Уход за кустами осенью: Уход за смородиной осенью: обрезка, удобрение.

Уход за смородиной осенью: обрезка, удобрение.

Черная смородина считается достаточно неприхотливым растением, поэтому многие садоводы заботятся о ней по остаточному принципу. При этом, без надлежащего ухода, урожай смородины год от года начинает снижаться, после чего куст выкорчевывают и на его место сажают новый. На самом же деле этот кустарник вполне может расти и приносить хороший урожай вплоть до 15 и более лет. В нашей статье мы расскажем из чего состоит уход за смородиной в осенний период.

 

Уход за смородиной осенью

Уход за смородиной в осеннее время предполагает ряд работ, которые необходимо проводить именно в этот период года, а именно:

  1. Обрезка.
  2. Обработка приствольных кругов.
  3. Подкормка и подсыпка.

Хотя обрезку можно проводить и в самом начале весны, но в осенний период, сразу после завершения сбора урожая, садовод, обычно, располагает большим периодом времени для того, чтобы не торопясь и по всем правилам обработать растущие в огороде многолетние растения.

Имейте в виду, что черная смородина начинает распускать цветочные почки очень рано, после чего выполнять многие работы, а особенно обрезку, нежелательно, поскольку это может навредить растению.

В отличие от других фруктовых культур, для смородины можно не применять какие-либо химикаты для борьбы с вредителями. В осенний период можно обойтись «малой кровью» – обработав почву с оборотом пласта. Этот прием способствует восстановлению структуры земли, а также это отличное профилактическое средство для борьбы с вредителями, которые обитают в верхнем слое почвы.

 

Осенняя обрезка смородины

Обрезка смородиновых кустов в осенний период способствует тому, что ягоды нового урожая будут значительно более крупными. Осеннюю обрезку смородины проводят с помощью острого секатора или же садовой пилки. В первую очередь удаляются старые и слабоплодоносящие ветки, лишние корни, больные и поврежденные побеги, стелющиеся  по земле ветки, а также побеги которые растут внутрь куста.

Первым делом, удаляются старые ветки, поскольку они плодоносят только мелкими ягодами. Затем срезают внутренние ветки сильно загущающие крону, а также стелющиеся по земле фрагменты куста и сломанные ветки, которые не дадут весной побегов. В идеале, необходимо сформировать мощный и красивый куст, состоящий примерно из 15 веток.

Детально об осенней обрезке смородины можно, также, прочитать в нашей статье «Осенняя обрезка смородины»

 

Обрабатываем приствольные круги

К осенней перекопке приствольного пространства вокруг кустов черной смородины относятся по-разному. Приверженцы классического органического земледелия утверждают, что перекопка может навредить смородине, поскольку ранит находящиеся вблизи поверхности корни. Как альтернативу они советуют мульчирование, которое сохраняет почву в районе кустов влажной и рыхлой.

Те, кто выращивает садовые растения традиционным методом, настаивают на том, что земля вокруг кустов должна обязательно перекапываться, притом с отворотом пласта. Это кроме рыхления, также будет способствовать уничтожению спрятавшихся там, на зиму, вредных насекомых и отложенных ими личинок. Глубину перекопки в междурядьях рекомендуют – 20 сантиметров, на расстоянии к кустам примерно 10 сантиметров.

 

Подкармливаем и подсыпаем

Совет

Для осенней подкормки черной смородины потребуется 100 граммов суперфосфата и 30 граммов хлористого калия из расчета на каждый куст.

Азотосодержащие удобрения для этого периода противопоказаны поскольку они могут вызвать рост побегов, что снизит зимостойкость кроны.

Что касается внесения свежего навоза, который вводят в почву исключительно осенью, то он, безусловно, полезен для кустов смородины. Правда, удобрять им нужно лишь когда наступит устойчивая холодная погода и рост новых побегов прекратится. Тогда излишек азота уже не страшен для растения в плане подготовки к зиме.

За осенние и зимние месяцы основные компоненты свежего навоза перейдут в удобно усвояемую для растений форму и весной корни смородины легко извлекут их из почвы. Другое дело, если осенью и ранней весной на участке со смородиной стоит вода. В этом случае использование навоза – бессмысленно. Питательные вещества растворятся и уйдут вместе с талой водой.

Вместе с подкормкой неплохо произвести и подсыпку грунта в приствольных кругах. На один куст, в среднем, потребуется ведро лежалых опилок или торфа и стакан предварительно просеянной древесной золы (зола из каменного угля не годится). Толщина слоя подсыпки должна быть 10 сантиметров.

Как видите, осенний уход за грядками с черной смородиной достаточно прост. Так что не пожалейте времени на это и взамен получите хороший урожай, который не будет снижаться из года в год.

Названы пять правил ухода за смородиной после сбора урожая

+ A —

Что нужно успеть сделать в августе

В последний месяц лета на кустах смородины закладываются почки на следующий год. Для получения достойного урожая этой ягоды каждый сезон ей необходим особый уход. Несколько процедур вернут смородине привлекательный внешний вид и позаботятся о ее здоровье. Опытные садоводы назвали пять правил ухода за популярной ягодной культурой, пишет портал Ogorod.ru

Обрезка

Когда все ягоды собраны, кустам необходима обрезка. С помощью острого секатора сначала надо избавиться от больных, поврежденных и старых толстых побегов (бурые с налетом). На следующий сезон они цвести не будут. После следует вырезать лишние прикорневые побеги внутри куста и лежащие на земле ветки. Мощные однолетние побеги необходимо подрезать на 5-8 см. Избавившись от лишнего, смородина даст новые побеги. Листья у черной смородины следует оборвать, у красной они, как правило, опадают сами.

Полив

После обрезки нужно полить кусты смородины теплой и свежей водой (красной требуется 1-2 ведра, черной необходимо 3-4 ведра). Следующий полив осенью – во время подготовки кустов к зиме.

Рыхление почвы

Данная процедура даст возможность увеличить доступ кислорода к корням смородины. Опытные садоводы не советуют рыхлить глубоко, достаточно слегка пройтись тяпкой по почвенной корке и удалить сорняки. Во избежание повреждения корней лучше избегать зоны возле ствола. Затем рекомендуется сделать маленькие бороздки, подготовив таким образом почву для дальнейшей подкормки.

Подкормка

Для всех видов смородины подходят минеральные и органические удобрения. Сначала необходимо растворить по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия в ведре воды, высыпать туда 1 стакан древесной золы, после чего вылить получившуюся смесь под каждый куст. Далее идет органика. Для того чтобы приготовь органическое удобрение нужно развести водой птичий помет или коровяк – в пропорции 1:12 или 1:6 соответственно. Спустя семь дней подкормку можно использовать. На ведро воды берется пол-литра настоя помета или один литр коровяка. Выливать жидкость следует в заранее вырытые бороздки.

Обработка от вредителей и болезней

Для защиты от грибковых заболеваний можно использовать однопроцентный раствор бордоской жидкости или фунгицидные препараты. При признаках мучнистой росы, пятнистости и других болезнях опрыскивание проводят еще раз через 7-10 дней после первой. Чтобы избавиться от вредителей после обработки фунгицидами, применяются так называемые инсектициды. В случае отсутствия насекомых хватит опрыскивания бордоской жидкостью.

Читайте материал: «Названы четыре правила ухода за помидорами в августе»

подготовка к зиме. Как ухаживать за кустами черной и красной смородины? Как укрыть и чем удобрять в октябре? Нужно ли поливать?

Опытным садоводам хорошо известно, что смородина — одно из самых неприхотливых и нетребовательных растений на даче. Тем не менее даже за ней нужно ухаживать в осенний период. Правильная подготовка культуры к зиме станет залогом богатого урожая в следующем сезоне.

Как обрезать?

Обязательным этапом ухода за смородиновыми кустами в осенние месяцы является проведение обрезки. Конечно, ее можно провести и весной. Но смородина просыпается очень рано, поэтому велик риск того, что дачник попросту не успеет проделать все манипуляции своевременно. В случае нарушения сроков обрезки куст начнет слабеть, и это самым негативным образом скажется на последующем плодоношении.

Основная цель обрезки — повышение урожайности культуры. Если кусты сформированы правильно, то они будут приносить в 3-5 раз больше плодов, чем запущенные растения, поскольку лишняя поросль последних отбирает большую часть полезных веществ.

Кроме того, осенняя обрезка решает ряд важных задач.

  • Уничтожает до 80% патогенных бактерий, грибков и паразитов.
  • Формирует здоровую крону. Обычно после прищипывания побеги перестают наращивать длину, и на каждом из них формируются боковые плодоносящие ветки.
  • Улучшает освещенность оставшихся побегов, благодаря этому оптимизирует процесс фотосинтеза.
  • Готовит плодовый кустарник к зиме, помогает ему выдержать даже самые сильные морозы. Замечено, что правильно сформированные кусты выдерживают температуру на 10 градусов ниже, чем неухоженные.
  • Способствует омоложению культуры.

Чтобы добиться подобных результатов, следует правильно выбрать время для процедур. Опытные садоводы делают это после того, как с дерева опадет вся листва. Для обрезки понадобится острый секатор, пила или сучкорез, перед работой инструмент необходимо обеззаразить. Кроме того, дезинфекция понадобится и после стрижки каждого кустика.

Осеннюю оздоравливающую обрезку смородины производят по стандартной схеме.

  • Сперва следует срезать все больные, засохшие, загнившие и поврежденные ветки.
  • Затем устраняют ветки, которые сплелись друг с другом либо чересчур сильно наклонились к земле.
  • В осеннее время необходимо срезать под корень побеги, возраст которых превышает 5 лет. Они отличаются от молодых более тёмным коричневым, практически чёрным оттенком. Кроме того, они толще молодой поросли.
  • Однолетние побеги срезают, оставив 3-5 самых мощных с максимальным числом почек. При этом их нужно укоротить на 20-30 см для стимуляции ветвления.
  • Всю истонченную вытянувшуюся поросль, растущую внутрь куста, срезают, во избежание загущенности.
  • В период после завершения плодоношения обязательно укорачивают верхушечные части молодого прироста на ветках 2-3 лет. Обрезку следует приводить над почками.

Оставшиеся после обрезки однолетних веток верхушки можно использовать для последующего размножения смородинового куста при помощи черенкования. В этом случае их необходимо укоренить в контейнере с влажным песком. После правильно проведенной обрезки на смородиновом кусте должно остаться 10-15 побегов разного возраста. Обрезку следует выполнять осторожно. Не стоит чересчур сильно кромсать куст, но и избыточную поросль оставлять тоже не нужно — она будет только загущать посадки. Все оставшиеся растительные фрагменты (срезанные побеги и опавшие листья) необходимо сжечь после проведения работ.

Если в процессе обрезки побега вы заметили, что сердцевина приобрела чёрный цвет — значит, растение поражено стеклянницей. Этот побег необходимо срезать под корень до основания.

Как обработать от болезней и вредителей?

Одним из наиболее важных этапов подготовки растения к зиме является профобработка против грибка, бактериальных инфекций и атак насекомых-вредителей. Очень важно обрабатывать плодовый кустарник, даже если на первый взгляд он выглядит здоровым. Подобная мера станет хорошей профилактикой появления незваных гостей на следующий год.

Народные средства

Многие садоводы предпочитают производить обработку народными средствами. Они безопасны для растения. А всё необходимое для приготовления рабочего раствора можно найти в каждом доме. Наибольший эффект дают составы на основе золы, молочной сыворотки и соды.

  • С золой. В ведро насыпают 3-4 кг золы, заливают водой, ставят на плиту и подогревают в течение получаса, доводя до кипения. После этого в получившуюся массу вводят измельченное хозяйственное мыло. Охлаждают, процеживают и обрабатывают смородиновые кусты.
  • С молочной сывороткой. При использовании этого рецепта необходимо заранее изучить прогноз погоды. Важно, чтобы в последующие 10-14 дней не было дождей — это средство работает исключительно в сухую погоду. Для обработки плодовых кустов сыворотку разводят водой в соотношении 1 к 1, процеживают и опрыскивают растения дважды с периодичностью 5-7 дней.
  • С содой. Для приготовления содового раствора 2 ст. л. средства разводят в 10 л воды. Чтобы обеспечить лучшую сцепляемость с поверхностью листьев и стеблей, добавляют немного мыльной субстанции.

Такой раствор используется в случае, когда в течение вегетативного сезона растения поражались мучнистой росой.

Покупные средства

Поздней осенью, когда температура воздуха не поднимается выше +8 градусов, смородиновые растения необходимо обработать раствором карбамида высокой концентрации. При такой погоде приостанавливается вегетация, и содержащийся в мочевине азот уже не усваивается культурой. За зиму он полностью вымывается талыми водами в нижерасположенные слои грунта. Таким образом обработка не причиняет культуре никакого вреда.

Высокая концентрация химического вещества уничтожает личинки, куколки и яйца насекомых-вредителей, убивает грибки и их споры. Для приготовления рабочего раствора мочевину разводят из расчета 10 г препарата на ведро воды. Этим составом тщательно опрыскивают стебли, проливают землю в приствольном круге. Ранней весной, до начала этапа сокодвижения, обработку необходимо повторить.

