Своими руками плита: Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Фундаментная плита под гараж: своими руками, пошаговая инструкция

Устройство плитного фундамента – идеальное решение для каркасных домов. На фундамент приходится около трети всех затрат на строительство. По этой причине важно выбрать ту технологию, которая позволит сэкономить, но при этом фундамент сохранит прочность на несколько десятилетий.

Необходимость фундаментной подушки

Подушка необходима для уплотнения грунта под фундаментом

Грунт под подошвой фундамента проседает после начала хозяйственной деятельности в здании или при намокании, оттаивании и промерзании. В результате возникает абсолютная или средняя осадка строения, вызванная изменением структуры почвы.

Повреждения фундаментов бывают в виде перекосов, кренов, сдвигов и закручиваний. Подсыпка помогает конструкции стен и перекрытий эксплуатироваться в проектном положении. Дом не разрушится, не появятся трещины на фасаде строения.

Подсыпку устраивают, чтобы уплотнить почву под фундаментом и уменьшить будущие деформации. Слой помогает ритмичному распределению усилий на основание, уменьшает подъем почвенной влаги на уровне капилляров.

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

  1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
  2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
  3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
  4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

  1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
  2. Если вы вдруг захотите перенести каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Бетон – главный материал для плиточного фундамента

Железобетонные конструкции, будь то фундаментная плита, колонна или балка, на 80-95% состоят из бетона. Поэтому именно от соблюдения всех технических характеристик при его изготовлении зависит не только качество самого материала, но и прочность и долговечность исходных ЖБК элементов.

Согласно указанию для проектирования плитных фундаментов, бетон для плиты применяется не ниже марки М200. Его составляющими являются:

  • Вяжущее – портландцемент;
  • Мелкие и крупные заполнители – песок, щебень;
  • Вода.

Для бетонной подготовки используют бетон марки не ниже М50. Толщина этого подготовительного слоя рассчитывается исходя из индивидуальных геологических особенностей объекта застройки, и составляет не менее 100мм. При наличии влагонасыщенных грунтов, как например, глинистых оснований, толщину бетонной подготовки увеличивают до 200-250мм.

Приготавливают бетон несколькими способами. Для небольших строений, типа хозпостроек, бань, террас, веранд подойдет бетономешалка. Площадь такого фундамента ориентировочно С помощью бетономешалки его можно залить за один-два дня своими руками. Пропорциональность раствора можно соблюдать выверенными емкостями лопат, ведер и т.д.

Для более объемной и постоянной работы применяется так называемый товарный бетон, производимый специализированными предприятиями. Большинство компаний, занимающихся профессионально строительством и возведением фундаментов, предпочитают именно готовый бетон, или же полусухую смесь, затворяемую водой прямо на объекте застройки. По себестоимости материала такой способ несколько дороже, однако излишние трудо- и времязатраты в сочетании с чрезмерной нагрузкой на оборудование для устройства фундамента выходят значительно дороже.

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Instagram betonnie_raboti_minsk Instagram betonnie_raboti_minsk

Последовательность действий

В данном вопросе спешить не стоит. Бетон должен как следует застыть, чтобы можно было продолжать выполнять следующие этапы строительства конструкции. Устойчивость и долговечность всего сооружения напрямую зависит от качества заливки фундамента и четкого соблюдения последовательности действий.

Хаос в данном мероприятии просто недопустим.

Если в ваших планах проложить все коммуникации под домом, то это стоит делать еще до сооружения фундамента. В противном случае вы вынуждены будете нарушать целостность уже готовой монолитной плиты.

Итак, если выбрана фундаментная плита своими руками, инструкция ее выполнения состоит из следующих этапов.

  1. Подготовительные работы на участке. Земельный участок нужно очистить от имеющейся растительности. Чтобы снять верхний слой грунта, возможно, понадобится понести дополнительные растраты, наняв бульдозер. Монолитная плита фундамент своими руками, как правило, в толщину достигает размеров в пределах от 15 до 40 см.
  2. Рытье котлована под фундамент. Котлован для заливки фундамента можно рыть как своими руками, так и при помощи техники. Все зависит от размеров будущего строения и ваших финансовых возможностей. Глубина котлована должна достигать 1,5 метра. Вытаскивается глина, а вместо нее располагается гравий и песок. В обязательном порядке нужно поверхность равнять по уровню. Никаких скосов или уклонов быть не должно. В противном случае возможно частичное или полное разрушение фундамента.
  3. Сооружение опалубки. Некоторые предпочитают устанавливать уже готовые монолитные плиты, поверх которых все равно необходимо выполнить бетонную стяжку. Если же нет такой возможности, то тогда нужно монтировать опалубку для заливки фундамента. Для этой цели приобретаются доски (толщина — не менее 25 мм) в таком количестве, чтобы конструкция полностью соответствовала размеру котлована.
  4. Проведение работ по гидроизоляции и утеплению основы. Необходимо соорудить дренажную систему. В прямой зависимости от того, с какой целью вы будете эксплуатировать подвальное помещение, укладываются тепло- и гидроизоляционные материалы. Такой нюанс позволит вам в дальнейшем значительно сэкономить на оплате за энергоносители.
  5. Армирование. Далее монтируется арматура. Некоторые сразу обустраивают систему обогрева полов. Толщина прутов может варьировать в пределах от 14 до 16 мм. Арматуру следует укладывать крест-на-крест. Кроме того, сама арматура должна быть из самой простой проволоки из стали.
  6. Заливка фундамента сооружения. Если возводится фундаментная плита своими руками, инструкция предусматривает также и проведение такого этапа как, собственно, заливка фундамента. Выполнить эту процедуру нужно за один раз. При этом бетон выбирается наивысшего качества, поскольку от этого зависит прочность всей конструкции. Стоит отметить, что к монолитному основанию предъявляются особые требования.

