Каркасная баня своими руками от а до я: Недорогая каркасная баня своими руками | Баня | От А до Я

Недорогая каркасная баня своими руками | Баня | От А до Я

Чтобы сэкономить на постройке бани, владельцы участков задумываются о том, чтобы построить баню своими руками без помощи специалистов

Благодаря развитию технологий, каждому дана возможность построить. баню из современных недорогих материалов, при этом даже не потребуется устанавливать сруб и прибегать к услугам специалистов.

В данной статье мы рассмотрим план строительства, а также материалы и план строительства, который потребуется для недорогой постройки.

Эскизный проект

Баня 6 х 6 метров

Баня 6 х 6 метров

Материалы, которые потребуются для строительства бани:

  • брус 100х100 мм. доски 150х50 мм.;
  • рубероид, мин. вата;
  • доски для внутренней отделки (подойдёт вагонка)
  • доски для внешней отделки или стекломагнезитовые листы.

План строительных работ:

  • очистка отведенной площади под фундамент;
  • заливка фундамента;
  • установка каркасных стен;
  • монтаж крыши и кровли;
  • внутренняя и внешняя отделка.

Фундамент

Недорогая каркасная баня своими руками

Каркасная баня довольно лёгкая, поэтому для ней вполне хватит столбчатого фундамента, а вот длина столбов будет зависеть от почвы, для глинистой почвы хватит и 30-40 см. фундамента, для песчаника и суглинка потребуется углубить фундамент на 100-150 см.

Не рекомендуется заливать фундамент шириной менее 250-270 мм., для усиления фундамента, поверх столбчатого фундамента заливается ленточный, в зависимости от размера бани.

Каркасные стены

Недорогая каркасная баня своими руками

Строительно стен начинается с обвязки цоколя, для его установки потребуется брус 100х100 мм. , который предварительно обрабатывают антисептиком, закрепляется брус на скобы или гвозди.

Поверх бруса устанавливаются опоры , которые обвязываются досками 50х150 мм. При установке вертикальных опор проверяйте ровность с помощью строительного уровня.

Промежуток между стойками должен быть шириной утеплителя, который вы будете использовать. Предварительно учтите места, где будет устанавливаться дверь, а также окна и вентиляция.

Крыша и кровля

Для кровли используются доски с размером 150х50 мм. Стропильную систему удобнее всего собрать прямо на земле, а уже после установить на верхнюю часть каркаса. Поверх обвязки потребуется уложить ещё один уровень из бруса (мауэрлат), который будет основанием для крыши.

После установки стропильной системы изготавливается обрешётка, которая застилается кровельным материалом.

Внутренние работы

Недорогая каркасная баня своими руками

Внутри бани застилается пол. Для этого к лагам обвязки прикрепляются брусья размером 50х50 мм, первым стелется черновой пол на который укладывается слой рубероида, после чего пол утепляется минеральной ватой, а сверху закрывается чистовым полом.

Потолки и внутренние стены зашиваются вагонкой, а под неё обязательно укладывается пароизоляция и дополнительный слой утеплителя, который вы купили. Оформляются окна и двери.

Недорогая каркасная баня своими руками

Да, это лишь краткое описание процесса работы, но оно призвано помочь вам увидеть основные этапы работ, а также понять, что вы можете сделать сами, а для каких работ потребуется вызов специалистов.

Поставьте лайк и расскажите о своём опыте строительства бани.

Источник — Stroyday.ru

Каркас из бруса для бани своими руками

Как построить каркасную баню своими руками пошагово

Каркасная баня: строим от А до Я своими руками

Построить русскую баню, а точнее собрать для себя каркасную конструкцию – это дело не тяжелое и даже интересное. Но только своими силами тут не обойтись, ведь любое частное строительство требует минимум одного напарника.

С каркасной конструкцией количество подсобных рабочих напрямую связано со скоростью строительства, поэтому как быстро распланировать каркас, подобрать материалы и чертежи расскажем в деталях.

Начнем с проекта

Рассчитаем метраж навскидку: какая семья или компания по численности будет посещать постройку? Стандарт для средней семьи – это проектировка 4Х6 или 3Х6 метров. Смотрим:

Классика для здорового отдыха.

Вариант с террасой:

Классическая, компактная 4Х3:

Организуем основу

Определившись с проектом, приступаем к закладке фундамента. Естественно, делаем нужный по ширине и глубине котлован.

Важно! Именно ленточный тип основы нужен только для помывочной части и парилки.

Предбанник, комнату отдыха или террасу выгоднее поставить на металлические опоры или столбы .

Ленточный тип фундамента делать имеет смысл, если в планах делать больше одного этажа. Ведь конструкция будет тяжелее в несколько раз.

В некоторых случаях, наоборот, экономят на всем, в том числе и на опоре. Каркас собирают на чем придется. Такая постройка начнет отсыревать в первый же сезон! Но разрешено делать такие фундаменты под каркас:

  • Ленточный;
  • Столбчатый;
  • Деревянный;
  • Армированный;
  • Винтовой;
  • Блочный или кирпичный.

Нормальную основу делают так:

  1. Очищают и выравнивают площадь.
  2. Размечают точки столбов и плоскости траншей.
  3. Выкапывают ямы или траншеи.
  4. Обеспечивают гидроизоляцию.
  5. Заливают бетонный раствор.
  6. Варят ростверк.

Совет! Определять конкретный тип фундамента принято по почке. Ведь на болоте даже ленточный с арматурой вскоре «поплывет».

Продумываем систему слива

Да, иногда просто готовят котлован под зданием, но если помещение используют несколько раз в неделю, то желательно сообразить слив по типу септика для частного дома :

Затратное приспособление. Но иначе застоя грязной воды не избежать, особенно в зимний период.

Обычно дренаж выкапывают прямо под помывочной комнатой, но не всегда конструкция позволяет выдержать размер, да и переизбыток отходов откачать невозможно.

Помним про утепление полов

Будущая постройка почти на открытом воздухе, сквозняк точно пойдет по ногам, если не обеспечить теплые полы в сухих частях русской бани каркасного образца. Желательно сделать так:

  1. На лаги прибиваем брус. Достаточно сечения 5х5 см.
  2. На него укладываем черновой досчатый пол .
  3. Поверх досок обязательно стелим рубероид .
  4. Утеплитель (минеральная вата, пенополистерол).
  5. Стелим чистовой пол.

Для влажной площади (мойка, парная) обязателен фундамент закрытого типа. В процессе настила полового покрытия нужно выдержать расстояние между досками, достаточно и 1 см. Пропитанные влагой доски должны быть прибиты, но не к каркасу или основанию. Для них специально предусмотрены металлические опоры, иначе постройка загниет.

Собираем каркас

  1. Начинают с нижней обвязки. Крепим на анкерные болты, но желательно добавить стальной скобы на каждое соединение – лишним не будет.
  2. На обвязку ставим столбы. Крепление – на 2 болта.
  3. В промежутке монтируем угловые стойки. Удобнее применить стальной уголок для ровной и надежной фиксации.
  4. Далее ставим промежуточные стойки. Лучше выдержать расстояние в 50-60 см.
  5. Заканчиваем верхней обвязкой и постоянными укосинами для жесткости .
  6. Финиш – перекрытия из балок и стропильные ноги .

Организуем стены и их утепление правильно

В работу сгодится только просушенная древесина .

К сведению: не стоит использовать березовый брус или доски. Этот материал гниет быстрее всего.

Внутри обшиваем лиственными породами, а снаружи – сосной или лиственницей.

Сам процесс создания стен можно выполнять как на каркасе, так и щитовым методом, с последующим поднятием каждого блока на «скелет» бани. Причем, наружная часть обязательно обрабатывается антисептическими средствами. Интерьерная часть шлифуется и пропитывается устойчивыми к перепадам температур составами (морилкой, к примеру).

Начинают всегда с утепления, работаем так:

  1. Между каждой стойкой устанавливаем стекловолокно .
  2. Уже на стойки монтируем гидроизоляционную пленку. закрепляем брусом.
  3. На брусок с внешней стороны закрепляем блокхаус или доску .
  4. Внутренняя часть обязательно пароизолируется, затем идет обшивка вагонкой или доской .

Важно знать! Внутри ни в коем случае не применяем лак. Он при температурных перепадах дает вредные испарения.

Начинают обычно монтировать утеплитель не со стен, а с кровли. Но для этого сначала делаем стропильную систему. О чем далее.

Как правильно собрать крышу на каркас

Нужный материал в работу: доска 15Х5. Ставим на ребро и фиксируем. Выдерживаем дистанцию между досками в 10-15 сантиметров. Собираем так называемые «треугольники» и соединяем брусом.

Для балок перекрытия важное условие – должен выдерживаться выступ не более полуметра от уровня стен. В самом конце устраиваем обрешетку из необрезной доски (толщина не более 2,5 см). Кладем поочередно сверху вниз, начиная от конька.

Наши «треугольники» или «косынки» вымеряют так:

Совет! Части стропильной системы проще собрать отдельно, на поверхности земли, а уже потом поднять на каркас.

Для кровли берем мягкую черепицу или металлочерепицу. В крайнем случае профнастил. Но до этого необходимо заняться утеплением. Работаем с наружной части, начинаем по такому списку материалов:

  1. Пароизоляция.
  2. Утеплитель.
  3. Ветро-влагозащитная мембрана.
  4. Черепица или профлист.

К сведению! Три пункта из списка отлично подойдут для работы и со стенами бани.

Подробнее про двухскатный вариант крыши на каркас:

Строительство перекрытий, кровли с пояснениями.

Работу выполняют по секторам между стропилами. А после установки защитной мембраны ставят

контробрешетку с черепицей. Пример для ориентира:

Что взять в отделку стен помимо дерева

Применять современные материалы для облицовки сейчас выгоднее, красивее и иногда быстрее. Да и с хорошим пиломатериалом при таком изобилии конкурентного товара сложнее.

Берем для каркасной бани:

Про парную подробнее

Это самое ответственное помещение, поскольку микроклимат в парной – это самая суть постройки. Для этого увеличиваем количество утеплителя. Если на стены, потолок или крышу шел слой в 10 см, то на парилку нужно не менее 15 сантиметров. Еще важно, чтобы осадок пара (конденсат) не скапливался внутри стен, поэтому без теплоизолятора не обойтись .

Приобретаем обязательно фольгированный и монтируем так, чтобы слой фольги был наружу, то есть «смотрел» в саму парилку. А уже сверху утеплителя и теплоизолятора обязательно липой. Не важно, будет ли вагонка или обычная доска. Главное, чтобы от древесных волокон был толк. Ни в коем случае не обрабатываем лаком и краской .

Как лучше обустроить печь

Удачно, если в баню можно одновременно подогревать и в это же время мыться. Поэтому печь из камня, железа или кирпича ставится топкой в помывочную или предбанник, а основная конструкция ближе к парной.

Причем печи для дачных каркасных бань лучше оснащать сразу двумя баками для воды в целях экономии.

Соорудить подобный нагревательный элемент очень просто. Понадобится:

И примитивная буржуйка отлично нагреет камни до высокой температуры. Именно такая конструкция не прогорит долгое время, потому что температуры от железного каркаса печи идут на баки и камни. До красна нагреваться просто нечему.

Не забываем про предбанник

Для каркасного типа строительства. предбанник – это помещение уже классической русской бани-времянки. На этом «полупомещении» всегда экономили, просто присоединяя импровизированный сарай из досок к срубу 3 на 3. Хотя сейчас каркасный проект бани 3 м на 6 м уже подразумевает утепленную комнату отдыха на половину площади.

  1. Теплый. Требует утепления всех площадей – от пола до потолка. Желательно ставить на ленточный фундамент. Нужно позаботиться еще и о вентиляции. А для этого докупают обычно асбестовые трубы в 10-15 см и делают вытяжку. Обеспечит комфорт в любое время года.
  2. Холодный. Обычная пристройка. Такой тип очень удобен для летнего дачного периода, поскольку легкая конструкция проветривается естественным образом. В работе не нужно много дорого материала. Да и собрать для каркасной бани не сложно своими руками и за короткий срок.

Оба типа можно красиво представить, выполнив внутреннюю отделку. Но для зимнего отдыха и крещенских купаний холодный вариант исключен. В предбанниках принято размещать лавки, кровати, стол и несколько вешалок для инвентаря.

Удобно, с самого порога именно через предбанник можно заносить или накачивать воду, а также подтапливать печь.

Сначала думаем, потом делаем

Стройка каркасной бани – это не подражание западным технологиям. Ведь всегда в часть плана можно внести обычный скромный сруб для парной, а остальную площадь выполнить из современного материала.

Главное, чтобы все было по технологии, иначе стены начнут «собирать» влагу. Поэтому пренебрегать каким-то материалом в целях экономии не стоит – ремонт выйдет намного дороже.

Каркасная баня из бруса:

Достаточно долговечный и одновременный недорогой вариант строительства. Автор применил в работу все, что можно приспособить для бюджетной стройки.

Как построить каркасную баню своими руками? Советы

Собственная баня – мечта многих дачников и огородников. Баня в нашей культуре – это особое место, почти святилище, где можно расслабиться с пользой для организма, да и отдохнуть душой. В нашей стране баня часть традиционного уклада, может быть доступна всем. Каждый из нас без особых усилий может построить на своём участке каркасную баню своими руками. Ниже мы дадим подробную инструкцию каркасной бани 4 на 4.

Строительство каркасной бани

Первым делом выбираем на участке место для нашей бани. После чего необходимо произвести предварительные расчёты по планировке. Как и при любом строительстве, сначала выясняем тип почвы.

Если у вас глинистая почва, то потребуется возведение ленточного фундамента. Во всех остальных случаях можно обойтись и без него.

Материал для возведения каркасной бани

Далее подготавливаем основной материал. Обязательно убедитесь, что доски хорошо просушены. Для возведения каркасной бани мы можем посоветовать вам: берёзу, лиственницу, осину или липу.

И так, нам потребуется:

  • опалубка на 30 см вширь и на 50 вверх;
  • метало-прутья для обвязки;
  • рубероид;
  • раствор бетона;
  • брусок с сечением 10 на 10;
  • песок с гравием.

Начнем с копки траншеи, глубина которой должна ровняться примерно 50 сантиметрам, а ширина где-то 40. Теперь заливаем фундамент и вставляем в него арматуру, на которую будет крепиться брус. Приступать к обвязке можно только после полного затвердевания бетона. Далее по стенам выстраиваем промежуточные рейки. После стен, выкладываем пол. Кстати, будет очень хорошо, если снаружи стены обшить вагонкой. После всего, сооружаем вытяжку и кроем крышу.

Кроме всего прочего, стоит подумать об утеплителе. он увеличит срок службы вашей бани и сделает возможным практически круглогодичное использование.

Как видите, построить каркасную баню своими руками довольно просто и недорого. Зачастую люди обходятся без чертежей и руководствуются лишь пошаговой инструкцией, как эта. Что касается кровли, то для её расчёта существует множество автоматизированных сайтов, которые сэкономят вам время и избавят от возможной ошибки в расчетах. Они рассчитают вам и необходимое количество материалов, и размеры скатов, и т. д.

Особенности каркасных бань

Правда у каркасных бань есть один существенный минус – в дождь или снег влага может просочиться сквозь брусья и нанести большие повреждения вашей постройке. Именно поэтому нужно учесть ещё некоторые нюансы.

  1. Во-первых, используйте теплоизоляцию при строительстве бани. С одной стороны, это позволит вашей бане дольше удерживать тепло, а с другой, создаст некоторое подобие герметичности и позволит избежать поступления влаги. Для этого лучше всего подходят стекловолокно или минеральная вата;
  2. Во-вторых, сделайте пароизоляцию. Это исключит образование конденсата и продлит срок жизни древесины. Для этого можно посоветовать рубероид, плёнку или пергамин;
  3. И в-третьих, на плотных почвах можно использовать простые варианты фундамента, например, свайный.

