Верхняя обвязка и стропила двускатной крыши: Верхняя обвязка и стропила односкатной крыши

Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

  • Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
  • Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
  • Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем. Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя. Узлы, применяемые в крепление стропильных ног односкатной крыши, обязаны учитывать «капризы» древесины.

Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

  • Должна быть обеспечена возможность перемещения деревянных деталей относительно друг друга.
  • Следует исключить все вероятные причины нарушения соединений.
  • Необходимо предоставить стропилинам возможность адаптироваться к последствиям просадки стен, чтобы они смогли принять устойчивую позицию.

Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

С наслонными стропильными ногами все гораздо сложнее. Устанавливаются они под углом к опорным элементам. Без обработки и подготовки к монтажу стропила имеют лишь две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

Насколько бы не был мощным крепеж, двух точек совсем недостаточно для прочной посадки детали. Даже при незначительном воздействии такой скат банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойным кровельным пирогом. Однако есть придуманные еще древними строителями методы, позволяющие избежать подобных передряг.

С целью предотвращения нежелательных перемещений увеличивают площадь контакта стропилины и опорного элемента, для этого производится:

  • Выборка врубок. Это выпилы в форме треугольника или треугольника с зубом. Выпиливают их исключительно на стропилах, чтоб не ослаблять несущий мауэрлат.
  • Запил верхнего или нижнего края стропильной ноги, благодаря чему создается опорная площадка, повышающая устойчивость. Выполняется строго вертикально или горизонтально.

В зависимости от вида и места отпиливания или торцовки врубки и запилы могут ограничивать и не ограничивать движение деревянной детали. Ограничения считаются относительными, потому что абсолютно жестких креплений в строительстве односкатных крыш нет. Специалисты классифицируют применяемые узлы по степеням свободы: от одной до четырех.

В сооружении крыш с одним скатом чаще всего фигурируют:

  • Узлы крепления с одной степенью свободы – практически неподвижные соединения, позволяющие стропилине слегка поворачиваться вокруг точки крепления.
  • Узлы крепления с двумя степенями свободы – соединения, обеспечивающие возможность поворота вокруг крепежа и незначительного горизонтального смещения.
  • Узлы крепления с тремя степенями свободы – соединения, позволяющие поворот и смещение по горизонтали и вертикали.

Наличие степеней свободы вовсе не означает, что стропилина сможет свободно вращаться и перемещаться в районе узла. Крепятся они довольно жестко, ведь им предстоит держать обрешетку, профнастил или иной вид покрытия, снежный покров.

Соединение проявит собственные возможности только в случае превышения нагрузки. Тогда стропильные ноги всего лишь переместятся и займут новое положение, а система останется без повреждений.

Любая схема односкатной крыши нам наглядно изображает наличие как минимум двух соединительных узлов. Разделим их условно на верхние и нижние. В сооружении стропильных крыш действует правило: если один из узлов закреплен жестко, то у второго должно быть больше возможностей для передвижения.

Проецируя и упрощая технологический принцип, можно сказать: если крепления в верхних узлах односкатной крыши выполнены жестко, то нижние соединения должны быть более свободны, чтобы обеспечить возможность смещения при превышении давления. И наоборот: если нижнее крепление практически неподвижно, то вверху стропилину нужно обеспечить неким резервом для передвижения и поворота.

После знакомства с теоретической стороной вопроса крепления стропилин односкатной крыши можно приступать к практическим исследованиям востребованных узловых схем. Отметим, что большинство проектов систем с единственным скатом рассчитано на установку стропилин, формирующих свесы за счет собственной длины. Однако при перекрытии больших пролетов бывает, что не хватает нормативных размеров пиломатериала. В этих случаях к стропилам пришиваются кобылки, создающие свес.

Устанавливаются они сбоку к установленной ноге и на принцип формирования узла вообще не влияют.

Второй причиной использования кобылок в формировании свесов является слишком увесистая стропилина, которую весьма затруднительно поднимать и устанавливать. Третья предпосылка кроется в особенностях узловых креплений: если нижняя пятка устанавливается на ползун с отторцованным краем.

№ 1: Опора вверху и шарнирно-подвижный низ

Схему с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяют в устройстве крыш над пристройками, в сооружении объектов с крутой крышей и значительной разницей между высотой опорных стенок.

Проще говоря, там, где верхний край стропилины упирается в деревянную балку, прогон или стену основного здания и пространства для движения ей не оставлено. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползун, позволяющий слегка сместиться.

Алгоритм классического варианта с опиранием верха на прогон:

  • Устанавливаем опоры прогонной рамы.
    На обвязку каркасной постройки с противоположных сторон устанавливаем опоры, сшитые из трех отрезков доски 25×100. Средний отрезок должен быть на 75мм короче крайних, чтобы сформировалась своеобразная выемка.
  • Сооружаем прогонную раму. В выемку укладываем доску 25×150 требующейся длины.
  • К торцу будущей крыши прикладываем доску 25×100 произвольной длины, но больше диагонали, проведенной от вершины прогонной рамы до обвязки, примерно на 30см. Отмечаем вертикальную линию верхнего запила, очертив прилегающую грань прогона. Отмечаем линию нижнего запила и вертикаль для торцовки края стропилины.
  • Выкраиваем стропилину согласно отметкам, примеряем ее по факту, при необходимости корректируем запилы.
  • Согласно изготовленному шаблону выкраиваем и монтируем стропильные ноги.

Тип крепежа выбираем, исходя из предполагаемой нагрузки. Верх удобнее зафиксировать уголками, низ — уголками, закрутив в них не более трех саморезов, или скользящими опорами. При необходимости нижний узел можно стабилизировать – пришить к стропильной ноге снизу опорный брусок.

Узел соединения с прогоном может быть оформлен несколько иначе: стропилина укладывается на балку с помощью врубки. Здесь паз выбирается строго по размеру материала. Но если необходимо повысить степень свободы, горизонтальная стенка врубки скашивается под незначительным углом, а нижний узел оснащается пришивной планкой.

№ 2: Верх и низ шарнирно-неподвижен

Схема применима при обустройстве коробок, стены которых уже прошли интенсивную усадку. Подходит для обособленных объектов. Верхний узел выполняется в виде треугольной врубки, нижний – в форме запила с зубом, упирающимся в мауэрлат.

Процесс строительства односкатной стропильной системы:

  • Доску-заготовку ребром устанавливаем на брусья мауэрлата в любом месте крыши.
  • На нижний мауэрлат плашмя укладываем хорошо отторцованный обрезок доски. Его кладем так, чтобы крайняя грань совпадала с внутренней гранью мауэрлата. Очертив обрезок, получаем абрис нижнего узла крепления.
  • Обрезок переносим в район верхней врубки и очерчиваем его, ведь нижняя пятка стропилины понизится именно на эту величину.
  • Заготовка с вычерченными, а затем выпиленными узлами будет служить шаблоном. Пользуясь им, изготавливаем заданное проектом количество ног.
  • Устанавливаем стропила. Фиксируем внизу скобами или шпильками, вверху уголками.

Если потребуется увеличить степень свободы, по аналогии с предыдущим методом вертикальную грань верхней врубки нужно будет слегка скосить. Угол врубки тогда окажется не 90º, а 95 — 97º. Опытные плотники несложные врубки делают непосредственно на объекте, перевернув заготовку вверх. Начинающим исполнителям не стоит подражать на первых этапах.

Шаблон стропилин применяется в строительстве крыш только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В обратных ситуациях стропила примеряются и изготавливаются поштучно. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, затем по натянутой между ними шнурке рядовые ноги.

Одна из вариаций на тему двух шарнирно-неподвижных узлов предполагает устройство вертикального запила вверху и врубки с зубом внизу. Работы по их устройству производятся следующим образом:

  • Устанавливаем доску-заготовку на мауэрлат так, чтобы ее нижний угол находился прямо над наружной гранью бруса.
  • Вверху с помощью отрезка доски отмечаем вертикальную линию запила (х) и замеряем ее длину.
  • Переносим длину верхнего запила в область нижнего узла. Откладываем длину запила (х) вверх по вертикали от внутреннего верхнего ребра мауэрлата.
  • От полученной точки чертим горизонтальную линию. В результате получается врубка с зубом.
  • Выпиливаем по отметкам узлы, устанавливаем на место, крепим уголками, нижние узлы дублируем скобами.

При увеличении размера (х) уклон крыши будет увеличиваться, при уменьшении сократиться.

№ 3: Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ

Идеальная схема для сооружения односкатной крыши со стропилами, края которых выпускаются за стены. После некоторой корректировки может применяться в обустройстве пристроек.

  • Устанавливаем заготовку ребром на верхний и нижний мауэрлатный брус с выносом краев за пределы стен. Здесь нужен помощник, чтобы удержать доску навесу.
  • Прикладываем шаблон – отторцованный обрезок доски последовательно к нижнему и верхнему мауэрлату так, чтобы внешняя грань шаблона совпала с внешней гранью брусьев. Отмечаем линии предстоящих запилов.
  • Выбираем врубки согласно очерченным линиям. Вертикальную стенку верхней врубки слегка скосим.
  • Устанавливаем стропило, фиксируем вверху гвоздями или уголками, внизу скобами.
  • Изготавливаем и монтируем остальные стропилины аналогичным образом.

Понятно, что подвижность с ее антагонистом – понятия относительные. Однако с прохладцей к ним относиться нельзя. Учитывать степень свободы узла требуется и в период проектирования, и при выборе крепежа. Недостача подвижности конструкции приведет к деформации, излишек будет способствовать неустойчивости.

№ 4: Подвижность обоих узлов крепления

Схему с двумя подвижными узлами можно применять в случае, если у обоих крепежных соединений не больше двух степеней свободы. Т.е. смешение по горизонтали исключают ограничительные приспособления, установленные вверху и внизу.

Рассмотрим пример, в котором стропила пристройки закладываются вверху в вырубленные в стене ниши. Значит, горизонтальное смещение исключено, возможен поворот и некоторое передвижение по вертикали. Низ посажен с помощью врубок, но в горизонтальном направлении ограничен металлическими уголками.

Действия строителя «односкатки» по шагам:

  • Готовим объект к работе. На кирпичную стену пристройки ставим мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150. Укладываем его на широкую сторону ближе к внутренней грани стены. Крепим анкерами через 80см. В основной стене здания на проектной высоте вырубаем пазы под верхние пятки стропилин. Глубина врубок 12см, шаг между ними 70см. Если нет желания возиться с выдалбливанием, можно использовать металлические кронштейны, прикрученные к стене.
  • Делаем шаблон стропильной ноги. Доску-заготовку устанавливаем верхним краем в паз, нижним на мауэрлат. Отступив от нижних углов заготовки 10см в горизонтальном направлении, вычерчиваем две треугольные врубки.
  • Согласно показаниям шаблона изготавливаем стропилины. Устанавливаем их, фиксируем положение металлическими уголками.

Способ устройства действителен при перекрытии пролетов до 4,5м. Если требуется перекрыть пролет побольше, стропилам понадобится группа поддержки в составе подкосов.

№ 5: Жесткое крепление к наклонной обвязке

Метод применяется в каркасном строительстве, потому что уложить опорный элемент под наклоном можно только на запиленные под углом стойки. Наклонно подпиливаются либо стойки самого каркаса, либо консольно-прогонной конструкции, устанавливаемой на коробку. В принципе, последний вариант вполне подходит для сооружения односкатной крыши по бетонным и кирпичным стенам.

Этапы устройства односкатной крыши по наклонной обвязке:

  • Собираем конструкцию, создающую уклон крыши. На фронтонной стороне каркасной постройки монтируем короткие стойки с запиленным под углом верхним краем.
  • На наклонный верх стоек укладываем доску в один ряд для небольших хозяйственных построек, в два для более серьезных домов.
  • Торцевые стороны крыши оснащаем рамами в форме прямоугольного треугольника, гипотенуза которых должна повторить линию ската.
  • Прикладываем стропило к торцу крыши, чтобы отметить линию нижнего запила.
  • По шаблону изготавливаем необходимое число стропильных ног. Устанавливаем их на обвязку, фиксируем положение элементов металлическими уголками.

Без тени сомнений отнесем последний метод к наиболее простой категории. Из всех способов крепления стропил к обвязке и брусьям мауэрлата односкатной крыши этот самый располагающий к попыткам самостоятельной реализации.

Завершающие крепежные работы

После установки всего ряда стропильных ног проверяем проектное положение элементов, расстояния между ними. Прикладываем произвольную доску плашмя к каркасу ската, выявляем недочеты и исправляем огрехи. Затем крепим стропилины скобами или связками к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Фиксируем каждую ногу в областях с высокой ветровой нагрузкой.

Кобылки, если они запланированы к установке, изготавливают из материала с размерами наполовину меньшими, чем размеры стропильных ног. Пришивают их сбоку к стропилине. Длина пришиваемого участка в среднем 60-80см.

Представленные методы и схемы крепежа стропилин односкатной крыши проверены практикой. Используются они чаще всего в «чистом виде». Однако некоторые корректировки согласно конкретным техническим условиям не исключены.

Двускатная крыша каркасного дома — русская традиция

 

Технология строительства каркасного дома специфична тем, что после возведения каркаса сразу приступают к монтажу его кровли. К специфике относится и сама конструкция кровли каркасного дома (висячая стропильная система), стропила которой укладываются на каркас  таким образом, что действует не на развал конструкции, а на ее сжатие.  Это усиливает жесткость каркаса, повышая устойчивость дома к внешним воздействиям, например, ветра и осадков.

Крыши каркасных домов делятся на три основных типа:

  • Односкатная.
  • Двускатная.
  • Четырехскатная.

В традициях русского деревянного зодчества наиболее популярной признана двускатная крыша с чердаком, скат которой не превышает 450. Современные проекты каркасных домов с двухскатной крышей очень часто используют чердачные помещения под мансардный этаж. От этого зависит технология обустройства кровли каркасного дома. Если не предполагается обустраивать мансарду на чердаке, то крыша дома не требует утепления, что упрощает ее монтаж.

Элементы конструкции двускатной крыши

Основными элементами двускатной крыши являются:

  • Стропильная конструкция;
  • Кровельное покрытие;
  • Утепление кровли.

Основу крыши каркасного дома составляет стропильная конструкция. Она состоит из набора ферм, установленных на каркасе дома и соединенных между собой коньковым брусом (прогоном) и обрешеткой. Крышу можно монтировать из готовых ферм или сооружать их непосредственно перед монтажом на крыше здания.

Элементы конструкции двускатной крыши:


  • Мауэрлат –  обвязка из балок или доски потолка каркаса,  служащая основанием для стропильной конструкции.
  • Стропильные ноги – опорные стропила, нижней частью укрепляемые на мауэрлате, вверху на коньковом прогоне;
  • Ригель – доска или балка  горизонтально скрепляющая  верхнюю часть фермы, для усиления конструкции фермы;
  • Прогоны – продольные балки каркаса крыши, для соединения стропильной конструкции;
  • Затяжка – основание каждой фермы, располагаемое на мауэрлате;
  • Стойки – вертикальные опоры для усиления конструкции фермы;
  • Лежень – продольная балка для опоры стоек стропильной конструкции;
  • Обрешетка – основа для крепления кровельного материала крыши, изготавливается из сухой доски.

Сегодня ряд компаний, производящих каркасные дома промышленными методами, выполняют заказы на изготовление стропильных конструкций по заданным размерам, что упрощает монтаж кровли каркасного сооружения.


Стропильная конструкция двускатной крыши каркасного дома

Двускатная крыша каркасного дома представляет собой систему стропил, связанных между собой обрешетинами, продольными брусками  на всю длину крыши, уложенных поперек стропил. При строительстве двускатной крыши используют две основные стропильные системы:

  • Висячая;
  • Наслонная.

Висячая система стропил нижней частью крепятся только на наружные стойки каркаса дома или на потолочные балки (мауэрлаты).


Наслонная система стропил дополняется серединной опорой или внутренними опорными стойками, усиливающими конструкцию крыши.


Выбор той или иной системы стропил связан с размером и конструкцией каркасного дома. Если внутренний пролет превышает 10 м, его усиливают внутренними опорами и стропильная система становится наслонной. В случае если чердачное помещение предполагается сделать жилым, также усиливают стропильную систему внутренними опорами, которые будут одновременно служить каркасом стен мансардного помещения.

Создание и монтаж стропильной конструкции  наиболее сложный элемент обустройства крыши каркасного дома, требующий не только профессиональных навыков в этой области, но и владения теоретическими познаниями для расчета конструкции. И хотя этот тип стропильной конструкции считается наиболее простым, двухскатная крыша каркасного дома своими руками может быть построена, если эти руки принадлежат профессионалам.

Утепление крыши каркасного дома

Утепление крыши каркасного дома проделывают тогда, когда предполагают использовать чердачное пространство для создания мансарды. Если чердак будет необитаемым, то утепляют только потолок.

Принцип утепления кровли в каркасном доме тот же что и утепление стен, для утепления используют те же материалы, поскольку в случае мансардного этажа кровля является ее потолочным элементом.

Процесс утепления кровли может осуществляться из чердачного пространства или снаружи его.

Утепление кровли извне

Алгоритм утепления выглядит так:

  1. На стропила снизу делается сплошная подшивка из досок.
  2. На подшивку укладывается пароизоляция.
  3. Далее укладывается утеплитель в один или два слоя из минеральной ваты или другого негорючего материала.
  4. Утеплитель закрывается пародиффузионной мембраной
  5. Контробрешетка прижимает полученный пирог утепления.
  6. Поверх контробрешетки монтируют обрешетку для крепления кровли.
  7. Влагостойкая фанера крепится на обрешетку шурупами ней.
  8. Слой гидроизоляции  предохраняет весь набор от внешнего воздействия (дождя и снега).
  9. Укрытие крыши кровельным материалом.

Утепление кровли изнутри

Перед утеплением кровли на стропила снаружи натягивается гидроизоляционная пленка, поверх которой устанавливается обрешетка. На обрешетку крепится кровельный материал.

Снизу пространство между стропилами обивается пароизоляционной пленкой. В пространство между стропилами укладывают плотно утеплитель, и закрывается пленкой, которую строительными степплерами крепят к стропилам. Поверх пароизоляционной пленки к стропилам прикрепляется покрытие из фанеры или ОСП. Это покрытие будет служить основой для декоративного покрытия мансардного этажа.

Каркасные дома отличает многообразие архитектурных решений, где  крыши играют не последнюю роль. Многоскатные крыши, многощипковые или конусообразные крыши создают прекрасные архитектурные композиции, украшающие коттеджные поселки.

Сразу следует отметить, что если двускатная крыша может быть построена своими руками, то сложные крыши каркасного дома, многоскатной или многощипковой, доступны для исполнения только профессиональным командам строительных компаний.

Как крепить стропила односкатной крыши?

Крепление стропильной системы прежде всего зависит от длины пролета. Если он будет более 4,5 метров, то потребуется усиление в виде подкосов и распорок.

В вашем случае, как я понимаю можно обойтись без дополнительных усилений под средней частью стропильной доски.

Схема крепления будет иметь некоторые особенности:

1) в одной из опор стропильная нога должна быть закреплена жестким способом, исключающим возможность вращения и продольно-поперечного смещения;

2) вторая опора должна представлять собой подвижный шарнир, который допускает вращение и продольное смещение.

Для этого Вам необходимо выполнить следующие действия:

  1. В нижней опорной зоне каждого стропила делают вырубку зубом, которая обеспечит упор в брус мауэрлата. В качестве альтернативы вырубке можно прикрепить к стропильной ноге опорный брусок. В этом случае сечение стропила не будет ослаблено.

