Способ рубки сруба: Виды рубки срубов из бревна

Виды рубки срубов из бревна

Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии.

В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. Строительство из рубленого окоренного бревна заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.

Продольные пазы

Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.

После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине.

Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.

Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.

Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель. Края защищают теплоизолятором от влаги.

В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.

Угловые соединения

Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка.

Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:

  • снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
  • сруб выглядит колоритно и привлекательно.

Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.

Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.

Сруб в лапу

Это один из видов рубки углов без остатка, который используется при возведении домов из бруса или бревен. Различаются два основных способа рубки – прямая лапа и ласточкин хвост (второе название — косая лапа).

Прямая лапа

Конец бревна отесывается, чтобы придать ему ровную прямоугольную форму. Если для строительства используется не профилированный брус, специальных манипуляций не требуется, венцы просто укладывают друг на друга, чередуя расположение торцов.

При обтесывании рубленых бревен в первую очередь прямую лапу формируют на тонком конце элемента. Важно, чтобы поверхности соединительных частей были ровными и обеспечивали плотное прилегание, иначе угол будет продуваться. Формируя лапу на толстом конце бревна, требуется правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно.

При сборке брусового дома венцы в углах укрепляют нагелями, поскольку простая лапа – слабое соединение. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.

Косая лапа

На конце бревна или бруса вытесывается соединительный элемент в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. Конфигурация «ласточкин хвост» позволяет создать прочное соединение, устойчивое к продуванию. Для повышения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.

Это сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее мастерства исполнителя. Чтобы ускорить работы, рекомендуется использовать шаблон, снятый с первой выполненной латы. Геометрическая форма и размеры соединительного элемента зависят от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.

Сруб с выпуском (с остатком)

Технологий рубок с остатком существует множество. При выборе учитывается сложность и трудоемкость изготовления соединительных элементов, прочность и надежность получившейся конструкции.

Угол в обло (нижняя чаша)

Древний прием русского зодчества, благодаря которому строительство сруба выполняется быстрыми темпами. Полукруглый (лунный) паз вырубается в верхней части нижнего бревна. С отступом от края, в месте углового соединения, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывается элемент поперечного венца.

К преимуществам метода относится минимальное количество действий – изготовление углублений ведется на уложенном в стену бревне, его не требуется снимать и вновь устанавливать. Основной недостаток – проникновение стекающей по стенам влаги в вырезанные чаши и лунные пазы в процессе эксплуатации сруба, что снижает долговечность постройки.

Угловые соединения, собранные в обло, продуваются и промерзают, нуждаются в подконопачивании после усадки сруба и регулярной замене утеплителя по мере его разрушения под воздействием влаги.

Угол в охлоп (верхняя чаша)

Бревенчатый сруб, углы которого рублены в охлоп, более долговечен по сравнению с предыдущим вариантом. «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения.

Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши. К недостаткам также можно отнести недостаточную жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.

Угол в чашу

Существует промежуточный вариант между рубкой в охлоп и в обло. Лунный паз вырезается в верхнем бревне, чтобы влага не затекала между венцами. При этом в углах выполняется нижняя чаша, чтобы упростить и ускорить сборку сруба.

Угол в охряп

В бревнах формируются прямоугольные шипы и пазы под них. Но выемки простой формы не позволяют обеспечить герметичность и высокую прочность соединений, поэтому данный вариант применяется для возведения вспомогательных построек хозяйственного назначения.

Угол в курдюк

Данный вариант представляет собой усовершенствованную чашу. При создании чаши в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна вырезается паз подходящих размеров с припуском на утеплитель. Такое угловое соединение отличается устойчивостью к продуванию, добавляет прочности срубу.

Углы, рубленые в курдюк, могут монтироваться вверх или вниз чашей. Соединение трудоемкое, но широко распространено благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.

Угол в крюк

Существует два варианта возведения бревенчатых домов, которую называют рубкой в крюк.

Вариант 1. Чаша выбирается лишь на половину диаметра бревна относительно его оси. До оставшейся части сверху выбирают сквозную четверть. Концы бревен получают сложную форму крюка. Угол «в крюк» получается непродуваемым и прочным, но по исполнению это сложный вариант.

Вариант 2. Бревно с внутренней стороны по всей длине стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне формируется шип-пресек, размер которого должен соответствовать размеру затеса. В помещении получаются стены с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

вариант 1

Канадский угол

По принципу исполнения угловое соединение схоже с рубкой в курдюк, основное отличие заключается в форме чаши. Канадская рубка подразумевает формирование трапециевидной чаши в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна делают затесы под углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.

Канадская чаша – герметичное и надежное соединение, которое не продувается и не промерзает. Конфигурация замка имеет следующую особенность: он самозаклинивается при усадке сруба, что делает соединение со временем еще более плотным, в отличие от гладкой чаши.

При возведении дома по данной технологии достаточно один раз уложить теплоизоляционный материал и больше не заботиться о конопатке межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания бревен между ними не появляются щели.

Угол в седло

Упрощенный вариант канадской рубки. Чаша выполняется трапециевидной формы, при этом отсутствует шип и в верхнем бревне, соответственно, не вырезается паз.

Такая технология возведения сруба дает возможность выполнить прочную постройку, но теплоизоляционные свойства ее углов заметно ниже.

Норвежский угол

Норвежский рубленный с остатком угол создается по тому же принципу, что и соединение, принятое называть канадской рубкой – чаша с шипом имеет трапециевидную форму, в поперечном бревне выполняются затесы и формируется паз под шип. Но принципиальным различием является форма самого бревна.

В качестве материала для строительства используется лафет – бревно со стесанными боковыми частями по всей длине. Сечение такого бревна представляет собой овал. За счет применения лафета стены в доме имеют ровную поверхность, полезное пространство помещений увеличивается.

Срубы из лафета смотрятся мощно и стильно, норвежская рубка подходит для постройки теплоэффективного дома, поскольку углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется.

Заключение

Выбор технологии рубки сруба из бревна зависит от требований к теплоизоляционным свойствам постройки, к сложности исполнения узлов, если работы предстоит выполнять своими силами. Важно внимательно подойти к выбору материала для возведения стен, ширина ленточного межвенцового утеплителя должна соответствовать диаметру используемого бревна или бруса.

Оптимальным вариантом считается изготовление лунного паза в нижней части венцов и формирование углов с остатком по технологии рубки в курдюк или канадской.

Методы рубки срубов — Учебник.ру

Основные методы рубки срубов

Рубка «в лапу» 

Такой способ соединения бревен пригоден только тогда, когда бревна имеют одинаковую толщину. Бревна соединяются торцами, которые затесаны либо ровно с двух противоположных сторон, либо под «ласточкин хвост». В первом случае на торце бревна сверху и снизу снимают примерно по 1/4 диаметра.
Такие бревна подгоняют и укладывают в сруб, иногда закрепляя венцы в углах нагелями для большей устойчивости. Если осуществляется рубка «в лапу» в «ласточкин хвост», то укреплять углы не надо, поскольку это соединение с шипом очень надежно.  



Рубка «в чашу»

Этот способ рубки еще называют рубкой с остатком, поскольку угловые соединения таковы, что концы бревен на них выступают. Естественно, это приводит к перерасходу древесины, но с другой стороны, углы надежно защищены от продувания и промерзания, а сам сруб более устойчив. Рубка «в чашу» может производиться чашей вверх или вниз.
Второй способ более практичен, т.к. в выемке не будет застаиваться влага, медленно разрушая древесину.
Дома, изготовленные по технологии рубки сруба «в чашу», отличаются необыкновенной красотой. Они не нуждаются в отделке и способны простоять много лет, особенно, если древесина была выбрана правильная.
Но недостаток у таких домов все же имеется — относительно высокая стоимость, и тут уже каждый выбирает сам, какой тип рубки ему предпочесть — недорогой «в лапу» или красивый и практичный «в чашу».

Рубка «в норвежский замок»

Стены сруба, как внешние, так и внутренние, изготавливаются из лафета —  опиленного, с двух противоположных сторон до широких плоскостей, круглого бревна. Ручная рубка из лафета, максимально удовлетворяет самым жестким требованиям по долговечности срубов и их конструктивной надежности. «Норвежский замок», как технический элемент деревянного домостроения, является самым сложным и надежным из всех возможных вариантов соединения бревен в чашу. Это обеспечивается конструктивными особенностями самой норвежской чаши — посадочная и приемная части лафетов имеют законченную форму конуса, обеспечивающую равномерность и правильность усадки сруба.  В дальнейшем, после полной усадки сруба, бревна-лафеты в чашах заклиниваются таким образом, что между венцами сруба практически не остаются зазоры.

Русская рубка

 

 Русская чаша считается самой простой и поэтому является наиболее распространенной работой рубленного бревна. Технология русской рубки сруба, при которой используются круглые бревна.

 Русская рубка имеет две разновидности – рубка в чашу предполагает о том, что каждое бревно будет ложиться с остатком, а рубка без остатка – рубка в лапу. Для оценки разновидностей нам поможет детальное сравнение, из чего можно выявить все свои преимущества и недостатки.

 Русская рубка «в чашу»

Для наиболее плотного соединения бревен вырубаются специальные углубления, которые называются соответственно паз и чаша. Такая рубка предполагает соединение бревен в углах сруба внахлест, при этом бревна выпирают с каждой стороны на 25-70 сантиметров, в результате чего происходит сокращение размера внутренних стен сруба. Использование специальных нагелей предает конструкции сруба дополнительную устойчивость бревен, а так же для устойчивости могут использоваться термошипы.

