Способы соединения бруса по длине: Соединение бруса по длине — Профилированный брус

Стык бруса по длине

Сращивание бруса между собой по длине: обзор видов

При строительстве загородных домов, дач, бань люди всегда предпочитали дерево. Этот природный материал не выделяет вредных веществ, дышит, но бережёт тепло, при правильной обработке не уступает в прочности и долговечности кирпичу и пеноблокам. Раньше срубы считались дорогостоящей редкостью, доступной немногим. Но деревообрабатывающее производство быстро развивается, и клееный или профилированный брус, наравне с круглыми бревнами, стал одним из самых доступных материалов для строительства. В соответствии с нормативными документами выпускают его различных сечений и длиной 6м. Но стены домов обычно проектируют длиннее. Поэтому знания, как можно выполнить сращивание бруса по длине, всегда актуальны для любого строителя.

Конечно, на производстве есть возможность выполнить брус любого типоразмера под заказ, но он будет стоить намного дороже стандартного. Поэтому на такой случай придумано несколько надёжных способов соединения деревянных брусьев между собой по длине.

Методы сращивания брусьев по длине различают по степени надежности и сложности исполнения. Некоторые из них под силу только опытным столярам. Но они долговечнее тех, что сможет выполнить любитель.

Самые простые способы, не требующие виртуозной точности, называются «в пол дерева» и прикладывание. Срастить брусья с их помощью можно легко и быстро, но использовать их для строительства долговечных построек не рекомендуют.

Сложнейший способ соединения в косой замок обеспечивает высокую надежность, но требует большого умения, терпения и ловкости.

Соединение бруса в коренной шип или в шип на шпонках представляют простоту и надежность, поэтому они пользуются заслуженной популярностью у мастеров.

Сращивание бруса в шип на шпонках – один из самых распространённых методов. Шпонка – это деталь шпоночного соединения в виде небольшого бруска. Она скрепляет элементы и не позволяет им смещаться и проворачиваться друг относительно друга. Надежность сращивания бруса в шип на шпонках увеличивается за счёт того, что шпонку изготавливают из дерева более твёрдой породы, например, осины. Это добавляет соединению прочности.

С торцевой стороны каждого бруса выпиливаются одинаковые пазы толщиной примерно треть от ширины так, чтобы при складывании они совпадали. Потом в пазы плотно забивается шпонка. Различают несколько видов шпонок по геометрической форме:

Последняя считается самой лучшей. Из-за утолщений с обеих сторон она похожа на песочные часы. Пазы должны иметь соответствующую форму, чтобы между поверхностями не оставалось зазоров.

Аналогично соединению бруса по длине в шип на шпонках может использоваться сращивание бруса в коренной шип. В этом случае вместо отдельного элемента используется выступ, вырезанный на торце одного из соединяемых брусьев. Обычно он располагается по центру и занимает примерно треть от размера сечения.

На торце присоединяемого бруса вырезается паз, совпадающий по расположению и размеру. Затем шип с усилием вбивается в паз сбоку.
Форма, как и в случае со шпонкой, может быть прямоугольной или призматической, типа «ласточкин хвост», широкой стороной наружу.

Шип и паз могут располагаться не перпендикулярно к торцам, а под углом 45 градусов. Такой вариант гораздо сложнее в исполнении, но он отличается большей прочностью и низкой теплопроводностью.

Существует также сращивание в некоренной шип. В отличие от коренного, он делается чуть ближе к краю и может занимать до половины ширины торца. Сращенный брус кладется так, чтобы соединение находилось ближе к внутренней стороне стены. Этот метод часто используется в конструкции углов здания. При этом брусья соединяют не по длине, а под углом 90 градусов друг к другу.

При определённой сноровке возможно выпилить на одном торце два-три шипа. Они получаются очень тонкие и при сильной нагрузке могут переломиться, разрушив соединение.

Этот вид замкового соединения относится к сложным, доступным лишь профессионалам. Даже опытному мастеру потребуется много времени, чтобы качественно сделать эту тонкую работу, поэтому косой замок нечасто используют при строительстве с жесткими сроками.

При таком методе удлинения детали дополнительно цепляются друг за друга своеобразными крючками. Это дает гарантию, что они не смогут сместиться или раздвинуться в разные стороны.
Для начала на торцах брусьев делаются косые спилы. На них вырубаются пазы так, чтобы на концах образовались шипы, подходящие по размеру под эти пазы. Все углы и изгибы должны точно совпадать между собой.

После того, как поверхности плотно подогнаны друг к другу, замок скрепляют двумя нагелями – специальными гвоздями из дерева или металла. Под них предварительно сверлят отверстия. Таким образом получается практически цельный брус необходимой длины.

Один из простейших методов сращивания бруса по длине называется «в полдерева». На торцах брусьев ровно вырезаются ступени в половину толщины бруса. Потом ступени складывают обработанными сторонами и скрепляют нагелями или металлическими скобами.

При таком способе толщина дерева в месте соединения значительно уменьшается, что плохо влияет на выносливость стены. Поэтому часто вырубку делают под углом. Уклон должен быть направлен наружу. Тогда основание сечение уменьшается постепенно, и вероятность разрушения под давлением меньше.

Ещё один легкий метод сращивания бруса – прикладывание, или встык. Два бруса прикладывают торцами друг другу как можно плотнее и фиксируют металлическими скобами.

Это слабое крепление. Оно не выдерживает сильных нагрузок, поэтому иногда ряды дополнительно скрепляют между собой несколькими нагелями, вбитыми близко к месту соединения, укрепляя конструкцию целиком.

В зависимости от требований к конструкции применяется определенное соединение бруса по длине.
Для строительства несущих стен зданий, особенно выполняемых из профилированного материала, подходят прочные соединения, такие как косой замок и на шпонках. Они выдерживают разнонаправленные нагрузки почти так же хорошо, как цельная древесина. Качество имеет при этом решающее значение.

Прочие способы удлинения не нуждаются в точных замерах и расчетах. Их применяют при возведении межкомнатных стен или временных, вспомогательных строений. Но для них все же необходимы дополнительные крепежные элементы – уголки, нагели, муфты.

В местах сращивания могут появиться щели, в которых скапливается влага, задувает ветер. Чтобы исключить сквозняки, промерзание и гниение стен, поверхности соединения выравниваются и шлифуются до идеальной гладкости. Места соприкосновения прокладываются теплоизоляционным материалом: паклей или джутом. Все элементы полностью обрабатываются специальными составами.

Влажность древесины должна быть не более 5%. В этом случае детали можно дополнительно проклеивать. Но и пересушивать дерево нельзя. Иначе его может сильно «повести»

При любом методе стыковки следует помнить, что дерево даёт достаточно большую усадку: примерно 10 см в год. Поэтому готовому каркасу дают выстояться, прежде чем вставлять окна и двери, заканчивать монтаж фасадов.

Для расположения мест стыковки важно распределение нагрузки. В разных местах это могут быть сжатие, растяжение или прогиб. Обычно стыки стараются расположить в шахматном порядке.

Несмотря на кажущуюся легкость, строительство дома или бани лучше доверить профессиональным столярам, способных выбрать подходящие материалы и метод работы с ними.

Как отремонтировать трещины или соединения в наружной древесине Общие селекторы

Только точные совпадения

Только точные совпадения

Поиск по названию

Поиск по названию

Поиск по содержанию

Поиск по содержанию

Поиск в выдержке

Поиск в сообщениях

Поиск в сообщениях

Поиск на страницах

Поиск на страницах

продукт

продукт

Другие результаты …

Меню
  • Главная страница
  • Продукты
    • Очистить от проникновения эпоксидного герметика — CPES
    • MultiWoodPrime — Лучшая в мире грунтовка для дерева
    • Эпоксидный шпатлевка Fill-It — Гибкий эпоксидный шпатлевка для дерева
    • Ремонтные комплекты для гнилой древесины
    • Комплект для перманентного наружного лакирования
    • Ремонтный комплект для гниения Osmosis
    • Ремонтные и уплотнительные комплекты для трещин
    • Клеи
      • Дуб и Эпоксидная смола из тикового дерева — почти все дерево
      • Layup и Laminatin г Эпоксидная смола
    • Конкретные обработки
      • Грунтовка для влажного бетона
      • Герметик для бетона
    • Lignu
    • Разные предметы
  • Документы
    • Юридические
      • Сроки и условия
      • Политика конфиденциальности
    • MSDS
    • Отгрузка и обработка для CPES в Европе и Великобритании
    • Отзывы о товаре
  • Как до
    • Как документировать индекс
    • Ремонт гнилой древесины — Как вылечить всю гниль и сделать ремонт в последний раз
    • Как подать заявку Правильно лакируйте — делайте так, чтобы оно длилось
    • Прозрачный эпоксидный герметик
      • Часто задаваемые вопросы по CPES (Часто задаваемые вопросы для Smiths Clear Penetrating Epoxy Sealer)
      • Прозрачный эпоксидный герметик, наука, технология и использование для восстановления гнилой древесины
      • Техника для лакирования лодок: Как сделать лак последним на деревянной лодке
      • Varnish Outdoor Woo d: Грунтовка для лакировки или окраски Последний
      • Гидроизоляционная фанера. Уплотнительная фанера для увеличения срока службы.
      • Как покрасить дерево для равномерного цвета или подчеркнуть зерно
      • Проникающая эпоксидная смола. Познакомьтесь с химиком за технологией
      • Уплотнение каркаса деревянного домика для решения проблем с плесенью
      • Уплотнительная доска Buffalo
      • Уплотнение опалубки: как отремонтировать трещины или соединения в наружной древесине
      • Что такое гниль дерева, почему это происходит и как это происходит? Я остановлю это?
    • Клеи
      • Клей для жирной древесины, такой как дуб, тик, клен, кокоболо и многие другие.Как вести.
.

Традиционные столбы и столярные изделия

Соединения Mortise & Tenon

Что такое традиционная деревянная рама?

Традиционные столярные изделия — это классический способ соединения пиломатериалов в столбах и балочных конструкциях. Это элегантный и красивый стиль строительства. Врезные и шипы врезаются в балки, которые крепятся вместе с деревянными колышками.

Соединение — это область, где соединяются две отдельные части древесины.В деревянном каркасе существует множество различных типов соединений и соединений. Рама может быть полностью изготовлена ​​с использованием традиционных столярных изделий, или рама может быть изготовлена ​​с использованием соединений, которые усилены стальными пластинами и стальными стяжками, способными выдерживать особенно тяжелые конструкционные нагрузки.

Все наши соединения разработаны на заказ и спроектированы с учетом индивидуальных требований каждого из наших проектов.

Позвоните нам по телефону 802-886-1917 или по электронной почте, чтобы узнать, как мы можем помочь с вашим проектом «почта и луч».

Есть вопрос?

ПОСМОТРЕТЬ ТИПЫ ТРАДИЦИОННЫХ ПЛОЩАДЕЙ

King Post с полотнами и накладками

Это классическое соединение, используемое в ферменных фермах с добавленными полотнами.

Плечо Mortise & Tenon

Этот сустав — рабочая лошадь деревянного каркаса. Гирты, основные несущие балки, надеваются на один дюйм на столбы с помощью конического разреза. Это держится с одним дюймом березовые колышки.

БОЛЬШЕ О MORTISES & TENONS
Brace Mortise & Tenon
Скобки

соединены с помощью шипов шириной один или два дюйма, которые обычно имеют глубину четыре дюйма.Иногда, когда нагрузка требует этого, ширина или глубина шипов увеличиваются.

Галстук с воротником и стропила

На этом изображении показано, как односторонние хомуты могут быть соединены со стропилами с помощью традиционных врезных и шиповых разрезов и колышков из твердой древесины.

Ласточкин хвост

ласточкиные хвосты используются для соединения балок крыши и балок пола со стропилами и подвалами.Геометрия соединения, а также вбиваемые клинья из твердой древесины делают соединение прочным и плотным.

БОЛЬШЕ О DOVETAIL СОВМЕСТНЫХ
Finial

Финалы — это декоративные элементы, используемые под столбами короля и королевы. Они могут быть простыми, как показано выше, или они могут быть круглыми, иметь форму капли, иметь форму желудя или изготовлены по специальному профилю.

Rafter Peak & Ridge

Этот сустав используется на вершине ферм и изгибов. Он обвязан врезными и шиповыми соединениями и удерживается колышками.

Tongue & Fork

Типичный способ объединения общих стропил.

Post Connector
Пурлин и Стропила в долину

Интерактивные PDF-файлы

Чтобы получить интерактивное трехмерное изображение некоторых из этих соединений и соединений, загрузите необходимые специализированные приложения ниже.Затем нажмите на значки в списке для просмотра интерактивного PDF.

Есть вопрос? ,

Ремонт деревянных конструкций

Робин Рассел

Окончательная затяжка пиломатериалов с боковой посадкой, которые были прикреплены болтами
к краям балок, чтобы восстановить их несущий в каменную кладку. Концы были удалены после тяжелой атаки сухой гнили.

Древесина используется в строительстве структуры на протяжении веков, будь то для крыши, балки перекрытия и балки, посты и перемычки для окон и дверей или для полной деревянные каркасные здания, в том числе несущие стены и перегородки экрана.

Использование и форма деревянных элементов и признаки того, как они были сформированы полезно в датировании исторических зданий, потому что тип стыков, конструкция каркаса и Технология инструмента менялась на протяжении веков.Независимо от того, видны они или нет, пиломатериалы свойственный историческому и археологическому Интерес здания.

Конструкционные пиломатериалы могут испортиться в результате распада, перегрузки, или в результате плохого дизайна и переделки в прошлом.

Распространенной проблемой является распад принес из-за влаги, часто из-за утечки, плохой обслуживание или конденсация.Это позволяет грибы (например, сухая гниль) или дрова насекомые (такие как лесной червь и смертельный час) жук), чтобы колонизировать древесину и их действия уменьшают его силу.

Ошибка перегруженных конструктивных элементов растрескиванием, изгибом или раздавливанием. перегрузка может возникнуть либо в результате ослабление после распада, или потому что они были разработаны плохо или экономно, или потому что они должны были принять другой набор нагрузок чем они в настоящее время несут.Например, конструкция крыши, предназначенная для соломы или шифера может быть не в состоянии выдержать вес тяжелые плитки.

ВАРИАНТЫ РЕМОНТА

Ремонт вышедших из строя конструкций Конечно, не новая практика. На века ремонт был выполнен с использованием столярных изделий методы или с кузнечными шинами, скобки и галстуки и эти древние ремонты обязательно добавьте персонажа и помогите рассказать историю здания.

В более поздние времена мы также имеем Использованы современные материалы, такие как сталь, эпоксидная смола смолы, углеродные волокна и тросы для укрепить конструкции. Ремонт здания может также будет произведена полная замена пиломатериалы с новой древесиной или, где используется соответственно и сочувственно, материалы такие как сталь или железобетон. Это может также можно уменьшить нагрузку через проектирование вторичных конструкций и заливки, такие как кирпичные панели или упаковка под частично загнившими древесными породами.

Относительные достоинства каждой формы ремонта во многом зависит от ситуации. Хотя нет правильного или неправильного метода, есть всегда решение, которое наиболее подходит для обстоятельства, представленные в здании. Искусство это определить.

При работе с историческими структурами, принципы, которые вступают в игру:

  • Структурная целостность — обеспечить конструктивные элементы способны принимая груз, который они могут нести
  • Минимальное вмешательство — сохранить максимальное количество исторической древесины и минимизировать изменение или введение новых элементов.Рассмотрим влияние процесса ремонта на компоненте и структура, включая доступ вопросы, жизнеспособность перемещения пиломатериалов для ремонта, и степень повреждения что может быть сделано в другое здание элементы при выполнении ремонта
  • Обратимость
  • — попытаться Изменения и дополнения могут быть отменить без вреда для ткани
  • как для как — где это возможно, использовать те же материалы и методы, которые использовались ранее.
  • Честность — сделайте решение честным, но эстетически и архитектурно элегантным и ни аккуратный, ни невидимый: нет обоснованная причина, почему современный ремонт не следует добавлять характер и привлекательность так же, как исторические
  • Документация — запись ткани до вмешательства и документ само вмешательство, так что будущее консервационные работы хорошо информированы.

При выборе правильного подхода и ремонта механизм, который вы должны принять все доказательства в учетная запись, в том числе тип сбоя, который имеет наблюдалось и, как следствие, причина Это. Что нужно искать, может включать источник дополнительной нагрузки, или причина, почему конец луча становится мокрым. Так, например, вы можете посмотреть на треснутой балке верхнего этажа в сарае, где трещина на конце балки находится в области тяжелой атаки насекомых.В этом случае вы бы необходимо учитывать наличие влаги в стене, в которую встроена древесина, и есть ли утечка в крыше, переполненный желоб или другой источник. Вы Также нужно будет рассмотреть вопрос о том, является ли верхний пол просят взять особенно высоко или увеличенные нагрузки. Возможно огромное количество сено или солома иногда хранятся в сарае, или, может быть, там установлен ремонтный пост луч, переносящий дополнительную нагрузку, возможно, после изменения покрытия крыши и последующий прогиб крыши.

Другим фактором для рассмотрения является влияние любого конкретного ремонта. Если древесина были удалены, сколько ущерба или потери ткань будет происходить вокруг него?

Часто эти наблюдения, решения и дизайнерские решения — это сфера профессиональные консультанты, такие как структурные инженеры или инженеры-строители. очевидно когда имеешь дело с исторической тканью, становится абсолютно необходимым выбрать правильного специалиста, то есть того, кто хорошо разбирается в разработка сочувственных решений с минимальным вмешательство, и кто привык работать с исторические методы строительства и материалы.

Однако нужно сказать, что если у вас есть правильный подрядчик делает работу, это также очень помогает. Специалист по сохранению подрядчик, который знаком с выполнением таких ремонт может работать наиболее эффективно с инженер и вполне может быть в состоянии дать указания о том, какие варианты достижимы.

Неправильная команда неизменно приведет к неуклюжее и / или дорогое решение или чрезмерная потеря исторической ткани.

Эти балки причала распались, так же как и деревянная перегородка, на которой они изначально опирались. Они были обновлены и вместо этого подвешен на стальном канале, спрятанном в полу сверху. Подвесные болты отделаны квадратными стальными пластинами отступил на нижней стороне. Грубое средство укрепления соединения между фермой и балкой: очевидно, не ремонт, который должен быть на выставке
НРАВИТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА

Иногда самый простой ремонт простая замена цельная древесина, например, как: например, полностью прогнившая перемычка или выступающая грань стропила. Иногда замена обеспечивает возможность подгонять сильнее или больше существенный кусок дерева или слегка изменить дизайн, чтобы предотвратить будущий отказ.

Тем не менее, в принципе это важно попытаться сохранить как можно больше исторического ткань как можно лучше, поэтому лучшее решение обычно ремонтировать, а не заменять составные части. Обычная техника заключается в шарф-в новый кусок дерева к старому, вроде за лайк.Новый раздел может быть связан соединение молнии (врезанное или закрепленное болтами) или, если при сжатии, V-образный сросток. Scarfed суставы особенно полезны в тех случаях, когда одна часть древесины сгнила, такая как ножка поста или косяк, или концы стропила, фермы или балки, которые были затронуты по сырости. Они обеспечивают хороший аккуратный ремонт, в в соответствии с характером оригинала, но требует достаточно высокого уровня плотницких работ умение, если они должны быть сделаны хорошо.

ВАРИАНТЫ Укрепления И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Часто можно и предпочтительнее уйти историческая древесина на месте и либо взять или помочь принять напряжение с альтернативным структурным член. Например, распространение крыши ферма может быть ограничена добавлением второго воротник, или стропила может быть удвоен с новый лес или рядом или прикреплен к оригинал.В некоторых случаях правильный ремонт крыши Решение представляет собой новый каркас, построенный вокруг или по старому. Это сохранение звука практиковать, потому что это сохраняет оригинальную ткань и вообще обратим, хотя может выглядеть немного неуклюже, если это на шоу.

Типичные решения, где конец луча распался

Где балки или балки не глубокие достаточно для их загрузки, результат чрезмерный изгиб, подпрыгивая пола, и, возможно, даже трещины.Одним из вариантов является повышение эффективности Глубина за счет прикрепления дополнительной древесины к вершине компонент для увеличения его жесткости. Если Глубину луча нужно только увеличить незначительно, одно очень аккуратное решение — прикрепите материал половицы к верхней части луч. Тем не менее, исправление остальной части Половицы вокруг него могут быть головными скребками.

Когда концы балок или балок заглох или в тех случаях, когда луч или его опора сместилась, оставляя слишком мало опоры, важно увеличить соединение между двумя.Расширение конца древесина может быть сделана с боковой посадкой или вклеивание, но альтернатив много и разнообразно. Подшипник может быть удлинен введение стали или древесины под болтами под луч; путем формирования целого коробчатого сечения стали башмак прикреплен к балке; добавив деревянный, стальной или каменный столб под конец луч, опущенный на землю; или путем создания деревянный или стальной поясок на стене под конец древесины.Точно так же, тяга луча из соседнего луча может быть поднят с изготовленный ремень, как вешалка балки.

Еще одно место для простых шин, таких как это где перегруженные прогоны Трещина. Боковые стальные профили или пиломатериалы сбежал через провал и прикрепил чтобы звучать бревно часто работают хорошо.

ВАРИАНТЫ СТАЛИ И СМОЛЫ

Где балки нуждаются в немного больше помощь, пластины могут быть вставлены вдоль часть или вся длина балки.это Метод включает в себя вырезать щель в древесине и изготовление балки из стали и древесина. Пластина также может принимать Т-образную форму либо верный путь вверх (верх балки), либо вверх ногами (нижняя сторона балки). Из инженерная точка зрения, стальной профиль лучше всего впустить в нижнюю часть балки и фиксированной вверх ногами, поэтому широкая часть Т позиционируется, чтобы нести самые большие растягивающие силы.С практической точки зрения это сложно ремонт на месте, требующий накладных расходов разрезание паза несколькими сверлениями или грохот или резка цепной пилой. Риск Оценка сама по себе требует серьезных размышлений.

Вверху: ремонт шарфа к основанию стойки: обратите внимание на перевернутую V-образную форму, чтобы вода не направлялась в сустав. Ниже: подъем замена луча поддержки в месте

Несмотря на высокую стоимость, нержавеющая сталь очень подходит для этого вида ремонта: он предлагает более высокая прочность по сравнению с обычной сталью, и он выдерживает коррозию в дубовых балках. (Даже в древней древесине дубильная кислота настоящее будет разъедать многие металлы.)

