Способы рубки сруба из бревна: Рубка сруба из бревна: способы, достоинства и недостатки

Срубы домов, бань ручной рубки

Наша компания занимается изготовлением срубов с использованием окоренного и строганного бревна ручной рубки.

Виды рубки угловых соединений

Русская рубка

По традиции русская рубка выполняется по принципу «в охлоп» (второе название «в охлупень»). Такая методика считается самой практичной благодаря расположению чаши: она находится внизу бревна, что не допускает попадания в нее влаги. Из-за этого материал хранится намного дольше.

Технология:

На верхнем бревне вырезается чаша. Ее глубина зависит от нижнего бревна. С самого начала они плотно соприкасаются друг с другом. После этого делается отметка границы паза. Дополнительная дорубка чаши делается из расчетов последующего проседания бревна.

Достоинства рубки:

  • Такой сруб довольно легко соорудить;
  • Внутри дома создается свой микроклимат;
  • Надежная фильтрация воздуха;
  • Стойкость и долговечность сруба.

Минусы русской рубки:

  • После долгой эксплуатации края чаши высыхают, а затем расходятся. В то же время нижнее бревно также подвергается деформации — оно высыхает и уменьшается в размерах. Вследствие этого герметичность ослабляется и возникает необходимость делать повторную конопатку уже после полной усадки всего сруба.

Финская рубка

Такая методика похожа на русскую рубку. Единственное отличие заключается в измененном межвенцовым пазом. Он делается меньше, чем нижнее бревно. Таким образом, это бревно делается немного заоваленным. Что касается верхнего бревна, то оно касается нижнего только краями паза и оставляет при этом зазор между поверхностями.

Достоинства рубки:

  • Легкая и быстрая сборка;
  • Стойкость конструкции;
  • Возможность сохранять тепло.

Минусы финской рубки:

  • Во время изготовления теряется около одного метра древесины, а торцы около 30 см выступают за углы.

Рубка в седло

Такой вид сруба схож с канадской методикой. Особенно они мало чем отличаются внешне. Разницу можно заметить во внутреннем узле сопряжения. При рубке в седло не используются шипы и пазы под него в отличие от канадского способа.

Технология:

При изготовлении сруба по технологии рубки в седло на угловом соединении делают затесы. Чаша на нижней стороне делается трапецевидной формы. Такая форма повторяет профиль затесов. Межвенцовый паз в такой рубке делают по аналогии с пазом при финской рубке.

Достоинства рубки:

  • Такой сруб легко собирать;
  • Он не нуждается в дополнительных конопатках;
  • Трапецевидная форма помогает склеить бревна при усадке.
Недостатки рубки в седло:
  • Во время изготовления теряется около одного метра древесины, а торцы около 30 см выступают за углы.

Канадска рубка

При изготовлении сруба по канадской технологии между бревнами не делаются зазоры. Их избегают и после усадки, а также сушки. Благодаря такому принципу после закладки утеплителя не нужно делать дополнительные конопатки даже через много лет.

Важным фактором является то, что только после качественной и точно просчитанной установки сруб будет служить многие годы. Для этого необходимо соблюдать множество технологических нюансов и изготовить правильную форму замка.

Достоинства рубки:

  • Минимальная потеря тепла;
  • Защита от влаги во внутренних углах;
  • Срок использования увеличивается;
  • Создание микроклимата в доме или бане, сооруженной из древесины с сохраненным слоем заболони;
  • Межвенцовый утеплитель можно спрятать в канале изоляции.

Недостатки канадской рубки:

  • Во время изготовления теряется около одного метра древесины, а торцы около 30 см выступают за углы.

Во избежание откола необходимо перепуск делать длинным. ГОСТ 30974-2002 регламентирует следующие расстояния: о центральной части чаши до торца бревна должно быть не меньше 1,4 диаметра.

Производим дома, бани в Екатеринбурге и Тюмени по технологии ручной канадской, русской рубки из бревен

Русская рубка сруба «в чашу»

Срубы из цельного бревна востребованы во все времена. Особенно ценятся бревенчатые  русские срубы.

Подробнее о русской рубке сруба


 Канадская рубка «в чашу»

Технология канадской рубки является одним из наиболее распространённых видов. Канада — родина этой технологии. Канадская рубка сруба в чашу – очень точная подгонка брёвен, отсутствие зазоров между брёвнами, чаша трапециевидной формы, стены визуально выглядят сплошным массивом, а уплотнитель невидим. Отобранные для канадской рубки бревна вручную обстругивают, ошкуривают (не путайте с цилиндровкой) и выбирают пазы, чашки и укладывают друг на друга.

Достигается отсутствие щелей между бревнами при помощи специального разметочного приспособления, а вдоль бревна в изоляционном канале размещается утеплитель. Но главное, что при технологии канадской рубки срубов  вырубка сохраняет естественные изгибы бревна, которые придают каждой стене, каждому дому в канадском силе эксклюзивность. Плотно, с точностью до миллиметра подогнанные угловые соединения бревен являются вершиной плотницкого мастерства. Прочность и надежность дому в канадском стиле придают собственный вес бревен в сочетании с плотной подгонкой. Канадская рубка встречается при строительстве многих деревянных построек из срубов бревен канадской рубки.

Норвежская рубка  сруба «в чашу»

Строительство дома по норвежской технологии (дом в норвежском стиле) с применением ручной рубки происходит с использованием соснового полубруса (лафет). Благодаря тщательно срубленному со всех сторон полубрусу он имеет идеально плоскую поверхность. Наша компания производит и  предлагает купить срубы норвежской рубки, цены оптимальные.

Был изобретен в древности «норвежский замок» — вид соединения, который используется в лафете для срубов, так называемой, норвежской рубки. Практика показала, что при сушке древесины не исключено возникновение различного рода нежелательных процессов, портящих строительные работы. Благодаря «норвежскому замку», строятся «теплые» и прочные соединения. Срубы «рубка в чашу» признают популярными не только Норвегия, но и другие страны.

Рубка  сруба «в лапу»

При ручной рубке «в лапу» бревна за пределы сруба не выступают и, поэтому, этот метод не приводит к потере их длины. Данную технологию (сруб в лапу)  называют безостаточной рубкой. Рубка сруба в лапу более сложная и трудоемкая, требует особого мастерства и профессионализма от строителей, так как все элементы сруба «в лапу» должен быть максимально тщательно и точно подогнаны. Иначе сруб будет продуваться ветром.

Первый этап рубки сруба «в лапу» — разметка торцов бревен. Данный метод заключается в обтесывании стыковых частей бревна в пять граней (лапу). Далее их плотно стыкуют между собой. После чего производят протески всех боковых сторон бревна и расчерчивают на нем грани.

Затем производят сборку сруба дома с прокладкой утеплителя и укрепляют ряды шипами.

Небольшой недостаток данной ручной рубки в лапу — холодные незащищенные углы сруба; во избежание этого их утепляют дощатой обшивкой. К преимуществам использования сруба в лапу относится возможность обшивки его любым видом сайдинга — виниловым, металлосайдингом.

Дом и баня  ручной рубки в русском, норвежском или канадском стилях имеют особенное очарование, которое не оставляет равнодушным современного человека.

Небезынтересно посмотреть, как выглядят домик и банька ручной рубки сруба в этих стилях. Фото наших работ, выполненных в городе Тюмень, можно увидеть здесь.

Более подробно о работе нашей компании «Загородный дом» (ИП Сажин) в Тюмени Вы можете узнать здесь. Наше кредо — отличное качество и оптимальная стоимость срубов ручной рубки по русской, канадской и норвежской технологии. Выбирайте сруб по душе!

 

Ручная рубка срубов, виды ручной рубки

Основная работа при рубке сруба состоит в сборке венцов. Венец, это ряд бревен, перевязанных между собой угловыми соединениями. Работы по укладке венцов можно разделить на три основные части:

  • Вырубка продольного паза в бревне.
  • Вязка углов.
  • Укрепление венцов шкантами.
Установка нагелей (шкантов) при вязке углов осуществляется для дополнительного укрепления строения.

Все существующие способы рубки угловых соединений можно разделить на два основных вида:

  1. Рубка с остатком (выпуском). Торцы брёвен выступают на углах сруба. Фактическая полезная площадь дома при этом несколько уменьшается. Но при этом конструкция получается более устойчивой, с традиционным для сруба внешним видом.
  2. Рубка без остатка (в лапу или в «ласточкин хвост»). При таком способе вязки углы сруба получаются ровными. 

Ниже о наиболее популярных вариантах угловой вязки с которыми уже не первый год работают наши мастера.

Рубка в лапу

Этот вид вязки имеет то преимущество, что используется вся полезная длинна бревна. Срубы выгнанные по такой технологии получаются более просторными внутри, а при их изготовлении расходуется меньше материала. Но и недостатки у них также имеются.

Соединение в лапу несколько менее надежное, чем при рубке с остатком. К тому же такие дома более подвержены воздействию осадков и ветра.