 Есть два способа рубки с остатком: чашей вверх и чашей вниз. Способ чашей вниз является более предпочтительным и распространенным, так как при таком размещении бревен невозможно проникновение и скапливании влаги, что позволяет увеличить срок службы сруба. Из за выступающих по углам сруба бревен в использовании русской рубки в чашу приводит к перерасходу материала, поэтому такая технология является наиболее затратной по сравнению с рубкой в лапу.   Несмотря на это рубка в чашу находит широкое применение, так как позволяет создавать срубы устойчивые к воздействию влаги и ветра за счет плотного соединения бревен.

Русская рубка «в лапу»

 Рубка в лапу не допускает выхода концов бревен за пределы углов сруба. Технология рубки в лапу может строиться только из бревен одинакового диаметра. Лапами называются концы бревен которые стесываются до получения квадратной формы бруса, размеры лап напрямую зависят от размеров бревен. После изготовления лап на всех бревнах, производят предварительную сборку сруба, и при необходимости дополнительно подгоняют бревна друг к другу. Не маловажную функцию защиты от промерзания в углах сруба, выполненного по технологии рубки в лапу, выполнит обрезная доска. Также для утепления межвенцевого паза используется мох или джут. Рубка в лапу требует высокой точности обработки бревен, и поэтому является более сложной и трудоемкой по сравнению с рубкой в чашу, но при этом она позволяет довольно значительно сократить расход материала.

Преимущества русской рубки

Главным достоинством русской рубки, независимо от того какой вариант будет выбран, является использование круглых бревен, что позволяет сохранить верхний прочный слой древесины, и придаст дополнительную прочность срубам, защитит от атмосферных явлений, препятствует появлению плесени и грибков.

Способы рубки сруба бани / дома

Есть много разных способов рубки бревен при строительстве деревянных бань и домов. Мы не станем перечислять их все, мы расскажем только о тех, которые применяем сами.

Рубка сруба бани / дома «в лапу»

Рубка «в лапу» с коренным шипом  — один из ниболее традиционных и надежных способов строительства домов и бань из натурального бревна, при котором бревна на углах строения обрубаются по форме конусообразной лапы (типа «ласточкин хвост»). При этом на нижнем венце внутри угла делается шип, а на идущем следом венце – паз по форме шипа. Конус, в форме которого срублена «лапа», прижимается весом бревна, и по мере усадки сруба дома или бани соединение не рассыхается, а только уплотняется.

Рубка стен сруба «в лапу» отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов дома или бани. Такой способ  рубки еще называют рубкой «без остатка». Начиная рубку, концы бревен на длину 1-1,5 их диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса. Торец бревна  и стороны полученного бруса тщательно размечают. По специальной схеме расчерчивают все грани «лапы». Затем осторожно и аккуратно срезают лишнюю древесину, получают «лапу». При правильном изготовлении «лапы» углы сруба бани или дома являются самозажимными. Для дополнительной прочности соединение бревен сруба может быть сделано с коренным шипом —  выступом на внутренней стороне бревна, расположенным вплотную к углу. Еще лучше шип сделать косым, тогда он не даст возможности бревнам сдвигаться в наружную сторону сруба.  
При строительстве домов и бань из профилированного бруса часто делается «прямая лапа», то есть конец бревна на углу строения имеет не коническую, а строго прямоугольную форму. Такая форма «лапы» обусловлена технологией изготовления – после нарезки стенового комплекта из профилированного бруса пазы выбираются не вручную, а при помощи фрезы. На станке можно получить профилированный брус с более точными запилами, чем при нарезке вручную, но, с другой стороны, «лапу» в форме ласточкиного хвоста с коренным шипом станок воспроизвести не в состоянии.

Для лучшей изоляции углов сруба дома или бани, а также для уменьшения растрескивания торцов бревен под воздействием солнечного света, углы сруба следует утеплять теплоизоляционным материалом и закрывать угловой доской, благо при рубке «в лапу» сделать это просто.

Внутренние углы сруба из натурального бревна могут быть сделаны «прямыми» (в этом случае стены изнутри протесаны) или «круглыми» (в этом случае бревна не протесываются, а остаются круглыми). Возможен частичный протес, например, в парном отделении бани бревна протесаны под полулафет, а в комнате отдыха оставлены круглыми.

Рубка сруба бани / дома «в чашу»

Существует три основных способа рубки «в чашу» — русская чаша, канадская чаша и норвежская чаша. Смысл русской чаши заключается в том, что паз в идущем выше венце сруба бани или дома точно повторяет контур венца предыдущего; в канадской и норвежской чаше нижний венец прорубается на конус, соответственно, чаша в идущем выше венце также имеет форму конуса. С эстетической точки зрения лучше всего смотрится русская чаша – бревна круглые и ровные. А с технологической точки зрения канадская и норвежская чаша являются более плотным соединением (особенно при ручной рубке), по своему принципу близким к рубке сруба бани или дома «в лапу» в форме ласточкиного хвоста с коренным шипом.

Русская чаша хороша при изготовлении стеновых комплектов из оцилиндрованного бревна, где паз выбирается при помощи фрезы, а диаметр бревна заранее известен и неизменен. В этих условиях дополнительно «зажимать» угол благодаря конусам и силе тяжести необходимости нет. А вот при ручной рубке лучше себя ведет канадская или норвежская чаша. Правда, стоимость строительства сруба дома или бани при этом существенно возрастает, а эстетика страдает.

При строительстве сруба дома или бани из профилированного бруса «в чашу» иногда выбирают не половину высоты бруса с нижней стороны, а делают запилы сверху и снизу по четверти высоты венца, так чтобы в центре осталась половина высоты бруса.

Так что наш общий совет, к которому Вы можете не прислушиваться – либо стройте сруб «в чашу» из материала с заранее известным и неизменным размером и профилем, то есть из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса, либо делайте сруб дома или бани из натурального бревна «в лапу». Хотя по Вашему желанию наши мастера сделают для Вас и рубленую баню из натурального бревна с соединением «в чашу», а оцилиндрованное бревно обрубят в форме ласточкиного хвоста, «в лапу» с коренным шипом – вопрос исключительно в соотношении цены и качества.

Последовательность рубки сруба дома или бани из натурального бревна (ручная рубка)

Начинается строительство  дома или бани с заготовки леса.  Строят у нас, в основном, из сосны и ели. Подбирая деревья  для срубов домов и бань, мы соблюдаем условие, чтобы стволы были прямые с отклонением не более 1 см на погонный метр длины. Диаметр бревен, по возможности, должен быть одинаковым с разницей в верхнем отрубе не более 3 см . Для срубов домов  подбирают бревна с диаметром 24-32 см, а для срубов бань  достаточно 22-26 см. 

Лес для строительства лучше валить зимой — хвойная древесина после остановки сокодвижения накапливает смолу, которая является естественным антисептиком. А кроме того, зимой в древесине не развиваются различные грибки и паразиты.

После того, как лес свалили на делянке и освободили стволы от сучьев, бревна сортируются по размеру и перевозятся к месту рубки колодцев сруба. Заготовленные бревна раскладывают по разным сторонам будущего сруба дома или бани и окоряют (обрабатывают под скобель). При раскладке бревен учитывается, что бревна в сруб укладываются попеременно, комлями в разные стороны. Горизонтальность укладки проверяется по уровню. При рубке стен также учитывается ориентация годовых колец  древесины: южные (широкие) годовые кольца направляют внутрь сруба, а северные (плотные) наружу. Такое расположение сводит тепловые потери к минимуму, а стены сруба лучше противостоят  атмосферным воздействиям.

Стены сруба дома или бани состоят из бревен, определенным образом уложенных друг на друга горизонтальными рядами и соединенных  в углах. Один ряд бревен по периметру называется венцом. Первый (нижний) венец, который кладут на фундамент, называется окладным. На него идут более толстые бревна, обтесанные с двух сторон (на два канта): с внутренней стороны, и снизу. Для большей устойчивости и плотности ширина нижнего канта должна быть не менее 150 мм.

Для соединения венцов сруба дома или бани между собой с нижней стороны каждого бревна по всей длине бревна выбирается паз. Ширина паза колеблется от 130 до 150 мм. В пазы по всей длине бревна кладут теплоизоляционный материал — паклю, мох или джут-полотно. Однако утеплители прокладываются не сразу, а только при строительстве сруба дома или бани на участке заказчика, поскольку утепленный сруб должен спокойно давать усадку, а не дожидаться, когда его разберут на бревна и перевезут на «основное место жительства».

Сруб в лапу — технология рубки в лапу, примеры, картинки, фото

Существуют различные технологии рубки срубов. Одной из самых распространенных среди них считается рубка сруба в лапу.

Преимущества сруба

Как и другие способы рубки, данный метод имеет свои достоинства.

Плюсы рубки в лапу:

  • отсутствие выпирающей части бревна в угловом соединении;
  • рубка срубов в лапу имеет привлекательный, эстетический внешний вид, по сравнению с другими способами;
  • данный способ удобен для обшивки сруба сайдингом. Бревна не выпирают, поэтому на них легко наложить отделочный материал. Это касается, как облицовки стен металлом или винилом;
  • экономный способ рубки деревянных бревен, а значит более дешевая смета на строительные работы.

