Скамья силовая своими руками: Скамья для жима лежа | Скамья для жима

Спортзал своими руками — Домашних условиях — Как сделать — Каталог статей

Скамья для жима лёжа своими руками чертёж

Бицепсный тренажер 1 своими руками чертёж

Бицепсный тренажер 2 своими руками чертёж

Гакк — машина своими руками чертёж

Наклонная скамья своими руками чертёж

Тренажер для развития бедер своими руками чертёж

Тренажер для жима ногами 1 своими руками чертёж

Тренажер для жима ногами 2 своими руками чертёж
 

Тренажер для развития грудных мышц своими руками чертёж

Тренажер для развития грудных мышц типа Баттерфляй своими руками чертёж

Наклонная скамья для развития мышц живота своими руками чертёж

Стойки для приседаний своими руками чертёж

Т — штанга своими руками чертёж

Универсальная скамья своими руками чертёж

Основной недостаток тренажера заключается в том, что блочная конструкция не имеет направляющих, из-за чего происходит раскачивание груза при выполнении трицепсовых разгибаний.

Кроме того, стойки для приседаний далеко не идеальны для выполнения приседов, с точки зрения безопасности. В остальном — прекрасный тренажер для дома или для установки в малогабаритной квартире.

горизонтальную скамью;
наклонную скамью;
параллельные брусья;
стойки для приседаний;

Блочную конструкцию для выполнений трицепсовых разгибаний.

Универсальная силовая рама своими руками чертёж

Как известно, для эффективного наращивания мышечной массы в первую очередь необходимы базовые упражнения:
тяжелые приседы; жимы лежа; становые и мертвые тяги; сгибания рук со штангой; подтягивания; тяги к поясу в наклоне, и др.

Имея в своем распоряжении универсальную силовую раму, вы сможете вообще обойтись без какого-либо дополнительного оборудования. Тренажер не занимает много места и позволяет установку для дома, и даже в малогабаритной квартире, т.е. имея универсальную силовую раму вы можете заниматься у себя дома, причем домашние занятия не уступят по эффективности занятиям в профессиональном атлетическом зале.

Кроме того, вы сможете обойтись без тренировочного партнера или страхующего. В тренажер входят: силовая рама; перекладина; параллельные брусья; наклонная скамья; горизонтальная скамья.


Универсальная силовая скамья для домашнего пользования

В данном обзоре автор покажет, как своими руками сделать универсальную силовую скамью с регулировкой. Она отлично подойдет для домашнего использования.

Силовая скамья позволяет выполнять большой комплекс физических упражнений, включая жим штанги и гантелей.

Возможность регулировки угла наклона спинки и сидушки обеспечивает оптимальное положение тела для более эффективной работы.

 

Металлический каркас отличается прочностью и надежностью, довольно устойчив. Для его изготовления нам потребуются заготовки из профтрубы и швеллера.

1

Читайте также: Делаем домашний велотренажер из металлолома

Рекомендуем также прочитать, как сделать своими руками универсальный настенный турник-тренажер. На нем можно выполнять много разных упражнений.

Основные этапы работ

Первым делом изготавливаем несущую раму силовой скамьи. Мастер использует для этого заготовки из профильной трубы. В верхней точке рамы привариваем кусок швеллера с шарнирами.

Далее отрезаем два куска швеллера (длинный и короткий), вырезаем в них пазы для регулировки угла наклона спинки и сидушки. Крепим их к раме.

1

Читайте также: Берите на заметку: 3 полезных самоделки для дома

На следующем этапе свариваем каркасы спинки и сиденья. Необходимо будет приварить их к шарнирам.

После этого автор изготавливает упоры. Они нужны для жесткой фиксации сиденья и спинки под заданным углом. Зачищаем сварные швы и красим.

1

Читайте также: Как сделать очиститель обуви из привода дворников авто

Из фанеры, поролона и кожаных чехлов изготавливаем мягкие спинку и сидушку, крепим их к каркасам с помощью болтов.

Подробно о том, как сделать универсальную силовую скамью для домашнего пользования, можно посмотреть в авторском видеоролике. Обзор подготовлен на основе видео с YouTube канала WeldMan.

Универсальная силовая скамья для домашнего пользованияМне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Скамьи и тренажеры своими руками для дома от простой лавки к многофункциональному комплексу — КрасСтройка

Сегодняшняя жизнь, с одной стороны, лишает человека множества природных нагрузок физического плана; со второй – швыряет в него пачками нагрузки психологические и эмоциональные. Благодаря этому держать себя в хорошей, как минимум, физической форме нужно полностью всем. К чести теперешнего поколения, необходимо заявить, что сейчас очень много людей понимает: в здоровом теле – здоровый дух. Также в скором времени начинают и понимать: физзарядки, гантелей и кистевого эспандера мало;

необходимо больше работать с тяжестями на снарядах и тренажерах, так что необходимо хотя бы скамейка для жима.

Не только дух

Здоровое тело необходимо и для развитого ума. Физически неразвитые выдающиеся ученые мужи, инженеры, творческая интеллигенция, менеджеры высокого уровня и предприниматели – скорее исключение, чем правило. Лев Толстой в 60 крутил солнце на турнике. Нильс Бор, тот, что в школьных учебниках, был знаменитым футболистом, играл за сборную Дании. С ним дело доходило до казусов: когда Бор был награжден Нобелевской премии, по физике, конечно, копенгагенская «Тагебладетт» напечатала заметку, мол, вот прекрасно, нашему форварду за футбол нобелевку дали. А «ботан» по «физике» очень часто оказывается таким и в областях деятельности, требующих умственного напряжения.

Мышцы брюшного пресса, как все знают, качать сложнее прочих, т.к. их кончики конкретно не связаны с костями.

Дома, занимаясь накачкой пресса без особого снаряжения, непродолжительное время и до грыжи. Благодаря этому необходима и скамейка для пресса. Конструктивно тот и другой снаряды очень часто соединяются в одно, с возможностью изменения для тех либо других комплексов тренировок.

Спортивные скамейки – изделия технологически не из трудных. Описаний их в рунете достаточно, но более в ключе: подбирайте чертежи, а далее – вот так нужно пилить, вот так бить, вот так винтить. Человек, заботящийся о собственном физическом развитии, в основном, и с инструментом управляться умеет. Но как подобрать образец, чтобы тренировки пошли для пользы? Как его доработать под собственную биомеханику и биометрию? Какой образец более подходит тем или иных групп тренировок?

Натуральная статья посвящена вопросам, как собственными руками по обдуманно выбраному образцу сделать скамью для тренировок в предпочитаемом направлении физического формирования, а потом на ее основании – домашний тренажер. Тем же, кто собирается показать себя в спорте или бодибилдинге, позанимавшись на нем, не стыдно будет прийти в прекрасно оборудованного профессиональный спортивный зал. А пока – материал запланирован на начинающих атлетов и просто на людей, понявших: пользоваться цивилизационными благами можно и необходимо, но давать им превращать себя в задерганного «чайника» или квашню оплывшую – неверно это.

Примечание: проблема домашних занятий спортом сейчас все острее становится и в деревне – «физики» и там убывает, напряжений прибывает, а до прекрасно оснащенный спортивного зала бывает далеко.

Из чего подбирать

Домашняя

скамейка для жима лежа очень часто входит в состав небольшого тренажера или сама считается универсальным снарядом для занятий спортом. У постоянно занимающихся до тренажера дело дойдет точно, благодаря этому, подбирая скамейку-прототип, необходимо уже в виду иметь, чем она обрастет после. Конструкции спортивных тренажеров намного более употребительны 4-х, 3-х и 2-х опорные. «Опорные» в этом случае значит не кол-во точек контакта с полом (их, в основном, не меньше 4-х, для стойкости), а кол-во вертикальных силовых связей в конструкции, оно в большинстве случаев определяет возможности снаряда.

Виды домашних тренажеров

4-опорные снаряды, поз. 1 на рис., предназначаются для развитых атлетов, оперирующих с большими, более 100 кг, весами. Стойки для штанги размещаются в них на уровне плеч лежащего, что намного минимализирует риск травмы: штанга, рухнувшая грифом на грудь – это достаточно серьезно. 4-опорные тренажеры тяжелы, громоздки, да и заниматься с большими тяжестями в квартире нельзя: упав на пол, они дают быструю нагрузку в 5-8 собственных весов, а несущая способность перекрытий – 250 кг/кв. м.

Для домашних условий предназначаются 3-опорные тренажеры, обычные и с добавочными рычагами для грузов, опорами для ног, атлетическим партами и т.п., поз. 2 и 3. Чтобы гриф штанги в 3-опорном тренажере также пришелся на уровень плеч, их скамьи делают «ломающимися»: брать штангу, заводя руки за голову, страшно. Благодаря этому по размерам 3-опорные тренажеры в общем не менее 4-опорных, исключая те, в которых штанга берется с подхода, см. ниже. Возможный рабочий вес в 3-опорных снарядах, в основном, берется 100-120 кг, включая вес тела тренирующегося.

2-опорный тренажер это и есть говоря по существу скамейка для пресса. Для самых разнообразных групп тренировок необходимы скамьи горизонтальные и наклонные, поз. 4 и 5: на горизонтальной скамье качается самый пресс, а на наклонной также прекрасно нагружаются поясничные мышцы. Более непростая конструктивно многоцелевая

скамейка, поз. 6, служит в том и другом качестве.

Примечание: на наклонной скамье можно тоже делать начальные комплексы гиперэкстензивных тренировок, см. ниже.

Намного более совершенный вид спортивных скамей – скамейка-трансформер с ломающейся доской, Наклон частей которой изменяется в отдельности, поз. 7. Скамейка-трансформер может дополняться стойкой для блока с грузом, партой, поз. 8 и др. устройствами. Создавать себе есть смысл сразу такую, если есть нужные рабочие способности: добавив после к скамье стойку для штанги, получаем полный аналог 4-опорного тренажера, исключительно на малый вес, поз. 9.

Неверная конструкция спортивной скамьи-трансформера

Примечание: частая ошибка при самостоятельном изготовлении спортивных скамей-трансформеров – выполнение их по силовой схеме, как на рис. с правой стороны. Во время выполнения тренировок появляются большие усилия, стремящиеся «раздвинуть скамье ноги», и сварные швы оказываются ненадежными. Чтобы снаряд данного образца стал долговечным, его опорные брусья необходимо связать продольной балкой, или 2-мя, из такой же трубы.

Спецкамейки

Специальный вид снарядов для спортивных занятий – скамьи для гиперэкстензивных тренировок. Их цель – достигнуть стройности и эластичности, не наращивая безмерно мышечной массы. Вообще-то гиперэкстензией можно заниматься и на большом мяче, или же просто на коврике, но самые лучшие результаты получаются на специализированной скамье.

Скамьи для гиперэкстензии

Скамейки для гиперэкстензии, в силу анатомически-физиологических различий, бывают женские и мужские, см. рис. Крепкая амазонка может делать гиперэкстензивные процедуры и на мужской скамейке, но дамам, цель которых – освобождение от галифе, подтянутая выправка и плоский живот, необходима только женская

скамейка для гиперэкстензии, слева на отпечаток. рис. Начинать приводить себя в порядок, не рискуя репродуктивным здоровьем, лучше все же на наклонной скамье с выгнутой доской, в самом центре, а «продвинутым» красивым женщинам заниматься прессом с грузом, сидя тоже на специализированной скамье, с правой стороны.

Особые скамьи для спортивных тренировок

Примечание: чертежи скамьи для гиперэкстензии с регулировкой под рост даны на рис. Материалы – профтруба 40х25х2, 35х15х1,5 и круглая 25х1,5; парта из фанеры 12-14 мм. Об обшивке парты см. дальше.

Чертежи скамьи для гиперэкстензивных тренировок

Про размеры

Тут на рис. даны размеры 3-опорных тренажеров для людей среднего роста. Слева – полнофункциональный со съемной партой, ручными и ножными рычагами. Ключевые материалы – профильная труба 60х40х2 и круглая 30х2; упор для подъема доски – труба 20х2. Доска – фанера 16 мм с обшивкой, как описано дальше.

