Укладка фундамента – ❶ Как укладывать фундамент 🚩 Советы по строительству фундамента, как построить фундамент 🚩 Ремонт дачи

Содержание

Устройство и технология укладки ленточного фундамента

Сочетание среднего бюджета с высокими эксплуатационными характеристиками сделали ленточный фундамент традиционным для большинства регионов РФ. Классическая технология укладки крупноформатных блоков ФБС или кирпичной кладки позволяют изготавливать цокольные этажи.

В сборных лентах запас прочности достигается несколькими степенями подвижности отдельных элементов (кирпич/блок). При воздействии на подошву, боковые грани сил пучения кладка не разрушается, а подстраивается под новый рельеф, восстанавливает форму после снятия нагрузки.

Конструкция фундаментной ленты

Самыми популярными до недавнего времени у индивидуальных застройщиков были плитные, ленточные фундаменты. Поэтому технологии получили развитие, были дополнены вариантами для различных эксплуатационных условий. В настоящее время существует несколько модификаций ленточного фундамента:

  • монолитный – бетонирование в установленную по месту опалубку
  • сборный – блоки ФБС по ФЛ плитам, реже кладка стеновыми блоками 20 х 20 х 40 см либо кирпичом
  • глубокого заложения – подошва расположена ниже отметки промерзания, силы пучения под ней отсутствуют
  • мелкозаглубленный МЗЛФ – под подошвой грунт заменен нерудным материалом на глубину 40 – 60 см, касательные усилия от вспучивания почвы снижены за счет минимального заглубения ленты (30 – 70 см)
  • Т-образный – за счет уширения подошвы увеличена несущая способность ленты
  • незаглубленный – под фундаментом снимается только плодородный слой, подошва начинается от уровня земли
  • монолитный пояс – аналогичен предыдущему случаю, ширина ленты больше ее высоты для увеличения опорной плоскости

Сборные ЛФ могут иметь любую глубину заложения, однако пригодны в основном для легких построек (каркасные, щитовые, фахверковые, срубовые, панельные коттеджи). Для кирпичных стен обычно строят МЗЛФ с утеплением подошвы, отмостки либо заглубленный ЛФ.

Монолитный фундамент ЛФ

Максимальным ресурсом, пространственной жесткостью обладают монолитные ленты с двумя – тремя поясами армирования прутками периодического сечения 10 – 14 мм. Их заливают в опалубку, технология укладки бетона стандартная – уплотнение насадкой глубинного вибратора каждых 60 см, бетонирование всей конструкции за один прием.

Недостатком методики является увеличение времени строительства. Для набора прочности бетонам требуется время, опалубку необходимо вначале установить, затем демонтировать.

Сборный фундамент ЛФ

При использовании готовых ФБС блоков, выполненных промышленным способом, сокращается время работ. Однако, ж/б изделия укладываются исключительно спецтехникой, что повышает бюджет строительства. Существует технология ленточного фундамента способом кирпичной, бетонной кладки.

Недостатком является максимальное количество растворных швов, которые гораздо сложнее гидроизолировать, чем однородную бетонную поверхность монолитной конструкции.

Малозаглубленный фундамент МЗЛФ

Ресурс любого фундамента зависит от его несущей способности, сил пучения, стремящихся нарушить геометрию, целостность конструкции. В МЗЛФ технология ленточного фундамента решает последнюю проблему несколькими способами:

  • слой нерудного материала под подошвой – 40 – 60 см песка, ПГС или щебня, в которых вспучивание гарантированно отсутствует
  • дренаж на уровне подошвы – предотвращает насыщение глинистых почв влагой, силы пучения снижаются до приемлемого уровня
  • утепление – отмостка или подошва (5 см пенополистирол) + боковые стенки ленты (5 – 8 см слой), теплоизолятор сохраняет тепло недр, грунт не промерзает в любые морозы

Комплекс этих мероприятий позволяет изготовить ЛФ из кирпичной кладки или блоков ФБС без снижения ресурса фундамента.

Лента глубокого заложения

Самым дорогим из всех существующих ленточных фундаментов ЛФ является лента, заглубленная ниже отметки промерзания. Поэтому ее выбирают исключительно для проектов с подвальным этажом. Сократить сроки строительства ленточного фундамента позволяет технология сборной конструкции.

Залить опалубку высотой 2,5 м, шириной 50 – 60 см за один прием очень сложно даже при заказе миксеров. Поэтому арендуется грузоподъемная техника, укладываются плиты ФЛ, на которых монтируются ФБС блоки.

В отсутствие обратной засыпки внутри периметра ЛФ (подвальный этаж, подполье) грунт при вспучивании оказывает серьезное давление на стены фундамента. Поэтому применяют массивные блоки, уложенные на цементно-песчаный раствор.

Технология укладки ФБС блоков

До начала работ необходимо приобрести ФБС, ФЛ в нужном количестве, что невозможно без изготовления схемы раскладки. Это может быть эскиз или полноценный чертеж в зависимости от наличия у застройщика профессионального ПО (Автокад, Компас, Архикад, другие программы). Технология изготовления схемы раскладки сборного

ленточного фундамента имеет вид:

  • оси стен – обязательно в масштабе по имеющемуся проекту
  • плиты ЛФ – на листе вычерчиваются плиты с имеющимися на стройрынках региона размерами, после чего происходит раскладка их на осях, начиная с углов, сопряжений стен
  • блоки ФБС – аналогично предыдущему способу, два соседних, угловых блока должны опираться на одну плиту ЛФ

Операция с блоками повторяется для каждого ряда в зависимости от высоты ленты. В соседних рядах необходима перевязка вертикальных швов по аналогии с кирпичной кладкой. Идеальным вариантом является привязка размеров стен к длине блоков. На практике такие проекты встречаются лишь в 15% случаев, поэтому ФБС приходится раскалывать в пятне застройки.

При вычерчивании схемы раскладки необходимо учесть:

  • технологий кроя ФБС не существует, раскол падением блоков на лом/уголок с небольшой высоты считается «народным» методом, не позволяет получить точный размер обломков
  • небольшие промежутки между ФБС можно замонолитить в опалубке
  • необходимо оставить проемы для наружных дверей в подвальный уровень, отверстия для ввода коммуникаций под землей, продухов вентиляции в цокольной части

По окончании раскладки можно закупать необходимое количество ФЛ, ФБС, заказывать спецтехнику для рытья траншей/котлована, укладки бетонных изделий.

Разметка, земляные работы, подготовка

При выборе технологии сборного ленточного фундамента обычно используются ж/б перекрытия этажей. Поэтому от точности разметки зависит ресурс здания – при расхождении стен на 2 – 5 см плиты будет невозможно опереть на кладку. Разметка производится с учетом привязки к объектам:

  • «красная линия» – дорога или проезд коттеджного поселка, расстояние от которых допускается 5 м, 3 м, соответственно
  • граница участка – минимально возможное расстояние 3 м, чтобы здание не затеняло чужую территорию

Кроме того, необходимо учесть коммуникации на собственном участке. Например, камеры септика требуют регулярного опорожнения ассенизаторскими машинами, поэтому его располагают ближе к улице. Минимальная санитарная зона от септика до фундамента составляет 4 м. У забора обычно монтируют колодцы с запорной арматурой от централизованных систем жизнеобеспечения (канализация, водопровод). Парковка так же обустраивается возле уличной части участка. Все это необходимо учитывать при определении пятна застройки.