Теперь, когда мы заготовили весь необходимый материал и примерно поняли, что нам предстоит, можно приступать к непосредственному строительству.

Технология возведения каркасной бани

И так, для каркасной бани, поскольку она представляет собой облегчённую конструкцию, прекрасно подойдёт упрощённый свайный фундамент. Для его возведения нам потребуются асбестоцементные трубы 100 мм в диаметре. Устанавливаем сваи по периметру будущей бани на расстоянии по 1 м друг от друга. Скважины под сваи необходимо бурить не менее полутора метров. Как только мы ставим сваи в скважины, засыпаем песком, а сами сваи заполняем цементным раствором на основе песка и щебня. После полного затвердевания фундамента, приступаем к обвязке.

Нижнюю обвязку следует выполнять из крепкого бруса, лучше всего с сечением 10 на 10. Начинаем с одного угла, основательно скрепляем гвоздями на местах стыков и по углам. Чтобы исключить шатание обвязки, её устанавливают на штыри около 2 см, которые мы заранее вмонтировали в фундамент. Не следует забывать о прокладке рубероида между фундаментом и деревом. После всего выставляем 8 раскосов по углам.

Важно при прокладке следить за уровнем, если он не ровный, используйте прокладки из толя.

Как только фундамент и обвязка готовы, можно приступать к монтажу каркасных стен. Предварительно собираем рамы во дворе, на открытом пространстве; в противном случае, работу не выполнить. Расстояние между осями ровняем до 0,6 м. Если в стене предполагается проём, то увеличиваем не более чем на 0,4 м. Там, где рама будет примыкать к перемычкам, устанавливаем дополнительную стойку. Тут же можно проложить лаги для пола, брус берём с сечением 15 на 5.

Когда рамы собраны, выставляем их, соединяем и выкладываем лаги. Так же между вертикальными стойками прокладываем утеплитель из любого удобного материала. Внешнюю обшивку рам делаем из вагонки, благодаря ней ваша баня будет смотреться красивее и добротнее. Крепим горизонтально и подкладываем под вагонку гидроизоляцию. Внутри баню тоже обшиваем ей. В итоге должно получиться примерно следующее: внешняя вагонка, гидроизоляция, утеплитель, внутренняя вагонка. Так же промеж гидроизоляции и утеплителя можно протянуть полиэтилен, что увеличит и теплоизоляцию и гидроустойчивость.

Можно переходить к возведению кровли. Бытует мнение, что это очень сложный процесс, но поспешим вас уверить – это далеко не так. Для нашей каркасной бани 4 на 4 построить крышу не будет большой задачей. Для начала определимся, какая крыша нам нужна – двускатная или четырехскатная. От этого и будем плясать.

Для балок и стропил лучше всего подойдут балки сечением 15х5 см. Расстояние между стропилами делаем 10х12 см, а скат крыши не менее 40 см. Балки ставятся на ребро и скрепляются между собой. Скрепляем их косынками, а в конце коньковым брусом. Лучше всего собирать стропильную систему на земле и уже после устанавливать на крышу и крепить. Обрешётку кровли начинаем выкладывать от конька.

Переходим к внутренним работам и начнём мы с пола для предбанника. Необходимо помнить, что пол, как и стены, будет потребителем тепла, посему его тоже придётся утеплять. Сначала выкладываем черновой пол и делаем гидроизоляцию рубероидом или иным материалом. Потом утепляем пол тем же материалом, что и стены. Вновь кладём слой гидроизоляции и, наконец, чистовой пол.

Пол для моечной делается несколько иначе. Сооружаем внутренний обособленный фундамент комнаты: внутри снимаем слой почвы на 10 см. и засыпаем песком и гравием. Вместо лаг устанавливаем асбестовые трубы 100 см. в диаметре. Их кладём на фундамент и заливаем бетоном. Сверху округлой обрезной доской выстилается пол.

Кроме вагонки, с наружной стороны баню можно обшить сайдингом, облицовочным кирпичом, термопанелью или блокхаусом.

Так же, к нашей бане можно пристроить террасу размером 4х1,8 м. Фундамент под неё сгодится мелкозаглубленный столбчатый. После возведения фундамента делаем основу из досок, поставив их на торец, чтобы исключить возможные прогибы.

Далее собираем каркас боковой конструкции, который состоит из вертикальных опор и верхней поперечины – она примет на себя основную нагрузку кровли террасы. Крепим каркас к основанию анкерными болтами. Между ним и кровлей бани проводим соединения и покрываем обрешёткой. Сверху стелим рубероид, так же можно поверх него положить шифер или любой другой кровельный материал.

Далее на основу террасы крепим дощатый настил. С боков к каркасу прибиваем декоративную решётку из досок.

Все те же этапы строительства актуальны и для каркасной бани 6х6 за исключением некоторых нюансов. Так, например, стойки фундамента устанавливаются с шагом, равным ширине плит избранного вами утеплителя. Обвязка цоколя делается из обработанного антисептиком бруса 100х100 мм. и монтируется по периметру постройки, скрепляясь между собой скобами и гвоздями. На них устанавливаем опоры из того же бруса, которые потом обвяжем по верху досками 50х150 мм.

Пол в каркасной бане 6х6 выстилается по традиционной схеме.

Всё, наша баня готова – можно идти париться! Строительство каркасной бани своими руками может растянуться примерно от нескольких дней до месяца, всё зависит от того, сколько времени вы будете выделять на её постройку.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм).

Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут .

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

Сборка каркаса стен и кровли

Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут ). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь .

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:

  • Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
  • На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
  • На бруски крепится блокхаус.
  • Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
  • Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

  1. 1. На балки крепят пароизолятор.
  2. 2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
  3. 3. Сверху укладывают теплоизолятор.
  4. 4. Зашивают пол чердака.

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.

Видео по теме «возведение каркасной бани своими руками»:

Источники: http://1decor.org/postroyki/karkasnaya-banya.html, http://domsdelat.ru/karkas-doma/kak-postroit-karkasnuyu-banyu-svoimi-rukami-sovety.html, http://postroju-dom.ru/banya/52-karkasnaya-banya-svoimi-rukami

DIY Деревянная рама | Мы приходим, мы учим, вы строите

С момента основания Timberbuilt компания руководствовалась авантюрным духом нашего основателя. Мы приветствуем наших клиентов с тем же мышлением, чтобы рассмотреть наш процесс DIY.

Являетесь ли вы подрядчиком с опытной рабочей бригадой или пенсионером, желающим построить свой собственный дом, Timberbuilt предоставит вам руководство и информацию, которая необходима вам для того, чтобы ваш деревянный каркас стал реальностью.

ВАРИАНТЫ ПОДЕЛКИ

Строительство собственного деревянного каркасного дома — это непростая задача, независимо от вашего уровня квалификации или уровня опыта, поэтому тщательно продумайте свои варианты.

ВЫ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

Если вы хорошо организованы и готовы планировать, проводить исследования и вести переговоры с торговцами и поставщиками материалов, Timberbuilt может помочь вам успешно выступить в качестве вашего собственного генерального подрядчика. Хотя это не для слабонервных (и требует большого терпения), выступая в качестве вашего собственного генерального подрядчика, можно предложить существенную экономию наряду с удовлетворением от организации вашего строительства дома от начала до конца.

Домовладельцы и члены команды Timberbuilt на стройке.
ВЫ — РАМКА ЛЕСА

Некоторые люди просто пачкают руки. Если это вы (и вы являетесь поклонником лестниц, высот и несете кувалды весь день), то вы и ваша собственная сила таких же агрессивных рабочих (друзья, семья, любой, кто должен вам одолжение), могут, в некоторых случаях, выполнить ваш собственный монтаж древесины и панели.

Установка собственной деревянной рамы и панельной системы может быть эффективным способом снижения ваших расходов, особенно с учетом скорости большинства сборок.

Для ваших высококвалифицированных клиентов мы отправим нашего ведущего мастера, который будет работать консультантом и работать с выдвижным вилочным погрузчиком. Вы, ребята, можете делать все лазание по инструментам. Если это звучит как жизнеспособный (или забавный) вариант, то убедите нас, что вы способны. Физическая сила, выносливость, уравновешенность и скоординированные моторные навыки — с помощью ручных инструментов и лестниц — необходимы. Но если вы рассматриваете этот вариант, вы уже знаете это.

DIY’ser Profiles

Домовладельцы: John and Kelly McDougall
Дом: Роль Olive
DIY: Генеральный подрядчик и монтажник лесоматериалов и панелей

«Мы надеемся, что сделали Timberbuilt гордым.Еще раз спасибо за то, что вы оставались с нами на связи и всегда поддерживали нас. Вы не представляете, как мы с нетерпением ждем возможности принять всех вас за один день ». Узнайте больше об этом деревянном каркасе…

Домовладельцы: Криста и Скотт Беннетт
Дом: сделай сам Беннетт Ридж
Роль: Генеральный подрядчик

«В других проектах мы найдем дом, купим его, отремонтируем и пойдем дальше «. Криста сказала. «Но в этот раз мы знали, что строим дом своей мечты и собираемся сделать его идеальным».На что Скотт добавляет: «Этот дом — самое лучшее, что мы умеем делать». Подробнее об этом деревянном каркасе…

Домовладельцы: Меган и Джош Торман
Дом: испанская оливка
Роль DIY: Генеральный подрядчик

«Мы с женой проверяли сайт Timberbuilt в течение последних четырех лет, и пока мы будет привлечено к другим строителям, мы продолжали возвращаться к Timberbuilt и их дизайну испанской оливки. Поэтому мы решили, что это дом нашей мечты ». Узнайте больше об этом деревянном каркасе…

. Деревянные детали и индивидуальная настройка рамы

Вы когда-нибудь смотрели на деревянную раму и думали себе: «Мне нравится эта», но вы не до конца уверены, что вам нравится в этой раме в частности? Ну, вот почему я написал этот пост. В нем изложены некоторые из различных способов, которыми древесина может быть детализирована для создания рамы на заказ. Я писал о снятии фаски с древесины, обрезке заготовок, колышках, текстуре древесины и видах древесины. Это некоторые элементы персонажа фрейма. Продолжайте читать, чтобы узнать больше!

Фаска — переходное ребро между двумя гранями объекта.Скошенные пиломатериалы обрезают края так, чтобы они были наклонными и симметричными.

Рамы с фаской: Резиденция Сагир, Ночная пастбище

Финил — Декоративный конец бруса или декоративный конец бруса.

Обычные фигуры для украшений: круглые, каплевидные и желудевые. Мы также разрабатываем и режем нестандартные украшения.

Рамы с украшениями: Первая пресвитерианская церковь, Церковь Святого Патрика, Техасский сарай, Блэквудский сарай

Peg — Деревянная булавка, используемая для крепления соединений.

Материал колышка в наших оправах всегда имеет прямолинейную форму, все сердцевины, без сучков и без реакции. Колышки могут быть короткими или длинными, в зависимости от желаемой эстетики, и они могут быть дубовыми или березовыми. Размер колышков меняется от проекта к проекту и связан со структурными требованиями рамы и эстетическими желаниями клиента.

Текстура — Визуальное и тактильное качество древесины.

Строганый гладкий — Древесина, которая отшлифована, так что ее легко прикоснуться.

Строганные гладкие рамы: Cidery Frame, Церковь Святого Патрика, Мидлбери-колледж, Дом на озере

Hand Hewn — Пиломатериалы с врезанными в него офортами. Гравюры вырезаны с помощью тисков и пятен, которые являются ручными инструментами.

Ручные рамы: Вермонтский центр, Devine Residence, Юпитерский сарай

Rough Saw — Древесина, которая используется в раме, как она поступила с мельницы. Это не отшлифовано.Порезы ленточной пилы видны.

Рамки из грубой пилы: Маккарти Пергола, Джеремия Барн, Скопа для лошадей скопы, Биллингс-Фарм

Полушлифованная — Частично отшлифованная древесина. Отрезки ленточной пилы остаются видимыми, но на ощупь они более гладкие, чем пиломатериалы.

Полу-пескоструйные оправы: Лодка Sunapee Lake, Robinson Residence

Выветрившийся — Древесина, оставленная снаружи, чтобы выдержать античный вид.

Закаленные рамы: Пески Сарай

Породы — Тип используемой древесины.

Douglas Fir — Особенно прочная древесина с теплым зерном. Его цвет варьируется от светло-красного до бледно-желтого. Мы поставляем пихту Дугласа от поставщика с Западного побережья. Это часто используется для коммерческих деревянных рам и высоко законченных структур.

Рамы Дуглас Ель: поместье породы, горнолыжный курорт Джей Пик, дом на озере, государственный парк на озере Тахканик, часовня для святых апостолов

Болиголов — Крепкая древесина с длинным зерном. Он имеет бледный цвет, который, естественно, со временем становится богаче.Это экономичный и возобновляемый ресурс. Мы часто используем его для сараев и загородных домов.

Хэмлок Рамы: Саймон Резиденс, Маккарти Пергола, Биллингс-Фарм, Сарай из черного дерева, Каролина Конный сарай

Сосна — Стабильная древесина с прямым зерном. Имеет бледно-желтый цвет с редкими красноватыми прожилками. Легко окрашивается, хорошо выравнивается и отлично подходит для ручной рубки. Он не такой сильный, как пихта Дугласа или болиголов, поэтому он обычно не является хорошим выбором для рам с небольшими балками или фермы с широкими пролетами.Это часто используется для домов и сараев.

Сосновые рамы: Brigham Hill Barn, Шмидт Резиденс, Ортон Резиденс, Солод Пул Хаус

Кедр — Кедр натурального дерева белого или красного цвета. Он также естественно богат маслами, которые сохраняют древесину, поэтому он отлично подходит для наружных рам.

Cedar Frames: Школа Хакли, Лыжный Домик Nemacolin Woodlands

Вот и все для этого поста. Надеюсь, вам понравилось читать о древесине и о том, как ее можно использовать, чтобы придать рамке характер!

Как всегда, спасибо, что заглянули в блог наших лесозаготовителей.Если вам понравился этот пост, или у вас есть вопросы по деревообработке, мы приглашаем вас связаться с нами или посетите нашу страницу экспертов.

, DIY книга по строительству деревянного каркасного дома (форум по круглому лесу и деревянному каркасу в Перми) Привет Сара,

Я рад, что вы нашли мои предложения полезными …

Я также очень рад любой помощи, которую я могу совершить в таком захватывающем приключении, как то, которое вы и ваша семья планируете предпринять …

Африка имеет богатую историю в области деревянного каркаса, которая намного старше, чем в Европе, и немногие … кроме таких эзотерических ученых, как я, хотят учиться.Многие до сих пор сегодня либо игнорируют, либо отказываются признавать эту историю, а некоторые по-прежнему полагают, что она «ненастоящая» и что существенное в «африканской культуре» имело существенное значение для архитектуры Европы.

Этот «евроцентрический взгляд» поразителен, но все еще существует в 21 веке.

Малагасийская и связанная с ней архитектура Zafimaniry является древней и богатой местными традициями, в то время как позднее, возможно, под влиянием некоторых «европейских ароматов» это влияние распространялось в обоих направлениях, и все больше левых стран Африки приходили к ней в духе «стиля и формы».«От домов собраний« Общества леопардов », найденных в архитектуре Ekpe, до традиционной архитектуры йоруба — истории земли и деревянного зодчества в Африке понадобится еще много лет, чтобы полностью понять, и даже тогда многое будет потеряно. Архитектура Mbari, Архитектура Akan, и другие, которые могут быть интересны для изучения, поскольку «народная архитектура» для данного региона и / или биома всегда будет превосходить то, что ни один абориген «не думает», что они, вероятно, должны построить. Это не означает, что «архитектура полюса» «не может быть« заставлен работать », но на самом деле не может быть лучшим стилем для региона».