  2. В верхней опорной зоне стропил выполняют запил со скосом. Максимальная глубина – одна четвертая высоты поперечного сечения стропильного бруса. Без скоса боковые поверхности запилов упирались бы в прогоны, не давая стропилам сгибаться и превращая таким образом схему крепления в распорную. Минимальная длина запила составляет одну вторую высоты поперечного сечения стропила. Этот способ крепления является предпочтительным, но если по каким-то причинам им воспользоваться нельзя, применяют альтернативный вариант: к опорной зоне ноги крепят обрезок стропила с применением монтажных пластин или деревянных пробоин, установленных с обеих сторон. Оба варианта – монтаж обрезка и формирование запила – следует производить горизонтально. Важнейшим условием при обустройстве верхнего узла крепления является соблюдение высокой точности. Даже при незначительных отклонениях система может стать распорной.

Функциональность и долговечность односкатной крыши зависит от правильного монтажа стропильной системы. Обратите внимание на правильность расчета толщины стропил и шаг их установки.

Как закрепить стропила на односкатной крыше к вертикальной стене

Главная » Разное » Как закрепить стропила на односкатной крыше к вертикальной стене

Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

  • Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
  • Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
  • Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем. Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные вел

Как заменить стропила без снятия крыши

Вы можете заменить старые изношенные стропила, не снимая крышу.

Кредит изображения: Jupiterimages / BananaStock / Getty Images

Большинство крыш имеют систему стропил и балок или стропильных ферм. Системы стропил и балок состоят из двух деревянных частей, которые проходят непосредственно под поверхностью кровли и придают ей форму, в то время как балки перекрывают зазор между двумя концами стропил и поддерживают всю конструкцию.Со временем стропила могут изнашиваться, трескаться или гнить, и их следует заменить. Процесс замены существующих стропил, чтобы ваша крыша оставалась нетронутой, без снятия крыши для этого, требует некоторых основных столярных навыков и нескольких обычных инструментов.

.

Как установить стропила на стену дома | Home Guides

Стропила — самый важный компонент каркаса любой крыши. Они удерживают обшивку крыши и безопасно переносят вес крыши на стены здания, чтобы стены могли эффективно передавать вес на землю. Точка, где стропила встречаются со стеной дома, является пересечением нескольких элементов каркаса, и это пересечение является ключом к конструктивно прочной крыше.

Общие стропила

В наклонной крыше общие стропила идут от пика крыши до вершины внешних стен здания.На пике стропила прибивают к коньковой доске, а вверху стены к горизонтальной верхней плите каркаса стены крепят стропила. При обычном каркасе коньковая доска не выдерживает весовой нагрузки кровли; вся нагрузка на крышу передается вниз через стропила на верх стены, что делает соединение между стеной и стропилами критической точкой в ​​каркасе здания.

Birdsmouth

Там, где стропила встречается с верхней пластиной, над пластиной проходит выемка, называемая «птичий рот», которая обеспечивает безопасную и устойчивую поверхность, на которой может сидеть стропила.Птичий рот состоит из горизонтального разреза, называемого посадочным вырезом, который опирается на верхнюю часть пластины, и вертикального разреза, называемого отвесом, который опирается на внешний край пластины. Часть стропила за пастью птицы нависает над стеной и образует карниз крыши.

Стропильные стропила

Вес кровли оказывает давление на нижнюю часть стропил, заставляя их растягиваться по горизонтали и выталкивать наружные стены здания наружу. Чтобы противодействовать этой силе, стропила соединяются со стропильными балками, также называемыми потолочными балками, которые проходят горизонтально между внешними стенами здания в нижней части стропил.Эти стяжки скрепляют стены и не дают стропилам выталкивать их наружу.

Крепежные детали

Требования к креплению стропил и потолочных балок к верхним плитам определяются местными строительными нормами. Балки потолка и стропила прибивают вместе, а стропила и балки прибивают к верхней плите. Типичные требования кодов определяют: от балок с пальцами ног к пластинам с тремя гвоздями 8d, балок с ног на ногах к пластинам с тремя гвоздями 8d и балок с торцевыми гвоздями к стропилам с тремя гвоздями 16d.

.

Как заменить сгнившие стропила на двускатной крыше | Home Guides

Сухая гниль на концах двускатных стропил должна быть устранена до того, как она распространится на кровельную обшивку или стропила чердака. Если сухая гниль обширна, привлеките подрядчика для замены сгнивших стропил и обшивки и устранения сухой гнили. Но самодельный мастер с базовым столярным опытом и инструментами может заменить несколько сгнивших стропил. Работа требует работы на переносных подмостках, которые вы можете получить на сдаче в аренду.

Подготовка

Разместите переносные подмости в области конца стропила с укоренением. Отрегулируйте подмости для удобного доступа к кровле по свесу.

Удалите участок черепицы от края крыши до верхней линии свеса, используя 16-дюймовый гвоздь и молоток, чтобы вытащить кровельные гвозди. Вырежьте кусок рубероида с помощью канцелярского ножа. Вытащите гвозди, которыми обшивка свеса крепится к верхнему краю сгнившего стропильного хвоста.

Отрегулируйте подмости для доступа к нижней стороне выступа и установите сабельную пилу с лезвием для резки металла. Вставьте лезвие в шов между внешним концом стропильного хвоста и облицовкой и обрежьте гвозди, которыми облицовка крепится к концу стропила.

Установите в пилу нож для резки дерева. Начните с нижнего края хвоста стропила там, где он встречается с внешней стеной. Сделайте вертикальный надрез прямо до нижней стороны обшивки и удалите сгнивший хвостик стропила.

Замена стропила

Расположите ручку регулируемого угольника напротив нижней стороны обшивки на линии, где было снято стропило, перпендикулярно стене. Отрегулируйте лезвие угольника так, чтобы оно совпадало с вертикальным разрезом на стропиле у стены.

Отметьте угол (уклон крыши) на одном конце бруса каркаса того же размера, что и стропила, например, два на шесть или больше, используя квадрат в качестве направляющей. Отрежьте угол дисковой пилой.

Работайте с подмостей и измерьте расстояние от верхнего конца стропила до точки, где облицовка встречается с обшивкой крыши. Перенесите это измерение на кусок пиломатериала. Используйте угольник в качестве ориентира, чтобы обозначить угол наклона крыши и отрезать хвостовую часть стропила.

Установите аккумуляторную дрель с насадкой-винтом. Расположите хвостовую часть стропила напротив нижней стороны обшивки между обрезанным концом стропила и облицовкой. Ввинтите 2-дюймовые винты для настила через обшивку сверху и в верхний край стропильной опоры с интервалами 4 дюйма.

Работайте снизу и прикрепите верхний конец стропильного хвоста к обрезанному концу стропила винтом через нижний край стропильного хвоста.

Прикрепите облицовочную доску к концу стропильной опоры с помощью гвоздей с гальваническим покрытием 16d. Используйте не менее трех гвоздей, равномерно расположенных через лицевую часть фасции и в хвостовую часть стропила.

Повторите эти процедуры для замены других сгнивших стропил. Открытые участки обшивки готовы для установки рубероида и черепицы, которые соответствуют существующей черепице.

.

Rafter — Проектирование зданий Wiki

Стропила — это конструктивный элемент, который используется как часть конструкции крыши. Обычно он идет от конька или вальмы крыши до настенной плиты внешней стены. Стропила обычно укладывают последовательно, бок о бок, обеспечивая основу для поддержки настилов крыш, кровельных покрытий и т. Д.

Стропила обычно изготавливаются из дерева или стали и могут быть скрыты внутри конструкции крыши или могут быть оставлены открытыми для пространства ниже.Сверху и перпендикулярно к ним могут быть уложены рейки для крепления кровельного покрытия.

Стропила могут быть использованы в качестве ключевого компонента различных конструкций крыш. Парная крыша состоит из двух стропил , прислоненных друг к другу, привязанных в местах пересечения наверху. Стропила располагаются на стеновой плите, которая является эффективным средством распределения нагрузки, оказываемой конструкцией крыши, вниз по стенам, не создавая точек давления в местах, где каждое стропило встречается со стеной.

Закрытый переворот

.

Как правильно строится крыша (кровля) каркасного дома

Что может быть лучше, чем собственный дом? Сегодня можно построить любой дом: из кругляка, бруса, оцилиндрованного бревна, газобетонных блоков и иного материала. Очень популярными становятся каркасные дома – их строительство менее трудоемко. Люди даже строят каркасный дом самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных строителей.

Строительство крыши (кровли) каркасного дома

Одной из важнейших частей любого дома является крыша. Поговорим о том, в чем заключается обустройство крыши каркасного дома, и на что необходимо обращать внимание перед началом ее возведения.

Фронтонный и карнизный свес крыши

Из-за приличного веса опорой кровельной конструкции могут служить только полностью готовые стены дома. Под этой готовностью понимается следующее: вертикальные стойки каркаса уже установили, их закрепили постоянными укосами, соединили с помощью бруса верхней обвязки, и обшили с двух сторон ориентированно стружечными плитами (их называют ОСП или ОСБ), представляющими собой прессованные древесностружечные плиты с ориентированной плоской щепой. При этом стены должны быть обшиты такими плитами до середины бруса верхней обвязки. Только такой каркас можно называть достаточно крепким для возведения конструкции кровли. Внутренняя и наружная декоративная отделка стен, как правило, производится после того, как будет построена крыша.

Читайте так же Строительство дома от А до Я и Как построить дом своими руками

После отделки стен можно приступать к подшивке карнизного и фронтонного свесов. Если в кровельной конструкции будут устанавливаться фронтоны, то их необходимо установить и обшить стружечными плитами до начала ее сборки. А поскольку на устройство верхней линии фронтона оказывает большое влияние уклон крыши, его нужно рассчитать до установки фронтонов. Можно, конечно, заняться этим и позже, вместе с возведением кровли, но делать это все нужно хотя бы после того, как будут установлены крайние стропильные фермы, которые необходимо закрепить раскосами.

Читайте также Карниз крыши 5 основных моментов

Если вы решили оборудовать под крышей мансардный этаж, то наряду с фронтонами, со стороны свесов нужно будет возвести невысокие стены. И эти стены возводятся и отделываются ОСБ также до установки самой кровли. Шаг, сечение, метод и правила соединения данных стен и главных составляющих фронтона идентичны тем, которыми руководствуются строители, возводя основной каркас первого этажа дома.

На невысокие стены мансардного этажа (наверх) по всем четырем сторонам кладется брус верхней обвязки. Поверх данной обвязки, на требуемую высоту устанавливаются фронтоны. При этом сечение бруса верхней обвязки, произведенной на первом этаже, будет соответствовать сечению бруса верхней обвязки мансардного этажа. На этот мансардный брус потом будут опираться стропила.

Если вы хотите побольше узнать о поделках из дерева и о применяемых для этого инструментах, обязательно ознакомьтесь с материалом по этой ссылке.

 Что нужно сделать перед обустройством крыши каркасного дома

 

Выбор конфигурации крыши

Допустим, размеры каркасного дома составляют 6х8 м. Тогда сечения элементов каркаса будут следующими: балки перекрытия – 180х130 мм, а брус верхней обвязки, соединяющий вверху вертикальные стойки каркаса — 100х150 мм. Шаг составит 600 мм.

Для обустройства крыши каркасного дома необходимо рассчитать, каким будет угол уклона, сколько получится скатов, какой нужен кровельный материал, каков шаг и сечения контробрешетки, обрешетки и стропил. Рассмотрим все эти тонкости более подробно.

 

Каким должен быть уклон скатов

Если величина уклона составляет более 5 градусов, такая крыша является скатной, если же меньше – плоской. Если уклон скатной крыши составляет менее 28 градусов, такую кровлю называют нагруженной, а значит подходят к ее строительству, придерживаясь более строгих требований. В этой ситуации кровля нуждается в мощной стропильной системе, поскольку зимой на ней скапливается больше снега, так как он практически не сползает с нее.

Если же величина уклона скатов превышает 50 градусов, крыша хуже выносит ветровые нагрузки. Лучше всего нагрузку выдерживают кровли с уклоном в 35-45 градусов, да и смотрятся они куда симпатичнее. Крыша выглядит не слишком плоской и неострой. В нашем примере (мы строим дом размером 6х8 метров) уклон будет равняться 45 градусам.

Допустим, под крышей у нас будет не чердачное помещение, а жилое – в виде отапливаемого мансардного этажа. Высота стен данного помещения составляет 1,1-1,6 м. Какую высоту лучше выбрать? Все зависит от того, насколько удобным должно быть помещение. Минимальная высота составляет 1,1 м, и она вполне приемлема для ощущения комфорта. Под скатом в самом невысоком месте хозяин дома сможет поставить комод или кровать.

Если мансарда не нужна, но требуется место для хранения ненужных вещей, тогда следует обустраивать под крышей чердачное помещение. Утеплять чердак нет необходимости – утепленным получится только пол. Тогда вам не придется поднимать стены даже на 1,1 м.

 

Выбор количества скатов

Что такое скатная крыша? Это кровля, состоящая из скатов, или наклонных плоскостей, уклон которых составляет более 10%. С конструктивной точки зрения скатные крыши подразделяются на бесчердачные (совмещенные) и чердачные (раздельные). Если крыша бесчердачная, ее несущие элементы выступают в качестве перекрытий верхнего этажа дома. Если же она чердачная, внутри нее находится нежилой чердак, располагающийся между чердачным перекрытием и крышей.

Конек крыши

По типу и количеству скатов различают следующие крыши домов:

  •  Односкатные – это кровли с одним уклоном от стенки до стенки. Такие крыши обычно возводят для городских зданий и сооружений, с которых запрещено сбрасывать снег и устанавливать водосточные системы. Подобная кровля вполне подходит для таких построек, как навесы, сараи или гаражи;
  • Двускатные – это кровли с двумя скатами. Это самый востребованный вид крыш, который успешно используется при строительстве любых зданий и сооружений;
  • Полувальмовые или четырехскатные – это кровли с четырьмя скатами. Чаще всего подобные крыши возводят в сельской местности и на дачах;
  • Шпилеобразные – это кровли, представляющие собой несколько крутых равнобедренных треугольников-скатов, которые, соединяясь, образуют острую вершину. Подходят для покрытия башен, округлых стеновых зданий или эркеров;
  • Шатровые четырехскатные – это кровли, вершины скатов которых соединяются в одной точке. Ими накрывают дома с многоугольной или квадратной планировкой;
  • Мансардные – это ломаные кровли, располагающиеся над жилыми помещениями, дачными постройками и зданиями.

Как понять, сколько скатов выбрать для будущей крыши? Если позволяют деньги, и хочется, чтобы крыша выглядела привлекательно, лучше сделать сложную крышу с несколькими скатами. Если же владелец дома не желает нести большие затраты, лучше выбрать двускатную крышу. Она тоже смотрится довольно симпатично, в отличие от односкатной. Можно, конечно, и четырехскатную кровлю соорудить, только придется потратить больше денег на материалы.

Допустим, выбор пал на двускатную крышу. Неважно, что у вас будет под кровлей – чердачное или мансардное помещение, — такая крыша подойдет для обоих вариантов. Главное, чтобы высота стен мансардного этажа составляла хотя бы полтора метра, а уклон скатов не превышал 45 градусов. Ендовы для двускатной крыши не требуются, а конек нужен только один. И это хорошо, ведь данные детали кровли самые сложные и непрочные.

 

Какой кровельный материал предпочтительнее для крыши каркасного дома

Величина уклона скатов зависит от выбора кровельного материала. С целью безопасной укладки материала у каждого вида имеется рекомендуемый диапазон уклона. Если, например, крыша кроется обычным шифером, для него допустим определенный уклон, при котором на ней не будет задерживаться снег больше, чем полагается и т.п.

Конечно, в некоторых случаях величину уклона можно менять в большую или меньшую сторону. Тогда изменится и конструкция крыши: придется укладывать обрешетку более часто, делать вместо нее сплошной настил, усиливать гидроизоляцию, чаще закреплять сам шифер или иной кровельный материал и пр. Приведем самые оптимальные величины уклонов в зависимости от того, из каких кровельных материалов будет сооружаться крыша:

  • Ондулин (иные названия: битумный волнистый лист, битумный шифер, еврошифер) – от 15 градусов. Если усилить обрешетку, можно допустить уклон от 10 градусов, заменить ее на сплошной настил – от 5 градусов;
  • черепица битумная – от 12 градусов и больше – максимум не ограничен;
  • черепица керамическая и цементно-песчаная – от 25 до 60 градусов;
  • черепица полимерпесчаная – от 20 до 60 градусов, можно и меньше, если усилить обрешетку;
  • черепица металлическая — от 20 градусов, можно и от 15 градусов, если загерметизировать стыки металлочерепицы;
  • профильное железо — от 10 градусов;
  • обычный, асбестоцементный шифер от 12 до 60 градусов.

В нашем примере для каркасного дома размером 6х8 метров мы выберем битумный шифер — самый предпочтительный в соотношении цена-качество кровельный материал. Во-первых, у него привлекательный вид. Во-вторых, он легкий, так что с ним легко работать. В-третьих, ондулин вполне доступен по цене. Единственный его недостаток: он постепенно и равномерно выгорает за несколько лет. Впрочем, не такой уж страшный недостаток.

 

Рисуем схему кровельной конструкции каркасного дома

Определившись с материалом для крыши, нарисуем схему кровельной конструкции каркасного дома. Оцениваем целесообразность использования ригелей, подкосов, затяжек, дополнительных прогонов и иных конструктивных элементов. Точно определив, как будет выглядеть кровля дома, подбираем сечения всех кровельных элементов и рассчитываем, сколько пиломатериала уйдет на ее обустройство.

Стропила, ригель, мауэрлат крыши

Так как в нашем варианте рассматривается возведение крыши для дома размером 6х8 метром, лучшим выбором для нее будет кровля в виде буквы «А», состоящая из ригеля (иные названия: перемычка, затяжка и др.) и стропильной системы.

Определение сечения стропил каркасного дома

Поскольку в нашем примере в доме предусмотрен отапливаемый мансардный этаж, значит, нам придется утеплять крышу. Выходит, нам нужно учесть, что промеж стропил по высоте будет располагаться утеплитель – от этого необходимо отталкиваться, рассчитывая их сечения. Чаще всего в строительстве для утепления кровли используется 100 — 150 мм утеплителя, за редким исключением – больше.

Таким образом, данный утеплитель должен хорошо точно поместиться между стропилами по высоте. Чтобы получить примерное представление о том, какой должна быть толщина утеплителя, приведем расчетные толщины данного материала для ряда больших городов. Итак, в следующих городах толщина материала для утепления составляет:

  • в Москве — 138 мм;
  • в Сочи – 75 мм;
  • в Севастополе – 109 мм;
  • в Екатеринбурге – 140 мм.

Например, если толщина утеплителя для каркасного дома не превышает 100 миллиметров, величина сечения может достигать 100х50 мм. В любом случае необходимо рассчитывать такое минимальное сечение стропил, опираясь на их способность выдержать толщу снега, привычную для региона, в котором находится каркасный дом, величину шага и иные критерии. Если такой расчет не производится, то на всякий случай, даже если толщина утеплителя составляет до 100 мм, можно использовать для обустройства крыши каркасного дома стропила сечением 150х50 мм.

Если используется утеплитель толщиной от 100 до 150 мм, то сечение стропил должно составлять от 150х50 до 150х70 миллиметров. Минимум – 50 и 70 мм – увеличивать не стоит, поскольку прямоугольные стропила лучше выдерживают нагрузку, нежели квадратные. В качестве примера можно привести сечения двутавров и швеллеров.

