Выровнять лаги по уровню – Как выровнять лаги под деревянный пол

Как выровнять лаги под деревянный пол

Необходимо выполнить несколько основных задач, касающихся ровного и прочного пола, уложенного по лагам. Это точное выставление лаг в одной горизонтальной плоскости, их надежное крепление к основе, обработка защитными составами, плюс гидроизоляция всего сооружения. Перед тем как выровнять лаги под деревянный пол, необходимо правильно выбрать их по сечению. Потому что данный показатель влияет именно на надежность и прочность всей конструкции. Если в доме проводится ремонт, и лаги уже установлены, то рекомендуется вскрыть полы и проверить брусы на предмет их качественного состояния. При необходимости некоторые из них меняются новыми.

 

Появление на рынке новых напольных покрытий, которым требовалась при укладке очень ровная поверхность, вытеснили технология сооружения полов по лагам. Им на смену пришли стяжки, заливаемые растворами на основе цемента. Это упрощало процесс выравнивания основания под отделку, но и у этой технологии было несколько недостатков. Один из них – долго приходилось ждать, пока стяжка просохнет. А на это могло уйти несколько дней.

 

 

Современные технологии производства пиломатериалов вернули способ сооружения пола по лагам за счет правильной геометрии выпускаемых изделий, за счет использования сухой древесины. Им в помощь пришли защитные пропитки, которые проникали в древесину, увеличивая срок ее эксплуатации и предотвращая деформацию при нагрузках. Производители за счет новых технологий стали выпускать и усовершенствованные недорогие материалы для настила на лаги. Это не только фанера, хотелось бы отметить плиты ОСП. С помощью прочных и ровных листовых и панельных материалов появилась возможность укладывать на пол по лагам ламинат, линолеум, керамическую плитку.

 

 

Надо отдать должное и тому, что деревянное строительство опять стало модным. Все чаще заказчики свое предпочтение отдают строительству деревянных домов. А в таких домах деревянные полы смотрятся гармонично. Хотя лаги для сооружения пола используются не только в деревянных сооружениях. Их сегодня применяют и в городских квартирах, особенно на первом этаже, когда стоит задача утеплить полы.

 

Но у этой конструкции есть и свои недостатки.

• Даже обработанные антипиренами деревянные полы все еще остаются горючими конструкциями.
• В них нельзя уложить систему отопления теплый пол.
• При установке лаг в квартирах будьте готовы к тому, что высота потолков уменьшится.

 

 

Конструктивные особенности установки

 

Если разговор идет о монтаже лаг в городской квартире, то вариант расположения и выравнивания один – это укладка по бетонной плите перекрытия, которую сверху заливают бетонной стяжкой. В принципе, получаются уже достаточно ровная поверхность, но о стопроцентной ровности еще далеко. Поэтому лаги в квартире все равно придется выравнивать.

 

В домах полы сооружаются тремя способами:

1. По грунту. До верхних краев фундамента делается засыпка в несколько слоев из разных материалов: щебень, песок, глина. Все это трамбуется, сверху заливается стяжка. По ней и проводится установка лаг. Как вариант – лаги выравниваются по фундаменту и засыпаются полностью. На поверхности лишь остаются их верхние торцы, к которым и производится крепление настила. В этом случае засыпку лучше проводить песком, а деревянные элементы перед монтажом надо обработать защитными средствами.
2. На фундамент по опорным столбикам или без таковых.
3. По несущим балкам.

 

 

Выравнивание лаг в квартире

 

В первую очередь необходимо определить самое высокое место на полу. Обычно это или угол помещения, или один из краев у стены. Поэтому замеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Наименьший размер – это и есть необходимое место. Теперь от этого угла к другим протягивается жидкий строительный уровень из прозрачной хлорвиниловой трубки, которая заполнена водой, а внутри оставлен пузырек воздуха. Если пузырек при установке уровня поднимается к обозначенному углу, значит, предположения подтвердились – этот угол комнаты самый высокий. То же самое можно сделать и с серединами краев пола, сопряженных с поверхностями стен.

• Теперь на пол устанавливается лага, один конец которой располагается в выбранном угле помещения. Расстояние от стены – 5см по середине продольной оси.
• Противоположный конец поднимается так, чтобы короткий уровень, уложенный на лагу, показал ровность установки. То есть, пузырек воздуха в камере должен остановиться посередине.
• Под приподнятый конец вставляется подкладка, вырезанная предварительно из бруска или фанеры. Прокладок может быть несколько, все зависит от величины перепада плоскости.
• Лага стоит горизонтально. Ее можно закреплять к полу, к примеру, металлическими уголками.

 

 

Теперь надо установить еще один лаговый элемент у противоположной стены и выровнять его по горизонту и в одной плоскости с уже установленным. В зависимости от ширины комнаты для этого можно использовать или ровную деревянную рейку, или длинное двухметровое правило. Один их конец устанавливается поверх уложенной лаги в углу комнаты. Начинать можно с любого конца. Правило выставляется по горизонту, что покажет пузырек воздуха. Под свободный его конец укладывается лага, под конец которой ставятся подкладки. То же самое производится и с другим концом. После чего лага крепится к полу.

 

Итак, две лаги установлены и закреплены у противоположных стен. Теперь между ними надо протянуть несколько нитей (4-5 линий), которые обозначат горизонтальную плоскость. Нити крепятся по верхним торцам на прибитые гвоздики. Теперь по нитям устанавливаются промежуточные лаги, под которые подкладываются кусочки фанеры или древесины. Основное требование – нити должны касаться верхних торцов лаг.  

 

Производители сегодня предлагают регулируемые конструкции, с помощью которых можно легко выставить лаги. Это металлические или пластмассовые устройства, которые крепятся к полу дюбелями или анкерами. На них устанавливаются брусы, которые можно поднимать или опускать при помощи резьбового соединения. Используя этот вариант выравнивания, можно не проводить сложные измерительные операции по определению наивысшей точки на полу.

 

 

Вместо регулируемых конструкций можно использовать обычные анкера, которые одним концом вкручиваются в бетонное основание пола. На них закручивается гайка, поверх устанавливается широкая шайба. Надевается лага, поверх которой устанавливается широкая шайба и накручивается гайка. По сути, это все то же регулируемое устройство.

 

 

Выравнивание по фундаменту и несущим балкам

 

Операция выравнивания лаг по фундаменту и по балкам проводится одинаково. Но есть и отличия.

 

По фундаменту

 

Обычно лаги своими концами упираются на фундамент, который является для пола основой. Заливается он всегда не ровно, поэтому лаги приходится выставлять в одной плоскости по горизонту. Здесь все делается практически точно так же, как и в квартире.

• Устанавливаются две лаги у противоположных стен.
• Каждая из них выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня с подкладкой кусочков фанеры под концы.
• Между их концами натягиваются нити, которые в свою очередь проверяются на перепад. Та лага, которая по высоте окажется выше, и будет являться основной, то есть, отправной точкой в процессе выравнивания всех остальных лаговых элементов. Ее надо сразу же закрепить к фундаменту и к стенам дома.
• По натянутым нитям выставляются концы второй крайней лаги, которая также сразу закрепляется.
• Между брусками натягивается еще несколько нитей, определяющих горизонтальную плоскость. По ним и выставляются промежуточные элементы лаговой конструкции с подкладкой фанеры или древесины.

 

 

Если расстояние между краями фундамента большое, то между ними сооружаются опорные столбики, на которые упираются брусы. Основное требование сооружения опор – это точно подогнать их по высоте, чтобы лаги легли на них плотно. Если это сделать не удается максимально точно, тогда под бруски укладываются подкладки.

 

По несущим балкам

 

Конструкция пола по несущим балкам считается очень надежной. На фундамент или перекрытие устанавливаются большого сечения брусы или бревна, на которые и монтируются лаги. Здесь используется два варианта выравнивания напольной конструкции.

1. Выравниваются балки.
2. Выравниваются лаги.

 

 

С бревнами проводить выравнивание сложнее, потому что этот пиломатериал по геометрии сечения по всей длине не ровный. Поэтому мастера верхнюю и нижнюю плоскость стараются обработать рубанком, чтобы придать ей вид именно плоскости. В этом плане лучше использовать брус, потому что это прямоугольного сечения материал, который сегодня производители выпускают с точной геометрией.

• Сначала укладываются два бруса у противоположных сторон.
• Их выставляют по горизонту уровнем, подкладывая кусочки фанеры, но лучше металлические пластинки.
• Затем они выравниваются в одной плоскости между собой, как было описано с лагами по фундаменту. То есть, оставляется на месте бревно, расположенное выше. Под второе подкладываются дополнительные металлические элементы.
• После чего по натянутым нитям выставляются промежуточные балки.
• А уже по балкам без выравнивания укладываются и крепятся лаги.