Недостатком использования любой стали является что части, которые показывают, могут быть не такими эстетично, как и другие решения. Тем не менее, с немного продуманным элегантным решения возможны (хотя и с небольшим дополнительным стоимость), такие как углубление гайки и головки болтов и затыкать отверстия древесиной, или просто закругление концов скобок. Добавление простой кузнечный декор сделать ремонт гораздо более элегантным, в то время как сохраняя ремонт «честным» и его историю Чисто.Где концы крепления на показать, квадратные пластины могут быть аккуратно приварены к концы стержня с резьбой или головок болтов и отступил в поверхность древесины.

Еще один метод укрепления пиломатериалов аналогичным образом, чтобы впустить стальных прутков или углерода волоконные стержни. Они обычно фиксируются с эпоксидная смола. Подача может включать резку прорези или отверстия для сверления по длине от конца из древесины или по диагонали через трещины.

Когда подлежит ремонту древесина исторически значимый, частичная замена жизненно важно. Чтобы сохранить характер оригинальной древесины, одним из вариантов является удаление лицо как фанера для последующего повторного применения в течение недавно вставленный кусок. Где там ограничено доступ или риск повреждения окружающих пластырем, можно лечить балкой, которая был съеден с точностью до дюйма его жизнь путем создания ламинированной смолы и деревянная балка на месте.Лицо может быть закрепить смолой, налитой в отверстия для жуков до того, как их снова прикрепить к лучу. Такие решения, как правило, очень удовлетворительно, но очевидно сложно, дорого и ненужный для большинства ремонтов.

Комбинация замены гнилой или провалилась древесина с новой древесиной и укрепление сталью, смолой или стержни из углеродного волокна могут быть приняты с хорошим эффектом во многих ситуациях.Некоторые компании даже поставка предварительно сформированных ремонтных деталей со стержнями уже на месте, готов к ремонту готовый конец неудачной древесины.

Смолы

обладают множеством преимуществ: минимальные потери ткани, универсальность, заполнение пробелов и возможность проводить определенные ремонт, который невозможен другим методы. Однако они не особо обратим и может быть склонен к отказу во влажной среде сред.

КРОВЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Обращая наше внимание на кровельные конструкции, распространение из A-рамки часто свидетельствует о неадекватных связях или гниении на карнизе уровень. Вставка дополнительных, часто нижних воротников (связующие балки) между фермами или стропилами, значительно помогает в сокращении кровли, и следовательно, это ограничивает внешнюю тягу на стенах. Древесина обычно используется, но альтернативой является стальная проволока, прикрепленная болтами, но разумный путь к древесине и натянут.

Улучшенная жесткость также может быть достигнута надежно прикручивая клинья из сгиба на ближайшую ферму или стропила и на потолок балка ниже. Это укрепляет сустав и триангулирует крышу. Техника особенно полезно в местах на крыше, где воротники обязательно высокие для запаса.Это является эффективным решением, но на самом деле не должно быть на шоу.

Где место соединения ферм и воротников ослабли или поскользнулись, простая сталь Прикрепленная болтами Y-образная пластина может стабилизировать структура.

Вверху слева: простой ремонт пластины, чтобы противостоять распространению крыши, предотвращая дальнейшее натяжение воротника из его врезного соединения с ногой фермы.Вверху справа: весь конец этого луча заглох. Перевернутая Т-образная пластина из нержавеющей стали был впущен в нижнюю часть балки и прикручен к верхней части балки. конец перекидной пластины был сформирован в коробчатую секцию, которая расширяла конец балки до Точка, в которой она могла бы нести существенную оконную перемычку. Ремонт был на собачьих ногах, чтобы сидеть за наклонным софитом.

Нержавеющие или другие проволочные канаты также могут использоваться для противостояния боковое движение, например, когда все стропила «стеллажи» — это сказать, что вершина крыши сместилась вбок под прямым углом к линия ферм.В этом случае натянутые провода закреплены по диагонали поперек стропила могут добавить некоторую триангуляцию, которая предотвратит дальнейшее движение. Древесные или сплошные стальные ленты можно использовать аналогичным образом, но это часто более аккуратное и более простое решение для использования проводов. Однако прочность проволоки на растяжение должна выдерживать нагрузки, вовлеченные в обслуживание, или они просто растянутся и станут неэффективны.