Недостатки сруба

Кроме достоинств этот способ имеет и свои недостатки.

Минусы срубы в лапу:

  • данный способ не дает возможности возвести стены, которые бы отвечали нужным требованиям по теплорасходу. Идет постоянная потеря тепла внутри помещений. Холодный воздух быстрее распространяется вдоль бревен, чем поперек. Получается, сто теплу проще вылезти наружу.
  • Как рубить сруб в лапу можно узнать из специальной литературы. Но выполнить данную работу без специальных навыков достаточно сложно. Это работа для высококвалифицированных мастеров. Если что-то выполнить неправильно, то по истечении определенного срока эксплуатации сруба, бревна начнут сдвигаться, т.е. стенка просто «поплывет».
  • Строительный объект, который был создан этим путем, считается недолговечным и ненадежным. В сруб легко проникает вода. Зимой она может замерзнуть и сильно повредить бревно.

Варианты рубки срубов в лапу

Мастера различают несколько вариантов:

  • прямая лапа с присеком;
  • косая лапа с присеком;
  • ласточкин хвост.

Самое непрочное из трех соединений бревен – это прямая лапа с присеком. Из-за этого дополнительно устанавливается коренной шип прямоугольной формы. Помещается он внутрь угла соединения с верхней стороны. А с нижнего бока создается специальный паз под шип.

Более надежным соединением принято считать врубку в косую лапу. Форма ее в этом варианте выглядит, как трапеция, имеющая наклон в двух плоскостях. По виду оно напоминает хвост ласточки. Поэтому так и было названо соединение бревен.

Врубка в косую лапу является сложной процедурой. Профессиональные эксперты советуют пользоваться шаблонами. Т.е. после того, как сделан самый первый элемент соединения, из фанерного листа нужно создать шаблон. С его помощью после и осуществлять разметку на других срубах. Это облегчит процесс нанесения разметки на материал.

Этапы рубки

Что такое сруб в лапу, уже выяснили. Теперь следует разобрать этапы проведения работ. Все делается в определенной последовательности:

  1. К работе подготавливаются болванки. Производится обтесывание сверху и снизу. Строго нужно следить за тем, чтобы глубина затесов должна быть точно равна их ширине. Внешне должно выглядеть, как геометрическая фигура под названием «параллелограмм». У него одна воображаемая сторона. К мастеру повернут параллелограмм своим квадратным сечением.
  2. Переходим к обработке параллелограмма. Его торец следует разделить на 8 горизонтальных частей.
  3. В зависимости от того, какой вид лапы был выбран, расставляются нужные точки на плоскости.
  4. Проводятся линии от будущих затесов. Углы сруба лапу зависят от того, где и как будут присеки на бревне.
  5. Убирается лишняя часть строительного материала согласно нанесенным разметкам.
  6. Выполняется шаблон из фанеры по образцу изготовленного стыка.

Схемы и разметка для изготовления лап

Во время проведения чертежных работ, нужно определиться о том, какая форма стыка будет выпиливаться. По схеме она может быть с присеком или без него. От этого зависит угол соединения деталей.

Эксперты советуют пользоваться специальной технической документацией (ГОСТ 30974-2002) во время проведения сруба в лапу. Там написаны рекомендованные размеры соединений для бревен разного диаметра. Особенно это упрощает работу, если все деревянные болванки имеют один и тот же диаметр.

Размеры соединений лапы

Диаметр, мм

Размеры, мм

a

b

c

f

140

99

74

49

25

160

113

85

57

28

180

127

95

64

32

200

141

106

71

35

220

156

117

78

39

240

170

127

85

42

260

184

138

92

46

280

198

148

99

49

300

212

159

106

53

320

226

170

113

57

340

240

180

120

60

360

255

191

127

64

Финишная обработка сруба в лапу

После того, как соединения будут выполнены, нужно будет выполнить окончательную отделку строительного материала. Все болванки смазываются специальным защитным составом. Он снижает риск возникновения процесса гниения древесины. Также дерево не будут повреждать паразиты. И наконец, покрытое защитным слоем дерево будет более устойчиво к распространению пожара по возведенной конструкции.

Кроме защитного покрытия сруб рекомендуется утеплить, т.к. в данное соединение очень легко проникает воздух. Обычно для этого применяется специальный теплоизоляционный материал, который закрывается дощатой обивкой поверхности.

Рубка срубов в лапу

примеры расчета для сруба 6х6

Знаете ли вы, что при одинаковых внешних размерах сруба, но разных способах рубки, площади внутренних помещений будут отличаться? Например, в срубе 6*6 при рубке «в лапу» внутренняя площадь составит 30,47 кв. метров, а при рубке «в чашу» — 25,4 кв. метров. Почему так происходит, рассмотрим на картинках.

Рубка сруба «в чашу»

При рубке в чашу мы получаем классический сруб – с характерным рисунком углов, когда бревна выступают за пределы стен (наружу). Эти выступы, называемые торцевым выносом бревна, предотвращают скалывание чаши и уменьшают внутренние размеры помещения на 20-30 см с каждой стороны сруба.

Рубка «в лапу»

При рубке в лапу бревна в стенах соединяются без внешних выступов. При этом мы выигрываем в площади комнат, условно теряя в экстерьере сруба.

Теперь возьмем планы одного сруба и совместим их, чтобы увидеть как изменятся внутренняя площадь при разных способах рубки. Внешние размеры сруба обоих случаях равны 6 на 6 метров.

Изменение внутренней площади сруба 6*6 при равных внешних размерах

 

В таблице 1 приведены сравнительные размеры сруба 6*6 при толщине бревна 24 см.

Размеры/способ рубки в чашу, м в лапу, м
Внешние (по торцам бревен) 6 6
По осям 5,28 5,76
Внутренние 5,04 5,52
Площадь сруба внутри 25. 4 кв.м 30,47 кв.м

При увеличении размеров сруба процентное отношение разницы полезной площади при разных способах рубки уменьшается. C 34,5% в срубе 3*3 до 8% в срубе 12*12.

Сравнительная таблица внутренних площадей срубов популярных размеров

Размеры в чашу, кв.м в лапу, кв.м изменение полезной площади в %
3*3 4,16 6,35 34,5
3*6 10,28 13,91 26,1
4*6 15,32 19,43 21,1
6*6 25,40 30,47 16,6
6*9 40,52 47,03 13,8
9*9 64,64 72,59 11
9*12 88,76 98,15 9,6
10*10 81,72 90,63 9,8
12*12 121,88 132,71 8,2

Цена рубки «в чашу» и «в лапу»

Стоимость сруба в нашей компании рассчитывается исходя из фактического расхода древесины. Выбор способа рубки на цену не влият. Опытные бригады изготовят сруб по любой из классических технологий. Поэтому мы рекомендуем во время разработки проекта принимать в расчет
эстетическую или практическую составляющую вашего будущего дома.

 

Способы рубки деревянного дома • Изба

Срубы домов – один из традиционных видов строительства, известный в России на протяжении столетий. И, несмотря, на появление новых технологий, качественное строительство домов из бревен до сих пор использует те методы рубки, которые были разработаны и отточены столетиями применения нашими предками.

Особенности двух основных способов рубки дома

Говоря о способах рубки деревянного дома, чаще всего применяются два из них – рубка «в лапу» и рубка « в чашу». Дома, срубленные способом «в лапу», легко отличить внешне – концы бревен у такого дома находятся на одном уровне с его углами. Различают простую рубку, с использованием вставных шипов, и сложную рубку, при которой применяются коренные шипы.

Рубка «в лапу» имеет и еще одно название – рубка без остатка. Выполняется она несколько сложнее, чем другие виды рубки, и, соответственно, требует большого мастерства от исполнителей. Сложность этого способа укладки бревен заключается в том, что необходима исключительно тонкая их подгонка, иначе дом на протяжении всего срока эксплуатации будет продуваться, несмотря на применение межвенцового уплотнителя.

Как производится рубка «в лапу»

Прежде, чем приступить к рубке, при способе «в лапу» необходимо произвести разметку бревен. Для этого выбирается бревно наименьшего диаметра, и разметка начинается именно с него. По этому образцу будет выполнена разметка всех остальных бревен.

От того, насколько качественно выполнены «лапы», зависит не только герметичность дома, но и его правильная геометрическая форма. Обработка бревен имеет свои особенности, которые касаются обтесывания кантов. Разметка «лап» производится на всех бревнах, которые будут использованы для сруба. Только после этого происходит контрольная сборка будущего дома.

Плюсы и минусы рубки «в чашу»

Способ «в чашу» предполагает выведение концов бревен за границы сруба на 25-30 см. Минус подобного способа – потеря длины бревен: размеры внутренних помещений будут примерно на 0,5 м меньше, чем длина бревна. Зато углы такого сруба отлично защищены от потерь тепла и осадков, да и устойчивость сруба «в чашу» очень высокая.

Если выполняется сложное соединение, наряду с чашей в бревнах выполняются шипы и гнезда. Для того чтобы произвести разметку чаши, бревна укладываются друг на друга так, как они будут уложены в готовом срубе, и верхнее бревно размечается по размеру нижнего. Рубка «в чашу» считается более простой, чем рубка «в лапу», и к недостаткам ее можно отнести сложность наружных отделочных работ.

Рубка стен сруба в лапу.