 

Выравнивание лаг по балкам проводится точно также. Этот вариант легче в плане того, что не надо будет поднимать тяжелые бревна и брусы, чтобы подложить под них пластины. Во-первых, лаги устанавливаются поперек балок. То есть, лаги монтируются на большое количество опор. Во-вторых, сами балки – это надежная и прочная основа. Поэтому, выбирая сечение лаг, можно остановиться на брусах небольшого сечения, таких, которые используются для сооружения пола в квартирах.

 

 

Сам процесс выравнивания проводится точно так же, как в квартире. Только с одним отступлением – лаги можно крепить к балкам или саморезами напрямую, благо оба элемента деревянные, или с помощью металлических уголков. В остальном технология монтажа одинаковая.

 

Отзывы

 

Николай Петрович, 58 лет, Красноярск

Думал над тем как соорудить полы по лагам на террасе. Климат у нас влажный, поэтому без подполья который бы не действовал здесь не обойтись. В кирпичном фундаменте сделал отверстия для отдушин – это вентиляция. Но тут столкнулся с проблемой. Кирпичи положил так себе неровно, поэтому уложенные лаги даже зрительно стояли на нем криво. Как провести выравнивание не знал, поэтому пошел по собственному пути. По всему периметру фундамента уложил доску 50 мм толщиной. Скрепил их все между собой пластинами из металла с отверстиями. На каждый стык по две пластины. И вот эти доски пытался выровнять, подкладывая под них кусочки отрезанных досок небольшой толщины. Оказалось непросто, но промучившись целых два дня, проблему решил. А уже по доскам легко установил лаги. Наверное нужно было бы как вы описывали выравнивать сами лаги. Быстрее бы справился.

 

Иван, 31 год, Подольск

Мы выравнивали балки. В качестве них использовали бревна. Одному без помощников этот процесс не провести. Бревна тяжелые, приходилось поднимать каждый конец двум помощникам. А так как поднимали каждый конец по несколько раз, то устали быстро. Лучше выравнивание проводить самих лаг. Тем более для этого мы использовали брус 70х50. Крепили к балкам просто саморезами.

 

Ольга, 40 лет, Пермь

Выравнивать лаги для пола оказалось не так просто. Муж сам делал полы на летней кухне. Сам замучился, меня все время отрывал от своих дел. То подай ему, то подержи, то подними. В конце концов набитый пол оказался неровным. Я прочитала вашу статьи и показала мужу, он оказывается выравнивал лаги по очереди, укладывая одну около другой. А надо было оказывается сначала выровнять две, расположенные и противоположных стен. То есть, небольшой перепад у двух первых дал большой перепад в самом конце.

 

Видео

 

stroyrem-tehnik.ru

Как выровнять лаги под деревянный пол

Устройство пола по деревянным лагам: крепление и установка

Обустройство пола по лагам

Тепло в доме, а также здоровый микроклимат обеспечивает деревянный пол. Кроме этого, за счет конструкции, поверх него можно производить различные покрытия. Ну а когда появились шпунтованные половые доски, пол на лагах обрел свое второе рождение.

Обустройство пола по лагам заключается в их укладке на заранее подготовленное основание. Элементы располагаются с определенным шагом. В дальнейшем образовавшиеся промежутки заполняют утеплителем, в качестве которого в основном обычно используется минеральная вата. Это позволяет сделать полы теплыми.

По лагам производят укладку досок, которые могут служить чистовым полом, или укладывают покрытие, а также при необходимости проводят выравнивание пола своими руками.

Описываемые полы отличаются одни от других только видом основания. Рассмотрим основные типы оснований.

Типы оснований

Если планируется выполнение пола на грунте, то необходимо изготовить фундаменты для столбиков, выполненных из кирпича. На них будут укладываться лаги, но предварительно между ними и кирпичными столбиками, в качестве гидроизоляции ложится рубероид.

Далее необходимо заполнить все промежутки между лагами и около стен утеплителем для утепления пола. Высота получившегося в результате подполья должна быть примерно 20 сантиметров. Рекомендуется выбирать шаг укладки лаг в зависимости от их толщины. Он колеблется в пределах от 90 до 120 сантиметров.

Перекрытие из железобетона

В том случае если планируется укладка пола на железобетонное покрытие, то сначала укладывают прокладки или производится подсыпка смеси из песка и шлака. И только после этого укладывают лаги.

Шаг укладки обычно составляет 60 сантиметров. Крепление лаг осуществляется при помощи анкерных болтов, проверяя строительным уровнем правильность укладки.

Деревянные балки

Обычно деревянные перекрытия выполняют из прямоугольных брусьев, поэтому полы могут стелиться поверх них. Однако если расстояние между балками более 80 сантиметров, то необходима установка лаг. Элементы в этом случае ставятся поверх балок, а уже потом настилаются напольные покрытия.

Основные рекомендации

При устройстве полов по лагам существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться. Перечислим основные:

• лаги укладываются поперек света;
• элементы укладывают обязательно перпендикулярно прохода, в таких местах как коридор и фойе;
• обязательная укладка под дерево прокладки и слоя засыпки для звукоизоляции между этажами;
• соблюдение зазора между стенами и конструкцией.

Регулируемые черновые полы

При устройстве черновых полов существуют некоторые особенности. А именно, возможность замены стяжек и засыпок регулируемыми конструкциями. Эту особенность используют при проведении капитального ремонта полов там, где присутствует неровное основание.

Сегодня применяются две основные технологии:

1. Установка лаг, имеющих регулировку;
2. Установка пола на фанере, также имеющего регулировку.

Они в основном используются при ремонте полов в старых зданиях, ведь здесь просто невозможно выполнять бетонную стяжку из-за перекрытий, которые могут не выдержать такой нагрузки.

Устройство регулируемых лаг

При изготовлении такого пола, лаги устанавливают на специальные болты- стойки, которые крепятся на основание и имеют возможность регулировки. С их помощью можно поднять уровень до необходимой высоты. Для выполнения этой операции достаточно произвести их вращение при помощи специального ключа. Что может быть проще?

Пол на фанере

При укладке фанерных полов можно не применять лаги, укрепленные на основании, а устанавливать ее, используя регулируемые болты. Для этого втулки с резьбой вставляют в фанеру. В эти втулки потом вворачивают болты. Вся конструкция выглядит как установленный на ножках стол. При помощи болтов очень просто установить нужный уровень для выравнивания пола фанерой.

Универсальная инструкция о формирования деревянного настила в квартире — доступна здесь. Подробнее о работе с фанерой — тут .

Видео: выравнивание бетонного пола в квартире

Как выровнять лаги пола

Здравствуйте! Как выровнять лаги, лежащие на деревянных балках? Дом сталинской постройки, перекрытия межэтажные деревянные. Балки лежат под наклоном: ширина кухни 2,5 м — разница высот 5-7 см. Лаги лежат наискосок балкам.

Привет, Радик из Полевской!

Есть целая куча всевозможных способов для выравнивания половых лаг.

Профессиональный вариант. Берут строительный шнур (продаются такие в виде намотанных на бабину) и натягивают его по вашей кухне по самой высшей точке половых лаг с помощью гвоздей прибитых к торцевой части всех лаг. Получается подобие сетки из нескольких рядов нитей. Проверяется все по жидкому строительному уровню. Который представляет из себя прозрачную хлорвиниловую трубку заполненную водой.

Один конец уровня прикладывается к упомянутой верхней точке, а второй поочередно подносится ко всем гвоздям, к которым притянута нить.

И нить выставляется по этому уровню.

Затем замеряете расстояние от поверхности половых лаг до нити. А оно у вас составляет в разных местах от 5 до 7 сантиметров.

Заготавливаете деревянные подкладки для регулировки установки лаг. Они должны быть примерно такой же толщины. Что достигается путем набора из нескольких разнотолщинных обрезков досок и фанеры.

После чего помечаете на деревянных балках места установки этих регулировочных подкладок. Отрываете лаги от балок и устанавливаете подкладки между балками и лагами. Проверяете вновь по упомянутым нитям и уровню. Крепите саморезами и лаги и подкладки к балкам.

Другой вариант — путем подгонки лаг по толщине. То есть убираете старые лаги (их состояние в домах-сталинках зачастую далеко не самое лучшее). Приносите в кухню новые лаги в виде доски обрезной сечением около 150 или 120 миллиметров на 40 миллиметров и нужной длины.

Укладываете на имеющиеся деревянные балки эти доски на ребро (а не плашмя). И начинаете подгонять их по уровню. Путем подтесывания топором, электрорубанком мест сопряжения лаг и балок.

При этом оптимальнее использовать строительный металлический уровень длиной около метра и деревянный прямой брусок. Брусок укладывается сверху лаг, на него — уровень. И методом выборки и многочисленных примерок достигается установление лаг на балки. С последующим их креплением.