Для дополнительной защиты и утепления в дальнейшем сруб конопатят. В таком случае дом по своим характеристикам ни в чём не уступает возведённым по другим технологиям.

Существует два вида рубки в лапу — прямая и косая лапа (ласточкин хвост). Они имеют как визуальные, так и конструктивные особенности.

Рубка в косую лапу — это достаточно сложный и трудоёмкий тип вязки, требующий большого опыта в плотницком деле. Сруб при такой вязке имеет трапециевидную форму торцов, скошенную с двух сторон. Отсюда и название ласточкин хвост, по своей форме обработанная древесина на срубах очень на него похожа.

Наши специалисты в совершенстве владеют технологией рубки в косую лапу, обеспечивающей высокую степень надёжности строения.

Рубка в прямую лапу — это более простой способ, при котором брёвнам на торцах придают прямоугольную форму, в дополнение к которой также делают «лапу» — небольшой прямоугольный выступ, стыкующийся с аналогичным выступом на другом бревне.

При вязке в прямую лапу прочность конструкции ниже, поэтому дополнительно соединения с внутреннего угла укрепляются коренным шипом прямоугольной формы.

Рубка в чашу

При возведении сруба в чашу часть брёвна выходит за перекрестье венцов на 30-50 см. Это характерный признак вязки.

Если рассматривать саму технологию, то она предполагает вырубку в каждом бревне продольного паза, и чаши для углового соединения. Такой тип соединения так же имеет несколько разновидностей. Продольное углубление может быть как в нижнем, так и в верхнем бревне. Последнее лучше, поскольку препятствует накоплению влаги. Угловые соединения тоже могут иметь разные конструктивные особенности.

Канадская рубка

Этот тип соединения имеет некоторую схожесть с рубкой в чашу, но считается более надёжным, прочным и герметичным. При канадской рубке чаша выбирается снизу бревна, в ней оставляют продольный внутренний шип. Сверху выпиливают паз под шип.

Помимо всех вышеперечисленных качеств канадская рубка также отличается поведением при усадке.

При канадской вязке усушка и усадка брёвен наоборот ещё больше заклинивает конструкцию дома. Благодаря этому строения возведённые по этой технологии славятся герметичностью и полным отсутствием щелей.

Но важно понимать, что канадская рубка, несмотря на кажущуюся простоту, предполагает массу технологических нюансов требующих от плотников максимального профессионализма.

Норвежская рубка

Отличием норвежской рубки является то, что для неё используются не обычные брёвна, а лафеты — овальные брёвна, которым с обеих сторон скашивают (спиливают) параллельные пласти.  Внешний вид такой стены отличается от классического сруба, но так же имеет свои преимущества.

Наши мастера работают со всеми перечисленными способами рубки, объяснят все достоинства и недостатки, вам останется лишь сделать выбор. Обращайтесь в Москве, тел: +7 (499) 677-52-28

Виды срубов из бревна | Конопатим

Виды ручной рубки срубов.

Оглавление

Виды срубов из бревна. Виды ручной рубки срубов.

История деревянного зодчества.

Места соединений. Продольные пазы.

Лунный паз.

Треугольный паз.

Виды угловых соединении.

Виды рубки углов.

Рубка без остатка. Рубка в лапу.

Прямая лапа.

Косая лапа.

Сруб с выпуском (С остатком)

Угол в обло (нижняя чаша)

Угол в охлоп (Верхняя чаша)

Угол в чашу.

Угол в охряп.

Угол в курдюк.

Угол в крюк.

Канадский угол.

Угол в седло.

Норвежский угол.

Краткие выводы.

 

 

История деревянного зодчества

История деревянного зодчество насчитывает многовековую историю в различных странах и культурах. Многие народы испокон веков строили свои жилища, и другие сооружения из дерева-самого известного и удобного природного материала. Благодаря сохраненному опыту и почитанию традиций, сегодня многие люди в различных странах выбирают дерева, как материал для своего будущего дома. Ведь жить в жилище из натурального и экологичного материала это не только модно, но и полезно для здоровья!

Деревянные дома из дерева бывают различных видов, однако в этой статье мы поговорим про дома, выполненные вручную. Именно срубы ручной рубки и являются примером сохранения и уважения к истории деревянного зодчества. Создание таких домов ведется вручную из окоренного бревна, в котором каждый элемент и соединение подгоняется индивидуально.

Места соединений. Продольные пазы.

Лунный паз

При возведении деревянного сруба основная задача — это возведение стен без щелей. Для этого, в бревнах делаются продольные пазы.  Пазы отличаются по ширине в зависимости от качества рубки и температурных режимов места строительства сруба. Для регионов, где зимой не ниже -30°С ширина паза рубится от 12 см, если температура падает до отметки -40°С, то от 15 см.

Первая процедура при изготовлении продольного паза-это разметка. Далее при помощи топора на бревне делается насечка и затем по всей длине выбирается паз полукруглой формы. Для снижения риска проникновения влаги в стыки между элементами сруба рекомендуется рубить паз в нижней части бревен. Далее бревна собираются. При сборке на паз укладывается утеплитель, а для придания жёсткости стен сверлятся вертикальные отверстия, в которые забиваются деревянные, чаще всего березовые нагели. Они располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под нагель сверлится с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы во время усадки сруба стены не зависли на нагелях и не образовалось щелей между венцами.

Чаще всего, чтобы достичь идеального прилегания венцов, делается различный диметр лунного паза и бревна. Так если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он гранями прилегает к соседнему, а в пространстве между бревном и пазом укладывается утеплитель.

Различный радиус делается для того, чтобы учесть процессы усушки бревна. Если все сделано правильно, то бревно растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотнее садится на нижний. Если же первоначально размер паза полностью соответствует размеру соседнего бревна, то в результате изменения геометрии, между венцами возникнут щели, которые придется еще больше конопатить.

Треугольный паз.

В последнее время в связи ростом популярности деревянного строительства рынок заполонили предложения о недорогой и быстрой рубке. Многие люди покупают или заказывают дома не ориентируясь в различиях и типах рубки. Именно вашим неведением и пользуются нечистоплотные строители. Для ускорения рубки, снижения цены они делают не полукруглый продольный паз, а треугольный, путем выбирания бензопилой паза в виде треугольника. И если с внешней стороны все выглядит достаточно плотно, то в разрезе мы получаем бездонный треугольный паз, который невозможно качественно утеплить. То есть такая дешёвая рубка обходится дороже при отделке и утеплении.

 

Виды угловых соединении

Когда мы пишем про виды рубки сруба, в первую очередь имеем в виду тип крепления венцов в его углах. Технически соединения бывают двух типов – с выступающим по углам остатком и без остатка.

Опишем ряд преимуществ и недостатков этих типов углов.

Преимущества углов с остатком: высокая защита от промерзания и продувания, снижение теплопотерь в комнатах, интересный внешний вид

Основной недостаток, это уменьшение полезной площади помещений из-за того, что стандартные бревна имеют длину 6 метров.

Преимущество углов без остатка заключается в возможности максимального использования длины бревна. Основной существенный недостаток рубки углов без остатка помимо простоты изготовления-это продувание и промерзание. Так чтобы удержать тепло приходится дополнительно утеплять и обшивать углы.

Виды рубки углов.

Рубка без остатка. Сруб в лапу

Это наиболее распространенный при строительстве домов из бревна или бруса вид рубки углов без остатка. В основном известны два способа рубки – это прямая лапа и косая лапа, более известная, как ласточкин хвост.

Прямая лапа

Главная особенность: необходимо придать прямоугольную форму концу бревна. Если это брус, то никаких дополнительных манипуляций не требуется, венцы при сборке укладываются друг на друга, чередуя расположение торцов. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.

Если прямая лапа применяется на рубленом бревне, то ее формируют на тонком конце элемента. Важно обеспечить плотное прилегание соединительных частей, иначе угол будет продуваться. Очень важно правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно при формировании лапы на толстом конце бревна.

Так как прямая лапа слабое соединение, при сборке брусового дома венцы в углах укрепляются нагелями.

Косая лапа

Второй наиболее известный вид срубов в лапу делается путем вытесывания на конце бревна или бруса соединительного элемента в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. «Ласточкин хвост» прочное соединение, достаточно устойчивое к продуванию. Часто для увеличения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.

Ласточкин хвост сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее достаточно высокого мастерства исполнителя. При рубке для ускорения работы, рекомендуется применять шаблон, снятый с первой выполненной лапы. Форма, размеры соединительных элементов отличаются от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.

Рубка с выпуском (С остатком)

Рубка с остатком является наиболее популярной и востребованной технологией, именно поэтому ее видов существует множество. Они отличаются сложностью, трудоемкостью рубки соединительных элементов.