Если в обустройстве крыши каркасного дома применяется утеплитель толщиной свыше 150 мм, то сечение стропил должно равняться 200х70 мм. В нашем случае сечение стропил составляет 150х50 мм.

 

Какой длины должны быть стропила для крыши каркасного дома

Как выбирать длину стропил для обустройства крыши каркасного дома? Рассмотрим один из вариантов такого подбора. Как правило, строители применяют как раз его. Если вы не представляете, как будет в итоге выглядеть угол крыши, тоже используйте этот вариант.

 Порядок определения длины стропил:

  1. Возьмите пару шестиметровых реек и скрепите их гвоздем так, чтобы получилась конструкция в виде буквы «Л». С помощью этого образца стропильной фермы мы будем определять длину стропил. Поднимать на крышу ее пока не надо;
  2. Приложите еще одну длинную рейку к образцу стропильной фермы на нужном уровне и отмерьте необходимую длину ригеля. У нас получится образец ригеля;
  3. Поднимите на крышу образец стропил и обоприте его на брус верхней обвязки. Дальше нужно подобрать приемлемый угол наклона, меняя угол и длину стропил;
  4. Отмеряем получившуюся длину стропил, не забывая учесть их свес «за» стену на 30-55 см. В итоге у нас получится образец стропил.
Свес кровли

Кстати, если вы не знаете, для чего нужен свес, поясняем: предназначение свеса крыши – защита окон и стен дома от дождя и иных атмосферных осадков. Свес размером 30-49 см не подойдет, если вы не будете в первое время устанавливать водосточную систему, либо вообще откажетесь от ее установки. В этом случае длина свеса должна быть не меньше 50 см. Но для лучшей защиты окон и стен каркасного дома лучше и при наличии водоотвода устанавливать размер свеса в 50 сантиметров. Он, кстати, и смотрится гораздо симпатичнее.

Главное – не забывать при таком определении длины стропил, что после монтажа они сядут на мауэрлат на 5 сантиметров ниже. Чтобы соединение было максимально устойчивым, стропила непременно зарезаются на мауэрлат. Если сечение стропил составляет 150х50 см, в месте, где стропила опираются на мауэрлат, в каждой из них необходимо выпилить треугольник размером 5х5 или 5х6 см.

Крыша каркасного дома.

Если величина сечения иная, сторона этого треугольника приблизительно будет равняться трети высоты каждой из стропил. Подбор длины стропил и определение угла наклона от такой посадки не зависит. Просто потом будет заметно, что стропила стали ниже где-то на 5 сантиметров. Во время примерки стропил сделайте отметку на нижней стороне стропилины в месте, где она опирается на мауэрлат, а затем проведите вверх вертикальную черту. У вас получится одна из сторон треугольника, а вторую вы начертите под прямым углом к первой.

 

Как определить шаг стропил для крыши каркасного дома

Шаг стропил – это расстояние меж двух стропильных ног. На его величину влияют размеры и уклон ската, а также сечения стропил. Все варианты шага стропил для разных значений этих параметров приводить нет смысла – слишком уж их много. Но если брать наш конкретный пример (величина каркасного дома 6х8 метров, сечение стропил 150х50 мм, а уклон — 45 градусов), то у нас расстояние между стропильными ногами составляет 70-80 см. Если вы строите каркасный дом с иными параметрами, для вашего случая величина шага стропил будет иной.

Кстати, если в доме будет утепленная крыша, шаг стропил может равняться 60 см. Дело в том, что тогда вам не придется резать утеплитель – ширина рулона составляет, как правило, именно 60 см. И все же не спешите подгонять шаг стропил под ширину утеплителя. Если вы уменьшите его, то вам придется использовать больше стропилин. К чему это приведет? К серьезному утяжелению конструкции кровли, а значит, фундамент и стены будут испытывать большее давление. Так что смело режьте утеплитель – это простейшая процедура, позволяющая нарезать его под нужный шаг стропил.

Теперь вы знакомы с технологией подготовки образца стропил, расчета их шага, длины и сечения, а также размера треугольного опорного выреза, с помощью которого стропила опираются на мауэрлат. Что делаем дальше? Дальше, находясь на земле, нужно приложить образец стропил к брускам, из которых вы будете изготавливать стропила. Сделайте примерку, отметку и отпилите нужную длину. То же самое делаем со всеми брусками, предназначенными для нарезки стропилин.

Помните, что образец стропил должен быть единственным мерилом – на каждый брусок вы накладываете только его! Если же вы, отмерив вторую стропилину, будете накладывать ее на третий брусок, и дальше по цепочке, в итоге станет накапливаться ошибка, и каждая стропилина будет на сколько-то миллиметров (а под конец и сантиметров) больше образца. Объясним наглядно. Допустим, вторая стропилина получилась на 3 миллиметра больше. Если вы нарезали при неверной примерке десять стропилин, последняя будет длиннее первой на целых 3 сантиметра!

 

Каким должен быть ригель

Ригель – это горизонтальный элемент, используемый в строительных конструкциях, и соединяющий стропила в кровлях. Располагать ригель необходимо очень низко, но при этом он не должен находиться ниже потолка первого этажа. Почему его надо располагать так низко? Благодаря этому ригель лучше воспринимает распор. Что будет, если поместить его высоко? Он просто не сможет играть свою роль.

Ригель будущей крыши

Какой должна быть минимальная высота ригеля? Если брать в расчет наш вариант каркасного дома, то расчет производим так: высота входных дверей составляет 2,1 м, добавим 0,1-0,2 м (10-20 сантиметров) пространства над дверьми, плюс еще 0,05 м (5 см) для отделочного материала потолка. В результате мы получаем 2,25-2,35 м минимального расстояние от верха чистового пола до ригеля при условии, что высота входных дверей равняется 2,1 м. Если высота дверей будет составлять ровно 2 метра, то ригель можно опустить еще ниже — на 10 см, то он будет располагаться в 2,15-2,25 метров от верха чистового пола.

Чем еще хорошо низкое размещение ригеля? Благодаря этому уменьшается объем воздуха в мансардном помещении, а значит, на его отопление будет уходить меньше тепла.

Несмотря на то, что высота потолка в жилых помещениях должна достигать хотя бы 2,5 метров, для спален вполне хватает и 2,15-2,35 м, если, конечно, вы не обладаете ростом дяди Степы.

Сечение ригеля будет таким же, как и сечение стропил, — 50х150 мм. Благодаря такой аналогии вы не ошибетесь, заказывая пиломатериал для стропильной системы, а остатки стропил могут пойти на ригеля. Что касается шага ригеля, то он идентичен шагу стропил, и составляет в нашем примере 70-80 см.

 

Какой должна быть контробрешетка

Для чего нужна контробрешетка? Для обеспечения верхнего вентзазора в конструкции крыши. Неважно, утеплите вы крышу или устроите в ней чердак, без гидроизоляции и пары вентиляционных зазора высотой по 2-4 см вам не обойтись. Вентзазоры бывают следующими:

  •  Верхний вентиляционный зазор. Выветривает конденсат, собирающийся на внутренней поверхности шифера, черепицы или иного кровельного материала. Располагается над гидроизоляцией;
  • Нижний вентиляционный зазор. Выветривает конденсат, собирающийся на внутренней поверхности гидроизоляции вследствие усиления влажности в помещении. Располагается под гидроизоляцией.
Состав крыши

Помимо этих свойств, вентиляционные зазоры обеспечивают нормальные условия использования деревянных конструкций крыши. Если вы забудете установить хотя бы один вентзазор, со временем эти конструкции покроет плесень, либо начнет есть грибок.

Значит, контробрешетка помогает обеспечить наличие верхнего вентиляционного зазора. Ее закрепляют вдоль стропил. В нашем примере обустройства крыши каркасного дома шаг контробрешетки составляет 70-80 см (как шаг стропил), ведь она прикрепляется на каждую стропилину. Сечение контробрешетки составляет 20х50 мм, причем 20 см приходится на высоту.

 

Какой должна быть обрешетка

Для чего нужна обрешетка? Для прикрепления кровельного материала, например, битумного шифера, – он крепится именно на нее. За счет нее стропильные фермы становятся более устойчивыми. Каким должно быть сечение и шаг обрешетки? Это зависит от материала, которым вы будете покрывать крышу. В нашем случае шаг составляет 35 см, а сечение — 40х50 мм.

При определении длины обрешетке берется во внимание следующее обстоятельство: свес за крайнюю стропилину должен составлять 20-50 см. Обычно свес обрешетки оставляют таким же, как и свес стропил (расстояние, на которое стропила выходят за пределы наружных стен). Если свес стропил будет равен 50 см, таким же получится и свес обрешетки. Чтобы было удобнее работать, закрепляя обрешетку, лучше удлинить ее свес. По завершению работ излишки можно будет обрезать. И совсем не обязательно делать обрешетку из обрезных досок – для это вполне годятся и необрезные. Благодаря этому вы хоть немного сэкономите на пиломатериале.

 

Какой пиломатериал лучше

Теперь, когда вы рассчитали размеры всех элементов кровельной системы каркасного дома, можно закупать пиломатериал. Не заказывайте материал «тык впритык»: пусть он будет стандартной длины, и даже больше. Остатки пиломатериала всегда в строительстве пригодятся!

Какой пиломатериал покупать – сушеный или не сушеный? Для кровельных конструкций лучше покупать влажный, не высушенный лес. Сушеный аналог стоит гораздо дороже, да и не нужен он в крыше – там и влажный высохнет, как надо. Кстати, цена сушеного леса определяется уже за квадратный метр, а не кубический, как влажного. Только не берите «цветущее» дерево, зараженное грибком и плесенью (некачественный материал имеет серую окраску). Если вы берете необрезной материал, например, для обрешетки, обязательно удалите кору с краев, чтобы под ней не завелись короеды.

Для большей надежности до сборки крыши пропитайте древесину комбинированным антисептиком. Сначала пропитайте, посушите часа два, и тут же начинайте собирать конструкцию, чтобы древесину не повело. Есть и второй вариант пропитки: сначала монтируем стропильную систему, а потом пропитываем щеткой-макловицей. Но этот способ чреват тем, что вы не сможете пропитать антисептиком внутренние плоскости деталей в местах, где они соединяются друг с другом.

 

Какие инструменты понадобятся при обустройстве крыши каркасного дома

Вот список самых востребованных инструментов, которые понадобятся вам при сборке кровельной конструкции:

  •  Рулетка
  • Карандаш (простой или цветной)
  • Цепная или циркулярная пила
  • Болгарка
  • Дрель или шуруповерт
    • Перфоратор
    • Строительный уровень (лазерный или водяной)
    • Электрический рубанок
  • Капроновая нить 50 метров
  • Щетка-макловица
  • Угольник на 90 градусов
  • Молоток

 

Как монтировать кровлю каркасного дома

Существует несколько способов монтажа основных элементов кровли каркасного дома: их соединяют посредством стальных пластин или накладок из дерева, врубают, скрепляют гвоздями и т.д. Самый простой и доступный способ – скрепление гвоздями.

Вариантов много, и вы всегда можете подобрать самый подходящий под ваш случай. А мы сегодня опишем, как быстро и недорого соединить конструктивные элементы кровли в основных узлах:

  • Как соединить стропила в коньке. Удобнее и проще всего соединять стропила в коньке при помощи способа в пол лапы, а вырезать ее лучше не циркулярной, а цепной пилой. При величине сечения стропил в 150х50 мм они закрепляются в коньке тремя-четырьмя гвоздями длиной 100-150 миллиметров, а гвозди загибаются с обратной стороны;

  • Как прикреплять стропила к мауэрлату. Сначала необходимо зарезать стропила под брус верхней обвязки (мауэрлат). Стропила крепятся к мауэрлату в месте, где стропилина самая тонкая, гвоздями длиной 200 мм. На каждую стропилину требуется по паре гвоздей: по одному под углом с каждой стороны. Прошив стропилину, гвоздь входит в брус;
  • Как прикреплять ригель к стропилам. Для этого нужны гвозди длиной 150 мм. Ригель, обладающий сечение 50х150 мм, без всяких прокладок, соединяется со стропилами с таким же сечением с одной стороны. Гвоздь прошивает стропилину и загибается с обратной стороны;
  • Как прикрепить к стропилам контробрешетку. Крепление контробрешетки, сечение которой составляет 20х50 мм, к стропилам осуществляется вплотную черными саморезами для дерева. Длина саморезов — 35 мм, шаг – около 50 см;
  • Как прикрепить к стропилам обрешетку. Обрешетка, обладающая сечением 40х50 мм, соединяется со стропилами в местах пересечения одним саморезом длиной 60 мм.

материалы, крепление мауэрлата, монтаж стропил и обрешетки

Желание сэкономить на материалах и халатное выполнение работ приводит к хлипкости стропил и стоек, а значит – неустойчивости всей конструкции. Неровно набитая обрешетка делает всю крышу неаккуратной, может стать причиной слабого крепления кровли и негерметичности стыков. Как результат – протечки во время выпадения осадков. Рассмотрим основные этапы строительства деревянного каркаса: установку мауэрлата, монтаж стропил и набивку обрешетки.

Необходимые материалы

Существует несколько видов крыш, но для дачного дома самой популярной является двухскатная. Это простой, но вместе с тем очень надежный вариант, представляющий собой две кровельных поверхности, которые имеют общее ребро в верхней части и нисходят вниз под углом. Угол формируется стропильной системой, на нее кладется кровля.

Для возведения каркаса понадобятся брус и доски. Брус нужен для монтажа мауэрлата, а его сечение зависит от ширины кладки здания и от того, какой будет конструкция кровли. Сечение может быть квадратным или прямоугольным: 100 х 100, 150 х 150, 200 х 200, 100 х 150, 200 х 200 мм. Для установки мауэрлата обычной двухскатной крыши чаще всего выбирается брус сечением 150 х 150 мм.

Для ригелей и стропил понадобится доска 150 х 50 мм. Пиломатериал таких размеров способен выдерживать солидные нагрузки, но если кровельное покрытие будет нетяжелым (зависит от материала), то сечение может быть несколько меньше. Количество досок зависит от размера крыши, для точного расчета необходимо выполнить чертеж конструкции. Для предварительной оценки затрат на покупку пиломатериалов можно ориентироваться на то, что стропила устанавливаются с шагом 0,8-1,2 метра на каждую сторону кровли. Одним из лучших материалов для стропильной системы является сибирская лиственница – очень прочная древесина, которая стойко выдерживает любые нагрузки и не боится влаги.

Что такое мауэрлат

Таким строительным термином называется деревянная обвязка коробки здания. Мауэрлат крепится по периметру верхней части стен и является переходным звеном от каменной конструкции к деревянной. Сечение бруса выбирается с учетом того, какой будет вес у кровли. Самый большой размер – это 200 х 200 мм, но такой массивный мауэрлат устанавливается крайне редко, в основном для больших домов с многоскатной крышей. Также нечасто используется брус 100 х 100 мм, хотя для небольших построек и нетяжелого кровельного материала такого сечения вполне достаточно. Обычно строители перестраховываются и используют универсальный материал – 150 х 150 мм.

Перед тем как приступить к монтажу мауэрлата, следует выполнить подготовительные работы. Если дом построен из дерева, верхнюю обвязку крыши можно закрепить одним из двух способов: при помощи вязальной проволоки или анкерных болтов. В первом случае подготовительные работы будут заключаться в том, чтобы заложить проволоку под верхние бревна. Во втором – нужно будет просверлить брус и верхние элементы стен для захода анкеров. Мауэрлат в каменном и кирпичном доме крепится в армированном поясе – фундаменте деревянного основания крыши. В этом случае необходимо изготовить железобетонную стяжку, в которой будут находиться металлические шпильки с широкой шайбой и гайкой у основы.

После выполнения подготовительных работ можно крепить муэрлат. Для этого брус укладывается по периметру коробки на гидроизоляционный материал, скрепляются его углы, после чего элементы конструкции стягиваются по всей длине. Важный момент! Перед тем, как закрепить мауэрлат, проверьте размеры диагоналей. Они должны быть одинаковыми, иначе крышу придется ремонтировать через год-два.

Советы по установке стропил

   Это самый ответственный этап работы по возведению крыши дома. При монтаже стропил важна точность, так как малейшие погрешности могут привести к неустойчивости всей конструкции.

Для того, чтобы избежать ошибок, первым делом необходимо изготовить лекало, а уже по нему вырезать все доски. Для изготовления такого шаблона необходимо в нижней части одной стропилины на расстоянии 50 см от края сделать внутренний вырез под углом 90. Этим местом доска будет заходить в мауэрлат. После срезается верхняя часть для соединения двух элементов стропила между собой.

Такие стропильные треугольники, нижние части которых крепятся к мауэрлату, а верхние соединяются поперечными брусками, устанавливаются по всей длине коробки. Стропила монтируются с шагом 80-120 см, к основанию и между собой они крепятся при помощи уголков, кронштейнов и болтов. Изготовление каждого стропильного треугольника необходимо производить на земле, а устанавливать только после того, когда все элементы будут готовы и проверены на идентичность.

Монтаж обрешетки

Это заключительный этап возведения каркаса крыши, после которого останется положить кровлю. Для установки обрешетки можно использовать необрезную доску практически любого сечения. Перед тем как выполнять набивку, лучше постелить пароизоляционный материал. Его использование – залог долговечности конструкции и эффективности теплоизоляции.

Если крыша будет утепляться, шаг досок должен составлять 300-500 мм, если нет – 600-700 мм. После монтажа обрешетки перпендикулярно установленным доскам крепится брус с шагом, равным ширине утеплителя. Теплоизоляционный материал следует надежно вогнать в пазы между пиломатериалами. После этого прокладывается гидроизоляция и перпендикулярно первой устанавливается еще одна обрешетка. Каркас крыши готов, но нужно еще закрыть фронтоны. Зашивку можно выполнить из тех же материалов, которые использовались для стропил. Мы рассмотрели, как строится крыша двухскатного дома, этапы создания конструкций других видов точно такие же.


Крыша для каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Стропильная система

Вся стропильная система односкатной крыши предельно проста и понятна: прямые стропила опираются на противоположные стены. Высота стен специально подбирается чтоб организовать угол наклона в диапазоне 30-35 градусов. Этим достигается нормальный самопроизвольный сход снега, что очень желательно. Ведь здесь нет деления крыши на два или несколько скатов и вся конструкция испытывает сравнительно повышенные нагрузки.

А вот устойчивость ветровым нагрузкам наоборот хорошая – сама крыша относительно невысока, и с наветренной стороны легко им противостоит.


Стропильная система односкатной крышиИсточник comfort-da.ru

Способ наклона стропил заранее проектируется или выбирается в зависимости от конструктивных особенностей дома:

Наружные стены возводятся сразу неравнозначной высоты. При кажущейся дороговизне масса преимуществ: заранее предполагаются надёжные стены, не требующие дополнительного утепления, а сама сборка стропильной системы значительно упрощается – все основные промеры сделаны и созданы идеальные условия для устройства крыши. Причём её надёжность уже обусловлена таким основательным подходом.


Каркас небольшого дома с односктной крышейИсточник yandex.uz

Конечно с небольшой натяжкой, но способ актуален и для каркасного строительства. Ведь высота основного каркаса наружных стен так же легко делается по нужным параметрам.