Неплохой эффект дает обработка смородиновых кустов растворами фунгицидов. Подойдут бордоская жидкость 1%, составы «Топаз» и «Хом». Средства эффективно защищают куст от грибка. Если ранее растение уже сталкивалось с проблемой, придётся провести две обработки с периодичностью 10 дней. Для обеззараживания субстрата землю проливают раствором биоактивного фунгицида «Фитоспорин».

Обработку против вредителей проводят только в той ситуации, когда вы обнаружили признаки насекомых. При поражении тлей хорошо помогают препараты «Актара» и «Биотлин», против стеклянницы работают «Фитоверм», а также «Инта-Вир». Смородинная галлица боится воздействия препаратов «Битоксибациллин» и «Лепидоцид», а если на кустарнике появился почковый клещ — спасет препарат «Алиот».

Как и чем подкормить?

Одним из основных этапов агротехники в осеннее время является подкормка смородиновой культуры. Она позволяет растениям восстановить силы после периода плодоношения, повышает параметры стойкости к морозам и другим неблагоприятным факторам зимнего сезона. Применение правильных удобрений в этот период обеспечивает обильный урожай в следующем сезоне. На этом этапе растение нужно удобрять фосфором, азотом и калием.

Черную

Чёрная смородина — одна из наиболее требовательных к количеству питательных веществ культура в сравнении с остальными. Этим она значительно отличается от других видов смородины. Кусты обильно плодоносят, за это время резерв питательных элементов истощается. Осенняя подкормка позволяет существенно снизить риск деградации культуры, способствует увеличению качества и количества плодов в следующем году.

После плодоношения, которое приходится на конец июля — начало августа, у смородиновых кустов начинается вторичный рост побегов. У растения снова пробуждаются почки и активизируются процессы вегетации. Именно поэтому осенью растению потребуется азотистая подкормка — она укрепит молодые побеги и подготовит их к зимовке. Однако азот растениям нужен в уменьшенной дозировке, в противном случае он вызовет активный прирост молодых побегов, которые не успеют окрепнуть к зиме.

Фосфорные подкормки обеспечивают накопление сахаров, что в будущем приведет к повышению качества и вкусовых характеристик плодов. Калий помогает кусту закладывать плодовые почки следующего года. Лучше всего использовать комплексный состав, содержащий все три элемента.

Красную

Подкормку красной смородины проводят в первой половине сентября. В этот момент при перекопке околокустовой зоны в землю вносят органические удобрения:

  • навоз — его разводят в пропорции 1 к 4;
  • птичий помет — в соотношении 1 к 15;
  • древесную золу;
  • настой картофельных очистков.

Под каждый куст требуется внести по одному ведру жидкого удобрения. Раствор необходимо заливать в приготовленные вокруг приствольного круга бороздки глубиной 20-30 см.

Хороший эффект дает использование минеральных смесей. На один взрослый куст понадобится:

  • 50-60 г аммиачной селитры;
  • 70 г суперфосфата;
  • 60 г любых калийных удобрений.

Белую

При подкормке белой смородины в осенний период опытные огородники используют готовые комплексные составы, обогащенные редкоземельными минералами и полезными микроэлементами.

  • «Агрекол» – гранулированный состав. Может использоваться не только для смородины, но также для малины, винограда и ежевики. Содержит 12% азота, 10% фосфора и более 23% калия.
  • «Новоферт Ягода» – универсальное удобрение, реализуется в виде водорастворимого порошка. Подходит для ягодных культур всех видов. Используется для проведения корневой, а также внекорневой подкормки. Одной упаковки достаточно для приготовления 250 л рабочего состава. При этом расход довольно экономный — на одно ведро нужна всего лишь одна мерная ложка препарата.
  • «Комплекс Ягода» – минеральный состав, в котором азот, фосфор и калий представлены в пропорции 12: 12: 36. Здесь отсутствуют нитратные соединения, поэтому препарат абсолютно не фитотоксичен.

Золотистую

Золотистая смородина является родственницей чёрной. Это одно из самых неприхотливых растений, которое может успешно расти, развиваться и плодоносить даже на карбонатных, глинистых и песчаных грунтах.

Для обеспечения хорошего плодоношения после периода сбора ягод посадки нужно удобрить смесью из 35 г суперфосфата и 20 г калийной селитры.

Полив

На этапе подготовки плодовой культуры к зимовке ее нужно поливать. Влагозарядный полив позволяет обогатить грунт необходимым объемом воды, тем самым улучшить условия зимовки растения. Увлажнение предотвращает пересыхание побегов, предупреждает промораживание корней. Это связано с тем, что влажный грунт промерзает намного медленнее, чем сухой. Чтобы полив был эффективным, для начала следует произвести рыхление земли вокруг кустарника. Сначала надо снять старый слой мульчи, отодвинуть опавшую листву как можно дальше от куста. Лучше всего сжечь эти растительные остатки, чтобы уничтожить потенциальных возбудителей инфекции и насекомых-вредителей.

После этого землю вокруг кустарника тщательно рыхлят. Такая обработка обеспечивает приток кислорода к корневищу, кроме того, снижает риск появления вредителей — в рыхлой земле им будет сложнее гнездоваться. Окапывать куст следует на глубину не более 5 см, расстояние от ствола должно составлять 15-25 см. В процессе рыхления следует удалить все сорные травы, растущие возле куста садовой смородины. После этого вокруг приствольного круга формируют бороздку. Именно в неё и будет заливаться вода. Не стоит выполнять влагозарядный полив в случае, если на садовом участке высок уровень залегания грунтовых вод. От процедуры лучше отказаться, если осень стоит дождливая.

Полив производят в период, когда листья уже опали, но заморозки ещё не начались — обычно это середина октября. Почва на этот момент ещё тёплая, она не замёрзла, поэтому корни продолжают развиваться. Но температура достаточно низкая для того, чтобы неокрепшие побеги пустились в рост. Полив производят в сухую тёплую погоду. Важно придерживаться нормы: на взрослый куст смородины выливают 3-4 ведра, то есть порядка 30-40 л, вода должна полностью промочить слой грунта на глубину 30 см.

Если влаги будет чересчур много, то она начнёт вытеснять воздух — это вызовет отмирание корней.

Как правильно подготовить к зиме?

Кусты смородины отличаются хорошей зимостойкостью и устойчивостью к внешним неблагоприятным атмосферным факторам. Тем не менее подготовка кустов к зиме требует целого ряда дополнительных мероприятий. Они пойдут только на пользу плодовой культуре. Кусты смородины непременно нужно мульчировать в приствольном круге. Делают это сразу после предзимнего полива и внесения подкормок, когда вся вода полностью впитается в почву. Мульча будет удерживать влагу в субстрате, при этом защищать корни от морозов. Для этого можно взять перегной, компост, торф либо перепревшие опилки, выложенные слоем 12-15 см. Мульча не должна соприкасаться со стволовой частью кустарника, следует выдержать расстояние 5-7 см.

Учитывая морозостойкость культуры, на зиму смородину не укрывают. Однако в регионах с суровыми и ветреными зимами не исключена поломка побегов во время непогоды. Чтобы избежать таких неприятностей, все побеги нужно аккуратно связывать мягкой верёвкой или резиновым жгутом по спирали. Как только выпадут первые осадки, желательно внести под куст как можно больше снега. Если осадков будет много, то желательно укрыть смородину снегом полностью. Это создаст эффективную теплозащиту стеблей, утеплит корни и убережет растение от заморозков. Актуальным вопросом является необходимость укрытия смородины на зиму. Это полностью зависит от природно-климатических зон, где выращивают культуру. Например, в Подмосковье и средней полосе России зимы редко бывают морозными, и столбик термометров держится в пределах 15-16 градусов ниже нуля. Поэтому морозостойким разновидностям смородины не требуется никакого укрытия — они легко выдерживают периодические заморозки до -27 градусов.

Однако в последние годы многие садоводы на своих дачах выращивают импортные саженцы. Они не обладают такой же стойкостью к минусовым температурам. В этом случае следует осторожно пригнуть ветки к земле и укутать нетканым полотном. Эти манипуляции производят в момент, когда температура уже опустилась ниже нуля градусов, но до прихода устойчивых морозов. Климат на Урале непредсказуемый, а зимы гораздо суровее, чем в центральной части нашей страны. Поэтому здесь смородина потребует более основательной подготовки к зимовке. Побеги пригибают к грунту, пришпиливают, обрывают листья, укрывают лапником. Дополнительно растение укутывают агроволокном. Все работы производятся после опадания листвы, но до начала холодов.

В Сибири будет достаточно закрыть приствольную зону торфом или древесными опилками слоем 10-15 см. В качестве укрытия можно использовать землю. Такое укрытие позволит плодовым кустам выдерживать морозы до -40 градусов.

обрезка и подкормка осенью, пригибание веток на зиму

Чтобы каждый год быть с урожаем, за кустами надо правильно ухаживать не только в периоды активной вегетации. Осенью закладываются основы будущего урожая, именно поэтому так важно позаботиться о ягодных насаждениях до того, как они уйдут в зиму. Одними из самых важных элементов ухода за смородиной являются подкормка и обрезка.

Уход за смородиной осенью

Работы проводятся в несколько этапов. Вначале проводят обрезку, но только после того, как опадет большинство листьев.

Все опавшие листья убирают и сжигают, так как под ковром из опавшей листвы хорошо зимуют вредители и возбудители различных болезней.

Обрезка кустов под зиму

Смородина – густорастущий кустарник и, если ее своевременно не «причесать», то она просто не справится с таким количеством побегов и выродится.

Осень, со второй половины сентября и по ноябрь, считается лучшим временем для обрезки. Весной смородина рано пускается в рост и бывает трудно попасть в тот интервал, когда морозов уже нет, а сокодвижение еще не началось.

Правила обрезки смородины

Самой сложной является обрезка черной смородины. Плодоношение происходит на побегах не старше 5-6 лет и для получения хорошего урожая нужно сформировать куст таким образом, чтобы число таких побегов было примерно одинаково распределено по годам. Опытные агрономы советуют иметь не более 15-18 сильных ветвей разного возраста.

В первую очередь вырезают ветви:

  • лежащие на земле;
  • старые;
  • сломанные и слабые, на которых были мелкие ягоды;
  • те, которые растут внутрь куста.

Затем подрезают верхушки однолетних приростов прошлогодних побегов так, чтобы прищипнуть точки роста и стимулировать образование кроны.

Прищипка делается не только для красоты и урожайности, но и для здоровья сада. Большинство насекомых и грибковых инфекций остаются именно в верхушке побега, откуда попадают в почву на зимовку.

Кусты старше 5 лет требуют омолаживающей обрезки: 3 старые ветки удаляют, заменяя тремя молодыми.

Побеги красной и белой смородины плодоносят дольше, чем черной, поэтому они не нуждаются в частом омоложении. Кроме того, плодовые почки закладываются на однолетних приростах, поэтому их нельзя прищипывать. В остальном техника обрезки такая же, как и для черной смородины.

Красная и белая смородина не нуждается в частом омоложении

После обрезки смородины приступают к обработке почвы и внесению удобрений.

Удобрение кустов после сбора урожая

Смородина, особенно высокоурожайные сорта, за весенне-летний период вытягивает из почвы огромное количество питательных веществ и микроэлементов. Чтобы восполнить потери и создать запас на следующий сезон, землю нужно удобрить.

До внесения удобрений почву вокруг куста нужно очистить от сорняков и, если стоит сухая погода, обильно полить. Вносить удобрения можно только во влажную почву.

Подкормку рекомендуют совмещать с перекопкой (на глубину 7-8 см) и рыхлением зоны вокруг куста. Из неорганических удобрений вносят те, которые обеспечивают землю прежде всего калием и фосфором.

При осенней подкормке запрещается вносить азотные удобрения, иначе растения начнут активно расти и не подготовятся к зимним морозам. Последнее внесение азота должно быть сразу после сбора урожая.

Как подкормить калием

Важность этого элемента трудно переоценить, он способствует повышению:

  • морозостойкости;
  • устойчивости к заболеванием;
  • урожайности.
Для подкормки смородины используется сернокислый калий

Калий выпускается в двух видах: хлористый и сернокислый. Предпочтительнее использовать сернокислый, так как хлор в почве вредит растениям. Еще лучше использовать комплексное калийное удобрение – калимагнезию, содержащую также и магний.

Норма внесения калийных удобрений – порядка 40 г на куст, для бедных песчаных и супесчаных почв дозу можно увеличить до 50 г.

Фосфор

В качестве фосфорных удобрений используют:

  • суперфосфат – в количестве 20-30 г на куст;
  • двойной суперфосфат – в два раза меньше по сравнению с простым;
  • фосфоритную муку – 40-80 г на одно растение.

При использовании фосфоритной муки нужно иметь в виду, что она подщелачивает почву.

Двойной суперфосфат не рекомендуется вносить в чистом виде, только в смеси с перегноем или компостом.

Зола
Древесная зола

Естественное неорганическое удобрение. Помимо калия и фосфора содержит другие ценные компоненты – магний, кремний, кальций и натрий. Золу вносят под перекопку или глубокое рыхление в количестве от 200 до 300 г/м², для глинистых почв расход увеличивают до 800 г/м².

