Как обшивать вагонкой стены: Как обшить стены вагонкой — обшивка дома с помощью вагонки

Как обшить стены вагонкой — обшивка дома с помощью вагонки

Облицовка позволяет преобразить вид дома, сделав его уникальным. Наиболее распространенный и дешевый отделочный материал – вагонка. О том, как правильно обшить ею стены, будет рассказано далее.

Как обшивать стены: важные особенности

Начать работы следует с расчета материала. Сначала нужно измерить площадь поверхности, которую планируется обшивать. После этого можно приобрести вагонку с примерно такой же общей площадью (лучше взять с запасом на обрез на 5-10% больше).

При расчете нужно учитывать, что стандартная вагонка для дома имеет длину 2,1-6 метров и ширину до 150мм. А ее толщина составляет 12-25мм.

При покупке материала нужно уточнить у продавца реальную ширину доски. Некоторые поставщики указывают ширину вагонки с учетом шипа. Из-за этого материала может не хватить.

Также требуется рассчитать количество материала для обрешетки. При этом нужно помнить, что бруски должны располагаться примерно каждые 50-70 см.

Их толщина может быть любой, но, если планируется укладывать утеплитель, следует учесть его размеры.

Инструменты и материалы

Кроме облицовочного покрытия, для обшивки нужны:

  1. Деревянные бруски для обрешетки.
  2. Кляймеры или крепеж Волна для крепления.
  3. Ножовка.
  4. Саморезы или гвозди.
  5. Молоток или шуруповерт.
  6. Пропитка.

Если перед зашивкой планируют утеплять здание, требуется также запастись теплоизоляционными материалами.

Выбор облицовки 

Вагонка изготавливается из различных сортов дерева. Материалы отличаются своими свойствами. При выборе в первую очередь следует учитывать условия, в которых будет находиться покрытие.

Для помещений с высокой влажностью (бани, сауны, душевые) обычно применяют осину, липу или ольху. Дуб и лиственница также устойчивы к воздействию окружающей среды даже без покрытия их защитными составами. А вот березу, ель и кедр следует применять только для внутренней обшивки некоторых стен (в сухих комнатах).

Наиболее универсальным и дешевым материалом является сосна. Она применяется как для наружной, так и для внутренней обшивки зданий. После дополнительной обработки ее также можно применять в парной.

Деревянная доска прослужит около 10-15 лет. Продлить этот срок может обработка вагонки в доме лаком, маслом, пропиткой или краской.

Обработка материала

Важный этап обшивки– это подготовка досок к монтажу. Особенно она важна при использовании материала сорта В.

В первую очередь требуется отсортировать дерево по цвету, выявить брак и повреждения. Далее проводится шлифовка. После этого достаточно покрыть поверхность грунтовкой, антипиреном и антисептиком (из-за сложного рельефа доски, делается это еще до обшивки вагонкой).

Чтобы доски не коробились, нужно дать им нагреться до комнатной температуры. Для этого следует на 1-2 дня оставить их в помещении, где планируется выполнять установку.

Удаление смолы

Если применяются хвойные породы, еще до нанесения антисептика нужно обессмолить дерево. Для этого требуются специализированные составы с ацетоновой основой.

При обшивке парной растворы можно не применять. Вместо этого достаточно 3-4 раза протопить баню до температуры 90-100 градусов. Большая часть смолы вытечет. Затем можно будет ее удалить с поверхности. Чтобы стена, отделанная вагонкой, не липла в дальнейшем, ее обрабатывают пропиткой.

Схемы обшивки

От схемы обшивки вагонкой будет зависеть то, как выглядит стена. Существует 3 основных варианта крепления:

  1. Горизонтальный (так вагонкой дома обшивают снаружи).
  2. Вертикальный.
  3. Диагональный (стена елочкой или ромбом).

 

Каждый из способов имеет нюансы использования.

 

 

Горизонтальный и вертикальный монтаж

Наиболее простой способ монтажа – укладка горизонтально. В этом случае вагонка стены дома крепится снизу-вверх. Причем шип должен всегда располагаться с верхней стороны (это предотвратит скопление влаги).

Если горизонтальная обшивка применяется для больших поверхностей (например, фасада здания) и длины одной доски не хватает, нужно позаботиться об оформлении стыков. Наиболее простой способ – использовать доски одинаковой длины, собрав все соединения в один ряд. После этого можно закрыть стыки декоративной рейкой. Еще один вариант – это обшить вагонкой стены дома в шахматном порядке. Также некоторые строители монтируют доски с небольшим сдвигом по длине.

Для сырых помещений применяется вертикальная обшивка. Такой монтаж ненамного сложнее, но позволяет полностью избежать скопления влаги.

Как обшить вагонкой дом: диагональный монтаж

Укладывать доски можно и под наклоном. Так они будут образовывать узор в виде елочки или ромба. Хотя такой вариант выглядит лучше остальных, применяется он сравнительно редко из-за большого количества отходов.

Вагонкой елочкой обшивать деревянные стены не так сложно. Достаточно распилить доски под углом 45 градусов и установить на место. Крепятся они так же, как и в остальных случаях – на обрешетку (в этом случае она тоже должна располагаться под наклоном). Места стыков обычно закрываются декоративной рейкой.

Как обшить вагонкой стены: пошаговая инструкция

Когда нужные материалы закуплены, а доски обработаны – начинается зашивка стен вагонкой. Порядок действий будет следующим:

  1. Сначала требуется подготовить поверхность, проверить наличие повреждений и грибков. При необходимости, снимают розетки и выключатели.
  2. Далее нужно установить обрешетку. Ее монтаж обязателен, так как он обеспечивает циркуляцию воздуха и не дает влаге скапливаться. Также обрешетка позволяет выровнять поверхность. В качестве материала для нее следует применять деревянные бруски (именно деревянные, так как в противном случае при изменении температуры будут образовываться щели). Они крепятся перпендикулярно вагонке, то есть горизонтально. Шаг обрешетки – около 50-70см. Также по краям требуется уложить дополнительные вертикальные брусья, чтобы боковые доски не провисали.
  3. До того, как обшивать стены вагонкой, укладывается теплоизолятор (если планируется выполнять утепление).
  4. После этого можно приступать к отделке. Начинать следует из угла помещения. Укладывать доски нужно по уровню, проверяя каждый последующий элемент. При этом нельзя до конца утапливать шип в паз: при попадании влаги дерево разбухнет и покрытие вспучит (чтобы точно подогнать доски, можно применять деревянную или резиновую киянку).

Завершающим этапом станет декоративная отделка помещения. Стыки досок закрываются рейками, а на местах соединения с полом и потолком монтируется плинтус или карниз. При необходимости, можно дополнительно покрыть поверхность вагонки лаком или маслом.

Как крепить доски

Существует несколько способов монтажа досок. Наиболее простой – забивать гвозди прямо в поверхность. Однако со временем железо начнет ржаветь, изменяя цвет дерева. Поэтому лучше обшивать стены вагонкой скрытым методом крепления. В этом случае гвозди забиваются в паз доски так, чтобы их не было видно.

Вместо гвоздей при зашивке можно применять саморезы. В этом случае требуется предварительно засверлить под них отверстия. Далее метизы утапливаются в дерево и закрываются сверху заглушкой. Такой способ крепления эффективен и не портит вид стены дома. Однако требует больших затрат сил и времени.

Также обшить стены можно с применением кляймеров.

Кляймеры – это небольшие скобы, которые одной стороной крепятся к стене любого дома на гвозди или саморезы. Вторая сторона используется для установки доски. Подобная обшивка стен позволяет скрыть места креплений.

Еще один популярный метод установки – крепеж «Волна» . Из-за изогнутого сечения, он может выдержать нагрузку до 50 кг. Это крепление обеспечивает хорошую вентиляцию и может применяться для облицовки любого профиля. Форма «Волны» позволяет монтировать доски с нулевым зазором. А расположение отверстий для саморезов обеспечивает скольжение облицовки при разбухании.

Как правильно обшить стены и потолок вагонкой? 7 основных ошибок

Казалось бы, трудно найти материал понятнее и проще, чем вагонка. Работа с ней по силам едва ли не каждому — нужно всего лишь собрать обрешетку и прибить к ней обшивочную доску. Что может пойти не так?

1. Кривая обрешетка

Зачастую проблемы возникают на самом первом (и самом важном) этапе отделочных работ. Поленившись выровнять брусья каркаса при помощи строительного уровня, мы неизбежно сталкиваемся с тем, что доска ложится плохо и идет волной.

Впрочем, если бы проблема была лишь эстетической, с этим можно было бы смириться. К сожалению, страдает и прочность обшивки. Дерево — упругий и своенравный материал. Поэтому изначально прямая доска, притянутая к кривому каркасу, будет постепенно вытягиваться, возвращаясь к изначальной форме, и вырывать крепеж. Приколачивать ее заново не имеет смысла — все будет повторяться снова и снова. Единственный способ исправить ситуацию раз и навсегда — разобрать всю конструкцию и переделать как следует.

Оптимальный материал для каркаса — металлический профиль для гипсокартона. Его не «ведет» при колебаниях температуры и влажности.

Деревянный брус не отличается такой стабильностью

Конечно, в идеале каркас нужно ставить на предварительно оштукатуренные стены, но на практике такое встречается редко. Обычно для выравнивания используют обрезки досок, которые подкладывают под брусья обрешетки. Небольшие завалы можно исправить, регулируя степень затяжки крепежных болтов.

2. Слишком широкий шаг между брусками обрешетки

Стремясь сэкономить на материалах, многие ставят бруски обрешетки слишком далеко друг от друга. Из-за этого вагонка провисает, и на обшивочном поле образуются неровности. В результате возникают те же проблемы, что и в первом случае. Как правило, шаг обрешетки определяют исходя из ширины доски, но в любом случае он не должен быть менее 50 сантиметров.

Конструкция стены в бане или сауне с обшивкой вагонкой

3. Отсутствие вентиляционных зазоров

Между полотном обшивки и стеной (либо слоем утеплителя) необходим зазор как минимум в 1-2 см. Если его не сделать, вагонка будет отсыревать, «задыхаться» и, как следствие, портиться. Кстати, борозды на изнаночной стороне досок как раз и предназначены для воздухообмена. Но их делают не все производители.

4. Неровная укладка вагонки

Очевидно, что все доски обшивки нужно тщательно выравнивать по горизонтали/вертикали. И особенно важно правильно установить первую ламель, ведь если перекосить ее, перекосит и остальные. Причем по ходу работ ошибки будут накапливаться. Разумеется, действовать нужно аккуратно, простукивая торцы досок с небольшим усилием, иначе можно повредить замки системы шип-паз.

5. Отсутствие компенсационных зазоров по периметру облицовки

Очень важно подрезать ламели таким образом, чтобы они не упирались ни в потолок, ни в пол. Дело в том, что древесина — материал, чутко реагирующий на колебания температуры и влажности. Насыщаясь водными парами, доски несколько увеличиваются в объеме, и нужно давать им некоторую свободу для этого. Обычно ширина компенсационных зазоров составляет 5-6 см. После окончания обшивочных работ зазоры закрывают карнизами и плинтусами.

Если не рассчитать усилия при вкручивании саморезов, доску можно расщепить вдоль волокон. Избежать этой ситуации помогут предварительно засверленные отверстия

6. Неправильный выбор крепежных элементов

Для работы с обшивочной доской разработаны так называемые кляммеры — специальные скобы потайного крепления. Но использовать их можно только во внутренних помещениях с нормальным уровнем влажности. При наружной отделке потребуется традиционный крепеж на саморезы или гвозди, так как они обеспечивают более надежную фиксацию.

7. Отсутствие защитного покрытия

Бытует мнение, что для внутренней отделки не обязательно применять защитные препараты. К сожалению, это не так. Даже под крышей дома древесина подвергается воздействию водяных паров (использования душа и кранов, дыхание человека, испарения от комнатных растений), так что обработка необходима. При этом не обязательно наглухо закрашивать доски. Существует множество прозрачных пропиток и лазурей, которые не скрывают природную красоту материала.

Остается лишь решить, когда красить вагонку. Казалось бы, разумнее всего сделать это после проведения обшивочных работ. Но напомним, дерево реагирует на колебания температуры и влажности. Если воздух слишком сухой и теплый, доски будут высыхать, обнажая непрокрашенные участки. Так что лучше все обработать их после распиловки, но до монтажа. Конечно, это отнимет больше времени и сил, но зато избавит от неприятных сюрпризов в будущем.

Как крепить вагонку. Полезные советы, видео-иструкция

Вагонка – это деревянные облицовочные доски, с помощью которых можно преобразить любой интерьер. Она часто применяется как для обшивки стен помещений, так и для наружной облицовки дома. Работа по отделке стен вагонкой несложная и доступна даже непрофессионалу, но для этого  необходимо знать основные тонкости монтажа. При использовании вагонки в качестве отделочного материала, получается красивая и ровная поверхность без значительных финансовых затрат. Кроме этого, она обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. В этой статье речь пойдет о том, как  правильно обшивать вагонкой стены помещения.

Содержание:

  1. Монтаж вагонки своими руками
  2. Советы, которые помогут при отделке дома вагонкой своими руками
  3. Сколько стоит обшить вагонкой помещение
  4. Интерьеры с отделкой стен вагонкой

Монтаж вагонки своими руками

При работе с вагонкой не потребуется предварительного выравнивания стен с помощью шпатлевки и штукатурки.

Изготовление каркаса

В первую очередь необходимо изготовить каркас. Для него подойдут деревянные бруски, имеющие прямоугольное сечение 15х30 мм или 20х40 мм. Выбор их толщины будет зависеть от степени неровности стен.