Выбирается бетон со следующими показателями:

  • коэффициент водонепроницаемости свыше W8;
  • класс прочности от М300;
  • морозостойкость F200;
  • показатель подвижности П3.

После полного засыхания бетонной массы можно проводить отделочные работы, предусмотренные по проекту.

Еще по этой теме на нашем сайте:

  1. Как устроена гидроизоляция монолитной фундаментной плиты Избыточная влажность совсем не продуктивным образом влияет на строительные работы. История знает много примеров, когда неправильная гидроизоляция фундаментной монолитной плиты приводила к полной перестройке всего…
  2. Каким должен быть фундамент под блочным строением Тяжелый фундамент для дома из пеноблоков может привести к выполнению лишних работ. Это может быть расход большого количества бетона, строительство опалубки, обустройство каркаса. Поэтому выбирая…
  3. Правильный расчет монолитной плиты фундамента От правильного расчета монолитной плиты будет зависеть прочность, долговечность и эксплуатационные характеристики дома. Перед началом строительства следует провести тщательное исследование грунта, чтобы определить нагрузку, которую…
  4. Устройство монолитной фундаментной плиты — подготовка, подушка, дренаж, геотекстиль, схема Прежде, чем рассматривать устройство монолитной фундаментной плиты, определимся, в каких случаях лучше всего ее применять. Правильным решением будет применить этот тип основания, если:…

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Монолитная система пользуется заслуженным уважением, но и ее конкуренты – ленточный фундамент и свайная конструкция не менее распространены. Поэтому, чтобы сделать выбор в пользу монолитной основы, рассмотрим ее плюсы:

  • Мелкозаглубленный тип фундамента. Монолитная плита относится к мелкозаглубленному типу фундамента, что сводит к минимуму земельные работы. Достаточно выровнять площадку и снять поверхностный грунт, углубившись в него на 2/3 толщины монолита.
  • Долговечность. Если в точности соблюдать технологию возведения монолита, он превзойдет в долговечности все другие опорные конструкции. По расчетам, эксплуатационный ресурс этой строительной опоры может достигать 150 лет!
  • Равномерное распределение нагрузки. За счет большой опорной площади и способности равномерно распределять нагрузку, монолитная система способна выдержать двух- и даже трехэтажный дом, возведенный из кирпича. К слову, монолитный фундамент, удерживающий лифтовую шахту Останкинской телебашни всего 100 см. А ведь смотровая площадка, к которой туристов доставляет лифт, находится на уровне 112 этажей!
  • Не лопается и не разрушается. У нее нет стыков и швов. Благодаря этим преимуществам конструкция не лопается, не разрушается, и уберегает дом от проседания и перекоса даже в долгосрочной перспективе.
  • Половое перекрытие первого этажа. Заливая монолитный фундамент вы, одновременно, получаете половое перекрытие первого этажа здания. Такая особенность убирает проблему обустройства пола, на который без дополнительных вложений можно укладывать плитку, паркет, ламинат или ковролин.

В то же время есть у данной несущей конструкции и некоторые минусы, в частности:

  • Большой расход бетона. Заливка монолитной плиты по всей площади здания требует больших расходов на бетон и арматуру. В этом компоненте монолитная конструкция проигрывает как ленточному, так и свайному фундаменту.
  • Заливка в один этап. Заливать монолитную плиту необходимо в один этап. А учитывая, что для основания под дом потребуется в среднем 10-15 кубов бетона, самостоятельно приготовить их не представляется возможным. Придется заказывать автомиксер, что влечет за собой дополнительные траты.
  • Нельзя обустроить погреб или подвал. Монолитная система не предполагает возможности обустраивать в доме погреб или подвал. При необходимости подземной конструкции ее придется возводить отдельно.
  • Необходимо укладывать теплоизоляционный слой. В случае строительства монолитной плиты в местности, где температура воздуха опускается до крайне низких отметок, под опорное основание необходимо укладывать теплоизолирующий слой. А это повышает стоимость конструкции.
  • Монолитное основание не рекомендуется возводить в местности со значительным уклоном. На некоторых участках с ландшафтными перепадами такую несущую конструкцию вывести и вовсе не представляется возможным.

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:

  • Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
  • Размеры будущего строения по плану;
  • Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
  • Просчет сдавливания фундамента;
  • Проведение расчетов по схеме деформирования.

Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.

Достоинства и недостатки

Фундамент плита на сваях обладает следующими достоинствами:

  • обеспечиваются технические условия для строительства на проблемных или заболоченных участках;
  • исчезает или снижается воздействие нагрузок пучения;
  • уменьшается объем земляных работ, которые в некоторых случаях вовсе не производятся;
  • появляется возможность строительства на склонах или складках;
  • допускается строительство впритык к уже существующим зданиям или сооружениям;
  • уменьшается влияние гидрогеологических факторов.

Плитный фундамент на сваях обладает недостатками:

  • отсутствует возможность строительства подвального помещения;
  • большие объемы бетонных работ;
  • для строительства необходимы определенные погодные условия, что требует предварительного расчета длительности выполнения подготовки и учета времени застывания бетона;
  • увеличивается расход материалов;
  • высокие требования по гидроизоляции основания.

Несмотря на существование серьезных недостатков, фундаментная плита на сваях широко распространена в строительстве на проблемных грунтах, поскольку альтернативных вариантов в подобных условиях нет.

Расчет параметров плиты для фундамента

При расчете фундамента, необходимо учесть следующие параметры:

  • толщина плиты;
  • площадь плиты;
  • глубина залегания плиты.

Лучше делать плиту немного больше, чем размеры будущего здания. Это немного затратнее, но вероятность проседания снизится в несколько раз.

Для обычных загородных построек формула такова: площадь плиты относится к весу здания и весу фундамента. При этом нужно учесть несущую способность грунта. На сухих грунтах эта цифра равна 2 кг на 1 см2.

