Утепление мзлф: Основы правильного утепления МЗЛФ

Основы правильного утепления МЗЛФ

Единственным нормативным документом, который содержит решения по утеплению МЗЛФ являются Рекомендации от Пеноплэкс, но Пеноплэкс — это производитель ЭППС, поэтому неудивительно, что его рекомендации выглядят избыточными в плане расхода утеплителей. В данной статье мы рассмотрим основные варианты утепления и какие результаты они дают.

Для анализа конструкции нашего типового узла 1 использовалась программа Elcut 5.10. В модели использовались следующие параметры:

  • температура окружающей среды (средняя) -15 градусов Цельсия (с запасом практически для всех регионов центра России)
  • температура воздуха в помещении 20 градусов Цельсия
  • коэф. конвекционной теплопередачи поверхность/воздух согласно справочникам
  • теплопроводность использованных материалов (бетон, ЭППС, песок в естественной влажности, грунт и газобетон) бралась по соответствующим справочникам, по средним значениям.
Результаты с пояснениями представлены ниже:


Рис. 1. Утепление горизонтальное 50мм шириной 600 мм и вертикальное 50 мм.


Видим небольшое промерзание под подошвой фундамента. Остаточная пучинистось примерно 60% от максимума. Такой вариант возможен для слабопучинистых грунтов, поскольку серьёзно снижает деформации пучения.


Рис. 2. Горизонтальное утепление 50 мм на ширину 600 мм и вертикальное 50 мм на глубину 300 мм.

Видно, что продление вниз вертикального утепления даёт существенную коррекцию изотерм и распределения температуры под подошвой фундамента. Остаточная пучинистость около 45%.


Рис. 3. Горизонтальное утепление 50 мм на ширину 900 мм и вертикальное 50 мм на глубину 300 мм.


Видим, что увеличение ширины горизонтальной юбки даёт не очень сильный эффект, расход ЭППС увеличивается на горизонтальном утеплении на 50%, а пучинистость снижается лишь на 5-7%. Намного больший эффект даёт увеличение толщины вертикального утеплителя до 80 мм:


Рис. 4. Горизонтальное утепление 50 мм при ширине 600 и вертикальное 80 мм на глубину 300мм.


Остаточное пучение в этом случае совсем небольшое, около 15-20%. Но ещё больший эффект даёт смещение горизонтального утеплителя на уровень подошвы фундамента, в этом случае пучение убирается полностью:


Рис. 5. Горизонтальное 50 мм шириной 600 мм на глубине 300 мм. Вертикальное 80 мм.


При этом увеличение толщины и ширины горизонтального утеплителя не показывает такой эффективности, как смещение его на глубину 300-400 мм. Смещение ещё ниже уже не целесообразно и практически сложнее выполнить. Отметим, что в решениях от Пеноплекс также рекомендуется укладывать горизонтальное утепление на глубине 300-400 мм. Приведённое моделирование правильность этих рекомендаций подтверждает.

Поскольку часто при использовании вертикального утеплителя возникает необходимость сделать «клювик» в ленте МЗЛФ для опирания кладки, то проверим, как он влияет на тепловой режим работы фундамента:


Рис. 6. Горизонтальное 50 мм шириной 600 на глубине 300, вертикальное 800 + клювик для опирания кладки.


Видно, что «клювик» несколько ухудшает тепловой режим. Аналогичным образом действует и некачественное выполнение работ по утеплению, плохие стыки ЭППС и т.д.

Резюмируем итоги моделирования:

  • Оптимальное соотношение толщин вертикального и горизонтального слоёв утепления МЗЛФ составляет 1,4-1,5. Для большинства областей ЦФО это 80 мм вертикального и 50 мм горизонтального утепления.
  • Рекомендуется горизонтальный слой утеплителя класть не непосредственно под отмостку, а смещать к подошве фундамента, примерно на глубину 300 мм. В этом случае при использовании вертикального слоя 80 мм и горизонтального 50 мм с шириной 600 мм достигается почти полное исключение промерзания грунта основания, а значит и влияние сил морозного пучения (для Москвы и ближайших регионов).
Проведённое моделирование также показывает некоторую избыточность рекомендаций от Пеноплекс, толщины утеплителя и ширина юбки там даётся с запасом примерно в 1,3-1,5 раза.

Утепление фундамента

Массивная железобетонная конструкция, эксплуатирующаяся в земле, является громадным мостиком холода. Проблему теплопотерь решает утепление фундамента пенополистиролом высокой прочности ЭППС. Материал стоит дороже пенопласта, поэтому необходимо соблюдать технологию утепления, чтобы добиться максимального результата от вложенных средств.

Какие задачи решает утепление фундамента?

Вертикальным, горизонтальным теплоизоляционным контуром застройщик решает различные задачи:

  • ликвидация мостиков холода – снижаются теплопотери, экономится энергоноситель
  • защита гидроизоляции от повреждения – поверхность полностью укрыта пенополистиролом
  • сохранение геотермального тепла – исключается возможность промерзания грунта
  • снижение выдергивающих усилий – существует технология сминаемо-скользящей теплоизоляции с внутренним слоем ЭППС, наружным бюджетным пенопластом ПСБ-С, полиэтиленовой пленкой между ними

Внимание: Утепление отдельных участков – это потраченные напрасно деньги застройщика. Теплоизоляция становится эффективной лишь при непрерывном слое материала по всей поверхности фундамента, цоколя.

Утепление фундамента входит в комплекс мероприятий по ликвидации вспучивания грунтов, без которых невозможна эксплуатация малозаглубленных фундаментов, обходящихся частному застройщику значительно дешевле.

Какие фундаменты можно утеплить?

Ввиду многообразия конструкций утепление фундамента возможно для плавающих плит, лент малого, глубокого заложения. В ростверках отсутствует цоколь, боковые стороны подполья декорируются забиркой. Поэтому в зданиях с висячим ростверком утепление фундамента полностью отсутствует:

  • грунт промерзает под подошвой дома полностью
  • в подполье отсутствуют источники тепла
  • на сваи силы пучения практически не действуют

Внимание: В ростверке по оголовкам столбов утеплителем оклеивают наружные грани подземных конструкций. Забирка не утепляется по вышеуказанным причинам.

В зависимости от конструкции фундамента схемы утепления выглядят следующим образом:

  • плита – боковые грани + отмостка, под подошву полистирол закладывается только в утепленной шведской плите УШП
  • лента – отмостка + наружные поверхности МЗЛФ + цокольная часть снаружи
  • низкий ростверк – аналогично предыдущему случаю

При использовании пола по грунту утеплитель обычно входит в состав стяжки. Ленты глубокого заложения по умолчанию служат стенами подвальных этажей. Наружное утепление гарантирует смещение точки росы наружу, после чего, на внутренних стенах гарантированно отсутствует влага.

Технологии утепления

Горизонтальный контур теплоизоляции укладывается непосредственно на подстилающий слой, к грунту никак не крепится. Основными нюансами технологии являются:

  • ровное основание – если подстилающий слой создан из щебня, пенополистирол могут повредить острые камешки, поэтому необходимо выравнивание слоя песком
  • смещение стыков – если используется несколько слоев пенополистирола, листы укладываются со смещением швов, щели запениваются
  • защита от намокания – поверх утеплителя укладывается полиэтиленовая пленка

Утепление фундамента вертикальной теплоизоляцией производится особым способом:

  • плиты полистирола приклеиваются поверх гидроизоляции
  • дополнительно фиксируются к бетону дюбелями с пластиковыми широкими шляпками

Внимание: Вертикальный контур теплоизоляции защищают от механических повреждений укрывным материалом (обычно геотекстиль) перед обратной засыпкой пазух траншей.

Вертикальный контур

Утепление фундамента вертикально расположенными плитами экструдированного пенополистирола позволяет защитить гидроизоляционную пленку, ковер от разрушения, предотвратить теплопотери сквозь пол/перекрытие нижнего этажа, обеспечить в подвале, подполье комфортную эксплуатацию интерьеров.

Внимание: Единственно правильным решением вертикальной теплоизоляции является крепление утеплителя снаружи. Если его разместить на внутренних стенах подвала, точка росы сместится внутрь, стены будут запотевать, облицовки портиться.

В зависимости от эксплуатационного режима здания экструдер размещают по схеме:

  • коттедж с постоянным обогревом – только на наружных гранях МЗЛФ
  • дача с не регулярным отоплением – аналогично предыдущему варианту
  • садовый дом без обогрева – на внутренней поверхности МЗЛФ

Это обусловлено тем, что при наличии отопления (даже периодического) необходимо сократить теплопотери. Бетонный фундамент является крупногабаритным мостиком холода, поэтому его защищают снаружи от промерзающих зимой грунтов.

В здании без отопления сохранять тепло не имеет смысла, поскольку оно во внутренних помещениях отсутствует. Зато для ликвидации морозного вспучивания под подошвой фундамента, здания необходимо сохранить геотермальное тепло. Поэтому пенополистиролом выстилают дно котлована, заливая МЗЛФ поверх утеплителя, либо используют другую схему:

  • слой теплоизолятора под полом по грунту
  • приклеивание пенополистирола на внутренние грани ленты
  • утепление отмостки с запуском экструдера под фундаментную ленту

В этом случае слой так же получается непрерывным, однако сокращается объем земляных работ. Почву изнутри ленточного фундамента вынимать для укладки утеплителя не нужно.

Горизонтальный контур

Утепление фундамента горизонтальным контуром направлено исключительно на сохранение геотермального тепла недр. Практически для всех типов фундаментов необходима теплая отмостка, позволяющая расширить границы не промерзающего грунта, прилегающего к железобетонным конструкциям. Основной горизонтальный контур необходим в случаях:

  • полы по грунту – конструкция обеспечивает максимальные теплопотери, которых можно избежать, уложив под стяжку 5 – 8 см слой пенополистирола высокой плотности
  • неотапливоемое здание – ЭППС по всему периметру дома необходим для ликвидации вспучивания

Внимание: Если здание имеет подвальный этаж, но не отапливается, стяжку утеплять не нужно. Подошва фундамента гарантированно находится ниже отметки промерзания, силы пучения на нее снизу не действуют. Наружное утепление в этом случае является обязательным, так как резко возрастают касательные нагрузки от вспучивания, стремящиеся вытолкнуть конструкцию на поверхность.

Теплая отмостка

Вертикальное утепление фундамента решает проблему мостиков холода, предупреждает теплопотери сквозь перекрытие, полы. Однако грунты, прилежащие к бетонным конструкциям, полностью промерзают зимой, что грозит неприятностями:

  • перекосы фундамента при неравномерном вспучивании
  • значительные нагрузки на боковые поверхности от касательных усилий

Особенно опасны силы пучения ля легких построек на МЗЛФ, которые не могут уравновесить эти нагрузки. Теплая отмостка представляет собой кольцо из плит пенополистирола вокруг здания шириной 60 – 120 см. Это позволяет сдвинуть границы промерзания наружу, даже при намокании глинистые почвы не могут замерзнуть, вспучивание полностью отсутствует.

Внимание: Глубина заложения горизонтального слоя утеплителя либо совпадает с подошвой МЗЛФ, либо составляет 30 – 40 см для лент глубокого залегания.

Схемы теплоизоляции в зависимости от режима эксплуатации

Утепление фундамента должно сочетать минимальный бюджет строительства, максимальную эффективность. Поэтому при проектировании необходимо учесть режим обогрева помещений. В его отсутствие не имеет смысла ликвидировать мостики холода, предотвращать потерю тепла сквозь пол, перекрытие. Зато в этом случае следует максимально сохранить геотермальное тепло, чтобы предотвратить морозное вспучивание, перекос, разрушение ж/б конструкции, работающей в экстремальных условиях.

При постоянном обогреве в холодное время либо периодическом включении котла, печи следует исключить мостики холода, защитить фундамент от промерзания. В первом случае под подошвой дома плюсовая температура сохраняется по умолчанию. При редком включении обогрева придется использовать схему, аналогичную неотапливаемым садовым жилищам.

Садовый домик без отопления

Без теплоизоляции подземных конструкций грунт под фундаментом садового жилища, вокруг него полностью промерзает. Нерудный материал в подстилающем слое, пазухах обратной засыпки частично компенсирует вспучивание глинистых почв, однако не может справиться с ними полностью.

Полностью решает проблему утепление фундамента по технологии ТФМЗ от проектировщиков производителя пенополистирола Пеноплэкс:

  • для МЗЛФ отрывается котлован на глубину 40 – 60 см, габариты которого превышают размеры по осям на 1,2 м по периметру
  • на дне котлована отсыпается подстилающий слой толщиной 20 – 40 см из щебня, песка
  • затем весь периметр выстилается высокоплотным пенополистиролом ЭППС
  • лента заливается внутрь опалубки поверх утеплителя

Если глубина подошвы МЗЛФ находится ниже 50 см, копать котлован, чтобы уложить слой экструдера, не имеет смысла. В этом случае откапываются стандартные траншеи, пенополистирол укладывается под подошву, выходит наружу для утепления отмостки. Затем заливают ленту, после распалубки оклеивают ЭППС внутренние поверхности фундамента, теплоизолятор укладывается под полом по грунту.

Дача с периодическим обогревом

Утепление фундамента коттеджа с не регулярно включаемым отоплением производится аналогично не отапливаемому дому с небольшими дополнениями:

  • вертикальный слой наносится на наружную грань МЗЛФ
  • утеплитель отмостки примыкает к этому контуру на отметке 40 см под землей

Это необходимо для предотвращения теплопотерь через перекрытие, пол. При включении обогрева комнаты прогреваются быстрее. Контур сохраняет непрерывность слоя, мостики холода отсутствуют.

Внимание: Для плавающей плиты достаточно утеплить отмостку, боковые бетонные грани конструкции. Это предотвратит промерзание пазух траншей, силы пучения не смогут нанести урон фундаменту.

Коттедж с постоянным обогревом

В жилищах круглогидичного режима эксплуатации с контурами отопления часто присутствуют подвальные этажи. Для ленты глубокого заложения может применяться технология сминиемо-скользящей теплоизоляции:

  • боковые грани подземных бетонных конструкций оклеиваются снаружи пенополистиролом высокой плотности (марок ЭППС либо XPS)
  • вся поверхность утеплителя укрывается пленкой, закрепленной лишь в цокольной части, свободно свисающей внизу
  • к пленке прислоняются вертикально плиты мягкого пенопласта ПСБ, никак не крепящиеся к бетону, удерживаемые в этом положении исключительно нерудными материалами обратной засыпки пазух (песок, ПГС)

При вспучивании прилежащих к ж/б конструкции почв сминается, сдвигается вверх по пленке только мягкий наружный утеплитель, основной слой не подвергается механическим повреждениям. Пенополистирол является достаточно дорогим материалом, поэтому необходимо соблюдать указанные технологии, чтобы бюджет строительства не был затрачен напрасно. Любые негерметичные швы, щели между плитами ЭППС автоматически становятся мостиками холода, снижают эффективность теплового контура.

Внимание: Стеклянные, минеральные ваты для теплоизоляции подземных конструкций не рекомендуются. Они сминаются, намокают, теряя 30 – 70% свойств, теплоизоляция становится не эффективной.

Таким образом, для снижения бюджета строительства, обеспечения гарантированного снижения теплопотерь, повышения ресурса фундамента подземные ж/б конструкции необходимо утеплять. Для этого нужно учесть режим эксплуатации, тип, конструкцию фундамента, геологию участка.

Теплоизоляция фундамента мелкого заложения ПЕНОПЛЭКСом

При возведении малозаглубленных фундаментов (МЗФ) на пучинистых грунтах, широко распространенных на территории России, возникают определенные трудности. Процесс пучения грунта может привести к деформации здания, если оно построено на МЗФ. Вследствие чрезмерного расширения грунтовых вод в ходе их замерзания или образования ледяной линзы во влажном, восприимчивом к воздействию мороза грунте, возникают силы морозного пучения, которые выталкивают строительные конструкции. Однако, используя тепловые потоки, можно вывести границу промерзания грунта за пределы подошвы фундамента путем изменения толщины и ширины теплоизоляции. Соответствующие строительные технологии разработаны силами ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб». Компания представляет готовые оптимальные решения, позволяющие обустраивать малозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах с сезонным промерзанием.

Теплоизоляция фундаментов мелкого заложения

Применение высококачественной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®ГЕО из экструзионного пенополистирола позволяет изолировать подошву фундамента от сил морозного пучения и назначать минимальную глубину заложения, независимо от расчетной глубины промерзания.

Проектирование малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах осуществляется в соответствии с СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

Для эффективного использования плит ПЕНОПЛЭКС®ГЕО в рассматриваемой конструкции был создан СТО 36554501-012-2008 «Применение теплоизоляции из плит полистирольных вспененных экструзионных ПЕНОПЛЭКС при проектировании и устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах». Стандарт разработан специалистами НИИОСП им. Н.М. Герсеванова – филиал ФГУП «НИЦ «Строительство» с учетом опыта использования теплоизолированных фундаментов мелкого заложения в Америке и Европе, а также особенностей инженерно-геологических, гидрогеологических, климатических условий и опыта строительства малоэтажных зданий в России.

Преимущества ПЕНОПЛЭКС

® применительно к теплоизоляции фундаментов зданий
  • Коэффициент теплопроводности — 0,034 Вт/м•К Один из самых низких среди утеплителей, применяемых в строительстве
  • Высокая прочность Плиты ПЕНОПЛЭКС®ГЕО обладают прочностью на сжатие не менее 0,30 МПа (30 т/м2)
  • Нулевое водопоглощение Стабильно высокие теплозащитные свойства. Возможность хранения плит без защиты от атмосферных осадков
  • Удобство и безопасность монтажа Удобная геометрия плит, простота обработки и монтажа
  • Монтаж при любых погодных условиях
  • Г-образная кромка по всем сторонам плиты Позволяет плотно стыковать плиты без образования мостиков холода
  • Абсолютная биостойкость Безопасна при контакте с водой и почвой. Не является матрицей для развития нежелательных микроорганизмов
  • Безопасность Не содержит в составе мелкие волокна, пыль, фенолформальдегидные смолы, сажу, шлаки. Монтаж производится без средств для защиты органов дыхания
  • Экологичность Безопасное сырье, изготовление по передовым бесфреоновым технологиям.
  • Долговечность более 50 лет Протокол испытаний НИИСФ РААСН № 132-1 от 29.10.2001
Конструктивные решения теплоизолированных фундаментов мелкого заложения с использованием плит ПЕНОПЛЭКС®ГЕО

Фундамент отапливаемого здания:

  1. Стена здания
  2. Конструкция пола
  3. Отмостка
  4. ПЕНОПЛЭКС® ГЕО

Фундамент отапливаемого здания с техническим подпольем

  1. Стена здания
  2. Пол здания
  3. Защитный слой
  4. Парозащитный слой
  5. Отмостка
  6. Фундамент
  7. ПЕНОПЛЭКС® ГЕО
  8. Непучинистый грунт
Фундамент неотапливаемого здания:
  1. Стена здания
  2. Конструкция пола
  3. Отмостка
  4. Фундамент
  5. ПЕНОПЛЭКС® ГЕО

Фундамент периодически отапливаемого здания (например, дачи):

  1. Стена здания
  2. Конструкция пола
  3. Отмостка
  4. Фундамент
  5. ПЕНОПЛЭКС® ГЕО

Фундамент холодной пристройки (например, веранды):

  1. Стена существующего отапливаемого здания
  2. Стена пристройки
  3. Фундамент существующего здания
  4. Фундамент пристройки
  5. ПЕНОПЛЭКС® ГЕО
  6. Листовой материал (ОСП/фанера)

Фундамент отдельно стоящей опоры:

  1. Опора
  2. Водоупорный слой
  3. Фундамент
  4. ПЕНОПЛЭКС® ГЕО
  5. Песчано-гравийная смесь

Фундамент ленточной опоры:

  1. Стена
  2. Ленточный фундамент
  3. Отмостка
  4. ПЕНОПЛЭКС® ГЕО
  5. Песчано-гравийная смесь

Мелкозаглубленный утепленный ленточный фундамент в Перми под ключ

Основным отличием утепленного мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) является то, что его заглубление меньше промерзающего слоя почвы.

Преимущества утепленного МЗЛФ

Основанием МЗЛФ является песчаная подушка (20-30 см). Она разделяет грунт от бетона, выравнивает поверхность. Песок, являясь непучинистым грунтом, отличается тем, что не изменяет свой объем при промерзании (оттаивании). Утепление ленточного фундамента пенополистиролом, пенополиуретаном или другими материалами позволило уменьшить размеры песочной подушки.

На пучинистых грунтах даже при закладке основания ниже глубины промерзания грунта происходит деформация дома. По этой причине МЗЛФ стало хорошим решением для малоэтажных домов. Ведь избежать разрушительного действия сил морозного пучения даже при глубоком фундаменте невозможно, однако технология МЗЛФ позволяет снизить затраты на выкапывание котлована.

Для фундамента мелкого заложения основной статьей расхода является усиленное армирование. Теплоизолированные материалы позволили изменить ленточную конструкцию (получилась перевернутая буква «Т»), которая намного легче и экономичнее обычного основания МЗЛФ.

Утепление мелкозаглубленного ленточного основания расширило область его применения. Утепленный МЗЛФ можно применять при строительстве кирпичных зданий высотой до трех этажей.

Снизить теплопотери дома на 10% можно благодаря утеплению фундамента. При этом материал для утепления должен быть также использован в конструкции пола по грунту.

Этапы обустройства утепленного МЗЛФ

Перед началом строительных работ необходимо провести расчет фундамента. Для этого важно знать вес дома и расчетное сопротивление грунта. Сопротивление грунта рассчитывается с учетом геодезических измерений, которые должны произвести профильные специалисты на участке.

Порядок обустройства утепленного мелкозаглубленного фундамента:

  1. Убрать верхний слой почвы.
  2. Вырыть котлован глубиной 45 см, ширина -1м.
  3. Сформировать «песочную подушку» толщиной 10-15 см.
  4. Установить опалубку, произвести армирование.
  5. Залить бетон.
  6. Утеплить ленточный фундамент снаружи и внутри.
  7. С внешней стороны засыпать песком, сделать отвод для воды.
  8. С внутренней стороны засыпать разъемы почвой из котлована.
  9. Использовать песок для выравнивания.
  10. Уложить армированную плиту толщиной в 10 см.
  11. Залить бетоном.

Важно помнить, что на зиму оставлять «голый» фундамент без укрытия нельзя. Он не сможет противостоять вспучиванию почвы. Необходимо защитить конструкцию пленкой, засыпать соломой или керамзитом, уложить фанерные щиты.

Заключение

Компания «ЭкоМонолит» в Перми производит ленточный фундамент. Доставка оборудования осуществляется в Перми и по Пермскому краю. Наши специалисты осуществляют все этапы устройства МЗЛФ — от геодезической разбивки строительной площадки до монтажа.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Мелкозаглубленный фундамент для газобетонного дома является одним из самых распространенных решений, так как он недорогой, обладает хорошей несущей способностью и жесткостью. Но, перед тем, как рассматривать вариант ленточного фундамента, вам необходимо понять, можно ли его применять на ваших грунтах.

Для строительства мелкозаглубленной ленты необходимо разобраться со следующими вопросами:

  1. Грунты на участке (тип грунта, промерзание, водонасыщение).
  2. Песчаная подушка под лентой.
  3. Дренажная система.
  4. Рассчитать вес будущего дома.
  5. Глубина заложения фундамента и высота ленты.
  6. Ширина фундамента.
  7. Схема армирования фундамента.
  8. Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция ленты.
  9. Утепление цоколя и отмостки.

Определение грунта на участке под фундамент

Для детального определения типа грунта, его несущей способности, уровня грунтовых вод и глубины промерзания, желательно заказать инженерно-геологические исследования. Но если грунты у вас более-менее нормальные, то геологией вы можете заняться самостоятельно.

Представляем вам несколько таблиц и карт, которые помогут вам с определением свойств грунта.

Где можно применять мелкозаглубленную ленту

Мелкозаглубленный ленточный фундамент(МЗЛФ) можно строить на нормальных непучинистых и слабопучинистых грунтах, иначе придется выбрать другой вид фундамента, или проводить замену грунта.

Возводить МЗЛФ на торфяниках запрещено. Не рекомендуется на неоднородных слоях грунта, на стыке разных грунтов, на сильно пучинистых, на сильно водонасыщенных и с высоким уровнем грунтовых вод. 

Если грунт на участке все же пучинистый, то придется заменить грунт под фундаментом на крупный песок и хорошо утрамбовать его. Чаще всего, толщина песчаной подушки под лентой составляет 20-30 см, хотя бывают случаи, когда нужно и 80 см песка.

Если уровень грунтовых вод высокий, то необходимо сооружать хороший дренаж, который будет отводить воду от подушки фундамента.

Также мелкозаглубленная лента требует наличие утепленного цоколя и утепленной отмостки, но об этом ниже в статье.

Смысл ленточного малозаглубленного фундамента в том, что на него расходуется намного меньше бетона, чем на заглубленный фундамент. Заглубленная лента заливается ниже глубины промерзания, которая может составить более двух метров, и силы морозного пучения не выдавливают фундамент снизу-вверх. А смысл утепленной малозаглубленной ленты в том, чтобы уменьшить эту самую глубину промерзания, что обеспечивается утеплением цоколя и утепленной отмосткой.

Для чего нужно знать вес газобетонного дома?

Общий вес дома определяется для того, чтобы определить требуемую ширину ленты или подошвы фундамента. Ведь площадь опоры подбирается под расчетное сопротивление грунтов.

К примеру, мы строим двухэтажный дом из газобетона, стены толщиной 40 см + облицовка кирпичом. Грунт на участке — суглинок, который имеет расчетное сопротивление – 1 кг/см2. Нам нужно подобрать такую ширину подошвы фундамента, чтоб давление на грунт было на 20% меньше, чем значение расчетного сопротивления грунтов. 

