2 скатная крыша своими руками видео: Как сделать 2 скатную крышу своими руками фото

Как сделать 2 скатную крышу своими руками фото


Как самостоятельно построить двухскатную крышу – большая статья по устройству

Крыша дома – это один из основных составляющих элементов дома. Она представляет собой верхнюю конструкцию здания, без которой сложно себе представить комфортное проживание. Основными функциями крыши являются защита от снега, дождя и иных осадков, а также сохранение тепла в холодное время года и защита от перегрева в летние месяцы. В наши годы существует большое разнообразие крыш на любой вкус и кошелек. Однако самыми распространенными и популярными в любые времена являются двухскатные крыши, которые являются универсальными, незатратными и простыми в установке. О том, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками мы поговорим в сегодняшней статье

Конструкция двухскатной кровли является наиболее распространенной в частном строительстве. Как понятно из названия данного вида крыши, она выполняется в виде двух скатов или, проще говоря, в виде треугольника.

Такие крыши легко и быстро монтировать, они достаточно долговечны и их внешний вид находит множество поклонников, так как сочетает в себе вид русской избы и современной постройки. Обладая необходимыми знаниями, ее можно сделать самостоятельно, используя доступные инструменты.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система современной двухскатной крыши состоит из множества элементов, каждый из которых равномерно перераспределяет вес конструкции и грамотно передает ее на стены дома. На рисунке ниже показана конструкция двухскатной крыши дома с ее основными узлами и элементами стропильной системы.

Разберем каждый из элементов, показанных на схеме, отдельно:

  • Стропильная нога — основная часть в конструкции стропильной системы двухскатной крыши, представляющая собой наклонный элемент, прокладываемый через всю кровлю. Для его создания выбираются наиболее прочные брусья, поскольку стропильная нога помимо веса кровельного материала и обрешетки может нести на себе вес осадков в виде снега;
  • Мауэрлат — так называемый «фундамент» крыши, являющийся основной опорой для всей конструкции, распределяющей нагрузки на стены. Представляет из себя брус или толстую доску, на которую опираются стропильные ноги и который является «прокладкой» между стеной и кровлей;
  • Затяжка (стяжка)— распорка, лежащая в основании треугольника, усиливающая прочность. Затяжка выполняет двойную функцию, так как к нижней ее части монтируется потолок;
  • Прогоны — коньковые крепятся в верхней части, боковые в центре стропильных ног. Задача прогонов — удержание стропильных ног от падения и «складывания»;
  • Стойка — располагается в центральной зоне, непосредственно под коньком. Служит опорой, передает нагрузку на затяжку;
  • Лежень — дополнительный элемент, на который опирается стойка;
  • Обрешетка — доски, которые монтируются поперек стропил. Обрешетка предназначена для укладки на нее кровельного материала (в самом простейшем случае) и для обеспечения дополнительной жесткости всей стропильной системы.

Данная схема крыши является универсальной для множества построек, но в зависимости от сложности конструкции сюда могут добавляться специальные элементы, придающие устойчивость и жесткость всей стропильной системе.

Угол наклона двухскатной крыши

Выбор приемлемого угла наклона крыши является значимой задачей, но у многих строителей она отходит на второй план, что неверно. Стандартными считаются так называемые щипцовые сооружения, имеющие прямые скаты. Оптимальный угол наклона двухскатной крыши составляет в среднем 30°-45° (за основу берется угол в основании равнобедренного треугольника).

От выбора угла наклона будет зависеть, насколько хорошо верхняя часть дома станет противостоять следующим факторам:

  • нагрузка от ветра и дождя;
  • давление выпавшего снега;
  • вес отдельного объекта, находящегося на крыше, например, человека.

Первые два пункта необходимо учитывать с особой тщательностью, так как просчет в выборе наклона крыши может стоить больших финансовых потерь и здоровья в случае обрушения.

Пример: чем больше угол, тем меньше нагрузка на кровлю от осадков, однако возрастает угроза повреждения ветром из-за создаваемой парусности (крышу просто может сдуть). Также повысится шумовой эффект, если кровельным материалом выбран металл.

Важно обратить внимание на рекомендации производителей, касающиеся использования того или иного продукта. Взгляните подробнее:

  • Рулонные материалы: предварительно рассчитывается количество слоев. Чем их больше, тем ниже можно делать крышу. Двойной настил — от 10-15°;
  • Наборные элементы: к ним относится черепица (в том числе мягкая) и шифер. Угол наклона стропил выставляется от 20°;
  • Металлочерепица: придерживаться следует уклона от 14°;
  • Профнастил: его листы должны размещаться под углом от 12°;
  • Ондулин: разрешается придерживаться показателя от 6°.

Таким образом при проектировании крыши и выборе угла наклона важно заранее знать каким кровельным материалом вы будете ее покрывать. Как видно, минимальный угол наклона двухскатной крыши может быть 6°.

Виды стропильных систем для двухскатных крыш

Большинство стропильных систем для двухскатных крыш делится на два основных вида — висячая и наслонная. Первый вид является наиболее распространённым. Разберем подробно оба вида.

Висячая стропильная система двухскатной крыши

Данный вид кровельных конструкций используется исключительно в случае, когда стены дома находятся на расстоянии до 10 м друг от друга и между ними нет опорных перекрытий. Стропила (ноги) стыкуются только с боковыми частями дома в виде мауэрлата. Минусом двухскатной крыши с висячими стропилами является возможность ее повреждения из-за распирающей нагрузки, так как между стропилами в данном случае не предусмотрены растяжки.

Наслонная стропильная система двухскатной крыши

Отличием наслонных конструкций является наличие дополнительной подпорки в виде стены или другой опоры. Наслонная стропильная система устанавливается с опорами, которые крепятся на промежуточные стены. Данная конструкция позволяет закрывать большие пролеты без ущерба жесткости всей стропильной системе.

Отдельно стоит рассказать еще о нескольких видах двухскатных крыш.

По конструкции двухскатная крыша может быть выполнена в следующих вариантах:

  • симметричная двухскатная крыша;
  • ассиметричная двухскатная крыша;
  • двухскатная ломаная крыша.

Отличия данных конструкций понятны из названия. В зависимости от проекта вашего дома и от дизайнерских решений крыша может быть ассиметричной, то есть иметь разные углы наклона в основании. Такая крыша немного сложнее в монтаже, нежели обычная симметричная крыша, имеющая в своем основании равнобедренный треугольник, но опытному мастеру не составит труда возвести такую конструкцию.

Также весьма распространена двухскатная ломаная крыша. Стропила такой крыши как бы немного обломаны у основания. Такие крыши практически не задерживают на себе осадки и позволяют выиграть в чердачном пространстве для обустройства мансарды.

Расчет двухскатной крыши

Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши. Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для  подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши. Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.

Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши.

В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.

Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

Проектирование конструкции двухскатной крыши дома

Первым и основополагающим этапом постройки двухскатной крыши является ее проектирование. Мы уже говорили о том, что от выбора угла наклона крыши будут зависеть нагрузка, воспринимаемая кровлей, и, как следствие, выбор кровельного материала, который сможет противостоять осадкам и нагрузкам от этих осадков и ветра.

На данном этапе создаются чертежи конструкции будущей кровли и проводятся все необходимые расчеты. Это необходимо, в первую очередь, чтобы иметь представление об общем виде крыши и ее размерах, а также чтобы учесть все предполагаемые максимальные нагрузки.

После проектирования у вас на руках будет весь пакет документов, в которых будут указаны все размеры будущей крыши, ее площадь для закупки кровельных материалов, полная номенклатура пиломатериалов, используемых в постройке. Наличие списка с номенклатурой пиломатериала позволит не потратить лишних средств на его закупку, так как при строительстве крыши пиломатериал — это основная статья расходов.

После того, как выполнены все проектные работы, переходят непосредственно к строительным работам. При проведении работ своими руками экономится половина бюджета, который мог бы пойти на оплату строителям. При это важно помнить о соблюдении всех норм и правил, чтобы конечный результат оправдал ожидания.

Строительство двухскатной крыши пошагово
Монтаж мауэрлата двухскатной крыши

Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.

Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.

Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео

Установка стропил двухскатной крыши

После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.

Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.

После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно). При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб. Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.

После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.

Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.

Обрешетка двухскатной крыши

Обрешетка двухскатной крыши в простейшем случае представляет собой монтаж поперечных досок на стропила для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.

После установки обрешетки крыша накрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются с напуском друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.

Следующим шагом идет закрепление контробрешетки – планок, закрепляемых под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это нужно для обеспечения вентилируемого зазора в пироге кровли для избавления от влаги.

На заключительном этапе монтажа двухскатной крыши  производят укладку кровельного покрытия, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит как от нескольких факторов, включая финансовую составляющую

Внешние работы по установке крыши заканчиваются подшивкой карнизов и обустройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и утеплению крыши, если в этом есть необходимость. Подробно об утеплении кровли мы поговорим в следующих статьях.

Стоит отметить, что построить двухскатную крышу своими руками не так сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать пунктам инструкции, чтобы не упустить важных моментов при монтаже.

Краткая видеоинструкция по устройству двухскатной крыши представлена на видео:

Помогла статья? Оцените ее

 

Скатные крыши — виды форм и конструкций | Своими руками

Скатная крыша считается наиболее подходящей для нашего климата. Снег и дождевая вода с наклонных плоскостей отрываются сами, а внутреннее пространство можно использовать как чердак или жилую мансарду.

Крыши с пандусной конструкцией отличаются разнообразием форм. Они могут быть одно- и двухскатные, шатровые, шатровые (полукорпусные), мансардные (ломаные), разветвленные .

При желании можно сделать крышу на изогнутых (крутых) коньках.Но чем красивее форма крыши, тем сложнее ее установить. Работа потребует от плотников и кровельщиков высокого профессионального мастерства, которое оплачивается недешево. Словом, хотите немного сэкономить — закажите проект дома с простой двускатной крышей.

Виды скатных крыш

1 — Однопроходный
2 — Фронтон (фронтон)
3 — Четырехточечный (бедро)
4 — Полушерстяная канитель
5 — Мансарда
6 — Полушерстяная GVA
7 — Многокорпусная застежка

Деревянная классика

Большая часть несущей конструкции крыши сделана из дерева: досок и балок.Достоинства такой стропильной системы очевидны — это доступность материала, простота монтажа и подгонки, небольшой вес. Самый простой из всех — это простой обрезной пиломатериал. Строганная древесина камерной сушки стоит дороже, но менее подвержена деформации и вредителям. Клееный брус — отличный, но дорогой материал, поэтому его обычно изготавливают из важнейших фрагментов стропильных систем. Из деревянных двутавров можно сделать стропила или прогоны. Лежни, мауэрлаты, стойки, ригели и другие элементы должны быть изготовлены из пиломатериалов.


Ссылка по теме: Вальмовая крыша своими руками — расчеты


Крыша считается как

Поперечное сечение стропил зависит от расчетных нагрузок, то есть от индивидуальных конструктивных особенностей каждой кровли. Оптимальное сечение для стропил любой конструкции — сечение 50 х 150 мм или 50 х 200 мм.

Среднее расстояние между стропилами 0,5-0,9 м. На крышах с уклоном более 45 ° это расстояние может увеличиваться до 1,2 м, а на крышах с большой нагрузкой, наоборот, уменьшаться до 0,6 м.Точнее, шаг установки стропильных ног можно определить исходя из расстояния между опорами несущей конструкции и типа рубероида. Длина стропильной ноги варьируется от 3 до 6 м.

Стропильные системы прямые

Самая простая и недорогая стропильная система состоит из пары стропильных ног, соединенных горизонтальной затяжкой, которые могут располагаться как снизу, так и снизу (в данном случае она служит балкой перекрытия) и сверху (в данном случае он называется ригелем). Затяжка служит опорой для стропил и не дает им разойтись. Такие конструкции обычно устраивают в зданиях с легкими стенами, а также в домах без внутренних несущих стен и пролетом крыши 7-12 м. Для больших пролетов конструкция может быть сложной и включать в себя дополнительные элементы, например, стойки (сваи) с подкосами.

Чертеж 2. Стропила с балками-затяжками

1 — стропильная опора
2 — мауэрлат
3 — болт Щ (стяжной)
4 — противоветровая доска

Готовые стропильные системы

Конструктивные возможности традиционных стропильных систем ограничены геометрическими параметрами бруса, из которого они изготовлены.Для перекрытия значительных проемов часто используют деревянные фермы-полуфабрикаты — готовые ферменные конструкции с наклонными подкосами и вертикальными стойками, соединенными между собой зубчатыми пластинами. Стандартные фермы используют для устройства односкатных или двускатных крыш с небольшим уклоном ската. Под заказ делают фермы для устройства крыш с мансардой. Монтаж таких изделий происходит быстро, но нужно учитывать, что для работы вам может понадобиться строительный кран.

Комбинированные системы

Жилые помещения на чердаке выполняются с помощью чердачных ферм, относящихся к комбинированному типу стропильных систем. В ломанной конструкции кровли (полуоси или вальмовой) используются 4-х скатные плоскости, расположенные под разными углами. Этот тип конструкции несколько сложнее спроектировать и возвести, чем обычные двускатные крыши.

Имеет двухъярусную конструкцию: верхняя часть фермы работает как распорная конструкция (с балками-затяжками), а нижняя часть — как несущая ( например , анкерный болт).
1 — стропильная опора
2 — стойка (шпиндель)
3 — ригель
4 — Ход
5 — Мауэрлат
6 — рычаг
Max, расстояние между концевыми опорами -16 м


Ссылка по теме: Стропильная система крыши


Жесткое решение

Конструкции крыши необходимо придать жесткость. Во-первых, это делается в процессе возведения стропильной системы — чтобы ее элементы не уходили. Стропильные ноги после установки соединяются между собой противоветровыми досками, прибиваемыми под углом.Доски крепятся со стороны мансарды, чтобы они не мешали установке покрытия. Противоветровые доски могут служить постоянными ребрами жесткости в том случае, если у крыши крутые скаты и на чердаке нет жилых помещений. Дополнительную жесткость кровле придает обрешетка. Если устроен жесткий настил, противоветровые щитки снимаются после установки.

Чертеж 4. соединение стропильных ног болтом
1 — соединение в полупоток («ласточкин хвост» 2 — соединение без разреза с накладками.


Виды крыш — плюсы и минусы

Красивая крыша — предмет законной гордости владельцев. Однако, выбирая форму «шляпы» для дома, стоит обращать внимание не только на модный дизайн, но и на практичность дизайна. Какие крыши наиболее удобны и экономичны в строительстве и эксплуатации?

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ КРЫША

  1. Проще всего сделать односкатную крышу.

Его стропила наклонены в одну сторону и опираются непосредственно на стены разной высоты, а такие конструктивные элементы как конек, стойки и подкосы отсутствуют.Уклон односкатной крыши обычно небольшой, поэтому для регионов с большим количеством осадков она не подходит. Во влажном климате эту конструкцию обычно используют для возведения небольших построек хозяйственного назначения. Но в жарких засушливых регионах односкатные крыши очень распространены. Они покрывают постройки пролетом не более 6-8 м. В больших домах односкатные крыши часто «разбиваются» на несколько небольших одноплоскостных плоскостей, направленных в разные стороны. Помните: тяжелый рубероид нужно спланировать заранее!

ДВУХКРЫША

  1. Наиболее распространенная в частных домах двускатная крыша По своей конструкции лучше всего подходит для простых прямоугольных построек.Две наклонные плоскости крыши расположены по длинным сторонам дома, переходя в конек, а с торцов ограничены треугольными стенами — фронтоном или щипцами (благодаря чему такие конструкции еще называют двускатными). Коньковая планка опирается на верхнюю часть фронтонов. Стропильная система не очень сложна в исполнении и в разрезе напоминает букву А. Наличие двускатных стен очень удобно для организации освещения — стандартные окна легко вставляются в вертикальные плоскости.На ровных прямых склонах удобно укладывать любой рубероид, а количество отходов будет минимальным.

КРЫША LAMINA

  1. Крыша, нижняя часть которой имеет больший уклон, чем верхняя, является вариантом двускатной системы. Однако, в отличие от простой двускатной крыши, ломаная конструкция позволяет более рационально использовать подкровельное пространство. Обычно здесь бывает жилая мансарда, поэтому конструкцию часто называют «мансардной». В нижней части ломаной кровли уклон составляет 65-80 °, а в верхней — 25-30 °.Система скатной кровли несколько сложнее по исполнению, чем двускатная, но позволяет «совместить крышу со стеной» и тем самым немного сэкономить на стенах.

ПОЛОВИНА КРЫШИ

  1. Четырехступенчатая вальмовая крыша характеризуется наличием наклонных со всех сторон от дома скатов (вальм) и отсутствием фронтонов на фасадах дома. Такая крыша придает зданию солидность, поэтому ее обычно накрывают большие постройки. Небольшую постройку вальмовой крышей можно визуально «придавить».Конструкция стропильной системы сложнее двускатной (обычно используются слоистые стропила с затяжками и стойками в крайних точках конька). Также усложняются вопросы освещения: в вальмовую крышу вставляются специальные мансардные окна (устанавливаются в пандусах под откосом) или небольшие «домики» — слуховые окна встраиваются в стропильную систему.

ВАЛ КРЫШИ

  1. Вальмовая тентовая крыша состоит из четырех одинаковых лучей, сходящихся в одной точке.Такая крыша не имеет конька и подходит только для квадрата в плане построек небольших размеров. В больших домах «палатку» обычно прикрывают только башенки. Чаще всего на дачных участках такую ​​крышу украшают садовые беседки.

КОМПЛЕКСНЫЕ ВИДЫ КРЫШИ

  1. При совмещении простых типов крыш возникают сложные конструкции. Если в доме есть выступы, перепады уровней и впадины, необходимость в крыше сложной формы возникает сама собой. Сложную крышу на простом в плане доме сделать можно, но не очень целесообразно.Строительство крыши сложной конфигурации обойдется дороже, чем обычная двускатная конструкция. Кроме того, форма с большим количеством ребер и перегибов будет иметь слишком много стыков, что со временем может вызвать протечку.


Что нужно учитывать при строительстве скатной кровли своими руками

Чтобы впоследствии не столкнуться с неожиданными техническими проблемами и завышенной ценой на крышу, кроме формы, нужно учитывать другие критерии:

Расстояние между несущими стенами.

При больших пролетах и ​​отсутствии промежуточных опор обычная стропильная система может оказаться слишком сложной для выполнения. Тогда лучше выбирать готовые фермы заводского изготовления.

Способ устройства мансарды.

Для разных функций нужна разная полезная высота и разное количество незанятого пространства. Для жилого чердака потребуется более мощная стропильная система, способная выдержать вес не только покрытия, но и теплоизоляции и отделочных материалов.

Угол наклона лучей.

Следует рассчитывать с учетом климатических особенностей местности (ветровые, снеговые нагрузки, осадки и т. Д.) И предлагаемого кровельного покрытия. Вес кровли. От него зависит сечение элементов стропильной системы. У легких покрытий поперечное сечение может быть меньше, а значит, меньше расход пиломатериалов.

Задайте форму крыши

Пространственная конструкция скатных крыш определяется наклонными балками-стропилами, которые одним концом опираются на внешние стены, а другим — на коньковый прогон.Чтобы равномерно распределить нагрузку на внешние стены, используется опорный брус — мауэрлат. В срубах его роль выполняет верхний венец сруба, в каркасных — верхняя перевязка. В домах из кирпича или бетонных блоков мауэрлат укладывают на анкера, выступающие из стены чердака или внахлест, и прижимают, затягивая болты. Под мауэрлат необходимо укладывать гидроизоляцию.


Ссылка по теме: Строительство мансардной крыши своими руками — важные вопросы и аспекты


Незагрязненные системы

Безответственные анкерные системы применяются в домах большой ширины. Такие стропила состоят из пары стропильных ног, нижние концы которых опираются на стены. Верхние концы, соединенные друг с другом, поддерживаются полосой, поддерживаемой столбами, или опорными рамами, состоящими из нижних полос, стоек и стоек. Усиление конструкции дополнительными опорами позволяет преодолевать расстояние до 16 м.

СОВЕТ

Для мансарды толщина стропил должна быть более 250 мм. Лучше использовать качественный клееный брус.

Крепление стропил

Способ крепления стропильных конструкций зависит от размеров кровли. Традиционные столярные соединения выполнить довольно сложно и отнимают у мастеров много времени. Сегодня крепление стропил друг к другу, к мауэрлату, подкосам, стойкам все чаще осуществляется с помощью специальных металлических креплений для деревянных конструкций: плит, уголков, кронштейнов, болтов и шпилек. Для небольших крыш простой конфигурации можно использовать гвозди и саморезы с обязательным использованием фанерных накладок. Места соединения резьбовых элементов укрепляются шайбами ​​или планками, предотвращающими попадание болтов в древесину.

Строительство скатной кровли — ошибки

Без стыковки

1. Казалось бы, доски, из которых собирали эти стропила, распилили тупой пилой. Но самое главное, здесь не предусмотрена четкая стыковка несущих элементов конструкции крыши, от которой напрямую зависит благополучие скатной крыши.Стропила соединяются анкером, что может спровоцировать появление не учтенных проектом внутренних напряжений. Последствия такого бездействия непредсказуемы. Еще один тревожный симптом — трещины в основных несущих элементах — стропилах, балках, ветровых шпалах.

Неточная резка

2. Тут строители промахнулись с распилом. В результате стропильная нога не фиксировалась на ходу. Чтобы обеспечить устойчивость элемента, под опорную часть выреза поместили стружку.Через некоторое время стропила лишились спасательной основы (просто выпали стружки) и сейчас находится в неустойчивом положении. Того и посмотрите соскользнет с бега. И если строители ошиблись в одном месте, это нормально, так что нет. Им удалось испортить все стропила. Возникла аварийная ситуация.

Куча ошибок

3. Деревенские жуки скажут спасибо строителям, построившим эту крышу. Ведь доска с видом (то есть с остатками коры на концах) — излюбленное лакомство короедов.Кроме того, они вывели потомство под корой. Как говорится, и стол, и дом. Стропильная конструкция также вызывает бурю негодования. Стропила не состыкованы и не входят в узел конька. Стеллажи устанавливаются произвольно. Устойчивость крыши вызывает большие сомнения. Что ж, геометрические погрешности видны невооруженным глазом.

Опасная комбинация

4. Дерево и металл плохо уживаются друг с другом. Дело в том, что эти материалы имеют диаметрально противоположные коэффициенты теплопроводности.Холодное оружие с резким перепадом температуры покрыто «потом», т.е. обильным конденсатом,
и теплое дерево от такого недуга не страдает. Но при непосредственном контакте с металлическими элементами древесина отсыревает. Это приводит к появлению плесени, грибка и гнили. Именно такое развитие событий и ожидает деревянные балки этой мансардной крыши. Ведь их концы не изолированы.

Неправильная установка фронтального окна

5. Пример неправильной установки окна в мантии крыши.Установщики переборщили с пеной. По действующим нормам монтажный шов (оконная коробка стыкуется со стенами проема) должен выполняться в три слоя. Теплоизоляция — монтажная пена. Наносить его нужно постепенно, тщательно заполняя зазор. От дождя и снега пену защищает паропроницаемая саморасширяющаяся лента (ПСУЛ), которая крепится снаружи. Чтобы не допустить проникновения поролона в пенопласт, шов следует закрыть изнутри пароизоляционной лентой.


Ссылка по теме: Состав и виды кровли


Некачественная укладка кровли

6. Строители не запутали зазор между листами металла, образовавшийся при кладке кровли. Какая польза от такого покрытия, если оно изобилует протечками? Перед установкой металла нужно было убедиться в геометрии коньков. На неровное основание этот материал укладывать нельзя. Ведь металлические листы соединяются так, чтобы образовать единое водонепроницаемое полотно.

Отделка карниза скатной кровли

Свес крыши — важный архитектурный элемент. Он защищает фундамент и стены дома от дождя, придает силуэту здания красивый законченный вид. В принципе, свес кровли необязательно зашивать снизу, ведь через него подается воздух, что необходимо для эффективного функционирования кровли. Но если стропила не слишком красивы или низ кровли виден, пространство между стеной дома и свесом лучше всего закрыть софитом.Это, помимо прочего, обеспечит защиту подкровельного пространства от появления гнезд птиц, пчел и ос.

Чем сделать?

Для подшивки свесов используют вагонку из дерева и пластика, сайдинг ПВХ, обрезную доску, панели из древесно-полимерного композита, профнастил с полимерным покрытием.

Панели из ПВХ — самый популярный на сегодняшний день материал для отделки потолков. Панели недорогие, атмосферостойкие, легко собираются и не требуют дополнительной обработки.Уход за этим материалом несложный: раз в несколько лет точечные светильники моют водой с добавлением антистатика. Панели имеют разную ширину, богатую цветовую гамму, гладкую или перфорированную поверхность с уже подготовленными вентиляционными отверстиями.

Деревянная доска — традиционный проверенный временем материал для защиты карниза. Основным недостатком такого решения является необходимость периодической обработки древесины защитными средствами.

Способы крепления опалубки к крыше

Есть два способа пошива свесов крыши.По стропилам. Элементы софита можно крепить прямо к стропилам, повторяя угол их наклона. В этом случае прямо на стропила прибивают вагонку или обрезную доску. Неровные поверхности можно выровнять с помощью вагонок. Горизонтально. В этом случае от края стропил в сторону стены дома устанавливается горизонтальная направляющая. Один его край прикреплен к концу стропил, а другой — к доске, прилегающей к стене и закрепленной за верхний край к крыше.В результате образуется жесткий каркас треугольного сечения. Крепление сайдинга и профнастила осуществляется с помощью специальной J-образной или F-образной направляющей.

Вяжущий материал можно укладывать вдоль стены дома, но укладка досок перпендикулярно выглядит более эффектной. Сложнее всего оформить внешние углы. Если в углу дома сходятся свесы разной ширины, связующие элементы все равно срезаются под углом 45 °, а линия их соединения проходит от угла крыши до стены дома.Софиты из ПВХ комплектуются разными угловыми профилями, предназначенными для соединения элементов под разными углами. Для соединения панелей в одной плоскости используются двойные профили или стержни H-образного сечения. Эти планки обеспечивают ювелирную точность соединения деталей потолка.


См. Также: Кровля: конструкция и материалы в вопросах и ответах


Под потолком называется обращенная вниз поверхность карниза. Ширина стандартного софита 50-60 см.Если он шире 80 см, его необходимо закрепить дополнительно. Общая площадь вентиляционных отверстий на 1 м длины свеса должна составлять 200 кв.м. То есть в потолке необходимо пробить около 200 отверстий размером 1 × 1 см.

Конструкция потолка должна обеспечивать приток воздуха. Отверстия для вентиляции должны занимать примерно 1/40 площади пятна. Для этого можно использовать панели с перфорацией (или вырезать перфорацию самостоятельно — это не так уж сложно), круглые решетки или вентиляционные планки.

Между досками оставить вентиляционные зазоры 5-8 мм, а в вагонке через каждые два метра прорезать вентиляционные решетки. Все щели, в которые не вставляются решетки или стержни, закрываются сеткой для защиты от грызунов или насекомых.