Если подкармливать ягодники осенью, то нельзя забывать про органику. Перегной и компост закладывают в почву как можно позже – уже глубокой осенью. Их разложение происходит в течение нескольких месяцев, и нужные растениям вещества, начнут действовать как раз к весеннему пробуждению.

Подкормка перегноем

Эту органику любят абсолютно все растения, смородина – не исключение. Обеспечивает поставку полезных микроэлементов – молибдена, кобальта, меди, бора и марганца.

Рекомендуется подкормить под перекопку, по возможности в три приема, в общей сложности 12-14 кг на куст:

  • в октябре;
  • в ноябре;
  • в декабрьскую оттепель.

В декабре уже не перекапывают, а мульчируют торфом.

Птичий помет
Птичий помет можно вносить в смеси с перегноем или торфом

В нем много магния, фосфора, калия, железа, азота. Содержит бактериофаги, обеззараживающие различные виды патогенных возбудителей.

Из-за высокой концентрации азота его нельзя вносить в чистом виде. Лучше всего перед тем как удобрять, смешать с компостом или торфом по норме 0,5 кг/м².

Компост

Его можно приготовить самостоятельно из растительных, пищевых и других органических отходов или купить готовый в мешках. Богат калием, азотом, фосфором.

Повышает активность почвенных бактерий, их ферментативную деятельность. Эффективно улучшает плодородие всех земель. Доза внесения – 4 кг/м².

Торф

Обычно применяют для мульчирования. Для подкормки – только совместно с другой органикой. Особенно ценится верховой торф, который активно способствует образованию гумуса.

Сидераты

Обогащают почву и улучшают ее структуру. Обычно их сажают весной, выросшая за лето зеленая «шевелюра» осенью срезается и заделывается в землю.

Если по каким-то причинам весенняя посадка не состоялась, то в начале осени можно наверстать упущенное. Для озимой посадки подойдут пшеница, овес, рожь или белая горчица. Они быстро образуют зеленое покрывало, которое предохранит корни от вымерзания, а с наступлением весны их заделывают в землю.

Сидераты обогащают почву вокруг смородины полезными веществами

Периодичность внесения удобрений определяется плодородностью почвы:

  • богатые земли типа суглинков нуждаются в подкормке 1 раз в 3 года;
  • бедные песчаные и супесчаные – ежегодно;
  • торфяная, болотная – 1 раз в 4 года.

Надо помнить, что растения могут страдать не только от недостатка питательных веществ, но и от их избытка.

Если посадочная яма под смородину была хорошо заправлена, то первая подкормка понадобится кусту не ранее чем, через 3 года после посадки.

Для того, чтобы надежно подготовить смородину к зиме, только обрезки и подкормки может оказаться недостаточно. В регионах с суровыми зимами кусты пригибают, чтобы они не подмерзли.

Пригибание веток на зиму

Смородина считается морозоустойчивым кустарником. Она выдерживает понижение температур до -30 градусов без дополнительных укрытий. При правильной подготовке ей не страшны морозы даже до -50 градусов, поэтому утепление растений проводят с учетом местных климатических условий и свойств конкретного сорта.

Пригибание голых веток смородины

Снег сам по себе является хорошим утеплителем, чтобы он надежно укрыл ветки смородины, их пригибают. Лучше всего делать это в конце октября, когда материал еще будет не таким ломким.

Ветви связывают в пучки и равномерно распределяют на земле вокруг куста, прижимают чем-нибудь тяжелым. Выпавший снег покроет куст полностью, и это позволит ему благополучно перезимовать при температурах до -35 градусов.

Не стоит пригибать кусты, пока на них остались листья, так как это будет способствовать развитию грибковых заболеваний.

В районах с морозными зимами только снегом не обойтись. Прижатый куст укрывают лутрасилом или агроволокном, при желании можно добавить минеральную вату. Такое укрытие поможет пережить холода до -50 градусов.

Воздух должен беспрепятственно поступать к веткам зимой так же, как и летом. Использование полиэтилена и других воздухонепроницаемых материалов в качестве зимнего укрытия ведет к гибели растения.

Если ветки потеряли свою гибкость и не ложатся горизонтально, то можно сделать по-другому. Посреди куста забивается кол или прут, побеги связываются вокруг него и обматываются агроволокном. Эффективность меньше, чем у первого способа, но лучше, чем ничего.

Весной нельзя слишком долго держать растение под укрытием, надо как можно раньше дать кусту возможность развиваться в естественном положении – отрыть его (или отмотать).

При невозможности пригибания веток можно соорудить укрытие

Полезные советы

Обрезка, подкормка и утепление являются обязательной программой. Дополнительно, в зависимости от того, насколько засушливым или, наоборот, дождливым был год, может потребоваться:

  • глубокий полив;
  • подсыпка почвы.

Если ягодник пострадал от вредителей или болезней, по осени рекомендуется опрыскать кусты и землю под ними медным купоросом или бордосской жидкостью или же выполнить пересадку.

Правильно подобранный комплекс осенних работ повышает урожайность и продлевает жизнь растений.

Черная смородина -посадка и уход

 

Смородина — описание растения

Многолетний кустарник из семейства крыжовниковых. Высота кустов до 2-х метров с пушистыми бледно-зелеными побегами, меняющими окраску с возрастом на коричневую. Корневая система мочковатая, уходящая в глубину 20-40 см. Куст смородины состоит из веток разного возраста, расположенных на разных уровнях, благодаря этому смородина плодоносит 12-15 лет. Основное количество ягод образуется на одно-, двух- и трехлетних побегах. Продолжительность плодоношения ветвей составляет 4-5 лет. В дальнейшем старые ветви заменяются новыми, моло­дыми побегами.

Весной, при температуре +5 градусов, набухают почки, цветение появляется при +11 +15 градусов, из-за этого она поражается весенними заморозками.

Большая часть сортов смородины не нуждается в опылении, также обладают морозоустойчивостью.

Весенний уход за черной смородиной

 Черная смородина весной пробуждается очень рано, поэтому вам нужно успеть до набухания почек обрезать поломанные или больные ветки, а также удалить почки, поврежденные клещом. Если почек, в которых поселились клещи, будет слишком много, обрежьте весь куст до основания. Весной, кроме санитарной, проводят формирующую обрезку кустов. Если вы окучивали кусты на зиму, отгребите от них почву.

Вносят азотистые удобрения (до 80 г аммиачной селитры или 50 г мочевины на растение) для двухлетних кустов. Почву после подкормки перекапывают и поливают. Оздоровит растения и ранневе­сеннее обливание только что вски­певшей и перелитой в лейку водой. Делать это надо пораньше, пока не проснулись почки. Растения после горячего душа чувствуют себя го­раздо лучше.  В момент формирования завязи до начала июня производят полив из расчета до 30 литров воды на куст, каждые 5 дней. Делают это вечером, используя теплую воду (10-15 град. по Цельсию), под корень. Для полива рекомендуется сделать круговые канавки глубиной 15 см на расстоянии 30 см от саженца. Попадание воды на листья может привести к развитию мучнистой росы. Для улучшения влагостойкости почвы желательно мульчирование. Можно использовать торф, солому или газеты. Важно сделать это в фазе формирования зеленого конуса и бутонов для предотвращения потери влаги.

Уход за смородиной летом

 В первой половине июня следует провести органическую подкормку: до 15 кг перегноя на 1 куст, или жидкую подкормку (птичий помет, разведенный водой 1:10). Когда долгое время нет дождей, особенно необходим своевременный полив. Обычно достаточно ведра воды в неделю. Полив смородины летом учащается в период с конца июня до середины июля во время созревания ягод, и производится раз в 5 дней.

В случае появления бабочки огневки необходимо уничтожать ее гнезда, а если некоторые ягоды преждевременно буреют и деформируются – это верный признак жизнедеятельности пилильщиков, так что будьте готовы к обработке черной смородины и от него.

В июле и августе красная и черная смородина созревает. Плоды черной смородины собирают выборочно, отдельными ягодками, а не так, как красную смородину – целыми кистями.

Смородина после сбора урожая требует обильного полива, а как только почва просохнет, нужно будет обязательно разрыхлить на участке грунт.


Уход за кустами смородины осенью

Завершив сбор урожая, начиная с середины августа и на протяжении сентября полив производится раз в неделю, с рыхлением грунта на глубину 5 см. При сухой осени подготовка к зиме включает повышенное увлажнение почвы — на полметра в глубину. В конце сентября необходимо внесение органики (4-6 кг птичьего помета), или подкармливают минералами: 20 г сернокислого калия и 50 г суперфосфата. В любом случае при внесении удобрений добавляют 200 г древесной золы. После почву перекапывают и мульчируют для увеличения плодоношения на следующий год.

До наступления первых заморозков необходимо произвести обрезку недоразвитых и слабых побегов, а также тех, что растут в середину куста и загущают его. Удалению подлежат и плохо развитые молодые ветви, из которых оставляют только 3-4 самых крепких.

Особенности обрезки черной смородины

Задачи ее заклю­чаются в увеличении продуктивности периода куста. Система­тическое удаление стареющих и ослабленных малопродуктивных веток стимулирует ежегодное появление и отрастание мощных побегов нулевого порядка. Весной следующего года начинают формирование куста, для чего вырезают всю мелкую поросль, поврежденные и недоразви­тые побеги. Из хорошо развитых побегов нулевого порядка оставляют 3-4 наиболее сильных и удачно расположенных. Из этих побегов в дальнейшем сформируются скелетные ветки. У сортов, плохо образующих боковые побеги, скелетные ветки укорачивают на 1/3-1/2 длины. У хорошо ветвящихся сортов верхушки побегов обрезать не следует, за исключением тех, концы которых слабо развиты или повреждены. Хорошо сформированный куст на 4-5-й год после посадки должен иметь 15-20 скелетных веток разного возраста- от нулевого порядка (причем однолетних оставляют на 1-2 больше, а 4-5 летних на 1-2 меньше), образовавшихся в текущем году, до 4-5-летних. Начиная с пятилетнего возраста, обрезку применяют ежегодно, вырезая старые, малопродуктивные ветки и заменяя их новыми- из побегов возобновления; удаляют старые ветки, загущающие куст, трущиеся. При ежегодной обрезке удаляют также молодые ветки, если они поломаны или угнетают рост других веток, затеняя их. Вырезают все побеги нулевого порядка, оставляя лишь 4-5 наиболее подходящих для замены старых.

С оставленных, более старых веток иногда срезают конце­вые части с ослабленным приростом до ближайшего, более силь­ного прироста, бокового ответвления. Такая обрезка способству­ет не только увеличению продолжительности жизни куста, но и размера ягод и улучшению их вкусовых качеств.                                 

  Посадка черной смородины

Лучше всего производить посадку черной смородины осенью, в начале октября. До наступления весны саженцы приживутся и быстро пойдут в рост.

Смородине подойдет плодородная почва, лучше всего легкие суглинки со слабощелочной реакцией. Сажать саженцы лучше на освещенных местах, если будет затенение ягоды, то они будут не сладкими и количество урожая снизится.

Перед посадкой грунт перекапывают на глубину 20-22 см и вносят удобрения: 2-4 кг органического, 100-150 г суперфосфата, 20-30 г серно-кислого калия из расчета на 1 м2 участка.

Яма для посадки диаметром 50 см и глубиной до 40 см, расстояние между кустами 1,5 метра. Налить в ямку полведра воды, посадить саженец, чтобы корневая шейка была на глубине 5 см, расправить корешки. Немного присыпаем корни землей, наливаем пол ведра воды и засыпаем яму до верха. Саженец высаживают под углом в 45 градусом, размещая корневую шейку на глубине 5 см. Это способствует росту прикорневых почек и дальнейшему развитию мощной корневой системы. Если высаживать саженец прямо, то куст будет формироваться одностебельным.
Почву сверху замульчировать перегноем или торфом. Побеги саженцев обрежьте на высоте 10-15 см от земли, оставив до 5 почек.

Выращивание посадочного материала

Для этого используют вегетативный способ размножения — горизонтальными отводка­ми и одревесневшими черенками. При таких способах необ­ходимо заранее подготовить хорошие здоровые маточные кусты. За кустами устанавливают особый уход: удобряют их перепрев­шим навозом или перегноем (15-20 кг на куст, в зависимости от плодородия почвы). Если органических удобрений нет, их можно заменить минеральными: (в расчете на 1 м2 вносят 15-20 г мочевины, 40-60 г суперфосфата, 15-20 г хлорида калия).

Органические, фосфорные и калийные удобрения применяют осенью, азотные- весной. Удобрения заделывают в почву, что­бы не повредить корни.

Размножение горизонтальными отводками

Рано весной маточные кусты прореживают: вырезают все мелкие, поврежденные, затеняющие побеги. Как только почва прогреется и станет рыхлой и сыпучей, побеги пригибают и укладывают в борозды глубиной 5-8 см так, чтобы они плотно прилегали к почве по всей длине, и прикрепляют деревянными или железными шпильками. Затем уложенный горизонтально побег присыпают почвой.