Более подробно про расчет веса дома из газобетона смотрите в нашей предыдущей статье по ссылке.

Глубина заложения фундамента и высота ленты

Глубина заложения зависит от пучинистости грунта, глубины промерзания, уровня грунтовых вод.

  • Минимальная глубина заложения МЗЛФ – 50 см.
  • Максимальная высота надземной части фундамента (цоколя) составляет 4 х ширины ленты фундамента.
  • Надземная часть фундамента не должна быль больше подземной.
  • Оптимальная высота надземной части фундамента – 50 см.

Ширина фундамента

Для газобетонных домов, ширина фундамента должна составлять не менее 300 мм, и не менее ширины опираемой стены. Рекомендуемая ширина – 40-50 см. Хотя правильнее будет провести расчеты на основании грунтов участка.

Расчетный вес дома состоит из:

  1. Веса всех элементов строения
  2. Полезной нагрузки
  3. Снеговой нагрузки
  4. Ветровой нагрузка.

Нагрузка от расчетного веса дома на грунт не должна превышать 70% от расчетного сопротивления грунта. Удельную нагрузку от дома на грунт можно уменьшить при помощи увеличения опоры (пятки) фундамента. Более подробно про расчет веса здания читайте в статье по ссылке.

Схема армирования ленточного фундамента

  1. Минимальное сечение всех рабочих стержней арматуры в фундаменте должно составлять 0.1% от площади сечения фундамента.
  2. Продольная рабочая арматура на участках более 3-х метров от 12 мм.
  3. Максимальное расстояние между рабочими стержнями продольной арматуры – 40 см.
  4. Расстояние между хомутами – 40 см. 
  5. Нахлест арматуры — 50 диаметров.
  6. Для фундаментной ленты высотой более 70 см, должна ставиться конструктивная продольная арматура.
  7. Расстояние между рядами конструктивной продольной арматуры должно быть менее 40 см.
  8. Диаметр поперечной арматуры должен быть не менее ¼ от диаметра рабочей продольной арматуры, но не менее 6 мм.

Пример: Высота нашей ленты фундамента – 1 метр (1000 мм). Ширина фундамента – 400 мм. Считаем минимальное сечение продольной арматуры.

  • Находим площадь сечения фундамента – 1000 х 400 = 400 000 мм
  • Находим общее сечение продольной арматуры – 400 000 х 0. 1 = 400 мм.
  • Определяем количество и сечение рабочих прутков по таблице.
  • Добавляем к каркасу конструкционный ряд арматуры.

Таблица для подбора арматурных стержней

Самый правильный варианты армирования нашего фундамента: 4 рабочих прутка диаметром 12 мм., и 4 прутка 8 диаметра для конструкционных рядов. Каркасные хомуты 8 диаметра.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента бывает вертикальной и горизонтальной.  Горизонтальная предотвращает капиллярный подсос влаги из фундамента в газобетонные стены, что очень важно и является обязательны этапом.

Вертикальная гидроизоляция нужна не только для защиты бетона и арматуры от намокания, она еще и уменьшает сцепление замерзшего грунта с бетоном. То есть, касательные силы морозного пучения грунта не смогут приклеится к фундаменту.

Утепление цоколя и отмостки

Как мы уже отмечали ранее, утепление фундамента является обязательным элементом малозаглубленного фундамента. Утеплитель существенно замедляет фронт мороза, тем самым уменьшая глубину промерзания грунта. За период отрицательных температур, мороз не должен пройти под фундамент, тем самым, не создавая вертикальных сил морозного пучения, которые могли бы приподнять фундамент.

Наглядная схема работы утепления на термограмме.

В качестве утеплителя применяют экструдированный пенополистирол. Для центральной части России и более теплых регионов, применяют утеплитель толщиной 50 мм. Для более холодных мест – 100 мм.

Листы утеплителя приклеиваются к фундаменту пеной и дополнительно крепятся тарельчатыми дюбелями.

На схеме показан вариант малозаглубленного ленточного фундамента с утеплением и отмосткой и цоколем.

Ширина отмостки должна быть около метра. Под отмосткой убирается весь плодородный грунт на глубину 30 см и заменяется на песок, который увлажняют водой и хорошо трамбуют. Толщина бетонной отмостки – 80-100 мм. Обязательно, нужно соблюдать уклон в сторону от дома, для отвода воды.

Армируется отмостка сеткой, с ячейкой 100 х 100 мм. Армирование можно усилить дополнительными продольными прутками арматуры. Бетон используется марки М150-200. Во избежание трещин в отмостке, желательно делить ее на сегменты по 2-3 метра, а швы замазать силиконовым герметиком.

Отмостка не должна жестко крепиться к фундаменту, так как она является плавающей, и на нее воздействует морозное пучение грунта.

Ленточный фундамент для каркасного дома

 

Ленточный фундамент под каркасный дом можно отнести к самым распространенным фундаментам, так как он применяется для строительства большинства индивидуальных домов в стране. Технология его устройства досконально отработана и известна всем строителям. Каркасные дома из древесины не требуют мощных фундаментов ввиду легкости большинства конструкций, поэтому стала использоваться модификация – мелкозаглубленный ленточный фундамент для строений каркасного типа.

При строительстве дома фундамент обязан обеспечить целостность его конструкции независимо от типа грунтов, их пучинистости, осадков и прочих неприятностей, воздействующих на его конструкцию. Важна и экономическая составляющая устройства фундамента. Ленточный фундамент существенно дороже столбчатого или свайного фундамента, поэтому там, где позволяет грунт, устраивают более дешевый тип фундамента. Более точный выбор типа фундамента определяется расчетами основания каркасного дома с учетом несущей способности грунта и сборной нагрузки дома на основание.

Расчет ленточного фундамента под каркасный дом

Расчет фундамента для каркасного дома начинают с расчета максимальных нагрузок на основание дома. Эти нагрузки включают:

  • Вес дома;
  • Вес активной части дома;
  • Вес фундамента;
  • Снеговую нагрузку;
  • Ветровую нагрузку.

Вес дома складывается из веса стеновых материалов, веса перекрытий и веса кровли. Если есть готовые проекты загородных домов, то эти данные можно получить из проекта. В ином случае можно воспользоваться усредненными значениями удельного веса конструкций каркасного дома из справочных таблиц в интернете или специальных справочниках. Так для каркасного дома, стена которого не превышает 140-150 мм, удельный вес квадратного метра стены находится в пределах 30-50 кг/м2. Таким же образом можно получить данные о весе цокольного, чердачного перекрытия и кровли.

Вес активной части дома включает вес сантехнических устройств, котлов, печей, каминов, бытовой техники и веса людей. Точно определить активную часть дома затруднительно, как и вес фундамента. Вес фундамента, а точнее его глубина и ширина ленты, зависит от грунта и суммарной нагрузки на основание, поэтому его уточняют после геологических исследований грунта и определения суммарной нагрузки на основание.

Снеговая и ветровая нагрузки определяются из справочных таблиц о среднегодовых осадках и скорости преобладающих ветров в данной местности. Для Центральной части России снеговая нагрузка равна 170-200 кг/м2.

Для определения размеров и веса фундамента необходимо сделать расчет несущей способности грунта под основанием дома. Такой расчет выполнят в специализированных компаниях по инженерной геологии, которые определят состав грунтов, уровень и направления подземных вод и дадут рекомендации по глубине закладки выбранного вида фундамента. Данные такие компании могут получить из архивов или произвести бурение на участке для определения состава грунтов и расчетного сопротивления грунта.

Расчетное сопротивление грунта можно также определить по СНиП 2.02.01-83.

Расчет фундамента под каркасный дом осуществляют по формуле при условии, что глубина заложения не превышает 2 м:

S>Yn*F/Yc*Ro

  • S – опорная площадь фундамента в м;
  • F – сборная нагрузка на фундамент в т;
  • Ro – показывает несущую способность по фундаменту для данного грунта и измеряется в кг/см2;
  • Yn – коэффициент запаса прочности фундамента, принимаемый 1,2;
  • Yc – коэффициент взаимодействия фундамента с грунтом, определяется для каждого типа грунта.

Пример расчета

Каркасный дом размером 7 х 7 м. Длина ленты 30 м с учетом внутренних стен дома. Сборная нагрузка на фундамент составила 110 т. Почва под фундаментом суглинок, для которой Ro=3,6 кг/см2. Yc для данного грунта равно 1,1. Учитывая характеристики грунта, глубина заложения фундамента 1,8 м.

Опорная площадь, соответствующая несущей способности фундамента, должна удовлетворять ниже приведенному неравенству:

S > 1,2* 110000/ 1,1* 3,6 или,

S > 33 333 см2 = 3,33 м2

Определяем ширину ленты:

3,33/30 = 11 см.

Поскольку ширина фундамента не может быть меньше толщины стен, а толщина стен составляет 15 см, принимаем ширину ленты 18 см, против расчетной, и S тогда будет составлять 30*0,18=5,4 м2

Учитывая сопротивление грунта Ro, определим несущую способность этого фундамента

54000*3,6= 194 тонны при максимальной нагрузке на фундамент в 110 тонн.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) для каркасного дома

МЗЛФ устраивают на пучинистых грунтах с близкими к поверхности подземными водами. При таких фундаментах в каркасных домах не устраивают подвалы. Для монтажа МЗЛФ снимают верхний слой почвы, делают песчано-гравиевую подушку и на ней монтируют фундамент.

Для усиления жесткости нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте усиливается железобетонным поясом. 

На фундамент в условиях пучинистого грунта воздействуют снизу силы выталкивания, а на боковые поверхности сжатия. Воздействие фактора сжатия нивелируется в МЗЛФ малой боковой площадью, остается фактор выталкивания. Для этого усиливается его жесткость, при которой осадка фундамента происходит равномерно и не воздействует на конструктив каркасного дома. Для уменьшения этого воздействия делают утепление внешней стороны фундамента, не допуская промерзания грунта около него и устраняя его пучинистость.

Несущая способность грунта под МЗЛФ обычно невелика, поэтому и принимаются меры по усилению жесткости фундамента и увеличению площади ленты. При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте обвязка может быть деревянной из бруса. В этом случае утепление фундамента с внешней стороны обязательно.

Расчет МЗЛФ для каркасного дома аналогичен расчету обычного ленточного фундамента, только несущая способность грунта в расчете принимается минимальной величиной равной 1, хотя в приблизительных расчетах ее принимают равной 2. Тогда:

S > 1,2* 110000/ 1,1* 1,0;

или,

S > 120 000 см2 = 12 м2

Определяем ширину ленты:

12/30 = 40 см.

Несущая способность этого фундамента равна 120 тоннам при сборной нагрузке дома в 110 тонн.

Дача и Дом — сайт о строительстве домов своими руками

Книга Андрея Дачника «Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками»

Книга «Малозаглубленный (мелкозаглубленный) ленточный фундамент своими руками» представляет собой свод необходимой справочно-нормативной информации по проектированию и строительству малозаглубленых ленточных фундаментов (МЗЛФ) своими руками на дачном или усадебном участке для людей без специального образования (строителей-любителей).

Дачник А.Д. Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками. – СПб.: Dacha-Dom.ru, 2013. – 199 c. (обновление 24.04.13)

Скачать PDF книги
.rar архив 13,5 MB

Cмотреть PDF, 13 MB

Читать книгу онлайн
(html, 49 страниц)


В книге подробно раскрыты простым и понятным языком вопросы применимости ленточных малозаглубленных (мелкозаглубленных) фундаментов (МЗЛФ) для различных грунтовых и природных условий, рассмотрены варианты конструкции МЗЛФ, вопросы расчета основных параметров фундамента для стандартных условий. В разделе строительство малозаглубленного (мелкозаглубленного) ленточного фундамента (МЗЛФ) подробно рассказывается о вариантах опалубки, правильном армировании, бетонировании, уходе за бетоном. Детально рассмотрены вопросы гидроизоляции и утепления мелкозаглубленных ленточных фундаментов. Во всех разделах рассматриваются самые распространенные ошибки и заблуждения, связанные с конструкцией и строительством МЗЛФ. Все разделы снабжены ссылками на российские и зарубежные строительные нормативные документы.

преимущества технологии. Проведение изоляционных мероприятий в процессе строительства

На неустойчивых грунтах сложно устроить прочный фундамент. В таких случаях используется плитное основание. Он выступает в качестве основания небольшого углубления, оплывая по участку, при перемещении грунтовых масс. Поскольку вся конструкция движется, разрушающих напряжений не возникает.

Для правильной работы этого типа фундамента он должен быть защищен от промерзания.Утепление монолитной фундаментной плиты:

  • предотвращает разрушение бетона от перепада температур;
  • способствует утеплению пола первого этажа;
  • позволяет экономить на отоплении здания;
  • уменьшает пучение грунта под зданием.

Выбор утеплителя

Не всякий, даже самый эффективный материал подходит для работы в земле или вблизи нее.При выборе материала необходимо руководствоваться:

  • влагостойкость. Насыщаясь водой из почвы, изделие теряет теплоизоляционные свойства. Расширяясь при замерзании, влага нарушает целостность покрытия, сводя всю работу на нет;
  • Сила
  • . Сезонные перемещения грунтовых масс создают ощутимое давление на материал. Особенно это заметно на каменистых почвах. Острые края могут продавить продукт, оставив в нем трещины или разрывы;
  • устойчивость к агрессивным средам.Почвы часто химически и биологически активны. Подземные воды могут содержать высокие концентрации солей. Все эти факторы приводят к преждевременному разрушению изоляции.

При устройстве утеплителя внутри здания материал должен быть негорючим. При возможности воспламенения не должны выделяться вредные вещества, способные вызвать удушье.

При этом срок службы утеплителя не должен быть меньше срока службы отделочного материала.В этом случае вам не придется менять его до того, как покрытие устареет. В противном случае вам придется демонтировать отделочный лист, который еще соответствует стандартам.

Часто экструдированный пенополистирол используют для работ нулевого цикла. Утепление фундаментной плиты пенополистиролом, выполненное по всем правилам, позволяет не беспокоиться о сохранности бетона и экономии тепла.

Характеристики пенополистирола


Пенополистирол применяется для теплоизоляции фундаментной плиты:

  • снаружи;
  • изнутри;
  • в корпусе из бетона

Технология внешней изоляции

Высота таблички может быть от полуметра.Промерзание по периметру наиболее опасно для фундамента. Поэтому в основном утеплитель крепится именно на боковые поверхности.

Перед тем, как покрыть фундамент слоем утеплителя, его необходимо гидроизолировать. Несмотря на то, что пенополистирол водонепроницаем, покрытие не бесшовное. В швы между плитами проникает влага, которая может разрушить плиту.

Гидроизоляция происходит путем нанесения битумной мастики или оплавления по поверхности и краям парафиновой плиты.Второй способ более экономичен и надежен. С помощью газовой горелки расплавляются кусочки парафина. Материал равномерно распределяется по поверхности, впитываясь в нее.

Воск закрывает поры бетона, создавая барьер для влаги. Полная адгезия способствует исключению отслаивания изоляции. Это означает, что вы можете легко прикрепить к нему обогреватель.

Пенополистирольные плиты

монтируются на клей или на цементно-песчаный раствор. Первый вариант позволяет проводить утепление при минусовой температуре.Подземная часть фиксируется только приклеиванием. Это необходимо во избежание нарушения гидробарьера.

Цокольная часть утепления плитного фундамента пенополистиролом дополнительно фиксируется пластиковыми дюбелями. Для этого в приклеенных пластинах просверливаются отверстия. Они проходят через весь утеплитель и часть фундамента.

Клей наносится по периметру пластины и несколькими полосами в центре. Выдерживается 1 минута и пластина прижимается к поверхности на пару минут.После приклеивания нижние плиты присыпают слоем песка. Это помогает зафиксировать их в монтажном положении.

Второй ряд утеплителя монтируется со смещенными швами. Желательно сделать перевязку и горизонтальные швы. Это помогает избежать мостиков холода.

Если толщины плит недостаточно, утепление проводят в два слоя. Изделия берут максимальной толщины, чтобы избежать монтажа нескольких слоев. Плиты верхнего слоя должны перекрывать швы нижних.

Фиксация зонтами осуществляется в пяти точках пластины. Дюбеля монтируются после полной оклейки плит, но не позднее, чем через три дня.

После монтажа швы заделываются монтажной пеной. Лишнюю пену срезают и поверхность оштукатуривают по сетке. Сетка необходима для лучшего сцепления пенополистирола и штукатурки.

Технология внутренней изоляции

При утеплении монолитной фундаментной плиты изнутри материал укладывают двумя способами:

  • Поверх плиты;
  • В корпусе из бетона.

При первом способе последовательность работ следующая:

  • гидроизоляция устраивается на фундаментной плите с выходом на стену;
  • поверх гидроизоляционного слоя прикручиваются
  • лаг;
  • между лагами устраивается слой утеплителя;
  • на лаги поверх утеплителя крепится гидроизоляционная пленка;
  • на пленку крепится дощатое основание, фанера или плиты ОСП;
  • на черновой пол укладывается подложка из пробки, пенополиэтилена или хвои.На него монтируется чистовой пол.

Можно обойтись без лагов. В этом случае плитный фундамент полностью утепляют пенополистиролом. Материал укладывается сплошным слоем. Сразу поверх нее укладывают подложку и финишное напольное покрытие.

При установке в бетон выполняются следующие работы:

  • опорная плита гидроизолирована;
  • устраивают слой утеплителя толщиной не менее 100 мм.Лучше использовать изделия с замковой системой;
  • на утеплитель укладывается пленка ПВХ плотностью не менее 1,42 г/см3;
  • Уложена армирующая сетка
  • . В его роли может выступать кладочная сетка с ячейкой 100*100 мм;
  • поверхность заливается стяжкой не тоньше 5 см;
  • финишное покрытие укладывается на стяжку.

Для внутренней изоляции следует использовать только самозатухающий пенополистирол. Для укладки под стяжку можно использовать изделия класса горючести Г4.

Изоляция тела фундаментной плиты

Теплый бетон используется во многих областях строительства. Его можно приобрести в виде готовой смеси или изготовить в условиях строительной площадки. Для приготовления в исходную смесь для формирования плиты фундамента добавляют гранулированный пенополистирол.

Для устройства элементов конструкции используется полистиролбетон плотностью D1200. При приготовлении 1 куба в состав входит:

  • 300 кг цемента М400;
  • 1.1 м3 гранул пенополистирола. Лучше использовать гранулированный, а не дробленый материал. Имеет форму шара, что приводит к лучшему обволакиванию цементной смеси;
  • 800 кг песка;
  • ПОДУШКА. Часто добавляют омыленную смолу. Его присутствие в составе обеспечивает лучшую адгезию и повышает теплозащитные свойства.

При создании такого бетона нужно помнить об усадке. Он составляет 1 мм на 1 м поверхности.Плите необходимо некоторое время постоять после отверждения. На поверхности необходимо устроить выравнивающую стяжку.

Класс горючести такого изделия – Г1. Сам бетон не горит, а вот гранулы утеплителя подвергаются огню. В результате в теле фундаментной плиты образуются поры. Они уменьшают плотность конструкции и повышают ее влагопоглощение.

Теплопроводность такой плиты будет примерно 0,105 Вт/(м*С). Изделие требует дополнительного утепления плитного фундамента снизу. Толщина теплоизоляционного материала будет меньше, чем у обычного бетона.

Выбор вида и технологии утепления фундаментной плиты зависит от конструктивных особенностей здания и строительной площадки. Выбор оптимального решения осуществляется на основании данных теплотехнического расчета и сравнения сметной стоимости.

Плитное основание выдерживает значительные внешние воздействия и подходит для строительства в районах со сложными, неустойчивыми грунтами, склонными к морозному пучиниванию, с высоким уровнем грунтовых вод.Утепление фундаментной плиты поможет значительно снизить теплопотери через основание и уменьшить влияние морозного пучения грунта. Здание при движении грунта поднимается и опускается вместе с фундаментом, предохраняющим конструкцию дома от растрескивания.

общая информация

Конструкция плитного основания состоит из слоев:

  • геотекстиль укладывается полосами внахлест на песчаный слой, стыки проклеиваются скотчем;
  • насыпать гравий, слоем 15-20 см;
  • залить выравнивающим слоем цементного раствора толщиной 5-10 см;
  • обязательно изолировать конструкцию от влаги с помощью рулонных или обмазочных материалов;
  • устроить теплосберегающий слой;
  • покрытие полиэтиленовой пленкой с нахлестом полос по 20 см;
  • уложить армирующую сетку;
  • залитый бетоном.

Монтаж и утепление плитно-монолитного фундамента дорого из-за большого расхода строительных материалов. Когда грунт промерзает на большую глубину и требуется значительное заглубление ленточного фундамента, монтаж плит будет дешевле, а земляных работ потребуется меньше.

Преимущества плитного фундамента

Плитное основание имеет следующие преимущества:

  • бетонная плита выполняет функции перекрытия первого этажа, что еще больше снижает затраты на ее монтаж;
  • – отличный вариант для фундамента дома, строительство которого ведется на плавучих грунтах, плита и весь дом с ней перемещаются одновременно с грунтом;
  • монтировать плиту можно на любом типе грунта, даже на торфяниках и заболоченных участках;
  • плита возводится выше уровня промерзания грунта; благодаря песчаной подушке морозное пучение практически не влияет на конструкцию;
  • Плита железобетонная не подвержена усадке;
  • подходит для строительства до 3-х этажей.

Утепление фундаментной плиты надежно защищает ее от деформации при сезонных пучинистых состояниях грунта и продлевает срок службы строения.

Преимущества плитной теплоизоляции

В качестве теплоизоляционного материала применяют пенополистирол, пенополистирол, пенополиуретан. Минеральная вата не подходит из-за низкой прочности и высокого влагопоглощения.

Есть технология монтажа шведской плиты. Основное отличие состоит в том, что бетонная конструкция построена на слое теплосберегающего материала, благодаря которому грунт под домом не промерзает и не вздымается.

Основными преимуществами шведской плиты являются:

  • возведение фундамента и прокладка коммуникаций выполняются в одном технологическом цикле;
  • теплосберегающий слой позволяет повысить эффективность теплого пола;
  • монтаж фундамента осуществляется без привлечения большого количества строительной техники.

Вокруг здания предусмотрена дренажная система, состоящая из труб для отвода дождевых и талых вод.

Конструкция плиты способствует передаче всех нагрузок от здания на слой теплосберегающего материала, поэтому к используемым материалам предъявляются повышенные требования.

Недостатки плитного фундамента


Плитный фундамент не всегда лучший вариант. Всегда необходимо заранее провести все необходимые расчеты и выбрать наиболее подходящий тип фундамента для дома.

Недостатки плиты:

  • не подходит для возведения на участках с уклоном;
  • построить дом с цокольным этажом на плите, нужно углублять на большую глубину, будет очень дорого;
  • затруднен ремонт коммуникаций под фундаментной плитой;
  • при строительстве зимой потребуются дополнительные затраты на прогрев бетона и поддержание нужной температуры на площадке.

Плитный фундамент возводят только тогда, когда ленточный фундамент невозможен.

Материалы для утепления

В таблице представлены материалы, применяемые для утепления фундаментной плиты и их характеристики:

Теплоизоляционный материал Технические характеристики
1 Пенополистирол Состоит из ячеек, заполненных воздухом. Выпускается в виде листов, имеет недостаточную плотность, поэтому его поверхность нуждается в дополнительной защите.
2 Экструдированный пенополистирол Способен выдерживать значительные сжимающие нагрузки без изменения размеров и структуры. Выпускается в виде прямоугольных листов с небольшими ячейками, заполненными воздухом. Укладывайте листы в 1 или 2 слоя. Второй слой нужно раскладывать так, чтобы швы листов первого и второго рядов не пересекались. При монтаже предусмотреть отверстия для отвода влаги.
3 Пенополиуретан Это разновидность вспененного пластика с множеством пор, заполненных пузырьками воздуха.Состав готовится непосредственно на строительной площадке. Два компонента смешиваются, в результате чего образуется плотная твердая пена, которую наносят на поверхность. Утепленная пенополиуретаном плита имеет высокие показатели тепло- и звукоизоляции, устойчива к влаге. Относится к слабогорючим материалам, а некоторые марки относятся к трудногорючим.

Чаще всего в качестве утеплителя под фундаментную плиту используют экструдированный пенополистирол.

Монтаж утепленной плиты

Возведение монолитно-плитного основания требует выполнения всех расчетов с учетом геологических, климатических условий и массы домостроения.

Утепление плитного фундамента позволяет сэкономить значительные средства на обогрев помещения в процессе эксплуатации.


Подготовка площадки

На этапе проектирования в проекте необходимо учитывать, что площадка под фундаментную плиту должна быть шире домостроения не менее чем на 1 м с каждой стороны.

Инструкция по выполнению подготовительных работ:

  1. Участок, на котором ведется строительство, очищается от мусора, корневой системы деревьев и кустарников.
  2. Разметить положение плиты согласно проекту.
  3. Очищают и снимают плодородный слой почвы. Степень заглубления плиты зависит от геолого-климатических условий. Чаще всего толщина плиты варьируется от 20 до 30 см, реже основание заглубляется на 50 см.
  4. Выкапывают котлован, вручную выравнивают его дно и боковые стенки.
  5. По периметру устанавливаются трубы для отвода дождевых и талых вод.
  6. Уложите геотекстиль полосами внахлест.Материал должен покрывать дно и заходить на стены по всей высоте.
  7. Вбить деревянные колья или металлические стержни. Натяните шнур строго горизонтально. Он послужит ориентиром для равномерной обратной засыпки песка и щебня.
  8. Песок насыпной толщиной 20-30 см. Песок равномерно распределяют по всей площади, увлажняют водой и хорошо утрамбовывают.
  9. Расстилающий геотекстиль.
  10. Насыпается щебень, равномерно распределяется по периметру, тщательно утрамбовывается.
  11. Проведите все необходимые коммуникации. Под них роют траншеи в щебне чуть шире сечения труб. Укладывается трубопровод, сверху насыпается слой песка.
  12. Песчаная поверхность выровнена.