Прошитые свесы придают крыше аккуратный законченный вид

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Строительство зеленой кровли (фото) Устройство «зеленой» кровли Кровля, засыпанная грунтом…
  • Защита деревянных свесов кровли. Чем и как защитить свесы …
  • Очистка от снега с кровли самодельным устройством Устройство для очистки кровли от …
  • Как отремонтировать кровельную крышу своими руками Ремонт кровли из рубероида Как …
  • Игрушечный домик своими руками — пошаговое описание и фото Как сделать кукольный домик своим …
  • Устройство для складывания одежды своими руками УДОБНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ОДЕЖДЫ УСТРОЙСТВО To…
  • Погреб — холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции Как построить самодельный «погреб-холодильник» В …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Крыша | Своими руками — как сделать из себя

    Промерзание теплой кровли и борьба с ним Проблема, знакомая многим владельцам загородных домов, — это промерзание отдельных участков кровли (кровли) утепленного (мансардного). В холодное время года теплопотери через крышу приводят к удорожанию отопления здания, а также к образованию конденсата в подкровельном пространстве, что вызывает утепление утеплителя и деревянных элементов кровли, что приводит к…

    Своими руками — подробнее … Почему замерзает крыша и как с этим бороться.

    Плоские крыши: удобный справочник

    Плоские крыши чрезвычайно популярны среди тех, кто хочет создать стильный современный дом. Варианты плоской крыши помогают освободить внутреннее пространство и часто дешевле, чем варианты скатной крыши, поскольку для покрытия того же пролета крыши требуется меньше материалов. Также есть возможность добавить зеленую крышу к плоской конструкции.

    Какой угол наклона плоской крыши?

    Чтобы плоские крыши работали хорошо, они должны иметь наклон, известный как водопад, для отвода дождевой воды.Падение никогда не должно быть меньше 1:80, а лучше около 1:40. Есть несколько способов строительства в падении:

    • Один — установить поперечные стены на разной высоте. Большинство людей уклоняются от этого, потому что им не нравится идея иметь внутренний потолок с уклоном
    • Гораздо более распространенным методом является использование «обрешеточных полос», которые представляют собой планки, обрезанные под углом и размещенные на крыше. балки
    • Другая возможность — вырезать провал в изоляции крыши, что сейчас предлагают несколько компаний — это часто называют конической изоляцией

    Выбор конструкции плоской крыши

    Использование плоской крыши дает множество преимуществ:

    • Освобождает внутреннее пространство
    • Свобода планировать интересные формы под плоской крышей, не беспокоясь о том, как крыша удерживается
    • Неизмеримая гибкость
    • Они помогают поддерживать стабильную внутреннюю температуру
    • Плоские крыши ничего не добьются создается впечатление громоздкости, которое вы получаете с скатной крышей, но внутренняя площадь не ухудшается для достижения этого
    • Строить дешевле, чем скатные крыши, и в первую очередь d меньше материала, чтобы покрыть тот же пролет

    Как построить плоскую крышу

    Как именно сооружается водопад, во многом зависит от того, как устроена плоская крыша. Есть три основных варианта:

    • Самое дешевое и простое решение — построить теплую крышу . Здесь изоляция крыши располагается непосредственно поверх деревянной конструкции (таким образом сохраняя ее в тепле), а затем кровельная мембрана укладывается поверх изоляции
    • Холодная крыша размещает изоляцию между стропилами под слоем кровельного покрытия. Это стандартный метод, применяемый для пристройки с плоской крышей, но сегодня он редко используется для новостроек.В общем, теплая крыша предпочтительнее с точки зрения конструкции, но она приводит к более высокому профилю крыши, что не всегда приемлемо с точки зрения планирования.
    • Существует ряд вариаций теплой кровли, называемых гибридом . крыши , на которых представлены различные элементы. В частности, в некоторых конструкциях требуется вентиляционный зазор над теплой кровлей, чтобы исключить любую возможность накопления влаги внутри конструкции крыши

    Важно, чтобы влага не попадала внутрь крыши, что может произойти из-за снизу, если есть выход на крышу через утечки воздуха вокруг плохо подогнанных досок или отверстий, таких как светильники или трубы. Проектировщики обычно проводят анализ риска конденсации, чтобы исключить любую потенциальную точку росы, которая может возникнуть внутри самой крыши.

    По правде говоря, это запутанная тема, поскольку производители часто подают претензии и встречные иски. Проблемы возникают в 99% случаев из-за утечки воздуха через легко идентифицируемые маршруты, но, как бы вы это ни делали, необходимо проявлять большую осторожность, чтобы избежать утечки воздуха в пустоты крыши. Это не менее важно, чем обеспечить хорошее водонепроницаемое покрытие, указанное выше.

    Покрытия для плоских крыш

    За прошедшие годы было использовано много продуктов, и ни одна из них не стала явно лучшей. На практике большинство людей предпочитают систему, которая нравится их установщику или разработчику. Вообще говоря, стоит обратить внимание на стоимость и предлагаемую гарантию. Как правило, меньше 20 лет не ходят ни на что. Стоимость варьируется от 35 фунтов стерлингов / м2 до 80 фунтов стерлингов / м2.

    Наносится горячим в два или три слоя, потенциально остается самым дешевым покрытием, но вы можете указать несколько различных марок.Лучшие войлочные системы теперь сопоставимы с любой из альтернатив, но стоят столько же.

    Хотя это более дешевый продукт, он состоит из слоев, что дает более прочную отделку, более подходящую для легкого пешеходного движения. А тот факт, что он наносится горячим, облегчает формирование вокруг отверстий и углов.

    Потенциально самый долговечный, сейчас он обычно используется под террасами на крыше, по которым предстоит ходить, поэтому обычно его укладывают в качестве основного слоя под тротуарную плитку.

    Широко используемый и простой в установке, он поставляется на рулонах, нарезанных по размеру, с собственной системой гидроизоляции. Обычно он приклеивается к основанию с помощью клея и, если он сделан правильно, должен прослужить не менее 30 лет. Компания Firestone, производитель шин, является поставщиком номер один.

    В них используются различные материалы, из которых наиболее распространен ПВХ, но доступны и другие. Обратите внимание на PIB, TPE и TPO, последний предпочитается людьми, которые не хотят использовать ПВХ по экологическим соображениям и, следовательно, популярны в Германии.

    Обычно они устанавливаются утвержденными установщиками, и чаще всего клиенты работают с системой, которую рекомендует установщик. Обычно они немного дороже, чем EPDM, но с более длительными гарантиями. Sarnafil остается самой известной маркой ПВХ; посмотрите на Баудера для альтернатив.

    Иногда сложные формы крыши требуют чего-то немного другого, и решения для нанесения краски можно эффективно использовать там, где другие методы не справляются. Такие продукты, как Kemperol, занимают заслуженную нишу, известную своей надежностью и способностью ремонтировать и ремонтировать вышедшие из строя крыши.Однако на новых крышах они дороги. Крыши из стекловолокна также можно укладывать мокрыми и покрывать циновками.

    Замена плоской крыши

    Плоские крыши больше не заслуживают той плохой прессы, которую они получали ранее — современные версии гораздо реже протекают и лучше изолированы, чем версии, приспособленные к небрежным надстройкам в 70-х и 80-х годах.

    Если в вашем доме есть плохо подогнанная плоская крыша, ее замена, вероятно, будет намного более рентабельной в долгосрочной перспективе, чем ремонт.Узнайте, как заменить плоскую крышу.

    За пределами плоских крыш: зеленые и синие крыши

    Мода на обширные зеленые крыши, на которых выращивают седум, травы и мхи, не ослабевает, и, если все сделано хорошо, они приобретают поистине великолепные черты.

    Однако они — это гораздо больше, чем «обычная» плоская крыша. Им требуется корневой барьер, чтобы растения не взаимодействовали с находящейся под ними гидроизоляцией, а плоская крыша, в частности, требует дренажного слоя для удержания воды.

    В сочетании с некоторыми особенностями кромки, предотвращающими утечку растительности, это делает строительство зеленой крыши довольно дорогим.Они также увеличивают вес крыши и могут потребовать усиления базовой конструкции. Еще одна функция зеленых крыш — удерживать дождевую воду и уменьшать ее количество.

    Синяя крыша предназначена для уменьшения стока дождевой воды для предотвращения локальных наводнений. Это похоже на зеленую крышу на стероидах и требует гораздо более сложного наращивания. Маловероятно, что самозастроители будут выбирать голубую крышу, если проектировщики не настаивают на такой особенности.

    .

    Павильон в виде трапеции своими руками (фото + рисунок) | Своими руками

    Несколько лет назад я решил построить беседку. Посмотрел в журналах и Интернете несколько видов. Выглядят мило, но у всех есть один существенный недостаток — конструкции не защищают от бокового дождя.

    Подумал, подумал и решил построить дачу в виде трапеции (см. Рисунок).

    В качестве материала использован брус 100 × 100 мм и доски 50 × 150 мм.

    При распиливании последнего использовались бруски 50х75 мм, которые шли на низ беседки, стойки скамеек и дополнительные стропила крыши, предназначенные для укрепления поликарбоната от снеговой нагрузки зимой (фото 1 ). На крыше оставлен один лист поликарбоната желтого типоразмера.


    Смотрите также: Строительство беседки своими руками


    Только с одной стороны я соединил треугольники монтажной лентой для поликарбоната. Торцы листов заклеили скотчем и закрыли уголком 50 × 50 мм по углам крыши.

    Так как ширины листа поликарбоната еще недостаточно, чтобы покрыть всю крышу, пришлось его увеличить — добавить по периметру нахлест из трех досок 25 × 150 мм. Верхняя часть крыши выполнена встык с монтажными пластинами сверху и винтами (фото 2). Сопряжение крыши и боковых стоек усилено подкосом, стыком и перекрытием (фото 3).

    Ну и дно беседки выполнено методом так называемой врезки с фиксацией шурупами 80 и 90 мм (фото 4).

    Несущие части беседки: каменная плита по углам с утеплителем из деревянной конструкции из рубероида в два слоя.

    Пол перголы: игральный кубик, залитый толщиной 150 мм, с засыпкой из известняка (фото 5). И, конечно же, все деревянные части беседки до сборки и после сборки были обработаны антисептиком, чтобы свести на нет действие влаги и погоды.

    Были ли мои ожидания оправданы?

    Да.Прошло несколько лет, а беседка стоит как новая.

    И дети в ее душе не чают (фото 6). А нам, взрослому дачному населению, здесь нравится сидеть: силы собраться, планы обсудить, чистый воздух, чтобы дышать. Однако выводы сделал за все это время. Как бы я построил это сейчас?

    В первую очередь уменьшил бы размер нижней части на 20 см (220 × 220 см), и тогда трапеция получилась бы круче, лучше защищающей от бокового дождя.Правда, это увеличило бы конструкцию паруса, и чтобы он не заливался в сторону сильным ветром, нужно было бы сделать под опоры бетонные столбы 30х30х50 см, с креплением через анкерные болты днища опоры. беседка по углам. Но, думаю, это не очень значительная плата за удобство. Однако пусть уважаемые читатели любимого журнала сами выбирают то, что им лучше всего.


    Ссылка по теме: Беседка шестигранная своими руками (чертеж)


    Беседка в виде трапеции своими руками — фото

    Трапециевидная беседка — чертеж

    © Автор: Валерий Г.ТИХОНОВА, Чусовой, Пермский край

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Беседка с резным декором своими руками — ФОТОГРАФИИ РЕЗНОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ МУСОР СВОИМИ РУКАМИ Размечено …
  • Маленькая и уютная садовая беседка своими руками + ПОДРОБНЕЕ РИСУНОК ПЕРЕГОВОР В САДУ -…
  • Беседка шестигранная своими руками (чертеж) Как сделать беседку шестиугольной формы Всегда мечтали …
  • Беседка из профильной трубы и профнастила своими руками Как сделать беседку из профнастила …
  • Качели с перголой своими руками — фото Беседка и качели — хорошо …
  • Беседка в японском стиле Дизайн беседки в японском стиле Куплено …
  • Теплая беседка своими руками — фото и чертеж Как сделать теплую беседку с…
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Двухскатная крыша своими руками пошаговая инструкция

    Что необходимо знать перед расчетом?

    Крыша, напоминающая в разрезе перевернутую литеру V, неспроста лидирует в списке скатных конструкций.

    По простоте сооружения и экономичности у двухскатной крыши практически нет соперников. Столетиями проверяемые на практике технологии строительства двухскатных крыш заложены в основе возведения большинства кровельных сооружений.

    Незатейливые скатные плоскости не требуют сложного раскроя покрытия и прочих материалов, результатом которого становится внушительное количество отходов. Не нужны специфические ухищрения для воплощения замысловатых конфигураций. Осадки не задерживаются на наклонных поверхностях, поэтому нет необходимости в усилении гидроизоляции. В итоге устройство двухскатной крыши зачастую обходится дешевле односкатной.

    Крыша с двумя скатами может быть самостоятельным объектом или частью комплекса сооружений аналогичной или отличной формы. Самый простой вариант ее не имеет встроенных слуховых окон и навесов над входным крыльцом, т.е. нет дополнительных переломов, хребтов и сопутствующих им ендов.

    Отсутствие выпуклых и вогнутых углов лишает мастера «наслаждения» помучиться с рядом затруднительных операций. Опять же хозяева не получат мнимого удовольствия от протечек, нередко появляющихся в стыках скатных элементов крыши.

    В принципе, любителям причудливой архитектуры никто не мешает оснастить два ската многочисленными встроенными конструкциями. Правда есть ограничения по климатическим признакам: в областях с высоким объемом зимних осадков возведение крыш с многочисленными составляющими нежелательно. В сформированных излишествами разжелобках создаются благоприятные условия для накапливания снежных залежей. Счищать их придется резвее обычного, а лишнее усердие в сфере удаления снега может стать причиной повреждения покрытия со всеми вытекающими.

    Однако приверженцам простых и ясных форм тоже не стоит расслабляться. Конфигурация крыши углом должна быть идеально подобрана и рассчитана, иначе не сможет безупречно выполнять доверенную работу.

    Несмотря на обманчивую элементарность, в определении оптимальной формы конструкции есть подвохи. Преодолеть и обойти их невозможно без знания технологических тонкостей, ведь все параметры сооружения взаимосвязаны:

    • Ширина двухскатной крыши зависит от габаритов коробки и вида покрытия, которое в свою очередь влияет на подбор крутизны скатов.
    • Уклон крыши зависит от климатических особенностей района строительства и от типа кровельного материала.
    • Совокупность перечисленных обстоятельств, ширины и уклона, определяет высоту конструкции, которая в итоге может не соответствовать архитектурным требованиям и эстетическим соображениям.

    У безукоризненно спроектированной крыши все пропорции подобраны идеально. Ширина и высота ее определяют подъем и уклон, необходимый для отвода осадков в конкретной местности. Ниже нельзя по техническим причинам, выше дорого и неразумно, если этого не требует уникальная архитектура.

    Заметьте, что вкупе с увеличением крутизны растет бюджет строительства. Согласно уклону подбирают кровельный материал. Ориентируясь на его вес и специфику, проектируют и рассчитывают стропильный каркас. Расчет стропильного каркаса производят с учетом перечисленных параметров и с учетом нагрузок, действующих извне на конструкцию.

    Взаимозависимость пропорций крыши, сложности устройства стропильного каркаса и нюансов подбора покрытия заставляет определять наилучшую форму путем банального подбора. Если что-то не подходит, заменяют или укрепляют несущие конструкции. Благо, и ассортимент на строительном рынке сейчас предостаточный, и для усиления сооружения разработаны всевозможные способы.

    Если пугают предстоящие вычисления и перетасовка данных, лучше прибегнуть к беспроигрышному решению – типовому проекту. Не зря же за рубежом все дома одного населенного пункта оснащают крышами равной высоты и покрывают равнозначным по цвету и характеристикам материалом. Типизация позволяет выдержать ландшафтную идентичность и сократить расходы на проектировку.

    Однако даже типовое проектное решение – не панацея от технических бед и эстетических недочетов. Нельзя забывать об индивидуальных габаритах коробки, над которой планируется возвести крышу. Соотечественниками отрицается уравниловка в высоте и крутизне, потому нам все же желательно разобраться с пропорциями кровельного сооружения.

    Виды двускатных крыш

    Симметричная двускатная крыша

     Традиционная разновидность, отличительной особенностью которой является равный угол наклона скатов крыши. Наиболее проста в монтаже и расчете распределения нагрузки на несущие стены. Угол наклона скатов, в среднем варьируется от 30 до 60 Градусов. Требует меньшего расхода материала и трудозатрат, потому является наиболее популярной конструкцией в частном строительстве. Единственным минусом такой конструкции является малая площадь чердачного пространства, что не позволят создать дополнительную комнату с достаточной полезной площадью.

    симметричная двускатная крыша

    симметричная двускатная крыша

    Не симметричная двускатная крыша

      Конструкция, состоящая из двух скатов смонтированных по такой же схеме, только углы наклона в горизонте несимметричны. Коньковый брус проходит не по центру дома, а смещен в ту или иную сторону, в зависимости от проекта. Достоинствами конструкции является необычность конструкции, за частую, такие кровли монтируются чтобы придать оригинальности проекту, а так же для возможности получить комнату в чердачном пространстве с необычной геометрией. Недостатками асимметричной крыши является неравномерное распределение нагрузки на несущие стены, что необходимо учитывать при проектировании дома и расчете несущей способности стен.

    не симметричная двускатная крыша

    не симметричная двускатная крыша

    Ломаная двускатная крыша

     Состоит из двух преломленных скатов по одной линии. По сути получается четыре ската но с двух сторон здания. Скаты ниже линии преломления, дополняют внешний вид  фасада, а иногда сливаются с ним, в зависимости от дизайна. Такая крыша требует большего количества материала и затрат, как материальных так и трудовых. Достоинствами и целью монтажа ломаной кровли является получение дополнительной жилой площади. Комнаты в таких мансардах получаются с высокими потолками и большой площадью.

    ломаная двускатная крыша

    Комбинированная двускатная крыша

      Это разновидность уже относится к сложной крыше. Может включать в одной конструкции два и более видов двускатных крыш, а так же может быть смонтирована в несколько уровней. Нередко можно встретить, когда вместо одной двускатной конструкции над всей коробкой дома, обустраивается несколько, три и более симметричных двускатных конструкций, которые составляют единый кровельный комплекс. Как эстетической дополнение, по такой же технологии перекрываются козырьки, веранды и пристройки. На общем фоне, такое разнообразие придает особый внешний вид всему дому. Недостатками является сложность составления проекта и трудоемкость монтажа, большой расход средств на материалы и работу. Преимуществом комбинированной крыши является максимальная защищенность здания, надежность и эстетичный внешний вид.

    комбинированная двускатная крыша

      Кроме трех базовых разновидностей, каждая из них может различаться по углу монтажа  скатов. Проектируются двускатки как с развернутым ( плоским) углом так и остроугольные, достигающие 60-70 Градусов. Такая кровля является отличительной особенностью домов в стиле шале, де еще добавляют низкий скат. Подробней про дома в стиле шале. По длине ската, так же фантазия не ограничена, часто один из скатов значительно опускают к основанию здания, для создания дополнительного навеса или дополнительной защиты здания.

    комбинированная двускатная крыша

    Крепим к коньковому прогону и между собой

    Крепление стропил нужно делать не только в нижней части, но и наверху. Тут многое будет зависеть от типа самой системы. Если используется наслонный вариант, то сверху крепление стропил будет производиться к коньковому брусу или прогону. В случае применения висячей системы, дела обстоят немного иначе. В этом случае крепить стропила нужно друг к другу.

    А как правильно крепить стропила в верхней части? Какие методы тут можно использовать? На эти вопросы специалисты ответят следующим образом:

      • крепление можно провести путем врубки в полдерева. Такой способ применяют и в случае висячей, и при наслонной системе. Чтобы крепить этим способом, необходимо сделать на краях стропил выемку на половину их толщины. Далее, эти участки соединяют друг с другом и производят крепление с помощью гвоздей или других приспособлений;
      • крепление стропил между собой можно произвести и внахлест. Как правило, такой способ используется в случаях висячей системы. При этом в качестве стропил должны использоваться толстые доски. Они просто накладываются друг на друга и закрепляются;
      • привязать стропила к коньковому прогону можно подрезав их торцы. Именно такой способ используется чаще всего. Для его исполнения стропила складываются внахлест. Затем делается ровный спил. В результате концы стропил будут идеально стыковаться друг с другом.

    Видео по теме:

    Существуют и другие варианты подобного крепления. Например, некоторые специалисты рекомендуют применять систему «шип-паз». Но такой способ требует серьезных навыков в столярных работах. Поэтому его применяют не так часто.

    С висячими стропилами

    Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

    Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

    Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

    Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

    Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

    Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

    На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

    Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

    Для мансардных крыш

    Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

    Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

    Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника

    В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

    При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

    Для больших домов

    При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

    Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

    При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

    Прямой и косой прируб для соединения затяжки

    Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

    Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

    Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

    При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

    Двускатные кровли с ломаными скатами

    Эти конструкции в основном используются в домах, где запланировано сооружение мансарды. Под традиционными скатами организовать комнату проблематично. Причина – наличие «мертвых» зон на участках стыка стропильной системы и стены дома. Чтобы убрать эти зоны, необходимо часть ската сделать более крутой в плане наклона относительно вертикали.

    В сечении крыша будет не треугольной, а пятиугольной. Собирать ее непросто, слишком много элементов, располагаемых под разными углами. Но у нее серьезные преимущества пред всеми остальными:

    • хорошо выдерживает снеговые нагрузки;
    • отлично противостоит давлению ветра.

    Минус один – большой расход строительных материалов. Но выигрыш явный – дополнительная жилая комната за небольшие денежные расходы.

    Ломаная мансардная крышаИсточник nkkconsult.ru

    Возведение мансардной крыши – это установка стоек, на которые укладываются лежни и упираются нижние концы стропильной системы. Вверху концы стропил соединяются на коньке. Крутые нижние стропильные ноги упираются снизу в мауэрлат, а сверху на лежни. Получается достаточно устойчивая и прочная конструкция.

    В этом видео об устройстве мансардной крыши:

    Обобщение по теме


    Разнообразие крыш с двумя скатами дает возможность подобрать тот вариант, который впишется в архитектуру возводимого дома. Эффектность сооружения – это всего лишь видимая часть. В основе же конструкции лежит точный расчет элементов и нагрузок на них. Но, как показывает практика, большинство крыш в категории частного домостроения именно двускатные.

    Источник

    Простая двускатная кровля

    Проекты домов с двускатной крышей обычно подразумевают строительство прямоугольных форм. В регионах России такие дома обладают целым рядом значимых преимуществ на фоне других конструктивных решений.


    Простая двускатная крышаИсточник proekt-sam.ru

    К основным достоинствам этого профильного решения относится:

    • аккуратность и привлекательность внешнего вида;
    • достаточно простое устройство и незамысловатая стропильная система;
    • широкий выбор кровельного материала вследствие значительной надежности крепления;
    • качественная вентиляция чердачных помещений;
    • легкое освобождение поверхностей крыши от любого вида осадков по причине высоты углового ската, что к тому же значительно продлевает срок службы кровельных покрытий.

    В зависимости от вида кровельного материала определяется уклон и высота коньковой опоры.

    Небольшой одноэтажный дом с двускатной кровлей

    Широким полем деятельности для предоставления проектов одноэтажного дома с двускатной крышей являются застройки садовых товариществ. Для временного проживания не требуется большая квадратура жилой площади и сравнительно недорогие проекты этих домов пользуются вполне заслуженным спросом, как оптимальный вариант решения проблемы.


    Одноэтажный дом с двускатной крышейИсточник ek-dom.com

    Представленный типовой вариант обладает минимальным количеством дополнительной площади, но весьма уютен. Одноэтажная постройка запроектирована на монолитном ленточном фундаменте:

    • с большим чердачным пространством;
    • с наружными и внутренними несущими стенами из ячеисто-бетонных блоков и утеплением минераловатой;
    • перегородками из пустотелого керамического кирпича;
    • с кровельными перекрытиями из деревянных балок, предназначенными под метеллочерепицу.

    Загородный дом с простой крышей и террасой

    Достаточно непродолжительным летом в регионах России лучше всего наслаждаться в уюте крытых дополнительных пристроек своего дома. Варианты проектов одноэтажного дома с двускатной крышей и террасой предлагают весьма комфортные планировки с оригинальным архитектурным решением.


    Одноэтажный дом с террасой и двускатной крышейИсточник cusok.rumebas.ru.net

    В подавляющем большинстве проектировка одноэтажного дома с прилегающей террасой включает второй выход из кухонного помещения, что создает дополнительные удобства. Расположение террасы одноэтажного строения, как правило, планируется с «глухой» стороны дома, противоположной главному въезду.

    Как рассчитать угол

    Наклон ската применяется при расчетах элементов стропильной системы. Он определяется в градусах или процентах, поэтому нужно провести некоторые математические действия.

    Двускатная крыша в разрезе представляет собой равнобедренный треугольник (если скаты одинаковые). Ее условно можно разделить на 2 прямоугольных треугольника. Одна из сторон Н — высота до уровня конька, другая L — половина пролета дома. Они измеряются по готовым стенам и фронтону. Требуется рассчитать длину стропила B, которую можно найти исходя из тригонометрических формул.

    Тангенс угла ската относительно горизонтали:

    tgα= H/L

    По таблице Брадиса или помощью с инженерного калькулятора находим соответствующее значение угла в градусах. Например, высота крыши 3 м, ширина дома 9 м, половина пролета 9/2=4,5 м.

    tgα=3/4,5=0,6667

    Этому тангенсу соответствует угол 34°, то есть крыша имеет средний уклон. Можно использовать функцию косинуса и посчитать длину стропила как B= L / соs 34° = 4,5/0,829=5,42 м.

    Также информация об угле наклона нужна, чтобы сориентироваться в кровельных материалах.

    Для расчета длины стропил ( и проверки) можно воспользоваться вторым способом — теоремой Пифагора:

    B²=H²+L²= 9+20,25=29,25, откуда B =√29,25=5,41 м — длина стропила (без свеса).

    Чтобы исключить попадание осадков на стены, нужно добавить не менее 40 см для свеса. Получаем для своего здания минимальную длину стропил 5,81 м при угле наклона ската 34°. Для удобства можно принять B=6 м, чему соответствует стандартная доска.

    Двухэтажные дома с красивыми двускатными крышами

    Кровля двухэтажного дома должна пропорционально соответствовать всей постройке и не представлять собой массивную «шляпку» гриба-гиганта. Красивые крыши 2-х этажного дома с двумя скатами имеют дополнительное название щипцовых, и являются самым простым вариантом скатной конструкции. Простота монтажных работ значительно понижает цену строительства.

    Двухэтажный дом с эффектной двускатной крышейИсточник veecart.ru

    К плюсам установки двускатной крыши относится:

    • внушительность площади мансарды, где можно разместить кладовые пространства, предметы технологического оборудования или просто обустроить вариант жилого этажа;

    • качественная теплоизоляция нижних жилых помещений.

    Вариант двускатной крыши двухэтажного домаИсточник m.realtai.ru

    К минусовому варианту можно отнести значительную фундаментальную площадь строения, что, естественно, увеличит площадку кровельного покрытия.