Угол в обло (нижняя чаша)

Наиболее известный и старинный прием русского зодчества, обеспечивающий высокую скорость строительства. Вначале в верхней части нижнего бревна вырубается полукруглый -лунный паз. Делается отступ от края. В углу, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывают элемент поперечного венца.

Преимущества: минимум действий – заготовка углублений ведется на уложенном бревне, его не нужно снимать и вновь устанавливать. Но есть и недостатки – проникновение вовремя эксплуатации сруба стекающей по стенам воды в вырезанные чаши и лунные пазы, что сказывается на итоговой долговечности постройки.

Углы реализованные в обло, продуваются, промерзают. Их обязательно нужно конопатить. Может требоваться замена утеплителя по мере его разрушения влагой.

Угол в охлоп (Верхняя чаша)

Угол в охлоп или «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант классической, нижней чаши в обло. За счет переворота в промежуток между венцами и в угловые соединения меньше попадает влага от дождя и снега.

Сборка сруба с такими углами значительно сложнее и дольше, поскольку каждое бревно нужно многократно переворачивать в ходе изготовления и подгонки лунного паза и самой чаши. Из недостатков можно отметить невысокую жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.

Угол в чашу

Это компромиссный вариант между рубкой в охлоп и в обло. В нем лунный паз вырезается в верхнем бревне, что уменьшает проникновение влаги между венцами. Для упрощения и ускорения сборки в углах выполняется нижняя чаша.

Угол в охряп

Рубка угла в охряп отличается формированием в бревнах прямоугольных шипов и пазов под них. Однако выемки простой формы обеспечивают низкую прочность и герметичность соединений, поэтому такой угол применяется для стройке хозблоков, амбаров и других вспомогательных строений.

 

 

Курдюк-это усовершенствованная чаша. При изготовлении в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна делается паз подходящих размеров с местом на утеплитель. Такой угол обладает достаточной устойчивостью к продуванию, увеличивает прочность сруба.

Углы, срубленные в курдюк, могут собираться вверх или вниз чашей. Соединение сложное, но популярное благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.

Угол в крюк

Существует несколько вариантов изготовления углов при рубке в крюк.

А. Выборка чаши делается на половину диаметра бревна относительно его оси. Сверху до оставшейся части выбирают сквозную четверть. Концы бревен имеют сложную форму крюка. Угол «в крюк» является прочным, непродуваемым, но сложным по исполнению вариантом.

Б. В этом варианте по всей длине бревно с внутренней стороны стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне делается шип-пресек, размер которого должен быть равен размеру затеса. Помещения обладают стенами с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

 

Канадский угол

Такой угол очень похож на рубку в курдюк, основное отличие в форме чаши. При канадской рубке формирование трапециевидной чаши делается в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна готовят затесы с углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.

Канадский угол –надежное, герметичное соединение, которое почти не продувается и поэтому мало промерзает. Конфигурация замка имеет важнейшую особенность: он самозаклинивающийся. То есть при усадке сруба делает соединение со временем еще более надёжным, в отличие от обычной гладкой чаши.

Качественно изготовленные дома по данной технологии требуют самую редкую конопатку межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания между бревен минимальные щели.

Угол в седло

Это простой вариант вариант канадской рубки. Чаша в нем выполняется трапециевидной формы, однако нет шипа и в верхнем бревне, не делается паз. Такая технология рубки дает возможность выполнить прочную, но не самую теплую постройку.

Норвежский угол

Очень похожая на канадскую по принципу рубка. Норвежский угол — это чаша с шипом трапециевидной формы, с затесами и пазами под шип в поперечном. Принципиальное внешнее отличие-это форма бревна.

В качестве основы для норвежской рубки используется лафет – бревно со стесанными по всей длине боковыми гранями. Сечение такого бревна походе на овал. Углы получаются мало продуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется. За счет использования лафета стены срубов имеют почти ровную поверхность с большим полезным пространством.

Дома из лафета идеально подходят для стройки теплого дома постоянного проживания, такие дома выглядят монументально мощно и стильно!

Краткие выводы.

Очень важно вовремя узнать о способах рубки срубов и их углов. Это важнейший этап при выборе или покупке любого деревянного дома. Формирование концепции и основы будущего теплого и энергоэффективного дома зависит напрямую от того какую технологию выберете вы. Множество вариантов порождает различия в качестве, цене и конечном результате. Рекомендуем выбирать исполнителей исходя их уровня мастерства рубки и вариантов, которые они могут реализовать. Обращайте внимание на качество поперечного паза, избегайте треугольный паз, выбирайте рубку угла по финансам и исход из целей, которые вы ставите перед вашим будущим домом.

 

Рекомендуемые услуги

К списку статей

виды ручной рубки от Азбуки Леса

Мы строим дома и бани из бревна диаметром 260 — 600 мм.

Выборка пазов и чаш в компании ООО «АЗБУКА ЛЕСА» осуществляется с помощью тесла – специального плотницкого топора с выпуклым лезвием желобчатой формы. Также практикуется метод выборки пазов с помощью валовых лопаток: границы будущего паза и деление древесины на части обозначаются бензопилой, потом идет выборка с помощью заточенной валочной лопатки.

Такое бережное отношение к целостности древесины увеличивает прочность наших срубов домов из бревна. Тесло заминает поры древесины, благодаря чему уравновешивается потеря влаги вдоль и поперек волокон, поэтому усадка более равномерная. Закрытие пор уменьшает растрескивание древесины.

Межвенцовые утеплители

Для заполнения чаш и пазов при сборке рубленных домов могут использоваться разные межвенцовые уплотнители. Самые известные — это джут и «Klimalan». Недавно на рынке появился утеплитель из полиэфирных волокон «AVATERM». Это аналог финского утеплителя экстра-класса «PP-TERMO».

  • Джут – это традиция. Это экологически чистое изделие с хорошими показателями пружинистости. Он очень долго был лидером на рынке утеплителей, но срок его службы – максимум 15-20 лет. Потом он слеживается и перестает выполнять свои функции. Наша компания его не использует.
  • Сейчас «KLIMALAN» — это утеплитель для срубов No1 во всем мире. Он выполнен из чистой овечьей шерсти, на него дается гарантия от производителя 100 лет. При демонтаже дома или бани из бревна этот утеплитель можно использовать повторно. Он не намокает, не гниет, быстро возвращается к своей первоначальной форме при усадке и естественном увеличении межвенцовых зазоров. Представьте себе натуральную овечью шерсть! Какие у нее преимущества? Вот такие же качества присущи и «КЛИМАЛАНУ». Добавьте легендарную немецкую дотошность к каждой детали и получите идеальный утеплитель!
  • «AVATERM» — это утеплитель из полиэфирных волокон, который сравнительно недавно появился в России и вызвал много разговоров. Синтетический утеплитель «не угодил» ценителям всего натурального. Поклонники такого материала ссылаются на многолетний опыт финнов, который используют полиэфирные волокна для утепления своих домов. Этот материал не гниет, не боится влаги и не сминается с течением времени. Единственный спорный момент касается «дыхания» — синтетика не пропускает воздух, но это не критично для срубов домов и бань, у которых «дышат» все стены.

Русская рубка

Применяется круглое бревно, выносы венцов выходят за плоскость сруба. Бревна соединяются с помощью полукруглых чаш, которые полностью повторяют профиль соседнего бревна. Продольные пазы в бревнах обеспечивают плотное прилегание венцов. Чаши и пазы располагаются как в нижнем, так и в верхнем венцах.

Рубка «в обло»

Чаша и паз в нижнем венце – это менее трудоемкий вариант. Срубы собираются быстрее, потому что нет необходимости переворачивать бревна для выполнения операций. Но такая конструкция самая уязвимая, в чаши попадает атмосферная влага, соединения со временем расходятся и возникают большие щели. Ситуация усугубляется при усушке бревна, поэтому требуется постоянное утепление.

Рубка «в охлоп» (сибирская чаша)

Улучшенная разновидность русской рубки. Это перевернутый вариант традиционной технологии – чаша и паз выбираются в верхнем венце и «смотрят» вниз. Это защищает от попадания осадков, но такая технология требует большого мастерства, потому что при работе бревна постоянно переворачиваются.

Рубка «в курдюк»

В русской чаше создается шип («курдюк»). Для него выбирается пазовая выемка в соседнем бревне. Соединение шип-паз — это прочность и герметичность. После усадки щели у таких срубов минимальны. Чашу с «курдюком» ориентируют вверх или вниз. По выше озвученным причинам ориентация вниз считается предпочтительнее. Это сложное техническое решение, но оно пользуется спросом благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам.


Канадская рубка

Здесь также выбираются чаши и пазы, делается внутренний шип. Канадская рубка стоит дороже русской за счет трудоемкости работы. В герметичный угол не попадает влага, утеплитель не намокает, его характеристики остаются неизменными. Межвенцовый уплотнитель не виден на плоскости стен, что улучшает эстетическое восприятие.