Размеры домашних тренажеров для людей среднего роста

С правой стороны – примитивной миниатюрный. Высота скамьи над полом выбирается индивидуально, по мерке от плотно стоящей на полу пятки до внутреннего сгиба сустава колена. Ключевые материалы как и в пред случае; регулируемая задняя ножка позволяет трансформировать снаряд для тренировок сидя. Но не забывайте: штангу с этого тренажера необходимо брать лишь с подхода!

Разнообразные скамейки

Наиболее простая, но и великолепно крепкая спортивная лавка-«ипполитовка» может быть сделана по чертежу на рис; настил – крепкая доска от 40 мм. С ней отлично знакомы те, кто проходил в армии курс молодого бойца; как минимум, раньше. «Духи»-горожане в скором времени начинали смотреть на ипполитовку с изумлением и опаской: сколько, оказывается, всяких тренировок можно на ней делать! И она же прекрасно входит в состав 4-опорного тренажера.

Скамья для жима 180,90,45 своими руками

Скамья для жима с изменяемым углом наклона.

Всем привет! Решили с братом сделать скамью для жима и вот, что у нас вышло:

Начнем с основы:

 

 

 

За основу мы взяли трубу Ф-57 при помощи сварки получили основу скамьи. Сразу возник вопрос, как идеально вырезать окошко самой верхней части. Немного поразмышляли, и осенила идея с лекалом который можно вырезать при помощи простой бумаги.

 

 

 

 

Возьмем лекало и нанесем его границы на трубу Ф 57, вырезаем болгаркой, примеряем.

 

 

 

Как видно на фото наша заготовка подошла идеально!)) Свариваем, зачищаем, и воаля основа готова!

 

 

 

Затем нам нужно, что-то вроде шарнира, и мы решили взять полоску, которую используют для заземления и разрезали их на вот такие детали:

 

 

Так же в них нужно просверлить отверстие на Ф 10.

 

 

Скелет лежака и скамьи мы сделали из профиля.

 

 

 

 

 

Остается сделать упоры и скамья почти готова это я думал но спустя время я понял, что я сильно ошибался )).

 

 

 

 

Во всех соединениях, сделанных из трубы, мы вырезали вот такой галтер, муторно конечно зато получилось крепко и эстетично. Изготавливаем упоры.

 

 

Нарезаем бочонок, затем нам его же нужно распилить на две части, большую и маленькую.

 

 

 

На том же диаметре нужно разбить большую часть, а вот малую нужно разбить на Ф57 и ту же деталь одну сторону нужно разбить и сделать плоской.

 

 

Все детали подготовлены и перед покраской нужно их почистить от ржавчины.

 

 

 

 

 

Первым делом я обезжирил все детали.

 

Грунтую:

 

 

И начинаем покраску наших деталей. Перед покраской смочите полы, чтобы пыль прибить и чтобы краска не пристала к полам. Можно конечно было положить газету, вот только её не нашел, бывает и такое)).

 

 

 

Я использовал грунт и краску в баллончиках лучше ложиться. Количество баллонов использовал 2 шт. Советую взять 3 шт, чтобы не экономить. Вся металлическая конструкция скамьи для жима получилась очень прочной.

 

 

Нарезаем фанеру по нужному нам размеру.

 

 

 

Острые углы фанеры срезаем рубанком.

 

 

В качестве наполнителя использовали подложку 8 мм *2 слоя почему два? потому, что зернистость подходить идеально для скамьи. Вырезаем по форме нашей фанеры.

 

 

 

Натягиваем материал на сидушку и лежак.

 

 

 

Вот какая красота получалась!!!

 

 

 

 

Приступаем к сборке. Самая замечательная часть, к которой мы так долго шли. На первый взгляд вроде все просто вот только долго, я даже не могу сказать, сколько по времени, но очень муторно.

 

 

 

 

 

Все наша Скамья для жима ГОТОВА!!! Ура. Не судите строго.

 

 

 

Угол 45.

 

Угол 90.

 

 

 

Прямой 180.
Скамья мной опробована, она меня очень устраивает на всех углах, удобная.Занимайтесь спортом, берегите свое здоровье.

 

 

Всем Спасибо большое.

 

Николай Аксёнов г. Уфа

как сделать своими руками стойку для приседаний со штангой с подстраховкой? Схемы, чертежи и размеры. Обзор стойки DFC Powergym PK040 и других моделей

Самодельные стойки для работы со штангой – суровая необходимость для спортсмена, который впервые поставил себе задачу накачать десятки килограммов мышечной массы. Допустимые весовые требования к таким стойкам – не менее 120 кг, без учёта тройного запаса по прочности.

Стойка для штанги своими руками

В качестве рабочих расходников берутся трубы диаметром 57 и 40 мм, лист железа на 6 мм, прут на 10 мм, полоса стали толщиной 4 мм. Схема снаряда с готовыми размерами позволяет изготовить этот снаряд по следующей инструкции.

  • Далее при помощи сварки заготовки собираются воедино. Они формируют Н-образную основу. Последняя служит нижней частью стойки. Для большей законченности места сварки сглаживаются при помощи болгарки, на которую надет шлифовальный диск по металлу. Чтобы шов не ослабел, не спешите полностью его счистить: он должен оказаться лишь аккуратным. В качестве примера – промышленные стойки, которые свариваются на заводе при помощи автоматического сварочного конвейера. Чрезмерная зачистка шва снижает допустимую нагрузку, что может обернуться падением штанги в перерывах между занятиями. Шов, сваренный правильно, – один из лучших методов подстраховки конструкции от внезапного разрушения.
  • Из листа железа на 6 мм вырезаются крюки-подвесы. Поскольку вес штанги доходит до 120 кг, толщина железа должна иметь тройной запас прочности по весу после приваривания крюков.
  • Верхняя часть стойки делается с регулировкой по высоте. Это позволяет выполнить за один подход большее количество повторов конкретного упражнения. В частности, с помощью этой стойки можно выполнять жим штанги в нижней позиции, приседания со штангой и несколько других упражнений.
  • При дальнейшей сборке труба на 40 мм входит в большую (на 57 мм) легко. Сверху на стойке закреплено так называемое коромысло с одной из срезанных частей. Чтобы изготовить его, нужно измерить диаметр грифа штанги: в нижней позиции на стойке он не должен защемляться этой деталью. Чтобы зафиксировать требуемую позицию штанги, с помощью 10-миллиметрового по диаметру сверла просверливаются отверстия снизу и сверху на стойке.

Число отверстий определяется уровнем расположения штанги. В простейшем случае сверлится два таких отверстия.

  • Детали устройства полностью собираются воедино.
  • Конструкция очищается от ржавчины и выкрашивается.

Разумеется, если пойти дальше в своих запросах, то можно соорудить стойку для сверхтяжелой штанги – до 440 кг. И хотя вряд ли кто из реальных спортсменов способен поднять на уровень пояса более 440 кг, поставить себе цель – жим или тяга 200 кг выглядит реальной перспективой. Стойка, изготовленная под такие потребности, выдерживает весовой запас – на слом креплений – до 600 кг.

Скамья для жима

Скамья для жима лёжа позволяет выполнять этот вид упражнений с большим комфортом. Для работы из инструментов понадобятся тиски, болгарка, сварочный аппарат и дрель. Готовый эскиз можно взять с тренажёра в спортзале или воспользоваться любым из готовых чертежей.

В качестве расходников потребуются профтруба 40*40 мм, а также обычная труба с толщиной стенок не менее 5 мм. Все замеры выполняются строительной рулеткой.

  • Из профтрубы вырезаются два отрезка по 83 см. Они выполняют роль ножек стойки и предотвращают раскачивание снаряда и падение штанги с него. На готовых опорах наносится отметка в 34 см от пола.

  • Из этой же трубы вырезается отрезок в 52 см – он соединит стойки между собой. Стык осуществляется по нанесённым отметкам. Необходимо выполнить качественные сварные швы: непровар и частичное сваривание не допускаются. Значительные перемены оказываемого штангой давления ужесточают требования: необходим как минимум тройной запас по прочности. Расстояние в 34 см от сварочных швов до пола должно быть строго соблюдено.
  • Затем вырезается отрезок, играющий роль стойки с противоположной стороны пола – длиной 34 см.
  • Из трубы вырезается отрезок длиной 97 см. Он стыкует передние и задние стойки снаряда. Он соединяется с опорой в 34 см поверху. На перекладине длиной 52 см этот же отрезок закрепляется сбоку. Для этого применяются сварочные стыки. Чтобы чистовой пол в комнате не пострадал, под стойками ножек закрепляются расширители. Их изготавливают из толстолистовой стали. Спереди ширина этих полос достигает 22 см, сзади – 30. Зафиксировать их также необходимо, используя электросварку.
  • С помощью тисков из заранее выпиленных стальных полос выгните пластины стоек – 2 или 4 шт. в зависимости от ваших требований. Если посмотреть на них в профиль, то они отдалённо напоминают крючок. При этом задняя отогнутая часть – 7 см, передняя – не более 3. Эти пластины выполняют функцию входного пространства для стержней. Отверстия делаются при этом глухими, с противоположной стороны стержни выходить не должны. Размещаются эти стержни в основном на балке, которая стыкует между собой главные стойки. От центра балки отложены 16 см расстояния.

Чтобы установить лежак скамьи, подготовьте 2-миллиметровые листы стали, дверные петли, отрезки гладкой арматуры, текстиль или плотный поролон толщиной 20 мм, отшлифованную доску из цельного дерева, а также водоотталкивающую материю. Из инструментов дополнительно потребуется нож.

  • Подготовьте раздельные – друг по отношению к другу – стальные листы 35*16 и 35*94 см. Первый из них закрепляется там, где находятся ноги, при этом он должен немного выходить за габариты стойки, но не более чем на сантиметр. Второй лист закрепляется посредством петель. Установка петель не отличается от монтажа их к стальной двери. Таким образом лежак можно откидывать в сторону – за счёт этих петель.

  • С обратной стороны пластины с отступом в 10 см прикрепляются отрезки гладкой арматуры (2 шт.), длина каждого – 30 см. Они дают возможность приподнять спинку лежака (открытая конструкция) – в зависимости от того, какие мышцы качает человек. В результате конструкция работает как складная. На пластину кладётся отшлифованная заранее доска – она выходит за ширину стального листа на полсантиметра. Доска за стальной лист закрепляется посредством саморезов – с обратной стороны. Длина саморезов выбирается такой, чтобы они не проходили сквозь доску полностью, иначе их после закручивания потребовалось бы спилить на длину выступающих кончиков. Там, где стальные пластины подходят друг другу, доска не прилегает к краю вплотную: остаётся лишь сантиметр свободного пространства.
  • Доска обивается поролоном или текстильной набивкой. Чтобы набивка не съезжала, на доску наносится клей. Затем обивка зашивается водоотталкивающей материей. Чтобы закрепить набивку и обивку, можно по краям пройтись строительным степлером.

Большая ширина доски позволяет выполнять жим штанги лёжа с большим комфортом. При этом удастся сделать больше повторов упражнения: важно, чтобы человек, поднимая значительный вес штанги, не покосился в сторону и не упал со скамьи. Ширина скамьи не должна быть меньше 30 см – это критически важно. Выжимая штангу на скамье над собой, человек задействует широчайшие мышцы спины, что позволяет ему достичь большего результата.

Если технологии соблюдены полностью, то домашняя скамья для жима штанги лёжа выйдет лучше, чем промышленная.

Существуют и стойки под штангу с другим исполнением, отличающимся от вышеописанных конструкций, к примеру, вешалки-стойки. Они позволяют подвешивать «блины» штанги, создавая при этом законченный вид тренировочного снаряда. Для новичков, работающих с относительно лёгкой штангой, могут использоваться и мини-стойки – они рассчитаны на тройной запас по весу в 200 кг.

