Как залить столбы под фундамент: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Как установить столбчатый (монолитный ростверковый) фундамент

Виды столбчатого фундамента

Виды столбчатого фундамента по типу материала:

  • Блочный;
  • Кирпичный;
  • Бетонный;
  • Бутобетонный;
  • Железобетонный.

Как залить столбчатый (монолитный) фундамент с ростверком

  1. Разметка.
  2. Землеройные работы. Большие ямы роются экскаватором, малые – руками (не в прямом смысле). При глубине менее 1 м опалубка не требуется. Глубина более 1 м нуждается в дополнительных стенках под бетонирование. Для этого ямы копаются с откосом, чтобы можно было установить опалубку и распорки.
  3. При глубоких ямах требуется песчаная подушка. Для этого ямы роют на 20-30 см глубже.
  4. Установка опалубки с досками толщиной 3-4 см. Опалубка должна быть выше уровня заливки бетона. Если в виде опалубки используются трубы диаметром от 10 см и более, то они остаются в земле вместе с фундаментом.
  5. Армирование столбов в продольном направлении диаметром 10-14 мм. Для увеличения жёсткости арматуры используются перемычки с шагом около 20 мм (6-милимметровая проволока подойдёт). Чтобы связать в будущем каркас столбов с ростверком, стержни арматуры должны выступать выше уровня фундамента на 10-20 см.
  6. Послойная заливка бетона (по 20-30 см). После каждого слоя нужно уплотнить бетон вибратором. Заодно и лишний воздух удалится.
  7. Снятие опалубки, устройство гидроизоляции (мастика, рубероид, битум), засыпка земляных ям;
  8. Возведение ростверка производится таким же методом (опалубка, армирование, заливка бетона). Главное – хорошо закрепить его на столбах фундамента, чтобы бетон не вытекал сквозь щели.
  9. Снятие опалубки и устройство гидроизоляции ростверка.

Поскольку столбчатый фундамент в итоге находится выше уровня земли, то между столбами делают забирку для предотвращения попадания в фундаментную зону осадков и грязи. Забирка делается, как правило, из кирпича на бетонную стяжку. Во время кирпичной кладки не забудьте про отверстия для коммуникаций.

Если вы строите столбчатый фундамент из блоков, то у них должны быть размеры 20x20x40 см. Для каждого столба блочного фундамента создается уширенное основание из 4-х блоков. Между собой блоки должны быть надёжно скреплены раствором.

Дальше больше!

Как сделать столбчатый фундамент своими руками видео и фото

Если вы планируете построить щитовой, каркасный или рубленый дом, то выбирайте этот тип фундамента. Они как раз рассчитаны на дома без подземных построек и деревянные легкие стены. Столбы делают из разнообразных материалов. Это может быть кирпич, природный камень или бетон. Промежутки между столбами обычно не больше 3 метров. Чтобы структура отличалась твердостью и надежностью сверху кладут металлические или деревянные балки. Их называют обвязочными балками. Если же существует перепад высот, то имеется вероятность падения фундамента под влиянием давления грунта с какой-либо стороны.


Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой. В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки. А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.


Этап II. Установка столбов и второе бурение

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания.

В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки. Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Этап III. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см. Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.


Этап IV. Установка опалубки и армирование фундамента

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром. Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.


Этап V. Заливка столбов фундамента и гидроизоляция

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом. Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным. Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200. Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий. К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций.

Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.


Видео возведения столбчатого фундамента своими руками

Читаем дальше — узнаём больше!


Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 137

Как правильно и надежно установить столбы? Недорогой фундамент, сохранивший тысячи заборов | Строю для себя

Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала!

Огромное количество домовладельцев, сооружая для своего участка ограждающие конструкции, сильно упрощают себе жизнь и не перетруждаются при установке забора. Да что там домовладельцы, и строители тоже грешат, зная нормы и правила, все равно не хотят напрягаться…

Конечно же, можно выкопать ямку в штык лопаты и забетонировать столбик, но это до первой суровой зимы или до первого штормового ветра… дело времени.

В один прекрасный момент можно увидеть вот такую картину:

Источник фото: https://palitrabazar. ru/dizajn

Источник фото: https://palitrabazar.ru/dizajn

А еще можно залить массивный ленточный фундамент, но кому это надо, закапывать несколько десятков тысяч в землю, если можно с гораздо меньшими затратами сделать действительно надежный фундамент.

Фундамент

Заборы из шифера, профлиста или дерева имеют огромную парусность, поэтому основание столбов подвергается очень большим нагрузкам, при сильных ветрах изгибающий момент невероятно высок. Во-вторых, грунт, при воздействии на него сил морозного пучения, смещает опорные элементы друг относительно друга и перекашивает всю конструкцию.

Открыв строительные нормы и правила (СНИП), мы не найдем норм по возведению фундаментов отдельно под заборы. А всё потому, что для фундамента действуют единые правила, будь то фундамент для дома, для забора или для уличного туалета.

Фундамент — это та конструкция, которая призвана воспринимать и равномерно распределять нагрузку от выше расположенного сооружения на грунт. И лёгкие заборы тому не исключение… а шифер, профлист, дерево или сетка-рабица относятся именно к категории лёгких заборов.

В итоге, нам требуется создать надежное основание, чтобы конструкция могла противостоять порывам ветра и морозному пучению.

Чтобы грунтом не выдавливало столбик в мороз, мы в обязательном порядке должны пробурить отверстие ниже отметки промерзания грунта в нашем регионе. Достаточно уйти глубже на 10 см.

Источник фото: https://rebathroom.ru/kak-proburit-yamu-pod-stolb.html

Источник фото: https://rebathroom.ru/kak-proburit-yamu-pod-stolb.html

Чтобы не происходило откола бетона от металла, диаметр отверстия должен быть равен трём диаметрам столба. Если в сечении столба квадрат или прямоугольник, то диаметр отверстия будет равен трем диагоналям.

После чего, на столбе делаются анкера, желательно без использования сварных соединений. При наличии анкеровки мы на 100% исключаем проскальзывание (продёргивание) столба в опорном устройстве.

Далее, устанавливаем столб и укладываем бетон марки М300. (Соотношение цемент:песок:щебень:вода 1:2.4:3.5:0.65), строго соблюдая водо-цементное соотношение 0,65-0,7.

При бетонировании, в верхнюю часть будущего фундамента обязательно утапливаем в глубину на 5 см. сварную сетку или стальную арматуру диаметром 3-4 мм.

Вы можете спросить: для чего арматура?

В течение всего срока эксплуатации забора, конструкция испытывает динамические ветровые нагрузки со всех возможных сторон. Ветер пытается расшатать столб и поскольку металлическая опора обладает своей жесткостью, то она передает на фундамент всю нагрузку, в связи с чем появляется эффект смятия между фундаментом и грунтом.

Поэтому, чтобы конструкция служила долго, лучше перестраховаться.

В тех регионах, где уровень промерзания грунта находится глубоко, можно сэкономить на бетоне. Для этого, бурится отверстие в земле (в любом случае ниже уровня промерзания) и укладывается бетон только в зоне анкеровки (слой 30-40 см. ). Далее, промежуток заполняется песком или песко-щебеночной смесью и уплотняется, после чего бетонируется оставшаяся часть слоем 30-40 см., чтобы закрыть арматурную сетку.

Фундамент, выполненный данным способом, никогда не выдавит в мороз, а столбы никогда не отклонятся от вертикальной оси и будут служить верой и правдой много десятков лет.

Надеюсь, статья была вам полезна. Спасибо за внимание!

Как сделать такой же прочный бетон, как делают на заводе? Служит долго, а на улице не крошится более 10 лет

Сначала запихиваем между балок минвату, а потом удивляемся, что слышно топот и шум. Как правильно делается звукоизоляция?

Какие деревья посадить около ямы, чтобы забыть о постоянной откачке? (Проверено — работает)

Фундамент и столбы — sdelayzabor.ru

Категория:Фундамент и столбы

Установку ворот на участке можно назвать одним из важнейших этапов строительство ограждения.

Часто можно встретить перекошенные конструкции, монтаж которых выполнен неправильно. В первую очередь…

Первоначальным этапом большинства работ, связанных с монтажом ограждения, является бурение для столбов забора. От того, насколько правильно будут выполнены все работы, зависят надежность и…

Ошибочно считать, что ленточный фундамент под забор делается исключительно для тяжелых сооружений из камня или кирпича. В действительности он может служить хорошим основанием для…

В качестве опор при строительстве ограждения могут использоваться кирпичная кладка, железобетонные столбы, асбестоцементные и железные трубы. Именно изделия из металла являются наиболее популярными при…

При обустройстве и ограждении дачных или усадебных участков в качестве заборных столбов чаще всего применяется различный металлопрокат. Это универсальное решение для любых видов изгородей,…

Секции заборов, целиком сложенные из кирпича, отличаются немалым весом. Подобные ограждения нуждаются в прочном основании, равномерно распределяющем нагрузку на грунт. Технология заливки бетонного фундамента…

В подавляющем большинстве случаев при строительстве забора вокруг усадебного или дачного участка применяются столбы, изготовленные из различного металлопроката. Они прочны и долговечны, удобны в монтаже, да и…

Грунты в средней полосе и северных регионах Российской Федерации зачастую состоят из глины, насыщенной грунтовыми водами. Оттого установка столбов для забора вызывает немалые трудности…

Один из популярных способов оградить участок вокруг загородного дома – построить забор с кирпичными столбами с последующим креплением к ним остальных элементов. В результате…

Строительство любых капитальных ограждений усадебных участков начинается с устройства фундамента. Его принято делать из бетонной смеси, заливаемой в заранее подготовленную траншею, огражденную со всех…

Сам по себе забор из любого материала стоять не будет, его держат столбы – прочно закрепленные в земле конструкции из дерева, металла, кирпича или…

Монтаж забора на участке сопряжен с установкой опорных столбов. Их крепят двумя способами — просто забивают в грунт или бетонируют в ямах. Выбор одного…

Надежный и красивый забор является необходимым атрибутом для любого участка, как для дачи, так и для частной усадьбы. Он обеспечивает защиту от непрошеных гостей…

Винтовая свая представляет собой стальную конструкцию, на конце которой расположено несколько лопастей. Этой стороной она завинчивается в землю. Раньше винтовые сваи под забор устанавливались…

Забор, в котором в качестве опор используются кирпичные столбы, выглядит прекрасно, независимо от того, что использовано при формировании его полотна: шифер, профнастил или обычные…

Столбчатый фундамент. Строим крепкую основу для деревянного дома

Собственный сруб – особая гармония и удовольствие. Большинство думает – это непозволительная роскошь и слишком дорогая прихоть, поскольку кроме затрат на материал следуют затраты на услуги профессиональных строителей, начиная с фундамента. Развеем этот миф, и расскажем, как сделать фундамент под сруб, что обойдется вдвое дешевле. Рассмотрим столбчатый вид фундамента. Такой фундамент по силам возвести даже новичку.

  1. Устройство опорно-столбчатого фундамента и грунты.
  2. Столбчатый фундамент с ростверком.
  3. Опорно-столбчатый фундамент из труб.
  4. Столбчатый фундамент из блоков.
  5. Столбчато-ленточный фундамент.
  6. Расчет столбчатого фундамента.
  7. Ремонт столбчатого фундамента.

Устройство опорно-столбчатого фундамента и грунты

Столбчатый фундамент устраивают преимущественно при возведении небольших срубов из различной древесины, например, баня, небольшой дачный домик либо гараж, где не предвидится подвальное помещение. Давление таких домов на грунт минимальное и можно значительно сэкономить на материале используя такой фундамент.

Представляет собой опорно-столбчатый фундамент ряд столбов, которые служат опорой «коробки» дома либо бани. Столбы выставлены друг от друга на равном промежутке от 1,2 м до 3 м, при этом в неизбежном порядке фиксируют места пересечения внутренних и внешних стен строения. Устройство столбчатого фундамента кроме «водяной» защиты требует приспособление опорных столбов на гидравлическую «подушку», которая представляет собой песчаную подсыпку, затем сборную железобетонную или монолитную плиту, что играет роль дополнительной опоры, препятствующая проседанию почвы.

Различают такие типы «подошвы» согласно способу изготовления столбчатого фундамента: монолитный и сборный.

Монолитный или столбчатый железобетонный фундамент, как собственно и колонны ЖБИ, льют из армированного бетона при помощи формы. Формой может служить труба либо опалубка. Благодаря своей однородной и бесшовной структуре – это долговечный тип «подошвы».

Фундамент сборный столбчатый состоит из натурального камня, кирпича и готовых железобетонных блоков. Размеры таких блоков обычно составляют 20х20х40 см. Преимущество такого типа сборного столбчатого фундамента заключается в скорости сборки, а недостаток – дороговизна и уязвимость швов.

Устроить столбчатый фундамент не сложно: готовим площадку, очищая от дерна и выравнивая поверхность; делаем разметку площадки согласно ранее составленной схеме, натягивая шнуры по периметру; выкапываем ямы-шурфы необходимого сечения и глубины, соблюдая расстояние, зависящее от конструкции стен. Столбы устраивают под углами наружных стен, в точках примыкания внутренних стен.

Порядок и вид устройства столбчатого фундамента во многом зависит от специфики грунта. При равномерном промерзании грунта строение можно поставить на бетонные блоки, асбестоцементные трубы заполненные бетоном, столбы, сложенные из кирпича, валуны либо на «стулья» («стул» — комлевая часть бревна в диаметре составляет от 20 до 40 см, которая устанавливается на горизонтальный чурбак-лежень), что уложены прямо на землю и обмазанные гудроном или горячим битумом. Пролеты между опорами остаются открытыми для вентилирования. Дополнительно пролеты используют для удобства хранения строительных материалов, но следует учесть, что в этом случае пол в строении необходимо надежно утеплить. В другом случае пролеты между опорами заложим битым кирпичом, мелким камнем или другими материалами и заделаем все это раствором или глиной.

Грунты песчаные, глинистые и другие, которые обладают высокой плотностью – содержат не много влаги и служат крепкой и надежной основой для устройства столбчатого фундамента. При таких грунтах столбы устраивают на глубине до 70 см и называют такой фундамент мелкозаглубленным створчатым.

Насыпные рыхлые и неоднородные грунты нужно тщательно уплотнить трамбовкой.

Если грунт склонен к оседанию или почва изобилует водой, то есть необходимость закладывать фундамент, ниже на 20 см глубины промерзания почвы. Но такой вид столбчатого фундамента как заглубленный оправдан лишь для тяжелых сооружений.

Легкие сооружения имеют не достаточно веса, чтобы удержать фундамент на месте, вода, замерзая, имеет свойство расширяться, почва в таком процессе вспучивается и как бы выталкивает основу вместе с домом. В таком случае фундамент необходимо изолировать от грунта противопучинными щитами либо оболочкой. Например, заполняют пространство в яме вокруг сваи мелким щебнем или песком. Советуют также обмазать основу солидолом примерно на 70% сообразно глубины промерзания грунта.

Столбчатый фундамент с ростверком

Чтобы усилить столбчатый фундамент под большим весом сруба и объединить столбы в единую систему их связывают созданием ростверка. Ростверк представляет собой верхний каркас, состоящий из соединенных перемычек из балок или бревен, который помогает равномерно распределить общий вес сооружения на столбы, и согласовано противиться боковым нагрузкам. Возведение столбчатого фундамента с ростверком является идеальным способом предусмотреть перекидывание тумб, также перекоса столбов в процессе эксплуатации сооружения.

Такой метод устройства столбчатого фундамента применяют при строительстве на глиняных пучинистых почвах. Каркас ростверка устраивают на расстоянии от поверхности земли от 15 до 40 см, поэтому не страшны грунтовые воздействия, но можно применять устройство ростверка и под землей. Ростверк жестко держит столбы фундаменты, гася тем самым нагрузки со всех сторон. Одновременно с ростверком используют тип незаглубленного столбчатого фундамента.

Опорно-столбчатый фундамент из труб

Столбчатый фундамент, устроенный на металлических или асбестоцементных трубах также не плохой вариант. Устройство такой конструкции является наиболее простым и доступным методом для возведения столбчатого фундамент. Следует знать, что в такой метод предполагает не демонтировать опалубку, которая представляет собой трубы.

Для опалубки применяют трубы диаметром примерно 20 см. Бурим в грунте под трубу отверстие диаметром 24 см, дно отверстия трамбуем. Вставляем трубу и трамбуем с внешней стороны стенок засыпанный грунт, обеспечивающий ей фиксацию. Далее труба заливаем на треть бетонной смесью и приподнимаем ее, чтобы эта смесь заполнила все пространство. После всего проделанного заливаем в трубу бетон, недоливая до верха 10 см. Смесь в трубе утрамбуем и установим по центру стержень из армированного металла. Чтобы связать возводимые стены и фундамент, к нижним балкам стен крепим анкера из металла и погрузим их в полость, которую мы преднамеренно оставили высотой в 10 см и заливаем все окончательно бетонной смесью. Последующий процесс утепления, гидроизоляции и других действий остается прежним аналогично прочим типам строительства столбчатого фундамента.

Следует учесть некоторые нюансы заливки труб: утрамбовывать бетонную смесь в трубах нужно через каждые20 смзаливки, чтоб укрепить конструкцию; после установки труб и их заливки, не стоит надолго оставлять столбы без нагрузки, поскольку они могут быть вытолкнуты грунтом на поверхность и получатся ступенчатые ряды.

Столбчатый фундамент из блоков

Часто столбчатый фундамент возводят из бетонных блоков. Основанием для таких блоков служит щебень, сверху делается просыпка песчаной подушки, на которую и устанавливают бетонные блоки, сплоченные раствором из цемента. Такой вид столбчатого фундамента достаточно прост в установке, но имеет некоторые ограничения. Столбчатый фундамент, устраивающийся из блоков, не применяют на грунтах, которые горизонтально подвижны. Можно конечно воспользоваться железобетонным ростверком, для жесткой фиксации блоков, но за этим последует удорожание устройства фундамента.

Способ строительства столбчатого фундамента на бетонных блоках достаточно скоростной, похож на устройство фундамента по принципу кладки кирпичей.