    Виды двускатных крыш

    • Симметричная двускатная представляет собой классический вариант. Нагрузка равномерно распределяется на опору крыши и несущие стены. Стропила не прогибаются и есть возможность установки подпорок и распорок почти в любой точке. Минус у этой конструкции один и крайне существенный при устройстве мансарды — острые углы “воруют” пространство, необходимое для создания полноценной комнаты.
    • Асимметричная двускатная отличается от симметричной лишь тем, что конек крыши смещается в ту или иную сторону. Проектирование одного из углов более 45° позволяет создать достаточно просторную комнату на верхнем этаже. Но в то же время усложняются расчеты вследствие неравномерной нагрузки на мауэрлат и несущие стены.
    • Ломаная двускатная дает возможность создания полноценного жилого помещения под крышей благодаря изломам на своих скатах. Поверхность скатов, сгибается посередине, образуя грани, делящие их на два прямоугольника. Потолок в мансарде получается высоким, появляется возможность ставить вертикальные окна. В целом комната становится уютнее, приобретая черты комфортного жилого помещения. Но этот проект требует существенного вложения средств ввиду необходимости приобретения качественной древесины, изолирующих, утепляющих и других строительных материалов. Несмотря на это, ломаная крыша со временем становится только популярнее, поскольку позволяет расширить жилую площадь, не затрагивая высоту. К тому же преимущество установки окон в скаты крыши убережет от лишних трат на электроэнергию.

    Подробнее о видах крыш вы можете прочитать здесь.

    Фото двухскатной крыши ниже:

    Симметричная крыша

    Асимметричная крыша

    Ломаная крыша

    Размеры

    Расчет высоты кровли очень важен, и если ошибиться с определением габаритов конька, можно столкнуться с проблемами при использовании.

    Будет ли крыша низкая или большая, зависит от множества тонкостей и нюансов:

    • климатических параметров местности;
    • организации чердака под кровлей или его отсутствия;
    • типа настилаемого материала.

    Чем тяжелее создаваемое покрытие, тем более крутым должен быть его монтаж. При уменьшении размера единичного элемента конек поднимается выше. Но нельзя забывать, что поднятие конька неизбежно влечет расходы, причем сумма затрат нарастает стремительно. Жилая мансарда либо активно эксплуатируемый чердак по санитарным нормам не могут быть менее 150 см по высоте и 120 см по длине. Исключение делается только для очень сложных по составу конструкций.

    Нельзя забывать о различного рода регламентирующих документах – они могут быть полезны даже частным строителям. Перед выполнением расчета размеров нужно будет обследовать всю поверхность крыши и стен, отмерить необходимые участки рулеткой – ведь не всегда можно положиться на точность документации по дому.

    Как рассчитывается площадь двухскатной крыши?

    Выполняя расчеты, следуйте аксиоме – чем меньше кровельные материалы по весу, тем меньше нагрузка на фундамент и стены здания. Если строить кровлю из древесины, нужно подбирать подходящие породы дерева, чтобы сделать деревянные элементы более прочными, понадобится увеличить их сечение.

    Длинные стены здания должны выдержать основную нагрузку конструкции крыши: стропильная система создается, чтобы перераспределить нагрузку равномерно.

    Если дом в длину не более 6 м, ставить подпорки не требуется, подходит система висячих стропил. Когда планируется возводить большое загородное сооружение, используются наслонные стропила, у которых более сложная конфигурация.

    Чертеж крыши двухскатной должен указывать на расположение всех необходимых узлов и элементов:

    • мауэрлат;
    • стропильная система;
    • подкосы с коньками;
    • обрешетка;
    • теплоизоляция и влагозащита;
    • покрытие кровли.

    Ломаная двухскатная крыша своими руками возводится, когда по проекту предусмотрено строительство полноценной мансарды на чердачном пространстве.

    Преимущества и недостатки

    Устойчивость стен и прочность фундамента, изящество замысла оформителей могут доставить радость только в одном случае – когда сверху «не капает». Технологи и инженеры приложили массу усилий, изобрели множество вариантов кровли. Но по соотношению плюсов и минусов на одном из первых мест все равно оказывается классическая пара скатов. Это две поверхности, размещенные под углом и имеющие точки опоры на несущих стенах. Применение двускатной кровли одинаково хорошо и для торгового павильона, и для загородного коттеджа, и для рядового навеса над автомобилем или входом в дом.

    С подобной крыши практически моментально утекают вниз дождевые осадки. Снег не задерживается на ней. И даже ветер не сможет обнажить нижележащие части кровельного пирога бытовок, сараев, хозблоков.

    Внизу может располагаться комфортный чердак или даже полноценная жилая мансарда со значительными по площади комнатами. Потребители могут выбрать различные исполнения, видоизменять длину скатов и крутизну каждого из них.

    Дачные постройки снабжаются двускатными кровлями чаще всего не только ввиду их устойчивости к погодным условиям и комфортабельности. Антивандальные свойства таких конструкций тоже выгодно выделяют их на фоне прочих. Недостатки обнаруживаются только при сооружении мансард. Обязательно приходится оборудовать слуховые окна и усиливать стропила. Но даже с учетом этих проблем все равно именно этот формат можно считать универсальным типом кровли.

    Ломаная мансардная крыша

    Такой вариант как ломаная мансардная конструкция вызывает некоторое расхождение мнений в целесообразности ее использования.

    Ломаная конструкция двускатной крыши мансардного этажаИсточник blues-dev.ru

    Она достаточно сложна в разработке проектов и сооружении, однако, при грамотном инженерно-строительном решении, преимущества такого строения не вызывают сомнений:

    • образование дополнительного этажного помещения с жилыми комнатами;

    • уменьшенная нагрузка на конструкцию во время зимних снегопадов;

    • возможность творческих решений с созданием террасовых площадок и небольших лоджий или балконов, которые придадут дому некую индивидуальность.

    Монтажный вариант работ проходит поэтапно, часть которого проводится на земле. Заказ и выбор кровельных материалов происходит по желанию заказчика и почти не ограничен.

    Простота возведения и универсальность в эксплуатации – причина популярности двускатной кровлиИсточник homerenovates.com

    Двускатные кровли с ломаными скатами

    Эти конструкции в основном используются в домах, где запланировано сооружение мансарды. Под традиционными скатами организовать комнату проблематично. Причина – наличие «мертвых» зон на участках стыка стропильной системы и стены дома. Чтобы убрать эти зоны, необходимо часть ската сделать более крутой в плане наклона относительно вертикали.

    В сечении крыша будет не треугольной, а пятиугольной. Собирать ее непросто, слишком много элементов, располагаемых под разными углами. Но у нее серьезные преимущества пред всеми остальными:

    • хорошо выдерживает снеговые нагрузки; 
    • отлично противостоит давлению ветра.  

    Минус один – большой расход строительных материалов. Но выигрыш явный – дополнительная жилая комната за небольшие денежные расходы. 


    Ломаная мансардная крышаИсточник nkkconsult.ru

    Возведение мансардной крыши – это установка стоек, на которые укладываются лежни и упираются нижние концы стропильной системы. Вверху концы стропил соединяются на коньке. Крутые нижние стропильные ноги упираются снизу в мауэрлат, а сверху на лежни. Получается достаточно устойчивая и прочная конструкция.

    В этом видео об устройстве мансардной крыши:

    Обобщение по теме

    Разнообразие крыш с двумя скатами дает возможность подобрать тот вариант, который впишется в архитектуру возводимого дома. Эффектность сооружения – это всего лишь видимая часть. В основе же конструкции лежит точный расчет элементов и нагрузок на них. Но, как показывает практика, большинство крыш в категории частного домостроения именно двускатные.

    сооружаем вальмовую крышу своими руками

    Скатные крышные конструкции очень часто используются в частных домах. Их четырехскатная разновидность идеально подходит высоким строениям, поскольку крыша смотрится более компактно и аккуратно без массивного фронтона. Конструкция четырехскатной крыши содержит множество составляющих элементов. Она может быть как сравнительно простой, так и более сложной за счет мансардных и слуховых окон. Но в последнем случае она смотрится более интересно и разнообразно.

    Крыша четырехскатная в сравнении со своим двухскатным собратом лучше противостоит ветровым нагрузкам, осадкам и хорошо защищает стены постройки. Ее конструкция более сложная, но на небольшой дом или беседку такую крышу можно соорудить самостоятельно. На фото в сети можно увидеть, как красиво и гармонично смотрится 4-скатная крыша. Она украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

    Перед тем, как сделать четырехскатную крышу своими руками, необходимо определиться с ее разновидностью. Существуют следующие виды таких систем:

    1. Вальмовая конструкция имеет в своем составе два ската трапециевидной формы и два треугольных ската, называемых вальмами. Первые два ската стыкуются друг с другом в коньке. При монтаже используется прием обустройства наслонных стропил, как в двухскатной системе, и накосных стропильных ног из 4-х скатной системы.
    2. Полувальмовая конструкция имеет такое же строение, только вальмовые скаты укорочены. Под ними располагается фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения чердака или мансардного этажа без потери прочности кровли.
    3. Шатровые крыши своими руками вы также можете соорудить, если сделаете четыре ската в форме равнобедренного треугольника. Они сходятся в одной точке.
    4. Сложнее всего самостоятельно построить четырехскатную крышу сложной конфигурации с множеством ендов, фронтонов, примыканий и чердачными окнами. В этом случае строительство лучше доверить специалистам, поскольку только они смогут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

    Внимание! Помимо несущего каркаса крыши необходимо определиться с кровельными, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, поскольку разные конструкции крыш и уклон скатов требуют использования разных материалов.

    Составляющие элементы

    Поскольку устройство четырехскатной крыши практически не отличается от двухскатной системы, она состоит из тех же составляющих элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей. 4-х скатная крыша имеет в своем составе такие детали:

    • Мауэрлат . Это деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения, который укладывается по верху наружных несущих стен, на которые будут опираться стропила. Он воспринимает всю нагрузки и равномерно распределяет для передачи на стены. Дома с четырехскатной крышей делают с мауэрлатом сечением 100х100 мм или 150х100 мм.
    • Лежни – это внутренние опорные элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или опоры. Материал и сечение лежней такой же, как у мауэрлата.
    • Стропила делятся на накосные и боковые. Последние из них образуют трапециевидный скат, а накосные нужны для вальмовых скатов. В шатровой крыше боковые стропила не используются. Боковые стропила собирают из бруса сечением 5х15 см, а диагональные – 10х15 см. Оптимальный шаг стропильной системы 800-900 мм, но он может быть меньше или больше в зависимости от выбранного кровельного покрытия и особенностей конструкции крыши.
    • Стойки нужны для поддержания каркаса четырехскатной конструкции.
    • Коньковый прогон – горизонтальный элемент, который одновременно соединяет стропила и служит для них опорой. Скатная конструкция шатровой крыши не имеет конька. Его лучше выполнить из бруса сечением 150х100 (50) мм.
    • Затяжки – горизонтальный элемент, который соединяет парные боковые стропила, не позволяя им разъезжаться в стороны. Материал – доска сечением 5х15 см.
    • Нарожники – это укороченные стропила, которые крепятся к диагональной ноге. Они делаются из доски размером 150х50 мм.
    • Подкосы – специальные распорки, которые позволяют увеличить прочность и несущую способность крыши.
    • Кобылка – это элементы, которые формируют свес кровли и крепятся к стропилам снизу. Ее делают из бруса сечением 120х50 мм.

    При обустройстве более сложной 4-скатной крыши, чертеж и конструктивная схема могут содержать другие дополнительные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительную обрешетку и т.п. Чтобы точно подсчитать требуемое количество материала, необходимо выполнить эскиз или чертеж в масштабе, и по нему провести все необходимые расчеты.

    Важно: материал всех составляющих элементов крыши – древесина хвойных пород не ниже 2 сорта с влажность не более 15 %.

    Последовательность монтажа

    То, как делается четырехскатная крыша своими руками, мы изучим на примере самой простой вальмовой конструкции. Пошагово процесс установки составляющих элементов крыши выглядит так:

    1. Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровельного покрытия на несущие стены укладываются мауэрлаты. Брусья фиксируют к ограждающим конструкциям посредством анкерных шпилек, которые закладывают еще на этапе возведения стен. Если дом возводится из дерева, то роль мауэрлата выполняет последний венец сруба. Брус мауэрлата обязательно защищается от кирпичных, бетонных и каменных стен посредством гидроизоляции. Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
    2. Лежни укладывают на несущие внутренние стены. Они необходимы там, где в стропильной системе предусмотрены стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся не в том месте, то под стойки необходимо предусмотреть усиленные балки, которые выполняют функции перекрытий. Как правило, балки имеют сечение 20х5 см, поэтому несущие элементы увеличивают до сечения 20х10 см.
    3. После этого приступают к установке стоек на несущие балки или лежни. Стойки выравнивают по уровню или отвесу и временно фиксируют посредством подпорок из досок. Для надежной фиксации стойки используют металлические уголки или стальные пластины. Для простой вальмовой системы вам понадобится один ряд стоек, установленных по центру прямо под коньком. Шаг стоек не больше 2 м. При обустройстве шатровой крыши стойки нужно устанавливать под диагональными ногами на одинаковом расстоянии от угла дома.
    4. Далее на установленные стойки кладут прогоны. У обычной вальмовой системы этот прогон – конек. У шатровой крыши все прогоны образуют прямоугольник меньшего периметра, чем сам дом. Все прогоны в такой конструкции скрепляются металлическими уголками и саморезами.
    5. Теперь можно начинать монтаж стропильных ног. При этом установку боковых стропил в простой вальмой системе выполняют в такой последовательности:
    • Доску (150х25 мм) по ширине стропил прикладывают к коньку в месте установки крайней стойки и делают шаблон. На нем отмечают верхний запил (то место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и выпиливают его.
    • Далее шаблон прикладывают к коньку и выпиливают нижний запил (тот, которым стропильный элемент будет опираться на брус мауэрлата).
    • После этого готовый шаблон прикладывают к коньку в месте установки стропил и проверяют необходимость подгонки для каждого стропильного элемента.
    • Размечают стропила и выпиливают по шаблону выемку.
    • Теперь стропильные ноги можно устанавливать и крепить к мауэрлату и коньковому брусу. Для фиксации используют металлические уголки и саморезы либо скобы.

    Более подробно про монтаж стропильной системы четырехскатной крыши можно узнать из предложенного видео:

    1. Для изготовления диагональных усиленных стропил можно использовать две срощенные доски обычного бокового стропила. Шаблон под диагональные ноги делают аналогично. Верхней частью эти элементы опираются на стойку, а нижней – на угловую часть мауэрлата. Именно поэтому запилы нужно делать под 45 градусов.
    2. Далее между двумя диагональными стропилами устанавливают нарожники. Шаг установки этих элементов равен шагу монтажа стропил. Верхней частью нарожник опирается на диагональную ногу, нижней – на мауэрлат. Запил на верхней части нарожников у половины элементов делается в зеркальном отражении. Нижний запил обычно выполняют по месту. После монтажа элемента образуется свес, который выравнивают по натянутому шнуру и подрезают.
    3. Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность крыши. Поскольку на диагональные ноги приходится максимальная нагрузка, под них необходимо установить дополнительные стойки – шпрегнели. Они должны опираться на усиленные балки перекрытия.
    4. Под боковые стропильные ноги устанавливаются подкосы, которые нижним краем опираются на лежень или балку перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом примерно в 45°.
    5. Крыша четырехскатная своими руками может делаться с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы. Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно делать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП. Если вы планируете делать мансардный этаж, то необходимо между стропилами заложить утеплитель, а снизу подшить все пароизоляцией. Если чердак будет холодный, то утепляются только перекрытия. Под кровельное покрытие обязательно укладывается гидроизоляция и делается вентиляционный зазор.

    Время чтения ≈ 4 минут

    Вальмовая (четырехскатная) крыша придает дому изысканный вид. Особая конструкция кровли позволяет дополнительно защитить само строение, его стены от воздействия влаги. Поэтому строительство крыши с четырьмя скатами оптимально для регионов с повышенным количеством осадков и сильными ветрами.

    Этапы постройки четырехскатной крыши

    Первым этапом постройки крыши является определение предназначения крыши (покрывает мансардный этаж, чердак и т.п.), выбор материала кровли (в зависимости от этого будет определен список материалов для строительства), учет атмосферных условий места, где будет эксплуатироваться крыша (ветер, дожди, снег).

    Выбор вальмовой крыши придаст строению большую стойкость к дождевым воздействиям и сделает ее более прочной (стропильная система более надежна). Главное отличие этого вида крыши от двухскатной крыши заключается в том, что в ней вместо боковых фронтонов располагаются два треугольных ската крыши.

    При выборе угла наклона скатов следует учитывать уровень осадков и ветровые характеристики местности. При небольших и средних среднегодовых осадках угол рекомендуется выбирать в пределах 4-40 градусов. При обильных снегопадах и затяжных дождях, рекомендуемый оптимальный угол наклона скатов находится в пределах 40-60 градусов.

    В качестве материала для кровли может быть: рулонная кровля, черепица или металлочерепица.

    В зависимости от всех вышеперечисленных нюансов будет выбрана толщина и другие параметры деревянной составляющей четырехскатной крыши.

    Конечным результатом первого этапа является создание схемы будущей крыши, на основе которой будет произведено строительство.

    Опишем дальнейшую технологию того, как сделать четырехскатную крышу своими руками.

    Второй этап заключается в постройке основания для крыши. Основание используется для равномерного распределения нагрузки с кровли на несущие стены. Строительство четырехскатной крыши предполагает основание, которое можно построить своими силами — деревянный мауэрлат и лежни. Под основание для продления срока службы кровли необходима гидроизоляция. На гидробарьер по внешнему контуру здания располагают мауэрлат (размер этого бруса варьируется, или 100х150 мм, или 50х150 мм.).

    Лежни — брус, расположенный в плоскости основания стропильной системы на одинаковом расстоянии от двух боковых мауэрлатов. Он служит опорным элементом для подкосов и стоек, поэтому его укладывают на несущие перегородки (см. чертежи четырехскатной крыши). Крупные кровельные конструкции могут предусматривать несколько лежней.

    Третий этап заключается в непосредственном монтаже каркаса крыши (основания, стропила, обрешетка).

    Конструктивно различается постройка крыши в доме с существующими перекрытиями или без них (в данном случае нет необходимости в укладке балок перекрытий, на которые будут установлены опоры).

    К установке стоек (вертикальных опор каркаса крыши) следует подойти с особой тщательностью. Необходимо точно выдержать угол установки (90 градусов). При малейших отклонениях возможна дальнейшая деформация крыши. Шаг монтажа стоек — до двух метров.

    Устройство четырехскатной крыши дома состоит из четырех плоскостей (скатов). Двух трапециевидных и двух треугольных. Трапециевидные скаты будут образованы боковыми стропилами, вальмовые (треугольные скаты) — накосными (диагональными) стропилами.

    Упор стропил вверху каркаса осуществляется в коньковый брус (прогон). Данный брус идет поверх вертикальных стоек (возможно пазовое соединение со стойками). Расстояние между стропилами — от 50 до 150 см (согласно плану крыши). Рекомендуемая ширина доски стропил 150 мм.

    Крепление каркаса производится с помощью уголков и стальных пластин саморезами (гвоздями). Для укрепления полученной конструкции используют диагональные опоры, подкосы, ветровые балки. Они позволяют увеличить допустимую нагрузку системы.

    Поверх стропил укладывается гидроизоляция. Затем делается контробрешетка (бруски, которые крепятся на стропила поверх гидроизоляции). Она нужна для создания вентиляционного канала между кровельным материалом, обрешеткой и гидроизоляцией. Это позволит быстро и эффективно выводить влагу. Далее выполняется обрешетка — горизонтальные доски крепятся от низа до самого верха к контробрешетке (см. схему устройства четырехскатной крыши).

    Последним этапом следует монтаж кровельного материала. Монтаж производится в зависимости от параметров материала. Пример .

    Четырехскатная крыша, при условии грамотного ее возведения, отличается не только презентабельным внешним видом, но и повышенной прочностью, которая позволяет ей эффективно противостоять атмосферным осадкам и сильному ветру. В данной статье мы расскажем о том, каково устройство стропильной системы четырехскатной крыши, рассмотрим разновидности таких каркасов, а также опишем подробный план работ по их возведению.

    Сравнительная характеристика видов каркаса: шатрового и вальмового

    В категорию крыши с четырьмя скатами входят 2 типа каркасных систем, которые схематично выглядят как квадратный (шатровая конструкция) и прямоугольный (вальмовая кровля) конверты. В нашей стране крыша конверт достаточно популярна. Главной особенностью четырехскатных крыш является отсутствие фронтонов. Для сооружения стропильной системы четырехскатной крыши в обоих случаях применяются висячие и наслонные стропила. Методы их сборки являются стандартными для крыш с любым количеством скатов.


    Отличительные черты четырехскатных кровель различной конструкции:

    • В случае с шатровым каркасом, кровля состоит из четырех равнобедренных треугольников, которые соприкасаются вершинами в одной точке. В данном случае функции конька возложены на центральную опорную балку в наслонных конструкциях, либо на верхнюю точку фермы висячих стропил.
    • Крыша вальмового типа предполагает наличие двух треугольных и двух скатов в форме трапеции. В данном случае трапециевидные скаты примыкают к коньковой балке верхними ребрами, а треугольные – вершинами. При этом все четыре ската соприкасаются друг с другом боковыми ребрами.

    Изучая план стропильной системы четырехскатной крыши, можно сделать вывод, что выбор конфигурации четырехскатной кровли зависит от формы строения. То есть, квадратные дома перекрывают шатровыми конструкциями, а прямоугольные – вальмовыми кровлями. При этом можно использовать любые кровельные материалы, как жесткие, так и мягкие.


    При составлении чертежей стропильной системы четырехскатной крыши следует четко обозначить геометрическую форму, а также указать положение отдельных элементов и проекции скатов с точными размерами.

    Как правило, системы стропил вальмового и шатрового типа комбинируют с традиционными – односкатными, двускатными и ломаными крышами в рамках одного объекта.

    Для опоры четырехскатной конструкции можно использовать мауэрлат, являющийся верхней обвязкой на бетонных или кирпичных стенах, а также верхний венец бревенчатого сруба. Наслонную технологию применяют в тех случаях, когда есть возможность установить верхнюю и нижнюю опору под каждую стропильную ногу.

    • Мауэрлат должен быть закреплен с усилением, чтобы выдержать распирающие усилия в случае жесткой фиксации стропильных ног деревянными накладками или металлическими уголками.
    • Если же верхняя часть ноги будет зафиксирована жестко, а нижняя – на шарнирном креплении, производить фиксацию мауэрлата можно обычным способом. В таком случае при усилении нагрузок на каркас стропила смогут слегка сдвинуться.
    • Распирающая нагрузка и давление на мауэрлат будут нивелированы при использовании жестких креплений нижней части стропил и шарнирных – на верхних пятках.

    Обратите внимание, что способ укладки мауэрлата и всей стропильной системы следует предусмотреть на этапе проектирования здания. При отсутствии внутренних несущих стен и невозможности размещения опорных элементов для центральной части крыши, применяется технология висячих стропил. Однако чаще всего устанавливают все-таки наклонный тип стабильного каркаса, предусмотрев заранее наличие несущих конструкций.


    При сооружении вальмовых и шатровых каркасов используются такие специфические узлы стропильной системы четырехскатной крыши:

    • Диагональные ноги, из которых выполняются хребты скатов. В каркасах шатрового типа такие накосные ноги совмещают углы крыши с ее верхней точкой. Вальмовые каркасы предполагают стыковку консолей коньковой балки с углами посредством диагональных стропил.
    • Нарожники (полуноги) – элементы, монтируемые под углом 90 градусов к карнизам. Поскольку они стыкуются с диагональными стропилами и располагаются параллельно друг другу, их длина будет отличаться. Из таких элементов создаются скаты крыши.

    Эти же конструктивные элементы применяются для создания ендов, с той лишь разницей, что углы делаются вогнутыми.

    Именно установка накосных стропил представляет наибольшую сложность. Более того, на эти элементы будет приходиться повышенная нагрузка, поскольку они служат опорным элементом для крепления в верхней части нарожников, то есть выполняют функции конька. Поэтому перед началом работ необходимо выполнить расчет стропильной системы четырехскатной крыши.


    В целом процесс возведения крыши с четырьмя скатами включает такие этапы:

    1. Укладка мауэрлата на стены из кирпича или бетона. В бревенчатых домах этим элементом служит верхний венец.
    2. Монтаж центральной опорной балки под шатровый каркас или сборка опорных конструкций для вальмовой крыши.
    3. Установка наслонных стропильных ног под ту или иную конструкцию.
    4. Крепление диагональных стропилин, которые совмещают углы крыши с центральной вершиной или торцами конька.
    5. Разметка и монтаж нарожников.

    Если предполагается висячий тип стропильной системы, то первым этапом создания шатровой конструкции станет размещение центральной фермы в форме треугольника. При создании конструкции вальмового типа на стартовом этапе крепят несколько стропильных ферм.

    Строительство вальмовой крыши

    Поскольку в частном строительстве используются преимущественно вальмовые крыши с наслонными стропилами, рассмотрим подробнее процесс монтажа четырехскатной стропильной системы такой конструкции. Опорой для конструкций будут служить перекрытия, размещенные на мауэрлате.


    Фиксация методом врубки будет выполняться лишь в месте стыковки конька со стропилами, поэтому мауэрлат можно устанавливать на обычных креплениях. В рассматриваемом здании коробка дома имеет размеры 8,4×10,8 м. Крыша на плане будет превосходить размеры дома на 40-50 см с каждой стороны – это ширина карнизного свеса.

    План укладки опор на мауэрлат

    В зависимости от материала, использованного для возведения стен здания, укладка мауэрлата может производиться различными способами.

    • В верхней части стен из газосиликатных или пенобетонных блоков нужно залить армированный бетонный пояс, в котором разместить анкеры для последующей фиксации мауэрлата.
    • При сооружении кирпичных стен в верхней их части выполняют бортик в 1-2 кирпича таким образом, чтобы в центре стены образовалось углубление для деревянного каркаса. По мере кладки между кирпичами размещают деревянные пробки, к которым мауэрлат будет фиксироваться скобами.

    Для мауэрлата понадобится брус сечением 100×150 или 150×150 мм. При планировании использования пространства под крышей следует применять более толстые балки. Элементы каркаса стыкуют косыми врубками с последующим усилением – гвоздями, глухарями или саморезами, а по углам – скобами.


    Далее на мауэрлат нужно разместить элементы перекрытия. Их делают из брусков сечением 100×200 мм. Первой укладывается центральная балка. Если длины пиломатериалов недостаточно, ее изготавливают из двух кусков бруса. Причем место соединения должно приходиться на опорный элемент, например, несущую стену.

    В данном случае балки уложены с шагом в 60 см. Как правило, коробка имеет неидеальные размеры, поэтому шаг между балками можно слегка подкорректировать, чтобы сгладить несовершенства. Отступ от стен дома до крайних балок, расположенных по обеим сторонам, должен составлять 90 см. Он требуется для монтажа выносов.

    К торцевым частям балок перекрытия крепятся выноса. Для удобства сначала их размещают лишь в тех местах, где далее будут установлены стропила. К поверхности мауэрлата выноса крепятся гвоздями, а к балкам – нагелями, гвоздями крупного сечения, саморезами, после чего крепление усиливается уголками.

    Сборка конькового участка четырехскатной крыши

    Центральный отрезок крыши вальмового типа является не чем иным, как традиционной двухскатной конструкцией. Следовательно, ее сборка выполняется по технологии для скатных кровель. Хотя подобная конструкция обычно предусматривает наличие лежня, на котором размещаются опоры под конек, в данном примере функции такого элемента возложены на центральную балку перекрытия.