Я немного неравномерно рассуждаю о том, как построить этот дом, мой муж типа «быстро заводи», используя круглые столбы до уровня пола и затем модульные панели, чтобы собрать дом вместе — множество резьбовых стержней и гвоздей — закончил с оболочкой языка и паза!

Я могу предложить из десятилетий исследований и опыта, что «быстро начать работу» применимо только для «переходной архитектуры» (т. Е. Палаток и конструкций, которые не рассчитаны на длительное время.) Это хорошо, если это является целью, но все же «получить ее» быстро «обычно =» быстро спускайся«Таким образом, из-за большого количества гвоздей и резьбового стержня что-то не создает дома (и не хорошей архитектуры), на мой взгляд, и я редко видел, чтобы он выдерживал более полувека, прежде чем серьезное вмешательство, ремонт или замена обычно иметь место…

Я хотел бы построить с зазубренными суставами — надеюсь, я использую правильный термин и не показываю свое невежество!

Да, и архитектура деревянного каркаса более чем применима во многих районах Африки. Надлежащий выбор пород древесины и другие детали должны быть решены, однако любой, кто имеет некоторую практику, может построить эти конструкции за считанные месяцы для среднего небольшого дома, и большинство из них поднимается за несколько часов или дней … в зависимости от размера , Точно так же, как вы собрали бы «Разбивочный шкаф» или «Эстакадный стол».

Другая вещь, с которой мы не согласны, это размер. Я слежу за структурой 6 х 10 м, а он хочет 10 х 12 м. Хотя мы очень практичны, не стесняемся тяжелой работы, исторически работали без каких-либо электроинструментов, тракторов и т. Д., Я просто не думаю, что у нас есть навыки, чтобы впервые взяться за такой большой проект.

Это сложно оценить по простым «обменам сообщениями» на форуме, и обычно требуется много оценки с течением времени и / или лично, чтобы получить полное представление обо всем. По своему опыту я могу сказать, что большинство людей устраивают засады с этим стремлением, и я всегда советую:

1. Не торопитесь.

2. Исследуйте и тщательно планируйте.

3. Не откусывайте больше, чем можно «пережевывать». Это означает, что начните как можно меньше и спроектируйте архитектуру для расширения позже.

Получение комфортного жилого дома — это первая цель … Создание «большего» в будущем — дело хорошего дизайна. Большинство людей «хотят» больше места, чем «нужда», особенно в начале дачи … Я также хотел бы отметить, что есть причина, по которой в аграрных обществах (и предприятиях) «домашняя архитектура» довольно мала и амбары, сараи, оранжереи и рабочие павильоны настолько велики … Это места, в которых тратится много времени, и где «реальное пространство» часто лучше всего использовать и нужно.

Я за то, чтобы создать его, если кто-то скажет: «Да, используя такой-то и такой-то метод, 2 любителя, если у него есть время, могут достичь этого, используя блоки, приспособления / шкивы и базовые ручные инструменты.

Я говорю это большинству людей, которые задают этот вопрос. Деревянные рамы были построены на протяжении тысячелетий простыми фермерами и другими ремесленниками … Таким образом, ничто не выходит за рамки возможностей даже «среднего» DIYer, пытающегося приютиться.

Что вы думаете об идее мастерской / парковки на нижнем уровне? Будет ли конструкция выдерживать ветры, если она очень тяжелая? Идея состоит в том, чтобы между постами были ворота, составляющие безопасный блок, в котором мы можем хранить все наши активы в одном пространстве, а не в отдаленных зданиях.

«Сложная архитектура» является распространенной практикой и в аграрном обществе, где архитектура содержится и / или связана одна с другой. Это может происходить всеми способами и формами, от «живых в» сараях с пристроенными теплицами, до структур, которые являются «многоуровневыми», как предложено выше. Без местоположения и точного местоположения, сопровождаемого пониманием местных условий и ресурсов, было бы глупо догадываться о таких вещах, не говоря уже о планировании здания. Архитектура — это не то, что «мне нравится» или «я собираюсь это построить»… «только потому, что это то, что человек» хочет «или» думает «, что он должен построить … Это вопрос понимания и использования местных и бумовых ресурсов, которые предоставят» лучшие варианты «для региона / биом.

«Построение полюсов» вполне может работать просто отлично … опять же, это тоже не лучший выбор … Если у вас есть местоположение и строительная площадка, я могу обратиться к более подробной информации.

Есть ли шанс объяснить разницу между линейными и писцовыми и европейскими / азиатскими методами строительства? Или ссылка на другой пост будет столь же полезной.

Древесные рамы бывают разных форм, но большинство из них попадают в категорию «столб и скоба» и «столб и перемычка» с широким диапазоном двух смешанных вместе. Почта и фигурная скобка (косая связь по диагонали) — это то, что мы находим в Европе. Почта и перемычка с горизонтальным креплением — это то, что мы находим повсюду, и это самый старый стиль.

«Правило писца» — это, вероятно, самая старая форма выкладки деревянных рам. Это включает в себя большую работу по перемещению и укладке одного бруса на другое, чтобы «изготовить на заказ писец» каждого сустава шипа до его приемного паза.Пиломатериалы вообще не являются взаимозаменяемыми, а столярные изделия специфичны для каждого разреза …

«Линейное правило», с другой стороны, вероятно, близко к старому возрасту 5000 или более лет (в отличие от краевого правила, которое, возможно, 300 лет, может быть, 500). Оно носит упрощенный характер (после изучения и понимания) и учитывает использование изогнутых, изогнутых, конических и даже круглых пиломатериалов.

С уважением,

j

.

Каркасная баня с двускатной крышей

Кар­кас­ная баня с дву­скат­ной кры­шей сво­и­ми рука­ми — подроб­ный фото про­ект стро­и­тель­ства бани по кар­кас­ной тех­но­ло­гии. Хочу пред­ста­вить ваше­му вни­ма­нию фото про­ект для стро­и­тель­ства кар­кас­ной бани сво­и­ми рука­ми. Кар­кас­ная баня не слож­ный и зани­ма­тель­ный про­ект для стро­и­тель­ства сво­и­ми рука­ми. Вре­ме­ни на построй­ку зани­ма­ет не мно­го по срав­не­нию с баней из бру­са да и цена выхо­дит на поря­док ниже. Я хоро­шо отно­шусь к кар­кас­ным тех­но­ло­ги­ям, так как они соче­та­ют в себе не боль­шую цену, чисто­ту при построй­ке, и навер­ное не в послед­нюю оче­редь быст­ро­ту стро­и­тель­ства. Соб­ствен­но сам проект.

Шаг 1 Фундамент для каркасной бани

лен­точ­ный фундамент

Фун­да­мент я опять буду исполь­зо­вать лёг­кий, в кар­кас­ном одно­этаж­ном стро­и­тель­стве это в прин­ци­пе не осо­бо важ­но если у вас глу­бо­ко про­хо­дят грун­то­вые воды, если грун­то­вые воды рядом то тут фун­да­мент надо делать типа “пли­та” или лен­точ­ный. Для кар­кас­ной бани мож­но исполь­зо­вать, столб­ча­тый, лен­точ­ный, свай­но-рост­вер­ко­вый, вин­то­вой, ну и про­стой опор­ный из керам­зи­то­вых или бетон­ных бло­ков. У Вас может воз­ник­нуть вопрос, Поче­му я не исполь­зую столб­ча­тый, ответ про­стой, чтоб не мучат­ся потом с цоко­лем. Не забы­ва­ем делать отду­ши­ны в под­поль­ное пространство.

Шаг 2 Нижняя обвязка каркасной бани

ниж­няя обвязка

После устрой­ства фун­да­мен­та, мы при­сту­па­ем к изго­тов­ле­нию ниж­ней обвяз­ки. Ниж­няя обвяз­ка быва­ет несколь­ких видов, какой выбрать и как её собрать решать толь­ко вам. Я могу в свою оче­редь дать Вам толь­ко пищу для раз­мыш­ле­ния и ссыл­ку для озна­ком­ле­ния на виды ниж­ней обвяз­ки и спо­со­бы сбор­ки её. Я буду делать ниж­нюю обвяз­ку из бру­са, так как по мое­му мне­нию воз­ни будет меньше.

Шаг 3 Пол для каркасной бани

ниж­няя-обвяз­ка-пере­кры­тия

После изго­тов­ле­ния ниж­ней обвяз­ки при­сту­па­ем к устрой­ству лаг для пола. Так как мы стро­им баню, то полы долж­ны быть съём­ны­ми, что­бы избе­жать не нуж­ных лиш­них тело­дви­же­ний в буду­щем. Для реа­ли­за­ции этой задум­ки, я по внут­рен­не­му пери­мет­ру ниж­ней обвяз­ки из бру­са при­бил ещё одну дос­ку. К ней будет кре­пит­ся пол.

мон­ти­ру­ем лаги пола

Далее укла­ды­ва­ем лаги пола с шагом 50 см. Что­бы быть уве­рен­ным в надёж­но­сти этой кон­струк­ции, мы под лаги пола поло­жи­ли керам­зи­то­вые бло­ки. Ины­ми сло­ва­ми гово­ря, сде­ла­ли из них столб­ча­тый фундамент.

креп­ле­ние лаг пола

Что­бы сэко­но­мить вре­мя на дан­ном эта­пе стро­и­тель­ства, лаги пола мы будем кре­пить на вот такие креп­ле­ния. Про­да­ют­ся в магазинах.

меж­этаж­ное перекрытие

Начи­на­ем сте­лить пол. В дан­ном про­ек­те я исполь­зую осб листы тол­щи­ной 12 мм. Осб будем сте­лить в два слоя и в шах­мат­ном поряд­ке. Что­бы закре­пить лист пол­но­стью, там где нуж­но уста­нав­ли­ва­ем пере­мыч­ки меж­ду лага­ми пола. Пер­вый слой осб мы обра­бо­та­ем битум­ным прай­ме­ром с обе­их сто­рон. что­бы избе­жать все­воз­мож­но­го гни­е­ния и про­длить срок служ­бы пола.

пол из осб

Вот что у нас долж­но полу­чить­ся в ито­ге. Так как сте­ны име­ют тол­щи­ну в 15 см, мы для них оста­ви­ли место с каж­дой сто­ро­ны ниж­ней обвяз­ки. Теперь пол мож­но демон­ти­ро­вать не раз­би­рая стены.

Шаг 4 Стены для каркасной бани

соби­ра­ем тор­це­вые стены

Сте­ны будем соби­рать по прин­ци­пу короб­ки, и будет она состо­ять из ниж­ней дос­ки, верх­ней дос­ки, сто­ек и укосин.

окон­ный про­ём и укосины

Сте­ны соби­ра­ем на полу, и после чего с помо­щью дру­зей уста­нав­ли­ва­ем их и закреп­ля­ем на вре­мен­ные укосины.

сте­ны в сборе

Затем соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем остав­ши­е­ся сте­ны. Там где у нас пла­ни­ру­ют­ся пере­го­род­ки, мы ста­вим по две стойки.

двер­ной проём

После уста­нов­ки всех стен, мы все сте­ны ров­ня­ем по уров­ню, и при­би­ва­ем ниж­нюю дос­ку к ниж­ней обвязке.

угол из двух досок

Так же скреп­ля­ем гвоз­дя­ми углы стен.

угол из трёх досок

К угло­вым стой­кам сле­ду­ет при­бить ещё одну дос­ку, это поз­во­лит избе­жать про­блем при мон­та­же внут­рен­ней обшив­ки бани. В ито­ге у нас полу­чил­ся угол из трёх досок.

Шаг 5 Верхняя обвязка каркасной бани

спо­соб креп­ле­ния стен к пере­кры­тию вто­ро­го этажа

Креп­ле­ние верх­ней обвяз­ки и пере­кры­тия про­из­во­дим спо­со­бом как пока­за­но на фото.

мон­таж верх­ней обвязки

Сле­ду­ю­щим эта­пом у нас будет сбор­ка пере­го­ро­док. Мы раз­де­лим нашу баню на 4 части. Раз­де­вал­ка, моеч­ная, пар­ная, и ком­на­та актив­но­го отды­ха после бани. Пере­го­род­ки мы дела­ем по тому же прин­ци­пу что и стены.

верх­няя обвяз­ка на перегородках

Соеди­ня­ем сте­ны и пере­го­род­ки допол­ни­тель­ным вто­рым рядом досок. Важ­ный момент в этой про­це­ду­ре, что­бы вто­рой ряд досок пере­кры­вал сты­ки стен.

Более подроб­но мож­но с мето­да­ми креп­ле­ния и изго­тов­ле­ния верх­ней обвяз­ки мож­но озна­ко­мит­ся в дан­ном обзоре.

Шаг 6 Межэтажное перекрытие каркасной бани

меж­этаж­ное перекрытие

Тут в прин­ци­пе всё про­сто, укла­ды­ва­ем на реб­ро по пери­мет­ру четы­ре дос­ки и скреп­ля­ем их меж­ду собой. Затем укла­ды­ва­ем пото­лоч­ные лаги.

пере­мыч­ки меж­ду лагами

Затем меж­ду лага­ми пере­кры­тия укла­ды­ва­ем пере­мыч­ки. Пере­мыч­ки кре­пим к верх­ней обвяз­ке, а лаги потол­ка кре­пим в свою оче­редь к этим пере­мыч­кам гвоз­дя­ми под углом.

вид изнут­ри на пере­кры­тие вто­ро­го этажа

У вас долж­на полу­чит­ся пол­ка, к кото­рой мы будем кре­пить потолок.

насти­ла­ем осб на перекрытие

Укла­ды­ва­ем осб в два слоя в шах­мат­ном порядке.

укла­ды­ва­ем осб на меж­этаж­ное перекрытие

На места сты­ков осб меж­ду лага­ми кре­пим перемычки.

Шаг 7 Крыша для каркасной бани

схе­ма креп­ле­ния стро­пиль­ной системы

Креп­ле­ние стро­пил к мауэрлатам.

схе­ма уста­нов­ки конь­ко­во­го бруса,доски, балки

Уста­нав­ли­ва­ем конь­ко­вую доску.

мон­таж стро­пиль­ной системы

Стро­пи­ло так­же уста­нав­ли­ва­ем с шагом в 50 см.

креп­ле­ние стро­пил к перекрытию

Выпи­ли­ва­ем уго­лок на стропилах,чтобы стро­пи­ло полу­чи­ли упор.

схе­ма сбор­ки и креп­ле­ния стро­пиль­ной системы

Уста­нав­ли­ва­ем пере­мыч­ки меж­ду стро­пи­ла­ми, тор­це­вую дос­ку и дела­ем све­сы крыши.

свес кры­ши

В прин­ци­пе не всё так слож­но как кажет­ся на пер­вый взгляд.

обре­шёт­ка крыши

Дела­ем обре­шёт­ку и кро­ем крышу.

Кар­кас­ная баня сво­и­ми руками

Фасад мож­но покрыть осб и покра­сить фасад­ной крас­кой. Вот в прин­ци­пе и вся тех­но­ло­гия стро­и­тель­ства кар­кас­ной бани сво­и­ми рука­ми. Мож­но при­сту­пать к изго­тов­ле­нию полок для пар­ной и к внут­рен­ней отдел­ке. Я вро­де по мак­си­му­му попы­тал­ся рас­крыть все сек­ре­ты стро­и­тель­ства по дан­ной тех­но­ло­гии, и если у кого то воз­ник­нут вопро­сы, пиши­те в ком­мен­та­ри­ях не стесняйтесь.