Изготовление сруба в «чашку» отличается от способа в «лапу» тем, что края бревен не выступают за края строения. Бревна по углам строения скрепляются с помощью изготовленных «лап».

Такой метод позволяет придать строению более современный вид, сэкономить строительный материал, получить больший полезный объем помещения, но в то же время связан с сложностями изготовления. Так при подгонке бревен необходимо очень тщательно сверять размеры, чтобы избежать появления щелей в местах соединения бревен. Так же при изготовлении строения «лапу» важно учитывать усыхание влажных бревен, так как со временем могут образоваться зазоры.

Рубка сруба в «чашку» может осуществляться двумя способами.

Первый «простой» с применением вставных щепов

Второй «сложный» с применением коренных щепов.

Рубка сруба в лапу

При рубке сруба в «лапу» производят измерение диаметров всех имеющихся бревен, выбирают наименьший из торцов, и на основе меньшего изготавливают шаблон, по которому будут созданы лапы для скрепления на всех бревнах.

После изготовления строение перед перевозкой собирают для контроля и корректировки точности.

Выбор технологии изготовления в «лапу» наилучшим образом подходит для строений, которые планируется обкладывать кирпичом, или защищать обшивкой, так как углы не выступают за строение. При этом углы дома, если не использовать обшивку или дополнительные утеплители получаются чуть холоднее стен, так как толщина деревянной конструкции по углам получается меньше, чем при изготовлении в «чашку».

Рубка стен сруба в чашу.

Изготовление сруба методом в «чашку» считается более популярным и простым, чем метод «в лапу».

При губке строения в «чашку» на небольшом отступе от края каждого бревна делается выемка в которую в процессе сборки вставляется часть другого бревна. Существует два способа рубки в «чашку»:

1 Чашкой вверх.

При использовании этого метода выемка делается на верхней стороне бревна.

2 Чашкой вниз.

При использовании этого метода выемка делается на нижней стороне бревна.

Считается, что метод чашкой вниз более надежен, так как менее подвержен воздействию осадков.

При изготовлении каждое бревно устанавливается на свое место, и проверяется точность подгонки соединений. Глубина выемки «чашки» должна быть на половину диаметра бревна с которым производится состыковка. Как и при рубке сруба «лапой» для придания строению дополнительной устойчивости используется связка бревен между собой с помощью «щепов». Но так как торцы стены выступают наружу применяется вставка и на самый край в проделанные для закрепительного бруска пазы.

Рубка сруба в чашку

При изготовлении строения в «чашку» происходит дополнительный расход древесины, так как при заданном полезном объеме края бревен должны выступать за края стены. На практике это означает, что либо бревна в стенах должны быть длиннее примерно на пол метра, либо на столько же сократится размер стен внутри помещения.

Срубы изготовленные в «чашку» больше подходят для использования без наружной обшивки, так как края стен выступают на 20-30см и углы дома получаются теплее, так как древесина там получается толще.

eTool: Заготовка леса — Ручные операции — Валка деревьев — Выполнение пропилов — Специальные методы валки сложных деревьев

Большое дерево можно срубить против его естественного наклона, вставив один или несколько клиньев в задний пропил. По мере распиливания заднего среза клинья вбиваются топором.

Величина наклона назад, который можно преодолеть, зависит от высоты и диаметра срубаемого дерева. Следующие методы определяют степень наклона назад, который можно преодолеть с помощью 2-дюймового заклинивания.

Неприемлемы следующие действия:

Расклинивание деревьев с наклоном назад
  • Определить высоту дерева. Это можно довольно точно оценить с помощью одного из следующих методов:
    • Метод Pro-Sight
    • Клинометрический метод
    • Метод рукоятки топора
  • Сантиметровой лентой определите диаметр (не окружность) дерева на уровне груди.
  • Определите количество сегментов в дереве, разделив высоту (в футах) на диаметр (в футах).
    • Пример: 100-футовое дерево диаметром 24 дюйма (2 фута) даст 50 сегментов (100 ÷ 2).
    • Пример: 100-футовое дерево диаметром 12 дюймов (1 фут) даст 100 сегментов (100 ÷ 1).
  • Определите величину наклона назад (в футах), проверив дерево.
Деревья по ту сторону легко рубятся

1. При стандартной рубке стороны шарнира между запилом и задним пропилом не распиливаются, когда дерево начинает падать.

2. Когда дерево падает, на боковых сторонах дерева возникает напряжение вдоль пунктирных линий. (область в кружке)

3. Вместо того, чтобы ломать петлю, полоски по бокам дерева отрывают пень, в результате чего остаются боковые шрамы.

4. Чтобы избежать образования боковых рубцов, загните угол на глубину один дюйм, прежде чем делать задний разрез.

Валка больших деревьев с небольшим наклоном или тяжелыми верхушками

Надрез выполнен обычным способом (1/3 диам.дерева).

Сделайте разрезы по углам.

Разрез номер один выполняется по схеме на той же высоте над надрезом, что и стандартный задний разрез.

Разрез номер два выполняется по схеме, в той же плоскости, что и разрез номер один.

Прорезь номер три выполняется в той же плоскости, что и предыдущие прорези, оставляя стандартную толщину петли.

Тяжелые наклоны вперед (Техника бурения)

Начните с неглубокой выемки (от 1/4 до 1/3 диам.дерева).

Затем, удерживая пильную шину горизонтально по отношению к плоскости надреза и немного выше, дерево рассверливают, отступая от надреза, оставляя хороший шарнир и достаточную удерживающую древесину.

Затем такая же процедура сверления выполняется с другой стороны дерева, обеспечивая правильное совмещение двух рассверленных пропилов и оставляя полосу удерживающей древесины.

Затем задняя лямка разрезается горизонтальным надрезом на один-два дюйма ниже надреза; удерживающая древесина сзади разрывается, и дерево падает, направляемое петлей.

Рубка — обзор | ScienceDirect Topics

Среда планирования и методология

С 1940 по 1980 год федеральное правительство утвердило несколько правил, связанных с применением мексиканского метода управления лесами (MMOBI, его испанская аббревиатура), в которых в основном говорилось, что неравномерные леса (разновозрастные насаждения) с распределением деревьев по диаметру, как описано де Лиокуртом (1898), должны были управляться нерегулярно (Морено-Санчес и Торрес-Рохо, 2010).Оценка объема была основана на формуле сложных процентов, в которой значение процента было эквивалентно значению периодического годового прироста, выраженному в процентах от постоянного объема. Впоследствии общей практикой стало применение максимальной интенсивности заготовки в размере 35% от существующего запаса древостоя. Опять же, формулы и расчеты были в значительной степени теоретическими, поскольку заготовка древесины была сосредоточена на удалении лучших и самых больших деревьев на участке. Результатом такого управления было установление естественного возобновления в результате неравномерной вырубки древесины или пожаров, в результате которых образовались новые насаждения с неправильными чертами.Еще одной проблемой было невнимание к участкам с густым естественным возобновлением, которые требовали прореживания. Эти насаждения страдали от жесткой конкуренции за свет, питательные вещества и воду, а также от высокой смертности.

Первый FMP для Molinillos был составлен в 1987 году, в котором общие объемы сосны и дуба оценивались в 37 816 и 14 340 м 3 (1 335 661 и 506 489 футов 3 ) соответственно, что соответствует 18,4 м и 6,4 м 3 на га (263 и 99 футов 3 на акр).Этот лесной план, основанный на продвигаемом государством методе развития лесного хозяйства (MDS), был предназначен для создания одновозрастных регулярных лесов. Идея перевода всех насаждений на одновозрастное лесопользование, по-видимому, заключалась в том, чтобы максимально использовать участок с более интенсивным управлением. Однако этот метод игнорировал специфические условия участка, такие как уклон, экспозиция и питательные вещества почвы, и был основной причиной изменений в структуре и видовом составе во многих районах.

С 1996 по 1999 год лесоматериалы в собственности не зарегистрированы.В 1999 г. был завершен новый УЛП на цикл 1999–2008 гг. Этот новый лесной план был разработан на основе сочетания MMOBI и MDS, включающего нерегулярные и регулярные принципы управления лесами. Согласно лесному плану общий объем древесины составляет 26 814 м 3 (947 070 футов 3 ) сосны (13,1 м 3 на га (187 футов 3 на акр)) и 11 107 м 9 9022,2 (9 3 3 ) дуба (5,4 м 3 на га (77 футов 3 на акр)), чередование 50 лет плюс окончательный период «освобождения» 10 лет, после которого семенные деревья были удалены.

Последней и в настоящее время активной FMP является так называемая программа управления лесами продвинутого уровня 2009 года . В этом плане рассматриваются два типа управления: один для неравномерных лесных участков, где основное внимание уделяется выборочным рубкам, а другой — для участков с одновозрастными или регулярными признаками. Среднегодовой вывоз древесины в обоих типах за оставшиеся годы лесоустройства составляет около 5 355 м 3 (189 139 футов 3 ) сосны (29 м 3 на га (415 футов 3 на акр)) и 3426 м 3 (121 006 футов 3 ) из дуба (18.5 м 3 на га (264 фута 3 на акр)). Важно подчеркнуть, что в этой программе также учитывалось применение передовых методов управления для сохранения биоразнообразия — определение местообитаний и участков с признаками высокой природоохранной ценности.