Соединения создаются так: в бревне, которое располагается снизу, делается клиновидная чаша с шипом. Верхний венец обтёсывается топором под углом 45 градусов до получения трапециевидной выемки с внутренним пазом под шип, которая повторяет профиль нижнего бревна. Смотрится такое соединение необычно за счет затёсов (щёк).

Главное преимущество – в поведении сруба во время усадки:
  • Круглое бревно уменьшается в размерах при усушке – это факт, который не подлежит сомнению. Это приводит к появлению щелей, разгерметизации углов и необходимости утепления («Теплый шов» — один раз, конопатка – практически ежегодно).
  • Канадская чаша наглухо заклинивается под весом сруба, щелей между венцами не образуется ни сразу после сборки, ни с течением времени. Такие деревянные дома и бани остаются герметичными и красивыми все время эксплуатации. Но есть единственный нюанс – добиться этого могут только опытные мастера, а не дилетанты.

Алмазный затёс

Это разновидность канадской рубки, отличие – в количестве щёк (затёсов). В этом случае их не две, а четыре.

  • В одном перерубе пересекается 8 граней (по 4 на каждое бревно), что дает эффект бриллианта. Этот метод смотрится красиво, с его помощью можно подчеркнуть фактуру бревна, обозначить комлевый рельеф на торцах. Настоящие виртуозы добиваются плотной подгонки брёвен (допускается отклонение не больше миллиметра).
  • Это герметичное и плотное соединение. Единственный его недостаток – уменьшение ширины теплового паза из-за затёсов. Именно поэтому такая технология рекомендована при строительстве срубов из бревна большого диаметра (от 400 мм), где этот нюанс не имеет значения за счет массивности стен.
  • Визуально такие перерубы смотрятся потрясающе, намного эффектнее обычной канадской рубки. Для диких срубов – это технология первоочередного выбора, потом идет обычная канадская и только в конце вспоминают про русскую методику.


Норвежская рубка

Чаша и все преимущества — как у канадской рубки с двумя затёсами. Единственное различие – в форме используемого материала. Норвежская рубка реализуется при строительстве из лафета – отёсанного с двух сторон круглого бревна.
  • Лафет делается так: круглая заготовка отёсывается или опиливается с противоположных сторон. Отёсанные части расположены параллельно, бревно приобретает форму овала.
  • При сборке сруба ровные части ориентируются внутрь и наружу сруба, округлые части «прячутся» внутри стены: здесь делается чаша с шипом. Ровные стены смотрятся потрясающе за счет оригинального древесного рисунка. Эксплуатация дома с ровными стенами удобнее, а внутреннее пространство увеличивается по сравнению со срубами из круглого бревна.
  • Кровельная конструкция и стены представляют собой единое целое: бревна врублены во фронтоны. Обычного потолка нет, на нем видны массивные бревна («осы»), которые смотрятся необычно. Остатки древесины после стёсывания бревен используются для создания кровельной системы и других элементов дома.
Каждый сруб будет выглядеть необычно и служить долго, если Вы не будете экономить на профессионализме строителей, качестве бревна и всех комплектующих материалов. Уменьшить расходы на строительство помогут карты раскроя и спецификации на все пиломатериалы, которые есть в профессиональных проектах!

Дом из Кедра, Пост энд бим. Сруб из большого диаметра, Сибирский Кедр, Сруб из Кедра (СПК «Кедр»)

Строительно-Производственная Компания Кедр строит уникальные экологически чистые деревянные дома из Сибирского Кедра, Сосны и Лиственницы под ключ.

Доставляем и устанавливаем свои эксклюзивные срубы по всей территории Российской федерации и СНГ (Новокузнецк, Абаза, Новосибирск, Казань, Республика Тыва, Москва, Санкт-Петербург, Казахстан и т.д.).

Проектирование и строительство уникальных деревянных домов из Кедра, Сосны, Лиственницы ручной рубки.

Ручная рубка срубов из Сибирского Кедра в различных технологиях из бревна и лафета:

  • Русская, Канадская, Норвежская технология рубки.
  • Канадская технология Пост энд бим Post and Beam «post&beam».
  • Норвежская технология Stavlaft, handlaft.

Полный цикл строительства с любого этапа.

Выполняем все виды и разделы проектных работ в малоэтажном строительстве.

Архитектурный и конструктивный разделы (полный пакет чертежей от фундамента до кровли с узлами, разрезами, описанием, BIM моделью, 3д видами).

Инженерные сети внешние и внутренние (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение, вентиляция и т.д.).

Сметный раздел (полная объектная смета на строительство дома со всеми объемами материалов и работ).

Выполняем полное сопровождение своих проектов и осуществляем снабжение материалов.

Так же мы Выполняем все виды строительных работ на своих объектах.

Мы предлагаем весь спектр строительных и монтажных работ от проектирования до сдачи дома (строительство домов под ключ).

Гарантия на все основные виды проводимых работ 5 лет со дня подписания акта приема выполненных работ.

Наши строительные площадки располагаются в экологически чистых местах в г. Абаза и г. Новокузнецке.

Мы уделяем большое внимание экологичности наших домов в отличие от остальных, чье производство находится на территориях промышленных предприятий, соседствуя с действующими вредными производствами, где дерево впитывает в себя все тяжелые металлы от промышленных предприятий.

Изготовим сруб ручной рубки дома, бани, беседки, рубленую мебель, малые архитектурные формы, проекты деревянных домов из бревна, из лафета, проекты бань. Проектирование и сметный расчет стропильной системы, системы вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации и водосточных систем. Имеем большой опыт в сфере каркасного домостроения, каркасные дома, бани, беседки, гаражи, навесы, дачные дома.

Отделка интерьера и экстерьера деревянного дома из бревна, лафета,бруса. (шлифовка и покраска сруба, конопатка, герметизация швов «Теплый шов», покраска дома с подбором цвета. Новокузнецк, Новосибирск.

Монтаж различных кровельных систем – скользящие, усадочные кровли на деревянных домах и безусадочные.

Строительство срубов ручной рубкой

Ручная рубка сруба: способы и виды строительства дома из бревна или лафета. От русской рубки до норвежской: как выбрать подходящий замок, чтобы сруб был теплым, сухим и не продувался, уплотняясь с каждым годом.

Сборка сруба ручной рубкой включает в себя:

  • Подбор бревна (лафета) для сруба.
  • Подготовку площадки под сруб и размещение на ней первых двух венцов будущего строения.
  • Последовательную укладку венцов с соединением бревен друг с другом.

Последний этап – самый важный. От того, какой способ соединения (рубки) выбран, зависит и подбор бренна, и его обработка перед сборкой, и, в конечном счете, размеры с планировкой строения.

Внимание! Хотя всего известно почти два десятка видов рубки (соединения) бревен в венцах и по углам, для ручной рубки с минимальным набором инструментов, подходят, максимум, 5-6 способов. Все доступные и для ручной сборки и для рубки в условиях деревообрабатывающего цеха описаны в ГОСТ 30974-2002. В рекомендации ГОСТа включены и описания типов продольных пазов, которые в обязательном порядке используются для обеспечения плотного соединения между бревнами по всей длине.

Выбор бревна для сруба

Один из мифов, на который ориентируются люди при выборе бревна для сруба – древесина должна быть заготовлена зимой. В крайнем случае, добавляют специалисты, поздней осенью: считается, что в осенне-зимний период количество влаги в древесине минимально. Важен не только объем воды в свежесрубленном дереве, но и то, как оно хранилось. Любая древесина нуждается в досушивании.

Важно! Если вы не уверены в сухости бревен для сруба, лучше повременить со стройкой и в течение, хотя бы, полугода досушивать его. Идеальные условия – вентилируемое крытое помещение. Бревна размещаются на поддонах, не допускается их контакт с землей и, по возможности, друг с другом. Цилиндровка – снятие коры и слоя древесины для придания бревнам одинаковой геометрии – производится до сушки.

Даже сухое бревно будет «гулять», набирая влагу и отдавая её от сезона к сезону. Целью любого соединения бревен является, в том числе, и компенсация сезонных колебаний влажности в бревне. Разбухая и усыхая сруб движется – правильно собранная «коробка» будет держать форму, не ломая обвязку дверных и оконных проемов, надежно удерживая кровлю и половицы.

Виды ручной рубки

Как только вы решили, что древесина готова, можно приступать к сборке сруба. В общем виде сруб – это уложенные друг на друга бревна, которые образуют стены будущей постройки.

Интересно! Максимальная длина бревна составляет не более 8,5 метров при диаметре 25-26 см, 12 метров при диаметре до полуметра, 6,5 метров при диаметре до 24 см. Соблюдать рекомендованные соотношения длины бревна и диаметра очень важно: если использовать длинное и «тонкое» бревно, неизбежно проседание сруба по центру стены.