Необходимо поддерживать почву в рыхлом и достаточно влажном состоянии. Из почек уложенных побегов образуются новые побеги. Как только они достигнут длины 6-8 см, их окучивают. Через 15-20 дней окучивание повторяют. При вто­ром окучивании выросшие побеги должны быть засыпаны почвой на высоту 8-10 см. Если долго не было дождей, то перед оку­чиванием поливают из расчета 4-5 ведер на куст. При повтор­ном окучивании одновременно с поливом можно подкормить рас­тения навозной жижей, разведенной водой в соотношении 1:5 или куримым пометом (1:10). Почва под маточными кустами должна быть свободной от сорняков, рыхлой и умеренно влаж­ной. К осени на прикопанных отводках образуется мощная корневая система. Их отделяют от маточного куста для посадки на постоянное место.

Осенняя посадка черенков черной смородины

Смородину че­ренкуют осенью, в первой поло­вине сентября. Для размножения одревеснев­шими черенками в марте — апреле срезают однолетнюю прикорневую ветвь и из ее середины (или, разрезают на части (черенки)) берут чере­нок 18-20 см длиной и толщиной с полсантиметра. Нижний срез черен­ка должен быть под почкой косым. Так он легче войдет при посадке в почву. До посадки хранят черенки в снегу, покрытом опилками, или в холодильнике, периодически их увлажняя. А когда почва оттает сантиметров на 20, сажают черен­ки. Над почвой оставляют две поч­ки, а можно и всего одну. Хорошо для ускорения образования корней обработать черенки стимуляторами.

 Размножение смородины одревесневшими черенками

Черенки высаживают в рыхлую удобренную почву, в которой они хорошо укореняются, а к осени следую­щего года образуют сильные растения. Затем их высаживают на постоянное место.

Болезни черной смородины

Распространенные заболевания черной смородины:

  • Антракноз. При заболевании на листьях возникают небольшие бурые пятнышки, которые разрастаются, далее листья засыхают. Болезнь также может появиться на плодоножках, молодых побегах, черешках.
  • Белая пятнистость. На листьях имеются маленькие коричневые пятнышки. Затем они становятся белыми, но с бурой окаемкой. На пятнах возникают черные точки. При появлении антракноза или белой пятнистости листьев на черной смородине в апреле кусты обрабатывают бордоской жидкостью (1% раствором) или 3% раствором нитрафена. Обработку повторяют через 10 дней. Затем в середине лета опрыскивают кусты бордоской жидкостью (1% раствором). Еще собирают все больные опавшие листики и сжигают, перекапывают землю около приствольного круга на глубину 10 см, делают это весной либо осенью.
  • Бокальчатая ржавчина. При болезни на листьях видны ржавые наросты. Болезнь может передаваться от осоки. Поэтому нужно ликвидировать всю осоку. Листья собирают и сжигают. До распускания бутонов смородину обрабатывают 1% бордоской жидкостью.
  • Столбчатая ржавчина. Это небольшие ржавые пятна на листочках. Весной, еще до распускания листьев, кусты опрыскивают 1% бордоской жидкостью. Затем тем же составом опрыскивают после сбора ягод. Листья рекомендуется опрыскать фитоспорином.
  • Полосатая мозаика. При заболевании около прожилок листиков виден узор серовато-желтого цвета. Болезнь не лечится, зараженный куст уничтожают.
  • Мучнистая роса. На ягодах и побегах имеется налет белого цвета. Затем цвет меняется до коричневого, ягоды растрескиваются. Для лечения болезни вырезают все больные ветви, опрыскивают смородину раствором из 100 г медного купороса на ведро воды. Через 10 дней опрыскивание повторяют. За 2 недели до сбора урожая следует прекратить опрыскивание.

.
Чтобы уберечь растение от заболеваний применяют профилактические меры. Весной до пробуждения почек кусты поливают горячей водой температурой плюс 80 град. по Цельсию, из расчета 3 л на 1 растение для обработки от вредителей и болезней. Также проводят своевременную санитарную обрезку кустов, чтобы не допустить загущения и регулярно вскапывают почву для уничтожения вредителей. Также, до весеннего набухания почек обрабатывают смородину и почву под ней каждые 10 дней. Для этого применяют 1% раствор бордосской жидкости, 2% раствором Нитрафена или Карбофоса. Этими препаратами пользуются и при обнаружении признаков болезней или паразитов, в таком случае уход за черной смородиной летом включает опрыскивание за 3 недели до сбора ягод. Это поможет защитить культуру от септориоза, бурой пятнистости, стеклянницы и тли. Во время цветения и появления первых листочков необходима дополнительная обработка фунгицидами: Алирин-Б, Гамаир, Прогноз, Топаз, Гликоладин — от ржавчины и антракноза.


Вредители смородины

Смородиной любят полакомиться не только люди, но и разные вредители. Поэтому необходимо знать «врага в лицо» и уметь с ним бороться:

  • Смородинная тля. Для ликвидации тли опрыскивайте ветки раствором мыла либо промойте их. Можете заменить мыло золой, используйте 300 г на ведро воды. Сделайте раствор из 3 ст. ложек карбамида на ведро воды, всыпьте марганцовку, чтобы раствор был ярко-розовый и обработайте кусты. Если тли очень много, то опрыскивайте «Актелликом», «Карбофосом», «Вофатоксом».
  • Огневка, стеклянница и листовая галлица. При поражении огневкой ягоды опутаны паутиной, они становятся красноватыми и засыхают. Если землю замульчировать слоем в 8 см, то личинки огневки не смогут выбраться наружу и погибнут. Для ликвидации гусениц огневки смородину опрыскивайте «Актелликом», «Метафосом». Личинки стеклянницы выгрызают сердцевину у стеблей, а на зиму они пробираются к корням. Листовую галлицу обнаруживают, если наверху ветвей видны сморщенные листочки с маленькими выпуклостями. Ранней весной и осенью для ликвидации листовой галлицы и стеклянницы вырежьте старые и больные ветви у самой поверхности грунта и сожгите. Перед началом распускания почек смородину опрыскайте «Актарой» или «Искрой», добавьте туда жидкое мыло.
  • Паутинный клещ. В начале мая видны красно-бурые либо белесые листья, у которых снизу имеется паутина. Для ликвидации вредителя листья, пораженные клещом, сожгите, а кусты опрысните инсектицидами.
  • Почковый смородинный клещ. Это крошечные насекомые, они пролезают внутрь почек и съедают их. Для борьбы с вредителем рано весной отрежьте и сожгите ветви, на которых видны вздутые почки. После цветения смородину обработайте 1% водной суспензией коллоидной серы.
  • Щитовка. Их можно обнаружить по образованиям на листьях — щиткам, которыми прикрываются вредители. Для ликвидации рано весной и поздно осенью ветки промойте с помощью жесткой щетки, смоченной в растворе мыла. Смородину опрысните «Актелликом», «Фитовермом».
  • Черносмородинный ягодный пилильщик. Его личинки пробираются внутрь плодов. Поврежденные ягоды крупнее и имеют ребристую форму. Пораженные ягоды соберите и сожгите, землю замульчируйте, осенью почву перекопайте.

    Полив смородины

После снежной зимы, растения в обильном поливе не нуждается. В противном случае, если снега было мало, поливать необходимо регулярно. Недостаток влаги замедляет рост ветвей и побегов, а во время формирования и налива ягод смородины скудное или нерегулярное увлажнение грунта может явиться причиной их измельчения и осыпания. В период роста, образования завязей и поспевания ягод, поливать растения теплой водой каждые 5 дней. Расход воды примерно 20-30 литров на 1 м2 участка, почва должна промокнуть на глубину до 40 см. В случае сухой осени, обильно полейте смородину на зиму.

Полезные свойства черной смородины

Плоды черной смородины считаются источником здоровья – столько полезных веществ для человеческого организма входит в их состав. Ягоды черной смородины содержат витамины C, B1, B2, B6, B9, D, A, E, K и P, пектины, эфирное масло, сахара, каротиноиды, фосфорную и органическую кислоты, соли калия, железа и фосфора. А в листьях, кроме фитонцидов, витамина C и эфирного масла, содержатся сера, свинец, серебро, медь, марганец и магний.

Количество витаминов и других полезных веществ в черной смородине намного выше, чем в любых других ягодах, поэтому она является продуктом здорового питания, способствующего укреплению организма, повышению иммунитета и усиливающего лечебный эффект в борьбе с болезнями. Черная смородина показана при болезни Альцгеймера, диабете, злокачественных образованиях, проблемах с сердечно-сосудистой системой и со зрением. Употребление ягод смородины приносит пользу при прогрессирующем атеросклерозе, болезнях почек, дыхательных путей и печени. Ягоды черной смородины за счет содержащихся в них антоцианидинах обладают противовоспалительным и дезинфицирующим свойствами, помогающими организму справляться с ангиной . Лечебными свойствами обладают также листья черной смородины, которые многие с удовольствием добавляют в чай, маринады и рассолы. В листьях содержится больше витамина C, чем в ягодах, поэтому отвары, настои и чай обладают тонизирующим, противовоспалительным, антисептическим, мочегонным, очищающим и противоревматическим свойствами.

Черная смородина – противопоказания

За счет высокого содержания в черной смородине фенольных соединений и витамина K, она противопоказана при тромбофлебите – длительное употребление ягод может привести к повышению свертываемости крови. Неполезны свежие ягоды черной смородины и сок из них при повышенной кислотности желудка, язвах и гиперацидных гастритах. Не рекомендуется ягода и сок из нее в свежем виде после инсульта, инфаркта и при развивающемся тромбозе.

 

обрезка, профилактика болезней и вредителей, подкормка

Не секрет, что смородина не отличается капризным характером и требовательностью к тщательному и регулярного уходу. Однако даже такой неприхотливой культуре в саду нужно уделить достаточное внимание после сбора урожая в осенний период, чтобы в следующем году кусты порадовали своим богатым плодоношением.

Уход за смородиной осенью: основные процедуры и правила 

Качественный уход за смородиной осенью подразумевает выполнение нескольких процедур, каждая из которых играет определенную роль и помогает кустарнику подготовиться к зиме, благополучно пережить заморозки, и с новыми силами начать рост и плодоношение в следующем сезоне.

Для полноценного ухода за черной, красной и белой смородиной необходимо осенью выполнить следующие мероприятия:

  • рыхление почвы;
  • влагозарядный полив;
  • подкормку;
  • мульчирование;
  • обрезку;
  • профилактику болезней и вредителей.

Рассмотрим каждое из мероприятий более подробно.

Рыхление почвы вокруг кустарника

Прежде чем начать осеннее рыхление, нужно убрать старый мульчирующий слой (если он, конечно же, был), а также опавшие, старые листья. Старую мульчу и листья нужно убрать подальше от кустарника, а еще лучше сжечь, чтобы уничтожить всех возможных вредителей и возбудителей заболеваний.

Затем нужно вокруг кустарника прорыхлить почву. Процедура улучшает поступление кислорода к корневой системе, уменьшает вероятность появления вредителей (в разрыхленной почве им труднее гнездоваться зимой).Рыхление нужно осуществлять на небольшую глубину (не глубже 5 сантиметров!) и при этом нужно соблюдать расстояние от ствола (не менее 15 см). Выполнять такую процедуру по уходу можно с помощью тяпки.

При рыхлении почвы тяпкой нужно устранять все сорняки, растущие рядом с ягодной культурой.

Совет! После того, как вы проведете рыхление почвы вокруг куста смородины, рекомендуется сделать вокруг растения бороздку для полива и внесения удобрений. Для этого нужно отступить 30 см от ствола и сделать канавку глубиной 15 сантиметров.

После этой манипуляции нужно произвести влагозарядный полив, внести удобрения и замульчировать зону приствольного круга куста. Но более подробно об этом ниже.

Влагозарядный полив

Два ключевых момента, когда кустарник нуждается в щедром поливе: после плодоношения и при подготовке к зиме поздней осенью. Если в первом случае все понятно, то касательно второго полива нужно знать некоторые нюансы.

Когда ягодный кустарник готовится к зиме, очень важно помочь ему подготовиться и произвести влагозарядный (влагозарядковый) полив. Он насыщает почву необходимым количеством влаги, улучшает условия зимовки кустарника, повышает зимостойкость, защищает кусты от пересыхания побегов и ветвей, и вымерзания корней (ведь увлажненный грунт промерзает более медленно, нежели сухая земля).

Важно! Не рекомендуется производить подзимний полив на садовых участках с высоким залеганием грунтовых вод и постоянным переувлажнением земли.

Также следует отказаться от процедуры, если осень будет дождливой.

Когда нужно полить ягодный кустарник под зиму? Оптимальные сроки влагозарядного подзимнего полива смородины осенью: когда листопад начнет заканчиваться, но заморозки еще не наступят (то есть примерно в середине или конце октября). В таких условиях земля еще теплая, она не замерзла, корешки продолжают расти, но при этом побеги точно не пустятся в рост.

Совет! Желательно поливать кусты в теплый и сухой денек.

Норма влагозарядкого полива смородины осенью — 3-4 ведра под 1 куст (то есть около 30-40 литров). Вода должна промочить весь сухой слой земли на глубину 30 см. При этом для черной смородины требуется больше воды, нежели для белой и красной.

При проведении процедуры по уходу очень важно помнить: нельзя вносить слишком много влаги (больше указанных норм), иначе влага вытеснит воздух из грунта, что приведет к отмиранию корневой системы.