При расчете веса здания учитывается все: вес стен, перекрытий, крыши, мебели, жильцов и даже снега, который может выпасть зимой. Поэтому к получившемуся результату прибавляем 150 кг на 1 м2. После проведения всех расчетов делим получившуюся цифру на площадь строения и соотносим к несущей способности грунта.

Для примера можно сказать, что двухэтажный дом площадью 10х10 м при толщине плиты 20 см и толщиной стен в два кирпича создает давление в 300 грамм на 1 см2.

Бетон М 510 выдерживает давление в 150 кг на 1 см2. Выводы: это очень хороший фундамент.

Теперь нужно рассчитать объем бетона, который нам нужно заказать.

При расчете количества бетона для фундамента, нужно перемножить длину, ширину и толщину будущей плиты. Затем можно вычесть объем арматуры и получится заветная цифра. На самом деле, объем арматуры лучше не вычитать. Так, у вас останется небольшой запас на всякий случай. Вроде все просто, но тут кроется небольшая хитрость.

При расчете объем бетона, который необходим для заливки фундамента, необходимо учитывать тот факт, что небольшие (несколько сантиметров) неровности опалубки или подушки основания будущей плиты могут привести к тому, что у вас либо не хватит бетона, либо он останется.

В качестве примера, неровности в 1 см то там, то здесь, для фундамента размером 6*10 м и толщиной 25 см могут привести к расхождению с расчетами в 0,5 куба бетона. Кстати, этим зачастую пользуются недобросовестные застройщики.

Виды плитного фундамента

Среди оснований с такой строительной идеологией различаются несколько подвидов:

Фундамент «перевернутая чаша»

Это монолитная бетонная плита, уложенная на ленточное основание. Такой вариант фундамента применяется в том случае, если несущие способности грунтов очень малы и требуется «достать» до более плотных слоев. Чтобы не снимать грунт по всей площади выкапывают только траншею под ленту и заливают ее бетоном (предварительно армировав). Получается, что своей лентой здание упирается в более плотные грунты, а плита распределяет нагрузку на всю площадь под домом, чтобы не перегружать ленту.

Полнотелая плита

Основной задачей такого фундамента является снижение удельной нагрузки на поверхность и равномерное ее распределение по площади дома. Поэтому плитный фундамент всегда полнотелый, везде армированный и в каждой точке под собой должен иметь равномерный слой утрамбованного песка и щебня.

Плита – «чаша»

Если планируется выстраивать на плите фундамента кирпичные стены (которые имеют немалый вес), то устраивают фундамент «чашу». На плите дополнительно отливают бетонные усиления под кирпичные стены. Толщина таких усилений, как правило, не меньше, чем толщина базовой плиты. В этом случае фундамент с гарантией несет повышенные удельные нагрузки на излом от нескольких десятков рядов уложенного кирпича.

Плита с кессоном

Если нужно чтобы фундамент держал повышенные нагрузки, но при этом еще и был совершенно герметичен для воды (например, при сооружении капитального бассейна), то возводят плиту с кессоном. Ее закладывают достаточно глубоко, а на ней по периметру возводятся армированные бетонные стены (до требуемого уровня). Герметичный кессон должен быть обязательно гидроизолирован битумом снаружи.

УШП – новая технология

УШП – утепленная шведская плита. Ее принципиальное отличие от традиционного плитного основания заключается в устройстве промежуточных слоев из геотекстиля и двух видов специального утеплителя, которые служат основанием для заливаемой плиты. Использование более глубокого слоя песка (до 30 см.), 10 см утеплителя одного вида (XPS) и 20 см. – другого (EPS) позволяют:

  • полностью отказаться от использования гравия в качестве подушки;
  • уменьшить заглубление в грунт до 40 см;
  • уменьшить толщину плиты до 10 см.

Утеплитель является слоем, который принимает на себя деформации грунта, связанные с его сезонными циклами промерзания. Это дает возможность сократить количество требуемого бетона, но накладывает ограничения на вес материалов, из которых должны возводятся стены – они должны быть легкими. Лучше всего — дерево, в крайнем случае – газобетон.

Фундамент — УШП

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту.

Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине.

Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их.

Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

  1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
  2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
  3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
  4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
  5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
  6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
  7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади.

К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Комбинированные с монолитной плитой фундаменты

Свайно-плитный

Плитно-свайный фундамент представляет собой одно из самых уникальных изобретений, предназначающихся для применения в сфере строительства.

Как правило, комбинированный свайно-плитный фундамент используют при возведении масштабных многоэтажных зданий. Следует отметить, что фундамент плита на сваях состоит из нескольких важных элементов: свай из железобетона и ростверка, которые отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к довольно большим нагрузкам.

Главное отличие свайно-плитного фундамента заключается в способности выдерживать неблагоприятные природные явления на протяжении длительного промежутка времени. Именно поэтому он строится в опасных районах со сложной местностью и повышенным уровнем сейсмичности. Ведь подобные сооружения предназначаются для обеспечения надежной защиты от вибрационных колебаний.

Эта разновидность фундамента состоит из двух компонентов (плита на свайном фундаменте и сами сваи), являющихся несущими элементами основы, соответствующей всем стандартам качества. Благодаря их наличию обеспечивается передача нагрузки непосредственно от сооружения на грунт крепкого основания.

Свайный фундамент с монолитной плитой можно применять в следующих случаях:

  • если требуется возведение зданий на насыпных и слабых грунтах;
  • при плотном примыкании к предварительно созданным основаниям;
  • если расчеты показали, что сжимаемость основания будет неравномерной, то дополнительно используются подкрепляющие сваи, помогающие выровнять неравномерный осадок конкретной плиты;
  • если строители не имеют правдивой информации об особенностях грунтового слоя в определенной местности.

Преимущества свайно-плитного фундамента:

  • прочность;
  • надежность;
  • подходит для разной местности;
  • сооружается за небольшой промежуток времени;
  • выдерживает довольно большие нагрузки.