Если поверхность абсолютно ровная, то применяются рейки толщиной от 10 мм до 15 мм. Их можно крепить к стене при помощи клея или гвоздей. Располагаться они должны с шагом в 50 см — это обеспечит циркуляцию воздуха между основанием и облицовкой. Деревянная вагонка обладает высокими гигроскопичными свойствами, поэтому по низу стены, к которой она крепится, надо нанести гидроизоляцию.

Для стен с неровной поверхностью бруски берутся большего сечения. Крепятся они при помощи болтов, нагелей или винтов. Во время установки каркаса, на неровных стенах, необходимо пользоваться отвесом и уровнем, которые помогут отследить его вертикаль и горизонталь. При необходимости используются тонкие деревянные клинья, которые обеспечивают нахождение всех брусков в одной плоскости.

Если запланированы работы по утеплению помещения, то каркас следует делать из брусков не тоньше 50 мм. В этом случае в пространство между ними будет укладываться теплоизоляционный материал.

При креплении каркаса вокруг окон и дверей их необходимо обвести брусками. Делается это для того, чтобы концы планок монтировались на них, а не лежали на дверных и оконных рамах.

Различные технологии монтажа вагонки

После того как основание смонтировано, можно приступать к обшивке стен вагонкой. Всего существует несколько методов монтажа вагонки к каркасу:

  • с помощью степлера или гвоздей. В этом случае работы производятся в любом направлении. При использовании гвоздей понадобится добойник, чтобы полностью утопить шляпки в древесине;

  •  с помощью специальных скоб – кляймеров. Этот способ подойдет только для монтажа тонкой вагонки, которая применяется для внутренних работ. Кляймеры крепятся к стене при помощи гвоздей или саморезов. Каждая следующая планка стыкуется с уже закрепленной, закрывая тем самым крепеж. Для того чтобы закрыть шляпки саморезов у последней планки применяется шкант.

  •  при использовании планок с широкой внутренней защелкой, которые можно крепить на гвозди, саморезы, клипсы или скрепки. Данный способ размещения вагонки производится как от пола к потолку, так и от потолка к полу. Для этого пред установкой деревянных планок, со стороны шипа просверливаются отверстия равные размеру шляпки самореза. Именно в них, при монтаже к каркасу, будут ввинчиваться саморезы. После завершения работ все выступающие части следует срезать и отшлифовать

Благодаря большому разнообразию технологий обшивки вагонкой, можно выбрать подходящий способ отделки для любой поверхности.

Советы, которые помогут при отделке дома вагонкой своими руками

  • Независимо от высоты стен помещения и длины планки, самым практичным является метод состыковки. Данная технология обшивки вагонкой создает жесткое соединение даже при отсутствии подкладного бруска.
  •  Перед монтажом вагонки возле розеток и выключателей, их следует обесточить и демонтировать.
  •  Желательно обрезать край первой планки и установить ее в углу, проверив вертикаль отвесом.
  •  Важно обеспечить свободную циркуляцию воздуха между вагонкой и стеной. Для этого на время работ прибиваются тонкие деревянные рейки по всему периметру пола и потолка.
  • При ударе молотком необходимо применять деревянную планку, которая смягчит удар и позволит избежать повреждения вагонки.
  • При вертикальном расположении обшивать вагонкой следует слева направо.
  • Закрыть верхние и нижние срезы планок можно при помощи резного плинтуса, который не помешает свободной циркуляции воздуха.
  • После того как отделка стен завершена, все планки необходимо покрыть несколькими слоями лака.

Сколько стоит обшить вагонкой помещение

При отделке стен вагонкой цена работы составляет 300-400р за квадратный метр, что равнозначно цене за материал. Поэтому следует запастись знаниями как крепить вагонку к стене и самостоятельно выполнить все работы по ее монтажу. Это позволит вдвое сократить расходы на облицовку помещения.

Но если принято решение нанять профессиональных рабочих, необходимо учесть ряд нюансов:

  • при небольшом объеме работы, цена за квадратный метр будет выше средней;
  •  дерево нуждается в дополнительной обработке: оштукатуривании и покрытии лаком. За это придется доплатить отдельно;
  • при большом объеме работ, может быть индивидуальная скидка.

Общая стоимость обшивки дома вагонкой будет зависеть от качества материала, из которого она изготовлена. Сорт зависит только от наличия естественных пороков древесины и недостатков, которые появились в процессе производства. Разницы в технологическом процессе производства разных сортов вагонки нет.

При ее выборе следует учесть и характеристики древесины, из которой она изготовлена. Так, материал из хвойных пород деревьев может применяться для наружных и для внутренних работ. А лиственные породы, кроме осины, могут использоваться исключительно для внутренней отделки помещений.

Интерьеры с отделкой стен вагонкой

Чаще всего вагонку используют для интерьера загородных домов. Она отлично подойдет для помещений в стиле прованс или кантри. С помощью вагонки создается особый домашний уют, а экологичность материала вдохновляет на выбор соответствующей мебели и предметов интерьера.

Обшивка стены вагонкой

Здесь мы вам расскажем и покажем как обшить вагонкой стену.

Установка направляющих рамок

Установите направляющие рамки по всему периметру места обшивки вагонкой. Рамки должны быть вверху и внизу, на равно удаленном расстоянии друг от друга.

В случае если стена неровная, подкладываются под рамку клинья, для выравнивая поверхности, чтобы будущая обшивка вагонкой была равномерной.

Приколачиваем вагонку

Используйте в работе уровень, так будет меньше вероятности что что-то пойдет не так. Приколачиваем первую вашу вагонку обшивки. Используем специальное долото или другой инструмент для удобного вколачивания гвоздей в шов деревянной вагонки. Продолжаем прикладывать вагонку и вбивать их в рамки.

Подробнее про Вагонку

Если понадобится, используйте кусок деревянной вагонки для плотного прижатия вагонки между собой.

Работа с углами обшивки вагонкой

Здесь предстоит задача чтобы угол не отличался от всей картины, а когда участок угла меньший чем вагонка, ее необходимо укоротить. Измерьте ширину проема и распилите вагонку желаемой шириной.

После того как доска готова, вставляем ее в паз, так чтобы со стороны где будет следующая вагонка в углу остается расстояние равной толщины вагонки.

Таким образом можно аккуратно заделать угол. Если вставить в оставшийся проем вагонку не удается, прикладываем ее просто к доске.

Внешний угол зашивается точно так же как внутренний, только здесь все проще и торец угла легко зашивается следующей вагонкой,аккуратно и красиво.

Но здесь у вас получится острый угол, что не совсем хорошо, поэтому рекомендуем с помощью небольшого рубанка угол закруглить, сделать его менее острым.

Всё, теперь, когда обшивка стены завершена, можно установить и приколотить торцевые верхние рейки, чтобы скрыть торцы реек которым приколочена вагонка.

Читайте также Обшивка балкона вагонкой

Обшивка вокруг препятствий

Иногда вам нужно вырезать панели, чтобы установить на каком либо препятствии на стене или в углу. Стена может быть неровной, так что вместо измерения и резки, лучше воспользуйтесь методом показанным ниже (называемый сборным), чтобы получить аккуратный вид.

Рабочая безопасность

Прежде чем разбирать розетки или выключатели обязательно отключите электричество. Соблюдайте правила безопасности при работе с электрическими устройствами.

Резка вокруг розеток или выключателей

Настало время обшивать вокруг розеток. Разберите корпус розетки (рис. 1).

Отсоедините кабель от розетки, для безопасности обмотайте каждую жилу кабеля изо лентой (рис. 2).

Установите удлинитель на корпус розетки (рис. 3).

Закрепите удлинитель с помощью винтов(рис. 4).

Установите рамку (рис. 5).

Приложите кусок вагонки к розетке и отметьте на ней место для разреза (Изображение 1).

Резка вокруг розетки или выключателя

Аккуратно выпилите отверстие в вагонке (рис. 2).

Аккуратно выпилите отверстие в вагонке (рис. 2).

Закрепите розетку с помощью винтов (рис. 3).

Установите на место крышку (рис. 4).

Приложите к вагонке доску (Изображение 1).

Укладка последней доски

Приложите к вагонке доску (Изображение 1).

Отметьте на доске линию разреза, как показано на рисунке (рис. 2).

Читайте также Как сделать двери в баню своими руками

Как обшивать вагонкой стены вертикально горизонтально. Уход за полами из вагонки

В современном интерьере у дизайнеров, мастеров отделки популярна тема «правильной геометрии». Основное положение учения – добиться максимально правильного интерьера с геометрической точки зрения. Даже смысл евроремонта упирается в получение ровных частей комнаты: стен, пола, потолка. В наших строениях стены неровные с начала строительства. Иногда кажется, что возводили здание с закрытыми глазами: многочисленные волны, пустоты на поверхности, которые убрать не всегда просто. Так, что если вы стараетесь, чтобы ваша квартира соответствовала, хоть каким-то стандартам, то быстренько приступайте к выравниванию стен.

Кладем вагонку правильно

Совершенно неважно, каким методом вы будете обшивать стены, равнять их все равно придется. Конечно, стены часто выравниваются шпатлевкой, но сейчас эта работа стоит недешево, занимает много времени, усложняется поиском мастера, который отлично справится с вытягиванием стен. И даже при таком равнении стены успешного результата вы можете не достичь, ведь на самые грубые дефекты стены много гипсовой смеси не положишь. Многие выбирают отделу стен гипсокартонном, но это лишь черновой вариант и нужно будет наносить на стены финишную отделку в виде покраски, обоев и т. д.

Проще всего скрыть неровные стены вагонкой или шалевкой. Получится аккуратно, эффектно и ровно. И здесь не особо важно, какой материал вы выберете -потому что, независимо от того, будет ли ваша вагонка из дерева, пластика, результат вы получите один – совершенное ровное монолитное покрытие стены.

Главное — как класть вагонку на кривые стены правильно и соблюдать положенный технологический процесс.

Запомните: вагонка на голую стену ни при каких обстоятельствах не клеится, не прибивается, не прикручивается, особенно если ставится вопрос о выравнивании поверхности. Эту технологию придумали лентяи и «специалисты» по срубанию легкого заработка.

Рейки, профили на стену нашиваются, монтируются обязательно, только потом на созданный каркас устанавливается отделка в виде шалевки. Кроме равнения неровностей, между кривой стеной и отделкой нужно пространство, чтобы не скапливалась влага, работала вентиляция. Представьте, что ваши деревянные панели будут гнить со стороны стены? А под пластиком или на самой стене «вырастет» грибок? Разбирать будете? Не поспоришь и с коэффициентом линейного расширения, когда под действием разницы температуры происходит расширение материала. А видео и фото по обшиванию стен еще раз убеждает в необходимости каркаса для шалевки.

Горизонтальная и вертикальная установки шалевки

Когда все подготовлено и можно приступить к конструкции обрешетки, пора определяться: как будет направлена ваша облицовка, вертикально или горизонтально. Каркас для обшивки всегда устанавливается перпендикулярно отделке: горизонтальное расположение шалевки – вертикальное расположение реек, вертикальная вагонка – горизонтально расположенная конструкция.

Расположение панелей обшивки будет следовать цели, которую вы ставите, равняя стены. Здесь действуют строительные законы: если вы планируете визуально расширить помещение, то обшивайте горизонтально. Хотите приподнять потолок – выбирайте вертикальное расположение шалевки. Представьте себе, что клеите полосатые обои, с вагонкой то же самое. Так что вопрос, как класть вагонку вертикально или горизонтально, вы можете решить, просмотрев интересные изображения комнат с горизонтальным или вертикальным расположением шалевки.

Если вы планируете самостоятельно обшивать кривые стены вагонкой, то вам нужно будет разобраться с особенностью вертикального и горизонтального расположения отделки.

Секреты мастеров

  • При планировании вертикального расположения шалевки, нужно доски устанавливать ядровой древесиной наружу, все следы от распиловки правильно направлять вниз. Такая обшивка позволит качественно отделать все неровные и криволинейные стеновые поверхности. Вертикальное расположение шалевки нужно начинать с угла. Вертикальная отделка отлично справится с изогнутыми поверхностями (фото).

  • Доски горизонтальной обшивки устанавливаются ядровой стороной наружу, работу по установлению отделки нужно начинать с потолка к полу, стараясь направлять пазы вниз. Шип выгонки при такой облицовке будет тоже располагаться вверху, тем самым исключит скопление влаги.
  • Получить криволинейные линии поверхности стены при таком расположении обшивки очень трудно, в некоторых местах доски придется даже сгибать. Во время работ нужно все время проверять уже установленную отделку, чтобы она находилась в горизонтальном положении. Обшивка заканчивается у пола, самую последнюю доску нужно вымерить по ширине и обрезать помощью топора или специальной пилы, как на фото.

  • Иногда принципиально важным бывает расположение шалевки, например, в бане, сауне. В таких помещениях лучше отдавать предпочтение горизонтальному способу, так как отделка внизу будет находиться в самых неблагоприятных условиях и деформированное место обязательно придется поменять. В вертикальном положении заменить вагонку будет сложнее. Как поменяешь полдоски?

Интересным способом обшивают стены продвинутые мастера, устанавливая вагонку под косым углом – диагонально. Смотрятся такие стены креативно, нестандартно. Но на такой способ придется потратить уйму времени, да и без навыков особых ничего не получится.

Какое бы направление укладки шалевки ни выбрали, самое главное, чтобы ваша отделка соответствовала вашим требованиям и прослужила очень долго.

