоходов расположение основных каналов направлено строго вертикально. Основным недостатком такого дымохода служит неравномерный прогрев.

В отличие от него, многооборотный дымоход горизонтальный прогревается значительно эффективней. Так как горячие газы стремятся вверх, а верхняя площадь горизонтального дымохода значительно больше, чем у вертикального, соответственно, прогрев осуществляется значительно лучше с использованием одного и того же объема топлива.


Самые прогреваемые участки.

Три основных правила

Сложить многоходовой дымоход для печи намного сложнее, чем собрать модульную систему газоотведения для газового котла. При выполнении работы необходимо следовать строгим правилам:

  1. Сечение дымохода должно быть строго одного размера по всему дымоходу.
  2. Необходимо минимизировать острые углы внутри дымохода.
  3. Соблюдать гладкость внутренней поверхности.

На первый взгляд, очень простые правила, но как на практике удастся их соблюсти?

Кирпич и дымоход — размеры имеют значение

Столкнувшись впервые с кладкой горизонтального дымохода (см. Дымоход своими руками), даже опытный мастер может попасть в тупик при выполнении данных правил.

Но давайте рассмотрим все по порядку.

  • Стандартный кирпич имеет размер 250×120×65 мм. Что мы в данном случае имеем?
  • Понятно, что половинка кирпича будет иметь размер 125×120×65 мм. Так как мы перекрываем горизонтальный участок дымохода кирпичом, мы определились с размером 125 мм.
  • Так как высота кирпича составляет 65 мм, становится понятным, что для создания одного канала потребуется выложить два ряда, 65+65=130, прибавим к этому два растворных слоя.

Наш дымоход будет иметь сечение 125×125×140 мм. Это очень важно запомнить, так как при кладке подобного рода дымоходов многие допускают грубейшую ошибку.


Размеры.

Если горизонтальная часть дымохода у них имеет размер 125×125×140 мм, то максимальная длина вертикального участка дымооборота устраивается совершенно произвольно, т.е. так, как получится.

Нельзя этого допускать, если при укладке последнего кирпича перекрытия размер вертикального перехода не соответствует вышеперечисленным параметрам, подрежьте кирпич, чтобы соблюсти размер. Повторимся, это очень важно.

Завихрения — методы решения проблемы

Следующий вопрос — минимизация острых углов. Если представить движение продуктов сгорания внутри дымохода как водный поток, становится понятным, что на острых углах кирпичной кладки будут возникать завихрения, препятствующие нормальному движению газов и, как следствие, ухудшению тяги.


Завихрения внутри дымохода.

Единственным правильным решением в таком случае станет сглаживание острых углов внутри дымохода.

Рассматривая переходы внутри дымохода, видно, что сгладить острые углы возможно только на самом перекрытии дымового канала. Делается это простым скалыванием острых углов кирпича. Делать это необходимо очень осторожно и аккуратно.


Сглаженные углы.

Наш совет: для того чтобы сгладить острые края кирпича, воспользуйтесь электрической шлифовальной машинкой. Так гораздо быстрее, и результат получится намного лучше.

Инструменты для кладки печи

Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

  • мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;
  • молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
  • расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
  • строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
  • отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
  • порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
  • правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
  • лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
  • емкость для раствора;
  • мерная планка для измерения ширины швов.

Дымоход горизонтальной конструкции — тепло в дом, а не в трубу

Если для газового котла выгоднее установить металлический дымоход, то для дровяной печи лучший вариант – конструкция из кирпича. Если кирпичная труба будет строго вертикальной, то большая часть тепла будет уходить на улицу.

Многие, наверное, слышали название горизонтальный дымоход? Нет, мы не имеем в виду дымоход для газового котла «труба в трубе», расположенный горизонтально и предназначенный для отвода продуктов сгорания от газового котла с принудительной тягой. Такие дымоходы называются коаксиальными.

Вертикальность не всегда оправдана

Сегодня мы поговорим об устройстве печных горизонтальных дымоходах и о тонкостях их устройства.

Если твердотопливный или газовый котел предназначены для нагревания радиаторов отопления, которые, в свою очередь, отдают тепло внутрь помещения, с их дымоходами все понятно, чем вертикальней, тем лучше.

Больше — не значит лучше

По какому принципу работает обычная кирпичная печь? Прогретые кирпичи отдают свое тепло внутрь помещения. Соответственно, чем больше максимальная длина прогреваемой кирпичной кладки, тем больше тепла поступает в помещение.

Но это совершенно не говорит о том, что в обязательном порядке нужно строить печь большого размера. Просто необходимо такое устройство печи, при котором будет максимально использоваться тепло, полученное от сгорания топлива.

Кладка русской печи

Если в чертеже русской печи указано изготовить фундамент, следует делать его основательно, при помощи уровня проверяя горизонтальность.

После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.

Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.

Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно, обеспечивая неплохую герметичность стенок.

Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.

Пункт 7 материал

Если вы покупаете дорогой модульный дымоход из нержавейки или керамический, то тут беспокоиться не о чем, материал у вас будет замечательный. Но если вы покупаете трубу из нержавейки самостоятельно на ближайшем рынке, отправляйтесь туда с куском магнита, и не стесняйтесь прикладывать его к предлагаемому товару. Нержавейка не должна притягиваться к магниту. Если вы чувствуете, что ваш магнит прилипает к металлу, такой дымоход покупать не нужно, он железный.

Еще одно важное правило — кирпич категорически нельзя использовать для дымоходов, которым подключаются котлы с высоким кпд. Кирпич может прослужить долго только в соединении с печами и твёрдотопливными котлами. При присоединении к кирпичному дымоходу газового, дизельного или пеллетного котла, в дымоход будут попадать газы с низкой температурой. Где-то в середине котла будет находиться точка росы, и там будет образовываться конденсат. Кирпич, как пористый материал, будет активно впитывать этот конденсат. В периоды, когда котел будет останавливаться, конденсат на морозе будет замерзать, постепенно разрушая кирпич. Буквально через 2 года на дне дымохода можно будет увидеть кучку слущенного кирпича – шлама.

Дальше конденсат пропитывает дымоход насквозь, и слущивание кирпича начнет происходить даже снаружи дымохода. А также он покроется ужасными чёрно-коричневыми потеками и потеряет всякую эстетичность. И от этого процесса разрушения кирпича не спасут никакие штукатурки и окраски. Через несколько лет вам придется делать капитальный ремонт или перестройку, со всеми вытекающими осложнениями. Есть ли в ваш кирпичный дымоход не влезают никакие металлические, асбестовые или керамические трубы, то вам может помочь гибкий дымоход в виде полимерного чулка. Но это технология пока еще слишком дорогая для большинства людей.

90 000 видео, музыки и прямых трансляций в App Store 90 001

Находите видео со всего мира и создавайте свои собственные с помощью простых в использовании инструментов, чтобы запечатлеть свою жизнь.

От утреннего кофе до вечерней поездки на работу — в TikTok есть видео, которые сделают ваш день незабываемым. Являетесь ли вы фанатиком спорта, любителем путешествий или просто хотите посмеяться, в TikTok каждый найдет что-то для себя. Наслаждайтесь бесконечным потоком коротких видеороликов о вещах, которые вам нравятся больше всего. Смотрите, что вам нравится, пропускайте то, что вам не нравится.

ПРОСМОТР
Персонализированный видеопоток на основе того, что вы смотрите, лайкаете и чем делитесь. TikTok предлагает вам настоящие, интересные и веселые видео, которые сделают ваш день лучше. Вы найдете множество видео от еды и моды до спорта и DIY — и все, что между ними.

СОЗДАТЬ
Пауза и возобновление видео одним касанием. Столько раз, сколько вам нужно.
Миллионы авторов на TikTok демонстрируют свои невероятные навыки и повседневную жизнь. Позвольте себе вдохновиться.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Развлекайтесь и вдохновляйтесь мировым сообществом авторов.

Поднимите создание видео на новый уровень с помощью спецэффектов, фильтров, музыки и многого другого. Разблокируйте фильтры, эффекты и объекты дополненной реальности, чтобы вывести ваши видео на новый уровень.

НАСТРОЙКА
Наши встроенные инструменты редактирования позволяют легко редактировать видео.
Обрезайте, вырезайте, объединяйте и дублируйте видеоклипы, не выходя из приложения.

ДОБАВИТЬ МУЗЫКУ
Добавьте свой любимый звук в свои видео с помощью миллионов бесплатных музыкальных клипов и звуков.
Мы подбираем для вас музыкальные и звуковые плейлисты с самыми популярными треками в каждом жанре, включая хип-хоп, электрогитару, поп, рок, рэп и кантри, а также самые вирусные оригинальные звуки.

Получите доступ к преимуществам LIVE, чтобы лучше взаимодействовать с хозяевами!
Выберите подписку на один месяц или подписку с автоматическим продлением, чтобы воспользоваться особыми преимуществами LIVE (в настоящее время доступны только в ограниченных регионах). Подписка продлевается автоматически, если автоматическое продление не будет отключено по крайней мере за 24 часа до окончания текущего периода. С аккаунта будет взиматься плата за продление в течение 24 часов до окончания текущего периода по тарифу выбранного плана.Подписками и автоматическим продлением можно управлять, перейдя в настройки учетной записи после покупки.

Цена в месяц: 5,99 долларов США (США, KW, OM, BH, DZ, IQ, JO, LB, LY, MA, MR, TN, YE, LA, MM, KH) / 20,99 дирхамов ОАЭ / 34,9 реалов BRL / EGP 99,99 / 4,99 фунтов стерлингов / 20,99 катарских риалов / 549 ₽ RUB / SR 24,99 SAR / 69,99 TRY

Условия использования —
https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service

Политика конфиденциальности —
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy

Моя каменная плита и другие

Посещение или беседа с кем-то с обогревателем для кладки

Вы сойдете с ума, если не посетите или хотя бы не поговорите с людьми, у которых есть каменная печь, перед тем как купить ее. Компании, которые продают и строят их, могут связать вас с бывшими клиентами. Если вы сможете поехать ко мне домой (в Уильямспорте, штат Пенсильвания, вверх по Боттл-Ран-роуд, в 3 милях к западу от Лайкоминг-Крик-роуд/шоссе 15), я могу показать вам мой обогреватель для кирпичной кладки. Если вы прочитали эту страницу, я с удовольствием отвечу на вопросы и расскажу подробности по телефону или по электронной почте. Для меня нет ничего необычного в том, что я провожу 20 минут на телефоне, что я с удовольствием делаю, но у меня нет бесплатных звонков. Так что вам придется перезванивать мне, если меня не будет дома — не ждите, что я буду отвечать на междугородние звонки.Я Слейтер (рифмуется со словом «позже»)

Моя плита против других дизайнов

Есть как минимум два способа купить нагреватель для каменной кладки. Я купил ядро ​​у компании в Торонто, Канада, и сделал всю остальную работу сам. Некоторые люди затем нанимают местных каменщиков, чтобы построить фундамент, дымоход и облицовку, установить двери, вход и т. д. В настоящее время в Северной Америке достаточно каменщиков, чтобы строить обогреватели с нуля, на месте из огнеупорного кирпича. Я слышал, что это занимает около 3 дней.

Я не хотел уточнять, где я купил сердцевину для своей печки, но все спрашивают, так что вот оно — хорошее и плохое.Компания была TempCast. Причина, по которой я остановился на Tempcast, заключается в том, что я хотел сделать как можно больше работы, но не чувствовал уверенности в том, чтобы создавать его полностью с нуля. В то время — в начале 1990-х — они были единственными, кто продавал такой комплект — большие блоки, которые соединялись вместе. Скорее всего, ландшафт изменился, так что осмотритесь.

С точки зрения времени я доволен продуктом TempCast, но несколько раз я задавался вопросом, не совершил ли я ошибку.Была заметная разница с тем, что было раньше, когда я был потенциальным покупателем; после того, как я заплатил свои деньги. Когда прибыло ядро, один из гигантских 80-фунтовых блоков раскололся надвое. Я задокументировал это с грузчиком. Я предполагал, что его заменят, но Джон сказал мне просто склеить его огнеупорным цементом. Я настоял на замене, но был вынужден оплатить доставку этого 80-фунтового блока из Канады. Потом, когда я собрал печку, один блок был деформирован. Был огромный разрыв, и он качался.Джон снова сказал мне просто заполнить его огнеупорным цементом. Это был явный производственный брак, и он знал об этом. Я заполнил его, и, кажется, все в порядке, но это и другие подобные вещи после того, как я заплатил свои деньги, оставили неприятный осадок.

Тем не менее, руководство по эксплуатации было достаточно ясным, чтобы кто-то вроде меня без большого опыта кладки мог сделать нижний колонтитул, блочную стену, армированную подкладку, собрать блоки, облицевать ее, вставить дверь и т. д. Джон ответил на мою конструкцию. вопросы. И это сработало хорошо, экономит мне более тысячи долларов в год на жаре, и мне это нравится.Просто осмотритесь и поговорите с большим количеством людей, прежде чем тратить деньги. Теперь, когда каменные печи становятся все более распространенными, вариантов больше.

Некоторые детали конструкции

Когда я облицовывал керн камнем, я сначала обмотал его решеткой из просечно-вытяжной стали, чтобы предотвратить растрескивание, и это сработало. Но я разговаривал с другим парнем, который столкнулся с кирпичом — без просечно-вытяжного металла — и трещина открылась.

В конце концов я снял минеральную вату с верхней части.

Через пару лет провод к верхней заслонке дымохода перетирается и рвется в месте прохода через стенку дымохода.Лучше оставить его длинным, отсоединять и передвигать на фут или около того каждые пару лет, прежде чем он сломается — очень хлопотно продевать его снова.

Дополнительная информация/ссылки

Ниже приведены несколько полезных ссылок о обогревателях для кирпичной кладки. И вы можете найти там другие ссылки на интересные темы, такие как старомодные дровяные печи для выпечки. Много великолепных фотографий, от которых тоже пускают слюни.

Эта ассоциация обогревателей каменной кладки (MHA) является отправной точкой. Прокрутите вниз, и вы увидите каталог участников с контактной информацией, которая составляет ассоциацию.И посмотрите красивую галерею. Мне понравилось читать о некоторых работах этого члена в деревне в Гватемале, где есть кухонные плиты.

На этой странице просто забавно посмотреть, как они делают каменную печь для выпечки — то, что я всегда хотел сделать. Сейчас есть несколько хороших роликов на YouTube по этому поводу.