После чего, необходимо вынести оси стен на грунт, отметив натянутыми по обноскам шнурами будущие стены. Парадный фасад обычно располагают параллельно красной линии улицы либо смещают вбок от нее. Для построения прямых углов применяется практическое приложение теоремы Пифагора:

  • берется 12 м шнур, через каждый метр на нем завязываются узлы
  • пропущенным через первый, последний узел колышком он соединяется в кольцо
  • еще два колышка вставляются в третий, седьмой узел, считая от места соединения
  • на первой построенной оси колышек в 3 узле устанавливается в угол, колышек в первом/последнем узле размещается на этой же оси
  • оставшимся свободным колышком (7 узел) достаточно натянуть две веревки, чтобы на плоскости получился идеально ровный прямоугольный треугольник

На обносках размещают три струны/шнура для обозначения оси, наружной, внутренней грани ленты. В отличие от колышков, шнуры с обносок можно снимать по мере необходимости, устанавливать обратно без повторных измерений. Для этого достаточно сделать маркером отметки на горизонтальной планке. Траншеи должны обеспечивать доступ рабочих к боковым граням ленты из блоков ФБС, раскладке нижних плит ФЛ, изготовлению на дне траншеи дренажной системы. Поэтому ширина траншеи увеличивается на 1,2 м наружу, 0,5 – 0,7 м внутрь.

Перед укладкой плит необходимо изготовить подушку:

  • слой песка 20 см с уплотнением виброплитой каждых 10 см
  • слой щебня 20 см, утрамбованный аналогичным способом
  • подбетонка 5 см из бетона марки В 7,5

После чего укладывается рулонная гидроизоляция (2 – 3 слоя) с выпуском ковра наружу, чтобы позже загнут ь его на стены фундамента.

Монтаж плит ФЛ

Для увеличения пространственной жесткости, поверхности опирания ленточного фундамента на почву используется нижний ряд из плит ФЛ. Их монтируют по технологии:

  • сплошное кольцо – впритык друг к другу, с учетом того, чтобы края соседних, угловых ФБС опирались на одну ФЛ
  • разряженная укладка – только на углах, под краями соседних блоков ФБС, пустоты бетонируют в опалубку

Для каждого типоразмера ФБС существуют собственные плиты ФЛ, что необходимо учесть при проектировании.

Установка ФБС блоков

Сборка ленточного фундамента из не армируемых бетонных блоков аналогична каменной кладке. Нижний ряд монтируется на плиты ФЛ на цементно-песчаный раствор. Следующие ряды перевязываются в полблока.

Установку начинают с углов, контролируя вертикали углов, наружных граней, горизонталь каждого изделия ФБС. Затем заполняются стены с учетом вентиляционных продухов во внутренних стенах, проемов, отверстий для ввода инженерных систем.

Расход раствора в зависимости от ширины ФБС составляет 1,5 – 3 ведра на блок. Если при изготовлении в него добавляется пенетрирующий состав, облегчается гидроизоляция конструкции на последнем этапе.

Армопояс, гидроизоляция

Ввиду того, что сборный ЛФ уступает в прочности, пространственной жесткости монолитным конструкциям, верхний ряд ленточного фундамента часто усиливают армопоясом. Для этого применяется методика:

  • монтаж опалубки по периметру ленты – щиты из ОСБ, досок или фанеры чуть выше проектного уровня
  • армирование – два пояса из продольных стержней 10 – 14 мм периодического сечения, связанные прямоугольными хомутами из 6 – 8 мм гладкой арматуры
  • бетонирование – за один прием с уплотнением глубинным вибратором

Продухи вентиляции изготавливаются в последнем ряду блоков ввиду незначительной высоты армопояса (обычно 30 – 40 см). Обмазочная, оклеечная, пропитывающая гидроизоляция наносится на бетонные конструкции после распалубки армопояса.

Технология кирпичного ЛФ

Для сокращения бюджета строительства вместо монолитных конструкций, сборных лент из ФБС может использоваться кирпичная кладка. При этом необходимо учесть:

  • лента из мелкоформатного материала более устойчива к подвижкам грунта
  • не нужна спецтехника, отдельные фрагменты кладки легко ремонтируются
  • без опалубки можно изготовить сложную конфигурацию фасадов
  • однако ресурс этого конструкционного материала заметно ниже, чем у бетона
  • кладку сложнее гидроизолировать обмазочными, оклеечными материалами, лучше применять пенетрирующие пропиточные смеси

Технология укладки не отличается от возведения стен – перевязка углов, соседних рядов со смещением на ¼ – ½ кирпича. Разметка, рытье траншей/котлована полностью аналогичны предыдущим вариантам. Для подачи больших объемов стройматериала внутрь котлована, траншей необходимо предусмотреть транспортировочные трапы – щиты с набитыми на них брусками.

Для подземных сооружений запрещено применять кирпич из силиката, выполненный методом полусухого прессования. Допускается исключительно керамика с максимальной влагостойкостью, прочностью, морозоустойчивостью. Не рекомендуется пустотный, щелевой блок, камень.

Подготовка основания

Независимо от используемого для ленточного фундамента материала, комплекс мероприятий по защите от вспучивания грунта остается неизменным:

  • дрены по периметру из перфорированных гофротруб – уклон к подземному резервуару 4 – 7 градусов для самотека, колодцы в углах для ревизии, прочистки канализации
  • фундаментная подушка – 20 см песка, 20 см щебня, уплотненные послойно виброплитой
  • гидроизоляция подошвы – по слою подбетонки (5 см стяжка) либо по песку в 2 – 3 слоя рулонным материалом (гидростеклоизол, Бикрост, Технониколь) с герметизацией 10 см нахлеста листов

При необходимости уширение подошвы изготавливается из этого же материала, для чего достаточно увеличить ширину кладки. Отверстия для ввода коммуникаций сразу имеют нужный размер, в них можно вмуровать гильзы, обеспечить минимальные щели, сквозь которые возможно осыпание почвы внутрь подземного уровня.

Кирпичная кладка, гидроизоляция

В зависимости от конфигурации стен используется консистенция цементно-песчаного раствора (1/4, соответственно + 3 капли Фейри на 100 л бетономешалку) сметана – творог. Жидкое мыло придает смеси пластичность, смачиванием камней перед укладкой можно повысить время корректировки кирпичей в рядах. Технология стандартная:

  • углы на 4 ряда – перевязка вертикальных швов
  • заполнение рядов – смещение тычка/ложка в каждом соседнем ряду, забутовка в фундаменте запрещена
  • армирование – сетка с продольными прутками 4 – 6 мм периодического сечения, поперечной 2 – 4 мм проволокой

В армированных рядах увеличивается толщина шва, что необходимо учесть при подгонке проектного уровня. В подземной части все швы заполняются полностью без расшивки (подрезка кельмой). В цокольной части швы либо расшиваются (облицовочный кирпич), либо заполняют не полностью (пустошовка) для лучшей адгезии со штукатурным раствором. Если в проект заложено утепление ленты, швы заполняются полностью по всей высоте кладки.