    Коньковый участок крыши выполняют так:

    • Сначала собирают опорную конструкцию под стропила, которые верхними пятками будут упираться в коньковую балку. Сам конек будет поддерживаться тремя опорными столбами, из которых средний монтируется непосредственно на центральном брусе перекрытия. Чтобы правильно установить два крайних столба, под них поверх перекрытия размещают поперечные бруски, по длине охватывающие не менее 5 балок. Подкосы обеспечивают дополнительную устойчивость конструкции. Опорные элементы каркаса изготавливают из бруса сечением 100×150 мм, а подкосы – из досок 50×150 мм.
    • Чтобы все стропила были одинаковыми, для их нарезки изготавливают шаблон. Для этого доску нужной длины примеряют на месте монтажа, делают разметку запилов, после чего по ней выполняют нарезку всех стропилин.
    • Готовые стропила опирают на коньковую балку местом врубки, а нижнюю часть закрепляют на выносе.


    Обычно балки перекрытий размещают перпендикулярно коробке, чтобы упор стропильных ног в центральной части крыши приходился именно на них. Поскольку в рассматриваемом примере стропила стыкуются с выносом, необходим монтаж дополнительных опор. Их размещают таким образом, чтобы перераспределить нагрузку со стропил и опор на стены.

    В конце нужно установить с каждой стороны по три ряда выносов. После этого к балкам перекрытий и выносам строго горизонтально крепится карниз, облегчающий дальнейшие работы с крышей.

    Крепление угловых выносов стропильной системы

    В углах за карнизной доской необходимо установить угловые выноса.

    Их крепят так:

    • От угла до места условного пересечения балки перекрытия с крайней опорой каркаса натягивают шнурку.
    • По ее контуру в нужном месте размещают брусок. На бруске нужно отметить места, где он пересекает балку перекрытия и угловой стык карниза. По разметке все лишнее обрезают.
    • С помощью уголков готовый элемент крепится к перекрытию и мауэрлату.

    Те же действия выполняются со всеми оставшимися выносами.

    Устройство накосных стропил — чертежи

    Диаметр диагональных стропил совпадает с размерами рядовых элементов. Поскольку в нашем примере уклон трапециевидных скатов и вальм отличается, одна из накосных ног размещается несколько выше другой.

    Процесс создания и монтажа накосов таков:

    • С помощью шнурки намечаем дополнительные линии для разметки запила, натянув ее к углам и центру ската от верхней точки коньковой балки.
    • Определяем угол между верхней частью углового выноса и шнурка. Это будет угол для нижнего запила (α). Верхний запил (β) высчитывается по формуле: β=90º-α.
    • Берем обрезок доски и спиливаем в нем один край под углом β. Приложив заготовку к месту стыковки верхние части, совмещаем ее ребро со шнуркой. Излишки отмечаем и отпиливаем.
    • В другой заготовке для нижней пятки отпиливаем участок под углом α.
    • С помощью полученных шаблонов вырезают первое диагональное стропило. Если нет целой доски нужной длины, элемент собирают из двух кусков. Сращивают их с помощью дюймовой доски, длиной 1 м, поместив ее с внешней стороны стропила. Готовый элемент можно устанавливать.
    • Аналогичным образом изготавливают вторую половину диагональных стропил, не забыв, что она должна размещаться несколько ниже первой. Место стыковки двух половин накоса не должно совпадать с отрезком сращивания досок в одну деталь.
    • Стыковка досок производится гвоздями на расстоянии 40-50 см.
    • Далее по шнурке на стропиле необходимо прочертить линию запила, чтобы его можно было состыковать со смежным диагональным элементом.


    Изготовление остальных 3 детали выполняется аналогичным образом. Под каждую из таких стропилин в местах, где стыкуются балки с угловыми выносами, устанавливают опоры. Дополнительные опоры возле конька необходимы, если длина пролета превышает 7,5 м.

    Сборка и монтаж вальмовых стропильных ног

    По натянутой шнурке от конька к центру ската замеряем нижний угол γ и вычисляем противоположный угол δ=90º-γ. Так же, как и с диагональными деталями, изготавливают шаблоны для запилов на верхней и нижней пятке элемента, чтобы он плотно вошел между диагональными стропилами. Изготовив центральное стропило вальмы, его нужно установить в соответствующем месте.

    Жесткость конструкции и надежное крепление наиболее коротких нарожников обеспечивается путем установки коротких выносов между карнизом и угловыми выносами.


    На следующем этапе делают шаблоны для нарожников:

    • Кусок доски отпиливают под углом δ и примеряют на месте соединения с диагональной ногой.
    • Различают лишние участки, затем их отпиливают. Этот шаблон понадобится для создания всех нарожников, которые будут установлены с одной из сторон вальмы. Для другой половины запил на заготовках нужно будет сделать с противоположной стороны.
    • Нижнюю пятку нарожников подрезают по шаблону, отпиленному под углом γ. Такая заготовка подойдет для создания нижних стыков на всех нарожниках.

    Изготовление нарожников производится с учетом расчетной длины элементов и согласно изготовленным шаблонам. Они заполнят плоскости вальм и основных скатов. Установку этих деталей выполняют так, чтобы места стыковки накосов с нарожниками с противоположных сторон не сходились в одном месте, то есть вразбежку. Крепежными элементами для соединения нарожников с диагональными стропилами служат уголки, а с выносами и балками перекрытия – зубчатые пластины или уголки – кому что удобнее.


    Сооружение крыши с шатровым типом каркаса выполняется по тем же технологиям, что и с вальмовым. Единственное отличие заключается в отсутствии конька в шатровых крышах. В данном случае монтаж стропильной системы шатровой кровли начинается со стыковки диагональных стропил, а затем – нарожников. Если же используются висячие стропила, сначала выполняется монтаж центральной фермы.

    Таким образом, детальное изучение особенностей строительства четырехскатных крыш позволит вам приступить к созданию каркасной конструкции со знанием дел.

    После опубликования статьи о строительстве двухскатной крыши своими руками, мне на почту стало приходить много писем с просьбой показать, как возводится четырехскатная вальмовая крыша. Действительно, такой вариант стропильной системы довольно популярен, но строительство её более сложно, чем той же двухскатной крыши или даже ломаной.

    Сложность эта связана с наличием в конструкции угловых стропил. В разных источниках их называют по разному — диагональные, накосные, вальмовые… Я буду использовать термин угловые для простоты.

    При описании строительства двухскатной крыши и я использовал конструкцию, в которой стропила опираютсся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Сейчас для разнообразия мы рассмотрим пример, когда стропила опираются непосредственно на мауэрлат.

    Итак, допустим мы имеем стопу дома размером 7х11 метров. Высота её 3,5 метра. Под крышей у нас будет неотапливаемый чердак. На рисунках ниже показано, как мы установили чердачное перекрытие и мауэрлат (для увеличения изображений кликайте на рисунок).

    Расчет сечения балок перекрытия был сделан в программе описанной Я выбрал сечение 100х200 мм.

    Балки рассчитывались как нагруженные распределённой нагрузкой. Шаг балок — максимально возможный при таком сечении 0,7 метров. При расчете чердачных перекрытий я всегда использую нормативную распределенную нагрузку в 300 кг/м². Здесь 200 кг/м² приходится на вес самого перекрытия с утеплителем и 100 кг/м² добавлено как временная нагрузка от людей, которые будут передвигаться по перекрытиям в процессе строительства крыши и возможно в процессе эксплуатации (некоторые хранят на чердаке различные вещи).

    Расчетная нагрузка «Нагр.(расч.)» определяется увеличением нормативной нагрузки (в данном случае на 10%) для обеспечения большего запаса прочности.

    Балки перекрытия, с целью равномерного распределения нагрузки, мы установили на доску сечением 50х150 мм. Особенно это важно для несущей перегородки, ведь помимо самих перекрытий, на неё будет приходиться ещё часть нагрузки от крыши. В качестве используется брус 100х150 мм.

    Любая четырехскатная вальмовая крыша начинается с установки конькового бруса. Соответственно нам его нужно на что-то опирать. Если под коньковым брусом расположена несущая перегородка, тогда всё просто — опираемся на неё.

    В нашем же примере несущая перегородка в доме расположена перпендикулярно будущему коньку. Опирать конёк на балки перекрытия нельзя, т.к. сечение их на это не рассчитывалось. Поэтому поступаем следующим образом. На мауэрлат строго по середине устанавливаем несущую балку. Она состоит из двух досок сечением 50х200 мм (см. рисунки). Промежуток между ними 50 мм. Почему именно две доски — будет понятно ниже.

    Обратите внимание, где находятся вставки между досками (правый рисунок — размер 676 см замерен рулеткой; разделив это значение на 2 и отняв от него 2,5 см — получим искомый размер). Вставки эти сделаны из обрезков доски 50х150 мм и крепко пришиты гвоздями.

    Теперь собираем так называемую «скамью». Стойки из досок 50х150 мм, коньковый брус из доски 50х200 мм. Стойки ставим строго вертикально по уровню (либо отвесу) на показанные выше вставки. Каждая стойка фиксируется временными раскосами (на рисунке показаны раскосы только на одной стойке). Все соединения делаются на саморезы, чтобы их можно было легко разобрать. Зачем — будет ясно далее.

    Высота стоек определяется способом, о котором говорилось в статье про ломаную мансардную крышу. Т.е. прежде чем приступать к строительству, необходимо на бумаге нарисовать в масштабе эскиз коробки дома и будущей крыши (чем крупнее будет рисунок, тем более он наглядный). Эскиз рисуется исходя из личных эстетических предпочтений.

    Из полученной схемы мы и определяем высоту стоек. В данном примере меня вполне устраивают стойки высотой 2,5 метра.

    Следующим шагом будет изготовление и установка стропил упирающихся в коньковый брус. Чтобы не путаться, назовём их рядовыми стропилами. Расчёт показал, что в качестве рядовых стропил в нашем примере (регион — Нижегородская обл., кровля — металлочерепица) можно использовать доски сечением 50х150 мм с шагом 0,6 метра.

    Для начала изготовим шаблон из дюймовой доски 25х150 мм. Порядок его разметки показан на рисунках ниже:

    Немного поясню. Берём дюймовую доску подходящей длины. Прикладываем её как показано на левом рисунке. Верхний запил отчеркиваем как показано на среднем рисунке с помощью любого бруска высотой 5 см. Эта высота равна глубине запила стропила в месте его соединения с мауэрлатом. Обычно я эту глубину беру равной примерно одной трети от высоты сечения стропила. Т.е., например, если бы стропила были из доски 50х200 мм, тогда запил бы был глубиной 7 см.

    Нижняя часть шаблона размечается в соответствии с правым рисунком. Запил стропила на мауэрлате рисуем снова используя любой брусок высотой 5 см. Затем, отмерив от наружной поверхности стены 40 см (такой ширины будет наш карнизный свес), рисуем вертикальную линию по уровню или отвесу.

    На правом рисунке можно заметить, что при разметке шаблона, оказалось, что верхний ряд облицовочного кирпича нам мешается. Поэтому мы его просто сняли. Можно было выбить отдельные кирпичи в местах установки стропил. Я уже писал ранее, что не стоит нагружать крышей облицовочную кладку.

    Итак, шаблон рядовых стропил готов. Конечно построить коробку дома, а также установить мауэрлат и коньковый брус с соблюдением идеальной геометрии очень сложно. Погрешности всегда будут. Поэтому прежде чем делать заготовку очередного стропила, возьмите шаблон и приложите его в том месте, где это стропило будет ставиться. Если Вы видите какие-то несостыковки, сразу учтите их при изготовлении стропила. Возможно его нужно будет на несколько миллиметров удлинить или наоборот укоротить. В общем в процессе работы всё станет понятно.

    После того как все рядовые стропила установлены и закреплены, в данном примере, перед установкой угловых стропил, я бы разгрузил нашу среднюю несущую балку (которая из 2-х досок 50х200). Для этого мы снимаем стойки, на которые ставили коньковый брус. В этот момент нагрузка полностью распределится на стены коробки дома. А теперь наши стойки мы немного укорачиваем и ставим их на место. Они должны войти между коньком и балкой свободно с минимальными усилиями (забивать их здоровым молотком не надо).

    Если бы у нас стойки опирались не на балку, а на несущую перегородку, этот шаг мы бы пропустили.

    Теперь переходим к самому интересному — изготовление и установка угловых стропил. Угловое стропило должно одновременно находиться сразу в 2-х смежных плоскостях скатов. Это является обязательным условием того, что обрешётка и кровля будут ровными без прогибов. Разные строители делают это по разному. Расскажу, как делаем мы.

    Расчет сечения угловых стропил довольно сложный, углубляться в него смысла нет. Мы всегда делаем их из 2-х сшитых между собой досок того же сечения, что и рядовые стропила. Эта практика проверена многолетним опытом многих строителей. За надёжность я могу поручиться, конечно с установкой необходимых подпорок (о них мы поговорим ниже).

    Для начала на каждом углу непосредственно к мауэрлату прикрепляем по два запиленных (см. рис.) обрезка доски (50х100 мм) длиной около 30 см. Запилы сделаны под углом 45º.

    Далее на любой угол, с которого решили начать, крепим обрезок доски (в данном случае 50х150 мм) согласно рисунку. Обратите внимание — плоскость бруска обращённая к нам совпадает с линией соединяющей внутренний и наружный углы мауэрлата. Короче говоря, брусок стоит в том месте, где будет стоять правая доска будущего углового стропила.

    Теперь на рядовом стропиле замеряем с помощью угольника размер показанный на рисунке и отмечаем его на установленном бруске. Назовём полученную точку — точка 1. Вкрутим в неё саморез.

    Вверху согласно рисунку делаем разметку. Размер 10 см — это толщина углового стропила. Главное, чтобы треугольник был равнобедренный. Назовём точку справа (на рисунке помечена маленьким штрихом) — точкой 2. В неё также вкручиваем саморез.

    Между точками 1 и 2 натягиваем шнурку (показана синим цветом). Затем берём любой небольшой обрезок доски шириной 15 см (такая же как и у стропил) и, совмещая его верхнюю грань со шнуркой (см.рис), упираем этот обрезок в мауэрлат. В точке касания рисуем карандашом отметку и замеряем размер опирания углового стропила (в данном случае 11 см). Эту отметку назовём — точка 3.

    Теперь нам нужно замерить угол наклона углового стропила. Для этого мы используем малку. Лучше приобретать малку с транспортиром в сборе (левый рисунок). Если такую найти не удалось, можно пользоваться и простой малкой плюс обычный школьный транспортир (средний рисунок). Какой угол мы замеряем показано на правом рисунке:

    Полученную заготовку прикладываем вверху (см. левый рисунок) к нашей точке 2 и совмещая её со шнуркой, карандашом рисуем линии параллельные рядовому стропилу справа. По этим линиям делаем новый запил. Что должно получиться видно на правом рисунке. Так же на рисунке видно, что в нижней точке соприкосновения шаблона и рядового стропила, мы поставили ещё одну отметку. Назовём её — точка 4.

    Наконец мы снимаем шнурку, замеряем рулеткой расстояние между точками 3 и 4 и изготавливаем угловое стропило. Последовательность такая: замеряем свес рядового стропила. Выше на рисунке, где показано рядовое стропило с размерами, нужный нам размер 0,67 метра. Умножим это значение на 1,5. К полученной цифре прибавим расстояние между точками 3 и 4. Так мы получим длину заготовки углового стропила. Длина эта сделана с достаточным запасом. Свес получится больше необходимого, его подрезают уже по месту, когда делают карниз.

    Теперь сшиваем две доски 50х150 . При большой длине заготовки доски стыкуем — стыки делаем в разных местах. Думаю тут всё очевидно. С помощью шаблона размечаем и запиливаем верхний конец правой доски. Затем как бы делая зеркальное отображение запиливаем левую доску. Откладываем на заготовке расстояние между точками 3 и 4 (откуда откладывать должно быть понятно из рисунков выше). Делаем нижний запил выдерживая угол α и наш размер опирания углового стропила — 11 см. Теперь стропило можно ставить на место и закреплять.

    Для других угловых стропил все запилы делаем такими же. Единственное что можно уточнить — это расстояние между точками 3 и4.

    Самая нагруженная точка углового стропила находится на расстоянии 1/4 пролёта от верхней точки. Поэтому здесь нужно поставить дополнительные стойки. Как я уже говорил, в нашем примере на балки перекрытия ставить стойки нельзя, поэтому кладём под них дополнительные балки сечением 100х200 мм.

    Теперь нам нужно изготовить и установить так называемые «нарожники». Здесь в принципе всё не так сложно, как может показаться. Для начала на мауэрлате карандашом делаем разметку с необходимым шагом (0,6 метра) и отмечаем места где будут стоять нарожники. Теперь мы прямо по месту делаем самый короткий крайний нарожник. Его нижние запилы и длина свеса отмечаются по оставшемуся у нас шаблону рядовых стропил. Они одинаковые. Верхний запил можно сделать прямо по месту без каких либо сложных построений. Нарожник не тяжёлый. Взяли, покрутили, прикинули, пару раз бензопилой поправили верхний запил и всё получится. Если нарожник на несколько сантиметров сдвинется влево или вправо вдоль мауэрлата — это не страшно. Главное добейтесь, чтобы при взгляде сверху угол между ним и мауэрлатом был 90º. Думаю это понятно.

    Теперь мы можем использовать этот короткий нарожник как шаблон для всех остальных. Запилы все одинаковые, разная только длина. Смотрите рисунок: мы замеряем длину рядового стропила и вычитаем из неё длину сделанного короткого нарожника. Полученную цифру делим на общее число нарожников в углу. Мы ведь сделали разметку на мауэрлате и знаем сколько их будет. В нашем случае пять. Итак, мы получили расстояние, на которое будет отличаться длина каждого последующего нарожника. Т.е. короткий у нас есть, прибавляем к нему это расстояние, получаем длину следующего и так далее. Уверен, что если Вы сами будете строить крышу и дойдёте до этого этапа, то здесь проблем у Вас уже не возникнет.

    Теперь небольшое отступление. Если величина пролёта перекрываемого угловым стропилом больше 7,5 метров, помимо установленной нами стойки нужно поставить дополнительную стойку на расстоянии 1/4 пролёта от нижней точки опоры. Если перекрытия позволяют ставим стойку на них, либо делаем так называемый «шпренгель» (см. рис.).

    Если же величина пролёта более 9 метров, ставим ещё стойки по середине. Ну здесь соответственно нужно будет усиливать и рядовые стропила. В процессе их расчёта это станет очевидно.

    Итак, возвращаемся к нашей крыше. Теперь нужно сделать карнизный свес. В этой статье я углубляться в процесс не буду. Устал уже писать. Приведу лишь несколько рисунков, из которых думаю и так всё будет понятно.

    На этом хотелось бы закончить. Конечно, чем сложнее процесс, тем сложнее его описать в понятной и доступной форме. Всё же я надеюсь, что люди, которые решат строить вальмовую крышу собственными руками, разберутся и у них обязательно всё получится. Какие-либо вопросы либо дополнения по теме пишите в комментариях. Обсудим.

    И ещё одно наблюдение. По моему личному предубеждению вальмовая крыша в чистом виде, как мы строили ей в этой статье, выглядит как то скучновато. Она просто преображается, если сделать хотя бы одно слуховое окно.

    Проблема выбора наиболее удачного устройства каркаса крыши всегда сопровождается двумя противоречивыми желаниями. Неважно, какого рода здание планируется к постройке, любой застройщик предпочел бы получить максимально симпатичную, прочную и долговечную конструкцию, при относительно небольших затратах на ее строительство. Наиболее полно приведенным требованиям отвечает четырехскатная крыша стропильная система, которая на сегодня является одним из оптимальных проектных решений для жилого фонда.

    Преимущества и недостатки использования четырехскатных крыш


    Даже поверхностный взгляд на четырехскатную систему крыши подсказывает, что такая стропильная система каркаса из двух пар симметричных скатов будет выглядеть намного изящнее и симпатичнее, чем упрощенный дизайн двухскатной конструкции.

    Понятно, что большинство будущих заказчиков предпочитают построить стропильную систему для дома не только из-за более интересного дизайна, хотя фактор внешнего вида постройки тоже немаловажен. В первую очередь подобное решение конструкции выбирается из-за ощутимых преимуществ четырехскатной системы:

    • Использование вместо фронтонов крыши двух дополнительных противолежащих скатов снижает ветровую нагрузку на всю конструкцию стропильной системы;
    • Установка двух дополнительных наклонных поверхностей дает возможность удалять и сбрасывать с кровельного пирога любое количество дождевой воды, снега и льда, наиболее опасного вида влаги — водного конденсата;
    • Использование крыши четырехскатной системы позволяет снизить потери тепла за счет уменьшения общей площади кровельных и фронтонных поверхностей.

    Важно! Крышу в четыре ската нельзя строить «на глазок» и методом подгонки, поэтому, перед тем как делать стропила на крышу, размеры стропильных балок четырехскатной системы обязательно просчитывают по таблицам и проверяют по длинам и углам стыковки, прежде чем выполнять запилы и сборку.

    Четырехскатная стропильная система представляет собой сбалансированную конструкцию, в которой нагрузки, приходящиеся на каркас крыши от кровельного пирога, снега и ветра, взаимно компенсируются, как в карточном домике. Если попытаться собрать каркас без тщательной проектной подготовки, вместо максимальной прочности и устойчивости можно получить аварийный объект.

    Недостатков у четырехскатной стропильной системы тоже хватает. Чаще всего проблемы возникают из-за необходимости предпринимать дополнительные меры по защите стыков на линии сопряжения скатов. Кроме того, потребуется на 30% больше кровельного материала, утеплителя и дорогостоящего длинномерного бруса.

    Варианты четырехскатной схемы крыши


    Кроме классического варианта, в котором используются две треугольные и две трапециевидные плоскости, крыша в четыре ската может строиться по одной из разновидностей каркаса:


    Все модификации четырехскатной или вальмовой схемы рассчитаны на специфические климатические условия эксплуатации крыши. Например, датские кровли хорошо противостоят ветру и большому количеству снега, тогда как «голландки» рассчитаны на то, чтобы противостоять сильным дождям и снегопадам в условиях городской застройки. Шатровые схемы с небольшими углами наклона ската используют для построек на открытой ветреной местности. Классический вариант можно использовать для любых условий, но в этом случае потребуется тщательно выверить положение здания относительно розы ветров.

    Строительство стропильного каркаса четырехскатной крыши


    Проще всего разобраться в устройстве стропильной системы четырехскатной крыши по чертежам. В обычной двухскатной конструкции вес стропильных балок частично передавался на коньковый прогон и на брусовую обвязку стен или мауэрлат.

    Сбалансировать два ската крыши относительно несложно обычной подгонкой стропил и установкой подкосов.

    В четырехскатной стропильной системе все намного сложнее, поэтому, помимо рядовых стропил, в каркасе крыши приходится использовать значительно большее количество силовых элементов:

    • Накосные или диагональные стропила. С их помощью формируются боковые скаты крыши, уравновешивается стропильная система в направлении вдоль главной оси крыши;
    • Центральные стропильные балки. Нередко прочности и устойчивости диагональных стропил становится недостаточно, особенно на больших по размерам крышах, поэтому приходится использовать центральные стропила, устанавливаемые на одной оси с коньковым прогоном;
    • Нарожники представляют собой короткие стропила, формирующие боковые скаты крыши. Длину каждого нарожника рассчитывают и вырезают по месту установки стропило на каркас.

    Кроме стропильных элементов, при постройке четырехскатной крыши обязательно используют шпренгеля, подкосы и распорки. С их помощью выполняется усиление и перераспределение нагрузки в силовых элементах крыши.

    К сведению! Получается достаточно сложная многоэлементная конструкция, для того чтобы учесть все требования к прочности и устойчивости стропильной системы, лучше всего использовать готовый программный комплекс, пусть даже самый простой.

    Разумеется, можно построить стропильную систему и безо всякого проектирования и расчета. Например, можно использовать брус и доску увеличенного сечения, и вместо рекомендуемого коэффициента прочности в 1,4 единицы получить двух или трехкратный запас по несущей способности. Но стоит понимать, что в таком случае вес стропильной системы и стоимость постройки четырехскатной крыши вырастет в 3 и 8 раз соответственно.

    Методика расчета длин стропил четырехскатной системы


    Для простейших построек, например, беседки, сарая или небольшого садового домика, можно использовать упрощенный вариант расчета длин стропильных балок. Для этого потребуется составить чертежи стропильной системы четырехскатной крыши. Для упрощения расчета выбираем классический вариант с двумя боковыми треугольными вальмами и трапециевидными основными скатами.

    Основой для расчета стропильной конструкции крыши является система прямоугольных треугольников. Каждое стропило представляет собой гипотенузу прямоугольного треугольника. Меньший катет равен высоте стоек конька, а больший совпадает с проекцией стропило на плоскость потолочного перекрытия, которую еще называют заложением. Линия проекции пересекается с осевой или проекцией коньковой балки под углом в 45 о, что значительно упрощает расчет.

    Первоначально потребуется выбрать угол наклона скатов, обычно это 20-35 о, в зависимости от конструкции четырехскатной крыши и вида кровельного покрытия. Для расчетов можно использовать теорему Пифагора для прямоугольного треугольника или стандартные таблицы с готовыми коэффициентами пересчета длин стропил для заданных углов. В таких таблицах значение угла указывается в виде десятичной дроби, например, 3:12. Это означает, что при данном угле и длине заложения в 12 м высота стойки составит 3 м. Здесь же приводится коэффициент пересчета для диагонального стропила, достаточно умножить длину заложения на величину соответствующей табличной поправки.

    На первом этапе определим координаты установки вертикальных стоек конька и его длину. Для этого измеряем расстояние от угла до точки пересечения осевой линии и мауэрлата, далее откладываем полученный отрезок от угла вдоль оси конька и проводим линию параллельно стене. Точка пересечения оси и проведенной линии даст место установки одной из коньковых стоек. Аналогичную процедуру потребуется выполнить еще раз на противоположной стене, в результате получим точку установки второй стойки и длину коньковой балки.

    На втором этапе, используя строительный отвес, нужно будет измерить линейкой заложение диагональной стропило, зная угол наклона ската, можно рассчитать длину накосной стропильной балки. Аналогичным образом вычисляется длина рядовых и центральных стропил.

    Чуть сложнее выполняется расчет нарожников. Сначала диагональную стропильную балку размечают шагом установки нарожников, как правило, это 70-90 см. Каждый нарожник можно рассматривать, как катет треугольника. Зная величину катета и высоту точки примыкания нарожника к диагональной балке, можно легко рассчитать размер нарожного стропила.

    Если в конструкции четырехскатной крыши для усиления диагоналей используются шпренгеля, то их величину можно вычислить еще проще. Чаще всего их устанавливают на расстоянии от угла в 1/3 от длины заложения.

    Особенности сборки каркаса четырехскатной крыши


    Процесс сборки стропильной системы четырехскатной крыши всегда начинается с установки центрального элемента каркаса — конькового прогона и вертикальных стоек. Коньковая скамейка может собираться из бруса, сечением 70х100 мм, но чаще всего стойки изготавливают из спаренной доски 50 мм. Чтобы увеличить жесткость всей системы коньковой балки и стоек, на угловые стыки набивают металлические пластины, а саму раму усиливают внутренней распоркой.

    Обычно сборку стропильных балок выполняют на гвоздях, а места усиления стальными накладками фиксируют болтовыми соединениями. Прежде чем ставить стропильные балки, обычно изготавливается запильный шаблон в виде прямоугольного треугольника из листа фанеры. Острый угол должен соответствовать углу наклона скатов. С помощью шаблона вырезают на стропилах привалочные площадки для опор на мауэрлат и конек.

    Процесс установки стропил начинается с монтажа центральных стропильных балок, которые обеспечат необходимую жесткость коньковой рамы в осевом направлении. Иногда обходятся без них, в этом случае сразу переходят к монтажу крайних пар рядовых стропил, но брус только прихватывают гвоздями, без окончательной фиксации к коньку.