Заметно увеличилось производство древесины с момента начала первого лесного плана для этого владения. Это объясняется неуклонным включением дополнительных площадей в регулярное лесопользование и применением более интенсивных лесохозяйственных мероприятий, таких как использование семенных деревьев и сплошные рубки, которые занимают видное место в текущем плане управления. Также был составлен дополнительный «двойной» план управления, в котором учитываются требования к среде обитания для Отдела управления дикой природой (UMA), включая охоту. Экотуризм также является важной частью планирования недвижимости и включает в себя ряд мероприятий, таких как катание на лошадях, наблюдение за птицами, осмотр достопримечательностей и катание на горных велосипедах. В собственности разработаны специальные объекты инфраструктуры (некоторые из которых находятся в стадии разработки), такие как ресторан на территории, отель с соседними домиками, конференц-центр и другие объекты.Молинильос развивает один из самых обширных объектов экотуризма в штате Дуранго и, возможно, во всей Западной Сьерра-Мадре.

С помощью существующей лесохозяйственной программы владельцы хотят способствовать устойчивому использованию лесных ресурсов посредством интенсивных методов лесоводства, направленных на оптимизацию продуктивности и увеличение производства древесины. В то же время должны проводиться мероприятия по восстановлению и защите экосистемы, способствующие сохранению биоразнообразия.

Предыдущие планы лесопользования включали различные варианты лесоводства, такие как выборочные рубки, рубки с сохранением семенных деревьев и сплошные рубки, а также промежуточные обработки, такие как прореживание и обрезка. Это разнообразие создало ситуации, когда насаждения чрезмерно эксплуатируются до такой степени, что многие из них не имеют пригодного для заготовки диаметра, особенно выше 40 см (15,7 дюйма). Текущий план управления включает применение неинтенсивных методов (выборочная заготовка) и интенсивных методов (сохранение семенных деревьев или сплошные рубки).Предпринимаются попытки восстановить состояние леса, отвечающее многим целям, включая более высокое биоразнообразие, улучшенную среду обитания диких животных, более низкие эксплуатационные расходы и более высокие чистые экономические выгоды. Необходимость в этом новом многоцелевом подходе возникла вполне естественно из-за существующего разнообразия видового состава, структуры леса, качества почвы и топографии. Текущий лесной план действителен в течение одного 12-летнего лесозаготовительного цикла, и в соответствии с Законом о лесах (Diario Oficial de la Federación, 2003) владельцы обязаны представить новый план в конце цикла. Количественный, лесоводственный и экологический поток информации поддерживается географической информационной системой.

Метод лесоводства MMOBI поддерживает существующие структуры леса неправильной формы путем удаления отдельных деревьев или групп деревьев. Этот метод широко применялся в многовидовых экосистемах, отдавая предпочтение теневыносливым видам, новая регенерация которых может утвердиться и выжить в условиях, образовавшихся в результате вырубки высших деревьев (Moreno-Sanchez and Torres-Rojo, 2010; Pukkala и фон Гадов, 2012).Целью селекционной обработки является создание сплошного лесного покрова, который, как часто считается, превосходит одновидовые насаждения в решении широкого круга задач (Wehenkel et al., 2014). В этой системе заготавливаются доминирующие деревья товарного размера. Нет необходимости в дорогостоящем прореживании или посадке. Первоначально этот метод игнорировал обработку молодых густых лесов, в которых продукты не могли быть легко коммерциализированы. Теперь, когда появляются новые рынки для деревьев меньшего размера, этот метод применяется ко всем типам нерегулярных лесов.Лесник помечает деревья, которые нужно спилить. Для извлечения бревен используется специальное лесозаготовительное оборудование, которое может включать в себя менее ценную древесину, используемую для целлюлозы, столбов или мелкомерных пиломатериалов. Чтобы определить применение метода отбора, площади оцениваются с учетом некоторых физических и биологических критериев, таких как уклон (> 60%), индекс участка (< 11 м), индекс густоты насаждения Райнеке (< 247) и доля дубов (> 30%). Интенсивность резания колеблется от 25% до 35% от общего объема в клети.

MDS основан на сохранении семенных деревьев, которые остаются после окончательного сбора урожая для обеспечения естественного возобновления. Цель состоит в том, чтобы создать регулярный лес, предпочтительно с одной коммерчески привлекательной породой сосны (Moreno-Sanchez and Torres-Rojo, 2010). Подход MDS включает естественную или искусственную регенерацию, в зависимости от условий участка, и включает предкоммерческую «выпускную» рубку ухода и промежуточные коммерческие рубки ухода, которые варьируются в зависимости от возраста насаждения и участка. Цель предкоммерческих рубок ухода состоит в том, чтобы уменьшить конкуренцию во вновь созданном насаждении, в то время как коммерческие рубки ухода обеспечивают получение небольшого количества продукции и концентрируют рост на остаточных деревьях.Интенсивность резания при этих обработках варьируется от 15% до 100% и зависит от структуры диаметра и роста.

Сплошные рубки, за которыми может следовать естественное или искусственное возобновление, также включены в лесной план. Для обеспечения искусственного возобновления проводятся следующие подготовительные мероприятия: рыхление грунта тяжелой техникой (желательно перпендикулярно склону), задержание части пожнивных остатков (остальная часть измельчается и рассредоточивается в пределах обрабатываемой площади), ограждение от домашнего скота и в сезон дождей (июнь – август), а также лесовосстановление местными деревьями.Четкие участки должны обеспечивать связь в ландшафте с минимальным визуальным воздействием. Как правило, это достигается за счет сохранения коридора шириной 30 м (98,4 фута), который соединяет вырубленные участки с природными зонами, такими как прибрежные сообщества или насаждения с высокой долей дуба.

Применяются также небольшие групповые рубки, но площадь лесосеки не должна превышать 20% от общей площади насаждения. В этом случае сплошная рубка называется сбором групповой селекции с последующей немедленной повторной посадкой.Идея состоит в том, чтобы продолжать поддерживать разновозрастные леса, хотя это делается с использованием более крупных вырубок вместо выборки из одного дерева. На вырубленном участке обычно сразу же после рубки засаживают лесом. Оставшаяся площадь (80%) обрабатывается путем индивидуального подбора деревьев. Процесс повторяется в следующих циклах резания до тех пор, пока не будут вырублены все пять пятых. Показатели успешности хорошо зарекомендовавшей себя регенерации включают как минимум 1200 деревьев на га (486 деревьев на акр) и отсутствие участков без уцелевших деревьев высотой более 25 м 2 (269 футов 2 ) (Consultoria Forestal, 2013). .Для определения наилучшего лесоводственного ухода используется подход к принятию решений, основанный на правилах, который начинается с различения бедных и высококачественных насаждений. Если любой из следующих факторов верен, используется система селекции, в противном случае используется семенная система или система сплошной рубки: 572 фута 3 на акр) из сосны.

2.

Уклон земли более 60 %.

3.

Участок имеет индекс деградации выше 15.

4.

Участок имеет индекс густоты насаждения Райнеке (сосна) менее 247 или индекс участка менее 15.

5.

В насаждении более 30% деревьев дубовых пород.

6.

Средний возраст деревьев превышает 100 лет.

7.

Насаждение не является кандидатом для одновозрастного лесопользования.

Индекс деградации является результатом оценки склонности лесной почвы к повреждению в результате эрозии. Он учитывает уклон, землепользование, тип почвы и уровень уплотнения (Carmona, 1986). Чем выше индекс, тем больше деградирует насаждение. На территории собственности применяются дополнительные обработки, такие как:

Контроль и размещение пожнивных остатков (щелоченные и разбросанные или расположенные перпендикулярно склону)

Улучшение насаждения путем восстановления местных растений в местах, где естественное возобновление не налажено

Профилактика и борьба с лесными пожарами с платным пожарным расчетом, устройство противопожарных полос, постоянный надзор на территории

Борьба с сорняками на участках возобновления содержащие ценные виды деревьев

Строительство каменных или деревянных дамб для уменьшения переноса наносов и эрозии

Обрезка, некоммерческие прореживания и строительство нор и искусственных гнезд для улучшения среды обитания диких животных 9003

Немного об окружающей среде Первоначальные ограничения в основном носят нормативный характер, но другие устанавливаются самими собой. Эти ограничения обеспечивают соответствие целям плана управления, но в то же время направлены на сохранение устойчивости лесных ресурсов, что является конечной целью владельцев. Например, насаждения, которые должны быть исключены из производства древесины, идентифицируются с помощью дерева решений, показанного на рис. 13.2. Другие меры по предотвращению и смягчению воздействия на окружающую среду устанавливаются на различных этапах планирования и включают:

Рисунок 13.2. Дерево решений для определения площадей, доступных для лесопользования.

20-метровые (65,6 футов) неуправляемые буферы для защиты ручьев, водоемов, а также основных и второстепенных дорог

10–20 коряг на га (4–8 деревьев на 1 га) Для вложенного и дикой природы обитания

адекватное утилизация органических и неорганических отходов, порожденных операциями

Закрытие дороги в некоторых областях

Минимизация эрозии почвы в закупочных операциях ( Рисунок 13. 3)

Рисунок 13.3. Погрузка бревен крупного рогатого скота является защитной мерой для минимизации эрозии почвы во время вырубки леса в частном владении Molinillos.