  • Если все наружные стены одинаковы, по одной из них устанавливаются вертикальные стойки нужной высоты. При кажущейся ненадёжности конструкция ничем не отличается от каркасного строительства, имеет те же достоинства и недостатки. Причём односкатная крыша по каркасной технологии – разумное решение, которое не требует сравнительно значимых затрат именно на первоначальном этапе. При этом создаёт хороший задел на перспективу.
  • Но есть более элегантный способ – где сразу изготавливаются так называемые стропильные фермы. А прочность стропильной системы обусловлена жёсткостью ферм. В допустимых пределах их применение позволяет обходиться без промежуточных опор или минимизировать их количество. Примечательно, что стропильные фермы можно чередовать с обычными стропилами. То есть повысить надёжность крыши, при этом сам конструктив гармонично увязать с дизайном помещения.
  • Когда односкатная крыша примыкает к капитальной стене основного здания, стропила возможно закрепить на индивидуальные опоры или общий горизонтальный прогон. Другой край стропил укладывается на стену пристройки.


Примыкание односкатной крыши к стенеИсточник stroimkubik.ru

Важно: хотя уклон для ската выбирается индивидуально, он всё равно «привязан» к типу кровельного материала:

  • Мягкие кровельные материалы позволяют занизить его до 5-7 градусов.
  • Необходимый минимум для профнастила 8 град.
  • Оптимальный уклон для металлочерепицы 30 град.
  • Шиферу так же необходим уклон 20-30 град.

Однако, для регионов с большим количеством зимних осадков оптимален угол наклона в 40-45 градусов, что является пределом – подобная односкатная крыша редко где встречается. Примечательно, что в любом случае выдерживается общий уклон ската, гарантирующий сход осадков, а прочность при этом достигается разными способами.

Стропильная система двухскатной крыши

Как мы уже говорили выше, стропильная система – это объединённая в пространственную конструкцию совокупность наклонных балок. Главная её задача – обе
спечить опору для водонепроницаемого покрытия. Стропила – это доски, которые устанавливают «на ребро» под наклоном от конька крыши до мауэрлата и ещё дальше, образуя свес крыши. Сечение досок зависит от наклона крыши, кровельного материала, расчётной снеговой нагрузки и от частоты установки стропил. Так, чем больше уклон, тем меньше изгибающая нагрузка и, соответственно, мягче требования к несущей способности стропил. А более частая их установка уменьшает нагрузку, приходящуюся на каждый конструкционный элемент. Имеются таблицы, которые позволяют быстро определить требуемое сечение стропил. Но если мы строим обычный каркасный дом, то вполне применимы окажутся приведённые ниже советы.

Стропила изготавливаются из обрезной хвойной доски толщиной 40 мм и шириной 150 мм. На земле или перекрытии рисуется стропильная система в разрезе в натуральную величину. Две стропильные доски и перемычка из того же материала укладываются по шаблонному рисунку и скрепляются (гвоздями или саморезами) в форме буквы А. Так получается одна ферма стропильной системы. Фермы устанавливаются в выемки мауэрлатов с шагом 0,8 – 1 м. При этом, чем прочнее будет материал обрешётки, тем большее расстояние между фермами допускается. Так как ферма – довольно высокая конструкция, порой достигающая нескольких метров в высоту, их фиксируют временными распорками. После установки всех ферм по обе стороны от верхушки буквы А набиваются коньковые доски. На всю длину стропильной системы. По завершении скрепления всех стропил коньковыми досками временные распорки можно убирать.

Если каркасный дом имеет большие линейные размеры, то и длина стропильной доски может быть соответствующей. В таком случае необходимы промежуточные стоечные опоры. Их возможно размещать на балках перекрытия, но не дальше 80 см от места опоры самой потолочной балки. Если под коньком крыш расположена внутренняя несущая стена дома, столбы подпорки можно разместить прямо на ней.

Установка стропил

Следующий после мауэрлата этап – установка стропил. Всю обработку стропильных балок рекомендуется проводить на земле. Это особенно касается мастеров – одиночек. На земле удобнее дать стропилам нужный размер, с помощью шаблона придать нужную форму, сделать пазы и отверстия, необходимые для крепежа. Далее стропила (их детали) поднимаются наверх, можно начинать работу по их креплению.

Рассмотрим, как строится крыша с висячей стропильной системой, ее технологию.

Чтобы установить стропильные ноги, в мауэрлате прорезаются пазы. Расстояние между стропильными ногами определяется индивидуально еще на стадии продумывания проекта, но оно не менее 1,5 метров. Меньше нельзя, будет недостаточная крепость конструкции.

Стропила устанавливаются с торцевых сторон крыши, то есть с фронтонов. Когда на торцах стропила установлены, от конька к коньку протягивается шнур. По нему ориентируются при установке остальных стропил – промежуточных.

Стропильные ноги вставляются в пазы и фиксируются. Для этого применяется комплексный крепеж. Стальной кронштейн ограничит смещение поперек, а скобы – продольное. Эта скоба крепит стропило к мауэрлату.

Стропила обязательно выступают за периметр дома, это необходимо помнить при их установке. Нормальным считается вылет (или свес) стропил на 40 сантиметров. Этот свес будет защищать стены строения от дождя, от воды обильно стекающей по кровле дома. Этот вылет (свес) стропил необходим, еще его можно увеличить, нарастив тонкой доской, которую называют «кобылкой». «Кобылку» крепят к стропилу гвоздями, используя прокладку – отрезок доски.

  1. Нижние части стропил фиксируются обвязкой. Эта обвязка используется как основание для чердачного перекрытия. Мауэрлат – опора для брусьев этой обвязки.
  2. Если недостаточна длина стропильного бруса, его наращивают. Два бруса укладываются внакладку, при этом нахлест должен составлять не менее метра, иначе будет мала прочность. Фиксируются брусья шпильками. Их диаметр не менее 8 мм.
  3. Шпильками же соединяются стропила между собой. Для них предварительно проделываются отверстия. Чтобы стропила не вращались, были закреплены твердо, они соединяются сразу двумя шпильками.
  4. Если крыша в ширину не более 6-ти метров, висячие стропила соединяются поперечным брусом. Он называется затяжкой и имеет форму буквы «А». Делаются затяжки из доски 50х100 или 50х150, к стропилам они крепятся саморезами. Иногда устанавливаются затяжки из трех досок 30х100, их располагают с обеих сторон стропила.
  5. Наверху фермы стропил фиксируются продольным коньковым брусом, иногда – коньковой доской.
  6. Чтобы усилить стропильный узел сверху, иногда соединяют коньковый брус с затяжкой. Для этого используется отрезок доски. Особенно это необходимо, когда между стропилами большое расстояние. При таком соединении не будет прогиба затяжки.

Эти операции повторяются для всех строптильных пар. Когда этот непростой труд закончен, строптила установлены, можно приступать к обрешетке.

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

  • традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
  • методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
  • из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
  • по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
  • по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

  1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
  2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
  3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
  4. Монтаж промежуточных элементов.
  5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
  6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
  7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
  8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

  • для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
  • для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

  • элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
  • толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
  • крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
  • укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
  • на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
  • к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Утепление крыши

Утепление крыши каркасного дома производить несложно, главное соблюдать ряд требования

Так, важно правильно подобрать используемый материал по размеру. Именно это является гарантией того, что внутри дома летом будет прохладно, а зимой тепло

Для утепления можно использовать различные материалы, представленные на современном рынке, чаще всего применяется обычный минеральный утеплитель.


Утепление крыши минеральной ватой.

Если вы используете плоский вид конструкции крыши, в качестве утеплителя лучше использовать керамзит, материал также применяется для утепления конструкции каркасного дома между этажами. При монтаже утеплителя обязательно создаются зазоры, они позволяют избежать скопления конденсата за счет активной вентиляции.

К элементам каркаса теплоизоляционные материалы крепятся вплотную, особенно это касается твердых утеплителей: пенопласт или пенополистирол.

Мебель для маленькой прихожей

Идеальным решением станет небольшой многофункциональный зеркальный шкаф-купе. Обязательно заранее продумайте его внутреннюю архитектуру, чтобы с наибольшей выгодой использовать даже неглубокую мебель. Не плохим вариантом являются также угловые прихожие.

Для обуви лучше приобрести небольшую обувницу, которая может одновременно выполнять функции столика или кресла.

Интересный стеллаж и зонированием пространства

Предусмотрите сверху просторные полки для зимней одежды и вещей, которыми вы не пользуетесь.

Свой выбор лучше остановить на светлой мебели, однако нижний уровень всё же лучше сделать немного темнее, таким образом грязь будет менее заметной. Стремитесь к компактным и многофункциональным решениям, огромные шкафы и верхние антресоли сразу же отправляйте на свалку.

Монтаж кровли

Каждый вид кровли имеет свои особенности при установке. Легче всего монтировать односкатную и плоскую кровли. Но в наших широтах чаще всего используют двухскатную крышу в каркасном доме. Ниже рассмотрим более подробно особенности ее монтажа.

После того, как определились с видом крыши, возвели каркас стен, стоит заняться непосредственно кровлей. Он состоит из таких этапов:

  • монтаж каркаса стропильной системы;
  • укладка утеплителя, паро- и гидроизоляционных материалов;
  • обрешетка;
  • укладка кровельного материала.


Удобнее всего монтировать плоскую и односкатную крышуИсточник iw.dikidaycare.com

Монтаж кровельной системы

Важно прочно закрепить потолочные балки. Для этих целей советуют брать брус с сечением 50 на 200 мм

Сразу следует построить шаблон стропильных ног. Две доски крепят между собой перпендикулярно относительно друг друга. Далее этот элемент прикрепляют к краю мауэрлата. Смещая доски, выставляют необходимый угол. От края стены обязательно отступают 40 см для водяного стока. Выстроив угол, крепят балку. Затем по шаблону крепят две пары стропил. Чтобы обеспечить жесткость конструкции, между стропилами крепят упорный брус. После подготовки шаблонов, их подымают на крышу и крепят к мауэрлату.

Обрешетку делают чаще всего с интервалом в 30-40 см. Утеплять крышу каркасного дома следует всегда. Даже если чердак не планируют использовать в хозяйственных целях, дополнительное утепление поможет сохранить тепло в доме и сэкономить в последующем финансы. Утепляют крышу каркасного дома так же, как и стены. Пирог состоит из стандартных слоев: слой утеплителя, пароизоляции, затем ОСП. Если помещение будет использоваться, сверху крепят листы гипсокартона. Утеплением крыши можно заняться и самостоятельно, но кровельные работы лучше всего предоставить мастерам.

На сегодняшний день существуют уже готовые заготовки стропильной системы и их уже крепят на основание.


Заготовка стропильной системыИсточник dvamolotka. ru

Двухскатная кровля каркасного дома «набирается» из таких составляющих:

  1. Основа самой конструкции – мауэрлат.
  2. Ноги стропил – опорные балки, которые крепят к основанию.
  3. Ветровой ригель – горизонтальная балка, которой закрепляют верхнюю часть стропил.
  4. Продольные балки.
  5. Обрешетка – доски, на которые крепят укрывной материал.

Стоит отметить, что для упрощения строительных работ, элементы каркасных домов изготовляют уже на производстве. Остается только собрать все в единую конструкцию, как конструктор.


Готовые элементы каркасных домов легко собрать в единую конструкциюИсточник 290domov.ru

Наглядно монтаж стропильной системы показан в следующем видео:

Заключение

Несмотря на кажущуюся легкость работ, монтаж следует доверить опытной команде специалистов. Только они смогут точно рассчитать и смонтировать стропильную систему, при этом, не потратив лишние материалы. Опытные специалисты подскажут какой вид каркасной крыши лучше всего выбрать, помогут подобрать материал и сделать расчеты, учтут особенности вашего региона и лично ваши потребности.

От того, насколько прочной будет крыша, зависит надежность и безопасность дома и людей, которые в нем проживают. Кровля без должного утепления – это уменьшение срока службы всего дома, лишние траты на отопление, риск появления повышенной влажности и плесени. Поэтому для монтажа кровли за помощью стоит обратиться к профессионалам.

Фундамент: как выбрать

Нагрузка от каркасного дома сравнительно небольшая, поэтому подходят различные типы фундаментов:

  • свайный или столбчатый;
  • ленточный малого или глубокого заложения;
  • плита.

Выбор основания зависит от многих факторов, но основной из них — характеристики грунта на участке:

  • механический состав;
  • уровень грунтовых вод;
  • несущая способность.

Помимо этого может предусматриваться цокольный этаж или подвал. Чтобы выбрать какой-либо вариант, должно быть обоснование в виде результата инженерных изысканий и проектной документации.

Свайный (столбчатый)

Это самый недорогой и быстровозводимый фундамент. Он очень часто используется при строительстве каркасных домов. Представляет собой погруженные в землю отдельно стоящие анкеры, соединенные по оголовкам горизонтальной балкой — ростверком.

Сваи монтируются различными способами:

  • ввинчиванием;
  • забивкой;
  • заливкой бетона в скважину;
  • кладкой из блоков, кирпича.

Свайные основания используются на любых почвах. На слабых и сильносжимаемых грунтах это практически единственный вариант.

Для определения количества и сечения свай производится расчет с учетом нагрузки и особенностей проекта. Опоры устанавливаются с шагом не более 3 м.

Точки размещения опор:

  • по углам здания;
  • под пересечениями стен и перегородок;
  • в местах расположения тяжелого оборудования и конструкций — печей, каминов, колонн и т. д.;
  • между несущими стенами при больших пролетах.

При устройстве свайных фундаментов не требуется рыть котлован или выравнивать площадку. Достаточно удалить верхний плодородный слой почвы.

Монтируются опоры механическими установками или вручную. Винтовые и забивные свайные фундаменты сразу готовы к дальнейшей нагрузке, а вот для буронабивных требуется время для затвердевания бетона и набора прочности.

Ленточный

При устройстве фундамента-ленты под каркасный дом заглублять подошву ниже уровня промерзания нерационально, если это не предусмотрено проектом. Обычно применяются малозаглубленные основания с глубиной заложения 30-50 см. Это позволяет снизить объем земляных работ, трудоемкость и расход материалов, а несущей способности конструкции вполне достаточно для восприятия нагрузки от легкого каркасного строения.

При мелкой закладке фундамента неизбежно возникает морозное пучение, особенно на глинистых и водонасыщенных грунтах. Рекомендуется проложить прифундаментный дренаж, сделать утепленную отмостку и обеспечить водоотведение при дождях. Эти мероприятия предупреждают переувлажнение грунта, снижают его сезонные подвижки.

Технология устройства мелкозаглубленного ленточного основания:

  1. Выкопать траншею глубиной 50-70 см.
  2. Засыпать щебень и песок на высоту 20 см, уплотнить. Это дополнительный дренаж.
  3. Установить опалубку из досок, фанеры.
  4. Уложить гидроизоляцию для защиты от раннего обезвоживания бетона, а впоследствии от увлажнения поверхностными водами.
  5. Смонтировать арматурные каркасы.
  6. Залить бетон марки не ниже М 300.

Хорошими характеристиками обладает свайно-ростверковый фундамент, где между отдельными заглубленными опорами устраивается малозаглубленная ж/б лента. Он объединяет преимущества обеих конструкций, равномерно распределяет нагрузку на грунт и противостоит силам пучения.

Плитный

Этот тип фундаментов применяется чаще всего в каркасном строительстве виде утепленной шведской плиты УШП. Многослойная конструкция достаточно трудоемкая и материалоемкая, но при ее устройстве проделывается большой объем работ.

Фундамент-плита позволяет уже на начальном этапе получить:

  • хорошее утепление для снижения теплопотерь;
  • готовый под отделку пол первого этажа;
  • выполненную разводка всех инженерных коммуникаций.

Плитное основание заглубляют не более чем на 40-50 см. Его называют «плавающим», поскольку при сезонном пучении грунта оно может свободно перемещаться.

Водоотведение из-под подошвы фундамента обеспечивается толстой щебеночно-песчаной подушкой. Ее тщательно уплотняют и выравнивают. На этом этапе проводится закладка трасс для коммуникаций и установка гильз для вывода их наружу. По подушке заливается бетон толщиной 10-20 см. Предварительно конструкция армируется сетками в 2 слоя. Опалубку можно снимать через 72 часа, а к дальнейшему строительству приступать спустя 5-7 дней.

Плитный фундамент обладает высокой тепловой инерцией и долго сохраняет накопленную энергию

Для каркасных домов это важно, поскольку их стены хотя и обладают низкой теплопроводностью, но тепло не аккумулируют

Материал для кровли

Выбор укрывного материала зависит от многих факторов, но главным критерием является угол уклона скатов крыши. От этого зависит насколько долго прослужит крыша, сохранит ли свои свойства, останется ли безопасной во время эксплуатации. В зависимости от вида укрывного материала соблюдается следующий угол наклона: профнастил применяют на кровлях с углом от 10 градусов, шифер подойдет для крыш с уклоном 12 – 60 градусов, черепица – 18 – 60 градусов, а для металочерепице – от 15 градусов.

Стоит отметить, что самым выгодным является уклон в 30-45 градусов. Такой угол наклона увеличивает срок службы, снижает нагрузку на каркас крыши, такие крыши считают безопасными и эстетически привлекательными.


Угол наклона крыши в 30-45 градусов снижает нагрузку на каркас крыши Источник kryshikrovli.ru

При выборе укрывного материала следует придерживаться ряда рекомендаций:

  1. Материал должен соответствовать виду кровли.
  2. Срок эксплуатации материала и самой стропильной системы каркасной крыши должны максимально совпадать .
  3. Материал подбирают, учитывая желаемый эстетический вид и бюджет.
  4. Материал для кровли должен совпадать с климатическими особенностями вашего региона.

Несмотря на большое разнообразие кровельных материалов мастера советуют выбирать гибкую черепицу либо металочерепицу. Эти материалы имеют ряд преимуществ:

  • небольшой вес материала;
  • устойчивость к внешним факторам;
  • легкость укладки и последующего обслуживания;
  • долговечность .

Функции

Естественно, что главное назначение любой крыши – защитить дом и его конструктивные детали от атмосферных осадков и утеплить его. Для этого конструкция крыши должна быть прочной, надёжной и долговечной. Скатная крыша должна обеспечивать равномерное распределение нагрузки как от внешних факторов (снег, ливень, ветер), так и веса самой конструкции по стенам дома. Кроме того, пространство между обрешёткой, на которой размещается кровля, и потолком должно быть достаточно хорошо утеплено, чтобы минимизировать теплообмен между внутренними помещениями и улицей. Немаловажная функция крыши – сбор и отвод в специально предусмотренные места дождевой или талой воды. Всевозможные отливы, желоба и водосточные трубы необходимо предусмотреть ещё на стадии проектирования каркаса крыши.

Особенности подбора варианта стропильной системы

Все системы стропил состоят из стропильных ног, которые нужно в верхней части попарно соединить между собой. Внизу эти главные элементы каркаса объединяют стяжкой – она также может стать основанием для межэтажного чердачного перекрытия. Но в конструкционном решении систем имеются особенности.

Дело в том, что каркасы крыш обустраивают по одному из двух типов:

  • наслонному;
  • висячему.

Эти обе системы стропил нашли применение в частном жилищном строительстве.

Наслонная конструкция отличается большей надежностью и ее применяют при вышеназванном расстоянии, которое превышает 6 метров, и когда в помещении имеется несущая стенка, выстроенная по центру дома. В данном случае можно отказаться от провисающего варианта, если установить дополнительную опору.

Калькулятор ферм двускатной крыши

| Использование стропил или ферм

Использование готовых стропильных ферм может значительно сократить трудозатраты при устройстве двускатной крыши по сравнению со строительством стропил.

Фермы могут быть построены из пиломатериалов меньшего размера, чем стропила, и часто их стоимость ненамного выше, чем у обычных стропил.