Есть и другие варианты с использованием металлических кронштейнов, пены макрофлекса, ДВП и некоторые другие, но они малоприменимы.

Так что ничего сложного нет, главное начать, а там все получится, если и не с первого раза, то со второго-третьего уж точно.

Другие вопросы по теме полов:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Как выровнять деревянный пол фанерой: разбор 4-х схем выравнивания в зависимости от величины перепадов

Видео об устройстве регулируемых систем

Как сформировать безукоризненно ровную поверхность с помощью заводских регулируемых систем, в мельчайших подробностях продемонстрируют ролики. Видео ориентировано на владельцев городских квартир с бетонными перекрытиями.

Принципиально способ установки регулируемых лаг с фанерой или фанерных листов с анкерными стойками на деревянное основание не отличается от схемы их устройства над цементными плитами.

Если хозяин загородной бани располагает излишком денежных средств, он вполне может воспользоваться готовыми регулируемыми комплектами. Выравнивание в комнате отдыха, в бильярдной или в предбаннике будет проведено оперативно и без особых усилий. Однако к категории дешевых способов регулируемую фанеру и лаги мы уж точно не отнесем. Лучше изучим бюджетные варианты.

Методы и приемы выравнивания фанерой

Выбор оптимальной технологии выравнивания деревянного пола фанерой определяет состояние полов и степень отклонения «рельефа» поверхности от указанной строительными требованиями нормы:

• при перепаде уровней высоты в 2 мм, обнаруженном на участке в 1 м 2. даже для укладки линолеума, крайне чувствительного к отклонениям, проводить выравнивание не требуется. Вполне достаточной мерой будет обработка акриловым герметиком или шпатлевание самодельной смесью из увлажненных опилок и клея ПВА;
• при равномерной деформации правильно уложенных половиц с разницей в уровнях высоты 5 мм выравнивание пола фанерой можно провести путем крепления листов непосредственно к дощатому полу;
• перепады высот более 1 см, но не свыше 8 см требуют создания точечных или ленточных опор. По сути, процесс заключается в устройстве обрешетки из бруса или из заменяющих сплошные лаги шабашек, для изготовления которых используется толстая фанера или доска.

Правильная укладка означает, что строители чередовали доски с разным направлением рисунка годовых колец древесины согласно технологическим предписаниям. Значит, выпуклости-горбики или вогнутости-лодочки на полу появились через одну или через две доски.

Если без проблем выровнять деревянный пол своими руками не представляется возможным по причине слишком больших колебаний высоты, конструкцию нужно разобрать и соорудить из новых пиломатериалов. У столь серьезных отклонений наверняка не менее серьезные причины.

Важно заметить, что фанеру для сухого выравнивания использовать можно, только если к техническим характеристикам пола нет претензий.

Как определить перепады в высоте?

Лазерный прибор – вещь отличная, но в качестве измерительного инструмента в данном случае эффективней будет двухметровый уровнемер. С его помощью удобнее изучать поверхность. Нужно отметить точки в углах ремонтируемого помещения, найти и обозначить центры линий сопряжения пола и стен, центр комнаты. Разделив помещение на своеобразные сегменты надо обследовать каждый участок. Оценка записанных результатов прорисует картину предстоящего ремонта.

Независимо от диапазона предстоящих работ ревизию и ремонт основы провести нужно обязательно. Надо устранить скрип, обновить крепеж, заменить испорченные элементы, проверить работоспособность «подпольных» коммуникаций.

Метод #1 — «самый простой» без установки лаг

Перед укладкой фанере нужно обеспечить возможность «привыкнуть» к условиям предстоящей службы. Материалу, предназначенному для обустройства регулярно отапливаемого помещения, нужно пару суток постоять на ребре там, где его будут стелить. В помещении, не избалованном постоянным отоплением, смоченные теплой водой листы должны простоять хотя бы сутки.

Все элементы пола из древесины, и материалы для сухой стяжки, созданные на основе древесного шпона или волокон, предварительно обрабатываются антисептиком.

Самым легким способом выравнивания пола фанерой считают метод без установки лаг. Монтаж опорного бруса не требуется, так как его функцию достойно выполнят равномерно распределенные бугорки выгнутых половиц. Кроме фанеры для осуществления подобного выравнивания подойдут плиты ЦСП или ГВЛ.

Выравнивать волнообразно деформированный пол ДВП бессмысленно. Материал в процессе эксплуатации просядет и повторит все выемки с бугорками черновой основы.

Для дощатого пола с шириной половиц до 20 см, каждую из которых «вспучило» равномерно, купим фанеру толщиной 8-10 мм. Если для настила пола использовалась доска шириной более 20 см, а также, если не каждая половица будет упираться выпуклым «горбиком» в фанерный лист, листовой материал потребуется с толщиной 18-20 мм.

Последовательность действий выравниванию чернового пола с помощью фанеры:

• По периметру ремонтируемого пола выставим бобышки для формирования обязательного двухсантиметрового отступа от стен.
• Фанерные листы укладываем с зазором между ними в 3-8 мм для амортизации подвижек, вызванных колебаниями влаги. При укладке нескольких рядов имитируем кирпичную кладку. То есть, располагаем плиты следующего ряда со смещением к плитам предыдущего. Крестообразного пересечения четырех стыковых швов в одной точке не должно быть. Минимальный размер смещения – четверть листа, максимальный половина.
• Крепим к «гребням» дощатого настила по установленным в ходе предварительного обследования точкам с максимальной высотой. Стараемся распределить точки крепления равномерно, ориентируясь на выявленные в результате измерений расстояния между выпуклостями.

Отверстия под крепеж рекомендовано просверлить заранее в два приема. Сначала использовать нужно сверло, размер которого равен диаметру самореза. Затем надо сделать отверстие с диаметром шляпки, чтобы ее можно было полностью утопить в фанерном листе в потай. Дюбеля по периметру фанерного листа должны отступать от края минимум на 2 см.

Листы фанеры с односторонней шероховатостью, предназначенные для последующего настила чистового покрытия, рекомендовано укладывать неотшлифованной стороной вверх для улучшения адгезии покрытия с выравнивающим слоем. Шлифованной стороной лучше повернуть, если планируется просто замаскировать шляпки шурупов акриловым герметиком, а сверху вскрыть фанеру лаком.

Видео-демонстрация этого элементарного способа:

Метод #2 — с устройством ленточной опоры

Технология заключается в устройстве обрешетки из продольных лаг и поперечин, выставленных в одну горизонтальную плоскость. Лаги по периметру располагают на расстоянии от стен в 3 см. Шаг укладки продольных составляющих сооружаемой каркасной системы определяет размер листа фанеры. Обычно варьируют значения его от 40 см до полуметра.

Пример — если сторона равна 152,5 см, то оптимальным расстоянием между осями, как лаг, так и поперечин будет 48 — 50 см. Если сторона равна 122,0 см, рекомендуют оставлять между осями опорного бруса 37 — 40 см.

• Начнем с примерки. Разложим фанеру без крепления, придерживаясь стандартной схемы кирпичной кладки и обеспечения зазоров. Очертим абрис плит, эти линии станут направляющими для будущей разметки расположения лаг. Не забываем нумеровать примеренные листы.
• По сделанной на полу разметке сначала монтируем лаги вдоль стен. Оптимальным материалом для устройства ленточной обрешетки под фанеру считают квадратный брус со стороной от 40 до 60 см, допускаются варианты. Если нежелательно и необязательно слишком поднимать пол, лаги можно сделать, нарезав на полосы фанеру, или использовать доски второго сорта.
• Устанавливаем поперечные перемычки с рассчитанным согласно размерам листа шагом. К лагам они крепятся саморезами, желательно с использованием металлических уголков.
• Выставляем лаги и поперечные элементы по вертикали в единую плоскость согласно показаниям уровнемера. Желающим выяснить, как грамотно выровнять поверхность старого деревянного пола, следует придерживаться требований, указанных в СНиПе за номером 3.04.01-87. Согласно данному сборнику нормативов запрещено забивать под лаги клинья из остатков пиломатериалов. Выравнивание производится путем подсыпки песка, при незначительных отклонениях посредством подкладки рубероида или толя. Чаще всего добиваются единой плоскости лаг, подкладывая под них деревянные прокладки типа точечных опор.
• После выравнивания система лаг крепится к основанию оцинкованными металлическими уголками, можно использовать для фиксации обрешетки дюбеля, длина которых в три раза превышает толщину лаги.
• Завершаем выравнивание укладкой и креплением фанеры.

Пространство между брусками-лагами можно заполнить дополнительным утеплителем или самодельной стяжкой из влажных опилок, перемешанных пополам с клеем ПВА.

Смесь, консистенцией напоминающую густую сметану наносим двумя-тремя слоями и ждем ее полного затвердения два дня. В подобных случаях для выравнивания можно купить менее толстую фанеру.