Варианты промышленных силовых стоек для штанги

Модель DFC POWERGYM PK040 – снаряд, позволяющий выполнить жим лёжа на скамье. Это изделие может быть установлено даже в домашних условиях. Снаряд под штангу и брусья выстраивается по высоте их расположения. Материалы изготовления – профтруба 60*60 с толщиной стенок в 3 мм. По заявлению производителя, штанга может комплектоваться «блинами» для наращивания общего её веса до 200 кг. Число уровней – 12, габариты снаряда – 50*62*126 см. В собранном и готовом виде снаряд весит 39 кг.

DFC DZ001 – снаряд со свободным весом. Даёт возможность человеку выполнять весь основной комплекс упражнений. Стойки для штанги ставятся в 70-123 см друг от друга, разброс высоты – 85-111 см. Размеры рамы – 50*70 либо 50*50 см, толщина стали – 1,5 мм. Изделие по отдельному заказу комплектуется универсальными скамейками Z001, DZ005 Bench или DZ003 (настраиваемая по углу отклонения). Допускается нагрузка на стойки штанги до 150 кг. Вес снаряда – 19 кг.

«Лидер» Steller – не вполне штанговый снаряд. Эти изделия отнесены к шведским стенкам – они крепятся к стене. Снаряд обладает габаритами 55*200 см, весит 15 кг и выдерживает вес человека до 120 кг. Изделие доукомплектовывается турником.

О том, как сделать стойку для штанги из дерева, смотрите в видео.

Простой настольный блок питания

, который может собрать каждый!

Скачать PDF YouTube

 

Сегодня мы построим очень простой настольный блок питания. Это полезное устройство, которое найдет себе место на любом рабочем столе. Его также очень легко построить, что делает его идеальным проектом для начинающих.

Лучше всего то, что эта конструкция не требует возиться с каким-либо высоким напряжением. Он безопасен и прост в сборке благодаря использованию предварительно изготовленных модулей и дополнительного блока питания ноутбука.

Одним из основных элементов оборудования любого рабочего места с электроникой является блок питания. Источник регулируемого постоянного напряжения необходим каждому экспериментатору.

Наиболее распространенными напряжениями, используемыми в цифровой электронике, являются 5 вольт, 3,3 вольта и 12 вольт. Есть много разных способов получить эти напряжения, в том числе обычные источники питания USB, которые выдают 5 вольт.

Если вы ищете простое в сборке устройство, которое выдает все эти распространенные напряжения, мы уже собрали блок питания, используя старый компьютерный блок питания ATX.Это был хороший прибор, я даже добавил к нему амперметр, чтобы измерять ток. И, в большинстве случаев, это все, что вам действительно нужно.

Однако часто бывают ситуации, когда требуется «необычное» напряжение. Возможно, вы разрабатываете схему, которая в конечном итоге будет работать от батарей, и вам нужно эмулировать 6-вольтовую, 7,4-вольтовую или 9-вольтовую батарею. Или вам может просто понадобиться второй блок питания.

Дизайн, который я придумал, очень прост в сборке, у любого, у кого есть минимальные навыки сборки электроники, не должно возникнуть проблем с его сборкой. И вам не нужно создавать точно такой же блок, который создал я, вы можете использовать принципы проектирования, показанные здесь, для создания блока питания, который будет изготовлен на заказ для любого приложения.

Начнем!

Индивидуальный блок питания

Вот блок питания, который я построил. И я покажу вам, как вы можете построить точно такой же. Но это не обязательно.

Вы также можете использовать простые методы проектирования, которые я вам покажу, чтобы создать собственный блок питания.С переменным выходом или без него. С другим фиксированным напряжением или вообще без фиксированных напряжений.

На самом деле я создаю еще один блок питания с четырьмя фиксированными выходными напряжениями для моей камеры, чтобы отказаться от четырех отдельных блоков питания, которые я сейчас использую, когда снимаю видео. И я буду использовать ту же технику.

Разработано с учетом требований безопасности

Одна вещь, о которой вы должны помнить при создании любого источника питания, — это высокое напряжение на стороне линии (или «сети»).

Напряжение переменного тока в вашем домашнем хозяйстве составляет от 110 до 240 вольт, и оно может вас убить, если вы соприкоснетесь с ним!  Ошибка проводки может вызвать пожар или привести к тому, что металлический корпус станет «горячим», что превратит самодельный блок питания в смертоносное оружие.

В этой конструкции вам вообще не нужно работать с сетевым напряжением. Вы будете работать только с низковольтным постоянным током. Это безопасный дизайн, даже если вы новичок.

Мы совершим это «волшебство», используя то, что у вас, вероятно, уже есть в ящике для мусора или хранится в коробке в шкафу.

И, в качестве бонуса, ваш блок питания получит надлежащую сертификацию для работы от сетевого напряжения, не нарушая страховой полис вашего дома.

Переработанные детали

«Таинственная деталь», которая лежит в основе нашего блока питания, — это не что иное, как блок питания от старого ноутбука!

Эти «кирпичи» обычно выдают около 19 вольт, и большинство из них имеют приемлемый ток. Особенно это касается старых блоков, предназначенных для 15- и 17-дюймовых ноутбуков, они требовали приличного тока.

Тот, который я использую, от старого компьютера HP, который был куплен в 2008 году. Компьютер больше не работает, но его блоку питания дали новую жизнь!

Детали блока питания

Наряду с «кирпичиком» блока питания, который я только что описал, эта конструкция упрощается за счет использования модулей понижающего преобразователя.

Я рассказал о некоторых из этих модулей в статье и видео, посвященном Powering Your Projects. Модули, которые я использовал, не были включены в этот контент, и, поскольку есть сотни этих модулей на выбор, вам не обязательно использовать те же, что и я.

Вот детали, которые я использовал в своей простой конструкции блока питания.

Блок питания для ноутбука

Как упоминалось выше, мой блок питания был взят от ноутбука HP. Конечно, вы можете использовать другой, на самом деле, я ожидаю, что вы это сделаете.

Вот несколько особенностей, на которые следует обратить внимание при выборе блока питания:

  • Напряжение — Обычное напряжение составляет 19 вольт, что я и использовал. Другим распространенным выходным напряжением является 15 вольт, что также приемлемо.Все, что ниже, ограничит диапазон выходных напряжений, которые вы получите. Как правило, вам понадобится адаптер, который может обеспечить как минимум на 2 вольта больше, чем максимальное желаемое выходное напряжение.
  • Текущий — Чем больше, тем лучше. Мой кирпич рассчитан на 5 ампер, ищите такой, который может выдавать не менее 3 ампер. Следует отметить, что некоторые из этих устройств, особенно от «небрендовых» компьютеров, на самом деле не могут выводить столько, сколько они заявляют. По сути, чем выше, тем лучше здесь.
  • Вход — Конечно, он должен быть в состоянии принять ваше сетевое напряжение с соответствующей вилкой. Большинство этих устройств являются «универсальными», поэтому обычно это не проблема. И если это один из ваших старых компьютеров, то у него уже есть правильная вилка питания.
  • Выходной разъем . В идеале ваше устройство должно использовать разъем, для которого вы можете найти ответный разъем. В противном случае вам нужно будет припаять новую вилку. Если вам нужно изменить его, я рекомендую использовать 2.1 мм или 2,5 мм коаксиальный штекер питания и разъем типа «бочонок», так как они очень распространены и их легко найти.

Ноутбуки — не единственные устройства, в которых используются блоки питания, подходящие для этой конструкции. Вы также можете найти некоторые старые принтеры, в которых они есть. Если у вас еще нет одного чека с друзьями и семьей, или просмотрите несколько гаражных распродаж или магазинов излишков. Скорее всего, у вас не возникнет проблем с его получением.

Модули понижающего преобразователя

Недорогие понижающие преобразователи делают этот проект возможным.Они берут на себя всю тяжелую работу по созданию стабильного регулятора напряжения, и они намного эффективнее, чем линейные устройства.

Для создания этого блока питания я использовал пару модулей понижающего преобразователя.

DROK 180081 Стабилизатор понижающего регулятора напряжения с числовым программным управлением

Я подобрал этот модуль на Амазоне, и это сердце моего блока питания.

Это устройство рассчитано на входное напряжение 6-55 вольт и выходное напряжение 0-50 вольт. Поскольку я подаю только 19 вольт, максимальная выходная мощность составляет около 17 вольт.

Это действительно хорошее устройство с функцией памяти для хранения ряда предустановленных уровней выходного напряжения. Это очень удобная функция, если у вас есть какие-то общие напряжения, которые вам нужно часто использовать.

Он использует поворотный энкодер для установки напряжения с шагом 0,01 вольта. Цветной дисплей показывает напряжение, ток и мощность, а также уровень входного напряжения.

Мне нравится этот модуль, потому что с ним очень легко работать. Он имеет пару соединений для входной мощности и другую пару для выходной мощности.

Вы могли заметить, что есть некоторые аналогичные модели, которые включают отдельную плату с вентилятором, а также другие модели, которые могут напрямую принимать сетевое напряжение. Поскольку я пытаюсь избежать необходимости работать напрямую с сетевым напряжением, я решил не использовать их.

Я посмотрел на некоторые другие понижающие преобразователи переменного тока с дисплеями, и, наконец, я взял за основу конструкцию этого преобразователя, так как он имеет очень привлекательную переднюю панель, которая придаст вашему блоку питания профессиональный вид.

LM2596 Понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный

LM2596 — очень популярная микросхема понижающего преобразователя, которая используется во многих недорогих модулях регуляторов.Модули, которые я выбрал (которые я также получил от Amazon), были очень недорогими, я купил упаковку из 10 штук, и они стоят около 1,50 долларов США каждый

.

Модули, которые я выбрал, принимают входное напряжение от 3 до 40 вольт и производят выходное напряжение от 1,5 до 35 вольт. Максимальный ток 3 ампера.

Устройства имеют многооборотный потенциометр, который используется для регулировки выходного напряжения. В моем случае я установил модуль на выходное напряжение 5 вольт, так как я подумал, что было бы неплохо иметь 5-вольтовый выход, а также переменный.

Эти модули очень просты в использовании. У них есть два контакта для входа постоянного тока и два контакта для выхода.

Шасси и другие детали

Блок питания и понижающие преобразователи являются основными компонентами блока питания, но для завершения работы вам также потребуется несколько других деталей.

Вот некоторые другие предметы, которые вам понадобятся:

  • Шасси — я купил пластиковое шасси для проекта размером 165 мм x 120 мм x 68 мм, но, конечно, вы можете использовать любую коробку, способную вместить ваши компоненты.Вы даже можете напечатать корпус на 3D-принтере, если у вас есть возможности. Я выбрал пластик, потому что его легко резать и сверлить.
  • Связывающие столбы — Вам потребуется набор связывающих столбов для каждого выхода мощности. В моем дизайне с фиксированным и переменным выходом я выбрал два черных контакта (для заземления или негатива), а также красный и желтый.
  • Разъем питания — он должен соответствовать разъему на блоке питания. В некоторых блоках питания используются странные вилки, которые трудно найти, поэтому вам, возможно, придется поменять местами 2.Разъем 1 мм или 2,5 мм, так как они очень распространены. Лучше всего подойдет установка на шасси.
  • Стойки — Вам понадобится пара стоек, чтобы удерживать неподвижный регулятор. Понижающие преобразователи, которые я использовал, имеют отверстие для винтов 3 мм, поэтому я использовал стойки 3 мм.
  • Провод — потребуется соединительный провод калибра 22 или лучше. Я обнаружил, что с одножильным проводом легче работать, но вы также можете использовать многожильный. Я бы посоветовал выбрать два разных цвета, чтобы избежать пересечения отрицательного и положительного.

Вам также понадобится припой, паяльник, отвертки, отвертки, плоскогубцы и дрель с насадками. Вещи, которые у вас наверняка уже есть.

Конструкция блока питания

Теперь, когда вы собрали все детали и инструменты, пришло время собрать блок питания! Я собираюсь предположить, что вы собираете тот же блок питания, что и я, но если это не так, вы можете просто изменить инструкции в соответствии со своими конкретными требованиями.