Понятно, что есть много возможностей для ремонта. Правильное решение тот, который работает для здания (и в идеале для клиента). Вероятно, принцип сохранения, которому вы должны уделить больше всего акцент сводит к минимуму степень вмешательства. Каждая техника и у каждого материала есть свои плюсы и минусы, но мы обычно находим, что минимальный интервенционный подход приведет к экономически эффективному решению, которое экономит окружающая историческая ткань.Если это означает, что ремонт виден, хорошо в по крайней мере, это честно и с искрой творчества можно привести в порядок и эстетично.

~~~

Благодарность
Работа над решениями по ремонту пиломатериалов с Патриком Стоу и партнерами над годы очень вдохновили меня, за что я хотел бы поблагодарить его.

,

Как крепить брус между собой в углах и срастить по длине, чтобы выдержать нагрузку

Качество соединения отдельных элементов стен влияет на долговечность дома, его надёжность и внешний вид. Деревянные постройки стали возводиться человеком одними из первых, и с тех давних времён ему известно множество способов, как крепить брус между собой. Они применяются до сих пор наряду с современными методами, использующими специальный крепёж. Изучив все известные способы, можно выбрать из них те, которые покажутся вам самыми прочными и доступными в исполнении.

Строительство дома из брусаИсточник brusovoidom44.ru

Угловые соединения

Соединить брусы так, чтобы образовался угол, можно по-разному. Раньше их традиционно крепили «в чашу», делая стык не на торцах, а чуть отступив от них. Получалось крестообразное сочленение с выступающими наружу концами. Но есть немало способов, позволяющих не оставлять такие выступы, которые мешают наружной отделке.

Так как брус обладает правильной геометрией с прямоугольным либо квадратным сечением, соединять его гораздо проще, чем бревно. Даже оцилиндрованное. Такая форма упрощает разметку и изготовление пазов, позволяет обеспечивать плотность стыков.

Рассмотрим основные варианты, как соединить брус под углом друг к другу:

  • Встык. Простейший способ, не требующий устройства вырубок или пазов. Один брус стыкуется торцом к боковой части другого, в каждом ряду такие стыки смещаются и чередуются, как на предыдущем фото. Такое соединение очень непрочное, и ему требуется дополнительная фиксация стальными перфорированными пластинами, скобами или другим крепежом. Кроме того, соединённые встык углы даже при качественной изоляции со временем начинают продуваться и пропускать внутрь влагу. Поэтому этот способ применяют преимущественно для строительства хозяйственных построек и других нежилых зданий.
Стык дополнительно скреплён скобой и стальным уголкомИсточник www.allremont59.ru
  • В полдерева. Этот вид сочленения очень распространён, так как доступен даже неопытным плотникам. Он предполагает выборку части бруса с торца на половину его глубины. В итоге на концах получаются ступеньки, которые накладываются друг на друга. Для упрочнения стыков они просверливаются насквозь и в отверстия забиваются нагели. Ими же брусы скрепляются и по длине пролёта между углами.
Угловое соединение в полдереваИсточник 900igr.net
  • В лапу. Этот крепёж очень похож на предыдущий, но вырубку торца выполняют не под прямым углом, а под наклоном.
  • Ласточкин хвост. Один из самых прочных и надёжных способов, как скрепить брус между собой. Заключается в устройстве замкового соединения шип-паз. Причём шипы имеют форму трапеции, что увеличивает площадь сопряжения двух элементов и не позволяет им «разъезжаться».
Форма и размер шипа подбирается так, чтобы он плотно вставал в паз, образованный двумя шипами поперечных венцовИсточник stroyfora.ru
  • Коренной шип. Иначе такое соединение называется «сковородень» или «тёплый угол», так как он непродуваемый, без сквозных щелей с улицы в помещение. В этом случае замковое Т-образное соединение получается потайным за счёт вырубки прямоугольного или трапецеидального паза в горизонтальной плоскости не на всю толщину бруса, а лишь до половины. Шип второго бруса повторяет его форму. Такой стык называют глухим сковороднем и применяют для скрепления наружных углов дома. При возведении внутренних перегородок чаще используют открытый сковородень, вырезая паз на всю толщину бруса. Дополнительную прочность обеспечивают забивкой в замок нагеля.
Тёплый угол с прямоугольным и трапециевидным шипомИсточник i0.wp.com
  • В чашу. Метод похож на соединение вполдерева, но пазы вырубаются не на концах венцов, а с отступом от них и образованием выступающих за периметр стен остатков. Паз может быть только на одной стороне каждого венца – и это самый простой и несложный в исполнении вариант. Вырубка может производиться и на двух противоположных гранях, и на все четырёх.

Для справки! Четырёхсторонние пазы достаточно сложны в изготовлении, их обычно делают в заводских условиях при заказе брусового дома по готовому проекту.

Один из вариантов, как соединить брус между собой методом «в чашу» с четырёхсторонними пазамиИсточник utwood.su

Эти способы применяют для любых угловых соединений, не исключительно прямоугольных. Просто предварительно торцы балок спиливаются для образования скосов, дающих в примыкании нужный угол.

Подробнее все описанные методы описаны в видеоролике:

Соединения в длину

Стандартный максимальный размер бруса – 6 метров в длину при разном сечении. Этого часто не хватает, чтобы возвести стены большого дома, установить стропила или уложить балки перекрытия. Приходится сращивать 2, а то и 3 элемента в продольном направлении. И одно дело, когда это венец, имеющий под собой опору в виде фундамента или нижележащего венца, и другое – если такой опоры нет.

Приходится решать, как срастить брус по длине, чтобы выдержать нагрузку не только от собственного веса, но и от опирающихся на него конструкций.

Подобные задачи решаются способами, аналогичными уже описанным. Просто крепление выполняется не под углом, а вдоль балок.

При строительстве навесов, беседок и прочих подобных сооружений сращённый брус может не иметь под собой опорыИсточник i.ytimg.com
  • В полдерева. Уже знакомый вам узел крепления, когда с торцов вырезаются симметричные прямые выемки до половины толщины бруса. Более надёжным будет сращивание косыми выемками. Но в любом случае требуется дополнительная фиксация пластинами, шпильками или нагелями.
  • Косой замок. В этом случае соединяемые торцы также срезаются по косой, но срезы имеют не плоскую, а ступенчатую форму с определёнными параметрами каждого выступа. При совмещении двух балок они должны точно повторять друг друга. «Сползание» предотвращают уже проверенным методом – забивкой нагелей в стык. Без специального инструмента решить задачу, как соединить брус 100х100 между собой этим способом, практически нереально.
  • Прямой накладной замок. На торцах балок вырезаются своеобразные крючки-зацепы по всей их ширине. Это самый надёжный способ сращивания для «висячих» балок.
Прямой и косой замокИсточник i1.wp.com
  • Коренной шип. Это тот же вид соединения, который был описан в предыдущей главе. Шип может быть как прямоугольной, так и трапециевидной формы. Трапеция гораздо надёжнее, так как предотвращает колебания в горизонтальном направлении.
  • На шпонку. Если при устройстве коренного шипа на торце одного бруса формируется шип, а в другом выбирается паз, то в этом случае делают два паза, балки укладывают встык, а в получившееся отверстие забивают шпонку, повторяющую его форму. Её предварительно обмазывают столярным клеем или клеем ПВА, чтобы увеличить прочность стыка.

Обратите внимание! При возведении стен мало решить, как соединить брус между собой по длине. Нужно обязательно смещать стыки относительно друг друга, чтобы они не совпадали по вертикальной линии в соседних венцах.

Изготовление замковых соединений заметно упрощается и ускоряется, если не размечать каждый брус по отдельности, а сделать шаблон из тонкого и плотного листового материала.

В этом видео показано, как с помощью шаблона и бензопилы сделать паз на торце бруса:


Особенности строительства домов по технологии двойного бруса

Если конструкция из сращиваемых балок не требует образования ровных граней, их можно сшивать внахлёст, стягивая гвоздями с двух сторон или металлическими шпильками в нескольких точках. Так часто поступают, когда нужно удлинить стропила. Либо получить мощные лаги или балки перекрытия, срастив два бруса не только по длине, но и по толщине. В таких случаях перед тем, как срастить брус, стыки обязательно смещают друг относительно друга.

Соединительный крепёж

С появлением современного крепежа из прочной легированной и оцинкованной стали упростились многие строительные процессы, в том числе и устройство надёжных соединительных узлов в конструкциях из бруса. Одни из них применяются уже давно, и традиционно пользуются популярностью. Другие появились сравнительно недавно, поэтому могут быть неизвестны людям, профессия и интересы которых не связаны со строительством.

Традиционные крепёжные элементы

Самыми простыми, надёжными из них являются шканты или нагели, изготовленные из твёрдой древесины. Они идеально сочетаются с основным материалом, не вызывая его деформацию, растрескивание или гниение. В сочетании с клеевыми составами они позволяют осуществлять прочное крепление.

Сборка сруба на стальных нагеляхИсточник remontik.org

Нагели бывают и металлическими. Их главное достоинство – высокая прочность и долговечность, поэтому их часто используют для скрепления брусовых венцов по вертикали.

Гвозди и скобы, которые раньше были едва ли не единственными видами крепежа для дерева, сегодня стараются не использовать при строительстве капитальных зданий, так как чёрный металл, из которого их изготавливают, несовместим с деревом. Он легко поддаётся коррозии, портя древесину и постепенно разрушаясь. По этой же причине не рекомендуется применять самодельные нагели, нарезанные из арматурных прутьев.

Современные крепёжные изделия

Очень разнообразный крепёж изготавливают из стального перфорированного проката толщиной не менее 2 мм с антикоррозионным покрытием. Из него делают: 

  • пластины разной длины и ширины с отверстиями под саморезы и анкеры. Большой ассортимент типоразмеров позволяет решать такие задачи, как соединить брус между собой по длине 150 на 150, скрепить стропила в коньковой части или усилить провисающий стык без нижней опоры;
Соединительная оцинкованная пластинаИсточник www.sibwindows.ru
Профилированный брус как строительный материал – особенности производства и использования в строительстве
  • соединительные уголки из того же исходного материала бывают простыми и усиленными, с дополнительным ребром жёсткости. В ассортименте этих изделий есть как равнополочные уголки, так и с разной длиной полок. Они применяются для усиления угловых соединений сруба, крепления стропил, балок перекрытия, создания каркаса для внутренних перегородок и т.д.;
  • опоры – крепёжные детали сложной формы, позволяющие создавать надёжные угловые Т-образные стыки без изготовления замков. Например, крепить к стенам балки перекрытия. Их типоразмеры соответствуют всем стандартным размерам сечения бруса.

Усовершенствованным аналогом перфорированной пластины является гвоздевая или зубчатая пластина. С её помощью надёжно скрепляются элементы конструкции, расположенные в одной плоскости.

С помощью гвоздевых пластин можно собирать фермы и сращивать брус по длинеИсточник cdn.mitekea.com

Весьма востребованы в деревянном строительстве и резьбовые шпильки. Ими стягивают стык, закручивая гайки с обеих сторон от него.

А самым современным крепёжным изделием, позволяющим не только соединять венцы друг с другом, но и компенсировать усадку дома и появление щелей между брусьями, является пружинный узел «Сила».

Что это такое, и как работает данный пружинный узел, рассказано в видео:


Финские дома – особенности технологии и застройщики

Заключение

При строительстве деревянного дома обязательно возникает вопрос, как соединить два бруса в длину или скрепить угол. У каждого мастера в этом деле свои предпочтения: один придерживается методов, проверенных веками, другой больше доверяет современным способам с использованием специального крепежа. И этот вопрос нужно обсудить заранее, предварительно самостоятельно изучив все возможные варианты и решив, что для вас в приоритете: скорость и приемлемая стоимость монтажа или качество и надёжность.

Способы соединения бруса. Соединение бруса в длину Соединение бруса в длину

Строительство дома из дерева (бруса, бревен, щитов) требует совершенно других приемов и технологий соединения деревянных узлов, элементов и конструкций. В частности, сращивание бруса по длине применяется во всех перечисленных сооружениях, так как, помимо бревен, брус используется в любой сложной деревянной сборке. Дом может быть большим или маленьким, но очень часто при длине стен ≥ 6 м нельзя использовать цельный брус требуемой длины, и возникает необходимость срастить брус в единое целое без потери прочности в месте соединения. Сращивание бруса – процесс, который можно осуществить самостоятельно, так как работа с деревом такого сечения не требует использования сложных деревообрабатывающих станков и другого оборудования – достаточно иметь под рукой обычные столярные инструменты.

Варианты соединения бруса по длине

Строительные стандарты ограничивают максимальную длину бруса шестью метрами, поэтому для получения бруса большей длины нужно делать соединение, и это возможно осуществить следующими способами:

  1. Продольный стык на шпонку и шип;
  2. Соединение на косой замок;
  3. Продольный стык бруса в коренной шип;
  4. Простой стык;
  5. Стык в полдерева.

Как соединить брус на шпонках методом в шип

Такой вариант соединения деревянных деталей из бруса одинакового сечения – наиболее прочный, а простое исполнение позволяет использовать решение в любых деревянных конструкциях. Принцип простой – сращиваемые брусы соединяются на одинаковые по размерам пазы, которые укрепляют перпендикулярно вбитыми шпонками. Мало того, что сами шпонки усиливают конструкцию – переплетение волокон продольных и поперечных само по себе обеспечивает прочное соединение.

Шпонка – это деталь из дерева, которая может иметь разную форму – от цилиндрической до прямоугольной, призматической, ромбовидной, «ласточкин хвост» или с зазубринами. Древесина для шпонок должна быть тверже, чем дерево для изготовления бруса, и чаще всего это – дуб. Для бруса деревообрабатывающая промышленность РФ чаще всего использует осину.

Косой и прямой замок

Срощенный брусок методом прямого или косого замкового соединения считается очень прочной конструкцией, но сложным в выполнении элементом, требует определенного столярного опыта и более сложных инструментов. Распространенные варианты такого стыка показаны на рисунке в начале статьи, еще более сложные методы – ниже:

  • Вариант №1 – соединение в прямую чашу с ветровым замком;
  • №2 – стык паз-шип, косой паз-шип;
  • №3 – стыковка в зуб;
  • №4 – соединение под названием «проходная ласточка»;
  • №5 – стык сити угол-косая ласточка;
  • №6 – соединение «не проходная ласточка»;
  • №7 – соединение в косую чашу с ветровым замком;
  • №8 – Фигурные вырезы в торцах бруса.

Для реализации такого стыка в брусах выпиливают косые вырезы под определенным углом и таким образом, чтобы шип полностью повторял фигуру паза и входил в него без зазоров. Это и будет косой замок. Такой сращенный брус усиливают нагелями (шипами разной формы), которые забивают в соединение перпендикулярно оси.

Шипы и пазы для соединений, показанных на фото, выполняются на сложном деревообрабатывающем оборудовании

Стык в коренной шип

Такой вариант стыка называют замочным – это также сложный в исполнении метод, требующий опыта и использования сложных инструментов. Стандартная стыковка соединяемого узла делается под углом в 45 0 , но можно брать и другой угол – это зависит от сложности конструкции, твердости породы и самой необходимости менять угол.



Применяется такой вариант срощенной конструкции на углах строения, и для более прочного соединения часто делают шипы и пазы в форме трапеции, то есть – «ласточкин хвост», и укрепляют нагелями (шипами).


Сращивание в полдерева

Это – самый простой вариант стыковки двух брусов, который можно сделать своими руками, так как требуется только выпилить в каждом брусе паз до середины сечения. Затем брус укладывается друг на друга, и соединяется саморезами, пластинами, хомутами, скобами или на шипы (нагеля). Соединение менее прочное, чем остальные решения, так как в месте стыка каждый элемент становится ровно в два раза тоньше.

Соединение прикладыванием

Этот вариант стыковки бруса, кроме низкой прочности, обладает не очень эстетичным видом, поэтому подходит для внутренних соединений, которые будут дополнительно укрепляться другими конструкциями или усиливаться накладыванием слоя материалов, например, декоративного. Соединяется пиломатериал следующим образом: брусы просто прикладываются друг к другу, а место стыка соединяется скобой или хомутом, иногда – длинным саморезами или простыми гвоздями. Усилить такой стык можно теми же шипами.

Основные способы соединений бруса мы рассмотрели, осталось выяснить, как выбрать нужный вариант для той или иной конструкции.

Выбираем соединение правильно

В индивидуальном строительстве чаще всего применяются варианты стыков и соединений деревянных деталей, не требующие точных расчетов и сложного оборудования, и это совсем не гарантирует высокую прочность сложного узла. Поэтому любые соединения, сделанные своими руками, необходимо усиливать дополнительно. Это могут быть накладные крепежные элементы: пластины, металлические уголки, скобы, хомуты, или врезные детали: саморезы, гвозди, шипы, шпунты, нагели, и т.д.

И еще один недостаток самодельных стыков: их категорически не рекомендуется делать на несущих узлах и конструкциях, чтобы не подвергать риску деформации или разрушения весь объект. Если требуется монтировать брус длиннее, чем 6 метров, лучше заказать его в строительной компании, которая сделает соединение прочным и надежным, на высокопрофессиональном уровне и таком же оборудовании.

Правильно состыкованный брус

Если в строительстве используется профилированный или клееный брус, то для соединений таких деталей рекомендуется применять стыковку в шип или на шпонках. Такое соединение практически не уступает по прочности цельному деревянному элементу, и может работать в любых ключевых точках здания благодаря своей жесткости, прочности и надежности.

Важно: В этой технологии соединения бруса важным скрепляющим элементом является шпонка или нагель. Поэтому ее следует изготовить из твердых пород древесины, или приобрести качественный деревянный метиз.

Следующее соединение, претендующее на высокую прочность и жесткость конструкции – на косой замок. Брус, состоящий из нескольких отрезков, соединенных таким способом, можно устанавливать на несущие стены дома. Чем сложнее сращивание, тем прочнее получится стык, поэтому варианта здесь два – или сделать быстро и просто, но не очень надежно, или выполнить сложную стыковочную операцию, и в результате получить мощную конструкцию.

Но для таких работ нужен опыт – в противном случае лучше заказать детали в строительной компании, или пригласить строителей на свой объект. Но все затраты с лихвой окупятся тем, что вы будете жить в безопасном и прочном доме.

Если вы решили возвести деревянный дом из бруса то вам, бесспорно, понадобится помощь специалистов или хотя бы ознакомится для начала с таким понятием как соединение бруса на длине. От того насколько хорошо вы владеете информацией о возведении деревянного дома так же зависит дальнейшее его обслуживание или в крайнем случае эти знания пригодятся при демонтаже здания. Часто приходится с сталкиваться не только с обработкой древесины но и с соединением деталей конструкции.

Обычно стандартная длина чернового, профилированного или клеенного бруса составляет 6 метром, поэтому при возведение сруба деревянного дома, который больше по длине чем стандарт, приходиться применять технологии по соединению по длине.

Брус стыкуют по длине в тех случаях, когда одна сторона дома больше по длине. Брусья стыкуют с одной стороны с перевязкой, а следующий ряд с другой стороны. Такой порядок исключает неправильное нахождение двух стыков расположенных один под одним. Профилированные брусья обычно соединяют несколькими способами согласно с ГОСТ 30974-2002 наименование, которого: «соединения угловых деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных сооружений. Классификация, конструкции, размеры». Обычно этот стандарт распространяется на Т-образные соединения, а так же на угловые соединения малоэтажных зданий которые возводятся из бревна или бруса. Указанные стандарты не обязуют к обязательному исполнению, но есть одно, но эти требования обязательно учитываются при сертификации продукции, такой как профилированный брус или производство целиком.

Вид применяемого сращивания зависит от нагрузки на брус — нагрузки могут быть на сжатие, растяжение и изгиб.

Для способа соединение бруса по длине (сращивание) нужно так же применять различные типы соединения, например такие как:

  • Соединение в полдерева
  • Соединение со шпонкой
  • Соединение с коренным шипом
  • Соединение на косой замок
  • Соединение на накладной замок

Соединение бруса под силой сжатия необходимо применять врубки показанные на рисунке выше. Длина крепления равна ширине бруса + 10 см. Также при строительстве дома из бруса соединение необходимо усиль нагелями.

На чертеже замки для соединения под воздействие силы растяжения, которые противостоят продольному смещению. Их также необходимо усиливать нагелями.

Качественное соединение брусьев между собой при строительстве дома имеет немаловажное значение. От способа и точности соединения во многом зависит надежность всей конструкции и сохранение тепла в доме.

От качественного соединения бруса зависит прочность и теплоизоляционных характеристики будущей конструкции.

Строительство деревянных домов при новых технологиях изготовления бруса стало быстрыми темпами набирать популярность. Экологически чистый материал с хорошей теплопроводностью и привлекательным внешним видом замечательно подходит для строительства жилых домов и других зданий в любом регионе нашей страны.

Самым ответственным этапом строительства деревянных домов является сочленение брусьев между собой. Узкоспециализированное оборудование для изготовления шипов и пазов используется только на крупных производствах, ввиду высокой стоимости и больших размеров. Однако соединения профилированного бруса можно выполнить и своими руками.

Необходимый инструмент для изготовления соединений

Рисунок 1. Разновидности соединения бруса.

При самостоятельном изготовлении соединений можно воспользоваться обычным ручным механизированным инструментом, имеющимся у застройщика или специалистов, таким как:

  1. Цепная пила с бензиновым или электрическим приводом. Можно использовать ручную циркулярную пилу с электрическим приводом, но максимально допустимая глубина пропила устройства должна быть больше чем полдерева.
  2. Набор стамесок. В торговых предприятиях не всегда можно найти инструмент нужной длины и прочности, поэтому желательно изготовить его самостоятельно или заказать у кузнеца.
  3. Молоток, киянка, топор.

В старину рубка углов выполнялась с помощью одного топора, но это отнимало много времени. Современный инструмент с различными видами привода значительно облегчит труд и сократит затраты времени на работу.

Основные способы соединения бруса при укладке

По месту соединения нужно выбирать определенный метод, гарантирующий оптимальную прочность и плотность стыка. Угловые соединения можно выполнять:

  • с выступающими за основные размеры концами;
  • без выступов;
  • укладкой встык, когда брусья не накладываются друг на друга;
  • Т-образным соединением для стен внутри здания.

Рисунок 2. Устройство прямоугольного коренного шипа.

Технология способа с остатком обеспечивает лучшее качество углового соединения, но требует большего расхода материала. На каждом брусе получается от 0,4 до 0,6 метра нерационально используемой длины. При высоте в 15 венцов общая неиспользуемая длина составит от 20 до 36 м. При длине бруса 4 м это составит от 5 до 9 дополнительных изделий. Посмотреть угловое соединение с выступающими частями можно на рис. 1а.

Первый венец в здании обычно укладывается в сочленение с замочным пазом со специфическим названием стыка — «обло». Такой способ применяется при любом методе укладки материала, с выступами или без. Выборка выполняется на половину толщины изделия. Сочленение углов дома без выступов можно посмотреть на рис. 1б. Последующие венцы для предотвращения смещения в основных плоскостях нужно стыковать по типу «коренные шипы» с установкой нагелей. Устройство прямоугольного коренного шипа показано на рис. 2.

Нагель представляет собой деревянный брусок круглого сечения длиной 25 см и толщиной около 30 мм. В уложенном на прокладочный материал брусе нужно просверлить отверстие глубиной, превышающей длину нагеля на 20-40 мм, и в него забить деталь.

Соединение углов встык является самым простым способом. Качество таких стыков крайне низкое, создать теплый угол таким способом нереально. Крепление бруса при такой стыковке выполняют металлическими кронштейнами с шипами, прибиваемыми гвоздями. Укладка бруса встык показана на рис. 1в. Как крепить брус металлическим кронштейном, можно увидеть на рис. 1е.

Рисунок 3. Ласточкин хвост.

Т-образное соединение капитальных и внутренних перегородок имеет несколько вариантов:

  • стык с использованием замочного паза;
  • сочленение «паз-шип» в виде симметричной трапеции;
  • сочленение «паз-шип» в виде несимметричной трапеции с прямым углом;
  • использование сочленения «паз-шип» прямоугольной формы.

Шипы в виде трапеций предназначены для сохранения соединения при расшатывании конструкции и усилиях, направленных на растаскивание в разные стороны. Устройство таких сочленений является сложным, но и более надежным креплением. Из-за внешнего вида соединение получило название «ласточкин хвост». Устройство такого сочленения можно посмотреть на рис. 3. Изготовление «ласточкиного хвоста» требует тщательности и терпения при подгонке поверхностей.

Собрать и разобрать соединение можно, только перемещая изделия в вертикальной плоскости.

Многие мастера предпочитают крепить стены при помощи прямоугольных коренных шипов. Часто на Т-образных соединениях применяют крепление специальными скобами, длинными болтами с шайбами большого диаметра или гвоздями. Пример соединения шипами с прямым углом показан на рис. 1г.

Продольное соединение материала

Рисунок 4. Соединение впритык и внакладку.

Одним из основных недостатков бруса является его ограничение по длине. Стандартные размеры изготавливаемых изделий составляют от 4 до 6 м. При стенах большой длины или при использовании обрезков необходимо выполнять продольное соединение. Такие соединения нежелательны при строительстве капитальных стен из-за возможной деформации. При необходимости устройства продольных стыков в нескольких венцах их нельзя располагать в соседних венцах по одной вертикальной линии. Для внутренних стен ограничения по сращиванию бруса отсутствуют из-за более стабильного температурного режима.