Каркасная баня с односкатной крышей

Тех­но­ло­гия стро­и­тель­ства кар­кас­ной бани с одно­скат­ной кры­шей.

Ну и соб­ствен­но видео, о том как будет выгля­деть стро­и­тель­ство дере­вян­ной кар­кас­ной бани.

Стро­и­тель­ство кар­кас­ной бани “Лада” К‑150 6х8м от terem-prо посе­лок “При­бреж­ный” (Можай­ский район)


Watch this video on YouTube

Как построить каркасную баню своими руками пошагово?

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Сам Самыч, сегодня мы поговорим о самом оптимальном варианте кровли – односкатной крыше для бани. В прошлой статье мы обсуждали вопросы утепления потолка бани, а так же высчитывали оптимальную высоту потолка бани, если не читали, то рекомендую ознакомиться.

Односкатная крыша для бани своими руками: положительные и отрицательные стороны +Фото и Видео

Односкатная крыша — это самое простое решение по устройству крыши. Этот вариант не требует больших финансовых затрат, так как стропильная система будет довольно простой. Односкатную крышу можно отделывать любым кровельным материалом. Для бани она удобна тем, что может являться продолжение крыши дома.

Наклон крыши зависит от погодных условий и региона, в котором строится ваша баня. Чем больше атмосферных осадков, тем наклон больше. Чем сильнее ветра, тем наклон меньше.

Этап I. Проектирование

Итак, переходим к проектированию. Из всех существующих крыш односкатная имеет самую простую конструкцию. Вот уж где отдыхает глаз строителя: все просто и ясно, как небо над головой. Создаете ли вы сами проект односкатной крыши дома, либо нанимаете специалиста, в нем должны быть продуманы такие пункты:

  1. Общий эскиз здания с крышей.
  2. Выполнение отдельных точек обзора такой крыши: спереди, позади дома и по бокам.
  3. Полный расчет комплексных нагрузок от снега, веса стропильной системы и кровельного покрытия.
  4. Составление разрезов всех важных отдельных участков крыши.
  5. Подробная схема важных узлов крыши и примыкания кровельного покрытия к стропильной системе.
  6. Описание всех сложных мест, особенно примыкания стропильной системы к несущим перекрытия и стены.
  7. Схема водоотвода и снего-очистителей (либо электрического кабеля).

Причем, как показывает практика, главную роль в окончательной стоимости крыши играет не столько метраж, сколько наличие специальных элементов: ендов, коньков, торцевых планок и им подобным. Вот почему односкатная крыша получается выгодной и в этом плане.

Односкатная крыша – плюсы и минусы

Я пришел к выводу, что односкатная крышам — это самый лучший вариант для бани небольших и средних размеров. Несмотря на множество плюсов, для своей бани я выбрал двухскатную крышу. Почему я так решил, расскажу в конце статьи.

Пример бани с одним скатом

А пока положительные стороны односкатной крыши:

  • Простота. Быстрый и простой способ укладки. Не нужно ничего придумывать, разница высот объясняется разной высотой стен.
  • Вес. Односкатная крыша имеет значительно меньший вес, следовательно, не требует возведения мощных несущих стен и сложных стропильных креплений.
  • Цена. Один из самых бюджетных вариантов кровли, требует значительно меньше строительных материалов.
  • Материалы. Для устройства односкатной крыши подойдут практически любые виды кровельных покрытий, и вы сможете выбрать самый оптимальный вариант.
  • Удобство. Планируете баню под одной крышей с домом? Односкатная крыша самый практичный вариант.

Проект каркасной бани 3хм

Под такую постройку достаточно ленточного или столбчатого фундамента. Сооружение практически не дает усадки ввиду своей легкости, поэтому для основы маленькой каркасной бани необходимо приобрести лишь хорошо просушенный брус размерами 20х20 см для стоек и доску. Чертежи наиболее простых и малозатратных бань можно увидеть ниже.

Чтобы ваша баня прослужила долго и не требовала ремонта, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • каркас должен рассполагаться на ровной поверхности;
  • не стоит выбирать самую дешевую термоизоляцию;
  • древесина должна быть качественной, не тонкой и тщательно обработанной антисептиками;
  • если каркас вызывает сомнения относительно шаткости, его обязательно усиливают подкосами.

Каркасные бани не бояться усадки, так как материал достаточно упруг и не боится усадок. Верхние срезы цоколя ложатся на опорные, хорошо гидроизолированные брусья. Лучше если они будут из дуба, лиственницы или граба. Для связки деревянного пояса и фундамента использую анкера из арматуры (1,4-1,6 см) с крючками, заглубленными в бетон до 20 см. С другой стороны должна присутствовать резьбы под гайку.

Угловые стыки, как правило, делают «под лапу» и закрепляют анкерами. Дальше – выставляются крайние стойки (10х15 см) вертикально и закрепляются при помощи укосин. Толщина стоек должна соответствовать толщине утеплителя.

Для строений 3х4 м допустима установка подкосов на угловых стойках.

Если баня будет двухэтажная, лучше ставить подкосы в каждом пролете. Шаг стоек каркаса 0,6-0,8 м. Они крепятся к опорному брусу при помощи стальных скоб. Брусья должны быть сечением не менее 5х15 см.

Баня с односкатной крышей: проекты

Чтобы не ошибиться с выбором схемы стропильной системы и далее — кровельного покрытия, необходимо заранее определиться с основными характеристиками:

  • Размерами и материалом коробки односкатной бани. Считается, что более жесткая кирпичная кладка дает возможность использовать легкие стропила и меньше вспомогательных подкосов и распорок;
  • Планируемыми углом наклона односкатной крыши, размерами и способом крепления стропил;
  • Характером кровельного покрытия.

Кроме того, потребуется сделать выбор по схеме утепления. Например, односкатную крышу бани можно не утеплять, уложив теплоизоляцию на потолочное перекрытие. Кровля получается холодной и максимально легкой, поэтому нет особой потребности делать стропила очень толстыми и жесткими.

Схемы односкатной бани с теплой кровлей (вверху) и утепленным потолком (внизу)

Второй вариант более трудоемкий, но его часто используют для небольших помещений парных, построенных из кирпича или блока. Многие владельцы предпочитают утеплять своими руками односкатную крышу для бани. На первый взгляд, в подобном решении нет никакой логики, так как тепло и влага будут действовать на стропила и остальные деревянные детали каркаса. На самом деле выигрыш заключается в том, что в таком проекте односкатной бани нет чердака, а все подкрышное пространство включается в полезный объем сауны.

Важно! Правда, подобное решение может использоваться только для односкатных крыш с небольшим углом наклона и специальной схемой укладки стропил. Соответственно такие кровельные покрытия, как битумная и глиняная черепица, ондулин, использоваться не могут.

Устройство односкатной крыши

Здесь все очень просто. Наклон создается посредством разной высоты стен. При создании чердака, необходимо установить дополнительные балки в горизонтальном положении.

Опор крыши осуществляется на стропильную систему. Стропила укладываются на стены вашего строения. Заранее в стенах делаются специальные пазы. Укладывают стропила на расстоянии от шестидесяти сантиметров до полутора метров. На стропила устанавливают обрешетку, гидроизоляцию и кровлю. Если длина ската вашей крыши более четырёх метров, то необходимо установить опорные балки под стропила. Нижним концом они должны опирать в балки перекрытия.

Перейдем к выбору материала покрытия крыши. Для односкатной крыши хорошо подойдет:

  • Мягкая кровля,
  • рубероид;
  • Металлочерепица,
  • профессиональный настил.
  • Ондулин.
  • Не советую выбирать жесткие материалы, т.к. эти материалы имеют большой вес.
  • Для теплоизоляции лучше использовать каменную или минеральную вату.

Перед тем как преступим к строительству следует составить чертеж вашей бани. Рассчитать разницу в высоте стен, длину крыши и ее ската, рассчитать необходимый для строительства материал.

Для выполнения данной работы вам может понадобиться:

  • Доски для стропильной системы (толщина сорок — шестьдесят миллиметров)
  • Доски для обрешетки
  • Материалы доя гидроизоляции
  • Кровля
  • Утеплитель
  • Шуруповерт
  • Нож
  • Молоток и тд.

Также нужны специальные растворы для обработки древесины.

Связано это с тем что баня строение с повышенной влажностью и без обработки срок ее эксплуатации сократится.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Подписаться

Твинуть

Законтачить

статьи

Традиционно у нас в стране строят рубленые бани. Такие сооружения имеют массу достоинств, но обходятся очень дорого. Поэтому сегодня все большую популярность набирают каркасно щитовые бани. Возводятся они гораздо быстрее рубленых и брусчатых, не дают усадки и гораздо более экономичны в плане расходов.

Необходимые материалы

Итак, что нужно будет приобрести для возведения каркасной бани? Строят ее с соблюдением определенных технологий. Пошаговая инструкция по возведению каркасной бани будет дана позднее. Сначала же рекомендуем ознакомиться со списком необходимых материалов.

МатериалПараметрыНазначение
ЦементМ400Устройство фундамента и бетонного основания под пол
ПесокКрупный, просеянныйУстройство фундамента и бетонного основания под пол
Брус150*150ммСборка нижней обвязки
Брус50*150ммМонтаж каркаса
Брус40*50ммУстройство подкосов стоек
СтекловолокноПлиты толщиной 50ммУтепление стен и потолка
Пароизоляционная пленкаФольгированнаяПароизоляция
Гидроизоляционная пленкаПолиэтиленоваяГидроизоляция кровли и стен
Кровельный материалПрофлист толщинойПокрытие крыши
БлокхаусВнешняя обшивка стен
Доска или вагонкаВнутренняя обшивка стен и потолка
ТрубыПластик диаметром не менее 50ммУстройство слива

Возведение фундамента

Устройство слива

Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут.

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

Сборка каркаса стен и кровли

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it

Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь.

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:

  • Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
  • На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
  • На бруски крепится блокхаус.
  • Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
  • Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

Утепление потолка

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

  1. 1. На балки крепят пароизолятор.
  2. 2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
  3. 3. Сверху укладывают теплоизолятор.
  4. 4. Зашивают пол чердака.

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.

по теме «возведение каркасной бани своими руками»:

Этапы возведения крыши для бани

Крышу возводят уже после того, как полностью построены стены бани. Принципы возведения крыши бани такие же, как и для обычных зданий: сначала укладывается мауэрлат, затем устанавливается стропильная система, затем крепится обрешетка, а на окончательной стадии работ конструкция перекрывается кровельным материалом.

Мауэрлат и стропильная система

На первом этапе работ следует выровнять выступающие концы мауэрлата, ведь именно эти бревна будут служить опорой для стропильных ног. Чем тщательней будут проведены измерения и чем ровнее обрезаны бревна, тем быстрее и легче будет возведена стропильная система.

Нужно измерить все выступающие части мауэрлата и определить наименьшее значение. На бревнах, расположенных по краям конструкции, сделать отметку наименьшего значения и вбить туда гвозди. Натянуть шнур между двумя бревнами на противоположных концах, сделать отметки на всех остальных частях и отпилить излишки бревен. После чего можно смело приступать к монтажу стропильной системы.

Перед установкой стропильной системы на мауэрлат следует настелить черновой настил, по которому можно будет ходить. Настил можно сделать из любых досок.

Стропильную систему делают согласно параметрам крыши, обозначенным в проекте бани. Те части стропил, которые опираются на балки мауэрлата, пропитывают специальным гидроизоляционным средством, затем заворачивают в рубероид, вставляют в заранее подготовленные пазы и надежно прикрепляют к стенам с помощью металлических скоб или шпилек.

Подкровельная конструкция

На готовую стропильную систему монтируют подкровельную конструкцию — она помогает надежно прикрепить непосредственно кровлю, передает на стропила внешнюю нагрузку и обеспечивает хорошую вентиляцию в пространстве под крышей.

Подкровельная конструкция состоит из таких элементов:

— чернового настила;

— гидроизоляции;

— контробрешетки;

— обрешетки.

Черновой настил несет на себе огромную функциональную нагрузку. На настил накладывают гидроизоляционный материал и крепят контробрешетку. Кроме того, вместе с обрешеткой настил образует фронтонные свесы длиной от 60 см.

Черновой настил делают из фанеры, досок, ОСП или необрезной доски. Щели между досками не должны превышать 2 см, поэтому при укладке настила необходимо подгонять выступающие участки и минимизировать возможность появления зазоров.

Дополнительную жесткость крыше можно обеспечить, если прибивать доски чернового настила к месту соединения со стропильной ногой двумя гвоздями.

На черновой настил укладывается гидроизоляция. Для чердачной крыши подойдет любой рулонный гидроизоляционный материал, обладающий достаточной устойчивостью к влаге. Полосы гидроизоляционного материала укладываются на настил горизонтально с нахлестом 15-20 см. На утепленные мансарды рекомендуется выбирать материал, пропускающий пар.

На гидроизоляционный слой набивается контробрешетка. Для этого используются бруски длиной 70 см и сечением около 30 мм на 70 мм. На контробрешетку, начиная с самого низа, набивается обрешетка — бруски сечением 50х50 мм или 40х60 мм. Схема обрешетки для всех видов кровельного материала одинакова, главное отличие конструкций — в расстоянии между отдельными брусками. Так, к примеру, под шифер бруски кладут на расстояние 50 см друг от друга, под ондулин — до 60 см, под профнастил или металлочерепицу — 35 см.

Завершающий этап устройства крыши бани — монтаж кровельного материала. При выборе кровельного покрытия следует учитывать такие факторы:

— прочность и надежность: материал должен обладать достаточной устойчивостью к ветру, атмосферным осадкам;

— функциональность и долговечность: добротное покрытие защищает сооружение от попадания снега и дождя, продлевает срок службы стен здания; чем выше эксплуатационный срок материала, тем дольше будет лежать крыша, требуя только поточного ухода и промежуточного ремонта;

— основной кровельный инструмент;

— хорошая теплоизоляция: грамотно подобранные гидро- и теплоизоляционные материалы, а также правильный их монтаж удерживают внутри здания тепло зимой, предотвращают намокание и гниение стен.

Грамотные кровельные работы — это надежная крыша для бани на долгие годы. Если при строительстве были учтены все важные моменты, то дальнейшая эксплуатация не потребует значительных материальных расходов, достаточно периодически очищать крышу от наросших растений и мелкого мусора.

Монтажные работы

Рассматривая, как сделать односкатную крышу, следует обратить внимание на последовательность действий и технологию работ:

  • Если стены имеют одинаковую высоту, возведение крыши начинается с установки на одной из них стоек и крепления опорного бруса на расчетной высоте. Все соединения выполняются методом врубки вполдерева с дополнительной фиксацией металлическими скобами или вбитыми под углом гвоздями.
  • На стены разной высоты укладывается брус, который будет выполнять функции мауэрлата. Этот элемент необходим для бревенчатых бань, а также, если стены возведены из кирпича, пеноблока и других материалов. Стены из штучных материалов требуют обустройства пояса из монолитного бетона с вмурованными крепежными шпильками и гидроизоляции мауэрлата при помощи двойного слоя рубероида. У стен из бруса функцию мауэрлата выполняет верхний венец.
  • Стропильные ноги. Если длина досок недостаточна для перекрытия пролета, используются составные стропила из срощенных досок. В стропильной ноге делают специальные вырезы, чтобы установить ее на мауэрлат. Первое стропило, подогнанное по месту, удобно использовать как шаблон, чтобы на земле изготовить нужное количество стропильных ног согласно проекту. Крепятся элементы к мауэрлату при помощи гвоздей, металлических зубчатых пластин, дополнительно фиксируются проволочными скрутками.
  • Поверх стропильных ног укладывается гидроизоляционный материал (полосами, с нахлестом в 100-120 мм) и крепится к стропильным ногам продольными рейками контр-обрешетки.
  • Перпендикулярно контр-обрешетке монтируется решетчатая обрешетка с шагом согласно проекту, либо сплошной настил. Зазор между обрешеткой и гидроизоляцией позволяет обеспечить циркуляцию воздуха в кровельном пироге, за счет чего древесина каркаса долго не гниет.
  • К обрешетке крепится кровельный материал. Технология монтажа настила и выбор крепежных элементов зависит от особенностей материала. Общий принцип – укладка, начиная с нижней части ската. В конце на крышу бани устанавливается коньковый элемент, торцевые планки.
Обшивка фронтона на бане

После обустройства кровли выполняется утепление крыши, обшивка фронтонов, монтаж водосточной системы. Завершив внутреннюю и наружную отделку, установив печь и мебель, можно запускать баню в эксплуатацию. Простая конструкция односкатной крыши позволяет реализовать свой проект бани в короткие сроки.