Так как они могут быть закреплены непосредственно на месте, требуется гораздо меньше труда по сравнению с птичьим вырезом, отвесом и концом на отдельных стропилах.

Наш калькулятор стропильных ферм поможет вам при покупке ферм, определив необходимое количество ферм и линейных опор.

Терминология ферм



Как ввести размеры
24 фута 24
24 фута 6 дюймов 24 6
24 фута 6 и 1/2 дюйма 24 6 1/2


Значение параметра 25-5-0-5

25 фунтов на квадратный фут Рабочая нагрузка на верхний пояс (снег)
5 фунтов на фут Постоянная нагрузка на верхний пояс (материалы)
Соединительные пластины обычно имеют калибр от 16 до 20 в зависимости от требований к конструкции фермы.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Представленная здесь информация не предназначена для замены чертежей фермы.

Необходимо получить проектные чертежи фермы для конкретных мест на площадке с учетом конкретной снеговой нагрузки, скорости ветра, высоты стены карниза, длины здания и фактора важности (использование здания).

 

Плюсы и минусы каждого

Какую крышу выбрать для строительства дома?

 

Вы, наверное, видели тысячи жилых крыш в своей жизни, большинство из которых либо двускатные крыши с двумя наклонными плоскостями, либо вальмовые крыши с четырьмя наклонными плоскостями.Но знаете ли вы, как они обычно строятся, есть ли различия в дизайне сборки и что означают эти различия?

Оказывается, на месте можно построить как двускатную, так и вальмовую крышу, также называемую палочной, с использованием коньковых досок, стропил, хомутов и поясов. Оба типа крыш также могут быть построены с использованием сборных ферм, которые в основном выстраиваются, крепятся на месте и соединяются с обшивкой крыши.

Мы собираемся объяснить оба типа конструкции крыши, различия между двумя кровельными системами и то, чем одна лучше другой.Подсказка: как и во многих других случаях, это зависит от многого.

Независимо от того, имеет ли дом двускатную крышу (вверху) или шатровую крышу (внизу), конструкция крыши может быть построена на месте из габаритных пиломатериалов (сборка из палочек) или собрана из сборных ферм, доставленных на место работы грузовиками (сборка из ферм). ). Выбор за вами.

 

Крыша из клееного бруса

Когда вы представляете себе обычную крышу строящегося дома, будь то двускатная, вальмовая, навесная или вальмовая (четыре наиболее распространенных, помимо плоской), вы, вероятно, думаете о стропилах, нижних поясах и, возможно, стяжках, которые перекрывают средняя или верхняя треть стропильного пролета двускатной крыши. Вот основные определения, соображения, плюсы и минусы этого типа кровли.

 

Что такое стропила крыши?

Стропила обычно представляют собой отрезки пиломатериалов размерами 2×6, 2×8, 2×10 или 2×12 и являются традиционным средством обрамления крыши. Процесс строительства с ними называется «каркас из палочек». Дома, построенные из стропил, часто называют «домами из палочек».

Эта двускатная крыша является хорошим примером конструкции крыши из палочек.Вид сверху ясно показывает стропила и относительную простоту конструкции. Основная сложность связана с пересекающимися фронтонами сложной конструкции крыши (план № 198-1095).

 

Как вы строите со стропилами?

Плотники вырезают каждое стропило из габаритных пиломатериалов на стройплощадке. Каждый кусок дерева нужно обрезать по размеру и скрепить вручную вместе с коньковой доской, чтобы сформировать крышу. Это очень ручной процесс.

 

Части построенной на месте крыши
  • Стропильная доска. Стропильные доски создают уклон крыши. Обычно они шире классического бруса. Плотники обычно используют 2×8, 2×10 и 2×12. Эти доски крепятся в двух местах: к коньковой доске на вершине крыши и к верхней пластине в месте примыкания к стене.

  • Коньковая доска. Это доска, которая образует козырек крыши и редко является несущим элементом конструкции. Важно, чтобы коньковая доска была того же размера, что и стропильные доски, хотя в некоторых случаях вместо нее можно использовать коньковый брус — более значительную длину пиломатериала, способную выдерживать структурную нагрузку.

  • Потолочная балка. Это доска, которая служит нижним поясом каждой стропила и образует перекрытие нижнего пространства.

  • Галстук-воротник. Этот кровельный элемент представляет собой отрезок размерного пиломатериала, который соединяет стропила двускатной крыши в средней и верхней трети стропильного пролета для противодействия естественному распиранию стропил.

На этом виде строящейся крыши показаны некоторые из основных элементов двускатной крыши из стержней: стропила, коньковая доска, хомуты.Не показан нижний пояс или потолочная балка (фото : © Leerobin | Dreamstime ).

 

Преимущества Stick-Built

Есть много причин, по которым дизайнеры, подрядчики по строительству домов и сами строители считают использование крыш из палочек привлекательным вариантом.

 

Все работы на месте

Вы должны создать каждое стропило на стройплощадке. Из-за этого, если вы строите в более отдаленном месте, значительно проще доставить сырье к месту работы, чем пытаться переместить что-то уже построенное и довольно громоздкое.

При необходимости материалы можно доставить на грузовике, лодке или даже на вертолете.

 

Изготовлено на заказ

Благодаря уникальному характеру строительных стропил вы можете быть уверены, что в последний момент можно внести изменения в план здания. Никогда не будет «остановить прессу!» момент при сооружении каркасной крыши.

Кроме того, в подобном проекте нет времени на подготовку, потому что стропила не нужно заказывать или изготавливать заранее.А если в последнюю минуту вносятся изменения на месте — как это часто бывает во время строительства — строительство может начаться в тот же день, когда будут проработаны детали, если у вас есть доступ к лесопилке.

Этот строящийся дом имеет комбинированную шатровую и двускатную крышу, которая строится на месте с использованием традиционных методов возведения дома. Необходимая индивидуальная резка и каркас упрощают сборку по сравнению с использованием готовых ферм (фото : Janece Flippo | Dreamstime ).

 

Крутые крыши

Крутые скатные крыши — очень желанный стиль для многих, и стропила могут легко поддерживать этот вид и создавать широкое открытое пространство под крышей. Из-за этого открытого пространства стропила могут обеспечить  90 003

На этом изображении Большого зала в строящемся одноэтажном доме видна крыша с крутым наклоном в средней части, которая позволяет создать впечатляющий сводчатый потолок (план № 198-1095).

 

Внутренние недостатки

Вы обнаружите, что каждый недостаток строительства на месте на самом деле является оборотной стороной каждого из преимуществ , которые следует учитывать при строительстве крыши из палочек.

 

Все работы ДОЛЖНЫ выполняться на месте

Поскольку все работы должны быть завершены на месте, это означает, что погода полностью контролирует темпы строительства.

Нехорошо, чтобы пиломатериалы намокали (или вы, возможно, ожидаете выплаты страховых возмещений в будущем), поэтому не стоит работать под дождем или хранить материалы на месте слишком долго. Вы также должны учитывать воздействие ветреных дней и экстремальных температур, как холодных, так и жарких.

 

Последствия индивидуального строительства

Это преимущество особенно двустороннее по следующим причинам:

  • Вопросы безопасности. Поскольку крыша из палочек требует много ручной работы на месте, всегда существует большая вероятность несчастных случаев или травм. Необходимо активно применять меры безопасности на рабочем месте, поскольку плотники будут проводить много времени на строительных лесах и лестницах высоко над землей. Когда крыша закончена, она также обычно не имеет подписи инженера-строителя, прикрепленной к конечному продукту, как это может быть на крыше, построенной из ферм.

  • Затраты. Для каркаса из стержней требуются более крупные куски пиломатериалов и их больше, чем для других типов кровли. Из-за требуемой рабочей силы, если вы нанимаете подрядчиков для сборки, эта стоимость также значительно выше из-за времени, проведенного на месте. Наконец, иногда доски могут уходить с рабочими, тем более что древесина обычно разрезается на удобные для переноски части и не хранится в инвентаре.

  • Мастерство. Вы можете столкнуться с множеством человеческих ошибок при строительстве крыши на месте. Даже самый опытный плотник может столкнуться с трудностями при изготовлении большого количества одинаковых стропил.

 

Крутые Крыши – Экстремальные

Крыши с очень крутым уклоном часто могут создавать много неиспользуемого – потраченного впустую – пространства внутри дома, если их не превратить в жилые помещения или сводчатые внутренние потолки.

 

Ферменная крыша

Экономичные и экономящие время в большинстве случаев фермы приветствовались на строительной площадке, особенно в последние 50 лет или около того.Вот основные определения, соображения, а также плюсы и минусы кровли, построенной из сборных ферм, которые доставляются на место и поднимаются на место с помощью крана.

 

Что такое ферма крыши?

Ферма крыши жилого дома представляет собой готовую деревянную конструкцию, обычно треугольной формы, которая крепится к наружным стенам дома и соединяет их; он обеспечивает структурную поддержку обшивки крыши, подстилающего слоя и черепицы.

На этих стопках стропильных ферм двускатного типа показаны различные конструкции структурной сетки.Лента обеспечивает прочность и позволяет использовать в каркасе пиломатериалы меньшего размера. Нижняя свая фермы показывает каркас стены фронтона на верхней ферме (фото : © Jeffreymetcalf31 | Dreamstime ).

 

Как построить дом с фермами?

Фермы чаще всего изготавливаются из 2×4 или 2×6 и изготавливаются на заводе за пределами площадки до начала строительства дома (известное как сборное производство или «сборное производство»).Затем фермы доставляются в целости и сохранности на строительную площадку. Поскольку каждую доску разрезает машина, это чрезвычайно точный процесс.

 

Части ферменной крыши
  • Стропила, или Верхние пояса. Эти доски образуют верхнюю часть фермы.

  • Нижние аккорды. Доски, образующие основу фермы.

  • Скоба паутины. Эти доски соединяют верхний и нижний пояса — часто под разными углами — для обеспечения структурной целостности.

Вверху:  Этот набор из восьми ферм опускается на место в строящемся доме. Обратите внимание, что для этого процесса требуется безопасная доступность для использования большого автокрана ( фото : Public Domain ). Внизу:  На этой диаграмме показаны части фермы королевы, стиль фермы позволяет выделить свободное пространство в центре, которое можно использовать для ограниченного пространства для хранения на чердаке ( Иллюстрация предоставлена: Queen-post- ферма Билла Брэдли по лицензии CC BY-SA 3.0 )

 

Преимущества ферменной крыши

Вот почему использование ферм является привлекательным вариантом для многих строителей:

 

Заводское изготовление

Фермы созданы для точного соответствия потребностям вашего дома. Их можно модифицировать для защиты от землетрясений (например, если вы строите в Калифорнии) и других особых событий. Независимо от требований, они соответствуют универсальным стандартам проектирования и имеют одобрение инженера-строителя.

Кроме того, точность использования пиломатериалов машинной резки означает, что меньше места для ошибок.

 

Внешнее строительство

Поскольку фермы доставляются на строительную площадку готовыми к работе, вы не зависите от погоды, как в случае со стропилами. Фермам также труднее вернуться домой с рабочими, как это могут сделать запасные пиломатериалы от стропил.

Кроме того, поскольку фермы создаются на земле, а затем размещаются на стенах, рабочие тратят меньше времени на леса и лестницы (и меньше времени на строительную площадку в целом), поэтому снижается вероятность падения и сокращаются трудозатраты.

 

Скорость строительства

Установка ферм в американском доме среднего размера занимает всего один день. Оттуда все идет довольно хорошо, так как затем можно приступить к обшивке крыши, а затем к черепице, причем довольно быстро.

Если вы домовладелец, который хочет, чтобы проект был завершен быстро, или подрядчик, заинтересованный в максимальном сокращении графика строительства, тогда это важное соображение.

 

Недостатки ферменной крыши

Здание со сборными фермами крыши не полностью перевернуто; есть еще несколько минусов в использовании их для вашей крыши.

 

Вес и размер

В полностью собранном виде фермы громоздки и много весят. Из-за этого сокращается количество способов доставки ферм на строительную площадку. Вы не можете доставить их на пикапе, лодке или вертолете. Им нужно приехать через грузовой автомобиль; и их нужно поставить на место с помощью крана.

Также будет сложно транспортировать фермы на более удаленную строительную площадку.

 

Жесткая конструкция

Фермы должны быть предварительно заказаны и поставляются в основном в собранном виде. Из-за этого у вас нет творческой свободы дизайна, которую может предложить крыша из стропил, просто потому, что вы не можете вносить какие-либо изменения или корректировки в последнюю минуту.

 

Чердак

Как правило, чердачное пространство сужается, если перед изготовлением не указана специальная конструкция фермы (например, ферзевая ферма).

Эти вальмовые стропильные фермы в строящемся доме демонстрируют нехватку открытого свободного свободного пространства на чердаке из-за сложной конструкционной лямки (фото : © Олександр Радо | Dreamstime ).

 

Фермы и стропила: что и когда?

При рассмотрении преимуществ и недостатков решетчатых и ферменных крыш существуют определенные ситуации, в которых одна явно превосходит другую.

Вы должны использовать фермы, когда

  • До строительной площадки легко добраться, так как вам понадобится грузовой автомобиль, чтобы добраться до нее.

  • Вам не нужно готовое чердачное помещение (то есть это может быть подполье и его не нужно использовать для реального хранения или жилого помещения).

  • Низкие затраты являются важным фактором.

Вы должны использовать стропила, когда

  • Вы хотите использовать чердак как жилое или складское помещение и хотите, чтобы оно было больше.

  • Труднее добраться до дома (например, в горах или дома вне сети).

 

Если бы кровля из бревен или ферм была идеальной, то нам не нужно было бы обсуждать, какая из них лучше.При выборе типа крыши важно учитывать бюджет, сроки и местоположение вашей постройки.

 

 

Сноска: главная фотография этой статьи сделана Авелем Чуклановым на Unsplash

 

101

 

101 Модернизация Требуется . В соответствии с разделом 553. 844, Устав Флориды, укрепление существующих построенных на месте домов для одной семьи должны быть предусмотрены жилые постройки, способные противостоять ураганам. Построен на месте одно- Семейные жилые строения означают построенные на месте отдельно стоящие дома для одной семьи. жилые строения.

 

101.1    Когда крыша на существующем построенном на месте жилом доме для одной семьи заменен , разрешены следующие процедуры выполняется кровельным подрядчиком :

(а) Крепления и крепежные элементы для настила крыши должны быть усилен и исправлен в соответствии с требованиями раздела 201.1.

(б) При необходимости должен быть обеспечен вторичный водный барьер. по статье 201.2.

 

101.2    Когда заменена крыша на здании, которое находится в завалах, переносимых ветром регион, как определено в п. 1609,2 Флориды Строительный кодекс, здание и страховая стоимость 300 000 долларов США или более или, если здание не застраховано или для которого документация страховая стоимость не представлена, имеет справедливую оценку строения для для целей адвалорного налогообложения в размере 300 000 долларов США или более:

(a) Соединения крыши со стеной должны быть улучшены в соответствии с требованиями раздела 201. 3.

(b) Обязательный модернизация соединения крыши со стеной не требуется после 15 процентное увеличение стоимости ремонта кровли.

(с) Где полная модернизация всех соединений крыши со стеной, как указано в разделе 201.3 превысит 15 процентов стоимости проекта по перекрытию, приоритеты, изложенные в Разделе 201.3. 7 5 используется для ограничения объем работ до 15-процентного предела.

 

101.3 Когда любая деятельность, требующая разрешения на строительство, подается 1 июля 2008 г. или после этой даты, и предполагаемая стоимость которого составляет 50 000 долларов США или более за здание, расположенное в зоне переносимого ветром мусора. как определено в с. 1609.2 Строительного кодекса Флориды, Здание, страховая стоимость которого составляет 750 000 долларов США или более, или, если здание незастрахован или в отношении которого не представлена ​​документация о страховой стоимости, имеет справедливая оценка строения для целей адвалорного налогообложения 750 000 долларов и более. :

(а) Открытие защиты в соответствии со Строительным кодексом Флориды, Строительным кодексом или Строительным кодексом Флориды, Жилые помещения для новых строительство должно быть обеспечено.

 

101.4 Когда при строительстве предусматривается усиление торцевых связей фронтона, что в противном случае требуется разрешение, методы, указанные в Приложении А, должны быть разрешены.

 

201 Крыша Системные методы смягчения последствий. Крыша крепление обшивки, вторичные гидробарьеры, соединение крыши со стеной и В соответствии с настоящим разделом допускается торцевая распорка.

 

201.1 Крыша крепление обшивки для сборка на месте односемейные жилые строения. Для сборки на месте односемейные жилые строения крепежные детали и расстояния, указанные в таблице 201.1, считаются соответствующими требования статьи 507.2. 2, Флорида 2004 г. Строительный кодекс, ExistingBuilding.

 

Дощатый настил крыши закрепленный не менее чем двумя гвоздями 8d в элементах каркаса крыши, считается быть достаточно связанным. Дощатая крыша настил, закрепленный крепежными элементами меньшего размера, чем гвозди 8d, или менее чем двумя гвоздями 8d гвозди на доске считаются достаточно соединенными, если два гвоздя с обрезанными головками 8d, на каждом элементе каркаса установлены гвозди с круглой головкой или с кольцевым стержнем.

 

Дополнительные крепежные детали в соответствии с таблицей 201.1 будет 8d круглые гвозди с круглыми головками и следующими минимальными размерами:

 

1. Номинальный диаметр хвостовика 0,113 дюйма

2. Диаметр кольца на 0,012 больше диаметра хвостовика

3. От 16 до 20 колец на дюйм

4. Диаметр полной круглой головки 0,280 дюйма

5. Кольцевой стержень, выступающий минимум на 1 от кончика гвоздь.

6. Минимум Длина гвоздя 2-1/4 дюйма

 

Таблица 201.1

Дополнительный крепеж на краях панелей и Промежуточный каркас

Существующие крепления

Существующий интервал

 

Скорость ветра 110 миль в час

или менее

дополнительное крепление

не более

Скорость ветра больше

свыше 110 миль в час

дополнительный

крепление должно быть не больше

Скобы или 6d

Любой

6 час. в. б

6 у.к. б

8d обрезанная головка, круглая головка или кольцевой хвостовик

6 у.к. или меньше

Не требуется

Не требуется

8d обрезанная головка, или круглая головка или кольцевой хвостовик

Больше

6 час.в.

6 у.к. и

 

6 у.к. б а

круглая головка 8d

кольцевой хвостовик

Больше

6 у. к.

6 час.в. и

6 у.к. и

 

а. Максимальное расстояние определяется на основе существующих застежки и дополнительные застежки.

б. Максимальное расстояние определяется на основе Только дополнительные крепления.

 

201.2 Крыша вторичная водная преграда для строящихся на месте жилых домов на одну семью. Должен быть установлен вторичный водный барьер с помощью одного из следующих методов при замене кровли при перекрытие.

a) Все соединения в несущей панели крыши обшивка или настил должны быть покрыты полосой шириной не менее 4 дюймов. самоклеящаяся битумно-полимерная лента, наносимая непосредственно на обшивку или настил. Палуба и самоклеящаяся Битумно-полимерная лента должна быть покрыта одним из подкладочных материалов. системы, одобренные для конкретного кровельного покрытия, наносимого на крышу.

b) Весь настил крыши должен быть покрыт утвержденный самоклеящийся модифицированный полимером битум крышка лист. Дополнительная подложка не требуется поверх этой крышки лист для новых установок.

в) весь настил крыши должен быть покрыт утвержденным пропитанным асфальтом войлоком 30 # подкладка, установленная с помощью гвоздей и жестяных лепестков, как требуется для HVHZ. (Дополнительная подложка не требуется поверх этого листа).