    После усиления коньковой рамы устанавливают угловые диагональные стропила. Обычно длину бруса или балки вырезают с запасом, так как верхний край нужно будет запиливать под двойным углом, сначала под углом наклона ската, после косую кромку скашивают под углом в 45 о. На последнем этапе ставят шпренгеля, подкосы, набивают нарожники и рядовые стропила.

    Заключение


    Наиболее сложным этапом сборки стропильной системы четырехскатной крыши считается стыковка двух диагональных балок с коньком. От того, насколько точно выполнена врезка диагоналей, зависит прочность и устойчивость всей четырехскатной крыши, поэтому большую часть времени приходится тратить на подгонку и подрезку размеров стропил. Остальная часть сборочных операций практически не отличается от постройки двухскатной стропильной системы.

    Двускатная крыша своими руками


    Особенности устройства двускатных крыш

    Двускатные кровли представляют собой две наклонные плоскости прямоугольной формы (скаты), которые опираются на стропильную систему. Боковые части делаются глухими либо на них устанавливают окна и обшивку. Основными параметрами такой кровли являются: угол наклона и расположение конька относительно осевой линии, проходящей через стены, перпендикулярные скатам. То есть двускатная конструкция не обязательно должна иметь одинаковый наклон скатов или иметь симметричный вид.

    Несимметричная двускатная кровля

    Множество оригинальных проектов применяют несимметричную конструкцию скатов для учёта некоторых особенностей климата, либо в целях улучшения дизайна фасада. Стоит заметить, что такие решения весьма оригинальны, но на практике их реализовать достаточно сложно. Связано это со следующими причинами:

    • Возрастает нагрузка на стены и фундамент в месте смещения конька кровли. В результате расчёты могут значительно усложняться, особенно при условии применения тяжёлых кровельных материалов, таких как шифер или керамическая черепица.
    • Требуется изготавливать для каждого ската отдельные конструктивные элементы, что может значительно увеличить сроки строительства.
    • На кровлю при больших углах наклона скатов могут оказывать существенное влияние давление ветровых потоков. Поэтому потребуется учитывать преимущественное направление ветров при расчётах.

    Основные элементы скатной системы крыши

    Перед тем как сделать стропила на двухскатную крышу нужно создать проект, а также изучить все элементы конструкции. Потребуется спроектировать такие основные узлы:

    • Мауэрлат. Обеспечивает передачу нагрузки кровельной конструкции на несущие стены объекта, создавая её равномерное распределение. Брус изготавливается из лиственных пород древесины, таких как лиственница, дуб, ясень. Минимально допустимое сечение составляет 100х100 мм. Допускается применение не только цельного бруса, а и клееного, но с сечением 100х150 мм.
    • Стропила. Основной элемент конструкции, который предназначен для формирования несущего каркаса, восприятия нагрузки кровельного материала через обрешётку и передачи нагрузки на мауэрлат. Расстояние между стропилами двухскатной крыши составляет от 0,6 до 1,2 м, в зависимости от веса кровельного материала и количества осадков в конкретной области.
    • Затяжка. Специальная конструкция, применяемая для фиксации двух наклонных балок скатов под заданным углом наклона, которая крепится на уровне чуть выше балок либо немного ниже конька. Применяется в наслонных типах кровель.
    • Стойка. Представляет собой вертикально устанавливаемый и прочно закрепляемый элемент, выполняющий несущие функции кровли. Устанавливается обычно на стены здания для частичной передачи нагрузки кровли. Придаёт дополнительную жёсткость конструкции.
    • Прогон. Бывает двух типов: боковой и коньковый. Боковой представляет собой брус, опирающийся на стойки и расположенный параллельно коньковой балке. Позволяет предотвратить прогибание ската под значительными нагрузками. Коньковый прогон устанавливается вдоль линии примыкания одного ската к другому и служит опорой для конька.
    • Подкос. Представляет собой вспомогательные опоры для стоек, которые располагаются под углом 450 к несущим балкам скатов в целях увеличения площади контакта со стойками и снижения риска деформации ската.
    • Лежень. Служит точкой опоры для подкоса и стойки.
    • Обрешётка. Используется для фиксации стропильной системы в поперечном направлении, передачи нагрузки кровельного материала и его крепления, а также обеспечения стойкости к нагрузкам в прогонах между несущими балками.

    Полезная информация! Подкосы для северных регионов из-за повышенных снежных и ледяных нагрузок на кровли допускается устанавливать не только продольно, а и по диагонали. Таким образом, значительную часть нагрузки воспринимают именно стойки, а не стены здания.

    Конструктивные элементы двускатной кровли

    Типы двускатных каркасных систем

    Стропила для двускатной крыши своими руками могут быть висячими или наслонными. Висячая конструкция опирается только на боковые стены. Поэтому её применяют только для установки на здания с расстоянием между стенами не более 12 м. Для предотвращения схлопывания конструкции применяют вспомогательные горизонтальные или вертикальные элементы, позволяющие повысить прочность и надёжность конструкции. Наиболее удачными элементами являются: подкос, ригель или затяжка. Они могут быть закреплены не только к коньковой балке, а и непосредственно к самим скатным балкам под определёнными углами.

    Висячая конструкция

    Полезная информация! Если планируется использовать чердак в качестве жилого помещения, то в качестве опор рекомендуется использовать затяжки, которые позволят сохранить максимум пространства.

    Для зданий с несущими внутренними стенами допускается установка наслонных скатных балок за счёт возможности установки дополнительных опор. В результате можно избегать ограничения висячей системы и устанавливать несущие балки даже при расстоянии между стенами более 10 м. Интервал между опорами выбирается для каждой конструкции индивидуально с учётом назначения здания и использования чердачного пространства.

    Стропильная система наслонного типа

    Статья по теме:

    Односкатная крыша своими руками пошагово. В отдельной публикации представлено практическое руководство по монтажу конструкции с полезными советами и фото.

    Двускатная крыша в самостоятельном исполнении: основы

    Кровля с двумя скатами имеет треугольные фронтоны. Фронтоны – это торцевые части конструкции, которые образуют скаты.

    Фронтоны – это торцы, которые образуют скаты крыши

    Двускатная крыша состоит:

    • из стропильной системы;
    • мауэрлата;
    • ригеля;
    • подкосов;
    • стоек;
    • стяжек;
    • обрешеток;
    • упорных брусков и накладок.

    Почему стоит выбрать именно такой тип кровли:

    • есть различные варианты конструкции;
    • просто рассчитать и установить;
    • вода стекает естественным образом;
    • протечки маловероятны, так как система целостная;
    • экономия средств и материалов;
    • есть возможность обустроить мансарду или чердак;
    • легко поддается ремонту;
    • прочная, устойчивая к износу.

    О плюсах конструкции – в видеоролике:

    Типы систем:

    • Симметричная. Самая популярная, потому что простая и надежная. Симметрия помогает равномерно распределить нагрузку по всей поверхности на стены несущего характера. Выбирают любой материал (дерево, металл), вне зависимости от утеплителя. Есть запас по нагрузке. Стропила не прогибаются с течением времени. Из недостатков – нельзя обустроить жилой чердак или мансарду. Углы острые, из-за них возникают неудобства.
    • Ассиметричная. Один из углов – более 45 градусов. В таком случае можно обустроить полноценную комнату под кровлей. Но нагрузка на стены распределяется по-разному, поэтому необходим точный расчет.
    • Ломаная. Предусматривает обустройство полноценной комнаты или чердака под ней. Осуществить расчеты очень сложно. Без помощи профессионалов сделать это практически невозможно.

    Построить ломаную крышу без помощи профессионалов практически невозможно

    Подготовительные работы

    Стропила для двухскатной крыши своими руками устанавливать следует только после того, как были проведены подготовительные работы. Они заключаются в проектировании скатной конструкции, создании сметы затрат, подборе необходимых материалов и инструментов. Однако же основной частью работ, несомненно, является грамотный расчёт всех параметров.

    Расчёт нагрузок на стропила для двухскатной крыши своими руками

    При выполнении расчётов важно правильно вычислить нагрузку на каркас кровли. Существует три типа нагрузок:

    • Постоянные. В них включён вес всех используемых материалов: утеплителя, обрешётки, изоляционных плёнок, кровельного материала, доборных элементов, системы отливов и снегозадержания, отделки, мансардных элементов и т. д. Примерные нагрузки при использовании некоторых кровельных материалов указаны в Таблице 1.

    Таблица 1. Нагрузка на стропила с зависимости от материала кровли

    Внимание! Рекомендуется, чтобы при проектировании конструкции на 1 м2 приходилась нагрузка до 50 кг, так как в противном случае возрастёт нагрузка на стены и придётся закладывать заглублённый фундамент.

    • Переменные. Действуют только при определённых условиях, например, при выпадении осадков, ремонте или обслуживании кровли, ветровых нагрузках и т. д. При расчётах следует использовать максимальные значения искомых величин.

    Расчёт типичных переменных нагрузок на кровлю в зависимости от угла наклона

    Полезная информация! Монтаж стропила для двускатной крыши своими руками должен учитывать ветровые нагрузки. Для их расчёта следует брать усреднённые по региону показатели и умножать на поправочный коэффициент, который можно найти в СП 2. 01.13330.2011. Дополнительно следует учитывать и расположение здания, например, если дом отдельно стоящий, то он испытывает максимальные нагрузки.

    Согласно СП 2.01.13330.2011 нагрузка снега определяется как полная снеговая нагрузка, умноженная на поправочный коэффициент, который определяет ветровое и аэродинамическое давления. Вес снега на 1 м2 может составлять от 80 до 320 кг.

    Расчёт нагрузки снега на погонный метр балок скатов для деревянного и кирпичного дома

    Важно! Если угол наклона скатов составляет более 600, то снеговую нагрузку учитывать не следует.

    • Особые нагрузки. Определяются сейсмическими и/или штормовыми природными явлениями. Для средней полосы ими можно пренебречь, сделав запас по общей прочности 10-15%.

    Расчёт нагрузок для наслонной кровли

    Определение угла наклона скатов

    Угол наклона кровли определяется в первую очередь кровельным материалом. Обычно он выбирается на основе следующих критериев:

    • для мягкой кровли – 50-250;
    • для жёсткой – 200-450.

    Определение угла наклона ската крыши в зависимости от типа материала

    Также стоит руководствоваться тем, что чем меньше угол наклона, тем лучше обтекаемость кровли. При больших углах обеспечивается быстрый отвод осадков со скатов, а также появляется возможность создания мансарды.

    Расчёт длины и шага стропил

    Устанавливая стропила для двускатной крыши своими руками, нужно соблюдать шаг их закрепления 0,6-1 м. Выбор зависит от расчётных нагрузок с учётом запаса прочности. Чем меньше шаг, тем прочнее конструкция и больше расход строительных материалов. Большой интервал 0,8-1 м допускается использовать только при укладке лёгких кровельных листов и углах наклона 150-200. Рекомендуется выбирать шаг в пределах 0,6-0,8 м.

    Схема стропильной конструкции под укладку лёгких кровельных материалов

    Длину балок, зная угол наклона скатов и расстояние между двумя стенами объекта, рассчитать достаточно просто по теореме Пифагора. Однако реальную длину нужно увеличить на 60-70 см, которая пойдёт на их стыковку, а также на свес скатов примерно 0,5-0,6 м.

    Калькулятор расчета длины стропильных ног

    Калькулятор расчета удлинения стропил для формирования карнизного свеса

    Полезная информация! Поскольку стандартная длина бруса составляет до 6 м, то для кровель с большими площадями можно применять их наращивание, стыковку или соединение.

    Способы наращивания балок

    Определение сечения стропильных пар

    Расчёт сечения стропила для двухскатной крыши играет важную роль для выполнения монтажа кровельной конструкции своими руками, так как от этого будет напрямую зависеть надёжность и долговечность кровли. При расчётах важно учитывать следующие факторы:

    • тип древесины, применяемой при строительстве стропильной системы;
    • вид применяемого бруса: цельный или клеёный;
    • длину и шаг скатных балок;
    • общую нагрузку.

    Для определения сечения балок с учётом их шага и длины необходимо использовать Таблицу 2.

    Таблица 2. Зависимость сечения бруса, применяемого для скатных балок, от длины,шага установки и нагрузки

    Важная информация! Чем больше шаг несущих балок, тем большее деформирующее усилие они воспринимают и возрастает необходимость увеличения сечения несущей конструкции.

    На основе расчётных данных требуется составить чертёж и провести оценку финансовых затрат путём составления сметы. После этого следует провести закупку необходимых стройматериалов.

    Как рассчитать угол наклона двускатной крыши для бани

    Углом наклона крыши с двумя склонами в строительстве бани необходимо понимать градус между горизонтальным уровнем, который совпадает со стеной и линией стропильной ноги.

    В зависимости от угла наклона, крыши подразделяются на следующие виды, указанные в таблице:

    Кровля Угол в градусах
    Плоская От 0 до 5
    Малоуклонная От 6 до 30
    Крутоуклонная От 31 и больше

    Классические двускатные крыши выполняются под углом 45 °. Важно понимать, что подобная конструкция нуждается в надежном креплении, так как она не предназначена для любой местности. Наиболее распространенный вариант наклона кровли составляет 0-45 °.

    Внимание! Нередко владельцы бань устанавливают уклон «на глаз». Но это рискованно, так как может привести к преждевременному износу.

    К тому же подобный подход к строительству не позволяет правильно рассчитать стоимость материалов, а также произвести оптимизацию полезной площади в подкровельном пространстве.

    Для надежного проектирования конструкции бани с двускатной крышей особое внимание нужно уделить выбору уклона. При этом нужно учесть ряд факторов:

    1. Какие материалы выбраны для кровли. Для рубероида и других рулонных покрытий минимальный угол наклона должен составлять не меньше 25 °. Для мягкой кровли из битума – не более 15, для шифера – не менее 20, а для черепицы – от 22 °.
    2. Как будет использоваться подкровельное пространство. Если планируется создание чердака, то оптимальный склон будет в диапазоне 30-45 °.
    3. Каков показатель среднестатистической снеговой нагрузки. Если обильные снегопады не редкость в районе строительства, чтобы понизить вероятность обрушения, необходимо устанавливать кровлю под углом 35-40 °.
    4. Какие ветровые метеоусловия присущи для местности, на которой будет стоять баня. Если строение будет находиться на открытой территории с сильным ветром, угол конструкции должен быть снижен, чтобы обезопасить баню от срыва кровли. Но и слишком маленький уклон способен привести к отрыву стропильной системы. Поэтому, оптимальным вариантом считается угол в 30-42 °.

    Расчет уклона крыши для бани можно рассчитать при помощи высоты конька и ширины фронтона по формуле:

    Вк=Шф/3

    Где:

    Вк – высота до конька крыши, м;

    Шф – ширина стены бани, м.

    Например:

    Если ширина стены составляет 9,50 м, то высота конька будет составлять:

    Вк = 9,5 м /3 = 3,17 м

    Tg угла наклона = Вк/(Шф/2) = 3,17/4,75 = 0,667

    При помощи таблицы Брадиса необходимо найти значение тангенса угла. Или для этих целей можно использовать инженерный калькулятор. Его значение будет равно 34 °.

    Этому способу расчета более 50 лет. Многие кровельщики до сих пор используют этот способ при проектировании крыши.

    Этап установки стропил двускатной крыши своими руками: видео и фото всех этапов работ

    Установка стропил двухскатной крыши выполняется только после проведения всех этапов подготовительных работ и расчётов. Пошагово инструкция монтажа содержит следующие этапы:

    • крепление мауэрлата;
    • подготовка конструктивных элементов;
    • установка стропильных ног;
    • монтаж обрешётки.

    Способы крепления мауэрлата

    Методы закрепления мауэрлата отличаются в зависимости от основного материала стены. При возведении бревенчатых или деревянных домов венцовая обвязка может выполнять функцию мауэрлата. Если стены сделаны из пенобетона или кирпича, то крепление мауэрлата осуществляется на специально устанавливаемые стальные штыри по всему периметру внешних стен со смещением к центру здания или по центру. При этом он в любом варианте крепления должен быть удалён от внешнего края на 50 мм.

    Крепления мауэрлата к стене из пористых бетонных блоков на болты

    В большинстве случаев возникает необходимость наращивания длины балок. Наиболее удобным способом является крепление «в лапу». Оно делается под углом 900 или 1800. Для этого срезают половину толщины балки на расстояние, равное удвоенному размеру большей стороны её сечения, затем прикладывают их друг к другу, просверливают отверстия под несколько болтов подходящего диаметра, расположенных в один ряд, а затем соединяют на болты.

    Крепление мауэрлата к кирпичной стене на стальные штыри

    После установки мауэрлата следует обеспечить защиту древесины от попадания влаги. Для этого её обмазывают битумом или укладывают гидроизоляционный материал внахлёст с расстоянием 10-15 см.

    Внимание! Устанавливая стропила для двускатной крыши своими руками необходимо учитывать, что в древесине остаётся определённое количество влаги, которое при прямом контакте с металлом вызывает протекание коррозионных процессов. Чтобы их предотвратить, нужно на металл наносить защитное покрытие.

    К стене мауэрлат крепится на анкеры, стальные скобы, деревянные нагели, шпильки, шарниры или обвязывают проволокой.

    Способы закрепления балок между собой

    Процесс изготовления стропильных пар

    Для того чтобы обеспечить надёжное крепление балок скатов, нужно идеально подогнать их пары по размерам. Выполнять подгонку можно на земле или непосредственно на месте монтажа. Первый вариант является предпочтительным для небольших по площади и весу конструкций. Стропила для двускатной крыши своими руками изготавливаются на ровной поверхности с применением любых удобных инструментов. Это позволит обеспечить высокую точность их изготовления и практически идеальную стыковку пар. Для их подъёма наверх применяют подручные средства или специальные подъёмники.

    Способы закрепления стропильных пар

    Подготовленная часть конструкции стропил

    Установка непосредственно на месте применяется достаточно редко, из-за нехватки места и невозможности применения специальных инструментов. Поэтому его рекомендуется использовать только специалистам.

    Изготовление элементов конструкции прямо на крыше с установкой

    Перед проведением распила балок нужно разметить их маркером и провести замеры длины. Желательно изготовить одну пару, которая будет служить в качестве шаблона. Затем следует собрать балки попарно в единые части конструкции.Их соединение друг с другом выполняется «в лапу» с креплением на болты или ригель. В качестве альтернативы можно использовать стальные пластины и гвозди, забивая их под разным углом к поверхности, чтобы они не пересекались внутри древесины.

    Устанавливаем стропила для двускатной крыши

    Чтобы грамотно выполнить установку стропил двухскатной крыши своими руками, видео или фото процесса следует изучать заранее. Перед монтажом устанавливают балки перекрытия с креплением встык к мауэрлату. Интервал их размещения аналогичен шагу скатных балок. Для этих целей применяют брус с сечением 120х120 мм или 150х150 мм. Крепление выполняется «в лапу» или на анкеры.

    Способ крепления скатных балок к мауэрлату

    Для упрощения монтажных работ можно выполнить настил потолка или хотя-бы уложить временно доски. Подготовленная площадка позволит упростить размещение и крепление подготовленных частей конструкции.

    Балки могут быть зафиксированы на мауэрлате путём срезания части касающихся балок на глубину до 1/3 их сечения. При этом важно соблюдать угол касания, чтобы они плотно зацеплялись друг за друга. Второй способ крепления – установка стальных крепёжных пластин по бокам примыкания, апо центру — ригеля.

    Способ крепления стропильных пар на стальные скобы

    Сначала устанавливают конструктивные элементы, собранные на земле, с двух сторон скатов, скрепляют их временно вдоль конька досками, а затем монтируют промежуточные. Важно выполнить установку таким образом, чтобы образовались две ровные поверхности скатов. Если тип кровли наслонный, то необходимо установить опоры.

    Установка конькового бруса

    В месте стыка двух наклонных балок устанавливают коньковый брус. Затем устанавливают затяжки. Для наслонной кровли монтируют подкосы. Со стороны скатов настилают обрешётку с шагом и толщиной досок, которые соответствуют требованиям установки конкретного кровельного материала. После этого стропила для двускатной крыши своими руками полностью установлены.

    Все стропила установлены

    Укладка сплошной обрешётки

    Как сделать двускатную крышу бани своими руками

    Работа по построению двускатной крыши своими руками должна проводиться поэтапно. Установка каждого элемента не требует особых навыков и умений, главное – нужно внимательно следить за качественным соединением элементов.

    Для строительства своими руками крыши для бани 5*5 м понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • профнастил или металлочерепица;
    • материал для гидроизоляции;
    • рейки – 2*5 см;
    • для обрешетки: необрезанные доски или клееная фанера;
    • саморезы, болты и шайбы;
    • бруски – 5*5 см;
    • пластинки металлические – толщиной 2 мм;
    • уголки металлические;
    • доски обрезные длиной 3 м – 2*10 см;
    • необрезные доски для промежуточной поддержки стропил;
    • еловые или сосновые доски – 5*15 см;
    • антисептик для пропитки древесины;
    • шуруповерт;
    • нож;
    • саморезы;
    • ножовка по металлу;
    • ножницы для металлопрофиля
    • рулетка;
    • молоток;
    • лобзик;
    • болгарка;
    • степлер.

    Весь этап работы можно разделить на следующие важные шаги:

    1. Для построения правильной кровли своими руками вначале требуется установить мауэрлат. Стены, на которые он будет укладываться, необходимо гидроизолировать рубероидом. Для крепления в брусе следует сделать отверстия, а в качестве крепежного инструмента использовать болты.
    2. Вторым шагом нужно провести под проектным углом монтаж стропил. Используя металлические накладки, необходимо скрепить между собой стропильные ноги, затем приколотить затяжку. Вначале следует произвести установку крайних ферм, после чего натянуть между ними веревку, именно по ней можно будет с легкостью проверить ровность дальнейшего построения.
    3. Для сохранения вертикального положения конструкции до обрешетки, ее нужно подпереть временными балками.
    4. Требуется сделать монтаж гидроизоляции. Для этого полосы материала укладывают друг на друга внахлест, фиксируя гвоздями или степлером.
    5. Затем к стропильным ногам прибивают обрешетку при помощи гвоздей.
    6. Необходимо своими руками произвести монтаж нижней обрешетки, затем установить кровельное покрытие. Полосы и листы необходимо укладывать нахлестом 15-20 см.
    7. Заключительным этапом работы является возведение дымохода.

    После того как крыша бани будет сделана, требуется проверить основные узлы «скелета», важно, чтобы технология была выполнена правильно.

    Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

    После того, как рассчитаны стропила двускатной крыши, можно приступать к монтажу. Процесс разобьем на этапы и дадим характеристику каждому из них. Получится своеобразная пошаговая инструкция, содержащая дополнительные сведения по каждому этапу.

    Крепление мауэрлата к стене

    Брус устанавливается по длине стены, на которую будут опираться стропила.

    В срубах из бревна роль мауэрлата играет верхний венец. В зданиях, построенных из пористого материала (газобетон, пенобетон) или кирпича, мауэрлат устанавливается по всей длине несущей стены. В других случаях его можно устанавливать между стропильными ногами.

    Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

    Сращивание мауэрлата друг с другом (прямым замком с болтами)Поскольку длина мауэрлата превышает стандартные размеры пиломатериалов, его приходится сращивать.

    Соединение мауэрлата друг с другом делается как показано на рисунке.

    Как соединить мауэрлат?

    Запил брусьев производится только под углом в 90°. Соединения происходит с применением болтов. Гвозди, проволока, деревянные нагели не используются.

    Как крепить мауэрлат?

    Установка мауэрлата выполняется на верху стены. Технология монтажа предусматривает несколько способов крепления мауэрлата:

    • строго по центру несущей стены;
    • со смещением в одну из сторон.

    Совет. Мауэрлат не может размещаться ближе, чем 5 см. до наружного края стены.

    Чтобы защитить брус для мауэрлата от повреждения его укладывают на слой гидроизоляционного материала, в качестве которого чаще всего выступает обычный рубероид.

    Надежность крепления мауэрлата важный аспект строительства. Это связано с тем, что скат крыши подобен парусу. Т.е., он испытывает сильную ветровую нагрузку. Следовательно, мауэрлат нужно крепко зафиксировать на стене.

    Способы крепления мауэрлата к стене и стропилам

    Крепления мауэрлата анкерамиАнкерные болты. Идеальны для монолитного строения.

    Крепления мауэрлата деревянными нагелямиДеревянные нагели. Используются для срубов из бревна и бруса. Но, они всегда используются с дополнительными крепежами.

    Крепления мауэрлата скобамиСкобы.

    Крепления мауэрлата на шпильки или арматуруШпилька или арматура. Применяется в том случае, если коттедж построен из пористых материалов (газобетон, пенобетон).

    Крепления мауэрлата скользящим креплениемСкользящее крепление (шарнирное). Связка таким способом позволяет обеспечить смещение стропильных ног при усадке дома.

    Крепления мауэрлата проволокойОтожженная проволока (вязальная, стальная). Используется как дополнительное крепление в большинстве случаев.

    Изготовление стропильных ферм или пар

    Монтаж выполняется двумя способами:

    • установка брусьев непосредственно на крыше. Используется не часто, поскольку выполнять все работы, замеры, подрезки на высоте проблематично. Зато позволяет полностью выполнить монтаж своими руками;
    • сборка на земле. Т.е., отдельные элементы (треугольники или пары) для стропильной системы можно собрать внизу, а затем поднять их на крышу. Преимущество такой системы в более быстром выполнении высотных работ. А недостаток – в том, что вес собранной конструкции стропильной фермы может быть значительным. Чтобы ее поднять потребуется специальное оборудование.

    Совет. Прежде чем собирать стропильные ноги, нужно нанести разметку. Очень удобно использовать для этих целей шаблоны. Собранные по шаблону стропильные пары будут абсолютно одинаковы. Для изготовления шаблона нужно взять две доски, длина каждой из которых равна длине одного стропила, и соединяются между собой.

    Установка стропильных ног

    Собранные пары поднимаются наверх и устанавливаются на мауэрлат. Для этого внизу стропильных ног нужно сделать запил.

    Совет. Поскольку прорези на мауэрлате ослабят его, можно делать запилы только на стропильной ноге. Чтобы запил был одинаковым и плотно прилегал к основанию нужно использовать шаблон. Его вырезают из фанеры.

    Способы крепления стропильной ноги показано на рисунке.


    Способы крепления стропильной ноги

    Начинать установку стропильных пар нужно с противоположных торцов крыши.

    Совет. Чтобы правильно установить стропильные ноги, лучше использовать временные подкосы и распорки.

    Между стропильными парами натягивается бечевкаМежду закрепленными парами натягивается бечевка. Она упростит монтаж последующих стропильных пар. А также, обозначит уровень конька.

    Далее устанавливаются остальные стропильные ноги на обозначенном расстоянии друг от друга.

    Если стропильная система монтируется непосредственно на крыше дома, то после установки двух крайних стропильных ног устанавливается опора конька. Далее к нему крепят половины стропильный пар.

    Стоит отметить, что в этом вопросе мнения профессионалов расходятся. Одни советуют использовать шахматный порядок крепления, что позволит равномерно распределить увеличивающуюся нагрузку на стены и фундамент более равномерно. Такой порядок предполагает установку одного стропила в шахматном порядке. После того, как часть стропильных ног установлена, монтируют недостающие части пары. Другие, настаивают на том, что нужно делать последовательный монтаж каждой пары. В зависимости от размера конструкции и конфигурации фермы, усиление стропильных ног выполняется подпорками и стойками.