Метод #3 — выравнивание с устройством мини-лаг

Используется для выравнивания полов с уклоном и со значительными перепадами высот до 8 см. Заключается он в установке реек и деревянных подкладок с целью создания единой системы опор для фанеры. Без точного инженерного расчета исполнителю будет крайне сложно справиться с весьма непростой задачей.

Сначала нужно осуществить примерку, а потом по обозначенным на полу линиям скрупулезно вычислять размер каждого опорного элемента. Вычислять высоту и подбирать размеры нужно очень тщательно, так как все элементы опорной конструкции будут разными.

Метод #4 — с обрешеткой из точечных опор

Точечный метод заключается в установке отдельных опор-шабашек, нарезанных из доски, плиты OSB или все той же фанеры. Толщина шабашки подбирается в соответствии с разницей между создаваемой ровной поверхностью и реальным уровнем. В конечном итоге опорная система должна сформировать некую сетку, заменяющую ленточную обрешетку.

Так как по надежности и устойчивости она уступает ленточному типу, подкладки-шабашки устанавливают с меньшим шагом. Должны получиться своеобразные ячейки с размером воображаемых квадратов 30 см для листового материала толщиной до 14 мм, 45 см для толстой фанеры.

И не забывайте об обеспечении вентиляции подполья! После выполнения отдели и установки плинтуса в нем нужно просверлить вентиляционные отверстия в существующих ранее точках. Отверстия перекройте вентиляционной решеткой.

Выяснили, как лучше выровнять ваш деревянный пол фанерой? Дело за малым, осталось подготовиться морально и технически и приступить к осуществлению планов. Наверняка все отлично получится, ведь особых сложностей ремонтная процедура не представляет.

Источники: http://vopros-remont.ru/pol/vyravnivanie-pola-svoimi-rukami-ustrojstvo-po-lagam/, http://www.woodmaterial.ru/vopros/898.php, http://stroy-banya.com/pol/kak-vyrovnyat-derevyannyj-pol-faneroj.html

pol-v-dome.ru

как сделать пол ровным без посторонней помощи

Выравниваем по уровню

В большинстве типовых жилых построек неизбежной частью ремонта является выравнивание полов. Без этого этапа невозможно смонтировать качественное и ровное напольное покрытие: даже самые лучшие материалы, уложенные на неровное основание, начнут деформироваться. В результате даже дорогой паркет может перестать радовать вас своими эксплуатационными и эстетическими качествами уже через пару-тройку месяцев. Наиболее доступный и простой метод подготовки поверхности — это выравнивание пола лагами.

Достоинства:

Выравнивание пола — несравнимо более простой процесс, нежели монтаж новой бетонной стяжки. Для выравнивания с помощью полимерных смесей и бетона требуется помощь минимум 1-2 человек, а без специальных навыков и опыта вы вряд ли сможете сделать идеально ровную стяжку самостоятельно. Кроме того, изготовление бетонной стяжки — долговременный способ выровнять пол. Порой нужно ждать до 10-14 дней, чтобы стяжка окончательно высохла. Только после этого можно начинать монтировать финишное покрытие. Если же вы примете решение осуществить ремонт пола на лагах, вы справитесь гораздо быстрее.

Высота над уровнем пола должна быть от 7 до 12 сантиметров

Такой пол — эффективная альтернатива бетонной стяжке, а смонтировать его можно собственными руками, если заранее усвоить важные технологические моменты. Этот метод выравнивания полов позволяет сэкономить немало денег и материалов, а результат получить практически аналогичного качества. Надо отметить, что уровень звукоизоляции и теплоизоляции у фанерного пола на лагах заметно выше, чем у бетонного пола: такое покрытие гораздо легче утеплить, а между лагами удобно прокладывать различные коммуникации (кабели, провода, и многое другое).

Еще одно достоинство данной технологии — в том, что она уменьшает нагрузку на плиты, разделяющие этажи, поэтому выравнивать полы лагами можно даже в старых домах, где вес бетонной стяжки, давящий на перекрытия, является недопустимым.

Какие инструменты вам потребуются для работы?

Для того чтобы осуществить монтаж пола на лагах, достаточно приобрести обычные бытовые инструменты, которые продаются в любом строительном супермаркете. Итак, вам потребуются следующие инструменты:

• Перфоратор
• Жидкостный уровень длиной 1,5-2 м
• Шуруповерт
• Электрический лобзик
• Дрель
• Рулетка
• Молоток
• Шурупы для дерева

Если эти нехитрые приспособления уже есть в вашем домашнем арсенале, можете переходить к начальному этапу монтажа, который заключается в проверке и подготовке черновой поверхности пола.

Подготовка поверхности

Влажность воздуха в помещении, где планируется выравнивание пола фанерой на лагах, не должна превышать 60%. Также очень важно проверить влажность старой бетонной стяжки. Для этого на пару дней положите на пол кусок полиэтиленовой пленки и прижмите ее углы чем-нибудь тяжелым. На внутренней стороне пленки не должно образоваться конденсата. Только в этом случае бетонная поверхность считается достаточно сухой для дальнейшего монтажа.После проверки нужно очистить бетон от пыли и загрязнений, убедиться, что на нем нет жирных пятен и мокрых следов.

Подготовленные лаги должны быть тщательно просушены. Их нужно очистить также от пыли, а затем, используя кисть, обработать антисептической пропиткой. Это поможет избежать в дальнейшем появления плесени и грибка, от которых древесина разрушается и гниет во влажных условиях.

Длина лаг не должна быть менее двух метров. В сечении их размер составляет обычно 50 х 100 см, но бывают также квадратные лаги 100 х 100 см. Вам также потребуются: подложка, вспененный полиэтилен, влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм, изоляционные материалы (Изовер, Эковер, минеральная вата). Вместо фанеры некоторые мастера, стремящиеся еще больше сэкономить, используют ОСБ или асбестовые плиты, однако делать это не рекомендуется.

Натуральная березовая фанера стоит незначительно дороже прочих материалов, но зато она является экологически чистым продуктом, который не будет выделять в воздух помещения токсические вещества. Асбестовые плиты и ориентированно-стружечные плиты, содержащие формальдегидные смолы, крайне вредны для здоровья.

Теперь, когда основание полностью подготовлено для установки лаг, необходимо на чистый и сухой бетон нанести финальную грунтовку. Такая грунтовка-праймер позволяет полностью обеспылить поверхность и сделать ее более прочной. Обязательно дождитесь высыхания грунта. Выставить лаги можно только на полностью просушенную поверхность.

Как крепить лаги к полу?

Для начала рассчитайте, на каком уровне будет новый пол. Для этого просчитайте толщину планируемого напольного покрытия. Отчертите по периметру помещения линию будущего пола с помощью лазерного или жидкостного уровня. Сложите вместе толщину декоративного покрытия, толщину фанеры и толщину лаг, а затем вычтите получившуюся цифру из общего расстояния до бетонного основания.

Оставшееся расстояние — это толщина деревянных подложек, которые нужно закрепить на бетоне с помощью перфоратора. Для того чтобы снизить уровень шума, можно подложить под подложку куски вспененного полиэтилена или толстого линолеума.

Выставить лаги по уровню пола можно с помощью уровня. Пузырек воздуха должен находиться по центру глаза строительного уровня.

Теперь можно начинать укладку пола. Для этого возьмите лаги и начинайте укладывать их по периметру помещения, не приближаясь к стенам более, чем на 30 мм. Расстояние между лагами должно составлять 50 сантиметров. Они закрепляются на подложках с помощью шурупов или саморезов по дереву. Когда лаги будут установлены на всем пространстве пола, заполните пространство между ними утеплителем и звукоизоляционным материалом.

Финальный этап монтажа пола на лагах — настил фанеры. Начинайте укладывать фанеру с дальнего угла комнаты, укладывая листы так, чтобы их края оказывались в середине лаги. Не укладывайте фанеру вплотную друг к другу: между листами нужно оставлять 2-3 мм для возможных деформаций. Если положить листы вплотную, в будущем пол может начать скрипеть.

Между стеной и получившимся черновым полом на лагах можно уложить минеральную вату или заполнить зазоры строительной пеной.

sdelai-pol.ru

Как выставить половые лаги по уровню. Устройство пола по деревянным лагам: крепление и установка

Лагами называют деревянные бруски сравнительно небольшого сечения (скажем, 50 х 50 мм), которые укладывают поверх и поперёк несущих балок, чтобы нивелировать перепады уровня последних, а заодно уменьшить прогиб досок финишного настила (шаг лаг обычно вдвое меньше шага балок). Выступая в тандеме с плитным перекрытием, лаговая конструкция часто выполняет дополнительные задачи: помогает утеплить пол и проложить под ним коммуникации, а заодно обеспечить качественный монтаж массивной доски и паркета.