Столбчато-ленточный фундамент

Столбчато-ленточный фундамент уместно устраивать на территориях со значительной глубиной промерзания грунта, где заливка заглубленного ленточного фундамента слишком затратное мероприятие, а мелкозаглубленный ленточный фундамент не подойдет по ряду причин. Достаточно часто устраивают столбчато-ленточный фундамент на участках расположенных на склонах и на пучинистых грунтах. Такой вид устройства фундамента достаточно трудоемкий в земельных работах. Для упрощения применяют фундаментный бур, поскольку вырыть яму глубиной 1,5 м и диаметром 25 см оставаясь наверху – задача не простая. Такой быстрый и практически простой способ обустройства столбчатого фундамента — ТИСЭ технология.

Бур ТИСЭ позволяет делать скважину с расширением внизу. Дно проделанной скважины трамбуют слоем песка в качестве подушки, заполняют бетоном на треть. Далее в скважину вставляют свернутый в трубку лист рубероида, который не должен достигать до участка расширения скважины внизу и заливают полностью бетоном. Предварительно армируется скважина металлическими прутьями диаметром около 14 мм. Одновременно с армированием устанавливаем опалубку для ростверка на песчаном основании, так как основание в последующем удалится, чтобы между верхним слоем грунта и ростверком образовать свободное пространство. Таким образом, получим столб с достаточно высокой несущей способностью до 15 тонн, который не боится никаких морозов.

Расчет столбчатого фундамента

Как сделать идеальный расчет столбчатого фундамента знает только профильный специалист или архитектор. Имеется ряд задач, которые необходимо учесть при устройстве столбчатой основы. Во-первых, необходимо определить точное количество опор и их месторасположение относительно основания сооружения. Нужно рассчитать форму и размеры столбов. Определить густоту каркаса, предназначенного для армирования нашего фундамента. Установить есть ли необходимость в установке ростверка. И само собой подготовить точную схему столбчатого фундамента. Устраивать фундамент «вслепую» не допустимо.

При проектировании столбчатого фундамента необходимо владеть точной информацией о качестве грунта. Нужно знать на какой глубине проходят грунтовые воды, и есть ли вероятность перепада водоносного слоя. Должна быть доступна достоверная информация о типе грунта, его свойствах и уровень промерзания. Также нужно учесть в ходе проектирования и составлении чертежей столбчатого фундамента будущий вес сооружения и его внутренние составляющие (внутренняя отделка, мебель и другое), сезонные нагрузки и общий вес фундамента.

Можно произвести расчет столбчатого фундамент скачав в Интернете программу, которая адаптирована под такие моменты расчета. Называется такая программа «Фундамент». Но следует знать, что некоторые параметры нужно измерить и сосчитать вручную. Также учитывать месторасположение будущего фундамента.

Ремонт столбчатого фундамента

Со временем в процессе эксплуатации сооружения появляется потребность в ремонте столбчатого фундамента по причине его оседания. Виной этого могут быть гидрологические изменения в нижних слоях грунта либо масштабные строительные работы, происходящие поблизости. Также часто случается, что столбы начинают как бы расти вверх. Это происходит посредством выталкивания свай мерзлым грунтом, а весной этот процесс практически не обратим, даже если столбы связаны между собой швеллерами или ростверком.

Первый признак осадки – появление трещин на отместке и лунки вокруг столба. Конечно, оседание может быть временным, пока лежень основания сруба не устроится в более устойчивом положении. Оседание в последующем виде – это расширение стыков и швов на срубе. Расширяются трещины на нижних венцах.

Прекратить осадку сооружения доступно каждому. Прямо под столбчатым фундаментом выроем яму под угол наклона 35°, а глубиной практически до самого основания. В яму вставим трубу асбестоцементную или металлическую диаметром 20 см и станем заливать цементный раствор в нее, до тех пор, пока смесь не перестанет убывать, впитываясь в грунт. Через пару суток такой процесс повторяем и еще раза три. После этого ставим маяки на обнаружившиеся ранее трещины и наблюдаем, дополнительно устанавливаем планку у основания цоколя и кромки верхней точки отмостки. Если планка опустится, то процесс оседания продолжается, тогда доливаем раствор. В случае если и после дополнительной доливки оседание продолжается, вокруг свай выкопаем кольцеобразную канавку размерами, где то 20х30 см, дно которой укладываем досками в качестве опалубки. Устанавливаем штыри и крепим на нее сетку – получаем арматуру. Заливаем опалубку бетоном с наполнителем из гравия или мелкого щебня. Получим вокруг столба железобетонное кольцо, которое распределит нагрузку угла по горизонтали и остановит оседание.

Как залить фундамент под забор своими силами

Перед тем, как залить фундамент под забор, нужно разметить территорию и определиться с видом фундамента. Лёгкий штакетник и тяжёлое бетонное ограждение требуют разных оснований: чем тяжелее конструкция, тем глубже и основательнее оно должно быть. Для пучинистых почв, которые расширяются во время промерзания, делают устойчивые свайные фундаменты.

Виды фундаментов

  • Столбчатый.
  • Ленточный.
  • Свайный.
  • Бутовый или каменный.

Для ограды с металлическими или кирпичными опорами лучше сделать ленточный или столбчатый фундамент. Если у забора тяжёлые металлические или бетонные пролёты, необходим сплошной тип. Для конструкции с пролётами из легкого материала достаточно пробурить скважины и сделать столбчатый фундамент. Кирпичный забор лучше поставить на комбинированное ленточно-столбчатое основание. Наиболее распространенным является ленточный фундамент.

Земляные работы и установка опалубки

Опалубка для заграждения

На строительство ленточного основания потребуется несколько дней. Фундамент под оградку – это бетонная лента, армированная арматурой. Его ширина бывает разной. Для каменных заборов с массивными опорами она должна быть максимально широкой. Для изгороди из профнастила необходимое узкое, но глубокое основание.

Первым делом производится разметка. По углам участка вбиваются колышки, между ними протягивается проволока. Потом выкапываются траншеи под полотно и ямы под столбики. Глубина траншеи составляет 0,5-1,2 м, ширина – от 25 см. Для железобетонных опор высверливаются буром лунки глубиной 1-1,5 м, для трубчатых — 0,5-0,8 м.

Из готовой траншеи вынимается почва, на дно насыпается гравийно-песчаная подушка (10-15 см). В яму укладывается предварительно связанная арматура сечением 10 см. Опалубка возводится из подготовленных щитов, надёжно закрепляется. Для ограды на склоне сооружается ступенчатая конструкция. Наклонную ленту нельзя делать ни в коем случае.

Важно знать! Для опалубки выбираются доски высотой не менее 15 см. Стены конструкции укрепляются арматурными штырями.

Установка опор

Бетонирование столбиков

В каждую яму следует установить профильную трубу, вокруг которой будет выложен кирпичный столбик или вылита железобетонная конструкция. К нижней части трубы приваривается металлическая подошва, которая не позволит заготовке погрузиться в почву. После заливки ямы бетоном к трубам, перед вкапыванием предварительно обработанным составами от коррозии,  привариваются металлические поперечины для крепления пролётов.

Столб со швеллером, расположенный возле ворот

Для столбов, расположенных возле ворот, устанавливаются швеллера (160 мм) или более массивные трубы. На них будут монтироваться ворота. Столбы соединяются бетонным мостиком, обеспечивающим дополнительную прочность. Если планируется установка откатных ворот, в фундамент между столбами бетонируется арматура с приваренной к ней закладной (швеллером №16-20 или уголком 100х100).

Чтобы продлить срок эксплуатации забора, трубы для столбов необходимо защитить от влаги. Для этого металл очищается от ржавчины. Поверхность обезжиривается и загрунтовывается. После этого наносится два слоя краски. Концы труб герметизируются специальными заглушками. Перед дальнейшей работой правильность установки столбов проверяется уровнем.

Бетонные работы

Заливка фундамента под забор производится в опалубку. Бетон закладывается до уровня грунта. В состав раствора входит цемент и песок в соотношении 4:1. На одну часть цемента берется четыре части песка. Пропорции рассчитаны на цемент марки М400. Поученную смесь нужно разбавить водой до вязкой консистенции. Раствор рекомендуется готовить небольшими порциями.

Чтобы почва не потянула влагу из бетона, ее необходимо предварительно смочить. После этого можно заливать приготовленный бетон в траншею. Состав утрамбовывается глубинным вибратором или подручными средствами, например, тяпкой. Поверхность бетона выравнивается мастерком.

Важно знать! Бетонная смесь заливается в опалубку слоями по 15 см. Чтобы бетон лучше проник в просветы между опалубкой и арматурой, смесь штыкуется металлическим штырем.

Этапы возведения ленточного фундамента

  • Разметка.
  • Выкапывание траншей под полотно и ям под столбы.
  • Монтаж опалубки.
  • Укладка песочно-гравийной подушки.
  • Вязка и укладка арматуры.
  • Заливка бетона и его уплотнение.
  • Разравнивание поверхности фундамента.

Выравнивание верхнего слоя цемента

Готовой ленте требуется на затвердевание не менее 3 недель. Весь этот период необходимо следить за верхним слоем фундамента. Высокая температура воздуха может вызвать пересыхание и образование на поверхности корки, которая не позволит внутренним слоям нормально высохнуть. Поэтому необходимо при жаркой погоде смачивать фундамент, а во время дождей укрывать полиэтиленом.

Устройство опалубки для фундамента забора

Источник: http://rusograda.ru/zabory/kak-zalit-fundament-pod-zabor

Фундамент столбчатый с ростверком — советы

 

Фундамент столбчатый с ростверком

Распространенность применения в строительстве столбчатого фундамента объясняется тем, что при его планировании и устройстве не требуется специальных навыков и знаний.

Существенным плюсом также является его экономичность, ведь бетона при его возведении требуется намного меньше, чем, например, в случае самодельного ленточного фундамента.

Столбчатый фундамент представляет собой отдельно стоящие, углубленные в землю столбы с ростверком вверху, который распределяет весь вес здания. Она может быть выполнена разными способами и из разных материалов.

Для каких строений подходит столбчатый фундамент

Такой фундамент целесообразно применять при достаточной легкости здания, если вы решили построить дом из каменных или кирпичных материалов, то лучше его не использовать.

Он идеально подойдет для таких популярных сейчас деревянных и каркасных домов, а также для разнообразных хозяйственных построек, гаражей и строений дачного типа.

Преимуществом именно столбчатого фундамента является его пригодность для любого типа грунта.

Даже если местность болотистая или торфяная, конструкция надежно укрепит и защитит здание. Ее не сможет вытолкнуть сила морозного пучения, что есть большой проблемой для некоторых местностей, где слишком подвижный грунт.

Однако стоит сказать, что любое здание, возведенное с помощью такого фундамента, по определению не может иметь подвального этажа.

Подготовка к работе и расчеты

На начальном этапе очень важно правильно определить в первую очередь несущую способность грунта, который может быть таких видов:

  • непучинистый грунт, к которому относятся сыпучие породы;
  • пучинистая почва, она может быть глинистой или полуглинистой;
  • слабопучинистые грунты или смеси.

Конечно, строительство лучше всего проводить на непучинистой земле, она малоподвижна и при любых нагрузках устойчива и надежна.

При сильном пучении придется хорошо укреплять и заглублять фундамент.

Укрепление при разной грунтовой подвижности вы можете увидеть ниже.

Укрепление в зависимости от грунта

Определив тип грунта, можно рассчитать и глубину закладки фундамента. Делается это, рассчитав в первую очередь материал, из которого будет изготовлен дом, а также нагрузку от снега и ветра.

Площадь фундамента будет определена по этой цифре, поделив ее на вес, который выдержит 1 кв. см почвы.

В зависимости от площади можно рассчитать и количество самих столбов, поделив опорную площадь на основание столба.

Глубина будет определена после того, как вам станет известна глубина промерзания грунта. Это можно как определить самому, так и узнать примерную отметку для вашего региона.

Сам фундамент будет заложен на 0,3-0,5 метра ниже этой отметки.

В зависимости от глубины, фундамент может быть заглубленным, мелкозаглубленным или вообще незаглубленным, когда столбы видны над землей.

Если вы делаете мелкозаглубленную конструкцию, то минимальная ее глубина должна быть 0,4 метра под землей.

Различия в выборе нужных материалов для фундамента

Сразу нужно сказать, что ваш фундамент может быть как сборным, из отдельных блоков, так и монолитным.

Как и в других случаях, возведение монолитной плиты обойдется намного дороже сборного, но и требуется монолит лишь в случае большой нагрузки на фундамент.

Также, в зависимости от нагрузки, будут различаться и материалы для фундамента:

  • применять кирпич-железняк лучше для мелкозаглубленного или незаглубленного фундамента с шириной столбов 0,38 м;
  • бетонные столбы подойдут для любой глубины, они могут быть монолитными, а также сборными, главное, чтобы их ширина не была меньше 0,4 м;
  • асбестобетонные и металлические трубы нужного диаметра можно залить бетоном, и получатся столбы фундамента.

Проще всего сделать незаглубленный фундамент, который показан на рисунке ниже.

Незаглубленный фундамент

Разметка территории под фундамент

Когда вы провели все необходимые расчеты, можно приступать к стройке. Первым этапом будет очистка участка и проведение разметки.

Можно просто отмерить просчитанную площадь, установить по ее углам арматуру или деревянные колья и натянуть туго по окружности веревку.

После этого можно приступить к разметке в местах будущих столбов. Сначала вы размечаете обязательные столбы по углам, потом через каждые 1-2,5 метра, в зависимости от площади. Это выглядит примерно так.

Разметка и скважины для столбов

Главное – не пытаться делать между ними расстояние, превышающее 3 метра.

После разметки делаются скважины для столбов с помощью садового или ручного бура. Можно для этого привлечь и специализированную технику, но это обойдется дороже.

Установка столбов под фундамент

Для начала нужно насыпать на дно каждой скважины подушку из песка не меньше 30 см и плотно ее утрамбовать. Важно делать скважины с учетом этой подушки сразу при расчетах.

Теперь можно либо укладывать внутрь готовые сборные столбы, либо установить асбестобетонные, металлические трубы.

Если вы заливаете бетон самостоятельно, лучше сделать подошву для дополнительного укрепления. Для этого труба приподнимается на 20 см вверх и фиксируется.

Внизу бетон, растекаясь, образует расширение – подошву. При незаглубленном столбчатом фундаменте столбы должны выступать над землей.

При разных планировках они выступают на разную длину, это зависит как от рельефности местности, так и от типа самого фундамента.

В целом столбы могут выступать на 1-2 метра. Для столбов обязательно нужно сделать опалубку, но если вы использовали трубы, то этого делать не нужно.

Армирование столбов

Для столбовых опор лучше использовать арматуру в 10-14мм диаметром и вязать ее проволокой в 6мм.

Армирование всегда делается продольное, по всей длине, для каждого столба хватит 4-6 арматур. Очень важно, чтобы арматура выступала над залитым бетоном, чтобы в итоге схватиться с ростверковой конструкцией.

Примерную схему армирования вы видите ниже.

Армирование столба

Все конструкции плотно укладываются, и можно приступать к бетонированию. Его лучше делать послойно, по 30 см, плотно утрамбовывая бетонную смесь. Это делается, чтобы избежать воздушных карманов, которые разрушат столб и приведут к разрушению всего фундамента. Через неделю бетон застынет, и можно накладывать поверх каждого столба гидроизоляцию в виде листов рубероида, покрытых смолой.

Установка ростверка

Для ростверка – основы можно использовать как сборные проармированные блоки, так и залить бетон самостоятельно в форме монолитной единой ленты.

Для каждой глубины и типа фундамента заливка проходит по своим правилам.

Если столбы фундамента не выступают над землей, то установка ростверка состоит из таких этапов:

  • в вырытую предварительно траншею укладывается песчаная подушка 150-300 мм;
  • составляется опалубка из досок по всему периметру;
  • делается каркас из арматуры и укладывается на дно, предварительно выложенное кирпичами;
  • на дно и по стенкам кладутся листы рубероида для гидроизоляции;
  • заливка бетона и его утрамбовка.

В таком случае через две недели опалубка снимается, и вы имеете готовый фундамент, покрыв его сверху рубероидом и смолой.

Если же столбы будут выступать над землей, то процесс отличается тем, что опалубка изготавливается для него с дном, в форме перевернутой буквы П.

Туда насыпается песок, укладывается арматура и заливается бетон.

Вы можете проделать эту работу, поставив конструкцию с опалубкой прямо на столбы. Это выглядит так.

Ростверк

После застывания бетона опалубка снимается.

Пространство между столбами можно оставить как открытым, так и сделать забирку, предотвратив попадание мусора и грязи в фундаментную зону. Она выполняется из кирпича на бетонной стяжке, но может быть и из других материалов по желанию.

В случае установки монолитной плиты нужно привлечение спецтехники. Плита просто кладется поверх готовых столбов и укрепляется.

В целом трудоемкость и стоимость такой работы определяются именно типом глубины, выбранной для такого фундамента. Ниже вы увидите краткий обзор всех этапов работы для лучшего понимания.

Этапы постройки фундамента

Но фундамент столбчатый с ростверком вполне можно и построить самому.

Видео – столбчатый фундамент с ростверком

Здесь вы видите возведение фундамента вручную от начала до конца. Данное видео поможет лучше разобраться в каждом из этапов работы и увидеть все необходимые тонкости и нюансы.

Как сделать бетонные столбы фундамента. Как сделать столбчатый фундамент самостоятельно. Цены на закладку фундамента

Практически все счастливые владельцы частных домов, дач или загородных домов хотели бы иметь на своем участке отдельно стоящую баню. Для ее возведения можно воспользоваться услугами профессиональных строителей или построить баню самостоятельно.

Фундамент, несомненно, является основой прочности и долговечности любого здания.Часто для строительства бани используется деревянный материал – бревна или брус, благодаря чему строительство достаточно легкое. Именно поэтому баню целесообразно строить на столбчатом фундаменте, представляющем собой опорные столбы из различных материалов, заглубленных в грунт. Такие опоры можно монтировать из дерева, кирпича, камня, труб, фундаментных блоков, железобетона.