Как видно из схемы подключение очень простое.Вы буквально отправляете напряжение с вашего силового блока на входы ваших понижающих преобразователей, а затем отправляете выходные сигналы преобразователя на клеммы привязки.

Как я уже говорил с самого начала, это очень простой проект!

Перед тем, как соединить все вместе, я использовал свой существующий источник питания для тестирования отдельных модулей. В качестве нагрузки я использовал 18-омный 10-ваттный резистор и на вход каждого преобразователя подал 19 вольт. Затем я использовал свой мультиметр для измерения выходного сигнала.

Конечно, вы можете использовать блок питания вместо настольного источника питания, особенно если у вас его еще нет (что вполне может быть причиной, по которой вы строите этот блок).

Я использовал поворотный энкодер на понижающем преобразователе и наблюдал за выходным сигналом мультиметра. Казалось, это работает очень хорошо.

Затем я переключился на «фиксированный» преобразователь и повернул многооборотный потенциометр так, чтобы он выдавал 5 вольт.

Все детали исправны и готовы к сборке.

Создание источника питания

Прежде чем я смог подключить все необходимое, мне нужно было подготовить шасси. Я просверлил отверстия на передней панели для соединительных штифтов, а затем с помощью дрели и ножа вырезал отверстие для модуля преобразователя переменного напряжения.

Отверстие, по общему признанию, грубое, но рамка на модуле прекрасно это скрывает.

Я также просверлил отверстие на задней панели для разъема питания. Вы также можете добавить сюда переключатель, если хотите, я решил этого не делать, так как просто «выдернуть вилку», когда я хочу все выключить.

Наконец, я просверлил несколько отверстий для стоек, чтобы установить меньший модуль понижающего преобразователя.

Подключение всего

Я обнаружил, что отверстия на моих «фиксированных» понижающих преобразователях могут принимать два одножильных провода 22 калибра, поэтому я скрутил провода вместе и вставил их в отверстие.Просто подошли, и я пропаял соединения.

В качестве альтернативы вы можете выбрать параллельное соединение входных соединений на разъеме для переменного понижающего преобразователя, так как он использует винтовые клеммы.

Я использовал наконечники, поставляемые с клеммами, и припаял к ним выходные провода постоянного тока от каждого понижающего преобразователя. Модуль переменного понижающего преобразователя с дисплеем поставляется с винтовым разъемом, который отсоединяется от модуля. Это позволяет вам соединить все провода, а затем подключить модуль позже.

После того, как все было подключено, я прикрепил разъем питания к задней панели с помощью предоставленного оборудования. Обязательно не забудьте стопорную шайбу, так как это предотвратит раскручивание узла.

Конструкция передней панели состоит из установки крепежных стоек, оставляя вторую гайку в стороне, чтобы позже прикрепить проушины.

Модуль переменного понижающего преобразователя просто встает на место, если вы правильно вырезали отверстие! К сожалению, производитель не предоставил монтажный шаблон, поэтому я использовал штангенциркуль и линейку, чтобы разобраться.

Если вы возьмете тот же модуль, что и я, вырез будет представлять собой прямоугольник размером 71,5 мм x 39,2 мм, по крайней мере, так мне сказали мои цифровые штангенциркули.

Затем я прикрепил фиксированный понижающий преобразователь к стойкам и проверил все соединения. Пора собирать шасси!

Herse Еще один вид всех частей после того, как проводка сделана, но до того, как все было смонтировано.

Вы можете видеть, как проушины крепятся к задней части соединительных стоек с помощью прилагаемых дополнительных гаек.Хорошо затяните эти гайки.

Теперь вы можете зафиксировать панели на месте, сдвинув переднюю и заднюю панели вместе. Однако не запечатывайте все, так как мы хотим протестировать и отрегулировать наш источник питания, прежде чем закрывать корпус.

Тщательно все проверьте и приступайте к этапу тестирования.

Тестирование и устранение неполадок

Предполагая, что вы были осторожны с проводкой, теперь у вас должен быть рабочий блок питания.Вы, вероятно, захотите точно настроить фиксированное выходное напряжение модуля.

Перед тем, как что-либо подключить, было бы неплохо выполнить несколько проверок непрерывности с помощью мультиметра, чтобы убедиться в отсутствии коротких замыканий или ошибок проводки. Небольшое количество времени на повторную проверку вещей может впоследствии избавить вас от многих разочарований!

Возьмите ту же тестовую нагрузку, которую вы использовали раньше, и подключите ее к 5-вольтовому выходу вместе с мультиметром в режиме измерения напряжения. Отрегулируйте многооборотный потенциометр на фиксированном модуле, чтобы получить как можно более близкое к 5 вольтам.

Переместите тестовую нагрузку и мультиметр на переменный выход. Поэкспериментируйте с элементами управления и убедитесь, что выходное напряжение соответствует отображаемому на измерителе.

Сейчас самое время просмотреть инструкцию к модулю и узнать, как использовать его функции памяти. Похоже, это довольно мощное устройство.

Когда вы будете довольны работой вашего нового блока питания, вы можете выключить его и завершить сборку корпуса. В моем пластиковом корпусе это включало установку верхней части на корпус, надевание ее на переднюю и заднюю панели, а затем защелкивание на месте.

Четыре длинных винта крепят монтажные ножки и используются для крепления верхней и нижней части корпуса. Затяните их, и блок питания готов.

Теперь у вас есть новый блок питания для вашего верстака!

Поиск и устранение неисправностей

Наиболее вероятной причиной низкой производительности блока питания данной конструкции является слабый блок питания. Если вы сможете заполучить несколько из них, вы обнаружите, что один из них работает лучше, чем другие.

Если у вас нет выходного сигнала от одного регулятора, но есть выходной сигнал от другого, перепроверьте проводку.Вы также можете легко удалить переменный модуль благодаря разъему uts, что поможет вам локализовать проблему.

Также может быть полезен доступ к сильноточному настольному источнику питания для временного использования в качестве входа.

В большинстве случаев вам вообще не нужно устранять неполадки, и все будет работать идеально. А затем вы можете похвалить себя за то, что самостоятельно создали полезное оборудование для прототипирования и тестирования.

Заключение

Итак, у вас есть простой способ быстро создать полезный источник питания, который можно легко адаптировать к вашим требованиям.

Усовершенствованиями основного источника питания могут быть светодиод питания на 5-вольтовом выходе, а также, конечно же, соответствующий гасящий резистор (220–470 Ом звучит неплохо). И вы можете добавить выключатель питания, чтобы вы могли быстро отключить питание.

Так что получайте удовольствие от переработки и перепрофилирования старых компьютерных блоков питания в настольные блоки питания собственного уникального дизайна!

 

Ресурсы

PDF-версия — PDF-версия этой статьи, отлично подходящая для печати и использования на рабочем месте.

 

Родственные

Краткое описание

Название изделия

Простой настольный блок питания, который может собрать каждый!

Описание

Создайте простой и безопасный настольный блок питания, переделав старый блок питания ноутбука вместе с несколькими высокотехнологичными модулями понижающего преобразователя.

Автор

Мастерская дронботов

Имя издателя

Мастерская дронботов

Логотип издателя

Как спроектировать схему настольного источника питания

В этом посте мы обсуждаем, как любой любитель электроники может разработать эффективный и экономичный, но очень дешевый и стабилизированный настольный источник питания для безопасного тестирования всех типов электронных проектов и прототипов.

Основные характеристики, которыми должен обладать настольный блок питания:

  • Должен быть изготовлен из дешевых и легкодоступных компонентов текущие выходы.
  • Должен быть защищен от перегрузки по току и перегрузке.
  • Должен легко ремонтироваться в случае возникновения проблемы.
  • Должен быть достаточно эффективным с выходной мощностью.
  • Должен облегчить настройку в соответствии с желаемой спецификацией.

Общее описание

В настоящее время в большинстве конструкций источников питания используется линейный последовательный стабилизатор. В этой конструкции настольного источника питания используется проходной транзистор, который работает как переменный резистор, регулируемый стабилитроном.

Последовательная система питания более популярна, возможно, из-за того, что она намного эффективнее. За исключением некоторых незначительных потерь в стабилитроне и питающем резисторе, заметные потери происходят только в последовательном транзисторе в течение периода, когда он подает ток на нагрузку.

Однако одним из недостатков систем последовательного питания является то, что они не обеспечивают никакого короткого замыкания выходной нагрузки. Это означает, что в условиях неисправности выхода проходной транзистор может пропустить через себя большой ток, в конечном итоге разрушив себя и, возможно, подключенную нагрузку.

Тем не менее, добавление защиты от короткого замыкания к последовательному источнику питания стенда может быть быстро реализовано с помощью других транзисторов, сконфигурированных как ступень регулятора тока.

Контроллер переменного напряжения достигается за счет простого транзистора с обратной связью потенциометра.

Вышеупомянутые два дополнения позволяют сделать блок питания последовательного действия очень универсальным, надежным, дешевым, универсальным и практически неразрушимым.

В следующих параграфах мы кратко изучим проектирование различных каскадов, используемых в стандартном стабилизированном настольном источнике питания.

Самый простой транзисторный регулятор напряжения

Быстрый способ получить регулируемое выходное напряжение — соединить базу проходного транзистора с потенциометром и стабилитроном, как показано на рисунке ниже.

В этой схеме T1 настроен как эмиттерный повторитель BJT, где его базовое напряжение VB определяет напряжение эмиттерной стороны VE. И VE, и VB будут точно соответствовать друг другу и будут почти равны, за вычетом его прямого падения.

Прямое падение напряжения любого биполярного транзистора обычно составляет 0,7 В, что означает, что напряжение на стороне эмиттера будет:

VE = VB — 0,7 очень дешевый, этот тип подхода не предлагает хорошего регулирования мощности на более низких уровнях напряжения.

Именно поэтому управление с обратной связью обычно используется для улучшения регулирования во всем диапазоне напряжений, как показано на рисунке ниже.

В этой конфигурации базовое напряжение T1 и, следовательно, выходное напряжение управляется падением напряжения на R1, в основном из-за тока, потребляемого T2.

Когда ползунок потенциометра VR1 находится на крайнем конце со стороны земли, T2 отключается, так как теперь его основание становится заземленным, что позволяет единственное падение напряжения на R1, вызванное базовым током T1.В этой ситуации выходное напряжение на эмиттере T1 будет почти таким же, как напряжение на коллекторе, и может быть задано как:

VE = Vin — 0,7 , где VE — напряжение на стороне эмиттера T1, а 0,7 — стандартное значение прямого падения напряжения для выводов базы/эмиттера BJT T1.

Таким образом, при входном напряжении 15 В можно ожидать, что на выходе будет:

VE = 15 — 0,7 = 14,3 В привести к тому, что T2 получит доступ ко всему напряжению на стороне эмиттера T1, что приведет к очень жесткой проводимости T2.Это действие напрямую соединит стабилитрон D1 с R1. Это означает, что теперь базовое напряжение VB T1 будет просто равно напряжению стабилитрона Vz. Таким образом, выход будет:

VE = Vz — 0,7

Следовательно, если значение D1 равно 6 В, можно ожидать, что выходное напряжение будет равно:

VE = 6 — 0,7 = 5,3 В , поэтому напряжение стабилитрона определяет минимально возможное выходное напряжение, которое может быть получено от этого последовательного источника питания, когда потенциометр вращается в минимальном положении.

Несмотря на то, что описанное выше просто и эффективно для изготовления настольного источника питания, у него есть существенный недостаток, заключающийся в том, что он не защищен от короткого замыкания. Это означает, что если выходные клеммы схемы случайно замкнуты накоротко или подается ток перегрузки, T1 быстро нагреется и сгорит.

Чтобы избежать этой ситуации, эту схему можно просто модернизировать, добавив функцию управления током, как описано в следующем разделе.

Добавление защиты от короткого замыкания при перегрузке

Простое включение T3 и R2 обеспечивает 100-процентную защиту от короткого замыкания и управление током.При такой конструкции даже умышленное замыкание на выходе не причинит Т1 никакого вреда.