При прокладке трубопровода до этапа уплотнения щебня возможно появление трещин в трубах.


Плитный утеплитель

Пошаговая инструкция утепления плиты монолитного фундамента:

  1. Монтируют съемную опалубку из досок, устанавливают подпорки, чтобы конструкция не развалилась под тяжестью бетона.
  2. Заливается слой бетона толщиной 50 мм.
  3. После полного застывания цементного раствора на него укладывают встык листы пенопласта и склеивают. Клеевой состав наносится точками по периметру листа и в центре. Достаточно толщины слоя 10-20 см. Стыки ряда размещают в шахматном порядке, со смещением на 1/3. При укладке в два ряда стыки не должны пересекаться.
  4. Расстилать плотный полиэтилен полосами внахлест.Стыки герметизируются клейкой лентой.
  5. Уложен арматурный каркас, опалубка залита бетоном.

После высыхания плиты опалубка демонтируется, боковые стены теплоизолируются тем же материалом, который использовался для кладки под плиту.

Утепленный цоколь помогает увеличить теплосбережение внутри помещения.

При монтаже утеплителя на битумный утеплитель необходимо дождаться его полного высыхания. При укладке на влажный слой материалы могут быть повреждены, а эффект теплоизоляции и гидроизоляции снизится.


Правила монтажа труб отопления

При монтаже СШП используются трубы отопления. Существуют такие правила их монтажа:

  • Более плотная укладка труб позволяет получить более высокие температуры для обогрева помещения.
  • Расстояние между наружными стенами и трубами не должно превышать 150 мм. Ближе к центру шаг укладки можно увеличить до 250 мм.
  • Для минимизации гидравлических потерь длина одной петли не должна превышать 100 м.
  • Не прокладывайте трубы на расстоянии менее 100 мм друг от друга.

Нельзя монтировать трубы отопления на стыках монолитных плит. В этом случае лучше проложить два контура. Трубопровод, пересекающий стык, изолирован стальными муфтами длиной 30 см.

Как сделать утепленную шведскую печь своими руками можно посмотреть на видео:

Утепленная фундаментная плита снижает затраты на отопление при эксплуатации и способствует снижению уровня морозного пучения грунта. Благодаря этому срок службы фундамента продлевается, а проживание в доме становится более комфортным.

Утепление монолитной фундаментной плиты необходимо в районах с холодными климатическими условиями. Такие меры требуются для того, чтобы защитить фундамент от вредного воздействия окружающей среды, сохранить тепло, уют и комфортные условия проживания в доме. Одними из самых распространенных материалов для утепления являются пенополистирол и пенополиуретан.

Утепление фундамента монолитного типа пенополистиролом

Утепление фундаментных плит таким способом – относительно молодой вид модификации частных домов.Его начали использовать в 50-х – 60-х годах ХХ века. Этот тип изоляционной плиты отличается прочностью и долгим сроком службы. По статистике популярность пенополистирола неуклонно растет с каждым днем.

Укрепление монолитных плит пенополистиролом зарекомендовало себя как очень удачное решение при строительстве домов, ведь срок их службы составляет более 50 лет. После проведения различных испытаний и проверок стало ясно, что материал никак не меняется за все время эксплуатации.

Из этого следует, что растущая популярность и неуклонный рост потребления пенополистирола – закономерность. За последние 20 лет его использование увеличилось в десять раз. Основными потребителями этого материала являются Европа и Северная Америка.

Пенополистирол экструдированный для утепления монолитной фундаментной плиты представляет собой материал, имеющий однородную структуру, состоящую из замкнутых ячеек. За счет низкой плотности материала повышаются его теплоизоляционные свойства.Также следует знать, что пенополистирол имеет повышенные прочностные характеристики и способен выдерживать довольно большие нагрузки.

Пенополистирол практически не пропускает воду и не боится воздействия химически агрессивных сред. Утепление этим материалом производится в регионах с суровыми зимами и очень холодной погодой. Пенополистирол отлично справляется с многократными циклами заморозки и разморозки, при этом его эксплуатационные характеристики совершенно не меняются. Пенополистирол обычно продается в виде плит.

Вернуться к индексу

Почему полистирол, а не другой материал?

  1. Размечена площадка для фундамента.
  2. Сверху снимается слой грунта. Глубина зависит от строительного проекта. Вынимая грунт, нужно стараться сделать дно максимально ровным. Для этого последние 0,2 – 0,3 м вынимаются вручную. На подготовленную площадку насыпают слой песка и затем утрамбовывают.
  3. Установлена ​​временная опалубка, готовится бетонное основание. Опалубку заливают небольшим слоем бетона. Армирование основания не требуется.
  4. После застывания бетона начинают укладку пенополистирольных плит, при этом необходимо совместить монтажные пазы и стараться не оставлять больших зазоров.
  5. На уложенный слой утеплителя укладывается полиэтиленовая пленка. Стыки проклеиваются скотчем. Полиэтилен создает слой гидроизоляции.Кроме того, пленка предотвращает протечки бетона между стыками плит утеплителя.
  6. Ведется строительство опалубки и арматурного каркаса. Заливается бетон.
  7. После полного высыхания опалубка снимается.
  8. Боковые стенки дополнительно утеплены пенополистиролом.

Несколько советов:

  • работы начинаются с любого угла фундамента;
  • плит необходимо укладывать снизу вверх со сдвигом рядов, то есть должно получиться нечто похожее на кирпичную кладку;
  • на высоте, примерно равной ширине плиты, натяните веревку.Горизонтальное натяжение проверяют с помощью строительного уровня;
  • уложен первый ряд теплоизоляционного слоя. Это делается для того, чтобы последующие ряды плит не расходились, иначе весь утеплитель просто придет в негодность.

Вернуться к индексу

Как правильно крепить пенополистирольные плиты на стены?

Стена фундамента покрыта выпрямленной мастикой. Затем к нему крепится пенополистирол и плотно прижимается.Аналогично монтируются все плиты ряда.

При проведении работ необходимо внимательно следить за соединением соседних плит. Он должен быть чистым, без щелей и находиться в замке.

Стыки на гребнях замков срезаны по углам. При необходимости швы дополнительно заполняются монтажной пеной.

По мере укладки верхних рядов нижние засыпают грунтом. Такие действия облегчают работу и помогают прижать материал.

Плиты, расположенные ниже уровня земли, приклеиваются только на мастику.

Это необходимо для предотвращения повреждения гидроизоляции.

Утеплитель, расположенный над землей, можно дополнительно усилить дюбель-гвоздями (зонтиками). Все это можно легко сделать своими руками, только нужно быть очень аккуратным. Для закрепления основания на стенах перфоратором просверливаются отверстия. Зонтики закрепляют в центре и на стыках соседних плит.

Фундамент, утепленный пенополистиролом, так популярен по следующим причинам:

  • с помощью этой технологии можно сэкономить до 40% денег;
  • снижение теплопотерь достигает 20%;
  • гидроизоляционный слой фундамента прослужит в 2 раза дольше;
  • пенополистирол
  • гарантирует качество и долгий срок службы;
  • Плиты
  • надежно защищают гидроизоляционный слой, обеспечивая отвод скопившихся грунтовых вод.

Из вышесказанного становится понятно, что, утепленная пенополистиролом, она прослужит долго, а дом будет уютным, комфортным и теплым. Кроме того, материал абсолютно безопасен с экологической точки зрения и имеет невысокую стоимость, что явно склоняет выбор в его сторону, когда предстоит долгострой.

Почти 80% территории нашей страны приходится на зону пучинистых грунтов, опасных для фундаментной плиты и других видов фундаментов зданий и сооружений.Такие грунты при промерзании могут значительно увеличиваться в объеме, что приводит к поднятию его поверхности — морозному пучению.

Как изолировать опорную плиту?

Утепление фундаментной плиты позволяет отсечь зону морозного пучения, а значит избежать ее растрескивания. Кроме того, уменьшаются счета за отопление. Еще одним плюсом можно считать то, что на стенах не образуется конденсат, а значит, не появляется плесень. Проведение работ по теплоизоляции благотворно сказывается на эксплуатационных свойствах всего здания, повышает его долговечность.

При выборе материала для утепления фундаментной плиты следует учитывать следующие эксплуатационные характеристики:

  • высокий уровень механической прочности на сжатие;
  • минимальный показатель водопоглощения;
  • низкая теплопроводность.

Такой привычный утеплитель, как минеральная вата, для этих целей не подходит, так как хорошо впитывает воду и дает усадку при засыпке грунтом. Удовлетворяет всем требованиям и очень удобен в использовании пенополистирол.Еще одним утеплителем под фундаментную плиту, обладающим необходимыми характеристиками, является пеностекло, но его использование обойдется намного дороже.

Утепление фундаментной плиты может происходить не только снаружи, но и изнутри. Специалисты считают, что наружная теплоизоляция намного эффективнее и позволяет решить многие задачи по улучшению микроклимата в помещении и повышению долговечности здания. Однако утепление снаружи не всегда возможно, в основном из-за высокой трудоемкости, поэтому эти работы лучше проводить на этапе строительства.

Однако внутренняя теплоизоляция тоже дает свои результаты: в помещении становится теплее, микроклимат нормализуется, тепло не утекает. Также следует отметить простоту такой работы.

Утепление фундаментной плиты пенополистиролом

Достаточно эффективным и простым способом утепления фундаментных плит считается экструдированный пенополистирол

. Этот материал имеет закрытоячеистую структуру, которая отличается от обычного пенопласта, у которого через 2-3 года эксплуатации структура разрушится и превратится в груду шариков.

Экструдированный полистирол обладает следующими свойствами:

  • стойкость к влаге и агрессивным химическим соединениям;
  • не стареет и не меняет эксплуатационных свойств;
  • экологическая чистота;
  • доступная цена и др.

Для теплоизоляции применяется пенополистирол в виде специальных плит. Они должны иметь прочность на сжатие не менее 200 кПа для частных строений, 250 кПа для промышленных объектов и многоэтажного жилого строительства.

Для утепления вертикальной части фундаментной плиты снаружи необходимо выполнить подготовительные операции:

  • если фундамент был засыпан грунтом, то необходимо снять всю землю по боковой поверхности на глубину промерзания грунта;
  • нанести слой изоляции на всю рабочую поверхность.

Установка изоляционных плит

При использовании битумного рулонного материала в качестве гидроизоляции достаточно нагреть его в нескольких точках и прижать полистирольную плиту.Очень важно рассчитать усилие прижатия, так как можно продавить поверхность утеплителя и изделие придет в негодность.

Если используются другие виды битумных или битумно-полимерных материалов, то на пенополистирол под плиту фундамента наносится специальная мастика в виде полос или точек и наносится в нужном месте. Для грамотной теплоизоляции плиты располагают в шахматном порядке. Металлические крепления могут нарушить гидроизоляцию, поэтому специалисты не рекомендуют их использовать при утеплении фундаментных плит.

Выполнение достаточно больших объемов работ, требующих не только навыков, но и знаний, а также опыта их выполнения, является достаточно сложным и трудоемким. Если вы живете в Москве или Московской области, то обратившись в строительную компанию «Проект», вы сможете избавить себя от этой монотонной и трудоемкой работы, и получить качественно и быстро выполненное утепление фундаментных плит по низкой цене.

Изоляция основания

Выполнять утепление под фундаментную плиту можно только в процессе его монтажа, а значит, его нужно планировать еще на стадии разработки проекта.На слой утеплителя укладывают теплоизоляционные изделия из экструдированного пенополистирола.

Для защиты утеплителя под фундаментной плитой от попадания жидких компонентов бетона на него в один слой укладывают полиэтиленовую пленку, которая должна иметь толщину 150-200 мкм. Такой защиты будет достаточно, если она будет выполнена спицами. Если используется сварка, то необходимо создать защитную стяжку, которую можно сделать из низкосортного бетона, либо раствора из песка и цемента.В этом случае полиэтилен укладывается с помощью двухстороннего скотча внахлест 150 мм.

Теплая опорная плита

Строительство теплой фундаментной плиты начинается с рытья котлована, на дно которого предварительно укладывается песок, который необходимо утрамбовать и в него укладывать коммуникационные трубы. Затем уложите слой гравия и теплоизоляцию в два слоя. На утеплитель устанавливается арматура, на которую укладываются трубы обогрева пола, при этом они не должны пересекаться друг с другом.Осталось только залить эту многослойную конструкцию бетоном, толщина которого будет 10 см.

По аналогии наши специалисты разработали собственную концепцию теплой фундаментной плиты. В этом случае на песчаную подушку укладывается экструдированный пенополистирол. При этом способ укладки утеплителя зависит от конструкции здания и задач теплосбережения. Далее укладывается арматура и прямо внутри армирующей сетки укладываются трубы для водяного теплого пола.Затем все заливают бетоном.

Справиться с любым из вышеперечисленных вариантов устройства теплой фундаментной плиты под силу только специалистам, обладающим достаточной квалификацией, опытом и солидными знаниями. Всем этим критериям соответствуют наши сотрудники. Свяжитесь с нами и вы сможете стать обладателем фундамента, параметры которого будут соответствовать всем ГОСТам, мы обязательно учтем все пожелания заказчиков.

Цель этой статьи — выйти за рамки данного проекта и рассказать от лица специалистов основные правила работы с материалом, которые могут быть полезны каждому.

При возведении данного типа фундамента использовался экструдированный пенополистирол (EPS). В формате мастер-класса профессиональные строители расскажут, как выбрать и как работать с экструдированным пенополистиролом при утеплении различных типов фундаментов. А именно:

  • Зачем нужно утеплять фундамент.
  • На что обратить внимание при выборе материала для утепления фундамента.
  • Как правильно крепить экструдированный пенополистирол на фундамент.
  • Какой инструмент нужен для работы.

Зачем нужно утеплять фундамент

Фундамент – подземная часть сооружения, передающая нагрузку от вышележащих конструкций на подготовленное грунтовое основание. Фундаменты бывают следующих типов:

  • Плита неглубокая с пространственным армированием. Это придает конструкции жесткость и позволяет ей без внутренних деформаций воспринимать нагрузки, возникающие при неравномерном движении грунта.

  • Ленточный — закладываемый ниже глубины промерзания и др. МЗЛФ — мелкозаглубленный ленточный фундамент, с глубиной заложения подошвы выше расчетной отметки сезонного промерзания грунта.

  • . Утепленная шведская плита. Этот фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту, установленную на основание, утепленное экструдированным пенополистиролом. В фундамент встроена система водяного теплого пола и все инженерные коммуникации.

Этот тип фундамента считается наиболее технологичным и энергоэффективным.В одной системе объединены фундамент и система низкотемпературного отопления, что исключает образование локальных перегревных зон и обеспечивает комфортное лучистое тепло. Кроме того, на фундамент не действуют силы морозного пучения, т.к. приняты контрмеры. А именно, был вынут пучинистый грунт и заменен непучинистым (песок или щебень), установлена ​​дренажная система, утеплена отмостка и основание плиты.

До 20% теплопотерь от общих теплопотерь здания происходит через фундамент.

Когут Андрей Технический специалист компании ТехноНИКОЛЬ

Для достижения максимальной энергоэффективности здания необходимо создать замкнутый изолированный контур. Это означает, что помимо основных конструкций, таких как: стены, крыша и цоколь, необходимо утеплить еще и фундамент.

В ряде случаев достаточно утеплить пол и подвал, но при организации эксплуатируемого подвала теплоизоляция стен фундамента является обязательным условием для достижения необходимого уровня комфортности и снижения теплопотерь.

В мелкозаглубленных ленточных и плитных фундаментах теплоизоляция может уменьшить эффект морозного пучения. Набухание почвы образуется за счет замерзания воды в почве и последующего ее расширения. Разные почвы имеют разную степень пучинистости. Например, пески хорошо пропускают через себя воду, и она в них не задерживается. Глина, наоборот, не пропускает воду, а благодаря наличию большого количества мелких пор обладает высоким капиллярным всасыванием влаги.Неправильный расчет на пучинистых грунтах может привести к серьезным последствиям, вплоть до разрушения фундамента. Если фундамент не утеплить, тепловой поток пойдет вниз и прогреет грунт, предохранив его от промерзания. Однако дом может не отапливаться все время, и в этом случае грунт будет пучинистым. Утепление фундамента и отмостки – одна из мер борьбы с морозным пучением.

Основные принципы выбора теплоизоляции для изоляции фундамента

Итак, подводя итог всему вышесказанному, делаем вывод: фундамент нужно утеплить .Для этого подходит не всякий утеплитель, а только тот материал, который может работать в агрессивных условиях окружающей среды. Те. теплоизоляция, укладываемая «несъемно», должна быть влагостойкой, иметь длительный срок службы, в течение которого не потеряет своих теплоизоляционных свойств, и иметь прочность, достаточную для выдерживания нагрузки от вышележащих конструкций.

Когут Андрей

Экструдированный пенополистирол (EPS) имеет низкую теплопроводность 0,028 Вт/(м*°C) и минимальный коэффициент водопоглощения 0.2% по объему. Утеплитель не впитывает воду, химически стоек и не гниет. Прочность на сжатие при линейной деформации 2% — не менее 150 кПа (~15 т/кв.м) и выше. Срок службы в грунтах не менее 50 лет.

Высокая прочность на сжатие позволяет использовать ЭПС в нагруженных конструкциях (фундаментах) и обеспечивает стабильность толщины теплоизоляции под нагрузкой.

Толщину теплоизоляционного слоя необходимо принимать на основании расчетов исходя из нескольких условий:

  • Назначение здания (жилое, административное, производственное и т.п.)).
  • Изоляция должна обеспечивать требуемое сопротивление теплопередаче для данного типа здания.
  • В конструкции не должно быть сезонного скопления влаги.

Расчет толщины теплоизоляции для фундамента производится по методике, изложенной в СП50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Для разных регионов толщина теплоизоляции может различаться, в зависимости от климатических условий. Также следует учитывать, что увеличение толщины теплоизоляции повышает энергоэффективность здания и, следовательно, приводит к снижению затрат на отопление.

Выбирая технические характеристики теплоизоляции, мы руководствуемся следующими принципами:

  1. При утеплении ленточного фундамента, когда утепляется только вертикальная стена, повышенной прочности материала не требуется, т.к. в этом случае ЭПС воспринимает нагрузки только от грунта засыпки. Поэтому для мелкозаглубленных фундаментов подходят марки экструдированного пенополистирола с прочностью на сжатие (при 10% линейной деформации) 150-250 кПа.
  2. При укладке плит XPS под основание фундамента или под плиту нагрузки на нее значительно возрастают, соответственно повышаются требования к ее прочности.В этом случае рекомендуется использовать теплоизоляционные плиты с пределом прочности на сжатие 250 – 400 кПа.
  3. Специально для СШП был разработан материал с пределом прочности на сжатие при 10% деформации 400 кПа и увеличенными размерами пластин для увеличения скорости монтажа. Кроме того, увеличенные размеры плит позволяют уменьшить количество стыков и, следовательно, повысить равномерность слоя.

Нюансы монтажа экструдированного пенополистирола при утеплении фундамента

Утепление фундамента из ЭППС в зависимости от его конструкции следует разделить на ряд последовательных этапов:

  • Подготовка основания.При утеплении ЭППС ленточного фундамента стены должны быть ровными, очищенными от грязи и слоев бетона. При необходимости убираем неровности и замазываем раковины, сколы и т.п. цементно-песчаным раствором.

  • Выбор способа крепления ЭПС. Для крепления утеплителя используем полимерцементные смеси или, для ускорения монтажа, специальную клеевую пену на основе полиуретана.

  • Клейкая пена наносится полосой толщиной около 3 см по всему периметру плиты, а также одной полосой по центру утеплителя.

  • Отступ полоски клейкой пены от края пластины не менее 2 см.

  • Перед установкой плиты выждите 5-10 минут и только потом приклеивайте ее к стене фундамента.

  • Зазоры между пластинами (если они превышают 2 мм) запенены.

  • Если предусмотрено механическое крепление теплоизоляции, то количество дюбелей рассчитываем так — на крепление 1 кв.м теплоизоляции на центральную часть фундамента требуется 5 шт. застежки. Крепим ЭППС на угловые части фундамента из расчета: 6-8 дюбелей на 1 кв.м.

  • При утеплении подошвы ленточного фундамента или монолитной плиты ЭПС укладывают свободно на подготовленное основание (обычно на уплотненную песчаную подушку). В этом случае достаточно запенить швы клеевой пеной и при необходимости скрепить между собой соседние плиты теплоизоляции.Для этого можно использовать ногтевую пластину.

В этом случае могут использоваться специальные крепления, представляющие собой шип с зубьями для фиксации в материале и плоскую площадку с клеевым слоем.

Вместе с таким крепежом приклеивание осуществляется на клей-пену для пенополистирола или на специальную клеевую мастику, не содержащую растворителей . При необходимости швы заделывают монтажной или клеевой пеной.

Схема расположения плит ЭПС при строительстве СШП следующая.Первый слой укладывают на подготовленное основание – уплотненную песчаную подушку – с зазором между швами относительно соседних плит. Боковые элементы представляют собой «Г»-блоки, представляющие собой две плиты ЭПС, соединенные перпендикулярно друг другу.

Как правило, такие элементы изготавливаются путем установки опалубки, но могут использоваться и готовые элементы, не требующие применения опалубки. Такие «Г»-блоки можно изготовить в заводских условиях, а можно собрать самостоятельно на рабочем месте.Для этого разработан специальный угловой крепеж, который состоит из уголков и шурупов, и который монтируется на расстоянии 300 мм друг от друга. Все элементы угловых креплений изготовлены из высокопрочного полиамида, что исключает образование мостиков холода.

Подведение итогов

Помимо повышения энергоэффективности фундамента, утеплитель ЭППС увеличивает срок его службы, ведь гидроизоляция прочным материалом надежно защищена от различных механических воздействий.Выбрав вариант несъемной опалубки из экструдированного пенополистирола, вы сможете значительно ускорить и упростить все работы по устройству фундамента, т.к. не нужно будет собирать и в дальнейшем демонтировать деревянную опалубку, а значит, экономятся время и деньги застройщика.

пошаговая инструкция устройства

Одним из самых простых оснований для зданий считается мелкозаглубленный ленточный фундамент. Несмотря на легкость в производстве работ, всегда есть вероятность сделать что-то не так, поэтому перед настройкой МЛФ следует ознакомиться с общей технологией.Сегодня мы пошагово рассмотрим устройство мелкой ленты.

Область применения МЗЛФ

Мелкозернистые фундаменты применяются для зданий с малой нагруженной массой. В качестве примера можно привести дома на стальном или деревянном каркасе, а также постройки из легких элементов (пенобетон, ПСП). Обычно этажность зданий на МЗЛФ не превышает двух.

В определении МЗЛФ мелкозаглубленный — означает полностью расположенный в слое мерзлого грунта, подземная часть бетонной ленты редко превышает 500-700 мм.Силы морозного пучения при таком расположении не создают касательных (разрывных) нагрузок, а все здание вместе с фундаментом динамично перемещается вслед за расширением грунта. По этой и другим причинам не рекомендуется устраивать мелкозаглубленную ленту на участках с общим уклоном рельефа более 2%. На более крутых склонах мелкозаглубленный фундамент можно возводить только после перепланировки грунта с образованием горизонтальной террасы.

Целесообразность применения МЗЛФ заключается в значительно меньшей материалоемкости и простоте конструкции.Если в здании не планируется цокольный этаж, то мелкозаглубленная лента уменьшит объем бетонной смеси и арматуры в 2–3 раза, при этом обеспечив эквивалентную несущую способность.

Однако стоит отметить, что установить мелкозаглубленный фундамент на рыхлом торфе, илистых грунтах и ​​илистой супеси не получится. Такие грунты имеют слишком низкую плотность и высокую пластичность, поэтому требуют устройства свайно-ростверковых фундаментов на основе более плотных слоев грунта.Не стоит устраивать МЗЛФ на грунтах с показателями пучинистости более 4% или если УГВ выше глубины залегания несмотря на то, что дренаж участка не планируется, чтобы потом не пришлось бороться с последствиями.

Расчет сечения и конфигурации

Поскольку МЗЛФ действует как балка, а не ребро жесткости, обычно сечение ленты по форме близко к прямоугольнику или трапеции. Лента в виде тавра или более сложных участков почти никогда не отливается из-за того, что экономия материала кажется слишком малой по сравнению с установкой более сложной опалубки.

Расчет МЗЛФ ведется по двум направлениям: достаточная несущая способность грунта в плоскости залегания и собственная конструктивная прочность, что позволит ленте сохранить свою жесткость при полной расчетной нагрузке от стен, крыш, снега и др.

Ширина верхней части фундамента определяется максимально возможной толщиной стены с учетом слоя внутренней и фасадной отделки. При устройстве полов на лагах может потребоваться формирование уступа или расширение фундамента порядка 50 мм.

Ширина ленты в плоскости залегания полностью определяется требуемой несущей способностью. Достаточно разделить общую массу здания и рассчитать среднюю нагрузку на каждый метр периметра пояса, а затем рассчитать достаточную площадь сечения опоры в соответствии с характеристиками грунта. Для создания достаточно высокого запаса прочности толщина несжимаемого слоя не учитывается.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента: 1 – материнский грунт; 2 – засыпка гравием или гравийно-песчаной смесью; 3 – отмостка; 4 – армирование фундамента; 5 – мелкозаглубленный ленточный фундамент с широким основанием для равномерного распределения нагрузки; 6 – стенка; 7 – гравийная подсыпка внутренней площадки фундамента дома

Высота ленты определяется как составляющая ее подземной и надземной частей.С надземной частью все просто – она должна быть не менее 80 мм и не более четырехкратной ширины верхнего края ленты. В свою очередь высоту подземной части можно определить с учетом нескольких факторов:

  • фундамент не должен лежать на границе разнородных грунтов;
  • минимальная глубина фундамента 35–40 см, но в зависимости от интенсивности пучения и глубины промерзания высота подземной части может увеличиваться дополнительно на 60–80 %;
  • для сохранения требуемых прочностных характеристик железобетонных изделий отношение ширины к высоте должно быть не менее 3:5.