Фундамент столбчатый — схема


Перед началом работ необходимо очистить и спланировать площадку для будущего строительства.Для этого снимите верхний слой грунта (около 30 сантиметров) под планируемой постройкой вместе со всей растительностью.

Затем необходимо максимально выровнять все ямы, неровности, а при глинистой почве засыпать песком и щебнем.



Далее переносим план бани непосредственно на земельный участок с помощью рулетки, строительного уровня, обычных деревянных или металлических колышков и строительной нитки для разметки осей. Если участок расположен на участке со значительным перепадом высоты сторон, то для определения высоты столбов фундамента целесообразно воспользоваться помощью профессионала и выровнять поверхность.Это гарантия того, что будущая ванна не будет перекошена.

Раскопки

Независимо от выбора материала для установки столбчатых опор все фундаменты этого типа монтируются по аналогичному принципу (кроме варианта с ростверком). Это касается и земляных работ, перед началом которых нужно определить тип грунта, близость к поверхности грунтовых вод и глубину их промерзания.




Эти факторы напрямую влияют на глубину установки опорных стоек. Для определения типа почвы и уровня грунтовых вод необходимо выкопать яму глубиной не менее 1-1,2 метра (оптимально). Если на этой глубине грунтовые воды отсутствуют, а грунт не пучинистый — промерзающий, то такой глубины для столбчатого фундамента бани вполне достаточно.



В противном случае копать нужно до плотного несжимаемого слоя почвы, ориентируясь на следующий показатель: глубина промерзания + 40 сантиметров. Необходимо помнить, что к пучинистым грунтам относятся те, которые содержат глину. И чем больше его содержится, тем больше земля склонна к промерзанию. Если эти условия не соблюдены, то под воздействием воды или минусовых температур фундамент может не только треснуть или деформироваться, но и полностью разрушиться.

Столбчатые опоры фундамента должны располагаться по углам здания, в местах пересечения стен, по всему периметру и под перегородками через 1.5-2,0 метра, в зависимости от общего веса конструкции. Отверстия для опор можно выкопать лопатой, а можно воспользоваться специальным ручным конусообразным буром необходимого диаметра, благодаря которому удается получить максимально ровные отверстия.

Исходя из того, какой материал будет использоваться для возведения столбчатого фундамента, определяется необходимый диаметр отверстия, который должен быть на 7-10 сантиметров больше следующих параметров:

  • для столбов из кирпича и камня оптимальны 50х50 сантиметров;
  • для столбов из бутового камня – 60х60 сантиметров;
  • для асбестоцементных труб Ø200 мм;
  • для железобетонных опор достаточно 30-35 сантиметров;
  • для промежуточных это 25-30 сантиметров.

На дно каждой подготовленной лунки насыпаем около 20 сантиметров песка, добавляем немного воды и тщательно трамбуем, получая таким образом нужную песчаную подушку. На этом подготовительные и земляные работы заканчиваются. Можно переходить к непосредственному обустройству столбчатого фундамента из выбранного материала.



Фундамент столбчатый из труб

Оптимальный вариант для столбчатого фундамента бани – металлические или асбестоцементные трубы Ø200 мм, которые легко разрезаются болгаркой на куски необходимой длины.Следует учесть, что столб из трубы должен выступать над поверхностью примерно на 0,4 метра.

Наименование продукции Масса 1 трубы, кг Внутренняя наружная
Диаметр, мм
Цена за 1 п/м, руб.
БНТ 100 * 3,95м 24 100/118 102,97
БНТ 150*3,95м 36 141/161 165,79
БНТ 200*5м 85 200/222 319,99
БНТ 250*5м 125 238/266 392,76
БНТ 300*5м 162 292/320 617,46
БНТ 400*5м 279 365/407 958,66
БНТ 500*5м 430 456/508 1732,51

Крайне важно, чтобы трубы были защищены от влаги и других негативных факторов. Для этого нужно сделать гидроизоляцию – обмотать поверхность трубы рубероидом с битумом, наклеить гидроизоляционные материалы или обработать специальными мастиками.

Подготовленные трубы аккуратно и ровно опускают в каждое отверстие.

Щель между стенкой трубы и землей засыпается предварительно выкопанной землей или песком с гравием (толщина слоя 40-50 сантиметров), которые желательно тщательно утрамбовать.

Посередине устанавливаемых труб на расстоянии 7 сантиметров друг от друга должны быть вставлены арматурные стержни Ø12-14 миллиметров, выполняющие роль армирующего каркаса.Так как арматура должна выступать над готовыми столбами, ее длина должна быть на 20% больше размера трубы.




После выполнения этих подготовительных работ можно приступать к заливке столбов фундамента. Оптимальный вариант – бетон марки М400. Его можно заказать в специализированных предприятиях или изготовить самостоятельно с помощью бетономешалки. Для самостоятельного изготовления достаточно использовать цемент марки М400, крупный песок, щебень мелкой и средней фракций, которые необходимо смешать в пропорции 1:1.5:3. Необходимое количество воды составляет 0,4 части от количества взятого цемента.

Сам процесс заливки бетонной смеси происходит в несколько этапов (см. таблицу).

Заказ на работу Иллюстрация
внутри установленной трубы залит бетон на треть ее высоты

труба поднимается, что дает возможность бетону образовать своеобразную подушку, а затем запрессовывается в это основание

в последующем поэтапно продолжаем заливку бетоном внутри и вокруг трубы, утрамбовывая через каждые 0.3 метра глубинным вибратором по бетону, а при его отсутствии можно использовать арматурный стержень. Это необходимо для избавления от пузырьков воздуха и улучшения качества бетона.

Накройте сделанные таким образом стопки пленкой и оставьте на 7-10 дней. За это время бетон набирает необходимую прочность и строительство бани можно продолжать.

Этот способ возведения столбчатых фундаментов является одним из самых популярных благодаря высокой надежности, относительной дешевизне, быстрому монтажу с минимальными навыками.

Цены на асбестоцементные самотечные трубы

Трубы самотечные асбестоцементные

Подготовительные и земляные работы перед устройством столбового фундамента из кирпича аналогичны работе с трубами. Но для удобства мастера отверстия для будущих столбов придется не сверлить, а выкапывать вручную или по технологии, что гораздо быстрее, но и дороже. При этом не забудьте немного увеличить громкость для удобства работы.

Засыпаем дно подготовленной ямы пятнадцати-, двадцатисантиметровым слоем песка, который утрамбовываем, образуя песчаную подушку. Поверх него необходимо залить бетонное основание, армированное сеткой из арматуры. Для изготовления сетки берем арматурные прутья сечением 12-14 миллиметров, нарезанные по параметрам котлована. Укладываем их перпендикулярно, образуя квадратные ячейки, места пересечения которых скрепляем тонкой вязальной проволокой диаметром 2-3 миллиметра.Для удобства вязания можно использовать специальный крючок, который следует приобрести в строительном магазине. Толщина бетонного основания (М400) вместе с армирующей сеткой не должна превышать 20 сантиметров.

Фундамент столбчатый кирпичный — схема

Дав бетону несколько дней набрать прочность, можно приступать непосредственно к кирпичной кладке. Необходимо учитывать, что пустотелый кирпич для этого совершенно не подходит. Оптимальным будет использование полнотелого керамического кирпича (например, М-100), обладающего необходимой прочностью и устойчивостью к низким температурам.

При выполнении кирпичной кладки каждый ряд желательно проверять уровнем. Это позволит получить ровный столбик. Для большей прочности столбов можно через 3-4 ряда кирпича уложить сетку из арматуры. Заглубляем кирпичную опору фундамента на высоте 15-20 сантиметров над уровнем земли и защищаем гидроизоляционным материалом – мастикой или рубероидом с горячим битумом. Через 5-7 дней готовый кирпичный столб засыпаем землей, которую тщательно утрамбовываем.




Несмотря на популярность такого столбчатого фундамента, он имеет свои недостатки.Швы между кирпичами делают такую ​​опору довольно хрупкой и под воздействием неблагоприятных факторов она может подвергнуться разрушению.

Цены на кирпич



Для его изготовления используются фундаментные бетонные блоки промышленного производства. Чаще всего используется полнотелый или с незначительными пустотами блок размером 20х20х40 сантиметров.

Это прочный строительный материал, выдерживающий значительные нагрузки. Столбчатый фундамент из блоков монтируется по аналогии с кирпичными опорами с учетом некоторых отличий:

  • за счет большего веса блоков толщина монолитного железобетонного основания поверх песчаной подушки варьируется от 50 до 70 сантиметров;
  • допускается вместо песчаной подсыпки выполнять ее из щебня крупной и средней фракции. Это помогает удалить любую присутствующую влагу;
  • перед установкой первого ряда блоков необходимо сделать из раствора подушку, на которую следует установить стройматериал;
  • монтируемый ряд должен состоять как минимум из двух блоков. Каждая последующая устанавливается перпендикулярно предыдущей и крепится к ней обычным цементным раствором для кладки.



Последний ряд блоков монтируется на высоте 20-30 сантиметров над землей и покрывается гидроизоляционным материалом для защиты швов и самих блоков от воздействия влаги и низких температурных режимов, которые в совокупности могут привести к разрушению столбчатого фундамента данного типа.При укладке блоков на поверхность нужно тщательно контролировать их расположение относительно размеченных осей будущей банной постройки. Зазор вокруг смонтированных блочных опор заделываем предварительно вырытым грунтом, который также утрамбовываем.

Блочный фундамент — фото

Размещение блоков на наклонной площадке требует особого внимания. Ни в коем случае нельзя укладывать блочные опоры на одинаковую глубину. Это может привести к последующему перекосу ванны и разрушению столбчатого фундамента.

Бетонный фундамент колонн

Наиболее прочным и надежным является армированный монолитный столбчатый фундамент из бетона.



Для его изготовления проводим подготовительные и земляные работы по общей технологии. Из арматуры Ø12-14 миллиметров делаем круглые и квадратные рамы (используем соответственно 3 или 4 стержня) необходимой длины с учетом выступа над стойкой на 15-20 сантиметров.Для этого соединяем прутья тонкой проволокой с круглыми или квадратными кольцами, согнутыми из гладкой арматуры Ø6-8 мм.

Залить фундаментный столб необходимого размера можно только с помощью опалубки, которая должна быть изготовлена ​​из обрезной доски, ДСП и других подходящих материалов. Однако этот способ достаточно длительный, трудоемкий и финансово затратный.

На дно подготовленной ямы насыпаем слой 10-20 сантиметров и утрамбовываем песчаную подушку, поверх которой укладываем рубероид или полиэтилен, необходимый для удержания влаги в залитом бетоне.

Погружаем смонтированную опалубку в отверстие и устанавливаем туда усиленный каркас.

Фундамент столбчатый — опалубка и схема армирования

Залить в опалубку бетон марки 400, который готовят из цемента марки М 400, крупного песка, щебня мелкой и средней фракции, смешанных в соотношении 1:1,5:3 с водой в количестве 0,4 части используемого цемента .

Через каждые 30-35 сантиметров заливки бетон утрамбовываем, удаляя воздух.

Готовую опору накрываем пленкой и даём постоять несколько дней, после чего с затвердевшего бетона снимаем опалубку.

Готовые опоры покрываем гидроизоляционными материалами и засыпаем пазухи предварительно выкопанной землей.

Для сокращения затрат и времени при устройстве столбчатого фундамента под бетонную баню вместо жесткой опалубки можно использовать несъемную мягкую опалубку, представляющую собой кровельный материал со стеклосеткой. При этом ямки для опоры необходимо делать с помощью бура соответствующего размера. Отрезав рубероид необходимой длины, скрутите его и установите в подготовленное отверстие. Однако также требуется песчаная подушка и нижний изолирующий слой. Далее устанавливаем арматурный каркас и заливаем бетоном как в случае со съемной опалубкой. Используя такой материал, мы получаем готовую сваю, сразу покрытую гидроизоляционным материалом. И сразу после того, как бетон наберет прочность, можно выполнять следующий этап работ.




Фото процесса заполнения



Цены на кровельные материалы

рубероид

Видео — Заливка столбчатого фундамента

При строительстве более тяжелого здания бани (например, из кирпича) или при желании оборудовать цоколь можно смонтировать столбчатый фундамент с ростверком.Это монолитная железобетонная ленточная конструкция, соединяющая верхние точки всех заглубленных в землю элементов фундамента.



Для заливки ростверка потребуется опалубочный материал: доска обрезная толщиной от 20 до 40 миллиметров, фанера, ОСП или другой аналогичный строительный материал. А также арматура сечением 10-12 миллиметров и бетон не ниже марки 150. Чаще всего для заливки ростверка используется бетон марки 200, а если делать своими руками, то нужно смешать цемент М400, крупнозернистый песок и щебень средней или мелкой фракции в соотношении 1:2, 5:4.5.

Рассчитаем количество бруса для опалубки. Следует учесть, что высота ростверка должна быть не менее 0,3 метра, а его ширина на 10 сантиметров больше ширины изготавливаемых столбчатых опор.

  1. Определяем прямую высоту ростверка и прибавляем к ней еще 0,2 метра, так как высота опалубки должна быть больше уровня залитого в нее бетона.
  2. Фиксируем толщину материала для опалубки в метрах.
  3. Измеряем общую длину будущего ростверка.
  4. Перемножаем все полученные параметры между собой и получаем необходимое количество материала для опалубки в кубометрах.

Сбиваем короб опалубки из подготовленного пиломатериала. В ее нижней части следует вырезать отверстия для ранее изготовленных столбов, которые должны немного возвышаться над нижней частью опалубки.

Видео — Монтаж опалубки

Необходимо изготовить каркасы из прутьев арматуры с поперечными квадратными хомутами, которые можно согнуть из более тонкой гладкой арматуры или из проволоки Ø6-8 мм.Они придадут необходимую прочность и надежность конструкции. Через каждые 30-35 сантиметров соединяем хомуты и прутья арматуры вязальной проволокой в ​​количестве, равном всему периметру ростверка. Рассчитываем размер каркаса так, чтобы от него до стенок опалубки было 5-7 сантиметров.

Если готовые фундаментные столбы находятся на значительном расстоянии друг от друга, то для надежности опалубку можно усилить деревянными опорами, которые необходимо установить строго горизонтально.

Перед заливкой бетона в короб опалубки установим арматурный каркас, закрепив его нижнюю часть на выступающей из колонн арматуре.

Видео — Столбчатый фундамент. Опалубка, арматура, заливка

Если заливка осуществляется из бетономешалки, то заливают всю бетонную смесь за один раз, удаляя при этом воздух строительным вибратором, прутом арматуры или просто лопатой.

Если вам предстоит замешивать бетон самостоятельно и заливать нужно несколько дней, то:

  • за один раз засыпаем часть ростверка, разделенную по вертикали, не забывая удалять воздух;
  • перед заливкой следующей части край готового блока с уже затвердевшим бетоном обильно смачивается водой.

Залив опалубку полностью бетонной смесью, накрыть пленкой и дать постоять несколько дней. Затем аккуратно снимаем деревянный ящик и наш висячий ростверк готов.

Стоит отметить, что вне зависимости от материала, используемого для обустройства столбчатого фундамента, этот вариант основания под будущую баню надежнее традиционного – ленточного, и при этом значительно дешевле (почти в два раза).

Видео — Свайно-ростверковый фундамент

Видео — Нюансы строительства свайно-ростверкового фундамента

На выбор основания под дом или другое строение влияет множество факторов.Для каждого конкретного случая может использоваться своя конструкция фундамента. На первом месте по частоте использования полосовая структура; для неустойчивых грунтов распространен свайный фундамент. Своими руками построить столбчатый фундамент, который по некоторым параметрам не уступает перечисленным вариантам основания, довольно просто. Этот дизайн имеет свои разновидности и нюансы в закладке. Каждый из этих пунктов будет рассмотрен в статье.

Преимущества решения


За время использования данного типа конструкции фундамента пользователями и строителями удалось составить определенный перечень выявленных положительных качеств.Среди них:

  • возможность самостоятельного оформления;
  • относительная простота расчетов;
  • возможность использования на различных типах почв;
  • возможность использования на участках с перепадом уровней;
  • возможность избежать планирования сайта;
  • высокая скорость строительства;
  • длительный срок службы;
  • относительно низкая стоимость проекта.

Возможно, эти нюансы касаются не всех типов конструкций столбчатого фундамента, но для классической конструкции с бетонным ростверком это как раз тот случай.Есть и недостатки, которых значительно меньше. Одним из них является невозможность строительства тяжелых зданий, стены которых сложены из кирпича. Последний способен оказывать значительное давление на основание, что нередко приводит к его разрушению. Это связано с усадкой, хотя в промышленных масштабах такая конструкция фундамента применяется для кирпичных построек на вечномерзлых грунтах. Еще одним неприятным моментом является невозможность устроить подвал или гараж непосредственно под домом, так как фундамент такого типа не предусматривает закладку монолитной конструкции на большую глубину.

Внимание! Столбчатые фундаменты чаще всего используются для возведения сооружений, в которых используются газонаполненные блоки или которые выполнены по каркасной технологии. Также разрешено строить здания из оцилиндрованного бревна.

Разновидности конструкций


Конструкция столбчатого фундамента во многом будет зависеть от того, для какого конкретно строения он будет использоваться. Если речь идет об обычной беседке, то ее размеры будут намного меньше тех, что нужны для бани или дачи.По используемому материалу типы столбчатых фундаментов можно разделить на:

  • монолитные с бетонным ростверком;
  • монолитный с деревянным ростверком;
  • кирпич;
  • с бутонами;
  • бутовый бетон;
  • дерево;
  • монолитные из асбестовых труб;
  • столбчато-свайные.

Первый вариант конструкции самый прочный. Это связано с тем, что столбы и ростверк представляют собой единую конструкцию, способную равномерно распределить нагрузку на все столбы.Такая конструкция дороже других, но прослужит гораздо дольше. Такой столбчатый фундамент позволяет возводить дома в несколько этажей по каркасной технологии или из сруба. Следующий вариант столбчатого фундамента с ростверком выполняется по аналогичной технологии. Его столбы также залиты монолитным бетоном с армированием, только на них уложены деревянные балки, являющиеся основой для стен строения.