Важно! Нужно внимательно подходить к выбору свай, ведь они являются одним из несущих элементов.

Свайно-ростверковый

В наше время свайно-ростверковый фундамент с монолитной плитой пользуется достаточно большой популярностью.

Это обуславливается его повышенной надежностью и низкой себестоимостью монтажных работ. Его конструкция представляет собой прочную монолитную плиту, с помощью которой обеспечивается соединение всех оголовков свай по периметру здания.

Плита должна находиться или на уровне грунта или немного выше его. Основная задача конструкции заключается в равномерном распределении большой нагрузки, которая создается возведенным зданием, по всему участку.

Данный вид фундамента обладает целым перечнем важных преимуществ:

  • строить дома можно практически на любой территории вне зависимости от особенностей ее рельефа и типа грунта;
  • конструкция отличается довольно большим запасом прочности;
  • его можно сооружать на небольшом расстоянии от уровня залегания грунтовых вод;
  • устойчивость к промерзанию либо вспучиванию грунтового слоя;
  • работы по строительству фундамента занимают сравнительно мало времени;
  • обходится гораздо дешевле по сравнению со многими другими вариантами;
  • единственный подходящий вариант для местности с очень сложным рельефом.

Необходимо очень тщательно выбирать сваи, ведь даже незначительный их изъян заметно ухудшит эксплуатационные качества полностью всего фундамента.

Важно! Нужно обладать специальными знаниями и навыками, чтобы правильно соорудить армирующий каркас, соединить его с оголовками опор и залить раствором.

Столбчатый

Не меньшей популярностью пользуется и столбчатый фундамент с монолитной плитой. Это конструкция, которая состоит из цельных железобетонных столбов, залитых бетонным раствором.

Сверху них располагается прочная плита, часто выполняющая функции чернового пола.

Преимущества:

  • хорошая устойчивость;
  • подходит практически для любой местности;
  • выдерживает очень большие нагрузки;
  • здание, построенное на этом фундаменте, отличается длительным эксплуатационным сроком.

Недостатки:

  • высокая себестоимость работ;
  • сооружение такого фундамента занимает сравнительно много времени;
  • чтобы правильно выполнить всю технологию, необходимо обладать соответствующими навыками и умениями.

Как определить толщину плиты?

Толщина монолитной плиты зависит от того какой дом вы будете строить. Чем он тяжелее тем толще должна быть плита. Если фундамент планируется мелкозаглубленный, то толщина плиты может быть не более 30 см, можно сделать глубокий фундамент. Такой может достигать толщины 1, 5 метра. Чаще всего для частной постройки используют фундамент толщена которого не превышает 40 см.

Для фундаментной плиты используется бетон марки м 200. подвижность бетона должна быть п-3, устойчивость к холоду F200, но не меньше. Обратите внимание на маркировку водонепроницаемости. Она должна быть не меньше W8.

Фундамент монолитная плита вид изнутри

Армирование и возведение опалубки

Следующий шаг при возведении плитного фундамента для дома – армирование. Для этого понадобятся стальные прутья диаметром 12-16 мм. Из них делаются 2 сетки. Размер каждой ячейки при соединении прутьев равен 20х20 см. Можно сделать их чуть больше (30х30 см).

Схема изготовления опалубки для плитного фундамента.

Скрепление элементов конструкции осуществляется при помощи проволоки или сварочного аппарата. Каждая сетка фиксируется на определенном уровне. Первая располагается в нижней части плиты. Она должна быть зафиксирована. В качестве опор используются деревянные брусья толщиной около 5 см. Вторую сетку нужно уложить так, чтобы она располагалась выше первой и параллельно ей. При этом ее фиксируют на расстоянии около 5 см от верхнего края будущей плиты. Армирование придает фундаменту жесткость и прочность. Это обязательный этап работы.

Вслед за армированием делается опалубка. Она нужна для создания формы, в которую будет в дальнейшем заливаться жидкий бетон. Опалубка делается из досок толщиной 25 мм. Высота последних зависит от высоты фундамента. Доски устанавливаются параллельно друг другу и фиксируются с помощью кольев и подкосов. Все доски должны располагаться ровно и иметь одинаковую высоту, иначе плита получится неровной при заливке. Между досками не должно быть больших зазоров.

Основные параметры расчетов

При создании чертежа основания дома, необходимо использовать результаты расчетов, совершенных при проектировании фундаментов. В частности, необходимо учесть:

  • полную массу строящегося дома;
  • рост нагрузки на дом в процессе его эксплуатации, например, возведение второго этажа;
  • уровень подземных вод;
  • вид грунта на земельном участке.

Эти данные учитывают не только геометрические размеры фундамента, но материалы, которые будут использованы при его сооружении (марка бетона, размер арматуры и пр.). Кроме этого, проектировщик определит тип гидравлической и тепловой изоляции. При строительстве фундамента не земле с высоким расположением грунтовых вод, необходимо спроектировать дренажную систему, которая будет отводить излишки воды от фундаментной конструкции, и тем самым продляя срок его эксплуатации.

В идеальном варианте, проектирование фундаментов зданий и сооружений должны, выполняться в компании, которая имеет опыт такой работы по проектированию оснований. При самостоятельном проектировании фундаментов зданий желательно использовать действующие руководства и инструкции по проектированию фундаментов.

Последствия неправильной разметки

Любая погрешность в разметке фундамента может сказаться на всем процессе строительства и на конструкции в целом

Любая погрешность в разметке фундамента может сказаться на всем процессе строительства и на конструкции в целом. Из неблагоприятных последствий стоит отметить:

  • сложность возведения стен дома и пристройки;
  • образование перекоса здания;
  • разрушение или деформация здания;
  • сокращение срока службы дома или пристройки;
  • проблемы в возведении кровли;
  • отсутствие возможности установки стропил и обвязки стен;

Сделать правильный перенос плана дома на участок можно и своими руками, главное учитывать масштаб, размеры и придерживаться прямоугольности.