Это фантастическое видео, которое показывает «Что такое пламя?»

Что Марк Твен сказал о кирпичных обогревателях :

«Возьмите, к примеру, немецкую печь — где ее можно найти за пределами Германии? Я уверен, что никогда не видел, чтобы немецкий не был языком региона.Тем не менее, это, безусловно, лучшая печь, самая удобная и экономичная из когда-либо изобретенных.

Неосведомленному незнакомцу ничего не обещает; но он скоро обнаружит, что это виртуозный исполнитель, несмотря ни на что. В нем есть маленькая дверь, в которую нельзя просунуть голову, дверь, которая кажется до глупости несоразмерной остальной части здания; однако дверь правильная, ибо нет необходимости, чтобы в нее попадало большое количество топлива. Используется малогабаритное топливо, и его на удивление мало.Дверь ведет в крошечную пещеру, в которой топлива не больше, чем может унести в свои руки младенец. Процесс стрельбы быстрый и простой. Холодным утром в половине седьмого слуга приносит маленькую корзину тонких сосновых палочек — скажем, видоизмененную охапку — и кладет половину из них, зажигает их спичкой и закрывает дверь. Они сгорают за десять-двенадцать минут. Затем он кладет остальное, запирает дверь и уносит ключ. Работа сделана. Он не придет снова до следующего утра.

Весь день и до поздней ночи во всех частях комнаты будет восхитительно тепло и уютно, и не будет головных болей и чувства тесноты или угнетения. В американской комнате, отапливаемой паром, горячей водой или открытым огнем, наиболее теплой является область регистра или камина — тепло не равномерно распространяется по комнате; но в немецкой комнате удобно и в одной части, и в другой. Ничего не приобретешь и не потеряешь, находясь рядом с плитой.Его поверхность не горячая; на него можно положить руку куда угодно и не обжечься.

Подумайте об этом. Одного обжига хватает на сутки; стоимость почти ничего; вырабатываемое тепло одинаково в течение всего дня, а не то слишком жарко, то слишком холодно попеременно; можно спокойно заниматься своим делом; ему не нужно беспокоиться о пожаре; весь его день — воплощенная мечта о телесном комфорте.

Америка могла бы принять эту печь, но делает ли это Америка? Американская дровяная печь, какой бы породы она ни была, это ужас.Не может быть спокойствия ума там, где он есть. Он требует больше внимания, чем ребенок. Его нужно кормить время от времени, за ним нужно все время следить; и за все вознаграждение вы жарите половину своего времени, а другую половину замораживаете. Он греет не часть комнаты, а свою часть; он вызывает головные боли и удушье, а также делает кожу сухой и лихорадочной; и когда приходит счет за древесину, вы думаете, что поддерживали вулкан.

У нас в Америке много-много разновидностей угольных печей, тоже — чертовы штуки, все до одной.Основные горелки опрометчивы и требуют немного внимания; но ни один из них, какого бы рода он ни был, равномерно распределяет свое тепло по комнате, или поддерживает его при неизменной температуре, или не упускает из атмосферы жизни и не оставляет ее душной, удушливой и одуряющей…» — Из Европы и других стран

Пожалуйста, поделитесь своим опытом работы с каменными печами, чтобы я мог передать его другим.

Строительство печи своими руками с чертежами поэтапно.Как сделать кирпичную печь. Технологический порядок кладки печи

Печное отопление загородных домов Сегодня обретает вторую молодость. И это неудивительно, учитывая особую атмосферу и домашнее тепло, которое может создать простая кирпичная печь, даже сделанная своими руками. Часто его устанавливают даже при наличии более технологичных систем отопления, стремясь получить стильный, оригинальный элемент интерьера. Сегодня мы поговорим о самых популярных моделях кирпичных печей и поделимся секретами печного ремесла.

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Кирпичная печь – это не только функциональный отопительный прибор, но и стильный элемент интерьера

Наверное, нет такого человека, который не хотел бы живого очага с потрескивающими дровами и особенно уютным теплом. Но старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создать максимально благоприятную для здоровья атмосферу. Все дело в материале, из которого построен этот удивительный агрегат.Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяной пар, а при остывании поглощает его обратно. Печь как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, в то время как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается с 20–21 °С. экологически чистый материал, а значит, при эксплуатации утеплителя можно не беспокоиться о выделении вредных для здоровья соединений.

Несмотря на то, что каждый тип кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи по устройству топочной и теплообменной частей. Итак, любая стационарная печь такого типа имеет:

    фундамент
  • , служащий основанием утеплителя и равномерно распределяющий его вес по всей площади;
  • печь, выполняющая одновременно функции топки и камеры сгорания;
  • решетка, обеспечивающая нижнюю подачу воздуха в зону горения.За счет этого повышается производительность отопительного агрегата и появляется возможность регулировать интенсивность горения топлива;
  • зольник
  • , облегчающий очистку топки;
  • дымоход, создающий необходимую тягу и выбрасывающий выхлопные газы в атмосферу.

Строительство канальной печи для обжига кирпича

Кроме своего основного назначения, дровяные теплогенераторы также используются для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Саму конструкцию можно установить как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с мангалом, мангалом или казаном. Если говорить о печах-каминах, то их теплогенерирующая функция полностью отодвигается на второй план, уступая место визуально-образной составляющей.

К преимуществам кирпичных печей относятся:

  • быстрый нагрев поверхности;
  • возможность использования нескольких видов топлива;
  • низкие эксплуатационные расходы;
  • исключен риск ожога при прикосновении к стенкам нагревателя;
  • особенно мягкое, комфортное тепло;
  • воздух в помещении не обезвожен;
  • широкие возможности в плане внутренней отделки.

У рассматриваемых агрегатов есть и недостатки. Наиболее существенным из них является потенциальная опасность отравления угарным газом, появляющаяся при неправильной эксплуатации. Другое — большие габариты и вес. Вот, пожалуй, и все. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные достоинства и почти полное отсутствие отрицательных моментов, что, впрочем, и определяет его высокую популярность.

Классификация отопительных приборов. Критерии выбора оптимальной конструкции

Все существующие модели кирпичных печей можно разделить на несколько типов:

  • отопительные приборы;
  • варочные агрегаты;
  • печи комбинированные;

Определившись с требуемым функционалом, нужно выбрать тот вариант, который можно сложить самостоятельно.Чтобы не рассматривать все разнообразие стационарных агрегатов, остановимся на самых популярных вариантах:

  1. Голландские печи. Благодаря канальной конструкции они обладают хорошим теплоотводом и занимают мало места. Такие теплогенераторы работают в режиме медленного горения или тления, что значительно снижает требования к качеству строительных материалов. И хотя КПД «голландок» редко превышает 40%, у них нашлось немало поклонников, отчасти из-за дешевизны и простоты конструкции.

    Классический «голландец» — чрезвычайно компактная конструкция

  2. Шведские дровяные печи
  3. имеют камерно-канальную компоновку, что позволяет повысить КПД до 50%. Так же, как и «голландцы», «шведы» занимают мало места, но требуют более тщательного подхода при выборе материалов и немного сложнее в изготовлении. Тем не менее, трудовые и финансовые затраты полностью оправдываются повышенной производительностью и расширенным функционалом данного типа теплогенераторов.

    Шведская печь порадует своего владельца высокой эффективностью и функциональностью.

  4. имеют уникальную компоновку, благодаря которой несут в себе непередаваемый колорит и оригинальность. Их КПД превышает 60%, но особенности эксплуатации понравятся не всем. Кроме того, не каждый новичок сможет сложить духовку. Скорее всего, вам придется нанять профессионального печника, а это повлечет за собой дополнительные расходы, удорожающие и без того не самую дешевую конструкцию.

    Русская печь может полностью преобразить интерьер, но потребует много места для установки.

  5. Колпаковые печи Кузнецова, славящиеся своим тепловым КПД, имеют КПД до 90%. Секрет их успеха кроется в специальном устройстве, способствующем наиболее полному сгоранию топлива и максимальной теплоотдаче. Особенностью «кузнецов» является чрезвычайно чистый «выхлоп» и отсутствие копоти, что сводит к минимуму затраты времени на уход за отопителем.Что касается минусов, то к ним можно отнести сложность конструкции и высокие требования к материалам. Однако последний недостаток компенсируется тем, что для возведения «колпака» требуется гораздо меньше кирпича, чем для любой другой печи.

    В отличие от канонических колпаков, модифицированные агрегаты могут иметь варочную поверхность и духовку

Пошаговую инструкцию по кладке печи Кузнецова с заказами вы найдете в нашей следующей статье: .

Рассмотрев все возможные варианты, мы подошли к самому ответственному моменту – выбору утеплителя, способного удовлетворить все предъявляемые к нему требования.Основными критериями в данном случае являются функциональность и место установки. И если с первым несложно, так как оно полностью зависит от предпочтений и требований хозяина, то второй пункт требует самого пристального внимания. Подробнее расскажем о том, как выбрать печь в соответствии с типом постройки.

  1. Дом предназначен для постоянного проживания. Если в качестве основного будет использоваться печное отопление, то лучшего варианта, чем «шведка» или «колпак», не найти. Помимо того, что эти агрегаты обладают отличной производительностью и не занимают много места, они еще и легко дополняются другими элементами – варочной панелью, водяным контуром, духовкой, сушильными нишами или лежанкой.Если функциональность отодвигается на второй план, а главное требование – компактность, то хорошим вариантом будет «голландка», обогревающая несколько смежных комнат.
  2. Загородный дом «выходного дня» или коттедж. Поскольку эти постройки предполагают нестандартное проживание, достаточно будет установить небольшой обогреватель, оборудованный варочной панелью. Идеальным вариантом являются печи-камины с открытой топкой, ведь с их помощью можно обогреть помещение в кратчайшие сроки. Такое преимущество невозможно переоценить зимой, когда температура воздуха в помещении опускается до минусовых температур.
  3. печь в загородном доме с водяным или другим видом отопления. В этом случае обогреватель служит для создания особой атмосферы. Если позволяет площадь помещения, то можно установить полноценную русскую печь или агрегат с топкой, камином и лежанкой.
  4. Нагреватель для ванны. Для этого случая подойдет простейшая печь-каменка, в которую встроена емкость для получения горячей воды. Если баня пристраивается к дому, то вместо бака можно установить полноценный котел, рассчитанный на жидкостную систему отопления.
  5. Печи для открытых площадок. Чаще всего такие обогреватели устанавливаются на открытых верандах, в летних кухнях или беседках и используются для приготовления пищи. Для этих целей конструкция дополнительно оснащается варочной поверхностью, мангалом, мангалом, казаном и т. п.

Печь-барбекю украсит участок и наполнит функциональностью место отдыха

Определившись с видом и наполнением печи, не торопитесь начинать строительство. Чтобы обогреватель оправдал все ожидания, необходимо досконально разобраться в принципах его работы.

Расчет основных параметров

Перед выбором рабочего проекта отопительного прибора необходимо произвести предварительный расчет по параметрам конкретного помещения. Наиболее точным методом является определение размеров исходя из теплоотдачи печи. Чтобы не вдаваться в сложные расчеты, для хорошо утепленных домов используют упрощенную схему расчета, предложенную И. В. Кузнецовым. В этом методе используется средняя тепловая мощность, полученная с поверхности одного квадратного метра (TMEP).Для обычной топки примите значение 0,5 кВт/кв.м, а при необходимости интенсивного нагрева, происходящего при резком охлаждении, — до 0,76 кВт/кв.м.

При определении тепловой мощности печи учитываются только те ее поверхности, которые участвуют в процессах теплообмена. Например, в «голландках» из расчетов не исключаются участки стен, расположенные у пола, ниже горизонтальных участков дымохода.

В принципе, уже этих значений достаточно, чтобы выбрать подходящий проект из тех, что можно найти в открытом доступе.Если имеющиеся варианты по каким-либо причинам не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Банная печь
Каминная печь Классическая «Голландская» Колпаковая печь

Топка

Размеры топки определяются исходя из максимального объема топливной закладки. В этом случае количество горючих материалов рассчитывается с использованием их теплотворной способности и удельного веса исходя из требуемой мощности.Объем топки должен быть в 2-3 раза больше полученного значения, что позволит разогревать печь при экстремально низких температурах.
При расчете размеров топочной части необходимо учитывать, что максимальная закладка не должна превышать 2/3 объема топочной камеры. Кроме того, размеры печи и всех ее составляющих необходимо подогнать под размеры кирпичей, используемых для кладки печи. В своих расчетах можно использовать специальные таблицы, составленные с учетом необходимости обогрева помещений различной квадратуры.

Таблица расчетов основных элементов кирпичной печи

Зольник

Высота зольника зависит от вида используемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угольных или торфяных брикетов эта величина принимается равной 1/3 высоты топки. Если печь будет топиться дровами или пеллетами, то высоту зольника нужно уменьшить на 1/5.

Дымоход

При расчете дымохода следует учитывать, что место его установки должно соответствовать СНиП

В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому лучшей формой дымового канала будет прямоугольник.При расчете дымохода учитывают, что сечение поддувала не должно превышать площади его дымохода, при этом все значения приведены к размерам стандартного кирпича. Поскольку для точного проектирования требуется много данных и параметров, лучше всего воспользоваться одной из специальных программ. Тем не менее, для наиболее распространенных случаев (отсутствие изломов в дымовом канале, вертикальный ход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно использовать средние значения для печей мощностью до 14 кВт:

  • Менее 3.5 кВт — 140х140 мм.
  • 5 — 5,2 кВт — 140х200 мм.
  • От 5,2 до 7,2 кВт — 140х270 мм.
  • От 7,2 до 10,5 кВт — 200х200 кВт.
  • 5 — 14 кВт — 200х270 мм.

Рекомендуемые минимальные размеры. И все же не нужно чрезмерно увеличивать сечение дымового канала, так как через слишком широкий дымоход в топку будет попадать холодный воздух. Обратка, или «свист» на языке профессиональных печников, грозит не только ухудшением характеристик, но и более серьезными проблемами.

Для расчета количества необходимого материала лучше всего использовать специальные таблицы. Ниже приведен один из них.