Чаще всего, когда говорят о столбчатом фундаменте, имеют в виду именно третий вариант конструкции, который кладут с помощью кирпича.В отличие от предыдущих вариантов кирпичный столбчатый фундамент достаточно прост в сооружении и требует сравнительно меньших затрат. При хорошем качестве грунта, а также правильном подходе к строительству можно добиться срока службы в несколько десятков лет. Многие старинные постройки, дошедшие до нашего времени, построены на таком типе фундамента. В некоторых населенных пунктах на таком фундаменте можно построить дом в несколько этажей.

Внимание! В качестве основы для кирпичного фундамента можно использовать и другие виды блоков.При этом прочность и устойчивость основания будет полностью зависеть от качества и прочности используемого материала.

Насыпной столбчатый фундамент закладывается из кирпича или камня от старых построек. Это решение подходит для устойчивых грунтов и для участков, где нет перепадов уровней, так как устойчивость такого фундамента значительно ниже, чем у предыдущих вариантов. Основание конструкции из бутобетона также строится с использованием упомянутых выше материалов, но связующим звеном в данном случае выступает цементный раствор.В результате получается монолитная, но не усиленная конструкция.

Деревянное основание конструкции сейчас практически не используется, но по-прежнему остается актуальным для участков, где необходимо поднять конструкцию на значительную высоту во избежание затопления. Это относится к более теплым частям мира. Подобный метод применялся и в других областях, но для правильного выполнения требуется специальная обработка древесины, предотвращающая гниение и усыхание. Столбчатый фундамент из дерева – отличное решение для дополнительных построек возле дома.Это касается, например, террас. Помимо антисептических пропиток, древесину также покрывают гидроизоляционным материалом. В качестве последних часто используют битумные мастики.

Еще один интересный вариант оформления – фундамент из асбестовых труб. Чаще всего изготавливается аналогично монолитному столбчатому раствору. В этом случае трубы выполняют роль опалубки, в которую вставляются прутья арматуры и заливается бетонный раствор. Обычно используется труба диаметром от 20 см и более.Столбчато-свайный фундамент изготавливается с использованием винтовых или других видов свай. В первом случае для возведения основания не требуется никакой специальной техники, кроме бетономешалки. Винтовые сваи может устанавливать небольшая бригада из трех человек.

Преимуществом этого решения является большая устойчивость основания конструкции. Это связано с тем, что свая погружается на значительную глубину, которая проходит уровень промерзания и достигает плотных слоев грунта, где осуществляется закрепление.Конструкцию с винтовыми сваями можно использовать под сруб или под каркас. Если речь идет о буронабивных сваях, которые переплетаются с бетонным ростверком с металлическим каркасом, то такой фундамент используется при строительстве домов из блоков.

Разновидности по глубине


Различие между фундаментами заключается не только в материалах, которые используются для их закладки, но и в глубине, на которую монтируется основание. Проще говоря, как и ленточные фундаменты, бывают двух видов:

В первом случае заглубление обычно составляет 50 или 80 см, что несколько снижает затраты на обустройство самого основания.Такая опорная конструкция используется для зданий, которые имеют малый вес. Заглубленная конструкция подразумевает использование опор, уходящих в землю на 150 или 200 см. Это зависит от степени заморозки. Такая конструкция более предпочтительна для участков, где наблюдается наличие пучинистых грунтов или высокая неустойчивость верхних слоев. Помимо глубины основания различается и высота, на которой располагается ростверк. В связи с этим имеются:

  • надземные;
  • наземный;
  • встраиваемый.

Варианты конструкции надземного фундамента отлично подходят для тех случаев, когда верхние слои грунта отличаются высокой степенью пучинистости. Если ростверк уложен прямо на землю, то есть вероятность перекоса или повреждения. В случае возведения надземного варианта конструкции столбы делают большей высоты, чтобы поднять ростверк на определенную высоту. Недостатком этого решения является необходимость дополнительного утепления пола.Это происходит за счет свободной вентиляции пространства под домом. Обычно борта закрыты и для вентиляции остается лишь небольшое количество воздуха.

Надземная конструкция строится на подготовленной песчано-гравийной подушке. Его размещают так, чтобы он был вровень с поверхностью. С одной стороны, это исключает сильное продувание, как в случае с надземной конструкцией, но с другой стороны, для такой конструкции становится необходимым правильный подход к гидроизоляции.Мелкозаглубленный вариант столбчатого фундамента очень похож на аналогичный ленточный фундамент, но кроме того, в траншее готовятся опорные элементы в виде столбов или свай, которые заглубляются на значительную глубину. Второй и третий варианты чаще реализуются с использованием бетонного ростверка.

Основные понятия


Почти все типы столбчатых фундаментов имеют один принцип их устройства. Для достижения успеха важно учитывать определенные нюансы.Среди них:

  • подушка под стойки;
  • опора в виде пятки;
  • строительство столбов;
  • расположение колонн;
  • Устройство ростверка
  • .

Если речь не идет о свайных опорах, то требуется предварительная заливка под столбы. Для этих целей обычно используют среднезернистый песок. Толщина самой подушки зависит от количества влаги в грунте, а также от предполагаемого веса.Она может достигать 30 см, а минимально допустимое значение находится в пределах 10 см. Если требуется дополнительный дренаж, то под столбы укладывается дополнительный слой щебня, который быстрее пропускает воду, чем песок. Функциональное назначение такой подушки – равномерно распределять давление, а также снижать уровень влажности под столбами.

Для монолитных столбов, которые изготавливаются методом заливки, изготавливают подошвы, представляющие собой небольшие бетонные плиты толщиной до 50 см. Он превосходит опорную стойку по ширине и длине, чтобы увеличить площадь взаимодействия.Следующий нюанс такого фундамента – необходимость армирования. Если говорить о монолитном фундаменте, то вопросов по армированию не возникает, но это касается и других вариантов. Только в этом случае проводится внешнее армирование, исключающее деформацию стоек. Чтобы влага не поднималась на ростверк и здание, необходимо правильно подойти к вопросу гидроизоляции.

Важно правильно определить количество столбов в фундаменте и распределить их по территории.От этого будет зависеть, как будет распределяться нагрузка. Вылет стоек над уровнем земли будет зависеть от места, с которым сделан ростверк, а также от того, каков рельеф участка. В некоторых случаях владельцы домов на столбчатых фундаментах предпочитают делать подхват. Это дополнительная бетонная конструкция, которая устраивается между стойками для перекрытия подпольного пространства. Для него также требуется армирование. Подборщик для столбчатого фундамента дополнительно укрепляет всю конструкцию.

Внимание! В районах, где возможно затопление, высота столбов может достигать до 2,5 метров над уровнем земли. Расчет основан на максимальном уровне воды в данном районе.

Самостоятельный расчет


Залогом успешного завершения строительства сооружения является расчет столбчатого фундамента и составление проекта. Они начинаются еще до подготовки и планирования площадки под фундамент.Лучше, если в составлении проекта поможет профессионал своего дела. Благодаря этому можно будет учесть все нюансы, которые касаются грунта и предполагаемой нагрузки. Также учитываются пожелания заказчика. Основным исходным параметром для составления дизайн-проекта является площадь, которая отводится под здание. Следующий важный показатель – масса конструкции. Для правильного составления всех документов потребуется геодезическая съемка на местности и привязка будущего строения к конкретному участку.

При проектировании также будут учитываться следующие моменты:

  • специфика почвы;
  • близость водоносных горизонтов;
  • уровень промерзания грунта;
  • этажность;
  • материалы строительные;
  • возможные дополнительные нагрузки.

Первый и второй факторы будут определять необходимую глубину расположения стоек или свай для устройства фундамента, а также их уровень над землей.Третий фактор необходим для определения, ниже какой глубины должны располагаться опорные элементы фундамента. Этажность влияет на количество опорных элементов, а также на выбор материала для строительства. Учитываются дополнительные нагрузки, которые могут оказывать ветер, изменения грунта или осадки. Все эти факторы дают четкое представление о количестве и параметрах столбов будущего фундамента.

При наличии достаточного опыта можно попробовать выполнить проектирование конструкции самостоятельно.Для этого потребуется собрать все данные, относящиеся к конкретному месту. Их можно найти на официальных сайтах различных сервисов или получить напрямую с сервисов. При выводе показаний требуется знание многих формул. Но даже использование онлайн-помощников может не помочь, так как будут упущены важные факторы, оценить которые можно только при нахождении на конкретном сайте. Если вы обратитесь к специалистам, которые уже выполнили не один десяток расчетов для конкретного региона, то можете быть уверены, что они хорошо знают все нюансы грунта в данной местности.Кроме того, профессиональные услуги подразумевают выдачу конкретных документов, которые потребуются при получении необходимых разрешений на строительство.

Процесс строительства


Каждый вариант возведения фундамента имеет свои нюансы строительства, поэтому стоит рассмотреть пошаговые инструкции для нескольких вариантов. Первым из них будет монолитный столбчатый фундамент.

Монолитный вариант


После составления дизайн-проекта переходим к практической работе. Первым делом необходимо подготовить и разметить площадку под монолитно-столбчатый фундамент.

Как видно на фото выше, необходимо выполнить предварительную разметку участка, на котором будет располагаться конструкция. Для этого углы постройки отмечают колышками. Между последними натягивается хорошо заметная веревка или шпагат. Особой точности углов не требуется, так как разметка конструкции выполняется для предварительной подготовки территории к строительству.

Следующим шагом будет удаление верхнего слоя почвы вместе с растительностью, которая на нем расположена. Для удобства использования вы можете уплотнить область, чтобы упростить навигацию.

Когда предварительный этап окончен, можно переходить к более точной разметке конструкции фундамента. Для этого угловые колышки устанавливаются точно по месту, проверяется расстояние между ними. Также необходимо определить, равны ли диагонали получившейся фигуры будущей конструкции фундамента.Если они не совпадают, то стоит выяснить, какой из углов имеет неправильный угол и сместить один или несколько столбиков.

В соответствии с разработанным проектом наносится разметка стоек, которые будут монтироваться позже. Для этих целей используются дополнительные колья и веревки. Последние натягиваются в местах, где будут проходить ряды стоек. На фото видно, что струна, натянутая посередине, обозначает край столбов конструкции фундамента.Одновременно с этой процедурой делаются пометки, где именно будут располагаться столбы под фундамент.

Если обратить внимание на фото выше, то видно, что мастер специально отмечает границы ямы под колонну. Для этого по его краям вбиваются четыре куска арматуры, что облегчает ориентацию при копании. Приступать к нему можно сразу после разметки конкретного элемента конструкции фундамента. Это можно сделать механически или вручную.Все будет зависеть от качества почвы, которая находится на том или ином участке. Стандартным считается квадратный каблук со стороной 40 см, но в определенных случаях он может быть увеличен до 80 см. Именно такого размера плюс зазор на опалубке и должен быть котлован.

Расстояние между отдельными стойками конструкции может варьироваться от одного до трех метров. Когда котлован под фундаментный столб готов, необходимо гидроизолировать нижнюю часть, где будет заливаться пятка опорного элемента.На фото выше видно, что для этого на дно укладывается полиэтиленовая клеенка. Плотность клеенки должна быть 200 микрон. Он расположен завитком на стенах. Дополнительной гидроизоляцией и одновременно опалубкой конструкции служит бикрост, рубероид или аналогичный материал, не имеющий присыпки. Гидроизоляцию можно прикрепить к стене гвоздями или другим крепежом. Впоследствии он будет задавлен бетоном. Высота такой опалубки должна быть равна высоте пятки, которая будет залита под столб.

Следующим этапом возведения конструкции столбчатого фундамента является подготовка армирующих элементов, которые будут заливаться бетоном. Для этих целей применяют стержни с ребрами, которые имеют диаметр 10 мм и более. Необходимо рассчитать элементы таким образом, чтобы пятка была больше по размеру, а вертикальная арматура соответствовала стойке. Высота арматуры должна быть достаточной для соединения столбов с монолитным ростверком фундамента, который будет залит позже.

Чтобы было проще сгибать арматуру, можно сделать приспособление аналогичное показанному на фото выше. Для этого используются два металлических уголка, которые прикручиваются к стене болтами. При этом их длина равна длине элемента, который будет гнуться. Расстояние между двумя полосами равно диаметру используемой для фундамента арматуры. Чтобы было легче сгибать прутья, в качестве рычага можно использовать металлическую трубу.

Для облегчения сборки ящика делаются подставки, как показано на фото выше.К вертикальной плоскости прикручивается опора, в которой делаются насечки на расстоянии стержней арматуры, которые будут заделываться в колонну. Дополнительно изготавливается стойка, которую можно переставлять в зависимости от длины арматуры. Его можно увидеть справа.

Горизонтальные элементы конструкции располагаются на равном расстоянии друг от друга. Для этого используется рулетка или другое приспособление. Следующим шагом будет установка еще двух вертикальных стоек, как видно на фото выше.Для фиксации модулей конструкции между собой необходимо использовать вязальную проволоку, которая надежно их зажимает. Для вязания можно сделать небольшой крючок самостоятельно, что упростит задачу.

Армирование под пятку выполняется отдельно и представлено квадратиком, в котором стержни уложены перпендикулярно, как показано на фото выше. Они завязываются во всех точках пересечения, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

Далее осуществляется подготовка опорных стоек конструкции, которые поднимут арматуру под пяту и под колонну не на малое расстояние от земли.Это необходимо для того, чтобы элемент снизу был заполнен бетонным раствором.

На пластиковые ножки устанавливается арматура для пяточной конструкции, сверху закрепляется арматура для стоек. Все элементы связываются между собой вязальной проволокой. Чтобы получилось так, как показано на фото ниже.

По готовности армирующих элементов конструкции столбчатого фундамента производится опалубка каждой колонны. Для этого отлично подходит плита ОБС толщиной более 12 мм.Если взять материал меньшей толщины, то он прогнется под давлением бетонного раствора. Для правильного армирования столбчатого фундамента бетон должен закрывать сетку не менее чем на 5 см с каждой стороны. Это значит, что длина и ширина должны быть на 10 см больше, чем усиливающие элементы. Высота может быть увеличена на 5 см.

Для крепления стенок опалубки под стойки между собой подходят подвесы для гипсокартонного профиля.В этом случае вырезается средняя часть конструкции и остаются только перфорированные полоски, которые загибаются в уголки, как показано на фото ниже. Они прикручиваются к стенам и объединяются в необходимую конструкцию.

Когда все элементы готовы, их собирают в общую конструкцию, что обеспечит качественную заливку фундамента.

Чтобы конструкция OSB под столбами фундамента обладала достаточным водоотталкивающим эффектом и не набухала под воздействием влаги из раствора, ее необходимо покрыть битумной мастикой холодного приготовления.Делается это как снаружи, так и внутри.

Следующим этапом является установка пояса арматуры под конструкцию фундамента в подготовленные котлованы.

Каркас необходимо разместить ровно посередине подготовленного котлована, чтобы бетонный раствор мог свободно и равномерно заполнить пространство вокруг конструкции. Кроме того, конструкция должна быть выровнена точно по вертикали. Для этого можно использовать прием, показанный на фото ниже.

Для приведения конструкции в вертикальное положение используется обычный пузырьковый уровень. После этого к дополнительно уложенному брусу привязывается армирующая основа, чтобы не было смещения при заливке. Брус фиксируют грузами в виде кирпичей или других приспособлений.

Таким способом осуществляется монтаж всех элементов, отвечающих за устойчивость конструкции столбчатого фундамента.

Затем замешивается бетон для конструкции фундамента.Столбы будут заполняться поэтапно. Первым делом нужно закрепить пятку стойки под фундамент. Достаточно размять для каждой пяточки. Раствор для фундамента можно укладывать лопатой. Его уровень будет равен высоте подготовленной гидроизоляции. Электровибратор необходим для равномерного распределения бетона в пятке под фундаментом. Его опускают в раствор для заполнения пустот и удаления воздуха, который может ослабить конструкцию столба фундамента.

Осталось дождаться времени, в течение которого пятка под фундаментной колонной наберет прочность.Как только это произойдет, можно приступать к установке опалубки для столба, которую подготовили из листов ОСП. Опалубку выставляют таким образом, чтобы арматура располагалась посередине.

Если залить бетон в опалубку без ее фиксации, это приведет к смещению опалубки и нарушению конструкции фундамента. Поэтому необходимо выполнить обратную засыпку, которая зафиксирует опалубку под фундаментным столбом. При обратной засыпке фундаментной конструкции земля может попасть в опалубку стоек.Чтобы этого не произошло, верхнюю часть опалубочной конструкции под фундамент закрывают плотной пленкой, как показано на фото выше.

Дополнительно крепится к опалубке с помощью строительного степлера, чтобы клеенка не смещалась в процессе эксплуатации.

Для обратной засыпки можно использовать грунт, вынутый при рытье котлованов под фундаментные столбы. Его аккуратно заливают между стенкой котлована и опалубкой под столб фундамента.Затем уплотнение можно выполнить с помощью ручной трамбовки, которую легко сделать из бревна и небольшой рукоятки.

Для защиты всех, кто будет передвигаться по строительной площадке, необходимо закрыть торчащие стержни пластиковыми бутылками. Последних легко найти, и они прекрасно справятся со своей задачей.

Чтобы засыпка была плотной, ее можно дополнительно уплотнить водой, что позволит грунту проседать под собственным весом.

С опалубки под фундаментным столбом снимается защитная пленка.На дне конструкции остаются мелкие камни, а также другой мусор, который может помешать хорошему сцеплению. Для устранения этого можно удалить их с помощью обычного или промышленного пылесоса, трубка которого будет привязана к шесту, как показано на фото выше.

Перед заливкой очередной партии бетона под фундамент необходимо увлажнить пятку под фундамент, а также опалубку. Это делается для лучшего взаимодействия компонентов конструкции фундамента.После этого можно заливать колонну в подготовленную опалубку. Раствор следует уплотнить вибратором, чтобы исключить наличие воздуха в конструкции. Чтобы в процессе набора прочности колонна под фундаментом не теряла слишком много влаги, на арматуру фундамента необходимо положить клеенку, препятствующую попаданию земли внутрь колонны.