Владельцы получают около 30 разрешений в год на охоту на белохвостого оленя ( Odocoileus virginianus ) и дикого индюка ( Meleagris gallopavo ). Разрешения управляются в соответствии с UMA и соответствующим планом управления дикой природой. Поскольку популяция белохвостого оленя все еще восстанавливается после интенсивной охоты, разрешения используются только для дикой индейки.Тем не менее, владельцы оплачивают все регистрационные сборы и соблюдают все необходимые процедуры, чтобы поддерживать первоначальный план UMA, который включает в себя стратегии и мероприятия по увеличению популяции оленей. Как и лесной план, план управления дикой природой требует одобрения природоохранного управления, которое выдает метки каждому человеку. План управления дикой природой основан на Общем законе об экологическом равновесии и охране окружающей среды (Diario Oficial de la Federación, 1988), который также контролирует соблюдение лесозаготовительных операций, таких как правильное применение лесоводческих обработок, взаимосвязь насаждений, мест гнездования, зоны убежища и пища для диких животных, среди прочего.

Лесной попечительский совет (FSC) первоначально сертифицировал Molinillos как право собственности в июне 2002 года и выдал сертификат хорошо управляемого источника лесоматериалов в соответствии со строгими экологическими и социально-экономическими стандартами лесоводства. Однако сертификация была прекращена через 3 года из-за высоких затрат, связанных с процессом мониторинга. В апреле 2012 года CONAFOR выдал владельцу сертификат «Надлежащее соответствие лесоуправлению» в результате процедуры технического аудита в соответствии с Законом об устойчивом развитии лесов (Diario Oficial de la Federación, 2003).Чтобы компенсировать отсутствие сертификации FSC, владельцы обращаются к национальной системе сертификации, которая предполагает выполнение мексиканской нормы NOM-AA-143-SCFI-2008143 по устойчивому лесопользованию.

По закону, как владельцы, так и управляющий лесами несут ответственность за выполнение FMP. Для обеспечения надлежащего планирования владельцы получают поддержку от двух внешних консультантов, помимо управляющего лесным хозяйством (который выполняет план управления). Один из консультантов является модератором и отвечает за управление ресурсами в государственных программах.Другой служит руководителем деятельности по мониторингу и следит за тем, чтобы деятельность выполнялась в рамках разрешений. Кроме того, руководитель мониторинга является специализированным советником и техническим связующим звеном между лесным планом и недревесным управлением, таким как экотуризм, исследования или действия, связанные с социальным и государственным секторами. Для выполнения лесного плана владельцы наняли постоянный полевой персонал, занимающийся наблюдением, защитой, сохранением и лесозаготовками. Персонал регулярно проходит обучение, особенно те, кто занимается экотуризмом.Они также имеют современную систему радиосвязи и недавно установили систему персональной спутниковой телефонной связи.

Простое руководство по валке деревьев диаметром до 20 см

Вырубка неместных видов для сохранения характера леса может включать в себя что угодно, от обрезки и удаления саженцев до полномасштабной вырубки взрослого дерева. Стволы обрезаются перед вырубкой, чтобы получить пригодную для использования древесину.

Практические методы валки деревьев

Основные методы рубки

Примечание: на этой странице термины «спереди» и «сзади» являются произвольными терминами, причем передняя часть — это сторона, на которую должно падать дерево.

Внимательно изучите дерево и его окрестности, чтобы определить, в какую сторону его валить. Оцените распределение веса на заводной головке и доступное пространство для ее опускания. Планируйте избегать препятствий, особенно воздушных кабелей, заборов, старых пней и других деревьев.

Обратите внимание также на ветер, его силу и направление. Если крона дерева сильно качается, не падайте.

Перед началом резки убедитесь, что пути эвакуации свободны, убедитесь, что в опасных зонах никого нет.Если участвуют два человека, решите, кто будет держать пилу. Предупреждающие знаки должны быть размещены на всех дорожках, пересекающих территорию, для оцепления участков следует использовать предупреждающую ленту, а для предупреждения прохожих следует нанять людей.

Перед тем, как начать валить, очистите территорию вокруг основания дерева.

Когда дерево начнет падать, отойдите по пути отступления, наблюдая за деревом. Если он падает на вас, не бегите, а держитесь достаточно близко к стволу и отходите в сторону, чтобы уклониться от него.Остерегайтесь отдачи и расщепления древесины.

На склонах, по возможности падал в гору.

После валки прибрать и спилить, оставив низкий пенек.

Валка больших деревьев

Описанная ниже процедура подходит для стволов диаметром до 200 мм (8 дюймов) у основания. Все, что больше этого размера, должен валить только обученный и компетентный человек.

Срежьте все опоры у основания дерева.

Зачастую проще всего вырезать валочную раковину (птичий клюв), распилив горизонтальный пропил, а затем вырубив древесину.Таким образом проще сделать так, чтобы два разреза точно совпадали.

Основной пропил должен быть параллелен задней части мойки и находиться на несколько сантиметров выше нее. Разница в высоте делает ступеньку, которая снижает вероятность отскока приклада назад.

Обеспечьте достаточный шарнир минимум 3 см для контроля скорости и направления падения. Шарнир, который толще на одном конце, заставит дерево скручиваться к этому концу при падении.

Валка небольших деревьев

Деревья диаметром до 8 см можно спиливать насквозь.

Деревья диаметром до 15 см должны быть подпилены спереди примерно на треть длины, прежде чем основной пропил будет сделан с тыльной стороны.

Проблемы

Деревья сильно утяжелены в одном направлении

Не пытайтесь удалить одну или несколько ветвей, чтобы сбалансировать дерево, это для профессионалов. Обычно вы можете предположить, что дерево упадет так, как оно наклонено, независимо от того, какие меры предосторожности вы примете.

Дерево, взвешенное в направлении, противоположном предполагаемому падению, должно быть оттянуто назад с силой, достаточной для преодоления всего его веса. Лебедка будет прилагать больше усилий более постоянно, чем добровольцы, тянущие веревку, а также намного безопаснее. Убедитесь, что точка крепления лебедки выдержит вес.

Закрепите трос или трос лебедки на двух третях пути вверх по основному стволу, прежде чем начать падение. Веревка должна быть достаточно длинной, чтобы добровольцы могли находиться вне опасной зоны.

Сухие деревья

Мертвые деревья могут неожиданно упасть или сбросить ветки, поэтому их лучше оставить стоять, а с ними должен обращаться квалифицированный специалист.Проверьте мертвую биомассу на здоровых деревьях. Если дерево не сильно гнилое, следите за признаками гнили, такими как мясистые или черные опилки или жидкость. Продолжайте, но оставьте большую петлю и работайте медленно.

Висячие деревья

Если дерево зависло, разберитесь с ним немедленно. Никогда не покидайте участок с подвешенным деревом.

Чтобы распутать небольшое дерево, оторвите ствол от пня. Если он все еще прикреплен, отрежьте его или используйте рычаг для валки.

Для перемещения деревьев среднего размера приобретите один или два прочных шеста.Поднимите приклад и сдвиньте его на несколько сантиметров. Повторяйте это, пока дерево не упадет.

Большие деревья нуждаются в лебедке. Убедитесь, что точка крепления достаточно прочная. Часто бывает легче отвести ствол в сторону от пня.

Никогда не пытайтесь отрезать срезы ствола.

Снеддинг

Снеддинг лучше всего выполнять с помощью крючка или сучкорезов, особенно для небольших веток. Лучковые пилы полезны для больших ветвей.

Срез дерева от комля к верхушке.

Встаньте с одной стороны дерева и срежьте ветки с другой.

Это оставляет ствол дерева между секачом и человеком, который рыщет.

Крупные ветки, отрастающие от ствола, следует валить так же, как и деревья.

Расположен как можно ближе к стволу, чтобы производить чистые бревна, которые легче транспортировать и обрабатывать.

Ищите ветки, принимающие на себя часть веса дерева. Дерево может двигаться, когда ветка ломается.Покатайте дерево, чтобы снять вес с ветки, прежде чем срезать ее.

Регистрация

После того, как дерево было срублено, распилите его на бревна любого размера.

Обычно легче всего начинать с самой светлой верхушки дерева. Поддержите дерево, чтобы разрезы открылись, как вы видели.

При рубке бревен балансируйте их на другом стволе. Это дает прямые бревна для штабелирования или изготовления шнуров.

Штабели должны быть устойчивыми и иметь высоту не более 2 м.

Обрезка

Никогда не оставляйте пенек при обрезке. Он отомрет и позволит гнили проникнуть в сердцевину дерева.

Небольшие ветки до 5 см можно срезать насквозь. Режьте одной рукой, взяв на себя вес ветки другой.

Крупные ветки следует обрезать в три этапа. Подрез должен быть примерно на одну треть длины, расширен, чтобы срезать кору примерно на половину диаметра ветвей. Это останавливает расщепление ветвей или разрыв коры.

Пожары

Возможно, потребуется использовать костры для сжигания веток и обрезков. Расположите его так, чтобы дым не дул через рабочую зону, но достаточно близко, чтобы свести к минимуму перетаскивание.

Оставьте древесину гнить там, где это целесообразно, или измельчите ее для мульчи. Если просто слишком много маленьких, контролируемых пожаров все в порядке, если клиент об этом знает. Также заранее сообщите об этом местной пожарной команде.

После работы убедитесь, что огонь погас, прежде чем покинуть площадку.