ДЕРЕВО К ДЕРЕВУ

Полы на лагах устраивают преимущественно тогда, когда планируется настелить в комнатах штучный паркет, массивную, инженерную либо паркетную доску. Обычно на «скелет» из брусков укладывают фанеру, лучше всего в два слоя суммарной толщиной 16-20 мм. (Непосредственно к лагам допускается крепить только массивную доску.)

Такой черновой пол недёшев (расходы на фанеру примерно в 1,8 раза превысят затраты на сухие смеси при устройстве пескоцементной стяжки толщиной 30 мм), к тому же «съедает» по меньшей мере 70 мм высоты помещения. Зато он позволяет быстро ликвидировать любые неровности основания и сразу приступить к монтажу чистового покрытия, а не ждать целый месяц, как при устройстве бетонной стяжки.

Ещё один плюс лаговой подосновы — она реагирует на изменения температуры и влажности примерно так же, как финишный деревянный настил (намокая, расширяется; высыхая, сжимается). Таким образом, элементы конструкции деформируются примерно одинаково, и «пирог» пола не расслаивается.

Что касается загородных домов с перекрытиями из деревянных балок, то здесь лаги служат для создания любых полов, в том числе с покрытием из керамической и керамогранитной плитки. Плохо сочетаются они только с ковролином и линолеумом. Дело в том, что между листами фанеры необходимо оставлять компенсирующие зазоры шириной 3-5 мм, которые обязательно проявятся на тонком и гибком рулонном покрытии.

Пробковые полосы, наложенные на лаги, немного снижают ударный шум (1). Шаг крепления фанерных листов не должен превышать 50 см (2). Поверх фанеры можно уложить почти любое напольное покрытие(3)

ЕСЛИ ОСТАВИТЬ В КОНСТРУКЦИИ ПУСТОТЫ, ОНА БУДЕТ ГУЛКО ЗВУЧАТЬ ПРИ ХОДЬБЕ. СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ ШУМА ПОМОГАЕТ КЕРАМЗИТОВАЯ ЗАСЫПКА

Пластиковые винтовые опоры позволяют выставить лаги на одном уровне; Выступающую вверх часть срубают стамеской (1). Металлические шпильки применяют довольно редко, хотя они намного прочнее пластиковых винтов (2). Чаще всего для выравнивания под лаги подкладывают деревянные плашки (3)

НЮАНСЫ ТЕХНОЛОГИИ

Какой материал выбрать? Для лаг вполне подойдут обычные бруски из цельного массива дерева. Как правило, они сильно нагружены и к тому же жёстко связаны с перекрытием и настилом, что значительно снижает вероятность коробления. И всё же предпочтение следует отдать хорошо просушенным бессучковым (сращённым по длине на микрошип) изделиям из лиственницы; сосна и ель не так прочны и более подвержены гниению.

Половые доски толщиной от 35 мм крепят прямо к лагам с минимальным сечением 50 х 70 мм. Для тонких планок из массива ценных пород (дуба, ясеня, тина и др.) необходимо фанерное основание.

Как выровнять? Лаги укладывают с шагом 300-600 мм. Сначала выставляют по горизонтали крайние бруски (они должны отступать от стен на 20-30 мм), а затем, ориентируясь по натянутым между ними шнуркам, монтируют остальные. Отклонение от общей плоскости не должно превышать 2 мм на 2 м длины.

ЛАГОВЫЙ ЧЕРНОВОЙ ПОЛ

Плюсы
+ Не требует технологического перерыва перед укладкой финишного покрытия.
+ Позволяет ликвидировать значительные неровности перекрытия без увеличения расхода материалов.
+ Обладает небольшой массой, почти не создаёт дополнительной нагрузки на перекрытие.
+ Предоставляет возможность одновременно выровнять основание и утеплить пол без увеличения толщины подосновы.
+ Допускает прокладку коммуникаций в пространстве под полом.
+ Более ремонтопригоден по сравнению с другими конструкциями.

Минусы
— Уменьшает высоту помещения. Крайне требователен к качеству выполнения работ.
— При обустройстве основания под ла-минат, плитку, паркетную доску обходится дороже бетонной стяжки.
— Затрудняет гидроизоляцию перекрытия (требуется дополнительно изолировать узлы крепления лаг).
— Боится протечек (при отсутствии специальной защиты) и менее долговечен по сравнению с бетонными стяжками.
— Транслирует ударный шум на перекрытие.

Типичные ошибки при устройстве пола на лагах

1. Использование неантисептированных брусков из мягких хвойных пород (сосны, ели) с сучками и искривлениями.
2. Выравнивание лаг с помощью щепок или подкладок из мягких материалов (например, картона).
3. Соединение брусков не на опорах, а также без смещения стыков соседних лаг (оно должно составлять как минимум 50 см).
4. Применение толстых упругих прокладок под и над лагами вместо заполнения пустот шумопоглощающим материалом.
5. Укладка листов фанеры на лаги без компенсационных зазоров.

ПРИЧИНОЙ СКРИПА ПОЛА НА ЛАГАХ МОЖЕТ СТАТЬ ПОЯВЛЕНИЕ ТРЕЩИНЫ НА БРУСКЕ, НЕТОЧНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ, А ТАКЖЕ РАЗРУШЕНИЕ ПОДКЛАДОК

Старые строительные технологии не предусматривали крепления лаг и перекрытию. Согласно СНиП3.0Д.01-87 «Изоляционные и отделочныые покрытия», «в полах на перекрытиях поверхность лаг должна быть выровнена слоем песка с подбивкой его под звукоизоляционные прокладки или лаги по всей их ширине или длине… Подбивка деревянных клиньев или подкладок под лаги для их выравнивания или опирание лаг на деревянные подкладки запрещается» .

Но практика современного ремонта полностью расходится с требованиями нормативных документов: прописанный в СНиП способ выравнивания был оптимален для массового типового строительства, а сегодня доставка в квартиру десятков мешков песка представляется лишней тратой сил. Обычно мастера просто располагают под лагами опорные площадки из фанеры или специально заготовленных пластин разной толщины из дерева твёрдых пород (подойдут кусочки дубовых или буковых паркетных плашек), приклеивая их к перекрытию битумной мастикой или «жидкими гвоздями».

Чтобы бруски не сдвинулись, их крепят через опоры к перекрытию шурупами с дюбелями. Не следует использовать для выравнивания узкие щепки, кусочки гипсокартона и прочие попавшиеся под руку строительные отходы. Подобные прокладки крайне ненадёжны, а ведь если хотя бы одна из них сдвинется с места, сплющится или сломается, то пол станет прогибаться, скрипеть и стучать при ходьбе.

Когда требуется значительно повысить уровень пола, применяют так называемые регулируемые лаги. Их винтовые опоры длиной до 200 мм позволяют быстро и точно вывести все бруски на один уровень. Очень важно, чтобы эти миниатюрные домкраты обладали достаточной прочностью, то есть были изготовлены из качественного твёрдого пластика, а ещё лучше — из металла.

Рулонные и плитные материалы из минеральной ваты помогают не только утеплить пол, но и ощутимо сн

bulding.ru

Выравнивание пола лагами укладка деревянного пола. Как выровнять лаги по уровню и способы регулировки

В современном мире существует огромное количество вариантов для выравнивания пола в помещение для дальнейшего настила напольного покрытия. Среди них популярностью пользуется пол без стяжки, который получил еще название регулируемого. Это связано с отсутствием грязи и пыли во время проведения работ, а также отсутствие ожидания высыхания стяжки после заливки. Сроки выравнивания сводятся к минимальному показателю, а весь процесс монтажа может выполняться одним человеком.

Особенности пола на лагах

Не всегда знают о том, как происходит выравнивание стяжки и как все это устроено. Установленные лаги могут спокойно вращаться вокруг своей оси в необходимом направлении. Их можно поднять или опустить. В этом способствует резьба болта, по которой они «ходят». Поверхность в итоге становится максимально горизонтальной, а точность сведена до 1 мм.

Устроенные таким образом полы в процессе эксплуатации не будут скрипеть, создавать неприятности и посторонние звуки, прогибаться, «шевелиться» под ногами во время движения.

Длительность службы таких полов составляет около 50 лет. На каждый квадратный метр при эксплуатации можно создавать нагрузку равную 2.5 тонны. Увеличение такого показателя допустимо за счет добавления количества болтов. Кроме регулируемых лаг, можно использовать еще и плиты. Но и в этом случае надо знать, как выровнять пол без заливки, используя минимальный набор инструментов и материалов.

Область применения

Мало знать, как выровнять . Особенности конструкции каждого отдельного вида оказывают влияние на область применения в повседневной жизни.

То есть область применения очень широкая. Кроме домов и квартир они приобретают популярность в учебных заведениях, конференц-залах, производственных помещениях и т.д.