Земляные работы и подготовка

Профиль траншеи для устройства МЗЛФ должен иметь ширину в 2,5 раза больше расчетной ширины ленты и глубину больше высоты подземной части на две ширины. Это связано с тем, что МЗЛФ редко устраивают на грунтовой опалубке, применяя щитовую опалубку из соображений содержания цементного молока и необходимости придания сечению трапециевидной формы. Сразу отметим, что отступ стенок котлована от опалубки снаружи должен быть в два раза больше, чем изнутри..

Компенсация сил морозного пучения осуществляется за счет несжимаемой, непучинистой и гигроскопичной засыпки, а также заполнения боковых пазух аналогичным материалом. В качестве засыпного материала используется песчано-гравийная смесь с крупнозернистым песком и гранитным или базальтовым щебнем фракции 25-30. Для стабилизации фундамента подготовленное дно траншеи покрывают подготовительным слоем бетона М 100 толщиной 30-50 мм без армирования.

Обратная засыпка на дно траншеи способствует распределению нагрузки на опорный слой грунта, увеличению площади опирания и притяжению сил с горизонтальным вектором приложения.Рекомендация относительно толщины засыпки, равной двум значениям толщины ленты, на практике соблюдается редко, чаще на слабопучинистых грунтах ограничиваются подготовкой в ​​25-30 см.

Однако необходимо помнить, что чем сильнее выражено пучение, тем большая ответственность возлагается на подстилку. Иногда целесообразно заменить грунт до глубины промерзания и расширить наружные пазухи до формы перевернутого клина, основание которого соответствует ширине отмостки.

Армирование и анкеровка

Для МЗЛФ суммарное содержание стальной арматуры без предварительного напряжения устанавливается не менее 0,1%, более реальный показатель 0,17-0,2% обеспечит надлежащее армирование без избыточной прочности, но со значительным запасом прочности.

Минимальное значение защитного слоя для подземной части фундамента — 60 мм, максимальное — не более половины ширины ленты. Рабочая арматура выполняется стержнями периодического профиля такого диаметра, чтобы общее сечение арматуры можно было разделить на 4 стержня для верхней и нижней линий армирования.

Если в МЗЛФ расстояние между линиями арматуры по вертикали превышает 450 мм, добавляют еще один ряд стержней, толщина которых составляет не менее 60 % толщины основных линий.

Конструктивное армирование выполняется хомутами или проволокой для вязки с шагом в 2-2,5 раза больше средней ширины фундамента. Диаметр стержней, используемых для изготовления конструктивной арматуры, должен быть не менее 50 % диаметра рабочей арматуры.

Кроме того, арматура MZLF сопровождается рядом анкеров. На изгибах и тавровых стыках ленты каждый ряд арматуры в пересекающихся направлениях должен быть соединен гнутыми закладными того же сечения, перекрытие которых с основной арматурой определяется как 25 номинальных диаметров арматуры. Может потребоваться анкеровка с помощью закладных шпилек для крепления к основанию рамы или каменной кладке стены.

Бетонные работы

Перед проведением бетонных работ внутреннюю полость щитовой опалубки рекомендуется закрывать полиэтиленовой пленкой, препятствующей вытеканию жидкости из бетонной массы до ее схватывания.После этого устанавливаются отрезки арматуры, их выравнивание и расстояние с помощью пластиковых заглушек.

МЗЛФ заливают бетоном марки 350-450 в соответствии с расчетом ЖБИ по прочности конструкции. Наполнитель следует использовать тяжелый, фракционный – не более десятой части наименьшего линейного размера ленты.

При заливке бетона производится его параллельная штифтовка, а затем вибрационная усадка. К счастью, размеры и малая плотность ленточной арматуры не создают препятствий для растекания бетонной смеси.

Опалубку разрешается снимать через 10-12 дней после заливки, полную прочность бетон набирает через 4 недели. Однако для МЗЛФ рекомендуется усадка за год до начала возведения стен с кладкой, тогда как каркасные конструкции можно начинать монтировать уже через 3 недели.

Гидроизоляция и уход за фундаментом

После схватывания бетонная лента нуждается в периодическом увлажнении для более равномерного протекания гидратации цемента. После разрушения опалубки производится сушка бетона, затем наносится обмазочная или оклейочная гидроизоляция и утепляется фундамент.

Чаще всего для защиты от влаги используют битумные мастики, поверх которых наматывают утеплитель на основе стекловолокна или более дешевого рубероида. Если фундамент не требует сплошной гидроизоляции, достаточно остатков пленки гидробарьера.

Пазухи вокруг фундамента заполняют ПГС сразу после высыхания гидроизоляции. Обратная засыпка производится слоями по 30–40 см с тщательным уплотнением. После этого останется только сделать отмостку вокруг дома, и МЗЛФ будет готов к дальнейшей длительной эксплуатации..

(PDF) Компактные функции выбора длины волны в фотонных проводах кремний-на-изоляторе

1400 IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN Quantum ELECTRONICS, VOL. 12, НЕТ. Том 6, НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ 2006

Рис. 9. (а) Четырехканальный демультиплексор с использованием беговых резонаторов первого порядка

с различным радиусом изгиба. (b) Наложенные характеристики передачи мультиплексора de-

в пропускном порту и четырех портах отвода.

следует изучить, чтобы избежать этой проблемы и добиться лучшего контроля

расстояния между длинами волн.

VIII. C

ONCLUSION

Мы продемонстрировали очень компактные селективные по длине волны функции

в фотонной проволоке КНИ. К ним относятся AWG, MZLF,

и кольцевые резонаторы. В то время как фотонные провода допускают резкие изгибы

и высокий индекс группы, они делают устройства

с избирательной длиной волны склонными к фазовому шуму. Чтобы решить эту проблему, мы расширили волноводы

на прямых участках, значительно улучшив

перекрестные помехи вентилятора AWG.Чтобы улучшить вносимые потери в звездчатых ответвителях AWG

, мы использовали двухэтапный процесс травления, уменьшая

контраст поперечного показателя преломления на границе раздела волновода с

участком свободного пространства.

Результатом этих усовершенствований стали AWG площадью около

0,1 мм

2

(для 16-канальной AWG с шагом 1,6 нм)

с уровнями перекрестных помех −20 дБ и вносимыми потерями −2,2 дБ

для центральных каналов.Мы также показали пятиступенчатый MZLF.

Высокие перекрестные помехи −10 дБ могут быть улучшены за счет оптимизации

секций связи и использования расширенных волноводов.

Наконец, мы показали компактные кольцевые резонаторы, включая четырехканальный мультиплексор ввода-вывода

.

Эти устройства показывают, что можно добиться значительного уменьшения размеров за счет использования высококонтрастных фотонных

проводов с сильным ограничением

(и, следовательно, резкими изгибами) и высоким групповым индексом

(короткие линии задержки).Однако при работе с интерференционными структурами требуется осторожность, поскольку волноводы склонны к фазовому шуму, однако

это было устранено путем использования уширенных волноводов.

A

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Авторы выражают благодарность J. Mees за дизайн маски,

J. Van Ongeval, J. Mentens и операторам P-line IMEC за обработку

и J. Schrauwen за SEM картинки.

R

ЛИТЕРАТУРА

[1] W. Bogaerts, P. Bienstman, and R.Баец, “Рассеяние на шероховатости боковой стенки

в фотонно-кристаллических пластинах”, Опт. Лет., т. 28, нет. 9, pp. 689–691, 2003.

[2] W. Bogaerts, R. Baets, P. Dumon, V. Wiaux, S. Beckx, D. Taillaert,

B. Luyssaert, J. Van Campenhout, P. Bienstman и D. Van Thourhout,

«Нанофотонные волноводы в кремнии на изоляторе, изготовленные по технологии CMOS

», J. Lightw. Техн., вып. 23, нет. 1, стр. 401–412, январь 2005 г.

[3] В. Богартс, В. Вио, Д.Taillaert, S. Beckx, B. Luyssaert, P. Bienstman,

и R. Baets, «Изготовление фотонных кристаллов в кремнии на изоляторе с использованием литографии в УФ-излучении с длиной волны 248 нм», IEEE J. Sel. Topics Quantum Electron.,

vol. 8, нет. 4, стр. 928–934, июль – август. 2002.

[4] Д. Тайлерт, В. Богартс, П. Бинстман, Т. Краусс, П. Ван Дале,

И. Моэрман, С. Верстуйфт, К. Де Мезель и Р.

плоский решетчатый ответвитель для эффективного стыкового соединения между компактными планарными волноводами

и одномодовыми волокнами», IEEE J.Квантовая электрон., том. 38,

нет. 7, стр. 949–955, июль 2002 г.

[5] W. Bogaerts, D. Taillaert, B. Luyssaert, P. Dumon, J. Van Campenhout,

P. Bienstman, D. Van Thourhout, R. Baets, V. Wiaux и S. Beckx, «Основные структуры

для фотонных интегральных схем в кремнии на изоляторе», Opt.

Экспресс, том. 12, нет. 8, стр. 1583–1591, апрель 2004 г.

[6] P. Dumon, W. Bogaerts, D. Van Thurhout, D. Taillaert, R. Baets,

J. Wouters, S.Beckx и P. Jaenen, «Компактный маршрутизатор длины волны на основе

на волноводной решетке кремний-на-изоляторе, соединенной косичкой с волоконной матрицей

», Opt. Экспресс, т. 14, нет. 2, pp. 664–669, Jan. 2006.

[7] E. Dulkeith, F. Xia, L. Schares, WMJ Green, and YA Vlasov,

«Групповой индекс и дисперсия групповой скорости в кремнии на изолятор фото-

тонические провода», Опт. Экспресс, т. 14, нет. 9, стр. 3853–3863, май 2006 г.

[8] Х. Герсен, Т. Карле, Р.Engelen, W. Bogaerts, J. Korterik, N. van Hulst,

T. Krauss, and L. Kuipers, «Наблюдение в реальном космосе сверхмедленного света в

фотонно-кристаллических волноводах», Phys. Преподобный Письмо, том. 94, нет. 7, с. 073903,

, февраль 2005 г.

[9] P. Dumon, W. Bogaerts, V. Wiaux, J. Wouters, S. Beckx, J. Van Camp-

enhout, D. Taillaert, B. Luyssaert, P. Bienstman, D. Van Thourhout и

R. Baets, «Фотонные провода КНИ с малыми потерями и кольцевые резонаторы, изготовленные

с глубокой УФ-литографией», IEEE Photon.Технол. Лет., т. 16, нет. 5,

, стр. 1328–1330, май 2004 г.

[10] SJ McNab, N. Moll, and YA Vlasov, “Фотонная интегральная схема со сверхнизкими потерями и фотонно-кристаллическими волноводами мембранного типа”. Опц.

Экспресс, том. 11, нет. 22, стр. 2927–2939, ноябрь 2003 г.

[11] Нотоми М., Синья А., Мицуги С., Курамоти Э., Рю Х. Волноводы, резонаторы и связанные с ними элементы в пластинах фотонных кристаллов»,

Опт. Экспресс, т.12, нет. 8, pp. 1551–1561, Apr. 2004.

[12] Ю. А. Власов, С. Макнаб, “Потери в одномодовых полосовых волноводах кремний-на-изоляторе

и изгибах”, Опт. Экспресс, т. 12, нет. 8, стр. 1622–1631,

, апрель 2004 г.

[13] P. Dumon, W. Bogaerts, D. Van Thourhout, D. Taillaert, V. Wiaux,

S. Beckx, J. Wouters, и Р. Баец, «Избирательные по длине волны компоненты в фотонных проводах

SOI, изготовленных с помощью глубокой УФ-литографии», в Proc. конф.

Group IV Photonics, Гонконг, сент.2004, с. ВБ5.

[14] C. R. Doerr, «Планарные световолновые устройства для WDH», в Оптическое волокно

Телекоммуникации IVA. Сан-Диего, Калифорния: Academic, 2002, гл. 9.

[15] T. Fukazawa, F. Ohno, and T. Baba, “Очень компактный демультиплексор с массивным волноводом и решеткой

, использующий si фотонные проволочные волноводы”, Jpn. Дж. Заявл.

Phys., vol. 43, нет. 5B, pp. L673–L675, 2004.

[16] К. Сасаки, Ф. Оно, А. Мотеги и Т. Баба, «Массивная волноводная решетка

размером 70 × 60 мкм

2

на кремниевых фотонных проволочных волноводах // Электрон.

Письма, том. 41, нет. 14, стр. 801–802, июль 2005 г.

[17] Y. Barbarin, XJM Leijtens, EAJM Bente, CM Louzao,

JR Kooiman и MK Smit, «Чрезвычайно маленький демультиплексор AWG

, изготовленный на InP компанией с использованием процесса двойного травления», IEEE Photon. Технол.

Письма, том. 16, нет. 11, стр. 2478–2480, ноябрь 2004 г.

[18] К. Ямада, Т. Сёдзи, Т. Цучизава, Т. Ватанабэ, Дж. Такахаши и

С. Итабаси, сверхмалые решетчатые фильтры с широкими свободными

спектральными диапазонами // Опт.Лет., т. 28, нет. 18, стр. 1663–1664, 2003 г.

SEC.gov | Порог частоты запросов превысил

Чтобы обеспечить равный доступ для всех пользователей, SEC оставляет за собой право ограничивать запросы, исходящие от необъявленных автоматических инструментов. Ваш запрос был идентифицирован как часть сети автоматизированных инструментов, выходящих за рамки приемлемой политики, и будет управляться до тех пор, пока не будут предприняты действия по объявлению вашего трафика.

Пожалуйста, заявите о своем трафике, обновив свой пользовательский агент, включив в него информацию о компании.

Чтобы ознакомиться с рекомендациями по эффективной загрузке информации с SEC.gov, включая последние документы EDGAR, посетите сайт sec.gov/developer. Вы также можете подписаться на получение по электронной почте обновлений программы открытых данных SEC, включая передовые методы, которые делают загрузку данных более эффективной, и улучшения SEC.gov, которые могут повлиять на процессы загрузки по сценарию. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected]

Для получения дополнительной информации см. Политику конфиденциальности и безопасности веб-сайта SEC.Благодарим вас за интерес, проявленный к Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Идентификатор ссылки: 0.5dfd733e.1645758079.128ec67d

Дополнительная информация

Политика безопасности Интернета

Используя этот сайт, вы соглашаетесь на мониторинг и аудит безопасности. В целях безопасности и для обеспечения того, чтобы общедоступные услуги оставались доступными для пользователей, эта правительственная компьютерная система использует программы для мониторинга сетевого трафика для выявления несанкционированных попыток загрузить или изменить информацию или иным образом нанести ущерб, включая попытки отказать в обслуживании пользователям.

Несанкционированные попытки загрузки информации и/или изменения информации в любой части этого сайта строго запрещены и подлежат судебному преследованию в соответствии с Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях от 1986 г. и Законом о защите национальной информационной инфраструктуры от 1996 г. (см. Раздел 18 USC §§ 1001 и 1030).

Чтобы обеспечить хорошую работу нашего веб-сайта для всех пользователей, SEC отслеживает частоту запросов на контент SEC.gov, чтобы автоматический поиск не влиял на возможность доступа других лиц к SEC.содержание правительства. Мы оставляем за собой право блокировать IP-адреса, отправляющие чрезмерные запросы. Текущие правила ограничивают количество пользователей до 10 запросов в секунду, независимо от количества компьютеров, используемых для отправки запросов.

Если пользователь или приложение отправляет более 10 запросов в секунду, дальнейшие запросы с IP-адреса (адресов) могут быть ограничены на короткий период. Как только количество запросов упадет ниже порогового значения на 10 минут, пользователь может возобновить доступ к контенту в SEC.правительство Эта практика SEC предназначена для ограничения чрезмерных автоматических поисков на SEC.gov и не предназначена и не ожидается, что она повлияет на отдельных лиц, просматривающих веб-сайт SEC.gov.

Обратите внимание, что эта политика может измениться, поскольку SEC управляет SEC.gov, чтобы обеспечить эффективную работу веб-сайта и его доступность для всех пользователей.

Примечание: Мы не предлагаем техническую поддержку для разработки или отладки процессов загрузки по сценарию.

по деревянным балкам в доме своими руками по лагам устройство прекрасно, как сделать черный Система перекрытий по деревянным балкам

Когда начальные этапы строительства подошли к концу, стены уже возведены, крыша на месте, начинаются внутренние работы.

В этот момент начинают укладывать этажи. Чтобы сделать это правильно, нужно защитить отделку.

Деревянный дом

Для этого в деревянном доме устраивается черновой пол. предназначен для утепления и дополнительной защиты основного пола.

Можно не использовать черновой пол на лагах, если это загородный дом, в котором семья живет только летом, или летняя кухня. Вопрос о том, нужен ли вам пол по деревянным балкам, является своего рода риторическим – хозяин в данном случае исходит из своих требований и возможностей.

Укладка чернового пола в помещении позволит сэкономить на расходах на отопление, так как брус, который монтируется под пол, дополнительно сохраняет тепло. Кроме того, если делать черновой пол в деревянном доме, можно рассчитывать и на естественную вентиляцию, и на защиту от влаги, которая исходит из почвы.

Черновой пол также улучшит звукоизоляцию помещения.


Черновой пол

Подготовительные работы

Основной элемент конструкции — лаги. Они представляют собой брус или доску толщиной до 5 см.Чтобы пол был качественным и выдерживал нагрузки, сами доски и лаги должны быть надежно закреплены.

Внимание! При укладке лаги должны заходить на основание не менее чем на 10 сантиметров. Кроме того, оставляют зазор с учетом того, что брус расширяется при перепадах температуры и влажности.

Если основание слишком узкое, балки врезаются в стену. Обустройство можно сделать по-другому: на небольшом расстоянии сделать основание из кирпича под балки для опоры.Сделанный столб станет опорой на бетонном основании.

Чтобы напольное покрытие прослужило долго, важно использовать хорошо просушенную древесину. Брус также предварительно обрабатывается специальным антисептиком. Материал рекомендуется пропитывать в два прохода с интервалом в несколько часов, чтобы предохранить его от гниения.


Штабелированные лаги

Подготовка фундамента

Лаги монтируются торцами на основание, но прежде чем приступить к этому действию, на бетон укладывается слой гидроизоляции и выполняется обвязка, для чего используется тонкая доска.Концы лаг необходимо прочно зафиксировать металлическими уголками. Крепление ни в коем случае не делают жестким, так как перекрытие должно «дышать» и при этом не менять структуру после резких перепадов температуры и влажности.

Важно! Если в дальнейшем в комнате планируется установить камин, пианино, тяжелую мебель, то расстояние между бревнами сокращается.

Щель, которая получится между бревнами и стеной, заполняется специальным мягким материалом для теплоизоляции.

Черновой пол в деревянном доме

Для выполнения устройства чернового пола используется доска низкого качества, так как ее не видно. Но при этом доски самого низкого сорта предварительно обрабатывают специальными средствами. Для качественного результата не сложно взять рубанок и вырезать брусок.


Брус для устройства лаг

Кроме досок для чернового пола используется ДСП или фанера. Рубероид используется для гидроизоляции. Если делать черновой пол своими руками, рекомендуется отталкиваться от индивидуальных особенностей помещения и возможностей материала.

Устройство качественного чернового пола в деревянном доме

Нижняя часть бревна оборудуется бруском, на эту конструкцию в дальнейшем опирается пол.

Обычно напольное покрытие представляет собой предварительно тщательно высушенную доску. Доски прибиваются друг к другу молотком, а другие крепления для этого не используются.


Обрешетка

Гидроизоляция укладывается на потолок с запасом, заходящим на стены, который впоследствии обрезается.Крепление происходит с помощью металлических скоб.

Следующий слой – это специальная мембрана. Он должен быть сплошным и заканчиваться непосредственно у основания стены. Стыки соединяются скотчем. Для обеспечения вентиляции вбивается брус сечением 5×5 сантиметров.

В общем, с вопросом, как сделать черновой пол, разобрались, но остался последний этап – укладка чистового настила. Чтобы пол был красивым и привлекательным, какой бы верхний материал вы ни выбрали, закрепите его аккуратно саморезами.Главное условие здесь не красота, а макроповерхность, чтобы укладка верхнего слоя была максимально простой и беспроблемной.

На какие показатели обратить внимание при покупке бруса или бруса

  • Материал перед продажей обязательно должен быть обработан специальным составом, препятствующим воздействию влаги;
  • Чтобы пол не испортился раньше времени, брус обрабатывается составом от вредителей;
  • Доска должна быть хорошо просушена.иначе в процессе эксплуатации материал деформируется;
  • Для устройства чернового пола рекомендуется отдавать предпочтение хвойным породам, такой брус не сгниет со временем из-за высокого уровня смол.

Сухая стяжка чернового пола

Если в доме бетонные полы, их выравнивают сухой стяжкой. Этот метод дешевле и занимает меньше времени, чем другие варианты.


Сухая стяжка с керамзитом

Внимание! Чтобы сделать сухую стяжку самостоятельно, заранее подготовьте инструмент и приобретите те материалы, которые сегодня доступны каждому в строительных магазинах.

Учебная

На готовое бетонное основание укладывается полиэтиленовая пленка с нахлестом 15 см. Для скрепления краев используется клейкая лента. После проделанных манипуляций устанавливаются маяки. Делается это с помощью водяного уровня, а по высоте выставляются деревянные бруски, ставя и убирая которые, получают нужную высоту.

Затем насыпается керамзит и с помощью правила тщательно выравнивается по установленным маякам. Не нужно работать со всем полом сразу, лучше насыпать материал, равный по площади листу фанеры.

Укладываем листы фанеры на керамзит

После укладки первого листа новички начинают сомневаться, правильно ли они сделали. Поэтому нужно встать на фанеру и немного пройтись. Изначально будет создаваться впечатление «проседающего» пола. Но такое сомнение возникает исключительно у тех, кто сталкивается с сухой стяжкой впервые. Не бойтесь, ведь после укладки последующих листов станет ясно, что стяжка эффективна, а листы на месте.

Для крепления листов используются саморезы, они крепятся на расстоянии 10 см друг от друга. А для большей уверенности в надежности стыки дополнительно обрабатываются клеем. Клей лучше наносить «волнами», небольшим слоем.

На завершающем этапе стыки обрабатываются шпаклевкой, после высыхания поверхность шлифуется и выравнивается.


Монтаж фанерных листов

Внимание! Если этот вид стяжки используется для ванной или другого помещения с повышенной влажностью, помните о дополнительной обработке гидроизоляционным составом.Для этих целей используется мастика или эластичный раствор.

И напоследок…

Устройство чернового пола не сложно, поэтому все можно сделать самому. Важно изначально тщательно подобрать древесные материалы для покрытия и хорошо их обработать. Если первоначальная черновая конструкция выполнена правильно, то сам пол долгие годы будет радовать хозяев.

Обязательно предусмотреть в подвале отверстия для вентиляции (форточки), которые впоследствии закрывают специальной сеткой.Движение воздуха не позволит древесине набирать влагу, защитит ее от плесени и грибка.

Профессиональное устройство чернового пола показано на видео:

средний рейтинг рейтинг более 0

Устройство пола – одна из важнейших задач, которая стоит перед будущими владельцами при строительстве дома. Конструкция пола может быть разной. 2 возможных варианта:

  • пол по деревянным балкам;
  • пол на лагах.

Чаще всего предпочтение отдается полу по лагам, так как его проще укладывать.Однако устройство пола по деревянным балкам имеет ряд преимуществ перед конструкцией из бревен. Балки – важный функциональный элемент в строительстве деревянного дома. Если пол стелется по ним, то дом приобретает дополнительную устойчивость, так как ригели встроены в несущие стены. Однако это единственный недостаток такого напольного устройства. С помощью встроенных в каркас балок любое механическое воздействие на пол отражается на несущих стенах.

Кроме того, к преимуществам устройства пола по балкам можно отнести низкие материальные затраты, так как не требуется делать нижнее перекрытие под полом, а также малый вес используемого материала.Более того, если соорудить каркас для пола, который не будет иметь точек соприкосновения со стенами дома, то единственный недостаток такой конструкции будет устранен.

Как вмонтировать балку в кирпичную стену?

В первую очередь необходимо определить необходимое количество и размер сечения балок. Как правило, используются брусья сечением 15х15 см или 20х20 см. Расстояние между ними должно быть не более 60 см. Такая конструкция будет обладать необходимой прочностью и устойчивостью.

В кирпичном доме, в котором верхняя часть фундамента выложена кирпичом, балки необходимо заделывать в стены наглухо. Это необходимо предусмотреть еще на этапе кладки кирпичных стен. В необходимых местах оставляются раструбы для установки балок. Чтобы края балок, которые будут располагаться в гнездах, не гнили, требуется выселить под ними проемы рубероидом в 2 слоя, а торцы балки обработать огнезащитным составом.Подобные составы рекомендуется наносить на все деревянные строительные элементы. На торцы нельзя наносить состав, который мешает дереву дышать. Если этого не предусмотреть, то на деревянных элементах будет скапливаться конденсат. Не наносите смолу на концы.

Если проемы в стене больше сечения деревянных элементов, то оставшееся свободное пространство необходимо заполнить утеплителем (например, пенопластом или минеральной ватой) или цементным раствором. Следует учитывать, что между брусом и стенками гнезд в кирпичной стене должен оставаться воздушный зазор в 3-5 см.Брус не крепится к кирпичу. Минимально допустимое расстояние между несущей стеной и первой балкой – 5 см. Их опорная часть должна быть не менее 15 см, а глубина проема в стене – 18 см.

Обязательно предусмотреть срез торца балки под нужным углом. Этот угол равен 60°. Кроме того, торец закладывается так, чтобы спил в верхней части находился на большем расстоянии от стенки проема, чем в нижней. То есть нижний край бруса должен быть максимально приближен к кирпичной кладке.