После заливки столбов под фундамент можно приступать к рытью траншеи между столбами фундамента.В этом случае понадобится траншея для устройства ростверка под фундамент. Его глубина рассчитывается таким образом, чтобы поместить в него подушку из гравия и песка. Второй в этом случае будет 30 см, а первой будет достаточно и 15 см. В этом случае также необходимо определить, на каком уровне будет ростверк фундамента. Если чуть глубже, то до этого уровня надо углубляться.

Первый – песчаная подушка под конструкцию фундамента, которую хорошо утрамбовывают.Далее засыпается вторая подушка под фундамент в виде мелкого щебня. Его также нужно хорошо утрамбовать, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки от фундамента на грунт. Для этого используется бензиновый или электрический вибратор. Лучше всего работать, располагая его перпендикулярно траншее под фундамент, чтобы не собирать щебень по краям.

Когда подушка для фундаментной конструкции готова, можно приступать к возведению опалубки для столбчатого фундамента.Вам понадобится обрезка деревянного бруса. Длина такой балки для опалубки фундамента должна быть такой, чтобы она могла быть погружена в землю на 45 см и выступать на всю высоту ростверка фундамента. Чтобы брус было легче вбивать в землю, его нужно снизу заточить топором, как показано на фото.

После этого элемент выравнивается и забивается кувалдой на необходимую глубину. Периодически необходимо проверять уровень конструкции, так как она может сбиться.Кроме того, это будет залогом правильной установки опалубки под фундамент.

К установленным опорам под опалубку прибивается доска. Располагать отдельные элементы опалубки фундамента необходимо таким образом, чтобы между ними не было зазоров.

Щит опалубки фундамента деформируется от воздействия влаги, поэтому его необходимо защищать. Проще всего это сделать с помощью полиэтиленовой пленки.Крепится к доскам строительным степлером.

Для усиления конструкции опалубки устанавливаются укосины, которые упираются в другую стойку. Элементы монтируются через одну стойку. Свободные стойки связываются между собой при помощи вязальной проволоки, как видно на фото ниже.

Дополнительно поверх конструкции прибиваются поперечные элементы, стягивающие стенки опалубки фундамента. Сначала необходимо уложить арматуру внутрь, так как потом сделать это будет проблематично.

Внимание! Для армирования фундамента используется арматура диаметром 14 мм. При этом хомуты можно изготовить из стержней диаметром 8 или 10 мм.

Оставшуюся торчащую из фундаментных стоек арматуру необходимо согнуть, чтобы переплести ее с арматурой для ростверка. Его привязывают к стержням, уложенным в опалубку с помощью вязальной проволоки.

Когда все будет готово, можно залить фундамент бетоном.Это проще сделать с помощью бетононасоса, которым можно управлять по всему периметру фундамента. После заливки ростверк фундамента обрабатывается вибратором и выравнивается кельмой.

Когда фундамент наберет достаточную меру прочности, можно демонтировать опалубку и очистить фундамент от остатков грунта. Наглядно процесс монтажа конструкции этого фундамента вы можете увидеть на видео ниже.

С кирпичными столбами


Этот вариант конструкции строится несколько проще предыдущего, но следует понимать, что столбчатый фундамент из блоков нельзя использовать для серьезных сооружений. Он отлично подойдет для навесов или беседок, где вес будет минимальным. Разметка для данного типа конструкции фундамента выполняется аналогично предыдущему варианту.

Котлованы под фундаментные столбы сооружают с небольшим запасом, чтобы опорная подушка была немного больше, чем площадь, необходимая для опирания блоков. На дно подготовленной ямы укладывается щебень. Его слой может достигать 20 см. Важно хорошо утрамбовать материал. Он не только обеспечивает правильное распределение нагрузки, но и отвечает за дренаж, что исключит влияние жидкости на уложенные блоки.

После укладки щебня засыпается песок. Его слой составит десять сантиметров и более. Важно хорошо его утрамбовать и выровнять по горизонтали.

После этого можно приступать к кладке блоков. Их выравнивают и скрепляют цементным раствором. Второй ряд выкладывается перпендикулярно первому, чтобы обеспечить перевязку швов для большей прочности конструкции. Поверх блоков укладывается гидроизоляция фундамента в виде рубероида. Необходимо предотвратить попадание влаги на ростверк, которая может сгнить от него. В качестве ростверка для таких конструкций фундамента чаще всего используется деревянный брус сечением 15 см. Его укладывают по всему периметру фундамента.

В месте пересечения конструкции плетение выполняется посредством шипового соединения. На фото видно, что два бруса можно соединить и наполовину. При этом в каждом из элементов для ростверка фундамента делается врез на половину толщины и на ширину бревна.После этого два элемента фундамента фиксируются между собой при помощи шпильки или самореза с шестигранной головкой.

Свайный вариант


Следующий вариант устройства фундамента, который также можно отнести к разряду столбчатых, это свайный фундамент с ростверком. Для самостоятельного строительства подходят винтовые сваи, которые проще всего установить без дополнительного оборудования. Такой фундамент обладает достаточной надежностью и позволяет закрепиться в твердых слоях грунта. Делается это довольно просто, так как сваи для такого фундамента можно подобрать самой разной длины. Единственным вопросом будет удобство их вкручивания. В некоторых случаях при начале работы потребуются дополнительные площадки. Но чаще всего такой фундамент устанавливается без них.

Вопрос наценки на устройство фундамента на винтовых сваях на начальном этапе является относительным. Это связано с тем, что начинать при работе стоит с первой стопки.Его установка за фундамент определяется планом, на котором указано, как именно должен располагаться дом на участке. Необходимо выбрать любой угол фундамента, с которого будет удобно начинать работу. Эта свая будет отправной точкой, от которой будет легко произвести остальные замеры для фундамента.

Установить сваю будет проще, если подготовить для нее небольшой котлован. Обычно для этих целей достаточно глубины 30 см.Диаметр котлована делают немного больше диаметра сваи для фундамента. Выкопать его можно садовым буром, если позволяет его диаметр, или обычной лопатой.

Установить такой фундамент будет проще, если вкручивать сваю не просто рычагом, который вставляется в отверстие, а специальным приспособлением. Вы можете арендовать ворсовый рукав, как показано на фото выше. Благодаря дугам, расположенным по бокам сцепления, легче передавать усилие от рычага, находящегося в любом положении.В этом случае погружение сваи под фундамент происходит плавно. Вращение сваи под фундамент через отверстие, расположенное сверху, не всегда удобно, так как могут быть ограничения по площади перемещения вокруг сваи.

В качестве рычага, который будет использоваться для погружения сваи в землю, одной трубы будет недостаточно, так как направление силы, которая будет приложена с ее помощью, может изменить положение фундаментной сваи, что очень неудобно.Для возведения конструкции требуется как минимум два рычага. Длина каждого от трех метров. В некоторых случаях потребуются более длинные рычаги для правильной установки конструкции, если свая должна быть расположена достаточно глубоко.

Для облегчения монтажа конструкции требуется как минимум три человека. Два из них воздействуют на рычаги. Задача третьего на начальном этапе – удерживать сваю в вертикальном положении. Пока основная часть сваи находится на поверхности, нет смысла использовать для строительства пузырьковый уровень.Это связано с тем, что свая имеет еще значительную амплитуду смещения.

Внимание! Толщина стенки рычага должна быть не менее 3 мм, чтобы обеспечить необходимое усилие для завинчивания сваи.

Вкручивание по часовой стрелке. Это можно определить по направлению винта на конце свайной конструкции. Как видно на фото, основная нагрузка при вкручивании конструкции для того, кто держит ее в вертикальном положении, ложится не на руки, а на плечо.Руки выступают помощниками, так как хорошо обхватить стопку такого диаметра практически невозможно. Опора поддерживается широко расставленными согнутыми ногами.

Как только большая часть свайной конструкции окажется в земле, усилие необходимо увеличить, так как завинчивание будет затруднено. Для этого рычаги выдвигаются на максимальное расстояние, чтобы только небольшая часть муфты зацепляла дуги.

Как только станет ясно, что свая находится в правильном положении и прочно удерживается грунтом, можно переходить к точному вертикальному позиционированию конструкции.Для этого потребуется уровень, который можно закрепить на теле сваи с помощью магнита. На фото видно, что уровень расположен на стопке неспроста. Он расположен перпендикулярно двум опорным рычагам. Только так можно правильно отследить положение сваи. Для удобства отслеживания можно использовать еще один уровень, который устанавливается прямо под рычагом.

Когда уровень на своем месте, необходимо расположить конструкцию несколько иначе.Если в предыдущем варианте свая удерживалась плечами, то теперь ее необходимо выровнять весом тела, направив его в сторону, противоположную той, в которую наклонена свая. Опора также осуществляется на широко расставленные и согнутые в коленях ноги.

Чем глубже идет свая, тем больше усилий необходимо приложить для ее направления и вращения. Возможно, вам придется заручиться поддержкой еще нескольких человек, как вы можете видеть на фото.

Когда монтаж первого конструктивного элемента фундамента будет завершен, необходимо определить точку, в которой будет располагаться вторая угловая свая, находящаяся на одной линии с первой.Измерения лучше проводить в центрах кругов. Это означает, что конец ленты устанавливается по центру трубы. Измеряется расстояние до центра второй сваи для фундамента. Она будет равна общей длине или ширине дома, из которой вычитается ширина одной стены. После определения расстояния необходимо выровнять сваи фундамента. Проще всего для этих целей найти общий ориентир, например забор, и разместить конструкцию фундамента на одинаковом расстоянии от него.

Вторая свая ввинчивается так же, как и первая. Но теперь необходимо следить не только за вертикальным уровнем сваи для фундамента, но и за тем, на каком расстоянии она находится от первой сваи. Если в процессе возникает необходимость поправить положение конструкции, то действовать просто наклоном в намеченную сторону не стоит. На фото видно, что свая должна быть наклонена в сторону, противоположную той, в которую свая должна быть выровнена.После этого под фундамент делают два оборота сваи, и выравнивают ее до вертикального положения. Если при этом не удается добиться желаемого эффекта, то операцию необходимо повторить.

Когда две сваи уже установлены, можно переходить к установке третьей. Точка его крепления рассчитывается несколько сложнее, чем в первом и втором случаях. Для установки третьей сваи конструкции столбчатого фундамента необходимо руководствоваться теоремой Пифагора.Ширина здания известна, длина тоже известна, теперь необходимо вычислить диагональ или гипотенузу прямоугольного треугольника. Для этого из ширины и длины вычитается толщина стены, так как измерение центрировано, а каждое число возводится в квадрат. Сумма полученных чисел и будет размером диагонали. На фото видно, что одним из способов разметки третьей точки конструкции фундамента является использование двух рулеток. Точка, в которой находится третья свая, находится на пересечении искомых значений.

Внимание! Если нет двух длинных рулеток, то можно использовать шпагат, на котором отмечен нужный размер.

После определения места расположения третьей сваи под столбчатый фундамент свая предварительно устанавливается в подготовленный для нее котлован. Когда он прочно установлен на место, вам необходимо повторно измерить, чтобы убедиться, что фундаментная свая находится на месте. Если есть определенные погрешности, то необходимо выровнять сваю фундамента тем способом, который был приведен выше.

Когда установка сваи на место завершена, необходимо ее дополнительно закрепить. Для этого выкопанную ранее яму засыпают грунтом. Последнюю важно хорошо утрамбовать, чтобы верхняя часть сваи фундамента не расшатывалась.

Четвертая свая фундамента также монтируется с использованием диагональных и стеновых размеров. В этом случае все показатели известны, поэтому можно воспользоваться рулеткой или шпагатом и вкрутить сваи на место под фундамент. Периодически при вкручивании сваи на место необходимо проверять, соблюдаются ли расстояния, на которых она должна располагаться по отношению к другим сваям.

Опора всей конструкции готова, теперь будет проще установить оставшиеся сваи под фундамент. Для этих целей между всеми стояками натягивается тетива. Он должен располагаться как можно ближе к земле. Действовать будет проще, если между сваями фундамента натянуты две струны, которые укажут коридор, в котором должны располагаться сваи.Каждая стена разделена на две половины. Полученный размер отмечается на натянутой струне и под нее выкапывается котлован для сваи будущего фундамента. Таким образом, необходимо воздействовать на все четыре стороны дома.

При ввинчивании необходимо следить за тем, чтобы отмеченная точка находилась в центре трубы сваи. Все сваи фундамента погружены до необходимого уровня.

Фундаментные сваи также потребуются для внутренних стен. Для их обозначения можно использовать точки пересечения между линиями существующих свай. Для этого между сваями натягиваются веревки, которые хорошо видны. В местах пересечения, где это необходимо, подготавливается яма и вкручивается свая. При этом она должна располагаться таким образом, чтобы не натягивать веревку и не прогибать ее. Важно следить за уровнем фундаментной сваи на протяжении всего процесса завинчивания.

Свая должна располагаться в месте пересечения натянутых канатов, как показано на фото выше. Веревки касаются друг друга, поэтому центр фундаментной сваи не совпадает с центром ввинчиваемой сваи.

После того, как все сваи установлены, их необходимо подрезать по горизонтали. Это позволит правильно расположить фундамент даже на наклонном участке. Для этой цели можно использовать два инструмента. Одним из них является лазерный уровень. Его проще использовать. Достаточно расположить балку на необходимой высоте и спроецировать ее на тело сваи. После этого на сваи для фундамента наносится разметка и выполняется подрезка болгаркой.

Другой вариант — использовать водяной уровень. Перед использованием его необходимо хорошо выровнять, чтобы избежать каких-либо изгибов. Далее на одну из свай устанавливается емкость, в которой находится вода для гидроуровня. Один из мастеров опускает часть трубки в емкость, а второй создает вакуум, чтобы вода под собственным давлением начала заполнять трубку.

Далее выполняется проверка гидравлического уровня. Два его конца соединены вместе и ожидается определенное время. После его прохождения жидкость в двух патрубках должна достичь одного общего уровня.Если это произошло, то можно переходить к процессу измерения высоты для свай фундамента. Если нет, то стоит внимательно его осмотреть и выявить перегибы или места, где имело место проветривание.

Внимание! Чем больше длина гидроуровня, тем дольше жидкость внутри него успокаивается.

На одной из угловых свай фундамента чертится точка, в которой должны располагаться все сваи фундамента. К ней прикладывают одну часть гидроуровня, а вторую подводят к соседней угловой свае. Как только уровень воды успокоится, на ворсе можно сделать отметку, которую нужно обрезать. Это перенесет метку на все угловые сваи в фундаменте.

Для разметки линии по всей площади сваи фундамента необходимо изготовить форму из пластиковой трубы, которая будет обрезана с одной стороны для удобства установки на трубу. С помощью маркера нарисуйте круг.

Для переноса линии разметки на остальные сваи, находящиеся в середине конструкции фундамента, необходимо натянуть прочную леску по меткам на крайних сваях.Она будет индикатором нужной строки. После этого выполняется разметка маркером в выбранной точке. С помощью подготовленного куска проводится линия по всей площади свай.

Как только разметка свай для фундамента будет завершена, можно переходить к подрезке всех элементов по нарисованным линиям.

Следующим шагом будет заливка установленных винтовых свай для фундамента. Делается это не бетоном, а обычным цементно-песчаным раствором в пропорции три к одному. Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы заполнить полость сваи. Целью этой процедуры является не придание дополнительной жесткости фундаменту, а предотвращение воздействия кислорода на внутренние стенки сваи, что может привести к коррозии и разрушению фундамента. Заливка производится не до самого верха. Необходимо оставить зазор в 10 см. Наполняется сухой смесью, которую можно приобрести в готовом виде.

Следующим этапом является установка оголовка на сваю.Он должен располагаться на горизонтальной поверхности. Назначение оголовка – удерживать ростверк, на котором будут крепиться стены. Оголовок приваривается к свае, чтобы фиксация была максимально надежной.

Сварные швы зачищены и окрашены для защиты от коррозии. Видео полного процесса строительства для этого типа фундамента ниже.

Резюме


Как видите, столбчатый фундамент – достаточно распространенная конструкция.Это незаменимый вариант, когда планируется построить небольшое здание легкой конструкции. Последним может быть оцилиндрованное бревно или каркас. При закладке фундамента важно учитывать все особенности грунта, а также другие параметры, которые были описаны в статье.

Фундамент под дом может быть ленточный или блочный. А вот для небольших построек оптимальным вариантом является фундамент, возведенный по столбчатой ​​технологии. Как сделать столбчатый тип фундамента, давно популярный в отечественном строительстве, своими руками?

При строительстве беседки, гаража, хозяйственной постройки, теплицы или другого сооружения, не предусматривающего большой нагрузки от конструкции, целесообразнее будет использовать столбчатую технологию возведения основания.

Главное преимущество столбчатых фундаментов в том, что их использование позволяет значительно сэкономить средства на материалы и время строительства.

Определение

Столбчатый фундамент состоит из столбов, заглубленных в грунт и выступающих наружу. Материал для изготовления может быть:

  • бетонная смесь;
  • различных видов кирпича;
  • дерево;
  • натуральный камень;
  • Металлические или асбестоцементные трубы
  • в качестве несъемной опалубки.

Можно установить как готовые сваи, так и залить их самостоятельно в различные виды опалубки. Самый распространенный и дешевый вариант – заливка бетоном в деревянную или несъемную опалубку колонн в виде труб разного диаметра. Кирпич также довольно активно используется.

Использование деревянных столбов осталось в прошлом, так как дерево требует дополнительной обработки от гниения и не может похвастаться таким же сроком службы, как бетон. Для этого варианта лучше всего использовать дубовые колоды, а дуб сейчас стоит немалых денег.Несмотря на всю обработку, древесина вряд ли прослужит так долго, как бетонная свая.

Глубина всей конструкции столбчатого фундамента зависит от многих факторов, таких как:

  • уровень промерзания грунта;
  • тип почвы;
  • уровень грунтовых вод;
  • тип здания.

Если для садовой беседки достаточно 40-50 см, то для более серьезного сооружения глубину лучше сделать на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

Технология и этапы устройства

Первый шаг — пометить сайт. Если монтаж столбчатого фундамента будет производиться с использованием несъемной опалубки столбов в виде асбестовой или металлической трубы, то для рытья ям можно использовать ручную дрель или выкапывать ямы необходимой глубины вручную.