Регулируемые плиты и лаги

До того, как выровнять пол без стяжки, следует определиться с материалами для работы. Это могут быть регулируемые плиты. Чаще всего подходят для помещений с отсутствием коммуникаций под полом, когда нет необходимости их туда помещать. Но стоит обратить внимание на то, что при устройстве выравнивания пола такими материалами, сократиться расстояние до потолка минимум на 30 мм.

При использовании плит для работы, в самом листе делаются отверстия. С обратной стороны листа, где имеются отверстия, вкручиваются втулки, имеющие резьбу. Их можно найти в любом строительном магазине. И уже в данную конструкцию происходит вкручивание болтов для регулируемых полов. Это все устанавливается на основание, после чего прибивается дюбель-гвоздями. Для выравнивания пола необходимо лишь покрутить болты в нужном направлении, чтобы поднять или опустить плиту. Это все очень легко и просто выполняется собственными силами.

Принцип устройства регулируемых полов

В качестве альтернативы применяются специальные лаги, при помощи которых происходит выравнивание пола. Она способна также заменить заливку раствора и мокрую стяжку. Для работы подойдут совершенно любые помещения, которые следует довести до идеального состояния. Минимальное поднятие пола составит 50 мм. И уже такое расстояние будет способствовать размещению под полом любых коммуникаций, труб, проводов и т.д. Кроме этого можно устроить слой тепло и звукоизоляции. Под лагами можно разместить все коммуникации от всего дома или квартиры.

Монтаж не занимает много времени, если в качестве материала выбраны регулируемые лаги. В каждой из них имеются отверстия, в которые в последующем будут вкручиваться болты-стойки. Крепится лага тоже на основание пола при помощи дюбель-гвоздей. Конструкция получается не только крепкая и надежная, но и способна прослужить на протяжении длительного времени.

Болты-стойки позволяют регулировать лаги вверх или вниз, в зависимости от потребностей. После того, как выполнено выравнивание пола, можно начинать работы по настилу напольного покрытия любого вида.

Преимущества

Выравнивание пола имеет свои преимущества, к основным из которых можно отнести:

При этом стоит обратить внимание на наличие определенных минусов, с которыми можно столкнуться при неправильном монтаже и проведении подготовительных мероприятий. Самый основной и популярный – скрип, возникающий практически сразу после установки и начала эксплуатации. От него можно избавиться, если соблюсти технологию. Это касается полного забивания дюбель-гвоздей до конца, удаления пыли и остатков материалов после сверления при помощи пылесоса. Если самостоятельно не в силах провести качественное выравнивание пола, лучше всего обратиться к специалистам, тщательным образом изучив их репутацию.

Процесс сборки

До того момента, как выровнять пол в квартире без стяжки, следует подробно изучить технологию по пунктам, чтобы получить действительно качественный результат. Последовательность выполнения работ выглядит следующим образом:

Именно таким образом проводится выравнивание пола без стяжки. Никаких особых усилий не требуется. Достаточно лишь иметь базовые познания. В дальнейшем без проблем осуществляется настил напольного покрытия. Можно осуществить выравнивание пола без лаг, используя специальные плиты.

До начала монтажа следует тщательно подготовиться и приобрести качественный материал. Особое внимание уделяется брусу и фанере. Они могут повлиять на итоговый результат монтажа регулируемого пола. При этом высокую точность при монтаже позволит получить лазерный уровень. Его стоимость высока, но он будет применим для разных видов работ и в последующем.

Подготовке основания уделяется также много внимания. Никаких крошений или расслоений не должно быть. Прочность основания должна оставаться на высоком уровне. Вентиляция покрытия должна быть предусмотрена при монтаже.

Качество выравнивания пола сразу будет заметно. Если допущены определенные оплошности, пол начнет скрипеть. Это можно избежать, но следует удалить абсолютно любую пыль с материала при креплении. В это помощником выступает обычный или строительный специальный пылесос. Кроме этого на скрип повлияет не полное забивание дюбель-гвоздей.

Возможно «звучание» пола, особенно когда конструкция имеет достаточную высоту над основанием. Могут раздаваться звуки от ходьбы, ударов каблуков и прочих моментов. Чтобы избавиться от этого, используют теплоизоляционные маты, расположив их в момент монтажа между лагами.

Укладка пола на лаги — наиболее часто используемый вид выравнивания поверхности пола. Для деревянных полов лаги — основной элемент каркаса. Если их правильно подобрать и смонтировать, пол будет надежным и прослужит долго. Допущенные на этой стадии ошибки дорого обойдутся: придется разбирать чистовое покрытие и устранять недоделки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для гидроизоляции используют рубероид , укладывая его на бетонное основание. Нахлест на стены составляет 10 см . Расстояние между лагами, их высота зависит от того, каким будет утеплитель, чистовой пол и нагрузка на него. Высота обычно составляет от 5 до 10 сантиметров (она в полтора-два раза должна превышать ширину), расстояние между соседними лагами 30-50 сантиметров .

Лучшим для изготовления опор является сухой хвойный брус толщиной не менее 5 сантиметров . Если при лагами половая доска располагается параллельно световым лучам из окна, то лаги устраивают перпендикулярно доскам. Статью про вы можете изучить самостоятельно.

Получение контрольной линии

На удобном для себя расстоянии от пола (около полутора метров), используя гидроуровень, во всех углах помещения выставляют метки. Отбивочным шнуром соединяют все метки, получая ровную линию. С помощью рулетки, пользуясь контрольной линией, проверяют горизонтальность чернового пола у стен и на заданном расстоянии выставляют лаги.

Установка первых брусьев

На расстоянии 20-30 сантиметров от стены, используя несколько подложек, устанавливают первую лагу. Отмерив рулеткой расстояние от верхнего ее края до контрольной линии, на такой же высоте монтируют крайнюю лагу у противоположной стены. Это маячные лаги: используя длинное правило или натянутый между крайними лагами шнур, легко выставлять высоту всех промежуточных брусьев. Отклонение от в

fa-sol.ru

Правила и тонкости выравнивания деревянного пола

Деревянные полы могут смотреться очень привлекательно и красиво, они неплохо сберегают тепло. Однако существенным недостатком является частое и легкое проседание, образование трещин на нем. Только специальные методы обработки помогают справиться с этими проблемами и предотвратить их появление в дальнейшем.

Особенности

Необходимость выровнять деревянный пол часто обусловлена не только стремлением сделать его эстетичнее, но и улучшить комфортность жизни. Очень неудобно, а подчас и небезопасно ходить по комнатам, разные части пола которых имеют разную высоту. Также не следует забывать, что улучшение свойств пола продлевает срок его службы и позволяет реже прибегать к капитальному ремонту, меньше тратить средств на замену поврежденных досок и планок. Все жесткие полы имеют четкую расчетную схему, и если она нарушена, функции свои он не будет выполнять. Износ резко ускоряется, и уже в ближайшее время вам понадобится вновь решать проблему обустройства нового напольного покрытия.

Выравнивать пол можно различными способами, но выбирать их следует не по простоте или удобству, а по практичности в конкретных обстоятельствах. Часто практикуется укладка фанеры, но аналогичных результатов удается достичь и с помощью шпаклевок на базе клея ПВА, самовыравнивающихся смесей. Очень сильные искажения геометрии пола в доме или в квартире придется устранять, создавая лаги.

Бывает так, что снятие прежнего покрытия очень сложно или вообще невозможно без полного разрушения конструкции. Тогда необходимо оставить их на месте и выравнивать пол рубанком либо шлифовальными машинами. Такая ситуация чаще всего возникает в частном жилище, поскольку в квартирах если и делают деревянные полы, то намного более совершенные.

При шлифовке неизбежно появляется огромное количество пыли, поэтому требуется принять специальные меры, чтобы она не попала в соседние помещения, не испортила мебель и другое ценное имущество.

Укладка листовых материалов

Кривой пол может быть скорректирован с использованием фанерных листов, причем при самом простом способе вовсе не нужны лаги. Периметр стен обрамляется бобышками (они позволят соблюсти зазор в 20 мм, не беря все время в руки рулетку). Между листами фанеры следует оставлять интервалы 0,3-0,8 см, чтобы при первой же незначительной подвижке или повышении температуры черновой слой не был деформирован. Класть листы следует с разбежкой, все следующие наполовину сдвигаются по сравнению с предшественниками.

Обязательно требуется закрепить листы при помощи саморезов, причем лучше всего сразу проделать отверстия в нужных местах. При другом способе периметр комнаты наполняют лаги, в результате чего появляется ленточное основание. Разбежку и интервалы делают по тем же самым принципам, но обязательно сначала раскладывают листы, не крепя их, и просто смотрят на результат. Так станет понятно, достаточно ли материала и верно ли оценены его размеры. Все те блоки, которые должны быть применены в следующем шаге, нумеруются.