В отличие от армирования бетона, защитный слой в кирпичной кладке увеличивается до 4 см минимум. При использовании сеток из 5 мм проволоки в поперечном, продольном направлении лучше выбирать зигзагообразные ячейки вместо квадратных.

Гидроизоляция кладки практически не отличается от защиты бетонной ленты. Если в раствор добавить пенетрирующий состав Адмикс от производителя Пенетрон, обработать одноименным пропиточным составом кирпичную стену, хотя бы снаружи, ресурс фундамента повысится вдвое. При использовании обмазочных битумных мастик в сочетании с оклеечной рулонной гидроизоляцией Технониколь ресурс составит 30 – 70- лет в зависимости от геологических условий в пятне застройки.

Для удобства индивидуальных застройщиков приведены все варианты сборного ленточного фундамента с поэтапным изготовлением. Это позволит выбрать оптимальный для конкретных условий вариант, обеспечить 70 – 100 летний ресурс здания.

Укладка фундамента

Сборные ленточные основания из ФБС блоков позволяют сократить сроки строительства, обеспечить гарантированное соответствие характеристик железобетона заложенным в проекте параметрам. Укладка осуществляется спецтехникой (манипулятор или кран) на цементно-песчаный раствор. Для фундамента необходимо изготовить котлован либо траншеи по периметру здания, выполнить бетонную подготовку.

Конструкция сборного фундамента из ФБС блоков

В отличие от монолитных лент сборный фундамент представляет собой конструкцию:

  • подушка – 20 см утрамбованного песка + 20 см уплотненного щебня
  • подготовка – 10 – 5 см бетонная армированная стяжка
  • гидроизоляция – 3 – 2 слоя рулонного материала
  • плиты ФЛ – бетонная конструкция сложной формы для уширения основания, стабилизации грунта
  • блоки ФБС – сборная лента с отверстиями для ввода коммуникаций
  • армопояс – монолитный слой по верху блоков (аналог ростверка, цоколя)
  • гидроизоляция – рулонными, обмазочными, пенетрирующими материалами

Укладка блоков возможна после 70% набора прочности бетонной подготовкой. Сроки изготовления фундамента с учетом этого составляют 8 – 5 дней.

Технология укладки блоков

Для обеспечения прочности сборного фундамента необходимо выполнить комплекс работ. Блоки заглубляются ниже отметки промерзания, поэтому необходимы траншеи или котлован. Укладка гидроизоляционного материала на щебенку чревата многочисленными порывами рулонного материала. Бетонная подготовка обеспечивает ровную поверхность для рубероида, позволяет надежно герметизировать швы изоляционного ковра.

Подготовка

Для строительства фундамента пятно застройки подготавливается следующим образом:

  • разметка – шнур на колышках по периметру с учетом размера фундаментных плит, труб дренажной системы
  • выемка грунта – изготовление котлована, реже траншей под будущими стенами коттеджа
  • засыпка подушки – слой песка (20 см), щебня или смеси ПГС (20 – 15 см) с послойным (10 см) уплотнением виброплитой
  • дренаж – перфорированные гофротрубы в геотекстильном фильтре (обмотка в два слоя), соединенные в общий контур, проходящие по периметру дома, позволяющие отвести от фундамента паводковые, ливневые стоки

Дрены нельзя укладывать под бетонную подготовку, они выносятся за периметр подземных конструкций.

Бетонная подготовка

Заливка стяжки по слою нерудного материала решает несколько задач:

  • создание ровной площадки для рулонной гидроизоляции
  • усиление фундамента, обеспечение большей площади опоры

Она изготавливается по технологии:

  • установка опалубки – щиты высотой 15 см
  • армирование – сетка из арматуры 16 – 12 мм
  • заливка – толщина 10 см

Для любых бетонных работ опалубка должна быть выше проектного уровня, чтобы обеспечить нормальное выравнивание бетонной поверхности, обеспечить уход за ним. В жару поверхность укрывается мешковиной, опилкам, песком, поливается из лейки.

Монтаж блоков

Монтаж блоков ленточного фундамента производится в следующем порядке:

  • установка плит – модификации ФЛ, опорная площадка соответствует размеру подошвы блоков ФБС, монтируются впритык или вразбежку в соответствии с проектом
  • установка блоков – каждый ряд на раствор по уровню, начиная с углов, проемов с учетом отверстий для ввода коммуникаций (в подземном уровне), продухов вентиляции (в наземной части), перевязки в полблока (аналог кирпичной кладки)

После установки каждого блока монтажные петли загибаются или срезаются УШМ после проверки позиционирования. Контролируется плоскость стены, равномерное опирание на предыдущий ряд. Оставшиеся проемы закладываются стеновыми блоками или кирпичом (глиняный, керамический).

Вентиляционные продухи, технологические отверстия для инженерных систем необходимы, не только по периметру ленты, но и под внутренними стенами, перегородками. В проектах с эксплуатируемым подземным этажом на этом же этапе монтируются лестничные марши. После перекрытия нижнего уровня возможно изготовление монолитных или сборных лестниц.

Армопояс

Уложенные друг на друга блоки представляют собой крупноформатную кладку, уступающую монолитным конструкциям по стабильности геометрии, пространственной жесткости. Поэтому в верхней части лента усиливается монолитным ростверком, связывающим из воедино. Технология армопояса выглядит следующим образом:

  • монтаж опалубки – досчатые, фанерные щиты по верхнему поясу блоков, соединенные распорками, стяжками (шпильки, брус, доски)
  • армирование – две горизонтальных сетки из арматуры периодического сечения
  • заливка – производится за один прием, бетон уплотняется ручным штыкованием или глубинными вибраторами

Распалубка возможна через 5 – 3 дня, в течение этого времени за бетоном необходим уход, позволяющий избежать трещинообразования, расслаивания. Армопояс является готовым цоколем, ширину которого варьируют в зависимости от облицовки, толщины несущих стен.

Гидроизоляция

Для любых ленточных оснований используется наружная гидроизоляция, защищающая бетон от коррозии, внутренние помещения от проникновения влаги. Существует несколько технологий изоляции подземных конструкций различными материалами. Чаще всего используются:

  • оклеечная – рулонные материалы приклеиваются на стены, заводятся на верхнюю плоскость ленты в несколько слоев
  • обмазочная – битумные мастики с полимерными наполнителями
  • окрасочная – ЛКМ на основе битума, эпоксидной смолы
  • проникающая – праймеры, вступающие во взаимодействие с молекулами бетона, меняющие его структуру по всей глубине

Независимо от используемой технологии, все бетонные поверхности должны быть покрыты непрерывным слоем. У ведущих производителей гидроизоляции существуют готовые решения для всех разновидностей фундаментов. Например, компания Пенетрон предлагает праймеры глубокого проникновения (обмазка стен, верхней плоскости блоков), продукты для герметизации щелей, трещин между блоками.