Расчет количества кирпича

Не стоит переживать, если дымоход, рассчитанный «навскидку», время от времени начинает дымить. При необходимости его можно надстроить отрезком асбестоцементной трубы длиной 0,5–1 м или уложить еще несколько рядов кирпича. Часто такие мероприятия проводятся с измененной аэродинамикой местности.Например, после выращивания деревьев или возведения более высоких зданий по соседству.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству включает несколько этапов:

  • подбор инструментов и необходимых материалов;
  • определение оптимального места крепления отопителя;
  • устройство фундамента и подготовка строительной площадки;
  • производство печного кирпича (при необходимости) и приготовление кладочного раствора.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты печника

Для кладки кирпичной печи потребуется:

  1. Молоток каменщика (с бойком и отмычкой).
  2. Метелка для протирки уложенных рядков.
  3. Уголок, отвес и уровень для контроля геометрических параметров кладки.
  4. Плоскогубцы.
  5. Резиновый молоток (киянка).
  6. Мастерок (мастерок).
  7. Правило и трамбовка для устройства фундамента.
  8. Ведущий писака.
  9. Шпатель или миксер для перемешивания раствора.
  10. Сшивание.
  11. Ведра и прочие емкости для сыпучих веществ и жидкостей.
  12. Сито.
  13. Болгарка (УШМ) с кругом по камню.

Несмотря на то, что печи из кирпича существенно различаются по конструкции и размерам, список материалов, которые понадобятся для строительства, остается практически неизменным. Стандартный список всего необходимого выглядит так:

  1. Кирпич красный, силикатный, огнеупорный и облицовочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
  2. Строительная смесь для кладки печей. Если необходимо удешевить строительство, его можно заменить глиной и песком.
  3. Комплект печных отливок — поддувала, топочных и очистных дверок, задвижек, плиты, духовки и т.п.
  4. Решетка.
  5. Проволока для крепления чугуна.
  6. Шнур асбестовый или базальтовый.
  7. Стальные полосы и уголки для обустройства потолков и ниш.
  8. Плиты термостойкие для защитной теплоизоляции.

Кирпич шамотный ШБ №22

Любая кирпичная печь – агрегат внушительного веса, требующий капитального фундамента. Поэтому необходимо подготовить материалы для строительства фундамента:

  1. Песок.
  2. Рубль.
  3. Армирующая сетка.
  4. Доски и гвозди для строительства опалубки.
  5. Цемент.
  6. Гидроизоляция.

Кроме того, если в проекте предусмотрена наружная отделка стен, то подготовьте инструменты и материалы, которые потребуются для этих работ.

Особенности выбора места для установки отопителя

Чаще всего кирпичную печь устанавливают у одной из стен или в углу помещения – это позволит наиболее рационально использовать имеющуюся площадь. Если агрегат планируется использовать для обогрева нескольких комнат, то его располагают в центре дома, ориентируя топку и варочную поверхность на кухню, а остальными обращенными в спальню, холл или гостиную. На схеме наглядно показаны преимущества правильного выбора места.

Правильный выбор места способен решить проблему обогрева всех помещений загородного дома

При установке отопителя нельзя руководствоваться только удобством. Важно не забывать о минимально допустимых расстояниях до других поверхностей, а также об оптимальных зазорах и расстояниях, которые определяются действующим СНиП:

  • от кирпичного дымохода до деревянных элементов перекрытий или крыш должно оставаться не менее 130 мм свободного пространства.Если используется неизолированная керамическая или стальная труба, то зазор увеличивают до 250 мм;
  • между деревянным полом и наружными стенами топки оставляют зазор не менее 100 мм;
  • расстояние от обогреваемой боковой поверхности теплогенератора до горючей стены здания зависит от того, будет ли применяться теплоизоляция. ОТ защитного экрана минимальный зазор 130 мм, а без него — не менее 380 мм;
  • от потолка до потолка печи должен быть оставлен зазор не менее 0,35 м.При установке малогабаритных агрегатов с малой теплоемкостью это расстояние можно увеличить до 0,7–1 м.

Строительство фундамента

Лучше всего, если основание кирпичной печи будет формироваться одновременно с общедомовым фундаментом. При этом обе конструкции выполняются раздельно, иначе проседание стен здания неизбежно приведет к нарушению геометрии, а то и порче утеплителя. Если печь будет строиться в готовом доме, то в первую очередь обращают внимание на расстояние дымохода от элементов кровельного покрытия, которое должно быть не менее 15 см.И только после этого приступают к разметке и возведению фундамента.

Учитывая вес печи, фундамент должен быть прочным.

Если в доме обустраиваются деревянные полы, то их вырезают в месте установки печи, отступив от внешнего контура 10–15 см. После этого роют котлован, глубина которого зависит от особенностей грунта и глубины его промерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму 0.Глубина 7–0,8 м. После этого его дно засыпают 15-сантиметровым слоем песка и уплотняют, периодически проливая водой. Затем насыпается слой щебня толщиной 10-15 см, который также тщательно утрамбовывается. После этого в углы конструкции вбиваются деревянные колышки, к которым крепятся доски обрешетки. Для предотвращения вытекания цементного молока через щели формы ее стенки покрывают полиэтиленовой пленкой. На расстоянии 5-10 см от пола устанавливают армирующую сетку, для чего используют как вбитые в дно ямы металлические прутья, так и фрагменты кирпича.

Фундамент под кирпичную печь железобетонный

Замешивая цемент М-400, песок и щебень в соотношении 1:3:4, готовится бетон. Воды добавляется ровно столько, чтобы получился раствор средней текучести, иначе прочность конструкции будет снижена. Смесь заливается в опалубку и утрамбовывается любым способом, после чего с помощью правила выравнивается поверхность фундамента. Учтите, что верхний уровень основания печи должен быть на 15–20 см ниже пола.По прошествии нескольких часов, необходимых для предварительного схватывания раствора, конструкцию накрывают пленкой и оставляют на несколько недель до полного высыхания.

Перед кладкой кирпича фундамент необходимо гидроизолировать рубероидом или специальной пленкой. Если ширины материала недостаточно, то его полосы укладывают внахлест не менее 10 см.

Приготовление раствора

Сейчас, когда в торговой сети можно найти готовые строительные смеси для кладки каминов и печей, проблем с приготовлением рабочего раствора практически не возникает.Все, что для этого потребуется, – смешать компоненты с водой при помощи деревянной лопатки или строительного миксера. Тем не менее можно сделать кладочный раствор самостоятельно – это позволит дополнительно сэкономить. Кроме того, у владельца будет полная уверенность в экологичности постройки.

приготовить своими руками строительную смесь можно из песка и глины, соотношение которых зависит от жирности последнего компонента. Чтобы подобрать оптимальный состав, проведите небольшой эксперимент, смешав сыпучие материалы в разных пропорциях.После этого из раствора скатывают шарики диаметром 5-6 см, которые после предварительного высыхания сдавливают между двумя дощечками. Наилучшим составом считается тот, при котором образец начинает трескаться не раньше, чем он деформируется на одну треть.

Есть несколько способов проверить качество глины

Еще один способ определить правильное соотношение компонентов – опустить шпатель в приготовленную смесь. Налипание раствора менее 1 мм говорит о его низкой пластичности – требуется добавление глины.Если толщина слоя больше 2 мм, то это говорит о жирности смеси, которую можно исправить добавлением песка. Норма от 1 до 2 мм.

Перед применением глину необходимо замочить в воде на сутки. Если требуется повысить ее жирность, то применяют метод измельчения, заключающийся в отстаивании глинистого раствора и удалении его средней части.

Как правильно сложить кирпичную печь.

Инструкция по ходу работы

Определиться с типом утеплителя, произвести предварительные расчеты и подготовить все к началу строительства – это только полдела.Чтобы правильно сложить печь, необходимо найти расположение кирпичей в каждом ряду, так называемые порядки. Мы подготовили несколько самых популярных вариантов, которые можно использовать в качестве рабочих проектов. Если по каким-то причинам они вам не подходят, то вы можете поискать готовые решения в Сети или заказать индивидуальный макет на одном из специальных сайтов.

Схемы заказа печей на фото

Ордены Шведской печи Ордена «голландки» Ордена русской печи
Ордена отопительно-варочной печи
Ордена печи для бани
Ордена Колпаковой печи Кузнецова

Сегодня предлагаем сложить компактную, но очень производительную и функциональную печь из кирпича.Несмотря на кажущуюся сложность, построить его сможет даже новичок, если воспользуется нашей инструкцией и будет следовать всем рекомендациям. Мы, в свою очередь, поделимся секретами опытных печников и дадим необходимые рекомендации в процессе строительства.

Печь ордера с варочной панелью и нишами для сушки

На представленной схеме заказа можно увидеть отопительный агрегат, оснащенный удобной варочной панелью и нишей для сушки, что придает определенное сходство с классической шведской печью.Рекомендуем сначала выложить конструкцию насухо, без использования раствора. Это позволит детально изучить особенности каждого ряда и подготовить необходимые элементы конструкции. Дальнейшие работы производятся в таком порядке:

  1. До уровня пола кирпичи выкладываются на сплошной цементно-песчаный раствор. На этом этапе следует быть особенно внимательным к геометрической точности, контролируя кладку по уровню и отвесу. От аккуратности выполнения работы зависит, насколько ровной и устойчивой будет печь.
  2. Первый ряд корпуса печи начинает формировать дутьевую камеру.

    Установка дверцы вентилятора

  3. Перед началом укладки второго ряда установите дверку поддувала. Для этого в специально отлитые уши на его корпусе продевается стальная проволока, которая укладывается в швы кладки. Чтобы дверь не сместилась и не опрокинулась, ее временно подпирают кирпичами.
  4. В четвертом ряду выведены два канала для очистки топки от нагара.Каждая из них имеет отдельную дверь.

    Решетка не крепится никаким другим способом, кроме очень точной укладки.

  5. В пятом ряду установлена ​​решетка. Правильно уложить чугун помогут углубления, сделанные в кирпичах нижнего ряда. В дальнейшем топочная камера выкладывается исключительно огнеупорным кирпичом.

    В топке колосник уложен на огнеупорный кирпич

  6. Перед кладкой шестого ряда устанавливается топочная дверка, которую временно закрепляют стопкой кирпичей, уложенных на колосниковую решетку.При необходимости деталь снаружи подпирают металлическим уголком или деревянной рейкой.

    Установка дверцы печи

  7. Начиная с седьмого ряда начинают обустраивать газоходы печи. Вертикальные стенки топки выкладывают шамотным кирпичом, установленным на ребро.

    Для обеспечения долговечности конструкции наружная кладка отделена от топочной камеры слоем базальтового картона.

    Прокладка вертикальных каналов

  8. Перед началом кладки девятого ряда в кирпичах отбирается четверть, которой будет перекрываться топочная дверка.Благодаря этому конструкция будет выглядеть ровной и эстетичной. Здесь окончательно закрепляют чугунную деталь, укладывая проволоку в шов девятого ряда.

    Для точного прилегания кирпича к двери края обрезаются по месту

  9. В 11 ряду на верхнем отверстии топливной камеры ставится варочная панель. В качестве уплотнителя используется тот же базальтовый картон или асбестовый шнур. Передняя часть варочной ниши обрамлена стальным уголком.

    Печь отделена от наружных стен базальтовым картоном или другим огнеупорным материалом

  10. С 12-го по 16-й ряд надстроена камера над чугунной печью.
  11. Перед обшивкой варочной ниши на ее боковые стенки укладывают стальные полосы, которые будут служить опорой для кирпичей 17-го ряда. Передняя часть этого ряда украшена металлическим уголком.
  12. 18-й и 19-й ряды выложены почти полностью, настроены только три вертикальных теплообменника.
  13. В 20-м ряду обустраивают горизонтальный канал и дверцу для очистки от сажи и копоти, а также начинают формировать сушильную камеру.
  14. Кладка 22 ряда перекрывает дверь.
  15. На 23 ряду перекрыт горизонтальный газоход. Только отверстия вертикальных каналов остаются открытыми.
  16. Перед укладкой 24-го ряда над сушильной камерой укладывают стальные полосы.
  17. С 25 по 28 ряд установлена ​​другая дверца для чистки и заблокирована ниша духовки.
  18. В 30-м ряду на два оставшихся вертикальных газохода устанавливаются задвижки. Для этого сначала монтируют их каркасы, а затем вставляют сами перегородки.

    Установка печной арматуры

  19. С 31-го по 35-й ряд выкладывают переходный участок дымохода.
  20. С 36 по 38 ряд строится пух.

В месте прохождения дымохода через потолок он изолирован от потолка негорючими материалами. Для этого используют как минеральные утеплители, так и керамзит. Его заливают в ящик, который сбивают вокруг дымохода.

Вот какую красоту можно сложить своими руками

Коротко об установке печи и теплообменного регистра

Ранее мы рассмотрели, как монтируются и фиксируются дверцы духовки.Не менее важно правильно установить другие функциональные элементы.

Монтажные особенности печи

Если конструкцией печи предусмотрена установка духовки, то ее устанавливают так, чтобы поток нагретых газов омывал поверхности как можно большей площади. Чаще всего эти условия соответствуют участку перехода от топки к теплообменнику. Предварительно на боковые стенки горизонтального дымохода укладывают металлические уголки, а места соприкосновения шкафа с наружной стенкой топки герметизируют базальтовым картоном или асбестовым шнуром.

Водогрейный котел или жидкостный теплообменник устанавливается в самой горячей зоне топки. В зависимости от типа теплогенератора это место может располагаться в задней части камеры сгорания, в начале газохода или под колпаком невращающихся агрегатов. Если планируется одновременное использование варочной поверхности и водонагревателя, то его верхняя часть выполняется в виде поперечно расположенных металлических труб, которые ввариваются в боковые баки из печной стали.Между водогрейным котлом и стенками топки оставляют компенсационный зазор 5-15 мм. Конечно, необходимо предусмотреть, как поверхность теплообменника будет очищаться от нагара. Для канальных и камерных печей это можно сделать через проем топки, а в других случаях может потребоваться установка дополнительной прочистной дверки.

Особенности эксплуатации и очистки печи

Невозможно сразу протестировать печь на максимальных режимах; необходимо дождаться высыхания его стенок.Именно поэтому рекомендуется сооружать обогреватель в теплое время года. В этот период достаточно открыть все проемы кирпичного блока и подождать одну-две недели. Если возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то дверцы ее закрывают, а в топке включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

По истечении указанного срока печь топят в течение 5-7 дней 2-3 раза в день, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стен свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, появляющегося через несколько минут после растопки.И даже после этого печка не греется «на полную катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только через несколько дней регулярного использования.