При сращивании бруса по длине используют центральный шип или разнообразные сочленения замком. Чаще всего используется прямой замок из-за несложного процесса изготовления. В брусе делаются выборки в половину толщины бруса. Полученные поверхности доступны для обработки и могут быть тщательно подогнаны.

Надежное к смещениям соединение бруса можно получить при использовании центрального шипа. Гнездо необходимо делать немного больше длины шипа. Длина шипа должна превышать вдвое ширину бруса. Чтобы соединить более прочно, можно установить два шипа.

Удлинение бруса также можно выполнять внакладку. Соединение внакладку может быть косым или прямым. Виды соединений можно посмотреть на рис. 4. Торцам изделий нужно придать выбранную форму и уложить на место. Последующие венцы своим весом сожмут и зафиксируют соединение. При удлинении бруса в капитальных стенах желательно использовать комбинацию различных креплений. Подогнанные под соединение внакладку изделия нужно дополнительно зафиксировать одним или двумя клиньями. Вид стены со сращенным брусом можно увидеть на рис. 1д. Во всех соединениях обязательно прокладывают уплотняющий материал.

Изготовление угловых соединений бруса под непрямым углом

В конструкциях зданий всегда имеются угловые соединения бруса, размер которых не соответствует 90°. На большинстве зданий такие углы расположены в чердачной части помещения. Их размер зависит от наклона крыши. На капитальных стенах углы различной величины могут возникнуть при устройстве выступающих или утопленных элементов.

Устройство сочленений под тупой или острый угол желательно выполнять по принципу «паз-шип». Выступы и углубления выпиливаются под необходимым углом, их поверхности, соответственно, подгоняются. Для увеличения прочности можно использовать дополнительное крепление болтами, шурупами или гвоздями необходимой длины. Если толщина изделий большая, нужно использовать металлические кронштейны необходимой формы с соответствующим креплением.

При изготовлении большого количества одинаковых сочленений желательно сделать специальные разметочные шаблоны, которые ускорят и облегчат процесс нанесения разметки для соединения бревен в срубе.

Для шаблонов можно использовать жесть, фанеру, плотный картон, тонкий пластик. При изготовлении сочленений следует сначала сделать запил в нужном положении, затем недоступные для пилы участки удалить стамеской.

Готовые проекты зданий, предлагаемые производителями строительных материалов, укомплектованы профилированным брусом с соединениями. Все типы шипов и пазов выбраны из расчета необходимой прочности и изготовлены на промышленном оборудовании с высокой точностью.

В индивидуальной застройке наибольшей популярностью пользуется деревянная стропильная система – несущее основание подавляющего большинства крыш частного сектора выполнено из дерева.

Каждая кровля имеет индивидуальные размеры и конфигурацию, и зачастую приходится использовать опорные балки с нестандартными параметрами.

Стропила бывают:

  • из бруса;
  • из доски.

Факторы, влияющие на параметры пиломатериала

Древесину для стропильной системы выбирают хорошо просушенную, с малым количеством сучков и других дефектов. Как правило, применяется хвойные породы, легкие в обработке и дополнительно пропитанные антисептиками и антипиренами.

Для каждого элемента системы – подкоса, стойки или стропила – производится расчет сечения и длины.

На параметры опорных брусьев влияет угол наклона крыши, геометрия ската, расстояние между коньком и мауэрлатом, расстояние между стропильными ногами и расчетная нагрузка на стропила, в которую входят вес кровельного покрытия, вес обрешетки, ветровая и снеговая нагрузки.

Грамотный расчет в обязательном порядке должен учитывать все эти показатели.

Способы соединения для наращивания длины

Стропила, длина которых больше обычных шести метров, изготавливают под заказ производственным способом.

Однако в таком случае вместе с длиной увеличивается и толщина бруса, что не всегда оправдано: ведь появление лишнего веса в конструкции крыши нежелательно, да и цена таких стропил будет вдвое выше.

Поэтому чаще всего строители прибегают к сращиванию стропил.

Стыкование брусьев не обеспечивает достаточную жесткость на изгиб, и потому место соединения двух элементов должно располагаться как можно ближе к опоре – на расстоянии, не превышающем 15 процентов длины всего основного прогона.

Удлинение стропильных ног из бруса осуществляют тремя основными способами.

Торцы сращиваемых брусьев должны быть обрезаны строго под углом в 90 градусов, чтобы не допустить прогиба в месте соединения.

С обеих сторон место стыкования закрепляют накладками из пиломатериала. Накладки в свою очередь фиксируют гвоздями.

Широко распространено также соединение с помощью стальной зубчатой пластины.

В случае применения металлических элементов не следует забывать об антикоррозионном покрытии – чтобы не допустить загнивания древесины и не уменьшить надежность всей стропильной системы.

Соединение методом косого прируба

Концы элементов, которые будут стыковаться, распиливают особым способом – под углом в 45 градусов.

Стыкующиеся брусья должны быть плотно подогнаны, нужно добиться максимально ровных соединяемых поверхностей при помощи зачистки наждаком.

Посередине соединения проделывают сквозное отверстие под болт 12 или 14 мм, которым фиксируется стыковка.

Это самый простой в исполнении способ, соединение выходит жестким, надежным. Один стропильный брус накладывается на другой так, чтобы перехлест был не менее
100 см.

Как при этом обрезаны края стропил – значения не имеет.

Фиксируется соединение двумя методами:
  • с помощью гвоздей. Чтобы не расколоть стропила, гвозди вбивают с чередованием – в шахматном порядке;
  • с помощью шпилек. В заблаговременно подготовленные отверстия вставляются шпильки, закрепляемые шайбами и гайками. Такой вариант считается более надежным.

Составные и спаренные доски, усиление стропил

Если чердак планируется сделать холодным, целесообразнее использовать стропильную систему из досок.

Их преимущества – легкость в сравнении с брусьями и более низкая цена при не меньшей прочности.

Чтобы получить составное стропило, две одинаковые доски устанавливают на ребро, а между ними вкладывают третью.

Все деревянные элементы должны быть равными по ширине, длина третьей доски варьируется в зависимости от необходимого размера стропила.

Образовавшийся просвет заполняют обрезками, а закрепляют всю конструкцию гвоздями, вбивая их в шахматном порядке.

Соединенные таким образом стропила запрещается использовать в качестве диагональных.

Более надежными являются спаренные стропила: доски соединяются сразу и встык, и внахлест.

Для наращивания ширины, усиления стропил используют дополнительные доски, добиваясь оптимального соотношения длины и ширины в соответствии с расчетной нагрузкой.

Кровельный свес защищает стены от дождя и снега и отводит воду с крыши. Его стандартный размер – 40 см.

Если стропильная нога не выступает за стену здания на необходимую длину, ее наращивают, прибивая доску – так называемую «кобылку».
«Кобылка» может быть легче и уже основного бруса.

Крепежные детали и сборные стропила

Дополнительно каждое соединение укрепляется металлическими пластинами, скобами или уголками.

Отверстия для креплений делают, следуя такому правилу: диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше, чем диаметр болта.

Металлические игольчатые пластины позволяют существенно облегчить строительство крыши, они просто монтируются и надежно скрепляют элементы стропильной системы.

В последнее время заводским способом выпускают сборные стропила, подготовленные к монтажу. Транспортировка таких элементов очень удобна.

Уже на месте строительства с помощью игольчатых пластин из нескольких деталей получают стропильные ноги необходимых параметров.

Сборные элементы могут быть выполнены не только из дерева, но и из металла.

Все работы по возведению стропильной системы, формированию узлов и наращиванию стропил нужно выполнять тщательно, так как ремонт и замена стропил – сложный процесс, требующий серьезных трудозатрат и материальных вложений.

Если строго придерживаться технологии, всех правил и рекомендаций, то крыша получится надежной и прочной.

За долгие столетия использования древесины в строительстве жилья накоплен огромный опыт в работе с пиломатериалом. Но сегодня материал в значительной степени отличается от того, который был раньше. Изделия могут быть разными не только по типу древесины, но ее сортности и методу обработки.

Способы соединения бруса в длину

Стандартная длина бруса – 6 м. В строительстве стен, превышающих этот показатель, требуется его наращивание, которое производят методом перевязки, исключающим расположение стыков на одной линии. Для этого в рядах брусьев соединения выполняют поочередно: то с одной стороны дома уложат недостающий отрезок, то с другой.

Венцы наращивают методом «замочный паз», иначе его называют «в пол-дерева». Это самый простой способ соединения бруса и выполняется он заглублением одного торца в толщу второго. Для этого соответствующие стороны этих элементов спиливают на ½ толщины. Для большей уверенности места стыков фиксируют с помощью шпилек или иных крепежей.

Более сложен двусторонний замок. Он представляет собой стыковку пиломатериала методом «паз в паз». Для этого в торцах соединяемых брусьев делают перпендикулярные плоскости среза пропилы. Каждый из скрепляемых элементов обязан иметь свой паз и свой шип, но располагаться они должны так, чтобы при соединении торцов выступ одного вошел в выемку другого, и наоборот. В этом методе наращивания в длину очень важно выдержать размеры запилов, иначе прочность стыковки окажется сомнительной.

Еще один способ соединения пиломатериала – «глухой сковородень». Он чаще используется в угловых стыковках, но хорош и для наращивания в длину. Чтобы этим методом скрепить пиломатериал, на одном торце бруса выпиливается шип в виде треугольника с горизонтально усеченной вершиной, а на втором – паз аналогичной формы. Стыковка производится путем накладывания шипа сверху и вбивания его в паз.

Какой способ наращивания бруса в длину самый эффективный?

Самым надежным соединением считают четырехсторонний паз. Но он очень сложен в выполнении запилов, поэтому на практике используется редко. Здесь требуется максимальная точность в расчетах, замерах, выпиливании. Поэтому такую работу доверяют только профессионалам. Раньше мастера могли делать эти сложные выемки с помощью одного топора. Сегодня на вооружении у застройщиков современные мощные инструменты, но не у всех получается сделать этот сложный «замок»: навык в такой работе все же необходим.

Сращенный брус что это такое

Строительство дома из дерева (бруса, бревен, щитов) требует совершенно других приемов и технологий соединения деревянных узлов, элементов и конструкций. В частности, сращивание бруса по длине применяется во всех перечисленных сооружениях, так как, помимо бревен, брус используется в любой сложной деревянной сборке. Дом может быть большим или маленьким, но очень часто при длине стен ≥ 6 м нельзя использовать цельный брус требуемой длины, и возникает необходимость срастить брус в единое целое без потери прочности в месте соединения. Сращивание бруса – процесс, который можно осуществить самостоятельно, так как работа с деревом такого сечения не требует использования сложных деревообрабатывающих станков и другого оборудования – достаточно иметь под рукой обычные столярные инструменты. Как соединить два бруса в длину

 

Варианты соединения бруса по длине

Строительные стандарты ограничивают максимальную длину бруса шестью метрами, поэтому для получения бруса большей длины нужно делать соединение, и это возможно осуществить следующими способами:

  1. Продольный стык на шпонку и шип;
  2. Соединение на косой замок;
  3. Продольный стык бруса в коренной шип;
  4. Простой стык;
  5. Стык в полдерева.

Как соединить брус на шпонках методом в шип

Такой вариант соединения деревянных деталей из бруса одинакового сечения – наиболее прочный, а простое исполнение позволяет использовать решение в любых деревянных конструкциях. Принцип простой – сращиваемые брусы соединяются на одинаковые по размерам пазы, которые укрепляют перпендикулярно вбитыми шпонками. Мало того, что сами шпонки усиливают конструкцию – переплетение волокон продольных и поперечных само по себе обеспечивает прочное соединение. Соединение в шип с усилением шпонками

 

Шпонка – это деталь из дерева, которая может иметь разную форму – от цилиндрической до прямоугольной, призматической, ромбовидной, «ласточкин хвост» или с зазубринами. Древесина для шпонок должна быть тверже, чем дерево для изготовления бруса, и чаще всего это – дуб. Для бруса деревообрабатывающая промышленность РФ чаще всего использует осину.

Косой и прямой замок

Срощенный брусок методом прямого или косого замкового соединения считается очень прочной конструкцией, но сложным в выполнении элементом, требует определенного столярного опыта и более сложных инструментов. Распространенные варианты такого стыка показаны на рисунке в начале статьи, еще более сложные методы – ниже: Варианты сложных сращиваний

 

Где:

  • Вариант №1 – соединение в прямую чашу с ветровым замком;
  • №2 – стык паз-шип, косой паз-шип;
  • №3 – стыковка в зуб;
  • №4 – соединение под названием «проходная ласточка»;
  • №5 – стык сити угол-косая ласточка;
  • №6 – соединение «не проходная ласточка»;
  • №7 – соединение в косую чашу с ветровым замком;
  • №8 – Фигурные вырезы в торцах бруса.

Для реализации такого стыка в брусах выпиливают косые вырезы под определенным углом и таким образом, чтобы шип полностью повторял фигуру паза и входил в него без зазоров. Это и будет косой замок. Такой сращенный брус усиливают нагелями (шипами разной формы), которые забивают в соединение перпендикулярно оси. Стыковка в косой замок

 

Шипы и пазы для соединений, показанных на фото, выполняются на сложном деревообрабатывающем оборудовании

Стык в коренной шип

Такой вариант стыка называют замочным – это также сложный в исполнении метод, требующий опыта и использования сложных инструментов. Стандартная стыковка соединяемого узла делается под углом в 450, но можно брать и другой угол – это зависит от сложности конструкции, твердости породы и самой необходимости менять угол.

Коренной шип


Применяется такой вариант срощенной конструкции на углах строения, и для более прочного соединения часто делают шипы и пазы в форме трапеции, то есть – «ласточкин хвост», и укрепляют нагелями (шипами). Ласточкин хвост

 

Сращивание в полдерева

Это – самый простой вариант стыковки двух брусов, который можно сделать своими руками, так как требуется только выпилить в каждом брусе паз до середины сечения. Затем брус укладывается друг на друга, и соединяется саморезами, пластинами, хомутами, скобами или на шипы (нагеля). Соединение менее прочное, чем остальные решения, так как в месте стыка каждый элемент становится ровно в два раза тоньше. Соединение вполдерева

 

Соединение прикладыванием

Этот вариант стыковки бруса, кроме низкой прочности, обладает не очень эстетичным видом, поэтому подходит для внутренних соединений, которые будут дополнительно укрепляться другими конструкциями или усиливаться накладыванием слоя материалов, например, декоративного. Соединяется пиломатериал следующим образом: брусы просто прикладываются друг к другу, а место стыка соединяется скобой или хомутом, иногда – длинным саморезами или простыми гвоздями. Усилить такой стык можно теми же шипами. Стык деревянных деталей прикладыванием

 

 

Основные способы соединений бруса мы рассмотрели, осталось выяснить, как выбрать нужный вариант для той или иной конструкции.

Выбираем соединение правильно

В индивидуальном строительстве чаще всего применяются варианты стыков и соединений деревянных деталей, не требующие точных расчетов и сложного оборудования, и это совсем не гарантирует высокую прочность сложного узла. Поэтому любые соединения, сделанные своими руками, необходимо усиливать дополнительно. Это могут быть накладные крепежные элементы: пластины, металлические уголки, скобы, хомуты, или врезные детали: саморезы, гвозди, шипы, шпунты, нагели, и т.д.


И еще один недостаток самодельных стыков: их категорически не рекомендуется делать на несущих узлах и конструкциях, чтобы не подвергать риску деформации или разрушения весь объект. Если требуется монтировать брус длиннее, чем 6 метров, лучше заказать его в строительной компании, которая сделает соединение прочным и надежным, на высокопрофессиональном уровне и таком же оборудовании.

Правильно состыкованный брус

Если в строительстве используется профилированный или клееный брус, то для соединений таких деталей рекомендуется применять стыковку в шип или на шпонках. Такое соединение практически не уступает по прочности цельному деревянному элементу, и может работать в любых ключевых точках здания благодаря своей жесткости, прочности и надежности.

Важно: В этой технологии соединения бруса важным скрепляющим элементом является шпонка или нагель. Поэтому ее следует изготовить из твердых пород древесины, или приобрести качественный деревянный метиз.

Следующее соединение, претендующее на высокую прочность и жесткость конструкции – на косой замок. Брус, состоящий из нескольких отрезков, соединенных таким способом, можно устанавливать на несущие стены дома. Чем сложнее сращивание, тем прочнее получится стык, поэтому варианта здесь два – или сделать быстро и просто, но не очень надежно, или выполнить сложную стыковочную операцию, и в результате получить мощную конструкцию.

Но для таких работ нужен опыт – в противном случае лучше заказать детали в строительной компании, или пригласить строителей на свой объект. Но все затраты с лихвой окупятся тем, что вы будете жить в безопасном и прочном доме.

 

Как соединить два бруса под углом. Стыковка бруса по длине – варианты соединений

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.

Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.

Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.

Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

  • Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
  • Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.

Рубка двусторонним замковым пазом

Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.

Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.

Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.

Рубка встык на шпонках

Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.

Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.

Рубка в полдерева

Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.

Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.

Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:

Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.

Крепление брусьев нагелями
  • Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
  • Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
  • Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.

Соединения брусьев по длине

Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.

Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.

Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.

Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.

В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.

Как сращивать брус по длине: основные моменты

Технология сращивания бруса без нагрузки (самая простая схема).

Технология сращивания при нагрузке на сжатие.
Технология сращивания при нагрузке на растяжение и изгиб.

Сращивание открытых балок, прогонов, стропил.

Особенности сращивания мебели, перил.

Сращивание бруса по длине без нагрузки

Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.

  • Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.
  • Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.
  • Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.

Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:

  • Исключить увеличение сечения детали.
  • Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.

Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.

Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.

Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.

Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.

Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.

Открытые балки

Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.

Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.

Прогоны, стропила

Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.

  • Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.
  • Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.
Сращивание брусков при изготовлении мебели своими руками или ограждений внутри дома существенно отличается от рекомендаций, которые актуальны для балок или стропил. В таком случае на первое место всегда выходит эстетика.

Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.

Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.

Но результат во многом зависит от многих нюансов:

  • Брусок подбирается по текстуре и цвету.
  • Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
  • Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.
  • Между склеиванием и нарезкой шипов должно пройти не больше суток. Иначе неравномерная сушка скажется на качестве клеевого шва и точности подгонки шипов.
  • Выдавившиеся во время прессования излишки клея немедленно удаляются. После его высыхания выполнить очистку детали будет гораздо сложнее.

Выводы

При укладке сруба бани или дома основная технологическая операция – это правильная укладка брёвен. Чтобы грамотно провести все работы, нужно знать способы соединения бруса, которых существует несколько, и от этого зависит конечный результат.

В процессе работ соединение потребуется в двух случаях:

  • Когда длина стандартного бруса недостаточная, и вам потребуется нарастить его.
  • Для связки углового соединения.

Для каждого случая существует несколько вариантов соединения, которые мы рассмотрим ниже.

Существует два основных способа углового соединения: с остатком и без него. Если соединения обрабатываются без остатка, углы сруба получаются ровными, а во втором случае концы бруса будут выступать на некоторое расстояние. Это соответственно сказывается на материалоёмкости и считается минусом. Но у данного способа есть и положительная сторона: углы будут лучше защищены от дождя именно за счёт этой конструкции, к тому же сруб, сложенный таким способом, намного устойчивее.

Как правильно провести соединение с остатком

С остатком брус можно соединить тремя способами:

  • в «охряп»;
  • в «обло»;
  • в «охлоп».

Самый простой второй вариант – в «обло», или как ещё говорят специалисты, – в чашку. Таким способом брус соединяют тремя способами:

  • односторонним;
  • двусторонним;
  • четырёхсторонним.

Одностороннее соединение

Первый вариант выполняется следующим образом. В каждом брусе в местах соединения вырубается перпендикулярный паз (чаша). Его нужно сделать таким, чтобы он по размерам совпадал с укладываемым сверху бревном. Этот способ используют многие строительные компании потому, что по временным и технологичным затратам это самый простой вариант.

Двустороннее соединение

Это более сложный вариант, и качество работ зависит от профессионализма плотников. Здесь пазовый замок прорубается с верхней и нижней части брёвен.

Главное учитывать диаметр бруса, при этом глубина каждой чаши должна составлять не более ¼ высоты.

Четырехсторонний замок

При таком исполнении пазы пропиливают со всех четырёх сторон. Если правильно рассчитать диаметр бруса и точно прорубить пазы, то брёвна будут ложиться как конструктор, что позволит достичь максимальной прочности сруба.

Угловое соединение в «обло»

У этого способа соединения тоже существует три варианта:

  • в курдюк;
  • заоваленый гребень;
  • в полдерева.

Здесь самый простой и распространённый способ третий – в полдерева. Технология работы в некотором роде схожа с соединением в «обло», только кроме вырубаемой чаши в укладываемом бруске прорубается дополнительный продольный паз (его ещё называют укладочным). Перед тем как уложить следующее бревно, его заполняют утеплителем, и только после этого приступают к обработке следующего бруса.

Техника выпиливания чаши для соединения в курдюк представлена в видео ниже:

Чтобы крепление было более надёжным, соединение каждых брёвен производится посредством нагелей. Это такие деревянные шпонки круглого сечения, они позволяют обеспечить надёжную устойчивость вертикальных брёвен.

Во втором варианте (заоваленный гребень), при вырубании укладочной чаши в ней оставляют небольшой овальный гребень, который должен совпадать с продольным овальным пазом следующего бруса и соответственно посредством этого гребня и проводится надёжное соединение.

Третий вариант (в курдюк) считается наиболее сложным в плане технического исполнения. При обустройстве такого соединения при вырубке чаши на её дне оставляют специальный выступ, который должен быть расположен ровно поперёк и совпадать с продольным пазом следующего бруса. Этот выступ и служит соединением со следующим бревном.

Должного внимания заслуживает и соединение в «охлоп». Здесь крепление также производится посредством вырубки чаши, но только она вырубается снизу укладываемого бревна.

Укладка брёвен в «охряп» — сложный технологически вариант. При таком способе соединения чаши вырубаются на обоих брёвнах. К тому же в обеих чашах вырубаются продольные пазы, которые и служат надёжным креплением.

Соединение бруса без остатка

В основе такого соединения лежит технология укладки в «охряп». Только при вырубке чаши, торцевая часть брёвен полностью убирается, лишая углы выступающей части. Для повышения надёжности крепления на конце соединяемых брёвен оставляют специальные гнёзда с шипами (присек).

Если вырубить обычную соединительную лапу с «присеком», то она будет продуваться ветром, вследствие чего сруб потребуется дополнительно обрабатывать.

Чтобы избежать этого, горизонтальные вырубки делают с небольшим уклоном в двух направлениях.Такой способ называется «ласточкино гнездо».

За счёт шипов в наклонной плоскости обеспечивается лучшее зажатие конструкции, что способствует повышению теплоизоляции.

Если вы будете использовать для крепления курдюки, нагели или шпонки, то обязательно предусмотрите между соединением шип-паз вертикальный зазор. Это необходимо на случай усадки сруба.

На видео, представленном ниже вы сможете увидеть как происходит выпиливание пазов для соединения бруса в углах и по длине:

Варианты продольного соединения

Стандартная длина пиломатериала, а в нашем случае это брус, составляет 6 метров. Но иногда нужно уложить более длинный сруб, и здесь потребуется провести продольное соединение.

Для этого используются следующие варианты:

  • в полдерева;
  • продольный шип;
  • продольный коренной.

Продольное крепление с использованием технологии шипа и шпонки считается наиболее надёжным. Для соединения на одном бревне выпиливается внутренний паз, затем по его размерам на другом бревне вырубается стыковое соединение, которое должно плотно входить в паз. Для надёжности его также соединяют шпонкой или скобой.