Столбчатые основания необходимо ставить по всем углам будущего строения и в местах пересечения стен, где будут наибольшие нагрузки. Расстояние между столбами не должно быть более 3 м.Верх стоек выравнивается на одной высоте с помощью уровня. На дно котлована насыпают около 20 см песка, устанавливают трубы или опалубку из досок, фанеры или плит ОСП. Внутри трубы или опалубки необходимо установить армирующий каркас из арматуры.

В зависимости от диаметра столба — изготавливается из нескольких стержней диаметром 10-14 мм с обязательной горизонтальной обвязкой проволокой 6 мм, стержни должны выступать из опалубки на 10-20 см для последующего заполнения ростверк. Полученный каркас вставляется в трубу или опалубку. Затем можно приступать к заливке бетоном опалубки столбчатого основания.

(Видео: опалубка столбчатого фундамента, процесс изготовления)

Заливка бетона

Для заливки потребуется бетономешалка такого объема, чтобы залить одну сваю, не дав застыть раствору. Можно размешать раствор руками, но тогда без помощников не обойтись. Его засыпают слоями по 20-30 см, чтобы максимально эффективно удалить воздух из раствора.Для удаления воздуха и пустот в бетоне следует использовать глубинный вибратор.

Если этот инструмент недоступен, вы можете использовать металлический стержень. Для этого частыми движениями его нужно воткнуть в раствор, стремясь удалить пустоты и воздух.

Гидроизоляция

После заливки бетона и его высыхания требуется гидроизоляция столбчатого основания. Несъемную столбчатую опалубку из труб можно обернуть парой слоев рубероида, а стыки обработать смолой или скотчем.

Устройство для решетки

Ростверк – верхняя часть конструкции, соединяющая сваи между собой. Его делают из бетонных балок или заливают бетоном в опалубку. Смысл только один – связать выступающие концы свай сверху. Ростверк может быть высоким (от 50 см над уровнем земли) или низким (лежит на земле). Для легких конструкций типа беседки можно сделать из деревянного бруса.

Для монтажа ростверка из арматуры изготавливают армирующий пояс, который связывают с выступающими из свай концами стержней, устанавливают опалубку и заливают бетоном.Часто между землей и ростверком ставится кирпичная стена – подхват.

Это делается для защиты пространства под зданием от снега, мусора, воды и прочего. В этом случае в нем необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции пространства под зданием и монтажа коммуникаций. Для предотвращения трещин при осадке кирка не привязана к сваям.

Столбчатый фундамент своими руками – это достаточно легко и экономично, но также надежно и качественно.Хорошего результата можно добиться только при соблюдении всех строительных норм и требований, так как любое нарушение может привести к перекосу здания или его повреждению. Важнейшим запретом при строительстве строительной площадки является невозможность проведения монтажных работ на пучинистом грунте. Есть много видео и литературы с описанием процесса монтажа, но сегодня мы с вами обсудим самую простую схему и научимся правильно выполнять работу.

Преимущества и недостатки

Главным преимуществом такого фундамента является, прежде всего, его универсальность.Это качество проявляется в возможности установки фундамента на любом типе площадки с незначительными подготовительными процессами и гидроизоляцией. Сделать закладку на него достаточно просто и не требует особых навыков, поэтому процесс можно выполнить своими руками. Помимо всего этого, прибор имеет еще и такой ряд достоинств:

  • Очень простой способ построить здание, не требующий строительных навыков и просмотра тысяч видео для его завершения;
  • Установка не требует специализированного оборудования и присутствия на объекте мастеров;
  • Конструкция совместима со всеми типами грунтов, кроме пучинистых;
  • Возможно проведение строительных работ на холмистой местности;
  • Нет необходимости в подготовительных работах с земельным участком;
  • Достаточно низкая стоимость материалов по сравнению с другими видами;
  • Скорость строительства объекта — не более двух недель;
  • Минимальные гидроизоляционные характеристики;
  • Хороший уровень базовой прочности;
  • Долгий срок службы. Если все нормы соблюдены, то конструкция выдерживает около 50 лет.

Внимание! Конечно, это далеко не весь перечень преимуществ работы фонда, их примерно в два раза больше.

К этому огромному списку достоинств нужно добавить реальные недостатки, которыми обладает установка. Итак, они проявляются в следующих характеристиках:

  • Очень низкая несущая способность;
  • С таким фундаментом строительство цокольного этажа становится нереальным.

Как видите, список минусов довольно краток, если в вашем проекте не планируется возведение цокольного этажа, а само здание относится к строению легкого типа, то вы легко сможете возвести столбчатый фундамент своими руками.

Материалы для работы

Еще одним огромным преимуществом таких оснований является возможность выбора разных материалов. Опираясь на видеорекомендации и литературу, мы выделили для вас самые популярные варианты такой конструкции:

  • Трубы асбестовые. .. Такой материал обладает достаточно высокой прочностью, экономичностью и простотой монтажа.
  • Кирпич. Это один из самых востребованных вариантов закладок. Хотя стоит отметить, что из его достоинств можно выделить только долгий срок службы и прочность. К тому же такой материал имеет ряд недостатков, таких как сложность монтажа, дороговизна материалов и подверженность пучининию земли, что приводит к появлению деформаций.
  • Бревна из дерева… Этот вариант является наиболее экономичным, и используется в проектах строительства легких типов зданий. Также к плюсам следует отнести простоту монтажных работ объекта. Среди недостатков такие отрицательные характеристики, как недолговечность и обязательная необходимость гидроизоляции и обработки специальным септиком.
  • Железобетонный материал . Бетон имеет очень высокий уровень прочности и долгий срок службы. Следует отметить, что это именно тот вариант, когда качество приравнивается к цене.Но, есть и недостаток, который проявляется в сложности монтажных работ.

Внимание! Глядя на вышеперечисленные материалы, можно сказать, что столбчатый фундамент своими руками можно сделать как из монолита, так и из сборной конструкции.

Стоит отметить, что свой выбор лучше отдать в сторону монолитного основания, так как в комплект входит оно и арматура, повышающая способность фундамента выдерживать нагрузку.Если выбрать быстровозводимый тип здания, то в зимнее время года столбы могут вытолкнуть наружу, что приведет к многочисленным ремонтам. Именно по этой причине мы все же рекомендуем выбирать монолит.

Конструктивные особенности

Сделать столбчатый фундамент своими руками очень просто, но чтобы выполнить монтаж правильно, нужно знать особенности конструкции. Именно этой информации посвящен наш раздел. Основание анкерных точек утрамбовывают 20-сантиметровой песчаной подушкой, которая способствует отводу осадка.После этого их нужно залить бетонным раствором – это создаст монолит основания. В состав конструкции также входит столбчатая опора с арматурной арматурой. Столбы должны возвышаться над землей на полметра. Стоит учесть, что между собой они соединены ростверком.

Внимание! Очень важной и необходимой частью целостности конструкции является гидроизоляция, которую можно выполнить рубероидом.

Выполняем расчеты для строительства

Многих граждан, планирующих возведение здания, волнует вопрос, как сделать столбчатый фундамент.Именно по этой причине и была написана эта статья. Первый. Что вам нужно сделать, это сделать точные расчеты. Для этого процесса лучше воспользоваться услугами профессионалов, так как это достаточно сложный и ответственный процесс.

Если рассматривать элементарные данные, то к ним относятся площадь здания и его вес. Также следует выполнить геодезический анализ участка. Помимо этих данных, расчетная информация должна содержать еще такой список описаний:

  • Возможная величина дополнительной нагрузки на каждую опору;
  • Материалы, которые потребуются для работы;
  • Количество этажей в здании;
  • Глубина промерзания грунта и уровень выступания одновременно;
  • Данные о залегании поверхностных вод;
  • Особенности земельного участка на территории объекта строительства.

Полученная информация позволит определить количество столбов, глубину закладки, требуемую технологию монтажа, тип ростверка и многие другие данные. При желании можно сделать расчет своими руками на калькуляторе.

Внимание! Если у вас есть документация профессионального уровня, зарегистрировать проект будет намного проще.

Этапы строительства из различных материалов

Еще на этапе проектирования мы определяемся с выбором необходимого материала.Как мы уже выяснили, наиболее полярными из них являются следующие виды столбов:

  • Бетон;
  • Кирпич;
  • Щебень бетонный;
  • Кирпич;
  • Камень.

Изучив литературу и видео по данной теме, мы определили самый простой способ возведения фундамента. Перед началом нужно расчистить участок и выровнять поверхность. Если у вас на участке глинистая почва, то необходимо добавить щебень, который добавит грунту жесткости. После этого можно приступать к разметке. Это действие должно указывать точки расположения всех частей конструкции. Если подытожить все, то предлагаем вам вариант как сделать столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция:

  • Расчистка участка;
  • Разметка территории;
  • Земляные работы, которые можно выполнять вручную или с использованием специального оборудования;
  • Если вы устанавливаете столбы не длинной до метра, то колодцы укреплять не нужно;
  • В противном случае необходимо расширение ямки и установка спейсера.Также можно создать на дне железобетонную подушку, что даст возможность избежать проседания помещения.
  • Далее следует выполнить опалубку. Для такого действия лучше всего подходят деревянные щиты.
  • Выполняем усиление столбов. В этом процессе нам помогут прутья сечением 12 мм. Для создания горизонтальных перемычек нужно использовать проволоку. Чтобы в дальнейшем не было проблем с обвязкой ростверка, нужно оставить над верхом столба расстояние 15 см.
  • Когда арматура уже подключена, можно приступать к заливке раствора. При выполнении этого процесса следует следить за тем, чтобы не оставалось пустот. Если они появились, то нужно утрамбовать смесь.
  • Также стоит выполнить гидроизоляцию, которая защитит вашу конструкцию от лишней влаги. Выполнить эту задачу можно с помощью мастики или рубероида.
  • После всех работ нужно приступить к изготовлению ростверка. Этот элемент собирается из арматуры с перемычками, с помощью которых создается каркас и устанавливается опалубка.Теперь залейте в эту форму бетон и дайте ему высохнуть.
  • Последний этап строительных работ – это сборка фундамента, который в основном делается из кирпича. Стоит учесть, что обязательно нужно оставить вход для вентиляции и коммуникаций.

Как мы выяснили, столбчатая база — это достаточно простой процесс закладки, не требующий навыков или часового изучения видео-инструкций.

Среди всех используемых сегодня видов бетонных фундаментов особого внимания заслуживает столбчато-ленточный фундамент. Чаще всего такую ​​конструкцию используют при обустройстве тяжелых и массивных строек.

При условии правильного возведения столбчато-ленточная конструкция будет иметь самые высокие эксплуатационные показатели. При этом на обустройство такого фундамента тратится сравнительно немного времени и средств, а все требуемые работы можно выполнить своими силами.

Ознакомьтесь с общей информацией о столбчато-ленточных фундаментах, изучите руководство по обустройству таких конструкций и приступайте к работе.

Применение такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ в районах с большой глубиной промерзания грунта.

В таких ситуациях возведение обычного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а малозаглубленная конструкция просто не справится с возложенными на нее задачами.

В таких условиях отличным вариантом является столбчато-ленточный фундамент. С обустройством такой конструкции справится даже новичок.

Дополнительным преимуществом рассматриваемого фундамента является возможность его устройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный горизонт расположен слишком близко к поверхности почвы, от такого решения рекомендуется воздержаться.

В рассматриваемой конструкции наибольшая часть нагрузки приходится на основания столбов. При этом столбы должны быть помещены в землю не менее чем на 200 мм ниже точки промерзания грунта.Благодаря этому будут обеспечены максимальные показатели долговечности и надежности конструкции.

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под влиянием естественных изменений структуры почвы, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько шире.

В конструкции столбчато-ленточного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дополнительного увеличения прочности основания.В этом случае лента не оказывает нагрузки на грунт.

С помощью ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные столбы фундамента.

Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы после полного завершения обустройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Благодаря наличию такого зазора фундамент не получит значительных повреждений даже при сильном пучении земли.

Из чего сделаны столбы?

Прежде чем приступить к самостоятельному обустройству столбчато-ленточного основания, необходимо выбрать оптимальный материал для изготовления опор. Доступные решения включают древесину, бетонные блоки, кирпич, асбестоцементные и металлические трубы. Ознакомьтесь со спецификой каждого варианта и выберите решение, наиболее подходящее для вашей ситуации.

Используются крайне редко из-за относительно низкой долговечности.Деревянные столбы подходят только для устройства фундамента, предназначенного для устройства террасы или другой подобной конструкции.

Оптимальный диаметр деревянных столбов 150-200 см.

Перед заглублением столбов из рассматриваемого материала в землю их необходимо обработать антисептической и антипиреновой пропиткой. Благодаря такой обработке значительно повысится устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и огню.

Мастики на битумной основе идеально подходят для гидроизоляции древесины.

Для обустройства столбчато-ленточной конструкции хорошо подходит железорудный кирпич. С его применением также возводят мелкозаглубленные столбчатые фундаменты.

Опоры в виде железобетонных столбов, дополнительно усиленных арматурой, считаются наиболее надежными. Ввиду этого именно такие опоры пользуются наибольшей популярностью.

Бетонные столбы могут быть как цельной (монолитной) конструкции, так и состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина стоек была не менее 40 см.

Трубы из асбоцемента или металла очень просты в монтаже. Монтаж сводится к размещению полых труб в заранее подготовленных углублениях, установке прутьев арматуры внутрь труб и отделке полости бетоном.

Работа выполняется очень быстро и легко. Оптимальный диаметр трубы подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Этапы устройства фундамента

Строительство фундамента данного типа осуществляется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить мелкозаглублённую бетонную ленту.

Столбы

Перед началом работ определите оптимальную глубину столбчато-ленточного фундамента. На данном этапе рассмотрим следующие параметры:

  • тип и особенности строения почвы;
  • уровень промерзания земли;
  • глубина прохождения грунтовых вод.

Различают мелкозаглубленные и заглубленные фундаментные сооружения. При устройстве мелкозаглубленного основания столбы обычно погружают в землю на 40 см, а в случае устройства заглубленного основания опоры углубляют на 10-50 см ниже точки промерзания грунта.

Выдерживать шаг установки опор в пределах 100-250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше нагрузки на основание, тем меньше должно быть расстояние между устанавливаемыми опорами.Профессиональные строители настоятельно не рекомендуют ставить опоры с шагом более 250 см, поскольку это приведет к значительному снижению прочности готовой конструкции.

Приступить к установке опорных стоек. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Первый шаг. Подготовьте сайт к предстоящим событиям. Для этого снимите плодородный ком почвы и разровняйте участок. Если верхний слой почвы на вашем участке глинистый, снимите его побольше и засыпьте полученное основание небольшим слоем песка.

Второй шаг. Отметьте область. Подойдут любые подходящие колышки и видимая веревка. Натяните нить на расстоянии, соответствующем ширине будущей бетонной ленты.

Обратите внимание на угол пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались точно перпендикулярно.

Разметить места пересечения и примыкания внутренних перегородок и наружных стен строения, углы будущего строения и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.

Шаг третий. Выкопайте траншею в месте расположения ленточной части фундамента. Достаточно будет ямы глубиной около 400 мм. Траншея должна быть на 70-100 мм шире ширины ленты. Такой зазор необходим для установки щитов опалубки.

Четвертый шаг. Сделайте углубления в местах установки опорных столбов. В этом вам поможет дрель или другое подходящее приспособление. Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с предполагаемыми нагрузками на фундамент.Чем выше нагрузки, тем больше должен быть диаметр опорных столбов.

Если по проекту столбы будут залегать более чем на 100 см, обязательно установить опоры из прочных досок. Они предотвратят осыпание почвы. Если ямы глубиной до 100 см, от установки опор можно отказаться.

Пятый шаг. Засыпьте дно каждой выемки слоем просеянного песка толщиной 100 мм.

Шестой шаг. Приступайте к установке столбов.В данном примере опоры выполнены из асбестоцементных труб.

Сначала сделайте гидроизоляцию опор. Для этого оклейте их двойным слоем рубероида или другого подобного материала. Вставьте гидроизоляционную трубу в углубление до упора.

Связать арматурный каркас стальными стержнями и вязальной проволокой. Используйте стержни диаметром 12-14 мм. Арматура должна быть такой длины, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.

Начать заполнение.Сначала нужно залить бетоном свободное пространство в ямах вокруг опор примерно на 20 см высоты углублений, а затем заливать непосредственно трубы.

Оставьте готовые столбы сохнуть и набраться прочности.

лента

Приступить к обустройству ленточной части конструкции.

Первый шаг. Обвяжите каркас арматурными стержнями и стальной вязальной проволокой. Приварите конструкцию и прикрутите ее к арматурным стержням, выступающим из забетонированных опорных столбов.

Второй шаг. Устанавливаем ленточную литейную опалубку. Соберите опалубку из досок толщиной 40 мм и шириной около 150 мм. Доски можно заменить ДСП, фанерой или листовым металлом.

Шаг третий. Покройте внутреннюю поверхность опалубки влагозащитным материалом. Полиэтилен подходит для гидроизоляции; также могут быть использованы более современные мембранные материалы.

Четвертый шаг. Залейте опалубку бетоном. Чтобы сэкономить время и силы, вы можете заказать товарный бетон.При желании раствор можно приготовить своими руками. Заполнить за один проход. Вылейте раствор горизонтально. Категорически запрещены вертикальные швы – они растрескаются еще до полного затвердевания бетона.

Залитый бетон обработать специальным вибратором. Такая обработка устранит пустоты и лишний воздух. При отсутствии вибратора хотя бы проткните бетон арматурой в нескольких местах, а затем тщательно заделайте отверстия бетоном.

Наполнитель высохнет в течение месяца. Демонтировать опалубку рекомендуется только после полного затвердевания отливки. Некоторое время (обычно 1-1,5 недели) залитый бетон необходимо дополнительно увлажнять, иначе он растрескается.

Частоту и продолжительность увлажнения определяют индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.

Гидроизолируйте затвердевший и затвердевший бетон, засыпьте оставшиеся траншеи землей и приступайте к запланированным строительным работам.

Удачной работы!