Работу этой ступени можно понять следующим образом:

Как только выходной ток выходит за установленное безопасное значение, на R2 возникает пропорциональная разность потенциалов, достаточная для принудительного включения транзистора T3.

При включенном Т3 база Т1 соединяется с его эмиттерной линией, что мгновенно отключает проводимость Т1, и эта ситуация сохраняется до тех пор, пока не будет устранено короткое замыкание или перегрузка выхода.Таким образом, T1 защищен от любой нежелательной выходной ситуации.

Добавление функции переменного тока

В приведенной выше конструкции резистор датчика тока R2 может иметь фиксированное значение, если требуется, чтобы выход был выходом постоянного тока. Тем не менее, хороший настольный блок питания должен иметь переменный диапазон как напряжения, так и тока. Учитывая это требование, ограничитель тока можно сделать регулируемым, просто добавив переменный резистор с основанием T3, как показано ниже:

VR2 делит падение напряжения на R2 и, таким образом, позволяет T3 включаться при определенном желаемом выходном токе. .

Расчет значений деталей

Начнем с резисторов, R1 можно рассчитать по следующей формуле:

R1 = (Vin — MaxVE)hFE / Выходной ток

Здесь, начиная с MaxVE = Vin — 0,7

Таким образом, мы упрощаем первое уравнение как R1 = 0,7hFE / выходной ток

VR1 может быть потенциометром 10 кОм для напряжений до 60 В

Ограничитель тока R2 можно рассчитать, как указано ниже:

R2 = 0. 7 / Максимальный выходной ток

Максимальный выходной ток должен быть выбран в 5 раз ниже максимального Id T1, если требуется, чтобы T1 работал без радиатора. С большим радиатором, установленным на T1, выходной ток может составлять 3/4 Id T1.

VR2 может быть просто 1k pot или пресетом.

T1 следует выбирать в соответствии с требованием выходного тока. Номинал T1 Id должен быть в 5 раз больше требуемого выходного тока, если он будет работать без радиатора. При установке большого радиатора рейтинг T1 Id должен быть не ниже 1.в 33 раза больше требуемого выходного тока.

Максимальное значение коллектора/эмиттера или VCE для T1 в идеале должно в два раза превышать максимальное значение выходного напряжения.

Значение стабилитрона D1 может быть выбрано в зависимости от минимального или минимального требования к выходному напряжению настольного источника питания.

Рейтинг T2 будет зависеть от значения R1. Поскольку напряжение на коллекторе T2 всегда будет равно Vin, VCE T2 должно быть выше, чем Vin или входное питание. Id T2 должен быть таким, чтобы он мог выдерживать базовый ток T1, определяемый значением R1

Те же правила применимы и к T3.

В общем случае T2 и T3 могут быть любыми маломощными транзисторами общего назначения, такими как BC547 или 2N2222.

Практическая конструкция

Поняв все параметры для проектирования индивидуального настольного источника питания, пришло время реализовать данные в практическом прототипе, как показано ниже:

Вы можете найти несколько дополнительных компонентов, представленных в конструкции, которые просто для улучшения возможности регулирования схемы.

C2 вводится для устранения остаточной пульсации на основаниях T1, T2.

T2 вместе с T1 образуют пару Дарлингтона для увеличения усиления по току на выходе.

R3 добавляется для улучшения проводимости стабилитрона и, следовательно, для обеспечения лучшего общего регулирования.

Добавлены резисторы R8 и R9, позволяющие регулировать выходное напряжение в фиксированном диапазоне, который не является критическим.

R7 устанавливает максимальный ток, доступный на выходе, который равен:

I = 0.7 / 0,47 = 1,5 ампер, и это кажется довольно низким по сравнению с номиналом транзистора 2N3055. Хотя это может поддерживать охлаждение транзистора, возможно увеличить это значение до 8 ампер, если 2N3055 будет установлен над большим радиатором.

Уменьшение рассеяния для повышения эффективности

Самым большим недостатком любого линейного стабилизатора на основе последовательных транзисторов является большое рассеивание транзистора. И это происходит, когда дифференциал ввода/вывода высок.

Это означает, что когда напряжение регулируется в сторону более низкого выходного напряжения, транзистору приходится много работать, чтобы контролировать избыточное напряжение, которое затем выделяется в виде тепла от транзистора.

Например, если нагрузкой является светодиод на 3,3 В, а входное напряжение питания стенда составляет 15 В, то выходное напряжение необходимо снизить до 3,3 В, что на 15 — 3,3 = 11,7 В меньше. И эта разница преобразуется транзистором в тепло, что может означать потерю КПД более 70%.

Однако эту проблему можно легко решить, используя трансформатор с выходной обмоткой напряжения с ответвлениями.

Например, трансформатор может иметь отводы на 5 В, 7,5 В, 10 В, 12 В и т. д.

В зависимости от нагрузки могут быть выбраны отводы для питания цепи регулятора. После этого потенциометр регулировки напряжения схемы можно было использовать для дальнейшей регулировки выходного уровня точно до желаемого значения.

Этот метод повысит эффективность до очень высокого уровня, позволяя радиатору транзистора быть меньше и компактнее.

Прецизионный настольный источник питания, управляемый операционным усилителем

Принцип работы схемы настольного источника питания, управляемого операционным усилителем, довольно прост, поскольку регулируемые источники питания могут быть просто отдельными формами усилителя с обратной связью.В этой концепции резисторы R1 и R2 генерируют опорный сигнал от выходного источника питания, который создается другим опорным напряжением, создаваемым D2. Результирующий корректирующий сигнал подается обратно через 741 на последовательный транзистор Q1.

Обратите внимание, что стабильность схемы была повышена за счет подачи опорного источника R3-D2 через стабилизированный выход, а не через нестабилизированный вход, как это обычно делается в других настольных источниках питания. Чтобы гарантировать, что цепь инициируется сразу после включения, сопротивление утечки R4 помещается параллельно устройству последовательного прохода.Это означает, что петля обратной связи начинает работать, как только включается питание.

Абсолютно никакой регулировкой не жертвуется из-за R4, так как это общий выход, который оцифровывается резисторами R1-R2, следовательно, влияние пульсирующего тока, проходящего через R4, регулируется обратной связью.

Создание регулируемого выхода

Выходной сигнал вполне можно сделать регулируемым путем изменения R1-R2 с помощью потенциометра, однако в существующей схеме схему нельзя принудительно регулировать при значении напряжения стабилитрона D2. При необходимости плавной регулировки выходного напряжения источник опорного напряжения R3-D2 следует подавать через нерегулируемый вход, что сопровождается незначительной нестабильностью. Количество мощности, которую может предложить схема, будет ограничено в первую очередь пропускной способностью по току транзистора Q1 и максимальной мощностью нерегулируемого источника питания.

Более сложная схема настольного источника питания

Регулируемый настольный источник питания обычно является полезным гаджетом для любого любителя или инженера.Несмотря на то, что стабилизаторы напряжения на основе ИС стали очень доступными, схема, в которой используются только обычные дискретные компоненты, может быть привлекательной. В целях экономии энергии и ограничения рассеяния на последовательном стабилизаторе весь диапазон регулирования 0–30 В дополнительно разделен на 3 уменьшенных диапазона напряжения.

Все 3 диапазона соответствуют подходящему вторичному напряжению питания (определяется положением S1a) и соответствующему опорному напряжению (определяется S1b). Чтобы вы могли получить постоянный контроль выходного напряжения до минимума 0 В, необходимо добавить отрицательный вспомогательный источник питания.

В этой цепи питания стенда это извлекается (с помощью D5 и C2) через другую обмотку 12 В через сетевой трансформатор. Другим вариантом может быть включение дополнительного отдельного сетевого трансформатора.

Окончательные результаты, полученные на стендовом прототипе, довольно приличные: размах сетевого напряжения ±35 В вызывает размах выходного напряжения всего ±25 мВ при полной нагрузке 1 А, подключенной к выходу. Пульсации переменного тока на выходе (гул) были ниже 15 мВ.

Как это работает

Схема работает следующим образом.

Опорное напряжение, снятое через стабилитрон(ы) D6-D9 и зафиксированное с помощью потенциометра P1, направляется на базу транзистора T2 с помощью D10 и TI.

Т2 и Т3 работают как дифференциальный усилитель; при этом база T3 получает выходное напряжение посредством DI2. Выход этого дифференциального усилителя подается через D11 на базу комбинированного последовательного регулятора, состоящего из транзисторов T4, T5 и T6.

Хотя конфигурация может показаться немного сложной, она работает как обычная схема регулятора; он поддерживает выходное напряжение практически фиксированным в широком диапазоне выходных токов.

Транзисторы T7 и T8 вместе с соединенными частями образуют каскад ограничения тока. Как только напряжение на R10 достигает определенного значения (установленного P2), T7 начинает проводить ток. Следовательно, это приводит к смещению транзистора T8 и его открытию; что уменьшает базовый привод до транзистора T4, и ситуация снижает выходное напряжение, поэтому выходной ток продолжает оставаться в пределах заданной границы.

Когда S1 выбран в положении 1, это соответствует выходному диапазону 0-10 В, установка в положении 2 позволяет использовать 10-20 В, а настройка в положении 3 обеспечивает выходной диапазон 20-30 В. P1 используется для настройки диапазон, установленный S1.

Максимальная величина выходного тока может быть установлена ​​с помощью потенциометра P2. Этот потенциометр P2 может быть либо предварительно запрограммирован на подачу максимального выходного тока 1 А, либо использоваться как регулятор переменного выходного тока.

Настольный источник питания ATX

Следующее схематическое изображение настольного источника питания ATX и изображения прототипа были предоставлены одним из заядлых читателей этого блога, Mr.V.

18 скамеек для утяжеления своими руками, которые упростят тренировку!

Если вы искали отличную силовую скамью своими руками, вы попали по адресу!

Упражнения являются важной частью любого распорядка дня. Он снижает кровяное давление, помогает похудеть и снижает риск многих заболеваний. Поднятие тяжестей — отличное упражнение, так как оно повышает выносливость и помогает нарастить важные группы мышц!

Абонемент в спортзал может стоить дорого, а тренироваться дома гораздо безопаснее и чище! Вы можете сэкономить деньги, соорудив силовую скамью своими руками. Мы составили список лучших из них!

1.

Простой деревянный жим лежа своими руками Как сделать жим лежа своими руками (через TheDiyPlan)

Мы начинаем наш список с этого замечательного деревянного жима лежа! Это просто, экономично и удобно, когда вы хотите потренироваться, но не хотите видеть других людей.

2.

Великолепная регулируемая деревянная скамья для тренировок своими руками

Это НЕВЕРОЯТНО!

Он полностью регулируемый, что означает, что вы получаете большой диапазон движений и можете выполнять с ним множество упражнений.Это отлично подходит для тренировок, так как чем больше вариантов у вас есть в домашнем тренажерном зале, тем лучше!

Берите дрова и стройте, оно само не построится!

3.

Бюджетная силовая скамья своими руками

Если у вас ограниченный бюджет и вы думаете, что не можете позволить себе силовую скамью, вы ошибаетесь!

Изготовление этой удивительной самоделки обошлось всего в 50 долларов, и похоже, что она взята прямо из каталога. Стоимость большинства абонементов в тренажерный зал превышает 50 долларов в месяц, можете ли вы представить, сколько денег вы сэкономите, используя эту прекрасную вещь?

Давай, начни планировать отпуск прямо сейчас.

4.

Очень простая скамья для отягощений своими руками

Если у вас нет навыков конструирования, ничего страшного! Это DIY для вас.

Он использует некоторые основные материалы для выполнения работы и представляет собой очень простую версию силовой скамьи, но иногда это все, что вам нужно! Если у вас ограниченный бюджет или нехватка времени, это отлично работает!

Позже вы можете сделать подушку и добавить больше декоративных элементов.

5.