Установка балок в деревянном или каркасном доме

Балки нижнего этажа при строительстве каркасного или деревянного дома укладывают иначе, чем при кирпичной кладке. Если речь идет о каркасной конструкции, то на нижнюю обвязку дома монтируются балки нижнего этажа. Брусья крепятся к нижней обвязке гвоздями.

Строительство дома из бревна или бруса предусматривает вырезание в стене проемов под балки перекрытий.Эти отверстия необходимо обработать антисептическим составом. При этом балки, из которых состоит нижний потолок, должны располагаться на расстоянии не менее 40 см от основания печи и дымохода.

Укладка пола на плиту

Для балочных перекрытий существуют определенные правила укладки настила.

  1. Стержни должны крепиться к каждой балке перекрытия с 2-х сторон. Они будут служить для плотного прилегания к напольному покрытию. В качестве напольного покрытия можно использовать гипсокартон, доски и т.п.Настил необходимо соорудить на уровне нижней плоскости балок перекрытия.
  2. Гидроизоляционные работы должны быть выполнены на верхней части настила. Для этого можно использовать раствор из песка и глины, который будет намазан на настил, или рубероид. Гидроизоляция предназначена для защиты утеплителя.
  3. Для утепления пола можно использовать плиточные материалы, шлак или опилки.
  4. После выполнения всех вышеперечисленных работ можно приступать к укладке покрытия. Пол чаще всего делают из строганных досок.Их толщина должна быть не менее 3,5 см. Если на балки предварительно уложить бревна, то будет создана дополнительная воздушная прослойка, которая обеспечит вентиляцию.

Следует изначально определиться, что называется черновой пол, так как существует несколько мнений.

В некоторых случаях название применяется к настилу, уложенному на опорный брус, закрепленный внизу бревна. Черновой пол по деревянным балкам является основой для финишного покрытия.

В контакте с

Деревянная конструкция пола

Правильно устроенный деревянный пол способен прослужить без ремонта не один десяток лет, поэтому стоит очень серьезно отнестись к конструктивным расчетам и приобретению качественных материалов.Деревянные полы бывают двух видов: с одним покрытием и преимущественно используются в нежилых помещениях и на дачных участках, и многослойные, которые располагаются в жилых домах. При монтаже многослойной конструкции пола применяются:

Выбор плиты перекрытия по деревянным балкам во многом будет зависеть от отделочного покрытия, финансовых возможностей и желания владельца.

В конструкцию можно вносить изменения, при небольших размерах помещения нет необходимости использовать подпорные опоры.При необходимости устройства бетонного пола по деревянным балкам в качестве чернового покрытия применяют асбестоцементные листы, поверхность которых обеспечивает необходимое сцепление с бетоном.

База черновая

Чаще всего остается подпол грунтопокровный , но при высоком уровне грунтовых вод рекомендуется делать бетонную стяжку с последующей гидроизоляцией, что дополнительно защищает деревянную конструкцию от чрезмерного увлажнения. Каркас чернового пола может быть выполнен по упрощенной схеме в небольших и узких помещениях , где расстояние стен не превышает трех метров, когда бревно или брус в кирпичных домах опирается на уступ верха фундамента.

Черновое устройство полов в деревянном доме имеет свою особенность: бревна или брус скрепляются пазовым соединением с нижней обвязкой или венцом. В последнее время вместо пазового соединения стали использовать хромированные металлические скобы , использование которых значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа.

В больших помещениях в зависимости от от расстояния между стенами часто устанавливают опорную балку, а к ней крепят лаги.Для такого каркаса требуется большое количество бруса. Иногда в целях экономии в качестве лаг используют только брус с подпорными опорами из бетона и кирпича. Оба варианта способны выдержать значительных нагрузок.

Монтаж каркаса в деревянном доме

Сделать черновой пол в деревянном доме своими руками вполне возможно при наличии необходимых столярных инструментов.

Лучше всего монтаж опорной балки и балки производить на нулевом уровне постройки дома, особенно если используется пазовое соединение . Для этого требуется:

  1. На нижней обвязке используйте уровень или спиртовой уровень, чтобы сделать отметки, чтобы они находились на одном уровне.
  2. Разметьте и сделайте канавки на обвязке и перекладине.
  3. Установите брус на место.
  4. Выровняйте установленный брус с помощью уровня или ватерпаса.
  5. Выполнение крепежных работ.

Установленный брус фиксируется гвоздями или хромированными монтажными уголками с помощью шурупов.

Совет! расстояние между лагами напрямую зависит от предполагаемого материала покрытия и его толщины.

Таблица расчета сечения лаг и расстояния между ними, а также толщины доски для чернового пола. Если в качестве настила планируется использовать листы фанеры или ОСП, то следует выбирать минимальное расстояние между лагами.

Крепление бруса к деревянной стене

Бывают случаи, когда здание возводится под крышей и необходимо установить настил первого этажа по деревянным балкам . Возникает вопрос, как крепится брус к готовой деревянной стене. Самый простой и удобный способ – использовать специальные кронштейны конструкции для установки деревянных балок.

Технология крепления проста. По горизонтальным отметкам через необходимый интервал крепятся скобы, на которые впоследствии укладывается брус и фиксируется шурупами. Использование данного способа позволяет быстро и качественно произвести устройство перекрытия второго этажа по деревянным балкам .

Устройство пола


Для укладки изоляционного материала необходим настил. Несущая часть настила представляет собой брус 40х40 мм, который крепится гвоздями или шурупами внизу лаг.

Для заполнения проемов Можно использовать тонкие доски, фанеру или ДВП, которые нарезаются по размеру и укладываются на установленную балку.

Крепить плиты или листы нет необходимости, так как они не несут никакой нагрузки, кроме малого веса утеплителя.Плотно подгонять листы и доски также не нужно, оставшиеся зазоры необходимы для циркуляции воздуха.

Внимание! во избежание появления грибка, возникновения процесса гниения все б/у пиломатериалы перед монтажом необходимо обрабатывать специальными пропитками. Всю необходимую информацию можно получить у продавца.

Изолирующее устройство

Изоляция необходима для уменьшения теплопотерь дома … Чаще всего используется в качестве изоляции:

  1. Керамзит.
  2. Пенопласт.
  3. Пеноплекс.
  4. Минеральная вата.

Стоит отметить, что керамзит и пенопласт в основном применялись в недавнем прошлом и имеют ряд недостатков по сравнению с пенопластом и минеральной ватой. Чаще всего используются различные виды минеральной ваты:

  1. Стекловата.
  2. Шлаковая вата.
  3. Базальтовая вата.

Немного отличаются по техническим характеристикам и цене, но в частности любой тип можно с успехом использовать в качестве утеплителя для укладки чернового пола на лаги.На настил укладывают гидроизоляционную полиэтиленовую пленку, затем проем заполняют минеральной ватой вровень с верхом бревна. Утеплитель покрывается сверху пароизоляционной пленкой , поверх которой будет монтироваться черновой пол. Аналогичным образом укладывается шумоизоляция под полы по деревянным балкам перекрытия 2-го этажа.

Строительные материалы

Важно, чтобы черновой пол был ровным и не имел возвышений и провалов, такие огрехи появятся при укладке чистового пола.Чаще всего для покрытия используются следующие материалы:

  1. Доска обрезная хвойных пород ГОСТ 24454.
  2. Листы ДВП водостойкие ГОСТ 10632.
  3. Гипсоволокнистая плита ГОСТ 51829.
  4. Фанера хвойная ГОСТ 3916.2.
  5. Фанера лиственных пород ГОСТ 3916.1.
  6. Фанера бакелизированная ГОСТ 11539.

Возможно применение ОСП и других древесных плит с низким содержанием формальдегида не выше Е0 или Е1. Рассчитать необходимую толщину выбранного материала можно по таблице.

Таблица расчетов конструкционных материалов наиболее часто используемых для черновых полов.

Укладка крышки

Для чернового пола цокольного этажа целесообразно использовать шпунтованную доску с шипом на одной стороне и пазом на противоположной стороне. Этот вариант снизит потери тепла за счет плотного стыкового соединения. Доска укладывается перпендикулярно направлению установки лаг. В больших помещениях, если длины доски недостаточно, а есть необходимость в стыковке, монтаж осуществляется в шахматном порядке со смещением . Крепеж осуществляется шурупами в нижней части паза под углом сорок пять градусов.

Внимание! головки винтов должны быть утоплены в канавку, чтобы не мешать вхождению шипа.

Шурупы вкручиваются отверткой или электродрелью со специальной насадкой

Способы укладки чернового пола под листовой материал несколько отличаются от покрытия досками. Листы фанеры, ОСП и других древесных плит укладываются на лаги вразброс, при этом стык длинных сторон листов должен находиться посередине лаг.

Зазор между пластинами должен быть от двух до пяти миллиметров , что исключит возможность появления скрипа при перепадах температуры. Крепление листов осуществляется саморезами с потайной головкой или заподлицо с поверхностью напольного материала. По окончании монтажных работ стыки и отверстия креплений заполняются силиконовым герметиком .

Полезное видео

Изготовление чернового пола не так технически сложно, как может показаться на первый взгляд, и с этим справится практически каждый мужчина, обладающий базовыми столярными навыками.Конструкция чернового пола должна быть рассчитана на длительную эксплуатацию, чему способствует соблюдение технологических условий.

Возможны два варианта устройства деревянных плит перекрытий: по балкам и по лагам. Выбор того или иного способа выполнения работ зависит от индивидуальных особенностей помещения и предпочтений его владельцев. Среди преимуществ полов, выполненных по балкам, следует отметить высокий уровень их прочности и невысокую стоимость работ.Как строить полы по деревянным балкам, рассмотрим далее.

  1. Строительство полов из деревянных балок: выполнение расчетов
  2. Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок

Строительство полов из деревянных балок: выполнение расчетов

Использование деревянного бруса, по сравнению с железобетонным, в первую очередь отличается более доступной стоимостью и простотой в работе. Кроме того, пол имеет практически такие же прочностные характеристики.Использование деревянных конструкций способствует снижению общего веса дома и его нагрузки на основание фундамента.

Среди преимуществ балок перекрытий в деревянном доме отметим:

  • высокая прочность и жесткость перед нагрузками;
  • малый вес по сравнению с бетонными балками;
  • доступная стоимость;
  • возможность самостоятельной сборки, без специализированного технического оборудования.

Для обустройства пола по деревянным балкам не требуется специальной техники, так как для укладки шаров достаточно нескольких человек.Основным несущим элементом конструкции является деревянный брус. Он имеет форму деревянного бруска, высота которого от десяти до тридцати сантиметров, а толщина от семи до двадцати сантиметров. Оптимальный шаг для укладки балок колеблется в пределах 65-100 см. Для определения сечения бруса следует учитывать индивидуальные особенности помещения, нагрузку и вес здания, длину пролета и другие важные факторы. Заменить брус помогут соединенные между собой деревянные доски, установленные на ребро.Использование тесаных бревен будет наиболее экономичным вариантом обустройства плит перекрытия.

Для того чтобы определить сечение бруса, установленного в конкретном доме, следует в первую очередь определить уровень воздействующей на него нагрузки. Для определения общей нагрузки учитывают вес пола, нагрузку от людей и элементы фурнитуры, которые будут на нем установлены. Суммарное значение общей нагрузки составляет четыреста килограммов на квадратный метр. По отношению к этому значению сечение и размер балки определяют по таблице:

Если длина пролета около 4 м, то при шаге установки 65 см понадобится брус 10х20 см.Обратите внимание, что длина балки должна быть больше на 15 см с каждой стороны, чтобы обеспечить ее установку в стену. То есть для определения длины бруска к 400 см прибавляем 30 см, получается 4,3 м.

Правильный расчет деревянных балок позволяет подобрать оптимальные размеры материалов, с помощью которых можно правильно распределить нагрузку в здании.

Деревянные балки укладываются в направлении, параллельном друг другу. При этом интервал между балками должен быть выдержан практически на всех участках, за исключением дымоходов и других конструктивных элементов перекрытия.Интервал укладки балок в доме из дерева составляет около одного метра. Если дом выполнен по каркасной технологии, то это расстояние сокращается до 50 см. Если это значение увеличивается, по отношению к конструктивным особенностям здания, то между балками устанавливается дополнительный элемент, улучшающий их несущую способность.

В случае отсутствия места для крепления бруса в районе, примыкающем к лестнице, здесь следует оборудовать дополнительную конструкцию в виде деревянной перекладины.Она станет местом установки балок. При этом балки могут устанавливаться непосредственно на прогон или в него. Чтобы балки легко выдерживали возлагаемые на них нагрузки, следует соблюдать следующие требования:

  • оптимальное значение высоты балки будет не менее одной двадцать четвертой ее длины;
  • ширина балки должна быть не менее половины ее высоты;
  • если брус устанавливается на чердаке, то достаточно ширины в одну треть от его высоты.

С помощью этого соотношения можно подобрать оптимальный вариант балок для устройства полов. Если установка балок осуществляется в разрезе крепежных пазов, то размеры балок должны немного увеличиться. Чтобы уменьшить толщину бруса, в том случае, если перекрытие довольно длинное, между ними устанавливают опорные стойки.

Если монтаж балок производится в хозяйственных постройках, гаражах, бытовках или других нежилых помещениях, уровень средней нагрузки снижается и составляет от 100 до 300 кг на квадратный метр.В этом случае сечение балок также должно быть уменьшено.

Если вы не смогли найти указанный размер балок, то есть возможность сконструировать их самостоятельно из обычных досок. При этом они укладываются в шахматном порядке, соединяясь друг с другом при помощи гвоздей.

При дальнейшем строительстве печи и дымохода в доме следует учитывать тот факт, что расстояние между ним и балкой не должно быть меньше тридцати сантиметров.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок

Крепление деревянных балок осуществляется непосредственно к стене. Если потолок устраивается на чердаке, то балки устанавливаются на последний венец стены из бруса или бревна.

Проделайте в стене отверстие, по размеру сравнимое с балкой. Перед монтажом балку следует обложить паклей. Если есть слишком тонкие балки, их устанавливают в стену на 10-15 см.В этом случае используется специальный метод вырезания. Прикрепить балку можно с помощью соединения, называемого «ласточкин хвост».

Этот вариант подходит для домов, которые также построены из бруса. Для фиксации бруса в доме из дерева используется трапециевидное соединение, а для дополнительной прочности устанавливается хомут. В этом случае прогон и балка будут находиться на одном уровне. Самый простой способ установки балок перекрытий – установить черепные бруски и зафиксировать на них балки. При этом размер брусков будет примерно 5х5 см.

Если дом сделан из щита, то для укладки бруса в стене следует оборудовать отверстие в виде гнезда. Каждый из концов балки устанавливается внутрь отверстий. При этом каждая прорезь для балки должна быть на одном уровне. Оптимальная глубина гнезда около 15-20 см, а ширина между брусом и стеной около 1 см. Каждый конец, который устанавливается в гнездо, обшивается паклей. Далее следует процесс обработки бруса с использованием антисептического раствора.Таким образом, удастся продлить срок его службы и защитить покрытие от плесени и грибка.

Возможен вариант крепления пакли стальными анкерами. Один конец анкера устанавливается в раструб, а другой фиксируется на балке шурупами, при этом длина балки рассчитывается так, чтобы она не заходила в стену и составляла разную длину перехлеста.

Если дом из кирпича, то для установки деревянных балок также потребуется раскройка. Они являются опорными элементами для поддержки балок.Старайтесь строить гнезда как можно ровнее. Для того чтобы установить балки на одном уровне, потребуется выровнять дно гнезд бетонным раствором. После полного высыхания бетонного раствора на его поверхность устанавливается рубероид или рубероид для защиты дерева от влаги.

В этом случае размер гнезда на 6-10 см больше толщины бруса. Зазор между стеной и деревянным брусом должен быть около трех сантиметров. При этом глубина гнезда составляет около 20-25 см, брус устанавливается внутрь всего на 15 см.Срезы деревянных балок, которые помещаются в гнездо, следует промазать горячим битумом.

Затем оборачивают рубероидом или пергамином в два слоя. После этого остальную часть бруса покрывают антисептическим раствором. После укладки балок в гнезда их следует залить бетонным раствором, для которого в качестве наполнителя используется щебень. Выравнивание балок осуществляется заподлицо со стеной.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола

Подвижная часть потолка – это потолок на подвижном полу.Существует несколько способов укладки пола. Чаще всего на балку устанавливают черепные бруски, сечение которых 4х4 или 5х5 см. Установка черепных брусков осуществляется таким образом, чтобы они находились на одном уровне с балкой. Далее на поверхность брусков укладывается деревянный валок в виде деревянных досок, толщина которых составляет от 10 до 20 см. При этом между досками не должно быть зазоров. Заменить доски поможет готовая деревянная доска или обычная фанера.Для того чтобы обустроить ровный потолок на нижнем этаже, поверх рулона устанавливаются гипсокартонные листы или фанера.

С помощью еще одного способа установки накатника можно значительно увеличить площадь потолка, если он недостаточно велик. На деревянный брус устанавливаются бруски, сечением 4х4 см. На них укладывается рулон, при этом его установка осуществляется перпендикулярно балкам. Далее следует установка подшивки в виде досок, толщина которых такая же, как и у ранее установленных брусков.

Кроме того, для изготовления рулона также используется брус, толщина которого от 6 см. На брус устанавливаются черепные бруски, сечение которых 4х4 или 5х5 см. Далее следует процесс укладки бруса. В этом случае их соединяют методом четвертей с помощью прорезанного в бруске паза . Толщина бруса зависит от высоты бруса, они должны располагаться на одном уровне. При этом брус выполняет функцию как прокатки, так и подпиливания.Кроме того, изготовление крепежного паза внутри балки поможет заменить черепные бруски. В некоторых случаях низ балок оставляют открытым и необработанным. Этот прием актуален при использовании стиля кантри в помещении.

Устройство пола по деревянным балкам: технология работы

Далее следует процесс обустройства пола по деревянным балкам. Для начала на каждую из балок устанавливаются бруски, по отношению к которым формируется поверхность настила. Этот этап предполагает осуществление примерки пола и устройство чернового покрытия.Поэтому допускается использование в работе незапланированной доски, однако она должна быть покрыта защитными материалами и пропитками.

Далее следуют работы по гидроизоляции пола. Оптимальный вариант – использовать глиняно-песчаный раствор, имеющий консистенцию замазки. Еще одним вариантом выполнения гидроизоляционных работ является использование рубероида. С его помощью можно обеспечить качественную гидроизоляцию, не занимающую много места. После этого следует процесс обеспечения теплоизоляции.Наиболее популярными материалами для проведения данных работ являются использование:

  • шлак, засыпанный между балками;
  • минеральная вата
  • ;
  • пена
  • ;
  • не полистирол;
  • опилки или керамзит.

Самый популярный утеплитель пола по деревянным балкам – минеральная вата. Обладает высокими теплоизоляционными возможностями, имеет длительный срок службы, устойчив к грызунам и достаточно антисептичен.

Минеральная вата укладывается таким образом, чтобы она плотно прилегала к поверхности пола.После этого устанавливается пароизоляция, так как этот материал неустойчив к влаге, которая может попасть на него через деревянный пол.

Один из этапов строительства дома – устройство пола. Как правильно сделать черновой пол по деревянным балкам, чтобы через несколько лет не пришлось переделывать готовую конструкцию пола? На что нужно обратить внимание при проектировании и какие самые распространенные ошибки допускают начинающие строители при создании черновых полов на деревянных лагах?

Эту технологию часто используют строители при возведении теплых домов.Основная задача чернового пола – создать прочную основу для декоративных покрытий, не обладающих необходимой прочностью. К таким покрытиям относятся линолеум, ковролин, ламинат и др. Также задачей чернового пола является сохранение ровной поверхности для последующей укладки паркетной доски или ПВХ-плитки.

Вне зависимости от выбранного типа фундамента, по желанию хозяина можно сделать черновой пол с использованием деревянных балок. Тип фундамента напрямую зависит от рельефа местности, близости грунтовых вод, а также веса будущего строения.Наиболее популярны среди разработчиков такие типы, как:

  • Утопленная лента. Один из самых дорогих видов, который используется при создании цокольного или цокольного этажа. На готовую полосу устанавливаются плиты перекрытий, изготовленные в заводских условиях или отлитые на месте.
  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). В этом случае лаги опираются либо на черновую стяжку, либо на балки, лежащие на ленте фундамента.
  • Столбчатый фундамент. Бревна закрепляются в нижних венцах сруба или опираются на нижнюю обвязку из доски или бруса.Дополнительные точки упора приходятся на постаменты или столбы из керамического кирпича, шлакоблоков или другого прочного материала.

Черный пол на кирпичных тумбах

Что такое черновой пол над деревянными балками? Многие специалисты ошибочно считают настил черновым полом, который с нижней стороны прибивается к черепной балке. Но он не является обязательным конструктивным элементом и служит опорой для укладки теплоизоляционных материалов. По сути, это поддерживающий слой. Настоящий черновой пол — это пол, уложенный на балки или лаги.Он придает необходимую жесткость основанию для последующей укладки финишного покрытия.

Расчет конструкции деревянного пола

Как правильно рассчитать сечение бруса, используемого при строительстве будущего дома? Ведь иначе велик риск прогиба пола, скрипа ламината и прочих не менее неприятных нюансов. Опытные строители рекомендуют либо оставить расчеты по обустройству на откуп профессионалам, либо попытаться самостоятельно разобраться в этой системе.

Итак, основным несущим элементом при укладке чернового пола по деревянным балкам является сама балка. Именно на нее приходится основная нагрузка, поэтому правильно подобранное сечение и шаг этого элемента конструкции – залог долговременной эксплуатации будущего пола. Размеры балок колеблются по высоте от 10 до 30 см, а по ширине от 7 до 20 см. Оптимальная ширина шага (расстояние между соседними элементами) бруса варьируется от 60 до 100 см.

Расчет сечения балки определяется на основе нескольких факторов:

  • Длина пролета;
  • Особенности эксплуатации помещений;
  • Максимальная нагрузка на м 2 пола;
  • и т. д.

При отсутствии бруса необходимого сечения его можно заменить досками, поставленными на ребро и скрепленными между собой для достижения оптимальной толщины и высоты.

Таблица конфигурации пола

Определение сечения балки выполняется простыми расчетами. Существуют специализированные таблицы, в которых указаны основные параметры бруса при определенных факторах. Так, необходимо учитывать нагрузки, которые складываются из веса пола, а также массы людей и потенциально размещаемых на нем предметов интерьера.Средняя нагрузка составляет около 400 кг на м2. Если рассматривать устройство пола в нежилых помещениях, бытовках, гаражах, банях и т. д., то средняя нагрузка на квадратный метр поверхности составляет 300 кг.

Далее находим в таблице длину пролета. В нашем случае, допустим, это 4м. А шаг (расстояние между балками) установки выбираем равным, например, 65см. В этом случае идеальное сечение бруса 10*20см. Важно помнить, что если длина пролета 4м, то длину балки нужно выбирать на 30см больше.То есть по 15 см с каждой стороны для надежного крепления в стене. Чем качественнее и скрупулезнее будет выполнен расчет несущих элементов, тем надежнее будет готовая конструкция. Оптимальный размер бруса и ширина ступени позволяет равномерно распределить нагрузку на плиты перекрытия и обеспечить длительный срок безупречной эксплуатации здания.

Методы крепления балки

Успех создания надежного чернового пола зависит от того, насколько аккуратно выполнена установка балок.Способ крепления деревянных балок имеет свои отличия при установке в кирпичную кладку, в панельную конструкцию, а также в бревенчатую конструкцию.

Кирпичный дом

Установка деревянных балок в этом случае потребует организации гнезд для их крепления. Они становятся опорными элементами, удерживающими балки на определенном уровне и в строго заданном положении. Специалисты придают большое значение скрупулезному выравниванию гнезд на одном уровне. После окончания этапа их создания им следует придать идеально ровную поверхность с помощью цементного раствора.Полное высыхание раствора служит сигналом к ​​укладке внутрь гнезда слоя рубероида или рубероида. Это делается для максимально надежной защиты бруса от негативного воздействия влаги. Следует помнить, что размер гнезда должен быть на 6-10 см больше сечения бруса. расстояние между балкой и стеной варьируется в пределах 3см. А глубина гнезда 20-25 см, при условии, что бревно входит в него всего на 15 см. Часть балки, которая будет помещена в гнездо, можно обработать горячим битумным раствором.

Деревянные дома

Черный пол в деревянном доме

Для построек, выполненных по каркасной технологии или из бруса или бревна, зазоры между брусом и стенкой гнезда несколько меньше и составляют 1 см. Концы бруса битумным раствором не обрабатываются, а лишь плотно обматываются паклей и укладываются внутрь гнезда. В остальном существенных различий между технологией подготовки гнезд и последующим креплением деревянного бруса в стене кирпичного или панельного дома нет.

Монтаж классического чернового пола

После установки балок в гнезда необходимо закрепить черепные бруски на их узких сторонах. Фиксация осуществляется таким образом, чтобы в разрезе получилась буква Т. Классическое сечение бруска 4*4 или 5*5см. В момент крепления необходимо следить за идеально ровной поверхностью брусков. Это позволит избежать трудностей при монтаже плитного материала перекрытия.

Классический черный пол

Существуют определенные правила укладки чернового пола на деревянные лаги, которые прописаны в СНиП.В качестве материала для настила можно использовать плиты ОСП, фанеру, ДСП, а также шпунт или обрезную доску.

Существуют определенные правила укладки дощатого материала и обрезной доски на деревянные лаги для придания максимальной прочности готовой конструкции:

  • Верхний слой фанерного шпона должен быть закреплен в таком положении, чтобы он располагался поперек балок.
  • Длинная сторона листа ДСП располагается вдоль прогона. А монтаж параллельных стыков соседних листов следует проводить врозь.
  • При укладке листов фанеры допускается смещение стыков перпендикулярно направлению балок.
  • При использовании обрезной или шпунтованной доски необходимо выбирать размер шириной не менее 18 см. Точными опорами становятся прогоны, а угол крепления доски к прогону не должен превышать 45°С.