Шпонка – это своеобразное крепление, которое изготавливают из железа или дерева, но только твёрдой породы. По форме шпонки бывают призматические и прямоугольные.

Этот способ аналогичен с угловым креплением бруса в «полдерева». Концы брёвен, которые требуется соединить, выпиливаются на половину толщины и соединяются встык друг с другом. Для прочности их соединяют нагелем или железной скобой.

Это, конечно, самый простой вариант, но по надёжности малоэффективный. Специалисты редко используют его в работе.

Продольный коренной

В этом варианте крепления на одном бревне выпиливается паз, а на другом крепёжный шип. Для надёжности шип лучше выполнить трапециевидной формы (ласточкин хвост). Это позволит исключить колебания брёвен в венце.

Предлагаем вам посмотреть видео о том, как выпиливается паз в брусе при продольном соединении:

Работы по укладке брёвен лучше доверить профессионалам, но если вы решили сделать это самостоятельно, то от вас потребуется максимум внимания и усилий, а о результате проделанной работы вы можете рассказать нашим читателям.

Одним из главный этапов строительства дома своими руками из бруса или оцилиндрованного бревна является поднятие — возведение сруба. Прежде чем приступать к практике (строительству) вы должны знать, как соединить брус, иначе последствия могут быть плачевны.

Необходимость соединения возникает в двух обстоятельствах:

  • При рубке угла дома
  • При удлинение бруса или бревна — когда длины не хватает (бывает иногда, например кто-то отрезал не по длине).

Смотря что необходимо, используют разные методы, поэтому я постараюсь доходчиво показать основные способы соединения бруса и оцилиндрованного бревна.

Способы соединения брусов при возведение сруба значительно отличается от стыков бревен. Еще с древней Руси в деревянном строительстве, строили из бревен, с тех времен копиться многовековой опыт по соединениям углов и стыков. Но на дворе 21 век и древние приемы постепенно приобретают свои модифицированные аналоги, поэтому в первую очередь хочу ознакомить с техникой укладки брусов, а бревно разберем после.

Типы угловых соединений бруса

Нынче в деревянном строительстве практикуют два способа соединение:

  • С остатком («в обло», «в чашу»)
  • Без остатка («в лапу»,«в зуб»).

Угловое соединение бревна так же, как и с брусом, делаются двумя видами, как «в лапу» или «в чашу», то есть без остатка или с остатком.

Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за чет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

  • Однострочными
  • Двусторонними
  • Четырехсторонними.

При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.
Большинство домостроительных компаний применяют эту технологию для соединения профилированного бруса, потому что для крепления таким способом требуется минимум усилий и времени.


Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность. Требует высокого мастерства плотников.

Соединения бруса производиться в следующих вариантах:
  • Встык
  • На шпонках
  • На коренных шипах.
  • Пол дерева
  • Ласточкин хвост

Самый простой, и быстрый тип соединения бруса является соединение встык. Очень просто стыкуем, друг с другом и закрепляем с помощью шипованных стальных пластин который забивается гвоздями или скобами. Плотность соединения угла и прочность сильно зависит от уровня опыта плотника. Необходимо идеально подогнать торцы стыкуемых брусов — Нужна очень ровная поверхность. Но, увы, даже опытные как я не всегда справляются. Угол получается мало герметичными подвержены к периодическим перпендикулярным нагрузкам.

Такой вид соединения является самым быстрым при строительстве, но самым ужасным по качеству. Советую лучше не применять такую технологию, проблем не оберетесь. Теплопотери через такой угол «встык» слишком велики чтоб экономить время и силы на более сложные типы соединений.

При соединение брусьев с помощью шпонок применяют клин из твердых пород для прочности угла. Установка шпонки в пазы брусьев позволяет предотвратить движение стыков соединенных брусов. Также стоит отметить прочность зависит от вида шпонки: поперечная, продольная или косая — косая отличается сложностью создания, но в замен отличный результат, прочный угол с малой тепропроводимостью.

Соединения бруса в коренной шип («Теплый угол») — этот тип соединения угла брусов, эффективен, теплоемок и весьма распространен в строительстве домов из профилированного бруса. Хитрость кроется в следующем: в одном из соединяющихся брусьев выпиливается паз, а на другом брусе вырубается шип размером подходящим под паз. При строительстве в паз кладут межвенцовый утеплитель в качестве которого может служить льноджутовое полотно или растительный войлок. Важно чтоб соединение шипа и паза было плотным для минимилизации потери тепла. И еще для прочности конструкции ряды брусьев чередуются шипами и пазами, и забивают круглый деревянный нагель (шпонку).

Соединение бруса в теплый угол можете подробно рассмотреть в видео ниже:

Предварительные расчеты по разметкам пропилов соединений углов смотрите на схеме

Применяя в угловых соединениях шпонки (нагели), курдюки, присеки и прочие соединения по типу «шип в паз», очень важно предусматривать между пазом и шипом обязательные вертикальные зазоры. Это необходимо, чтобы компенсировать неизбежную усадку сруба.

Еще один тип вырубки угла который я хочу рассмотреть — соединение «в полдерева» — тип крепления название, которого закрепилось среди плотников благодаря пропилу половины ширины бруса. Так же как и предыдущих вариантах сборка брусового сруба начинается со сверления дырок под нагели (шпонки) в местах близ соединений углов, длину нагеля надо рассчитывать так чтобы хватило на несколько брусьев. Также есть более модифицированная версия этого соединения — добавлять шпонку в стыки брусьев для увеличения прочности соединения угла, а также для большей теплоемкости

И наконец самый прочный и надежный и с минимальными тепловыми потерями — это соединение бруса ласточкин хвост. Почти тоже самое что и «коренной шип», но тут шип пропиливается трапециевидной формы. Связи с этим пазу придают аналогичную форму.

У нее есть разновидность горизонтального соединения ласточкин хвост в лапу — в котором, брусе пропиливают горизонтальные трапециевидные выемки которые должны идеально подходить друг к другу — встречается довольно редко в строительстве домов или бань из бруса из-за сложности приема пиления и большинству клиентов таков вид крепления не нравиться чисто с эстетической стороны. В моей практике строительства всего лишь пару раз клиенты просили такой угол. Кстати получилось неплохо.
Т-образные виды соединения бруса, для создания внутренних стен дома, воплощаются с использованием следующих соединений:

  • Замочного паза на вставном шипе
  • Симметричного трапециевидного шипа – сковородня
  • Прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня
  • Симметричным трапециевидным шипом –глухим сковороднем
  • Прямого паза на коренном шипе.

Можете наглядно просмотреть на рисунке, как из себя представляют Т –образные соединения внутренних стен:

Кликните для увеличения

Приемы продольного соединения

Во время строительства большого дома, обычно если длина превышает 6 м (стандартная длина профилированного бруса) приходиться продольно соединять два бруса для увеличения длины.

В таком случае советую применять один из следующих видов соединений брусьев.

  • Косой замок.
  • Продольный шип на шпонках
  • В полдерева
  • Продольный коренной шип

Крепление бруса между собой по длине при помощи шипа на шпонках является довольно-таки крепким. Применение такого типа соединения предполагает пропилы идентичных пазов на концах соединяющихся брусьев. Пропиленные брусья устанавливают впритык друг к другу, а в паз забивается шпонка из твердых пород дерева, которая прочно скрепляет оба стыкующихся бруса.

Шпонка – это вставка (клин) который закрепляет два элемента соединяемой конструкции. Шпонки изготавливают из металла или дерева твердой породы, бывают прямоугольные, призматические и «ласточкин хвост» ровные и зубчатые.

Продольное крепление в полдерева аналогична соединению углов в «полдерева» — концы соединяющихся брусьев пропиливаются на ширину равной половине толщины бруса. Прочность крепления увеличивают за чет скрепления нагелем (также можно скрепить скобой, гвоздями, крепежной пластиной). Конечно, это простой и быстрый вид крепления, но его прочность недостаточна для несущих стен дома из бруса. Я не рекомендую.

Соединение «продольный коренной шип» — на одном конце бруса делается паз а на другом – шип. Крепление аналогично соединению углов на коренной шип. Для большей крепости советую паз и шип распиливать трапециевидной формы – ласточкин хвост. Это исключить горизонтальные колебания закрепляемых брусов.

Увеличение длинный бруса применяя соединение «косой замок» — является одним из сложных приемов для плотников, но по уровню крепости и устойчивости оно сильно опережает выше описанные соединения бруса. Обычно строящие компании умалчивают о таком креплении, чтобы не утруждать свои бригады плотников. Ниже на рисунке изображена схема реализации:

Способы соединения бревен при рубке сруба.

  • С остатком
  • Без остатка.

Рубка сруба без остатка – подразумевает за собой то, что концы бревна в соединение не выпячивают, а получаются ровными со стеной. В свою же очередь рубка сруба с остатком предполагает, что концы бревен выступают за границу стены. Конечно же, рубка с остатком более расходный в плане материалоемкости. Потому что бревно или брус приходиться укладывать на 0. 3 -0.5 м длиннее, чем при соединение без остатка. Но это компенсируется большей теплоемкостью, защитой от климатических напастей (дождь, ветер) и при такой рубке сруб получается более устойчивым. Рассмотрим более подробно оба вида:

Соединение с остатком

У соединение с остатком есть три вида рубки:

  • В обло «в чашу»
  • В охлоп
  • В охряп.

Соединение углов сруба в чашу – это самый распространенный и простой вид. Метод заключается в том, что в бревне выпиливается чаша (раньше вырубалась, но в наше время плотники все меньше и меньше применяют топоры в строительстве, бензопила берет вверх). Потом в эту чашу кладем поперечное бревно и в нем вырубаем следующую чашу (обло), и так далее по циклу.

Угловые соединения бревен «в обло» делается так:

  • В полдерева
  • Заоваленый гребень
  • В курдюк.

В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.

Как соединить два бревна? Во время сборки сруба, кроме крепления в углах их еще крепят нагелями. Нагелями могут служить отрезанные куски арматуры, черенки лопат, некоторые умельцы используют черенки швабр. Крепления нагелями необходима для дополнительной устойчивости по вертикали.

Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна.

Подробное видео о технологии строительства дома из бруса в примерах:

В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)


В охлоп – этот тип соединения почти тоже самое что мы описали выше («в обло»). Отличается лишь тем, что чаша рубиться сверху, а не на нижней части венца. Название в охлоп появилось из-за характерного хлопка при накатывание бревна в заготовленный угол.

Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.

Соединение бревен без остатка

В лапу – это почти тоже самое соединение что и «в охряп», но с выпиленной торцевой части бревна. Вот так и получается угол без остатка. Прочность крепления увеличивают за счет нагелей и вырубки шипа с пазом – присек. Такой тип соединения характерен слабой ветроустойчивостью, спасти от этого поможет изменения прямоугольного выруба в трапециевидный – получается «ласточкин хвост». (рисунок ниже)

Один из основных этапов сооружения брусчатого здания — это сборка сруба. Перед тем, как начинать строительство, необходимо знать, как правильно осуществлять крепление бруса.

В противном случае, о качественности работ не может идти и речи.

Необходимость соединения элементов стен появляется в двух нижеследующих случаях.

  1. При врубке углов постройки.
  2. Если нужно нарастить лесоматериал, когда его длины недостаточно.

Методы скрепления бруса разнообразны. Выбираются они, исходя из конкретной ситуации.

Разновидности углового крепления

Способы крепления бруса между собой при возведении срубов существенно отличаются от стыкования бревенчатых аналогов. В наш технологичный век старинные приемы соединения пиломатериалов постепенно модифицируются.

На данный момент в деревянном домостроении используются два типа креплений.

  1. Фиксация углов с остатком. Наиболее распространенные ее разновидности: «в обло» и «в чашу».
  2. Крепеж без остатка. Самые популярные его подтипы: «в зуб» и «в лапу».

Соединение углов сруба «в чашу»

«В чашку» брус соединяется, благодаря замочным пазам.

Существует несколько их разновидностей: одно-, двух- и четырехсторонние.

  1. При первом типе замка в каждом из брусьев делается при помощи надпила перпендикулярный паз . Прорезается он с одной из сторон, как правило, с верхней. Данный надпил должен подходить по своей ширине к перпендикулярному сечению лесоматериала.

Обратите внимание!
В большинстве своем домостроительные компании используют именно эту технологию крепления для бруса профилированного типа.
Происходит это вследствие того, что для изготовления подобных пазов необходимы минимальные затраты времени и усилий.

  1. Методология создания следующей разновидности пазовых замков включает в себя пропиливание лесоматериала с двух сторон, иными словами — снизу и сверху . Уровень глубины перпендикулярных пропилов составляет примерно четверть от высоты брусьев.
    Соединение получается очень качественным. Однако оно требует высокой квалификации от плотников, иначе они могут допускать сколы либо трещины при прорезывании пазов и укладке брусьев.
  2. Четырехстороннее замковое крепление для бруса выпиливается со всех его сторон . Такой способ фиксации углов дает возможность сооружать срубы, имеющие повышенную прочность и надежность. Пазы со всех сторон облегчают монтаж стен, так как их венцы укладываются, как конструктор. Данный метод требует очень высокого профессионализма от работников.

Фиксация встык

Данный тип соединений является наиболее простым и быстрым. Брусья стыкуются между собой. Затем они закрепляются при помощи шипованных металлических пластинок, фиксируемых скобами либо гвоздями.

При этом прочность и плотность получаемых углов, главным образом, зависит от уровня квалификации плотников. Нужно аккуратно подгонять торцы совмещаемых брусьев, так как необходима их абсолютно ровная поверхность. Однако даже многоопытные мастера далеко не всегда справляются с этой задачей. Углы получаются не герметичными, помимо этого испытывают регулярные перпендикулярные нагрузки.

Обратите внимание!
Хотя данный вид угловых соединений и самый быстрый, качественность его минимальна.
Потери тепла через подобные углы очень большие.
Поэтому лучше всего скрепление брусьев встык не использовать при строительстве жилых домов, а применять другие, более сложные типы соединений.

Угловые соединения при помощи шпонок

  1. Такое скрепление бруса между собой производится шпонками, то есть клиньями из твердых сортов древесины, чтобы углы были прочными.
  2. Монтаж вставок в пазы лесоматериала дает возможность пресечь его сдвиги в стыках сруба.
  3. Следует учитывать, что прочность углов зависит от типа клиньев. Они могут быть продольными, поперечными либо косыми. Последняя разновидность сложна в изготовлении, однако при ее использовании получаются наиболее прочные углы, имеющие небольшую теплопроводность.

Замок «теплый угол»

Фиксацию брусьев «в коренной шип» недаром называют еще «теплым углом». Данная разновидность соединений эффективно сберегает тепло в доме.

Поэтому она очень популярна при сооружении брусчатых зданий.

  1. Основа технологии такова: в одной из совмещаемых балок пропиливается своими руками паз, на другой — вырезается шип, имеющий размеры, соответствующие пазу.
  2. При сооружении сруба в пазовые углубления закладывается . В его качестве можно использовать льняное, джутовое полотно либо войлок из того же сырья.
  3. Очень важно, чтоб элементы замкового соединения совмещались друг с другом плотно. Таким образом, потери тепла будут минимальными.
  4. Чтобы повысить прочность конструкции сруба, чередуйте в угловых рядах шипы и пазы, и скрепляйте их дополнительно круглыми из дерева.
  5. Используя в соединениях нагели, присеки, курдюки и другие крепления типа «паз/шип», обязательно оставляйте меж элементами замка вертикальные щели. Они нужны для компенсации усадки стен.

Крепление «в полдерева»

Еще одна простая разновидность врубки углов – это «в полдерева». Это название закрепилось в среде профессионалов, благодаря тому, что при этом создаются пропилы на половину толщины лесоматериала. Сборка брусчатого сруба при данном способе начинается с просверливания отверстий под шпонки или нагели в точках около угловых соединений.

Прежде, чем крепить брус между собой, рассчитайте длину нагелей, таким образом, чтоб ее хватало на несколько рядов. Есть также и более современная разновидность данного соединения. При нем шпонки добавляются в угловые стыки, чтобы повысить их прочность и теплоемкость.

Ласточкин хвост

Наиболее надежный, прочный и имеющий минимальные потери тепла способ — Т-образная врубка углов «ласточкин хвост». Она похожа на «коренной шип», только выступ при этом имеет не прямоугольную, а трапециевидную форму. Пазам придается такая же форма. Следует отметить, что цена такой врубки достаточно велика.

На данный момент известны такие подвиды Т-образных соединений бруса:

  • замочные пазы на вставных шипах;
  • симметричные шипы в виде трапеции, называемые «сковородней»;
  • прямоугольные шипы, носящие название «полусковордни»;
  • несимметричные трапециевидные шипы – «глухая сковородня»;
  • прямой паз на коренном шипе, помимо сруба при его помощи происходит и крепление имитации бруса.

Существует еще один подтип данного крепления: «в лапу». При нем в брусьях прорезаются горизонтально расположенные выемки и пазы в виде трапеций. Они подходить должны друг к дружке идеально. Так как подобное пиление осуществлять довольно сложно, подобная разновидность врубки используется редко.

Способы продольного соединения

При возведении больших зданий, длина которых превышает стандартные размеры бруса в 6 метров, возникает необходимость скреплять вдоль две балки.

В данном случае инструкция допускает использование одного из нижеследующих типов соединений.

  1. Косой замок.
  2. «Шип на нагелях/шпонках продольный».
  3. «В полдерева».
  4. «Коренной шип продольный».

При этом возникает вопрос, можно ли крепить брус арматурой либо другими металлическими фиксаторами. Можно, хотя это и практикуется реже, чем использование крепежа из дерева.

Крепление брусьев с помощью шипов на шпонках достаточно прочное. Для такого соединения делаются пропилы для одинаковых пазов на торцах двух балок. Далее они укладываются впритирку друг к дружке, затем в паз вбивается клиновидная вставка из твердых сортов древесины.

Шпонки могут быть изготовлены и из стали. Форма их различна — бывают трапециевидные, призматические, прямоугольные, зубчатые и ровные вставки.

Продольное наращивание пиломатериалов «в полдерева» аналогично подобному креплению углов. Торцы соединяемых элементов прорезаются на ширину, которая составляет половину их толщины. Прочность креплений повышается при помощи использования нагелей.

Их можно заменить скобами, большими гвоздями либо крепежными пластинами. Данный тип соединения является быстрым и простым. Однако прочность его маловата для несущих (внешних) стен большого брусчатого здания.

При соединении в продольные коренные шипы, на одном из торцов балок выпиливается паз, на другом стороне выступ. Чтобы увеличить прочность крепления, его можно сделать трапециевидным. Так вы исключите горизонтальные подвижки брусьев в срубе.

Способы соединения бруса в углах, по длине: хитрости, советы, видео

В последние годы частные застройщики все большее внимание обращают на такой строительный материал, как древесина. И это не только дань моде. Деревянные строения отличаются высокой экологичностью, имеют привлекательный вид и отлично вписываются в любой ландшафт. Дефицита на «дерево» в нашей стране нет, да и цены на этот материал вполне доступные. А если учесть относительную простоту возведения построек, то интерес к таким строениям вполне понятен. Ведь даже фундамент делается не такой массивный, как под кирпичную кладку, а это – экономия и времени, и денег.

На протяжении столетий в нашей стране накоплен опыт строительства бревенчатых домов. Однако сейчас используются и другие заготовки. Нужно, прежде всего, учесть, что соединение бревен и брусьев производится несколько по-разному. Также имеет значение и то, какой материал выбран для возведения дома. Производители предлагают его большой ассортимент.

Способы крепления

Все изделия различаются и видом древесины, и сортностью, и обработкой. Но какие бы заготовки ни были выбраны для строительства здания, возникает один и тот же вопрос: «как их правильно уложить и надежно соединить между собой?» Ведь от качества работы зависит многое: долго ли простоит сооружение, не будет ли оно постепенно клониться на бок, не станут ли промерзать стены в холодное время года? Поэтому и было оговорено, что простота возведения деревянных домов только относительная. Соединение бруса имеет свои особенности, о которых должен знать любой самодеятельный строитель.

С самого начала следует усвоить, что в разных местах укладки заготовок эти способы различаются. Другими словами, по углам стыковка производится не так, как при продольном сочленении. Все зависит от архитектурных особенностей строения. Рассмотрим подробнее наиболее часто используемые приемы и методы.

В укладке бруса есть свои «хитрости»: чтобы исключить продувание сквозь швы, при сборке дома производят поочередный монтаж заготовок разного размера. Это позволяет уменьшить возможные теплопотери. Для этого и заготавливают изделия, отличающиеся габаритами.

От правильности угловых соединений во многом зависит надежность постройки. Существует несколько способов таких сочленений. Как соединить в углах брус, каждый строитель решает сам, исходя из особенностей конструкции дома, размеров и вида, а также личного опыта.

Первый венец

При укладке первого венца предпочтительно делать «замочный паз». Его углубляют на половину толщины бруса. Все остальные ряды соединяются при помощи нагелей или шипов. Это гораздо более простой метод, и называется он односторонним. Существуют и более сложные, но они обеспечивают и повышенную крепкость соединений.

  • Двухсторонний замок делается при помощи перпендикулярных пропилов с обеих сторон. Каждый из них должен быть на четверть от толщины бруса. После этого происходит состыковка по принципу «паз в паз». При этом нужно следить, чтобы размеры запилов полностью совпадали друг с другом. Иначе при слишком жесткой «посадке» может произойти растрескивание древесины. Большая разница в размерах пазов скажется на надежности соединения. Плюс к этому – появятся щели, так как стык будет «гулять». Понадобится их дополнительная заделка.
  • Если необходимо скрепить брус между собой с максимальной надежностью, то используется четырехсторонний паз. В этом случае пропилы со всех сторон. Такая технология значительно облегчает последующую сборку. Но здесь требуется абсолютная точность в расчетах, что подразумевает наличие высокой квалификации у исполнителей.

В качестве элементов скрепления заготовок друг с другом используются нагели, шипы, болты, гвозди, скобы. Применяются и металлические уголки или пластины с шипами, которые прибиваются к заготовкам.

Соединение углов домов из бруса способом «впритык» требует дополнительной изоляции мест сочленения заготовок. В противном случае по углам будет «гулять» сквозняк, а зимой они будут покрываться инеем. Концы брусьев обязательно скрепляются скобами или железными пластинами, прибиваемыми гвоздями. Этот метод считается самым непрактичным и ненадежным, хотя такую работу может выполнить любой человек. Он применим для подсобных строений, а для жилых домов не рекомендуется.

Существуют и такие понятия, как «сращивание», «врубка». Часто в процессе строительства длины бруска недостаточно, а другой под рукой нет. В этом случае и применяется сращивание двух заготовок, то есть сочленение их по оси. При этом следует обязательно учитывать, какую нагрузку будет испытывать место соединения деревянного бруса. От этого зависит, какими делать врубки на образцах.

Рекомендации

Если место сращивания подвергается сжатию, то на каждой заготовке ставятся запилы на половину ее толщины, под прямым углом. После этого две «половинки» накладываются друг на друга и скрепляются гвоздями. Место соединения дополнительно усиливается при помощи нагелей. Они представляют собой круглые стержни из твердой древесины. Под них в брусьях высверливают отверстия, в которые нагеля и «загоняют». Длина запила должна в 2–3 раза превышать ширину. Диаметр нагеля выбирается в зависимости от места установки. Его задача – «держать» нагрузку и исключить возможность подвижек (смещений) соединяемых частей.

При создании соединений, испытывающих усилия «на разрыв», в месте стыковки делаются «замки». Врубки, если смотреть сбоку, представляют собой конструкцию, обе части которой цепляются друг за друга своими уступами. Для большей надежности замки укрепляются также нагелями, гвоздями, болтами.

В случае если нужна повышенная прочность «на изгиб», применяют другие способы соединения бруса: или скошенные торцы, или заготовки пилят по диагонали и на месте распилов обустраивают так называемые «косые» замки. Когда позволяют условия, то концы брусьев соединяют на вертикальной опоре при помощи строительных скоб, набивают крест-накрест.

Иногда встречается Т-образное соединение. Это необходимо при возведении внутренних стен. Принцип тот же самый.

Виды соединений профилированного бруса подробно расписаны в ГОСТ 30974-2002. Основные из них уже описаны выше. Нужно понимать, что положения документа носят всего лишь рекомендательный характер. Индивидуальный строитель сам решает, что ему подходит, а что нет. Ведь понятно, что в любом деле есть свои особенности и нюансы. Однако некоторые «советы» подходят для любого строительства. Например, что с наружной стороны брус должен быть скруглен. Это нужно для того, чтобы дождевая вода не застаивалась в пазах.

Некоторые мастера рекомендуют при любом способе место «стыковки» предварительно подготовить. Его промазывают составом, состоящим из смеси эпоксидной смолы и песка. Используются опилки, пыль от стекловаты. Такое соединение более герметично, да и смола дополнительно склеивает соединяемые поверхности, придавая прочность сочленению.

Нет смысла говорить о том, что перед стыковкой брусьев места примыкания их друг к другу должны быть максимально выровнены, «отшлифованы». От этого напрямую зависит и надежность, и герметичность соединения.

Дата: 26 октября 2013

Узнаем как соединить брус между собой. Способы соединения бруса

Деревянный брус сегодня все чаще применяется для строительства бань, дач и домов. Это объясняется тем, что материал с большим сечением становится качественнее и может конкурировать с бревном. При возведении стен особое значение имеет надежное скрепление.