Использование бензопил

Иногда для работы в порослях может понадобиться бензопила. Только те лица, у которых есть карта бензопилы TCV, могут использовать ее на любом объекте, где работают сотрудники TCV, волонтеры или местные группы, застрахованные TCV. Чтобы получить карту, вы должны иметь сертификат Национального совета по проверке квалификации (или его эквивалент) и быть в состоянии предоставить доказательства постоянной компетентности. Операторы должны носить защитную одежду и оборудование.

Сезон

с сентября по март, т.е.е. вне сезона размножения.

Подготовка и работа с группами

Посещение объекта

Заранее посетите рабочее место, чтобы получить четкое представление о том, что вы будете делать в течение дня.

Оцените соответствие проекта группе, которой вы будете руководить, и доступному времени.

Проверьте наличие препятствий для рубки, особенно воздушных кабелей (не падайте ближе 15 м от электрических кабелей) и заборов. Обсудите с клиентом любые препятствия на случай, если план работы необходимо изменить.Решите, что делать с распиленной древесиной. Проведите оценку рисков как для проекта, так и для площадки.

Если есть публичный доступ к участку, запланируйте запретные зоны и смотровые площадки.

Инструменты и оборудование

В зависимости от численности команды регулируйте количество техники, вывозимой на площадку.

Прежде чем использовать инструменты, убедитесь, что они в хорошем состоянии.

  • Кит первой помощи
  • Подходящие защитные перчатки
  • Goggles
  • Haves
  • AXES
  • Bowsaws (маленький и большой)
  • Bowsaws
  • Loppers
  • SLASHERS
  • Mattocks
  • Срубные рычаги
  • Polesaws
  • Заточка камень
  • Клинья и кувалда
  • Лебедка и веревка
  • Спички и оборудование для розжига
  • Защитная лента
  • Убедитесь, что все члены команды носят соответствующую обувь и одежду, и выдайте указанное защитное снаряжение.

Введение

Расскажите о сайте, работе и причинах ее выполнения.

Обойдите участок и объясните, какие работы будут проводиться. Определите потенциальные опасности и объясните, как люди могут безопасно работать вокруг них.

Демонстрация использования инструмента

Продемонстрируйте и объясните безопасное использование, переноску и уход за инструментами на месте перед началом работы.

См. буклет TCV «Ручные инструменты» [скоро появится].

Демонстрация приемов работы

Демонстрируйте все новые приемы работы по мере их поступления.Это позволит избежать ошибок и избежать несчастных случаев.

Спланируйте расположение штабелей бревен так, чтобы свести к минимуму расстояние, на которое перетаскивается древесина.

Продемонстрировать правильную технику подъема (сгибая колено и держа спину прямо, чтобы задействовать мышцы ног и не напрягать спину).

Организация команды

Разделите команду на небольшие группы или пары и убедитесь, что у каждого есть очередь на каждой работе, хотя каждый человек должен записывать и записывать поваленные деревья.

Следите за тем, чтобы ни одна часть задания не мешала другим. При необходимости переместите людей, чтобы убедиться в этом.

Остерегайтесь скуки и усталости. Пусть люди меняют работу в перерывах. Убедитесь, что все являются частью команды.

Убедитесь, что люди работают на безопасном расстоянии друг от друга. Люди, рубящие деревья, должны находиться на расстоянии не менее трех длин друг от друга, но в пределах слышимости друг друга. Все должны быть постоянно информированы о расположении зон вырубки. Лидер должен проверять, помогать и поощрять людей, а также следить за соблюдением стандартов работы.

Изучите искусство возведения сухих каменных стен, управления лесными массивами, посадки деревьев, создания живой изгороди и многому другому.

Получите мгновенный доступ к подробным практическим руководствам по сохранению. Советы, инструкции и поддержка для управления вашей сельской местности и зеленых насаждений.

Зарегистрируйтесь сейчас

Новая техника валки, позволяющая избежать расщепления лиственных деревьев на JSTOR

Абстрактный

Концевое расщепление стволов деревьев после рубки подразделяется на две категории, с которыми нужно обращаться по-разному. Различают торцевые трещины, вызванные напряжениями роста, которых можно избежать с помощью косого пропила, и торцевые трещины, вызванные изгибающим моментом, привносимым в падающий стержень небольшой неразрезанной связкой (шарниром), которых можно избежать с помощью разреза в виде замочной скважины, предшествующего распилу. косой валочный пропил. Оба распила объединяются в новую процедуру рубки. Полевые эксперименты и компьютерное моделирование показали поразительный успех этой новой техники. Les fentes qui paraissent en bout des tiges après l’abattage se divisent en deux categories, que l’on traite différamment.L’on distingue les fentes en bout qui résultent destensions de croissance, que l’on peut éviter en faisant un trait de scie oblique, de celles qui résultent du moment de flexion introduit dans le tige lorsqu’il tombe par le petit ligament non coupé (charnière), que l’on évite en faisant un trait ayant la forme d’un trou de serrure avant le trait d’abattage. La combinaison de ces deux traits donne une nouvelle méthode d’abattage. Des essais sur le terrain et des Simulations Informatisées ont démontré la réussite éclatante de cette nouvelle method.La tala де árboles де hoja caduca puede resultar en dos categorías de rajadura en los puntos y hay que tratarlas de maneras diferentes. El primero distingue entre las rajaduras causadas por lastensiónes del crecimiento que se evita por un corte inclinado y las hededuras causadas por el momento de doblarse introducido en el tronco talado por un ligamento (gozne) y que se evita por un corte ‘Keyhole’ antes дель корте инклинадо. Estos душ Cortes себе combinan en la nueva técnica. Experimentos realizados en el campo y simulaciónes de ordenador han demostrado el éxito impresionante de esta nueva técnica.

Информация об издателе

Устойчивое управление лесами играет центральную роль в нашем будущем, что, в свою очередь, требует обучения и повышения квалификации специалистов лесного хозяйства. Вот где вступает CFA. Мы работаем во всех уголках Содружества и за его пределами, чтобы продвигать разумное управление деревьями и лесами, и мы делаем это пятью основными способами. Во-первых, мы публикуем результаты научных исследований мирового уровня в нашем рецензируемом лесохозяйственном журнале International Forestry Review, в котором публикуются самые свежие результаты исследований.Во-вторых, мы способствуем налаживанию связей между профессиональными членами и организациями и обмену знаниями через наш ежеквартальный информационный бюллетень, веб-сайт, страницу в Facebook и ленту Twitter. В-третьих, мы поощряем профессиональное мастерство и продвигаем карьерный рост, используя ряд наград, таких как Премия Королевы в области лесного хозяйства, Премия для молодых лесоводов и Премия для молодых ученых. В-четвертых, мы осуществляем ряд конкретных проектов в той области, которая была определена нашими членами. И в-пятых, мы способствуем наращиванию потенциала, помогая организовывать учебные курсы, семинары и конференции.

Рубки возобновления — Устойчивое лесоводство

Когда древостой становится взрослым, его рост замедляется. Старые деревья с ослабленными жизненными функциями более уязвимы к естественным повреждениям, вызванным погодой, грибками и насекомыми. В коммерческих лесах лесовосстановление следует начинать, когда ежегодный прирост спелого леса уменьшился, но деревья все еще здоровы. Правильный выбор времени обеспечивает наилучший экономический результат для лесовладельцев и получение высококачественного сырья для производства изделий из дерева.

Возраст, в котором древостой созревает и готов к возобновлению, зависит от таких факторов, как широта, порода деревьев и тип почвы. Возраст регенерации в Финляндии обычно составляет от 60 до 120 лет. Леса в более южных местах и ​​с широколиственными породами достигают зрелости раньше, чем леса в северных широтах и ​​хвойные. В Финляндии площади лесовосстановления относительно небольшие, в среднем всего около 1,5 га.

В естественных лесах лесовосстановление вызывают два фактора: мелкомасштабная динамика через просветы крон, вызванная гибелью отдельных деревьев; и большие нарушения, когда древостой отмирает в результате естественного повреждения. В коммерческих лесах действует то же экологическое правило: чтобы иметь возможность восстановиться, существующие деревья должны сначала упасть. Таким образом, регенерация начинается со сбора урожая.

Наиболее распространенными способами возобновления рубок являются сплошные и семенные рубки. При сплошных рубках вырубаются все деревья, кроме подпорных, валежника и других охраняемых деревьев. Затем готовят почву для посадки рассады или посева семян. При семенном методе деревья предыдущего поколения (20–100 на гектар, в зависимости от вида) оставляют на месте заготовки для образования семян.Почву нужно только слегка подготовить, и регенерация произойдет естественным образом в течение следующих нескольких лет.

Небольшие сплошные и полосовые рубки полезны на участках с особыми потребностями. Их можно использовать там, где есть высокая рекреационная ценность, потребности в ландшафтном планировании, особые экологические цели или если успешное восстановление леса было бы дорогим и сложным с помощью других методов.

Леса

также можно выращивать в виде сплошных насаждений. В этом случае фактических рубок главного пользования нет, а возобновление происходит естественным образом при вырубке доминирующих ярусов.Уже имеющийся подлесок используется. Чтобы создать непрерывный лесной покров, рубки должны быть достаточно интенсивными, чтобы создать подходящие условия для роста новых деревьев. Лесное хозяйство с непрерывным покровом должно соответствовать некоторым требованиям в отношении участка и существующей структуры леса, чтобы оно было лесоводственно и экономически жизнеспособным.