Способ рубки определяет:

  • Как будут соединяться бревна в венцах.
  • Какова геометрия каждого бревна – и в местах соединения, и по длине.
  • Потребуется ли дополнительная обработка концов бревен.
  • Какова будет скорость сборки сруба.
  • Площадь внутри сруба.
Интересно! Площадь внутри сруба, собранного с рубкой в чашу, куда меньше, чем площадь сруба, собранного с рубкой в лапу, без остатка. От длины каждой станы теряется до 30-40 сантиметров.
Важно! ГОСТ 30974-2002 дает технические описания способов рубки, тогда как в быту используются традиционные названия. Однако и «в чашу», и «в лапу» зафиксированы в ГОСТ, как получившие наибольшее распространение.

Традиционные типы или русская рубка:

  • В чашу.
  • В лапу.
Интересно! Не запутайтесь: рубка в чашу может называться и рубкой в обло, рубкой с остатком, в полдерева. Иногда рубка в чашу называется и вовсе – русской, хотя это не совсем верно.

Рубка в чашу

Рубка в чашу – простой способ соединения бревен по углам, в котором каждое последующее бревно укладывается в специальную выемку на предыдущем. Выемка имеет полукруглую (чашеобразную) форму – отсюда и название.

Как видно, часть бревна выступает из «квадрата» стен сруба. Отсюда – название «рубка с остатком». Длина выступающей части, в идеале, должна быть равна диаметру бревна. Вырубка полукруглого паза по всей длине верхнего бревна – обязательна. Паз позволит:

  • Уменьшить количество щелей в стенке.
  • Использовать межвенцовый утеплитель – для него останется место даже после того, как сруб даст усадку.
  • Компенсировать разбухание и высушивание бревна в срубе, которые проявляются сезонно.

Разновидностью рубки в чашу является рубка в охлуп. Если классическая русская чаша – это укладка бревна в выемку, то рубка в охлуп: нижнее бревно не обрабатывается, в верхнем делается полукруглая выемка. Верхнее бревно в соединении накрывает нижнее, что позволяет защитить это место от проникновения влаги сверху.

У способа рубки в чашу есть ещё несколько вариантов. Классическая рубка в чашу предполагает использование, в худшем случае, только топора, тесла и черты (специальный инструмент для разметки бревен). Для рубки с использованием дополнительных элементов в чаше или вместо неё, потребуются точные измерения и инструмент: бензо- или электропила, рубанок.

Варианты рубки в чашу – усложненные

Самые распространенные:

  • Охлоп с присеком.
  • Рубка в охряп.
  • В курдюк.
  • В крюк.

Рубка в лапу (без остатка, в чистый угол)

Более современный и сложный вид классической русской рубки. Второе название возникло из-за того, что края бревен в месте соединения не выступают за габариты сруба. Внешний вид угла сруба, выполненный рубкой в лапу, сильно отличается от изготовленного рубкой в чашу.

Метод сборки сруба в лапу более трудоемкий. Для изготовления замка топор не годится – нужна, как минимум, бензопила. Не обойтись и без тщательной подготовки бревен.

Важно! Сруб рубкой в лапу можно собрать только из бревен одинакового диаметра. Если у бревен есть дефекты, изогнутости, если нет возможности подбирать бревна для одного венца прямо на площадке – лучше отказаться от этого способа сборки.

Когда бревна подобраны, на них наносится разметка:

  • От края бревна откладываются участки для стесывания (с четырех сторон).
  • На торце отмечается глубина стесывания по четырем сторонам.
  • Полученные отметки делятся на восемь частей.

В результате мы получаем готовый чертеж, по которому будет произведена вырубка/стесывание излишков древесины.

Канадская рубка

Считается, что форма замка (углового соединения бревен) пришла к нам из Канады, отсюда и название.

Канадская рубка представляет собой усложненную и улучшенную рубку в курдюк. В качестве паза используется не полукруглая чаша, а трапециевидная выборка. Изготовление замка по канадской технологии требует:

  • Использования бревен с одинаковым диаметром.
  • Точной подгонки.
  • Учета разбухания, усадки и высыхания древесины.

Форма трапеции у выборки имеет одно важное преимущество перед чашей: она обеспечивает все более и более сильное заклинивание бревен в замке по мере того как сруб дает усадку.

В верхней части детали, входящей в трапециевидный паз, остается закругленный участок, который называют потайным шипом. За счет его скругленной формы становится возможным максимально плотная самоподгонка бревен в канадском замке.

Норвежская рубка

Этот тип соединения используется не для оцилиндрованного бревна, а для лафета. Условно лафет – это сверхоцилиндрованное бревно – его форма максимально приближена к форме бруса. Достигается это за счет стесывания будущих лицевой и тыльной сторон бревна. Среди преимуществ лафета:

  • Плотная подгонка между венцами.
  • Полное отсутствие щелей.
  • Максимальная защита углов сруба от продувания.

Последнее обеспечивается как плотным прилеганием бревен в замке, так и «остатком», т.е. выступающими за замок участками венцов.

Норвежский замок образован за счет изготовления выемки сложной формы. Помимо прямоугольного пропила для замка потребуется сделать скосы по её краям у нижнего бревна и специальный паз, а на верхнем – шип и ответные участки для скосов.

Уплотнение замка происходит благодаря усадке сруба – чем дольше он стоит, тем герметичней будет соединение.

Интересно! Почти одновременно с норвежской в нашей стране стала известна шведская рубка. Хотя конструкция замка у них отличается мало, шведская выглядит, как минимум, интересней: главным образом – за счет шестигранной формы бревен «остатка».

Шведский замок имеет трапециевидную форму: в обязательном порядке в замок укладывают уплотнитель.

Помимо перечисленных технологий используется ещё не менее полутора десятков способов соединения бревен в венцы. Применяется и рубка в забир – опорные бревна устанавливаются вертикально, в них прорезается паз, куда шипами на торцах вставляются горизонтальные бревна, и рубка «в погон». В погон предполагает сбор каждого венца из четырех бревен: длинные и толстые соединяются в классической чаше, а коротки и тонкие стесываются вдоль (образуется клин) и забиваются между длинными бревнами.

Экзотические способы рубки имеют крайне ограниченную область применения: для хозяйственных построек, изредка – для бань, пристроек.

Почему важно выбрать способ рубки заранее?

От способа рубки, как видно, зависит и подбор материала для сруба (бревно, лафет), и его характеристики, и полезная площадь сруба, и качество бревна, которое придется купить. Поэтому важно ещё на этапе создания проекта дома или подготовки площадки определиться – нужна ли вам простая чаша или сложный, но теплый лафет с норвежской рубкой, красивый шведский замок или надежный канадский.

Деревянные пиломатериалы — Archtoolbox

Бревна разрезают на доски несколькими способами, что дает разные характеристики и количество отходов. В этой статье рассматриваются различные виды раскроя пиломатериалов для изготовления досок. Если вы ищете информацию о резке шпона, ознакомьтесь с нашей статьей Резка шпона.

Обычный пиломатериал

Обычный пиломатериал является наиболее распространенным типом распила. Кольцевые кольца обычно расположены под углом 30 градусов или меньше к лицевой стороне доски; это часто называют тангенциальным зерном.

Обрезки пиломатериалов из бревна Обычный пиломатериал Доска

Из обычных пиломатериалов получается наименьшее количество отходов и самые широкие доски.

На лицевой стороне доски обычно виден узор собора.

На приведенной выше диаграмме показано, как можно распилить бревно так, чтобы все его содержимое было распилено. В этом случае бревно поворачивается на 90 градусов после каждого пропила, что способствует сохранению кольцевого рисунка. В качестве альтернативы бревно можно распиливать непрерывно, без вращения – одну доску за другой на всем протяжении бревна (вставка). На самом деле это приведет к получению некоторых досок, распиленных на четверть около центра бревна (выделено), поскольку кольцевые кольца будут расположены под углом 90 градусов к лицевой стороне доски.

Пиломатериалы на четверть

Кольцевые кольца четвертной распиленной доски расположены под углом около 60-90 градусов к лицевой стороне доски; это часто называют радиальным зерном. Цель состоит в том, чтобы сохранить волокна как можно ближе к перпендикуляру (90 градусов) к поверхности доски, чтобы сохранить размерную стабильность.

Обрезки пиломатериалов на четверть от бревна Доска четвертная

Пиломатериалы, распиленные на четверть, дают больше отходов и более узкие доски, чем обычные пиломатериалы. Следовательно, пиломатериалы на четверть дороже

На лицевой стороне доски обычно заметен узкий рисунок волокон. Пятна (также известные как рисунок) обычно заметны на распиленном на четверть красном дубе и белом дубе, но их также можно увидеть и у других пород.

На приведенной выше диаграмме показаны два различных метода распиловки досок, которые выделены цветом.Остальные доски, которые не выделены, считаются досками с распилом, так как кольцевые кольца расположены ближе к 45 градусам.

Распиленный пиломатериал

Кольцевые кольца или распиленная доска располагаются под углом 30-60 градусов к лицевой стороне доски, но наиболее оптимален 45 градусов. Подобно четвертным пиломатериалам, распиленные пиломатериалы также называются радиальными волокнами.