г) О за пределами ВВХЗ, подстилающий слой, соответствующий п. 1507.2.3 Строительные нормы и правила Флориды, Крепление здания, как описано ниже, или a слой войлока №30, пропитанного асфальтом должен быть установлен. Войлок закрепляется 1 круглой пластиковой крышкой или гвозди с металлическими шляпками, прикрепленные к настилу, прикрепляемому гвоздями, в виде сетки размером 12 дюймов. (305 мм) в шахматном порядке между перекрытиями, с интервалом 6 дюймов (152 мм) в перекрывается.Для склонов от 2:12 до 4:12 дополнительный слой войлока устанавливается в виде гонта и внахлест 19 и крепится, как описано выше. (Не требуется дополнительной подложки поверх этой лист).

Исключения :

1. Уклоны кровли < 2:12, имеющие сплошную кровельную систему, считаются чтобы соответствовать требованиям раздела 201.2 для вторичного водного барьера.

2.Системы крыш из глиняной и бетонной черепицы, установленные в соответствии со Строительным кодексом Флориды. считаются соответствующими требованиям раздела 201.2 для вторичной воды. Барьеры.

1. Пропитанная асфальтом войлочная подложка 30#, установленная с помощью гвоздей и жестяные язычки, необходимые для ВВХЗ и покрытые либо одобренным самоклеящийся защитный лист из битума, модифицированного полимером, или утвержденный защитный лист наносится с использованием одобренного приложения для горячей швабры, считается соответствующим Требования к вторичной водной преграде.

 

.
Где требуется разделом 101.2, пересечение каркаса крыши со стеной ниже необходимо усилить, добавив металлические соединители, зажимы, хомуты и застежки таким образом, чтобы уровень производительности равнялся или превышал грузоподъемность указанных в таблице 201.3. Как альтернатива инженерному проекту, предписывающие решения по модернизации предусмотрено в Разделах 201.3. 3 1 по 201.3. 6 4 должны быть приняты как отвечающие установленным требованиям модернизации от крыши до стены.

 

Исключения :

1. Где это можно продемонстрировать (по коду документация о дате принятия и дате выдачи разрешения), что насквозь требования к соединениям и/или непрерывной траектории нагрузки от крыши к фундаменту были требуется во время первоначального строительства.

 

2. От крыши до стены соединения не требуются, если только оценка и установка соединения на концах фронтона или всех углах могут быть выполнены за 15% стоимости замены кровли.

 

201.3.1 Доступ для дооснащения крыши к стене Соединения. Эти положения не предназначены для ограничения средства для доступа к конструктивным элементам крыши и стены в целях дооснащения соединения. Модернизация соединения крыши со стеной может быть выполнена путем доступа через площадь под карнизом, сверху через крышу или изнутри дом. Методы вышеуказанного доступа включают удаление панелей крыши или их секций или удаление частей панели крыши в выбранных местах, достаточно большие для доступа, просмотра и установка модернизированных соединителей и креплений.

 

Если панели или секции удалены, удаленные части не должны использоваться повторно.Должны использоваться и крепиться новые панели, как в новое строительство.

 

201.3.2 Частично недоступные лямки: Где часть лямки недоступна, если наблюдаемая часть лямки пристегивается в соответствии с этими требованиям, предполагается, что недоступная часть лямки соответствует с этими требованиями.

 

201.3. 3 1 Предписывающий метод для двускатных крыш на деревянной каркасной стене. Достаточное количество обшивки карниза должно быть удалено для выставить минимум 6 футов элементов каркаса, измеренных от угла, вдоль наружная стена с каждой стороны каждого фронтона . То крепление каждой из открытых стропил или фермы в пределах 6 футов от элементы каркаса, измеренные от до угол вдоль наружной стены с каждой стороны каждого фронтона должен быть осмотрен.Если ремешок отсутствует или имеется лямка имеет менее четырех застежек на каждом конце, утвержденные лямки, завязки или правый угловые косынки с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов должны быть установлены, которые соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной ниже. Добавление застежек к существующим лямкам должно быть допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен в разместить не менее 4 крепежных деталей на каждом конце. Везде, где это возможно (без повреждения стены или потолка). отделки), оба элемента верхней пластины должны быть соединены с нижней стойкой с помощью шпилька к соединителю пластины с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов.

 

201.3. 4 2 Предписывающий метод для двускатных крыш на каменной стене. Достаточное количество обшивки карниза должно быть удалено для выставить минимум 6 футов элементов каркаса, измеренных от угла, вдоль наружная стена с каждой стороны каждого фронтона . То крепление каждой из открытых стропил или фермы в пределах 6 футов от элементы каркаса, измеренные от до угол вдоль наружной стены с каждой стороны каждого фронтона должен быть осмотрен.Если ремешок отсутствует или имеется лямка имеет менее четырех застежек на каждом конце, утвержденные лямки, завязки или правый угловые косынки с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов должны быть установлены, которые соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной ниже или непосредственно к каменной стене с помощью утвержденных шурупов для каменной кладки, которые обеспечат не менее Заделка 2-1/2 в бетон или кирпичную кладку. Когда ремни или косынки под прямым углом прикреплены к дереву плита порожка, плита порожка должна быть закреплена анкерами к бетонной кладочной стене ниже.Это крепление должно быть достигается путем установки винтов для каменной кладки диаметром дюйм, каждый с дополнительная дюймовая шайба, имеющая достаточную длину для создания 2-1/2 дюйма заделка в бетон и кирпичную кладку. Эти винты должны быть установлены в пределах 4 дюймов от фермы или стропила. с обеих сторон каждого внутреннего стропила или фермы и со стороны доступной стены торцевой фермы или стропила.

 

201.3. 5 3 Предписывающий метод для вальмовых крыш на деревянной каркасной стене. Если нет возможности проверить через неразрушающий контроль или по планам, подготовленным профессиональным проектировщиком, который вальмовое стропило (обычно известное как валец) , вальмовое стропило , балка и на каждом угол вальмовой крыши. Вальмовое стропило (известное как «король») , вальмовая балка и стропила/фермы, прилегающие к вальмовой балке Достаточное количество угловых карнизов обшивка снимается со стороны вальмового конька параллельно крыше выступ, чтобы обеспечить доступ к внешней стене длиной не менее 6 футов.Доска вальмового конька и любые открытые стропила которые не закреплены стропами, имеющими не менее четырех застежек на каждом конце, должен быть соединен с верхней пластиной снизу с помощью ремня или угловой косынки кронштейн с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов. Добавление застежек к существующим лямкам должно быть допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен в разместить не менее 4 крепежных деталей на каждом конце. Везде, где это возможно (без повреждения стены или потолка). отделки), оба элемента верхней пластины должны быть соединены с нижней стойкой с помощью шпилька к соединителю пластины с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов.

 

201.3. 6 4 Нормативный метод для вальмовых крыш на каменной кладке стена. Если нет можно проверить с помощью неразрушающего контроля или из планов, подготовленных профессионалу-проектировщику, чтобы конструкция крыши была закреплена как минимум так же, как изложенные ниже , доступ должен быть обеспечен как минимум до вальмового стропила (широко известного как кинг-джек) , к вальмовой балке и на каждом угол вальмовой крыши.Вальмовое стропило (известное как «король») , вальмовая балка и стропила/фермы, прилегающие к вальмовой балке Достаточное количество угловых карнизов обшивка снимается со стороны вальмового конька параллельно крыше выступ, чтобы обеспечить доступ к внешней стене длиной не менее 6 футов. Доска вальмового конька и любые открытые стропила которые не закреплены стропами, имеющими не менее четырех застежек на каждом конце, должны быть соединены с бетонной каменной стеной ниже с помощью утвержденных ремней или косынки под прямым углом с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов. Добавление застежек к существующим лямкам должно быть допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен в разместить не менее 4 крепежных деталей на каждом конце. Накладки или косынки под прямым углом должны быть установлены таким образом, чтобы они соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной внизу или непосредственно с каменную стену с помощью утвержденных шурупов для каменной кладки, которые обеспечат не менее 2-1/2 заделка в бетон или кирпичную кладку. Когда ремни или косынки под прямым углом прикреплены к дереву плита порожка, плита порожка должна быть закреплена анкерами к бетонной кладочной стене ниже.Это крепление должно быть достигается путем установки винтов для каменной кладки диаметром дюйм, каждый с дополнительная дюймовая шайба достаточной длины, чтобы образовать 2-1/2 дюйма заделка в бетон и кирпичную кладку. Эти винты должны быть установлены в пределах 4 дюймов от фермы или стропила. с обеих сторон каждого внутреннего стропила или фермы и со стороны доступной стены торцевой фермы или стропила.

 

201.3. 7 5 Приоритеты для обязательные расходы на модернизацию от крыши до стены. Для домов как с вальмовой, так и с двускатной крышей приоритет отдается модернизируйте соединения крыши со стеной фронтона, если только ширина вальмового конца более чем в 1,5 раза превышает ширину фронтонного конца. Приоритет отдается соединению углов. крыш к стенам внизу, где пролеты кровельных элементов наибольшие.

 

 

 


Таблица 201.3

Обязательно Грузоподъемность для соединения крыши со стеной

(ФУНТЫ НА ПОИН.ФУТ)

 

 

Примечания:

 

а. Требуемые мощности указаны в фунтах на линию фут длины здания. Для крыши кадрирование с шагом 16 дюймов по центру умножает табличные значения на 1,33. Для каркаса крыши с шагом 24 дюйма центр умножить значения таблицы на 2.

б. Требуемые мощности включают припуск на 10 фунтов мертвого груза.

в. Требуемые мощности не учитываются эффекты нависания. Свес данные нагрузки должны быть умножены на проекцию свеса и добавлены к требуемые мощности в таблице.

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ А

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ КОНЦЕВОЙ СТЕНЫ

 

 

СЕКЦИЯ А101

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 

А101.1 Намерение и цель. Положения настоящего подраздела содержат предписывающие решения для переделка фронтонов зданий. Меры по модернизации не предназначены для обеспечения усиления зданий, равного конструктивному положения последних требований строительных норм и правил для новых зданий. Проектирование соответствия новых зданий и пристройки к существующим зданиям должны соответствовать требованиям Строительного кодекса Флориды, Строительного кодекса или Строительного кодекса Флориды для жилых помещений, в зависимости от обстоятельств.

 

A101.2 Область применения. Следующее предписание методы предназначены для применений, где каркас торцевой стены фронтона обеспечивается деревянной фермой торцевой стены фронтона или стропилом традиционного каркаса система. Модернизация уместна для стеновых стоек, ориентированных широкой стороной параллельно или перпендикулярно поверхность фронтонной стены. Обзор Перспективный чертеж модернизации показан на рисунке A104.1.

 

 

РАЗДЕЛ A102

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

 

АНКЕРНЫЙ БЛОК. Номинальная толщина 2 дюйма и ширина не менее 4 кусков пиломатериала. крепится к горизонтальным распоркам и заполняет зазор между существующей рамой элементы для ограничения движения горизонтальных раскосов перпендикулярно элементам каркаса.

 

СЖАТИЕ БЛОКИРОВАТЬ. Пиломатериал номинальной толщиной 2 дюйма и шириной не менее 4 дюймов, используемый для ограничения режим сжатия (сила, направленная внутрь чердака) или модернизировать шпильку. Он прикреплен к горизонтальная распорка и опирается непосредственно на существующую или модифицированную шпильку.

 

ОБЫЧНО КОНЕЦ ДВУХОНЦА. Фронтон с традиционным обрамлением и шпильками грани которых перпендикулярны торцевой стене фронтона.

 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТЯЖКА. А номинальной толщиной 2 дюйма не менее чем на 4 широкий кусок пиломатериала, используемый для ограничения как сжимающих, так и растягивающих нагрузок применяется с помощью модифицированной шпильки. это обычно устанавливается горизонтально на верхней части элементов каркаса пола (ферма нижние пояса или потолочные балки) или в нижней части каркаса скатной крыши элементы (верхний пояс фермы или стропила).

 

МОДЕРНИЗАЦИОННАЯ ШПИЛЬКА. А номинальный 2-дюймовый пиломатериал, используемый для конструктивного дополнения существующего фронтона шпилька торцевой стены.

 

КРОНШТЕЙН. А 14 калибр или более толстый металлический угловой кронштейн с минимальной грузоподъемностью перпендикулярно плоскости любой грани 350 фунтов при соединении с деревом или бетон с соединителями, указанными производителем.

 

СОЕДИНИТЕЛЬ ШПИЛЬКА-ПЛАСТИНА. А изготовленный металлический соединитель, предназначенный для соединения шпилек с пластинами с минимальной грузоподъемность 500 фунтов.

 

КОНЕЦ ФЕРМЫ. Ан спроектированная ферма заводского изготовления или ферма, построенная на месте, которая включает завод установленные или установленные на месте вертикальные шпильки с лицевой стороной параллельно плоскости фермы и расположены на расстоянии не более 24 дюймов от центра. Web или другие диагональные элементы, кроме top аккорды могут быть, а могут и не быть.Гейбл концевые фермы могут быть той же высоты, что и близлежащие фермы, или могут иметь свисающий пояс фермы, у которых верхний пояс фермы ниже на высоту верха аккорд или прогнозеры.

 

 

РАЗДЕЛ A103

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 

 

А103.1 Существующие материалы. Все существующие древесные материалы которые будут частью работ по модернизации (фермы, стропила, потолочные балки, верхние плиты, стеновые стойки и т. д.) должны быть в исправном состоянии и не иметь дефектов. или повреждения, которые существенно снижают несущую способность член. Любые древесные материалы, обнаруженные поврежденные или испорченные должны быть усилены или заменены новыми материалами для обеспечить чистый размер здоровой древесины, эквивалентный ее неповрежденному оригиналу Габаритные размеры.

 

А103.2 Новые материалы. Все материалы, одобренные этим норм, включая их соответствующие допустимые напряжения, должно быть разрешено соответствовать требованиям настоящей главы.

 

A103.3 Габаритные пиломатериалы. Всемерные пиломатериалы для раскосов, шпилек и блокировка должна соответствовать применимым стандартам или правилам классификации. Размеры пиломатериала должны быть идентифицированы клеймо агентства по сортировке или инспекции пиломатериалов, утвержденное орган по аккредитации, соответствующий DOC PS 20.Все новые мерные пиломатериалы, которые будут использоваться для В целях модернизации должны быть минимальный сорт и порода № 2 ель-сосна-пихта. или должен иметь удельный вес 0,42 или выше. Вместо отметок выдается аттестат инспекция, выданная агентством по сортировке пиломатериалов или инспекцией, отвечающим требования настоящего Кодекса должны быть приняты.

 

A103. 4 Соединители с металлическими пластинами, Ремни и якоря. Металлическая пластина соединители, ремни и анкеры должны иметь одобрение продукта.Они должны быть одобрены для подключения дерево-дерево или дерево-бетон в зависимости от ситуации . Ремни и перемычки должны быть изготовлены из оцинкованной стали толщиной не менее обеспечивается 20 калибром. Стяжные пластины должны имеют отверстия размером для гвоздей 8d.

 

A103.5 Скручивания ремни. Ремни разрешается скручены на 90 градусов в дополнение к изгибу на 90 градусов, где они переходят между элементами каркаса или точками соединения.

 

A103.6 Крепеж. Крепежные изделия, отвечающие требованиям Разделы A103.6.1 и A103.6.2 должны использоваться и должны быть разрешены шурупы или гвозди, отвечающие требованиям минимальной длины, показанным на рисунках и указаны в таблицах.

 

A103.6.1 Винты. Винты должны быть размером не менее #8 с диаметром головки не менее 0,3 дюйма. Длина винтов должна быть не менее указаны на рисунках и в таблицах.Допустимые винты включают палубу шурупы, шурупы для дерева или шурупы для листового металла (без наконечника типа сверла, но могут быть острым). Винты должны иметь не менее 1 дюйма резьбы. Мелкая резьба шурупы или шурупы для гипсокартона не допускаются. Обратите внимание, что многие ремни не подходят винты больше #8.

 

A103.6.2 Гвозди. Если иное не указано в положениях или чертежи, где длины крепежа указаны на рисунках и в таблицах как 1-дюймовые, 8d обычные гвозди с диаметром стержня 0.131 дюйм и голова допускается диаметр не менее 0,3 дюйма. Если иное не указано в положениях или чертежи, где длины крепежа указаны на рисунках и в таблицах как 3 дюйма, 10d обычные гвозди с хвостовиком диаметром 0,148 дюйма и диаметром головки не менее 0,3 дюйма. разрешенный.

 

A103.7 Застежка интервал. Расстояние между крепежными элементами должно быть следует:

а) расстояние между крепежными элементами и краем пиломатериала должно быть не менее дюйма если не указано иное,

b) расстояние между крепежными элементами и концом пиломатериала должно быть не менее 2 дюйма,

в) расстояние между крепежными элементами параллельно волокнам (от центра к центру), когда ремни не используются, должна быть не менее 2-1/2 дюймов, если не установлено смещение на дюйм (перпендикулярно волокнам) применяется для соседних крепежных элементов, то расстояние между крепежными элементами параллельно зерно должно быть минимум 1-1/4 дюйма.

г). расстояние между крепежными элементами поперек волокон (междурядье) при не используются должны быть не менее 1 дюйма, а

д) расстояние между крепежными элементами, вставленными в соединители металлических пластин, ремни и анкеры, как определено в Разделе A103.4, должны быть предоставлены отверстия, сделанные в ремнях.

 

 

РАЗДЕЛ A104

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРЦЕВЫХ СТЕН

 

 

А104.1 Объем и цель. Гейбл концы, подлежащие усилению, допускается дооснащать методами установленных положениями настоящего раздела. Эти предписывающие методы модернизации предназначены для увеличения устойчивость существующей конструкции торцевой стены фронтона к внеплоскостным ветровым нагрузкам в результате сильного ветра. То Метод модернизации решает четыре проблемы. К ним относится усиление элементов каркаса стен, если необходимо (дооснастить шпильками), укрепить верх и низ фронтона так, чтобы что боковые нагрузки передаются на кровельные и потолочные диафрагмы (горизонтальные распорки, ремни для модернизации шпилек и компрессионных блоков) и соединение нижней части торцевой стены фронтона с нижней стеной, чтобы помочь скрепить верхней части этой стены (специальные металлические скобы).

 

Следующие предписывающие методы предназначены для приложений, где обрамление торцевой стены фронтона обеспечивается деревянной фермой торцевой стены фронтона или условно каркасная стропильная система. То модернизация подходит для настенных стоек, ориентированных широкой стороной параллельно или перпендикулярно фронтонной поверхности стены. Общий вид в перспективе модернизация показана на рисунке A104.1.