Этап VII. Утепляем и пароизолируем

Приступаем к внутренним работам. Типовое устройство каркасной бани таково, что самое страшное для нее – это скопление влаги в то время, когда внутри конструкции – высокая температура воздуха, а на улице – зима. Вот почему без пароизоляции не обойтись. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка под внутренней вагонкой.

Особенно внимательно нужно подойти к процессу обшивки парилки. Здесь тоже необходима качественная пароизоляция – алюминиевая фольга, пергамин, пароизоляционная пленка и др. Но стоит помнить, что толь и рубероид в этом помещении при нагревании будут источать специфический запах.

Так, по совету опытных строителей утеплять стены каркасной бани лучше всего рулонной «Урсой», толщина которой – 50 мм. Закладывать ее следует между вертикальными стойками, прибивая попутно к ним рейки. В некоторых местах утеплитель можно и прибить к наружным доскам, но только специальными гвоздями с резиновой шайбой под головкой.

Если все сделать именно так, то получится такой слоеный пирог стен бани:

  • вагонка наружная;
  • пергамин;
  • утеплитель;
  • пленка полиэтиленовая;
  • вагонка внутренняя.

Главное, чтобы внутри стен остался воздушный зазор в 5 см толщиной – это важно

Но особенное внимание необходимо уделить парилке – здесь важен так называемый «эффект термоса». А потому теплоизолятор укладывать лучше фольгой внутрь помещения, причем в потолке нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и еще 5 см обычного утеплителя

А стены и потолок парилки лучше всего отделывать целебной осиновой вагонкой, подойдут и тополиные или шпунтованные липовые доски.

И, наконец, технология строительства каркасной бани должна обязательно предусматривать качественную вентиляцию. Для небольшой бани вполне подойдет вытяжная труба из асбоцемента, диаметром 12 см – чтобы в парной не пахло плесенью. Саму трубу достаточно вывести до чердака, и во время банных процедур и горячей топки раскаленный воздух через щель в под дверью будет попадать в мойку, а вытяжной вентиляцией забираться через щели пола и тем самым ногам в этом помещении всегда будет тепло.

Главное – проявить фантазию и помнить, что бюджетная баня по каркасной технологии – не значит некрасивая или неуютная. В руках мастеров, как говорится, все спорится!

Монтаж крыши своими руками

Прежде чем приступить к строительству, нам нужно подготовить необходимые материалы. Основу всей конструкции составляют деревянные брусы и кровельный материал. Давайте рассмотрим, какие строительные материалы нам потребуются для строительства.

Подготовка

  1. Мауэрлат. Для начала разберемся, что это за зверь такой? Мауэрлат — основа кровельной системы, а точнее ее самая нижняя часть, которая лежит по периметру стен. Именно к мауэрлату крепится брус, именуемый стропилами. Для этих целей лучше всего подойдет брус из хвойного дерева, с сечением 15×15 или более сантиметров. Дерево следует предварительно обработать специальным антисептиком или кровельной мастикой.
  2. Стропила. Это именно та часть крыши, на которую будет укладываться кровельный материал. Важно помнить, что на стропила ляжет вся тяжесть кровельного материала, а так же тяжесть того, что ляжет на этот кровельный материал

Оборудование для бани

Печь. Пожалуй, это самая главная часть бани. Варианты печи разнообразны, от сложных каменных и кирпичных, до самодельных металлических.

  • Печь устанавливается на фундамент, специально сделанный для нее.
  • Расстояние от печи деревянных конструкций должно быть не менее 200мм Стена в местах приближения должна быть защищена специальными средствами, например, листом войлока, вымоченном в глине и закрытом отражающим металлическим щитом.
  • Дымоход выполненный из металла. Его прохождение сквозь потолок и кровлю должно осуществляться только через специально подготовленные проемы с наполнителями из изолирующих материалов.

Примыкание металлических деталей печи и дымохода к деревянным конструкциям, категорически запрещены.

  • Для каменки используйте только такие камни, которые выдержат высокие температуры с резкими их перепадами.

Водоснабжение в бане осуществляется двумя способами. Первый — это подводка водопроводной трубы от источника, и завод ее в здание через оставленные в фундаменте закладные футляры. Далее возможно подключение душа, купели и т.п. Горячую воду в этом случае можно организовать через подключение специального теплообменника на дымоход. Второй способ — это установка баков для холодной и горячей воды, которая будет нагреваться от печи.

Водоотвод выполняется через трубы ПВХ, установленные на фитингах под  полом бани.

Освещение и электрооборудование. Вся электропроводка в бане должна быть выполнена из кабеля, у которого характеристики позволяют функционировать при высоких температурах. Помимо этого, обязательно прокладывать его только в металлорукаве. Все источники освещения должны быть защищены специальными колбами с высокотемпературными и влагозащитными характеристиками. В идеале нужно установить понижающий трансформатор на 36В.

Интересно: Водопровод в частном доме своими руками

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Подписаться

Твинуть

Законтачить

статьи

Традиционно у нас в стране строят рубленые бани. Такие сооружения имеют массу достоинств, но обходятся очень дорого. Поэтому сегодня все большую популярность набирают каркасно щитовые бани. Возводятся они гораздо быстрее рубленых и брусчатых, не дают усадки и гораздо более экономичны в плане расходов.

Необходимые материалы

Итак, что нужно будет приобрести для возведения каркасной бани? Строят ее с соблюдением определенных технологий. Пошаговая инструкция по возведению каркасной бани будет дана позднее. Сначала же рекомендуем ознакомиться со списком необходимых материалов.

МатериалПараметрыНазначение
ЦементМ400Устройство фундамента и бетонного основания под пол
ПесокКрупный, просеянныйУстройство фундамента и бетонного основания под пол
Брус150*150ммСборка нижней обвязки
Брус50*150ммМонтаж каркаса
Брус40*50ммУстройство подкосов стоек
СтекловолокноПлиты толщиной 50ммУтепление стен и потолка
Пароизоляционная пленкаФольгированнаяПароизоляция
Гидроизоляционная пленкаПолиэтиленоваяГидроизоляция кровли и стен
Кровельный материалПрофлист толщинойПокрытие крыши
БлокхаусВнешняя обшивка стен
Доска или вагонкаВнутренняя обшивка стен и потолка
ТрубыПластик диаметром не менее 50ммУстройство слива

Возведение фундамента

Устройство слива

Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут.

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

Сборка каркаса стен и кровли

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it

Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки.

Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь.

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:

  • Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
  • На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
  • На бруски крепится блокхаус.
  • Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
  • Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

Утепление потолка

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

  1. 1. На балки крепят пароизолятор.
  2. 2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
  3. 3. Сверху укладывают теплоизолятор.
  4. 4. Зашивают пол чердака.

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.

по теме «возведение каркасной бани своими руками»:

В заключение

Конечный результат должен быть приблизительно таким

Русская баня и односкатная крыша сегодня это сочетание можно довольно часто встретить на дачных и загородных участках. Наверняка вы уже поняли, что при желании построить баню наиболее простым и экономичным вариантом станет выбор конструкции с односкатной кровлей.

Устройство кровли — это достаточно важный этап в строительстве банного помещения, который требует особого внимания и аккуратности. Самостоятельное возведение крыши под силу даже не умудрённому опытом строителю, главное – это соблюдение всех правил и нюансов в строительстве. Удачи!

Конструкция односкатной кровли

Стоит отметить, что односкатные крыши для бани считаются самыми простыми по конструкции, которая опирается на основу бани, с углом ската, зависящего от перепада высоты стен. Односкатная крыша может быть как с чердачным помещением, так и без него. Если в планы чердак не входит, то кровельную поверхность и банный потолок можно соединить.

Крыша банной постройки с чердаком отличается не только эстетичным внешним видом, но и отличными теплоизоляционными качествами, что особенно важно в зимнее время года. Устройство верхней части бани без чердака значительно экономит стройматериалы, однако использование такой бани зимой «влетит в копеечку» из-за низкой теплоизоляции

Устройство верхней части бани без чердака значительно экономит стройматериалы, однако использование такой бани зимой «влетит в копеечку» из-за низкой теплоизоляции.

Если вы решили покрыть баню по-старинке дёрном, который обладает достаточно хорошими теплоизоляционными качествами, то данная пошаговая инструкция вам в этом поможет :

  • Изначально настелить на перекрытие гидроизоляционный слой в виде обыкновенной полиэтиленовой плёнки;
  • Затем на слой гидроизоляции укладывают дёрн;
  • Первый слой кладётся корнями вверх;
  • Следующий кладётся корнями вниз, что придаёт крыше необычный эффект.

Двухскатная крыша для бани

Двухскатная крыша – традиционный вариант, проверенный годами и веками. Такой тип крыши гораздо практичнее и привлекательнее, под крышей можно обустроить чердак, расположив здесь зону отдыха или же какие-то временно ненужные вещи. На такой крыше снег не задерживается, поэтому она способна прослужить достаточно долгое время. Главное условие – правильный выбор кровельного покрытия, способного справиться с ветровыми нагрузками и перепадами температур.

Двухскатная крыша стоит гораздо дороже, чем односкатная, но затрата средств себя полностью оправдывает, так как данная конструкция более надежна и практична. Чердачное помещение особенно актуально зимой, ведь оно создает дополнительную прослойку, сохраняя тепло внутри сооружения. Важно правильно продумать кровельное покрытие, создать надежный слой теплоизоляции.

Если баня имеет большие габариты, то на чердаке можно обустроить мансарду, создать жилую зону для гостей. В таком случае можно использовать не классическую двухскатную крышу, а ломаную конструкцию.

Проекты каркасно-щитовых бань

Чертежи каркасной бани можно заказать в строительной организации

Чертежи и расчеты делают, чтобы строительство каркасной бани своими руками происходило точно по размерам, а соединительные узлы были выполнены без перекосов и зазоров.

В проекте есть чертежи:

  • планы расположения стоек, свай фундамента или бетонной ленты;
  • боковые разрезы дают понятие об отметках расположения по высоте стоек, связей, прогонов, деталей крыши;
  • отдельно прорисованные узлы показывают варианты соединения элементов.

Часто используют типовые проекты, их привязывают к существующим условиям.

Планировка финского дома

Лаконичность, выдержанность, простота и изысканность, качество, надежность, экологичность – именно эти эпитеты, являются для меня, определяющими финскую архитектуру.

Вдохновившись пейзажами Финляндии и постройками, гармонично вписанными в каменистый ее ландшафт, мы реши создать проект с европейским видением дела.

Спальня в нашем дачном домике так же 12 метров по площади. Стандартный размер спальной комнаты, в которой поместится большая кровать шкаф и комод. В спальне, как мы считаем, не должно быть лишней загромождающей мебели. В идеальных условиях можно отказаться от шкафа, разместив вещи из него в кладовке или другой комнате.

Небольшой итог: проект финского домика с односкатной кровлей отлично подойдет для сада и дачи, как сезонного, так и постоянного проживания 2-3 человек. Так же при возведении можно немного поэкспериментировать с планировкой, увеличить или уменьшить кухню, в пользу других помещений.

Цены выше указаны для домов построенных по каркасно-щитовой технологии или из профилированного бруса и эксплуатируемых в дачном режиме — толщина бруса 90х140 мм или плитный утеплитель 100 мм.

Брус используется только камерной сушки (не естественной влажности). Для капитальных стен это критично. Сушка бруса осуществляется с соблюдением всех технологий — 14 дней сушки при 30-40 градусах в мягком режиме. Мягкий режим сушки выгоняет влагу от центра к краям сохраняя фактуру материала и предотвращая возникновение трещин.

Проект может быть дополнен или упрощен под климатические, эстетические или финансовые потребности. Ниже приведены цены для данного проекта в различных комплектациях.

Из профилированного бруса:

Каркасный вариант исполнения:

Что служит дренажом

Для того, чтобы обеспечить правильный отвод влаги, необходимо использовать один из следующих видов дренажной системы:

Плиты, которые являются фактически пластиковыми панелями, имеющими специальный профиль для крепления и монтажа на плоскости крыши.

Маты для дренажа основаны на таком же принципе, что и плиты. Но их монтаж осуществляется легче и быстрее. У матов есть еще одна характерная особенность – они способны усилить гидроизоляцию конструкции.

Дренажные коробы – их используют на плоских крышах. Они принудительно отводят влагу. в результате чего вода попадает в специальную воронку и только потом в систему ливневой канализации.

Обустройство кровли

Крыша бани будет иметь самую простую конструкцию.

Обустройство кровли

Обустройство кровли

Первый шаг. Соберите элементы стропильной системы. Лучше всего делать это внизу.

Второй шаг. Установите элементы стропильной системы на мауэрлат, зафиксированный поверх опорных брусков на предыдущих этапах работы.

Третий шаг. Прибейте к стропилам обрешетку. Удобнее, если она будет сплошной.

Четвертый шаг. Покройте обрешетку пароизоляцией.

Пятый шаг. Уложите на пароизоляцию утеплитель.

Обустройство кровли

Шестой шаг. Укройте утеплитель гидроизоляционным материалом.

Седьмой шаг. Набейте на обрешетку перпендикулярные рейки контробрешетки.

Восьмой шаг. Смонтируйте выбранный кровельный материал. Для обустройства кровли щитовой бани прекрасно подойдут металлочерепица либо еврошифер. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения и доступный бюджет.

Битумный волнистый лист (еврошифер)

В завершение вам останется сделать следующее:

  • проложить трубы водоснабжения и канализации;
  • организовать освещение и в целом электроснабжение бани;
  • обустроить моечное помещение, предбанник и комнату отдыха на свой вкус;
  • установить лавки в парилке;
  • установить двери и оконные блоки;
  • установить печку с сопутствующими приспособлениями.

Порядок установки печи будет различаться в зависимости от того, каким именно отопительным агрегатом вы решите оборудовать свою щитовую баню.

Таким образом, щитовую баню можно возвести своими руками без привлечения сторонних специалистов. Разобравшись в основных положениях инструкции и делая все в соответствии с руководством, вы сможете существенно сэкономить на услугах сторонних мастеров и собственноручно возвести такую парную, которая сможет в полной мере выполнять все возлагаемые на нее задачи и прослужит не один десяток лет.

Удачной работы!

Как добавить деревянную раму к зеркалу в ванной своими руками

Из этого туториала вы узнаете, как сделать из дерева раму для зеркала в ванной, которая выглядит потрясающе. Это простой проект «сделай сам», который может иметь большое значение в ванной комнате! Этот проект деревянной рамы для зеркала в ванной можно выполнить за выходные.