Кстати! Перед подкормкой кустарника рекомендуется производить полив, поэтому оптимальный вариант — подкормить смородину после осеннего влагозарядкового полива.

После полива необходимо замульчировать зону приствольного круга кустарника.

Подкормка смородины

Подкормка является крайне важным элементом ухода за смородиной осенью. Она помогает кусту восстановить силы, улучшает морозостойкость и устойчивость к неблагоприятным факторам зимы. Тем самым, используя подходящие удобрения в осеннее время, можно в следующем сезоне увидеть более обильное плодоношение.

Обратите внимание! Здесь рассказано о том,  когда, как и чем подкормить ягодный кустарник.

Обрезка смородины осенью 

После сбора урожая смородины летом рекомендуется проводить санитарную обрезку, а вот уже осенью для подготовки к зиме — омолаживающую и формирующую обрезку. Конечно, можно сделать это и весной, но куст просыпается весьма рано, и велика вероятность, что садовод не успеет сделать это вовремя (а при нарушении сроков процедуры куст ослабнет, плодоношение будет более слабым).

Когда же лучше проводить процедуру по уходу? Оптимальными сроками обрезки смородины осенью является период после опадания всех листьев.

Для осенней обрезки смородины необходимо использовать острый секатор, который предварительно продезинфицировали. И также рекомендуется обеззараживать инструмент после каждого куста.

Обрезка смородины осенью производится по следующей схеме:

  • Нужно удалить все сухие, больные, поврежденные, подгнившие побеги (вырезать полностью). 
  • Устранить нужно и ветки, которые лежат на поверхности грунта, или слишком сильно наклонены к земле, или сплелись между собой.
  • Полностью обрезаются все старые ветки возрастом более 4-5 лет (под корень без пеньков). Взрослые ветви имеют более темный оттенок (черно-коричневый), чем все остальные побеги, также они более толстые.
  • Однолетние молодые побеги рекомендуется удалить, оставив по 3-6 самых сильных побегов с наибольшим количеством почек (при этом их нужно укоротить на треть над почками для лучшего ветвления). Всю остальную тонкую поросль (особенно ту, что растет внутрь куста) во избежания загущения нужно обрезать под корень, не оставляя каких-либо пеньков.
  • Необходимо осенью укоротить верхушки нового прироста на 2-3-летних ветвях (ветви второго порядка), обрезать нужно над почками. Особенно важно укоротить их, если длина больше 50 сантиметров.

Кстати! Верхушки, которые остались после обрезки однолетних ветвей, можно использовать для размножения куста методом черенкования. Для этого нужно обрезанные верхушки используются в качестве черенков, их укореняют под зиму.

После обрезки взрослый куст смородины должен иметь 12-15 побегов разного возраста. Обрезать нужно осторожно, нельзя чрезмерно «кромсать» куст, а также не стоит оставлять слишком много «балласта», который будет загущять кустарник.

После обрезки нужно сразу сжечь все растительные остатки: обрезанные побеги, опавшие листья, старую мульчу.

Обратите внимание! Если при укорачивании побега в центре среза вы увидели черную сердцевину, то значит, побег поражен стеклянницей. Такой побег нужно полностью удалить до основания.

Осенняя профилактика болезней и вредителей смородины

Важнейшим этапом подготовки к зиме и уходу за черной, красной, белой смородиной осенью является профилактическая обработка кустов против вредителей и болезней. Обработать ягодный кустарник нужно даже в том случае, если внешне от здоров, такое мероприятие поможет защитить растение от нежелательных гостей сада в следующей сезоне.

Совет! Для максимальной эффективности опрыскивать нужно не только сам кустарник, но и приствольный круг.

Для профилактики смородины от грибковых заболеваний нужно обработать кусты раствором фунгицида, например, Хом, Топаз, 1%-бордоская жидкость. Если же на кусте были выявлены признаки грибковых заболеваний, то рекомендуется провести вторую обработку еще раз через 10 дней после первой.

А для обеззараживания почвы можно пролить грунт раствором биофунгицида Фитоспорин-М.

Важно! Делать любой раствор и обрабатывать нужно строго по инструкции.

Проводить обработку смородины против вредителей нужно только в том случае, если обнаружили признаки вредителей. От тли можно использовать, например, препарат Актара, Биотлин, от смородиновой галлицы — Битоксибациллин, Лепидоцид, против стеклянницы — Лепидоцид, Инта-вир, Фитоверм, от почкового клеща — Фитоверм, Алиот.

Подготовка кустов смородины к зиме 

Черная, красная и белая смородина отличаются своей зимостойкостью и устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. Однако для качественной подготовки кустов к зиме нужно выполнить некоторые мероприятия по уходу, которые пойдут на пользу ягодной культуре.

Итак, как же нужно подготовить кусты смородины к зиме, чтобы они нормально перенесли заморозки и порадовали хорошим плодоношением в будущем сезоне?

В первую очередь, нужно замульчировать приствольный круг кустарника. Сделать это лучше после влагозарядного полива и внесения удобрений, но вся влага должна полностью впитаться в грунт. Такая подготовка к зиме помогает кустарнику легче пережить заморозки, ведь мульча защищает корневую систему от холодов, сохраняет влагу в почве.

В качестве мульчи для смородины лучше всего использовать, например, сено, торф, перегной, компост, перепревшие опилки. Толщина мульчирующего слоя — около 10 сантиметров.

Важно! Мульча не должна касаться ствола кустарника. Необходимо соблюсти расстояние около 5 сантиметров.

Смородина является морозостойкой культурой, поэтому на зиму куст не укрывают. Однако если выращивание ягодной культуры осуществляется в регионе с морозными и ветреными зимами, следует кое-что предпринять. В таком случае в качестве подготовки к зиме можно аккуратно стянуть побеги мягкой бечевой по спирали, для того, чтобы они не сломались под воздействием сильного ветра и непогоды.

А когда выпадут осадки, рекомендуется нанести снег под куст и притоптать. Если осадков выпадает много, то рекомендуется полностью укрыть кусты снегом.

Ухаживать за кустами черной, красной и белой смородины очень просто. Выполнив несложные мероприятия осенью, можно обеспечить себя обильным плодоношением, вкусный и полезным урожаем.

Уход за смородиной и крыжовником

Обработка почвы.

Главное внимание при обработке почвы должно уделяться максимальному сохранению влаги в почве и проникновению воздуха в нее. Необходимо постоянно содержать почву, и особенно ее верхний слой, в рыхлом состоянии. В течение весны, лета и осени, после того как почва подсохнет после таяния снега, ее периодически рыхлят, особенно после дождя и полива. Своевременное рыхление заменяет во многом поливы. В этих же целях проводят осеннюю перекопку междурядий и пространства между кустами в рядах. Эту работу лучше выполнять после окончания листопада и обрезки кустов, но до наступления устойчивых осенних дождей.

Осенняя перекопка почвы особенно требуется на тяжелых почвах и почвах, содержащих много ила (пойменные заливные почвы), сильно уплотняющихся. Если почвы легкие и достаточно рыхлые, то можно ограничиться неглубоким рыхлением около кустов. Под кроной куста корни размещаются неглубоко. Поэтому, чтобы не повредить их, почву обрабатывают не глубже 6-8 см, за пределами кроны допустимо более глубокое рыхление или перекопка — до 10-15 см. Рыхление почвы в течение лета и перекопка поздно осенью способствуют борьбе с вредителями, перезимовка и развитие которых происходят в почве (галлицы, крыжовниковая огневка, пилильщики и др.). Рыхлят почву садовыми вилами с плоскими зубьями, мотыгой, граблями, ручным рыхлителем трех- пятизубковым, а иногда просто лопатой — в зависимости от состояния почвы и удобства работы.

Мульчирование почвы.

При всякой перекопке в какой-то степени повреждаются корни растений, что нежелательно, но и уплотнение, особенно тяжелых почв, а следовательно, и недостаток в почве воздуха тоже отрицательно сказывается на растениях. Поэтому некоторые садоводы-любители почву в рядах и даже в междурядьях не перекапывают, а применяют мульчирование толстым слоем (до 10 см) навозом, перегноем или другим рыхлым материалом, не содержащим вредных веществ для ягодников (листьями, растительными остатками).

Мульчирование почвы — один из агротехнических приемов, способствующих сохранению влаги в почве. Оно заменяет неоднократное рыхление почвы, а отчасти и поливы насаждений, что очень важно в условиях засушливого Поволжья. Кроме этого, мульча препятствует прорастанию семян многих сорняков, а также промерзанию почвы в малоснежные зимы. Толстый слой мульчи уменьшает степень уплотнения почвы в междурядьях и около кустов в рядах.

Удобрение.

При хорошей предпосадочной заправке почвы смородина и крыжовник в первые 4 — 5 лет обычно не нуждаются во внесении фосфорно-калийных удобрений. В этот период, начиная с третьего года, вносят только азотные удобрения, преимущественно в один срок — ранней весной под первое рыхление почвы из расчета 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м2.

Смородина и крыжовник — отзывчивые на удобрения культуры. Плодоносящие насаждения их постоянно нуждаются в регулярном внесении органических удобрений (раз в 3 года по 6-8 кг на 1 м2). Из минеральных смородина особенно отзывчива на фосфорные удобрения, а крыжовник — на калийные, но эти культуры нуждаются в сбалансированном питании и другими элементами. Под осеннюю перекопку почвы на смородине ежегодно вносят суперфосфат по 20-25 г и калийные удобрения по 15-20 г на 1 м2, под крыжовник — суперфосфат по 15-20 г и калийные удобрения по 20-25 г, отдавая предпочтение из них сульфату калия.

Вместо указанных удобрений можно внести комплексные удобрения (нитроаммофоску, аммофоску и т. д.) примерно в тех же дозах. Под крыжовник можно периодически вносить золу около 100 г на куст. Азотные удобрения в годы с умеренным урожаем вносят в один срок: ранней весной из расчета 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м2, а в годы с высоким урожаем в два: весной и в период формирования завязей — в первой половине июня. В этот период хорошие результаты дает подкормка коровяком, птичьим пометом с одновременным поливом (приготовление раствора описывается в разделе «Удобрение сада»).

Формирование и обрезка кустов

Кусты черной, красной и белой смородины могут жить и давать плоды в благоприятных условиях до 20 лет и более. Эти благоприятные условия создаются хорошим уходом за растениями, о чем говорилось выше, в том числе правильной и регулярной обрезкой, своевременной заменой устаревших ветвей молодыми, более продуктивными. С этой целью с момента посадки и в течение 4-5 лет с помощью обрезки формируется куст с ветками разных возрастов.

В последующие годы обрезкой поддерживают это сформированное соотношение ветвей разного возраста, удаляя устаревшие и малопродуктивные и оставляя молодые наиболее сильные и хорошо размещенные в кусте, так называемые побеги замещения (нулевые побеги). Обрезка способствует не только более усиленному росту прикорневых побегов из подземной части куста (нулевых побегов), но и усиливает образование мощных боковых разветвлений, а это значит — увеличивает поверхность плодоношения. Обрезкой также предупреждается загущение куста, улучшаются условия освещения всех его частей, что положительно влияет на размер и качество ягод и на урожайность куста в целом.

Во время посадки черной смородины у саженца укорачивают (обрезают) каждую веточку надземной части, оставляя 2-4 сильные почки. У сильных двухлетних саженцев можно оставлять на ветках и больше почек. Чем слабее саженец, тем меньше нужно оставлять почек на обрезанной ветке, то есть укорачивать ее следует сильнее. Это делается для того, чтобы восстановить нарушенное равновесие между корневой и надземной частями растения, побудить к прорастанию большее количество побегов из подземной части куста и усилить их рост. К концу первого года роста куст должен иметь 5-6 однолетних побегов.

В последующие 3-4 года осенью, после того как опадут листья (октябрь месяц), или рано весной следующего года оставляют по 3-4 выросших из почвы наиболее сильных нулевых побега в наиболее удобных местах куста, а остальные нулевые побеги целиком вырезают. Рекомендуется осенью первого и второго года роста куста у черной смородины однолетние ветки (нулевые побеги), а также однолетние приросты на двухлетних скелетных ветках укорачивать примерно на 1/3 годового прироста. Если куст рос слабо, то и у трехлетнего куста укорачивают однолетние приросты на всех ветках, так как они часто бывают плохо вызревшими. Эта операция нужна также для лучшего ветвления скелетных веток в кусте.

Итак, к пятому году куст черной смородины сформирован. В нем должно быть по 3-4 ветки разных возрастов, а всего 14-18 скелетных веток.

Формирование красной и белой смородины, а также крыжовника почти ничем не отличается от формирования кустов черной смородины. Только у них ежегодно рекомендуется оставлять не более 2-3 побегов замещения. Формирование кустов у этих культур обычно растягивается на 6-7 лет и в кустах к концу этого срока должно быть 15-20 скелетных веток.

Скелетные ветки и плодовые почки крыжовника, красной и белой смородины более долговечны, поэтому замену (вырезку) устаревших веток начинают в более позднем возрасте, то есть с 7-8-го года их роста. Нулевые побеги у красной и белой смородины и крыжовника укорачивают гораздо слабее, чем у черной смородины, и главным образом в тех случаях, если не вызрели верхушки побегов и на них слабые почки или побеги ослаблены вредителями (тля) или болезнями (мучнистая роса). Однолетние приросты двухлетних и старшего возраста ветвей укорачивать нельзя, в связи с тем, что большинство плодовых почек у этих культур формируется вблизи верхушки годовых приростов и в случаях их подрезки будет сильно снижен урожай.