Краткое описание лазерного нивелира

Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.

Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.

Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.

Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:

  • точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
  • дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;
  • число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.

Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.

Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.

Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.

Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.

Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.

На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.

Плитный фундамент своими руками, пошаговая инструкция

Строительство любой постройки начинается с подготовки под нее места. Следует очистить территорию от старых пней и молодых побегов деревьев, если таковые имеются. После этого можно приступать к разметке.

Разметка фундамента

Разметка один из важных этапов в начале любого строительства, т. к. от нее зависит насколько ровной получится будущая постройка. Вторая причина, по которой к разметке нужно отнестись с максимальной ответственностью, это то что неправильная разметка может повлечь за собой проблемы при строительстве стен и особенно крыши будущего гаража. Рассмотрим как разметить фундамент для дома своими руками.

Для проведения разметки необходимо иметь рулетку, шпагат или строительную шнурку, а также деревянные колья. Работу необходимо проводить с напарником, т. к. одному сделать это достаточно проблематично.

В первую очередь необходимо отмерить и обозначить кольями расположение любой из сторон, по которой можно сориентировать положение будущего гаража относительно других построек.

Далее, необходимо обозначить три других стороны. Делается это поочередно для каждой из сторон, стараясь на глаз выдержать угол в 90 градусов, между основной стороной (от которой идет отсчет) и прилегающих к ней боковых. После того как стороны примерно обозначены, необходимо выровнять диагонали.

Выборка грунта

Как было оговорено ранее, для гаража размером 4*4 метра достаточно монолитной плиты фундамента толщиной 15 см и хорошо утрамбованной подушки в 30 см. Для гаража из пеноблоков глубины фундамента в 30 см будет достаточно. Выборку грунта удобнее осуществлять при помощи строительной тележки, которая позволит не выкидывать землю по краям будущего фундамента, а сразу вывозить плодородный слой в то место, где он может пригодится.

Делаем пластовый дренаж и песчаную подушку

После того, как грунт выбран, необходимо максимально выровнять дно получившегося котлована, после чего застелить его геотканью. Она необходима для фильтрации влаги, которая будет проникать из земли в подушку, а затем выводится из нее при помощи дренажа . Ткань расстилается с нахлестом в 10 см, при этом края котлована тоже необходимо укрывать.

Техника заливки бетона

Чтобы сделать фундамент своими руками, необходимо приготовить бетон. Бетон получают путем смешивания песка, щебня, цемента и воды в определенном соотношении.

Шведская плита является монолитной, поэтому бетон нецелесообразно готовить своими руками.

Нужно залить плиту сразу всю за минимальное время. Для этого потребуется воспользоваться покупным бетоном марки М350. Распределять раствор и уплотнять его придется своими руками. Бетон для монолитной плиты оптимальнее всего уплотнять с помощью специального оборудования – вибратора. Не нужно проводить заливку бетона вручную, так как от этого во многом зависит качество фундамента и прочность всей конструкции.

Схема железобетонной плиты.

Механизм действия вибратора основан на том, что смесь становится более пластичной. Кроме того, он способствует выделению воздуха из смеси. Поры в смеси заполняются лучше. После выравнивания бетона нужно дать ему созреть. Желательно, чтобы на него не действовали различные осадки. То есть делать это нужно в сухую погоду. В ненастную погоду рекомендуется закрыть плиту пленкой. По истечении двух недель на плиту можно возводить стены. Очень важно и то, что бетон необходимо увлажнять, так он будет более прочным и ровным.

Инструменты и материалы

Для возведения монолитной шведской плиты потребуется целый набор инструментов и материалов. Он включает в себя: вибратор, необходимый для уплотнения и выравнивания залитого бетона, молоток, лопату, емкость для песчаной смеси, ведра, заводской бетон марки М350, песок, арматуру, металлические прутья, сварочный аппарат, геотекстиль, материалы для гидроизоляции, воду, трубы для отопления, водопровода, канализации, деревянные щитки с креплениями для опалубки. Все это можно приобрести в любом специализированном строительном магазине.

Интересен тот факт, что, в отличие от ленточного фундамента, шведская плита обойдется очень дорого. Но качество ее намного выше. Она лучше сохраняет тепло, более надежная и прочная. Она может подойти как для возведения малоэтажных домов, так и для частного строительства. Технология довольно проста.

Как построить печь для костра?

Как развести огонь: сверху вниз Положите большие поленья на пол топки дровяной печи. Положите второй слой бревен среднего размера поверх больших бревен крест-накрест. Поместите третий слой маленьких бревен поверх средних бревен крест-накрест. Положите мелкую растопку поверх небольших бревен.

Какая самая маленькая дровяная печь?

Dickinson Newport — одна из таких печей.Это одна из самых маленьких дровяных печей, которую можно даже прикрепить к стене для экономии места. Его размеры составляют всего 7,88 дюйма (ширина) x 14,7 дюйма (высота) x 10 дюймов (глубина) и весят всего 15 фунтов.

Вам нужно разрешение на установку дровяной печи?

Существует много неправильных представлений об установке дровяной печи и о том, нужно ли вам разрешение на строительство или нет. Исторически сложилось так, что вам может потребоваться какое-то разрешение от местных властей, но с новыми изменениями в подавляющем большинстве случаев официальное разрешение не требуется.

Сколько стоит установка печи?

Сравните предложения лучших установщиков дровяных, пеллетных и газовых печей Средняя стоимость установки дровяной печи Средняя стоимость 3 250 долл. США Самая высокая стоимость 5 000 долл. США Самая низкая стоимость 1 500 долл. США.

Могу ли я установить в доме дровяную печь?