Причудливая регулируемая скамья для тренировок своими руками

Эта скамья выглядит так, будто стоит сотни долларов, но вас ждет большой сюрприз, когда вы узнаете, как мало она стоит на самом деле! №

Дерево может быть окрашено в цвет мебели в вашем доме, что делает эту силовую скамью более привлекательной, чем большинство других. Сломайте спину, поднимите вес, варианты безграничны!

6.

Замечательная деревянная скамья для тренажерного зала своими руками Как построить скамью для тренажерного зала – Самодельный тренажерный зал (через DIY Creators)

полный без одного!

Если вы ищете самодельный предмет, который выглядит так, как будто он принадлежит модному спортзалу, то это то, что вам нужно! Нарисуй, покрась, сделай своим!

7.

Просторная скамья для хранения вещей «Сделай сам»

Это одна из самых уникальных скамеек для тренировок, потому что под ней ТОННА места для хранения. Если подумать, под большинством этих вещей есть просто куча мертвого пространства. Почему бы не сделать его функциональным?

Идеально подходит для хранения гирь, тросов и любого спортивного инвентаря, который вы не хотите оставлять без дела.

8.

Комбинированная скамья для веса и журнальный столик, экономящая место Создайте собственную скамью для силовых упражнений, которую можно также использовать в качестве журнального столика (через Bosch Diy)

Если вы живете в студии или квартире без специального зала для тренировок , возможно, вы смотрите на этот список и думаете: «Ни один из них не поместится в моем пространстве!» Не волнуйтесь, у меня есть один только для вас.

Эта невероятная силовая скамья также является журнальным столиком, что позволяет ему выполнять две разные функции одновременно!

9.

Обычная бетонная скамья своими руками. Учебное пособие

Ищете что-то прочное? Почему бы не сделать силовую скамью из бетона?

Этот самодельный инструмент сделает свою работу и прослужит долгие годы! Только не споткнись об него ногой.

10.

Универсальная скамья для отягощений своими руками – скамья для патио Скамья для отягощений (5 позиций, горизонтальная/наклонная) можно использовать как скамью для патио (через инструкции)

Еще одна потрясающая универсальная скамья для отягощений! Этот удваивается как скамейка во внутреннем дворике, что делает его идеальным для.

11.

Учебное пособие по изготовлению прочной и крепкой скамьи своими руками

Она хоть и маленькая, но СИЛЬНАЯ!

Эта прочная небольшая скамья для гантелей будет поддерживать вас, когда вы будете поднимать тяжести и достигать своей мечты. Вам больше никогда не придется беспокоиться об оплате абонемента в тренажерный зал, потому что эта штука поможет вам пройти через все это!

На стройку, друг!

12.

Простой, но элегантный жим лежа своими руками

Этот очень гладкий и выглядит почти как предмет мебели из-за всех цветов.

Самое замечательное в сборке силовой или жимовой скамьи своими руками заключается в том, что вы действительно можете настроить ее по своему вкусу. Раскрашивайте его, окрашивайте, украшайте, делайте все, что хотите, чтобы он стал по-настоящему вашим! То, что это силовая скамья, не означает, что она должна быть простой.

Это ваш шанс проявить творческий подход!

13.

Прочная стальная скамья для утяжеления своими руками

Сталь хороша тем, что ее легко чистить, за ней легко ухаживать, и она очень прочная для любого проекта.

На сборку этой силовой скамьи своими руками уйдет целый день, но при наличии правильных инструментов и терпения у вас будет тренажерный зал, который будет использоваться долгие годы!

14.

Базовая деревянная скамья для гири своими руками

Если вы хотите что-то без всяких излишеств, то это то, что вам нужно!

Он простой, но надежный и выполняет свою работу. Мне это нравится, потому что это действительно чистый холст, который позволяет вам настроить его в соответствии с вашим пространством.Рисовать или нет. В конце концов, это ваша силовая скамья!

15.

Учебное пособие по силовой скамье своими руками Сверхпрочная самодельная силовая скамья (через Jcardy)

вы полностью и комфортно, не беспокойтесь об этом!

Эта силовая скамья невероятно прочная и значительно облегчит вам задачу и избавит от стресса, когда вы начнете заниматься фитнесом.

С помощью подходящих инструментов и небольшого количества дерева вы можете сделать это в дождливый день и наслаждаться им каждый день.

16.

Очень простая деревянная скамья для гири своими руками

Это невероятно простая конструкция своими руками, так что даже если вы обычно не умеете строить что-то, она будет для вас легкой.

Я говорил это миллион раз, но повторю еще раз: эта силовая скамья идеальна, потому что вы можете подогнать ее под свой дом! Окрасьте его и поставьте в прихожей, а сверху бросьте несколько подушек.Когда пришло время использовать его, снимите подушки и переместите его в то место, где вам это нужно. Вы даже можете прикрепить несколько колес к днищу, чтобы упростить этот процесс.

Многофункциональные предметы лучше всего, потому что, когда вы не используете их для одной цели, их можно использовать для другой. Они никогда не сидят сложа руки.

17.

Деревянный блок в деревенском стиле. Руководство по жиму лежа своими руками

Эта силовая скамья довольно проста, но иногда это все, что вам действительно нужно! Если вы хотите сэкономить немного денег и у вас уже есть древесина, кого волнует, как она выглядит?

Жим лежа — одно из лучших средств для тренировок, которым вы можете владеть, поскольку наращивание силы очень важно по многим причинам. Приоритет вашего здоровья стоит того дня, когда вы вместе прибиваете доски!

18.

Невероятная сверхмощная скамья для отягощений, сделанная своими руками. Учебное пособие Самодельная сверхмощная скамья для тренировок (через My Diy Gym)

Эта скамья для отягощений выглядит так, будто ее только что из спортзала.

Вещи, подобные этой, продаются в Интернете за кучу денег, но вы собираетесь построить ее сами! Насколько приятно работать над проектом и иметь такой конечный результат? Вы не только работаете над собой, тренируясь, но и строите все.Посмотри на себя, рок-звезда!

Все ваши друзья будут просить вас сделать им подарок на Рождество, вас предупредили.

Жим лежа без корректировщика: 4 правила безопасного выполнения

Из всех основных упражнений со штангой жим лежа самый опасный. На самом деле, это может убить вас.

Если гриф выскользнет из ваших рук во время подъема, загруженная штанга может упасть вам на лицо, горло или грудь, относительно быстро лишив вас жизни.

Или, скажем, вы не роняете штангу, но не можете поднять ее после того, как она коснется груди.Штанга на груди может скатиться на шею и задушить вас. Или он может скатиться вниз по животу, размяв мягкие внутренние органы и, возможно, разорвав артерию, что приведет к кровотечению.

Поскольку жим лежа потенциально может вас убить, настоятельно рекомендуется выполнять его с помощником. (Вот как определить кого-то в жиме лежа). Если вы не справитесь с подъемом, они могут быстро помочь снять штангу с вашего тела.

Но что делать, если поблизости нет корректировщика? Возможно, вы тренируетесь в одиночестве в своем домашнем спортзале, где единственным потенциальным наблюдателем является ваша семилетняя дочь.Вы просто отказываетесь от жима?

Я говорю вам, нет. Ты все еще можешь сидеть на скамейке.

Вам просто нужно следовать некоторым правилам предосторожности, чтобы вы могли безопасно выполнять упражнение и избежать смерти от штанги.

Правило №1: Никогда не надевайте воротнички на штангу, когда вы жимаете

Бортики предотвращают соскальзывание блинов со штанги при выполнении различных подъемов. Пока вы это делаете, они защищают вас и окружающих вас людей. Никто не хочет находиться рядом с атлетом, у которого четыре 45-фунтовые пластины соскальзывают с рукава штанги во время жима от плеч или приседаний.Кроме того, предотвращая скольжение пластин, хомуты помогают сделать ваши подъемы более эффективными. Все становится сложнее, когда равновесие веса смещается к концам стержня, и он становится неуравновешенным.

Так что всегда надевайте воротнички на штангу. . . за исключением тех случаев, когда вы выполняете жим лежа.

Вот почему: Если вы обнаружите, что не можете поднять штангу с груди, вы можете наклонить свое тело в любую сторону и позволить весам соскользнуть с концов. Катастрофа предотвращена.

Я даже жим лежа без воротника, когда у меня есть корректировщик.Если страховщик не может помочь вам снять штангу с груди, потому что она слишком тяжелая, он, по крайней мере, сможет помочь вам наклонить штангу в одну сторону, чтобы гири могли соскользнуть с рукавов.

Правило № 2: Всегда хватайтесь за штангу большим пальцем

Многим парням нравится брать штангу за хват без большого пальца во время жима. По общему признанию, он чувствует себя немного более комфортно на запястьях.

Но есть причина, по которой хватку без большого пальца также называют «суицидальной хваткой».«Если штанга соскользнет у вас в руке, большой палец не помешает ей выскользнуть прямо из рук и удариться вам о лицо или грудь.

Мертвые.

Большие пальцы вокруг штанги все время, когда вы выполняете жим лежа.

Правило №3: Всегда используйте страховочные кронштейны или штифты

Если вы жимаете в одиночку, никогда не жимайтесь без силовой рамы, к которой можно прикрепить страховочные кронштейны или штифты.

Установите английские булавки или руки так, чтобы они были немного ниже того места, где штанга должна касаться груди.Если вы не можете снять штангу с груди, просто немного опустите грудь или подкатите штангу к лицу и положите ее на штифты или руки. Сняв с себя вес штанги, вы можете проскользнуть между штангой и скамьей в безопасное место.

Убедитесь, что штифты или рычаги установлены на нужной высоте, прежде чем вы начнете нагружать штангу — вы же не хотите обнаружить, что установили их слишком низко, когда они вам больше всего нужны.

Правило №4: Никогда не используйте тренажер Смита для жима лежа

Тренажер Смита — это силовой тренажер, в котором штанга закреплена на стальных направляющих, что позволяет выполнять только вертикальное движение.Вдоль рельса есть ряд прорезей или штифтов. К штанге на каждом конце прикреплены крючки, которые позволяют фиксировать штангу в любой точке вдоль поручня, просто повернув запястья назад и зацепив крючки за прорези или штифты. Машина Смита может показаться устройством самоопределения; если штанга застрянет у вас на груди или шее, просто отведите запястья назад, чтобы вставить ее в одну из прорезей.

Но это устройство не так безопасно, как кажется, и может дать атлету ложное чувство уверенности. Штанга на тренажере Смита может остановиться в положении между пазами, что не позволит вам безопасно вставить ее. А поскольку штанга закреплена на двух вертикальных стальных перекладинах, вы не можете наклонить ее в одну или другую сторону, чтобы снять гантели с концов. Как следствие, машина Смита может стать смертельной ловушкой.

Это не преувеличение; У моего тренера по штанге был двоюродный брат, который умер во время жима в тренажере Смита. Он опустил штангу вниз, она легла ему на шею, и он не мог поднять ее обратно; он не мог ни вставить его в паз, ни снять пластины с перекладины.Он задохнулся через 27 минут.

Эта трагедия не единичный случай; машина Смита была ответственна за ряд других смертей. Не используйте его.

Жим лежа — опасное упражнение. Уважайте это. Используйте корректировщика, когда это возможно. Если страховщика нет, следуйте четырем вышеприведенным правилам безопасного жима лежа.

5 причин, по которым ваш жим не улучшается

Улучшение жима лежа требует ключевых сигналов для жима лежа и умного программирования упражнений. Хотите вы этого или нет, иметь большую скамью приятно. Есть много людей, которые тренируются в тренажерном зале, чтобы иметь большую скамью, большую грудь и большие руки, но никогда не видят никакого прогресса. Они чувствуют, как будто они всегда находятся на «Плато». Можно с уверенностью сказать, что если вы попадаете в эту категорию, вы совершаете эти 5 фатальных ошибок. Но не волнуйтесь, вы не одиноки.

1. Вы просто не умеете правильно жать.

Правильный жим лежа требует времени, опыта и работы с кем-то, у кого есть опыт тренировок с тяжелыми весами под штангой.Есть много маленьких подсказок, которые нужно освоить, прежде чем вы действительно начнете добиваться прогресса.