Поперечные перемычки нужно закреплять саморезами, потом выверяют ровность установки лаг и опор, после чего уже крепят каркас на основание. Теперь можно класть и крепить фанеру, а поверх нее – ламинат либо линолеум. Фанера может быть уложена также поверх точечных опор «шабашек».

Размер каждой шабашки определяется тем, насколько неровен пол в данном помещении. Класть подкладки нужно почаще, так как надежность их меньшая, чем у лагов. Основная схема действий та же самая, различие выражается лишь в геометрии. Когда используется выравниватель (машинка шлифовальная) для корректировки отдельных дефектов необходимо обязательно надевать перчатки и респиратор для максимальной защиты.

Если сверху будет укладываться паркет, а лаги скрипят, профессионалы часто рекомендуют залить их стяжкой с керамзитом. Это решение пригодно независимо от того, насколько утеплено ваше жилище. Как вариант, можно делать стяжку под листовые материалы поверх утеплительного или шумоизоляционного слоя. В качестве подкладки под основной слой пола нет ничего лучше фанеры, и ДСП, и даже ОСБ ей неотвратимо проигрывают. Пользуясь плитой, невозможно ее, как фанеру, применить в качестве лицевого покрытия в крайнем случае.

Древесно-стружечные плиты имеют очень важное преимущество – они заметно дешевле и позволяют при всей экономичности конструкции сделать ее максимально удобной и качественной. Начинается работа с крепления изделий к балкам, сечение которых может и не быть значительным, всего 30 мм. Каждую балку выравнивают по горизонтали и фиксируют на старых основаниях. Через 800 мм их крепят к доскам при помощи саморезов. Если сделать интервал больше, покрытие может выгнуться.

Для ДСП обязательный компенсационный отступ от стен составляет 20 – 30 мм. Кладут панели с разбегом, смещая их на 0,4 м (не строго), причем соседние взаимно листы можно сдвигать лишь в середине балки, иначе возникнут провисания.

Если использовать шпунтованную разновидность плит, вы можете не делать никаких зазоров и формировать монолитный слой.

Стяжка

Выравнивание при помощи стяжек – очень старый прием, но все равно достаточно эффективный. Профессионалы считают, что керамзит для этого подходит ничуть не меньше, чем цементно-песчаный раствор. Более того, подобное решение оказывается легче и сокращает удельную нагрузку на перекрытия. Даже в частных домах это очень важно, а о квартирах и речи нет. Чтобы подготовить раствор, берут часть портландцемента категории М400 на три части песка и восемь частей керамзита. Расставляют маяки в 0,5-0,6 м друг от друга, и по ним заливают раствора столько, чтобы получилась стяжка 80-100 мм.

Чтобы сделать ровным основание, придется его перекрыть для начала полиэтиленом, заворачивая концы пленки на стену чуть выше предполагаемой толщины слоя. Материал кладут с перекрытием, а все его границы оклеивают строительным скотчем для наивысшей прочности. Обязательно используется упрочняющая кладочная сетка (поднятая на 30 – 40 мм над основанием). Слоев должно быть два, раствор обязательно уплотняют и его внешнюю поверхность выравнивают. Если нет желания готовить стяжку самостоятельно, воспользуйтесь одной из стандартных керамзитобетонных смесей, найти которые в продаже не слишком сложно.

Циклевка и шпатлевка совершеннее заливки, они помогут справиться с незначительными деформациями, но если вы хотите устранить солидные дефекты, придется применять все же листовые материалы.

Всегда сначала анализируйте реальное состояние пола и его основания, и только потом выбирайте метод формирования стягивающей конструкции.

Смеси

Самовыравнивающиеся смеси лучше обычной стяжки тем, что они растекаются сами собой и формируют слой одинаковой толщины. Никаких усилий прилагать не надо, требуется только строго соблюсти технологию. Малейшие неровности и впадины будут перекрыты. Но очень неровный пол таким способом не скорректировать, потому что наибольшая высота заливки смеси – 20 мм. Если дефекты больше, придется использовать лаги.

Ровнители пола делят на две ключевые группы: первая предназначена для грубой отделки, а вторая – для чистовой, позволяющей класть уже всякое покрытие. Основные свойства придаются гипсом либо цементом, к которым прибавляют минеральные и полимерные компоненты, чтобы гарантировать повышенную механическую стойкость. Грубый ровнитель распознать несложно, это всегда смесь с крупным зерном, причем фракция определяет, насколько толстый слой смеси можно наносить на просевший пол, не опасаясь растрескивания.

Завершающие смеси при контакте с водой становятся пластичнее, их легко отличить по ускоренному растеканию. Сначала поверхность очищается и шлифуется, затем на черновой пол наносят грунтовку (желательно не боящиеся влаги составы, способные проникнуть глубоко). Затем кладется гидроизоляция (полиэтилен), перекрывается упрочняющей сеткой (фиксируемой максимально тщательно), и только затем выливают конечную смесь. Чтобы сгладить перепады, устранить из слоя воздух, используют шипованные валики. Сколько времени нужно ждать результата, зависит от конкретного применяемого состава.

Выравнивание с помощью самовыравнивающихся смесей позволяет отказаться от употребления маячков и сэкономить достаточно времени.

Но с другой стороны, проблемой может стать отсутствие опыта или слабые знания о конкретном препарате. Ведь если нарушить основные правила его использования, дорогостоящее средство будет потрачено бессмысленно.

Мастика (каучуковая, битумная либо полимерная) чаще всего применяется, если нет необходимости в финишной отделке покрытия. Кроме выравнивания дерева, она позволяет акцентировать внимание на его окраске и рельефе, блеске. Улучшается защита от проникновения влаги и солнечного освещения, от механических дефектов. Альтернативой часто выступает использование шпаклевки, которая делается кустарным способом из ПВА и опилок. Получающийся состав очень дешев и при этом весьма прочен, способен заполнять абсолютно все трещины и ненужные зазоры старых полов.

Учтите, что при укладке ламината подобное решение не гарантирует необходимой прочности, поэтому поверх придется класть листовые материалы. Чаще всего заливку делают несколько раз, но выжидают, когда подсохнет предшествующий слой.

Целесообразно поверх чернового покрытия класть лицевой листовой пласт, прикручивая его к основанию при помощи саморезов. Они помогут укрепить недостаточно плотно прилегающие к лагам участки.

Перед началом заливки любой смеси подготовьте инструмент. Обязательно потребуется емкость для приготовления необходимого состава, а также перфоратор или дрель с перемешивающими насадками. Зубчатым шпателем длиной до 100 мм раскатывают слой до ровного тонкого состояния. Размер зубцов шпателя должен соответствовать величине обрабатываемого слоя. Единичные большие щели правильно будет заполнить монтажной пеной, а не прибегать к иным способам выравнивания, не отказываться от заливки.

Циклевка

Шпаклевка помогает справиться с незначительными неровностями, состав смеси – всего лишь опилки и поливинилацетатный клей. Расходы на работу окажутся сравнительно невелики, а создаваемое основание вполне позволяет класть сверху ламинат, линолеум и даже лучшие сорта паркета. Отпадает потребность в лагах и прочих вспомогательных конструкциях, оттого ход работы заметно упрощается.

Начинают с удаления имеющегося покрытия и основательной очистки от всех загрязнений. Далее поверхность нужно будет ошкурить, а все те доски, которые прогибаются под нагрузкой или скрипят, требуется усилить саморезами. То же самое делают и с лагами; потом приколачивают рейки, которые выступят в роли маяков. Только после всех этих действий можно наносить шпаклевку и выравнивать ее, используя правило.

Нанесенный состав высохнет приблизительно через 48 часов; убедившись в этом, можете начинать следующие работы.

Пользуясь рубанком, легко убрать горбыль, впадину, появившуюся где-то локально. Если же доска вогнутая, вместо инструментальной обработки применяют эластичные шпатлевки, герметики или пасту на основе комбинации ПВА с древесной мукой. Учтите, что обработанные механическим способом основания требуется защищать лаками либо эмалями от дальнейшего разрушения.

Циклевка хорошо проходит только в том случае, если пол не рассохся, не вспучен, не подвергся нашествию грызущих древесину жуков. Если есть хотя бы одна из этих проблем, требуется либо заменять, либо чинить поврежденные участки. Быстро провести обработку помогают не только плоскошлифовальные, но и барабанные паркетошлифовальные машины. А вот в труднодоступных местах правильнее использовать ручные цикли либо УШМ, их характеристики в таких случаях неоценимы.

Жидкий разделитель, подчас использующийся вместо пленок, не должен формировать маслянистой корки. Потому выбирая его при подготовке к циклевке или иному способу выравнивания пола, надо убедиться, что вещество будет хорошо впитываться.