Использование профилированного бруса обеспечивает экономию усилий и времени, легкость сборки строения. Такая технология имеет мало отличий от бревенчатого сруба. Но монтаж и отделка производятся намного легче и быстрее, при этом данный материал во многих регионах отличается большей доступностью. Соединение бруса между собой является одним из самых важных этапов, от которого напрямую зависит прочность конструкции.

Ключевые моменты

При возведении стен задача стыковки возникает в двух случаях: при наращивании (сплетении) материала по длине и связке углов здания. Стыковка бруса в углах имеет наибольшее значение. Во время ее осуществления идет закладка надежности дома, его размеров, дизайна и качества стены.

Существует два типа стыковок: без остатка и с остатком. Последний основывается на том, что торец выходит на установленную длину за место углового скрепления. Своеобразное деревянное утепление угла, особенно заметное во время ветра, является главным достоинством такого способа. Помимо этого, благодаря такому исполнению создается оригинальный дизайн, имеющий своих ценителей.

Под сплетением без остатка подразумевается расположение торцов на одном уровне с плоскостью стены. Главное достоинство заключается в экономии строительных материалов и уменьшении размеров постройки.

Для любого типа продукции правила соединения являются общими, это может быть профилированный или клееный брус 150х150, просушенный или с естественной влажностью. В ходе установки сруба не должен использоваться один и тот же метод. Разные элементы строения имеют собственную методику скрепления. Во время закупки материалов стоит помнить о том, что образцы для хорошего утепления должны иметь разный размер, в частности параметры сечения.

Инструменты

Для того чтобы осуществить соединение бруса между собой своими руками, вполне подойдет механизированный обычный инструмент, который есть у многих:

  • Набор стамесок. В магазинах, несмотря на обширный выбор, не всегда удается отыскать инструмент с необходимыми параметрами. Решить проблему можно, заказав его у кузнеца или сделав самостоятельно.
  • Цепная пила с электрическим или бензиновым приводом. При ее отсутствии возможно применение циркулярной ручной пилы с приводом электрического типа, но при этом устройство должно иметь максимальную глубину пропила не меньше, чем полдерева.
  • Топор, киянка, молоток.

Выполняли рубку углов раньше при помощи одного топора, но на это уходило много сил и времени. Благодаря современным инструментам уменьшаются временные затраты на работу и упрощается труд.

Виды соединения бруса

Закрепление пазами прямоугольного вида является наиболее известным методом стыковки. У такого варианта сплетения есть три разновидности, самая простая из них – это односторонний способ соединения. В данном случае вырезается на боковой стороне прямоугольный небольшой паз. Два соединяемых изделия должны иметь идентичные габариты паза. Их размер соответствует ширине используемого материала, глубина составляет половину высоты. Боковые стороны брусьев во время стыковки паз в паз должны быть на единой плоскости без выступов. Длина остатка выявляется дистанцией от начала паза до торца балки.

Другим вариантом является двухсторонний тип сплетения. Паз нужно пропилить на двух краях, противолежащих друг другу. Его глубина должна равняться ¼ высоты самого бруса. Обеспечивает такая сборка бруса качественный монтаж.

Четырехстороннее скрепление представляет собой вырезание паза на каждой грани. При этом верхние и нижние пазы должны иметь глубину в ¼ высоты бруска. Предельная плотность соединения брусьев обеспечивается именно этим методом.

Стыковка на коренных шипах, специальных шпонках и сведение бруса встык считаются самыми популярными вариантами соединения без остатка. Последний из них является самым легким, но ненадежным. Торец бруска в данном случае упирается в бок другого (они далее меняются местами). Используются металлические скобы для крепления бруса или гвозди. При таком монтаже прижатие торца плохо контролируется, это оказывает влияние на качество последующей обработки и обеспечение перпендикулярного расположения узловых элементов. Оправдан такой метод при возведении небольших хозяйственных построек.

Вариант “вполдерева” более надежный, в нем используется накладка брусьев, при которой на их концах осуществляется пропил длиной, соответствующей ширине данного материала. Концы брусков, таким образом, вклиниваются друг в друга. При помощи крепежа укрепляется точка соединения.

Коренные шипы

Основывается данная методика на создании шипов и гнезд, подходящих для них. В центре торца на краю одного элемента для соединения вырезается шип. Равняется его длина ширине материала. На другом бруске, соответственно, формируется паз размером, подходящим для шипа. Во время стыковки паз в паз с усилием загоняется шип. Чаще всего с целью утепления углов перед закреплением закладывается льноджутовый материал.

Соединение “ласточкин хвост” является одним из вариантов такой стыковки. Изготавливаемый шип в данном случае имеет трапециевидную форму, которая расширяется наружу. Аналогичную форму имеет паз. Такой стык отличается большей надежностью и плотностью.

Некоренной шип для закрепления

В отличие от коренного варианта, он имеет вертикальное расположение. Такой шип при соединении оказывается на внутренней стеновой поверхности. Поперечный подходящий паз формируется на боковой плоскости другого бруса. Соединение бруса между собой заключается в стыковке с шипом.

Удлиненные шпонки для соединения бруса

Особое распространение приобрел метод, заключающийся в сочетании креплений на шипах и встык. На торце одного бруса в данном варианте вырабатывается паз под шпонку. Формируется подобный элемент сбоку другого бруса в поперечной линии. Каждая балка упирается в соседнюю. На всю длину пазов вставляется древесная шпонка. Она является квадратом, размер стороны которого составляет треть общей ширины. Монтируется шпонка таким образом, чтобы в одном бруске оказалась одна часть, в другом – другая. Вставляться она может горизонтальным и вертикальным способом, последний более распространен за счет простоты изготовления.

Использование нагелей

В углах строения для увеличения качества соединения используется дополнение в виде усиления штырями, они называются нагелями. Осуществляется их установка внутри брусков, благодаря чему снижается механическая нагрузка и исчезает вероятность деформационных изменений при высыхании. В роли нагеля может выступать арматура или труба из металла, также используются деревянные варианты.

Соединение бруса между собой на коренных шипах чаще остальных имеет упрочнение нагелями. Для подобной стыковки вырезается отверстие в отвесном направлении с диаметром, немного превышающим размер упрочнения. Штырь вставляется в отверстие.

Подбирается размер нагеля в диапазоне от 20 до 50 мм. Необходимость соединения двух рядов определяет требуемую длину.

Скрепление вполдерева

Зачастую при возведении дома появляется необходимость в увеличении длины, данную задачу способны решить различные методики продольного закрепления. Наибольшее распространение приобрели стыковочный способ с коренными продольными шипами и совмещение с названием “полдерева”, от них не отстает и скрепление при помощи косого замка. При создании углов первые два варианта не имеют отличий от подобных методов, за исключением последовательного расположения самих балок.

Продольное скрепление с применением нагеля (вполдерева) является качественным и простым способом. Осуществление процесса отличается достаточным удобством. Горизонтально размещается стык брусков и просверливается несколько отверстий при помощи дрели. Вставляются в отверстие круглые штифты из древесины с диаметром до 25 мм. Для обработки места стыковки может использоваться клей. Древесный нагель с дальнейшим склеиванием применяется также для скрепления с коренными шипами.

Сложностью в осуществлении отличается соединение при помощи косого замка. Изготавливается скос на конце, при этом на одном деревянном элементе образуется паз, а на другом – шип.

Теплое угловое соединение

Во время соединения брусьев стоит уделить внимание утеплению стыков. По причине неточностей в пазах, неуплотненных стыков в местах скрепления тепловая защита снижается. Чтобы избежать этого, можно применять теплый угол. Для его создания размещается теплоизолятор в виде льняных волокон или пакли в стыках между балками. Это должно осуществляться в процессе монтажа теплого угла.

Существует много методов, позволяющих изготавливать углы стен, стыковать брус 150х150 во время его наращивания. Главным фактором, который определяет качество всех работ, является правильный монтаж. Выбор необходимого способа зависит от типа постройки и условий эксплуатации.

Как соединить две доски по длине

Для целей этого обсуждения мы говорим о том, как соединить две доски по длине. При этом используется длинная кромка доски, а не торцевая.

Существуют разные способы выполнения этой задачи без гвоздей и шурупов, но я рассмотрю два наиболее распространенных метода и какой из них лучше или предпочтительнее.

Соединение торцевых волокон — совсем другое дело. Обычно две доски никогда не соединяют в конце, чтобы сделать их длиннее.Если доски должны соединяться по торцу, обычно используется шиповое или коробчатое соединение.

В некоторых случаях, если кто-то хочет соединить два куска дерева встык, вам может понадобиться изучить японскую деревообработку. Для этой цели предназначены фрикционные соединения, такие как канава цуги.

При соединении длинноволокнистых досок с длинноволокнистыми в продольном направлении чаще всего встречается либо бисквитное соединение, либо доски просто склеены друг с другом.

Здесь начинается давно обсуждаемый вопрос о том, что лучше.Неправильно ли просто склеить две доски встык, или следует использовать строгальный станок?

Соединение бисквита История и применение

До появления современного оборудования в различных мастерских существовали свои методы соединения древесины. Такие концепции, как шпунт и паз, были разработаны на раннем этапе для желания соединить древесину полупостоянным способом для домов.

Врезное и шиповое соединение, вероятно, является одной из старейших форм торцевого соединения в деревообработке. Только в 1969 году мы видим, что настоящая стандартизация бисквитного сустава вступила в игру.

Человек по имени Карл Штайнер разработал ручную машину, с помощью которой можно было откручивать расшатанные столярные изделия с шипами.

Благодаря использованию объекта, называемого древесным печеньем, который помещался в две доски, которые были вырезаны для этого объекта, это позволило точно соединить доски.

Дополнительным преимуществом этого метода является прочность соединения древесины. Это максимизирует количество клея, которое можно использовать на большей площади поверхности из-за вставки древесного печенья.

Этот метод стал новым стандартом для деревянных столярных изделий из досок, которые были соединены длинной кромкой с длинной кромкой.

Нет никаких сомнений в том, что этот метод намного лучше простого склеивания двух длинных краев вместе для изготовления деревянной панели. Со временем выяснилось, что если этот метод не используется, то плотник не выполняет работу должным образом.

Этот метод имеет право на существование, но он не является окончательным для всех столярных изделий из дерева.

Для использования этого метода необходимо, чтобы у вас был столярный станок.Этот инструмент сделает прорези в древесине, куда помещается печенье. Вы просто добавляете клей, а затем зажимаете на место.

И все же, где это превосходно и где это терпит неудачу?

Преимущества и неудачи соединения печенья

Здесь вы можете прочитать статью, в которой подробно описаны многие проблемы и неудачи соединения печенья. Тем не менее, это может стать предметом жарких споров среди некоторых представителей деревообрабатывающего сообщества.

Когда дело доходит до увеличения прочности сустава, некоторые говорят, что в этой области это мало что дает.Они ссылаются на отсутствие реальных доказательств этого факта.

Но я не согласен с этим лагерем. Я действительно считаю, что это добавляет прочности соединению хотя бы потому, что у клея больше площади поверхности, чтобы образовать связь в деревянном соединении.

Клей для дерева проникает в волокна древесины. Чем на большую площадь воздействует этот клей, тем с большим количеством зерен он должен сцепляться.

Вполне логично, что печенье позволяет столярному клею проникать в большее количество волокон, укрепляя естественную связь.Я действительно не понимаю, как можно аргументировать иначе.

Аргумент о его необходимости — совсем другое дело. Я не с теми, кто считает, что он должен использоваться во всех деревянных столярных изделиях.

На самом деле во многих случаях его использование является пустой тратой времени, энергии и усилий. Если доски тонкие и не будут нести нагрузку, то нет смысла использовать строгальный станок.

При работе с тонкими досками мало что можно сделать для повышения точности соединения.На самом деле вы рискуете потенциальной обнаженностью сустава, когда цель состоит в том, чтобы он оставался скрытым.

В деревянном искусстве использование бисквитного столяра часто создает проблемы и является неудачей, по крайней мере, в моем случае.

При резьбе по дереву я не хочу вырезать деревянную панель, чтобы найти печенье как часть произведения искусства. Это очень плохо.

Если я делаю коробку с памятью, то соединения коробок, которые я использую, обеспечивают большую прочность при склеивании, чем любое бисквитное или шиповое соединение.

При создании произведений искусства из дерева художник должен помнить о том, чтобы максимизировать деревянное полотно, чтобы любая резьба не обнажала методы внутренних структурных соединений.

Очевидно, что эти методы не соответствуют большинству моих потребностей и не могут быть использованы. Итак, каков предпочтительный метод, позволяющий получить прочность?

Соединение дерева только с помощью клея

Сделать это довольно просто. Вы наносите клей на край доски, а затем соединяете их вместе. Зафиксируйте на месте зажимом и дайте высохнуть и, желательно, вылечить в течение 24 часов.Снимите зажимы, и если используется хороший столярный клей типа серии Titebond, то доски соединяются.

Если кто-нибудь заглянет в Интернет на форумы по дереву или на другие страницы с инструкциями, вы увидите, что многие выступают против этого метода. Эти голоса напоминают о старых временах столярного дела из дерева, когда материалы были менее изысканными, чем сегодня. Тем не менее, метод с использованием только клея имеет свои ограничения.

Чтобы понять, почему используется этот метод, нужно знать столярные клеи, которые есть на нашем современном рынке.

В современном мире деревообработки клеи, к которым у нас есть доступ, образуют соединение, более прочное, чем сама древесина. По крайней мере, так утверждают компании, производящие клей, и это нужно обсуждать.

С точки зрения его функции для изделий из дерева нет лучшего способа соединения деревянных досок. Искусство редко нуждается в значительной структурной поддержке с точки зрения несущей способности.

Могут быть исключения, но в моих работах он никогда не был нужен. При резьбе по дереву стык дерева никогда не вызывает проблем в самом искусстве, и это основной фактор в моем использовании этого метода.Польза от использования только клея намного перевешивает другие варианты.

Несмотря на аргументы за или против этого метода, я лично проверил его силу в своей студии. Я взял деревянные панели и разбил их об пол, а также ударил по ним молотками.

Каждый раз разрывы происходят в более слабой части самой древесины, а не в клеевом соединении. Мастера по дереву со своими онлайн-теориями хороши и замечательны, но истина находится в реальных испытаниях.

Я никогда не хочу, чтобы какая-либо из моих работ выходила за дверь некачественной. Некоторые части более тонкие, чем другие по своей природе. В связи с этим структура, которая скрепляет деревянное искусство, должна быть прочной и надежной.

Если соединение древесины таким способом уступает некоторым для целей моего использования, а также другим в моей отрасли, у меня есть доказательства, что образ мышления догматичен.

Насколько прочен клей для дерева?

Прочность столярного клея зависит от того, как он используется. Утверждение, что он прочнее самого дерева, не совсем верно, но близко.

Древесина приобретает прочность благодаря волокнам, которые сцепляются друг с другом. Этот природный элемент создает прочность, которую в действительности невозможно воспроизвести только с помощью клея.

Titebond одобрен HPVA

Клей получает свою прочность не от клея, а от его способности связываться с этими древесными волокнами. Вот где соединение двух деревянных досок вдоль края к краю будет набирать силу вдоль этой линии.

В реальном выражении речь идет о площади поверхности, которую клей имеет вдоль этой линии для образования связи внутри материала.

Тем не менее, предлагаемый сегодня столярный клей при правильном использовании может творить чудеса. В чем он превосходен, так это в соединении досок вдоль одной линии без угла.

Это не ограничивается производством длинноволокнистых панелей. Здесь, после отверждения, соединение будет держаться с такой прочностью, что доска сломается в слабом месте дерева до того, как клей отступит.

В этом случае я бы сказал, что клей для дерева прочнее самого дерева. Если к доске приложено давление, она удержится, поскольку распределяет это давление по линии соединяемых волокон.

Это позволяет снять давление с этого соединения и распределить его более равномерно по всей доске или панели. Но в каких случаях это не так?

Столярный клей не сработает в любом проекте, где сам клей является точкой крепления, воспринимающей нагрузку.

Когда это давление не может быть передано древесным волокнам, у вас проблемы. Примером этого может быть ножка стула, приклеенная к весу сидящего человека.

Сам по себе клей недостаточно прочен, чтобы выдержать дальнейшее использование, даже если ножка вклеена в отверстие стула.Необходима дополнительная поддерживающая структура.

Углы менее 90 градусов создают больше проблем при постоянном приложении нагрузок. Вот почему на протяжении поколений в деревообработке врезное и шиповое соединение использовалось с каким-либо креплением.

Дополнительная опора для этих углов, особенно для таких вещей, как мебель, помогает снять нагрузку, поскольку она более равномерно распределяет нагрузку по конструкции.

Следует ли соединять деревянные доски только с помощью клея?

Ответ: это зависит от обстоятельств.Понимание того, что может и чего не может клей, очень важно. Если конечный продукт будет нести постоянную нагрузку или повторяющиеся нагрузки с течением времени, это может быть нежелательно.

Конечно, это зависит от толщины древесины и нагрузки, которая будет использоваться.

Для изделий из дерева обычно никогда не применяется нагрузка. Панели такого типа, где художественные работы вырезаны из дерева, предназначены для демонстрации и никогда не вызовут проблем.

Легкие стеллажи для предметов, которые не будут создавать существенной нагрузки, также прекрасно подойдут.В таких случаях я без колебаний соединяю край к краю только с помощью клея.

Если вы попытаетесь сделать это с более тяжелыми кусками древесины, из которых можно сделать обеденный стол, у вас будут серьезные проблемы. Возможно, раньше, чем позже на самом деле.

В этих случаях рекомендуется использовать какой-либо метод соединения печенья.

Как сделать деревянное соединение бесшовным

Мне нравятся простые методы. Ключ к исчезновению деревянного соединения проще, если вы используете древесину из того же самого бревна.При соединении досок кромкой к кромке вы ищете наилучшее совпадение по цвету и структуре волокон в месте соединения.

Если две доски происходят из разных частей одного и того же дерева, это может стать более сложным. Это все же более желательно, чем если бы две доски были из другого дерева, даже если они одного и того же вида.

Если исходить из разных деревьев, наибольший успех принесут самые обычные доски, которые вы найдете в таких местах, как Lowe’s или Home Depot.

Древесина, полученная из этих мест, поступает с лесных ферм, где деревьям не дается достаточно времени, чтобы создать какие-либо уникальные особенности внутри самого зерна.

Дуб будет выглядеть одинаково от доски к доске, как и клен. Очевидно, что древесина, имеющая более характерный характер, в этом случае будет представлять проблему.

Тем не менее, где бы вы ни брали древесину при соединении между собой, вы хотите, чтобы переход от одной доски к другой был максимально чистым.

После того, как вы склеили и закрепили, дайте застыть, прежде чем переходить к следующему шагу. Я бы посоветовал иметь влажную тряпку, чтобы удалить лишний клей, который выйдет из деревянного соединения, чтобы сохранить эту часть зерна чистой, чтобы избежать головной боли позже.

После того, как клей затвердеет, вы можете обнаружить места, где древесина искривилась или погнулась. Это может быть край, который соединен не заподлицо.

Лично я люблю использовать свой фрезерный станок с ЧПУ для решения множества мелких проблем, но не у всех есть такая возможность.Однако шлифование дисковой шлифовальной машиной творит чудеса, устраняя эти стыки.

Чтобы выпрямить новую соединенную деревянную панель или доски, вы можете аккуратно согнуть их до нужной формы с помощью зажимов, распорок и времени.

Как соединить две доски по длине

  • Фейсбук
  • Твиттер
  • Пинтерест

Будучи партнером Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Если вы столяр-новичок, вам следует помнить, что во многих случаях вам придется соединять две доски по длине.И это будет ваше время тестирования, потому что процесс прост, но вам потребуются соответствующие знания и навыки. Большинство столяров считают, что для соединения двух досок достаточно склеить два куска дерева.

Но это не так! Это требует точной реализации, например, поиска подкреплений для суставов, чтобы обеспечить их долговечность и прочность.

Как соединить две доски по длине

В зависимости от длины вам в первую очередь нужно использовать длинноволокнистую кромку этих досок, когда вы хотите соединить две доски.Тем не менее, вы можете игнорировать торцевую сторону досок. Существуют различные способы соединения двух досок в соответствии с их длиной.

Теперь вам решать, что вам больше подходит по удобству и простоте работы. Итак, просмотрите это руководство, чтобы получить представление обо всех методах соединения двух досок по длине .

Метод 1: соединение двух досок с помощью столярного клея

Самый доступный и удобный способ для всех столяров – столярный клей.Здесь вам понадобится сплошная полоска столярного клея, поэтому убедитесь, что у вас его достаточно. Запрыгиваем на ступеньки:

Шаг 1: Размещение и маркировка досок
  1. Положите доски на ровную поверхность.
  2. Сочетайте оттенки и текстуру дерева по желанию.
  3. Проверьте выравнивание плат и рассмотрите возможность их изменения в соответствии с требованиями.
  4. Нарисуйте широкую букву «U» на стыке этих двух досок.Эти метки необходимы для повторного выравнивания досок после нанесения столярного клея.
Шаг 2. Нанесите клей для дерева
  1. Держите одну доску за длинный конец и начинайте приклеивать со стороны, обращенной вверх.
  2. Нанесите толстый слой столярного клея непрерывным потоком на край по всей его длине.
  3. Не наносите избыточный слой клея, который может привести к вытеканию клея на место повторного выравнивания. Потому что края тонкие.
  4. Следите за тем, чтобы не осталось остатков клея, так как впоследствии вам будет сложно его очистить.
Шаг 3. Выровняйте и зафиксируйте их
  1. Следуйте меловой или U-образной направляющей и соедините две части доски вместе.
  2. Выровняйте их идеально.
  3. Вы заметите вытекание столярного клея. Не волнуйтесь. Идите вперед и удалите клей, прежде чем он высохнет.
  4. Дайте шву высохнуть около 20 минут.
  5. Теперь вы можете использовать стамеску по дереву, чтобы разгладить остатки клея. Это делается для того, чтобы соединение было невидимым и совершенным.

Вот демонстрация того, как можно идеально склеить две доски идеальной длины. Перейдите по этой ссылке на видео YouTube!

Способ 2: соединение двух досок с помощью бисквита

Бисквит представляет собой тонкую деревянную деталь, вставляемую в стык для выравнивания досок по длине. Этот метод не так популярен, но все же заслуживает внимания. Вот шаги:

  1. Возьмите инструмент для изготовления бисквитов, рулетку, зажим, печенье подходящего размера и доски.
  2. Сначала выровняйте плату, а затем отметьте слоты.
  3. Маркировка должна быть сделана в нескольких точках по всей длине выровненных краев доски. Убедитесь, что отметки находятся на одинаковом расстоянии друг от друга.
  4. Теперь вы можете разделить доски и отметить фактическое расположение слотов.
  5. Прорези должны располагаться по центру предыдущих меток. Он может быть такой же длины, как и печенье, которое вы собираетесь использовать.
  6. Установите формирователь бисквита в соответствии с требованиями приложения для разреза.Прорези должны быть в половину ширины печенья, которое вы выбрали.
  7. Отрегулируйте глубину погружения и отцентрируйте устройство, прежде чем вы сможете начать резку.
  8. Теперь вы можете вставить печенье после удаления лишней пыли между надрезами.
  1. Вставьте печенье в один из наборов прорезей.
  2. После того, как печенье установлено в соответствующие прорези, распылите на печенье воду, чтобы активировать клей или герметик внутри него.
  3. Теперь вставьте доски с печеньем между ними.
  4. Выровняйте доски и зажмите панель, чтобы печенье осело в течение нескольких часов, прежде чем прижимать доски.

Способ 3: соединение двух досок с помощью дюбелей

  1. С помощью линейки, карандаша и глубиномера необходимо отмерить расположение дюбелей.
  2. Просверлите первое отверстие и проверьте, входит ли дюбель в отверстие. Использование одного из лучших приспособлений для дюбелей для ускорения процесса.
  3. Теперь просверлите все оставшиеся отверстия и вставьте все дюбели.
  4. Теперь вы можете зажать и установить доски, чтобы они были прочными и долговечными.

Часто задаваемые вопросы

Какой из этих трех способов лучше всего подходит для соединения двух досок в длину?

Использование дюбелей для соединения досок является наиболее прочным способом их соединения. Вероятность выхода сустава из центра меньше или отсутствует. Но это не значит, что остальные два метода провальные! Методы соединения клеем и печеньем также являются идеальным выбором для большинства применений, связанных с соединением древесины.

Можете ли вы дать мне несколько идеальных советов по нанесению клея для дерева для соединения деревянных досок?

Склеивание иногда является сложной задачей и требует гораздо большей точности при соединении двух досок для изготовления мебели или других изделий из дерева. Поэтому вот статья советов, которые вам нужно проверить, чтобы научиться склеивать.

Заключение

Приобретение знаний о некоторых наиболее важных методах соединения двух досок в длину поможет вам освоить навыки работы с деревом.Если вы новичок, это, вероятно, первый и главный навык, который вам следует освоить. Итак, следуйте инструкциям, берите инструменты и приступайте к работе с деревом.