Это важно: крепление напольного покрытия как основания под последующее финишное покрытие должно осуществляться с помощью саморезов.Только в том случае, когда планируется последующая установка гибкого подстилающего слоя, необходимо использовать гвозди, оснащенные ершовой насечкой или ребрами.

Следует отметить, что срок службы будущего пола напрямую зависит от качества выполненного настила. Немаловажную роль играет и укладка теплоизоляционных материалов. В качестве утеплителя можно выбирать из различных вариантов материала.

Монтаж теплоизоляции

Чтобы готовая конструкция основания была не только прочной и долговечной, но и теплой, специалисты рекомендуют использовать теплоизоляционные материалы, а также пароизоляционные мембраны.Основные слои так называемого «пирога»:

  • Гидроизоляционный слой. Его задача – не допустить перенасыщения древесины влагой. Для этой цели. Под балками используется диффузионная мембрана.
  • Слой минеральной ваты или другой плитной изоляции. Он монтируется непосредственно на диффузионную мембрану.
  • Пароизоляция располагается непосредственно под материалом чернового пола. Специалисты отдают предпочтение фольгированным материалам, способным отражать тепло обратно в помещение. Это позволяет снизить затраты на отопление здания.
  • Звукоизоляция в основном применяется при строительстве домов в 2 и более этажей.

Обязательным условием является применение антисептиков для обработки материала плитного основания, а также лагов и черепного бруса. Их использование наиболее эффективно перед этапом разделки дощатого материала или дерева. Место среза также необходимо тщательно обработать. Таким образом можно увеличить срок службы готового чернового пола на деревянных лагах.

Метод плавающего чернового пола

Отличительной особенностью данного способа создания чернового пола является отсутствие несущих конструкций, встроенных в стены (балки).То есть не имеет крепления к несущим стенам. Этот прием получил широкое распространение при строительстве домов на ленточном фундаменте.

Шаги для создания плавающего пола:

  • Удаление грунта с основания пола;
  • Образовавшееся пространство нужно засыпать щебнем, который будет играть роль утеплителя;
  • Утрамбовка гравийной подушки;
  • Установка кирпичных столбов по периметру помещения. Их минимальные размеры 40*40см;
  • Укладка слоя рубероида на поверхность кирпичного столба с целью гидроизоляции;
  • Крепление брусков обработано антисептиками.Оптимальный шаг между ними 65-70см;
  • Крепление плит чернового пола.

При наличии основания из цементной стяжки внутри помещения можно использовать метод, который называется сухим плавающим полом. Для этой цели. На стенах необходимо нанести отметки, характеризующие уровень горизонта. Затем на пол наносится мелкий керамзит. Ее следует тщательно выровнять и утрамбовать. Верхняя часть чернового пола – гипсоволокнистая плита. Его установка осуществляется по направлению от двери к окну.Заключительный этап – монтаж декоративного покрытия в виде ламината, линолеума или ковролина.

Плавающие слои основания пола

Неоспоримым преимуществом плавающего чернового пола является минимальная нагрузка пола на фундамент. Он также обладает отличными шумо- и теплоизоляционными свойствами. Этот вариант устройства чернового пола экономичен, прост и надежен.

Сделать черновой пол своими руками несложно. Вам понадобится инструмент, качественные материалы и желание сделать свой дом теплым и уютным!

Нужно ли утеплять тамбур в частном доме.Тамбур представляет собой проходное пространство между наружной и внутренней входными дверями.

Холодный тамбур – это помещение, которое одни считают полезным, а другие нет. Однако существуют строительные нормы, которые позволяет соблюдать это маленькое помещение. О том, как его правильно построить, мы и поговорим в этой статье.

Нужен тамбур в дом или нет? Строительные нормы

предписывают оборудовать каждый жилой массив помещением между уличной дверью и той, которая ведет в жилой массив.Для частных домов это условие не является обязательным, но хозяева часто стараются его выполнить. Почему? Тамбур служит естественной преградой для ветра и холодного воздуха. Кроме того, здесь остается обувь, а вместе с ней и грязь. Если он совмещает вход в частный дом и, например, гараж или другие хозяйственные постройки, то защищает от шума и неприятных запахов. Зимой холодный тамбур может заменить холодильник, так как отапливать помещение мало кто решается, справедливо считая это неразумным.

Есть и такие хозяева, которые захламляют комнату старыми вещами, превращая ее в кладовку.Делать это нежелательно. Достаточно поставить полочки для обуви. Если размеры позволяют, оставляйте коляску и санки.

Как построить?

В тех районах, где зимой выпадает много снега, тамбур в доме делают с подветренной стороны. Кроме того, в соответствии с нормами пожарной безопасности дверь, как и все входные двери, должна открываться наружу. Кроме того, вы сможете сэкономить место в тамбуре. А если в жилище захотят проникнуть незваные гости, взломать такую ​​дверь им будет сложнее.

Пол лучше сделать на 1-2 ступеньки ниже, чем в доме. Это еще один барьер для холодного воздуха. Какое освещение сделать, зависит от ваших предпочтений. В целях экономии электроэнергии установлено окно и дверь с прозрачной стеклянной вставкой.

Обогревать тамбур в доме или нет? Эксперты говорят, что это необоснованно: помещение нежилое. Строительные нормы запрещают установку отопительных приборов в тех помещениях, где есть наружные двери, так как они могут просто промерзнуть.Допускается использование теплого пола и тепловой завесы (вентилятор с направленным потоком воздуха).

При строительстве стены можно утеплить минеральной ватой или пенопластовыми плитами. В последнем случае потребуется паро- и гидроизоляция. Если используется металлический или пластиковый каркас, тамбур можно превратить в зимний сад. В зависимости от того, насколько низко опускается температура зимой, применяют двойное или тройное остекление. Если летом солнце светит слишком жарко, лучше выбрать тонированные окна.

Наличие проходной не только способствует снижению теплопотерь, но и способствует лучшей организации жизни жильцов.Наш обзор объяснит читателям необходимость возведения тамбура и расскажет, какой должна быть эта пристройка, чтобы правильно выполнять свои функции.

Какие проблемы решает тамбур

Кратко перечислить все многообразие архитектурных решений, которые берут на вооружение современные разработчики, невозможно. Форма дома, высота цоколя, внешний вид фасада и внешний вид входной группы весьма разнообразны, но большинство мнений сходятся в одном – место для тамбура найдется всегда.

Самый очевидный предлог для строительства входных ворот – ограждение внутреннего климата жилища от внешней среды. При наличии тамбура жилое помещение всегда будет отделено от непогоды хотя бы одной дверью, соответственно потери тепла за счет воздухообмена будут ограничиваться объемом входного помещения. Что не менее важно, шлюз полностью исключает сквозняки, доставляющие серьезный дискомфорт жильцам, находящимся в непосредственной близости от входа.

Есть и более практичные вещи.Категория людей, поселяющихся в частном доме, крайне мала, при соблюдении «квартирного» образа жизни. Хозяйство почти всегда ведется на приусадебном участке, поэтому есть домашняя одежда и обувь. А снегу, грязи и посторонним запахам в доме не место, такие вещи лучше убрать перед входом в обжитую зону, для чего лучше всего подходит тамбур.

Собственно наличие тамбура в частном доме не является строго обязательным; отсутствие входных ворот можно компенсировать планировкой прихожей и дополнительной гардеробной.Однако для большей объективности перечислим второстепенные преимущества, которые дает тамбур:

  • прохладное место для хранения овощей и других продуктов;
  • место, где можно оставить детскую коляску, велосипед или санки, помыть лапы собаке после прогулки;
  • защита крыльца или лестницы от гололеда;
  • защита металлической входной двери от замерзания.

Фундамент, крыльцо и стены

Сразу отметим, что тамбуры можно классифицировать как теплые и холодные, при этом наличие обогрева в этой классификации роли не играет.Речь идет о расположении тамбура относительно плана здания: он может располагаться как внутри теплового контура дома, так и частично или полностью вне его. Первый случай с конструктивной точки зрения достаточно тривиален, ведь разделить внутренние помещения перегородками сегодня могут даже дилетанты. Поэтому в дальнейшем будем ориентироваться на строительство пристроенного тамбура.

Пристройка тамбура к зданию — задача не из легких, причина тому — неравномерная осадка грунта, который уже осел под домом, и еще будет оседать под тамбуром в пределах нескольких сантиметров.Поэтому фундамент под тамбур обязательно должен быть закрытым или, по крайней мере, соединенным перемычкой меньшего сечения, а также деформационно-усадочным швом из ЭППС, отделенным от основания дома. В общем случае для строительства тамбура рекомендуется мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) с утепленной отмосткой, расстояние от края которого до опорного края фундамента заведомо больше глубины промерзания в конкретного региона.Под ленту обязательно устраивают засыпку из песка и гравия, утрамбованных послойно.

Желательно, чтобы отмостка со стороны входной двери имела приподнятый участок шириной около 100-120 см и глубиной около 80 см. Высота крыльца должна быть ниже ленты не менее чем на 100 см, эту часть рекомендуется заливать монолитно с фундаментом, предварительно соединив арматуру обеих частей между собой. Стены можно возводить уже через 10-14 дней после завершения бетонных работ.Материал стен может быть абсолютно любым – от шлакоблока до деревянного каркаса и сэндвич-панелей. Однако рекомендуется начинать строительство стен с небольшого парапета высотой около 40 см, выполненного из теплого кладочного материала, например из газобетонных блоков. Как и фундамент, стены пристройки должны иметь демпферный стык на стыке с домом. Допускается механическое соединение каркасных стен с капитальными ограждающими конструкциями.

Выбор степени остекления

Для пристроенного тамбура весьма желательно остекление порядка 20-25% площади стены, но это не всегда целесообразно.Выгода от остекления будет очевидна только при достаточно качественной инсоляции, например, если тамбур расположен с южной стороны дома, в юго-восточном или юго-западном углах.

Степень остекления не ограничивается только в том случае, если в тамбуре не планируется отопление. В настоящее время чрезвычайно популярны системы остекления на основе алюминия и ПВХ. Летом застекленный тамбур будет похож на парилку, где невыносимо жарко, а зимой высокая теплопроводность стеклянных стен не позволит согреться.

С другой стороны, полное отсутствие окон в тамбуре также нежелательно. Даже минимум естественного освещения сделает использование пристройки намного удобнее. Достаточно будет одного узкого окна высотой около метра с одной поворотно-откидной створкой. Естественно, окно следует располагать на самой освещенной стороне тамбура.

Пример тамбура полностью из светопрозрачных материалов. Он защищает от непогоды и выглядит очень эффектно, но не способен удерживать тепло.

Крыша и фасад

Независимо от конфигурации кровли стены рекомендуется выводить в общую плоскость, чтобы торцы образовывали почти готовый мауэрлат. Достаточно закрепить на стенах массивный брус порядка 100Х150 мм, после чего можно приступать к монтажу стропильной системы, тип которой определяет форму крыши тамбура.

Самым простым и недорогим вариантом будет односкатная крыша на основе нескольких наклонных ферм.Желательно, чтобы скат от крыши тамбура не был направлен в сторону входной двери, при этом выпуск обрешетки позволит сформировать достаточно широкий софит, способный заменить навес над крыльцом. Основным преимуществом этой конструкции является самый простой способ сопряжения кровли с фасадной стеной. Достаточно диском сделать в камне прорезь и вставить в нее сторону Z-образной планки, герметизировав место соединения силиконовым герметиком.

Чуть более сложным типом крыши будет полувальмовая или двускатная крыша с небольшим фронтоном.При этом стык со стеной дома будет образован двумя наклонными отрезками. Эти примыкания, как и в случае с односкатной крышей, выполняются полосами Z-образной формы, которые накладываются на всю ширину в районе конька, перекрывая друг друга. Под нахлест планок, примыкающих к стене, следует обильно продуть силиконовый или битумный герметик, а затем соединение запрессовать метизами. Дополнительная сложность конструкции такой кровли проявляется при установке конька: для маскировки нахлеста стыковых досок может потребоваться изготовление специального режущего элемента — коньковой заглушки с наружным отворотом.

Нужна ли изоляция и обогрев

Основная функция тамбура – ​​формирование защитной зоны, в которой воздух неподвижен, что снижает отток тепла от входной двери. Таким образом, небольшая надстройка хорошо защищает дверь от промерзания, хотя температура внутри нее лишь на несколько градусов выше уличной. Однако тамбур можно использовать и в более практических целях.

Типичный пример, когда необходимо одеть ребенка: если делать это в отапливаемом помещении, то как минимум один человек будет одет в тепло и обязательно перегреется.Многие из этих действий легче проводить в прохладном тамбуре, который даже при минимальном утеплении не будет отдавать тепло, проникающее из дома вместе с нагретым воздухом через открытую дверь.

Утеплить тамбур несложно: для каркасных стен предусмотрена укладка утеплителя в ячейки между стойками, каменную пристройку можно безопасно утеплить изнутри материалами с отражающей поверхностью. При этом в тамбуре не должно быть основного отопления: удаление даже нескольких секций радиатора значительно охладит теплоноситель.

В целом, организацию в тамбуре холодной и теплой зоны вдоль этажа можно назвать идеальным вариантом. Последний представляет собой небольшой отрезок нагревательного кабеля, уложенный в пол в одном из внутренних углов. В этом месте можно хранить уличную обувь, которая благодаря нагреву за ночь хорошо просохнет. А противоположный угол образует холодную зону для охлаждения приготовленных блюд и хранения овощей.

Установка входной и межкомнатной двери

Осталось разобраться с последним нюансом – как правильно разместить внутреннюю и наружную дверь.Все зависит от того, будет ли храниться в тамбуре какое-либо ценное имущество. Если да, то входная дверь должна быть сплошной стальной, то есть доступ в дом ограждается на входе в сам тамбур. При этом входная дверь не подвержена промерзанию и обледенению, а внутренняя дверь должна быть утеплена.

Если в тамбуре нет ничего ценного, то входную дверь можно разместить внутри, сделав доступ к пристройке практически неограниченным или с установкой простейшего английского замка.Обратите внимание, что между двумя дверьми необходимо выдерживать расстояние в 2-2,5 шага, чтобы в холодную погоду они гарантированно не открывались одновременно. В идеале обе двери должны открываться в тамбур.

Тамбур необходим в любом частном доме. Многие не уделяют этому маленькому помещению должного внимания, считая, что тамбур пригоден только для хранения одежды и обуви, но это не так. Очень важно избегать сквозняков, дополнительно утеплять входную дверь и минимизировать попадание уличной пыли непосредственно в дом.Кроме того, важен и дизайн этой комнаты: поскольку тамбур обычно занимает минимальную площадь, его отделка должна быть простой и лаконичной . При этом вестибюль стоит обставить максимально комфортно, ведь именно в этом пространстве вы сразу же оказываетесь на пороге.

Типы тамбуров

Тамбуры не всегда ставят перед входом в дом, но в последнее время они становятся все более популярными.Для экономии тамбуры делают в виде каркасных хозяйственных построек с основанием из поликарбоната, а более дорогой вариант – кирпичный флигель, который также часто делают для больших домов. Это пространство важно для минимизации проникновения холодного воздуха и пыли в жилое помещение. При этом вестибюли очень разнообразны.

  • Тамбур-прихожая — это самый распространенный вариант. В этом случае нет необходимости в дополнительной прихожей прямо в доме – очень часто ее вообще не делают.Таким образом, такой тамбур позволяет сэкономить место – он станет идеальным вариантом для небольших домов, в которых хочется максимально рационально использовать каждый квадратный метр. В таком пространстве можно разместить небольшой шкаф, крючки, полки для обуви и зеркало. Хорошее освещение необходимо для максимального комфорта.

Хорошее освещение необходимо для максимального комфорта.

  • Тамбур-веранда или совмещенный с балконом — Обычно это достаточно просторное помещение с большими окнами, которое можно использовать для отдыха на природе.Здесь часто располагают небольшой столик, скамейку, миниатюрные шкафчики для хранения, а на подоконниках можно выращивать рассаду или комнатные растения. Для поддержания комфортной температуры лучше сделать стеклопакеты и утепленную входную дверь. Подобную планировку часто выбирают в просторных частных домах или коттеджах.

  • Тамбур-навес чаще всего делают в жилых домах: такой вариант предполагает использование помещения для хозяйственных нужд.Это обычная утепленная веранда, где обычно хранится все необходимое для садоводства, ремонта и уборки дома. Однако даже такое пространство можно стильно оформить, разложив все необходимые вещи по шкафам.

Отделка и материалы

Оформление тамбура может быть самым разным – все будет зависеть от вашего бюджета, дизайна экстерьера дома, а также необходимости серьезно утеплять тамбур или просто избегать сквозняков.Материалы для тамбура могут быть разнообразными — рассмотрите все варианты и определитесь Какой лучше подойдет для вашего дома?

  • Тамбур пластиковый — Это достаточно экономичный вариант, который часто делают для домов среднего класса. Стены в этом случае собираются из ПВХ-панелей – этот материал достаточно прочный и устойчивый к изменениям погодных условий. Такой тамбур несложно собрать даже самостоятельно. При этом очень важно его утеплить.Сделать это можно, обив стены дополнительным утеплителем – самый дешевый и традиционный вариант – это войлок, но есть и более современные теплоизоляционные материалы.

  • Кирпичный тамбур для кирпичного дома будет смотреться наиболее гармонично, а также окажется самым прочным и практичным из всех возможных вариантов – такая конструкция простоит десятилетия, она сможет защитить интерьер от ветер и холод.Кирпич следует выбирать под цвет дома, чтобы тамбур вписывался в единый ансамбль с основным зданием. Кирпичный тамбур всегда хорошо выглядит и часто даже не требует дополнительной отделки изнутри, что является одним из безусловных достоинств.

Кирпичный тамбур всегда хорошо выглядит и зачастую даже не требует дополнительной отделки изнутри, что является одним из безусловных достоинств.

  • Стеклянный тамбур часто используется в качестве веранды.Можно сделать полностью открытые стеклянные стены и потолок на раме. Такой проект не будет дешевым – особенно если учесть, что все стекла должны быть утеплены для комфортного пребывания внутри в холодную погоду. В то же время такое необычное дизайнерское решение, безусловно, стоит своих денег: вы получите отличный вид на двор и сможете почувствовать себя частью природы, а в этом тамбуре прекрасно себя будут чувствовать комнатные растения. Одной из возможных проблем может быть необходимость регулярной влажной уборки, чтобы стекло оставалось прозрачным.

  • Деревянный тамбур наиболее характерен для таких же деревянных домов. Однако любой вариант можно отделать деревом снаружи или внутри — например, из кирпича или пластика. Дерево — не самый практичный материал; в среднем такие тамбуры приходится ремонтировать через 10-12 лет. При этом дерево может выглядеть превосходно, оно оставляет большой простор для фантазии: можно сделать резные украшения, покрыть доски лаком или покрасить в любой цвет.Дерево отлично впишется в дизайн в стиле кантри и позволит в полной мере почувствовать себя частью природы.

Выбор размера

Многие отказываются от тамбура по той причине, что в маленьком доме он будет занимать слишком много места, которое хочется использовать максимально экономно и целесообразно. Однако вестибюль может занимать не так много места, как кажется. Рассмотрите следующие популярные размеры и решите насколько вместительный тамбур вам нужен:

  • Минимальной глубиной тамбура считается 1.4 м, , а ширина должна быть всего 1 м. Многим владельцам небольших домов эконом-класса кажется, что самый маленький тамбур – лучшее решение, хотя это далеко не всегда так. В более просторном тамбуре можно разместить функциональные шкафы и полки, а при минимальных размерах тамбура он будет занимать место, не выполняя никакой практической функции.

Поэтому такой тамбур-крыльцо лучше делать в просторном доме, где можно сделать отдельную прихожую и веранду.

  • Подходит для максимальной экономии места Вестибюль среднего размера шириной 3-4 м. В этом пространстве можно легко обустроить прихожую: поставить небольшой шкаф, разместить открытые настенные полки или обувницы, повесить крючки для одежды и поставить зеркало. Таким образом, внутри самого дома в прихожей не будет необходимости.
  • Просторные тамбуры в частных домах шириной более 5 м владельцы часто обустраивают как веранду.Особенно хорошо, если в тамбуре есть большое окно или есть возможность сделать зеркальную стену. При хорошем утеплении такой тамбур станет любимым местом для завтрака или ужина в небольшой семье. Достаточно поставить небольшой стол и несколько стульев.

Тамбур своими руками

При желании тамбур можно построить даже своими руками. Это обычная пристройка к частному дому. Если в доме есть крыльцо, задача значительно упростится – его нужно просто обнести стенами.Если нет крыльца, потребуется сделать фундамент и пол: если вы никогда не занимались строительством, для этого стоит привлечь профессионалов, иначе такая пристройка может покоситься или разрушиться всего за несколько лет .

При создании тамбура на месте крыльца важно изначально правильно составить проект. Учитывайте следующие нюансы:

  • Стены тамбура могут быть выполнены из самых разных материалов.Это может быть дерево, кирпич или ПВХ. С ПВХ легче всего работать, хотя стены из кирпича и дерева тоже можно сделать своими руками.
  • Стенки из дерева или ПВХ должны быть установлены на каркас. Его можно сделать из деревянных или металлических прутьев. Если вы не умеете работать со сваркой, вам подойдет деревянный вариант.
  • Для утепления внутреннюю поверхность стен следует обшить войлоком или современными материалами, сохраняющими тепло. Затем стены можно отделать гипсокартоном, покрасить или оклеить обоями.

  • По возможности стоит сделать тамбур с окном — это будет особенно полезно для просторного тамбура. В то же время, если вы хотите сделать остекление стеклопакетами, которые не будут пропускать холодный воздух, вам придется обратиться для этого к профессионалам.
  • План следует разрабатывать с учетом того, как расположена пристройка по отношению к дому. Например, у вас может быть дом с вестибюлем сбоку или спереди.Подумайте о том, как легко войти в дом с улицы, а также о том, как вестибюль повлияет на внешний вид дома. Если у вас одноэтажный дом с отдельным тамбуром, не нужно строить его слишком широким. Важно, чтобы пристройка выглядела гармонично.
  • Заранее продумайте освещение комнаты. Если у вас очень маленький тамбур или вариант с окном, одной лампы будет достаточно. Просторные хозяйственные постройки нуждаются в ярком свете от одного или нескольких источников.Это особенно важно, если вы собираетесь использовать тамбур в качестве прихожей.

Мастер-класс по строительству тамбура смотрите ниже.

Дизайн интерьера вестибюля

Многие пренебрегают интересными дизайнерскими решениями в тамбуре, не рассматривая его как полноценную часть дома. При этом очень важна обстановка на пороге жилища – именно это позволит чувствовать себя комфортно с самого входа в дом.Внутри тамбура можно сделать практически любой дизайн – все будет зависеть от планировки, назначения помещения, а также от ваших вкусов.

Оформление потолка обычно не очень разнообразно. Чаще всего его просто покрывают белой штукатуркой, реже – делают натяжные потолки. Иногда потолок в тамбуре может быть горизонтальным, а иногда его оставляют в виде треугольной крыши — оба эти варианта могут хорошо смотреться.

В просторном тамбуре некоторые размещают светильники по всему периметру потолка, но обычно ограничиваются одним источником света.

Пол можно отделать разными способами. Рассмотрите следующие варианты:

  • Некоторые предпочитают оставлять пол бетонным, но в этом случае всегда будет холодно: стоит постелить ковер и ходить только в обуви.
  • Линолеум
  • – недорогой вариант, который позволит отделать пол, а уложить его самостоятельно не составит труда. В то же время в тамбуре частного дома такой вариант зачастую не очень практичен, линолеум быстро царапается и рвется.
  • Вместо линолеума можно положить качественный ламинат. Это будет выглядеть лучше, прослужит дольше, а также будет теплее. Кроме того, сейчас можно найти ламинат с очень интересным дизайном – например, разноцветные или однотонные варианты, имитирующие дерево, а также модели с принтами и орнаментом.

  • Паркет – довольно дорогое покрытие, которое редко делают в тамбуре. При этом он может отлично выглядеть, служить десятилетиями, а также позволит почувствовать себя ближе к природе – это отличный вариант для ценителей стиля кантри.
  • Многие делают напольную плитку. Это может выглядеть очень интересно, ведь выбор современных вариантов плитки чрезвычайно велик. Кроме того, такой же плиткой можно обложить лестницу, что сделает конструкцию более цельной и гармоничной.

Наибольший простор для фантазии оставляет оформление стен. Здесь возможны самые разные варианты — все зависит от ваших предпочтений и планировки:

  • Обои используются довольно редко — от контраста температур они могут быстро отклеиться, поэтому годятся только для временной отделки.
  • Самый простой способ красиво украсить стены в комнате — просто покрасить их. Если стены идеально ровные, можно нанести тонкий слой краски прямо на штукатурку, и будет хорошо смотреться.Если стены выполнены не идеально, можно придать им фактуру – сейчас есть приемы нанесения рельефной краски мазками или брызгами – это поможет сделать незаметными мелкие огрехи.

Краску следует выбирать темную или пастельных тонов – в зависимости от площади. Белые стены делать не стоит, потому что они будут быстро пачкаться, также дизайнеры рекомендуют отказаться от ярких цветов в маленьком помещении.

По нормам жилые помещения (спальни и детские) должны быть отделены от улицы не менее чем тремя дверями.При их последовательном открытии холодный воздух остается между ними и не поступает в жилые помещения.

При этом в доме сохраняется тепло, отопительные приборы не «греют» улицу. А летом прохлада в доме защищена, что особенно важно при использовании кондиционера.

Таким образом, как зимой, так и летом обеспечивается более эффективное использование климатической техники и создается экономия затрат на отопление или охлаждение.

Кроме того, тамбур блокирует образование сквозняков, препятствует проникновению дыма и нежелательных запахов в дом.Наконец-то здесь можно оставить свою обувь, а вместе с ней и грязь с улицы.