Обрамление зеркала в ванной

Мы вернулись с еще одним проектом «сделай сам» из нашей бюджетной серии по преображению ванной комнаты! Посмотрите, как все получилось в финальном показе! Сегодня я покажу вам, как мы добавили немного очарования фермерскому дому, установив деревенскую деревянную раму вокруг существующего зеркала в ванной.

Прощай, зеркало для ванной, здравствуй, персонаж! Этот проект ремонта дома относительно прост и дешев, но имеет большое значение.

Как я упоминал в посте об обоях из картона, целью этого преобразования ванной комнаты было потратить как можно меньше. Чтобы максимально растянуть бюджет, мы решили сделать несколько проектов своими руками.

Вместо замены существующего зеркала на что-то новое (зеркала могут стать немного дороже! ), мы взяли пару досок и добавили рамку для зеркала в ванной, чтобы придать ему обновленный вид — стиль «сделай сам»! Супер простые и доступные по цене .Проверьте, проверьте!

Вот как мы это сделали!

Как добавить рамку для зеркала в ванной

(партнерские ссылки приведены ниже для удобства. Для получения дополнительной информации см. мое раскрытие здесь.)

Используемые расходные материалы:

Шаг 1: Измерьте и отрежьте доски

Чтобы обеспечить правильную установку рамы зеркала в ванной, внутренние края досок должны идеально соответствовать размеру зеркала 24″ x 36″. Верхняя и нижняя части рамы нуждались в внутреннем крае размером 24 дюйма, а внутренние края боковых частей должны были быть 36 дюймов.

Затем мы использовали торцовочную пилу, чтобы сделать надрезы под углом 45 градусов в каждой из отметок. Выполнение надрезов под углом 45 градусов с обеих сторон каждой доски приводит к идеальному углу в 90 градусов, когда вы соединяете их вместе.

Совет: Ольха — отличная порода дерева для этого проекта. Хотя он немного дороже дешевых сосновых досок, он меньше коробится, а древесина более однородна. Количество древесины, необходимое для этого проекта, минимально, поэтому дополнительные затраты того стоят.

После того, как все доски были вырезаны, мы прикрепили их к стене, чтобы убедиться, что они подойдут. Мы держали доски на стене вокруг существующего зеркала. Не пропускайте этот шаг! Если ваши сокращения, даже немного, могут вызвать проблемы. Вы захотите узнать это сейчас, прежде чем переходить к следующим шагам.

Шаг 2: Шлифовка, окрашивание и герметизация

Мы использовали нашу надежную орбитальную шлифовальную машину Dewalt Orbital Sander (Amazon) , чтобы сгладить все наждачной бумагой зернистостью 180 (Amazon) . Мы отшлифовали лицевую сторону каждой доски, а также шероховатые края. Хорошая шлифовка может улучшить внешний вид древесины и подготовить доски к нанесению морилки и герметика.

После того, как древесина стала красивой и гладкой, мы нанесли краску Minwax Wood Stain цвета Early American (Amazon) с помощью поролоновой кисти.

После того, как морилка полностью высохнет примерно через 8 часов, мы покрыли доски двумя слоями полиуретановой прозрачной морилки Minwax (Amazon) . Герметик должен был высохнуть в течение ночи, затем пришло время ставить доски.

Шаг 3: Приклейте рамку к стене

Целью этого проекта рамы для зеркала в ванной было сделать все максимально простым и легким. Вместо того, чтобы прибивать доски к стенам, мы решили использовать строительный клей (Amazon) для крепления досок к стене.

Приклеивание досок прямо к стене избавляет от необходимости искать шпильки и избавляет нас от необходимости заделывать отверстия гвоздями в раме. Кроме того, наше имеющееся зеркало также было приклеено прямо к стене, так что этот вариант имел наибольший смысл.

Строительный клей

чрезвычайно прочен, и рама надежно приклеится к гипсокартону. Это также может быть своего рода аферой, если вы думаете, что в конечном итоге вам может понадобиться удалить рамку. Используйте маленькие гвозди для крепления рамы к стене, если вы хотите снять раму с минимальным повреждением стены.

Это была самая сложная и непростительная часть всего процесса. Нам нужно было использовать достаточное количество клея, чтобы доски надежно удерживались на месте, но не настолько, чтобы он вытекал по бокам (и создавал беспорядок на наших только что оклеенных обоями стенах).

Мы положили маленькие лепешки на заднюю часть каждой доски и по одной прикрепили их к стене.

На фото выше видно, что старая накладка от туалетного столика также была приклеена на строительный клей.

Я хотел указать на это, чтобы показать, как это выглядит, когда вы снимаете доски, приклеенные к стене. Не слишком разрушительно, а пятна клея можно легко отшлифовать и покрасить, если вы решите изменить что-то в будущем!

Мы также нанесли небольшой слой клея по краям, где доски соприкасались…

Клей между досками помог скрепить их и получился законченный шов.Когда мы соединили доски вместе, часть клея вытекла, но мы смогли легко вытереть его мокрой тряпкой.

После того, как все доски были точно там, где они должны быть, мы подержали их на месте около 5 минут, дав клею высохнуть.

По прошествии 5 минут сложная часть была позади, и наша модернизация рамы для зеркала в ванной была завершена!

Связанный: Как БЕСПЛАТНО обновить светильник Builder Grade!

Ознакомьтесь с руководством по созданию этого симпатичного светильника из стеклянных банок здесь! Если не считать лампочек Эдисона, все это стоило мне 0 долларов! Ага, БЕСПЛАТНО.99 ! Ознакомьтесь с полным описанием этой бюджетной переделки ванной комнаты в фермерском доме здесь!

Хотите мой подробный план того, как оформить красивую и стильную комнату?

Закрепите этот пост на потом!

Как обрамить зеркало в ванной

Знакомы ли вы с огромными зеркалами для ванных комнат строительного класса, которые не отличаются высоким стилем? Они довольно стандартны в любом доме, построенном в 90-х годах, и они присутствовали в нашей ванной комнате. Я думаю, что они выглядят очень незаконченными, но хорошая новость заключается в том, что их можно придать форму по своему вкусу с помощью быстрой модификации. Когда вы думаете о бюджете обновления ванной комнаты, зеркало может занять значительную часть бюджета. Даже бюджетные зеркала в Home Goods могут стоить от 50 до 60 долларов за маленькое зеркало.

Для нашего последнего ремонта ванной комнаты вместо замены зеркал в ванной комнате мы просто обновили их с помощью рамы для зеркала в ванной комнате, сделанной своими руками. (PS. Если вы еще не успели увидеть большое открытие ванной комнаты, сначала зайдите сюда и посмотрите на довольно ошеломляющие фотографии до и после.) Мы обрамили эти два косметических зеркала менее чем за 40 долларов из дерева. По цене одного небольшого подвесного зеркала, которое вы найдете в магазине товаров для дома, мы за день сделали своими руками два огромных зеркала для ванной. В уроке ниже я покажу вам, как обрамить зеркало в ванной!

В нашей основной ванной комнате было два отдельных туалетных столика с огромными зеркалами строительного класса. Во время ремонта ванной мы покрасили туалетные столики и застеклили столешницы. После этих обновлений стало ясно, что нужно что-то делать для обновления зеркал.Мне на самом деле очень понравился размер зеркал, они пропорциональны тумбам, но покупка замены такого размера была бы очень дорогой, и не имело смысла избавляться от совершенно хороших зеркал только потому, что у них не было рамы. У нас была цель сделать ремонт ванной комнаты как можно более экономичным. Чтобы уложиться в бюджет, для нас имело смысл сделать рамку для зеркала в ванной своими руками.

Послушай, это был очень простой проект, и мы с Мэттом смогли справиться с ним за полдня.Рамы для зеркал получились очень красивыми и профессионально выглядящими. Я очень довольна белой краской. Тумбы так хорошо сочетаются с остальной частью ремонта. Вот краткий урок о том, как обрамить зеркало в ванной.

Рамка для зеркала в ванной своими руками

Необходимые расходные материалы *Использованы партнерские ссылки

Доска 1×3 (по вашим размерам – мы использовали 4 8-футовые сосновые доски)

Торцовочная пила

Белая краска (или морилка, если хотите)

Дремель (выемка для зажимов зеркала)

Жидкие гвозди

Шпаклевка

Учебное пособие
Первый шаг — измерить длину и ширину косметического зеркала. С помощью торцовочной пилы отрежьте древесину под углом 45 градусов, чтобы внешняя часть деревянной детали была на всю длину зеркала (см. рисунок выше). Сделайте надрезы со всех четырех сторон.

Затем отшлифуйте древесину, чтобы она была красивой и гладкой, не слишком сильно отшлифуйте угловые срезы — вы хотите, чтобы они совпадали заподлицо. Затем покрасьте все доски в белый цвет.

(Мы нанесли один слой на тыльную сторону досок, чтобы при появлении отражений в зеркале вы не видели необработанную древесину)

Мэтт также использовал дремель, чтобы вырезать кусок дерева в том месте, где находятся зажимы для зеркала (см. изображение выше), чтобы рама была заподлицо с зеркалом.

Затем мы нанесли несколько слоев жидких гвоздей на всю обратную сторону доски, стараясь не подходить слишком близко к краю, потому что вы не хотите, чтобы какой-либо клей был виден в отражении или вытекал сбоку.


Немедленно поместите доску на зеркало. Внешний край рамы будет на краю зеркала.

Собираем наше зеркало так: сначала верх, лево, низ, потом право. Когда вставляете последнюю деталь, она должна складываться, как пазл, красиво и плотно.


Теперь вы заметите небольшой зазор в месте соединения рамы в этом скошенном углу. Это совершенно нормально! Мы заполнили этот пробел на следующем шаге.

Используя пистолет для герметика, добавьте слой герметика, чтобы заполнить зазор.


Мэтт разгладил герметик пальцем, а затем вытер излишки бумажным полотенцем.

Пробел заполнен. После того, как он высохнет, вы можете закрасить герметик для бесшовного вида.

Вот оно! Вот так мы сделали рамку для зеркала в ванную своими руками.Это было действительно простое обновление, которое принесло нам довольно большую отдачу. Это действительно простой проект «сделай сам», который может поднять вашу ванную комнату без больших денег или больших усилий. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу урока — оставляйте их в комментариях ниже!

Оправа Илизарова

Что такое аппарат Илизарова?

Внешний фиксатор Илизарова (каркас Илизарова) представляет собой кольцеобразную скобу (см. рис. 1).Каркас накладывается на наружную часть конечности и соединяется через неповрежденную часть кости внутри конечности.

Это делается с помощью нескольких натянутых проводов, иногда называемых штифтами. Эти провода / штифты прикреплены к металлическим стержням на внешней раме для обеспечения стабильности кости.

 

Рисунок 1. Каркас Илизарова на голени

Эта система помогает обеспечить структурную поддержку конечности и удерживает фрагменты сломанной кости вместе, чтобы заживление могло происходить в течение определенного периода времени.Возможно, вам придется носить эту рамку на вашей конечности в течение нескольких месяцев.

Оправа Илизарова используется для:

  • помощь в лечении сложных переломов (сложные переломы костей)
  • помогает залечить серьезную потерю кожи или ткани
  • удлинить длинные кости, если во время несчастного случая было потеряно слишком много кости, позволяя новой кости расти между двумя концами сломанной кости
  • исправить врожденную или травматическую деформацию костей.

Что происходит, когда вы попадаете в больницу?

При поступлении в больницу Вас примет врач-ортопед и объяснит процедуру Илизарова.Эта процедура должна проводиться в операционной и требует общей анестезии.

  • Вам будет предложено подписать форму согласия на выполнение этой операции.
  • Сотрудник заполнит вашу документацию о поступлении, измерит артериальное давление, частоту сердечных сокращений и дыхания, а также проверит нервы и кровоснабжение конечности, на которую вам будет наложен аппарат Илизарова.
  • Вы также встретитесь с анестезиологом, который осмотрит вас и обсудит обезболивающие препараты и другие важные факторы, связанные с введением анестезии.
  • Вам будет необходимо ничего не есть и не пить за несколько часов до процедуры.
  • В день операции Вам необходимо принять душ или обмыться антисептиком и переодеться в театральный халат.

Что происходит после операции?

  • Вы проснетесь в палате восстановления операционной. Как только вы проснетесь и стабилизируется, вас переведут обратно в палату; возможно, вы все еще чувствуете сонливость.
  • Вам будут часто проверять конечности, артериальное давление, частоту сердечных сокращений и частоту дыхания.
  • Ожидайте появления небольшого количества крови или окрашенной кровью жидкости из мест введения штифтов, это нормально в течение первых 1–2 дней.
  • Возможно, у вас внутривенная капельница в руке. Это может быть удалено, когда вы пьете, едите и мочитесь.
  • Если вы испытываете боль, сообщите об этом медсестре, так как она сможет получить для вас обезболивающее.

Медсестра:

  • очистите свои пин-сайты в течение первых нескольких дней
  • научит вас и/или назначенное лицо ухаживать за местами введения штифтов после выписки домой
  • показать вам, как принимать душ с помощью рамы
  • организовать в бельевой комнате чехол для аппарата Илизарова, чтобы вы не повредили другие конечности, одежду и постельное белье выставленными булавками.

Физиотерапевт научит вас:

  • упражнения для подвижности суставов
  • упражнений для укрепления мышц конечностей
  • как ходить с костылями при необходимости.

Если у вас есть каркас на голени, физиотерапевт может сделать вам шину для стопы. Это помогает растянуть ахиллово сухожилие и предотвращает свисание стопы.

Доктор сделает:

  • объясните, какой вес вы можете приложить к конечности, на которую наложен аппарат Илизарова
  • сообщить вам, когда требуется последующее лечение
  • обсудите, когда вы сможете вернуться к работе
  • предоставить любые дополнительные лекарства, рабочие сертификаты или письма, необходимые при выписке домой.Сообщите своему врачу, какие справки вам потребуются при выписке.

Что происходит, когда вы идете домой?

Когда вы вернетесь домой, вам следует избегать:

  • загрязнение мест штифтов, например. держите своих питомцев подальше от вашей рамы
  • попадание грязи на места крепления штифтов и раму
  • любая активность высокого уровня, например бег, прыжки или поднятие тяжестей

Не водите автомобиль и не наносите мази или кремы на конечность, на которую надет каркас, если это не указано вашим врачом или медсестрой.

Уход за рамой

  • Вы можете принимать душ в обычном режиме, если ваш врач разрешил вам это делать
  • Убедитесь, что конечность, на которую надет аппарат Илизарова, всегда хорошо высушена после душа.
  • Продолжайте очищать места введения штифтов в душе по крайней мере ежедневно или с помощью стерильных тампонов и кипяченой, а затем охлажденной воды. Используйте технику, которой вас научили в больнице. Перед выпиской из больницы попросите у медсестры стерильные тампоны.
  • Убедитесь, что кожа свободно перемещается вверх и вниз по штифту.
  • Оставьте любые корки, которые образуются вокруг штифтов. Оставленные корочки являются естественным барьером от инфекции.
  • Помассируйте места введения штифтов, не касаясь места входа пальцами, чтобы убедиться, что кожа свободно двигается.

Полезные советы

  • Когда сидите или лежите, приподнимите конечность, это поможет уменьшить отек.
  • Возможно, вам придется внести изменения в одежду, чтобы она соответствовала каркасу.Простая регулировка с помощью липучек или пуговиц вдоль шва брюк помогает решить эту проблему.

Немедленно обратитесь к врачу, если заметите:

  • Изменения в местах введения штифтов, такие как покраснение, отек, выделения или усиление боли и лихорадки. Это может означать, что у вас инфекция и вам могут понадобиться антибиотики.
  • любые изменения, такие как покалывание или онемение конечности с аппаратом Илизарова.
  • незакрепленные провода или контакты на раме. Не пытайтесь вносить какие-либо модификации самостоятельно и не позволяйте делать это другим.