В остальном существенных различий в обрезке красной и белой смородины, а также крыжовника в сравнении с черной смородиной нет. Следовательно, начиная с 5-6-го года у черной смородины и с 7-8-го года у крыжовника, красной и белой смородины удаляют устаревшие скелетные ветки как утратившие свою продуктивность. Концевые приросты разветвлений таких веток обычно меньше 10-15 см. Они тонкие, хилые, со слабыми почками. На них перестают образовываться новые плодовые веточки и почки; старые же в большинстве отмирают. Таким образом, плодоношение устаревших ветвей значительно снижается, они просто усыхают. Старые ветки обычно имеют более темный цвет коры как у смородины, так и у крыжовника. Взамен вырезанных 2-3 устаревших ветвей у этих культур оставляют столько же наиболее сильных и удобно расположенных побегов замещения (нулевых побегов). Все остальные нулевые побеги удаляют.

При обрезке загущенного куста в первую очередь удаляют больные, поломанные, затем лежащие на земле и растущие внутри куста ветви. Потом вырезают наиболее слабые, имеющие мало разветвлений. Вырезают волчки, отросшие в нижних частях старых ветвей, чтобы побудить куст к образованию нулевых сильных побегов.

У оставленных старых ветвей удаляют сухие веточки и отмирающие верхушки до наиболее сильного бокового побега, чтобы усилить его рост. Если в кусте остается мало скелетных веток и они имеют мало разветвлений, то волчки не удаляют, а сильно их укорачивают. Так же поступают и с нулевыми побегами из числа сильных. Если та или иная ветка в кусте еще не устарела, но имеет тенденцию роста слишком наклонно, то направление роста такой ветки можно изменить, обрезав ее до сильного бокового побега, растущего и направленного вверх.

После вырезки не следует оставлять пеньков, так как они являются местом зимовки и устройства гнезд для некоторых вредителей сада. На больших пеньках могут отрастать волчки, которые затрудняют рост нулевых побегов из подземных почек. Нулевые побеги наиболее ценны для образования из них новых ветвей, чем волчковые побеги.

Обрезку кустов обычно выполняют с помощью острого и хорошо отрегулированного секатора. Удаление наиболее толстых старых веток иногда приходится производить садовой пилой-ножовкой.

Обрезку кустов проводят ежегодно осенью (конец сентября) до осенней перекопки и рыхления почвы или весной до распускания почек. При ежегодной обрезке кусты плодоносят регулярнее и выполняется она быстрее и легче и качество ягод улучшается.

10 способов ухода за кустами этой осенью

Группа разработчиков медиаплатформ


1. Осмотр

По мере того, как ваши деревья начинают приобретать эти очаровательные осенние цвета, говорит Смайли, обратите внимание на раннюю или неравномерную осеннюю окраску или дефолиацию — и то, и другое может быть признаком потенциальных проблем, таких как дефицит питательных веществ, болезни и насекомые. Грибы обычно не представляют проблемы, если только они не собираются в группы возле стволов, что может быть признаком корневой гнили и гниения.

2. Проведите анализ почвы

Осень — самое подходящее время для оценки почвы, поэтому соберите образцы для анализа питательных веществ. Если на вашем газоне наблюдается дисбаланс, вы сможете применить соответствующее удобрение. Например, если в вашей почве дефицит азота, удобрение с медленным высвобождением проникнет в почву зимой, а затем высвободится весной.

3. Мульча

Мульчируйте сейчас, чтобы сохранить тепло и выиграть немного больше времени для роста ваших кустов и поглощения воды и питательных веществ.Зимой мульча обеспечивает защиту и помогает уменьшить высыхание. Мульчирование особенно важно для новых посадок и старых кустов. Смайли рекомендует использовать органические материалы, такие как древесная щепа или кора, в качестве мульчи вокруг кустов.

Распределение важно: вам не нужна мульча прямо у стебля, а затем постепенное увеличение толщины на 1-2 дюйма по мере продвижения к капельной линии (внешняя проекция кроны). То, что Смайли называет «вулканическим мульчированием» — укладывание большой насыпи мульчи у основания куста, — задерживает влагу и может привести к гниению и болезням.

4. Листья-распылители — возможно

Некоторые садоводы любят использовать спреи-антидесиканты — химические вещества, предназначенные для предотвращения обезвоживания листьев. Но, по словам Смайли, «очень мало исследований показывают, что антидесикантные спреи для листьев эффективны». Они добавят блеска листьям, если это важно для вас. Некоторые репелленты для оленей включают в себя антидесикант, поэтому вы можете попробовать спрей, если олени являются проблемой в вашем саду.

5. Ищите вредителей

Вредители все еще могут быть проблемой, даже когда погода становится прохладнее.Клещи холодного сезона могут быть весьма вредными, как и паутинные клещи и болиголовы мохнатые адельгиды. Кроме того, есть неприятные вредители, такие как клопы-вонючки, кудзу и клопы-кудзу, которых привлекает кустарник. Если у вас возникли проблемы, вызовите специалиста для оценки.

6. Пересадка сейчас

«Осень — прекрасное время для пересадки многих деревьев и кустарников, — говорит Смайли. «Вы получаете гораздо более высокий уровень успеха». Это потому, что растению не нужно поддерживать листья осенью, но корни все равно немного отрастут.

Тем не менее, вы должны быть осторожны. В некоторых регионах, например на северо-востоке, есть некоторые растения, которые не любят, когда их переносят осенью — их называют «опасными осенними посадками». Смайли рекомендует обратиться в местный офис расширения за списком таких растений, прежде чем что-либо перемещать.

7. Защита

Рассмотрите возможность защиты кустов, которые подвергаются сильному ветру, юго-западному солнцу или соли — от океана или дороги, — говорит Смайли. Особенно это касается молодых саженцев с гладкой корой, которые могут быть повреждены морозостойкими трещинами. Оберните багажник бумагой, полипропиленом или мешковиной — все это можно купить в большинстве хозяйственных магазинов. Защитите листву таким материалом, как мешковина. Вы можете пойти по пути «сделай сам» и сделать ветровое стекло, вбивая колья в землю и прикрепляя материал степлером, или полностью обернув куст мешковиной и закрепив его шпагатом. Другим вариантом является коммерческий продукт, такой как Shrub Coat.

Снимайте укрытия ранней весной до того, как куст начнет расти — вы повредите ветки, если оставите бечевку.Наконец, недавно пересаженные кусты с большой кроной и маленькой корневой системой, возможно, придется подвязать, чтобы они оставались в вертикальном положении во время зимних ветров.

8. Ответвления

Если в прошлом у вас ломались ветки (часто это вызвано сильными снеговыми нагрузками), свяжите кусты шпагатом. Начните с привязывания низкой ветки и двигайтесь вверх по кусту, аккуратно складывая ветки по мере продвижения. Смайли рекомендует эту технику, особенно для нежных кустарников, таких как древовидное дерево и можжевельник.

9. Чернослив

Осенью нужно провести три вида обрезки, говорит Смайли. Во-первых, обрежьте ветки, которые отмерли за лето. Во-вторых, выполняйте структурную обрезку таких вещей, как кодоминантные стебли. В-третьих, обрезайте для уменьшения размера, если только у вас нет старовозрастных кустов с цветами на старых побегах. В этом случае дождитесь окончания цветения.

Также, если подстричь живую изгородь до первых заморозков, можно нанести вред растению. «Бочки вырабатывают гормон, который сообщает растению, что сейчас зима и что оно должно находиться в состоянии покоя», — говорит Смайли.Если вы срежете все эти бутоны, вы, по сути, отключите внутренние часы растения.

10. Узнать

Прежде чем сажать новые кусты, изучите ситуацию. «Процесс выбора кустарника должен основываться на том, что растение может переносить», — говорит Смайли. Иногда теплое лето побуждает домовладельцев сажать кустарники далеко за пределы жилых зон, где они слишком хрупкие, чтобы пережить зиму.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Осенний уход за кустарниками: советы по защите кустарников зимой

В связи с похолоданием и приближением зимы пришло время подумать о защите уязвимых и ценных кустарников от ветра, снега, льда и низких температур. Хотя не все кустарники и ландшафтные растения нуждаются в дополнительной защите, чтобы пережить зиму, некоторые из них значительно выиграют от нескольких простых защитных мер.

Сначала осмотрите свои кусты

Перед наступлением зимы проведите некоторое время на свежем воздухе, осмотрите свои кусты и примите во внимание следующее:

  • Имеются ли какие-либо затяжные проблемы с вредителями или болезнями, из-за которых кустарник зимой будет в невыгодном положении?
  • Не подвергается ли куст воздействию зимних ветров, солнца, дорожной соли или сугробов?
  • Достаточно ли поливали куст в течение всего сезона или есть признаки стресса от засухи?
  • Есть ли у куста сломанные ветки или другие повреждения?
  • Открыты или повреждены корни каким-либо образом?
  • Был ли он недавно сильно обрезан, в результате чего осталось меньше наружных защитных листьев?
  • Были ли какие-либо близлежащие растения или постройки недавно удалены, что сделало их более уязвимыми, чем прошлой зимой?
  • Был ли куст посажен за последние два года?
  • Кустарник «раздвигает зону» или посажен на краю своей нормальной зоны роста?
  • Оптимальны ли почвенные условия для поддержки ваших кустарников в течение зимы (хорошо дренирующая, удерживающая влагу и богатая питательными веществами)?
  • Имеют ли животные, такие как олени или грызуны, легкий доступ к вашим кустам?

Ответы на эти вопросы помогут вам определить уровень защиты отдельных кустов в зимний период.

Если вы не уверены в чем-либо из вышеперечисленного, позвоните в дружную команду Organic Plant Care — мы будем рады вам помочь!

Далее установите зимнюю защиту

Как только вы поймете, в каком состоянии и в чем нуждаются ваши кустарники, пора выбрать, какие защитные меры предпринять. Вот четыре вещи, которые мы рекомендуем сделать до наступления зимы:

  1. Удобрение кустарников и ландшафтных грядок для улучшения их выживания зимой
  2. Нанесите кондиционер для почвы (компостный чай) для улучшения удержания влаги зимой
  3. Нанесите антидесикантную обработку на широколиственные вечнозеленые кустарники и другие растения, уязвимые для зимнего ожога
  4. Защита кустов от оленей с помощью средств отпугивания оленей

Удобрение осенью

Обработка кустарников компанией OPC на Национальном поле для гольфа Трампа

Правильно минерализованная и сбалансированная почва улучшает развитие корневой системы, перемещение питательных веществ и сахаров, поглощение и высвобождение воды, устойчивость к болезням/насекомым и зимостойкость . Другими словами, если вы удобряете кустарники осенью, они лучше справятся с тем, что на них накинет зима.

Ознакомьтесь с нашей программой биотики растений и почвы. Он включает в себя полный анализ почвы (чтобы мы точно знали, какие изменения нужны вашей почве для поддержания здоровья кустарников), а также весеннее и осеннее удобрение и внесение компостного чая.

Глубокое корневое удобрение — это процесс, при котором питательные вещества (и влага) доставляются именно туда, где кустарники и деревья нуждаются в них больше всего — в их корневой зоне.

⇒ УДОБРЕНИЕ КУСТАРОВ

Используйте компостный чай для опрыскивания листьев и увлажнения почвы

Чай из компоста

помогает создать здоровую почвенную пищевую сеть, которая, наряду с хорошей почвой и органическими веществами, улучшает способность почвы удерживать воду. Применяя компостный чай осенью, вы поможете своим кустам получить достаточно влаги, чтобы пережить зиму.

>> Узнайте больше о преимуществах компостного чая

Опрыскать широколиственные вечнозеленые растения антидесикантным средством

Остролист с антидесикантной зимней защитойМногие кустарники, особенно широколиственные вечнозеленые растения, такие как остролист, самшит, лавр и рододендроны, могут быть легко повреждены суровой зимней погодой. Вместо пышных зеленых листьев вы получите хрустящие коричневые.

Вы наверняка видели весной рододендроны, лавры и самшиты с коричневыми хрустящими листьями. Но вы можете свести к минимуму риск этого, нанеся спрей-антидесикант поздней осенью.

Растения дышат или выделяют воду через листья в качестве побочного продукта фотосинтеза. Поскольку вечнозеленые растения сохраняют свои листья, они продолжают терять воду через листья зимой. Под воздействием иссушающих ветров, периодов сильной засухи или когда земля полностью промерзла (как это часто бывает зимой в Нью-Джерси и Пенсильвании), им может быть трудно восполнить эту потерю воды.Конечным результатом является коричневая и обезвоженная листва или хвоя, часто называемая зимним ожогом.

Кусты, пострадавшие от зимнего пожара

Кустарники, наиболее подверженные зимнему высыханию, представляют собой вечнозеленые растения с широкими листьями.