Надежная изоляция

Будет ли вестибюль служить температурным барьером для остальных помещений, зависит, в первую очередь, от его теплоизоляционных качеств.

Наружная стена тамбура, являясь частью наружных конструкций дома, является неотъемлемым элементом теплового контура здания, а ее «пирог» должен способствовать обеспечению и поддержанию «эффекта термоса».

Стена выполнена из того же материала, что и весь дом. Но если дополнительное утепление, например, для стены из керамоблока или клееного бруса обычно не требуется, то в зоне тамбура специалисты рекомендуют устраивать слой теплоизоляции из пенопластовых, перлитовых или минераловатных плит (базальтовых или стекловата).

Для последнего требуется пленочная пароизоляция с внутренней стороны, которая предотвратит намокание слоя утеплителя и потерю своих качеств.Снаружи на теплоизоляционный слой укрепляется армирующая сетка, а затем покрывается финишной краской или штукатуркой.

Технологии для тамбура

Пристроенный тамбур также может быть выполнен по технологии зимнего сада: каркас из алюминиевого или пластикового профиля с двойным остеклением. Главное при этом обеспечить надежную стыковку профильной конструкции с основной стеной.

Для этого устраивают деформационный шов: оставляют зазор толщиной 20-50 мм, заполняют его волокнистым утеплителем (паклей или минеральной ватой, но не пенополиуретаном) и защищают фасадным герметиком или гидроизоляционной лентой.

Такой же шов необходимо выполнить на стыке фундаментов коттеджа и тамбура подъезда во избежание появления трещин в будущем. Но крышу пристройки таким образом стыковать нельзя. Для покрытия пристроенного тамбура лучше сделать самостоятельную стропильную конструкцию, а сверху закрыть стык карнизной планкой.

Также в тамбуре нужно обратить особое внимание на наличие щелей: по периметру дверей, по плинтусам и в углах.Большие отверстия лучше заделать минеральной ватой, но можно и задуть пенополиуретаном, а небольшие зазоры заполнить паклей, заклеить изолентой или просто «заделать» силиконовым герметиком.

Двери тамбура

Особое внимание следует уделить дверям. Внешний должен быть из массива дерева или металлического каркаса с внутренним утеплением.

В качестве второй отлично подойдет балконная дверь с двусторонней ручкой, остеклением и полной герметизацией проема за счет двух уплотняющих контуров.

Можно поставить и простую, даже межкомнатную дверь из дерева или пластика, нужно только оббить ее по периметру резиновым уплотнителем.

Топить или не топить?

Много споров вызывает вопрос о необходимости и возможности обогрева тамбура. Некоторые специалисты настоятельно рекомендуют проводить здесь контур общей системы отопления, чтобы зимой не было инея на дверях или потолке помещения. К тому же, по их словам, тамбур в морозы может настолько остыть, что перестанет играть роль температурного буфера.

Однако, согласно СНиП, обогреватели нельзя размещать в помещениях, имеющих наружные двери, во избежание замерзания теплоносителя.

И большинство проектировщиков не советуют подключать тамбур к традиционным системам отопления: это приводит к ненужным, совершенно ненужным энергозатратам. Сама суть вестибюля – быть буфером, зоной смешения холодного и теплого воздуха.

Отапливаем тамбур

Здесь допускается установка двух тепловых устройств.Во-первых, это кабельный теплый пол. Он не повредит основной функции тамбура, обеспечит более комфортную пересадку с уличной обуви на домашние тапочки, ускорит таяние снега, который часто наносится на подошвы.

Нелишней будет и воздушная завеса, то есть несколько тепловентиляторов, установленных над дверным проемом, с ровным, четко направленным потоком воздуха.

Достаточно будет установить завесу малой мощности (1,5-5 кВт), чтобы стена теплого воздуха вдоль проема полностью отсекала холодный воздух от жилого помещения.В этом случае тамбур будет использоваться только для переобувания и скопления уличной грязи.

Грамотно сделанный и утепленный тамбур может внести существенный вклад в поддержание комфортного микроклимата в коттедже.

Тамбур сохраняет тепло

По нормам жилые комнаты (спальни и детские) от улицы должны быть отделены не менее чем тремя дверями . При их последовательном открытии холодный воздух остается между ними и не поступает в жилые помещения.

При этом в доме сохраняется тепло, отопительные приборы не «греют» улицу. А летом прохлада в доме защищена, что особенно важно при использовании кондиционера.

Таким образом, как зимой, так и летом обеспечивается более эффективное использование климатической техники и создается экономия затрат на отопление или охлаждение.

Кроме того, тамбур блокирует образование сквозняков, препятствует проникновению дыма и нежелательных запахов в дом.Наконец-то здесь можно оставить свою обувь, а вместе с ней и грязь с улицы.

Надежная изоляция

Будет ли вестибюль служить температурным барьером для остальных помещений, зависит, в первую очередь, от его теплоизоляционных качеств.

Наружная стена тамбура, являясь частью наружных конструкций дома, является неотъемлемым элементом теплового контура здания, а ее «пирог» должен способствовать обеспечению и поддержанию «эффекта термоса».

Стена выполнена из того же материала, что и весь дом. Но если дополнительное утепление, например, для стены из керамоблока или клееного бруса обычно не требуется, то в зоне тамбура специалисты рекомендуют устраивать слой теплоизоляции из пенопласта, перлита или минераловатных плит (базальтовых или стекловата).

Для последнего требуется пленочная пароизоляция с внутренней стороны, которая предотвратит намокание слоя утеплителя и потерю своих качеств.Снаружи на теплоизоляционный слой укрепляется армирующая сетка, а затем покрывается финишной краской или штукатуркой.

Технологии для тамбура

пристроен тамбур также может быть выполнен по технологии зимнего сада : каркас из алюминиевого или пластикового профиля с двойным остеклением. Главное при этом обеспечить надежную стыковку профильной конструкции с основной стеной.

Для этого устраивают деформационный шов: оставляют зазор толщиной 20-50 мм, заполняют его волокнистым утеплителем (паклей или минеральной ватой, но не пенополиуретаном) и защищают фасадным герметиком или гидроизоляционной лентой.

Такой же шов необходимо выполнить на стыке фундаментов коттеджа и тамбура подъезда во избежание появления трещин в будущем. Но крышу пристройки таким образом стыковать нельзя. Для покрытия пристроенного тамбура лучше сделать самостоятельную стропильную конструкцию, а сверху закрыть стык карнизной планкой.

Также в тамбуре нужно обратить особое внимание на наличие щелей: по периметру дверей, по плинтусам и в углах.Большие отверстия лучше заделать минеральной ватой, но можно и задуть пенополиуретаном, а небольшие зазоры заполнить паклей, заклеить изолентой или просто «заделать» силиконовым герметиком.

Двери тамбура

Особое внимание следует уделить дверям. Внешний должен быть из массива дерева или металлического каркаса с внутренним утеплением.

В качестве второй отлично подойдет балконная дверь с двусторонней ручкой, остеклением и полной герметизацией проема за счет двух уплотняющих контуров.

Можно поставить и простую, даже межкомнатную дверь из дерева или пластика, нужно только оббить ее по периметру резиновым уплотнителем.

Топить или не топить?

Много споров вызывает вопрос о необходимости и возможности обогрева тамбура. Некоторые специалисты настоятельно рекомендуют проводить здесь контур общей системы отопления, чтобы зимой не было инея на дверях или потолке помещения. К тому же, по их словам, тамбур в морозы может настолько остыть, что перестанет играть роль температурного буфера.

Однако, согласно СНиП, обогреватели нельзя размещать в помещениях, имеющих наружные двери, во избежание замерзания теплоносителя.

И большинство проектировщиков не советуют подключать тамбур к традиционным системам отопления: это приводит к ненужным, совершенно ненужным энергозатратам. Сама по себе сущность вестибюля состоит в том, чтобы быть буфером, зоной смешения холодного и теплого воздуха .

Отапливаем тамбур

Здесь допускается установка двух тепловых устройств.Во-первых, это кабель теплого пола . Он не повредит основной функции тамбура, обеспечит более комфортную пересадку с уличной обуви на домашние тапочки, ускорит таяние снега, который часто наносится на подошвы.

Benefit и воздушная тепловая завеса , т.е. несколько тепловентиляторов, установленных над дверным проемом, с ровным, хорошо направленным потоком воздуха.

Достаточно будет установить завесу малой мощности (1,5-5 кВт), чтобы стена теплого воздуха вдоль проема полностью отсекала холодный воздух от жилого помещения.В этом случае тамбур будет использоваться только для переобувания и скопления уличной грязи.

Запчасти Mopedland — Электро

Запчасти Mopedland — Электро

Mopedland > Запчасти > Электро


Распределительное устройство

2-позиционный переключатель — 7 фунтов стерлингов каждый.
Луч/Dip (или Выкл./Вкл.)

3-позиционный переключатель, Beam/Dip/Horn — 8 фунтов за штуку.

3-позиционный переключатель с проводом 16 дюймов/40 см — 9 фунтов стерлингов.
Освещение: Основное/Выкл./Dip
Индикатор: Л/ВЫКЛ/П
Крепление на руль ⅞»

5-позиционный переключатель дальнего света/выключения/ближнего света/звукового сигнала/отсечки — 10 фунтов стерлингов.

Хромированная кнопка звукового сигнала — 7 фунтов стерлингов.

Выключатель стоп-сигналов — 8 фунтов стерлингов.

Полностью хромированный звуковой сигнал старого образца Lucas кнопка – 9 фунтов стерлингов за штуку.
Крепление на руль ⅞».

Полностью хромированный 3-позиционный переключатель Lucas модели старого типа, кнопка луч-ближний клаксон — 15 фунтов стерлингов.
В комплекте с 27-дюймовый/70см провод.
Крепление на руль ⅞».

Выключатель освещения мотоцикла типа U39 Lucas Pattern Off/L/H, длинная ручка рычага. Подходит для гнезда 1-11/16″ (1,687″) отверстие — 15 фунтов стерлингов каждое.

Выключатель освещения мотоцикла типа U39 Lucas Pattern Off/L/H, короткая рукоятка рычага. Подходит для гнезда 1-11/16″ (1,687″) отверстие — 15 фунтов стерлингов каждое.

Миниатюрный выключатель освещения, потянуть/нажать выкл. – 3 фунта стерлингов каждый.
2 × винтовые контакты для подключения проводов.Подходит для 8мм Отверстие (5/16″). Ручка отвинчивается от шпинделя для установки. немецкого производства. Аккуратно, просто, надежно и качественно материалы.

Тумблер, 2-позиционный, вкл/выкл. Вписывается в Отверстие 11 мм / 7/16 дюйма — 3 фунта стерлингов за каждое.

Переключатель Tricon модели Wipac. Подходит для ⅞» диаметр руля, с полностью подключенным соединительным кабелем. Переключение луча / погружения, звукового сигнала и выреза — 15 фунтов стерлингов.

Зажигание: Конденсаторы

Конденсатор типа Bosch (диаметр 18 мм), винт терминал — 7 фунтов стерлингов каждый.

Конденсатор Bosch

(диаметр 18 мм), контакт под пайку — 8 фунтов стерлингов. каждый.

Конденсатор

C185005C для магнитов CEV — 9 фунтов стерлингов.
Корпус диаметром 17,5 мм и длиной 23 мм. Боковой монтажный кронштейн для правильной установки в CEV магниты.

Конденсатор

C188370C для магнитов Dansi — 8 фунтов стерлингов.
Корпус диаметром 18 мм и длиной 25,5 мм. Боковой монтажный кронштейн для правильной установки в Dansi mag задние пластины.

Конденсатор

(без свинца) — 7 фунтов стерлингов каждый.
Хонда С50, С70, СС50 и т.д.; Ямаха ФС1Е.
Примечание: Мы рекомендуем это конденсатор в качестве прямой замены для конденсаторов, установленных на Магниты Novi на Mobylette, Raleigh и т. д. соединительный провод с клеммой от вашего старого конденсатора Novi, и припаиваем вывод к контактному соединению на этом конденсаторе, затем зафиксируйте этот конденсатор одним нижним отверстием для винта и запустите пролетный провод по тому же маршруту к винтовому соединению по точкам контакта.Эти конденсаторы Daiichi имеют далеко лучшие электрические характеристики, чем у оригинального Novi конденсаторы.

Конденсатор

(с соединительным проводом) — 8 фунтов стерлингов каждый.
Honda C90, C90ZZ и т. д. Подходит для обычной замены на PC50, Novio и т. д., а также общий внешний монтаж.

Конденсатор (без вывода) диаметром 15 мм × 28 мм длинные — 7 фунтов стерлингов каждый.
Кавасаки Х200, Х225; Сузуки АП50, ТС100.
Примечание: Мы рекомендуем это конденсатор как прямая замена автоциклу Excelsior конденсатор в магнитных комплектах Wipac 15-72.Это в значительной степени идет прямо (вам нужно выправить отверстие в задней панели немного) и просто припаяйте контактный провод.
Мы также рекомендуем этот конденсатор как совместимый Типы магнитов Miller W7 и BS9, которые обычно устанавливаются на Trojan Mini-Motor, Hercules Her-Cu-Motor, BSA Winged Wheel (некоторые модели) и другие приложения и т. д. Вы можете поместить шайба под монтажным кронштейном, чтобы он сидел ровно задней панели, но только один винт в задней панели и припой на ведущем.

Конденсатор (без вывода) диаметром 17 мм × 23 мм длинные — 7 фунтов стерлингов каждый.
Suzuki TS50, TS100, GP100 и т. д.
Мы также рекомендуем этот конденсатор в качестве совместимости с магнитами Miller FW17 типа к моделям Phillips Motorized Cycle, Phillips Panda Mk1/Mk2, Филлипс Гэдо P39/P50. Диаметр конденсатора и положение монтажного кронштейна соответствует расположению в магнитная задняя пластина. Вам нужно будет «отрегулировать» существующее положение отверстия, чтобы получить отверстие для крепежного винта, чтобы выровнять, или просверлите другое отверстие в подходящее место в монтажном кронштейне.Вы также вероятно, нужно срезать лишний материал с кронштейна (например, клипсы).

Плоский конденсатор типа Вилье с соединением 3½ дюйма свинец — 9 фунтов стерлингов.
Подходит на все автоциклы: Junior, JDL , 1F, 2F; и множество двигателей Villiers мотоциклы и др.

Зажигание: Катушки (и катушки освещения)

Высокоэнергетическая высокоэнергетическая катушка 6 В переменного тока с одним шпилькой 6 мм крепления— Продано.
Обычно для мопедов Honda: PC50, P50, C50/70/90, Novio и т. д. с установленным медным сердечником HT поводок × 21 дюйм в длину с 16-дюймовой резиной «анти-натирание» рукав. Подогнанные провода с пулевидными разъемами диаметром 5 мм для катушка и заземляющий провод.
Примечание: требование для внешнего монтажа конденсатора в некоторых приложениям потребуется, чтобы конденсатор был отдельно связаны.

Высокотемпературная катушка 6 В с медным сердечником длиной 1 фут — 15 фунтов стерлингов.
Соединение с лепестковой клеммой.Внешний Крепление 32 мм для крепления винтами 2 × 5 мм. Совместимость с Mobylette/Motobécane/Raleigh и другими мопеды.

Задняя пластина Mobylette Novi magset — контакт катушки освещения Терминальные комплекты.

Комплект контактных клемм катушки освещения Novi (винтовой примерка) — 4 фунта стерлингов.

Комплект контактных клемм катушки освещения Novi раннего типа (заклепки примерка) — 4 фунта стерлингов.

Резиновый изолирующий колпачок для Novi HT катушка — 2 фунта стерлингов каждая.
Подходит для катушек Novi HT раннего типа, установленных на Mobylette и Raleigh. через 1960-е годы.Raleigh ref MTM 146.

Новая модель Villiers HT катушки диаметром 35 мм:
Короткие 42 мм для 4F, 6F и т. д. — 25 фунтов стерлингов.
Средний 50 мм для 1F, 2F и т. д. — 25 фунтов стерлингов.
Длинный 61,5 мм для Junior, Junior de Luxe — нет Доступный.

Катушка

Wipac S1233 модели HT для автоциклов Scott Cyc-Auto и BSA Bantam D1-D7 и т. д. — 25 фунтов стерлингов.

Зажигание: гайки магнето

Новые полные гайки магнитного маховика 5/16″ × 22 т/д — 50 пенсов каждый.
Обычно подходит для всех моделей мотоциклов или мопедов. с магнитами Wipac Bantamag, Wipac Series-90 и Miller BS9; также магнит Lucas, установленный на двигателе Sturmey-Archer в Роли. РМ1 и РМ2.

Зажигание: контакты

Контактные точки зажигания Bosch для:
Berini M13–M19 (Cyclestar), GMF Boy, Continental Cyclemaster с зажиганием Bosch, Flink M.N.V, Kriedler, Puch, Рекс/РЭП, Сакс, 1954–60 — 15 фунтов стерлингов за набор.
Додуко 111
Шир 2119

Контактные точки зажигания Bosch для:
Berini M13 с катушкой освещения –M19 (Cyclestar), Continental Cyclemaster Bosch mag с катушкой освещения , GMF Мальчик, Флинк М.Н.В., Кридлер, Пуч, Рекс / РАП, Сакс 1954–60 модели с катушкой освещения — 15 фунтов стерлингов за комплект.
Додуко 111А
Шир 2121

Контакт зажигания Бош очки — 15 фунтов стерлингов за комплект.
LMUH-1Z1Z, LMKT-2Z1Z, LMKT 2 типа 1
Для: DKW Spandau 11-42-02-T-3, Г.М.Ф. Мальчик 1955 г., Гаски 1955 г., НГУ, HMW 1955–60, Ройял Норд 1954–60.
Додуко 111B
Шир 2144
Стефа 2149

Контакт зажигания Бош очки — 15 фунтов стерлингов за комплект.
LMKT 2 сорта 1 и 2
Doduco 137 с нейлоновой втулкой шарнира.
(версия Doduco 111B до 1960 г.).

Контакт зажигания Бош очки — 15 фунтов стерлингов за комплект.
LMKT 2 типа 2.
Doduco 152 с нейлоновым изолятором, установленным на пружинное соединение и нейлоновая шарнирная втулка.
(версия Doduco 111B 1960 г. и позже).

контактные точки зажигания Bosch — 30 фунтов стерлингов за комплект.
Комплект магнитов на мотоцикл ЗПТ 327З (78З).

Набор контактных точек Bosch / винт терминал — 7 фунтов стерлингов за комплект.

Контакты образца Bosch для малого 100-мм маховика Mag комплект — 8,50 фунтов стерлингов.
Устанавливается на модели NVT Easy Rider, двигатели Morini Franco, Flandria, горизонтальный двигатель Garelli, KTM Hobby и т. д.
Мы пытались обеспечить замену контакты, чтобы какое-то время соответствовать магнитной системе Bosch 100 мм, и наконец-то теперь есть что-то доступное. Оригинальные очки Bosch могут быть в форме летящего свинца или с винтовыми контактами, но эти совместимые модели доступны только с установленным поводком для подключения к конденсатору (припаяйте или установите клемму для винтовой контакт).

Ceccato 48cc, Motom 48cc, Lambretta 150 FD–LD Furgona, Мотом 160сс Дельфино, Пиротино 49сс, Поленги 48cc — 18 фунтов стерлингов.
Фасетка 4063
Импианто Филсо 100–101.

Набор контактов с зелеными выводами CEV 3149 — 15 фунтов стерлингов

Набор контактов с черными выводами CEV — 15 фунтов стерлингов

Набор контактов с зелеными выводами CEV — 15 фунтов стерлингов

Для набора магнитов CEV. ФБМ — 15 фунтов стерлингов.
Фасетка 3154

Для набора магнитов CEV. Альпино 48сс, Тайфун. — 15 фунтов стерлингов.
Фасетка 3155

Dansi 4820 Набор контактных точек MDP16 — Продано
Подходит: Aermacchi 125cc, Cecatto 125cc, IMN Baio Paperino 49cc, Innocenti 00860006 Series-2 Lambretta, мотоцикл Itom Tourist 48cc, Motom 48cc, Moto Parilla 98 и 125cc, Pegaso 48cc
Номер грани3235

Додуко 219 — 15 фунтов стерлингов.
Подходит: SIBA MZLF 3/6/18 л. JLO FP50 1953–55, Крейдлер 1954–55, Виктория Вики 3 1954–57, Цюндапп 1955–59.

Doduco 690/Schier 2926 — 15 фунтов стерлингов.
Подходит для магнитов Stefa 28185 и 28119.  Для моделей HMW 1957–59.

Ducati и т. д.: Контактные точки 477 для Dansi Magset — 20 фунтов стерлингов за комплект
. Подходит: Ducati, Garelli, Guilietta, Lambretta, Mosquito, MiVal.
Данси тип: 477
Фасет №: 3239
Стефа №: 2988
Айсет №: 3274

Набор контактов Ducati Cucciolo — 24 фунта стерлингов.
Также подходит для моделей Ducati 65 и 98.
Ссылка на грань 162-163.

Фасетка 98–99, Filso Против часовой стрелки (слева) вращение — набор за 20 фунтов стерлингов.
Bianchi Aquilotto 48, ISO 200, Lambretta 150, Motom 111 48.

Фасетка 136–137 маховика BBF 110 правая вращение — набор на 30 фунтов стерлингов.
Итом 48, Джолил 48, Минимотор 48, Бато 49.

Фасетка 190–191 для Dansi маховик — комплект за 25 фунтов стерлингов.
Alpino различной мощности, с 1949 г.

Facet 273/274 (2100) — комплект за 25 фунтов стерлингов.
Для: Demm 125–150cc, Dick-Dick (Demm) 48cc, FBM. 49сс, Mondial 48cc, Morini 1959.
Icet 3053

ФБМ 48, 125, 160 куб.см; Франко-Морини 49; Бартели 125сс; Бета 125; Gabbiano 125, 150cc — комплект за 15 фунтов стерлингов.
Фасетка 271/272 (2099)

точки контакта двигателя Fuchs — 20 фунтов стерлингов.
Шиер 2270.

Набор контактных точек Honda C100 — 15 фунтов стерлингов.
Подходит для Honda C100—1801.6B
Stefa № 2462

Honda: Контакты 30204-333-004L. 10 фунтов за задавать.
Отмечено для: Honda CB350F/F1 (4-цил.) 1972-74, CB400F (4-цил.) 1975-77 гг.
FEW ref: 30204-333-004L.

Honda: Контакты D-36.10 фунтов стерлингов за комплект.
Маркировано для: Honda CD125, CL125, CD175, CL175, CS175.
FEW, номер: 30202-230-004.

Honda: Контакты D-37. 12 фунтов стерлингов за комплект.
Маркировано для: Honda NC50 Express, P50, PC50, PF50.
FEW № по каталогу: 30202-230-004
Ссылка PHT: 30202-063-004.

Honda/Kawasaki: Контактные точки D-48L. 10 фунтов за задавать.
Отмечено для: Honda CB350 (2-цил.) 1968-73, CB360 (2-цил.) 1974-77 гг.
FEW арт.30204-286-004 и 30204-369-154.
Kawasaki
FEW арт. 21008-????.

Honda/Kawasaki: Контактные точки D-48R. 10 фунтов за задавать.
Отмечено для: Honda CB350 (2-цил.) 1968-73, CB360 (2-цил.) 1974-77 гг.
FEW арт. 30203-286-004 и 30203-369-154.
Kawasaki
FEW арт. 21008-1010.

Honda: Контакты D-92. 7 фунтов стерлингов за комплект.
Для Хонда С50, С70.

Honda: Контакты K-45L.10 фунтов стерлингов за комплект.
Отмечено для: Honda CB450, CL450, CB500T, GL1000 Goldwing (1975-79).
FEW № по каталогу: 30204-283-003 и 30204-292-003.

Honda: Контакты К-45Р. 10 фунтов стерлингов за комплект.
Отмечено для: Honda CB450, CL450, CB500T, GL1000 Goldwing (1975-79).
FEW № по каталогу: 30203-283-003 и 30203-292-003.

Honda: Контакты К-83РТ. 10 фунтов стерлингов за комплект.
Отмечено для: Honda CB125T.
FEW, номер: 30203-399-000.

контакта Icet 3053 — 15 фунтов стерлингов.
«Авторотор» (обозначенный FBM)
(кажется, напротив Facet 271/272 (2099) для FBM 48, 125, 160сс)

Контакты Icet 3154 — набор за 18 фунтов стерлингов.
Для: C.E.V. (9478), Ф.Б.М.

Набор контактов Icet 3672 — 20 фунтов стерлингов.
Для: Норис СДЗ 553/1Хе/1З, БУ 160/1З, БЗа 186/1Х.

Itom и Parilla: контакт Icet 3334/Facet 3753 очки — 25 фунтов стерлингов за набор.
Э.Б.Ф. (110 Д 1/22 — 110 Д 1/21)

Jlo: Контактные точки для магнитов Noris ULZ115/1Z — ULZ315/12 — 15 фунтов стерлингов за комплект.
Подходит: двигатель Jlo FP50, 1954/55; Двигатель Jlo FM48, 1958/59
Stefa № 2821
Додуко № ​​668
ИКА № 919

Кавасаки: Контактные пункты D-75L. 10 фунтов стерлингов за комплект.
Маркировано для: Kawasaki KZ400 A1/A2 (1977-78), KZ400/D/D3/D4 (1974-77), КЗ400С/С2/С3 (1975-77), КЗ750Б1/Б2 (1976-77).
Дайичи №: 21008-025

точки контакта Miller для магнитного набора типа BS9 — 20 фунтов стерлингов за штуку. задавать.
Примечание: оба типа: левосторонний и правосторонний. Пожалуйста, убедитесь тип, который вы заказываете, правильно передан в соответствии с вашими заявление.
Тип LH на левой стороне изображения, тип RH на правой стороне картина.
Тип RH обычно подходит для Hercules Her-cu-motor, Early Trojan Мини-Мотор. RH может быть и BSA Winged Wheel? Цимота? ГЭК Powerbike?
Мы постараемся составить список приложений для других рук по мере того, как мы удается их подтвердить.