Видео — Столбчато-ленточный фундамент своими руками

Что такое Фонд Пирса? Типы, преимущества, расположение

Фундамент для свай представляет собой набор цилиндрических колонн большого диаметра, поддерживающих надстройку и передающих большие наложенные нагрузки на твердые слои ниже. Он стоял в нескольких футах над землей. Он также известен как «пост-фундамент».

 

Типы опорных фундаментов

Обычно используются два типа опорных фундаментов.К ним относятся:

  1. Каменные или бетонные опоры
  2. Буровые кессоны

Каменные или бетонные опоры

Каменные или бетонные опоры зависят от уровня пласта. При наличии хорошего несущего слоя до 5 м применяют каменные сваи. Размер и форма опор зависят от характера грунта, глубины заложения и т. д.

Кессоны буровые

Кессоны буровые обычно относятся к цилиндрическому фундаменту. Буровой кессон в значительной степени представляет собой сжатый элемент, подвергающийся осевой нагрузке сверху и реакции снизу.Существует три типа буровых кессонов:

  • Бетонный кессон с увеличенным дном
  • Кессон из стальной трубы с бетонным наполнением в трубе
  • Кессон с бетоном и стальным сердечником в стальной трубе

Преимущества фундамента для пирса

Пирс Фундамент находится в прибрежных районах. У него много преимуществ:

  • Этот метод прост и требует меньшего количества материалов и труда. Необходимые для этого материалы легко доступны.
  • Он отличается широким разнообразием дизайна.Здесь мы можем использовать различные материалы для улучшения эстетического вида, а также это остается в нашем бюджете
  • Фундамент для опоры экономит деньги и время, так как не требует обширных земляных работ и большого количества бетона
  • Наносит минимальный ущерб почвенной среде . для раскопок можно использовать лопату, а существующие корни и почвенные организмы остаются в основном нетронутыми. По истечении срока полезного использования здания участок будет легче восстановить до естественного состояния, чем участок с полноценным подвалом.
  • Так как он поднимает дом над землей, наводнения не могут повредить конструкции.
  • Пространства между домом и землей достаточно для прокладки между ними инженерных коммуникаций, таких как водопровод и электрические провода.
  • Рабочие могут легко залезть под пространство между домом и землей для решения вопросов, связанных с сантехникой и электрикой, так как там достаточно места для ползания
  • По полу, который не опирается на твердую поверхность, удобно ходить, и это хорошо для людей, страдающих артритом и болями в спине
  • Осмотр возможен, так как диаметр стволов больше
  • Инженеры могут изменить конструкцию в любое время, если это необходимо
  • Вибрация грунта, которая обычно связана с забивными сваями, отсутствует в случае конструкции бурового пирса.
  • Несущая способность может быть увеличена за счет расширения дна (в материалах, не поддающихся обрушению).

Детали конструкции фундамента для опор

Расстояние между опорами

Основания для опор обычно возводятся на высоте 1-1,5 фута над землей. Этот зазор (на каком расстоянии друг от друга стоят столбы фундамента) необходим для предотвращения проникновения влаги, так как влага повреждает деревянные конструкции.

Форма и размер опор

Форма опор:

  • Квадратная
  • Прямоугольная
  • Круглая

Диаметр опор обычно 6 дюймов, 8 дюймов, 1 дюйм.Глубина основания столба ниже глубины промерзания. Глубина около 5-6 метров.

Опоры могут быть изготовлены из различных материалов

  • Дерево
  • Кирпич
  • Полнотелый бетон

Способы выполнения

Существует множество способов укладки фундамента под колонну. Кладка является наиболее удобным способом среди них. Но процесс не идеален. Стопка кирпичей не укладывается непосредственно в отверстие. Сложить столб полностью на землю, а потом опустить его в стену тоже не выглядит быстро и приятно.

Используемые материалы

Древесина, кирпич, бетон и т.д. используются для основания свай. Но чаще всего используется железобетон. Он обеспечивает наибольшую прочность на сжатие и имеет высокую устойчивость к деформации при растяжении. Кроме того, армированные монолитные столбы выдерживают любые виды обледенения и не трескаются под действием этих сил. А развести бетонную смесь и залить ее в отверстия совсем несложно.

Типы поперечного сечения

Существует множество типов поперечного сечения фундаментных столбов.Она может быть цилиндрической, спиралевидной или коробчатой ​​или более сложной формы с уширением нижней части стоек. Уширение может увеличить площадь основания и тем самым увеличить несущую способность фундамента. Вес дома будет распределяться по большей площади.

Технологии основания свай

Наиболее распространенный способ заключается в рытье квадратной или прямоугольной ямы. Размер которого на 4-8 дюймов больше необходимого диаметра столба. Затем в котлован устанавливается опалубка, задающая форму будущего фундамента; затем ставится арматурный каркас и заливается бетон.После этого опалубку снимают и закрывают столбом. Эта технология позволила нам изготовить железобетонный столб различной формы, но требует относительно значительного количества земляных работ и использования съемной опалубки. Установка каждой новой стойки для фундамента следующая — в вырытый колодец устанавливаем опалубку, которая подпирает борта распорки. Внутри опалубки находится арматурный каркас. Арматурный каркас гарантирует, что арматура останется на месте.

Ростверк

Верх опорного фундамента, соединяющий отдельные стойки в единую конструкцию, называется ростверком . Когда большие структурные нагрузки от колонн, простенков или стоек необходимо передать на грунт с низкой несущей способностью, используют ростверковый фундамент. Ростверк часто оказывается более легким и экономичным.

Условия, подходящие для фундамента пирса

Фундамент пирса используется в следующих условиях:

  • Когда в верхних слоях присутствуют разложившиеся породы, а под ними находятся нижележащие слои прочной породы, в таких условиях используются фундаменты пирсов. .
  • Поскольку твердые глины оказывают большое сопротивление при забивке несущей сваи, в такой ситуации можно удобно использовать столбовые фундаменты.
  • Применяется, если дом строится из бревна, бруса, каркаса, т.к. столбы малы по сравнению с другими фундаментами
  • Если строение необходимо построить на склоне, используется столбчатый фундамент
  • Грунт должен иметь низкую несущую способность емкость воды, если столбы не просядут под тяжестью дома

 

ключевые слова:

фундаменты для свай, бетонные сваи, винтовые сваи, винтовые сваи, фундаменты для бетонных свай, фундаменты для столбов и свай, строительство фундаментов для свай, фундаменты домов причалы, железобетонные опоры дома, столб для причала, строительство причала, стальной причал, буровые причалы, фундамент под причал, строительство дома на опорах, фундамент под причал, строительство дома на бетонных опорах, фундамент под причал, фундамент под стальные опоры, опора для причала, опора для причала и опорный фундамент, столб и опорный фундамент, расстояние между опорными блоками, расстояние между фундаментными опорами, фундаментные опоры нового строительства

Как построить бетонный столб werExperts.

ком

В этой статье я проведу вас через различные шаги, необходимые, чтобы показать вам, как построить столб из бетонных блоков от начала до конца.

Расположение столбов

Первое, что вам нужно сделать, это разметить землю там, где вы хотите разместить столбы. Звучит просто, но есть несколько вещей, которые вы должны иметь в виду.

Если столбы стоят близко к обочине – достаточно ли далеко они сзади, чтобы вы могли подъехать в своей машине так, чтобы задняя часть вашей машины оказалась вне дороги?

Еще одна вещь, которую следует иметь в виду, это расстояние, которое вы сделаете между ними, не располагайте их слишком далеко друг от друга и не располагайте их слишком близко.

Имейте в виду, что для въезда и выезда из вашего помещения могут потребоваться другие транспортные средства, которые больше, чем ваш автомобиль — грузовики для доставки и нефтяные грузовики, и это лишь некоторые из них.

Обычно я держу их на расстоянии не менее 14 футов друг от друга, если поворот не слишком крутой.

Разметка перед копанием

Фундамент выкопан

Когда вы определились с шириной столба и где вы его разместите, следующее, что вам нужно сделать, это разметить его на земле – я бы посоветовал использовать аэрозольный баллончик для разметки линий – они такие удобные.

Не забудьте держать передние грани двух колонн на одной линии друг с другом, иначе это будет выглядеть как бестолковая работа.

Отметьте каждую колонну на земле, а затем проведите еще одну линию на расстоянии от 6 до 12 дюймов за пределами колонны по всему периметру — это область, которую вы выкопаете, чтобы заложить фундамент.

Как я буду копать яму?

Вы можете использовать ручные инструменты, такие как лопата и лопата, или использовать экскаватор, чтобы выкопать столбы — в зависимости от размера фундамента.

Если вы никогда раньше не копали столбовые фундаменты, я бы посоветовал вам использовать экскаватор, так как это довольно трудоемко.

Какой глубины должен быть столбчатый фундамент?

Вы должны выкопать яму для фундамента на глубину от 2 до 3 футов или до тех пор, пока вы не упретесь в твердую землю — вы должны держать сторону фундамента вертикально, а яма должна иметь четыре красивых квадратных края.

Причина, по которой требуется квадратное отверстие с вертикальными сторонами, заключается в том, что столбчатый фундамент с меньшей вероятностью будет перемещаться в аккуратном квадратном отверстии, в отличие от отверстия с закругленным дном.

Установка глубины бетона

Когда все выкопано и основание выровнено, а стороны вертикальные и прямые, следует забить в основание четыре железных стержня – по одному в каждом углу фундамента.

Стальные стержни, показывающие глубину и уровень

Верх этих стержней будет обозначать глубину бетона, который вы будете заливать. Я бы рекомендовал залить от 8 до 12 дюймов бетонного фундамента для строительства.

Поддержание уровня ваших основ

Установите 48-дюймовый спиртовой уровень поверх четырех стержней и отрегулируйте их, пока они не выровняются — это означает, что когда вы заливаете бетон в фундамент, когда вы останавливаетесь наверху этих стержней, ваше основание будет на требуемой глубине и он также должен быть ровным.Это значительно облегчит сборку блоков.

Сначала добавить услуги

Далее вы можете добавить любые услуги, необходимые для столбов – для освещения или управления электрическими воротами. Я бы установил кусок пластиковой трубы / воздуховода в фундамент, чтобы вам не пришлось врезаться в основание на более позднем этапе.

Залит бетонный фундамент

Приступаем к кладке блоков

Через два-три дня после заливки бетона нельзя начинать строить блоки на фундаменте.

Сначала вы должны начать с переднего ряда блоков — используя линию строителей, чтобы удерживать оба ряда блоков на одной линии.

Первый ряд блоков уложен

Держите столбы на одной линии

Затем вы можете уложить задний ряд блоков, используя линейку строителей, которую вы должны были установить с помощью рулетки от переднего ряда на правильное расстояние до заднего ряда.

Показ столбов в ряду

Затем вы можете уложить боковые стороны, используя наборный угольник, против переднего и заднего рядов.

внутри столба

Когда вы разложили два нижних ряда, вы можете начать строить ряд за рядом, пока не достигнете необходимой высоты.

Столбы поднимаются вверх – показывая ящик для почты/посылок

Какой тип ворот вам нужен?

Прежде чем строить столбы, вы должны знать, будут ли они подвесными воротами или отдельно стоящими столбами с раздвижными воротами — это позволит вам добавлять подвесы в блочную конструкцию по мере продвижения. У меня будут раздвижные ворота, поэтому мне не нужно встраивать вешалки

Держите столбы вертикально

Используйте спиртовой уровень по бокам, когда вы укладываете каждый ряд блоков, чтобы убедиться, что столбы стоят вертикально, и продолжайте проверять их прямоугольность, используя рулетку и угольник.

Установлены гранитные камни

Перед тем, как установить верхние части столбов, вы должны выполнить любую проводку или фиксацию, так как после того, как верхняя часть столба будет установлена, с ней будет гораздо менее удобно работать.

Добавление верхней части стойки

Верх колонны должен быть установлен под прямым углом к ​​верхней части кладки – используйте рулетку, чтобы убедиться, что все стороны находятся на одинаковом расстоянии от блоков.

Верхушки колонн на гранитных кольцах

В комплекте с отделкой на ваш выбор

Наконец, вы можете отделать колонну чем угодно – каменной облицовкой, гладкой штукатуркой или галькой.

Они будут отделаны белой мраморной крошкой внутри суспензии белого цемента, известной как мокрая черта, которая остановится на квадратном кольце из камня (гранита), чтобы соответствовать столбам родительского дома моей жены по соседству.

Старые столбыМои столбы в свете оригинальных столбов

Надеюсь, моя статья оказалась вам полезной – как, по-вашему, получились мои столбы? Комментарии ниже… Спасибо!

Ошибки, которых следует избегать при строительстве дома на каменистой почве

Поздравляем с новым проектом дома! Пока вы задаете правильные вопросы, и я надеюсь, что все пойдет хорошо на протяжении всего процесса. У меня высшее образование в области геологии, и в школе я проявлял большой интерес как к гидрогеологии, так и к инженерной геологии.

Гидрогеология — это изучение подземных вод, а инженерная геология фокусируется на том, как искусственные сооружения всех типов взаимодействуют с почвой и горными породами. Если вы когда-либо имели удовольствие наполнить кувшин или бутылку водой из природного источника, то вы знаете, что вода любит следовать по наклонным и плоским дорожкам в скале.

История продолжается ниже объявления

Не так уж сложно построить дом, когда вы имеете дело с камнем, если только вам не нужно взрывать.Взрыв может быть довольно дорогим. Два участка над моим собственным домом так и не были застроены, потому что несколько предыдущих владельцев потратили десятки тысяч долларов на бурение отверстий в твердом граните только для того, чтобы исчерпать свой бюджет и обанкротиться. Вам повезло, что экскаваторы могут прорыть вашу скалу.

Я чувствую, что самое главное, что вам нужно понять, это отношения между водой и камнем. Дождевая вода проникает в верхний слой почвы и начинает стекать в землю. В зависимости от состава подпочвы и глубины до коренной породы вода, как правило, начинает двигаться вбок или вниз по зоне контакта между почвой и коренной породой.Задача вашего строителя — установить фантастическую дренажную систему фундамента, которая собирает эту воду, когда она приближается к вашему фундаменту, и направляет ее от вашего дома в низину на вашем участке.

Не так давно мне прислали фотографию конструкционной бетонной плиты фундамента, которую несведущий строитель залил прямо на скалу на строительной площадке. Затем он положил фундамент поверх этой плиты. Сразу же подземные воды собрались у фундамента и просочились в подвал.Убедитесь, что ваш строитель не совершит эту ошибку новичка.

Лучше всего размещать основание фундамента на расстоянии не менее одного фута от края вырытой ямы. Это расстояние дает вам достаточно места для размещения перфорированной дренажной трубы рядом с залитым или монолитным бетонным основанием. Дренажная труба засыпается чистым промытым гравием размером с крупную виноградину.

Продолжение истории ниже объявления

Я предпочитаю использовать сплошную пластиковую трубу, в которой в два ряда просверлены полудюймовые отверстия.Отверстия должны быть обращены вниз, а труба должна быть размещена на двухдюймовом слое чистого гравия.

Затем эту трубу следует засыпать чистым промытым гравием, в котором нет песка. Чем толще этот слой гравия, тем лучше. Прежде чем он будет засыпан землей, положите на него толстый слой соломы или накройте слоем толя. Это предотвращает засорение гравия илом из почвы.

Стены фундамента нуждаются в гидроизоляции, а не только в гидроизоляции. Гидроизоляция — это просто напыление горячего асфальта. Он отлично останавливает прохождение водяного пара через стены фундамента, но если бетонный фундамент треснет, тонкое асфальтовое покрытие не перекроет трещину.

Продолжение истории ниже объявления

Системы гидроизоляции фундаментов предназначены для борьбы с трещинами фундаментов. В своем последнем доме я использовал великолепную систему, состоящую из смеси резины и асфальта. Он был нанесен толщиной около 1/4 дюйма на стены фундамента, а затем покрыт жесткой плотной панелью из стекловолокна.Это стекловолокно предохраняло прорезиненный асфальт от повреждений при обратной засыпке и отводило воду прямо на водосточную плиту фундамента.

Будьте очень осторожны при засыпке траншей, в которых есть коммуникации. Заглубленные водопроводные, газовые, электрические и кабельные линии должны иметь шестидюймовый слой песка, на который они укладываются в траншее. Никогда не прокладывайте инженерные коммуникации в траншее в непосредственном контакте с камнями.

После прокладки инженерных коммуникаций их должен покрыть 18-дюймовый защитный слой песка.Острые камни, соприкасаясь с этими линиями, могут повредить их и причинить много боли и страданий.

Каждую неделю я вспоминаю о самой большой ошибке большинства строителей при строительстве. Многие строители, независимо от типа почвы, роют слишком глубокую яму для фундамента и слишком глубоко устанавливают дом в землю. Слишком часто верхняя часть фундамента находится всего на несколько дюймов выше линии уклона вокруг дома.

История продолжается под рекламой

Если вы посмотрите на дома, построенные в начале 1900-х годов во многих городах, вы обнаружите, что верхняя часть фундамента часто находилась на высоте трех футов от земли.Это было сделано по целому ряду причин, и сегодня это может считаться крайностью.

Верхняя часть фундамента, по моему мнению, должна быть не менее чем на 18 дюймов выше самой высокой точки земли в пределах 10 футов от фундамента. Это позволяет вам иметь достаточное количество фундамента над линией уклона и создать хороший уклон, чтобы вода стекала от фундамента.

Если бы вы могли читать мою входящую электронную почту каждую неделю, вы бы согласились, что это основная проблема, с которой сталкиваются многие новые домовладельцы. Каждую неделю я вижу фотографии фундамента, который всего на три-четыре дюйма выше уровня земли, а земля вокруг дома плоская или имеет уклон в сторону дома.Неудивительно, что у этих домовладельцев вода течет в подвалы и подвалы! Не позволяйте этому случиться с вами.

Нужен ответ? Все прошлые колонки Тима можно бесплатно заархивировать на сайте www.AsktheBuilder.com. Вы также можете просмотреть сотни видеороликов, загрузить краткие руководства и многое другое.

Руководства по строительству — Официальная вики по игре ARK: Survival Evolved

Эта страница содержит руководства по созданию различных структурных компонентов.