Вагонка как отделочный материал стала широко использоваться последние двадцать лет. Материал из натуральной древесины полюбился всем, и строителям-отделочникам, и заказчикам, и рачительным домовладельцам, привыкшим все делать своими руками и научившимся тому, как класть вагонку, на собственном опыте.

А как это сделать, а главное, как правильно укладывать вагонку мы изложим в этой статье.

Вагонка — простота и экологичность

  • Дышащая структура натурального дерева;
  • красивая текстура;
  • простота монтажа;
  • визуальное выравнивание всех зашиваемых поверхностей;
  • тепло и уют, создаваемые вагонкой в помещениях, сделали ее востребованной при финишной отделке интерьеров и наружной обшивке загородных домов, дач, бань и саун.

Тепло и аромат дерева, экологичность, особенно хорошо показали себя в отделке бань и саун, где высокая температура и большая влажность не позволяют использовать другие материалы без вреда для здоровья.

Производство вагонки

Для используются высокотехнологичные четырехсторонние деревообрабатывающие станки. Возможности станков позволяют выпускать изделия разных профилей и толщины, а качество обработки и вид древесины делят готовую вагонку на сорта по европейской классификации (сорт Экстра, А, В, С).

Классификация по качеству выглядит так:

  • Сорт «Экстра» — идеально гладкие обработанные доски, без сучков и механических повреждений, влажностью не более 8%;

  • Сорт А (Премиум) — хорошо отстроганные гладкие доски, без механических повреждений, без сколов трещин, синевы, допускается небольшой, здоровый, светлый сучок;
  • Сорт В (Стандарт) — качественно обработанная древесина, без синевы, сколов и трещин, допускаются светлые и темные сучки;
  • Сорт С (Эконом) — допускаются выпавшие сучки, небольшие сколы, трещины до 0.3 миллиметра.
  • Допустимая влажность всех сортов по ГОСТу не более 12%.
  • Так же вагонка подразделяется по породам древесины, из которой она произведена.
    Для производства используют древесину сосны, ели, лиственницы, липы, осины, реже — дуба, клена и других твердых пород.

Монтаж

Подготовительные работы

Прежде чем начинать работу, надо посчитать площадь поверхностей, на которые будет производиться укладка вагонки, и закупить необходимое количество дощечек с запасом +10%. Вагонка продается разной длины подобрать нужно ту длину, при использовании которой будет минимум обрезков.

Для внутренней отделки жилых помещений используется сосновая или еловая вагонка толщиной от 12 до 16 мм. и шириной 80-110 мм. Обязательно следует убедиться, что влажность вагонки в пределах нормы, не больше 12%, в противном случае при высыхании могут появиться щели между гребнем и пазом и сами доски покоробит.

Следующий момент подготовки, это необходимость четко определиться, как вагонка будет укладываться. В небольших комнатах с высокими потолками вагонку можно положить горизонтально, длинные стены лучше зашивать вертикально, еще вагонку укладывают елочкой, но такой способ используется при обшивке наружных стен.

За два дня до начала работ всю вагонку необходимо распаковать и положить на прокладки слоями в том помещении, где она будет укладываться, дав ей возможность акклиматизироваться.

Монтаж обрешетки под вагонку

Перед началом установки стены максимально выравниваются. В случае если под зашивку готовятся стены деревянного дома, венцы сруба которого собраны из неоцилиндрованного бревна, следует комлевые части бревен подрубить топором и прострогать рубанком.

После этого можно приступать к монтажу обрешетки.

Наиболее распространена технология укладки вагонки вертикально, ее и надо рассматривать, начиная готовить обрешетку:

  • Сначала устанавливаются верхний брусок вдоль потолка, и нижний по уровню пола.
  • Вертикальность брусков проверяется по уровню, или старым дедовским способом по отвесу.
  • В углах, между брусками, вертикально натягиваются шнурки, а следом, на расстоянии 1.5 метра добавляются такие же.
  • Бруски крепятся к стене на расстоянии 90-100 см. друг от друга саморезами и если есть неровности на стене, вся обрешетка выравнивается в одну плоскость подкладками под бруски, там, где это необходимо, но строго под саморезами.

Примечание!
Для обрешетки используются бруски 50×40(30)мм, предварительно обработанные антисептиком типа «Сенеж».

Обратите внимание!
Для монтажа обрешетки на кирпичные и др. каменные стены, бруски крепятся саморезами на пластмассовые дюбеля, а при необходимости на деревянные пробки.

Укладываем вагонку на стену

  • Укладка вагонки на стену, начинается с угла помещения. Первая дощечка вагонки устанавливается очень тщательно, вертикальность установки проверяется уровнем, и надежно крепится к брускам обрешетки.
  • Она устанавливается гребнем в угол, паз при установке всегда будет открыт и в него можно забивать финишные гвозди, вкручивать саморезы «в потай» или крепить со стороны паза кляммерами, то есть так, что следующая установленная вагонка гребнем перекрывает место крепления к обрешетке предыдущей доски. (см. фото)
  • Верх и низ каждой вагонки можно крепить в открытую, но ближе к краю, чтобы в последствии головки можно было прикрыть плинтусом и потолочным карнизом.
  • Если в конце укладки дощечек на стену, последняя не ложится в угол целиком, лишнее спиливается электролобзиком вдоль всей вагонки. При установке надо обязательно учесть возможную усадку дома или расширение дощечек в случае повышения влажности и поэтому сверху и снизу требуется оставлять зазор в 15-20 мм, который также закроется плинтусами.

Оформление окон и дверных проемов

Один из самых сложных моментов работы, оформление окон и дверных проемов. Если в процессе укладки, дойдя до оконного или дверного откоса, вагонка выступает за него, надо лишнее отметить карандашом по откосам и выпилить лобзиком. При окончательной отделке откосы декорировать деревянным или пластиковым уголком.

Еще немного об укладывании вагонки

Теперь о том, как правильно класть вагонку на потолок. Весь порядок работ, как и с укладыванием ее на стены, остается прежним. Единственное, что требуется для усиления конструкции, это уменьшить расстояние между брусками обрешетки до 70-80 см, и обязательно рассчитать расположение более широкого бруска на стыке вагонок.

При укладке вагонки на потолок, чаще всего дощечки приходится стыковать или покупать вагонку большой длины, применять которую в условиях небольших замкнутых пространств часто бывает затруднительно.

Отдельный вопрос, как укладывать и саунах. Здесь не надо забывать специфику помещений и технологии применимые для них.

В банях и саунах:

  • По обрешетке стен и потолка прокладывается алюминиевая фольга и крепится к ним скобами.
  • На стены и потолок укладывают только липовую или осиновую вагонку.
  • Все декоративные элементы для финишной отделки ставятся из той же древесины, что на стенах и потолке.

Вот такая получилась инструкция, как сделать своими руками качественную и экологичную отделку интерьера своего дома, дачи, бани или сауны, чтобы и цена была не высока, и работа удовольствие доставила. Чтобы более наглядно ознакомиться с описанным процессом, вашему вниманию видео – смотрите и познавайте!

Деревянная вагонка – материал универсальный. Ею облицовывают поверхности как снаружи, так и внутри жилых зданий, бань, подсобных помещений. Самый распространенный вариант – обшивка фасадов, стен и потолков. А вот полы из вагонки встречаются редко, что логично: толщина и форма доски не позволяют создавать из неё качественное и практичное напольное покрытие.

Однако при соблюдении некоторых требований при выборе и монтаже материала, сделать такой пол можно и в бане, и на даче, и в квартире.

Как выбрать вагонку для пола

Чтобы не ошибиться в выборе, нужно разбираться в видах и характеристиках материала. Поэтому сначала о них.

Виды вагонки

Классифицируют материал по нескольким признакам. Основной – это типоразмеры.

  • выпускается разных габаритов. Её длина может быть любой, ширина доски варьироваться от 12 см до 15 см, а толщина от 12 мм до 25 мм. Высота гребня и глубина паза, посредством которых ламели соединяются друг с другом, составляет 4-5 мм.

  • производится по европейским стандартам. У неё стандартная толщина (13 мм, 16 мм, 19 мм) и небольшой диапазон размеров в ширину: от 8 см до 12 см. От обычной она отличается и другими параметрами. В частности на её обратной стороне прорезаны канавки для удаления конденсата, глубина паза достигает 8-9 мм, что делает замковое соединение более прочным.

Для справки. Ещё одно преимущество евровагонки заключается в промышленной обработке специальными составами, что позволяет пропустить этап антисептирования материала перед монтажом. Но и цена её выше, чем у вагонки обычной.

Ещё один важный классифицирующий признак – порода древесины, из которой изготовлена вагонка. От неё зависят не только декоративные, но и эксплуатационные качества материала.


К примеру, самый бюджетный вариант – ель. Но её древесина неустойчива к гниению, поэтому такую вагонку не используют для внешних работ и для отделки влажных помещений.

Профиль облицовочной доски влияет на внешний вид поверхности.

Вариантов масса:


Наиболее популярные:

Наконец, стоит обратить внимание и на сорт. Их четыре:

  • Экстра – высший сорт вагонки, ламели которой не имеют дефектов: трещин, сколов, выпадающих сучков, гнили, смоляных карманов.
  • Сорт А допускает наличие сросшихся сучков и микротрещин, а также не более двух смоляных карманов диаметром до 0,6 см на одну ламель.
  • Сорт В может иметь трещины длиной до 3 см и до 20% выпадающих сучков.
  • Сорт С – вагонка самого низкого качества, в которой могут присутствовать любые дефекты.

Обратите внимание. От сортности зависит и степень обработки поверхности. Ламели низких сортов часто выпускаются в нешлифованном виде, поэтому доводить их до ума приходится своими руками.

Какая вагонка подходит для пола

Из дерева получается идеальное напольное покрытие: прочное, теплое, относительно бесшумное, натуральное. Однако далеко не любая вагонка годится для его создания. Скажем больше: она и не предназначена для этой цели.

Но если уж вы решили её использовать, то выбирайте материал со следующими характеристиками:

  • Достаточная толщина. Для пола подойдут только дощечки толщиной не менее 20 мм. И то при условии, что укладываться они будут на сплошное ровное основание.

  • Стойкость к истиранию. Материал из мягкой и рыхлой древесины (сосна, ольха) быстро износится и потеряет вид. Этим показателем можно пренебречь при небольшой нагрузке на покрытие. Например, в кладовке или в бане.
  • Устойчивость к условиям эксплуатации. К примеру, смолистая сосна довольно неплохо противостоит воздействию влаги, но при воздействии высокой температуры смола начинает выделяться на поверхность. Поэтому вагонка из неё подойдет для пола в предбаннике, но не в парной.

Это важно! Хорошего нагрева не выдержит и доска из клееного дерева, даже если оно лиственное и твердых сортов. Она со временем начнет расслаиваться.

  • Профиль доски. Понятно, что полы нельзя делать из блокхауса или американки – по нему невозможно будет ходить из-за рельефа. Не подойдет и классическая вагонка с выемками на стыках, так как в них будет скапливаться пыль и грязь. Остается один вариант – штиль, создающий ровную поверхность без явных выступов и углублений.

Разумеется, сортность материала должна быть высокой, иначе подвергающаяся серьезным нагрузкам поверхность быстро износится и потеряет вид.

А вот выберете вы обычную доску или евровагонку, большого значения не имеет. Инструкция в любом случае требует качественной предварительной обработки ламелей антисептическими составами и последующей отделки лакокрасочными материалами.


Укладка вагонки на пол

Как уже упоминалось выше, вагонку можно укладывать только на твердое, прочное и ровное основание. Это могут быть листовые материалы (ОСП, ДСП, фанера) по лагам или старый дощатый пол при условии его механической прочности.


Совет. Не стоит крепить вагонку сразу на обрешетку – её толщины недостаточно для того, чтобы выдержать приличную нагрузку.

Перед монтажом покрытия основание готовят:

  • Ремонтируют трещины, стыки, выбоины;
  • Шлифуют до идеально ровного состояния. Если на поверхности останутся ямки или бугорки, замковые соединения на них непременно сломаются;
  • Убирают пыль и мусор;
  • Покрывают основание влагостойкой грунтовкой либо укладывают на него влагозащитную пленку.

Монтаж вагонки к основанию выполняется как обычно – на кляймеры. Либо она прикручивается к основанию саморезами, причем очень желательно просверливать для них отверстия под углом со стороны шипа. Вторая дощечка вставляется в паз уже закрепленной, плотно подбивается и тоже прикручивается.

Обратите внимание! При укладке на старый дощатый пол, вагонку следует стелить перпендикулярно направлению, в котором лежат доски. Или по диагонали. Но направления нового и старого покрытий совпадать не должны.

Также не забывайте оставлять небольшой зазор для температурного расширения между стенами и покрытием. Он закроется плинтусом.

Уход за полами из вагонки

Необработанное дерево быстро теряет вид. Чтобы сохранить привлекательность такого покрытия, сразу после монтажа вагонку нужно покрасить, покрыть лаком или обработать маслом с воском. Очень светлую древесину под лак можно проморить или использовать цветное масло.


Правила ухода за полом из вагонки таковы:

  • Его нельзя сильно мочить;
  • Нельзя использовать для удаления загрязнений абразивные вещества и растворители;
  • Появившиеся трещины и выпавшие сучки, следует заделывать шпаклевкой в тон древесины.

Лучше всего перед влажной уборкой пройтись по полу с пылесосом, уделяя особое внимание стыковочным швам. Если покрытие все же потеряло вид, на нем появились неистребимые пятна и дефекты, отремонтировать его можно, сняв с помощью шлифовальной машинки старое покрытие и верхний грязный слой, и вновь обработав лакокрасочными материалами.