Если агрегат отапливается исключительно дровами, то не нужно каждый раз чистить его от золы. В случае использования торфяных брикетов и угля топка освобождается от золы и золы в начале каждого нового цикла. Что касается очистки внутренних каналов и дымохода от сажи, то эту процедуру проводят не реже одного раза в сезон. Для этого используются различные скребки и щетки для удаления нагара с вертикальных поверхностей. После этого металлическим совком и кочергой выгребают сажу из газоходов.

Правильный выбор топлива поможет уменьшить образование сажи. Лучшие дрова – лиственные породы – дуб, граб, бук и др. Дрова из березы и осины практически не оставляют копоти. Кстати, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку выполнять осиновыми поленьями, аргументируя это тем, что это способствует удалению копоти из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить плиту прожиганием горючими жидкостями, дымным порохом (да, можно найти такие «полезные» советы), нафталином и т.п. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, но близлежащие строения и собственное здоровье может нанести значительный ущерб.

Часто возникают трудности с растопкой печи после длительного остывания, например, на даче или в загородном доме. Это связано с тем, что холодный воздух опускается в каналы топки, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод. Для этого возьмите сухую бумагу или тряпку, смоченную керосином или жидкостью для шашлыка, подложите ее ближе к вертикальному дымоходу и подожгите. Интенсивное горение моментально вытеснит застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность обогревателя.

Вам также понадобится материал с инструкциями по чистке и мелкому ремонту кирпичных печей: .

Видео: Компактная кирпичная печь оригинальной конструкции

Кирпичная печь сможет создать в помещении особенно теплую атмосферу, станет изюминкой интерьера и местом сбора друзей и знакомых.Сложить агрегат под силу не только опытным мастерам, но и зеленым новичкам. Конечно, надо быть щепетильным и максимально внимательным. И тогда обогреватель отплатит не только уютным теплом и комфортом, но и надежной эксплуатацией на протяжении многих лет эксплуатации.

Благодаря своим разносторонним увлечениям, я пишу на разные темы, но мои любимые – инженерия, технологии и строительство. Возможно потому, что многие нюансы в этих областях знаю не только теоретически, в результате обучения в техническом вузе и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.

1.
2.
3.
4.
5.

Строительство печи для дома издавна доверяют печникам, имеющим соответствующие навыки и желание совершенствовать свое мастерство. Качественную кладку отопительной конструкции можно отнести к определенному виду искусства, хотя строительство печи своими руками тоже возможно.

При этом следует отметить, что строительство печи своими руками сейчас вполне возможно.Но для этого следует внимательно изучить рекомендации профессионалов. Вам нужно будет выбрать конструкцию теплового узла и качественные материалы. Домашний мастер, построивший печь своими руками, будет иметь возможность долгие годы любоваться своим творением.

Строительство печи своими руками начинается с выбора ее конструктивного решения. Не все кирпичные отопительные блоки одинаковы – они отличаются параметрами и своим функционалом.

По классификации различают кирпичные печи следующих типов:
  • отопительные конструкции;
  • отопление и приготовление пищи;
  • спецподразделений.
К последним устройствам относятся, например, банные печи (см. статью: «»). Можно соорудить комбинированный тепловой агрегат типа печи-камина. Для длительного сохранения тепла оборудован кирпичный вариант мангалов. В холодную погоду их прогревают в течение одного часа либо утром, либо вечером.

Выбор конструкции отопления

При выборе типа печи владельцы частных домов и коттеджей, в первую очередь, учитывают собственные финансовые возможности.Конечно, кладка кирпичной отопительной конструкции обойдется намного дороже, чем сборка металлического устройства. Несмотря на разницу в цене, большинство домовладельцев по-прежнему отдают предпочтение каменным печам.

Строительство печи своими руками: важные нюансы

Прежде всего, перед тем, как построить печь в доме, нужно сделать для нее основание. Для кирпичной отопительной конструкции выполняют монолитный фундамент. Для него используется любой бетон, но его марка не может быть ниже 300. Следует соблюдать необходимую глубину закладки, которая должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Кладка печи выполнена из полнотелого кирпича на глиняном растворе. Шамотный кирпич необходим для топки. Обязательно соблюдайте толщину шва. Он не должен превышать 5 миллиметров, но лучше, если он будет всего 3 миллиметра. Сделать кладочный раствор самостоятельно несложно. Для него берут кварцевый песок и смешивают его с глиной в пропорции 4:1. Также понадобится сито с ячейками до 5 миллиметров. Перед приготовлением смеси песок просеивают.

Технология кладки шамотного кирпича аналогична той, что наблюдается при использовании обычного.Для этого потребуется шамотная глина. Если мы строим печь своими руками, возникает много вопросов по установке дверей, печей, задвижек и прочего. металлические элементы. При их обустройстве необходимо соблюдать параметры деформационных швов – они должны быть не менее 5 миллиметров.

Все используемые фитинги должны быть надежно закреплены. Оголовок над крышей (дымоход) возводится с использованием обычного песчано-цементного раствора.

В специализированных магазинах продаются разнообразные аксессуары для духовки.торговые центры и строительные рынки. Его стоимость может варьироваться в разы, в зависимости от того, кто его произвел. Иностранные товары дороже отечественных, но имеют более привлекательный внешний вид. Сейчас чаще всего устанавливают дверь с термостойким стеклом.

Особенности устройства топки

Традиционное устройство классической кирпичной печи обеспечивает наиболее быстрый нагрев в той части, которая предназначена для приготовления пищи, при этом стенки прогреваются медленнее (читайте также: «»). Многие потребители не удовлетворены этой функцией.Для решения этой проблемы предусмотрена система дожигания. В итоге для готовки нет смысла загружать духовку полностью, а можно обойтись только вторичной топкой.
В данной ситуации форсунка, подающая воздух для дожигания топлива, выполняет функцию нагнетателя. При этом продукты сгорания удаляются регулировкой заслонки. Дымоход оборудуется с помощью железной или асбестоцементной трубы.

Труба дымохода снабжается теплоизоляционными элементами только при прохождении через помещение.Снаружи он утеплен базальтовой ватой, а сверху покрыт фольгой, чтобы конденсат не оседал на внутренних поверхностях. Место примыкания дымоходного кирпича к металлической выхлопной трубе чеканится асбестовым шнуром.

Когда в загородном доме происходит строительство отопительной кирпичной конструкции, не всегда целесообразно обустраивать щит с колодцами и каналами, как это следует делать при строительстве печи-голландки (подробнее: «»). Для обеспечения хорошей тяги высота трубы должна быть не менее 3 метров.Летом для работы печи будет достаточно боковой топки. Приступая к приготовлению, нужно загрузить около трех килограммов топлива – торфяных брикетов или небольших поленьев. Смотрите также: «».

Советы печников, как правильно построить печь

  1. Хорошим решением для увеличения площади теплообмена будет установка стальной трубы, к которой приварены металлические радиаторы. Для этой цели также можно использовать любые железные изделия.
  2. Для постройки печи нужно использовать полнотелые керамические кирпичи.При сборке топки следует использовать продукцию Dinas, устойчивую к высоким рабочим температурам. Дело в том, что тепло он отдает хуже, чем красный печной кирпич – дольше прогревается при большей стоимости – почти в 2 раза (читайте также: «»).
  3. Перед тем, как построить печь в доме, кирпич необходимо поместить в воду примерно на 4 часа. При укладке кирпичи следует укладывать максимально аккуратно, выравнивая киянкой. Если они уже уложены, их нельзя сдвинуть с места. Печники обычно распределяют раствор руками, не используя мастерок.При необходимости обтесать кирпичи с помощью каменного молотка, также необходимо иметь болгарку.

Материалы и инструменты

Для строительства печи потребуются следующие материалы и инструменты:
  • кирпичи;
  • красная глина
  • и кварцевый песок;
  • цемент
  • ;
  • печная арматура;
  • уголок, отвес, уровень;
  • болгарский;
  • Мастер в норме;
  • комбинезон.
Было бы разумно, если бы перед началом строительства печи своими руками Домашний мастер проконсультировался с профессионалами, чтобы воспользоваться их советами.

Несколько советов по строительству печи своими руками на видео:

Сложить печь своими руками для новичка может оказаться непосильной задачей в наш век передовой промышленности и высоких технологий. Стоимость строительных работ, особенно если они требуют каких-то специальных знаний и навыков, высока.

Понятно, что многие разработчики пытаются обходиться своими силами. Там, где не хватает собственной квалификации, помогают советы друзей или специализированные справочные издания.

Недостаток такого подхода в том, что не все востребованные профессии очень распространены. Часто возникает проблема найти специалиста в той или иной области. Увы, некоторые виды работ уже настолько редки, что перешли в разряд искусства или стремятся к этому.

Поэтому они обросли какими-то мифами и неточностями, отсеять которые непрофессионалу крайне сложно. Печное дело перестало играть важную роль, поэтому многие его нюансы, совсем недавно понятные каждому обывателю, ускользают из поля зрения современного человека — не хватает ежедневной практики.

Большая картинка

Чертежи печей в изобилии можно найти в Интернете или на страницах монографий, посвященных этому вопросу. Сложность не в этом. Гораздо сложнее выбрать оптимальный проект, максимально соответствующий конкретным условиям, требованиям и ожиданиям застройщика.

Да и соблюсти тонкости технологии для новичка может оказаться непосильной задачей — как и во многих традиционных ремеслах, в печном деле большую роль играет опыт.Слишком многое в технологической цепочке завязано на каких-то тактильных ощущениях, интуиции. Научить этим нюансам дистанционно практически невозможно — слишком многое передается только при личном контакте мастера и ученика.

К счастью, теперь нагрузка на печи не такая, как раньше, когда они были основным способом обогрева дома в холодное время года. Теперь эти конструкции играют роль забавы или дополнительного, резервного обогревателя. Следовательно, прежняя тщательность их монтажа уже не так востребована.

Печь, эксплуатируемая не так часто и не с такой интенсивностью, не требует тщательного соблюдения технологических тонкостей при кладке. Хотя, конечно, к этому надо еще стремиться.

В городах печки уже не ставят — инженеры давно придумали более качественные и дешевые способы обогреть дом. Но за пределами городской застройки, на даче, простая по конструкции и неприхотливая в уходе печь все же может быть востребована.

Выбор конструкции

Прежде чем окончательно остановиться на какой-либо конструкции, необходимо четко локализовать круг задач, стоящих перед будущей печной системой. Что от него ожидается, как часто его планируют эксплуатировать и с какой целью. А потом сделать выбор.

Традиционно все печи делятся на два основных класса по их функциональным характеристикам. Исполнение может быть:

  • отопление;
  • отопление и приготовление пищи.

Разница очевидна из названия каждого класса.Отопительные печи узко специализированы и могут только обогревать. Правда, в их конструкции все подчинено тому, чтобы они выполняли свою задачу максимально эффективно.

Конструкция для нагрева и приготовления пищи уже универсальна. На нем еще можно готовить еду. Неважно, что именно добавляется к возможности обогреть жилище: печь, хлебница, буржуйка, коптильня. Важно то, что печь стала двойного назначения.

В дачном секторе наибольшей популярностью пользуются отопление и приготовление пищи, потому что это просто и практично — как правило, это единственная печь в доме, а потому универсальность ей не мешает.

Также возросшей популярностью загородные участки если не создали, то реанимировали редкий по сей день класс печей, предназначенных только для приготовления пищи. Сейчас они объединены под очень расплывчатым и широко трактуемым названием «барбекю».

Хотя правильнее было бы определить их как группу печных комплексов, так как они могут включать в себя не только примитивный мангал, но и дополнительный набор услуг, ограниченный только желаниями и возможностями владельца. И их нельзя отнести к какому-то одному печному организму — это действительно комплекс, созданный из своеобразного набора печных модулей.

Соответственно дачная печь может с одинаковым успехом стоять на улице (садовая печь-гриль) или быть предназначена исключительно для дома, поэтому универсальной пошаговой инструкции просто не существует — домашний и уличный виды печей лишь отчасти родственники , но конструктивно это совершенно разные типы. Поэтому технология их кладки немного отличается – одна из них требует повышенной влагостойкости, для чего в кладочный раствор добавляется цемент, что несколько снижает огнестойкость массива.

О бытовых печах

Просто в доме печи не ставят. Это инструмент. И главное требование к нему таково: компенсировать теплопотери дома. Соответственно размер печи должен соответствовать отапливаемому ею жилому объему.

По идее, рассчитывая на то, что дача будет эксплуатироваться только в теплое время года и совсем немного в межсезонье (поздняя весна-начало осени), можно немного урезать необходимый показатель и складывать печку меньше, чем потребуется согласно теоретическим расчетам. Но практика показывает, что в 99% таких случаев есть соблазн посетить дом в глуши хотя бы раз в год. В результате попытки прогреть слишком большую площадь маленькая печка дает трещину – ее мощность изначально недостаточна.

И почти всегда небольшое печное сооружение эксплуатируется с постоянными перегрузками — часто такое форсирование происходит непроизвольно, неосознанно. Они просто пытаются создать комфортные условия для проживания хотя бы на время. Так что результат вполне закономерен: кладка трескается и довольно быстро разрушается.

Дело здесь не в порочности выбранного дизайна или нарушениях технологии строительства. Причина в несоответствии габаритов печи поставленным перед ней задачам.

В деревнях сегодня можно найти много разных печей, в том числе устаревших, архаичных конструкций. И важно понимать, что возраст схемы не всегда говорит о ее качестве. К сожалению, многие старые печные фантазии по ряду параметров не подходят для повторения в современных реалиях.

Например, некогда популярная голландка была когда-то (в 17 веке) поистине революционным понятием. Но с тех пор прошло много времени, и эта схема сегодня очень неудобна, с точки зрения безопасности и удобства использования. Большая продолжительность и общее количество последовательных дымовых циклов приводят к интенсивному выпадению сажи и появлению трещин в массиве топки — слишком большая разница (градиент) нагрева различных частей тела конструкции.

Традиционная русская печь тоже не всегда соответствует условиям загородного дома — в первую очередь потому, что занимает слишком много места.К тому же корпус такой конструкции, даже если речь идет об улучшенной, слишком массивен. Как следствие — большая тепловая инерция.

То есть печку придется долго топить, чтобы прогреться. Хотя остывать придется долго. Но может оказаться приятным и нужным при постоянном проживании, а вот при нерегулярных посещениях будет только мешать и раздражать.