Распиленные пиломатериалы, вырезанные из бревна Распиленная доска Rift

На приведенной выше диаграмме показаны доски, которые считаются распиленными по рифту.Поскольку досок, отвечающих требованиям 45-градусного волокна, очень мало, пиломатериалы, распиленные на распил, являются самым дорогим распилом.

На лицевой стороне доски виден узкий и очень прямой рисунок волокон. Распиленные пиломатериалы обычно используются с дубом, чтобы избежать пятен, характерных для этого вида.

Примечание о наших схемах и методах резки

Мы получили много отзывов о приведенных выше диаграммах, и в разное время у нас были разные версии этих диаграмм.В Интернете есть много диаграмм, на которых показаны схемы раскроя, отличные от тех, которые мы показываем. Тем не менее, мы считаем, что наши диаграммы точны. Мы провели значительное количество исследований и провели беседы с различными лесозаготовительными организациями и ассоциациями. Вывод, который мы сделали, состоит в том, что существует много разных способов распиловки бревна на доски, и разные станки используют разные методы. Идентификация доски как плоская, четвертная или рифленая зависит от угла наклона волокон по отношению к лицевой стороне доски и количества крапинок или рисунков, видимых на лицевой стороне.Способ распила бревна на доски не имеет значения.

Источники

Стандарты деревообработки AWI содержат более подробное описание различных типов раскроя пиломатериалов.

Статья обновлена: 31 октября 2021 г.

Помогите сделать Archtoolbox лучше для всех. Если вы обнаружили ошибку или устаревшую информацию в этой статье (даже если это всего лишь незначительная опечатка), сообщите нам об этом.

Надлежащие приемы работы с бензопилой (для рубки деревьев, бревен и пней)

Вы новичок в использовании бензопилы?

Или, может быть, вам просто нужно освежить навыки работы с бензопилой?

Если это так, то это руководство здесь, чтобы помочь.

Ниже вы найдете лучшие методы работы с бензопилой для начинающих и опытных операторов.

К концу вы будете знать, как пилить бревна, деревья и пни, как профессионал.

Чтобы обеспечить свою безопасность и снизить вероятность серьезных травм, крайне важно знать правильные методы резки бензопилой.

Кроме того, наличие лучших инструментов для работы значительно облегчит работу.

Если вам нужна новая бензопила, обязательно ознакомьтесь с моим списком лучших бензопил здесь. В него вошли лучшие модели, доступные на сегодняшний день.

Кроме того, если вам нужна бензиновая бензопила меньшего размера для быстрых работ, обязательно посетите мой небольшой и легкий справочник, чтобы найти самые легкие модели бензопил.

В следующих нескольких разделах рассматриваются различные приемы, для которых можно использовать бензопилу, и объясняются, как выполнять их правильно и безопасно.

Надлежащие приемы работы с бензопилой

1. Раскряжевка (техника перепила бензопилой)

Раскряжевка, также называемая перерезкой, является наиболее часто используемой техникой распиловки древесины.

Это спиливание верхней части бревна или ветки, лежащих горизонтально.

2. Подрезка (Техника подрезки бензопилой)

Подрезка, также называемая подрезкой, противоположна перерезке, и вы будете использовать около 2/3 времени при резке древесины.

Этот пропил выполняется путем разрезания нижней стороны бревна или ветки, лежащих горизонтально.

3. Техника обрезки сучьев деревьев

Обрезка сучьев — это процесс использования бензопилы для удаления веток с упавшего или лежащего на земле дерева.

Вы должны соблюдать осторожность при обрезке деревьев, чтобы снизить риск получения травмы.

Вот шаги для выполнения этой задачи:

  • Обрежьте сучья и ветки на верхней стороне дерева, которые не несут никакого веса.
  • Отрежьте меньшие ветки на нижней стороне дерева, которые не поддерживают вес бревна.
  • Осмотрите другие конечности и определите, в какую сторону бревно покатится или рухнет, когда они будут удалены.
  • После того, как вы определили, в какую сторону может катиться дерево, вы можете приступить к обрезке ветвей, поддерживающих дерево.

Часто лучше использовать технику подрезки бензопилой, чтобы снизить вероятность защемления или застревания бензопилы во время распила.

Имейте в виду, что вам, возможно, придется быстро уйти с дороги, если дерево оторвется, так что будьте готовы к прыжку.

4. Техника обрезки деревьев

Обрезка аналогична обрезке сучьев с той лишь разницей, что дерево будет стоять вертикально, а не горизонтально на земле.

Предостережение: не срезайте большие ветки выше уровня груди. Это невероятно опасно и может привести к травме.

После того, как вы определили, какие ветки нужно обрезать, выполните следующие действия:

  • Убедитесь, что у вас устойчивое и прочное основание, а рабочая зона свободна.
  • Подкопайте ветку на расстоянии одного фута от ствола и отрежьте 1/3 длины.
  • Перегните ветку на расстоянии от 2 до 4 дюймов от подпила, чтобы снять часть нагрузки с ветки и позволить ей упасть и повернуться к стволу дерева.
  • Сделайте последний надрез, который будет как можно ближе к стволу дерева, чтобы удалить оставшийся пень.

Обрезка ветвей как можно ближе к стволу гарантирует, что кора сможет отрасти и запечатает дерево, чтобы оно оставалось здоровым и сильным.

5. Техника распиливания бревна на земле

Когда бревно лежит на земле, вы можете использовать технику раскряжевки, чтобы распилить его.

Вот как выполнить эту задачу:

  • Начните пилить с верхней части бревна, слегка надавливая на бензопилу.
  • Бензопила должна выполнять свою работу, а зубья должны втягивать шину цепи в дерево.
  • Не допускайте соприкосновения носовой части шины или цепи с землей или другими предметами. Это может вызвать отдачу или затупить цепь.

Если направляющая шина застряла в бревне, есть несколько способов ее вытащить:

  • Во-первых, выключите бензопилу.
  • Затем с помощью молотка вбить клин (пластиковый или деревянный) в разрез.
  • Наконец, когда дерево освободит бензопилу, вытащите ее из бревна.

Когда бензопила освободится, вы можете запустить ее снова и закончить рез тем же движением вниз, что и раньше.

6. Распиловка бревна с опорой на обоих концах (метод поперечной распиловки)

При распиливании бревна с опорой на обоих концах вам понадобится техника поперечной распиловки.

Это применимо независимо от того, рубите ли вы бревно на козлах или в поле, опираясь на другие типы опор.

Причина, по которой вы хотите использовать этот метод вместо того, чтобы просто делать чрезмерную или недостаточную раскряжевку, заключается в том, что при распиливании древесина изгибается вниз в сторону распиливаемой области.

А технология поперечной резки бензопилой предотвратит защемление (защемление) вашего инструмента внутри дерева.

  • Чтобы начать поперечную распиловку бензопилой, врежьте бревно примерно на 1/3 длины сверху.
  • Затем используйте технику раскряжевки, чтобы врезаться в бревно с нижней стороны и пилить вверх, пока не дойдете до первого пропила.
  • По мере приближения к верхнему срезу бревно должно расколоться пополам и упасть вниз под весом дерева.

Предостережение при использовании метода поперечной резки бензопилой: бензопила попытается оттолкнуть вас.

Будьте готовы к этой силе и крепко держите оборудование. Не тяните слишком сильно, делая разрез.Если вы это сделаете, когда он освободится от дерева, вы можете ударить себя.

Также держите ноги свободными и подальше от пути упавших бревен, чтобы не пораниться.

7. Техника распиловки бревна с опорой на один конец

Когда дело доходит до распиловки бревна с опорой на один конец, следует начать с распила бревна на 1/3 длины с помощью техники раскряжевки.

Затем надрежьте его сверху, чтобы не защемить лезвие.

Убедитесь, что вы знаете, куда упадет бревно, чтобы не оказаться на пути, когда оно упадет.

8. Техника рубки бревна на холме

Если вы обнаружите, что рубите бревно на холме, убедитесь, что вы стоите на склоне.

Эта позиция гарантирует, что вы не поранитесь срубленным деревом, если оно скатится с холма.

Затем используйте одну из подходящих цепных пил, перечисленных выше, чтобы выполнить правильную и безопасную резку.

9.Методы спиливания пней бензопилой

Существует несколько методов спиливания пней; однако этот метод является самым простым и надежным.

Чтобы максимально удалить пень с земли, выполните следующие действия:

  • Удалите как можно больше грязи вокруг пня. Рассмотрите возможность использования мойки высокого давления или шланга, чтобы избавиться от мусора. Это даст вам больше места для бензопилы и уберет предметы, которые могут повредить или затупить вашу цепь.
  • Рассмотрите возможность использования старой цепи для этой работы.Работая так близко к земле, он обязательно будет избит.
  • Сделайте горизонтальный пропил как можно ближе к земле. Идите медленно и держите бензопилу устойчиво.
  • Если вы обнаружите, что цепь бензопилы защемляется, используйте клин, чтобы сохранить расстояние между верхним и нижним слоями древесины.