Заключение

Монтаж вагонки – дело несложное, с ним справится любой человек. Те, кто сомневается в своих силах, могут заранее изучить процесс по видео в этой статье.

Другое дело – целесообразность такого решения. Устройство пола из шпунтованной половой доски обойдется не дороже и займет меньше времени, а само покрытие получится более прочным и долговечным.

Вагонка на пол оправдает себя только в том случае, если у вас после отделки стен или потолка остались излишки материала. Но и в этом случае, не рекомендуем стелить её в больших помещениях с постоянной нагрузкой.

Вагонка прекрасно подходит для финишной отделки потолков, внешней и наружной обшивки стен и даже облицовки дверей. Вне зависимости от объекта облицовки, панели крепятся по одной и той же схеме. При этом с монтажом вагонки можно с легкостью справиться своими руками. Изучите основные положения инструкции и приступайте.

Первый шаг

Подготовьте вагонку к предстоящему монтажу. Пропитайте материал антисептиком и антипиреном. При желании можете дополнительно обработать панели морилкой либо покрыть краской желаемого цвета.

Дайте обработанной вагонке высохнуть и занесите материал в отделываемое помещение. Оставьте на сутки. Древесина адаптируется к окружающим условиям, что исключит риск ее дальнейшей деформации.

Второй шаг

Смонтируйте обрешетку на отделываемую поверхность. Рейки купите либо сделайте самостоятельно из дюймовых досок либо бруса 5х5 см. Элементы обрешетки крепите с шагом, на 10-20 мм меньшим ширины будущего утеплителя. Фиксацию выполняйте при помощи шурупов либо саморезов. Шаг размещения креплений – полметра.

Контролируйте ровность каркаса с помощью специальных инструментов.

Третий шаг

Укройте обрешетку гидроизоляционным материалом (полиэтиленовая пленка, крепится строительным степлером), уложите в ячейки утеплитель (если это требуется, оптимальный материал – минеральная вата, укладывайте плотно, без зазоров), а затем укройте теплоизоляционный слой пароизоляционным материалом (крепите к обрешетке строительным степлером).

Четвертый шаг

Прикрепите к деревянной обрешетке для изоляции вторую обрешетку, предназначенную уже непосредственно для фиксации вагонки.

Брусья либо доски крепите перпендикулярно по отношению к будущей обшивке и одновременно с этим перпендикулярно к каркасу для изоляционных материалов. То есть способ крепления обшивки (горизонтально либо вертикально) нужно определить для себя еще до начала крепления первой обрешетки.

Элементы обрешетки обработайте антисептическим средством.

Существует несколько вариантов крепления досок, при этом для монтажа панелей можно использовать разные крепежные элементы. Ознакомьтесь с приведенной информацией и приступайте к отделке.

Варианты крепления

Метод фиксации вагонки выбирайте на свое усмотрение. Фабричная вагонка изначально имеет шипы и пазы, позволяющие скреплять каждую последующую доску обшивки с предыдущей.

Для фиксации вагонки можно использовать скобы, кляймеры, шурупы и гвозди. Само крепление может быть выполнено скрытно или открыто.

Метод крепления, как уже отмечалось, выбирайте на свое усмотрение. Главное, чтобы фиксация была максимально надежной и качественной, а сама вагонка при этом осталась без повреждений. Шляпки гвоздей и шурупов утапливайте в древесину.

Самый аккуратный и одновременно с этим наиболее сложный метод фиксации обшивки предполагает прибивание гвоздей непосредственно в пазы вагонки. Так гвозди будут практически незаметными.

Для качественной фиксации досок прекрасно подходят кляймеры. Подбирайте подходящую разновидность крепежа в соответствии с толщиной пазов ваших декоративных досок. С одной стороны кляймера присутствуют зубцы – ними крепеж врезается в пазы отделочного материала. С другой же стороны кляймер необходимо прибить либо прикрутить к каркасу. Как правило, в наборе с кляймерами изначально идут гвозди.

Также доступен вариант крепления вагонки, предполагающий применением специальных скоб. В этом случае используется монтажный пистолет. Скоба простреливает паз доски и фиксирует его к каркасу. Для выполнения такого монтажа нужно иметь соответствующие навыки.

Вагонка обработана необходимыми пропитками, обрешетки установлены, необходимые изоляционные материалы уложены, метод монтажа выбран. Теперь остается лишь выполнить крепление непосредственно вагонки.

Определитесь с оптимальным направлением размещения элементов облицовки – об этом уже говорилось ранее.

Ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности помещения. К примеру, горизонтальная отделка позволяет визуально расширить помещение, сделав его зрительно более просторным.

При вертикальном же размещении вагонка будет визуально увеличивать высоту комнаты.

Первый шаг

Приступайте к креплению вагонки. Начинайте обшивать стены по направлению от потолка до пола. Пазы, при этом, старайтесь направлять вниз – благодаря этому в дальнейшем в них не будет попадать различный мусор, что поспособствует существенному увеличению срока службы обшивки.

Второй шаг

Зафиксируйте лист вагонки на брусках обрешетки. Используйте удобные крепежные элементы. Вставьте в паз закрепленной доски шип следующего элемента обшивки. Закрепите его. Обшейте в таком порядке все запланированное пространство.

Через каждые 5-10 элементов обшивки обязательно проверяйте ровность поверхности при помощи отвеса или же уровня.

Третий шаг

Дойдя до последней доски вагонки, подгоните ее по ширине обычной ножовкой либо другим подходящим инструментом. Прибейте доску гвоздями и спрячьте зазор под декоративным плинтусом.

Четвертый шаг

Очистите поверхность отделки от пыли с помощью влажной губки. При желании в завершение можете покрасить вагонку, но это необязательно – древесина и так имеет привлекательный внешний вид и красивый оттенок.

Если для обшивки будет использоваться специальная вагонка, внешне имитирующая оцилиндрованное бревно, начинайте выполнять отделку пазом вверх – так вы скроете стыки.

Дополнительно панели можно подгонять с помощью молотка, подложив под него обрезок доски – так отделка будет зафиксирована без щелей.

Для крепления «оцилиндрованной» вагонки используйте саморезы. Крепеж закручивайте под 45 градусов. Между панелями такой обшивки размещайте обработанный брус. Это позволит создать красивую отделку без зазоров.

Первый шаг

Начинайте крепить доски вагонки от угла. Первую доску вагонки в углу нужно зафиксировать гвоздями. Шляпки крепежей в дальнейшем будут спрятаны под декоративным уголком. Если покупать уголок нет желания, попросту откусите шляпки с помощью бокореза.

Второй шаг

Продолжайте фиксировать доски обшивки, пока не будет выполнена облицовка всей запланированной поверхности. Работайте, как и при горизонтальной отделке, вставляя один элемент в другой и поочередно фиксируя.

Третий шаг

Дойдя до последней доски, обрежьте ее по размеру и прибейте к каркасу гвоздями.

В завершение останется лишь декорировать обшивку специальными рейками, плинтусом, а также уголками – эти элементы позволяют спрятать стыки и нормально оформить углы.

Потолок обшивается рассматриваемым материалом в том же порядке, что и стены. Единственное замечание – вагонку следует начинать крепить от оконного проема к противоположной стенке. При таком размещении тени между элементами облицовки будут менее заметными.

Таким образом, в самостоятельном монтаже вагонки нет абсолютно ничего сложного. Чтобы продлить срок службы обшивки, каждые 2-3 года повторно обрабатывайте ее антисептиком и антипиреном. В остальном же следуйте инструкции, и вы создадите максимально качественную, долговечную и эстетически привлекательную отделку.

Удачной работы!

Видео – Монтаж вагонки своими руками

Отделку вагонкой различных поверхностей внутри дома выполняют с целью придать им отличный декоративный вид. В настоящее время существуют разные виды материалов, которые объединены в единую группу. Технология работ с ними различна и зависит исключительно от выбранного изделия. Следует заметить, что все мероприятия могут выполняться без наличия строительной квалификации.

Принято выделять две наиболее часто используемые разновидности материала: пластиковую и деревянную. Монтаж вагонки своими руками в каждом случае имеет некоторые отличия и индивидуальные особенности. Но для процесса понадобится одинаковый набор инструментов:

  • Шуруповерт.
  • Перфоратор с необходимыми насадками.
  • Уровень.
  • Молоток и киянка.
  • Электрический лобзик.

Отдельно подготавливается деревянный брус для обрешетки и крепеж (саморезы, кляймеры, гвоздики). Все работы начинаются с общего мероприятия – возведения каркаса.


Набор инструментов для монтажа вагонки своими руками

Установка направляющих на стену

Монтаж деревянной вагонки и ее пластиковой разновидности осуществляется преимущественно на каркас. Он устанавливается следующим образом:

  1. Деревянный брус хорошо обрабатывается антисептическими составами. Если мероприятия проходят в помещении, которое характеризуется постоянной средней влажностью, то можно выполнить пропитку только грунтовкой.
  2. Поверхность заранее подготавливается. Нет необходимости выполнять такую работу идеально, но следует убрать старое покрытие, проверить стены на наличие плесени и грибков, а также замазать все дефекты шпаклевкой.
  3. Выполняется разметка. Поверхность расчерчивается исходя из того, как будет располагаться вагонка. Главное, чтобы облицовка выполнялась перпендикулярно несущим брускам.
  4. Деревянные рейки рассверливаются. Шаг отверстия составляет 50-60 см. Данные отверстия переносятся на стену. Перфоратором подготавливаются места для дюбелей.
  5. Стойки укладываются строго по уровню. Если наблюдается перекос, то подкладываются кусочки фанеры.
  6. Таким образом, получается каркас, который состоит из реек, расположенных в определенном порядке. Пустоты между ними могут быть использованы для укладки утеплителя.

Возведение каркаса под вагонку

На заметку! Многие считают, что установку вагонки лучше выполнять на металлический профиль. Действительно, такой вариант может быть применен, но лишь в крайнем случаи, когда наблюдаются значительные неровности основы.

Крепление пластикового изделия

Данный вариант отлично зарекомендовал себя для помещений с повышенной влажностью. В отличие от деревянного вида, укладка вагонки из пластика не предполагает ее дополнительную обработку, пропитку. Поэтому работать с ней намного быстрее. Порядок таков:

  • На каркас укладываются стартовые полосы из пластика. Их можно монтировать и на саму стену, но в этом случае она нуждается в более тщательной подготовке.
  • В данных полосках имеются отверстия, в которые вставляется первый фрагмент. Его сразу крепят при помощи кляймера.
  • Далее, процедура очень проста: фрагменты пазуют и закрепляют на каркасе.

Намного сложнее проходит облицовка стен вагонкой, которая выполнена из натуральной древесины.

Различные способы крепления деревянной вагонки

Отделку деревянной вагонкой выполняют немного иначе, чем ее пластиковую разновидность. Первоначально целесообразно определиться со способом крепления. Существует три основных варианта:


Варианты укладки деревянного материала

Существуют два основных варианта укладки материала, которые различаются по своему направлению. А именно – вертикальный и горизонтальный.

Вертикальный вариант

  1. Первый фрагмент закрепляется в углу. Для этого используются гвоздики, которые спрячутся под декоративный уголок. Если такого дополнительного элемента не будет, то шляпки попросту откусываются бокорезами, а гвоздики забиваются очень осторожно.
  2. Обязательно проверяют четкость вертикальной укладки. Ведь любая неточность приведет к тому, что последующие ламели будут иметь еще большее искривление.
  3. Закрепленный элемент фиксируют кляймерами. Далее, устанавливаются следующие ламели, которые сначала пазуются, а затем крепятся.
  4. Через каждые пять фрагментов проводят проверку с помощью уровня и отвеса.
  5. Крайний отделочный элемент подпиливают по нужному размеру.

Вертикальный способ монтажа вагонки на стену

Горизонтальный способ

Внутренняя отделка дома вагонкой может производиться и горизонтально, это происходит следующим образом:

  • Установка ламелей происходит от потолка. Паз должен смотреть вниз. Если вагонка имеет форму оцилиндрованного бревна, то ее монтаж начинается пазом верх, это скроет места стыковки.
  • Технология крепления схожа с предыдущим вариантом. Но необходимо учитывать, что для более крепкой фиксации – доски подбиваются плашками.
  • Опускаясь сверху вниз достаточно удобно фиксировать элементы на гвоздики. Главное, добивать их так, чтобы не повредить лицевую сторону.

Монтаж ламелей горизонтальным способом начинается с потолка

На заметку! Очень оригинально смотрится диагональная схема. Она производится на каркас, стойки которого расположены более частым шагом.

Крепление вагонки к потолку

Отделка потолка вагонкой своими руками выполняется наиболее аккуратно. Дело в том, что крепить материал довольно неудобно, поэтому возрастает риск ошибиться, повредить декоративную поверхность. Чтобы все выполнить наиболее правильно, руководствуются следующей инструкцией:

  1. Несущая конструкция собирается так, чтобы в ее надежности не было сомнений. От этого зависит безопасность проживающих в помещении людей.
  2. Бруски подбираются с сечением 2*2,5 см. По длине они должны быть равны размеру потолка. Если рейки получаются короткими, то их сшивают между собой при помощи уголков.
  3. Учитывают, что шаг крепления дюбелей должен равняться 30-40 см.
  4. Ровность крепления обрешетки проверяется по натянутым вдоль стен шнуркам.