    Фиксация стропильными скобамиНюанс. Соединяются дополнительные элементы конструкции с помощью вырубки. Фиксировать их предпочтительно строительными скобами.

    При необходимости можно удлинить стропильную ногу.

    Способы сращивания стропильных ног показаны на фото.


    Способы сращивания стропильных ног

    Совет. Способ, которым удлиняется мауэрлат (запил под 90°) в данном случае применять нельзя. Это ослабит стропило.

    Установка конька двускатной крыши

    Коньковый узел кровли изготавливается путем соединения стропильных ног вверху.

    Устройство конька крыши:

    • Способ без использования опорного бруса (см. рис.).


    Установка конька крыши без использования опорного бруса

    • Способ с использованием стропильного бруса. Брус нужен для больших крыш. В дальнейшем он может стать опорой для стойки.
    • Метод накладки на брус.

    Установка конька крыши методом накладки на брусУстановка конька крыши способом накладки на брус

    • Более современной разновидностью изготовления конькового узла можно считать способ, показанный на фото.


    Способ изготовления конькового узла

    Установка конька крыши методом врубки

    После того, как установлена стропильная система делаем капитальное закрепление всех конструктивных элементов.

    Монтаж обрешетки крыши

    Монтируется обрешетка в любом случае, и предназначена для более удобного перемещения по крыше в процессе выполнения работ, а также для крепления кровельного материала.

    Шаг обрешетки зависит от вида кровельного материала, например:

    • под металлочерепицу – 350 мм (расстояние между двумя нижними досками обрешетки должно составлять 300 мм).
    • под профнастил и шифер – 440 мм.
    • под мягкую кровлю настилаем сплошную обрешетку.

    Стропильная система двухскатной крыши с мансардой — видео:

    Конструкция стропильной системы двухскатной крыши

    Постройка крыши любой сложности своими руками предполагает знания назначения основных конструктивных элементов.

    Места расположения элементов показаны на фото.

    Элементы стропильной системы двухскатной крышиЭлементы стропильной системы двухскатной крыши — схема 2


    Элементы стропильной системы двухскатной крыши — схема 3

    • Мауэрлат. Предназначен для распределения нагрузки от стропильной системы на несущие стены здания. Для обустройства мауэрлата выбирается брус из прочной древесины. Предпочтительно лиственницы, сосны, дуба. Сечение бруса зависит от его вида – цельный или склеенный, а также от предполагаемого века конструкции. Наиболее популярные размеры 100х100, 150х150 мм.
      Совет. Для стропильной системы из металла мауэрлат также должен быть металлическим. Например, швеллер или двутавровый профиль.
    • Стропильная нога. Основной элемент системы. Для изготовления стропильных ног используется прочный брус или бревно. Соединенные сверху ноги образуют ферму.

    Силуэт стропильной фермы определяет внешний вид строения. Примеры ферм на фото.


    Варианты фермы стропильной системы крыши

    Важное значение имеют параметры стропил. О них речь пойдет чуть ниже.

    • Затяжка — соединяет стропильные ноги и придает им жесткость.
    • Коньковый прогон, монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него будет установлен конек крыши.
    • Боковые прогоны, они обеспечивают ферме дополнительную жесткость. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему.
    • Стойка для стропил — вертикально расположенный брус. Также принимается на себя часть нагрузки от веса крыши. В простой двускатной крыше обычно располагается по центру. При значительной ширине пролета – по центру и по бокам. В несимметричной двускатной крыше – место установки зависит от длины стропила. При ломанной крыше и обустройстве одной комнаты на мансардном чердаке – стойки располагаются по бокам, оставляя свободным пространство для перемещения. Если комнат предполагается две – стойки находятся по центру и по бокам.

    Расположение стойки в зависимости от длины крыши показано на рисунке.


    Расположение стойки в зависимости от длины крыши

    • Подкос. Служит опорой для стойки.

    Совет. Установка подкоса под углом в 45° существенно снижает риск деформации от ветровой и снеговой нагрузки.

    В регионах со значительной ветровой и снеговой нагрузкой устанавливают не только продольные подкосы (находящиеся в одной плоскости со стропильной парой), но и диагональные.

    • Лежень. Его назначение служить опорой для стойки и местом крепления подкоса.
    • Обрешетка. Предназначена для передвижения во время строительных работ и фиксации кровельного материла. Устанавливается перпендикулярно по отношению к стропильным ногам.

    Совет. Важное назначение обрешетки — перераспределение нагрузки от кровельного материала на стропильную систему.

    Наличие чертежа и схемы с указанием месторасположения всех перечисленных конструктивных элементов поможет в работе.

    Совет. Обязательно добавьте в схему стропильной системы двухскатной крыши данные об устройстве прохода вентиляционной шахты и дымовой трубы. Технология их устройства определяется типом кровли.

    Выбор материала для стропил

    При расчете материала на двухскатную крышу нужно выбирать качественную древесину без повреждений и червоточин. Наличие сучков для балок, мауэрлата и стропил не допускается.

    Для досок обрешетки сучков должно быть минимум, при этом они не должны выпадать. Древесина должна быть прочной и обработанной необходимыми препаратами, которые повысят ее свойства.

    Совет. Длина сучка не должна превышать 1/3 толщины бруса.

    Виды стропильной системы двухскатной крыши

    Для рассматриваемой конструкции крыши существует 2 варианта: наслонные и висячие стропила.


    Виды системы крыши: с наслонными и висячими стропилами

    Рассмотрим каждый вид подробно, дабы сделать взвешенный выбор.

    Висячие стропила

    Применяются при ширине крыши не более 6 м.п. Установка висячих стропил выполняется за счет крепления ноги за несущую стену и коньковый прогон. Конструкция висячих стропил особенна тем, что стропильные ноги находятся под воздействием распирающего усилия. Висячие стропила с затяжкой, установленной между ногами, позволяют снизить его влияние. Затяжка в стропильной системе может быть деревянной или металлической. Часто затяжки ставят внизу, тогда они играют роль несущих балок. Важно обеспечить надежное крепление затяжки на стропильной ноге. Потому, что на нее тоже передается распирающее усилие.

    Совет. Чем выше расположена затяжка, тем большей прочностью она должна обладать. Если затяжку не установить, несущие стены могут попросту «разъехаться» от давления, создаваемое стропильной системой.

    Наслонные стропила

    Применяются при обустройстве крыш любых размеров. Конструкция наслонных стропил предусматривает наличие лежня и стойки. Лежень, лежащий параллельно мауэрлату принимает на себя часть нагрузки. Таким образом, стропильные ноги как бы приклонены друг к другу и поддерживаются стойкой. Стропильные ноги наслонной системы работают только на изгиб. Да и простота монтажа также склоняет чашу весов в их пользу. Единственный недостаток – наличие стойки.

    {banner_link_1}

    Комбинированные

    Ввиду того, что современные крыши отличаются большим многообразием форм и сложностью конфигураций, используется комбинированный вид стропильной системы.


    Комбинированный вид стропильной системы

    После выбора вида стропильной системы можно точно рассчитать количество материалов. Результаты расчетов записать. При этом профессионалы рекомендуют составлять чертежи на каждый элемент кровли.

    Как сделать двухскатную крышу — 110 фото проектирования и сборки классической конструкции


    Самой популярной разновидностью крыши является классическая кровля с двумя скатами. Она распространена в строительстве благодаря практичности, долговечности и простоте монтажа. Двускатная крыша – инженерное решение, в котором стропила устанавливаются отдельными парами и стыкуются друг с другом, а стены в торцах имеют треугольную форму и называются щипцами. Отсюда и второе название – щипцовая крыша. Под кровлей устраивается мансарда или чердак. В нашем каталоге собраны разнообразные дома с двускатной крышей, выбирайте проекты, используя сортировку по параметрам.

    Проекты домов с двускатной крышей

    Количество проектов 2054

    • 4 комнаты
    • 2 санузла

    Проект Дома из бревна DO-020

    • 104² Общая площадь

    индивидуальный расчет
    Срок возведения 90 дней

    • 5 комнат
    • 2 санузла

    Проект Дома Рогозино

    • 185² Общая площадь
    • 12 x 14м Площадь застройки

    индивидуальный расчет
    Срок возведения индивидуально

    • 5 комнат
    • 2 санузла

    Проект Дома Финский-177

    • 177² Общая площадь

    от 3 220 000 р.
    Срок возведения индивидуально

    • 5 комнат
    • 1 санузел

    Проект Дома ЭнцеладК

    • 133² Общая площадь

    от 2 443 980 р.
    Срок возведения 70 дней

    • 3 комнаты
    • 1 санузел

    Проект Дома БД-27-1-102

    • 102.16² Общая площадь
    • 11 x 7м Площадь застройки

    индивидуальный расчет
    Срок возведения индивидуально

    • 3 комнаты
    • 3 санузла

    Проект дома №67

    • 111² Общая площадь

    от 1 277 000 р.
    Срок возведения индивидуально

    • 5 комнат
    • 2 санузла

    Проект Дома Амур-1Б

    • 84.5² Общая площадь

    от 1 133 000 р.
    Срок возведения 40 дней

    • 4 комнаты
    • 2 санузла

    Проект Дома Твистер

    • 203.7² Общая площадь

    от 6 782 000 р.
    Срок возведения 111 дней

    • 5 комнат
    • 3 санузла

    Проект Дома Треполье

    • 205² Общая площадь

    от 4 530 500 р.
    Срок возведения индивидуально

    • 2 комнаты
    • 2 санузла

    Проект Дома Елена

    • 122² Общая площадь

    от 1 485 060 р.
    Срок возведения 65 дней

    • 4 комнаты
    • 1 санузел

    Проект Дома каркасного № 329

    • 95.7² Общая площадь
    • 9 x 7м Площадь застройки

    от 1 520 000 р.
    Срок возведения индивидуально

    • 4 комнаты
    • 3 санузла

    Проект Дома MPC-1816-F0175-0385

    • 385² Общая площадь
    • 15 x 16м Площадь застройки

    от 7 310 000 р.
    Срок возведения индивидуально

    • 6 комнат
    • 3 санузла

    Проект Дома Степаньково

    • 364² Общая площадь
    • 14 x 15м Площадь застройки

    от 3 310 000 р.
    Срок возведения индивидуально

    • 4 комнаты
    • 2 санузла

    Проект Дома ДОК-142 / Верона

    • 142² Общая площадь
    • 10 x 9м Площадь застройки

    от 2 556 000 р.
    Срок возведения индивидуально

    • 4 комнаты
    • 2 санузла

    Проект Дома Русвен

    • 195. 53² Общая площадь

    от 6 676 000 р.
    Срок возведения 116 дней

    • 5 комнат
    • 2 санузла

    Проект Дома Оптима

    • 118.7² Общая площадь
    • 8 x 9м Площадь застройки

    от 1 380 000 р.
    Срок возведения индивидуально

    • 1 комната
    • 1 санузел

    Проект Дома Лофт

    • 165² Общая площадь

    от 2 267 100 р.
    Срок возведения индивидуально

    Проект Летний дом «Изба красна»

    • 33² Общая площадь
    • 6 x 6м Площадь застройки

    от 398 300 р.
    Срок возведения индивидуально

    • 4 комнаты
    • 2 санузла

    Проект Дома Нева 120

    • 120² Общая площадь

    от 1 488 000 р.
    Срок возведения индивидуально

    • 5 комнат
    • 2 санузла

    Проект Дома 37-184

    • 184² Общая площадь

    от 4 066 400 р.
    Срок возведения индивидуально

    Смотреть все проекты

    Выбор формы и конструкции крыши для покрытий кровельным материалом является важнейшим фактором при изучении архитекторских проектов частных построений. Один из традиционных вариантов – дома с двускатной крышей, пользуется наибольшей популярностью.

    Такая конструкция крыши предоставляет надежную защиту строения от любых экстремальных условий погоды, предполагает многообразие форм, относительно несложные и недорогие монтажные работы. В этой подборке предложена краткая информация о преимущественных особенностях двускатных крыш, представлены готовые варианты проектов.


    Дом с двускатной крышей – самый популярный формат Источник e-stroy.pro

    Основные принципы выбора крыши

    Отдавая предпочтение тому либо иному варианту, следует учитывать следующие характеристики:

    • стабильность

      при наличии
      ветровых
      нагрузок и
      осадков
      ;

    • продолжительность

      службы и
      безопасность
      ;

    • простоту

      (либо сложность) монтажных работ;

    • ценовые

      характеристики, заложив в проект модельную конфигурацию можно потратить до 25-30% от общей себестоимости строительства;

    • внешнюю эстетику

      общего вида и соответствие задуманному стилю.

    Испытанная надежность двускатной конструкции допускает ее применение, как в сооружениях капитальной постройки, так и в малых форматах архитектуры – банях, беседках, кемпинговых сооружениях.



    Устройство и конструктивные элементы двускатной крыши

    Крышу, состоящую из двух скатов, представляют прямоугольные плоскости над несущими стенами постройки, соединенные наверху под определенным (весьма различным) углом.


    Стропильная ферма двускатной крыши Источник krovlya716.ru

    Опорой построения служат стропильные фермы с функциональным назначением:

    • формирование каркасной основы крыши

      , необходимой для ровной поверхности скатов;

    • удержание наружных

      и
      внутренних
      покрытий;

    • равномерное распределение нагрузок на стеновые панели.

    Даже это самое простое знание основ поможет лучше сориентироваться в денежных расчетах при проектировании кровли.

    Выбор системы стропил

    Определяясь, как сделать двускатную крышу, следует выбрать, какой будет система стропил. Висячую стропильную систему выбирают в случае, когда между наружными стенами расстояние не более 10 м и посередине отсутствует несущая стена. Верхние концы смежных стропил при такой системе запиливают под углом, соединяя гвоздями между собой. Исключается монтаж коньков бруса и стоек. Снизу стропильные ноги опираются на внешние стены. Отсутствие стоек позволяет использовать чердачное пространство для обустройства мансарды. Функцию затяжек часто выполняют балки перекрытия. Чтобы упорядочить конструкцию верхнюю, затяжку рекомендуется устанавливать от конька на расстоянии 50 см.

    Наслонную стропильную систему более оправдано обустраивать если есть опорная центральная стена. На стену укладывают лежень и крепят на него опорные стойки, к ним прибивают коньковый брус. Такой способ монтажа экономичный и простой в исполнении, если во внутреннем помещении потолки проектируются на разных уровнях. Чердак делят на две половины кирпичной стеной.

    Простая двускатная кровля

    Проекты домов с двускатной крышей обычно подразумевают строительство прямоугольных форм. В регионах России такие дома обладают целым рядом значимых преимуществ на фоне других конструктивных решений.


    Простая двускатная крыша Источник proekt-sam.ru

    К основным достоинствам этого профильного решения относится:

    • аккуратность

      и
      привлекательность
      внешнего вида;

    • достаточно простое

      устройство и
      незамысловатая
      стропильная система;

    • широкий выбор кровельного материала

      вследствие значительной надежности крепления;

    • качественная вентиляция

      чердачных помещений;

    • легкое освобождение

      поверхностей крыши от любого вида осадков по причине высоты углового ската, что к тому же значительно продлевает срок службы кровельных покрытий.

    В зависимости от вида кровельного материала определяется уклон и высота коньковой опоры.

    Небольшой одноэтажный дом с двускатной кровлей

    Широким полем деятельности для предоставления проектов одноэтажного дома с двускатной крышей являются застройки садовых товариществ. Для временного проживания не требуется большая квадратура жилой площади и сравнительно недорогие проекты этих домов пользуются вполне заслуженным спросом, как оптимальный вариант решения проблемы.


    Одноэтажный дом с двускатной крышей Источник ek-dom.com

    Представленный типовой вариант обладает минимальным количеством дополнительной площади, но весьма уютен. Одноэтажная постройка запроектирована на монолитном ленточном фундаменте:

    • с большим чердачным

      пространством;

    • с наружными и внутренними несущими стенами из ячеисто-бетонных

      блоков и утеплением
      минераловатой
      ;

    • перегородками

      из пустотелого
      керамического
      кирпича;

    • с кровельными перекрытиями из деревянных балок

      , предназначенными под метеллочерепицу.

    Загородный дом с простой крышей и террасой

    Достаточно непродолжительным летом в регионах России лучше всего наслаждаться в уюте крытых дополнительных пристроек своего дома. Варианты проектов одноэтажного дома с двускатной крышей и террасой предлагают весьма комфортные планировки с оригинальным архитектурным решением.


    Одноэтажный дом с террасой и двускатной крышей Источник cusok.rumebas.ru.net

    В подавляющем большинстве проектировка одноэтажного дома с прилегающей террасой включает второй выход из кухонного помещения, что создает дополнительные удобства. Расположение террасы одноэтажного строения, как правило, планируется с «глухой» стороны дома, противоположной главному въезду.

    Порядок возведения

    Пошаговая инструкция, как соорудить двухскатную крышу, состоит из следующих пунктов:

    • Прикрепление мауэрлата к стенам.
    • Сборка ферм.
    • Монтаж стропильной системы.
    • Устройство конька.
    • Монтаж обрешётки.
    • Крепление кровельного материала.

    Разберём каждый шаг подробнее.

    Каркасный дом с использованием канадских технологий

    Применение в пригородных постройках проектов каркасных домов с крышами из двух скатов дает не только красивый внешний вид, но и обеспечивает надежность с весьма короткими сроками строительства. Материальные затраты на такое жилье существенно ниже уровня расходов на типовую постройку из другого материала.


    Каркасный небольшой одноэтажный дом с мансардой Источник ooogidrostroy.ru

    Высококачественное сырье, входящее в составляющие материалы и использование современной технологии, позволяет сэкономить энергоресурсы и сократить время постройки даже в самых сложных проектах.


    Еще один проект каркасного дома Источник stroylider-nn.ru

    Продолжительность монтажных работ по возведению двускатной крыши также краткосрочна, а на выборе материала кровельного настила можно значительно сэкономить.

    Фото двухскатной крыши


    Читайте здесь — Установка котла своими руками: выбор для системы отопления и подключение различных видов котлов (85 фото)

    Ломаная мансардная крыша

    Такой вариант как ломаная мансардная конструкция вызывает некоторое расхождение мнений в целесообразности ее использования.


    Ломаная конструкция двускатной крыши мансардного этажа Источник blues-dev.ru

    Она достаточно сложна в разработке проектов и сооружении, однако, при грамотном инженерно-строительном решении, преимущества такого строения не вызывают сомнений:

    • образование дополнительного

      этажного помещения с жилыми комнатами;

    • уменьшенная
      нагрузка
      на конструкцию во время зимних снегопадов;
    • возможность творческих

      решений с созданием
      террасовых
      площадок и небольших лоджий или балконов, которые придадут дому некую индивидуальность.

    Монтажный вариант работ проходит поэтапно, часть которого проводится на земле. Заказ и выбор кровельных материалов происходит по желанию заказчика и почти не ограничен.


    Простота возведения и универсальность в эксплуатации – причина популярности двускатной кровли Источник homerenovates.com

    На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов – двухэтажных с мансардой (1,5 этажных) – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна». Широкий выбор из 47 проектов современных и классических полутораэтажных домов по цене от 215000, среди которых наверняка есть Ваш.

    Прикрепление мауэрлата к стенам

    Если дом деревянный, то роль мауэрлата играют брёвна последнего ряда с вырезанными в соответствующих местах пазами.

    Посмотрите еще здесь!

    Если здание из кирпича или бетона, то последовательность действий следующая:

    • в двух крайних рядах кладки вбить стальные шпильки с нанесённой на них резьбой (шаг 1,5 м) по всему периметру;
    • проложить сверху два слоя рубероидной изоляции и зафиксировать их шпильками;
    • в балках проделать отверстия под шпильки и уложить их поверх коробки;
    • откалибровать при помощи приборов их положение;
    • надеть на шпильки гайки и надёжно закрутить;
    • брусья разметить под стропила и вырезать пазы.

    Двухэтажные дома с красивыми двускатными крышами

    Кровля двухэтажного дома должна пропорционально соответствовать всей постройке и не представлять собой массивную «шляпку» гриба-гиганта. Красивые крыши 2-х этажного дома с двумя скатами имеют дополнительное название щипцовых, и являются самым простым вариантом скатной конструкции. Простота монтажных работ значительно понижает цену строительства.


    Двухэтажный дом с эффектной двускатной крышей Источник veecart.ru

    К плюсам установки двускатной крыши относится:

    • внушительность

      площади мансарды, где можно разместить кладовые пространства, предметы технологического оборудования или просто обустроить вариант жилого этажа;

    • качественная теплоизоляция

      нижних жилых помещений.


    Вариант двускатной крыши двухэтажного дома Источник m.realtai.ru
    К минусовому варианту можно отнести значительную фундаментальную площадь строения, что, естественно, увеличит площадку кровельного покрытия.

    Советы и рекомендации

    1. Саморезы для строительства крыши должны иметь клеймо производителя и ЭПДМ-прокладки толщиной ≥ 2 мм, иначе не избежать подтекания кровли;
    2. Некачественное защитное покрытие фурнитуры под воздействием погодных условий быстро разрушится, что приведет к подтеканию в местах креплений, и некрасивому внешнему виду в виде ржавых или грязных пятен;
    3. Отсутствие системы снегозадержания – это возможность неожиданного схода снега со скатов, что может привести к выходу из строя кровельной и водосточной системы;
    4. Плохая вентиляция – это образование конденсата в подкровельном пространстве.

    Дом-шалаш с двухскатной кровлей до земли

    Вариант загородного домовладения с двускатным строением крыши, упирающейся в цоколь фундаментальной заливки, является оптимальным решением для проживания в климатических условиях с повышенной влажностью. Проект дома с двускатной крышей до земли представляет наиболее короткий период строительных работ вследствие отсутствия кладочных работ по возведению стен и заливки фундамента под их основу. Соответственно цены на такие дома сравнительно не высоки.


    Невероятно притягательный и уютный дом-шалаш Источник pinterest.com

    Основным достоинством такого проекта является надежная защита основания и других конструкций домовладения от влаги при обилии дождей и снежных осадков. Разнообразие конструктивных решений позволяет довольно гармонично вписаться в любой вид загородного ландшафта – сосновые и лиственные леса, обычную деревенскую местность, открытую степь или горные склоны.

    На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и строительства под ключ загородных домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

    Как монтировать мауэрлат

    Мауэрлат по стенам дома держит вес кровли, равномерно распределяя его на стены и основание дома. Ширина бруса для мауэрлата должна равняться ширине стены. Брус пропитывается антисептиком и веществами, повышающими огнестойкость дерева. Наружная граница мауэрлата не должна выступать за наружные края стен.

    Мауэрлат

    Крепится мауэрлат по-разному. В стену из кирпича закладывается стальная проволока Ø 8-12 мм, в дереве сверлятся отверстия для проволоки, и через них брус привязывается к стене. Также брус можно закрепить скобами, резьбовыми шпильками в один или два зуба, металлическими пластинами, деревянными прибоинами или анкерами через те же отверстия в мауэрлате. Фронтоны и нижние края обрешетки крепятся или непосредственно к мауэрлату, или на брус меньшего сечения, который прибивается (прикручивается) к верхней обвязке.

    Западная эмигрантка – крыша «шале»

    Конструктивное решение такого варианта крыши находит преимущество на севере нашей страны. Проекты такой кровли используются в холодных областях Швейцарии, Германии, Австрии, а родиной таких крыш считается Франция.


    Изысканные дома шале Источник www.vera-autoservice.ru

    Конструкция из двух скатов характеризуется широким выносом, который был необходим для укрытия скотоводческих стад от снежных заносов. В наше время эта конфигурация часто используется как настил над террасовой площадкой и защита от сильных ветров.


    Дом с большими широкими и покатыми скатами Источник stroy-podskazka.ru

    В любом случае, данное устройство кровли с большими, покатыми скатам и широкими карнизами хорошо зарекомендовало себя в регионах с сильными снегопадами и ветровыми нагрузками. Но при этом строительство дома с нестандартным форматным решением потребует обязательной разработки проекта, отличающегося определенной сложностью и ценовым решением вопроса.

    Выбор кровельного покрытия двускатной крыши

    Зеленые дома с двускатной крышей

    Зеленый газон на кровле является инновационной технологией, позволяющей вызвать преображение самого невзрачного строения и повысить эффект любого инженерного решения.


    Газон на двускатной крыше Источник belinskiy.net.ru

    Это может бытьинтересно!
    В статье по следующей ссылке читайте про технологию сооружения двускатной крыши и ее стропильной системы под профнастилом.

    Саму технологию утепления, реконструкции и декорирования крыши российские мастера позаимствовали от финских, норвежских и шведских специалистов. К достоинствам двускатных домов с «дерновой крышей» относится:

    • Укрепленная конструкция

      и долгий срок эксплуатации. Плотность растительного покрова создает надежную
      защиту крыши
      от любых повреждений механического характера, температурных перепадов и других аномалий атмосферных явлений.
      Зеленое кровельное покрытие
      может прослужить без особых проблем 20-25 лет.

    • Эффективность использования дождевых осадков

      . Грунтовая подстилка (с разросшимися корнями растений) удерживает около 25-30% влаги, что
      предотвращает
      вероятность стихийного
      ливневого стока
      и повышает «
      урожайность
      » крышечной зелени.

    • Значительная шумовая

      и
      температурная
      изоляция внутренних помещений. Слои дернового грунта на покатых скатах
      эко-крыши
      служат прекрасным
      теплопроводником
      и помогают сохранить внутри дома комфортные температурные условия и избивляют внешнего шума.


    Эко-крыша пока выглядит чудо-строением Источник zamolotkom.ru
    К недостаткам такого чуда-строения можно отнести:

    • тяжеловесность

      кровельного покрытия – порядка 50 кг на м2;

    • высокую себестоимость

      за счет использования дорогих экологических материалов;

    • сложности

      в проведении
      монтажных
      работ – создание эко-чуда требует дополнительного составления проекта, с учетом нагрузок на несущие элементы основания крыши.


    Дом с изумрудным газоном на крыше Источник goldkryshi.ru
    По рекомендациям специалистов не следует переоборудовать готовую двускатную крышу в изумрудный газон, старая основа фундамента и стропильные фермы просто не выдержат веса дополнительного покрытия.

    Это может бытьинтересно!
    В статье по следующей ссылке читайте о том, как оценить объективно стоимость участка земли и что нужно знать до покупки.

    Самые оптимальные и недорогие решения

    Отдать предпочтение тому или иному кровельному материалу является сложным и весьма ответственным шагом для заказчика строительства. Его выбор определяет сроки службы и удобства эксплуатации кровли. Наиболее популярными, сравнительно недорогими видами покрытия являются ондулиновые листы с шероховатой поверхностью типа шифера


    Признанный лидер — ондулин Источник proroofer.ru

    либо профильный настил с оцинкованным покрытием волнообразного сечения.


    Еще один популярный кровельный материал – оцинкованный профнастил волна Источник regstroy.com

    Крыши из ондулина отличаются легкостью материала, стандартным выбором цвета и беспроблемной, быстрой, легкой укладкой. Оцинкованный профиль слегка дешевле «резинового» покрытия, но может подвергнуться коррозии в течение 2-3-х лет. Всякий вариант выбора не исключает использование метеллочерепицы, как самого красивого, надежного и долговечного кровельного настила.