Некоторые из наиболее распространенных широколиственных вечнозеленых растений в центральном Нью-Джерси и восточной Пенсильвании включают:

  • Андромеда ( Пиерис японский )
  • Аукуба ( Аукуба японская )
  • Камелия ( Камелия )
  • Euonymous или Wintercreeper ( Euonymous spp. )
  • Огненный шип ( Pyracantha coccinea )
  • Гардения ( Гардения spp. . )
  • Харди Самшит ( Самшит )
  • Небесный бамбук ( Нандина домашняя )
  • Холли ( Илекс )
  • Калина кожанолистная ( Калина ризитофиллум )
  • Леукотоу ( Леукотоу )
  • Махония ( Махония )
  • Лавр горный ( Kalmia latifolia )
  • Бирючина ( Ligustrum ovalifolium )
  • Рододендрон ( Рододендрон spp . )

Некоторым лиственным кустарникам с чувствительными стеблями , таким как розы и гортензии, также может быть полезен спрей-антидесикант.

Некоторые виды хвойных пород , которые находятся на границе зоны произрастания, также могут лучше переносить защитные обработки зимой. К ним относятся некоторые виды:

  • Кедр
  • Можжевельник
  • Туя
  • Сосна и
  • Кипарис

Если какой-либо из ваших кустов в прошлом подвергался зимнему высыханию, поговорите с нашими специалистами по ландшафтному дизайну о том, как защитить их этой зимой.

В зависимости от суровой зимы одно или два применения органического спрея-антидесиканта, такого как Vapor Guard, помогают уменьшить потерю влаги и, как следствие, зимние ожоги.

⇒ ЗАЩИТА КУСТАРОВ ЗИМОЙ РАСПЫЛЕНИЕМ

Защита кустов от оленей

Зимняя защита убережет ваши кусты от поедания голодными оленями.

В суровые зимы олени едят все, что угодно, даже ядовитые или колючие кустарники.

Ежемесячные спреи, отпугивающие оленей, очень эффективны для отпугивания оленей в пиковые месяцы с декабря по март. Мы чередуем наши продукты, чтобы у оленей не развивалась толерантность.

Для лучшей защиты вам нужно начать применять спрей для оленей поздней осенью.

> Узнайте больше о средстве отпугивания оленей – действительно ли оно работает?

⇒ СРЕДСТВО ДЛЯ ОТПУСКАНИЯ ЗИМНИХ ОЛЕНЕЙ

Нужна помощь?

Если вы хотите, чтобы мы осмотрели ваши кусты и порекомендовали лучший способ сохранить их здоровыми этой зимой, просто позвоните нам.  Мы рады предоставить вам бесплатный анализ недвижимости и расценки на зимнюю защиту кустарников.

Связанные

Осенний уход за деревьями и кустарниками

Украсьте уже существующие деревья и кустарники этой осенью или добавьте новые насаждения, воспользовавшись советами специалистов по садоводству. Примите меры сейчас, чтобы обеспечить здоровье и красоту вашего сада весной.

Планирование и профилактика
«Этим летом наши деревья и кустарники подверглись сильному стрессу», — говорит Том Тидденс, инспектор по охране здоровья растений и сертифицированный лесовод.Несмотря на ранние и поздние дожди, он говорит, что засуха в середине лета ослабила многие растения, сделав их уязвимыми к проблемам в ближайшие сезоны. «Здоровые деревья сопротивляются болезням и атакам насекомых, но когда они находятся в состоянии стресса, у них нет такой способности», — говорит Тидденс. К счастью, перед зимой садоводы могут принять меры, чтобы укрепить свои древесные растения.

Покройте свои основания

Добавьте мульчу, чтобы изолировать корневую зону растений и помочь сохранить влагу, советует Тидденс. Чувствительные растения, такие как магнолии, особенно выиграют от мульчи.Хорошее эмпирическое правило — распределить мульчу так широко, как досягаемость ветвей. Не складывайте его у ствола, где избыток воды может привести к проблемам. Он предлагает использовать в качестве мульчи древесную щепу или грубо измельченные осенние листья, а не летние отходы или скошенную траву.

 

Плыть по течению

Компания Tiddens рекомендует поливать растения в порядке необходимости, насколько позволяют время и ресурсы садовника. Во-первых, все вечнозеленые растения должны получать достаточное количество воды, потому что зимой им требуется больше воды, чем лиственным деревьям.Вторым приоритетом являются любые деревья или кустарники, посаженные в течение года, за которыми следуют посадки предыдущих трех лет. Наконец, направьте свои усилия на укоренившиеся деревья и кустарники. Полейте почву на глубину от восьми до 12 дюймов. При поливе сверху Тидденс предлагает поставить пустую чашку или банку рядом с растением и поливать до тех пор, пока в емкости не будет от одного до полутора дюймов воды. Старайтесь поддерживать этот уровень влажности почвы как можно поздней осенью. Общие вопросы или вопросы по поливу конкретных растений можно направлять в Информационную службу садовых растений.

 

Юбка Winter Threats

Сухую древесину с деревьев и кустарников целесообразно обрезать перед обильным зимним снегопадом и гололедицей. Тем не менее, Тидденс предостерегает, избегайте обширной осенней обрезки, так как порезы не успеют зажить до того, как растения перейдут в состояние покоя, что может привести к зимним повреждениям. Чтобы получить больше информации, пройдите урок по обрезке в саду этой зимой!

 

Наконец, говорит Тидденс, если олени, кролики или луговые полевки стирали кору с ваших древесных растений в прошлые зимы, оберните ствол сейчас, чтобы избежать повторения проблемы.

 

Осенняя посадка

Осень — это сезон посадки избранных сортов деревьев и кустарников. По словам Эндрю Белла, доктора философии, куратора древесных растений, они имеют как эстетическую, так и экологическую ценность. «Они могут улучшить структуру вашего ландшафта, служить декоративными элементами, помогать поглощать дождевую воду и обеспечивать среду обитания диких животных среди других преимуществ», — сказал он.

 

Лучше всего сажать примерно за месяц до сильных заморозков, говорит д-р.Белла, который рекомендует сажать лиственные деревья, в том числе клены и гинкго, для их осеннего цвета в ближайшие годы. Осенью можно пересаживать большинство лип, популярных в качестве структурных элементов ландшафта. Вечнозеленые растения, в том числе ель, сосна, туя, можжевельник и самшит, обеспечивают структуру и круглогодичный цвет, и их также можно сажать осенью.

 

На горячую линию информации о растениях Сада можно ответить на вопросы о том, когда сажать определенные виды. Многие виды подходят только для весенней посадки.

 

Посмотреть Цвета осени в садуНаслаждайтесь меняющимися красками ландшафта в саду поздней осенью. Совершите поездку на трамвае, чтобы увидеть разнообразие оттенков от красного до золотого. Или подойдите ближе в Сенсорном саду, чтобы увидеть волшебную трансформацию осины и клена. Наслаждайтесь осенним цветом кустарников во время вашего следующего визита, прогуливаясь по Калиной аллее возле Домашнего ландшафтного сада и Сенсорного сада.Кроме того, следуйте этой пешеходной экскурсии по осенним насаждениям!

 

Что обрезать поздней осенью

Даже в самых холодных регионах поздняя осень и начало зимы могут удивить теплым солнечным днем, который заставляет садоводов нервничать. Наверняка есть одно дело, которое вы можете отметить в своем бесконечном списке дел на свежем воздухе — и, возможно, даже заняться этим весной. Правило осенней обрезки, вообще говоря, не обрезать осенью. Но есть несколько задач по обрезке, за которые вы можете взяться уверенно, если вы подходите к работе с самоконтролем и планом.Временное окно для этих работ по обрезке — от Дня Благодарения до Нового года.

Сухие ветки на деревьях — Это особенно важно в районах, подверженных сильному снегопаду или льду. Если вы знаете, что он мертв, уберите его до того, как наступит плохая погода.

Кустовые розы — Обрезкой роз лучше заниматься зимой или ранней весной, когда растения находятся в состоянии покоя. При этом, если у вас есть большие или разросшиеся кустарниковые кусты роз, и вы находитесь в районе, подверженном сильным снегопадам, которые могут сломать тростник, обрезка для удаления от 2 до 4 дюймов тростника может помочь защитить растение.Если кустовые розы заполонили дорожки, удалите проблемные побеги. Подождите, пока не пройдет несколько сильных заморозков, иначе вы рискуете спровоцировать новый рост.

Многолетники с проблемами болезней — В этот список входят бородатые ирисы, мальвы и любые растения с проблемой мучнистой росы, такие как пион, мелисса и садовый флокс. Обрежьте стебли до 2-4 дюймов и уничтожьте (не компостируйте) обрезки.

Присоски — Некоторые растения выпускают побеги у основания исходного растения и/или вокруг него.На сосущих кустарниках одно растение может со временем образовать колонию. Примеры включают сумах, керрию, тарелочную магнолию, гамамелис и цветные веточки кизила. Удаляйте присоски всякий раз, когда вы их заметите, срезая их как можно ближе к основанию.

Растения, подверженные слизням — Слизни откладывают яйца осенью, поэтому после нескольких заморозков растения, срезанные стебли и листья хосты, дельфиниума, люпина и любых других растений слизняки атакуют силой. Не компостируйте обрезки; уничтожить их.

Природный праздничный декор — Не стесняйтесь обрезать несколько веток вечнозеленых растений, веточек с ягодами и даже стебли розы с шипами, чтобы получить праздничные украшения на открытом воздухе. Аккуратно размещайте обрезки, помня, что вы влияете на будущий рост.

— Кустарники и деревья, цветущие весной (такие, как азалия, сирень, кизил, лоропеталум, калина, дуболистная гортензия)

— Малозимостойкие многолетники (растения, в которых никогда нельзя быть уверенным, что они вырастут, пока весной не увидишь новые побеги)

— Многолетники, обеспечивающие зимний интерес (очиток высокий, баптизия, ирис сибирский)

— Многолетники с семенными головками, которыми питаются птицы (эхинацея, эхинацея черноглазая, иссоп анисовый, лиатрис высокий)

И последнее, но не менее важное: вы всегда можете нарушить правила обрезки, если не возражаете против последствий, таких как отсутствие цветов в течение одного года или риск более серьезной зимней гибели стеблей. Например, раскидистая, похожая на куст форзиция, которая поглощает землю, всегда является хорошей целью для обрезки, когда у вас есть время. Вы можете срезать летнее цветущее растение, такое как кустовая бабочка (Buddleja), в начале зимы, но в самых холодных регионах вы рискуете полностью потерять растение из-за вымерзания, если зима будет исключительно суровой. В этом случае обрежьте стебли до 24 дюймов и укоротите еще больше весной, как только появится новый рост.

Как подготовить кусты роз к зиме

С каждой неделей воздух становится все холоднее, а это значит, что пора задуматься о защите кустов роз и подготовке их к зиме!

Розы – одни из самых любимых многолетников.И независимо от того, выращиваете ли вы гибридную чайную розу, розу флорибунда, кустовую розу или один из многих других видов роз, которые можно найти, небольшая защита от зимы может иметь большое значение для того, насколько хорошо она будет работать в следующем году.

Способ подготовки роз к зиме зависит от сорта розы, которую вы выращиваете, и вашего зимнего климата. В сегодняшней статье мы рассмотрим, какое значение имеют эти различия и как подготовиться к каждому типу.

То, как вы подготовите розовый куст к зиме, зависит как от того, где вы живете, так и от того, какой сорт розы вы выращиваете.Эта плетистая роза требует другого ухода, чем обычная чайная роза.

В целом, в зависимости от сорта и вашего местоположения, чем суровее зима, тем больше вам потребуется дополнительной защиты для ваших роз. снег, лед и холод.

Как подготовить кусты роз к зиме

Обрезка

Когда дело доходит до обрезки кустов роз, осень — не время для действий.На самом деле, если нет поврежденной или сломанной ветки, с ваших роз вообще ничего не нужно удалять.

Обрезка – это сигнал растениям к регенерации и прорастанию новых побегов. И когда это происходит в конце лета или в начале осени, это может означать катастрофу для растений, поскольку они приближаются к долгой холодной зиме.

Любая новая поросль в конце сезона подвергает куст роз риску повреждения. Нежные новые побеги и стебли получают энергию от растения по мере своего роста. Затем, когда начинаются сильные морозы и заморозки, не только погибает новый прирост, но и весь куст становится уязвимым для вымерзания.

Лучше не обрезать розы осенью. Вместо этого позвольте кусту использовать все свои ресурсы для накопления энергии на зиму и рост в следующем году. Обрезка осенью вместо этого направляет энергию на создание нежного нового роста, который может легко замерзнуть зимой.

Вместо этого отложите обрезку до поздней зимы или незадолго до весны, когда розовый куст находится в состоянии полного покоя. В этот момент розовый куст не будет пытаться создать новую листву или рост, пока в воздухе не витает весеннее тепло.

Если вам нужно удалить какие-либо повреждения, всегда используйте пару острых и чистых секаторов. Чистые срезы заживают быстрее и с меньшей вероятностью вызовут проблемы с розовым кустом.

Защита роз от холода и снега – как подготовить розовые кусты к зиме

Когда дело доходит до защиты ваших роз от постоянных оттепелей и заморозков, которые может принести зима, тип защиты будет зависеть от типа розового куста, который вы выращиваете. Вот посмотрите, как защитить каждый из распространенных стилей розового куста:

Гибридные и чайные розы

Гибридные и чайные розы являются одними из самых популярных розовых кустов, и именно поэтому они требуют наибольшей защиты.