Непосредственно обшивка ламелями выглядит так:

  • Первый элемент устанавливается на расстоянии 1,5-2 см от стены. Это необходимо, чтобы нивелировать процесс возможной усадки здания и «игры» деревянного материала.
  • Фрагмент наживляется на оцинкованные гвоздики. Делать это нужно аккуратно, ведь доска может треснуть.
  • В качестве крепежа лучше выбирать кляймеры, они более надежны. Их фиксируют к направляющим с помощью саморезов. Гвозди не применяются из-за того, что они могут немного ослаблять конструкцию, что приведет к ее просадке.
  • Далее, каждый элемент укладывается путем крепления в паз и фиксации на кляймер.
  • Трудности могут возникнуть с последним фрагментом, его следует распилить на необходимый размер, учитывая отступ от стены.

Обшивка потолка вагонкой
  1. Намного эффективнее выполнять , когда материал уже покрыт лаком, это позволит обработать все недоступные участки, а также выполнить работу наиболее качественно, избежав возможных потеков и разводов.
  2. Отделка вагонкой внутри дома в местах повышенной влажности предполагает, что ламели не будут входить в паз до упора. Это позволит избежать деформации.
  3. Нельзя бить по пазу молотком, это приведет к порче материала.

Что сначала обшивать вагонкой потолок или стены

Как обшить стены и потолок вагонкой, подробное описание процесса. Прежде всего необходимо подготовить весь необходимый инструмент и стройматериалы. Вагонка крепистя на обрешетку, выполненную из деревянных брусов, сечением от 25 до 50 мм. Подготовьте крепления, это могут быть и обычные гвозди, если планируется демонтаж в будущем, то лучше воспользоваться саморезами.

Установите обрешетку для крепления панелей вагонки поперек ее укладки. Расстояние между планками обрешетки определяется конкретной длиной панелей вагонки и представляет приблизительно 40 см. Проверьте свойства потолка. Сделайте отверстия нужного диаметра в планках обрешетки и потолке, вложите дюбеля и прикрутите планки. Как альтернативу можно использовать дюбеля-гвозди, которые забивают молотком.

Во влажных помещениях и при использовании галогенных ламп прикрепите планки с интервалом 1 м в направлении установки панелей. К ним, только уже поперек, прикрепите планки для монтажа панелей. Стенной стык по периметру должен иметь компенсационный зазор (1-3 см), который позже можно закрыть декоративной планкой. Чтобы он везде имел одинаковую ширину, используйте дистанционный брусок, который потом надо убрать.

После устройства обрешетки проведите кабели для светильников, ламп и др. Придерживайтесь инструкций для монтажа. Привлеките специалиста для осуществления подключения. Если потолок очень неровный или высокий, панели можно подвесить. Для профессионального проведения этой работы воспользуйтесь выбором подвесок с возможностью разных настроек. Необходимые отверстия можно сделать как до, так и после монтажа панелей.

Первую панель (с отрезанным шпунтом) закрепите со стороны смежной стены специальным шипом и зафиксируйте стандартным шипом.

Предусмотрите правильный компенсационный стык. Следующую панель с пазом или шпунтом вставьте в целый торец предыдущей панели. Следующий ряд начинается отрезным остатком последней панели предыдущего ряда или новой панелью, отрезанной с учетом нужного рисунка.

При укорачивании последней панели каждого ряда разверните ее и, приложив к стене, отметьте место, где панель выходит за пределы последнего заключенного элемента. Каждый следующий ряд панелей всегда вставляйте фиксированным или свободным шпунтом в пазы предыдущего ряда и фиксируйте панельными зажимами. Работу Вам облегчит гвоздевая ручка.

Панели можно крепить электрическим или пневматическим степплером, правильно избрав скобы. Для поддержания панелей можно использовать специальные клещи. Панели последнего ряда укоротите к нужной ширине. Закрепите их подходящими по цвету гвоздями. Если Вы хотите сделать стенной стык незаметным, можно сделать переход, например, с помощью наклеиваемых или прикрепляемых скобами декоративных профилей.

Обшивка стен вагонкой цена за м2 в Москве

Внутреннюю отделку помещений выполняют из самых разнообразных материалов. Обшивка стен вагонкой – один из самых распространенных вариантов для оформления загородных домов, помещений промышленного и бытового назначения. Название покрытие получило из-за доски, которую применяли для внутренней обшивки вагонов. В нашей компании вы можете заказать любой вид ремонтных работ, в том числе, обшивку стен и потолка вагонкой по приемлемой цене. Сделайте заказ на отделку стен прямо сейчас, и опытный мастер приедет к вам для обсуждения стоимости работ. Мы предлагаем следующие виды работ:

Наши мастера работают с разными материалами, а также с деревянной и пластиковой обшивкой. Стоимость работы представлена в таблице.

Подробно о видах вагонки

О том, что она бывает пластиковая и деревянная, уже говорилось. Деревянная также делится на несколько разновидностей:

  • Тип «евро». Не имеет заметных для глаза дефектов.
  • Класс «А», может иметь пару несквозных трещин и не более одного сучка на один погонный метр.
  • Класс «В» присутствуют контрастное пятно, сучки (не более двух) и несквозные трещинки.
  • Класс «С». Имеет незначительные повреждения, сучки, контрастные пятна.

Для отделки помещений чаще применяют деревянную вагонку, так как она экологична и имеет эстетичный вид, характеризуется долгим сроком эксплуатации. Для работы используют сосновый материал, поскольку сосновые доски обладают гибкостью, хорошо зарекомендовал себя в условиях повышенной влажности. Кроме того, применение сосновой обшивки целесообразно в ценовом отношении: дерево достаточно недорогое.

Второй вид вагонки пластиковая. Ее характеризует устойчивость к влаге, солнечным лучам. Пластик не выгорает на солнце, не требует особого ухода. Чтобы удалить грязь, достаточно протереть покрытие влажной губкой или тканью. Пластиковое покрытие используют для обшивки производственных помещений.

Для  обоих видов покрытия характерны общие достоинства. К ним относятся:

  • Простота и скорость работ.
  • Оба вида вагонки пригодны для использования в любых помещениях.
  • Демократичная цена.
  • Внешний вид.
  • Простой уход за покрытиями.

Что входит в стоимость обшивки стен вагонкой?

Дистанционно получить полную оценку стоимости обшивки стен вагонкой нельзя.  Лучше всего вызвать специалиста  на дом. У нас эта услуга предоставляется бесплатно. Именно мастер оценит объем работы, порекомендует нужное количество материала.

Основным критерием оценки работы является состояние и габариты, фактура потолка и стен. Что может повлиять на стоимость? В первую очередь наличие осложняющих работу факторов: имеющиеся неровности, различные декорирующие элементы, которые усложнят монтаж покрытия. В этом случае цена обшивки стен вагонкой за м2 существенно увеличится. Повлияет на стоимость и сорт древесины, класс материала.

Конечно, можно сделать обшивку и самостоятельно.  Но, поверьте, опытные мастера справятся с работой более качественно и в разы быстрее, чем дилетанты. Они же и посоветует материал какого типа лучше и выгоднее использовать.

Как обшить дверь вагонкой

Для тех, кто предпочитает натуральные материалы в интерьере, есть замечательный вид отделки — вагонка. Это не широкие плашки, толщиной от 6 до 20 мм, они изготавливаются из дерева и ПВХ. Обшить вагонкой стены или двери можно самостоятельно, если уметь держать в руках ножовку, отвертку и молоток.

Как обшить дверь вагонкой

Инструкции

Шаг 1

Перед внутренней отделкой занесите вагонку в помещение, чтобы дерево привыкло к микроклимату.Для повышения прочности и безопасности пропитайте материал специальными антисептическими и огнеупорными растворами. Покрыть лаком после обшивки.

Шаг 2

Если двери деревянные, то обшивка вагонкой не представляет особой сложности. Подготовьте дверь к обшивке, снимите ее с петель и очистите. Измерьте дверь и отрежьте обшивку необходимой длины. Дверь можно обшить вдоль и поперек, можно сделать какой-нибудь рисунок или орнамент. Главное правильно рассчитать длину досок.Обшивка начинается с края. Аккуратно и аккуратно отметьте на строительном уровне горизонтальную или вертикальную линию и прибейте первую доску. Для деревянных дверей используйте отделочные гвозди с маленькими незаметными шляпками. Последующие плашки стыкуются пазами, прибиваются отделочными гвоздями. В конце работы покройте вагонку лаком.

Шаг 3

Если двери металлические, то облицовка будет другой. Используйте деревянную раму. Сделайте его из узкого бруса по размеру двери и прикрутите к поверхности саморезами.Набить каркас вагонкой из вагонки (см. выше).

Обшить дверь без рамки; для этого пометьте дверь. Для крепления досок к металлической поверхности используют специальные штампы, которые крепятся саморезами с помощью шуруповерта.

Шаг 4

Вагонка деревянная выпускается по ГОСТ 8242 — 88. Также есть евровагонка, которая выпускается по международным стандартам. Деревянные доски производятся из необрезной доски ценных пород древесины. Для наружной отделки стен домов, бань предпочтительнее использовать древесину хвойных пород: сосну, лиственницу. Для интерьера используются более благородные породы: кедр, ясень, бук. Вагонка продается в строительных магазинах в виде длинных тонких досок длиной 1, 5 м, 3 м и 6 м. Учитывайте это при расчете материала.

обшивка стен внутри дома, чем обшить и как правильно крепить в помещении

Современные технологии в строительстве и ремонте постоянно совершенствуются, появляется много новых материалов.ГКЛ, ОСП, пластик востребованы и широко используются, но дерево по-прежнему не сдает своих позиций. В частности, вагонка очень популярна и востребована; практикуется при покрытии потолков, стен, оконных и дверных откосов. Материал можно использовать для внутренних и наружных работ.

Особенности и назначение

Вагонка – натуральный и экологически чистый материал. К его положительным качествам можно отнести следующие характеристики.

  • Приятный внешний вид. Никогда не повторяющийся оригинальный рисунок дерева позволяет создавать чрезвычайно интересные отделочные материалы. Разнообразие цветов, оттенков и контрастов дает возможность дизайнерам активно использовать его в собственных проектах. С помощью этого материала можно не только изменить внешний вид интерьера жилых помещений, но и сделать фасад любого дома более привлекательным.
  • Износостойкость. Вагонка тщательно пропитывается всеми видами защитных средств, обработанная поверхность прослужит не один десяток лет.Доски плотно стыкуются друг с другом при монтаже, в результате чего образуется исключительно прочная поверхность, отлично защищающая внутренние или внешние стены от воздействия негативных факторов.
  • Простота установки. Кладку сможет сделать даже тот, кто абсолютно ничего не смыслит в строительстве. Простота монтажа очень привлекает потребителей, так как затрачивая минимум времени на освоение важнейших правил отделки, можно значительно сэкономить на оплате труда специалистов.
  • Хорошая звукоизоляция. При монтаже вагонки между ней и стеной дома образуется небольшая воздушная прослойка, которая противодействует проникновению сторонних звуков и обеспечивает тишину в доме.
  • Доступная цена. Стоимость материала колеблется в относительно широком диапазоне, что позволяет подобрать наиболее экономичный вариант. Также следует отметить, что установка не требует тщательной подготовки основания, что позволяет снизить затраты на отделочные работы.

Вагонка – практически универсальный продукт , используемый для покрытия самых разных поверхностей, от стен в помещении до потолков. Его можно использовать для отделки санузла в квартире, бани, сауны, офисных помещений, обшивки сруба, брусового, каркасного, кирпичного дома или здания из газобетона. Можно подшить крышу вагонкой, так как используемое пазогребневое соединение позволяет придать облицовке вид монолитного покрытия.

Типы и характеристики

Вагонка может быть изготовлена ​​из дерева, МДФ (древесные отходы), а также ПВХ (пластиковая вагонка).

Из дерева

Деревянная вагонка – родоначальница всей вагонки, не утратившая своей популярности и в наше время. Вагонка из дерева широко применяется как при внешней, так и внутренней обшивке конструкций. Особенно респектабельно он смотрится в прихожих или саунах. Конечно, чтобы срок службы вагонки был долгим даже в местах с повышенной влажностью, основой для ее изготовления должны быть соответствующие породы деревьев, например, липа или ольха. Другие породы дерева (сосна, ель) подходят для использования в более приемлемых температурных условиях.

Этот материал также может быть разной формы. Существует несколько типов профилей.

  • Стандартный профиль представляет собой лицевую сторону с одинаковыми скосами как со стороны паза, так и со стороны шпунта. При этом внешние углы и края профиля прямые и выглядят несколько шероховатыми.
  • Профиль «soft-line» придает шпону более гладкий вид, чему способствуют закругленные фаски. Подкладка «спокойного» бренда выглядит такой же гладкой.Но в отличие от «софтлайна» имеет более мелкий паз и более короткий шип, что значительно снижает эксплуатационные характеристики материала, так как замки профиля могут расходиться при колебаниях температуры и влажности.
  • Если в стандартном профиле с его тыльной стороны дополнительно сделать пазы, то получится т.н. евровагонка . Такие канавки делаются для предотвращения скопления конденсата за монтируемым профилем, так как между основанием и профилем циркулируют воздушные массы.
  • Накладка «американка». Виртуозно копируя цельную древесину, это самая успешная замена массивной древесине. Востребованности его способствует приемлемая стоимость, которая значительно ниже стоимости массива. Также своей популярностью он обязан оригинальному дизайну, сумевшему покорить сердца дизайнеров, и устойчивости к воздействию повышенной влажности и атмосферных осадков, что позволяет использовать его для внешней отделки.