Технология монтажа ленточного фундамента своими руками? Укладка фундамента


❶ Как укладывать фундамент 🚩 Советы по строительству фундамента, как построить фундамент 🚩 Ремонт дачи

22 июня 2018

Автор КакПросто!

От правильно заложенного и установленного фундамента зависит долговечность и крепость здания. При его укладке важно учитывать состояние почвы и тяжесть возводимого здания, а также определиться какой вид фундамента вы будете возводить.

Статьи по теме:

Вам понадобится

  • - Тес;
  • - Гравий;
  • - Щебень;
  • - Цемент;
  • - Песок;
  • - Арматура;
  • - Бетономешалка.

Инструкция

В зависимости от крепости грунта и от тяжести возводимого здания, фундаменты различаются на ленточные, столбчатые, свайные, плиточные. Свайные фундаменты возводятся для многоэтажных зданий и в индивидуальном строительстве используются редко. При частном строительстве чаще всего устанавливают ленточный фундамент. Плиточный фундамент - довольно дорогостоящее сооружение, столбчатый подходит для легких строений и устанавливается на достаточно прочном грунте. Для ленточного фундамента выкопайте котлован. Он должен быть глубже уровня промерзания почвы. Дополнительно учитывайте уровень, на котором залегают грунтовые воды. Любой фундамент должен находиться выше нахождения грунтовых вод.

Установите опалубку выше уровня почвы на 50-70 сантиметров.

Низ засыпьте слоем песка на 30-50 см. На него уложите слой гравия и плотно утрамбуйте. Трамбовать нужно до тех пор, пока весь гравий не войдет в почву. Если это плохо получается, то поливайте почву большим количеством воды и снова трамбуйте. Трамбовать лучше вибростанком, но если его нет, то можно изготовить трамбовку из деревянной чурки прикрепив к ней удобную палку с ручкой.

Если почва слабая, то дополнительно установите в опалубку арматурный каркас, который связывается при помощи сварки или вязальной проволоки. Залейте фундамент. Заливать его можно готовым бетонным раствором или изготовить раствор самостоятельно, используя бетономешалку.

Если вы собираетесь укладывать монолитный плиточный фундамент, то котлован копайте больше, чем площадь будущего здания.

Опалубку установите на всю площадь фундамента и произведите все работы в соответствии с описанием выше. Плиточный фундамент можно и не заливать, а положить готовые железобетонные плиты. При установке столбчатого фундамента столбы сделайте на расстоянии 50-70 см. друг от друга. Опалубка, арматурный каркас, отсыпание и заливка делается отдельно для каждого столба.

Предложение от нашего партнера

Видео по теме

Источники:

  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент, технология укладки

Одной из самых больших неприятностей, которая может произойти с домом (не считая, разумеется, таких катаклизмов, как землетрясение, наводнение или пожар), является возникновение трещин на его стенах. Если это случилось, можно с почти абсолютной уверенностью утверждать, что причиной их появления стал разрыв фундамента. А между тем сделать основание дома прочным и надежным не так уж и сложно – помимо правильно выбранной глубины закладки фундамента, необходимо еще при его заливке уложить в опалубку арматуру.

Вам понадобится

  • - арматурная проволока;
  • - стержневая арматура;
  • - сварочный аппарат;
  • - вязальная проволока Ø0,8-1,2 мм;
  • - рулетка;
  • - углошлифовальная машина.

Инструкция

Выберите схему укладки арматуры. Ленточные фундаменты работают на сжатие и изгиб в вертикальной плоскости. В отношении сжатия беспокоиться не стоит, бетон способен выдерживать большие сжимающие нагрузки. А вот изгибающие напряжения, возникающие от неравномерной осадки грунта и его вспучивания, представляют большую опасность. Чтобы нейтрализовать ее, необходимо вверху и внизу фундамента по всей его длине уложить арматурные стержни диаметром 10-14 мм. Часто ограничиваются прокладкой всег

Как правильно положить фундамент для дома своими руками

Виды фундамента

В наше время существует достаточно много разновидностей фундаментов, для строительства каждого сооружения, дома, здания выбирается определенный вид.

Фундамент бывает:

  • Ленточный
  • Столбчатый
  • Монолитный ленточный
  • Свайный
  • Мелко заглубленный
  • Плитный
  • Плавающий
  • Винтовой

vidi-fundamentof

Для строительства загородного дома, чаще всего применяется: ленточный, монолитный, столбчатый и свайный.

Ленточный фундамент — это полоса из железобетона, которая идет по всему периметру здания, ленту кладут под все наружные и внутренние стены здания. Подходит при строительстве домов стены которого состоят из камня, кирпича, бетона.

Монолитный (плитный) фундамент — это массивная железобетонная основа, пролегающая по все площади здания. Применяется для строительства большого дома из бруса, кирпича и каркасных домов.

Столбчатый фундамент — это система столбцов, установленных во всех местах пересечения стен и нагруженных прогонов, столбцы могут быть из кирпича, камня, бетона или металла. Применяется для строительства небольшого дома из кирпича, бруса.

Свайный фундамент — это фундамент состоящий из множества заостренных столбов соединенных между собой балками, которые вбиваются в землю, проходя через неустойчивый грунт они упираются в более твердый. Применяется при строительстве домов на неустойчивом, подвижном грунте, почве.

Подготовка к укладке фундамента

Прежде чем класть фундамент нужно, обратится в архитектуру при администрации города, района, поселения и взять выписку из инженерно-геологических изысканий по участку, на котором планируется постройка дома.

Для того что бы класть фундамент, нужно иметь на руках проект дома, а не просто начать капать и заливать все бетонном. Для это го возьмите листы бумаги и постарайтесь воплотить на бумаге свои идеи и мечты, в обязательном порядке отмечая, рисуя окна, двери и прочие мелочи.

shema-drenagnoi-sistemi

Имея на руках достаточно понятный собственный проект дома, обратитесь в инженерную группу и закажите профессиональный проект ваших эскизов. Да, вы заплатите, но в будущем сэкономите. Они рассчитают прочность самого здания, фундамента, размеры и все это может варьироваться и вам будет дана возможность выбрать подходящий для себя вариант.

После этих этапов, в обязательном порядке пригласите на участок геодезистов для того, что бы они вынесли в натуру границы участка, на котором вы будете строить.

Правильно заложить фундамент не получится, если вы не обладаете хотя бы небольшим опытом в этой работе. Нужно правильно все рассчитать и учесть все мелочи и сам грунт прежде чем класть фундамент. Через несколько месяцев или лет, неправильно уложенный фундамент даст о себе знать и вы рискуете остаться в убытки на сумму нового дома.

Как нельзя укладывать фундамент

Прежде всего поймите, совет вашего товарища который строил дом может вам не подойти потому что, дома вы строите разный, что наверняка и не факт что дом вашего товарища простоит без проблем 10 лет.