Мне посчастливилось тренироваться с Чарли Вайнгрофом и Томасом Филлипсом в Fit for Life в Мальборо, штат Нью-Джерси, каждый раз, когда я возвращаюсь домой. У обоих парней большой опыт работы в баре, и они знают, что нужно, чтобы быть сильным. Каждая поездка домой приводит к большему количеству знаний, что в конечном итоге приводит к тому, что вы становитесь намного сильнее. Я искренне верю, что это была моя последняя поездка домой, которая привела к тому, что я стал лучшим в своей жизни на скамейке запасных из 400 человек.

Чтобы изучить маленькие подсказки жима, прочитайте (как правильно жать)

2. Вы не понимаете программирование упражнений

Быть сильным означает упорный труд и поднятие тяжестей. Чтобы улучшить свой жим, МЕНЬШЕ значит БОЛЬШЕ. Другими словами, вам следует тренироваться с большей интенсивностью, а затем с большим объемом. Я добился наибольшего успеха в жиме лежа, когда моя 10-недельная программа включала жим лежа только раз в 4-6 дней. Я делал только одно упражнение на грудь — жим штанги лежа, и делал не более 5 подходов по 6.Однако мой средний тренировочный объем и интенсивность составляли 4 подхода по 2-4 повторения. Это немного.

Большинство программ упражнений, как правило, следуют типичной программе бодибилдинга с несколькими подходами, состоящими из нескольких упражнений, часто до отказа. Например, некоторые парни, которых я знаю, в тренажерном зале делают плоскую скамью BB, наклонную скамью BB, разведение рук и отжимания в одной тренировке. Этот стиль программирования упражнений требует больше времени для восстановления, меньшей активации ваших высокопороговых двигательных единиц и сдвига мышечного фенотипа к IIX, а не к IIA.Эти приспособления работают против вас, если ваша цель состоит в том, чтобы по-настоящему улучшить свой жим.

Основной фактор для тренировок с такой высокой интенсивностью исходит изнутри. Вы должны иметь возможность включать и выключать его при повторных попытках, чтобы поддерживать прогресс.

Самый важный фактор программы упражнений, который упускают из виду, — это полное восстановление. Восстановление означает время между подходами и дни между тренировками. 30-секундный интервал между подходами высокой интенсивности не даст вашей энергетической системе запасов АТФ-СР или вашей центральной нервной системе достаточно времени для восстановления.Чем ближе вы поднимаетесь к своему 1ПМ, тем больше времени требуется для восстановления. Чтобы сокрушить тяжелую тренировку, я настоятельно рекомендую делать перерывы между подходами ближе к 2 или 4 минутам. Это позволит вам поддерживать скорость грифа во всех подходах и повторениях.

Что касается дней между тренировками, вы должны думать об общем объеме и интенсивности, а также о своей диете, общем физиологическом стрессе, болезни, проблемах в отношениях или решении проблем на работе. Чем больше стресс, тем больше времени необходимо между тренировками.Помните, сильный жим требует сильной спины и бедра. Если вы тяжело тренируете спину или ноги накануне или даже перед упражнением, ваши результаты в жиме лежа пострадают.

3. Вы думаете, что жим лежа тренирует только грудь

Жим лежа — это упражнение для всего тела. Да, я имею в виду от головы до кончиков пальцев ног. Когда я обучаю кого-то правильному жиму лежа, моя любимая реакция — судороги подколенного сухожилия или бедра. Это высший признак того, что кто-то действительно учится управлять бедрами и создает/поддерживает напряжение в нижней части тела.

Когда вы правильно встанете на скамью, отведя ноги назад, вы, естественно, окажетесь на носочках. Подумайте о том, чтобы вдавить свои заживления в землю. Скорее всего, вы не сможете исцелиться там. Просто пытаясь прижать их к земле, вы даете своему телу сигнал активироваться и создать напряжение в нижней части тела. Чтобы сделать это во время жима, подумайте о том, чтобы вонзить свои излечения в землю.

Использование широчайших мышц и наполнение лопатки во время жима лежа — лучшая защита от проблем с плечами.Большинство из нас в какой-то момент испытывали дискомфорт в плече во время жима, это всего лишь часть пути. Со временем, с правильной техникой жима, вы можете полностью избавиться от любой боли и действительно начать увеличивать свой 1ПМ. Не говоря уже о том, что активизация ваших широчайших мышц в конечном итоге приведет к еще большему росту и четкости.

4. Вы плохо тренируете спину

Опираясь на то, что было сказано выше, для того, чтобы действительно вывести ваш жим на следующий уровень, вам нужна сильная спина.Если вы не можете контролировать нагрузку на пути вниз, вы никак не сможете справиться с нагрузкой на пути вверх.

Цикл сокращения растяжения говорит нам об эксцентрической фазе (опускание штанги) подъема, накапливающей упругую энергию, есть небольшая пауза для передачи энергии, называемая амортизацией (грифы на груди), за которой следует концентрическая фаза (выжимание вверх), которая высвободит накопленную эксцентрическую энергию. Это дает вашему телу платформу для создания силы и завершения подъема. Без сильной спины ваше тело будет ограничено в силе, которую оно может генерировать и поддерживать.

По личному опыту я считаю, что чем сильнее моя спина, тем сильнее моя скамья. За неделю до того, как я набрал 400, я выполнял сеты по 160 дБ. Это был хороший знак грядущих событий!

5. Вы не подходите к жиму лежа с правильным настроем

Последний изъян, ограничивающий вашу скамью, находится между вашими ушами… вашим мозгом! Поднятие тяжестей требует серьезной концентрации, большой мотивации, мужества и уверенности. Если у вас есть какие-либо сомнения, направляясь в лифт, даже не лезьте под перекладину.

В книге Малкольма Гладуэлла «Моргание» он рассказывает о первых впечатлениях и о том, как они могут повлиять на результат задачи. Гладуэлл упоминает человека, у которого есть нелепая 90-процентная способность определять, будет ли подача поданной или нет, основываясь на языке тела теннисиста. Как теннис связан с большой скамейкой? Если вы попадете под перекладину с негативным языком тела, тот же мужчина сможет сказать, что вы не собираетесь завершать свой сет.

В следующий раз, когда вы окажетесь под перекладиной, приведите в порядок не только тело, но и разум.Представьте, как вы сокрушаете свой сет, почувствуйте, как штанга плавно движется от груди к вершине. Звучит банально, но есть что сказать о визуализации. Попробуйте в следующий раз, когда будете готовиться к большой попытке!

Заключение

Всегда есть возможность улучшить свою скамейку. В этой статье перечислены лишь некоторые из основных недостатков, которые я вижу у людей, которые пытаются улучшить свой жим. Попробуйте применить новое исправление на каждой тренировке. Попытка сделать все сразу приведет только к путанице и разочарованию.Не торопитесь и оттачивайте каждую реплику в каждом повторении.

 

Если вам нравится читать этот контент, поделитесь им с друзьями! Обязательно поставьте нам лайк на Facebook и передайте слово.

Хорошего дня!

Скамья для электроинструмента на колесиках своими руками

Простой в сборке верстак для электроинструментов.

Наличие передвижного верстака пригодится в самых разных ситуациях, но особенно он удобен для установки на него тяжелых электроинструментов.Если у вас есть какие-либо тяжелые электроинструменты, такие как шлифовальная станция, сверлильный станок или торцовочная пила (см. Обзор 10-дюймовой торцовочной пилы Ryobi), то это отличный стол для этих предметов.

Вы сможете установить инструменты вниз, чтобы они были безопасными и надежными, установить их на удобной рабочей высоте и легко выкатить их, когда они нужны, и убрать, когда они не нужны. Следуйте дальше, и вы увидите, как легко сделать свой собственный передвижной стол. Мой дизайн требует столешницы длиной четыре фута и глубиной два фута, но вы можете настроить этот дизайн, чтобы он подходил практически для любого размера.Чтобы узнать о некатящейся скамье, см. Наш верстак «Сделай сам», который можно построить менее чем за 100 долларов.

Необходимые материалы

Материалы, необходимые для этого проекта, легко найти в любом магазине товаров для дома. Мы будем делать эту скамейку из пиломатериалов 2×4, но вы, безусловно, можете использовать пиломатериалы 2×6, если хотите что-то помощнее. Для большинства 2х4 подойдет.

  • 6 пиломатериалов размером 2 x 4 x 8 футов

  • 1 из МДФ 2’x4′ толщиной 1/2 дюйма

  • 1 из МДФ 2’x4′ толщиной 3/4″

  • Коробка (1 фунт) по 2 шт.5-дюймовые винты (винты для палубы хорошо подходят)

  • Тюбик с жидкими гвоздями

  • 4 из 4-дюймовых самоустанавливающихся колес (партнерская ссылка). Я бы рекомендовал 2 с фиксатором и 2 без фиксатора.

  • 16 3-дюймовых болтов

  • Краска/шеллак (дополнительно)

Что касается строительства, вам также понадобятся некоторые инструменты. Я настоятельно рекомендую торцовочную пилу (партнерская ссылка) для прямых пропилов (см. Обзор торцовочной пилы Ryobi 10 Inch Compound). Рекомендуется проводная или беспроводная дрель (партнерская ссылка) с битой Philips, а также небольшая (1/8 «хорошо) бита для предварительного сверления отверстий.

Шаг 1: нарежьте немного дерева


Самый простой способ получить то, что вы видите на фото выше, это начать резать! Убедитесь, что вы знаете, как пользоваться своими инструментами, и соблюдаете все меры безопасности (включая использование защитных очков).

Совет 1. Каждый раз, когда вы режете кусок дерева, обязательно подровняйте конец, с которого вы начинаете. Сделайте это, вставив его в торцовочную пилу и отрезав небольшой кусочек (1/8 дюйма или около того) от конца. Теперь вы будете знать, что он идеально квадратный.

Совет 2. Отметьте один разрез за раз, сделайте разрез, затем отметьте следующий разрез.Делайте это вместо того, чтобы делать на доске сразу несколько надрезов, которые не получатся правильными, так как ширина вашего пильного диска может испортить всю линию.

Теперь нам потребуются следующие детали, вырезанные из вашего бруса 2×4:


  • 2 детали длиной 46 дюймов

  • 2 шт. длиной 43 дюйма

  • 4 шт. длиной 19 дюймов

  • 2 шт. длиной 22 дюйма

  • 2 шт. длиной 16 дюймов

  • 4 шт. длиной 30 дюймов

  • 4 шт. длиной 20 дюймов

  • 4 шт. длиной 3 дюйма


Шаг 2: Верхняя сборка


Работая на земле или на столе (например, наш самодельный верстак, который можно построить менее чем за 100 долларов), сделайте прямоугольник из двух 46-дюймовых деталей и двух 19-дюймовых деталей.Две 19-дюймовые детали войдут внутрь более длинных частей, в результате чего общая длина коробки составит 46 дюймов. Все это нужно склеить жидкими гвоздями (далее я буду называть их просто клеем), а затем прикрутить двумя шурупами, входящими в каждый угол. Лучше предварительно просверлить отверстия сверлом 1/8 дюйма.

Потратьте минуту, чтобы убедиться, что ваш прямоугольник на самом деле является прямоугольником, а не скошенной трапецией. Не знаете, как это сделать? Затем прочитайте, как придать квадратную форму коробкам в рамке.

Шаг 3: Добавьте внутренние ножки


На этом этапе работайте с перевернутой скамьей, используйте четыре 30-дюймовых детали и соберите ноги.Они входят во внутренние углы с небольшим количеством клея и парой винтов. Убедитесь, что они плотно прилегают к углам и остаются прямыми и прямыми. Зажмите детали, если это необходимо, чтобы облегчить завинчивание.

Шаг 4: Добавьте верхние части штанин


Чтобы сделать эту скамейку прочной, каждая ножка сделана из двух 2х4. Теперь нам нужно добавить внешние части ножек, которые начинаются с четырех 20-дюймовых частей. Соберите, как показано на фотографии выше, используя клей и несколько винтов в каждой.