Изготовлен из МДФ

Этот материал можно отнести к дереву, но условно.Сырьем для его производства служат мелкоизмельченные древесные отходы или древесная пыль. Благодаря специализированной термической обработке сырья выходит достаточно прочный и относительно легкий материал, экологические характеристики которого позволяют использовать его даже в детских и спальных комнатах.

К несомненным достоинствам профиля МДФ можно отнести практически безграничную цветовую гамму. Благодаря возможности внешне воспроизводить не только узоры дерева, но и узор камня, мрамора и других материалов, профиль приобрел особую популярность среди людей со скромным материальным достатком.

Стены, облицованные МДФ, выглядят уютно и стильно.

Пластик

Профиль из пластика или панелей ПВХ является сильным конкурентом первых двух видов вагонки. Зачастую пластиковый вариант выбирают из-за его относительно невысокой стоимости, легкого веса и такой же простоты монтажа и надежности в эксплуатации.

Успешно используется как во внешней, так и во внутренней отделке дома. Хотя этот материал является экологически чистым и его можно использовать практически в любом помещении, необходимо осознавать, что такой материал не добавит интерьеру помещения определенного уюта.Хорошо смотрятся стены (или их часть), обшитые пластиковой вагонкой на балконе или в ванной. Однако в гостиной или спальне такой дизайн может выглядеть несколько несуразно. Где панели ПВХ выглядят особенно привлекательно, так это на потолке, и то только в местах общего пользования, таких как кухня, ванная, коридор.

Принимая решение о монтаже ПВХ-панелей на потолок и стены, убедитесь, что поблизости нет открытого огня или просто чего-то горячего, так как такой материал свободно деформируется от высоких температур, теряет цвет и после этого не подлежит восстановлению, ремонту .

Размеры

Сразу стоит отметить, что размеры обычной и евровагонки разные. Длина, толщина и ширина обычного профиля задаются производителем.

Наибольшим спросом пользуется вагонка из дерева, для которой характерны типовые размеры.

  • Наименьшая длина доски 0,2 метра, наибольшая длина 6 метров. Такие габариты делают его привлекательным для тех, кто намерен покрыть ванну, балкон или гостиную.
  • Ширина профиля может быть от 76 до 200 миллиметров. Такой размер дает возможность выполнить качественную облицовку как внутри, так и снаружи дома.
  • Толщина доски от 12 до 40 мм, размер шипа от 4 до 5 мм.

Если деревянные профили анализировать по длине, то они делятся на два класса: длинные используются для обшивки, короткие – для обшивки свесов крыши. Короткие доски дешевле за счет того, что заготовки производятся из остатков производства длинных досок.

Размеры вагонки могут составлять от 1,5 метра до 6 метров в длину. Толщина может быть 13,16 и 19 миллиметров. Ширина евровагонки составляет 80, 100, 110 и 120 миллиметров. Такая ширина идеальна для покрытия больших пространств. Размер шипа от 8 мм до 9 мм.

Для евровагонки допускаются следующие отличия размеров:

  • по длине +/– 5 мм;
  • толщина 0,7 мм;
  • по ширине — один миллиметр;
  • размер шипа может быть +/– 0.5 мм.

Тонкости монтажа

Обычно для обшивки вагонкой на основаниях создаются деревянные каркасы с расстоянием между несущими профилями от 40 до 60 см. Так же подсистема может быть изготовлена ​​из оцинкованных металлических профилей, только для того, чтобы вместо гвоздей прикрепить хомуты (для помещений с повышенной влажностью используют анодированные или медные), необходимо использовать саморезы по металлу или заклепки с небольшой головкой, тип LN 9 мм.

Планки могут быть направлены как вертикально, так и горизонтально. В горизонтальном направлении расширительные каналы с тыльной стороны отлично отводят влагу (очень хорошо для парилки), а в горизонтальном направлении канала вниз предотвращается проникновение влаги в замок (отлично для облицовки фасада).

Надо сказать, что вагонка из дерева, установленная горизонтально, может практиковаться для обшивки деревянных и металлических перегородок. Иногда ею обшивают стены каркасных построек прямо на стойках. Хороший декоративный эффект можно получить, если установить доски по диагонали, хотя есть сложности с раскроем и планированием экономичного использования материала.

Прижимные доски к ограждающим конструкциям лучше всего устанавливать с компенсирующим зазором (до 10 мм). После монтажа внешние и внутренние углы примыкания закрываются деревянными накладками. Так же для этих целей можно использовать веревку из джута, пеньки или льна, которая отлично сочетается с деревом и надежно герметизирует технологические зазоры, так как очень точно повторяет всевозможные криволинейные поверхности.

Фасад

Для отделки фасада в горизонтальном направлении рекомендуется работать снизу вверх.Первая планка монтируется шипом вниз и крепится к обрешетке. Вторая панель устанавливается так, чтобы ее шип вошел в паз первой, после чего ее также следует закрепить на обрешетке. Все последующие панели монтируются таким же образом.

Крепление вагонки к обрешетке может производиться с помощью саморезов, гвоздей, скоб строительного степлера , а также специализированного крепежа. Не мешало бы, чтобы крепеж проходил через планку паза при монтаже доски, тогда он будет незаметен.При установке каждой панели необходимо строго контролировать точность ее положения – она должна быть параллельна другим доскам. Перекосы и перекосы не допускаются. Также важно, чтобы доски располагались строго в одной плоскости, то есть не должны быть выше или ниже друг относительно друга.

Для дверных и оконных проемов, стыков стен используются специальные плинтусы, профильные уголки и планки. Второй вариант – установка планок вагонки перпендикулярно основанию фасада.Доски устанавливаются и фиксируются в вертикальном положении. Для примыкания стен используются две планки, которые устанавливаются под нужным углом. Аналогично делаются проемы дверей и окон (одна дощечка закрывает откос, вторая ложит наличник).

В некоторых случаях требуется использование двойного каркаса под евровагонку. Для него бруски прибиваются в два слоя, верхний делается перпендикулярно нижнему. Усиление каркаса требуется на больших фасадах, где велик собственный вес облицовки и повышена нагрузка на несущую конструкцию.

Лакировать и красить вагонку лучше после завершения монтажа, а обработку защитными средствами как внутри, так и снаружи проводить перед монтажом.

При облицовке фасада вагонку можно использовать совместно с другими материалами. Это придаст экстерьеру дома более выразительный вид. Также можно использовать вагонку различных цветов.

Предметы интерьера

Вагонку, конечно, можно прибить прямо к потолку или стене, но только при условии, что они ровные и деревянные, что бывает очень редко.Как правило, на поверхности сначала сооружают каркас (фиксируют рейки), а затем прибивают облицовочный материал. Здесь есть небольшой, но очень существенный нюанс. Если вагонка будет монтироваться в вертикальном положении, то рейки следует набивать горизонтально на стене с шагом примерно 0,5-1 метр. Если для облицовки выбрано горизонтальное положение, то рейки располагаются вертикально.

Это сделано для более надежного сцепления каркаса с вагонкой. Естественно, стена должна быть ровной, поэтому все планки в каркасе должны быть на одном уровне. Для этого необходимо при работе использовать отвес и уровень. По завершении подготовительных работ можно приступать к обшивке. Специалисты рекомендуют начинать с угла и переходить к рейке за рейкой.

В помещениях, не требующих безупречной красоты (в частности, хозяйственных и подсобных помещениях), для крепления можно использовать и гвозди. Конечно, не обычные гвозди, а специальные — с маленькими шляпками.

Можно просто прибить планки по центру, но для формирования приличного вида гвоздики лучше забить в пазы, тогда их практически не будет заметно. Но если вы хотите, чтобы поверхность имела приятный эстетический вид, лучше использовать специальные скобы фиксации.

Рекомендации

Монтаж вагонки необходимо производить по правилам. На этом этапе не должно быть упущений или дефектов, иначе облицовка может получиться непрочной и долго не прослужит.

Между планками и основанием (стена, фасад, потолок и т.д.) должен быть вентиляционный зазор 1-2 сантиметра. Часто при монтаже упускают из виду, закрывая пространство для вентиляции теплоизоляцией. Для надлежащей вентиляции между установленной вагонкой и вентиляционным слоем должно быть оставлено пустое пространство. Если этого не сделать, то материал начнет намокать, трескаться, искривляться.

Если при проведении работ не было оставлено вентиляционного пространства, необходимо демонтировать кожух.При наличии утеплителя существует 2 способа создания вентиляционного зазора: можно убрать часть утеплителя или «нарастить» каркас, тем самым увеличив расстояние между основанием и обшивкой.

В процессе сборки своими руками при совмещении полос евровагонки необходимо действовать крайне аккуратно. Чтобы не испортить материал при постукивании по их торцам, необходимо правильно рассчитать силу удара. Собственно из-за боязни сколоть паз часто оставляют небольшие перекосы планок при монтаже.Этого допускать нельзя – материал должен ложиться идеально ровно, точно параллельно стартовой планке. В противном случае перекос будет только увеличиваться, из-за чего вся облицовка будет искривлена.

Если доски уже смонтированы с перекосом, нужно найти ту, с которой пошло расхождение. Всю облицовку, установленную после нее, необходимо демонтировать. Затем неровная планка выравнивается и в первую очередь монтируется вагонка.

При нагревании дерево расширяется и сжимается при охлаждении.Для компенсации трансформации ее размеров при укладке облицовки по ее контуру оставляют зазор в несколько миллиметров. Если кладка производится без зазора и доски упираются в стены, обшивка со временем подвергается деформации. Чтобы исправить такую ​​ошибку, нужно демонтировать плинтуса и немного подрезать планки с краев. Так, при облицовке стен крайние планки не должны доходить до углов на 5-6 мм. То же самое и со стыками с потолком и полом.

Часто вагонка крепится к раме с помощью хомутов (кронштейны специальной конфигурации). Между тем обычные скобы можно использовать только тогда, когда требуется обшить закрытые и сухие помещения. Для внешней обшивки, а также для обшивки помещений с повышенной влажностью лучше использовать гвозди или саморезы. Стандартные скобы в таких случаях обеспечивают не очень надежное крепление и деформируется обшивка по мере отсыревания древесины, а также под воздействием резких перепадов температур.

Если облицовка помещения с повышенной влажностью или фасада осуществляется с использованием не очень прочных кронштейнов, необходимо усилить крепеж. Самый простой вариант – сквозное крепление гвоздями или саморезами. Следует учесть, что в этой ситуации их шляпки будут заметны на поверхности обшивки. Если это недопустимо, то вагонку следует снять и уложить заново, используя более надежные крепления.

В соответствии с нормами вагонка после монтажа должна быть покрыта средствами защиты. На самом деле такое выпускается не всегда, как правило, материал выполняет свои функции без специального покрытия. Результатом этого является появление на поверхности грибковых новообразований. Если дерево не успело испортиться, необходимо как можно быстрее нанести на него защитное вещество. Если грибок уже образовался, поверхность досок необходимо обработать специальным средством против грибка, а затем нанести защиту. В некоторых случаях перед нанесением защиты поверхность шлифуют, чтобы удалить поврежденную древесину.

Примеры облицовки

  • Есть мнение, что вагонка больше подходит для бани или дачи, чем для квартиры и дачи. Это заблуждение успешно опровергают дизайнеры, гармонично вписывающие облицовку деревом в самые разнообразные направления и стили.
  • Вагонка из дерева в интерьере гармонично сочетается с обоями, плиткой, штукатуркой. С помощью профессионального сочетания фактур можно создать стильный и элегантный интерьер.
  • Вагонка может стать неотъемлемой частью интерьера в скандинавском стиле. В таком дизайне он гармонирует с искусственным или натуральным камнем и большими балками на потолке.
  • Тем, кто влюблен в прованс, непременно подойдет исполнение стен материалом из дерева натуральных тонов. В этом варианте сочетание дерева со штукатуркой и грубыми дощатыми полами выглядит красиво и непринужденно.
  • Еще один стиль, требующий использования облицовки из натурального дерева – русский.Стены, облицованные блок-хаусом, выглядят как стены сруба.
  • Также можно использовать вагонку в стиле хай-тек. В этом варианте материалы, окрашенные краской нейтрального белого или серого цвета, используются в качестве фона для богатых аксессуаров.
  • Любителям минимализма скорее всего понравится сочетание вагонки со строгой керамической и каменной облицовкой.

Подробнее см. ниже.

Диагональная обшивка – проектирование старых конструкций

Время от времени, когда вы снимаете внешнюю обшивку (вагонку или черепицу) или внутреннюю отделку (штукатурку) со стены, вы обнаруживаете, что внешняя обшивка представляет собой набор диагональных досок.

Почему?

Тема, к которой я постоянно возвращаюсь, заключается в том, что люди в прошлом должны были быть умными, потому что у них было меньше инструментов, чем у нас. Это «инструменты» в широком смысле, означающие все технологии, которые мы используем сегодня в строительстве, от компьютерного анализа до изготовления пиломатериалов. В данном случае недостающая современная технология – это фанера.

Традиционный доиндустриальный метод обеспечения боковых связей в деревянном каркасном здании заключался в использовании диагональных связей между стойками наружных стен и ригелями на уровне пола внутри стен.Этот метод работает хорошо, но требует больших размеров пиломатериалов и большого количества изящных столярных изделий для создания врезных и шиповых соединений. Введение в середине 1800-х годов домов, обрамленных 2-кратными и 3-кратными «палками», потребовало другой системы. Одно из возможных решений, использовавшееся в основном до 1900 года, заключалось в том, чтобы «впустить» 2 раскоса, идущих по диагонали в той же плоскости, что и стенные стойки 2 × 4 или 2 × 6. Для этого по-прежнему требовалось много относительно сложной работы: надрезать каждую шпильку под углом, чтобы создать пространство для установки распорки.(Распорки нельзя было просто прибить к поверхностям стоек, иначе они мешали бы обшивке.) Эти распорки продолжили предыдущую идею о дискретных распорках, обеспечивающих устойчивость.