Если вы живете в доме без дымохода, вам может быть интересно, можно ли установить дровяную печь. К счастью для многих, ответ – да! В то время как газовые плиты и электрические плиты также являются вариантом, для некоторых подойдет только ритуал сжигания твердого топлива.

Как сделать дровяную печь?

В целом, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы иметь наилучшие шансы поддерживать огонь, в том числе: Найдите время, чтобы разжечь огонь. Использование большого количества растопки. Использование сухой просушенной древесины. Содержите печь и дымоход в чистоте. Проверка дымохода на наличие проблем с тягой. Убедитесь, что у вас достаточно вентиляции.

Как лучше всего разжечь огонь в дровяной печи?

Лучший способ разжечь огонь в дровяной печи При топке сверху вниз большие поленья кладутся на дно, а поленья меньшего размера, растопка и газета добавляются сверху. Газета горит, и огонь медленно догорает до больших бревен внизу.

Как разжечь огонь в дровяной печи без газеты?

Найдите трут. Используйте ворс. Упакуйте рулон туалетной бумаги с сушильным ворсом. Используйте сосновые иголки. Используйте сосновые иголки или сосновые шишки, чтобы разжечь огонь. Сохраните и высушите небольшие кусочки коры дерева. Кора быстро воспламеняется и долго будет поддерживать тлеющие угли. Используйте сухой мусор.

Что такое кукурузная печь?

Кукурузная печь — это устройство, которое устанавливается в вашем доме или гараже и прикрепляется к бункеру. Бункер подает кукурузу с полными зернами в топку с помощью шнека.Обычно в топке требуется лишь горстка или около того кукурузы для поддержания тепловой мощности от 30 000 до 50 000 БТЕ.

Можно ли поставить дровяную печь в сарае?

Короткий ответ: ДА! В сарае можно поставить дровяную печь. Дровяные печи — отличное дополнение к любому сараю, гаражу, даче, даче или даже теплице. Обычно люди думают, что поскольку сарай сделан из дерева, в нем не может быть дровяной печи.

Можно ли поставить дровяную печь в маленькой комнате?

В то время как наличие слишком большой дровяной печи может привести к тому, что огонь будет слишком мал, чтобы помочь снизить температуру, печь слишком маленького размера может привести к возникновению пожара, который слишком велик для печи, когда вы пытаетесь повысить температуру. в комнате.

Можно ли использовать жаровню на дровяной печи?

Выпечка в голландской духовке на дровяной печи — отличный способ использовать «бесплатный» источник тепла и приготовить вкусную еду, пока вы там находитесь! Вы можете использовать голландскую печь для приготовления широкого ассортимента выпечки в духовке, на дровяной печи или на костре.

Можно ли построить печь для пиццы из обычных кирпичей?

Вы можете использовать глиняные кирпичи в печи для пиццы Короткий ответ на вопрос: вы можете использовать традиционные глиняные кирпичи, чтобы построить печь для пиццы. Вы даже можете использовать восстановленные кирпичи или кирпичи, которые вы взяли из строения, которое вы сносите. Это может быть хорошим способом их использования.

На каком расстоянии от стены должна быть дровяная печь?

Стены с деревянным каркасом, покрытые сухой стеной, считаются горючими. Если защита стен не используется, обычная печь или обогреватель лучистого типа должны располагаться на расстоянии не менее 36 дюймов от стены.

Являются ли дровяные горелки незаконными?

В настоящее время вам запрещено сжигать дрова или уголь на открытом огне.Вы должны сжигать только сухую древесину или сертифицированное бездымное топливо.

Могу ли я использовать дымоход для дровяной печи?

Вы можете установить дровяную горелку в свой камин, только если он имеет дымоход класса 1. Очень важно, чтобы ваша дровяная горелка была подсоединена к дымоходу или дымоходу правильного размера — в противном случае она будет не только плохо работать, но и небезопасна. Большинству печей мощностью до 20 кВт требуется дымоход диаметром не менее 6 дюймов.

Дровяные горелки обогревают весь дом?

При правильной информации и подходе дровяную печь можно использовать для обогрева не только комнаты, в которой она находится, но и всего дома.Каждая мелкая деталь, от того, как вы укладываете дрова, до размещения печи, может изменить эффективность горения вашего огня.

Можно ли поставить печь в камин?

Дровяная печь может быть установлена ​​в существующем камине, при условии, что в камине достаточно места для размещения печи и имеется надлежащий дымоход.

7 рецептов чистящих средств для стеклянной плиты, которые можно сделать своими руками

В отличие от традиционных газовых плит, плиты со стеклянной поверхностью имеют гладкий и элегантный внешний вид.Они также идеально подходят для использования в качестве дополнительного места на столешнице, когда вы не готовите. Мы долго искали лучшее чистящее средство для стеклянных плит, которое смогли найти.

Совершенно новая стеклянная печь выглядит исключительно современно и красиво в сочетании с нержавеющей сталью. К сожалению, обе эти поверхности нуждаются в небольшом уходе, когда дело доходит до очистки. Хотя вы можете использовать купленные в магазине чистящие средства, такие как Bar Keepers Friend, Windex, Soft Scrub или Magic Eraser, использование натуральных ингредиентов не менее просто и лучше для окружающей среды.

Не волнуйтесь; Вы можете легко очистить этот гладкий верх, не оставляя царапин и пятен. Все, что для этого нужно, — это некоторые ноу-хау, немного усилий и правильные ингредиенты. Вот наши любимые советы по очистке стеклянной плиты.

(филистимлянин/123рф.com)

Решения для очистки верхней части стеклянной плиты своими руками

Чистка газовой плиты не должна быть сложной. Просто соберите несколько простых принадлежностей, которые, вероятно, у вас уже есть под рукой, и убедитесь, что плита остыла, прежде чем приступать к любому из этих методов очистки.