Шаг 5. Добавьте нижние направляющие


Теперь мы добавим две 43-дюймовые детали на переднюю и заднюю часть скамейки прямо поверх 20-дюймовых деталей, которые мы добавили в шаге 4.Приклейте и привинтите их, как обычно, следя за тем, чтобы все было ровно и ровно.

Шаг 6: Добавьте штанины


На каждой из четырех ножек добавьте 3-дюймовые детали, которые приклеиваются и привинчиваются. Четыре ножки готовы, но скамье все еще нужны опоры.

Шаг 7: Добавьте опоры


Верхняя часть (которая все еще перевернута) должна установить две 19-дюймовые детали в качестве горизонтальных опор. Разместите их, как показано на рисунке.
Затем добавьте опорные детали 16″ и 22″.Они проходят между передними и задними ногами и помогают сделать его сильным и крепким. Как показано на изображении крупным планом выше, вы в основном собираетесь склеить и привинтить 16-дюймовые и 22-дюймовые 2×4 вместе, а затем прикрепить эту сборку к скамейке.

Шаг 8: Добавьте колеса


Самое время добавить ролики. 4-дюймовый вариант хорошо работает, плавно катится по большинству поверхностей и хорошо выдерживает вес стола и инструментов. Я поставил два ролика с блокировкой в ​​передней части стола, а ролики без блокировки — сзади.Вверните их с помощью купленных вами болтов (предварительно просверлите сверлом 1/8 дюйма, даже если болты не требуют этого для безопасности).

Шаг 9: Завершение


Переверните тележку и покрасьте ее, если хотите. Если вы рисуете, непосредственно перед тем, как краска застынет, вы можете выровнять верхние части 2×4 вощеной бумагой, прежде чем наносить верхние части на поверхность. Липкая краска удержит бумагу на месте. Это позволит легко снять верхнюю часть МДФ позже, что вы захотите сделать, когда все будет достаточно избито.В противном случае краска будет прилипать к этим поверхностям годами.

Теперь наденьте топы. Я выбрал 3/4-дюймовый МДФ для основного верха, потому что он дешевый и поставляется в виде предварительно нарезанных кусков размером 24 x 48 дюймов, которые я могу поместить в свою машину, не покупая целый лист. Я позволил верху свисать на 1 дюйм со всех сторон.

Для нижней полки вырезал лобзиком (партнерская ссылка), без выступов.

Если вы используете МДФ, вам нужно будет чем-то покрыть МДФ, так как МДФ впитает даже одну каплю воды и деформирует поверхность.Я нанес несколько слоев шеллака (партнерская ссылка), который легко наносится кистью и создает довольно прочную и водостойкую поверхность, которая прослужит долгие годы.


Установите свои инструменты, и все готово! Теперь у вас есть рабочее место, которое вы можете легко развернуть и использовать по мере необходимости, что также позволяет вам легче ограничить беспорядок, который обычно создают электроинструменты.

Отказ от ответственности: мы не являемся аффилированными, авторизованными, связанными, поддерживаемыми или официально связанными с компанией или организациями, перечисленными здесь, или с какими-либо их дочерними или аффилированными компаниями.Все товарные знаки, упомянутые, перечисленные или показанные здесь, являются собственностью их соответствующих владельцев. Мы не несем ответственности за ошибки, упущения, проблемы безопасности или неточную информацию. Этот сайт предназначен только для развлекательных целей и не является официальным руководством. Все, что вы видите здесь, вы делаете на свой страх и риск, и мы не несем ответственности за вашу безопасность, гибель людей, судебные или медицинские расходы или ущерб из-за того, что вы видите или читаете на этом сайте. Вся информация и контент, представленные на этом сайте, предназначены только для образовательных, информационных и развлекательных целей.Всегда консультируйтесь с профессионалом, прежде чем следовать любой информации, которую вы читаете здесь. См. наши Условия для получения дополнительной информации.

Power Carved Ripple Bench — Эван и Кейтлин | Дом своими руками

Мы сделали простую конструкцию скамейки и придали ей ПОТРЯСАЮЩУЮ текстуру! Конечно, если у вас нет насадок для силовой резьбы, вы можете полностью следовать этому руководству для простого урока по верстаку своими руками (но силовая резьба — лучшая часть!). У нас есть бесплатные 3D-планы и список вырезок, доступные здесь: evanandkatelyn.ком/проект-планы

Вот инструменты и материалы, которые мы использовали:

Шаг 1: Обрежьте верх и длинные стороны

Эта скамья выполнена в виде ящика без дна: 4 стороны и верх. Наши пиломатериалы не были идеально ровными, поэтому, прежде чем что-либо делать, мы пропустили их через наш настольный рубанок. Этот шаг может не понадобиться, если ваши пиломатериалы уже готовы к работе.

Следующее, что мы сделали, это обрезали верхнюю часть по длине (мы выбрали около 48 дюймов, но что вы выберете, зависит от вас).Мы обрезаем его по длине на торцовочной пиле.

Все наши разрезы с этого момента были сделаны не на основе измерений, а на основе любых предыдущих частей, которые мы уже вырезали. Таким образом, чтобы вырезать две длинные боковые части, мы не измеряли их, мы просто использовали доску, которую мы вырезали для верхней части, чтобы отметить, насколько длинными они должны быть. Мы также вырезаем их по длине на торцовочной пиле.

Затем мы разрезали боковые части на нашей настольной пиле так, чтобы они стали шириной в несколько дюймов. Это определит, насколько толстой будет выглядеть ваша скамья, и опять же, это зависит от вас.

Шаг 2: Прикрепите боковые части

Перед тем, как измерить и отрезать торцевые заглушки, мы хотели соединить боковые части с верхней частью. Причина в том, что наша древесина была немного деформирована, и мы хотели зафиксировать ее на месте, соединив ее, чтобы позже мы могли получить более точные размеры для наших торцевых частей. Во-первых, поскольку на нашей древесине (пекан) были какие-то сумасшедшие цветовые полосы, мы выстроили боковые части под верхней частью, чтобы решить, что куда будет идти.

Затем мы везде отметили места для сверления карманных отверстий во внутренней части боковых частей и просверлили все карманные отверстия с помощью приспособления Kreg.

Мы прикрепили наши боковые части к нижней стороне верхней части с помощью клея и привинтили через карманные отверстия. Клей — это то, откуда исходит большая часть прочности, но карманные отверстия позволили нам убедиться, что все остается на месте и не смещается.

Мы также вытащили большие зажимы для этого, наши зажимы Bessey, и использовали их, чтобы выровнять все, пока мы вкручивали отверстия в карманах.

Шаг 3: Отрежьте и прикрепите концевые детали

После того, как боковые части были закреплены, мы измерили отверстия, оставленные для наших торцевых заглушек, и обрезали торцевые заглушки по размеру на нашей торцовочной пиле.Они довольно плотно прилегают!

Прикрепляем их тем же способом, что и боковины: просверливаем карманные отверстия, наносим слой клея и прикрепляем их к нижней стороне скамейки через карманные отверстия, закрепляя струбцинами. Основное отличие в том, что мы также сделали несколько боковых карманных отверстий, как вы видите на фото. Это позволило нам прикрепить торцевые заглушки к боковым частям.

Шаг 4: Шлифовка и шпаклевка

Далее мы шлифовали, шлифовали и еще немного шлифовали. Мы начали с мелкозернистой ленточной шлифовальной машины, потому что (как мы упоминали ранее) наша древесина была немного деформированной, и поэтому в некоторых местах нам приходилось сбивать довольно много материала, чтобы все было ровно. Ленточные шлифовальные машины, как правило, снимают больше материала, и низкая зернистость, очевидно, тоже помогает.

Затем мы использовали эксцентриковую шлифовальную машину с более высокой зернистостью. Это дало нашим плоским поверхностям приятную гладкую поверхность. Мы пропустили верхнюю часть скамейки, потому что знали, что нам придется ее вырезать, но если вы не добавляете резную текстуру, вы можете пойти дальше и отшлифовать верхнюю часть скамейки.

Затем мы использовали шлифовальный блок, чтобы вручную отшлифовать углы настолько, чтобы снять края, чтобы они не были острыми.

Мы добавили немного шпатлевки по дереву в места, где были зазоры, и отшлифовали их вручную.

Шаг 5: Добавьте ноги

Что касается ножек, мы хотели сделать их очень простыми. Мы хотели что-то современное и угловатое, чтобы сбалансировать органическую текстуру, которую мы собирались добавить, поэтому мы выбрали шпильки.

Их было легко прикрепить: мы отметили отверстия для крепления на нижней стороне скамейки, просверлили направляющие отверстия в отмеченных местах, а затем прикрутили ножки к скамье.

Кроме того, на этом этапе у вас есть вполне приемлемая скамейка, и вы можете перейти к финишному шагу, если у вас нет ТУРБО-самолета для силового вырезания.

Шаг 6: Мощная резьба!

А вот и наша любимая часть! Мощная резьба!! Если вы впервые занимаетесь силовой резьбой, мы определенно рекомендуем сначала потренироваться на обрезках дерева, чтобы почувствовать, как работает инструмент. Мы использовали самолет Arbortech TURBO Plane, который крепится к шлифовальному станку, и ниже мы приведем наши советы по получению этой текстуры:

1) Резайте так, чтобы круг резал по направлению волокон, а не против волокон.В видео мы покажем, как выглядит стрижка с против против, так что вы точно будете знать, правильно вы это делаете или нет. Против волокон приводит к большому количеству разрывов, тогда как с волокнами получается очень гладким.

2) Иметь легкую руку. Инструмент действительно мощный, и вам не нужно отрезать слишком много материала, если вы собираетесь использовать эту текстуру. Мы не прикладывали большого усилия, направленного вниз, просто слегка потянули инструмент вдоль поверхности дерева, потянув его к себе, чтобы он создал больше кармана и меньше полоски в области реза.

3) Расположите разрезы хаотично, чтобы случайно не образовался видимый узор. Мы думаем, что текстура выглядит лучше всего, когда она случайная. Опять же, наверное, проще увидеть, как мы это сделали, на видео.

4) Не забудьте обрезать до краев, чтобы текстура растекалась сверху.

Шаг 7: Завершение

Мы слегка отшлифовали нашу новую текстуру Power Carved вручную (на удивление, это совсем не заняло много времени!)

Затем мы покрыли дерево шеллаком.Мы выбрали шеллак, потому что использовали его раньше, и он был действительно щадящим. Это не самая долговечная отделка, но очень простая.

С этой текстурой мы хотели легко! В видео мы использовали кисти со щетиной, потому что это все, что у нас было под рукой, но мы рекомендуем наносить поролоновыми кистями. Наносите кистью тонкие ровные слои.

Совет: можно посветить фонариком под крутым углом на поверхность отделки, чтобы лучше видеть, какие места толстые, а какие тонкие (демонстрируем на видео).

Шеллак приподнимает волокна, поэтому мы вернулись и слегка отшлифовали его вручную, используя комбинацию наждачной бумаги с зернистостью 320 и 600. Первый раунд шлифования потребовал немного больше, чем обычно — мы не уверены, что это была текстура или древесина ореха пекан, которую мы использовали. Затем мы нанесли второй слой шеллака, а когда он высох, повторили процесс легкой шлифовки.

Шаг 8: Готово!

И все! Скамейка получилась красивая, а текстура приятная на ощупь, ха-ха. Нам очень нравятся результаты этого проекта.

………………………………………………………………
Вы также можете найти нас по адресу: YouTube (все наши видео, сделанные своими руками)
Instagram (краткий обзор @evanandkatelyn) Patreon (если вы хотите поддержать нас, но без давления!)
Наш веб-сайт (включает в себя учебные пособия из наших дней до YouTube)
Pinterest (вещи, которые нас вдохновляют)
Twitter (нас, по 140 символов)
Facebook (будь нашим другом)
………………………………………………………………
Примечание.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.