Наверное, лучшим выбором для дачника будет так называемая шведка — простая универсальная кирпичная печь с варочной плитой на одну-две конфорки, ограниченная варочной камерой и с питанием от одной топки с плитой . Конструктивно швед представляет собой несколько видоизмененный типовой кухонный очаг с нагревательным щитком.

Швед отличается от основной идеи варочной камерой — нишей над плитой. Соответственно, над варочной камерой образуется некий объем (так называемая ниша, в которую заключена печь), который тоже можно как-то использовать. Иногда печники размещают там сушилку, но практичнее включить этот массив в активный блок, участвующий в теплоотдаче.

Именно об этой схеме и пойдет речь ниже.Тем более, что заказ не так уж и сложен и вполне понятен для новичка.

Уличная печь — дикая бытовая

Садовая печь лишь условно имеет статус уличной печи. На самом деле открытая установка кирпичной печи приводит к ее быстрому выходу из строя – любая влага в кладке (даже капиллярная), промерзшая зимой, приведет к разрывам. Поэтому мангалы размещают в беседках или под отдельным навесом для защиты от дождя.

В основе любого садового печного комплекса всегда лежит кухонная плита в той или иной вариации. Это может быть слепое повторение (за исключением кладочного раствора — в него добавляется цемент) типичного кухонного очага, но чаще (для простоты исполнения и экономии материалов) необходимость прогрева помещения просто игнорируется и все элементы, которые несут только теплоаккумулирующую нагрузку, удаляются из конструкции. В сухом остатке только чистый функционал: какой-то кухонный элемент для термической обработки продуктов и коптильня (правда, ей иногда дарят, хоть и крайне редко).

Универсальность отдельного элемента печного комплекса, как правило, избегают. Только если это сулит выгоду планировки — больше услуг на меньшей площади. Если вы хотите добавить функционал, то новый блок с таким сервисом стандартно прилагается. Единственным исключением, пожалуй, можно считать входящую в такой комплекс русскую печь. Но само оно уже универсально изначально.

Еще момент. Как бы это ни было запланировано заранее, но в жизни решение приготовить то или иное блюдо на комплексной печи почти всегда бывает спонтанным. Поэтому стоит учитывать, что запуск печи занимает минимум времени и не требует никаких предварительных сложных манипуляций. Это камень в огород тех линкеров, которые пытаются соединить все достижения кулинарной мысли в русской печи.

Очень удобна в теории и крайне неуклюжа в жизни придуманная кем-то вариация, по рекомендациям которой в пониженный очаг встраивается чугунная печь с горелками, а поверх всего этого наваливается сварной мангал-ящик .И, прежде чем пользоваться печкой или горнилом печи, приходится таскать туда-сюда совсем легкий железный жаровень и каждый раз искать для него место. Гораздо проще, когда для таких задач есть отдельный специализированный модуль.

Материалы и другие общие моменты

Сначала поговорим о печах, как о типичном явлении, без подробностей. Что нужно соблюдать, независимо от планировки, размера и расположения:

  • фундамент. Лучше, когда у печки в доме своя, независимая от фундамента дома. Но заложен на ту же глубину, что и фундамент стен. Хотя вариант с общим ростверком и накладкой тоже вполне приемлем. Для мангала лучше, если беседка и печь будут опираться на общую печь. Обязательна гидроизоляция в два слоя. Первый – на уровне почвы, второй – на уровне чистового пола или чуть ниже;

  • раствор красной глины и карьерного песка. Нормальная жирность – соотношение подобрано опытным путем. Для кладки шамотного кирпича используется раствор – это готовая смесь шамота (молотых черепков обожженной керамики) и огнеупорной глины. В раствор для кладки барбекю стоит добавить цемент – примерно одна кельма на ведро кладочного раствора;

  • кирпич. Нанесите полнотелую, красную, керамическую, мокрую пластиковую формовку. Марка не ниже М150. Класс морозостойкости лучше выше – не ниже 50.В ответственных местах (топка и первый дымоход) керамический кирпич лучше заменить шамотным. Любая печная кладка ведется исключительно на вымоченный красный кирпич. Шамот только ополаскивается от пыли;
  • допустимая толщина кладочного шва 1–5 мм для керамического красного и 1–3 мм для шамотного огнеупора. Шамотный и керамический кирпич нельзя перевязывать в массив;

  • импортное чугунное литье с мелким зерном может быть установлено сразу.Отечественное литье с крупным зерном (имеется в виду, что отливка шла в земляную форму, а не в металлическую) лучше (не обязательно) перед установкой отжигать для устранения внутренних напряжений — нагреть примерно до 250 градусов и оставить остывать, не форсируя обработать;
  • сразу после кладки недопустима работа печи — конструкция должна быть полностью сухой. Лучше, если это произойдет естественным путем. Другое дело, что не всегда есть такая роскошь – не у всех есть возможность ждать полтора-два месяца, пока массив полностью освободится от влаги.Так, чаще применяют искусственную сушку, для которой печь ежедневно топят небольшими порциями абсолютно сухого топлива — буквально кучей щепы. Дрова имеют шалаш в топке — это даст высокое, но не жаркое пламя.

Шведская печь

Шведов много. Каждый печник имеет в своем арсенале хотя бы одну вариацию такой печки. Отличия большинства из них заключаются в мелких, незначительных деталях, но каждый автор склонен приписывать много оригинальности и новаторства собственному видению вопроса.

На самом деле все не так. Все почти так же. Поэтому споры о том, что так будет правильно устраивать дымоходы, а любое вмешательство в их взаимное расположение сродни осквернению святынь, в корне неверны. Шведка – это печь, позволяющая свободно подходить к раскладке без потери эффективности.

В авангарде шведы выносят зольник, канал под печь и проход, соединяющий нижний и подъемный каналы. Поставили чистящие двери и один поддувал.

Углы кирпича, выступающие во внутренние каналы, лучше скосить, чтобы сопротивление газам было минимальным и создавалась меньшая турбулентность.

Духовка располагается на один ряд ниже очага. Шкаф духовки изготавливается самостоятельно – промышленность не выпускает нужного размера.

Топку необходимо обложить кладкой на ребро или продольными половинками кирпича. Это поможет выровнять нагрев массива.

Перегородка между топкой и духовкой ряд ниже плиты — через этот хайль газы из топки идут под плиту над духовкой, а затем огибают ее, и уже под печь направляются к системе вертикальной циркуляции дыма.

При кладке боковых стенок камеры над плитой следите за тем, чтобы они не зажимали плиту варочного дна — в противном случае расширяющийся металл либо лопнет, либо разорвет кирпичную кладку.

Ниша над плитой закрыта стальными уголками. Стоит сказать, что иногда в него ставят двери. Это очень удобно, так как не только позволяет изолировать камеру от кухонного пространства, но и создает некую духовку, только большую. Хотя этот шаг возможен, он не обязателен.

Газы в камере над плитой вынуждены проходить через перегородки перед выходом в трубу, которые также работают как стойки, поддерживающие потолок. В то же время они увеличивают теплоемкость печи.

Печь перекрыта тремя рядами кладки — это стандартная безопасная толщина перекрытия бытовых печей.

Духовка может быть немного адаптирована к параметрам помещения, в котором она установлена. Просто добавьте или удалите строки того же типа выше или ниже плиты.

В подтверждение тезиса о существовании большого количества шведов демонстрируют видео, где схема в принципе та же, но реализована немного по-другому.

Простая садовая печь-барбекю

И имеет смысл рассмотреть эту конструкцию подробно, пошагово, с пояснением основных моментов схемы.

Материалы:

  • уголок 32 : 1,7 м для фаянса — 1 шт, 1 м для мангала потолка — 4 шт, 1,25 м для столешницы потолка — 4 шт;
  • кирпич печной — 1300 шт.;
  • Полудверка поддувала 130×140 мм — 1 шт.;
  • дверца топочная 240х280 мм — 1 шт.;
  • Плита чугунная под казан одноконфорочная 705х530 мм или 600х600 мм — 1 шт.

Дополнительно:

  • асбестовый или базальтовый шнур (можно использовать каолиновую вату) для крепления топочной дверцы;
  • проволока вязальная;
  • глина;
  • цемент;
  • песок;
  • листовая асбестовая (один лист) или каолиновая вата — для установки печки под казан;
  • металлическая решетка.

Среди владельцев дачных участков в последнее время стали популярны садовые мангалы.Большинство людей довольствуются покупными металлическими вариациями этих уличных печей. Так проще, не требуется сооружение какого-то специального навеса для защиты конструкции от непогоды, да и места на участке требуется выделить меньше.

Между тем многие предпочитают что-то более стационарное и монументальное. Речь идет о кирпичной печи-барбекю.

Само понятие «барбекю» многозначно. Это и блюдо, приготовленное на углях (обычный шашлык тоже, по сути, разновидность этого блюда), и сам кулинарный процесс, и специально приспособленная под конкретный способ приготовления печь.

Чаще всего так называют летний печной комплекс в саду, оборудованный мангалом, что не мешает поставить его на больших кухнях в коттеджах (или на веранде). Тем более, что по нынешним меркам от духовки не всегда требуется функция обогрева – уличный мангал, как инструмент, весьма утилитарен и больше «заточен» именно под приготовление пищи.

Это не мешает оснащать конструкцию всевозможными дополнительными опциями. Мангал может сопровождаться русскими печами или «помпейскими» печами для пиццы, печами с духовками или коптильнями – всем, включая умывальники и шкафы.Это зависит от достатка, буйной фантазии и наличия свободного места.

Самым распространенным набором можно считать мангал, разделочный стол и печь для казана. Эту конфигурацию мы будем рассматривать в самом простом для самостоятельного исполнения варианте. Добавим только дровник — нишу для дров под мангал.

Расположение печи и фундамент

Вся система весит более пяти тонн, поэтому важно понимать, что потребуется соответствующее основание. Конечно, эта массивность в какой-то степени компенсируется большой опорной поверхностью. Тем не менее, фундамент должен быть прочным.

Важно защитить кладку от дождя и других неприятностей, особенно от намокания осенью и промерзания зимой. Так что, как ни крути, а в нашем климате мангал лучше прятать в беседку. Степень закрытости последних – на усмотрение владельца. Главное, чтобы была крыша.

Такое ограничение по расположению имеет свои преимущества — в качестве фундамента можно использовать общую плиту с беседкой.Главное, заливая его на месте будущей печи, предусмотреть усиленное армирование, по сравнению с остальным полом беседки.

Если у беседки нет бетонного пола, как такового, то можно отлить отдельную площадку на песчаной подушке или использовать вариант с винтовыми сваями. Важно помнить пожелание: либо в печь с беседкой не играют, либо делают вместе, синхронно. Словом, как это бывает на плитном фундаменте.

Состав и приготовление раствора

Печи принято класть на глиняный раствор с разбавителем из песка (для красной глины) или шамота (молотый черепок — для огнеупорной глины). А вот с мангалом могут возникнуть сложности из-за уличной дислокации.

Для улицы больше подходит раствор на цементной основе. Минус в том, что он не очень стойко переносит огонь. Выход – в компромиссе: добавить в печь глиняно-песчаный состав цемента, примерно мастерок на ведро раствора.А над крышей все равно труба уложена на цементно-песчаной основе.

Песок добывается в карьере. Речная или морская не подходят – ее крупинки округлые, что отрицательно сказывается на прочности раствора. Песок необходимо высевать через сетку с ячейкой до 3 мм.

Глина берется обыкновенная красная. Его предварительно замачивают, пока не разойдутся мелкие комочки. Затем профильтруйте через сито с ячейкой около 2 мм, чтобы удалить всевозможные камни и мусор.

Далее определяется жирность глины и потребность в песке – пропорции, необходимые для получения нормального раствора.Обычно эти соотношения находятся в диапазоне от 1:1 до 1:6 (глина:песок). Все зависит от жирности глины, которая, в свою очередь, зависит от геологии месторождения. Проще говоря, в каждом месте глина имеет свою жирность.

Слишком жирный раствор трескается из-за сильной усадки. Тощий (суглинок) не держится прочно и крошится со швов.

Методов определения жирности много, но можно порекомендовать этот тактильный: делаем несколько проб в разных соотношениях и растираем все между пальцами (большим и указательным).Выигрывает тот жребий, где будут ощущаться твердые крупинки, но не исчезнет ощущение жирности, маслянистости.

Если попадаются жирные участки без абразивных зерен, то стоит добавить обезжириватель. Если крупинки под пальцами плохо скользят, то добавить глиняное тесто.

Финальная проверка качества: набрасываем комок раствора размером с кулак на лист железа (штык лопаты, боковина ведра и что-то в этом роде). У вас должен получиться пирог толщиной 3-5 мм, а также оптимальный для печи шов кладки.Сушим торт в тени от двадцати минут до часа.

Потом пробуем отковырять от листа железа. Отслаивается как блин со сковороды — нужен песок. Он рассыпается, как сухая земля из-под обуви, — глину добавь. Срывается с трудом и не имеет трещин — с пропорцией угадали.

Раствор можно приготовить заранее в большой емкости и накрыть на время перерыва, чтобы уменьшить испарение воды. А вот цемент в него добавляют прямо в ведро непосредственно перед кладкой: мастерок на ведро, то есть горсть на десять литров раствора.

Для огнеупорного кирпича (при его наличии в конструкции) следует брать огнеупорный кладочный раствор. С ним проще – в строительных магазинах он продается в сухом виде. В него добавляется такое же количество цемента.

Особенности покупки кирпича

Проще всего купить огнеупорный (шамотный) кирпич. Везде примерно одинаково. Сложнее с красной керамикой.

Брать только полнотелые (без ямок и пустот) и только пластиковое литье.Пожалуйста, спросите продавца об этой функции. И держитесь подальше от сортов сухого прессования.

Далее обратите внимание на геометрию и целостность. Трещин, деформаций нет. При постукивании такой кирпич издает ровный звонкий звук, без примеси хрипоты и глухих тонов. Его марка обычно М150 и выше.

И особое внимание уделяем такой строке в спецификации, как «морозостойкость». хороший кирпич выдерживает не менее 50 зимне-летних циклов. Если больше, то лучше.

Клинкер, например, держит 100 и выше, но кусается в цене.Итак, если нет особо свободного бюджета, то берем не менее 50 тактов. А ведь из такого кирпича можно сложить весь массив мангала.

В крайнем случае в ответственных местах вместо красного кирпича используем шамотный. Но и он, надо заметить, не из дешевых. И влажности он не любит — со временем осыпается, как старый пенопласт.