Советы профессионалов

Подготовку к выравниванию пола начинают, обследуя лаги; на них ищут следы насекомых, оценивают твердость и сухость. Если с этими моментами все в порядке, можно сразу приступать к основной работе.

Выбирать для работы можно любой тип фанеры, но при условии, что ее влажность совпадает с влажностью в комнате. Чаще всего купленные листы обрызгивают из пульверизатора и выдерживают не менее 40 часов в нужном помещении. Перед реконструкцией напольных покрытий рекомендуется также проверять, в каком состоянии находятся трубы, уложенные внизу, иначе после обработки исследовать их можно будет только с большим трудом.

При использовании стандартной фанеры применяют саморезы с шагом 300-350 мм, а если она толще, дистанцию можно увеличить.

Укладывая фанерные полосы (обновленные лаги) их фиксируют, используя те же саморезы либо клей; им также рекомендуют промазывать небольшие фрагменты фанеры, вкладываемые в появляющиеся щели. Оптимальной величиной блоков считается квадрат 0,6 на 0,6 м. Класть их нужно строго после окончательного высыхания нанесенных на лаги клеящих препаратов. Предпочтительнее использовать метизы, оснащенные потаенными головками. При работе своими руками специалисты рекомендуют также сверлить и зенковать отверстия. Так крепеж становится незаметным.

Снимая старый слой древесины при циклевке, делайте это аккуратно, двигаясь «змейкой». Перед началом работы требуется удалить все вещи и мебель, а то, что нужно обязательно оставить, накрывают полиэтиленовой пленкой. Удалите любые гвозди и прочие крепежи, потому что при соприкосновении с ними даже самые надежные машины для циклевки выходят из строя. Устранив дефекты, разберитесь с появившейся пылью (сначала при помощи мощного пылесоса, а затем протерев пол тканью без ворса). Только после этого можно наносить лак на деревянные основания.

Среди всех шпатлевок обращают на себя внимание акриловые: даже если пол окажется через какое-то время с прогибом, слой такого материала при ходьбе деформироваться не будет. Высокими пластичными характеристиками обладают и акриловые герметики.

О том, как выровнять деревянный пол в старом доме, смотрите далее.

dekoriko.ru

все о старейшем способе в строительстве

09 декабря 2015

Просмотров: 3951

Выравнивание пола фанерой по лагам – это весьма популярный способ подготовки ровного основания под паркет, ламинат или линолеум. Данный вариант требует намного меньше сил и времени, чем, например, стяжка пола. Еще один плюс метода – хорошая вентилируемость пола, а это особенно важно, если ваш выбор пал на ламинат или паркет.

Выравнивание пола фанерой на лагах.

Выравнивание пола с помощью лаг

Использование лаг для выравнивания основания – метод старинный. Надежность его проверена веками. Однако не все так просто! Чтобы достичь хороших результатов, необходимо соблюдать технологию. К делу приступайте после того, как закончили все работы со стенами и потолком.

Соблюдайте технику безопасности! Вся электропроводка должна быть обесточена, это поможет избежать коротких замыканий и несчастных случаев. Все действия лучше совершать в защитных очках и перчатках.

Стоит отметить, что сырость негативно сказывается на деревянных полах, именно поэтому проследите, чтобы используемые деревянные элементы имели влажность не более 19%, кроме того, их нужно обработать антисептиками. Влажность воздуха не должна превышать 60%. Деревянные элементы внимательно осмотрите: нет ли на них повреждений.

О подготовительном этапе

Очистите пол от грязи, пыли и мусора. Настелите рубероид или гидроизоляционную полиэтиленовую пленку на всю площадь пола. Нахлест – 15-20 см. Скотчем зафиксируйте стыки.

Если материал тонкий, то его лучше постелить в несколько слоев. Для хорошей звукоизоляции основы применяют всевозможные прослойки. Размер – толще лаг на 1,5 см.

Сорта фанеры и производство.

В качестве самих лаг используют древесные бруски (длина – 2 м, ширина – 0,8 м, толщина – 0,4 м). Возле дверного проема установите широкую лагу (шире стандартной на пару миллиметров).

Лаги уложите на расстоянии 4-5 см друг от друга. Между стенкой и лагами должен оставаться зазор в 30 мм.

Перед тем как приступить к монтажу лаг, поверхность пола замеряют и уровнем выставляют нулевую отметку, ориентируясь на нее, устанавливают маяки в виде саморезов. Их размещают через каждые 0,2 м. Саморезы должны находиться напротив друг друга, тем самым образуя квадраты.

Об укладке лаг

На подготовленную основу укладывают лаги, ориентируясь на маяки. В местах с большими перепадами высот их устанавливают на столбики (бобышки) разной высоты, не забывая при этом использовать подкладки. Высота лаг регулируется саморезами и шуруповертом: звукоизоляционный слой стягивается плотнее, лаги опускаются или поднимаются.

Укладка лаг под пол из фанеры.

Если лаги нужно установить на основу из грунта, то делают это в такой последовательности: столбы на фундаментах из кирпича – рубероид – звукоизоляционная прокладка – лаги. Затем лаги тщательно измеряют (в разных направлениях: перпендикулярно, продольно, относительно друг друга) рейкой и уровнем, плоскость должна получится идеально ровной.

Далее конструкция из лаг проклеивается, а после крепится к основе анкерами. Делают это в местах установки бобышек.

Следующий этап работ касается обрешетки. На расстоянии не менее 0,5 м между лагами на деревянные столбики устанавливают поперечины – ригели, закрепляют их саморезами. Пространство между лагами заполняют слоем теплоизоляционного материала.

Вы можете смело использовать минвату, керамзит, эковату. Зазоры между утеплителем и лагами устраните. Сверху лаги покройте слоем битумной бумаги или пергамина.

Заключительный этап: настил фанеры по лагам и шлифовка

На основание из лаг крепим фанеру. Вначале ее разложите, после подгоните размеры плит, сделайте зазоры (1-2 см от стены, между плитами – менее 1 см). Листы фанеры закрепите на обрешетку, саморезы крепите каждые 5-10 см. Проследите, чтобы стыки листов попали на лагу, фанеру при этом уложите со смещением.

Чтобы увеличить прочность пола, постелите еще слой фанеры, при этом скрепите его с предыдущим клеем. Верхний слой отшлифуйте.

Подготовленное основание будет хорошо вентилируемым, теплым, звукоизолированным, оно станет надежным стартовым покрытием для последующей укладки паркета, линолеума или ламината.

http:

Альтернативные варианты

Вариант № 1: «регулируемая фанера»

Установка регулируемого пола.

Новинка на рынке строительных материалов – регулируемая фанера, которая позволяет обойтись без применения клея. Отверстия здесь просверливаются согласно готовой схеме в листе, лист затем кладут на пол, и аналогичные отверстия просверливаются уже в основе.

Выставляют уровень. Затем укладывают фанеру, ее фиксируют сверху гайками с шайбами.

Лишние части стержней срезают. Укладывают внахлест второй слой фанеры. Данный способ помогает исправить косой пол без лаг.

Вариант № 2: «на клею»

Этот метод нужно применять по готовой стяжке (при полном ее высыхании), если перепады высот небольшие. Вначале проверьте уровень влажности: метровый кусок полиэтилена прижмите к полу чем-нибудь тяжелым, если через трое суток испарины нет, то приступайте к работе с фанерными листами.

Перед тем как укладывать фанеру, раскроите и уложите ее на пол. Эта манипуляция позволит подогнать размер, выпилить куски с нужными параметрами для углов, арок, столбов, дверных проемов.

На фанере не должно быть ни трещин, ни расслоения. Так как данный материал подвержен деформации (он реагирует на малейшее повышение влажности воздуха), между листами оставляют небольшой зазор (около 5 мм).

Щели помогают воздуху циркулировать. Фанеру уложите со смещением. Пронумеруйте все детали и зарисуйте схему укладки. Уберите фанеру. Эта был лишь этап «примерки».

http:

Если вы решили уложить фанеру без использования лаг, значит, ваш пол идеально ровный. Тщательно обеспыльте и загрунтуйте основу (для этого подойдет праймер, его готовят из клея для фанеры и растворителя или битумной мастики с бензином). Данным составом (он обеспечит прочность цементного пола, улучшит сцепляемость фанеры и основания) покрывают бетонное покрытие. Наносить праймер нужно валиком.

Схема для укладки листов уже готова, осталось скрепить части. Как уже говорилось, это можно сделать клеем или битумной мастикой. Но это не все! Помимо клея вам понадобятся и анкерные болты или саморезы. Расстояние между ними – 20 см.

После того как положите фанеру, просверлите отверстия в стяжке. Далее листы фанеры шлифуются наждачной бумагой или специальной машинкой.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка…

Похожие статьи

budeshstroit.ru