Фундамент это основа, основа всего дома и если вы решите сэкономить на нем, учтите что через пару лет на нем появятся трещины и печальные последствия не заставят себя долго ждать. Можете возвести стены из бревнышек, но если сделаете фундамент картонным то вся конструкция рухнет.

Строить фундамент без проекта, это тоже самое что прыгать с непроверенным парашютом, может будет ровный, а может и нет и т.д.

Важные моменты укладки фундамента

Обязательно ройте траншею под фундамент, глубиной не менее 70 см. т.е. в среднем на слой промерзания, а ширина траншее должна быть минимум на 10 см. шире чем будущая толщина стен.

shema-stolbchatogo-fundamenta-iz-dereva

На дно траншее обязательно насыпьте песок на 15-20 см. после чего утрамбуйте его, а поверх засыпьте щебнем так же на 15-20 см.

Обязательно установить опалубку, а после них каркас из арматуры.

После чего готовьтесь заливать бетон, учтите что для этого нужно использовать большой бетоносмеситель т.к. фундамент должен быть монолитной конструкцией, которая должна застывать постепенно.

Очень важно вывести фундамент в ноль. Вывод фундамента в ноль — это означает что все точки его поверхности должны находится в одной горизонтальной плоскости. Лучше и удобнее это делать в момент укладки бетона в опалубку, правильно залитый бетон в правильную траншею сам дает ноль в момент усадки. Равняется он маяками, специальным уровнем либо кольями.

shema-ustroistva-opalubki-dly-lentochnogo-fundamenta1

Делаем ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Делаем ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Видов фундаментов для частных домов и зданий с разным назначением более чем предостаточно. Среди них пользуется популярностью ленточная конструкция. Чтобы сконструировать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, при ее соблюдении, поможет провести работы правильно. Сама технология устройства вполне понятна даже новичкам, за счет чего подобные конструкции изготовляют самостоятельно.

Такое название фундамент получил из-за внешнего вида, который представлен в роли железобетонной ленты, погруженной в земле. На данный вид фундамента, устанавливают, как внутренние, так и наружные стены строения. Его разделяют на типы по глубине:

Низкозаглубленный фундаментНизкозаглубленный фундамент

  • низкозаглубленный фундамент, заливается на глубине от 1,5 метров;
  • высоко заглубленный, который заливается не ниже 1,4 метров.
    Высокозаглубленный фундаментВысокозаглубленный фундамент

Низкозаглубленный фундамент заливается для строений большого размера, а второй тип более подходит для небольших зданий разного назначения. Представленную основу разделяют по типу конструкции, а именно целостный и комбинированный вариант. Монолитная конструкция заливается бетоном, а сборной вид конструируется из железобетонных изделий – блоков.

Список необходимых инструментов и материалов

Чтобы изготовить ленточный фундамент для дома своими руками, понадобится не только бетономешалка, но и дополнительный инструментарий:

  • элементы для разметки и контроля уровня;
  • лопата;
  • ведра для замера объема готового бетона;
  • молоток, гвозди и ножовка;
  • доска, брус и фанера;
  • арматура и болгарка для ее резки;
  • вязальная проволока;
  • щебень, песок, вода, цемент и добавки для бетона;
  • вибратор для уплотнения конструкций из бетона;
  • все средства защиты для подобных работ.

Чтобы не ломать голову как построить фундамент для дома, то лучше обратиться в строительную компанию, она предоставит экскаватор, бетонный узел, где можно заказать готовый бетон и своих специалистов, которые знают объем работы.

Разметка

Если в ваших планах изготовлять ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, поможет вам правильно провести разметку, которая является начальным этапом строительства.

Разметка известьюРазметка известьюДанный этап заключается в удалении плодородного слоя земли по периметру предположительной стройки и в проведении разметки.

Для этого применяют:

  • натянутую нить по кольям, которые вбиты по площади планируемого строения;
  • известковый раствор.

И так конструируется ленточный фундамент для дома своими руками, и выбор пал на первый способ разметки, то есть с помощью кольев и натянутой нитки.

В подобном случае колья нужно забивать на некотором расстоянии от предположительной стены, ведь когда копается траншея лопата может задеть кол, и нитка провиснет. А в таких конструкциях все диагональные расстояния должны быть одинаковыми, допустимо лишь 2 см отклонения. Когда строение с крыльцом, верандой, то необходимо проводить разметку с дополнительным контролем.

В случае разметки фундамента, под тяжелое оборудование, к примеру, котлы, печи, генераторы, вес которых более пятисот килограмм, мероприятие проводится отдельно от основной конструкции. Стоит учитывать, что промежуток между двумя заливками, должен быть до пятнадцати сантиметров, и после заполнения его нужно засыпать негорючим материалом.

Земляные работы

Земляные работыЗемляные работы

Сконструировать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, даст возможность изучить порядок проведения земельных работ во время подготовки под конструкцию. На основу влияют некоторые факторы. Это касательные, которые стараются сдвинуть конструкцию в бок или вытолкнуть ее вверх по касательной линии. А также выталкивающие, но они в основном актуальны только для низко глубинных фундаментов.

Отталкиваясь от подобных факторов, для усиления изделия, необходимо изготовить не только песочную подушку, но и заполнить боковые пустоты. Можно использовать щебень, песок и песочно-глиняную смесь.

Часто изготовляют ленточный фундамент с акцентом, что его нижняя часть будет стенами подвального помещения. Для укрепления подобных конструкций так называемые стены желательно утеплить пенополистиролом, который фиксируется сверху изоляции. Также рекомендуется утеплитель использовать на дне выкопанной ямы.

Для подобных работ, когда изготовляют опалубку для ленточного фундамента своими руками, стараются выкапывать траншею большей ширины. Получается достаточное расстояние для организации гидроизоляции и фиксации утеплителя.

По рекомендации опытных строителей, если фундамент предполагает возведение большого, его лучше делать глубиной более 1,5 метра, и желательно с использованием спецтехники, так как самостоятельное конструирование фундамента занимает в 4 раза больше времени и сил.

Земельные работы на этом этапе далеко не закончены, еще необходимо изготовить гидроизоляцию и утеплить основание фундамента, а также организовать дренаж.

Дренаж в фундаментеДренаж в фундаментеДренаж в фундаменте

Этот этап земельных работ проводится в таком порядке:

  • вне траншеи изготовляется углубление в 30 см ниже подошвы конструкции;
  • далее организовывается общий уклон системы в одну из сторон, но не более, чем на 4 градуса;
  • в месте сбора конденсата делается углубление с герметичной емкостью, но горловина должна выступать за пределы;
  • дно углубления обязательно должно быть отсыпано щебнем, для трамбовки подсыпки можно использовать вибратор;
  • затем на подушку укладываются дренажные трубы, которые запускаются в колодец;
  • по углам конструкции устанавливаются смотровые окошки, они часто из гофрированной или обычной трубы с наличием заглушек;
  • и в завершении конструирования дренажной системы ее засыпают щебнем

Чтобы изготовить ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, должна соблюдаться даже во время проведения земельных работ. Таким способом заглубленные конструкции ленточных фундаментов будут сохранять в доме сухость. Важно во время таких мероприятий организовать работу таким образом, чтобы после дождей вода не поступала в накопительную емкость и не переполняла ее.