Как уже было сказано, перед кладкой красного кирпича мы должны его замочить — погрузить в воду и подержать там, пока не исчезнут пузырьки воздуха.Это три-пять минут. Затем берем и даем стечь лишней воде. Это около минуты. И только потом из него выполняем кладку. Этап замачивания обязателен, иначе кладка будет непрочной.

Шамот требует меньше подготовительных усилий. Просто ополаскивается от пыли.

Если в кладке массива используются два вида кирпича (шамотный и красный), то перевязки между ними не делают. А шамотный массив, спрятанный внутри красного, делается на 3–4 сантиметра ниже.Это делается потому, что при нагреве коэффициент расширения этих видов строительного камня разный.

Все дверцы крепятся на жгутиках из витой вязальной проволоки или приклепанных металлических пластинах — хомутах. Каркас топочной дверцы предварительно обматывается шнуром из базальта или асбеста, пропитанным глиняным раствором. Можно использовать каолиновую вату. Делают это для того, чтобы компенсировать одинаковый КТР при нагреве — линейное расширение металла в несколько раз выше, чем у любого вида кирпича.

Этапы кладки

Приступаем к кладке. Швы делаем не толще 5 мм (на шамоте — 3 мм). Проверяем вертикальность и горизонтальность для каждого ряда. Мы не допускаем пустот в растворе.

Наносим раствор на грядку с запасом. Отжимаем лишнее — на мокром кирпиче это не очень сложно — и отрезаем. Не торопимся, чтобы кладка не поплыла.

Данный приказ не окончательный вариант, а один из них.Главное для новичка понять логику организации пустот внутри печи.

Заказ представлен с двух сторон. Первый рисунок – это расположение кирпичей только в одном ряду. Второй рисунок показывает общую картину.

Внутренние вырезы и прочие дополнительные излишества отсутствуют — практика показывает, что новички при такой подаче материала только запутаются. Но, проследив все слои порядовки, можно легко разобраться в конструкции печи.К счастью, это не так сложно.

Гидроизоляция обязательно устраивается под печью, даже если она предусмотрена на фундаменте.

1 ряд

Все просто. Это основа печи. Своеобразная маркировка пятки контакта.

Длина стола может быть укорочена. Это зависит от желания и аппетита. Также можно уменьшить ширину мангала, но не более чем на кирпич, иначе пользоваться будет неудобно. Глубину места под мангал уменьшать не стоит – нужно оставить место для манипуляций с шампурами.

2-х рядный

Зону барбекю можно не возводить — сразу ставить на фундаментную плиту. А вот с небольшой площадкой под весь комплекс удобнее. Со второго ряда на участке намечаем основные функциональные элементы конструкции – ее узлы.

Ставим дверцу поддувала-зольника на проволоку и глиняный раствор, без компенсационного шнура — не нагревается.

3 ряд

Намечаем ход для газов печки.

4-рядная

5-рядная

Решетку устанавливаем свободно, ничего не закрепляя. Под него подбираем гнездо в кирпиче, с люфтом около 5 мм с каждой стороны. Зазор ничем не заполняем, на случай теплового расширения.

6 ряд

Футеровка (дополнительная внутренняя облицовка) топки неровная.Это объясняется тем, что большинство мангалов крепятся к стене. Можно увеличить обшивку задней стенки, но тогда плита будет слишком вытягиваться – станет неудобно.

Облицовка задней стенки может быть выполнена накладкой на ребро. Но лучше выкладывать половинками – вдоль расстилается кирпич.

Футеровка может быть просто из шамотного кирпича. Ставим дверцу топки, как было сказано выше, с огнеупорной обмоткой вокруг рамки.

7 ряд

Продолжаем кладку.Особенно тщательно выполняем нахлест консоли правой стены – на нее будет опираться столешница разделочного стола.

8 ряд

Ниша дровника закрыта 32 углами. Некоторые полки сделаны из него, сиденье для кирпича. Если есть желание уменьшить заметность этого силового элемента, то первый угол к внешнему краю смещается внутрь, а в кирпиче делается надрез, в котором угол нагревается.

9 ряд

Сделать небольшой напуск под решетку. Это упрощает использование гриля. Когда вы подходите к нише мангала, носки ног не упираются в стену.

10 ряд

Немного увеличить нахлест мангала. Нахлест топочной дверки делается также за счет нахлеста боковых стенок. Если не получится — с клиновой перемычкой, то есть как бы арочной, но идущей по такой широкой дуге, что прогиба не заметно.

По углам закрывают столешницу режущего стола.

11 ряд

Делают нишу для мангала. Он не должен доставать до боковых стенок. Нужен запас в два-три сантиметра — на расширение. Также мангал не должен занимать всю нишу по глубине – нужно не менее 5 см, чтобы шампуры не упирались в заднюю стенку.

Теперь можно сделать сам ящик для шашлыка. Собственно, это металлический ящик (толщина стенок около 3–5 мм), в который помещаются угли.Его высота составляет 15 см или около того. Меньшая высота придаст сухости шашлыку, большая – копченостей.

По периметру коробки неплохо было бы поставить дополнительную полосу металла чуть большей толщины. Он не позволит стенам деформироваться при нагреве.

На высоте 5 см от дна в стенках короба по всему периметру через каждые 5-6 см сделаны отверстия 15 мм (плюс-минус) — для поступления воздуха в зону горения.

Вообще есть конструкции с какими-то сложными нишами, оборудованными системой обдува воздухом.Вот только в исполнении они сложны, а в эксплуатации неудобны. Вариант со вставным мангалом из листового металла, во всяком случае, самый практичный.

Немного о поверхности столешницы. Можно оставить так или положить какую-нибудь износостойкую керамическую плитку типа керамогранита. Подойдет любой вариант.

12 ряд

Установите пластину. В идеале 704х530, но можно и 600х600. Тогда вам, возможно, придется внести изменения, но они будут минимальными.

Требуется Фаянс с угла. Так называют уголок, предохраняющий край кладки от разрушения. Он лежит свободно, но его края заходят в кладку и прижимаются.

Плита укладывается на слой глиняного раствора с добавлением пропитанного листового асбеста. Под него можно вырезать углубление. Но опять же правило свободного монтажа: примерно по сантиметру с каждой стороны на разницу в расширении. Нет фиксации.

Асбест разрывают и бросают в воду.Там он быстро размокает, превращаясь в кашицу. Затем его добавляют в раствор.

Второй вариант. Кладка под плитой промазывается тонко раствором, на который кладется полоска каолиновой ваты толщиной около 5 мм, и уже на эту подушку набрасывается плита.

Важный момент: финскую плиту (отличается технологией литья в металлическую форму) можно устанавливать сразу. Домашнюю печь лучше сначала прокалить (она засыпана в землю — это видно по крупному зерну в конструкции) на костре для снятия внутренних напряжений.В противном случае просто есть шанс, что он вдруг лопнет. Они просто топят печь на костре (или в термической печи, если есть возможность) и оставляют остывать, никак не форсируя охлаждение.

Можно установить плиту чуть меньшего размера, но для этого придется заранее модифицировать посадочное место.

13 ряд

Стена за плитой не отогнута в сторону — кладка защищена фаянсом. У раскройного стола задняя стенка прогибается и удерживает крайние кирпичи.Потом она постепенно угасает.

18 ряд

Выпускается небольшая консоль для поддержки перекрытия ниши барбекю.

19 ряд

20 ряд

Можно внахлест аркой или прямой перемычкой.Нишу можно сделать немного ниже, чем на заказ. Главный критерий: подходя к нише барбекю, нужно видеть дальний край мангала – это пригодится в процессе эксплуатации.

Печное отопление для дома во многих регионах нашей страны является основным. Нередко устанавливают толстостенные печи, обладающие повышенной теплоотдачей в северных регионах; в зимнее время нагревают их один раз в день. Они способны обеспечить теплом несколько помещений.Они также используются для приготовления пищи.

Ставить в доме несколько отопительных котлов невыгодно, т. к. увеличится расход топлива и интенсивность загрязнения дома. Для южных регионов оптимальным вариантом будет небольшая печь; при необходимости его подогревают пару раз в день. Вы можете заказать эту конструкцию, а можете построить ее сами.

Выбор дизайна

Прежде чем выбрать конструкцию котла (а их много), необходимо сначала определиться с его расположением в доме.наиболее оптимальным вариантом размещения является тот случай, когда топка выходит в коридор, а поверхности ориентированы на комнаты. При этом печное зеркало не должно закрываться мебелью, перегородками и т.п. Его теплоотдача при закрытых стенках снижается примерно на 1/3.

Теплопередача примерно пропорциональна площади поверхности всей конструкции печи. При выборе места пользователь должен найти подходящий для дома тип печи и установить ее так, чтобы ее большая сторона открывалась в самое просторное помещение.

Например, если вам нужно обогреть две большие смежные комнаты, то печь лучше построить с узкой задней стенкой и широкими боковыми зеркалами, вынесенными в сторону коридора.

При строительстве своими руками фундамент под строение должен иметь такую ​​же площадь, как и кладка. При устройстве ее на слабых грунтах под топку укладывают специальные железобетонные пояса толщиной 100-150 мм или армированные швы толщиной 30-50 мм.

Выбор фундамента производится при кладке: нужно составить план, на котором определяется, каким будет основание печи.После устройства фундамента под дом можно приступать к изготовлению основания для размещения отопительной печи.


В этом случае необходимо соблюдать следующие простые правила. Под печку строится отдельно от основного фундамента дома. В котлован укладывают битый щебень, кирпичи толщиной 15-20 см. Каждый слой трамбуется и заливается цементным раствором. Последний слой выкладывается таким же образом. После этого укладывается два слоя кирпича, как при возведении стен на цементном растворе.

Гидроизоляция обустраивается пергамином, толем или рубероидом, а также несколькими слоями кирпичей, установленных на глиняный раствор. Верх этого плинтуса должен выступать за уровень пола на 1-2 см. На такое основание ставится котел.

Выбор конструкции печи

Почти каждый владелец может построить любую из печей. Но при этом необходимо соблюдать основные рекомендации по обустройству. Предлагаем вам ознакомиться с ними, прочитав информацию ниже.

Выбор кирпича

При строительстве своими руками одним из приоритетов является выбор кирпича. Кирпич должен быть красным и хорошо обгоревшим. «Хорошо обожженный» означает, что он был обожжен при определенной температуре. Это можно определить по следующим признакам.


Обожженный кирпич покрыт темным налетом и стекловидной пленкой. Несгоревший кирпич бледно-розового цвета, при постукивании и падении издается глухой звук. При падении на твердую поверхность он разлетается на мелкие осколки.Называемый нормально обожженным кирпичом, он тоже раскалывается при падении, но на большие куски. При постукивании издает металлический звук. Этот кирпич должен легко колоться при обработке.

Для печных топок красный кирпич «слабоватый». Первый дымовой канал и топка являются составляющими отопительной печи, где температура наиболее высока, поэтому требуют кладки из огнеупорного огнеупорного кирпича. При этом кирпич выбирают в зависимости от топлива, которое в основном будет обогревать жилище.Если в нем горит торф, нужны боровичи, дрова — белая гжель, уголь — шамотный кирпич.

Готовим раствор

Следующий этап – процесс приготовления раствора для кирпичной отопительной печи. Высокое качество раствора гарантирует прочность кладки. Изготавливается из глины и просеянного песка. Глину помещают в корыто и заливают водой. Через 3 дня необходимо процедить раствор.


Когда раствор готов, необходимо заранее подготовить инструмент. Для строительных работ нам потребуется:

  • Мастер в норме;
  • молоток
  • ;
  • кирка;
  • уровень
  • ;
  • уголок;
  • мочалка для затирки поверхностей.

Работу можно упростить, установив вертикальные стойки по периметру печи. Устроив такую ​​простую конструкцию, вам не нужно будет проверять кладку по горизонтали и вертикали.

Необходимо знать, что отопительную печь закладывают только в теплую погоду, лучший вариант, если температура ниже 15°С.

При кладке, независимо от выбранной конструкции серийной кладки, старайтесь соблюдать толщину шва около 3-4 мм, можно меньше, но не больше. Для фундамента и труб подходят швы и потолще – до 1 см. Важно, чтобы между швами не было полостей.

Обмазывать топку и топливные каналы глиной не нужно. Углы и повороты в каналах должны быть закруглены, все каналы в топке должны быть закруглены и ровны.Это необходимо для того, чтобы добиться минимального трения о стенки каналов, избежать ударов при движении о различные препятствия в результате резких расширений и сужений отверстий каналов. Поэтому нельзя закладывать внутрь швеллеров отколотую или отесанную часть кирпича.


Уложите решетку с зазором около 0,7–1 см от каменной стены. Они должны иметь уклон в сторону печной дверцы, чтобы остатки несгоревшего топлива не скапливались у задней стенки конструкции.Обычно сушка занимает около 14 дней, если полностью закрыть все вьюшки, задвижки и форточки. Для ускорения сушки печь можно топить небольшими объемами абсолютно сухих дров.

Размер поперечного сечения дымового канала зависит от количества газов, которые будут проходить через него. Если его теплоотдача на отопление не превышает 3000 Ккал в час, его сечение должно быть 14*14 см или 0,5*0,5 кирпича. Если его уровень выше 3000 Ккал, то он должен иметь размеры 14*27 см или 0.5*1 кирпич.

Оголовки дымоходов уложены на цементный раствор. Поверхность части наружной трубы, расположенной на чердаке дома, необходимо оштукатурить, а затем побелить. Это делается для обеспечения пожарной безопасности. Высота трубы измеряется от решетки. В одноэтажных постройках она не должна быть меньше 5 метров. В местах его прохождения устраивают пух – делают постепенный перелив кирпичей.

В том случае, если толщина стенки конструкции не менее 1.5 кирпичей, то его можно оборудовать навесным дымоходом. В этом случае стояк дымохода необходимо установить непосредственно на печь. В отличие от корневого дымохода, настенный дымоход не требует фундамента. Корневая труба обустраивается в доме, который имеет несколько печей. При этом недопустимо соединение конструкций, находящихся на разных уровнях, так как нижняя примет на себя всю тягу от верхней, если они будут работать одновременно.

Независимо от выбранной конструкции трубы, над крышей дома устраивается выдра, которая должна нависать над крышей.Не допускает попадания воды на чердачные перекрытия. Раствор под нее намазывают толстым слоем для прочного удержания на трубе. Часто его делают в виде квадрата, размер которого должен превышать диаметр трубы на 20-30 см. Часто выдру возводят путем заливки железобетонной конструкции.