Набор контактов Mobylette в античном стиле с регулируемой контакт. Doduco № 758 / EB Bremi NV1801 — 10 фунтов стерлингов за комплект.

Контактный набор Mobylette старого образца с фиксированной поворотной стойкой задняя пластина. Schier Ref: 2713, — 10 фунтов стерлингов за задавать.

Наборы контактов Mobylette нового типа 778 для моделей с блоком реле с бег против часовой стрелки — 8,50 фунтов стерлингов за набор.
И Novi (золото), и Doduco (серебро). Подходит: Роликовый привод Mobylette BG и BG43, AV92, SP93, SP94TT, AV98, & модели Sommet и т. д.

Набор контактов Mobylette тип 790 для двигателя Cady модели — 8,50 фунтов стерлингов за комплект.
Оба Нови (золото) 113 270 реф. M8 19 066 и Додуко (серебро) 790 делает. Подходит для моделей Mobylette Cady, M1P, C1, M1PR, X1, M3. модели.

Mobylette/Raleigh, новые наборы контактов, как Novi (золото), так и Додуку (серебро) — 8,50 фунтов стерлингов за комплект.

Наборы контактных точек для магнитов Noris ULZ-115/1Z, ULZ-185/1Z, Noris 355/356 (5430) — 15 фунтов стерлингов за комплект.
Коды Bosch: 1.217.013.005 и 1.217.013.011 (тип с поворотной стойкой, закрепленной на магнитной задней пластине).
Doduco № 664
Ахиллес Jlo, Zündapp 50cc; Бастер Джло, Зундапп 50 куб.см; Cyrus Victoria 38cc 1954-55; Eland Vicky 38cc 1953-54; Геркулес Джло, Zündapp 50cc 1953-55; Jlo 50cc 1953-55; Küchen 38cc 1953-55, Triumph (TWN) Knirps 47cc 1953-54 гг.

Puch Сплит-одинарный 125, 175, 250cc SV/S, SG/S контактный выключатель с пластиной основания — 15 фунтов стерлингов за комплект
Steyr-Daimler-Puch, номер детали 253.5016.2
Шир 2914

Контактные линзы Rex/Victoria/Schier Kontakte. 15 фунтов стерлингов за комплект.
Подходит: Рекс Fm31, Виктория Fm38.

Suzuki: Контактные пункты D-54. 10 фунтов стерлингов за комплект.
Маркировано для: Suzuki GT750, GT550.
FEW ref: 33160-31010.

Suzuki: Контакты D-74R/L. 10 фунтов стерлингов за комплект.
Отмечено для: Suzuki GT550L.
FEW ref: 33160-34020.

Suzuki: Контактные пункты D-77.8,50 фунтов стерлингов за комплект.
Для: Ранняя модель Suzuki FZ50 Suzy, A50, AP50, TS50, GP100, GP125, ТС125, ФР50, ФР70, ФР80.

Suzuki: Контактные пункты D-81C. 10 фунтов стерлингов за комплект.
Отмечено для: Suzuki GT380J.
FEW ref: 33160-33010.

Suzuki: Контактные пункты К-44. 10 фунтов стерлингов за комплект.
Маркировано для: Suzuki B100, B120, CT120, A90.
FEW ref: 32240-07010 & 32240-07021.

Набор контактных точек Wipac Bantamag

— 20 фунтов стерлингов.
Додуко № ​​756
Х-5342-Х-5229.

Набор магнитных контактных точек Wipac Series-90 — 20 фунтов стерлингов.
Для всех комплектов магнитов Wipac Series-90, установленных на многих веломоторах, мопеды, стационарные двигатели и т. д.

Набор контактных точек Wipac S3908 — 20 фунтов стерлингов.
Подходит для моделей BSA Bantam D10–D14.

Yamaha: Контактные точки H-21. 10 фунтов стерлингов за комплект.
Маркировано для: Yamaha YA5, YA6, h3, YA7, HS-1, AT90, YL-1E, ИЛ-1Д.Также DT100 и DT125.
FEW ref: 136-81121-10 и 132-81221-10, Реф. Daiichi: 136-81121-10 (доступен для обоих производителей).

Yamaha: Контактные точки H-50. 10 фунтов стерлингов за комплект.
Отмечено для: Yamaha XS650, TX650, XS1, XS2.
Дайичи, номер: 256-81621-10

Зажигание: Крышки

Зажигание: Свечи зажигания

Свеча зажигания для мопеда Champion L82C с медным сердечником, 14 мм, с коротким вылетом — 2,50 фунта стерлингов каждый.
Рекомендуется для двигателя Villiers 3K и подходит для большинства горячих работающие двухтактные мопедные моторы и т.д.Эквивалент старого Характеристики чемпиона L81/L5.

Свеча зажигания для мопеда Champion L86C с медным сердечником, 14 мм, с коротким вылетом — 2,50 фунта стерлингов каждый.
Рекомендуется для двигателей Villiers 1F, 2F, 4F, 6F и т. д., а также подходит для большинства крутых 2-тактных мопедов и т. д. Эквивалентен старым спецификациям Champion L86/L7.

Оба типа вилок L82C и L86C также подходящие альтернативы Champion L10, L85, NGK B6HS & B7HS, Bosch W4AC, Bosch W175T, Лодж 2H, и т. д. Примечание по диапазону температур: большее число = «горячее». штепсельная вилка для работы в «более холодном двигателе»; меньшее число = «более холодная вилка», чтобы работать в «более горячем» двигатель’.

Свечи зажигания NST-UM6C 18 мм с вылетом 16 мм — 5 фунтов стерлингов. каждый.
Подходит Villiers Junior DeLuxe и др.

Провод

HT с надлежащей медной жилой.
5 мм — 1,50 фунта стерлингов за фут
7 мм — 2,50 фунта стерлингов за фут

Крышка заглушки — нерезистивная, 2 фунта стерлингов за штуку.

Налобные фонари

Налобный фонарь: линза 4″/100 мм, корпус 5″/125 мм, с двойным гнездом, задняя часть из хромированной стали.25 фунтов стерлингов каждый.

Налобный фонарь: линза 4½»/112 мм, корпус 5½»/137 мм, в комплекте двойная розетка с лампочкой MPF 12 В × 25/25 Вт. Случай, оправа и отражатель отлиты из акрилового пластика с отделка «хром». Прозрачная пластиковая линза. То самая дешевая комплектная фара — просто 18 фунтов стерлингов каждый.

Фара для мопеда модели CEV с двухпозиционным включением переключатель — 26 фунтов стерлингов.
Патрон для однонитевой лампы накаливания П26С. Полностью черный финиш.Ширина 115 мм между точками крепления фары кронштейны. Съемная заглушка для кожуха спидометра 48 мм (например, ВДО).

Блок-фара

CEV 111-R IGM3629PCX — 25 фунтов стерлингов.
НОВЫЙ/старый склад, в очень хорошем состоянии. Точечный монтаж снизу. В комплекте с установлена ​​лампочка 6 В × 15 Вт. Так как устанавливается на BSA Ariel-3 и другие мопеды.

FS1E, хромированный налобный фонарь: линза 4½ дюйма/112 мм, Корпус 5½»/137 мм, с двойной розеткой MPF + MPF 6 В × 25/25 Вт лампочка.Корпус и обод из хромированной стали. Стакан объектив. 20 фунтов стерлингов каждый.

Фара для мопеда Niox (производство Австрия, оригинал Puch Макси) — 20 фунтов стерлингов.
120 мм между монтажными центрами. С приспособлением выкл.–вкл. выключатель освещения. Съемная заглушка в спидометре монтажная розетка.

Налобный фонарь Тип 45. Обод диаметром 5 дюймов, стекло диаметром 4 дюйма объектив. Корпус из хромированной стали, глубина 6½ дюйма, толщина 10 мм. точечный монтажный кронштейн внизу.Налобный фонарь с двойной нитью накаливания розетка с лампочкой 12В×60/55Вт. 40 фунтов стерлингов.

Налобный фонарь Тип 412. Обод диаметром 5 дюймов, стекло диаметром 4 дюйма объектив. Корпус из хромированной стали, глубина 4 дюйма, точка 10 мм. монтажный кронштейн снизу. Двойная нить накаливания MPF налобный фонарь розетка с лампочкой 12В×35/35Вт. Танкетка без кепки Пилот 12 В × 3 Вт (желтый). Индикатор луча (синий) 12В×3Вт. 32 фунта стерлингов.

гондола фары Norman в сборе (полный) — 85 фунтов стерлингов.
Комплект включает: НОВЫЙ литой корпус гондолы из стекловолокна, НОВЫЙ обод фары/линза/отражатель в сборе (Honda C50) в комплекте с 6V×15/15W MPF лампа фары и штекерные фитинги (+ патрон для контрольной лампы — не используется), 2 × 5 92 832 мм 92 249 нержавеющая сталь стальные винты для крепления фары + 2 амортизатора нейлоновые шайбы.
Обратите внимание: молдинг готов. в обычном гелькоуте, который, вероятно, потребует покраски любой цвет верхнего покрытия требуется, чтобы соответствовать краске независимо от того, на каком велосипеде он установлен. Гелькоут не готовое цветное пальто.
Подходит для: Norman Nippy Mk2/type 2 (Villiers), Norman Nippy Mk3 (МиВал), Норман Ниппи Мк4 (Вильерс), Норман Лидо Мк1 (Вильерс), Норман Супер Лидо (Сакс), Ахилес Лидо

VéloSoleX 3800 и т. д., оригинальное стекло фары CEV204 линза с отражателем — новые, 18 фунтов стерлингов каждая.
Ширина 110 мм × высота 75 мм. На задней части отражателя маркировка: T6V -15Вт РИС.18589

Козырек фары, хромированная сталь. Располагается между ободом и рассеиватель фары. Размер 4½ дюйма в диаметре, но может быть «настроена» до диаметра 4 дюйма или до 5 дюймов.  6 фунтов стерлингов за штуку.

Защита от камней для фар — 7,50 фунтов стерлингов.
Исправлены все крепления 120-мм фар для мопедов. (СЕВ, Ниокс, EB и т. д.) Отделка хромированием.

Зажимы для фар, упаковка из 5 штук за 2 фунта стерлингов.

Фонари задние

Задний фонарь для автомобилей/мотоциклов старого образца единица — 22 фунта стерлингов каждая.
Подлинный оригинальный НОВЫЙ/старый запас. 1 дюйм диаметр красной линзы. Корпус с прозрачным портом для освещения задний номерной знак (у ламп периодического цикла такого не было характерная черта). Патрон лампы оснащен Лампа 4 В × 0,3 А.

Задний фонарь: Bruchsicker (немецкий) 6V светодиодный задний велосипедный фонарь единица — 2 фунта стерлингов каждый или 3 по 5 фунтов стерлингов.
Выгодное предложение Стоимость этих блоков задних фонарей аналогична по цене простой покупки лампочки!
В первую очередь предназначен для задней части динамо-велосипеда. фонарь, но также может использоваться как велосипедный мотор/мопед/автоцикл сзади блок лампы.Работает от 6 В постоянного тока или 6 В переменного тока, поскольку содержит диодный выпрямитель. Светодиод продолжает работать после генерирующий источник прекратился, так как есть внутренний конденсатор, который работает как кратковременная батарея. Просто исправляет к брызговику гайкой на шпильке 5мм сзади и штифтом 20мм ниже, чтобы остановить вращение. Простое подключение через внешний ловушка для изолированного провода. Без пайки, без специального разъема требуется. Включает красный отражатель 55 мм × 45 мм (этикетки снимается на отрывных полосках).Общий размер 10 см × 5см. Доступен с угловой или круглой линзой.

Задний фонарь: модель Lucas MT110, линза диаметром 1¼ » , монтаж с 3 отверстиями на равном расстоянии друг от друга. 2 » PCD , байонет с двумя нитями накаливания розетка — 15 фунтов стерлингов.

Фонарь задний, модель Lucas MT211, 1 » диаметр объектива, монтаж 3 отверстия на равном расстоянии друг от друга 2⅛ » PCD , двойное байонетное гнездо накаливания, (это довольно похоже на старые задние фонари в стиле автоцикла, но обратите внимание, что исходное крепление было 1¼ « PCD) — 15

фунтов стерлингов.

Фонарь задний, модель Lucas 477/1, рассеиватель 2¼ «, диаметр , монтаж с 3 отверстиями на равном расстоянии друг от друга 2 » PCD , байонет с двумя нитями накаливания розетка — 18

фунтов стерлингов

Задний фонарь, модель Lucas, тип 679, устанавливается на NVT Easy Rider модели (и другие британские мотоциклы) — 12 фунтов стерлингов.
Это устройство стандартно оснащено Лампа BAY15D 12 В × 23/8 Вт.

Кронштейн заднего фонаря Lucas из литого полированного сплава для типа Lucas блок задних фонарей 679 — 15 фунтов стерлингов каждый.
Может выглядеть довольно впечатляюще при адаптации к мопед! Радиус обычно подходит для установки на 17″ до 19″ брызговики. (Пример показан на 18-дюймовом брызговик).

Комплект пластин-адаптеров для лампового блока Lucas 679 и лампы из литого сплава кронштейн — 8 фунтов стерлингов.Комплект
состоит из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм, с двумя низкопрофильными крепежными винтами M5 из нержавеющей стали, + 2 × таптитные винты. Требуется комплект адаптерной пластины для сборки блока лампы на кронштейне из литого сплава.

Рассеиватель заднего фонаря Luxor type-75, ULO2239915 модель P-605. Новый — объектив для рынка Великобритании за 4 
фунтов стерлингов с прозрачным отверстием для подсветки номерной знак задний. Подходит для Puch Maxi, Batavus GoGo, и т.д.

Piaggio/Vespa Ciao оригинал F.Рассеиватель заднего фонаря Б.Люкс-2 РП-215 — Новые — 12 фунтов стерлингов за штуку.

Рассеиватель Puch для оригинального заднего фонаря единица — 10 фунтов стерлингов каждая.
Подлинная модель рынка Великобритании. Красная линза в/б прозрачный порт для подсветки заднего номерного знака. (Линзы для континентального рынка были просто красными и не соответствовали спецификация рынка Великобритании).

Рассеиватель заднего фонаря Suzuki — 5 фунтов стерлингов.
Оригинальные японские НОВЫЕ/старые запасные части. Подходит: FR50, FR70, FR80 1974–87; APP50 1975–78; ПРИЛОЖЕНИЕ100 1974–80.

Задний фонарь модели ULO 232.03 — 18 фунтов стерлингов.
с двумя задними патронами BA15S, оснащенными 12 В/5 Вт и Лампы 12В/10Вт + проводка.

Новая задняя линза ULO 232.03 — 8 фунтов стерлингов.
Линза для рынка Великобритании с прозрачным окошком для подсветки заднего номера пластина. Подходит для моделей Mobylette 50V и т. д., № 52934 и другие мопеды.

Wipac S446 шаблон одноконтактный задний лампа — 12 фунтов каждая.
В комплекте со встроенной лампочкой 6В × 10Вт BA15S.

Wipac S446 Задний фонарь с двумя контактами в комплекте — 14 фунтов стерлингов за штуку.
В комплекте со встроенной лампой BAY15D 6 В × 18/5 Вт
Примечание: двухконтактная розетка с двойным лампа накаливания для заднего фонаря и функции стоп-сигнала.

Рассеиватель заднего фонаря Yamaha — 5 фунтов стерлингов.
Оригинальные японские НОВЫЕ/старые запасные части. Подходит для ранних моделей Yamaha 1970–74 годов; ФС1-Э 1974–79.

Рассеиватель заднего фонаря Yamaha — 4 фунта стерлингов.
Оригинальные японские НОВЫЕ/старые запасные части. Подходит для моделей SA50 Passola 1980–86 годов.

Лампы

Лампы приборных ламп BA7S 6 В × 1,5 Вт — 50 пенсов каждый.

BA9S 6 В × 1,5 Вт. Маленькая головка, штык 9 мм — 50 пенсов каждый.
BA9S 6В×1,8Вт. Маленькая головка, штык 9 мм — 50 пенсов каждый.

BA9S 6В×3Вт. Маленькая головка, штык 9 мм — 50 пенсов каждый.
BA9S 6В×4Вт. Маленькая головка, штык 9 мм — 50 пенсов каждый.
Обычно устанавливается в задний фонарь Puch, и т.д.

BA9S 6V×6W, большой шаровой наконечник 15 мм, байонет 9 мм — 50 шт. каждый.

BA9S 6,3 В × 0,25 А (0,75 Вт). Маленькая головка, 9 мм штык. 5 упаковок за 1 фунт стерлингов.
Общий номер прибора: 5-CM44.

BA15S 6В×3Вт. Маленькая головка, 15мм штык — 1,20 фунта стерлингов каждый.
BA15S 6В×5Вт. Маленькая головка, 15мм штык — по 50 пенсов.
BA15S 6В×8Вт. Маленькая головка, 15мм штык — по 50 пенсов.
BA15S 6В×10Вт. Маленькая головка, 15мм штык — по 50 пенсов.
BA15S 6В×15Вт. Маленькая головка, 15мм штык — по 1 фунту каждый.
BA15S 6В×15Вт. Большая головка, штык 15мм— Продано Выход
BA15S 6В×18Вт. Большая головка Ø 25 мм, 15 мм штык — по 1 фунту каждый.
BA15S 6В×21Вт. Большая головка, 15мм штык — по 1 фунту каждый. (Пуч Free-Spirit и Mini-Maxi)
BA15S 12В×5Вт. Маленькая головка, 15мм штык — по 1 фунту каждый.
BA15S 12В×10Вт. Маленькая головка, 15мм штык — по 1 фунту каждый.

BAX15D 6В×15Вт/15Вт луч/погруж. Большая головка, 15мм штык — по 2 фунта каждый.
BAX15D 6В×18Вт/18Вт луч/погруж. Большая головка, 15мм штык — по 2 фунта каждый.
BAX15D 6 В × 20 Вт / 20 Вт луч / погружение. Большая головка, 15мм штык — по 3 фунта каждый.
BAX15D 6В×25Вт/25Вт луч/погружение. Большая головка, 15мм штык — по 3 фунта каждый.
Это типичная лампа ближнего/дальнего света фар с двойная нить и смещенные байонетные штифты (байонетные штифты находятся в линии друг с другом, но НЕ одинаковой длины — один штифт длиннее другого).

BAY15D 6В×17Вт/5Вт стоп/хвост. Большая головка, 15мм штык— ПРОДАНО
BAY15D 6В×18Вт/5Вт стоп/хвост. Большая головка, 15мм штык. Новые акции — 2 фунта каждая.
BAY15D 6В×21Вт/5Вт стоп/хвост. Большая головка, 15мм штык — по 2 фунта стерлингов каждый.
Это типичная стоп-лампа с двойным нити накаливания и ступенчатые байонетные штифты (байонетные штифты равны длины, но НЕ на одной линии друг с другом).

BA20D Двухнитевая лампа накаливания Bosch, 20 мм штык.
6 В × 20/20 Вт — 4 фунта стерлингов каждый.
6 В × 25/25 Вт — 3 фунта стерлингов каждый.
6 В × 35/35 Вт — 3 фунта стерлингов каждый.
12 В × 25/25 Вт — 3 фунта стерлингов каждый.

Гирлянды:
Миниатюрная гирлянда 6 В × 1,5 Вт, длина 30 мм × диаметр 6 мм стекло — 1 фунт за штуку.
Миниатюрная гирлянда 6V×3W, длина 31 мм, диаметр 8 мм стекло — 1 фунт за штуку.
Миниатюрная гирлянда 6V×3W, длина 36 мм, диаметр 8 мм стекло — 1 фунт за штуку.
Миниатюрная гирлянда 6V×3W, длина 39 мм, диаметр 8 мм стекло — 1 фунт за штуку.
Миниатюрная гирлянда 6V×5W, длина 30 мм, диаметр 8 мм стекло — ПРОДАНО .
6V×5W, стекло длиной 38 мм и диаметром 11 мм — 1 фунт стерлингов каждый.
6 В × 15 Вт, длина 44 мм × диаметр 14 мм стекло — 1 фунт за штуку.
12 В × 18 Вт, длина 44 мм × диаметр 15 мм стекло — 1 фунт за штуку.
12 В × 21 Вт, стекло длиной 44 мм и диаметром 15 мм — 50 пенсов каждый (очень старый запас).
12 В × 8/4 Вт, длина 36 мм × диаметр 13 мм стекло — по 2 фунта за штуку. Если вам интересно, о чем они, они специальная гирлянда Honda Motors; у них две нити накала по 8Вт & 4W с двойными внутренними и внешними соединениями на одном конце, и общая земля на другом (логотип HM) конце.

Лампы без цоколя:
Клин без колпачка (диаметр 10 мм) 6 В × 3 Вт — 50 пенсов каждый.

Лампы без цоколя:
Мини-клин без колпачка (диаметр 5 мм) 6 В × 1,2 Вт — 50 шт. каждый.

Florida No.353 6V×18W/6W стоп/хвост. Большая голова, 15-мм штык — 1 фунт стерлингов каждый.
Это очень нетипичная стоп-лампа, с двойная нить и УРОВЕНЬ байонетных штифтов равных длина! Потому что байонетные штифты НЕ расположены в шахматном порядке обычным способом современных стоп-сигналов/задних ламп было бы возможно вставить эту лампочку в патрон любой стороной, но один штифт имеет маркировку TOP, что указывает на правильную сборку! Это очевидно, какая-то настоящая лампочка «старого стиля» давно минувших дней автомобиля и должен быть установлен в правильном и подходящем разъем.

Лампы MES 10 мм (средний винт Эдисона):
Лампа фонарика 2,5 В × 0,1 А, круглая головка 15 мм — 50 шт.
2,5 В × 1 А (3 Вт), шаровая головка 15 мм — 50 шт.;
3,5 В × 0,3 А (0,9 Вт), круглая головка 15 мм — 50 шт.
4 В × 0,3 А (1 Вт), круглая головка 15 мм — ПРОДАНО
6 В × 0,25 Вт, шаровая головка 15 мм — 50 шт.;
6 В × 0,25 А (0,75 Вт) 11-миллиметровая малая круглая головка — 50 шт.;
6 В × 0,8 Вт, круглая головка 15 мм — ПРОДАНО
6 В × 0,3 А (0,9 Вт), шаровая головка 14 мм — 50 шт.;
6В×0.45 А (1,5 Вт), узкая головка 10 мм — ПРОДАНО
6 В × 0,5 А (1,5 Вт), шаровая головка 15 мм — 50 шт.;
6 В × 2 Вт, наименьшая цилиндрическая шаровая головка 9 мм — 50 шт.
6В×3Вт, маленькая круглая головка 11мм — 50р;
6 В × 3 Вт, большая круглая головка 15 мм — 50p
6В×6Вт, шаровая головка 15мм — 50р;

Лампы MPF

(Mini Pre-Focus). Фланец 25 мм с расположением точка Лампы накаливания с двумя нитями накаливания, луч/ближний свет.
6 В × 15/15 Вт — 2
фунтов стерлингов 6 В × 18/18 Вт — 2,50 фунта стерлингов (специальная лампа для Honda Экспресс и др.)
6 В × 20/20 Вт — 2
фунтов стерлингов 6 В × 25/25 Вт — 2
фунтов стерлингов 7 В × 18/18 Вт — 2 фунта стерлингов.50р (специальная лампа для Suzuki FZ50, FS50 и др.)

P26S однонитевые лампы накаливания, ступенчатое плечо 31 мм фланец, как правило, для ламп CEV, установленных на Tomos A3 и т. д. 6 В × 15 Вт — 2 фунта стерлингов каждый.

Также, если вы обнаружите, что свет немного тусклый, мы можем поставить 6В×15Вт Кварцево-галогенная версия на 4,50 фунта стерлингов каждый.

SBC Маленькая головка, штык 15 мм.
6 В × 3 Вт — 1 фунт стерлингов каждый.
6 В × 5 Вт — 1 фунт стерлингов каждый.
6 В × 6 Вт — 1 фунт стерлингов каждый.
Это устаревшая хвостовая лампа с двойным основанием. контакт, но только одинарная нить. Мы думаем, что он использовался в несколько старых итальянских патронов для задних фонарей.

Рога

6 V AC сирена с креплением кронштейн — 10 фунтов стерлингов каждый.
Для мопедов с безаккумуляторной системой и т. д.
Примечание: и AC (неисправленная) электрическая система требуется звуковой сигнал AC . А Звуковой сигнал DC НЕ работает на AC и ни одна будет ли работать звуковой сигнал AC система DC с батарея.

Электрический звуковой сигнал: 6 В   DC ×1,7 A /10 Вт ( DC рейтинг). Отделка: черный с защитное кольцо из нержавеющей стали. 5 фунтов стерлингов каждый.

Разное

6 В диод напряжения выпрямитель — 5 фунтов каждый.
Устанавливается на двухтактные двигатели Suzuki (FZ50, FS50, X-1 и т. д.) и может быть используется в универсальных приложениях.

Raleigh RM9 / RM10, специальное заземление Шайба — MMW395.Новый — 2 фунта стерлингов.
или ‘Чайба тарельчатая, болт верхней опоры двигателя’. Устанавливается на головке болта крепления головки блока цилиндров для заземления двигатель.

Термоусадочная пленка: 127 штук 7 размеров на выбор коробка — 9 фунтов.
30 штук — 2×40 мм
25 штук — 2,5×40 мм
20 штук — 3,5×40 мм
20 штук — 5×40 мм
16 штук — 7×80 мм
8 шт.—10×80 мм
8 штук — 13×85 мм

Катушка для припоя Workshop — 7 фунтов стерлингов.50р.
Многожильный припой с флюсом в катушке, 100 г для кабелей и электрики.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.