Если вы ищете советы как построить фундамент для дома, то рекомендуем при строителсьве добавить в конструкцию фундамента дренаж.

Схема дренажа в фундаментеСхема дренажа в фундаменте

Не менее важно правильно сконструировать подушку. Лучше слоя укладывать постепенно и хорошо утрамбовывать. После такого сочетания, строение будет в отличном состоянии на протяжении долгого времени.

Если во время организации гидроизоляции был использован рубероид, вам нужно знать, что, когда резко повысится уровень грунтовых вод, он не защитит фундамент. По такой причине лучше организовать качественную гидроизоляцию и быть уверенным, что она все нагрузки вполне выдержит

Как построить фундамент для дома

В таком строительстве важно знать, как изготовить опалубку для ленточного фундамента своими руками, таким образом, чтобы при заливке она не разошлась под давлением бетона. Конструкция должна быть качественно и надежно закреплена раскосами и стянута проволокой.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция сборки съемной опалубки:

  • из листового материала изготовляются щиты, но такое мероприятие проводится выше уровня грунта;
  • далее устанавливаем собранные щиты и скрепляем их между собой перемычками изнутри и распорками снаружи;
  • затем пропускаем через отверстия для вентиляции трубы, они могут служить отверстиями для подведения коммуникаций;
  • для улучшения качества залитого фундамента, стенки установленной опалубки в середине облицовываются рубероидом или пленкой ПВХ.
    Специалисты не рекомендуют заливать ленточный фундамент на уровне с высотой щитов, лучше оставить несколько см, и достигнуть не разбрызгивание бетона во время использования вибратора. Если необходимо получить ровную поверхность, то в середине щитов необходимо прикрепить натянутую нитку и по ней контролировать уровень заливки.

Есть также несъемный вид опалубки.

Ее изготовляют таким образом:

  • конструирование происходит по примеру конструктора, но не из деревянного материала, а из полистирольных блоков;
  • снаружи подобного вида нет подпорок, а в середине устанавливаются пластиковые стяжки;
  • за счет того, что поверхность данного материала рифленая, к бетону отлично прилипает гидроизоляция и утеплитель.

Так как такой вид опалубки считается постоянным и имеет некоторые дополнительные элементы, существенно усложняется использование глубинного вибратора. Заливка мало заземленных фундаментов ленточного типа должна выполняться за один раз.

В том случае, когда нужно заливать фундамент ниже уровня промерзания земли, заливается сначала конструкция до верха опалубки, а затем блоки переставляются, и заливается вторая часть фундамента.

Укладка арматуры

Связка арматурыСвязка арматурыДля проведения качественной укладки арматуры, необходимо предварительно рассчитать нужное количество, ее сечение и расстояние между перемычками.

При этом стоит учесть подобные нюансы:

  • не рекомендуется стыковать прутья на углах, лучше согнуть одну часть арматуры под углом 90 градусов, а к нему уже прикрепить прямой отрезок;
  • для организации фундамента под дом, лучше использовать арматуру сечением не менее 12 мм, а перемычки должны быть от 6 мм и гладкие;
  • лучше будет если продольных прутов будет не более 6 штук для каждого каркаса;
  • чтобы углы залитой конструкции были более качественными и не осыпались, во время подхода конструирования армирования к углам снизить шаг перемычек минимум на 2 раза;
  • нахлест арматуры, лучше связывать несколькими кусками проволоки.

Чтобы узнать количество арматуры на один куб бетона, нужно узнать объем бетона для опалубки. Важно учесть, что армирование не должно касаться стен опалубки, расстояние до металла, должно соответствовать двум сантиметрам. Если для фиксации отрезков использовать не проволоку, а специальные хомуты, время конструирования становится меньше.

Заливка фундамента

Во время заливки ленточного фундамента бетоном, нужно соблюдать все правила и требования:

  • заливка фундамента ленточного типа проводится за один день непрерывным литьем;
  • желательно при таких работах перемещать бетономешалку с места на место, а не делать бетон жидким и тянуть его с одной точки на другую;
  • бетон не должен доходить по уровню верхней части щитов;
  • не рекомендуется готовый бетон скидывать с высоты более 2 метров;Заливка фундаментаЗаливка фундамента
  • проводя подобные работы, нужно обязательно утрамбовывать бетон с помощью погружного вибратора.

Чтобы работы были проведены качественно, желательно регулярно перемещать миксер с раствором и заполнять не одну точку опалубки, а по ее периметру. Заполнив конструкцию до 50 см нужно пройтись по периметру вибратором и утрамбовать смесь. Нормальной глубиной, для вибратора считается 1 метр глубины от длинен наконечника.

Особенности и советы по заливке ленточного фундамента для бани своими руками

Строительство бани, в принципе, как и любого другого здания начинается с конструирования основы. Так как баня не большое здание, необходимо знать, как сделать ленточный фундамент своими руками для бани.

Также смотрите по теме: как сделать печь для бани своими руками.

Фундамент для бани 2Фундамент для бани 2

Самым лучшим решением считается именно ленточный вид. На него можно устанавливать любой вид строительных материалов. За счет факта что фундамент является основой здания, нужно уметь его правильно изготовлять. Также отметим что на подобную конструкцию оказывается не только давление от постройки, а и влияют негативные факторы снизу.

Изготовить его можно не только с помощью бетона, но и из кирпича и подобного материала.

Пользуется популярность ленточный тип фундамента и в таких случаях:

  • во время планировки использования цокольного этажа в качестве помещения для установки насоса, в случае организации подсобного помещения или погреба;
  • если стены облицованы или построены из тяжелого материала;
  • в случае повышения уровня подземных вод.

Сконструированный ленточный фундамент своими руками для бани, принимает на себя всю нагрузку и плавно переводит ее на грунт. Также он выполняет защиту основания от ветра, влаги и холода.

Стенки подобного залитого устройства вполне могут стать стенами подвального или подсобного помещения под баней. Стоимость заливки данного вида значительно ниже, чем заливать монолитную конструкцию. Скорей его считают средним, между столбчатым и монолитным фундаментом, ведь в нем сбалансировано качество и стоимость.

Экономней изготавливать его самостоятельно. Собрать такую модель изделия можно множеством способов и из разного материала. И каждый из выбранного материала будет иметь свои достоинства и недостатки, и конечно стоимость.