Краткий обзор правильных приемов работы с бензопилой

Надеюсь, вы нашли эти приемы работы с бензопилой именно тем, что искали.

Как вы узнали, большинство методов обрезки бревен, деревьев и веток включают некоторую комбинацию раскряжевки и раскряжевки.

Используя эти надлежащие методы резки бензопилой, вы должны быть в состоянии справиться с большинством обычных работ по валке деревьев.

Следует иметь в виду, что вы всегда должны использовать бензопилу, которая как минимум на 2 дюйма длиннее древесины, которую вы собираетесь резать. Этот зазор дает лезвию достаточно места, чтобы помочь предотвратить внезапную отдачу от носовой части.

В большинстве случаев 16-дюймовая или 18-дюймовая бензопила является наиболее универсальным инструментом в полевых условиях.

Если у вас нет бензопилы такой длины, я приглашаю вас посетить мое лучшее руководство по 16-дюймовой бензопиле и лучшее руководство по 18-дюймовой бензопиле, чтобы найти подходящий инструмент для ваших нужд.

На этих страницах представлены лучшие бензопилы всех типов и размеров: газовые, аккумуляторные и электрические.

Я надеюсь, что это руководство по работе с бензопилой оказалось полезным для вас.

Удачной распиловки!

Ваш приятель,
Бензопила Ларри

Методы распиловки бревен на пиломатериалы и шпон


Существует три метода производства пиломатериалов из бревен с целью получения экономичного использования или развития красивых волокон и рисунков, встречающихся в различных видах деревьев, а именно:

(a) Пиломатериалы с прямым распилом — Когда бревно распиливают вдоль и по касательной к годовым кольцам роста или под прямым углом к ​​сердцевинным лучам, распил называется пиломатериалом с прямым распилом в твердой древесине и пиломатериалом с плоским волокном. » или пиломатериалы с косой шлифовкой из хвойных пород.Это самый экономичный способ производства пиломатериалов с наименьшими отходами. Кроме того, для многих деревьев, таких как ясень, каштан, вяз и большинство хвойных пород, метод распила простым распилом показывает наилучшую текстуру и рисунок древесины.

(b) Четвертьраспиленная — Когда бревно распиливается параллельно радиусу или лучам, поперек колец от коры к центру, распил называется «четвертной распиловкой» в твердой древесине и «краевой , «вертикальноволокнистые» или «распиленные» пиломатериалы из хвойных пород.Некоторые виды имеют очень заметные сердцевинные лучи, что объясняет красивую форму таких распиленных на четверть древесины, как дуб, клен и платан.

(с) Виниры — Виниры производятся четырьмя способами, а именно:

  1. Роторный шпон — Когда бревно вращается против кромки острого ножа, который отрезает тонкую непрерывную ленту или полосу по всей ширине бревна или болта шпона.
  2. Шпон строганный — Когда бревно нарезается путем перемещения вдоль большого ножа.
  3. Пиленый шпон — Когда бревно распиливают вдоль на тонкие плиты, это обычно делается с помощью пил с мелкими зубьями.
  4. Конусная резка — Когда шпон состригается с конца цилиндрического деревянного болта подобно тому, как затачивают карандаш.


Распиленный или строганный шпон можно нарезать из фанерного кряжа в любом направлении. Распиленный шпон можно разрезать так, чтобы получилась фигура «полоска зерна» или «распиленная на четыре части». В ротационном шпоне годовые кольца бревна непрерывны и проходят через бревно, так что при снятии тонкого среза рисунок остается тем же, и один кусок можно заменить другим, вырезанным из того же болта шпона.Обычно весь объем фанерного болта продается как единое целое, потому что никакие два бревна не имеют одинаковый показатель. Виниры обычно имеют толщину от 1/28 до 3/16 дюйма. Некоторые шпоны, однако, разрезаны на бумагу.

. .
Я БЫ Т Имя Размер Последнее изменение Действия
93 Методы распиловки бревен на пиломатериалы и шпон
«Американский лес» Иллюстрация к «Способы распиловки бревен на пиломатериалы и шпон»
Ссылка: Шуновер, Шелли Э. 1886-. Американский лес стр. 11. Санта-Моника, Калифорния: Уотлинг, 1951.
138. 38 КБ 30-01-2019
94 Четвертьраспиленный Плоский распил
«Американский лес» Иллюстрация к «Способы распиловки бревен на пиломатериалы и шпон»
Ссылка: Шуновер, Шелли Э. 1886-. Американский лес стр. 12. Санта-Моника, Калифорния: Уотлинг, 1951.
686. 94 КБ 30-01-2019

  • Шелли Э. Schoonover (American Woods) 1951 (Watling & Co.) Санта-Моника, Калифорния

Исследовательские статьи, журналы, авторы, подписчики, издатели

 
 
Как крупный международный издатель академических и исследовательских журналов, Science Alert публикует и разрабатывает игры в партнерстве с самыми престижные научные общества и издательства. Наша цель заключается в проведении высококачественных исследований в максимально широком аудитория.
   
 
 
Мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать исследователей которые публикуются в наших журналах. Существует огромное количество информации здесь, чтобы помочь вам опубликоваться у нас, а также ценные услуги для авторов, которые уже публиковались у нас.
   
 
 
2022 цены уже доступны.Ты может получить личную / институциональную подписку на перечисленные журналы непосредственно из Science Alert. В качестве альтернативы вы возможно, вы захотите связаться с предпочитаемым агентством по подписке. Пожалуйста, направляйте заказы, платежи и запросы в службу поддержки клиентов в службу поддержки клиентов журнала Science Alert.
   
 
 
Science Alert гордится своим тесные и прозрачные отношения с обществом. Так как некоммерческий издатель, мы стремимся к самому широкому возможное распространение материалов, которые мы публикуем, и на предоставление услуг самого высокого качества нашим издательские партнеры.
   
 
 
Здесь вы найдете ответы на наиболее часто задаваемые вопросы (FAQ), которые мы получили по электронной почте или через веб-форму обратной связи.В соответствии с характером вопросов мы разделили часто задаваемые вопросы на разные категории.
   
 
 
Азиатский индекс научного цитирования (ASCI) обязуется предоставлять авторитетный, надежный и значимая информация путем охвата наиболее важных и влиятельные журналы для удовлетворения потребностей глобального научное сообщество. База данных ASCI также предоставляет ссылку до полнотекстовых статей до более чем 25 000 записей с ссылка на цитируемые источники.
   
 

Как стволы дерева вырезать дерево с разными видами и использованием

Как стволы дерева вырезают дерево с разными выступлениями и используемым

© José Tomás Franco Sharehare
  • Facebook

  • Twitter

  • Pinterest

  • Whatsapp

  • Почта

Или

https://www.archdaily.com/894449/how-tree-trunks-are-cut-to-produce-wood-with-other-appearances-and-uses

Поскольку дерево является одним из наиболее широко используемых материалов в мире, архитекторы привыкли чтобы иметь возможность легко получить пиломатериал в ближайшем магазине. Однако многие из нас мало знают о процессе его изготовления и обо всех операциях, которые определяют его внешний вид, размеры и другие важные аспекты его работы.

Древесина, которую мы используем для строительства, добывается из стволов более 2000 видов деревьев по всему миру, каждая из которых имеет разную плотность и уровень влажности.В дополнение к этим факторам способ распила ствола определяет функциональность и окончательные характеристики каждой секции древесины. Давайте рассмотрим наиболее часто используемые сокращения.

Части хобота

Ствол состоит в основном из волокон целлюлозы, соединенных лигнином. Снаружи внутрь можно выделить следующие части:

  • Кора : слой неправильной формы, состоящий из мертвых клеток, защищающих внутренние слои.
  • Камбий : слой рядом с корой, где образуются новые клетки, ежегодно увеличивающие диаметр ствола.
  • Заболонь : молодая, чистая и растущая древесина с высоким содержанием воды и низким содержанием лигнина.
  • Сердцевина : взрослая, темная древесина, более жесткая и твердая из-за высокого содержания лигнина.
  • Сердцевина : центральная часть ствола, очень жесткая и сплоченная, без влаги.
© José Tomás Franco

При классификации древесины для строительства в зависимости от ее твердости — как для мягких, так и для лиственных пород — очень важно определить пропорцию заболони к сердцевине внутри ствола.Мягкая древесина (из быстрорастущих деревьев) обычно дешевле и с ней легче обращаться, но она менее устойчива, в то время как твердая древесина (извлеченная из медленно растущих деревьев) обычно более прочная, но более дорогая и нежная.

Годичные кольца, которые говорят нам о возрасте дерева, и сердцевинные лучи, которые перемещают сок по дереву вертикально, также влияют на эстетику и характеристики получаемой деревянной доски.