Очистка стеклянной плиты пищевой содой и уксусом

Этот специальный очиститель для стеклянной плиты, сделанный своими руками, идеально подходит для обычной очистки, требующей небольшого дополнительного усилия. Вы можете использовать этот метод один или два раза в месяц, чтобы поддерживать блеск и красоту стеклянной варочной панели.

TB1234

Heavy Duty Potovetop Cleaner

  • Bucket
  • Белый уксус
  • белый уксус
  • спрей для спрея
  • Spray Clean
  • Clean Clean Cleanel
  • Clean Thinel

TB1234

2

TB1234

Налейте белый уксус в бутылку и распылите на поверхность остывшей варочной панели.Насыпьте приличное количество пищевой соды на поверхность и положите горячее влажное полотенце на плиту. Оставьте полотенце на 15 минут. Этот процесс помогает ослабить накопление грязи.

После того, как вы удалите полотенце, используйте ткань из микрофибры, чтобы вытереть уксус и пищевую соду. Еще раз распылите на плиту уксус и протрите поверхность тканью, чтобы удалить разводы. В качестве чистящего средства для газовой плиты своими руками или для вашей электрической плиты уксус не может превзойти его дезинфицирующие свойства и удаление пятен.

Ежедневная очистка поверхности плиты Уксус

отлично подходит для растворения остатков пищи и грязи. Он также не оставляет разводов, как многие другие универсальные чистящие средства. Следуя этой процедуре каждый раз, когда вы готовите, ваша стеклянная плита будет чистой и блестящей.

tb1234

Ежедневный очиститель варочной панели

  • Распылитель
  • Белый уксус
  • Салфетка из микрофибры

tb1234

Наполните бутылку с распылителем уксусом и убедитесь, что вы промаркировали ее для безопасного хранения и использования в будущем.Распылите уксус на поверхность плиты и протрите поверхность салфеткой из микрофибры. Это так просто.

Хотя этот раствор идеально подходит для вашей стеклянной плиты, он также очень хорошо подходит для очистки варочной панели из нержавеющей стали. Заставьте все ваши приборы блестеть с помощью уксуса и небольшого количества жира.

Как очистить стеклянную плиту, не поцарапав ее

Это, безусловно, самый простой способ очистить стеклянную плиту, не поцарапав ее.Вам нужен только один ингредиент, который, возможно, уже есть в вашей ванной комнате. Он идеально подходит для быстрой очистки небольших пятен от пригоревшей пищи.

tb1234

Зубная паста Arm & Hammer Очиститель для вашей плиты

  • Зубная паста Arm & Hammer
  • Зубная щетка
  • Влажная ткань

Выдавите немного зубной пасты на засохшую, прилипшую пищу. Круговыми движениями осторожно потрите пятно зубной щеткой.Оставьте пятно на 15 минут. Удалите зубную пасту и грязь с помощью влажной ткани.

Средство для очистки поверхности плиты из натурального стекла

Этот метод является нашим любимым естественным способом очистки стеклянной плиты, так как он использует только три ингредиента, которые можно найти на вашей кухне. Лучшее средство для чистки плиты своими руками — это натуральное средство. Это не только лучше для окружающей среды, но и для вашего здоровья.

TB1234

Уборщик натуральной плиты

  • 1 чашка теплой воды
  • 1/4 чашки натурального жидкого мыла
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • мягкая ткань
  • Bowl

TB1234

Смешайте в миске воду, мыло и лимонный сок.Смочите ткань смесью и отожмите ее, чтобы она стала слегка влажной. Положите ткань на стеклянную верхнюю горелку.

Оставьте примерно на полчаса. Протрите область очистки влажной тканью, пока не получите чистую стеклянную поверхность плиты.

Самодельный очиститель для стеклянных варочных панелей

Создайте самодельное средство для чистки стеклянных варочных панелей, используя предметы, найденные на вашей кухне. Этот метод очистки стекла удаляет засохшие пятна от пищи, которые собираются вокруг горелок, оставляя чистую и блестящую поверхность.

TB1234

Домашняя Pove Cleaner

    • Dawn Dish Mox
    • Paking Soda
    • 1 столовая ложка для перекиси водорода
    • Boot Scrubber
    • Бумажное полотенце

    TB1234

    Налейте немного средства для мытья посуды на плиту и аккуратно распределите по поверхности. Добавьте пищевую соду в мыло, посыпав ее на плиту. Налейте примерно одну столовую ложку перекиси на середину плиты и смешайте ингредиенты с помощью кисточки.

    Аккуратно очистите стеклянную поверхность от грязи и остатков пищи. Используйте бумажное полотенце, чтобы протереть верхнюю часть печи.

    Быстрая и простая очистка стеклянной поверхности

    Этот метод очистки идеально подходит для уборки после ужина. Вы знаете тот, не так ли? Та кастрюля с соусом, от которой вы на мгновение отворачиваетесь только для того, чтобы обнаружить, что она выкипела. Ага, тот. Этот метод быстрый, простой и выполняет свою работу.

    TB1234

    Easy Pove Top Cleaner

      • Рассвете мыло
      • Soft
      • Мягкая губка
      • теплые воды
      • бумажное полотенце

      TB1234

      Чтобы избавиться от жира на плите или для генеральной уборки, добавьте одну или две капли мыла на влажную губку.Круговыми движениями губки аккуратно сотрите пятно от еды мыльной водой.

      Выжмите губку в свежей чистой воде и сотрите остатки мыла. Распылите немного уксуса на плиту и вытрите насухо бумажным полотенцем. Он как новый!

      Как очистить поверхность стеклянной плиты с помощью бритвенного лезвия

      Бывают случаи, когда пища так сильно засыхает на плите, что вам может понадобиться использовать лезвие бритвы для очистки стеклянной поверхности плиты.Да, это звучит немного пугающе, но поверьте нам, когда мы говорим, что это можно сделать безопасно.

      tb1234

      Чистка скребка для бритвы

      • Лезвие для бритвы с ручкой
      • Распылитель
      • Белый уксус
      • Салфетка из микрофибры 9 3

        62

        Первый шаг, который нужно сделать перед использованием этого метода очистки, — это проверить руководство пользователя, чтобы убедиться, что в нем не рекомендуется использовать скребок для очистки. Наполните пульверизатор уксусом и распылите его на остывшую поверхность плиты.Сосредоточьте спрей на покрытых коркой участках.