Другая идея состояла в том, чтобы использовать то, что мы сейчас назвали бы диафрагмой: плоский структурный элемент, нагруженный в его сильном направлении, в плоскости. Когда мы используем фанеру в качестве обшивки наружных стен, это то, что мы делаем, создавая диафрагму боковой нагрузки. Чтобы сделать это без фанеры, пришлось немного подумать. Горизонтальная доска крайне неэффективна в качестве диафрагмы, так как ее сопротивление поперечной нагрузке ограничено моментом, который может развиться парой гвоздей через соединение доски со стойкой.Это правда, что таких соединений много и сопротивление аддитивное, но сопротивление в каждом соединении настолько мало, что суммировать его со всех соединений все же слабо. Диагональная обшивка, с другой стороны, соединяет стойки с конструкцией пола (либо краевыми балками, либо верхней и нижней пластинами, в зависимости от типа рамы) и создает множество треугольников, которые инженеры любят для крепления. Эта форма крепления работает настолько хорошо, что до сих пор упоминается в нормах как приемлемый метод крепления здания, а поскольку диагональные доски представляют собой непрерывную плоскость обшивки, их можно просто прибить к внешней поверхности стоек.

Вот почему.

Строительная бумага

— что это такое и зачем использовать строительную бумагу

Строительная бумага обычно используется в кладке и отделке наружных стен штукатуркой

Марк Дж. Донован

Что такое строительная бумага и для чего она используется? Строительная бумага представляет собой толстую рубероидную бумагу, которая часто используется между обшивкой наружных стен и кирпичной кладкой/штукатурным сайдингом. Строительная бумага также используется для временной защиты дома от непогоды . Строительная бумага поставляется в рулонах различной ширины, длины и веса. Строительная бумага

обычно используется в штукатурке и кирпичной кладке для предотвращения контакта воды с деревянными и металлическими поверхностями, которые могут соответственно гнить и ржаветь.

Кроме того, из-за того, что древесина может расширяться и сжиматься при изменении уровня влажности, строительная бумага может помочь предотвратить нагрузку на штукатурку и кирпичную кладку стен.

С помощью строительной бумаги создается разделительный слой между поверхностью штукатурки/каменной кладки и обшивкой стены. Этот разделительный слой предотвращает проникновение воды и компенсирует разницу коэффициентов расширения между деревянной обшивкой и кирпичной кладкой.

Преимущества строительной бумаги

Предотвращая проникновение воды, расширение и сжатие древесины значительно снижается, а любое расширение/сжатие древесины, которое происходит, не передается на поверхности каменной кладки/штукатурки.

В результате строительная бумага снижает риск образования трещин в кирпичной кладке/штукатурке. Многие местные строительные нормы и правила рекомендуют использовать два слоя строительной бумаги для кладки / штукатурки из-за того, что строительную бумагу можно легко повредить во время строительства дома.

Получите эту электронную книгу, чтобы узнать , как латать деревянный сайдинг .

При нанесении строительной бумаги на наружные стены или даже на обшивку крыши при использовании просмоленной кровельной бумаги ее следует накладывать внахлест так же, как при наклеивании сайдинга или черепицы на стену или крышу.

Например, первый ряд/слой строительной бумаги следует укладывать на стены нижнего уровня или нижний край крыши. Следующий ряд/слой, расположенный выше нижнего ряда/слоя, должен располагаться над ним внахлест примерно на 6 дюймов.

Для винилового сайдинга или деревянной вагонки сегодня обычно используется строительная бумага, такая как Tyvek или Typar. Они легче, шире и проще в установке, чем традиционная строительная бумага на основе смолы.Домашняя пленка Tyvek и Typar также более воздухопроницаема, чем традиционная строительная бумага и рубероид, и имеет меньше швов.

Независимо от того, должны ли наружные стены вашего дома быть обшиты вагонкой, винилом или кирпичной кладкой, убедитесь, что вы используете строительную бумагу для обшивки внешней стены.

Строительная бумага защитит ваш дом от проникновения воды и воздуха, что, в свою очередь, защитит ваш дом от влаги и сквозняков.

Электронная книга по ремонту деревянного сайдинга . Если вам нужны подробные инструкции и изображения по ремонту деревянного сайдинга, см. HomeAdditionPlus.com’s Электронная книга по ремонту деревянного сайдинга . Эта электронная книга содержит очень подробные инструкции, а также изображения для каждого ключевого шага в процессе ремонта деревянного сайдинга.

Дополнительная информация

Получите бесплатный расчет цен на сайдинг без обязательств!

Заполните нашу быструю и удобную форму за 3-5 минут и получите бесплатное ценовое предложение по сайдингу от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по сайдингу. Этот процесс является бесплатным, и вы не обязаны продолжать работу после того, как получите смету сайдинга.

Colonial Sense: Практические руководства: Реставрация: Обшивка вагонкой: Ремонт-обшивка вагонкой


Эти шаги, описанные в Colonial Sense, помогут вам либо отремонтировать существующую обшивку из-за гниения или расщепления, либо, если вы предприимчивы, переселить весь дом самостоятельно

Ремонт обшивки

Обычная проблема обшивки состоит в том, что со временем она имеет тенденцию раскалываться или трескаться. Если щель или трещина небольшая, просто снова склейте доски вместе, используя следующую процедуру

  • Удерживая щель стамеской или монтировкой, впрыскивайте клей для наружных работ по дереву.
  • Поместите 1 X 2 дюйма под разрез, чтобы закрыть его, пока клей схватывается. Заполните отверстия от гвоздей шпаклевкой по дереву
  • После высыхания клея удалите 1 X 2 дюйма и заполните отверстия от гвоздей, затем закрепите ремонт с помощью отделочных гвоздей выше и ниже трещины.

Если обшивка деформирована или сгнила и не подлежит ремонту, плохие доски необходимо вырезать с помощью обратной пилы. После того, как доски обрезаны, удалите их зубилом или монтировкой и молотком. Замените поврежденный участок свежеспиленной древесиной.

Если вы должны начать с нуля и жить в старом доме с обшивкой, следующие советы и методы установки помогут вам.

Все стены должны быть защищены от атмосферных воздействий

Важно установить ветрозащитный материал, который предотвращает проникновение воды во время непогоды, но при этом позволяет выходить конденсату. Ветрозащита наиболее эффективна, если тщательно закрыть края углов дома, а также дверные и оконные наличники. Толь или строительный войлок всегда были стандартным выбором для покрытия обшивки.Сегодня существуют различные марки домашней пленки, тканого или скрученного пластика, такие как Tyvek и R-Wrap. Хотя будьте осторожны с домашней пленкой из-за водоотталкивающих свойств. Загрязняющие вещества ухудшают водоотталкивающие свойства салфеток. Полосы меха обеспечивают воздушное пространство для уменьшения накопления влаги. Также обратная грунтовка обшивки помогает уменьшить влажность.

  • Установите толь или упаковочную пленку по всей поверхности со скобами, расположенными на расстоянии 12 дюймов друг от друга, убедитесь, что вы задели открытые шпильки.Если обшивка дома уже есть, о шпильках можно не беспокоиться. Убедитесь, что бумажная салфетка или пленка размещены под угловыми досками.
  • Вставьте рубероид или домашнюю пленку в полоску герметика с помощью тонкого деревянного бруска, расположенного под прямым углом. В результате получается аккуратный квадратный внутренний угол, который соединяет перегородку, обшивку и отделку вместе. Не позволяйте герметику заполнять угол, иначе обшивка не ляжет правильно.
  • Облицовка всех горизонтальных элементов, таких как наличники на окнах и дверях.Согните обшивку над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки гвоздями 4d. Концы обшивки должны перекрываться не менее чем на три дюйма и герметизировать стыки герметиком. Уровень грунтовых вод представляет собой горизонтальную отделку, проходящую вокруг основания здания под сайдингом, и не во всех домах он есть. Если в вашем доме есть грунтовые воды, он обеспечивает отличную ровную основу для первого слоя сайдинга. Если здание находится не по уровню, лучше всего визуально выровнять его по тому, что уже есть.

Определение наилучшего расположения рядов

Если вы заменяете существующие обшивки, просто отметьте, где стык каждой обшивки встречается с краем обшивки. В отделке можно проколоть маленькое отверстие шилом. Проследите существующую обшивку и обрежьте по размеру. Если обшивки нет, планировка становится гораздо более сложной. Методы, перечисленные ниже, часто используются для определения места размещения обшивки. Измерения могут быть скорректированы с изменением формы старой стены.

  • Определитесь со стартовой линией, будь то уровень грунтовых вод или меловая линия, направляемая верхними частями окон или фризовой доской сверху.
  • Сделайте этажный столб, представляющий собой отрезок узкой доски, часто размером 1 х 4 дюйма, обычно обрезанной до высоты одного этажа, на которой будут отметки высоты важных элементов сбоку дома, таких как высота подоконника, оконные или дверные заголовки или любые другие отличительные особенности. Полоса деревянной обшивки размером примерно 1 x 2 дюйма подойдет, но убедитесь, что ее длина соответствует высоте стены.Держите этажную опору вертикально к стене и за конец к контрольной линии. Затем поместите шест сбоку от каждого окна и двери и отметьте верх и низ каждого из них на одной стороне шеста. Теперь вы сможете определить на этажном столбе разницу в вертикальном расстоянии между дверями и окнами. Ряды вагонки, которые вы устанавливаете, выглядели бы неправильно, если бы они не совпадали с верхней и нижней частью проемов. Изучайте метки до тех пор, пока не сможете стандартизировать планировку стены, разделив ее на три вертикальные секции: над окнами, внутри окон и под окнами. На другой стороне столба выложите размеры сечения. Затем разделите секции на равномерно расположенные курсы. Вам может потребоваться отрегулировать расстояние между курсами, чтобы они соответствовали разделению разделов, или вам может потребоваться немного переопределить разделы, чтобы курсы вышли ровными. После того, как вы установили стандартные курсы на этажном столбе, используйте его, чтобы оценить, насколько вам придется варьировать планировку. Приложите шест к стене сбоку от каждой двери и окна и проверьте верх и низ окон и дверей, а также общую высоту стены, чтобы убедиться, что они совпадают с отметками курса на шесте. .Затем перенесите стандартное расстояние между рядами от опоры этажа до краев обшивочных досок. Этажный столб стоит того, чтобы его изготовить, потому что вы можете протестировать планировку всей стены до того, как ваши обшивки будут вырезаны и уложены.
  • Установите экспозицию вагонки. Экспозицию каждой обшивки можно отрегулировать вверх или вниз на 1/8 дюйма для экспозиций от 2 до 3 дюймов и до 1/4 дюйма для экспозиций 4 дюймов. Экспозиция вагонки за последние 200 лет не следовала строгим правилам. Все определялось максимальной шириной доски и визуальным эффектом от расположения рядов в зависимости от размеров дверей и окон.Тем не менее, важно, чтобы нахлест составлял не менее 1–1 1/2 дюйма, чтобы обеспечить герметичность, и скреплять два ряда обшивки вместе. Эта небольшая регулировка не будет заметна при переходе от одной обшивки к другой. изменить общий вид сайдинга.Вы не хотите отклоняться от визуального эффекта оригинального характера дома.Некоторые стены могут быть обшиты вагонкой с произвольным рисунком, в то время как другие могут иметь регулярный шаг.По мере укладки обшивки, сделайте шаг назад и часто проверяйте, соответствует ли планировка характеру дома.Будьте готовы снять несколько обшивок, если работа выглядит не так, как надо. Однако также доверяйте своему суждению; иногда добавление еще одной доски заставит ранее выложенную работу выглядеть хорошо. Вы всегда можете вырезать, подогнать, а затем просто прикрепить обшивку на место. Когда у вас есть несколько курсов, которые выглядят правильно, закрепите их крепко.

Угловая доска в Studebaker House, Восточный Берлин, Пенсильвания Разметка углов

Угловые доски лучше всего устанавливать до укладки каких-либо рядов обшивки.Угловые доски защищают углы дома, где дождь может испортить стыковые соединения обшивки. Скошенные соединения выглядят профессионально и элегантно, но не так долговечны, как другие варианты, и техника требует кропотливой ручной подгонки. Угловые доски могут быть спроектированы так, чтобы они выглядели одинаковой ширины на обеих стенах или значительно шире на основной поверхности, чтобы иметь эффект пилястры. В эпоху грузинского и греческого возрождения углы были превращены в полноценные пилястры и деревянные клинья.

  • Отрежьте весь запас угловых досок по длине и скрепите доски гвоздями. Пространство оцинкованных гвоздей на расстоянии от 6 до 8 дюймов друг от друга.
  • Поднимите угловые доски на дом и надежно закрепите. Обязательно забивайте гвозди в угловые шпильки дома, а не только в обшивку.
  • Для внутренних углов это не так сложно, как для внешних углов. Внутренний угол представляет собой просто единую деревянную полосу размером 3/4 «X 3/4» или размер, который вы выберете, который сначала прибивается к углу.Затем вагонки втыкаются в угловую доску.



Укладка вагонки

Некоторые плотники работают сверху вниз, потому что с помощью машинной обшивки легче укладывать более длинные ряды. Это также обеспечивает более плотное прилегание и лучшее герметичное уплотнение, поскольку нижняя обшивка вклинивается в верхнюю обшивку. Поскольку нижняя доска вклинивается, можно работать одному. Хотя большинство плотников продолжают работать снизу вверх.