4 типа деревянных соединений и когда их использовать

Фото и изделия из дерева через Kate Taylor Creative Woodworking

Хороший столяр знает десятки видов столярных изделий. Самое сложное — знать, что использовать и когда. В этой статье будут рассмотрены различные типы деревянных соединений.

Во-первых, давайте рассмотрим суставы, которые особенно удобны для новичков.Они полагаются на какой-то внешний источник прочности, такой как винты, шлицы или клей.

Стыковые соединения

Это просто два куска дерева, прикрепленные перпендикулярно друг к другу, часто с помощью гвоздей или шурупов. Они могут быть совершенно хорошими соединениями, но сами по себе не будут иметь структурной целостности.

Стыковые соединения могут быть вашим выбором, когда работа грубая или деревенская, или когда скорость важнее внешнего вида. Просто убедитесь, что ваша техника соединения подходит для этой работы (например, вам также может понадобиться металлический угловой кронштейн для дополнительной прочности).Чтобы заделать стыковое соединение, вы можете либо раззенковать, либо заткнуть отверстия для гвоздей/шурупов.

Винты с карманом

Фото и изделия из дерева через Kate Taylor Creative Woodworking

Карманные столярные изделия отлично подходят для крепления деревянных деталей с разной ориентацией волокон — например, фартуков и ножек стола — или для изготовления лицевых рамок. Вы можете использовать его для усиления стыкового соединения. Поскольку шурупы вбиваются в древесину под углом, соединение получается намного прочнее, чем обычное стыковое соединение, где шурупы входят прямо в торцевые волокна.

Карманные столярные изделия выполняются быстро и относительно прочно, но вам понадобится специальный зажим и сверло. Эти суставы не самые красивые, поэтому вам нужно найти способ их скрыть.

Столярные изделия для печенья

Этот метод заключается в вклеивании деревянных «печеньков» в прорези, вырезанные в древесине. Это отличный способ скрепить куски фанеры или другого инженерного материала, обеспечивая большую поверхность для склеивания, а также прочность самого печенья.

Печенье хорошо подходит для работы с корпусами, а также для укрепления и выравнивания краевых соединений, но расположение может сбивать с толку, пока вы не освоите его.

Угловые соединения

Я включаю здесь митры, потому что сами по себе они настолько прочны, насколько крепок клей, скрепляющий их вместе. Клеевая поверхность у них больше, чем у прямого стыкового соединения — плюс. Но стык по-прежнему торцевой, что печально известно тем, что плохо впитывает клей.

Благодаря сверхпрочности новых клеев, небольшая коробка, сделанная только со скосами, обычно отлично держится. Тем не менее, добавление сплайна — хорошая идея.

Скосы со шлицами выглядят красиво, поэтому само соединение может дополнить дизайн.Самый большой минус — слабость. Вам также потребуется дополнительное время, чтобы правильно установить соединение, чтобы в нем не было зазоров.

Теперь, когда мы рассмотрели самые простые соединения древесины, давайте перейдем к тем, которые требуют немного больше #деревянного мастерства.

Краевое соединение

Представьте себе: вам нужна панель шириной 8 дюймов для вашего следующего проекта, но самая широкая панель, которая у вас есть, всего 6 дюймов. Здесь на помощь приходит краевой шов — просто склеивая доски бок о бок.

Я знаю, о чем вы думаете: две доски, склеенные по краям, не могут быть прочными. Но вы будете удивлены, насколько крепок этот сустав на самом деле. Если вы попытаетесь сломать доску, древесина вокруг клеевого шва сломается раньше, чем клей.

Однако склеивание древесных волокон встык значительно ослабляет соединение, поэтому его следует использовать только для расширения доски, а не для ее удлинения.

Соединение типа «ласточкин хвост»

Столярные изделия типа «ласточкин хвост»

очень популярны в мире столярных изделий из дерева, и, помимо своей прочности, они часто используются для украшения. Концы деталей (называемые хвостами и штифтами) соединяются и образуют прочное соединение.

Новичкам на заметку: это соединение не совсем простое — плотно прилегающие ласточкины хвосты считаются признаком великого столяра. Но даже если вы не очень хорошо разбираетесь в соединениях типа «ласточкин хвост», даже небрежно выполненное соединение может оказаться очень прочным.

Врезной и шиповой шарнир

Это соединение может выглядеть как стыковое соединение снаружи, но из поля зрения скрывается шип (то есть выступающий кусок дерева), который входит в паз (углубление) другого куска, скрепляя дерево вместе.

Этот метод обеспечивает большую прочность и склеивание поверхности. Существует также много разновидностей врезных и шиповых соединений, в том числе врезные и шиповые, которые включают клинья или штифты для фиксации соединения на месте.

Дадо сустав

Одно из самых распространенных применений пазовидного сустава? Полки. Этот метод соединяет два куска дерева с прорезанным пазом в одну доску, в которую вставляется вторая доска.

Как соединить деревянные доски для столешницы: 7 практических советов!

В этом посте рассказывается о соединении деревянных досок для столешницы! Если вам интересно, как соединить деревянные доски, чтобы сделать разные проекты для вашего дома, это проще, чем может показаться.И это навык, который может помочь вам сделать красивую мебель на заказ.

Соединение деревянных досок для столешницы

Прямо сейчас я работаю над созданием нового журнального столика для своей гостиной. Мы используем окрашенный сундук в течение многих лет, но нам больше не нужно дополнительное место для хранения и более функциональный журнальный столик (читай: что-то, за чем я могу сидеть на полу и есть китайскую еду во время просмотра ТВ) был привлекательным.

Мне также понравилась идея разместить что-то менее навязчиво квадратное в центре комнаты; Я надеялся, что что-то с ногами поможет немного раскрыться.Я решил склеить несколько деревянных досок, чтобы сделать журнальный столик.

Поскольку мне пришла в голову блестящая идея воскресным днем, и я решил, что должен немедленно приступить к работе (иногда я проявляю импульсивность, когда у меня появляется идея), я не использовал переработанную древесину или любой другой переработанный материал. (нет-нет для некоторых из вас… извините!).

Я направился в свой домашний склад и взял 6 кусков отборной сосны размером 2 дюйма x 2 дюйма x 8 футов. Я приказал им разрезать каждую часть пополам, в результате чего у меня осталось 12 4-футовых частей, которые просто умоляли меня склеить. Итак, давайте поговорим о моих 7 советах по соединению деревянных досок для столешницы.

Поскольку в Интернете уже существует 900 миллионов руководств по склейке кромок, я не буду делиться пошаговым руководством. Если вам это нужно, я предлагаю зайти на YouTube и поискать «как склеить деревянные доски вместе». Я думаю, что процесс немного легче понять с видео, и есть несколько хороших. Вместо этого я собираюсь поделиться некоторыми советами, которые я узнал!

А вот и мои советы по соединению деревянных досок для столешницы

Всегда принимайте надлежащие меры предосторожности перед работой с любыми инструментами.Носите защитное снаряжение и при необходимости работайте с профессионалом. Прочтите мои полные условия использования для получения дополнительной информации. Удачного строительства и берегите себя!

1. Полезно сначала пропустить деревянные доски через рубанок.

Строгальный станок сделает все ваши доски одинакового размера, что значительно облегчит их склеивание. Я не стал этого делать для журнального столика, и это усложнило процесс зажима (но не невозможно!). Я подождал, чтобы обстругать свои детали, пока не склеил несколько наборов вместе.

Если у вас нет доступа к рубанку, вы можете использовать ручной рубанок, но у меня нет с ним опыта. Если вы не хотите ничего строгать, вы можете немного отшлифовать доски или, по крайней мере, выровнять доски и проверить края на наличие изгибов или других деформаций. Возможно, вы сможете сделать несколько спичек, которые облегчат зажим.

2. Приклейте и зажмите большую плоскую поверхность .

Это поможет, когда вы выравниваете свои доски. Это также будет полезно, когда вы скручиваете зажимы; вам нужно будет перемещать доски — зажимы и все такое — чтобы иметь хороший захват при скручивании каждого шва.Для журнального столика у моего отца была отличная идея поработать над перевернутым куском гипсокартона:

.

3. Не склеивайте и не зажимайте одновременно слишком много досок.

Для моего журнального столика мне нужно было склеить 12 досок. Я решил начать с склейки группы из 4 штук — для меня это было слишком много. На самом деле, я обнаружил, что склеить 3 вместе было проще всего для меня, не сильно расстраиваясь, пытаясь удержать их все в идеальном порядке.

Я склеивал секции поэтапно, так как у меня не было бесконечных струбцин.Я добавлял 1 или 2 доски на каждом этапе. После долгой склейки у меня осталась 1 штука из 7 досок и 1 штука из 5 досок. Склеить их не составило особого труда.

4. Не используйте слишком много клея при соединении деревянных досок.

При соединении деревянных досок для столешницы не стоит перебарщивать с клеем. Но вы также не хотите использовать слишком мало. Необходимое количество клея также зависит от размера склеиваемых поверхностей. Если вы зажимаете доски и повсюду разбрызгивается куча клея, вы, вероятно, использовали слишком много.

Имейте под рукой тряпки, чтобы вытереть лишний клей; это сэкономит время после того, как клей высохнет, и его нужно будет соскрести во время шлифовки! Посмотрите на правый набор досок ниже (та, что с зажимами). В некоторых швах на этом наборе досок было слишком много клея.

5. Склеивание и зажим должны выполнять вдвоем.

Это, безусловно, может быть работа для одного человека, но мне было очень полезно иметь дополнительную пару рук моего отца, чтобы помочь оказывать давление во время зажима.Первые несколько штук я сделал сам, но как только мои фигуры стали больше, он удерживал доски на месте, пока я крутил зажимы для руля (или наоборот, так как мои слабые руки с трудом справлялись с некоторыми из более сложных зажимов).

6. Имейте под рукой зажимы различных размеров.

Мы использовали множество больших стержневых зажимов вдоль тела дерева, но мы использовали гораздо меньшие зажимы, в том числе С-образные зажимы, на концах. Доски продолжали выскакивать на концах, когда мы нажимали на средние зажимы; это было похоже на качели.Таким образом, меньшие концевые зажимы помогли удерживать доски на одной линии, оказывая давление сверху и снизу.

7. Используйте мешалки для краски, чтобы зажимы не вдавливали древесину.

Мы разрезали мешалки для краски на более мелкие части и вставили их между деревянными досками и зажимами. Если вы не защитите древесину, но вам нужен действительно тугой зажим, вы в конечном итоге проколете или помните древесину из-за всего давления.

Используя мешалки для краски, вы оказываете давление на что-то еще.На левой фотографии ниже показано, что может произойти, если вы не проецируете древесину. На правом фото показано, как использовать кусочки мешалки для краски для защиты.

Нравятся столы? Посмотрите на мой открытый журнальный столик из бетонной брусчатки, мой решетчатый обеденный стол на открытом воздухе, мой массивный современный обеденный стол и мой современный детский стол.

Несколько часто задаваемых вопросов о соединении деревянных досок для столешницы…

Достаточно ли прочен столярный клей для столешницы?

Да! Этой таблице уже 5 лет, а доски ничуть не сдвинулись с места. Даже при интенсивном ежедневном использовании и избиении малыша! Несмотря на то, что он выдержал несколько вмятин и царапин, клей для дерева и метод зажима определенно оказались достаточно прочными для нашей кофейной столешницы.

Как скрыть деревянные швы?

Я использовал точно такой же метод, чтобы создать столешницу в стиле мясных блоков для письменного стола моей дочери. Если вы получите достаточно ровного клея, вы можете легко скрыть деревянные швы. Чтобы убедиться, что я скрыл деревянные швы на своем журнальном столике и столе Рамоны, мы пропустили столешницу через рубанок, чтобы убедиться, что она абсолютно ровная.

Затем я отшлифовал всю верхнюю часть наждачной бумагой с зернистостью 150, постепенно переходя к более тонкой зернистости, чтобы отполировать ее. Я считаю, что для стола я остановился на зерне 220. Чтобы еще больше скрыть швы, я покрыл обе столешницы несколькими слоями уретана. Посмотрите, как хорошо это выглядит!

Какое дерево следует использовать для столешницы?

Существует множество различных пород дерева, которые можно использовать для столешницы. Это в основном зависит от предпочтений, но это также зависит от стоимости. Сосна — это то, что мы использовали для журнального столика, и это сработало очень хорошо.Сосна доступна и довольно дешева. Однако мне нравится цвет тополя, поэтому я выбрала его для стола Рамоны.

Грецкий орех, дуб, клен, красное дерево и береза ​​также являются отличными вариантами. Я предпочитаю то, что проще достать и немного дешевле. Что я могу сказать. 🙂

Как соединить древесину без гвоздей?

Если вы не хотите полагаться исключительно на столярный клей и струбцины, вы можете соединить доски вместе с помощью другого столярного метода.Столярные изделия с карманными отверстиями очень распространены, прочны и просты в освоении. Бисквитные соединения также популярны для соединения деревянных досок без гвоздей.

Прочтите мой пост о столярных работах с карманными отверстиями и о том, как использовать KregJig K4, если вы хотите узнать больше о столярных работах с карманными отверстиями. Я использовал его в тонне проектов в моем доме. Но что касается столешниц, я использовал его лишь на нескольких. Сборка маленького уличного стола Рамоны и массивного уличного стола, вот несколько фото:

Поделись моим постом о соединении деревянных досок для столешницы!

секретов длинных суставов под угломком

Среднестатистический столяр не всегда использует самый красивый метод соединения двух кусков дерева — он или она счастливы просто приклеить лицевую рамку к стенке шкафа. Вот почему эти люди являются «средними». Плотник «выше среднего» думает о визуальных деталях и предпринимает дополнительные шаги, чтобы готовая работа выглядела так, как будто она выросла такой.

Слева фотография, которую я сделал на рабочем месте около 25 лет назад. Это книжный шкаф/боковая папка из красного дерева в домашнем офисе.Дом был построен в 1920-х годах, и существующие работы были первоклассными. Когда я строил шкафы, я обращал внимание на то, какой кусок дерева куда идет и как эти части соединяются друг с другом. Три выпуклые панели взяты из одной и той же доски и расположены в той же последовательности, что и изначально. Картинка не самая лучшая, но это простой способ сделать хорошо выглядящую вещь еще лучше.

Другой визуальной деталью является стык между стойкой лицевой рамы и левой стойкой панели в сборе.Древесина аккуратно оборачивает угол. Если это простое стыковое соединение, то будет полоса кромочной зернистости рядом с хорошей лицевой зернистостью. Есть много ситуаций, когда длинная кромка выглядит хорошо, в корпусной работе это хороший способ соединить панель из шпонированной фанеры с цельной частью каркаса. В мебели это отличный способ сделать склеенную ножку цельной. На прошлой неделе в моем классе в Школе деревообработки Марка Адамса мы сделали ножки наших свадебных сундуков Stickley таким образом.

На рисунке справа показана установка, которую мы использовали. Лезвие настольной пилы наклонено от упора под углом сорок пять градусов. Эта большая штуковина, прикрепленная к высокому забору, является лучшим в мире прижимом, изобретенным покойным доктором Роджером Клиффом и широко используемым в школе. Это крепко удерживает работу на столе. Слева от руки оператора, прямо перед лезвием, находится накладка. Благодаря этому работа плотно прилегает к упору почти на всем протяжении разреза.

Когда заготовка приближается к концу зажима, оператор пилы использует толкающий башмак, чтобы продвинуть последние несколько дюймов древесины мимо диска. Толкающий башмак удерживается под углом, чтобы поддерживать давление на направляющую по мере завершения резки. Одним из наиболее важных шагов к созданию такой огранки является подготовка заготовки. Если заготовки для ножек максимально прямые, древесина охотно проходит через установку станка.

Если в материале есть изгибы, изгибы или перекручивания, или если заготовка не закреплена надежно как на упоре, так и на столе пилы, аккуратное соединение невозможно.Есть люди, которые скажут вам, что вы не можете сделать такой разрез на настольной пиле и склеить отрезанные части вместе прямо из пилы. Это «средние» столяры, которые не знают о важности подготовки заготовки или о том, как настраивать и использовать пилу. Вам не нужно строгать наклонные поверхности или обрабатывать их дальше. В лучшем случае вам может понадобиться провести шлифовальный блок по краю.

Серьезной проблемой при соединении скошенных соединений является зажим. Большинство зажимов, которые мы обычно используем, заставляют наклонные поверхности скользить, а не соединяться.Итак, нам нужен другой тип зажима и немного другая стратегия. Если мы зажмем перед нанесением клея, мы решим проблему скольжения. Мои зажимы состоят из рулона упаковочной ленты «Tear By Hand» . Как следует из названия, вам не нужен дозатор или нож, чтобы отделить кусок от рулона. Отличная вещь, но почему-то я могу найти ее только в Интернете, а не в местных магазинах.

Положите две части на плоскую поверхность лицевой стороной вверх так, чтобы заостренные края соприкасались. Они должны встретиться на красивой прямой линии.Если работа улыбается или хмурится, готовая работа будет иметь зазор либо по краям, либо посередине. Это указывает на то, что деталь была искривлена ​​или согнута перед обработкой, или она каким-то образом отползла от ограждения или над столом во время выполнения надрезов. Если это выглядит хорошо, наклейте кусок ленты на стык через каждые 6-8 дюймов.

Затем наклейте одну длинную полосу ленты по всей длине соединения. Если у вас есть крошечная щель, вы можете закрыть ее лентой, но если вам придется это сделать, лента, скорее всего, оторвется на следующем шаге.Если вам нужно сделать коррекцию, работайте осторожно, чтобы не усугубить ситуацию.

Эти две детали вырезаны из одной широкой доски. Красные метки (две стороны треугольника) позволяют быстро соединить детали в исходной ориентации. Есть восемь частей (чтобы сделать четыре ноги), поэтому я добавляю дополнительные ноги к треугольнику, а не нумерую или буквами части.

Мне нравятся большие, четкие, простые метки мелом для пиломатериалов, чтобы я мог легко сказать, собираюсь ли я сделать что-то глупое, например, перепутать совпадающие детали или провести неправильным краем по пиле.Приклеив две части скотчем, переверните их на скамейке так, чтобы внешние поверхности были внизу.

Я наношу клей на одну из наклонных граней. Люди, которые любят пошалить и ничего не сделать, нанесут клей на обе стороны и равномерно распределит его кистью. С клеем на одной стороне закройте стык вручную, затем снова откройте его и посмотрите. Если вы используете правильное количество клея, вы увидите, что он равномерно распределяется по обеим поверхностям. На фото слева я использовал слишком много клея. Моя цель состоит в том, чтобы выдавить клей почти , чтобы мне не пришлось убирать много беспорядка, и я не тратил клей впустую.

Когда вы закончите заботиться о нужном количестве клея, сложите две части вместе и оберните скотчем открытый угол. Я обычно начинаю с середины и довожу до конца. Я размещаю ленту примерно через каждые 6-8 дюймов и туго натягиваю. Это обеспечивает сильное давление, и вы можете добраться до внутреннего угла, чтобы очистить выдавленный клей, прежде чем он высохнет. Вы можете снять ленту через час или два, но дайте клею от шести до восьми часов, чтобы он полностью застыл.

Это фото из одной из моих студенческих работ.В этот момент он ничего не сделал, кроме как соскоблил клей и сделал небольшой скос по длине стыка рубанком, чтобы снять острый угол. Мне всегда приятно, когда ученики в моем классе делают работы, которые выглядят лучше, чем мои. Это выглядит фантастически до любой шлифовки или отделки. Это будет выглядеть эффектно, когда все будет гладко и как шелк.

Этот конкретный ученик начал урок, сказав мне, что он новичок, и мне не следует ожидать от него многого.Он ушел из класса, гордый тем, как выглядит его произведение, и с предупреждением больше не называть себя новичком. В то время как этот класс включал в себя множество врезных и шиповых соединений, выбор куска дерева для определенного места (и отслеживание этого в течение недели работы) был не менее важен.

Другие фотографии «в процессе» можно увидеть в этом посте   и на Facebook в этом фотоальбоме, размещенном школой.

Летом я вернусь в MASW на два выходных. 22-23 июля класс «SketchUp для современного столяра ». 26-27 августа мы будем делать «Гаражная аптечка Gamble House».

На данный момент есть еще несколько свободных мест в каждом из этих классов, надеюсь, вы сможете присоединиться ко мне.

Боб Лэнг

 

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

12 полезных советов по соединению досок для столешницы

Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Это 12 полезных советов по соединению досок для столешницы, ваше руководство по соединению нескольких разных кусков дерева вместе, чтобы получилась одна потрясающая столешница. Все эти советы очень полезны, и они помогут вам выглядеть как профессионал. Наслаждаться.

Изготовление столешницы

Забавный и увлекательный проект в деревообработке — соединение досок для изготовления столешницы. Почти невозможно найти древесину, достаточно большую, чтобы сделать цельную столешницу. Когда вы это сделаете, вам, возможно, придется взять второй ипотечный кредит, чтобы купить его.

Большинство столешниц в настоящее время изготавливаются из фанеры. Если вы хотите избежать фанеры, вы можете использовать несколько разных досок из цельного дерева и творчески соединить их вместе, чтобы сделать действительно привлекательную столешницу для вашей кухни.

Преимущество этой техники в том, что вы можете купить материал любой ширины, наиболее экономичный для вас. В некоторых видах будет разница в цене между более узким и более широким материалом. Это чаще всего встречается в магазине товаров для дома.

Как только вы узнаете, как соединить эти доски вместе и сделать их похожими на одну цельную доску, вы действительно сможете сэкономить. Вот что вы делаете.

См. также: Руководство по деревообработке для начинающих

Выбор лучших досок для стола

Чтобы правильно начать этот процесс, нужно выбрать лучшие доски для стола прямо у ворот. Ваш успех или неудача начинаются с того, насколько хорошо вы выбираете эти доски, но, к счастью, это легко сделать.

Самое главное, что вам нужно взять с собой в магазин товаров для дома или в магазин древесины, это ваше терпение. Это не быстрый процесс, чтобы выбрать самые лучшие куски дерева, но это абсолютно стоит вашего времени и усилий.

Когда вы начинаете с такого преимущества, весь остальной процесс становится намного проще. Все ваши доски будут хорошо выглядеть, структурно прочны и смогут сделать вам самую лучшую столешницу, на которую они только способны.

Так что же делает их лучшими? Это приближается.

См. также: Карточки с советами по работе с деревом – Склеивание древесины

Проверка на перекосы, изгибы и дефекты

Лучшие доски для столешниц не имеют дефектов, идеально ровные, не имеют изгибов и перекручиваний по всей длине материала. . Это типы досок, которые труднее найти в комплекте, но они стоят потраченного времени.

Необходимо начинать с плоского материала. Соединить все эти доски вместе уже будет небольшим упражнением. Не добавляйте дополнительный слой, используя древесину, которая согнута или деформирована во время этой части процесса строительства.

Кроме того, если это не является частью образа, к которому вы стремитесь, не покупайте вещи с трещинами или с большим количеством узлов. Возможно, вам придется просмотреть 10 досок, чтобы найти одну хорошую фигуру, но ваши усилия будут вознаграждены значительной экономией времени в дальнейшем.

См. также: 15 отличных мест, где можно приобрести деревообрабатывающую древесину

Выравнивание волокон, чтобы скрыть стыки

Последнее, на что нужно обратить внимание, когда вы находитесь в магазине деревянных изделий, — это рисунок волокон. Некоторые куски дерева будут иметь очень интенсивный рисунок зерна, а некоторые — очень слабый.Другие будут где-то посередине, что является наиболее распространенным.

Когда вы выбираете эти потрясающие доски, взгляните на них вместе и повторно выберите те из них, которые слишком просты или слишком замысловаты. Чтобы соединить все эти доски вместе, потребуется немного времени, и часть процесса — согласование внешнего вида.

Если у вас есть очень зернистые доски рядом с очень легкими, это может испортить внешний вид. При этом, как только вы вернете свои фигуры домой, вы захотите расположить их хотя бы один раз, чтобы вы могли перевернуть их и получить наиболее близкое совпадение друг с другом.

При совпадении рисунка текстуры и цвета доска начинает выглядеть как единое целое. Здесь ваши клеевые соединения почти исчезнут, и ваш проект начнет выглядеть потрясающе.

Пронумеруйте части на концах, чтобы вы могли вернуть их в том же порядке позже в процессе.

См. также: Как сделать несколько досок похожими на одну

Измельчить все детали до одинаковой толщины

Если вы купили детали в магазине деревянных изделий или даже в магазине товаров для дома, скорее всего, они уже одинаковая толщина.Толщина очень важна, потому что она значительно облегчит процесс соединения.

Если у вас есть детали разной толщины, теперь у вас есть возможность отфрезеровать их до одинакового размера. Опять же, позже в процессе вы будете очень довольны тем, что сделали, потому что это поможет всему пройти гораздо более гладко.

Проще всего выполнить эту часть процесса с помощью рейсмусового станка. Вы можете купить его за пару сотен долларов, или, если вы не хотите тратить деньги, просто попросите в магазине древесины выточить для вас детали.Плата будет, но обычно небольшая.

См. также: 11 полезных советов по использованию строгального станка по дереву в мастерской

Еще раз проверьте выравнивание волокон

После того, как все детали будут отшлифованы до одинаковой толщины, соедините все края, чтобы сделать их гладкими и плоскими, а затем снова расположите части. Здесь вы проверяете свое окончательное выравнивание и окончательный вид.

Любые детали, требующие дополнительной обработки, вытащите из стопки и снова пропустите через фуганок, чтобы довести их до совершенства.Чем качественнее швы в сухом состоянии, тем лучше они будут, когда есть клей.

Используйте числа, которые вы написали на концах доски, в качестве справки, и если вы вносите какие-либо изменения, не забудьте также изменить число на конце доски. Как только вы довольны внешним видом, вы можете перейти к следующему шагу.

См. также: Миф о том, что вам нужно много инструментов, чтобы начать работу по дереву

Выбор метода соединения