Амбулаторные приемы

  • Сначала вы можете проходить еженедельные амбулаторные осмотры, а затем ежемесячные визиты для проверки прогресса заживления костей. Перед выпиской из больницы проконсультируйтесь со своим врачом, когда вам необходимо вернуться на амбулаторный прием.

Где получить помощь

  • Свяжитесь с больницей или медицинским учреждением, где вам выдали аппарат Илизарова.
  • Обратитесь к врачу.
  • Посетите терапевта в нерабочее время.
  • Кольцо HealthDirect Австралия по телефону 1800 022 222.

Благодарности
Королевская больница Перта


Эта публикация предназначена только для образовательных и информационных целей. Это не замена профессиональной медицинской помощи. Информация о терапии, услуге, продукте или методе лечения не означает одобрения и не предназначена для замены рекомендаций вашего лечащего врача. Читатели должны иметь в виду, что со временем актуальность и полнота информации могут измениться. Все пользователи должны обратиться за советом к квалифицированному медицинскому работнику для постановки диагноза и получения ответов на свои медицинские вопросы.

Как сделать: самодельная холщовая рама для поплавков

Наша старшая дочь Грета (ей в этом месяце исполнилось 10!) по-настоящему любит лошадей. Она берет уроки верховой езды и учится так много, что я чувствую, что наше пастбище на заднем дворе не будет пустовать слишком долго.Поэтому, когда пришло время выбирать искусство для ее комнаты, лошади были естественным выбором. Я выбрал более винтажный вариант и хотел поставить лошадь над каждой кроватью лицом друг к другу. Я нашел эти два отпечатка в магазине BFF Print Shop, и они были прекрасны!

Это цифровая типография, поэтому вы покупаете распечатку, а затем можете распечатать ее так, как вам хочется. Я решил напечатать их на холсте и прошел через CanvasHQ, потому что слышал столько хороших отзывов о качестве (все правда!), но я слышал, что даже Costco печатает на холсте. Таким образом, вы можете ходить по магазинам и найти то, что лучше для вас здесь. Я распечатал их в формате 16×24 с возвратом 1,5″, зная, что мы захотим сделать для него рамку своими руками!

 

При обрамлении холста гораздо профессиональнее будет иметь пространство между холстом и рамой, чтобы он выглядел как парящий. И именно об этом сегодняшний урок — как вы можете сделать то же самое!

Это руководство предназначено для холста размером 24×16 дюймов. Для больших или меньших рам вам может потребоваться отрегулировать количество и длину необходимых материалов.

Необходимые материалы
• Две дубовые проектные доски 0,5×3 дюйма (4 фута в длину), разорванные до ширины 1,5 дюйма
• Две дубовые проектные доски 0,25×3 дюйма (4 фута в длину)
• столярный клей
• малярная лента

Необходимые инструменты


• гвоздезабивной пистолет
• торцовочная пила
• настольная пила (или вы можете поручить доски на складе пиломатериалов)
• 4-6 небольших зажимов

Шаг 1: Соедините боковые и задние доски
Плата 0,5 дюйма будет боковой стороной рамы, а . 25-дюймовая доска будет выступать в качестве опоры позади холста, и это то, что вы прибьете к раме холста в качестве последнего шага. Добавьте небольшую каплю клея вдоль тонкого края доски 0,5 и поставьте ее на доску 0,25 дюйма, стараясь совместить ее с краем.

Сожмите доски вместе, забейте штифты через доску 0,25 дюйма в доску 0,5 дюйма, чтобы скрепить их вместе. Дайте клею застыть. Повторите это с обоими наборами досок 0,5 и 25 дюймов.

Шаг 2: Отрежьте раму по размеру
После того, как клей схватится, снимите зажимы и используйте торцовочную пилу, установленную под углом 45 градусов, чтобы отрезать части рамы по размеру.Вам нужен зазор 3/16 вокруг холста, поэтому, чтобы рассчитать, как долго вырезать ваши части (до внешнего края), используйте эту формулу:

Ось холста + 3/16 (x2) + ширина края кадра (x)

Итак, например, наш кадр 24х16. 24 дюйма — одна ось, 16 дюймов — другая. Чтобы узнать, какой длины должны быть ваши верхняя и нижняя части, вы берете ширину (24), добавляете 3/8 (вам нужен зазор 3/16 с обеих сторон холста, таким образом, 3/8), затем добавляете 1 дюйм ( ширина нашей рамки составляет 0,5 дюйма, и это будет добавлено к каждой стороне, что даст вам 1 дюйм).

 

24+3/8+1= 25 3/8
Таким образом, 25 3/8  – это длина каждой доски, отрезанная до длинных краев скосов. Убедитесь, что скос установлен правильно, чтобы рама .5 оказалась снаружи.

Эта же формула работает и для боковых частей.
16+3/8+1= 17 3/8
Таким образом, 17 3/8 — это длина боковых частей до длинных краев скосов.

Шаг 3: Соберите раму
Приклейте края частей рамы в местах их пересечения, положите части рамы на место и скрепите их вместе малярным скотчем.Вбейте штифтовые гвозди в стороны каждого угла с обоих направлений, чтобы скрепить детали вместе. При необходимости зажмите их и дайте клею застыть.

Если вы планируете красить или морить раму, после того как клей высохнет, снимите ленту (и зажимы, если они используются) и покрасьте или морите сейчас, прежде чем устанавливать холст. На самом деле мы решили оставить наш кадр необработанным!

Шаг 4: Установите полотно на место и прикрепите
Поместите полотно на место, измерьте, чтобы обеспечить равномерное расстояние по краям, и используйте небольшие зажимы, чтобы зафиксировать его на месте.

Переверните, чтобы получить доступ к обратной стороне рамы. Вбейте штифтовые гвозди через заднюю часть рамы поплавка прямо в раму самого холста, чтобы скрепить их вместе. Разместите гвозди только на 2-3 дюйма или около того.

Если вы предпочитаете визуальное обучение, мы подготовили видео с описанием того, что можно сделать своими руками ниже!

Пока что мы сохранили натуральное дерево на наших рамах, но это может измениться по мере развития ее комнаты.

Дайте нам знать, если вы попробуете это — мы будем рады видеть!

КОМНАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Кровати
Одеяло
Подушки (старые цели)
Тумбочка (от Wayfair — больше не поставляется)
Лампа (винтажная)
Обои

Насосы — ремонт и замена упрощаются в этом руководстве

Распространенной проблемой старых спа является отказ насоса. Мы поможем вам заменить спа-насос, чтобы ваша гидромассажная ванна служила вам долгие годы.Если вашей системе больше 2-3 лет, замените весь насос, а не только двигатель или проточной части. В долгосрочной перспективе у вас будет меньше головной боли.

Осторожно: Ремонт электрооборудования может быть опасным, особенно вблизи воды. Ремонт должен производиться квалифицированным электриком или специалистом по СПА. Независимо от того, кто выполняет работу, отключите все электропитание спа перед выполнением любых проверок или ремонта.

Отключите питание на сервисной панели и, в качестве дополнительной меры предосторожности, отключите питание спа.Не пытайтесь выполнять ремонт электрооборудования, если вы не имеете соответствующей квалификации.

Устройство насосов для гидромассажных ванн

Насосы

состоят из двух основных компонентов: мокрой части , , который перемещает воду, и электродвигателя, который приводит в движение мокрую часть.

Симптомы неисправности насоса спа

Есть несколько признаков неисправности насоса гидромассажной ванны:

  • Гудящий шум из-за того, что двигатель не вращается, замерзший вал, подшипники или крыльчатка или неисправный пусковой конденсатор
  • Вой из-за изношенных подшипников
  • Течи под насосом из-за выхода из строя уплотнений насоса.

Вы можете заменить эти компоненты сами по себе, если найдете подходящие детали. Но если ваш насос старше, замените его целиком. Поскольку другие детали насоса выходят из строя, вам придется заменить каждую из них, что приведет к более высокой общей стоимости. В конце концов, вы сэкономите деньги и время.

Сменные струйные насосы для гидромассажных ванн


Снятие старого насоса

Отключите питание и прочтите предупреждение о безопасности!

Доступ к спа-оборудованию

Лучший способ выбрать правильный насос для замены — сначала снять старый насос. Вы сможете сделать проверки и измерения для правильного соответствия.

После отключения электропитания снимите панель доступа спа.

В некоторых гидромассажных ваннах по обеим сторонам насоса установлены две задвижки или срезные клапаны. В этом случае закройте эти клапаны перед снятием насоса. Если клапанов нет, слейте воду из спа.

Отсоединение старого насоса спа

  • Отсоедините оголенный медный соединительный провод от клеммы заземления насоса.
  • Отвинтите два штуцера насоса.Часть оставшейся воды вытечет.
  • Снимите крепежные винты с кронштейна основания насоса.

Вы можете поднять насос из джакузи с кабелем питания, все еще подключенным к системе управления.

Отсоединение кабеля

Повторно используйте старый силовой кабель* для запасного насоса, если он все еще находится в хорошем состоянии.

  • Ослабьте винты кабельного зажима
  • Снимите крышку доступа с клеммными соединениями внутри со стороны двигателя насоса
  • Отсоедините кабель, записав цветовые коды проводов и разъемы
  • Проверьте чистоту концов проводов. При необходимости отрежьте дюйм или два и заново зачистите провода

Большинство насосов для СПА имеют две скорости, при этом низкая скорость используется для циклов фильтрации и нагрева. Двухскоростные насосы на 240 В имеют 4 провода: красный, черный, белый и зеленый. Красный обычно означает низкую скорость, а черный — высокую скорость. Белый провод общий, зеленый — масса.

*Примечание: Если вы также покупаете у нас новую систему управления спа, вы можете выбросить старый кабель помпы. Новый предоставляется с новым спа-пакетом.

Определение напряжения и мощности насоса

Несмотря на то, что все гидромассажные ванны на 110–120 В используют насосы на 120 В, не все гидромассажные ванны, рассчитанные на 220–240 В, используют насосы на 240 В. Некоторые используют насосы на 120 В. Поэтому проверьте руководство пользователя и посмотрите на этикетку на старом насосе, чтобы определить напряжение. На этикетке также должны быть указаны лошадиные силы и сила тока. См. спецификации насоса для перекрестной ссылки.

Некоторые люди желают увеличить действие гидромассажной струи, установив насос большего размера. Как правило, это не проблема.Проверьте систему управления спа и электроснабжение; чтобы быть уверенным, что он может справиться с добавленной силой тока.

В качестве руководства не увеличивайте мощность насоса более чем на один уровень. Например, модернизация насоса 1 л.с. до 1,5 л.с. или насоса 3 л.с. до 4 л.с. вполне разумна. Избегайте прыжков с 2HP на 5HP, так как такое большое увеличение вызовет проблемы. Чрезмерное давление струи, чрезмерное потребление тока и повреждение насоса — вот лишь несколько примеров.

Определение форм-фактора: боковой или центральный выброс

Два форм-фактора насоса спа относятся к выпускному или выпускному фитингу на мокрой стороне.Ваш старый насос будет с центральным или боковым выбросом.

Ориентация мокрой части

Проточные части насоса можно поворачивать с шагом 90°. Ослабьте четыре сквозных болта насоса на задней части двигателя и потяните их назад настолько, чтобы они вышли из зацепления. Затем поверните мокрый конец в нужное положение, выровняйте и снова затяните болты.

В большинстве случаев вам необходимо соответствовать существующему форм-фактору, чтобы компоненты совпадали. Если вы можете использовать любую из этих форм, выберите насос с боковым выбросом, который более эффективен, чем насос с центральным выбросом той же мощности.См. Таблицу выбора насоса

.

Циркуляционные насосы 24-HR

В дополнение к основному насосу в некоторых СПА также используется небольшой циркуляционный насос на 24 часа. Большинство циркуляционных насосов для спа имеют зазубренные фитинги 3/4 дюйма для гибкого шланга, что упрощает замену.  См. Циркуляционные насосы

.

Типоразмер двигателя

Физический размер двигателя насоса спа обозначается как рама . Основные насосы спа имеют размер рамы 48 (диаметр около 5,5 дюймов) или рамы 56 (диаметр около 6,5 дюймов). Проверьте идентификационную табличку старого двигателя на предмет размера рамы.

Если вы сомневаетесь, вы можете легко определить размер корпуса двигателя, измерив расстояние между сквозными болтами.

Расстояние между болтами на двигателе с рамой 48 будет меньше 4 дюймов. Болты двигателя с рамой 56 будут расположены на расстоянии более 4 дюймов друг от друга.

Примечание: Из-за их более низкой стоимости и компактных размеров, большинство насосов для СПА имеют раму 48. Более крупные моторы с 56-й рамой немного дороже и несколько мощнее.Они, как правило, работают немного холоднее, чем 48-рамные блоки, что может означать более длительный срок службы.

Определение размера трубопровода насоса

Размер водопровода очень важен, но многие люди ошибаются и в конечном итоге заказывают не тот насос. В большинстве спа-насосов используются водопроводные фитинги диаметром 1,5 или 2 дюйма, а некоторые из них имеют всасывающий патрубок 2,5 дюйма. Это размеры труб , выноски , а не размеры фитингов.

При снятых штуцерах насоса измерение простое. Самый простой способ сделать правильный выбор для большинства* марок насосов — измерить общий наружный диаметр (0.D.) резьбы насоса:

  • 1,5 дюйма Резьба насоса имеет наружный диаметр примерно 2–3/8 дюйма.
  • 2,0 дюйма Наружный диаметр резьбы насоса составляет около 3 дюймов.
  • 2,5-дюймовая резьба насоса (всасывающая) имеет наружный диаметр примерно 3-5/8 дюйма.

*Большинство насосов обычно имеют фитинг с нагнетательной резьбой 2,0 дюйма, наружный диаметр которого составляет около 3 дюймов. В насосах некоторых марок (таких как Hayward, Jacuzzi и Sta-Rite) используются нестандартные фитинги разных размеров.Если у вас есть сомнения, обратитесь в нашу службу технической поддержки по запчастям.


Установка нового насоса

Установка сменной помпы, по сути, является обратным процессу снятия, описанному выше. Еще раз убедитесь, что питание отключено от СПА, прежде чем продолжить.

Соединительный кабель питания насоса

Большинство насосов для СПА имеют две скорости, при этом низкая скорость используется для циклов фильтрации и нагрева. Как поясняется ниже, двухскоростные насосы можно легко настроить для использования с одной скоростью.

  • Снимите заглушку проводки со стороны нового двигателя насоса и установите зажим кабельного разъема.
  • Снимите крышку доступа к проводке с конца нового двигателя насоса.
  • Подсоедините провода кабеля питания насоса и заземление в соответствии со схемой подключения насоса.
  • Замените крышку доступа.
  • Затяните кабельный зажим.

Убедитесь, что концы проводов чистые, чтобы обеспечить надежное соединение с новой помпой. Наши сменные насосы имеют маркировку, на которой показана схема подключения.

Конфигурация двухскоростного насоса

Для двухскоростного насоса требуется 3 подключения к линии плюс провод заземления. Типичная цветовая кодировка выглядит следующим образом:

.
  • Белый: обычный
  • Черный: высокая скорость
  • Красный: низкая скорость (оставлено пустым для использования с 1 скоростью)
  • Зеленый (или голый): земля

См. электрическую схему помпы, так как некоторые системы оборудования используют другую цветовую маркировку. Ориентация проводов может различаться в зависимости от моделей насосов.

Конфигурация односкоростного насоса

Двухскоростные спа-насосы могут работать в односкоростном режиме, обычно используемом в гидромассажных ваннах с двумя насосами. Просто используйте общие и высокоскоростные клеммные соединения, оставив низкоскоростную клемму незаполненной.