После выдры устроена горловина трубы, а за ней расширяющаяся головка. Все эти элементы котла — выдра, голова, горловина — оштукатурены.Для этого нужно предварительно смочить трубу водой. После этого наносится жидкий слой раствора, также в несколько слоев укладывается густой раствор. Все слои тщательно измельчаются и заделываются появившиеся щели, после чего белятся известью.

  • 1 часть глины;
  • 1 часть цемента;
  • 1 часть липового теста;
  • 2 части песка или 1 часть глины;
  • 2 части песка.

Как сделать печь из кирпича своими руками — введение в тему печей для дома, а также подробная инструкция с чертежами и пошаговым описанием, полезные советы.

Классификация по назначению

  1. Отопление. Такие печи используются только для обогрева помещений в качестве единственного или дополнительного обогревателя. Отопительные печи циркулируют и нагревают воздух.
  2. Отопление и приготовление пищи. Такие печи можно использовать как для обогрева помещения, так и для приготовления пищи вместо печи.

Классификация в зависимости от исполнения

Прямоточный.

Принцип работы таких печей следующий: воздух подается в поддувал, поднимается вверх и, минуя колосниковую решетку, выходит через трубу.


Минусы прямоточных печей:

  • Низкий КПД, из-за того, что вместе с холодным воздухом из топки выходит теплый воздух, который еще можно было бы использовать для обогрева помещения.

Плюсы:

  • Благодаря тому, что такие печи изготавливаются из кирпича, который хорошо держит тепло, помещение прогревается равномерно и сохраняет тепло.
Канал.

Этот тип печи представляет собой усовершенствованную прямоточную печь. То есть за счет множества каналов теплый воздух не сразу уходит в трубу, а, следуя за ними, прогревает помещение. При устройстве канальных печей следует учитывать линейную зависимость коэффициента полезного действия от длины и количества каналов.

Колокол.

Такие печи используются для сохранения тепла в помещении. Теплый воздух, в соответствии с законами физики, стремится подняться вверх, где его задерживает колпак. Остывая, воздушные потоки тяжелеют и падают вниз. И, поскольку холодный воздух уже не нужен, он выходит через вытяжку.

Преимущества колпаковых печей:

  • Благодаря своей конструкции обеспечивают равномерный обогрев помещения.
  • Нагар легко удаляется, так как он скапливается в одном месте — под капотом.

Классификация по материалу

кирпич

Плюсы:

  • Автономия. То есть один раз «заправив» духовку, можно долго о ней не беспокоиться.
  • Сохранение тепла. Кирпичные постройки плохо проводят тепло, поэтому оно остается в них надолго.

Минусы:

  • Долго прогреваются.
Чугун

Плюсы:

  • Простота установки, фундамент не требуется.
  • Не пожароопасен.
  • Компактный.
  • Быстро разогреть.
  • Огромный выбор печей по внешним данным.
  • Дополнительная облицовка не требуется.
  • Существуют автоматические чугунные печи, которые самостоятельно регулируют температуру.
  • Высокая эффективность.
  • Производительность относительно меньше зависит от количества топлива.
  • Низкая цена.

Минусы:

  • Достаточно быстро остывают и требуют дополнительного нагрева.

Подготовительные работы, необходимые материалы и инструменты для работы

Как построить печь своими руками? Рассмотрим подготовку:

  • Фундамент. Если печь рассчитана большая (более 500 кирпичей), то для нее нужно соорудить дополнительный фундамент. Если духовка маленькая, то в этом нет необходимости.
  • Теплоизоляция
  • обязательна для всех типов печей: как больших, так и малых.
  • Дымоход. Ни в коем случае дымоход не должен примыкать к балкам на потолке. Также расстояние между ней и всеми балками должно быть примерно одинаковым.
  • Труба. Выступ трубы обязательно должен быть на полметра выше крыши, но не дальше полутора.
  • Расположение печи. Место следует выбирать в соответствии с данными о трубе и дымоходе, то есть учитывать, что будет над печкой.

Если учесть эти моменты, то есть еще несколько советов:

  • Печь лучше расположить так, чтобы она обогревала как можно больше комнат. Например, если в доме несколько смежных комнат, печь лучше размещать не в одной из них, а между ними, чтобы она все обогревала.
  • Если вам нужно обогреть одну комнату, то печь лучше ставить ближе к стене, а не спиной к спине.

Инструменты и материалы

Материалы:

  • Глина (для приготовления кладочного раствора).
  • Песок.
  • Кирпич. Красный пожаробезопасный. Шамот.
  • Труба.
  • Гравий.
  • Дерево.
  • Цемент.
  • Рубероид.
  • Решетка-решетка.
  • Уголок стальной.
  • Кровельная сталь.
  • Провод.
  • Гвозди.
  • Паровой клапан.
  • Духовка.
  • Двери (для варочной камеры, поддувала, топки).
  • Чугунная плитка.

Инструменты:

  • Печной молот.
  • Правитель.
  • Мастер в порядке.
  • Выбор.
  • кв.
  • Отвес.
  • Уровень.

Дизайн и чертежи.

Как построить печь своими руками? Существуют основные типы конструкций:

Плюсы:

  • Эффективность может достигать 80 процентов.
  • Очень долго держит тепло, в некоторых случаях — двое суток.
  • Топка окружает огонь со всех сторон и снижает уровень пожарной опасности конструкции.

Минусы:

  • Большой размер.
  • Много весит.
  • Долгая разминка.
  • После перерыва требуется ежедневный подогрев.
  • Имеет самую сложную конструкцию из всех возможных типов печей.

Русская печь подойдет как постоянный источник тепла, она полностью заменит и даже превзойдет печь, может даже служить кроватью, но такая печь имеет огромные габариты, и ее установка должна быть обоснована.

Духовка голландская.

Относится к канальному типу.

Плюсы:

  • простая кладка
  • Занимает относительно немного места, так как имеет вытянутую форму.
  • Быстро нагревается.
  • Относительно небольшой вес.
  • Позволяет готовить.
  • Его не нужно регулярно нагревать для поддержания производительности.

Минусы:

  • Быстро остывает.
  • Низкая эффективность.

Получается, что «голландская» печь не подходит в качестве основного источника тепла и не сможет обогреть большое помещение. Но такая печь удобна для небольших комнат и эпизодического использования.

Простой прямоугольный.

Плюсы:

  • Не занимает много места.
  • Простая конструкция.
  • Низкие цены на материалы и топливо.

Минусы:

  • Средняя эффективность.
  • Очень долго не держит тепло.

Обычная прямоугольная печь среднего варианта, которая подойдет для стандартного обогрева не очень большого помещения.

Духовка шведская.

Относится к нагревательно-варочному типу.

Плюсы:

  • Позволяет готовить.
  • Высокая эффективность.
  • Быстрый разогрев.
  • Экономит топливо.
  • Относительно небольшой размер.
  • Есть современные варианты с духовкой, варочной панелью, местом для сушки белья.

Минусы:

  • Требуется бустер.
  • Имеет сложную для новичка кладку.

Печь Швед подходит в качестве основного источника тепла в помещении, может полностью заменить печь и имеет множество вариантов дизайна, но сложна в сборке.

Плюсы:

  • Очень низкая пожароопасность.
  • Эстетика.
  • Высокая эффективность.
  • Равномерно обогрейте помещение.

Печь с камином подходит как для украшения дома, так и для целевого использования в качестве обогревателя.

Чертежи

Как построить печь своими руками? Сначала нарисуем рисунки. Для того чтобы составить чертежи, нужно знать, что обязательно должно входить в состав печи.

  • Фундамент.
  • Рамка.
  • Дымоход.

Печь состоит из следующих уровней:

  1. Фундамент
  2. Бутовая кладка.
  3. Глубина закладки.
  4. Гидроизоляция.
  5. Массив печей.

Состав массива:

  • Шесть.
  • Подшерсток.
  • Нижний отсек.
  • Душник.
  • Крышка.
  • Задвижка.
  • Половина двери.

Состав трубы:

  • Перекрытие.
  • Резка.
  • Изоляция.
  • Выдра.
  • зав.
  • Металлический колпачок.
  • Подставка для труб.
  • Металлический лист.
  • Горловина трубы.

Приказы — подробная схема кладки кирпичной печи.

Как построить печь своими руками? Рассмотрим, как это реализовать на примере русской печи.
Номер строки..

  1. Предназначен для гидроизоляции фундамента. Уложить скошенные кирпичи и ¾. При кладке используйте цементно-песчаный раствор.
  2. Второй ряд является основой для стен зоны ухода.
  3. Третий ряд — стены опеки (3/4 кирпича).
  4. Четвертый ряд — опорная опора.
  5. Пятый ряд расположен по углам для создания поддержки свода. Также используйте этот ряд для выкладки печи.
  6. Шестой ряд выложен по деревянному шаблону, который будет временным хранилищем опеки.
  7. Ряд для арки начинают укладывать от краев к середине. Центральный кирпич вбивается киянкой для прочности.Также кирпичи следует укладывать как можно ближе друг к другу, а в проемы между ними помещать обломки кирпича.
  8. Из кирпича этого ряда сложены стены мантии.
  9. В этом ряду выкладываются стенки печи и стенки холодной печи.
  10. Завершающий ряд для опекунства. Зазоры между кирпичами заполните песком для теплоизоляции.
  11. Усиление перекрытия опеки с добавлением скошенного кирпича.
  12. Начало использования глинопесчаного цемента. Кладка Шета. Кирпич должен лечь ровно, но потом его еще нужно отшлифовать.
  13. Кирпичи этого ряда станут очагом и варочной камерой. Дополнительная установка устьевой дуги.
  14. Стенки горна и горнила.
  15. Стенки горна и горнила.
  16. Стенки горна и горнила.
  17. Сложите опоры свода рабочей камеры.
  18. Состоит из огнеупорного кирпича со сводом.
  19. Шесть стен.
  20. Шесть стен. Заполните щели песком.
  21. Кладочная печь, начало самовара.
  22. Конец крышки. Установка душевой лейки.
  23. Швеллеры самоварные и наливные.
  24. Те же каналы.
  25. Дополнительный канал для просмотра.
  26. Те же каналы.
  27. Установка полудвери.
  28. Лигирование швов и тех же каналов.
  29. Лигирование швов и тех же каналов.
  30. Соединение трубы и вентилятора.
  31. Установка клапана.
  32. Укладка труб.

33+ укладка труб.

Как построить печь своими руками: описание процесса.

  1. Заложить фундамент.
  2. Уложить первый ряд (по шнуру).
  3. Следующие ряды кладите с помощью уровня.
  4. Контролируйте повороты с помощью обвесов.
  5. С 1 по 11 ряды использовать цементно-песчаный раствор, затем глиняно-песчаный раствор.
  6. Вывод трубы осуществляется по окончании всех работ.

Как построить кирпичную печь своими руками видео:

  • При установке внимательно следуйте инструкциям.
  • Выберите рисунок, который вам подходит.
  • Ставьте печь не впритык к стенам, но и не в центре комнаты (если, конечно, она не традиционная русская).
  • При транспортировке огнеупорных кирпичей будьте осторожны, так как они очень хрупкие.
  • Боковые стенки духовки самые теплые, поэтому располагайте их ближе к местам, которые необходимо тщательно прогреть.
  • Не забывайте про автоматические печи, которые будут контролировать температуру.

Кладка любой из рассмотренных выше печей не вызовет затруднений при тщательном планировании и усидчивости. Удачи!

Ашларовая кладка: определение, история искусства и виды — видео и стенограмма урока

История искусства кладки из тесаного камня

Ученые не знают, где и когда была разработана кладка из тесаного камня, но она использовалась тысячи лет. Примеры каменной кладки были найдены на пирамидах в Древнем Египте и на строениях в классической Греции.Камни обычно обрабатывали прямоугольными или кубическими формами, но, что интересно, в некоторых египетских постройках вместо них использовались камни трапециевидной формы.

Блоки тесаного камня, сделанные из местного известняка и песчаника, являются частью Кносского дворца на Крите, построенного минойской цивилизацией мореплавателей между 2000 и 1500 годами до нашей эры. Позже микенцы, торговый народ, живший в Эгейском море (тот же регион, что и древние греки), использовали каменную кладку в строительстве цитаделей и стен. На Ближнем Востоке несколько культур, включая финикийцев и персов, также использовали этот метод.

А кладка из тесаного камня встречалась не только на Ближнем Востоке и в Азии. В 15 веке в Южной Америке опытные строители цивилизации инков использовали каменную кладку для построек в Мачу-Пикчу и Куско. Эти стены были построены так тщательно, что на возведение даже одной секции уходили месяцы. Но все это время спустя, несмотря на время и землетрясения, они все еще стоят.

Типы кирпичной кладки

Существует несколько типов кирпичной кладки. В рядах тесаного камня каждый ряд имеет камни одинакового размера, но высота целых рядов может различаться.В случайном камне камни кажутся размещенными без порядка. Это иллюзия, и обычно есть шаблон, который повторяется в какой-то момент. А у грубо обработанного тесаного камня лицевая поверхность камня обработана долотом и оставлена ​​в более грубом состоянии, но они по-прежнему плотно прилегают друг к другу.

Оглянитесь вокруг. Можете ли вы найти примеры этого в церквях или крупных строениях рядом с вашим домом?

Краткий обзор урока

Кладка из тесаного камня — это тип каменной конструкции, в которой все камни обрабатываются или обрезаются до единой формы, размера и внешнего вида поверхности.Затем их укладывают горизонтальными рядами или слоями с очень небольшим количеством поддерживающего вещества, называемого строительным раствором , между ними.

Кирпичная кладка — очень старый вид строительства. Он был найден на зданиях Древнего Египта и Греции, а также на Кносском дворце , построенном минойской цивилизацией. Каменная кладка также была найдена в Мачу-Пикчу и Куско, монументальных памятниках, построенных цивилизацией инков.

Различные типы кладки из тесаного камня включают рядовой тесаный камень , в котором камни идентичны в каждом слое; случайный тесаный камень , где кажется, что камни размещены без регулярного рисунка; и необработанный тесаный камень , в котором лицевая поверхность камня была обработана, чтобы выглядеть менее законченной.

Скотный двор Тест Повторение Флешкарты

Прочитайте отрывок из Скотного двора и отрывок по истории Советского Союза.