    Металлочерепица в ассортименте Источник ms.decorexpro.com

    Как правильно рассчитать показатели

    При расчете плана мансарды и воплощением его в жизнь важное место занимает то, насколько правильно были найдены все показатели. Сначала нужно найти значение площади мансардного этажа. Обратите внимание на то, какие размеры у него являются наиболее оптимальными:

    1. Высота этажа – 2 м.
    2. Оптимальная ширина – 3 м.

    Если вы сделаете мансардную комнату с такими размерами или больше, вы обеспечите комфортное проживание в ней. Обязательно нужно определить и глухую площадь этажа. В статье приведено фото мансарды двухскатной крыши и ломаной. У них имеются отличия, в частности, в полезной площади этажа.

    Основное правило при расчете полезной площади заключается в том, что нужно учитывать расстояние от изгиба потолка до поверхности пола. Рекомендуется придерживаться значения в 0,9 м или больше. Остальную площадь мансардного этажа можно считать глухой, ее использовать для проживания попросту нерационально.

    Чтобы выполнить расчет площади кровли, нужно сложить соответствующие величины отдельных элементов. Другими словами, если мансарда под двухскатной крышей, то нужно сложить площади двух скатов. Если же конструкция ломаная и симметричная, то нужно сложить площади конькового и бокового скатов, после чего умножить на 2. На фото мансарды с двухскатной крышей видно, какие имеются отличия от ломаной конструкции.

    А теперь давайте поговорим о том, как произвести расчет параметров стропильной системы:

    1. Высчитываете углы наклона боковых и коньковых стропил.
    2. Рассчитываете количество материала, который необходим для изготовления стропильной системы (коньковой и боковых частей).
    3. Определяете параметры обрешетки.
    4. Считаете, какое количество материала нужно потратить для изготовления обрешетки.
    5. Сводите все данные и составляете полный список материалов.

    И на последнем шаге придется посчитать затраты на материалы. Все зависит напрямую от размеров конструкции и варианта исполнения. Также нужно учесть затраты на изготовление – если вы будете нанимать работников, то приготовьтесь отдать еще как минимум 75% от стоимости материала.

    Делаем двускатную крышу своими руками пошагово с видео

    Двускатная крыша является одним из наиболее простых видов крыш. Даже новички, вооружившись нужной информацией, вполне могут справиться с её сооружением своими руками.
    Конструктивные элементы двускатной крыши

    Несущими конструкциями любой крыши, в том числе и двускатной, являются  стропила, которые чаще всего бывают деревянными.
    Двускатная крыша  с наслонными стропилами

    Крыши дома своими руками с наслонными стропилами устраиваются в домах, имеющих средние опорные стены. Такие крыши экономичны и относительно просты в изготовлении. При таком способе сооружении двускатной крыши верхние концы стропильных ног опираются на прогон, уложенный по стойкам, установленным по средине крыши на несущую стену. В некоторых случаях роль стоек может выполнять опорная стенка из кирпича или другого строительного материала. Особенно часто это бывает при сооружении крыши в разных уровнях.

    При сооружении такой крыши дома своими руками, для наслонных стропил можно использовать доски или брус сечением 50…100х180…220 мм или круглый лес диаметром 130-180 мм.

    Конструкция крыши определяется с учётом  уклона кровли, длины перекрываемого пролёта, сечения стропил и обрешётки и вида кровельного материала.

    Шаг стропил обычно выбирают 70-120 см и зависит он от их сечения,  расстояния между опорами и угла наклона кровли.
    Двускатная крыша  с висячими стропилами

      Двускатная крыша с висячими стропилами отличается с тем, что вверху стропильные ноги опираются друг на друга и крепятся между собой без необходимости монтажа стоек и прогона посредине крыши.

    Крыши дома с висячими стропилами или стропильными фермами требуют более тщательного изготовления узлов, особенно затяжек. При неправильном изготовлении висячих стропил или ферм сила горизонтального распора может опрокинуть стены.

    Достоинством крыш с висячими стропилами является  их способность перекрывать пролёты более 6 метров без промежуточных опор, что обеспечивает свободную планировку дома и позволяет уменьшить затраты на устройство крыши.
    При устройстве крыши дома в двух уровнях стропильные фермы с промежуточной опорой позволяют более полно использовать чердачное пространство. При этом затяжка входит в состав междуэтажного перекрытия.

    Для изготовления своими руками висячих стропил (стропильных ферм) используют доски или брусья, кругляк для этой цели менее пригоден.

    Длину стропил определяют по чертежу, а вырезают вместе с их опорными  частями по заготовленному шаблону.

    Для устройства свеса крыши — выступа элементов крыши за пределы опорных наружных стен, чаще всего, используют «кобылки» из досок сечением 40-50х100 мм. Длина «кобылки» должна быть равна планируемой величине свеса плюс 0.5-0,6 м для стыка её со стропильной ногой.

    Затяжки делают того же сечения, что и стропила и крепятся к ним гвоздями.

    Стропила в коньке могут стыковаться в торец и соединяться при этом, дощатыми накладками на гвоздях. Можно также соединять стропильные ноги внахлёст или в «лапу» — с выборкой половины толщины, с последующим креплением гвоздями.

    При сборке стропил их положение закрепляют с помощью постоянных или временных связей или раскосов из досок для придания всей конструкции крыши жёсткости. Для временных связей используют бруски или доски обрешётки.

    При строительстве крыши своими руками монтаж стропил  начинают с установки мауэрлатов, которые укладывают на стены по гидроизоляции. Их изготавливают из брусьев сечением от 100х100 мм до 100х150 мм.   Мауэрлаты крепят в трёх – четырёх точках по длине  стены анкерами. При этом важно следить, чтобы верхняя плоскость мауэрлата была строго горизонтальной.

    По мауэрлату размечают положение стропил и готовят гнёзда для их опоры.

    Двускатная крыша своими руками — монтаж стропил

    Висячие стропила двускатной крыши (стропильные фермы) — первый способ

    Висячие стропила подают на перекрытие дома в собранном виде с затяжками или ригелями, выверяют по отвесу и прикрепляют к мауэрлату с помощью скоб или скруток из мягкой проволоки диаметром 3-4 мм. Хомут из проволоки крепят с помощью костыля к наружной стене. Чтобы увеличить площадь опоры , к стропильной ноге прибивают бобышку из брусков высотой 50-60 мм. Длина свеса принимается не менее 55 см. По «кобылкам» устраивают сплошной настил.

    В принципе, можно, обойтись и без «кобылок», а использовать для свеса нижнюю часть стропильной ноги, но тогда и стропила будут необходимы более длинные и монтировать их будет не совсем удобно.
    Второй способ крепления висячих стропил двускатной крыши к мауэрлату

    Возможен иной способ решения нижнего узла крепления стропил двускатной крыши без «кобылок». В этом случае стена сооружается вверху с утолщением (карнизом). Величина свеса крыши, при этом, будет определяться шириной карниза. В этом случае, низ стропильной ноги укладывается на мауэрлат так, чтобы окончание стропильной ноги совпадало с верхним углом карниза, как показано на рис.5.

    Рис. 5 Нижний узел крепления стропил двускатной крыши  на стене с карнизом: 1 — балка перекрытия; 2 — стропильная нога; 3 — стальная скоба; 4 — обрешетка; 5 — гвоздь 200 мм; 6 — мауэрлат; 7 — карниз; 8 — стена.

    Недостатком такого способа можно считать то, что свес крыши получается небольшой и его величина привязана к ширине карниза.
    Двускатная крыша с висячими стропилами — третий способ

    Существует ещё один способ монтажа висячих стропил двускатой крыши, при котором свес крыши формируется без «кобылок», правда его можно использовать только при устройстве перекрытий по деревянным балкам. При этом способе каждая стропильная ногаа опирается на соответствующую деревянную балку перекрытия, которая, в свою очередь, при укладке выпускается наружу, на величину необходимого свеса крыши. В этом случае шаг установки стропил будет соответствовать шагу укладки балок перекрытия. При этом способе сооружения двускатной крыши при той же ширине здания увеличивается ширина чердака.

    Рис. 7 Двускатная крыша с висячими стропилами — 2-й вариант: 1 — деревянная балка перекрытия; 2 — стропильная нога; 3 — накладка; 4 — опорная стена.

    Рис. 8 Нижний узел крепления стропил  на балки перекрытия: 1 — стропильная нога; 2 — балка перекрытия; 3 — стена; 4 — обрешетка; 5 — стальная скоба; 6 — лобовая доска; 7- подшивка свеса; 8 — гвозди 200 мм.

    Сопряжение стропил вверху

    Сопряжение стропильных ног вверху может быть выполнено встык, внахлест или «в лапу»(с выборкой половины толщины места стыка стропил), как показано на рис.6.

    Рис. 6 Варианты решения верхнего узла крепления стропил двускатной крыши: а — встык; b — внахлест; c — «в лапу».
    Наслонные стропила двускатной крыши

    Монтаж двускатной крыши своими руками с наслонными стропилами начинается с установки и крепления стоек. Под стойку укладывают, по слою гидроизоляции, подкладку из доски для распределения нагрузки  на стену. Стойки делают из того же материала, что и мауэрлаты.

    После установки и закрепления стоек на них укладывается и крепится прогон.
    Для прогонов используют спаренные доски или бруски. Стойки и прогоны закрепляют временными связями и раскосами, после чего устанавливают стропила в проектное положение и прибивают их к мауэрлате и прогону.

    Нижние узлы крепления наслонных стропил двускатной кровли могут быть выполнены также, как и при монтаже висячих.

    Монтаж стропил двускатной крыши при большой длине ската

    При длине стропил более 4,5 м, для их усиления, желательно, установить раскосы или вертикальные поддерживающие стойки. Это относится как к висячим так и наслонным стропилам. Особенно это актуально при небольших углах наклона крыши.

    Рис. 2 Двускатная крыша с висячими стропилами при длине ската более 4,5 м: 1 — стропильная нога; 2 — накладка; 3 — балка перекрытия; 4 — верхний прогон; 5 — стойка.

    В том случае, если стропильные ноги крепятся к деревянным балкам перекрытия, то и раскосы или стойки крепят внизу также к балкам.

    Если же стропильные ноги крепятся к мауэрлатам, то для установки и крепления раскосов или стоек внизу по перекрытию необходимо уложить горизонтальный брус (прогон) параллельно мауэрлату.

    Вертикальные стойки могут устанавливаться не под каждую стропильную ногу, а реже, но тогда сверху стоек необходимо укладывать верхний прогон (брус) на который и будут опираться стропила. Для этого, ещё до монтажа стропильных ног устраивается каркас из вертикальных стоек и горизонтальных прогонов. Чтобы каркас был устойчивым его укрепляют раскосами.

    Рис. 3 Двускатная крыша с висячими стропилами длинной более 4,5 м: a — с поддерживающими стойками; b — с раскосами; 1 — стропильная нога; 2 — верхний  прогон; 3 — мауэрлат; 4 — стойка; 5 — нижний прогон; 6 — перекрытие; 7 — балка перекрытия; 8 — раскос; 9 — стропильная нога; 10 — несущая стена.
    Устройство обрешетки крыши своими руками

    После монтажа стропил или ферм  к стропильным ногам прибивается обрешётка из брусков сечением 50х50-60 мм или досок 30-40х120 мм. Расстояние между брусками или досками обрешётки выбирается в зависимости от материала кровли.

    Если под кровельный материал планируется укладка гидроизоляционной плёнки, то она крепится непосредственно к стропилам — с нахлёстом поперёк стропил, начиная от свеса карниза. Сверху гидроизоляционной плёнки, вдоль стропил, прибиваются бруски сечением 40-50х50 мм, а уже к ним крепится обрешётка. Это делается для получения вентиляционного зазора между кровлей и гидроизоляцией.

    Теперь остаётся смонтировать кровельный материал и крыша своими руками — готова.

    Деревянные элементы крыши должны быть обработаны антисептиком до её сборки, а после сборки – огнезащитным составом.

    Стройка дома видео можно посмотреть в разделе видео

    Как соорудить мансардную крышу своими руками

    Различные проекты мансардных крыш по своей конструкции мало чем отличается от обычных скатных крыш. Конечно, есть определенные конструктивные особенности, но в целом они такие же, как двускатные или односкатные, и состоят из следующих основных элементов:Кровля. Внешняя часть крыши, которая выполняет функцию защиты от различных атмосферных явлений.

    • Обрешетка. Чаще всего деревянные доски, к которым крепится кровля, а также изоляционные материалы.

    • Коньковый прогон. Верхняя часть всей стропильной конструкции.

    • Стропила. Это ребра жесткости всей конструкции крыши, они могут быть наслонными и висячими. Для крыши мансарды используются наслонные стропила.

    • Мауэрлат. Этот элемент конструкции представляет собой балки, уложенные по периметру внешних стен и связанные со стенами при помощи специального крепежа. К мауэрлату крепится вся стропильная конструкция.

    • Диагональные связи. Чтобы обеспечить надежность и прочность всей стропильной конструкции, стропила связывают с продольными балками и вертикальными стойками при помощи диагональных связей или скосов.

    • Внутренние опоры. Для придания крыше устойчивости стропила и/или коньковый прогон подпирают вертикальными балками.

    • Изоляционный слой. В силу того, что крыша мансарды и внутренние помещения представляют собой практически одно целое, для соблюдения температурно-влажностного режима между кровлей и стенами помещения укладывается многослойный изоляционный пирог. Изоляция состоит из гидро- и пароизоляции, звуко- и шумоизоляции, а также толстого слоя теплоизоляции. К тому же, правильная изоляция крыши мансарды важна и для сохранности самой кровли.
    Технология строительства мансардной крыши

    При проектировании и возведении мансардной крыши многие строители и проектировщики либо по незнанию, либо, выполняя свою работу кое-как, допускают серьезные ошибки в изоляции, вентиляции и стропильной конструкции. В результате получается мансардная крыша, которая буквально через пару сезонов приходит в негодность, появляется грибок, плесень, а кровля начинает протекать или вовсе разрушается. Происходит это по причине нарушения технологии строительства мансардной крыши.

    В силу того, что крыша мансарды максимально притянута к стенкам внутреннего помещения, а получить прекрасные показатели теплообмена в этом случае достаточно трудно, вся конструкция мансардной крыши должна иметь превосходную теплоизоляцию, вентиляцию и правильно возведенную стропильную конструкцию с использованием древесины, обработанной средствами огнебиозащиты.

    Чтобы крыша мансарды получилась надежной и долговечной, необходимо знать следующее:

    •     толщина стропил должна быть более 250 мм. Для таких стропил можно использовать клееный брус;
    •     в качестве теплоизоляции использовать материалы, которые не будут терять своих свойств в случае повышения влажности. Например, экструдированный вспененный полистирол или вспененное стекло;
    •     между кровлей и слоем теплоизоляции делаем полноценную вентиляцию с продухами и вытяжками, по которой воздух будет циркулировать под всей поверхностью крыши;
    •     с внутренней стороны по всей поверхности теплоизоляции необходимо обустроить слой пароизоляции;
    •     с внешней стороны стропил под кровлю укладывается слой гидроизоляции и при необходимости слой звукоизоляции.
    •  

    Такие требования обусловлены определенными природными и физическими явлениями. Но обо всем по порядку:

    • Большая толщина стропил требуется для возможности укладки между ними слоя теплоизоляции толщиной в 20 см, а это в свою очередь влечет за собой увеличение массы всей конструкции крыши, которую и держат на себе стропила.
    • Древесина для всей конструкции обрабатывается специальными средствами по защите от огня и микроорганизмов, что является строгим требованием СНиП. Это сохранит её от повреждений грибками и увеличит срок её эксплуатации.
    •  
    • Если для теплоизоляции использовать такие популярные материалы, как минеральную и стекловату, то можно выиграть лишь в удобстве укладки и облегчении всей конструкции в целом. Но вата, какая бы она ни была, это вата, которая как губка впитывает воду, слеживается и теряет свои изоляционные качества. Если Вы выберете какой-либо другой материал, помимо полистирола и вспененного стекла, следует ориентироваться на полную устойчивость к влаге, малый коэффициент теплопередачи и относительно малый вес.
    •  
    • Толщина теплоизоляции в 20 см необходима потому, что в наших широтах зимой очень холодно, летом весьма жарко. А особенностью конструкции мансарды являются большие потери тепла зимой и быстрое прогревание помещения летом. Большой слой теплоизоляции будет препятствовать потере тепла и его проникновению внутрь. Но это лишь одна из причин, вторая заключается в сохранности кровли. Дело в том, что тепло, которое уходит их помещения зимой, подогревает кровлю, на которой лежит слой снега и частично заставляет его подтаивать, а снег является природным утеплителем. Подтаявший снег при минусовой температуре превращается в лед, который не имеет никаких теплоизоляционных свойств, он утяжеляет крышу и напоследок разрушает саму кровлю. А так как за один день может пройти до 100 циклов оттаивания и замерзания, кровельный материал выйдет из строя буквально за один сезон. Летом же в помещении становится неимоверно жарко и душно, и требуется установка кондиционера, а то и двух. Но этих неудобств можно избежать, обустроив толстый слой правильной теплоизоляции.
    • Не менее важна и полноценная вентиляция крыши. Она поможет охладить крышу, как летом, так и зимой, а также убрать избыточную влажность из-под кровли. Все это обеспечит комфортное проживание в помещении мансарды, убережет от появления плесени, грибков и гнили, в придачу сохранит кровлю от разрушения зимой.
    • Касательно паро-, гидро- и звукоизоляции, то тут все просто. Пароизоляция пропускает сквозь себя избыточную влагу со стороны помещений и препятствует её проникновению извне, гидроизоляция защищает теплоизоляционные материалы и помещение от случайных попаданий влаги. А звукоизоляция понижает уровень шума от ударов дождя, града и ветра по поверхности кровли.

    Как произвести утепление крыши своими руками

    Сразу стоит определиться, что именно Вы будете утеплять. Если Вам необходимо уберечь тепло на верхних этажах дома, то есть в помещениях, находящихся ниже чердачных перекрытий, то утепляют именно перекрытия, а кровельную систему оставляют без изменения. Таким образом, температура на чердаке будет примерно такой же, как снаружи. Плюсом такого чердака является естественное проветривание, в результате чего не будет образовываться сырость. Если возникла необходимость сделать из чердака жилую комнату, то никак не обойтись без дополнительных технологий. В этом случае утепление крыши предусматривает создание кровельного пирога.

    Рекомендуем стройка дома своими руками видео

    Технология утепления крыши состоит из следующих этапов:

    Прокладка гидроизоляции. Утепление начинается с укладки гидроизоляционного слоя. Если не проложить гидроизолятор, то утеплитель будет сыреть;

    Укладка утеплителя. На следующем этапе утепляющий материал прокладывают в ячейки кровельной обрешетки. Цена утепление крыши во многом зависит от используемого материала: можно использовать плиты из минеральной ваты на основе стекловолокна или базальтового волокна, а можно выполнить утепление крыши пенопластом. Теплоизоляционные материалы укладывают в один или несколько слоев. Толщина слоя зависит от типа утеплителя. Самое важное – чем меньше коэффициент теплопроводности утеплителя, тем выше его способность сохранять тепло, поэтому можно делать слой менее толстым. Коэффициент теплопроводности всегда указан на упаковке буквой «n». При укладке утеплителя необходимо соблюдать определенные правила. Все пространство ячеек должно быть плотно заполнено утеплителем, не должно быть никаких полостей и впадин, иначе сквозь них будет попадать холодный воздух. Утеплитель обрезается так, чтобы он не выгибался. Остатки утепляющего материала используют для утепления оконных и дверных проемов, коньков, дымовых труб и так далее;

    Пароизоляция. На следующем этапе утепления крыши прокладывают пароизоляционный слой. В качестве пароизоляционного слоя используют рубероид, полиэтиленовую пленку, фольгированные материалы или пергамин. Пароизоляцию прикрепляют внахлест 10 сантиметров, а все швы тщательно проклеивают скотчем. При использовании фольгированных материалов их укладывают блестящей поверхностью в сторону помещения, она будет отражать тепло и снизит теплопотери. Между пароизоляционным слоем и внутренней отделкой необходимо оставить небольшой зазор;

    Внутренняя отделка. На заключительном этапе утепление крыши своими руками предполагает обшивку стен и потолка мансарды отделочными материалами. В качестве отделочного материала можно использовать пластиковые панели, гипсокартон или деревянную вагонку. Чаще всего для отделки мансарды используют именно деревянную вагонку, поскольку дерево само по себе является «теплым материалом».

    Сегодня все чаше стали пользоваться услугой стройка домов под ключ, что значительно экономит время и деньги заказчиков.

    Статистика Видео:  0

    Как построить односкатную крышу.

    Каркас и монтаж Skillion/плоских крыш > RoofingChildsPlay

    *как партнер Amazon мы можем получать комиссионные за соответствующие покупки.

    Как разметить стропила односкатной крыши

    В этом видео я просто хочу быстро показать вам, как вы можете разметить положение вашего птичьего рта на скиллионе или плоском или как еще они называют односкатный моно -скатная крыша.

    Вот моя верхняя пластина , как вы видите.Это нижний предел, который мы расширили, однако, как я сказал в нашем предыдущем видео, это не лучшая практика.

    Для начала лучше всего построить эту стену на полную высоту.

    Но в любом случае, это то, что у меня есть, так что следующий шаг — выбросить ваш кусок дерева, убедившись, что он немного длиннее , чем вам на самом деле нужно.

    Тогда все, что вам нужно сделать, это разметить места, где древесина соединяется с пластинами. В этом случае я использовал линейку, но нет никаких причин, по которым вы не могли бы использовать что-либо с линейкой. Прямой кусок дерева или спиртовой уровень предпочтительнее, потому что вы сможете убедиться, что он вертикальный.

    Если я увеличу масштаб, вы увидите, что я только что поднялся прямо с пластины прямо вверх, и это даст мне то, что мы называем отвесным скосом , и я могу просто провести линию там, насколько мне нужно в зависимости от того, какой высоты я хочу, чтобы был мой Birdsmouth. Вот и все, как я сказал, спиртовой уровень был бы хорош, потому что вы можете проверить, что он на самом деле отвесен, и предполагая, что эта стена отвесна, тогда я могу просто положить линейку на свою тарелку.

    Мы не хотим, чтобы это было намного толще 20 мм, и это даст нам глубину нашей птичьей пасти. Еще раз, вы можете использовать кусок дерева, который соответствует глубине птичьего рта, который вы хотите, и это даст им ровный скос моего общего стропила.

    И помните, что мы повторяем эти шаги и в нижней части, и мы получаем чек за вырезанный птичий рот.

    Тогда все, что вам нужно сделать, это отмерить от задней части птичьего рта любое расстояние, которое будет свисать, отметить его, обрезать и повторить то же самое с передним концом.

    Мы измеряем от задней части нашей птичьей пасти, учитывая ширину нашей пластины, а затем независимо от того, какой выступ будет на этом конце.

    Затем у нас есть образец стропила для этой кровли Skillion.

    Это очень быстрый и простой способ. Вы можете сделать стропила по традиционному шаблону, как для двускатной крыши, и этот метод описан в другом видео.

    Тем не менее, это очень быстрый и простой способ сделать это для крыши Skillion.

    Как поднять односкатную крышу

    Итак, в этом видео мы рассмотрим процесс возведения скатной или плоской крыши.

    Я начну с верхней пластины одинаковой высоты, хотя, как вы увидите на видео, нет никаких причин, по которым вы не можете менять высоту по мере продвижения, вы увидите это, когда мы продолжим.

    Итак, еще раз, если вы собираетесь иметь плоский потолок под скиллионом, вам нужно учитывать это, когда вы идете, и вам нужно отметить это вместе с вашей скилловой крышей.

    И, как обычно, я избавлюсь от этого, чтобы избежать путаницы, а потом мы перейдем к делу.

    Строительство домкратной стены

    Итак, первое, что вам нужно сделать, это создать свой скилл или односкатную/односкатную крышу. Очевидно, что одна сторона должна быть выше другой.Вы можете сделать это, построив небольшую стену поверх существующей стены или, возможно, если у вас есть ситуация, эту стену можно было бы построить на большей высоте для начала.

    Обычно это предпочтительнее, поскольку поломка шпилек здесь может привести к некоторым проблемам с распорками . Обычно предпочтительнее вставить шпильки на всю высоту, а затем — на следующем этапе — стропила. Стропила на скиллионной крыше обычно имеют очень неглубокие закругления на обоих концах.

    Маленький птичий рот или не птичий рот?

    Впрочем, если крыша достаточно плоская, то иногда в нее даже птичий рот ставить не стоит.

    Хорошо, но обычно у нас будет небольшой птичий рот на обоих концах, и у меня есть еще одно видео, в котором я показываю вам, как определить, куда они идут, когда вы устанавливаете свои стропила.

    Вы можете перенести эту высоту на свою стену, а на другом конце вы перенесете эту точку исследования птичьего рта и врежете в крайнюю пластину.

    И, очевидно, , чтобы поддерживать крайнюю пластину, нам понадобятся шпильки для фронтона, и еще раз, у меня есть еще одно видео, которое показывает, как можно легко рассчитать длину этих шпилек с очень небольшим расчетом.

    Итак, как только это будет сделано на обоих концах, мы можем затем вставить наши триммеры для нашего свеса и нашего края стропила, которые точно такие же, как наши обычные стропила, за исключением того, что потолочная рама не вырезается из птичьего рта.

    Мы возвращаемся в игру, вы можете увидеть, как все это связано в зависимости от того, насколько плоская крыша, вам, возможно, придется немного передвинуть эту подвеску, потому что, если крыша слишком плоская, подвеска может удариться о стропила. , так что, возможно, придется пройти через это немного больше.

    И все. Такова процедура возведения скатной или односкатной крыши.

    10 чертежей собачьей будки с наклонной крышей своими руками, которые можно построить уже сегодня

    Если у вас есть собака или собаки, которые проводят значительное количество времени на улице, собачья будка может стать столь необходимым убежищем, чтобы защитить вашего щенка от суровых погодных условий.

    Когда вы решите построить собачью будку, вам нужно будет рассмотреть различные конструкции крыши, в том числе плоскую, скатную и наклонную.В отличие от скатной крыши, которая имеет две секции крыши, собачья будка с наклонной крышей имеет одну длинную часть крыши, расположенную под углом к ​​земле. Наклонная форма хорошо работает в дождливых и/или снежных местах, позволяя влаге соскальзывать с нижней стороны.

    Чтобы помочь вам научиться строить собачью будку с наклонной крышей, мы собрали 10 бесплатных и простых в изготовлении чертежей в различных дизайнерских стилях, от базовых до декоративных. Мы перечислили инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся, чтобы лучше подготовиться.Обладая знаниями в области деревообработки, вы сможете построить потрясающую собачью будку с наклонной крышей для своего любимого пса.

    1. Собачья будка с настилом, Джен Вудхаус и журнал Woodshop Diaries

    Материалы

    • Торцовочная пила
    • Электролобзик
    • Настольная пила
    • Сверло
    • Приспособление для карманных отверстий Kreg
    • Гвоздильный пистолет
    • Покрасочные материалы

    Инструменты

    • Деревянные доски
    • Винты
    • Гвозди
    • Грунтовка
    • Краска
    • Изоляция (дополнительно)
    • Фанера

    Эта очаровательная собачья будка с наклонной крышей оснащена солярием для вашей собаки, где она может отдыхать в приятные дни, и наклонной крышей, расположенной под углом к ​​задней части, для ненастной погоды. Дженн Вудхаус объединилась с Woodshop Diaries, чтобы поделиться этим симпатичным и прочным дизайном. Чтобы получить доступ к бесплатным планам, вам нужно ввести свой адрес электронной почты на сайте Дженн Вудхаус, который регистрирует вас для получения бесплатной информационной рассылки House of Wood.