Теперь пришло время выбрать метод столярных работ. Существует миллион различных способов соединения двух кусков дерева, когда речь идет о соединениях по дереву. Это означает, что вы можете быть настолько сложными или настолько простыми, насколько захотите.

Одна из самых простых вещей, которые вы можете сделать, это просто выровнять части по краям и нанести клей между ними. Деревянные клеевые соединения по-прежнему очень прочны, и вам не придется покупать никаких дополнительных инструментов, чтобы завершить процесс.

Если вы не возражаете приобрести приспособление для дюбелей или станок для соединения бисквитов, вы можете использовать дюбели и дюбеля для усиления соединений.Это простой процесс создания отверстий для дополнительных кусков дерева, дюбелей или печенья и вставки их с помощью клея, когда вы склеиваете края своих кусков.

Еще одна вещь, которую вы можете сделать, это проложить рейки по нижней стороне столешницы. Это перпендикулярные куски дерева, которые удерживают другие куски вместе, если в будущем произойдет какое-либо движение. Четыре из них, размещенные равномерно внизу, помогут очень хорошо скрепить вашу конструкцию.

Вы также можете приклеить все на пару кусков фанеры в качестве основы.Ваши доски скроют фанеру, а столешница будет очень толстой и тяжелой, ощущение высокого качества.

См. также: 16 веских причин использовать клей для дерева Titebond

Соединение нескольких деталей за один раз

Независимо от того, каким способом вы решите соединить доски, гораздо проще соединить их по две или по три за раз, чем попробуй сделать всю кашу сразу. Если вы действительно хорошо разбираетесь в работе по дереву и уже делали этот процесс раньше, возможно, вы захотите попробовать еще.

Однако для большинства из нас гораздо проще склеить две или три детали за один раз, что требует гораздо меньшего количества древесины, о которой нужно беспокоиться.Вам придется иметь дело с некоторым скольжением и некоторым движением, так что вы можете не сделать это еще сложнее, имея дело с 20 частями.

Кроме того, это даст вам больше возможностей для идеального выравнивания каждой детали. В этом секрет того, как сделать ваш топ бесшовным и выровнять волокна. Ваши топы будут выглядеть намного более однородно, хотя это может занять немного больше времени.

См. также: Время высыхания клея для дерева

Равномерно закрепите детали и держите их ровно

Когда вы зажимаете доски вместе и соединяете их, обратите внимание на выравнивание и высоту.Деревянные доски любят двигаться. Вы должны убедиться, что они не двигаются туда, куда вы не хотите.

Один из самых простых способов сделать это — использовать вторичные зажимы, которые используются на стыках между досками. Это предотвратит скольжение концов вверх и вниз. Основные зажимы будут удерживать детали вместе, а второстепенные зажимы будут удерживать их на одном уровне.

Не менее важным является очень равномерное усилие зажима. Вы не хотите иметь один набор зажимов, который оказывает гораздо большее усилие, чем другой.Это также помогает предотвратить скольжение и ослабление сустава.

См. также: 6 важных советов по покупке струбцин для деревообработки

Немедленно вытрите клей, выдавите

После того, как все струбцины будут на месте, важно вытереть все области, куда капал клей, и все излишки на заготовке. . Чем больше клея вы сможете удалить на этом этапе процесса, тем лучше, потому что мокрый удалить намного легче, чем сухой.

Для этого процесса лучше всего использовать влажную тряпку. Возьмите влажную тряпку и сотрите как можно больше клея, прежде чем тряпка станет немного липкой.В этот момент очень хорошо промойте его, отожмите насухо, а затем вытрите больше.

Этой тряпкой нужно много раз пройтись по поверхности. Иногда вам будет казаться, что вы слишком намочили древесину, но она прекрасно высохнет.

Проблема с разбавленным клеем заключается в том, что он может впитаться в поверхность и оставить пленку.

Гораздо лучше немного намочить древесину, но удалить всю эту пленку, чтобы позже в процессе ее не пришлось шлифовать. Поверьте мне, чем больше вы удалите сейчас, тем лучше.

См. также: Проблемы, покрытые клеем, исправить сложнее

Осмотрите соединение

После высыхания деталей осмотрите соединение. Здесь вы можете поразиться своей ручной работе или заметить что-то, что вы, вероятно, хотели бы заметить вчера, когда собирали все кусочки вместе и надеялись на лучшее.

В любом случае, на этом этапе процесса вы можете убедиться, что все прошло именно так, как вы задумали. Скорее всего, да, и 2-3 части очень хорошо склеены.

Кроме того, убедитесь, что во время этой проверки вы ищете любые дефекты, перекосы или вещи, которые могут появиться по пути. Обратитесь ко всему, что вы найдете, а затем вы можете перейти к следующему шагу.

См. также: 50 удивительных причин стать столяром

Добавьте следующую пару деталей

К этому моменту вы готовы добавить новые детали к существующей заготовке. Есть несколько разных способов сделать это, и в зависимости от того, сколько у вас зажимов и как вы предпочитаете работать с деревом, один из них будет работать идеально.

У вас есть два варианта: либо добавить больше досок к существующему элементу, который вы уже приклеили, либо одновременно склеить еще несколько досок, которые в конечном итоге можно будет приклеить к большой столешнице.

Второй вариант немного привлекательнее, если вам нужно использовать больше зажимов. По сути, вы можете склеивать от 2 до 3 досок за раз, пока у вас не получится четыре или пять разных групп. В этот момент склейте две или три из них вместе, а затем, возможно, склейте две последние части.

Что хорошо в этом, так это то, что вы можете работать с небольшими секциями и довести их до совершенства, прежде чем склеивать их во что-то большее.Это также позволяет вам использовать меньшие инструменты для рейсмусования, такие как рубанок или шлифовальный станок, которые не могут работать с большими столешницами.

Если у вас есть детали шириной менее фута, вы можете пропустить их практически через любой проигрыватель или шлифовальный станок, и пусть машина сделает работу по созданию гладкой поверхности, прежде чем вы сделаете окончательную столешницу.

См. также: Как стать столяром эпохи Возрождения

Отшлифовать всю поверхность

После того, как столешница будет готова, пора ее отшлифовать.Шлифовка — одно из наименее приятных занятий в работе, но я обещаю, что если вы потратите время на то, чтобы правильно отшлифовать этот стол, вы будете очень счастливы, что сделали это.

В большинстве случаев, даже если вы действительно хорошо справились с процессом присоединения, некоторые области будут немного выше или ниже других. Устраните их с помощью ленточной шлифовальной машины или даже скребка для шкафа, чтобы выровнять их.

После того, как поверхность вашего стола станет красивой и гладкой, переключитесь на зернистость 220 и отшлифуйте, чтобы удалить все царапины, оставленные выравнивающей крошкой.Сделайте несколько последних проходов по зерну, чтобы убрать любые случайные царапины, которые вы все еще можете увидеть.

См. также: 17 важных советов по шлифовке дерева

Ваше задание

Теперь, когда вы знаете так много разных замечательных способов сделать столешницу из деревянных досок, пришло время отправиться в мастерскую и принять меры. . Подумайте о проекте, который вы можете сделать из деревянных досок, и начните планировать.

Деревянные доски — интересный способ создания больших панелей, а также гораздо более экономичный способ получения больших кусков дерева для работы.Если вы будете следовать этим советам и у вас будет немного терпения, вы даже сможете сделать несколько деревянных частей похожими на одну.

Если у вас есть какие-либо вопросы ко мне или вам нужна небольшая помощь в соединении ваших досок, задайте вопрос, и я буду рад на него ответить. Счастливое здание.

Автор поста —

  • Более 20 лет опыта работы с деревом
  • 7 книг по деревообработке доступны на Amazon
  • Опубликовано более 1 миллиона слов о деревообработке
  • Степень бакалавра гуманитарных наук Университета штата Аризона Купить
  • Мои книги 901 на Amazon 9015 получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.Присоединяйтесь к моей группе по деревообработке в Facebook

     

     

    Соединения и соединение — Engineer-Educators.

    com

    Одним из основных навыков деревообработки является искусство соединения кусков дерева для образования плотных, прочных, хорошо сделанных соединений. Две части, которые должны быть соединены вместе, называются членами. Два основных шага в создании соединений: (1) размещение соединения на концах, краях или поверхностях и (2) вырезание элементов до требуемой формы для соединения.

    Приборы, обычно используемые для укладки суставов следующие:

    • Try Square
    • MITER Square
    • Комбинированная площадь
    • Скольт-стрит
    • Маркировка или моторный датчик
    • Shist AWL
    • острый карандаш или нож для оценки линии

    Для ручной резки более сложных соединений необходимы ножовка, пила типа «ласточкин хвост» и различные стамески.Также полезны плоскость шпунта и наполнителя для шпунтовых соединений и фрезерная плоскость для сглаживания нижней части пазов и прибавок .

    Простые соединения используются в основном в черновых или чистовых столярных работах. Иногда их можно использовать в столярных работах и ​​​​изготовлении мебели. К ним относятся:

    • Соединения встык
    • Соединения внахлестку
    • Соединения под углом

    Более сложные соединения используются в основном при изготовлении мебели и шкафов, а также в столярных работах.Они включают в себя:

    • Ранкерных суставов
    • Dado и Gain Country
    • Штабные Соединения
    • Slip Tenon Counds
    • Колжевые суставы
    • Dovotail Showers

    Краевые суставы используются в основном в мебели и кабинетная работа. К ним относятся:

    • Шпоночное соединение
    • Шлицевое соединение

    Плоские стыковые соединения и шпунтовые соединения используются практически во всех видах деревообработки.

    Рисунок 18 – Прибивание гвоздями.

    Соединения, используемые в черновых и чистовых столярных работах, по большей части просто сбиваются гвоздями. Гвозди в плоском стыковом соединении под углом 90° могут быть забиты через элемент, упирающийся в конец упирающегося элемента, и в его конец. Соединения также могут быть прибиты гвоздями под углом через поверхности примыкающего элемента к поверхности примыкаемого элемента, как показано на Фигуре 18 . Стойки и балки обычно прибиваются к подошве и подоконникам.

    Рисунок 19 – Краевые соединения.

    Более сложные соединения мебели и шкафов обычно скрепляются клеем. Дополнительную прочность могут обеспечить дюбели, шпонки, гофрированные крепежные детали, шпонки и другие виды соединительных крепежных элементов. В пазовом соединении, усиленном соединении, врезном и шиповом соединении, коробчатом угловом соединении и соединении типа «ласточкин хвост» блокирующий характер соединения является дополнительным фактором при креплении.

    Все соединения, которые мы упомянули, могут быть вырезаны вручную или на станке, они показаны на Рисунок 19 .

    Каким бы ни был используемый метод и тип соединения, помните, что для обеспечения плотного соединения всегда режьте на отходящей стороне линии, а не на самой линии. Предварительная нарезка ножом или долотом на обратной стороне лески поможет обратной пиле начать плавно.

    Рисунок 20 – Плоские стыковые соединения под углом 90°.
    Стыковые соединения

    Плоское стыковое соединение под углом 90° представляет собой две доски, склеенные кромкой к кромке или лицевой стороной к кромке без нахлеста, как показано на Рис. 20 .Он в основном используется для тонкой древесины толщиной менее 1 дюйма.

    Рисунок 21 – Торцевые стыковые соединения с накладками.

    Стыковое соединение может иметь деревянную или фанерную деталь, называемую накладкой, которая используется для скрепления концов двух элементов вместе гвоздями или болтами, как показано на Рис. 21 . Иногда их используют на стыке противоположных стропил возле линии конька.

    Соединения внахлестку

    Для соединений внахлестку соединяемые элементы обычно имеют одинаковую толщину, как показано на рис. 22 .Метод разметки и обрезки концевой стыковой половинки внахлестку, как показано на Рис. 22 , следующий:

    Рис. 22 – Соединения внахлестку.
    1. Отмерьте требуемое количество нахлестов с каждого конца каждого элемента
      и проведите линию по всему периметру в этой точке. Для угла
      половинного нахлеста, как на рис. 22, отмерьте ширину элемента от
      конца каждого элемента и выровняйте линию по всему периметру.
      Это так называемые линии плеч.
    2. Выберите наилучшую поверхность для лица и установите калибр на половину толщины.Проведите линию, называемую линией щеки, на краях и концах каждого члена от линии плеча на одном краю до линии плеча на другом краю. Измерьте линию щек от лица каждого члена, чтобы убедиться, что лица каждого члена будут на одном уровне после разрезания суставов.
    3. Сделайте надрезы на плечах, отрезая по изнаночной стороне линии плеча вниз к изнаночной стороне линии щеки.
    4. Сделайте надрезы вдоль изнаночной стороны линий щек. Когда все надрезы будут сделаны, элементы должны совпадать с торцами, концами и кромками заподлицо или достаточно близко, чтобы их можно было сделать заподлицо легким подрезанием долота по дереву.

    Другие соединения внахлестку укладываются аналогичным образом; основное отличие заключается в методе резки. Соединение внахлест внахлест лучше всего резать с помощью насадки или стамески по дереву, а не ручной пилы. Другие можно легко разрезать на ленточной пиле. Когда вы таким образом вырезаете шов внахлестку, убедитесь, что вы вырезаете изнаночную сторону линий и проводите все линии с лицевой стороны материала.

    Рисунок 23 – Угловое соединение.
    Угловые соединения

    Угловое соединение выполняется путем скоса концов или краев соединяемых вместе элементов, как показано на Рисунок 23 . Угол косого среза составляет половину угла, образованного соединяемыми элементами. В прямоугольных зеркальных рамах, окнах и дверных коробках соседние элементы образуют угол 90°, поэтому правильный угол для скоса составляет половину от 90° или 45°. Для элементов, образующих равностороннюю фигуру с другими сторонами, кроме четырех, например восьмиугольник или пятиугольник, найдите правильный угол скоса, разделив количество сторон, которые будут иметь фигура, на 180° и вычтя результат из 90°.

    Для восьмиугольника, фигуры с восемью сторонами, определите угол скоса, вычитая из 90° 180°, деленное на 8.Это выражается следующей формулой:

    90° – (180° ÷8)
    или
    90° – 22,5° = 67,5°

    Для пятиугольника, фигуры с пятью сторонами, угол равен:

    90° – (180° ÷ 5)
    или
    90° – 36° = 54°

    Концевые скосы на 45° в деревянном стусле и под любым углом в стальном стусле, установив пилу на нужный угол, или на циркулярной пиле , установив угловой упор на нужный угол. Обрежьте элементы под любым углом на циркулярной пиле, наклонив пилу на необходимый угол.

    Рисунок 24 – Снятие фаски на фуганке для соединения кромок под углом.

    Обрезные края иногда непригодны для склеивания. Если соединение должно быть склеено, края могут быть скошены на фуговальном станке, как показано на Рисунок 24 . Обратите внимание, что защитный кожух пилы не показан на этом рисунке, чтобы лучше показать взаимосвязь полотна и ложи.

    ОСТОРОЖНО

    Это опасная операция, и следует соблюдать осторожность.

    Поскольку примыкающие поверхности торцевых элементов со скосом плохо удерживаются при простом склеивании, их следует укрепить.Одним из видов армирования является гофрированная застежка. Это гофрированная полоса металла с одним краем, заостренным для вбивания в стык. Поместите застежку под прямым углом к ​​линии между элементами, наполовину на один элемент и наполовину на другой, и вбейте ее заподлицо с элементом. Рифленая застежка портит внешний вид поверхности, в которую она вбита, поэтому используйте ее только на обратной стороне рамок для картин и т.п.

    Более подходящим типом крепежа для соединения концевых элементов со скосом является бисквит.Это тонкий кусок дерева или шпона, который вклеивается в пропил в самом толстом измерении соединения. Используйте печенье следующим образом:

    1. Пропилите древесину примерно наполовину от внешнего угла к внутреннему.
    2. Нанесите клей на обе стороны печенья, вдавливая печенье в разрез.
    3. Плотно зажмите и дайте клею высохнуть.
    4. После высыхания снимите зажим и отрежьте выступающую часть печенья.

    Соединение между элементами со скошенными краями также может быть усилено шпонкой.Это толстый кусок дерева, который проходит поперек стыка в канавки, прорезанные на соприкасающихся поверхностях. Шлиц для плоского соединения под углом показан на рис. 25 . Вырежьте паз для шпонки вручную или циркулярной пилой.

    Рисунок 25 – Гладкое соединение под углом. Рисунок 26 – Пазы и усиленные соединения.
    Рифленые соединения

    Трехсторонняя выемка, идущая вдоль волокон, называется канавкой, а выемка, идущая поперек волокон, называется пазом.Канавка или паз, который не проходит через всю древесину, называется остановленным пазом или остановленным пазом. Остановленный дадо, также известный как усиление, показан на рис. 26 .

    Рисунок 27 – Фальцевые соединения.

    Двусторонняя выемка, идущая вдоль кромки, как показано на рис. 27 , называется шпунтом Т. Пазы, прибавки и шпунты, строго говоря, не являются канавками; но соединения, которые включают их, обычно называются соединениями с канавками.

    Вырежьте паз или паз циркулярной пилой следующим образом:

    1. Разместите паз или паз на торце (для паза) или кромке (для паза), который первым соприкасается с пилой.
    2. Установите пилу на желаемую глубину паза над столом и установите направляющую на таком расстоянии от пилы, при котором первый пропил будет проходить с обратной стороны линии, указывающей на левую сторону паза.
    3. Запустите пилу и доведите древесину до легкого контакта с ней; затем остановите пилу и осмотрите расположение, чтобы убедиться, что разрез будет на стороне отходов линии.
    4. При необходимости отрегулируйте упор. Когда положение забора будет правильным, сделайте разрез.
    5. Переверните древесину и приступайте к схватыванию и испытанию, как и раньше, для разреза на противоположной стороне паза. Сделайте столько повторных пропилов, сколько необходимо, чтобы удалить отходы между боковыми пропилами.

    Процедура нарезания канавок или пазов с помощью головки паза примерно такая же, за исключением того, что во многих случаях вы можете нарастить головку паза, чтобы удалить все отходы одним проходом. Только два внешних резца прорезают канавку шириной 1/4 дюйма. Внутренние фрезы различаются по толщине от 1/16 до 1/4 дюйма.

    Вырежьте на циркулярной пиле паз или паз с остановкой, используя либо пильный диск, либо головку с пазом, как указано ниже: стол в положении, препятствующем дальнейшей подаче древесины, когда пила достигает места, где канавка или выступ должны остановиться.

  • Если канавка или паз останавливаются с обоих концов, закрепите стопорный блок сзади стола и начальный блок спереди.Поместите начальный блок таким образом, чтобы пила касалась места, где должен начинаться паз, когда входной конец детали прилегает к блоку.
  • Начните распил, удерживая древесину над пилой входным концом к стартовому блоку, а краем к упору.
  • Постепенно опускайте древесину на пилу и протягивайте ее до упора.
  • Для шпунтового соединения требуется два разреза; надрез на поверхности дерева называется надрезом на плече, а надрез на краю или конце называется надрезом на щеке.Шпунт можно вырезать на циркулярной пиле. Сначала сделайте плечевой пропил следующим образом:

    1. Установите пилу так, чтобы она выдвигалась над столом на желаемую глубину щеки.
    2. Обязательно измерьте это расстояние от пилообразного зуба, установленного влево или от направляющей планки. Если вы измерите его от развода зубьев вправо или по направлению к забору, щека окажется слишком глубокой на величину, равную ширине пропила пилы.

    Используя головку для паза, вы можете вырезать большинство обычных шпунтов за один проход.

    1. Создайте головку пазы, толщина которой равна желаемой ширине щеки.
    2. Установите головку так, чтобы она выступала над столом на желаемую глубину плеча.
    3. Прикрепите 1-дюймовую доску к упору, чтобы она служила направляющей для детали, и установите упор так, чтобы край доски едва касался правой стороны головки паза.
    4. Установите угловой упор на 90°. Установите заготовку на угловой упор, прижмите край или конец к 1-дюймовой доске и сделайте надрез.
    Рисунок 28 – Фальцовка на фуганке с фальцовочным уступом.

    На некоторых фуганках планка для фальцовки, прикрепленная к внешнему краю стола подачи, может быть вдавлена ​​для фальцовки, как показано на Рис. 28 . Обратите внимание, что защитный кожух пилы не показан на этом рисунке, чтобы лучше показать взаимосвязь полотна и ложи.

    Выступ расположен на внешнем конце ножевого вала. Чтобы сделать шпунт на фуговальном станке этого типа, нажмите на подающий стол и выступ для шпунтования на глубину шпунта ниже разгрузочного стола и установите упор на ширину шпунта от внешнего конца ножевого вала.Когда заготовка подается, часть без шпунта подается на выступ для шпунтования. Часть с пазами подается на разгрузочный стол.

    Рисунок 29 – Пазы и шпунтовые соединения.

    В деревообработке используются различные комбинации пазовых соединений. Шпунтовое соединение представляет собой комбинацию паза и шпунта, при этом шпунтовый элемент имеет шпунт с обеих сторон. В некоторых типах панелей шпунт делается фальцовкой только с одной стороны. Язык такого типа называется небритым языком.Соединение, часто используемое при изготовлении ящиков, ящиков и шкафов, представляет собой соединение в паз и шпунт, показанное на рис. 29 . Как вы можете видеть, один из членов имеет шпунт на одном лице, образуя открытый язык.

     

    Рисунок 30 – Шиповые соединения.
    Врезные и шиповые соединения

    Врезные и шиповые соединения наиболее часто используются в производстве мебели и корпусов. В глухом соединении врезки и шипа шип не проходит через врезной элемент насквозь.Этот тип соединения показан на рис. 30.

    Соединение, в котором шип проходит насквозь, представляет собой сквозное соединение врезным шипом, показанное на рис. 31.

    Помимо обычного врезного соединения, показанного на рис. 31, вид A , есть висячие суставы, как видно на виде B, и висячие суставы стола, как видно на виде C. Сгибание и сгибание стола увеличивают прочность и жесткость сустава.

    Рисунок 31 – Врезные (вид A), втулочные (вид B) и втулочные (вид C) врезные и шиповые соединения.

    Процедура компоновки обычного врезного паза и шипового соединения показана на рис. 32 .

    Рисунок 32 – Расположение врезного и шипового соединения.

    Плечевые и щековые разрезы шипа показаны на рисунках 33 и 34 . Обратите внимание, что на этих рисунках не показан кожух пилы, чтобы лучше показать взаимосвязь полотна и ложи.

    Чтобы удерживать приклад в вертикальном положении во время разрезания щек, используйте доску для толкания, аналогичную показанной на Рис. 34 .Шипы также можно нарезать головкой с пазом тем же методом, который ранее был описан для нарезки торцевых полунахлестных соединений.

    Рис. 33. Вырезание уступа шипа на настольной пиле. Рис. 34. Выполнение разреза щеки шипа на настольной пиле с помощью толкателя. Рисунок 35 – Долотно-долбёжный долбежный станок.

    Врезки вырезаются механически на станке с полым долотом, подобно тому, который показан на рис. 35 . Режущий механизм на этой машине состоит из сверла, заключенного в квадратное полое стальное долото.По мере того как механизм вдавливается в древесину, бита удаляет большую часть отходов, а стамеска подрезает стороны врезного квадрата. Зубила бывают разных размеров, с соответствующими размерами бит.

    Если долбежный станок недоступен, тех же результатов можно добиться, используя простой сверлильный станок для удаления большей части отходов и ручное долото для обрезки боковых сторон квадрата.

    В некоторых врезных и шиповых соединениях, например, между рейками и ножками столов, шип значительно тоньше, чем врезной элемент.Иногда элемент такого типа слишком тонкий, чтобы его можно было формировать плечевыми насечками с обеих сторон в обычной развертке. В этом случае используйте врезное и шиповое соединение с открытой поверхностью. Для соединения с открытой поверхностью обрежьте шип только с одной стороны. Щека с противоположной стороны просто продолжение лица члена.

    Врезные и шиповые соединения скрепляются клеем и при необходимости дополнительными крепежными элементами.

    Рисунок 36 – Соединения типа «ласточкин хвост».
    Соединение типа «ласточкин хвост»

    Соединение типа «ласточкин хвост», показанное на рис. 36 , является самым прочным из всех соединений по дереву.Он используется в основном для соединения сторон и торцов ящиков в высококачественной мебели и шкафах. В устройстве Seabee вы редко будете использовать соединения типа «ласточкин хвост», поскольку их изготовление трудоемко и требует много времени.

    Сквозное соединение типа «ласточкин хвост» представляет собой соединение, в котором штифты полностью проходят через хвостовую часть. Там, где штифты проходят только частично, элемент известен как глухое соединение типа «ласточкин хвост».

    Простейшим соединением типа «ласточкин хвост» является соединение внахлестку «ласточкин хвост», показанное на рис. 37 .

    Рисунок 37 – Соединение внахлестку типа «ласточкин хвост».

    На Рисунке 38 показано расположение этого типа соединения, а На Рисунке 39 показано завершенное соединение
    .

    Рисунок 38 – Угол 10° для соединения типа «ласточкин хвост». Рисунок 39 – Изготовление соединения внахлест «ласточкин хвост».

    Соединение типа «ласточкин хвост» показано на рис. 40; На рис. 41 показано, как отходы удаляются из составного соединения.

    Рисунок 40 – Расположение штифта для сквозного соединения типа «ласточкин хвост». Рисунок 41 – Выдалбливание отходов в сквозном соединении типа «ласточкин хвост».
    Коробчатое угловое соединение

    За исключением очевидной разницы в компоновке, коробчатое угловое соединение, показанное на рис.

    Рисунок 42 – Угловое соединение коробки. Рисунок 43 – Изготовление колпачкового соединения.
    Соединения накладок

    Внутренние угловые соединения между молдингами обычно выполняются путем прилегания конца одного элемента к поверхности другого. На рис. 43 показан метод придания торцу примыкающего элемента формы, соответствующей лицевой стороне другого элемента:

    1. Отпилите конец квадрата примыкающего элемента, как для обычного соединения встык между обычными элементами с плоской поверхностью. .
    2. Согните конец под углом 45°, как показано на первом и втором изображениях Рис. 43 .
    3. Установите копровальную пилу в верхней части линии косого пропила, держите пилу под углом 90° к продольной оси детали и отпилите сегмент, показанный на третьем виде, внимательно следуя лицевой линии, оставленной Срез под углом 45°.Конец примыкающего элемента совпадет с поверхностью другого элемента, как показано на третьем виде.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.