Восторженными фразами он нарисовал картину Скотного двора, какой она могла бы быть, когда грязный труд был снят со спин животных. Теперь его воображение вышло далеко за рамки соломорезки и репорезки. Электричество, по его словам, могло бы привести в действие молотилки, плуги, бороны, катки, жатки и вязальные машины, а также снабжать каждое стойло собственным электрическим светом, горячей и холодной водой и электрическим обогревателем. К тому времени, когда он закончил говорить, уже не было никаких сомнений в том, как пойдет голосование. Но как раз в этот момент Наполеон встал и, бросив на Снежка своеобразный косой взгляд, издал такой пронзительный всхлип, какого никто еще не слышал от него.

Тут снаружи раздался страшный лай, и в сарай ворвались девять огромных собак в ошейниках с медными шипами. Они бросились прямо на Снежка, который вскочил с места как раз вовремя, чтобы вырваться из их щелкающих челюстей.Через мгновение он вышел за дверь, и они погнались за ним. Слишком пораженные и напуганные, чтобы говорить, все животные столпились в дверях, наблюдая за погоней. Снежок мчался по длинному пастбищу, ведущему к дороге. Он бежал так, как может бежать только свинья, но собаки шли за ним по пятам. Внезапно он поскользнулся, и стало ясно, что он у них. Потом он снова вскочил, побежал быстрее, чем когда-либо, потом его снова настигли собаки. Один из них едва не сомкнул челюсти на хвосте Снежка, но Снежок вовремя высвободил его. Затем он сделал дополнительный рывок и, оставив несколько дюймов в запасе, проскользнул в дыру в живой изгороди, и больше его никто не видел.

Во второй половине 1920-х годов Иосиф Сталин подготовил почву для обретения абсолютной власти путем полицейских репрессий против оппозиционных элементов внутри Коммунистической партии. Раньше машина принуждения применялась только против противников большевизма, а не против самих членов партии. Первыми жертвами стали члены Политбюро Лев Троцкий, Григорий Зиновьев и Лев Каменев, потерпевшие поражение и исключенные из партии в конце 1927 года.

Как конфликт в отрывке из «Скотного двора» связан с событиями в историческом отрывке?

Невеста-цыганка-подросток, создающая феминистское будущее — RN

Обновлено 26 сентября 2018 г. 07:57:22

Снежной лунной ночью в Трансильвании я оказался на цыганской свадьбе рома. Мой шок от возраста невесты — всего 14 лет — вскоре сменился благоговением и восхищением.

Фото: Перти ждет начала церемонии бракосочетания.(ABC RN: Бриетта Хейг)

Представьте себе общественный зал с люминесцентными лампами, огромную массу мужчин в черных шляпах и женщин в традиционных цыганских одеждах, яростно танцующих под звуки неистовых скрипок и аккордеонов.

Во время празднования молодая невеста то смеется, то плачет.

После неожиданного поворота во время путешествия по северной румынской провинции Трансильвания я оказался на свадебной церемонии, обычно закрытой для посторонних.

Я узнал, что невесту звали Перти, и ей было всего 14 лет.

Она едва знала жениха, которому было 16 лет. Их семьи устроили брак.

Фото: Перти 14 лет. (ABC RN: Бриетта Хейг) Фото: Перти и ее 16-летний муж, на фото справа. (ABC RN: Бриетта Хейг)

Моему западному феминизму сразу же стало противно видеть молодую девушку в таком положении.

Но человек, пригласивший меня, американский писатель по имени Чак Тодаро, посвятивший годы хронике народа рома, сказал мне, что это сложнее, чем выйти замуж против своей воли.

«Я был против. Потом, когда я узнал их точку зрения, что это такое и почему они это делают… У меня больше нет мнения», — сказал он.

«Я понимаю, что это очень важно для сообщества.»

После речей и инсценировки драки между семьями свадебная церемония была поразительно простой.

Пожилые женщины сняли ленты с волос Перти, символизирующие конец девственности.

Фото: Перти плачет во время свадебной церемонии. (ABC RN: Бриетта Хейг) Фото: Обручальное кольцо Перти. (ABC RN: Бриетта Хейг)

Я встал в очередь, чтобы раздать подарки — обычно наличными — и был удивлен, обнаружив, что Перти бегло говорит по-английски.

Но она была слишком занята и подавлена, чтобы говорить много с незнакомцем.

После оглушительной музыки, водки и танцев гости отправились в морозную ночь.

Когда я возвращался в свой отель в темноте, ориентируясь по свету проезжающих мимо грузовиков, я знал, что мне придется вернуться, чтобы узнать больше.

Форма защиты

Для чужаков Трансильвания может вызвать в воображении мрачные образы мифических вампиров.

На самом деле, это один из самых красивых регионов Румынии, усеянный обнесенными стенами средневековыми городами, построенными саксонскими рыцарями.

Здесь также проживает одна из самых ярких общин рома в Европе, которые, вопреки политкорректной терминологии, с гордостью называют себя цыганами.

Фото: Трансильванский пейзаж зимой. (ABC RN: Бриетта Хейг)

Им удалось сохранить уникальную культуру с тех пор, как их предки мигрировали из северной Индии в 12 веке.

Одним из наиболее важных способов сделать это является брак.

В Румынии несовершеннолетним запрещено вступать в брак. Но цыганские общины продолжают проводить неофициальные свадебные церемонии для детей в возрасте 13 лет.

Через девять месяцев после ее свадьбы я встретился с Перти в ее родном городе Веллени и обнаружил, что она беременна.

«Это немного тяжело. Иногда я впадаю в панику, потому что забеременею только в 14», — сказала она.

«Но я знаю, что у меня там мама и моя дорогая сестра. Так что это меня успокаивает.

«Но, конечно, это тяжело. Я был слишком молод для этого. И я действительно это чувствовал. Мое тело не было готово к чему-то подобному.»

Фото: Образцом для подражания Перти является ее сестра Клара (ABC RN: Brietta Hague).

Несмотря на трудности, она говорит, что понимает желание своих родителей, чтобы она вышла замуж так рано.

Ее отец, начальник местной полиции, забрал ее из школы, когда ей было 11 лет, опасаясь, что она может быть «похищена невестой» — практика имитации или реального похищения.

Девушки могут отказать, но это порождает потенциально опасные обиды между соседями.

В 14 лет ее родители решили, что лучше, чтобы она вышла замуж за подростка, чью семью они знали, чем рисковать тем, что на нее претендует кто-то старше или неподходящий.

«Мой отец боялся, что меня похитят, — сказал Перти.

«Было несколько семей, которые звонили моему отцу и говорили ему: «Нам все равно, если вы не захотите отдать ее нам.Мы все равно украдем ее и войдем в твой дом и вытащим ее из дома, причем силой».

«Он испугался и [женился] на мне. Так я намного защищеннее.»

Фото: Перти, ее отец и ее старшая сестра Клара. (ABC RN: Бриетта Хейг)

Цыганский феминизм

Перти настаивает, что она не жертва.

Она сознательно идет по грани между современным миром и традиционным образом жизни, где женщины обычно подчиняются.

«Люди, такие как румыны и венгры, думают, что это было мое решение выйти замуж в таком юном возрасте. Нет, на самом деле это было не так. Это было решение моих родителей, но я согласилась», — сказала она.

«Они думают, что если мы поженимся, мы должны переехать и содержать себя. Это не так.

«Пока мы не достигнем определенного возраста, например, 22 или 23 лет, мы не уезжаем, мы остаться с нашими родителями.»

Образцом для подражания Перти является ее старшая сестра Клара, 27 лет, которая дважды была замужем.

Она ушла от первого мужа после того, как ее новая семья пыталась помешать ей выходить на улицу, и от второго мужа, когда она просто решила, что больше не хочет быть с ним.

Обе сестры называют себя феминистками, и Перти настаивает на том, что ее новый муж не будет контролировать ее.

«Я не могу согласиться с тем, что мужчина выше меня, потому что он мой муж», — сказал Перти.

«Муж означает быть равным со мной и моим партнером, верно? Так что я просто не могу смириться с тем, что он мой босс.Нет, он не мой босс, я не работаю на него, он мой партнер.»

Упорство и нарушение табу на развод заработали Кларе репутацию бунтарки.

Обе сестры выучили английский язык, просматривая программы на YouTube и английские фильмы. Клара говорит, что это повлияло на ее образ мышления.

«Я просто хотела быть свободной и хотела делать вещи, которые являются нормальными для всех, а цыганкам не разрешалось делать такие вещи», Клара

«Я просто хотел иметь ту независимость, ту свободу, которая была у всех.

«Иногда я смотрел эти офисные фильмы, и женщины входили, и она говорила, и все мужчины должны были ее слушать. Я сказал: «Я хочу быть такой. Почему я не могу быть такой?»»

Кастовая система

Их семья является частью одного из крупнейших цыганских кланов, Габор.

Как и их предки-индейцы, они придерживаются стратифицированной социальной системы, похожей на касты. Габоры считают себя цыганами среднего класса и живут оседлыми общинами в больших комфортабельных домах.

Г-н Тодаро организует встречи посетителей с семьями Габор через неправительственную организацию «Проект Цигания».

Фото: Цыганки рома разговаривают между собой на церемонии. (ABC RN: Бриетта Хейг)

В то время как женщины носят яркую традиционную одежду, Клара смеется над старым цыганским стереотипом о повозках и хрустальных шарах.

«Я всегда разрушаю этот миф.Иногда посетители разочаровываются: «Ах! мы подумали, что ты собираешься провести для нас хиромантию», — сказала Клара.

Клан Габор большой и многослойный. В Габоре есть разные классовые слои, которых можно найти в Румынии и Венгрии.

«Мы все еще пытаемся сохранить кастовую систему, — сказала Клара. У моей семьи есть история. Я не встречался с дедушкой моей бабушки, но много слышал о нем.»

Неприкасаемые

На другом конце спектра от Габора находится группа, известная как Каштало. Это самая бедная община в Трансильвании, и большинство кланов отрицают, что они вообще цыгане.

Мистер Тодаро говорит, что другие рома их видят похоже на индийское «далит» или «неприкасаемые». Все это развилось из работорговли, потому что цыгане здесь, в Румынии, были рабами, и их поместили в три места, три категории», — сказал он.

«Первая категория была государственной, вторая — частной, а третья — церковной или монастырской. У каждого был свой хозяин и своя профессия, разные правила и предписания.»

Каштало находились под опекой церкви и не поощряли сохранение своего языка и культурных традиций.

Фото: В Румынии существует множество цыганских кланов.(ABC RN: Бриетта Хейг) Фото: Клан Каштало — беднейшая цыганская община Трансильвании. (ABC RN: Бриетта Хейг)

Проект «Цигания» проводит экскурсии в общину Хастало при полном сотрудничестве, принося сельчанам столь необходимый доход.

Дороги настолько плохи, что до них можно добраться только на лошади и телеге.

Г-н Тодаро говорит, что румынское правительство не одобряет этот вид культурного туризма, предпочитая приезжих видеть более состоятельных цыган.

Мы прибыли в маленькую деревню без электричества и водопровода. Один человек клал кирпичи в своем доме и сказал нам, что научился этому ремеслу, работая в Западной Европе.

Несколько женщин готовили что-то похожее на индийский хлеб роти в дровяной печи на открытом воздухе. Девочка-подросток, прижимающая к себе ребенка, рассказала нам, что ее день состоит из физического труда и заботы о детях.

Не было Интернета, чтобы выучить другой язык, и пока не было возможностей улучшить свою жизнь, которые были у женщин Габор.

Будущее

Клара уже бросила вызов условностям, став первой женщиной в своей деревне, получившей водительские права, и строит онлайн-бизнес по дизайну одежды.

Она находит пачки разноцветных тканей с искусственными логотипами Gucci, Louis Vuitton и Versace в интернет-магазинах и превращает их в струящиеся юбки и платья с помощью старой тяжелой швейной машины.

Она продает одежду другим цыганам, обычно для таких мероприятий, как свадьбы, крестины и похороны, но также начала продавать одежду иностранцам в рамках программы «Цыгания».

«Я бы хотела больше заниматься онлайн-бизнесом, но это непросто», — сказала Клара.

Фото: Клара и Перти открывают онлайн-бизнес по дизайну одежды. (ABC RN: Бриетта Хейг)

Перти и Клара говорят, что надеются стать последними девочками в своей семье, которые вышли замуж по договоренности.

Они хотят, чтобы их собственные дети сами выбирали, на ком и когда им жениться.

Но они будут поощрять их жениться внутри клана Габор, чтобы защитить свои этнические корни.

Перти родила здоровую девочку и настаивает на том, что ее дочь будет поощряться к выбору собственного пути в жизни.

«Моя дочь, она точно не выйдет замуж в таком юном возрасте, как я. И она будет очень современной девушкой», — сказала она.

Темы: человеческий интерес, история, сообщество и общество, брак, семья и дети, Румыния

Первый опубликованный 24 сентября 2018 г. 05:00:00

Лучший рецепт запеченного картофеля фри

Лучший рецепт запеченного картофеля фри | Все рецепты Перейти к содержимому

Наверх Навигация

Закрыть это диалоговое окно

Просмотреть все рецепты

Закрыть это диалоговое окно

Поделиться и еще

Закрыть это диалоговое окно4

% ежедневное значение *

Белок Жир: 2G 10%

Витамин A IU: 8IU

Ниацин Эквивалентные: 5,1 мг 39%

Витамин B6: 1 мг 60%

Витамин С: 63,2 мг 105%

Фолат: 51,2 мкг 13%

Кальций: 41. 6 мг 4%

Железо: 2,7 мг 15%

Магний: 74.9 мг 27%

Калий 27%

Калий: 1359.5 мг 38%

Натрий: 601 мг 24%

Тиамин: 0,3 мг 29%

калорий от жира: 129,4

*Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях.

**Информация о питательных веществах доступна не для всех ингредиентов. Количество основано на имеющихся данных о питательных веществах.

(-) В настоящее время информация по этому питательному веществу отсутствует. Если вы соблюдаете ограничительную с медицинской точки зрения диету, проконсультируйтесь со своим врачом или зарегистрированным диетологом, прежде чем готовить этот рецепт для личного употребления.

Вернуться к рецепту

Отзывы о рецептах Фото

Отзывы к фотографиям лучшего запеченного картофеля фри

Вернуться к содержанию

Удалить из коллекций

Вы уверены? Удаление из сохраненных элементов навсегда удалит его из всех коллекций.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.