Техника опускания/подъема фундамента[]

Фундаменты могут привязываться друг к другу только на одной высоте, что может быть неудобно (особенно если вы хотите строить на неровной поверхности).Следующие методы можно использовать для опускания или подъема фундамента в случае, если что-то мешает вашему зданию (или любому другому приложению, где требуется опускание/подъем точек привязки)

Быстрое опускание (самый быстрый и дешевый способ)[]
  • Шаг 1  — Поставьте столб на землю.
  • Шаг 2 — Поместите дополнительную опору рядом с первой (всего на половине клетки) и используйте нижнюю точку привязки
  • Шаг 3  — Уничтожьте первую колонну (иначе игра усложнит вам установку следующей колонны, опущенной ниже)
  • Шаг 4  — Поместите новую опору на то место, где была первая (из шага 1), это даст вам вторую пониженную точку привязки.
  • Шаг 5  — Уничтожьте Столб из Шаг 2 , и вы вернетесь в исходное положение, всего на две ступени ниже земли.
  • Совет — С новым обновлением вы сможете собирать столбы за короткий промежуток времени, если быть точным, около 30 секунд.
Медленное опускание (если нужно только по одному)[]
  • Этап 1  — Установка фундамента на землю
  • Шаг 2  — Установка стойки в фундамент
  • Шаг 3  — Разместите фундамент рядом с 1-м фундаментом и используйте нижнюю точку привязки
Подъем*[]
  • Этап 1  — Установка фундамента на землю
  • Шаг 2  — Установите две колонны поверх фундамента
  • Шаг 3  — Поместите два потолка рядом друг с другом на верхнюю стойку
  • .
  • Шаг 4  — Поместите две колонны на 2-й потолок (тот, что еще без колонны) и убедитесь, что используете верхнюю точку крепления для 2-й колонны!
  • Шаг 5  — Поместите фундамент рядом со столбами из шага 4 (обратите внимание, что он должен достигать земли, чтобы активировать приподнятую точку привязки.

Увеличенная рампа[]

Симметрия необязательна

Во-первых, начав снизу, вы, возможно, сможете построить безупречный пандус без ступеней, но вы также потратите два дня проб и ошибок, пытаясь вывести его достаточно далеко от обрыва, чтобы получить угол, чтобы идеально попасть в вершину (см. Advanced Ramping). Во-вторых, это пошаговое руководство может быть изменено, так как Ark постоянно обновляется и улучшается!
Начав сверху, вы легко сможете двигаться вниз.Рекомендую использовать медленно летящее животное или крайнюю осторожность и парашют.
Формула очень проста.

Три потолка наружу, три потолка вниз

  • Заложите фундамент на вершине утеса . Это будет основание вашей рампы. Если вы не можете разместить достаточное количество фундамента для желаемой ширины пандуса, прикрепите потолки к первоначальному фундаменту и поставьте под ними столбы (столбы должны доходить до земли, чтобы считаться фундаментом).Да, размещение сначала столба, а затем потолка делает его красивее, но также изменяет высоту потолка, чего НЕ БУДЕТ. Потолки должны быть размещены первыми на начальном этапе, потому что они будут размещены первыми, чтобы обеспечить правильное размещение столбов позже. Столбам нужно что-то привязать, и это самый надежный способ сделать это. Все другие методы отнимают много времени и требуют больше материалов и большого количества проб и ошибок.

Обратите внимание на зазор, но на самом деле он влияет только на эстетику

  • Осмотреть местность .Ваш обрыв изначально очень крутой или постепенно? Можете ли вы построить три столба и установить на столбе три потолка (третий потолок является важным)? Если вы строите более широкий пандус, вам нужно иметь возможность сделать это только с одной стороны пандуса в любой точке (с любой стороны, не имеет значения). Если земля имеет недостаточно крутой уклон, вы не сможете разместить под ней опору. Вам придется увеличить начальную точку, используя потолки и колонны, пока вы не сможете построить достаточно далеко. Если склон слишком крутой… ну, черт возьми, это то, для чего это предназначено!
  • Постройте три потолка вниз на колонне и три потолка наружу и постройте колонну на последнем потолке до земли . Это должен быть максимальный диапазон потолков. Он должен простираться на два потолка дальше вашей колонны (не считая первого потолка, прикрепленного к колонне) и должен располагаться на три потолка ниже основной платформы. Это означает, что при размещении потолка вы должны иметь возможность разместить два потолка между вашими расширенными потолками и тем, что было размещено выше.Если ваш пандус имеет 3 пандуса в ширину (достаточно большой, чтобы вместить динозавра любого размера, включая бронтозавра), вам нужно будет построить еще два потолка по ширине вашего пандуса и построить еще один столб на земле. Для эстетики не стесняйтесь соединить эти потолки с колонной за ними, чтобы они соответствовали тому, что вы уже построили, но это не обязательно. Если вы строите более широкий пандус, вам может понадобиться разместить дополнительные столбы в центре (опять же, до самой земли).
  • Продолжайте строить три потолка наружу и три потолка вниз и прикрепляйте столбы к земле на самом внешнем потолке/угле .Потолки должны быть построены до добавления пандусов, которые будут их пересекать. Если вы разместите пандусы первыми, вы не сможете продолжить свой пандус, так как вы не сможете прикрепить какие-либо потолки, пересекающиеся с пандусами — они будут «заблокированы». Рампам, впрочем, все равно, что на пути. Они пандусы и делают что хотят.
  • Добавить пандусы . Убедитесь, что ваши пандусы соединяются с потолками, а не с предыдущими пандусами. Вам нужны две рампы вниз, небольшая ступенька потолка, а затем еще две рампы вниз.В противном случае вы получите потолок, выступающий через рампу и препятствующий плавному подъему. Пандусы могут расширяться до трех, прежде чем потребуется поддержка фундамента, но это работает, только если ваш пандус имеет ширину всего 1. Когда вы достигнете дна, вы можете не строить еще один потолочный лес (который может не подойти), просто разместив столбы за любыми пандусами, которые вы не хотите размещать из-за «Нет поддержки фундамента». Вы можете привязать эти столбы к существующему потолку и построить их до самой земли.

Готово.

Советы и рекомендации[]

Для тех из вас, у кого есть столбы, которые отказываются достигать земли… Два способа сделать это.

  • Если земля неровная и один столб недостаточно длинный — разрушьте слишком короткий столб и постройте другой, прикрепленный к земле, а не к предыдущему столбу. Убедитесь, что выделенная стойка защелкнулась со стойкой над ней , прежде чем ставить ее! Кривой столб может не работать! Им не нужно подключаться, подключение было просто для того, чтобы убедиться, что все выровнено.
  • Если земля достаточно ровная и поблизости есть другие столбы, которые УЖЕ достигли земли, уничтожьте слишком короткий столб и постройте другой, прикрепленный к земле, а не к столбу выше. Убедитесь, что выделенная стойка защелкнулась на соседней стойке , прежде чем размещать ее, и правильно выровнена! Кривой столб может не работать! Столбы могут защелкиваться очень близко к другому столбу или дальше , убедитесь, что он выровнен!

Для колонн, потолков или пандусов, которые не могут быть размещены должным образом.

  • Переместитесь в другое место и попробуйте с этой позиции. В конце концов вы найдете то самое приятное место, где угол будет правильным, и вы сможете легко разместить объект.

Расширенное линейное изменение[]

Эпическая рампа

Создание такой рампы сводится к математике. Потолки и чередующиеся строительные материалы предназначены для измерения и подсчета, в готовом пандусе на самом деле нет необходимости в потолках, за исключением анкера наверху! Как и любой пандус, он должен быть построен сверху вниз и закреплен на потолке/фундаменте вместе с опорой фундамента/столба вдоль земли под ним.

В этом руководстве предполагается, что вы можете понять, как разместить свои собственные столбы. Ознакомьтесь с советами и рекомендациями по расширенной рампе, если вам нужна помощь.

  • Гладкий пандус повторяется каждые семь скатов вниз, семь потолков/фундамента в поперечнике и одиннадцать колонн в высоту (можно повторить с 10, если базовая колонна наполовину находится в земле). Он может пересекать потолки на уровне , один потолок наружу (верхний анкер), пять потолков наружу и семь потолков наружу.

Помните, что если вы не можете пересечься, пандусы не перекрываются потолками, а потолки перекрываются пандусами. Если у вас есть крутой склон, неровный обрыв или что-то еще, что вам нужно, чтобы поднять его, вы начнете очень похоже на обычный расширенный пандус с несколькими изменениями. Конечный результат должен быть гораздо более эффективным с точки зрения материалов и требует меньше времени!

  • Установите фундамент на вершине утеса — Вы также можете использовать столбы. Снова установите количество равномерно расположенных столбов (осторожно, , они могут располагаться неравномерно, вам нужен больший из двух вариантов зазора! ) на вершине скалы, равное ширине желаемого пандуса.
  • Сделайте лестницу из колонн и потолков к основанию утеса — основание утеса должно соответствовать высоте, на которую вы хотите приземлиться. В настоящее время ваша лестница должна быть шириной всего в один столб. Если это пандус шириной в три фундамента, постройте свою лестницу от среднего фундамента и избавьте себя от многих проблем. Вероятный конечный результат — прямая лестница с большим количеством недостающих ступеней. Новые крюки для захвата делают более безопасным спуск со скалы и размещение столбов для этих длинных падений.Потолки здесь нужны только в тех случаях, когда вы не можете поставить следующий столб из скалы. Выровняйте его с потолком!
  • Подсчитайте, сколько столбов в высоту у вашего утеса — ваша лестница должна упростить эту задачу. Не считайте более одного столба на единицу высоты. Имейте в виду, что столбы не размещаются как стены, они встраиваются внутрь столба над ними. Колонна высотой в три столба имеет только две видимые колонны. Я использовал запасную опору и спустился вниз, считая с помощью подсветки размещения объекта.Вы также можете строить потолки сверху и строить столбы от основания пандуса, пока они не окажутся на одинаковой высоте для подсчета.

У вас есть количество столбов в высоту вашей скалы. Теперь о математической части.

Словесные задачи, Раздел []
  • Шаг 1a — Если число ваших вертикальных стоек делится на одиннадцать, поздравляем, у вас лучшие пандусы из всех пандусов. Вам нужно будет построить шесть опорных столбов вдали от верхнего анкера (не считая анкерного столба) для каждых одиннадцати вертикальных столбов.Перейдите к шагу 4.
  • Шаг 1b — Если номер вашей вертикальной стойки равен , а не делится без остатка на одиннадцать, но больше одиннадцати, не все потеряно. Если меньше одиннадцати, перейдите к шагу 2а. В любом случае разделите вертикальные столбы на одиннадцать и запишите остаток. См. Шаг 1а, чтобы узнать, как разместить первоначальные опоры столбов.
  • Шаг 2а — Если ваш вертикальный столб остаток делится на шесть без остатка, у вас второй лучший пандус. Вам нужно будет построить четыре опоры столба вдали от существующих опор столбов.
  • Шаг 2b — Если ваш вертикальный столб остаток равен , а не делится без остатка на шесть, но больше x, то у вас худшая работа. Если меньше шести, перейдите к шагу 3а. Разделите его на шесть и запишите остаток. См. Шаг 2а, чтобы узнать, как разместить следующую партию опор для столбов.
  • Шаг 3a — Остаток вертикальной стойки должен быть от одного до четырех. Если это не так, вы пропустили шаг, которого не должны были делать. Не проходите мимо Go.Не собирайте 200 долларов. Вернитесь и исправьте это. Если это так, перейдите к шагу 3b.
  • Шаг 3b — Если остаток вертикальной стойки меньше или равен двум, завершите пандус, дополнительные опоры не нужны. Если у вас осталось три вертикальных стойки, поместите одну дополнительную опору стойки. Если четыре, поставьте два.
  • Шаг 4 — Завершить
  • Постройте рампу — Начните сверху и постепенно спускайтесь вниз.

Внешние ресурсы[]

  • Видео-руководство по строительству: как установить столбы, не протыкая потолки, удлинить потолки, используя ViewModes

    Фундамент является наиболее важной частью здания, поскольку он буквально выдерживает вес всей нагрузки.Тем не менее, существует два основных типа фундаментов, обычно используемых при строительстве зданий и других сооружений: фундаменты «плита на уровне» и фундаменты «стоек и столбов». В то время как первый состоит из одной бетонной плиты, залитой в землю, последний состоит из бетонных опор, установленных глубоко в землю. Эти бетонные опоры фундамента обычно устанавливаются на расстоянии от 8 до 10 футов друг от друга, однако они могут быть ближе друг к другу или дальше друг от друга в зависимости от таких факторов, как:

    • Независимо от того, имеет ли конструкция деревянный каркас или она сделана из кирпича
    • Сколько этажей в здании
    • Высота самого фундамента

    В то время как расстояние от 8 до 10 футов является достаточным расстоянием для опор фундамента, чтобы поддерживать большинство конструкций, которые будут располагаться на опоре и фундаменте опоры, если здание особенно высокое или сделано из более тяжелых материалов, таких как кирпич или металл, нередко поместите опоры фундамента еще ближе друг к другу.Если опоры фундамента не расположены достаточно близко друг к другу, чтобы адекватно выдержать вес конструкции, это создаст слабые места, где сам фундамент начнет провисать, что может привести к серьезным структурным проблемам.

    Стойте на твердой поверхности с ESOG

    По всем вопросам, связанным с фундаментом в районе Атланты, обращайтесь к геотехническим экспертам компании Engineered Solutions of Georgia. Уже более десяти лет мы предоставляем предприятиям и владельцам недвижимости широкий спектр надежных услуг по ремонту фундаментов, начиная от выравнивания бетона и фундамента и заканчивая пробивкой фундамента и гидроизоляцией подвала.Мы подкрепляем все наши услуги всеобъемлющей тройной гарантией, поэтому, когда вы сотрудничаете с нами для ремонта фундамента, вы можете быть спокойны, зная, что ваши инвестиции защищены.

    Чтобы узнать больше о фундаментных опорах и типах структурных опор, свяжитесь с Engineered Solutions of Georgia сегодня.

    Жилищная ассоциация Нью-Йорка, Inc.

    О фундаментных системах

    Многие скажут, что хороший фундамент — это самый важный элемент дома, который вы строите.Все фундаменты, особенно на северо-востоке, требуют защиты от смещения, вызванного холодными погодными условиями. Существует несколько видов фундаментов. Используемая вами система фундамента будет определяться вашими предпочтениями, вашим бюджетом и вашим местным законодательством. Вот некоторая основная информация о различных вариантах.


    Нижний колонтитул представляет собой бетонную плиту, выступающую ниже уровня промерзания земли и поддерживающую дом или стены фундамента. Он препятствует перемещению фундамента. Фундаменты используются во всех типах фундаментов.

    Подвал

    Подвал — это фундамент, который также создает жилое или складское помещение под домом. Подвал высотой от 8 до 10 футов. Подвалы выполняются с монолитной стеной, стеной из блоков или сборной стеной. В некоторых домах вы разместили бы в подвалах бытовые элементы, такие как печи, водонагреватели и электрические панели. Если вы не построите подвал, эти предметы нужно будет разместить где-то в доме.

    Пространство для обхода

    Подвальное помещение — очень популярный тип фундамента, строительство которого обходится дешевле, чем подвала.Вместо того, чтобы выкапывать яму для дополнительного пространства под домом, блочная стена, обычно высотой 4 дюйма, расширяется над уровнем земли. Стена соединена под землей с нижним колонтитулом. Внешний вид снаружи подобен внешнему виду подвала, без дополнительной комнаты, хранилища или расходов.

    Плита

    Плита — еще один популярный выбор, обычно называемый «плавающей плитой». В зависимости от почвенных условий профессиональный план плиты может потребовать или не потребовать нижних колонтитулов. Стабильность поддерживается хорошим дренажем.Утрамбованное гравийное основание – это первый слой, поверх которого заливается бетон. Затем дом ставится на плиту. Плита может быть доступна не для всех типов домов.

    Пирс

    Опоры являются наиболее экономичным фундаментом, но подходят не для всех домов. В некоторых юрисдикциях не разрешены опорные фундаменты.

    Пирсы включают бурение отверстий, обычно от 18 до 24 дюймов в обхвате ниже уровня земли, глубже, чем линия промерзания в вашем районе; нижние колонтитулы заливают ниже линии промерзания.Затем эти отверстия заполняют цементом до уровня земли. Затем блоки и прокладки размещаются поверх пирса, поддерживающего дом.


    Какая система фундамента вам подходит лучше всего?

    Убедитесь, что выбранная вами система фундамента приемлема для местного сотрудника по обеспечению соблюдения норм и правил, а также для строительных и ипотечных кредиторов. Прежде чем остановиться на системе, которая предназначена для классификации недвижимости, всегда целесообразно обсудить с региональными кредиторами приемлемые на местном уровне системы фундамента.

    Изготовленный дом должен быть установлен в соответствии с Руководством по установке производителя. Другая система фундамента, называемая «альтернативной системой фундамента», может использоваться, если она разработана для объекта лицензированным профессиональным инженером или архитектором штата Нью-Йорк, а затем представлена ​​производителю и его Агентству первичной инспекции по утверждению проекта (DAPIA) для утверждения. Фундаменты для модульных домов должны быть спроектированы лицензированным профессиональным инженером или архитектором штата Нью-Йорк. Как правило, модульный дом или сборный дом можно разместить на фундаменте любого типа.

    Не существует единственной «лучшей» системы фундамента. При сравнении фундаментных систем следует учитывать факторы вентиляции; способы крепления; строительные проблемы; Начальная стоимость; классификация недвижимости; время установки; устойчивость к ветру, паводкам, силе тяжести, морозу и сейсмическим нагрузкам. Например, системы подвального фундамента намного дороже, чем другие системы, не рекомендуются в районах, подверженных затоплению, и требуют больше времени для установки. Тем не менее, они могут добавить в дом значительное количество полезного пространства; квалифицироваться как фонд недвижимости; и будет противостоять ветру, силе тяжести и сейсмическим нагрузкам при правильном проектировании.

    Системы Foundation

    подпадают под действие строительных норм и правил штата Нью-Йорк.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.