 

А104.2 Горизонтальные распорки. Горизонтальные раскосы должны быть установлены примерно перпендикулярно верхний и нижний пояса существующих ферм крыши или приблизительно перпендикулярно стропилам и балкам перекрытия в месте расположения каждой существующей шпилька торцевой стены длиной более 3 футов. Если расстояние между существующими торцевыми стойками фронтона больше 24 дюймов или отсутствует торцевая стойка вертикального фронтона, стойка и горизонтальные распорки должны быть установлены таким образом, чтобы максимальное расстояние между существующие и добавленные шпильки должны быть 24 дюйма.Дополнительные шпильки торцевой стены фронтона не требуются в местах, где их длина будет 3 фута или меньше. Каждая необходимая добавленная стойка должна быть прикреплена к существующей кровле. Элементы каркаса (верхний пояс фермы или стропила и нижний пояс фермы или потолок балки) с использованием как минимум двух 3-дюймовых крепежных элементов для ногтей (шурупы #8 или 10d гвозди) и металлический соединитель или ремонтную пластину с минимум четырьмя 1-1/4 дюйма длинные крепежи (шурупы #8 или гвозди 8d) на каждом конце.Горизонтальные связи должны состоять из элемент минимального размера, указанный в таблице A104.2. Горизонтальная распорка должна быть ориентирована длинной стороной поперек верхние и нижние пояса деревянных ферм (или стропил и потолочных балок) и расширить минимум на три шага рамы от торцевой стены фронтона плюс 2-1/2 дюйм за последним верхним поясом или элементом нижнего пояса (стропила или потолочной балки) как показано на рисунке A104. 2.1 (и A104.2.6). Горизонтальная распорка должна располагаться не дальше 1 / 2 дюйм от внутренней поверхности фермы торцевой стены фронтона.Каждая горизонтальная распорка крепится к каждый существующий элемент каркаса (верхний пояс или стропила или нижний пояс или потолок балки), которую он пересекает, с помощью трех 3-дюймовых креплений (шурупы #8 или 10d гвозди), как показано на рисунках с A104.2.2 по A104.2.5 для ферм (и Рисунки с A104.2.7 по A104.2.10 для стропил).

 

Исключения:

 

1. Там, где препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или существуют условия, не позволяющие установить новые горизонтальные связи на указанные места см. в Разделе A104.5 за разрешенную модификацию эти предписывающие методы модернизации.

 

2. Там, где препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или существуют условия, которые не позволят расширить новые горизонтальные распорки через существующие элементы каркаса не менее чем в трех пространствах каркаса от фронтона торцевой стены, горизонтальные связи могут быть укорочены при условии, что все выполняются следующие условия.

 

а.Горизонтальная распорка должна быть установлена ​​как минимум через два каркасных пространств и крепится к каждому существующему каркасному элементу тремя 3-дюймовыми длинные крепежи (шурупы #8 или гвозди 10d).

 

б. Минимальный размер анкерного блока должен быть эквивалентен существующие элементы каркаса. якорь блок крепится сбоку горизонтальной распорки во втором пространство обрамления от торцевой стены фронтона, как показано на рисунке A104.2.11. Шесть 3-дюймовых креплений (шурупы #8 или 10d гвозди) должны использоваться для крепления анкерного блока к боковой части горизонтальная распорка.

 

в. Анкерный блок должен выступать за поверхность горизонтальной раскос, который находится в контакте с существующими элементами каркаса не менее на половину толщины существующего каркаса. Анкерный блок должен быть установлен плотно между существующими элементами каркаса таким образом, чтобы зазор на обоих концах не превышает 1 / 8 дюйм.

 

A104.3 Модернизированные шпильки. модифицированные шпильки должны состоять из элементов минимального размера для диапазона высот существующих вертикальных шпилек торцевой стены фронтона, указанных в Таблице A104.2. Модернизированные шпильки должны быть установлены рядом с существующие или добавленные (раздел A104.2) вертикальные шпильки торцевой стены фронтона и удлините от верха нижней горизонтальной распорки до низа верхней горизонтальная распорка. Максимальный разрыв Допускается зазор 1/8 дюйма между модифицированной шпилькой и нижним горизонтальным скобка.Максимальный зазор 1/2 дюйма должен допускается между верхним краем модифицированной шпильки, ближайшим к верхнему горизонтальный раскос и поверхность горизонтального раскоса.

 

Исключение:

 

Там, где препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или условия существуют, которые не позволяют установить новую модернизированную шпильку рядом с существующая стойка торцевой стены фронтона, см. Раздел A104.5 для разрешенных модификации этих предписывающих методов модернизации.

 

A104.3.1 Модернизация шпильки. Каждый модернизированная шпилька крепится к верхним и нижним горизонтальным раскосам толщиной не менее 20, плоский металл шириной 1 1 / 4 дюйма ремешок с предварительно пробитыми отверстиями для крепления. Плоские металлические хомуты должны иметь минимальную длину, указанную в таблице. А104.2. Каждая верхняя и нижняя лямки должны выдвиньте достаточное расстояние на вертикальную поверхность модифицированной шпильки и крепится крепежными деталями длиной 1-1/4 дюйма (шурупы #8 или 8d гвозди), указанные в таблице A104.2. Каждый планка крепится к верхним и нижним горизонтальным элементам раскоса с минимальное количество крепежных деталей длиной 1-1/4 дюйма (шурупы #8 или гвозди 8d) в качестве указаны в таблице A104.2. Модернизация стойки также должны быть закреплены сбоку от существующего вертикального фронтона шпильки торцевой стены с крепежными деталями длиной 3 дюйма (шурупы №8 или гвозди 10d) на расстоянии на расстоянии 6 дюймов от центра, как показано на рисунке A104. 2.1.

 

А104.3.2 Модернизация шпилек. Модернизированные шпильки высотой более 8 футов могут быть сращены в полевых условиях. показано на рисунке A104.3.

 

A104.4 Компрессионные блоки. Компрессионные блоки должны иметь минимальную длину, указанную в таблице. А104.2. Компрессионные блоки должны быть устанавливается на горизонтальные распорки непосредственно против существующего вертикальная торцевая стойка фронтона или модернизируемая стойка. Для наглядности на рисунках A104.2.2 через A104.2.5 (фермы) и рисунки с A104.2.7 по A104.2.10 (стропила) показывают установка компрессионного блока впритык к существующему вертикальному торцу фронтона настенная стойка с лентой от модифицированной стойки, идущей рядом с компрессионной блокировать. Когда компрессионный блок установлен против модифицированной шпильки, блок разрешается размещать на верхняя часть ремешка. Максимальный разрыв между компрессионный блок и существующая стойка торцевой стены вертикального фронтона или Допускается модернизация шпильки 1 / 8 дюймов. Компрессионные блоки должны крепиться к горизонтальные распорки с минимальным количеством 3-дюймовых креплений (дерево № 8). шурупы или гвозди 10d). Торцевые и краевые расстояния для установки крепежа должны быть как указано в разделе A103.7 и показано на рисунках с A104.2.2 по A104.2.5. (фермы) и рисунки с A104.2.7 по A104.2.10 (стропила).

 

 

А104.5 Препятствия Допустимые модификации предписывающих модификаций фронтонов. Если на чердаках имеются препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или условия, препятствующие установка модернизирующей шпильки или горизонтальных раскосов в соответствии с Разделы A104.2 или A104.3, модернизация фронтона считается соответствующей требованиям этого раздела, если требования раздела A104.5.1 встретились. Препятствия к установке модернизированные шпильки или горизонтальные распорки включают торцевые вентиляционные отверстия, выходы на чердак, встраиваемые светильники, световые люки, дымоходы, каналы кондиционирования воздуха или оборудование.Где установка горизонтальной распорки вершина центральной стойки закрыта решетчатыми пластинами возле пика крыши, разрешается использовать методы, предписанные в A104.5.1, или модифицировать коньковые связи как указано в Разделе A104.5.2, разрешается использовать для поддержки горизонтальная распорка.

 

A104.5.1 Исправление меры, когда препятствия мешают установке модернизированных шпилек или горизонтальных брекеты. Если модернизируемая шпилька или горизонтальная скоба не может быть установлена ​​из-за препятствия, вся сборка может быть исключен из этого места при соблюдении всех следующих условий.

 

1. Не более двух комплектов модифицированных шпилек и горизонтальные скобки опущены на одном конце фронтона.

2. Должно быть не менее двух модернизированных шпилек и горизонтальные распорки в сборе по обе стороны от мест, где модернизировались шпильки и горизонтальные раскосы не используются (нет двух раскосов лестницы, несущих на одной модифицированной шпильке).

3. Шпильки дооснащения с каждой стороны опущены модернизируемая шпилька увеличена до следующего размера элемента, указанного в таблице A104.2. и закреплены, как указано в Разделе A104.3.1.

4. Горизонтальные распорки с каждой стороны опущенная фигурная скобка должна иметь размер в соответствии с таблицей A104.2 для требуется модернизация шпилек в этих местах.

5. Горизонтальные распорки с каждой стороны опущенная скоба должна выступать как минимум на три промежутка от фронтона торцевой стены, если анкерные блоки не установлены в соответствии с Исключением 2 Раздел А104.2.

6. Лестничные раскосы предусмотрены по месту расположения пропущенные шпильки модернизации, как показано на рисунках A104.5.1.1 (фермы) и A104.5.1.2 (стропила).

7. Распорки лестницы должны состоять минимум из 2х4 элементы ориентированы горизонтально и расположены на расстоянии 12 дюймов от центра вертикально. Крепление лестницы должно быть прикрепленный к каждой смежной шпильке модернизации с помощью металлического уголка с минимальная боковая грузоподъемность 175 фунтов. Распорки лестницы крепятся к существующей стойке в месте упущенная модернизирующая шпилька металлической ураганной стяжкой с минимальной мощностью 175 фунтов.

8. Там, где раскосы лестницы пересекают фронтон вентиляционное отверстие не требует крепления к торцевой вентиляционной раме.

9. Надрезы раскосов лестницы не должны разрешенный.

 

A104.5.2 Модернизация коньковые завязки. При наличии препятствий по гребню крыши препятствуют установке горизонтальной распорки для одного или нескольких шпильки рядом с серединой фронтонной стены, можно использовать модернизированные коньковые стяжки для обеспечить поддержку необходимой горизонтальной распорки.Модернизация коньковые стяжки должны быть установлены не более чем на 12 дюймов ниже существующих линия хребта. Модернизированная коньковая стяжка Элементы должны быть установлены как минимум через три пролета, чтобы обеспечить возможность крепления горизонтальной распорки. Минимум Для каждой коньковой стяжки используется элемент 2×4, а крепление должно состоять из двух Шурупы для дерева длиной 3 дюйма, четыре гвоздя длиной 3 дюйма 10d или два гвоздя длиной 3-1/2 дюйма 16d гвозди, забитые и зажатые в каждом верхнем поясе или элементе перемычки, пересекаются коньковой стяжкой, как показано на рис. A104.5.2.

 

 

А104.5.3 Выемка ремонтных шпилек. Модернизированные шпильки могут иметь насечки в одном месте. по высоте шпильки при условии, что все следующие условия соблюдены.

 

 

1. Шпилька для модернизации должна быть такого размера, чтобы оставшаяся глубина элемента в месте выемки (включая линии разреза) должны быть не меньше, чем требуется в Таблице A104.2.

2. Шпилька для модернизации с насечками не должна соединяются в пределах 12 дюймов от места надреза. Соединительный элемент не должен иметь надрезов и должны быть установлены, как показано на рисунке A104.3.

 

3. Длина плоских металлических лямок указанные в таблице A104.2, должны быть увеличены на увеличенную глубину устанавливаемая модифицированная шпилька с насечками.

 

4. Высота надреза не должна превышать 12 дюймов по вертикали, измеренная на глубине выемки.

 

5. Модифицированная шпилька с насечкой должна быть крепится сбоку к существующим шпилькам торцевой стены фронтона в соответствии с Раздел A104.3.1. Два дополнительных 3-дюймовых крепежные детали (шурупы #8 или гвозди 10d) должны быть установлены с каждой стороны надрез в дополнение к тем, которые требуются в Разделе A104.3.1.

 

 

A104.6 Соединение торцевой стены фронтона к стене ниже. Нижние пояса или нижние элементы деревянные торцевые стены с каркасным фронтоном должны быть прикреплены к нижней стене с помощью одного из методы, предписанные в разделах A104.6.1 или A104.6.2. Конкретный выбранный метод должен соответствовать системе каркаса и типу стеновой конструкции. Из-за соображений доступа эта модернизация необходимо выполнить перед любой другой операцией по модернизации торца фронтона упоминается в разделах A104.2, A104.3, A104.4 или A104.5.

 

А104.6.1 Ферма фронтонная торцевая стена. Нижние пояса фронтона Торцевая стена крепится к нижней стене с помощью косынок под прямым углом. состоящий из материала 14 калибра или более толстого материала с минимальной грузоподъемностью 350 фунтов перпендикулярно плоскости любой стороны соединителя. Косынки под прямым углом должны быть устанавливается по всей части торца фронтона, где торцевая стенка фронтона высота превышает 3 фута на расстоянии, указанном в таблице A104.6.Минимум два из указанных крепежных элементов заводом-изготовителем должен зацепить тело нижнего пояса. Соединение со стеной внизу должно быть одним из перечисленных ниже методов:

1. Для нижней стены с деревянным каркасом два крепежные детали в верхней части стены ниже, которые ближе всего к поверхности Нижний пояс фронтона должен быть 4-1/2 дюйма в длину и того же диаметра и стиль, указанный производителем кронштейна. Прочие крепления должны соответствовать производителям кронштейнов. спецификации по размеру, фасону и длине.

2. Для бетонной или каменной стены ниже без порожка крепления к стене должны соответствовать Спецификации производителей кронштейнов для крепежа, установленного в бетоне или кирпичная кладка.

3. Для бетонной или каменной стены снизу с 2x плита порога, крепления к стене ниже должны быть диаметра и стиль, указанный производителем кронштейна для бетона или кирпичной кладки связи; но достаточно долго, чтобы пройти через деревянную подоконную пластину и обеспечить необходимое заглубление в бетон или кирпичную кладку ниже.В качестве альтернативы кронштейн можно закрепить на плита порога с использованием крепежа, совместимого с производителями кронштейнов спецификации для деревянных соединений, плита порога крепится к стене с каждой стороны кронштейна с помощью винта для каменной кладки диаметром 1/4 дюйма с Заделка 2-1/2 дюйма в бетонную или каменную стену. -дюймовые шайбы должны быть помещены под головки кладочных шурупов.

А104.6.2 Традиционно обрамленная двускатная торцевая стена. Каждая стойка в традиционном каркасном фронтоне торцевая стена, по всей длине фронтонной торцевой стены, где высота стены более 3 футов, должны быть прикреплены к днищу или плите порога с помощью шпильки к разъему пластины. Дно или подоконник Затем плита должна быть соединена со стеной ниже одним из перечисленных способов. ниже:

 

1. Для нижней стены с деревянным каркасом порог или нижняя плита должны быть соединены с нижними верхними пластинами с помощью винтов диаметром -дюйма 4-1/2 дюйма длинная.Крепления должны быть установлены на расстоянии, указанном в таблице A104.6.

 

2. Для бетонной или каменной стены внизу порог или нижняя плита должны быть соединены с бетонной или каменной стеной ниже, используя -дюймовый диаметр винты по бетону или каменной кладке достаточной длины, чтобы обеспечить 2-1/2 дюйма заделка в верхнюю часть бетонной или кирпичной стены.-2:~I۽oLN»NGA%[.J֕t{%m&Vۧm}._WTTiRW|l0i]Ӱ} R?L{ {V-VmX}ئm ~$OJlպ }2>G3vᄔ&GI0LS $%8i10EwA;#PR:MC’p [4V.8h0KbT$WplCG $0ˀL(A54HL*[email protected] @G GGiB1E