Примечание: Цикл фильтрации или нагрева вашего СПА должен работать с высокой скоростью, а не с низкой, после замены насоса. Если это не так, просто поменяйте местами провода высокой и низкой скорости.

Настройка нового насоса

  • Снова подсоедините оголенный медный провод к клемме заземления насоса.
  • Установите насос на место, тщательно совместив его с патрубками.
  • Вверните винты крепления основания, , но пока не затягивайте их .
  • Вручную затяните соединения. Не используйте гаечный ключ.
  • Затяните винты основания насоса.

Вы можете повторно использовать свои старые штуцеры или заказать новые, соответствующие размеру вашей сантехники. У нас также есть специальный переходник (#BX9924), который превратит 2-дюймовый насос в 1-дюймовый.Сантехника спа 5 дюймов.

Большинство насосов для СПА предназначены для установки ниже уровня воды (затопленное всасывание), чтобы обеспечить их наполнение водой. Их соединения представляют собой компрессионные фитинги. Правильно совместите наружную резьбу мокрого конца с соединением, чтобы встроенное уплотнительное кольцо село правильно.

Затопление насоса

Если вы слили спа, наполните его свежей водой. После установки и подключения, но до включения спа, откройте клапаны, если таковые имеются, чтобы залить насос.

ВАЖНО:  Очистите насос от оставшихся воздушных карманов, ослабляя штуцеры насоса до тех пор, пока не выйдет весь воздух. Оставьте соединение свободным на 5-10 секунд, затем снова затяните его вручную. Работа насоса всухую приведет к его повреждению и аннулированию гарантии.

Испытания и осмотр

  • Осмотрите установку, чтобы убедиться, что все правильно подключено.
  • Вытрите пролитую воду.
  • Снова подключите источник питания.
  • Включите гидромассажную ванну на несколько минут и проверьте наличие утечек или воздушных пробок.
  • Замените дверцу отсека для оборудования.

О номерах напряжения

В США стандартное бытовое напряжение (напряжение в обычных стенных розетках) колеблется примерно от 110 до 120 вольт. Телевизоры, компьютеры, осветительные приборы и т. д. рассчитаны на работу в этом диапазоне.

Крупные электроприборы, такие как духовки и сушилки для белья, обычно подключаются к удвоенному напряжению, от 220 до 240 вольт. Двигатели Spa предназначены для одного из этих двух диапазонов.

Спецификация напряжения 115 вольт означает, что он будет правильно работать в диапазоне от 110 до 120 вольт. Устройство, указанное на 230 вольт, на самом деле означает, что оно будет правильно работать в диапазоне от 220 до 240 вольт.

Вт = Ампер x Вольт. Сила тока определяет размер проводки и необходимого автоматического выключателя / GFCI. Это также является фактором, влияющим на возможности управления вашим оборудованием. Мощность – это общее количество потребляемой мощности.Обратите внимание, что 120-вольтовый насос, потребляющий 16 ампер, потребляет практически такую ​​же мощность, как 240-вольтовый насос, потребляющий 8 ампер.


Технические характеристики сменного насоса

Наши сменные насосы соответствуют спецификациям OEM или даже превосходят их. Эти двухскоростные насосы при необходимости легко настраиваются для использования с одной скоростью.

Скорости насоса:
Низкий 1725 об/мин
Высокая 3450 об/мин

Насос HP High/Lo Amers In/Out нагнетательная рама

Насос HP High/Lo Amers In/Out нагнетательная рама

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Обрамление зеркала без торцовки!

Существует множество руководств о том, как обрамить зеркало в ванной из листового стекла с помощью молдинга, скошенного на углах, но я не люблю обрезать скосы!

Таким образом, в этом уроке я оформил свое зеркало в ванной без скоса. На самом деле, если бы у вас были заранее определены размеры, вы, вероятно, могли бы сделать это даже без пилы! Попросите вашу лесопилку/магазин товаров для дома обрезать доски по длине, и все будет готово.

Итак, без лишних слов.. учебник:

Вот как выглядела моя ванная комната, когда мы въехали. С тех пор я заменил или покрасил латунные светильники, перекрасил шкафы, снял раздвижную дверь ванны, покрасил и т. д. но мне все же пришлось иметь дело с стеклянным зеркалом во всю стену.

 Первое, что я сделал, это снял его и отнес в стекольный магазин, чтобы его вырезали. Я хотел, чтобы это кончалось там, где кончалось тщеславие, я не хотел, чтобы позади меня было зеркало, когда я сидел на унитазе.

Затем я пошел в домашний склад и купил все пиломатериалы, необходимые для обрамления зеркала. Все разрезы были квадратными, ничего не было скошено. Мое зеркало было примерно 3 фута в высоту и 5 футов в ширину после того, как его вырезали. Я набросал то, что, по моему мнению, будет выглядеть лучше всего, и взял свои мерки с собой в магазин товаров для дома:

.

Я разложил доски на полу в Home Depot, чтобы понять, будут ли работать пропорции (поскольку доски не обрезаются по длине, я просто сравнил один угол, где доски сходятся, чтобы увидеть, что выглядит лучше). мне.) В конце концов я остановился на такой раскладке платы:

.

Вы можете видеть, что я отказался от своей первоначальной идеи 1×4, так как 1×3 выглядел немного лучше для меня. Чтобы сделать его немного более законченным, я также решил использовать тонкий срез декоративного молдинга, установленного на его стороне (первоначально я представлял себе четверть круга в своей голове, но мне не понравилось, как это выглядело на фоне 1×2. )

Я также решил, что хочу, чтобы нижняя горизонтальная доска была шире, чем верхняя, потому что верхняя была дополнена лепниной короны, которая придавала ей вид более широкой.После того, как я выбрал тип досок, я обрезал их по длине и выложил окончательную раму:

Для моего зеркала (3 фута х 5 футов) мои размеры выглядели так:

Мой список вырезок:

(1) 1×2*, обрезанный до 69 дюймов

(1) 1×3*, обрезанный до 69 дюймов

(2) 1-дюймовый молдинг, обрезанный до 60 дюймов

(2) 1×3*, обрезанный до 36 дюймов

(1) молдинг короны длиной 75 дюймов и 3 дюйма

(Я решил обрезать концы короны под углом 45 градусов, и мне нужна была дополнительная длина.Если вас не смущал квадратный конец, как на первом фото-примере, то можно было и подрезать до 69 дюймов)

*Фактическая готовая ширина 1×2/1×3 составляет 1,5 дюйма и 2,5 дюйма соответственно


Я взял эти доски домой и покрасил их (убедитесь, что вы тоже покрасили заднюю часть!) того же цвета, что и мой шкаф (кап Марты Стюарт). Я прибил молдинг и корону прямо к 1×2 и 1×3, убедившись, что они точно отцентрированы. Затем я использовал жидкие гвозди для зеркал, чтобы прикрепить доски 1×2 и 1×3 к зеркалу, прижав вертикальные части к молдингу, убедившись, что все ровно:
После того, как жидкие гвозди высохли, можно было увидеть их отражение в зеркале под определенными углами (высыхая белым и проявляясь на фоне темно-коричневой рамы), поэтому я взял черный малярный герметик и зашпаклевал швы между досками и зеркалами. .Поскольку мои доски были такими темными, черный цвет сливался с ними. Если вы собирались оставить свои доски белыми, вы использовали белый герметик.

Подкрасьте краску, и все готово!

Как видите, он окрашен в тон туалетному столику:

. Мне очень нравится, как это вышло. Это делает всю ванную комнату более обновленной.

 И я также думаю, что это выглядит намного более нестандартно, чем простая рамка в стиле фоторамки. Плюс .. НИКАКИХ МИТР!!


Если вас интересует более подробная информация об остальных изменениях в этой ванной, ЗДЕСЬ полная информация о ванной и ЗДЕСЬ то, как я избавился от всех латунных приспособлений, обновил аптечку и т.  д. ****ОБНОВЛЕНИЕ**** Несколько человек спрашивали, как зеркало держится на стене. Я использовал эти смещенные зажимы, чтобы прикрепить верхнюю и боковые стороны зеркала к стене, нижняя часть зеркала находится прямо на фартуке:

Эти зажимы имеют очень низкий профиль, и отделочные доски могут лежать прямо над ними (любой небольшой зазор был замаскирован герметиком). В верхней части зеркала я на самом деле поместил доски под зажимы и позволил небольшой части зеркала торчат, так как когда молдинг короны был поднят, он закрывал любое открытое зеркало.Я не использовал жидкие гвозди на обратной стороне зеркала и не использовал эти большие пластиковые зажимы для зеркал.

Надеюсь, это поможет!


Расшаривание на этих вечеринках (ВОТ их кнопки): *ПОНЕДЕЛЬНИК* Учебник и советы — Домашние истории от А до Я Craft-O-Maniac Monday — Craftomaniac Вечеринка для новичков — Деббиду Парад проектов «сделай сам» — презентация «сделай сам» Шедевр понедельника — Коттедж Boogieboard Creative Me Monday — Южный институт Ослепи меня в понедельник — Все под луной Делайте это просто: мотивируйте меня в понедельник Serendipity and Spice — Маниакальный понедельник Креативная девушка — просто кое-что, что я на скорую руку Metamophasis Monday — Между сном на переднем крыльце Покажи мне, что у тебя есть — Наш восхитительный дом *ВТОРНИК* Сегодняшний творческий блог — получите свое мастерство во вторник     Uncommonly Yours- Link Party Поделки из сахарной пчелы — взгляните во вторник Покажи мне, что у тебя есть — не просто домохозяйка t ‘Time — Воспитание 4 принцесс

Мусор 2, вторник с сокровищами — нахальные сайты

Учебное пособие по вторникам Link Party — Kurtz Corner
Вторник, чтобы сделать вечеринку — Blackberry Vine Вечеринка Power of Paint — внутренний разговор Daunting to Doable — Project Queen    *СРЕДА*   Удивительные злые среды — Умелый мужчина, хитрая женщина Что мы носили и делали по средам — ​​Rae Gun Ramblings Успех в среду, часть соединения — Суть успеха Связь с проектом CSI — проект CSI (еженедельные испытания) Соедините это в среду — мусор в их багажнике

Когда-нибудь ремесла — что бы ни случилось в среду

Создавайте и делитесь модным домиком на дереве Покажи и поделись — Southern Lovely Биржа Pinterest – креативная девушка   *ЧЕТВЕРГ* За забором-100 идей до 100 долларов Светлячки и мармеладки — покажите свои вещи Восхитительный заказ — Восхитительно вдохновляющий Catch as Catch Can — Моя перепрофилированная жизнь Все, кроме кухонной раковины — немного безделушки Коттедж Shabby Creek — преображение в четверг Дом Hepworths- Hookin Up Покажи мне экстраординарное — 36-я авеню Вдохновленные творения — принятие перемен Путешествие во времени, четверг — коттедж Brambleberry Cottage *ПЯТНИЦА*
Pinterest Challenge — Модный домик на дереве Перепрофилируйте, переделайте, раскройте — Петух и Курица    Вечеринка жалости — тридцать дней ручной работы Отпечатки пальцев на холодильнике: представьте себя в пятницу Завершающая вечеринка выходного дня — татертоты и желе Скромная пятница — Ветхое гнездо Бесплатно для всех сайтов Friday-Sassy Покажи и расскажи пятницу — мой романтический дом *СУББОТА* Субботняя вечеринка Seven-Positively Splendid Бутик Lolly Jane — у часов есть выходные *ВОСКРЕСЕНЬЕ* The Sweet Talk Shop — Sweet Talking Sunday Under the Table and Dreaming-Sunday Showcase Party Воскресный обзор — милый дом Рози

Поделись этим:


Недавно я удалил комментарии Disqus и перешел на систему комментариев Facebook.
Спасибо за Ваше понимание.

Интеллектуальные датчики дверей и окон Netatmo обнаруживают угрозы на ранней стадии

Вы ищете новые продукты для обеспечения безопасности умного дома, которые можно установить самостоятельно? Обратите внимание на серию интеллектуальных устройств безопасности Netatmo, особенно на их новейшие датчики дверей и окон. У них есть крутой трюк в рукаве, который вы захотите увидеть сами! Читай дальше, чтобы узнать больше.

Никогда не поздно установить систему безопасности.В то время как некоторые компании, занимающиеся технологиями безопасности, имеют тенденцию доминировать в более широком сегменте рынка, других легко не заметить. К сожалению, как для небольших компаний, так и для потребителей, есть некоторые действительно замечательные продукты, на которые мы можем не обращать внимания. Что ж, сегодня мы хотим рассказать вам об очень крутом новом гаджете безопасности, который вы не захотите пропустить. Представляем умные дверные и оконные датчики Netatmo. Давайте продолжим и посмотрим, что это такое!

Беспроводные датчики Netatmo для дверей и окон

Простой в установке продукт, который можно настроить самостоятельно

Что может быть более разочаровывающим, чем покупка самодельного продукта только для того, чтобы установить его невероятно сложно? К счастью, Netatmo упрощает жизнь своим клиентам.Умные дверные и оконные датчики обеспечивают простую установку с помощью клея, который позволяет приклеивать водонепроницаемые датчики к любой двери или окну, в которых это необходимо. Netatmo также предлагает добавить свою интеллектуальную внутреннюю камеру, что также расширит ваши возможности.

Новый способ обнаружения угроз и более быстрого уведомления

Одна из ключевых особенностей интеллектуальных дверных и оконных датчиков Netatmo также довольно крутая. Он имеет возможность предупредить вас до фактического взлома.Где бы ни были установлены датчики, они могут обнаруживать попытки взлома. Если дверь или окно внезапно откроются, они отправят предупреждение на ваш смартфон или другие совместимые устройства. В случае кражи со взломом или, что еще хуже, вторжения в дом, секунды могут иметь большое значение.

Официальная акция для линейки систем безопасности умного дома Netatmo

Включает специальную поддержку приложений, чтобы вы могли проверить статус

Конечно, что же в наши дни без приложения? Будьте уверены, для вашего смартфона есть специальное приложение, которое позволяет вам проверять состояние ваших датчиков и узнавать, какие датчики открыты, а какие закрыты.Оставили одну открытой слишком долго? Не волнуйтесь. Вы получите уведомление, чтобы при необходимости закрыть его. В конце концов, о таких вещах легко забыть в напряженные дни. Всегда приятно иметь технологии на нашей стороне.

Предлагает поддержку новой интеграции умного дома Matter

Многие энтузиасты умного дома в восторге от новейших протоколов для интеллектуальных устройств, известных как Matter. Matter сможет интегрировать множество различных брендов и устройств для умного дома в единую сеть — возможно, в некоторых случаях даже одно приложение.Умные дверные и оконные датчики Netatmo не являются исключением. Они также будут готовы к работе с новыми протоколами Matter, чтобы они могли беспрепятственно существовать в вашей сети на основе Matter. Это добавляет устройству некоторую уверенность в будущем.

Эти датчики оповещают вас, если дверь или окно открыты

Подходящий вариант, который идеально подходит для самостоятельных решений безопасности

Существует множество продуктов для домашней безопасности. Вы можете смешивать и сочетать многие из них, по крайней мере, до некоторой степени. Например, вы можете использовать камеру дверного звонка Ring, внутреннюю камеру Nest и умный замок Eufy, если вы действительно этого хотите.Это открывает двери для автономной опции, такой как интеллектуальные дверные и оконные датчики Netatmo. Их способность использоваться самостоятельно в сочетании с замечательными функциями, такими как обнаружение предварительного вмешательства и поддержка Matter, делают их идеальным вариантом для тех, кто ищет решения для обеспечения безопасности, сделанные своими руками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.