        Удерживая режущую кромку лезвия бритвы под небольшим углом к ​​поверхности плиты как можно ровнее, слегка соскребите остатки пищи с поверхности. Не используйте углы лезвия, чтобы не поцарапать поверхность.

        Используя чистую ткань из микрофибры, сотрите все остатки уксуса и грязи. Еще раз брызните на плиту спреем и протрите начисто.

        Ничто не сравнится с тревогой, которую вы испытываете, когда ваш обед начинает выливаться на блестящую стеклянную плиту.Что сделано, то сделано. С тем же успехом вы могли бы насладиться ужином и разобраться с разливом позже.

        Вам не нужно беспокоиться об этом беспорядке, если вы воспользуетесь любым из наших способов очистки своими руками. Возьмите аэрозольный баллончик с уксусом, коробку пищевой соды и влажную ткань, и все готово!

        Рецепт чистящего средства для стеклянной плиты своими руками

        Чистящее средство для стеклянной плиты своими руками

        Верните блеск вашей печи со стеклянной крышкой!

        Ингредиенты

        • Флакон с распылителем на 16 унций
        • 8 унций уксуса
        • Салфетка из микрофибры

        Инструкции

        1. Налейте уксус в распылитель.
        2. Опрыскайте стеклянную плиту.
        3. Протирать тканью из микрофибры.

        Примечания

        Vinegar также идеально подходит для плит из нержавеющей стали.

        (filistimlyanin/brizmaker/123rf.com)

        Как видите, можно иметь эти блестящие вещи в жизни без головной боли и хлопот. Не стесняйтесь делиться нашими решениями для очистки стеклянных плит своими руками со своей семьей и друзьями на Pinterest и Facebook.

        Ракетная печь, сделанная из пятигаллонного металлического ведра

        Принцип работы ракетной печи прост: вместо приготовления пищи на открытом огне вы сжигаете дрова в изолированном дымоходе.Ракетные печи очень эффективны и просты в изготовлении. Они бегают по веткам, так что вы можете не срубать целое дерево только для того, чтобы приготовить ужин.

        У нас во дворе уже несколько лет стоит ракетная печь из кирпича. Пост, который мы написали на нем в 2007 году, как ни странно, стал самым популярным постом на этом сайте. Я подумал, что, поскольку интерес к этой теме так велик, было бы хорошо предложить вариант, не требующий каменной кладки. Более того, я решил, что он должен быть переносным, поэтому я сделал его из пятигаллонного стального ведра для краски.( eta : для вашего удовольствия, кажется, розничные продавцы называют эти банки «стальными ведрами», а не ведрами ). На проект ушло меньше часа, и я очень доволен конечным результатом. Мы создали PDF-файл с полными инструкциями, которые вы можете скачать в Интернет-архиве. Ниже приведены несколько фотографий, показывающих процесс строительства:

        Используя кусок 4-дюймовой вентиляционной трубы и колено 90º, я сделал дымоход. Точные размеры смотрите в pdf.

        Я проследил контур вентиляционной трубы до крышки ведра и вырезал это отверстие лобзиком.Оловянные ножницы также сработали бы.

        Снова используя вентиляционную трубу в качестве направляющей, я вырезал 4-дюймовое отверстие возле дна ведра.

        В качестве изоляционного материала я использовал одну часть глины (собранной во дворе) и шесть частей вермикулита. Смешанная с водой глина скрепляет вермикулит. Я также мог бы использовать сухую древесную золу, но у меня под рукой были вермикулит и глина, так что я выбрал именно их.

        Установив вентиляционную трубу, я упаковал изоляцию в ведро и дал ей высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем надеть крышку.

        Я нашел в магазине Home Depot решетку для барбекю, которая опирается на верх ведра, чтобы поддерживать кастрюлю.

        Далее вам нужно взять консервную банку, снять оба конца и открыть ее ножницами по металлу. Отрежьте кусок, который будет служить полкой в ​​горловине трубы. Он должен быть около 4 дюймов в длину, чтобы он располагался вперед в устье вентиляционного отверстия. Задняя часть вентиляционного отверстия, где горит огонь, открыта. Веточки лежат сверху на полке, нижняя половина предназначена для забора воздуха.

        Последним шагом было добавление нового трафарета Root Simple на задний план.

        Несколько советов по огню от маленькой леди, нашего постоянного поджигателя:

        Ракетная печь не похожа на костер — вы не бросите большое полено и не откинетесь назад. Приготовление на нем интенсивное и концентрированное, лучше всего подходит для варки или жарки. Лучшее топливо — веточки, маленькие — я предпочитаю веточки размером с карандаш и никогда не пытаюсь жечь что-то толще пальца.

        Чтобы разжечь огонь, просто подсуньте бумагу или другой трут под полку по направлению к задней части вентиляционного отверстия. Положите на полку очень тонкие веточки, хвою или другие горючие материалы.Зажгите бумагу и смотрите, как она идет. Начните добавлять более крупные ветки, чтобы установить огонь. Конечно, ветки сгорают быстро и жарко, поэтому вам нужно постоянно подливать топливо. Кроме того, ветки горят сзади (огонь концентрируется в изгибе), так что по мере того, как огонь пожирает ветки, вы просто продолжаете отталкивать несгоревшие части назад.

        Существует баланс между засорением вентиляционного отверстия слишком большим количеством дров и слишком скудным огнём. Через несколько минут игры с ним вы освоитесь.Если вы все делаете правильно, дыма не должно быть или почти не должно быть.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.