Когда наступит середина осени, соберите опавшие листья, собравшиеся вокруг основания розового куста. Позволить листьям остаться — напроситься на неприятности. К сожалению, эти листья могут содержать как насекомых, так и болезни, поэтому необходимо убрать их с дороги.

После того, как основание будет расчищено, нанесите толстый шестидюймовый слой опилок вокруг ветвей у основания розового куста. Когда дело доходит до гибридных и чайных роз, здесь располагаются привои или стеблевые соединения.

Послушайте новый эпизод этой недели!

Укрывая их, вы защищаете наиболее восприимчивую часть розового куста от вымирания. Если вы не можете найти доступ к опилкам, используйте компост. Компост помогает изолировать и обеспечивать питательными веществами и является отличным выбором для защиты роз.

Плетистые розы – как подготовить кусты роз к зиме

Плетистые розы, как правило, имеют больше проблем с повреждением зимой от ветра, чем от холода. Хотя их корни обычно довольно хорошо укоренились, их высокие побеги могут трещать по ветру.Они также могут получить повреждения от больших нагрузок снега и льда.

Если ваши плетистые розы прикреплены к перголе или шпалере, надежно привяжите их к конструкции. Это предотвратит их поломку в любую сильную зимнюю погоду или повреждение побегов.

Плетистые розы должны иметь небольшую опору, чтобы трости были в безопасности. Ветер, снег и лед могут нанести ущерб трости без опоры.

Если ваши плетистые розы не цепляются за какую-либо структуру, процесс немного отличается.Простое связывание не обеспечит достаточной поддержки или защиты.

Вместо этого соберите трости вместе и свяжите их веревкой. Затем положите связку на землю, покрыв ветки шестидюймовой соломой, опилками или компостом. Это сохранит побеги сильными от любой разрушительной зимней погоды.

Защита кустовых роз – как подготовить кусты роз к зиме

Что касается подготовки розовых кустов к зиме, кустовые розы — самый простой сорт.Обладая сильной корневой структурой, кустовые розы, как правило, чрезвычайно устойчивы к холодной погоде. Пока вы не живете в районе с суровой зимней погодой, мало что нужно для их безопасности.

Чтобы подготовить кустовые розы к зиме, сгребите все опавшие с розы листья вокруг основания. Как и в случае с другими сортами, листья роз имеют слишком большой потенциал для переноса болезней и скрытия вредителей.

Когда растение перейдет в состояние покоя, нанесите слой компоста от трех до четырех дюймов вокруг основания растения.Это поможет защитить основание от постоянного замерзания и оттаивания, а также обеспечит питательными веществами по мере его разложения следующей весной.

Толстый слой опилок или компоста поможет защитить основание розовых кустов.
Осеннее удобрение – как подготовить кусты роз к зиме

Удобрять розы следует только ранней весной и летом. Когда наступает конец лета и начало осени, внесение удобрений в этот момент приносит гораздо больше вреда, чем пользы.

Внесение удобрений, так же как и обрезка, может привести к тому, что розовые кусты станут нежными и поздними.Причем этот хрупкий нарост может быть как надземным, так и внутри корневой структуры розового куста. Подобный рост в конце сезона создает уязвимое положение для розы с наступлением зимы.

Защитите свои розовые кусты этой зимой и за их прекрасное цветение следующей весной и летом! Чтобы узнать больше об уходе за многолетниками осенью, ознакомьтесь с разделом «Что делать с черноглазой Сьюзен осенью».

Это мой сад — это садовый веб-сайт, созданный садоводами для садоводов. Мы публикуем две статьи каждую неделю, 52 недели в году.Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы подписаться по электронной почте, или следите за новостями на Facebook здесь: This Is My Garden

Уход за осенней розой: пять простых шагов

В то время, когда тыквы и мамы доминируют в садовом ландшафте, приятно видеть, как некоторые из моих любимых роз появляются в последний раз в этом сезоне. Эти последние розы лета часто могут быть самыми сладкими — глоток воздуха делает цвета более глубокими, а сами цветы иногда немного крупнее, чем обычно.

Лучше всего то, что мне не нужно беспокоиться об обрезке или удобрении до 2011 года.Я просто сижу и наслаждаюсь осенним шоу.

Что можно и чего нельзя делать при уходе за розами осенью

Конечно, до наступления зимы в розарии нужно сделать несколько дел. Но этот список довольно короткий для большинства районов страны и включает в себя больше нельзя», чем «можно».

1. Для начала не обрезайте розы осенью. Если вы обрежете сейчас, вы просто отмираете, и весной вам придется обрезать более сильно. Подождите, пока форзиция зацветет в вашем районе, прежде чем браться за секатор.

Исключение составляют вьющиеся растения, которые цветут на старой древесине. Если вы подождете до следующего года, чтобы привести их в порядок, вы вполне можете срезать потенциальные новые цветы. Обрежьте примерно одну треть роста и вырежьте все мертвые побеги.

Я также предлагаю обрезать задние кусты, которые развили очень длинные побеги. В моем саду английские розы, такие как Джеймс Голуэй и чайно-гибридная Элина, выбросили восьмифутовые побеги. Я обрезаю их сзади до уровня талии, чтобы они не развевались на зимнем ветру и не поранили себя, своих соседей или меня.

2. Не срезайте плоды шиповника, яркие плоды, которые образуются в конце лета и начале осени. Они часто окрашиваются в прекрасные оттенки оранжево-красного цвета и являются сигналом для кустарника, что пора готовиться к долгому зимнему сну.

3. Обрывайте и уничтожайте листья с признаками болезни или заражения насекомыми. Также выкопайте и выбросьте все погибшие кусты. Никогда не кладите больные листья или мертвые розы в компостную кучу.

4. Определите все кусты, которые могут нуждаться в дополнительной зимней защите.Большинство новых кустарников и миниатюр не нуждаются в особом уходе. Если вы не уверены, является ли сорт нежным или нет, не рискуйте и добавьте 8-дюймовую насыпь почвы, компоста, листовой плесени или другого органического материала вокруг основания куста. Проконсультируйтесь с консультантом-розоводом Американского общества розоводов в вашем регионе для получения дополнительных советов и советов по защите от зимы.

5. Наконец, просмотрите каталоги, когда они прибудут, и начните думать о новых растениях, которые вы хотели бы добавить в сад в следующем году. Это полет фантазии, который унесет вас от зимних невзгод.

Хотите вырастить розы из семян? Дайте нам знать.

PSSST: Если на одном из ваших любимых розовых кустов образовался шип, занесите его в помещение и соберите семена для посадки в зимние месяцы. (Хотя я сказал не срезать их, один или два не помешают!) Это забавный проект, результатом которого может стать уникальная роза. Если вы хотите узнать, как это сделать, оставьте комментарий ниже, и я сделаю целую публикацию на эту тему.

——

Линн Хант, «Говорящая с розами», — одна из девяти садовых авторов, которые регулярно ведут блог на Diggin’ It.Она является аккредитованным судьей по садоводству и почетным консультантом-розоводом Американского общества розоводов. Она получила десятки наград за свои статьи в газетах, журналах и на телевидении. Она выращивает розы и другие растения в своем саду на восточном побережье Мэриленда. Чтобы узнать больше от Линн, нажмите здесь. Вы также можете следить за ней в Твиттере.

 

1. Снимите листья

Регулярно перебрасывайте листья, падающие с вашего осеннего сада и газона, в компостную корзину, иначе они задушат ваши растения и траву.Сгребайте листья и компостируйте или используйте в качестве мульчи на грядках. Хорошо сгнившая листовая плесень, как ее называют, богата питательными веществами и чрезвычайно полезна для садовой почвы.

2. Сажать луковицы весеннего цветения

Начните планирование весенней потрясающей выставки луковиц с массовых посадок нарциссов, голландских ирисов, гиацинтов, лакеналий, иксий, мускари, ранункулюсов, Фрезии , крокусов, анемонов, Babiana и тюльпанов. Выберите место с легкой, хорошо дренированной почвой или посадите растение в горшки, которые можно убрать из поля зрения после цветения. В теплых районах перед посадкой охладите луковицы гиацинтов и тюльпанов в холодильнике (около 8 недель).
Подготовка почвы является важной частью осеннего садоводства, особенно когда речь идет о посадке новых растений, которые весной будут в лучшем виде. Например, луковицы, которые цветут весной, сажают осенью, и лучший способ стимулировать появление здоровых луковиц весной — это подготовить почву при посадке осенью. Несколько горстей удобрений, смешанных с площадкой для посадки, — это простой способ подготовить и обогатить почву.

3. Стрижка и обрезка живых изгородей и растений

Подрезайте живые изгороди перед наступлением зимы, чтобы они оставались компактными и густыми от уровня земли.
Суть обрезки в том, что она фактически стимулирует новый рост. Причина, по которой это происходит, заключается в том, что химическое вещество содержится в каждой верхушечной почке или лидере, и как только вы удалите его, это позволит распустить нижние почки. Это означает более густое растение. Но не совершайте ошибку, обрезая все в саду, иначе вы можете пропустить весенние цветы.Глициния , например, уже заложила свои весенние почки — ищите цветущий шпорец и оставьте его, потому что обрезка означает отсутствие весеннего цветения.

4. Зимние цветущие однолетники в горшках

Когда дело доходит до красивых цветов для ваших горшков и пустырей в вашем осеннем саду, а также в конце зимы и весной, просто помните три Ps – анютины глазки, Primula и Polyanthus . Смешайте с цинерарией, календулой и другими однолетниками. Посейте семена прямо сейчас в лотки или корзины или поищите рассаду в садовом центре.

5. Разделить многолетники

Выкопайте и разделите большие группы многолетних растений, таких как георгины (на фото), канны, лилейники, Dietes , Euphorbia , наперстянки Hosta , пионы и краснохвостые кочерги. Поднимите их, затем повторно посадите в хорошо кондиционированную почву. При посадке в осеннем саду вы также можете добавить немного удобрения в почву или посадочную яму. Он не только улучшает и обогащает почву, но и обеспечивает новые растения нежными медленно высвобождаемыми питательными веществами по мере их укоренения и настраивает их на фантастический весенний прилив роста.

6. Ухаживайте за газоном

Осень — пора подкармливать газон. Причина в том, что трава замедлилась из-за холодных ночей, но корни все еще хорошо растут, так что это прекрасное время для ремонта, потому что почва теплая. Используйте подкормку для газонов с медленным высвобождением, чтобы развить сильную корневую систему и более густую траву. Осень также хорошее время для посева новых семян газона. Перед посевом семян удалите камни и трудные сорняки, такие как щавель и одуванчик. За зиму вы получите пышный зеленый покров.

7. Посадить новые деревья и растения

Осень — идеальное время для посадки новых деревьев или кустарников, если почва достаточно влажная. Преимущество осенней посадки в саду заключается в том, что у растений есть много месяцев, чтобы укорениться, прежде чем летом наступит жаркая погода. Убедитесь, что место посадки не находится над подземными коммуникациями, такими как канализационные стоки или силовые кабели. Если вы не уверены, вам следует обратиться к поставщику услуг, который может предоставить планы для вашей секции.
Чтобы действительно увидеть наилучшие результаты с вашими растениями, важно правильно подготовить почву.Добавьте гипс в глинистую почву, чтобы улучшить ее структуру, и независимо от типа вашей почвы вам нужно будет регулярно добавлять органические вещества. Это может быть навоз (убедитесь, что он полностью компостирован, чтобы не сжечь корни), гранулированное удобрение или компост. Это добавит питательные вещества обратно в вашу почву и накормит ваши почвенные микроорганизмы. Именно эти микроорганизмы выполняют тяжелую работу и гарантируют, что структура вашей почвы будет иметь хороший баланс удержания воды и дренажа, а также позволит растениям процветать.

8.Сделать новые растения из черенков

Возьмите 10-сантиметровые черенки лиственных трав, таких как розмарин и лавровый лист, или местных растений, таких как банксия, гревиллея и розмарин прибрежный. Удалите нижние листья, окуните черенки в гормональный порошок и посадите в небольшие контейнеры с почвенной смесью премиум-класса. Держите только во влажном состоянии и укрывайте от сильного ветра и солнца.

9. Разрешить растениям завязывать семена

Некоторые цветущие многолетники, такие как очиток и эхинацея ( Эхинацея ), а также травы, имеют красивые семенные головки.Подумайте о том, чтобы оставить те, которые вам нравятся, на растении зимой, чтобы добавить интереса в сад. Производители роз рекомендуют оставлять на растениях несколько цветов для завязывания шиповника (красные/оранжевые ягоды). Плоды шиповника не только выглядят привлекательно, но и помогают поддерживать бодрость.

10. Особое внимание цитрусовым деревьям

Позаботьтесь о своих цитрусовых деревьях в конце лета. Кормите их подкормкой для растений, специально разработанной для цитрусовых — эти формулы содержат полный набор микроэлементов, в которых нуждаются ваши растения.Хорошо полейте до и после внесения, распределив удобрение вокруг капельной линии (зона под внешними ветвями).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.