Различные способы распиловки бревна и их результаты

Хотя эти методы и их названия могут различаться в зависимости от страны и требуемого использования, существует три основных способа распиловки бревна на доски: распиловка, распиловка на четверть и распиловка по плоскости. и ряд вариаций, вытекающих из них:

Rift Sawn

Этот срез делается перпендикулярно кольцам роста.Он сохраняет структуру древесины видимой и предотвращает коробление (деформации формы доски) или трещины (продольные трещины), но расходует больше материала, чем другие типы резки.

© José Tomás Franco

Распил на четверть

Ствол распиливается на четвертинки, получая не слишком склонные к короблению куски с большим количеством видимых колец.

© José Tomás Franco

Плоский пиломатериал/живой пиломатериал

Это широко используемый метод, хотя получаемые детали не самого лучшего качества, поскольку большинство из них содержат определенный процент заболони и сердцевины.Центральная часть, совпадающая с сердцевиной , может сломаться, а остальные части склонны к деформации и скручиванию.

© José Tomás Franco

Параллельные доски

Это похоже на систему Flat Sawn, но в этом случае получаются детали меньшего сечения, что оставляет меньше проблем с короблением.

© José Tomás Franco

Метод Cantibay

Этот метод позволяет изготавливать широкие доски без крупных отходов, а также устраняет сердцевину ствола.

© José Tomás Franco

Распил на четверть (альтернативный метод)

Ствол разрезают на четыре части, чтобы получить куски хорошего качества с точки зрения прочности и внешнего вида.

© José Tomás Franco

Целая деталь

В этом случае ствол используется максимально эффективно, без коры для получения одного квадратного бревна.

© José Tomás Franco

Поперечная насечка

Эта насечка направлена ​​на получение очень прочных заготовок с полным использованием сердцевины ствола. Из оставшейся заболони вырезают более мелкие куски.

© José Tomás Franco

Блокированный рез

Сначала обрезаются доски, пересекающие сердцевину ствола.Из оставшейся древесины получаются более тонкие, но достаточно устойчивые к деформации доски.

© José Tomás Franco

Деформации

Когда древесина, которая по мере роста имеет высокое содержание влаги, высыхает, в зависимости от сделанного надреза и полученного в результате расположения годичных колец происходит сжатие. Хотя это различается у разных видов, деформация всегда больше в направлении, касательном к кольцам, чем в радиальном направлении.

© José Tomás Franco

Ознакомьтесь со всеми проектами из дерева, опубликованными на нашем сайте.

Первоначально эта статья была опубликована 21 мая 2018 г.

Пиломатериалы на четверть по сравнению с пиломатериалами из гладкого пиломатериала

Опубликовано во вторник, 9 апреля 2013 г., в 15:17. Твит

Выбирая пиломатериалы для своего следующего проекта, полезно знать, чем они отличаются друг от друга, каковы преимущества и недостатки каждого из них.

Существует 3 основных способа распиловки пиломатериалов: распиловка на четверть, распиловка по плоскости и распиловка на разлом.

Обычный пиломатериал

Пиломатериалы

Plain-Sawn также часто называют плоскораспиленными пиломатериалами. Обычный пиломатериал распиливают так, что бревно проходит через лесопилку одним куском, и каждый срез проходит через бревно параллельно. Многие люди ищут пиломатериалы Plain-Sawn из-за того, как они выглядят. У него есть петли и завитки роста, обнаруженные в узорах зерна, которые придают ему очень привлекательный вид. Простые пиломатериалы также экономят пиломатериалы, производя наиболее пригодные для использования пиломатериалы из любой конкретной доски, и их легче найти и они дешевле, чем пиломатериалы, распиленные на четверть или распиленные пиломатериалы.

Некоторые недостатки обычных пиломатериалов заключаются в том, что они могут искривляться, чашеобразоваться или изгибаться по мере высыхания и старения древесины. Пиломатериалы с обычным пиломатериалом также имеют тенденцию поглощать больше влаги из воздуха, чем пиломатериалы с четвертным распилом или распилом, что может привести к более нежелательному движению древесины.

Пиломатериалы на четверть

Пиломатериалы на четверть — это то, где бревно сначала распиливается на четверти через центр бревна. Каждая четверть затем распиливается. В результате получается доска, в которой годичные кольца дерева располагаются перпендикулярно поверхности доски, и получается прямой линейный рисунок волокон. Quarter-Sawn Lumber производит гораздо меньше пригодных для использования пиломатериалов, чем обычные пиломатериалы, что делает их более дорогими. Его часто все еще ищут, потому что он более стабилен. Менее вероятно, что он будет чашеобразным или искривленным, а его поверхность будет иметь меньше шероховатостей и расколов. Он также изнашивается более равномерно. Это важные атрибуты при использовании пиломатериалов для изготовления мебели.

Распиленный пиломатериал

Фрезерование распиленных пиломатериалов является наиболее трудоемким из трех, а также производит наименьшее количество полезной древесины.У него есть некоторые преимущества по сравнению с пиломатериалами, распиленными как обычный и четвертьпиленный. Он самый устойчивый и имеет вертикальную зернистость, которая видна со всех сторон. Линейный рисунок зерна достигается фрезерованием перпендикулярно кольцам роста бревен под углами от 45 до 75 градусов.

Пиломатериалы

Rift-Sawn обладают наибольшей структурной целостностью из всех различных типов распиленных пиломатериалов, но имеют более высокую цену.

После того, как вы выбрали лучшую древесину для своего проекта, купите лучшие режущие инструменты.

Метки: пиломатериалы цельнотянутые, пиломатериалы четвертьпиленные, пиломатериалы штифтовые

Что подходит именно вам?

При фрезеровании древесины в доски для полов из твердой древесины используется несколько методов, но наиболее распространены три. Каждый метод дает определенные характеристики, которые могут вам особенно понравиться. По сути, это вопрос личного вкуса, хотя нельзя забывать о функциональности и стоимости.

Гладкий пиломатериал

Это самый простой и распространенный метод фрезерования.Бревна распиливаются серией параллельных пропилов вдоль (в направлении роста дерева, а не поперек дерева).

Доски, отрезанные от края бревен, будут уже, чем отрезанные от центра. У них также более крупные и «открытые» зерна, потому что годичные кольца почти параллельны срезу.

Доски, вырезанные из центра бревен, шире и имеют более плотный, более вертикально выровненный рисунок, поскольку годовые кольца древесины расположены почти перпендикулярно срезу.

С точки зрения функциональности, прямой распил (также называемый «плоским» распилом) оставляет древесину более восприимчивой к выемке, выпуклости и зазорам, чем другие методы.Тем не менее, простой распил является наименее дорогим из трех вариантов, в значительной степени потому, что он тратит наименьшее количество древесины.

Для многих домовладельцев эта доступность является лишь вишенкой на торте — ощущение открытости, которое возможно с помощью досок с простым пилением, — это именно то, что им нужно.

Четвертьпиленный

Этот метод фрезерования начинается с распиливания бревна на четыре части. Затем четвертинки можно либо распилить, либо перевернуть с плоского края на плоский край между каждым разрезом.Обычная распиловка четверти относительно проста, но тратит много древесины; вращение четверти бревна между каждым распилом приводит к меньшим потерям древесины, но, очевидно, требует больше труда.

Поскольку годовые кольца в досках, распиленных на четверть, расположены скорее перпендикулярно, чем параллельно кольцам роста, доски с распилом на четверть обычно имеют плотный вертикальный рисунок волокон.

В некоторых лесах метод четвертного распила также дает приятные, ленточные «крапинки лучей», которые появляются, когда срез пересекает лучи древесины, которые транспортируют питательные вещества в боковом направлении внутри деревьев.В частности, паркет из дубового бруса имеет красивые лучевые вкрапления.

Доски, распиленные на четверть, обладают большей стабильностью, чем доски с прямым распилом, с меньшей склонностью к расширению и сжатию при изменении влажности и температуры, но лиственная древесина, распиленная на четверть, обычно дороже, чем доска с прямым распилом.

Распил.

Этот метод дает самые стабильные платы, но он также является самым дорогим из трех вариантов и наименее распространенным. Бревна распиливаются радиально, перпендикулярно годичным кольцам древесины, от края к центру.Это приводит к тому, что между каждой доской остается много ненужных треугольников древесины — часто почти столько же отходов, сколько пригодной для использования древесины. Но метод распиловки дает наиболее устойчивые доски с самым прямым рисунком волокон, что делает этот метод желательным для очень элегантного формального вида.

Посмотрите сами

Лучший способ выбрать один из трех методов фрезерования – это посетить демонстрационный зал компании, производящей качественные паркетные полы, и попросить показать образцы каждого метода.Вы также сможете поговорить со специалистом по напольным покрытиям из твердой древесины о том, как метод фрезерования влияет на определенные типы древесины.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.