Техника валки деревьев

Джоди Хенке

Вы, наконец, решили срубить несколько надоедливых деревьев на заднем дворе.Возьмите цепную пилу, защитные очки, шлем и наушники. Затем проанализируйте, как выполнить свой проект, прежде чем делать разрез.

Джон Олсон — специалист по деревообработке из Айовы. Он говорит, что первый шаг — определить, наклоняется ли дерево и будет ли оно падать в естественном направлении. Затем вырежьте клин в том направлении, в котором вы хотите, чтобы дерево упало.

«Обычно я сначала делаю нижний разрез, а затем верхний», — говорит Олсон. «Много раз, когда я делаю нижний разрез, я пытаюсь сделать прямой разрез по горизонтали, хотя иногда я могу немного проникнуть снизу.Затем верхнюю часть я вырезал второй. Обычно я прорезаю от четверти до трети длины дерева. После этого мне сделали разрез на спине с обратной стороны».

На многих цепных пилах с обеих сторон пилы есть линия, которая обычно может указать вам, в каком направлении упадет дерево. Когда вы врезаете клин, Олсон советует полностью вставить пилу в пропил и прицелиться по линии, чтобы получить визуальный эффект.

Не существует единого способа свалить дерево. Олсон говорит, что он адаптирует метод к тому, что он сокращает.

«Для небольших деревьев, которые наклоняются, я могу просто сделать небольшой надрез с нижней стороны, а затем с обратной стороны», — говорит он. «Особенно, если я приду немного вниз под углом, он упадет без особых проблем. Для более крупных деревьев гораздо важнее вырезать клин и не торопиться. Вероятно, труднее всего справиться с тем, когда я разрезаю более крупное дерево, и оно полое, потому что тогда у меня нет структурной целостности внутри. В таком случае, я просто должен внимательно следить за ним, когда попаду туда.”

Олсон говорит, что важно не торопиться и быть в курсе, поскольку дерево не всегда идет туда, куда вы хотите. Обязательно запланируйте два пути эвакуации на случай, если что-то пойдет не так.

Удаление пня
Существует два основных способа избавиться от пня: спилить его или просто подождать, пока он сгниет. Другой вариант — оставить его там и использовать в качестве пьедестала для контейнерных растений.

Ким Кодер — профессор лесного хозяйства в Университете Джорджии.Он говорит, что взорвать его, выкопать вручную или сжечь пень может быть опасно, и это не всегда избавляет от вредной древесины.

Быстрое и простое решение для полного удаления — арендовать измельчитель пней или нанять кого-то для выполнения этой работы.

«У измельчителя действительно широкое лезвие, и оно просто измельчает пень», — говорит Кодер. «Сколите его на 1 фут ниже земли. Потом надо что-то делать со всеми фишками. Обычно лучше всего использовать щепу в качестве мульчи в другом месте ландшафта.Вы не хотите положить их обратно в отверстие, где раньше был пень. Заполните это пространство землей».

Если у вас есть время и терпение, пусть пень сгниет. Сколько времени это займет, зависит от нескольких факторов, в том числе от того, как далеко на севере вы живете. Кодер говорит, что такой же пень во Флориде сгниет через два года; в Миннесоте это займет шесть или семь лет.

Один из способов подбодрить матушку-природу — срезать пень как можно ниже, нарезать верхушку и добавить азотные удобрения.

«Возьми топорик и проруби верхушку пня», — говорит Кодер. «Держите его удобренным, влажным и подальше от солнечного света. Это ускорит распад.

«Через год или два посыпьте его сахаром», — говорит он. «Ваши соседи сочтут вас сумасшедшим, но то, что вы делаете, заставляет почвенную экологию и последовательность разлагающихся организмов работать на вас».

Передовые методы валки деревьев, используемые профессионалами

08
12, 20

Большинство владельцев садов предпочитают сажать деревья, чтобы подчеркнуть красоту своего сада.Деревья могут распускать привлекательную и красочную листву и цветы, которые могут вызывать благоговейный трепет у прохожих. Кроме того, они могут выступать в качестве пограничного знака и безопасности для вашего участка — также известные как живые изгороди.

Однако бывают случаи, когда деревья представляют собой потенциальную угрозу безопасности вашей собственности и окружающих вас людей. Они склонны падать при сильном ветре и шторме или при автомобильных авариях. Вот почему вырубка деревьев имеет решающее значение, чтобы максимально избежать травм и повреждения имущества.

Что такое рубка деревьев?

Валка деревьев — это метод удаления или рубки деревьев через основной ствол для создания продукции или предотвращения несчастных случаев в сообществе. Обратите внимание, что это не самостоятельная задача и для безопасной процедуры требуются профессиональные лесоводы. Кроме того, необходимо учитывать такие факторы, как площадь приземления, направление ветра, тип вида, положение наклона, рельеф местности и местные законы и правила.

В Новом Южном Уэльсе по меньшей мере 150 рабочих ежегодно страдают из-за работы на деревьях.Таким образом, тщательное планирование и выполнение необходимы для четкого и безошибочного выполнения работы. Сегодня Trees Down Under обучает передовым методам валки деревьев, которые используют профессионалы, чтобы избежать неправильной обрезки и несчастных случаев.

Традиционный метод валки деревьев

Перед изучением продвинутых приемов жизненно важно получить базовые знания о валке деревьев. Традиционный метод включает надрез и задний разрез на противоположных сторонах. Угловой вырез, то есть выемка, — это направление падения дерева.Между тем, задний рез снижает нагрузку на заднюю часть дерева во время валки.

Традиционный метод требует, чтобы вальщики вырезали нижнюю часть ствола. Хотя некоторым эта процедура может быть удобной, поскольку она практикуется уже много лет, она может привести к так называемому парикмахерскому креслу. Это означает, что перед тем, как вальщики разрежут петлю достаточно тонко, чтобы дерево могло гнуться, она разделится по вертикали. Это означало бы, что направление падения не будет контролироваться и вскоре может привести к несчастным случаям.

Передовые методы валки деревьев

При валке деревьев мы не хотим причинять никому травм. Вот почему важно знать правильные методы. Однако, в зависимости от обстоятельств и окружающей среды, вальщикам необходимо знать некоторые передовые методы валки деревьев. Вот некоторые из них:

Просверливание

Один из способов предотвратить появление парикмахерского кресла — просверливание. Он использует бензопилу, чтобы сделать надрез в центре ствола под прямым углом.Таким образом, задняя часть ствола будет более неповрежденной, чтобы удерживать дерево в вертикальном положении.

Напоминаем, что при использовании сверловки ведите пилу нижней частью острия шины, а не верхней. Затем, когда кончик бруска покроется древесиной, поверните пилу и вонзите ее в дерево.

Вождение дерева

Вождение дерева похоже на , убивающего двух зайцев одним выстрелом. Это включает в себя сбивание одного дерева, чтобы снести другое. Оба дерева требуют частичной обрезки, иначе второе дерево могло упасть и зацепиться за ветки.

Ведущее дерево должно быть достаточно высоким и тяжелым, чтобы свалить второе дерево. Кроме того, в идеале он должен иметь естественный наклон, чтобы другие деревья падали соответственно. Но обратите внимание, что вальщикам следует принимать дополнительные меры предосторожности и планировать, поскольку это связано с вырубкой нескольких деревьев.

Вспомогательные приспособления для валки

После стандартного пропила и обратного пропила вспомогательные приспособления для валки помогают деревьям падать аккуратно и надежно. Металлические ломающие стержни могут проскальзывать в задний пропил и помогать вальщикам удерживать дерево в направлении его падения.Кроме того, клинья, также расположенные в заднем пропиле, могут удерживать дерево и не давать ему отклоняться назад. Наконец, кувалда может безопасно сбить дерево в правильном направлении.

Удаление по частям

В случае жилой или коммерческой недвижимости профессионалы спиливают дерево по частям. После того, как они закрепили большую часть дерева с помощью крана, они начинают рубить ветки и стволы. Таким образом, они могут избежать повреждения имущества и риска столкновения с прохожими.

Обратная тяга

Обратная тяга использует систему лебедки, чтобы тянуть дерево против его естественного наклона. Таким образом, сбрасывая деревья, можно избежать зданий и линий электропередач. Кроме того, он лучше позиционирует дерево для процедуры валки. Профессионалы устанавливают лебедку как можно выше, чтобы лучше контролировать направление падения.

Заключение

Валка деревьев — это процесс сбивания и вырубки деревьев. Обратите внимание, что это не так просто, как кажется. Тщательное планирование и правильные методы необходимы для выполнения работы без несчастных случаев и повреждения имущества.Но базовых знаний недостаточно. Профессионалы должны практиковать передовые методы валки деревьев для более эффективного и безопасного удаления деревьев.

Здесь, в Trees Down Under, мы всегда готовы помочь вам в решении сложных процедур по валке деревьев. Наша команда профессиональных лесорубов и вальщиков имеет многолетний опыт, чтобы предоставлять качественные и первоклассные услуги по дереву.

Мы понимаем опасность вырубки деревьев. Таким образом, мы обязательно выполняем работу в соответствии со стандартной процедурой и местными правилами совета.Кроме того, мы снабжаем себя необходимыми инструментами и оборудованием для обеспечения безопасности рабочих.

Ожидайте, что мы предоставим первоклассные и доступные услуги по вырубке деревьев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.