Основные виды материалов, из которых изготовляют ленточный фундамент для бани:

  • Красный кирпич. Силикатный кирпич для строительства такого фундамента не подходит, так как негативно относится к воде и быстро портится.Фундамент из красного кирпичаФундамент из красного кирпича
    При конструировании изделия из кирпича, особое внимание следует уделить швам. Швы состоят из раствора цемента и песка, а он пропускает воду, по этой причине швы кладки должны быть плотно заизолированы. Более актуален такой фундамент для песчаных почв, когда грунтовые воды глубоко, а если на близком расстоянии от поверхности, лучше его заливать бетонной смесью с армированием и стяжкой. Организовать подобную конструкцию вполне реально самостоятельно, ведь материал значительно легче по сравнению с ведрами бетона.
  • Железобетонные блоки.Фундамент из железобетонных блоковФундамент из железобетонных блоковИз железобетонных блоков конструируется ленточный фундамент для домов, но также он подходит для бань. В этом случае есть недостатки, так как без специальной техники блок не опустить в траншею. Для бань вполне подойдут блоки размером 20-20-40. Такие небольшие блоки укладываются в траншею и соединяются при помощи раствора песка с цементом. Время строительства занимает около 2 дней.
  • Фундамент из природного камня.Фундамент из природного камняФундамент из природного камняОсновное название подобной конструкции считается бутобетонный фундамент. Состоит подобное изделие из речных камней и раствора, так что провести работы можно самостоятельно. Для изготовления выбирается плоский камень с одинаковыми размерами.Выбранный материал укладывается слоями и заливается бетоном. После высыхания получается крепкая и надежная конструкция, которая идеально подходит для бань разного размера. Данный тип актуален, его стоимость вполне доступная, а камень можно найти недалеко от своего участка. Из остатков камня, можно красиво задекорировать участок.
  • Ленточный фундамент с несъемной опалубкой для бани.Фундамент из несъёмной опалубкиФундамент из несъёмной опалубкиПодобный способ заливки фундамента стал использоваться недавно. Основа подобного изделия конструируется из листов пенополистирола. Фиксируются они между собой при помощи металлических штифтов с наружи, а в середине устанавливают конструкцию из арматуры и заливают бетоном. Достоинством подобного изделия считается, тот факт, что она не нуждается в дополнительном утеплении и гидроизоляции. Прочность подобного типа одинакова с обычным фундаментом.
  • Стандартный вариант ленточного фундамента. Он считается самым простым и доступным для самостоятельного изготовления. Для организации, необходимо в выкопанную траншею установить щиты, скрепить их распорками и подпорками, установить в середину связанную арматуру и залить ее бетоном. Заливка такого фундамента выполняется за один день, для этого в работе должны участвовать несколько людей. Одни будут подносить готовую смесь, другие ее замешивать, а треть заполнять опалубку, вибрировать и ровнять поверхность. Для заливки можно конечно заказать готовую смесь на БРУ и с помощью автомобильного бетонного насоса залить цоколь, но такие услуги стоят не маленьких денег. После высыхания опалубка демонтируется и остается чистое основание.

Выбрав тип конструкции цоколя, подготовив весь материал и инструмент, можно сконструировать ленточный фундамент самостоятельно и сэкономить на этом деньги.

Видео инструкция

Изготовление фундамента самостоятельным путем требует немного усилий и затрат, но они значительно меньше, чем вы наймете строителей. Провести такие мероприятия будет легче если вы изучите видеоматериал, который не позволит вам допустить ошибок во время строительства. Надеемся, мы помогли разобраться в вопросе как построить фундамент для дома.

Укладка ленточного фундамента

Укладка ленточного фундамента

Надёжность дома - фундамент - подземная часть строения. Чтобы построить прочный фундамент, необходимо выполнить три условия. Первое условие – правильно выбрать вид фундамента, в зависимости от типа грунта, второе - рассчитать глубину заглубления фундамента в грунт, третье - соблюдать технологию строительства и применять качественные строительные материалы.

Для дома с тяжелыми стенами лучше закладывать ленточный фундамент - вдоль линий под будущие стены.

Преимущества ленточных фундаментов – прочность, небольшая глубина заложения и возможность возведения цокольного этажа. Недостатки - высокая стоимость и трудоемкость работ.

Ленточные фундаменты делают сборными (из железобетонных блоков), монолитными (из бутобетона, из бетонного раствора с арматурным каркасом) или используют кладку (из кирпича или бута).

В частном строительстве чаще всего применяют монолитные ленточные фундаменты

Начальные работы по закладке ленточного фундамента, не зависимо от того, какой материал для этого используется (будь то кладка ленточного фундамента из кирпича или закладка монолитного фундамента из бетона), осуществляется следующим образом. Разровняв площадку, размечают границы фундамента, забивая по углам прутья арматуры и тщательно выверяя углы – они должны быть прямыми.

Для этого диагонали должны быть равной длины. Затем, между прутьями поУкладка ленточного фундамента периметру, туго натягивают толстую капроновую леску (она не провисает). Так же размечают внутренние границы фундамента, отступив от натянутой лески на ширину фундамента.

До рытья траншей под фундамент, с помощью водяного уровня, определяют самую низкую точку в одном из углов площадки. От этой точки будет измеряться глубина траншей. Важно, чтобы дно, выкопанных траншей, было на одном уровне (в одной плоскости) и это определяют водяным уровнем. 

Затем на дне траншеи под фундамент делают песчаную подушку слоем 10 – 15 см, которая будет препятствовать выталкиванию фундамента на поверхность при пучении грунтов. Уровень необходимой высоты песка отмечают натянутым шнуром. Насыпанный песок поливают водой.

Далее ход работы по закладке ленточного фундамента несет небольшие различия (связано это с тем, из какого материала будет строиться ленточный фундамент).

При строительстве монолитного ленточного фундамента из бетона, следующим этапом идет изготовление и установка опалубки. Опалубку готовят на площадке, используя обрезную доску, молоток и гвозди. Сбивают щиты необходимого размера. Обязательно для опалубки делают частые распорки, во избежание выдавливания досок раствором. По выставленной опалубке, натянутым шнуром, отмечают высоту  будущего фундамента.

При подвижке и пучении грунтов возможен изгиб или разрыв фундамента. Поэтому фундамент усиливают каркасом из металлической арматуры марки А-3 диаметром 8 -12 мм. Вертикальные прутья арматуры для фундамента, вбивают в землю по периметру траншеи, они играют роль стоек для горизонтальных поясов арматурной сетки - верхнего и нижнего. Вязку арматуры делают проволокой с помощью крючка. 

Ответственный момент – заливка бетонного раствора в опалубку. Лучше заказать раствор на заводе, по стоимости это будет немного дороже собтвенноручно приготовленного раствора, но по трудозатратам несравненно меньше. Желательно залить фундамент за один раз, при этом в нём не будет «холодных швов», которые неизбежны при ином способе.

Для бетона лучше всего применять качественный и морозоустойчивый цемент марки М400. При заливке обязательна трамбовка бетона вибратором или подручными средствами – устраняются «воздушные карманы.

Укладка ленточного фундамента

В солнечную погоду бетон нужно укрыть плёнкой и поливать водой, чтобы не допустить растрескивания. В дождь – укрывать плёнкой. Снимают опалубку через две недели. И приступают к гидроизоляции фундамента мастиками, смолами, рубероидом.

Так же в частном строительстве ленточного фундамента, в место арматурного каркаса, применяют бут. Бутобетонный ленточный фундамент получится, если втапливать бутовый камень в бетон.