    2. Современная изолированная собачья будка от DIYTyler

    Инструменты

    • Циркулярная пила
    • Торцовочная пила
    • Электролобзик
    • Настольная пила
    • Ленточная пила
    • Сверло
    • Универсальный нож
    • Гвоздильный пистолет
    • Покрасочные материалы
    • Рулетка

    Расходные материалы

    • Деревянные доски
    • Клей для дерева
    • Винты
    • Гвозди
    • Грунтовка
    • Краска
    • Изоляция (дополнительно)
    • Фанера

    Для создания теплой и прочной собачьей будки со съемной наклонной крышей для вашей маленькой собаки DIYTyler предлагает бесплатные планы. Вы можете посмотреть прилагаемое обучающее видео о том, как построить собачью будку с наклонной крышей, или ввести свой адрес электронной почты, чтобы получить полный набор бесплатных планов.


    3. Планы большой собачьей будки по конструкции 101

    Инструменты

    • Циркулярная пила
    • Торцовочная пила
    • Настольная пила
    • Ленточная пила
    • Сверло
    • Рулетка
    • Гвоздильный пистолет
    • Кисть

    Расходные материалы

    • Деревянные доски
    • Фанера
    • Гвозди
    • Отделочные гвозди
    • Черепица
    • Рубероид
    • Прихватки
    • Кровельные скобы
    • Капельница
    • Краска

    Если у вас есть крупная собака, вам, очевидно, понадобится большая собачья будка, построенная по чертежам большой собачьей будки.Construct 101 предлагает планы прочной собачьей будки с наклонной крышей идеального размера для большой собаки.


    4. Планы большой собачьей будки от My Outdoor Plans

    Инструменты

    • Ручная пила
    • Циркулярная пила
    • Торцовочная пила
    • Настольная пила
    • Ленточная пила
    • Сверло
    • Рулетка
    • Гвоздильный пистолет
    • Кисть

    Расходные материалы

    • Пиломатериалы
    • Винты
    • Фанера
    • Битумная черепица
    • Отделка
    • Штифтовые гвозди
    • Клей для дерева
    • Наполнитель для дерева
    • Морилка/краска

    Для большой собачьей конуры с наклонной крышей My Outdoor Plans предоставляет подробные планы строительства.От подробного списка вырезов и расходных материалов до пошаговых инструкций с точными размерами — эти чертежи помогут вам создать функциональную, но стильную большую собачью будку.


    5. Планы собачьей будки от Эшвиллского общества защиты животных

    Инструменты

    • Ручная пила
    • Циркулярная пила
    • Торцовочная пила
    • Настольная пила
    • Ленточная пила
    • Сверло
    • Рулетка
    • Гвоздильный пистолет
    • Кисть

    Расходные материалы

    • Пиломатериалы
    • Винты
    • Фанера
    • Битумная черепица
    • Отделка
    • Штифтовые гвозди
    • Клей для дерева
    • Наполнитель для дерева
    • Морилка/краска

    Общество защиты животных Эшвилла составило простые в исполнении планы классической собачьей будки с наклонной крышей, смещенной дверью и ветрозащитной полосой. В отличие от других планов, вы можете настроить размер этой собачьей будки в соответствии с размером вашей собаки. Все измерения предлагают математическую формулу, включающую длину вашей собаки.


    6. Планы собачьей будки своими руками от Ancient Pathways, LLC

    Инструменты

    • Пила
    • Электролобзик
    • Рулетка
    • Аккумуляторная дрель
    • Кисти для рисования

    Расходные материалы

    • Дерево
    • Фанера
    • Винты для настила
    • Клей «Жидкие гвозди»
    • Силиконовый герметик
    • Изоляция
    • Краска

    Эта простая собачья будка с наклонной крышей от Ancient Pathways представляет собой изолированное убежище для собак, которые проводят большую часть своего времени на открытом воздухе.Основанный на дизайне, предназначенном для ездовых собак, основной корпус приподнят над землей и имеет небольшой смещенный дверной проем, который обеспечивает лучшую защиту в неблагоприятных погодных условиях.


    7. Мини-ранчо для вашего пса на закате

    Инструменты

    • Рулетка
    • Карандаш
    • Квадрат
    • Транспортир
    • Циркулярная пила
    • Кисть
    • Электродрель
    • Ножницы по металлу
    • Молоток

    Расходные материалы

    • Фанера
    • Винты для настила
    • Красное дерево
    • Краска или морилка
    • Решетка из красного дерева
    • Универсальный клей для панелей
    • Проволочные скобы
    • Металлический отлив
    • Оцинкованные кровельные гвозди
    • Битумная черепица

    Эта собачья будка в стиле ранчо от Sunset имеет привлекательный дизайн.Чертежи поставляются с полным списком инструментов и расходных материалов, подробными иллюстрациями и подробными инструкциями по сборке.


    8. Мобильная конура от Instructables Living

    Инструменты

    • Шлифовальный станок
    • Циркулярная пила
    • Настольная пила
    • Пистолет для силикона
    • Гвоздильный пистолет
    • Малярный механизм
    • Зажимы, дрель
    • Ударный инструмент
    • Молоток
    • Ручная пила

    Расходные материалы

    • Два колеса газонокосилки
    • Петли оцинкованные
    • Жидкие гвозди
    • Заполнитель зазоров
    • Цементное покрытие
    • Фанера
    • Изоляционный материал из земляной шерсти
    • Краска
    • Террасное масло
    • Внешний угловой молдинг из сосны
    • Винты, гвозди и болты

    Со скошенной крышей и коробчатой ​​конструкцией эта собачья будка от Instructables Living имеет классический вид. Хотя планы не особенно детализированы, они предлагают разумную идею о том, как добавить колеса к собачьей будке для мобильности. Instructables Living дает советы по настройке размера вашей собачьей будки в соответствии с требованиями размера вашей собаки.


    9. Как построить утепленную собачью будку на заказ от Рона Хейзелтона

    Инструменты

    • Рулетка
    • Циркулярная пила
    • Зажимы
    • Электродрель
    • Степлеры

    Расходные материалы

    • Фанера
    • Винты
    • Деревянные доски
    • Изоляция из жесткого пенопласта
    • Рубероид/толь
    • Капельница
    • Битумная черепица
    • Петля

    С видеоклипами, объясняющими каждый шаг, эта собачья будка с наклонной крышей от Рона Хейзелтона может быть построена для собаки любого размера.Он включает в себя изоляцию, чтобы лучше защитить вашего питомца от элементов. Двухкомнатная планировка позволяет одно пространство выставлять на открытую дверь, а другое пространство должно быть теплым и уютным.


    10. Двойная собачья будка от My Outdoor Plans

    Инструменты

    • Молоток
    • Рулетка
    • Каркасный квадрат
    • Уровень
    • Торцовочная пила
    • Буровое оборудование
    • Отвертка
    • Шлифовальный станок

    Расходные материалы

    • Пиломатериалы
    • Фанера
    • Винты
    • Морилка
    • Наполнитель для дерева
    • Клей для дерева

    Если у вас две собаки, почему бы не построить двойную конуру? My Outdoor Plans предлагает простой дизайн с наклонной крышей, в которой комфортно размещаются обе ваши собаки.Пол этой собачьей будки приподнят над землей.


    Авторы избранных изображений: jwvein с Pixabay

    Развенчаны мифы о плоской крыше и 3 способа извлечь выгоду из вашей плоской крыши

    Развенчаны мифы о плоской крыше Плюс 3 способа извлечь выгоду из собственной плоской крыши

    Скажите кому-нибудь, что у плоской крыши есть множество преимуществ, и вы, возможно, встретиться пустым взглядом. Плоские крыши уже много лет пользуются плохой репутацией, особенно в районах с снежными зимами.Но правда в том, что существует несколько мифов о плоских крышах. Сегодняшние плоские крыши могут быть построены и построены для решения ваших проблем. Вот несколько неправильных представлений о плоских крышах, в которые вы можете поверить сами:

    Миф №1 Плоские крыши не могут выдержать вес сильного снегопада.

    Правда в том, что архитекторы и инженеры уже учли это при проектировании крыши. Кроме того, строительные нормы и правила требуют, чтобы все конструкции были спроектированы так, чтобы они были достаточно прочными, чтобы выдерживать местные снеговые нагрузки.

    Миф №2 Протекают плоские крыши Подробнее

    Плоские крыши могут протекать, а скатные тоже. Но если она правильно спроектирована и установлена, плоская крыша имеет такие же хорошие (или даже лучшие!) характеристики атмосферостойкости, как и плоская крыша. В общем, плоская крыша должна быть сконструирована так, чтобы действовать как пленка для бассейна — она должна быть полностью и на 100% водонепроницаемой. Этого требуют строительные нормы.

    Миф № 3 Плоские крыши обходятся дорого

    В целом, для строительства плоских крыш требуется меньше материалов, и они позволяют отапливать и использовать каждую часть возводимого пространства.Это правда, что материалы и установка плоской крыши могут стоить больше денег, но сравнение затрат зависит от окончательных затрат на материалы. Например, скатная крыша, правильно спроектированная и покрытая деревянной черепицей, будет стоить дороже, чем плоская крыша с водонепроницаемой мембраной, покрывающей ту же площадь. Вот почему большинство предприятий выбирают плоские крыши. Они экономичны!

    Миф №4 Плоские крыши плоские

    На самом деле это не так. Все крыши должны быть построены с небольшим уклоном для отвода воды (обычно не менее 1/4 дюйма на фут).Плоские крыши могут быть наклонными для стока в шпигаты или край крыши.

    Миф №5 Плоские крыши нельзя утеплить

    Это абсолютно неверно. Глубина конструкции, необходимая для строительства плоской крыши, обычно очень точно совпадает с количеством изоляции, которую вы все равно хотите установить. Кроме того, когда выпадает снег, вы получаете дополнительный слой утеплителя бесплатно именно тогда, когда вам нужна дополнительная защита.

    Что делать с дополнительными квадратными метрами, которые вы получаете с плоской крышей:

    Достаточно прочная плоская крыша сама по себе становится потенциальным жилым пространством.Если у вас есть какие-либо сомнения по этому поводу, вот 3 популярных варианта использования плоских крыш, которые набирают популярность по всей стране:

    1. Сад на крыше

    Постройте очень прочную плоскую крышу, и у вас будет крыша сад, который не только хорошо выглядит, но и помогает сохранить в доме тепло зимой и прохладу летом. Он также обеспечивает дом для диких животных и защищает водонепроницаемую поверхность вашей крыши от воздействия ультрафиолетового света и мороза, что означает, что крыша с меньшей вероятностью протечет.

    1. A Настил крыши

    Плоская крыша, покрывающая пристройку или гараж в доме, является идеальным местом для настила на крыше, который позволяет вам использовать пространство, которое было бы потрачено впустую на скатной крыше, и обеспечивает отличное место для наслаждения видами на открытом воздухе.

    1. Солнечная панель «Ферма»

    Вот экономичный способ заставить плоскую крышу работать на вас. Электричество, накопленное солнечными панелями, питает бесчисленное количество домов по всей территории США.S. Более того, с учетом сокращения счетов за электроэнергию они окупаются в кратчайшие сроки. Поскольку солнечные панели наиболее эффективно работают под углом 30 градусов, владельцам плоских крыш придется их подпирать. И если вы планируете установить несколько рядов солнечных панелей, убедитесь, что ряды расположены достаточно далеко друг от друга, чтобы они не затеняли друг друга. Тогда расслабьтесь и наслаждайтесь сбережениями!

    Если у вас есть плоская крыша, из которой не стекает должным образом вода, или из-за плохой конструкции или монтажа возникают проблемы с водоемом, свяжитесь с нами.

    Теги: преимущества плоских крыш, плоская коммерческая крыша, мифы о плоских крышах, плоские крыши, сильный снегопад, осмотры, протечки, протечки, понижения, материалы, водоемы, поверхность крыши, малый уклон

    Кровельный калькулятор

    Следующие инструменты оценивают площадь крыши, а также количество материалов, необходимых для строительства крыши заданной площади. «Основная площадь дома» — это площадь земли, которую занимает дом, и для более сложных форм ее можно оценить с помощью калькулятора площади.

    Калькулятор площади кровли


    Калькулятор кровельного материала

    Вычисленная площадь является приблизительной. В случаях, когда крыша имеет сложную форму, как на изображении справа, измерение размеров и площадей каждой части крыши для расчета общей площади приведет к более точному измерению площади. Калькулятор не может учитывать сложные формы, основываясь только на измерении квадратных метров. Калькулятор площади можно использовать для расчета площади множества простых форм, которые вместе могут составлять площадь крыши. Использование совокупной площади этих простых форм может дать более точную площадь крыши для использования с Калькулятором кровельных материалов.

    Наиболее распространенные кровельные материалы, используемые в Соединенных Штатах, включают черепицу, мембранную кровлю и керамическую черепицу, все из которых имеют разный срок службы. Срок службы черепичных крыш обычно составляет 15–30 лет, а мембранных — 5–15 лет.Хотя кровля из керамической черепицы стоит дорого, срок ее службы может достигать более 100 лет.

    Уклон крыши

    Уклон крыши — это мера высоты крыши по вертикали, деленная на ее горизонтальную длину. Его часто сравнивают с уклоном, но это не совсем то же самое. В Соединенных Штатах используется пробег 12 дюймов (1 фут), а шаг измеряется как подъем крыши более чем на 12 дюймов. Например, уклон крыши 7/12 означает, что крыша поднимается на 7 дюймов на каждые 12 горизонтальных дюймов. За пределами У.S., обычно используется градусный угол.

    Уклон крыши является определяющим фактором для стоимости крыши, а также площади крыши и типа используемых материалов. Это влияет на проходимость, а также на дренаж, а крыши в районах с сильным дождем или снегопадом, как правило, имеют более крутые уклоны.

    Уклон крыши влияет на фактическую площадь крыши. В зависимости от того, измеряется ли площадь крыши по горизонтали (возможно, по чертежу или фотографии), необходим поправочный коэффициент для определения фактической площади крыши.Учитывая шаг и измерение площади по горизонтали, умножьте площадь по горизонтали на поправочный коэффициент, соответствующий уклону, указанному в таблице ниже, чтобы определить фактическую площадь крыши, которая будет использоваться в калькуляторе кровельных материалов. Хотя можно оценить количество необходимых материалов, используя только замер общей площади крыши, как видно из таблицы, в зависимости от того, насколько велик уклон крыши, фактическая площадь крыши может отличаться до 2,236 от измеренная общая площадь при шаге 24/12. Таким образом, хотя это может быть обременительно, измерение площади и уклона каждой части крыши и умножение на соответствующий поправочный коэффициент приведет к наиболее точной оценке необходимых кровельных материалов.

    Типичные поправочные коэффициенты наклона:

    9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12

    8 23/12 9/12
    Шаг Угол Умножить на   Шаг Угол Умножить на
    1/12 4.8 ° 1,003 1.003

    73 2/12

    9.5 ° 9 1.014
    14.01 1.031 4/12 18,4 ° 1.054
    5/12 22,6 ° 1,083 26674 26,6 ° 6 1.118
    7/12 30,3 ° 60650 8/12 33. 7 ° 1,202
    36,9 ° 1,250 39,8 ° 1,302
    42,5 ° 1,357 45,0 ° 1,414
    47,3 ° 1,474 49,4 ° 1,537
    15/12 51.3 ° 1.601 901 16/12 53.1 ° 53,1 ° 1.667
    17/12 54,8 ° 1.734 18/12 56.3 ° 1.803 1.803
    19/12 57,7 ° 60650 1,873 90/12 590 ° 6 1.944
    60674 2,016 22 / 12 61. 4 ° 2.088
    62,4 ° 62,4 ° 2162 63,4 ° 2236

    8×12 Swed Ched Pranse | Мои планы на открытом воздухе

    Этот пошаговый проект «сделай сам» примерно 8×12 планов сарая с фронтоном . Это ЧАСТЬ 2 проекта складского сарая, где я покажу вам все, что вы хотите знать о каркасе двускатной крыши. Взгляните на остальную часть моих планов деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.Помните, что вам нужно внимательно выбирать место для сарая и соблюдать некоторые правовые нормы.

    При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида.Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день. Посмотреть все мои Премиум-планы можно ЗДЕСЬ .

     

     

    Проекты, сделанные из этих планов

     

     

    План односкатной крыши 8×12

    Здание-8×12-фронтон-сарай

     

    • G  – 4 шт. 5/8″ сайдинга T1-11 – длина 48″x26 1/4″ САЙДИНГ
    • H  – 14 шт. пиломатериалов 2×4 – длина 66″, 7 шт. – длина 40 3/4″, 2 шт. – длина 11 1/2″, 2 шт. – длина 6″ СТРОПИЛА
    • I – 8 шт. пиломатериалов 2×4 – длина 66 ″, 20 шт. – 7 ″ длиной  СВЕТЫ
    • J — 2 куска фанеры 3/4″ — длина 48″x96″, 2 куска — длина 48″x48″, 2 куска — длина 16 1/4″x96, 2 куска — 16 1/4″x48″ длинная, 4 шт. – 10 3/4″ x 64 1/4″ длина КРЫША
    • K — 200 кв. футов толя, 200 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ
    • K – 2 бруска 1×6 – длина 165 1/4″ ТРИМС

    • 22 пиломатериала 2×4 – 6 футов
    • 6 пиломатериалов 2×4 – 8 футов
    • 5 кусков фанеры 3/4″ – 48″x96″
    • 1 кусок сайдинга T1-11 5/8″ – 4’x10’
    • 200 кв. футов толя, 200 кв. футов битумной черепицы
    • 2 пиломатериала 1×6 – 14 футов
    • 1 кусок фанеры 1/2″ – 4’x8′
    • 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″, 1 винт 5/8″
    • 4d гвозди, 6d гвозди
    • стропильные стяжки
    • наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска
    • навесные петли

     Один день

     

     

     

     

    Строительство односкатной крыши 8×12

    Стропила

    Первым этапом проекта деревообработки является изготовление стропил для сарая. Как вы можете легко заметить на схеме, вам нужно сделать надрезы под углом 25 градусов к обоим концам планок, а затем вырезать птичий рот. Сгладьте края наждачной бумагой для получения аккуратного результата.

    Нижнее стропило

    Также сделайте нижние стропила из бруса 2×4. Сделайте надрезы под углом 65 градусов к обоим концам балок. Сгладьте края наждачной бумагой для профессионального результата. Положите все стропила на ровную поверхность и не оставляйте зазоров между элементами.

    Установка косынок

    Используйте фанеру толщиной 1/2″ для косынок, а затем положите их на стыки.Внимательно выровняйте края, просверлите направляющие отверстия в косынках и вставьте 1 5/8″ шурупы в стропила.

    Монтаж ферм

    Прикрепите фермы к верхней части сарая, убедившись, что вы размещаете их через каждые 24 дюйма по центру. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы, а затем зафиксируйте их на верхних пластинах стропильными связями.

    Торцевые опоры

    Установите опоры 2×4 на передний и задний торцы навеса. Просверлите карманные отверстия на обоих концах опор, а затем закрепите их на месте винтами 2 1/2″.

    Сборка свесов

    Сборка навесов для сарая — это простой проект, так как вам понадобится всего 2 × 4 пиломатериала. Просверлите направляющие отверстия в стропилах и вставьте шурупы 2 1/2″ в блоки. Расположите блоки на равном расстоянии друг от друга.

    Установка выступов

    Установите выступы спереди и сзади навеса. Аккуратно выровняйте края и просверлите направляющие отверстия. Вставьте 3 1/2 ″ винты, чтобы вы могли плотно закрепить выступы на месте.

    Монтаж листов крыши

    Вырежьте листы фанеры 3/4″ для крыши сарая 8×12. Внимательно выровняйте края, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 1 5/8″, чтобы вы могли плотно зафиксировать их на месте. Вставьте винты каждые 8 ​​дюймов вдоль стропил для профессионального результата. Не оставляйте зазоров между листами для получения аккуратного результата.

    Боковые накладки на крышу

    Установите планки 1×6 по бокам навеса. Внимательно выровняйте края, а затем зафиксируйте их 2-дюймовыми гвоздями.

    Монтаж кровли

    Покройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2″. Прикрепите рубероид к листам фанеры кровельными скобами. Кроме того, отрежьте большой кусок для верхнего края.

    Установите боковые капельники поверх толя, в то время как нижние капельники должны быть подогнаны под него. Прочтите инструкции, указанные на упаковках битумной черепицы, прежде чем плотно укладывать их на место. Начните с нижней левой стороны крыши и установите их до самого верха.

    Планы сарая 8×12 — вид сбоку

    Вам нужно проверить ЧАСТЬ 3 сарая, чтобы узнать, как построить двойные двери и как установить остальные наличники. Если вы еще не просмотрели ЧАСТЬ 1, то рекомендую это сделать, так как в ней будет показано все, что вы хотите знать о строительстве каркаса сарая.

     

     

    Этот проект деревообработки был около 8×12 планов садового сарая бесплатно . Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

     

     

     

    Крыши

    Используйте директивы для крыши, чтобы автоматически генерировать условия вальма, фронтона, навеса, навеса, крыла чайки, полувальма или голландского фронтона. Создайте полутораэтажную структуру и установите автоматические слуховые окна. Вручную нарисуйте пользовательские плоскости крыши и соедините их вместе, позволяя программе выполнять расчеты за вас.

    Основы крыши

    Узнайте, как создавать крыши в Chief Architect с помощью инструмента автоматического построения крыши, и как использовать инструменты ручной сборки крыши для создания и редактирования плоскостей крыши, изменения свойств стен для двускатных и вальмовых крыш, узнайте о вальмовых, навесных и других стилях крыш.

    Видео № 5447

    Шатровая крыша

    Создайте скатную вальмовую крышу с помощью диалогового окна «Построить крышу».

    Видео № 6123

    Двускатная крыша

    Создайте двускатную крышу, выбрав параметр Стена фронтона в Спецификации стены, а затем построив крышу.

    Видео № 6124

    Односкатная крыша

    Используйте настройку High Shed Gable Wall в дополнение к Full Gable Walls, чтобы создать отдельную односкатную крышу, или только настройку Full Gable Wall, чтобы создать односкатную односкатную крышу.

    Видео № 6125

    Гамбральная крыша

    Используйте параметр «Верхний уклон» в спецификации стены, чтобы задать параметры верхнего и нижнего уклона для создания крыши в виде вальма.

    Видео № 6126

    Крыша «Крыло чайки»

    Используйте настройку «Верхний шаг» в спецификации стены с уклоном, противоположным уклону вальмовой крыши, чтобы создать крышу типа «крыло чайки».

    Видео № 6127

    Полувальмовая крыша

    Использование параметра «Верхний уклон» на стене с фронтоном позволяет создать стиль полувальмового или обрезанного фронтона.

    Видео № 6128

    Голландская двускатная крыша

    Используйте параметр «Голландская двускатная крыша» в спецификации стены, чтобы автоматически создать такую ​​крышу.

    Видео № 2420

    История с половиной крыши

    Используйте параметр «Игнорировать верхний этаж» в диалоговом окне «Построить крышу», чтобы крыша располагалась на стенах первого этажа.

    Видео № 6130

    Автоматические слуховые окна

    Требования к инструменту Auto Dormer отличаются от требований к инструменту Auto Floating Dormer.

    Видео № 6131

    Веб-семинар с советами и рекомендациями по крыше

    Крыши могут быть одним из самых сложных компонентов дома — их проектировать не следует.Мы рассмотрим, как с помощью кровельных инструментов главного архитектора можно создать крышу любого стиля. Если вы корректируете или создаете крыши вручную, особенно для проектов реконструкции, проецирование точек пересечения крыш может сэкономить вам много времени. На этом занятии мы рассмотрим советы и приемы, позволяющие сэкономить время при создании идеальной крыши.

    Видео № 10202

    Поиск пересечений плоскостей крыши

    Установите флажок «Архитектурное предпочтение» для автоматического размещения точек пересечения крыш, чтобы программа создавала временные точки САПР, соответствующие точкам пересечения плоскостей крыши.

    Видео № 728

    Строительство слуховых окон

    Инструменты автоматического слухового окна — это быстрый метод создания этих элементов дизайна.

    Видео № 26

    Молдинг фриза

    Фризовые молдинги, также известные как фризовые доски, монтируются под карнизами плоскостей крыши и могут быть созданы автоматически с помощью диалогового окна «Построить крышу».

    Видео № 708

    Увеличить наклон вниз

    Установите флажок «Продлить уклон вниз», чтобы расширить плоскость крыши вниз над выступом вместо создания дополнительных плоскостей крыши.

    Видео № 714

    Базовые линии наклонной плоскости крыши

    Направление уклона и начальная высота любой плоскости крыши, ручной или автоматической, определяются ее базовой линией.

    Видео № 733

    Расклешенная крыша

    Создайте расклешенный карниз, скопировав план крыши и используя настройки кривой крыши.

    Видео № 1956

    Составная криволинейная крыша

    Создайте составную кривую, используя несколько плоскостей крыши и изгибая их в противоположных направлениях.

    Видео № 709

    Использование инструмента линии двускатной крыши

    Инструмент Линия фронтона/крыши можно использовать для автоматического создания фронтона над несущей стеной плоскости вальмовой крыши. Его лучше всего использовать только в ситуациях, когда директивы крыши в стенах невозможны.

    Видео №1503

    Крышные группы

    Программа рассматривает разные группы крыш как отдельные здания с целью автоматического создания крыш, предотвращая влияние их крыш друг на друга.

    Видео № 1512

    Соответствие отметкам конька крыши

    Измените плоскости крыши, используя настройки в их диалоговом окне «Спецификация» в сочетании с инструментами редактирования, чтобы они соответствовали отметкам конька крыши.

    Видео № 1514

    Рисование голландской двускатной крыши вручную

    Голландская вальмовая крыша, иногда называемая голландской двускатной крышей, представляет собой комбинацию стилей вальмовой и двускатной крыш, в которой фронтон расположен на конце конька, в верхней части плоскости вальмовой крыши.

    Видео №1517

    Мансардные окна с черчением вручную

    Во многих случаях вы можете захотеть создать свои собственные слуховые окна вручную. Вот советы о том, как их заполнить.

    Видео № 1521

    Расширенные крыши — надстройка с тремя фронтонами

    Третья двускатная крыша присоединяется к основной крыше в ситуации перестройки.Демонстрируется использование стропил, ферм и полилинии основания фермы

    Видео № 1955

    Как построить двускатную крышу для собачьей будки

    Если ваша собака находится на улице какое-то время, собачья будка — это хороший способ согреться и защитить ее от непогоды. Построить собачью будку достаточно просто, если у вас есть нужные инструменты. Вариантом является строительство двускатной крыши над собачьей будкой.Это сделает функциональную собачью будку привлекательной. Он может даже соответствовать крыше вашего дома. Собачья будка с двускатной крышей может быть гидроизолирована и украшена по вашему выбору. Поскольку он такой маленький по сравнению с ним, работа будет намного проще, поскольку вы можете буквально стоять над своей работой и наблюдать за ее прогрессом.

    Шаг 1. Проведите измерения

    Построив собачью будку, начните с надлежащих измерений с помощью рулетки. Предполагая, что собачья будка имеет прямоугольную форму и полностью построена, за исключением крыши, измерьте среднюю точку на обоих коротких концах и отметьте ее.

    Этап 2 — Стойка конька