дополнение двускатной крыши

В этой статье мы поможем вам понять самонесущую крышу мобильного дома придумывают и делятся примерами того, как другие владельцы мобильных домов продлевают срок службы своих домов, повышают энергоэффективность и придают им более современный вид с новой крышей. ваша крыша больше похожа на пирамиду, чем на треугольник.Торцевая стена фронтона также может быть закреплена с помощью деревянной конструкционной панели, прикрепленной к торцевому каркасу фронтона и элементам каркаса потолка. Elite Three Season Room Элитный трехсезонный солярий с белой алюминиевой рамой, двускатной крышей и изготовленным на заказ деревянным потолком. Двускатная крыша над пристройкой крыльца была скреплена опущенным конструктивным коньком, поддерживающим общие стропила наверху. Хорошо, вы можете проголосовать за них. При согласовании с углом и пропорциями других линий крыши на доме ваша двускатная крыша добавит визуальный интерес и характер дому, делая пристройку похожей на актив, который принадлежит дому.Стропила шатровой крыши, которые проходят между коньковой доской, вальмовым стропилом или ендовым стропилом и верхней пластиной обрамления стены, могут составлять … 1500 кв. футов. Поскольку это типичная жилищная конструкция, затраты на нее довольно хорошо известны и составляют от 15 000 до 20 000 долларов за установку на 1500 кв. Строительство двускатной крыши над вашей существующей площадкой сделает ее более удобной, обеспечивая тень и укрытие от дождя, а также обеспечит отличный сток снега во влажном климате, обратные двускатные крыши обычно перпендикулярны основной крыше дома или здания. может быть частью В дополнение к этому способ установки гаража без добавления нового слухового окна является очень распространенным примером.Я хотел бы расширить крышу (с тем же уклоном), чтобы сделать навес сбоку от гаража примерно на 6 футов. Каркас крыши Шатровые и двускатные крыши Конструкция крыши, как правило, представляла собой сбитый гвоздями деревянный каркас крыши, сооруженный на месте в виде шатровой или остроконечной конфигурации. Удлиненные грабли с большими передними панелями и кронштейнами напоминают дома прошлого и добавляют аутентичные детали. Эти различные факторы влияют на затраты на создание дополнения, а это означает, что существует целый ряд сопутствующих расходов.Каждый служит для разных целей, и у каждого есть плюсы и минусы. Соберите стропила на земле, а затем поднимите подготовленные секции вверх. Видео № Фронтонный прямоугольник для пристройки. Использование готовых стропильных ферм может значительно сократить трудозатраты при устройстве двускатной крыши по сравнению со строительством стропил. Каковы различные типы каркаса крыши? Кроме того, если у вас есть свес двускатной крыши, превышающий примерно 8 дюймов, или у вас есть еще более длинный свес с внешним видом (дополнительный каркас, идущий перпендикулярно фермам или стропилам, поддерживающим свес), то, надеюсь, это будет полезно.Двускатная крыша обрамлена стропилами, которые наклонены вниз от вершины крыши к вершинам наружных стен здания. Кровля соединяется с кровлей на прилегающих сторонах дома. … низ элементов каркаса скатной крыши (верхний пояс фермы или стропила). Дизайн крыши двускатного крыльца Фото Назад Передние слуховые окна Стили обрамления. Он также может быть построен в соответствии с вашими требованиями для вашего переднего крыльца. 5. Использование функции «Найти в плане». •Пример: 3-дюймовый подъем на 12-дюймовый пролет – это крыша с уклоном 3:12.• От 4:12 до 9:12 — наиболее распространенная высота тона. Этот тип двускатной крыши, по сути, размещает остроконечную крышу поверх четырехскатной крыши для лучшего из обоих миров. Это может быть дорогостоящей ошибкой. Обрушение фронтона: поднятие настила крыши на выступе. Через минуту мы более подробно рассмотрим, что именно влияет на стоимость каркаса крыши, но такие вещи, как материалы и форма, очевидно, играют важную роль. Чтобы построить крышу Выберите Build> Roof> Build Roof для отображения диалогового окна Build Roof. Обрамление наиболее распространенных типов двускатной крыши.Этот стиль кровли стал популярен в Соединенных Штатах в 18 веке в ранний георгианский период. Этот тип каркаса известен как баллонный каркас и является одним из лучших способов сделать очень прочную фронтонную торцевую стену. 5:51. Пристройки Leanto очень популярны, поскольку их легко построить и они более рентабельны по сравнению со складскими помещениями или любыми другими постройками. Описание товара. Узнайте, что будет работать лучше всего, и при этом сэкономите деньги, посмотрев некоторые из наших полезных видео. Получите несколько отличных идей о вашем следующем проекте реконструкции пристройки к дому.Это ЧАСТЬ 2 проекта одиночного навеса, где я покажу вам, как прикрепить крышу и как позаботиться о последних штрихах. Есть много историй, которые можно описать в обрамлении фронтона крыши крыльца. Добавление двускатной крыши к существующей крыше, петля в конце существующей двускатной крыши путем удаления существующей облицовочной панели, облицовки стен и других препятствий к первому каркасу старой крыши. Затем монтируйте новую броню на новые стены плюс – первую новую ферму поверх старой. На односкатной крыше, изображенной выше, показаны стропила, прикрепленные к коньковой доске.Фронтон представляет собой треугольную стену, окруженную наклонными концами крыши. Привет всем, я новичок здесь, и я не нашел ни одного ответа на многие часы онлайн-исследований, возможно ли это. Указание того, как кадрировать отчеты для ваших списков материалов. Это может быть вызвано двумя причинами: неправильным креплением обшивки к несущему каркасу или неправильным соединением каркаса на скатной кромке, поддерживающей крышу. Для стропил 2 X 4 используйте коньковую доску 2 X 6; для стропил 2 X 6 используйте коньковую доску 2 X 8 и так далее.Charlotte Huntersville Screen Porch Солярий Дополнение Ремесленники. Возможно, вам понадобятся следующие данные, которые мы добавили. Снова повторю то, что говорил в другом месте, при разработке дополнения я всегда стараюсь сделать так, чтобы оно выглядело так, как будто оно выросло там. Если вы живете в ветреной местности, обязательно укрепите конструкцию поперечными раскосами. Двускатная торцевая крыша. Каркас крыши Шатровые и двускатные крыши Конструкция крыши, как правило, представляла собой сбитый гвоздями деревянный каркас крыши, сооруженный на месте в виде шатровой или остроконечной конфигурации.Кроме того, если крыша недостаточно поддерживается каркасом, существует риск ее обрушения. Фермы могут быть построены из пиломатериалов меньшего размера, чем стропила, и часто их стоимость ненамного выше, чем у обычных стропил. Выберите коньковую доску, которая на один размер больше ваших обычных стропил. Это выходит примерно от 6 до 9 долларов за квадратный фут. Боковая… Ламинированная почтовая седловина. Прокрутите вниз мимо Калькулятора шпильки с длинным фронтоном, чтобы использовать Калькулятор шпильки с коротким фронтоном, который работает в обратном порядке…. Двускатная крыша с навесной пристройкой. При использовании двускатной мансардной рамы для пристройки компромисс заключается в том, что большая часть ее веса будет приходиться на существующую или основную крышу, поскольку она перекрывает эту раму. На самом деле это были сборники статей, которые он написал лет 100 назад в союзном журнале. Ремоделирование. Несколько дней назад мы попытались собрать галереи для ваших нужд, представьте некоторые из этих удивительных фотографий. Двухскатная крыша – обычное вальмовое дополнение. Есть несколько типов двускатных крыш на выбор, как показано в таблице ниже.1527 — Создание вальмовой крыши с изогнутыми карнизами. Надеюсь, полезно. Каркас крыши: анкерные стяжки, стропильные анкеры, натяжные балки и структурные коньковые балки: некоторые из них могут поддерживать крышу и предотвращать провисание конька и расползание стен. Во-первых, вам нужен план вашего проекта. Я забрался на чердак и обнаружил, что это больше похоже на 5,5/12 (измерение обычных стропил). Описание товара. Затраты на новый каркас крыши Затраты на новый каркас крыши Все зависит от масштаба. Конструкция шатровой крыши — новая для HD pro 2018 для окон в доме, над которым мы сейчас работаем, была существующая комната (главная спальня) с полной двускатной крышей и соборным потолком.Тип обрешетки зависит от назначения крыши. Если ваш городской инспектор одобрит, вам может быть разрешено нарисовать свой Saved by ContractorTalk.com вручную. Затем они добавили дополнительную крышу сбоку (главная ванна и туалет), что означает наклон новой крыши… Хорошо, вы можете использовать их для вдохновения. Пример каждого из них показан на рис. 2-1. Двускатная крыша является самой простой в строительстве и наименее дорогой из-за ограниченного количества необходимых материалов. Есть две основные категории, под которые чаще всего подпадают дополнения: Т-образные и непрерывные.ВИДЫ КРЫШ. Наиболее распространенными типами конструкций скатных крыш являются двускатная, вальмовая, вальмовая и односкатная (или односкатная). Напольное покрытие сарая. Прибейте 2 доски к стенам в качестве верхних пластин. Сделать обрешетку. При строительстве навеса… В этой статье описываются и иллюстрируются различные типы опор, которые предотвращают провисание крыши и вздутие стен зданий, включая определения анкерных связей, стропильных связей и структурных коньковых балок. Метод 1 — двускатная крыша со смещенным коньком: нарисуйте геометрию, как показано ниже, и выберите все, кроме трех верхних ребер, как показано.Вы будете переделанной верандой, которая также свяжет спальню с существующим домом. 81 Лучшие идеи крыльца Идеи для украшения крыльца и патио. В свое время я сделал несколько больших (r) дополнений, но никогда не добавлял фронтона к существующей вальмовой крыше. Для остроконечных крыш стропила выходят за пределы стенных колпачков, создавая угловой свес крыши на карнизе. Настил Патио Полущипцовая Крыша Красный Кедр Открытый Прямоугольник Беседки Наружная Черепица. Я смог создать полторы истории с добавлением 1 истории, но не могу понять, как добавить вторую историю к дополнению.Третий вариант — объединить элементы обоих стилей крыши, покрывая часть фронтона: Голландская фронтонная/голландская вальмовая крыша: эта конструкция включает кровлю, которая оборачивается вокруг фронтона ниже пика, оставляя меньший треугольник стены над ним. Это может быть увеличение фермы на 2%, и в этом случае я бы согласился с вашим инженером, это … Двускатную крышу для сарая можно построить из стропил с коньковой доской 1х6 или с использованием ферм. Вы можете нажать на картинку, чтобы увидеть увеличенное или полноразмерное изображение.Обрамление надстройки двускатной крыши, привязка собора к существующей строительной группе с полной стяжкой двускатной крыши, обрамление фотогалереи — это популярное решение для полезных фильмов на одной из крыш для существующей крыши. Популярные страницы. Термин вальмовая крыша относится к конструкции крыши, все стороны которой наклонены от центрального гребня или вершины. 10215. Простую двускатную односкатную крышу часто строят с использованием 2х4 или … 14:04. кроме того, если фронтон меньше 4 футов в высоту, рабочему будет трудно получить доступ … без перерыва от нижнего этажа до крыши.Итак, что Джо и Тереза ​​планируют, так это переднее крыльцо размером 20 на 8 футов спереди справа и сбоку, закрывающее небольшой вход. Каркас надстройки двускатной крыши. Доступно обновление настила крыши один на шесть с шипами и канавками. RE: Расширение поперечной двускатной крыши, помогите! На сессии мы рассмотрим структурные изменения фундамента и каркаса. Видео № Определение фронтона в строительстве. Фронтон – это окончание скатной крыши. Например, стандартная скатная крыша имеет стороны крыши, расположенные в нижней части скатной части крыши.Эти стороны обычно называют карнизами крыши. Мы добавили информацию о каждом полученном изображении, включая установленный размер и разрешение. • В США это определяется увеличением длины в дюймах до 12 дюймов. Двухскатная крыша – обычное вальмовое дополнение. двускатное крыльцо под двускатной крышей, устройство крыльца двускатной крыши, планы открытого двускатного крыльца. Угловое крепление. 5:32. Я научился делать каркас крыши самым трудным и безумным из возможных способов — из HH Part 2: Touring «Old Ironsides». Вальмовая крыша или шатровая крыша — это стиль кровли, который со всех сторон спускается вниз к стенам и, следовательно, не имеет вертикальных сторон.1500 кв. футов. 1. У меня есть, я надеюсь, довольно простой вопрос. Двускатная крыша имеет пик наверху крыши и два ската крыши, которые соединяются с ним. Часть 3: Обрамление фронтона. Научиться создавать пристройку для вальмовой крыши на самом деле не так уж сложно, если у вас есть нужные инструменты и доступные материалы. футов дома. Планирование. getinthetrailer.com — Просматривайте фотографии фото обрамления двускатной крыши с разрешением 780×585 пикселей, размер файла 0 КБ (ID фото № 38955), вы просматриваете изображение № 21 из 23 фотогалереи.Если у вас есть старый передвижной дом с плоской крышей, скорее всего, вам придется заменить крышу раньше, чем позже. Это новое дополнение позволит установить большую новую ванну и туалет. В нашем регионе двускатная торцевая крыша является одной из самых популярных и распространенных крыш. Каркас вальмовой крыши крыльца. Это связано с тем, что крыша с крутым скатом требует более высокого дымохода и большего количества пиломатериалов для каркаса. 10215. Понравится обрамление с обратным фронтоном. 1. Сегодня. Шатровая крыша является наиболее часто используемым стилем крыши в Северной Америке после остроконечной крыши.Шатровые крыши требуют больше материала и больше труда для строительства. Вальмовая и ендовая крыша, двускатная крыша, ендовная конструкция. Боб просматривает структуру башни, которая была добавлена ​​к проекту дома. Отделка: Red Oxide Primer, Grey Primer (по запросу) Применение: Малоэтажное строительство Ограничения: Ширина опоры от 10 футов до 600 футов или более Каркас крыши: анкерные стяжки, стропильные анкеры, натяжные балки и структурные коньковые балки: некоторые из них могут поддерживают крышу и предотвращают провисание конька и расползание стен. Фронтонная рама может достигать ширины пролета от десяти до двухсот футов и угла наклона крыши до 12:12.Дополнительный каркас крыши — увеличение высоты крыши (с одной стороны) для сохранения того же угла наклона.. 20-01-2015, 21:54. Вы также захотите убедиться, что конек вашей новой двускатной крыши пересекается с коньком вашей существующей двускатной крыши, … как привязать к существующей крыше? Например, вальмовые крыши могут включать фронтон или дополнение в виде навеса… распространенные типы крыш и основные термины каркаса. Я строю дополнение к нашему дому, но у меня есть. Снимите черепицу с участка … Для металлочерепицы подойдет разреженная обрешетка, а для битумной черепицы подойдет сплошная обрешетка.Включает в себя весь обработанный каркас. Второй подходит для всех типов крыш. Затем Боб и подрядчик Боб Райли и остальные рабочие поднимают фронтон в соответствии с измененными бригадами. Большинство крыш с ендовными стропилами являются крышами с равным уклоном, в которых шаг дополнительной или слуховой крыши такой же, как шаг основной крыши… 06.05.2015, 10:49. 5:51. В прямоугольном плане площади кровли двускатной кровли на обоих торцах фронтона (передний край) состоят из одного фронтонного участка и шатрового участка кровли на одном с двух свесных сторон (двух дополнительных сторон).Меня попросили добавить на одну сторону двускатной крыши гаража. Двускатная крыша проще в строительстве и дешевле в строительстве. … Во время этой работы, пристройки площадью 1200 квадратных футов к существующему дому, построенному в 1950-х годах, инженер-строитель назвал на чертежах двойную скошенную шпалу.

Вооруженные силы Колумбии, Рецепт заправки для салата с винегретом из крафт-красного вина, Солдатский долг: роман, Лучшая многопользовательская игра Mp5 Loadout Mw, Тока Мадера — Скоттсдейл, F1nn5ter Техноблейд Косплей, Что такое токсиканты окружающей среды, Круглый и овальный обеденный стол округа Мэдисон, Купон Eidon Ionic Minerals, Аренда ручного траншеекопателя в Великобритании, Своенравная коптильня Белое болото, Простое увещевание о десятинах и приношениях, Топливный подкаст электронной коммерции,

Его презентация: Гейблс — это игра с числами

Штатный писатель | The Columbus Dispatch

В: Я хочу построить небольшой сарай, но не знаю, как обрамить стандартную двускатную крышу.

A: Для каркаса двускатной крыши все, что вам нужно, это каркасный угольник с четкими размерными обозначениями, а также все таблицы, которые обычно печатаются на корпусе угольника.

Верхний край двух стропил крыши — это всего лишь два из трех отрезков треугольника. Основанием треугольника будет прямая линия, соединяющая две наклонные линии там, где они проходят над внешней поверхностью наружных стен.

Посмотрите на тело квадрата. Это та часть, которая почти всегда имеет ширину 2 дюйма и длину 24 дюйма.На ней вы увидите таблицу.

Вы должны увидеть число 20,0 под размером 16 дюймов, число 16,97 под размером 12 дюймов и 12,65 под отметкой 4 дюйма.

Эти числа с десятичными точками являются множителями, которые дадут вам точную длину стропила по наклонной линии. Все, что вам нужно сделать, это обеспечить «бег». Прогон составляет половину ширины сарая, через который перекрывается крыша. Если ваш сарай будет шириной 20 футов, то пробег составит 10 футов.

Единственное, что вам нужно решить, это уклон вашей крыши.Это то, что представляют собой отметки в дюймах на корпусе квадрата. Допустим, вы хотите 4-12-скатную крышу. Используя число из таблицы на площади, вы должны умножить 12,65 на 10, чтобы получить длину обычного стропила. (Я говорю это, предполагая, что ваш сарай будет иметь ширину 20 футов.)

Подсчитав, вы увидите, что длина стропила составляет 126,5 дюймов. Это истинная математическая длина стропила при условии отсутствия коньковой доски. Другими словами, если вы обрежете две из этих стропил точно так же и установите их на стеновые пластины, линии вертикального среза в верхней части идеально совпадут без каких-либо зазоров.То же самое относится и к пятке, вырубленной в месте прилегания стропила к стене.

Однако в обычном каркасе крыши почти всегда есть коньковая доска. Обычно это 2 куска пиломатериала. Если это то, что вы собираетесь сделать, то вам придется укоротить длину стропила на половину толщины коньковой доски. Это половина, потому что коньковая доска находится по центру между двумя стропилами, которые касаются коньковой доски.

Теперь поймите, что это не означает, что длина вашего стропила на три-

четверти дюйма короче, чем 126.5 дюймов. Близко к этому, но не совсем.

Что я всегда делаю, так это делаю точную линию отвеса на пиломатериале, как будто конька нет. Это истинная длина стропила. Но затем я отмеряю от этой вертикальной линии разреза перпендикулярно размер укорачивания в три четверти дюйма. Теперь нарисуйте вторую параллельную линию отвеса рядом с первой. Эта линия должна быть ниже стропила, делая его короче.

Тим Картер — обозреватель Tribune Media Services. С ним можно связаться через его сайт www.спросите

thebuilder.com.

Каркас двускатных крыш | Ana White

Должна сказать, мы очень рады, что построили Momplex с ICF. Очень приятно осознавать, что мы можем вставить двери, утеплить потолок наверху и включить отопление. Не говоря уже о том, что стены в 2-3 раза лучше изолированы, чем большинство каркасных стен.

Но как бы мы ни были довольны нашим решением использовать блоки ARXX для экстерьера Momplex, мне не хватает каркаса из палочек.Я скучаю по строительству из дерева.

Так что этот проект, обрамление этих маленьких крыш над парадными дверями в Момплексе, до сих пор был одним из моих любимых.

У нас уже есть стойки, прикрепленные к сонотрубкам (хе-хе, видите? Сегодня я стал намного умнее! Спасибо!) и передний заголовок, прикрепленный к стойкам. Мы выбрали стойки 4×6, потому что огромный размер Momplex требует такой большой стойки, чтобы сохранить правильные пропорции.

Итак, теперь мы собираемся обрамить крышу, которая опирается на столбы.

Шаг 1

Первым делом прикрепляем к самому Момплексу 2х6 для крепления к нему крыши. На данный момент все, что мы делаем, это прикручиваем 2×6 к этим черным крепежным полосам.

Шаг 2 Инструкции

А потом прикрепляем 2х6 поверх стоек и вяжем с 2х6 прикрепленными к Момплексу. Мы выбрали длину этой доски так, чтобы она точно соответствовала ширине двух кусков жести, поэтому позже нам не придется резать жесть до нужного размера.

Шаг 3 Инструкции

Эта плата привинчена к колодке. Все проверяется на квадрат.

Шаг 4 Инструкции

Удлиняя, мы делаем свес прямо в каркас крыши.

Шаг 5 Инструкции

Затем делаем то же самое с другой стороны.

Шаг 6 Инструкции

Когда все будет готово, пришло время усилить соединение Момплекса с малой крышей.Нам нужно что-то из бетона, чтобы поддержать сторону крыши, НЕ поддерживаемую полноприводными автомобилями. Таким образом, Ram просверливает отверстия с помощью сверла по бетону, забивает бетонные анкеры в отверстия и скрепляет все это болтами.

Пришло время веселья!

Шаг 7 Инструкции

Наконец-то мы спилили эти стропила! Мы всегда использовали стропильный угольник, вырезы для стропил вручную (выемки там, где стропила стыкуются с боковой стеной) и стропильные углы.На этот раз я нарисовал всю крышу в Google Sketchup, но мы отметили птичьи пасти квадратом стропила. Технологии не всегда умнее старомодных методов.

Все наши крыши имеют размер 4/12, что означает подъем крыши на 4 дюйма через каждые 12 дюймов. Вы можете найти этот угол, совместив отметки 4 дюйма и 12 дюймов на краю доски. Чтобы вырезать птичий рот, мы совместили отметку 2 дюйма и отметку 6 дюймов (коэффициент 4/12) и отметили ее.

Шаг 8 Инструкции

А затем ручной пилой вырежьте птичьи пасти.Таким образом, кусок дерева представляет собой треугольник со сторонами под прямым углом 2 дюйма и 6 дюймов соответственно (минус ширина пильного диска).

Шаг 10 Инструкции

С коньком посередине и другим стропилом наверху, идеально подходит!

Шаг 11

Вы видите, что на конце стропила есть вырез? Это птичий рот, который мы вырезаем из него.

Шаг 12

Довольные стропилами, обрезаем остальные и начинаем сверлить карманные отверстия.Kreg Jig (нет, это не рекламный пост) только что выпустил HD-джиг < /a>и мы решили попробовать на этих крышах.

Шаг 14

Прикрепляем стропила с карманными отверстиями.

Шаг 15

Затем прикрепите стропила к коньку с помощью карманных отверстий.

Другой набор стропил поддерживает другой конец конька.

Затем мы просто продолжаем добавлять стропила, 24 дюйма по центру, вниз по коньку.  Несколько советов — мы пометили все соединения на коньке и по бокам ДО прикрепления — все проще сделать, когда вы НЕ тянетесь вверх по лестнице.  Мы также отрежьте передние части сторон под углом, чтобы смягчить край.

И прежде чем мы успели это осознать, последние стропила были подняты, а крыша построена!

Будь мы еще не закончили! У нас есть еще одна крыша, которую нужно построить.

В Момплексе ты делаешь все дважды.

Мы благодарны за то, что у нас есть две замечательные мамы, для которых мы можем это сделать!

А второй раз всегда проходит намного ровнее и быстрее.

Крышечки еще даже не сделаны, но с обрамлением я чувствую такое вдохновение! Я знаю, что мы сами строим Момплекс с ограниченным бюджетом, и мы не можем построить каждой маме особняк, которого она заслуживает, но такие мелочи, как потратить несколько дней, чтобы убедиться, что дверной проем закрыт, а фасад выглядит немного красивее. это то, что мы можем сделать.

И гордиться!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.