При кладке ленточного фундамента из бута – в траншею заливают слой бетонного раствора, на него укладывают слой бута (природного камня), и так чередуют до верхней отметки, верхний слой - бетон. 

При кладке ленточного фундамента из кирпича используют хорошо обожженный красный кирпич, лучше железняк.

Сборный фундамент делают из блоков заводского изготовления.

Укладка фундамента при помощи фундаментных блоков

Основой и залогом прочности и долговечности любого здания является правильно сделанный фундамент. Укладка фундамента из ФСБ позволяет создать надежное основание для здания любых размеров, причем сделать это можно за 1-2 дня, да еще с минимальными затратами физических усилий.

Сборный ленточный фундамент из ФСБ

Сборный ленточный фундамент из ФСБ.

Что собой представляют фундаментные блоки

Фундаментный блок стеновой (сокращенно ФСБ) — это армированная прутьями арматуры конструкция в форме прямоугольного паралелипипеда из застывшей бетонной смеси. Благодаря введению в бетонную смесь специальных добавок в материалах этих блоков значительно повышается морозостойкость, а также способность к сохранению своих основных прочностных характеристик в очень широком температурном диапазоне — от -70 до + 50ºС.

Блоки ФСБ были разработаны специально для ускорения работ по укладке фундамента. На Западе такой техникой устройства фундамента уже не пользуются, предпочитая использовать более современные технологии. Но в России они все еще востребованы, особенно в частном строительстве, причем используются они не только для устройства основания, но и для выгонки стен.

Использование ФСБ имеет как свои плюсы, так и минусы. К плюсам смело можно отнести:

Схема фундамента из блоков ФБС

Схема фундамента из блоков ФБС.

  • очень высокую скорость работ;
  • простота укладки фундаментных блоков;
  • высокая прочность;
  • практически неподдающаяся механическим воздействиям поверхность.

Минусом можно считать высокую цену материала.

На рынке стройматериалов можно найти фундаментные блоки нескольких модификаций: ленточные, колонные, сплошные, массивные, столбчатые. Их длина может составлять 78, 118 и 238 см, а ширина — 30, 40, 50 и 60 см. И только высота у всех блоков остается неизменной и равняется 58 см.

В верхнюю грань каждого блока вмонтированы монтажные петли, чтобы их можно было устанавливать при помощи подъемных механизмов. В боковых гранях есть специальные пазы, которые непосредственно перед установкой нужно залить раствором для лучшего сцепления соседних блоков.

Вернуться к оглавлению

Подготовка траншеи и подушки

Подготовка к укладке фундамента начинается с подготовки грунта. Сначала место под будущий фундамент нужно очистить от растительности, мусора, камней. Нужно помнить, что укладка блочного фундамента в глинистый грунт требует дополнительных мер безопасности. Также глубина фундамента будет зависеть от уровня промерзания грунта, глубины залегания грунтовых вод.

Для устройства фундамента из блоков ФСБ понадобятся следующие инструменты:

  • строительный уровень;
  • нивелир;
  • штыковая лопата;
  • мастерок;
  • молоток;
  • виброплита.
Общие технические характеристики блоков ФСБ

Общие технические характеристики блоков ФСБ.

Сначала выполняют разметку будущей траншеи и отмечают ее контуры с помощью деревянных или металлических колышков и шнура, которыми их обвязывают. Чтобы без проблем в будущем уложить ФСБ, колышки нужно забивать не точно по осевым линиям, а на 0,5 м дальше. Саму траншею или котлован можно отрыть при помощи специальной техники, а можно и вручную, чтобы поточнее соблюсти нужные размеры.

Минимальная глубина траншеи при твердом грунте должна быть в высоту 2 блоков, т.е. 1,2 м. Если грунты сыпучие или глубина промерзания больше этой отметки, то увеличивается и глубина траншеи на 1 или 2 блока.

На дне траншеи обязательно нужно устроить подушку из смеси песка и гравия. Сначала насыпается 10 см слой песка, затем 20-25 см слой гравия и сверху еще один 10 см слой песка. Затем насыпанная подушка заливается водой и тщательно утрамбовывается.

Если траншея выкопана в песчаном грунте, то для подушки засыпается только слой гравия. Но ее тщательная трамбовка остается залогом прочности и надежности всего фундамента. Подушка должна быть строго горизонтальной, поэтому ее уровень нужно тщательно проконтролировать уровнем или нивелиром. В отличие от заливки обычного бетонного фундамента, выровнять уложенные на неровное основание фундаментные блоки по уровню будет невозможно.

Вернуться к оглавлению

Укладка блоков в фундамент

Перед тем как укладывать блоки в фундамент, нужно рассчитать их количество. Расчеты эти несложные, но есть один нюанс: рассчитывать требуемое количество нужно для каждой стены фундамента отдельно. Все же блоки — это не кирпичи, которые можно уложить в кладку, подогнав по размеру неполный кирпич. Если ФСБ будет выступать за кладку, то его не укоротишь, придется покупать новый, меньшего размера, а это может быть накладно.

При укладке фундамента рационально максимально использовать в кладке блоки максимальной длины — 2,38 м, в этом случае количество вертикальных швов будет минимальным. Если возникает необходимость, то доборку выполняют блоками меньшей длины. Но такие «коротышки» нельзя класть в углы и посредине ленты, оптимальное расстояние для их укладки — от 1/3 до 1/4 от угла фундамента, причем в верхнем ряду это расстояние нужно отмерять уже от противоположного угла.

Схема гидроизоляции фундамента из ФБС

Схема гидроизоляции фундамента из ФБС.

Сначала устанавливаются блоки по углам будущего здания, в местах пересечения наружных стен. Они послужат маяками, по которым будут выставляться остальные блоки фундамента. Схема укладки ФСБ очень напоминает схему кирпичной кладки, с той только разницей, что «кирпичи» имеют огромные размеры.

Как и в кирпичной кладке, при укладке блоков в фундамент нужно обязательно соблюдать перевязку швов, любое совпадение швов лежащих в блочном фундаменте блоков недопустимо. Выгнав фундамент над поверхностью грунта, для большей устойчивости угловые блоки нужно обязательно садить на слой цементного раствора толщиной 1-1,5 см.

Выполняя кладку блоков ФСБ, нужно все время тщательно сверяться с установленными угловыми блоками-маяками.

Если горизонтальное отклонение превышает 1,5 см на 10 м кладки, то придется остановиться и заново переделать неровно уложенные ряды.

Укладывать блоки нужно как можно тщательнее друг к другу. Оставленные в межблочных промежутках пустоты и бреши значительно снижают прочность всей конструкции блочного фундамента, что непременно неблагоприятно скажется в последующем на стенах построенного здания.

Блочный фундамент в нашей стране часто используется строительными фирмами при постройке городских многоэтажек — домов в 4-8 этажей. Но и для строительства частных домов они тоже применяются, хотя и не так часто. Виной тому их вес: нанимать для укладки 3-4 десятков ФСБ специальную технику нерентабельно, а вручную их укладывать очень тяжело.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о