  • Вагонка из бисера, вставленная в дверной косяк дома Студебеккер, ок. 1790 г. Обратите внимание на двойные гвозди с розовой головкой, используемые на рядах обшивки. Необходимо выровнять дверные и оконные профили. Для лучшего визуального эффекта ряды обшивки должны быть выровнены по верху и низу окон и дверей. Потребуется терпение, чтобы вырезать и подогнать курсы, чтобы получить правильное выравнивание. Временно прикрепите обшивку вверху и внизу окон и отойдите в сторону, чтобы увидеть, соответствуют ли они форме стены, и при необходимости отрегулируйте их.Затем отметьте эти линии сечения на поверхности стены меловой линией. С положением этих критических курсов, расположенных на ранней стадии, вы можете вносить окончательные коррективы в расстояние между курсами по мере приближения к ним.




  • Начните укладку вагонки. Расположение первой доски имеет решающее значение, поскольку оно является основой для всех успешных рядов. Попробуйте сконструировать приспособление, которое дублирует круг на каждом курсе. Первый ряд укладывается в соответствии с базовой линией уровня грунтовых вод или стены. Если есть отклонения в базовой линии, обшивка должна следовать этому примеру, используя короткую длину там, где волны плотные. Проведите мелом линию от угловых досок, чтобы установить стандартный курс, от которого вы можете немного отклоняться. Поместите первую вагонку в ряд, затем разметьте и обрежьте ее. Прикрепите доску на место. Затем положите следующую обшивку на место, совместив нахлесты. Если конец выходит за пределы обшивки, отметьте место, где он встречается с обшивкой, и обрежьте его. Хороший метод — отрезать доски длиной примерно 1/16 дюйма, а затем разметить их так, чтобы они точно совпадали с краем отделки.С обшивкой с косым соединением работайте либо слева направо, либо наоборот, но не одновременно. Придерживаясь одной укладки, стандартизируются все движения, необходимые для резки, подгонки и установки обшивки, что делает работу более эффективной. Каждый косыночный стык крепится одним гвоздем, захватывая две доски. 6d оцинкованные гвозди для гонта от Tremont Nail Company. Обрезанные гвозди имеют тупые концы, которые пробивают древесину и делают расщепление менее вероятным, что особенно важно для косых соединений. Если вы используете проволочные гвозди, вы можете ограничить расщепление, просверлив в обшивке направляющее отверстие.Не забывайте располагать суставы в шахматном порядке каждый курс через случайные промежутки времени. Расстояние между этими стыками должно быть не менее 16 дюймов.
  • Установка вагонки вокруг проемов. После укладки четырех или пяти рядов сделайте шаг назад и визуально осмотрите свою работу. теперь самое время приступить к регулировке зазора.Для установки вагонки в нижней части окна в ней необходимо вырезать паз.Если в нижней части подоконника есть паз для сайдинга, то точность подгонки не критический.Просто положите вагонку под подоконник и отметьте длину выреза. Сделайте выемку достаточно глубокой, чтобы обшивка могла войти в канавку. Затем вырезаем вырез пилой. Если на подоконнике нет паза для сайдинга, необходимо аккуратно прибить доску к нижней части подоконника, используя следующую процедуру. Хотя это и не всегда практично, нанесение разметки обычно является лучшим способом найти вырезы. Просто держите доску на месте и отмечайте. Там, где вершины окон и дверей не совпадают с линиями курса, обшивка должна быть размечена, чтобы соответствовать им.Эта подгонка должна быть произведена заблаговременно, потому что она опустит обшивку, и, возможно, потребуется отрегулировать расстояние между обшивкой, которая подходит к ней. Сначала положите вагонку поверх окна или дверного проема. Затем выровняйте торец обшивки параллельно линии мела на стене. Затем с помощью разделителя начертите на вагонке линию, параллельную крышке. С помощью пилы и универсального ножа обрежьте отходы и прикрепите вагонку на место. После этого проверьте стандартные отметки курса, чтобы определить, нужны ли какие-либо корректировки на курсах, указанных ниже.

Способы прибивания обшивки

Существует три метода прибивания обшивки к стене, каждый из которых предназначен для определенной цели.

Традиционным методом изготовления обшивки вручную является двухрядный метод. Кажется, это был распространенный метод для сайдинга со скошенной кромкой в ​​1800-х годах и ранее. С помощью этой техники гвозди располагаются на расстоянии от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма над стыком обшивки, чтобы они также закрепляли верхнюю часть доски по ходу снизу. Двухрядное крепление гвоздей появляется на домах с обшивкой из рифленой обшивки.Ссылки Карпентера до 1915 года рекомендовали этот стиль забивания гвоздей.

Забивание гвоздей в один ряд — это метод, рекомендуемый сегодня во многих литературах по сайдингу со скошенной кромкой. Один гвоздь вбивается в верхнюю обшивку на достаточном расстоянии от нижней части доски, чтобы не попасть в нижнюю обшивку. Этот метод забивания гвоздей не удерживает ширину доски в случае расширения. Некоторые утверждают, что этот метод увеличивает вероятность того, что доска расколется или разобьется. Одиночные гвозди также можно увидеть на прямоугольном сайдинге внахлестку, где доски широкие и довольно толстые.

Забивание гвоздей вслепую использовалось как историческая техника для маскировки отверстий от гвоздей в вагонке. Он использовался на некоторых зданиях с клееным сайдингом шириной не более 4 1/2 дюйма. При забивании вслепую гвозди вбиваются на расстоянии 10–12 дюймов друг от друга в верхней части каждой доски. остаются открытыми в готовой работе, а шляпки гвоздей защищены от атмосферных воздействий.Однако во многих случаях торцы все равно прибиваются годами позже, чтобы закрыть щели.

Отделка

Убедитесь, что все области вокруг дверных и оконных проемов, угловых досок и стыков на всех четырех углах дома тщательно зачеканены. Перед установкой также рекомендуется покрасить переднюю и заднюю стороны обшивки. Хотя в Новой Англии немало обшитых вагонкой домов, которые за всю свою жизнь ни разу не красились.

Источник: Research and Text by Bryan Wright

Деревянная вагонка.Как обшить стены вагонкой

Деревянный дом – это всегда неповторимый уют и непередаваемая атмосфера. Чтобы не потерять эту самую «натуральность», многие предпочитают обшивать ее изнутри вагонкой. Столь недорогая и качественная отделка позволяет решить сразу несколько сложных задач. Обшить дом вагонкой изнутри вполне реально самостоятельно, главное знать все секреты и тонкости этого дела.

Преимущества и выбор футеровки

Вагонка

привлекает многих именно тем, что это натуральный материал, благодаря которому в доме будет приятно находиться. Материал полностью безопасен, не выделяет никаких вредных веществ, стоит относительно недорого и всегда отлично выглядит.

Кроме того, с помощью этого материала можно решить многие проблемы. Поскольку такая отделка отлично выдерживает перепады температур, она прослужит долгие годы.При этом он не деформируется и не теряет своей извращенности. этот вид. Благодаря такой обшивке повышается звукоизоляция.

Кроме того, это своего рода отличный утеплитель, который можно оценить в холодное время года.

Вагонка – универсальный материал, так как подходит для любого помещения и для облицовки не только стен, но и потолка. Поскольку этот вид материала очень прочный, к его выбору нужно подходить со знанием дела, чтобы отделка дома прослужила долгие годы.

При выборе материала обязательно обращайте внимание на его класс. Материал экстра-класса, конечно, лучший. Вагонка класса «А» также является высококачественным сырьем. Остальные, «В» и «С», классом ниже, а значит, не могут похвастаться таким идеальным качеством. Для внутренней отделки рекомендуется выбирать панели шириной не более шестнадцати миллиметров.

Однако помните, что панели тоньше двенадцати миллиметров могут быть слишком хрупкими.

На что еще нужно обратить внимание, так это на породу дерева, из которого изготовлена ​​облицовка.Это может быть сосна, береза, дуб, ясень или лиственница. Все они отлично подходят для внутренней отделки стен или потолка.

Если вы предпочитаете сосновый материал, то помните, что со временем такая вагонка станет неприятной. темного цвета, если только он не покрыт специальным лаком или краской. Ясень очень устойчив к перепадам температур и отлично подходит для помещений с повышенной влажностью. Что касается дуба, то явных недостатков у этого материала нет.

Единственное, цена высокая.

Подготовительный этап

Обшивка деревянного дома внутри возможна только в том случае, если все наружные работы уже выполнены.Деревянный дом, несмотря на все свои очевидные достоинства, имеет ряд недостатков, которые необходимо учитывать, прежде чем приступать к отделочным работам.

Конечно, в первую очередь это повышенная влажность, а значит появление плесени и других вредных организмов. Поэтому, прежде чем приступить к обшивке, стены необходимо тщательно подготовить.

Вагонка всегда монтируется на сухие и идеально ровные стены. , иначе любой дефект испортит конечный результат всей работы.

Все стены должны быть предварительно обработаны специальным средством против грибка и плесени. Для этого можно использовать современные антисептики, которые продаются в любом хозяйственном магазине. Обрабатывать нужно все стены, несмотря на то, что они не поражены плесенью.

При необходимости перед установкой вагонки можно дополнительно утеплить стены и позаботиться о дополнительной шумоизоляции. Например, можно использовать материал на основе минеральной ваты или использовать специальную пароизоляционную пленку.

Любой утеплитель или специальная пленка должны укладываться внахлест непосредственно на саму стену.Укрепить их можно специальным степлером. Брусья уже нужно будет закреплять поверх этого материала, а не наоборот.

После того, как стены подготовлены, можно переходить к следующему этапу – изготовлению каркаса, на который потом будет крепиться сама вагонка.

Каркас может быть металлическим или деревянным. Если вы планируете монтировать вагонку вертикально, то бруски каркаса следует монтировать горизонтально и наоборот.

Каркас должен быть выполнен в одной плоскости, иначе конечный результат вас не порадует.

Первая рейка, вне зависимости от того, как будет крепиться вагонка, должна быть установлена ​​строго вертикально. При фиксации рейки, например, саморезами, обязательно используйте отвес. Для того чтобы весь каркас был выполнен в единой плоскости, можно использовать нитки, которые нужно протянуть между рейками. Ориентируясь на резьбу, можно легко установить остальные элементы для каркаса.

При выполнении обрешетки помните, что расстояние между рейками не должно быть больше или меньше пятидесяти сантиметров.После того, как все будет готово, обрешетку необходимо обработать специальным антисептиком.

Тонкости кожи

Обшивка внутри деревянного дома может быть горизонтальной и вертикальной. Все зависит от того, какой стиль вы хотите придать комнате и, конечно же, от личных предпочтений.

В том случае, если вы планируете монтировать отделочный материал горизонтально, рекомендуем запомнить простое правило. Шип должен располагаться вверху, а паз, соответственно, внизу.Это позволит вам избежать серьезных неприятностей в случае возникновения влаги. Если канавка будет располагаться сверху, то в ней может скапливаться вода, тем самым начнется деформация, и будет высок риск появления плесени или грибка.

Начинать монтаж вагонки лучше всего с потолка на пол, так будет намного удобнее. Конечно, возможно и обратное. Рейки крепятся друг к другу гвоздями, которые следует аккуратно вбить в паз.Все нужно делать очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность самой панели и не деформировать заднюю стенку паза.

А еще отделочный материал можно прибить специальными скобами, которые профессионалы называют «клипсами». Такие кронштейны обычно крепятся саморезами.

Первая панель должна монтироваться с небольшим отступом от потолка примерно в один сантиметр. Так будет естественная вентиляция стен, что поможет избежать деформации отделки.

Такой же отступ необходимо сделать внизу стены.

Плотно крепить вагонку не стоит, так как между элементами должен оставаться едва заметный зазор – один-два миллиметра. Это нужно для того, чтобы при повышенной влажности в помещении кожа не деформировалась.

После укрепления всей обшивки следует заключительный этап – это усиление плинтусов. Конечно, это нужно только в том случае, если вы сами этого хотите.Плинтус может быть напольным и потолочным. Все зависит от того, какой дизайн и стиль вы хотите придать помещению.

Наружные и внутренние углы можно оформить специальными уголками из дерева. Это придаст отделке законченный вид, а также поможет скрыть недостатки и изъяны. Дверные проемы можно украсить наличниками.

Специалисты

делятся своим опытом монтажа вагонки, а таких рекомендаций лучше придерживаться для успешной работы своими руками.

  • Перед началом монтажа вагонки рекомендуется оставить ее в открытом виде в помещении на сутки. Таким образом, натуральный древесный материал сможет адаптироваться к условиям помещения, приобрести одинаковую температуру, что поможет избежать деформации. Если монтаж будет производиться в холодное время года, то материал следует оставить в помещении не менее чем на двое суток.
  • После того, как монтаж самой вагонки завершен, стоит позаботиться о ее защите, а именно чем укрыть материал сверху.Обработка облицовочного материала Это неотъемлемая часть ремонта. Таким образом можно будет защитить вагонку от внешних повреждений и не только. Можно просто покрыть лаком. А если он установлен в помещении с повышенной влажностью, то его необходимо обработать защитным составом.

Вагонка В последнее время часто используется для облицовки стен. Такой способ отделки завоевал популярность благодаря простоте монтажа и недорогой цене. Существует несколько видов вагонки, различающихся по способу монтажа, устойчивости к повреждениям и другим техническим характеристикам. В нашей статье мы подробно расскажем обо всех видах, какой лучше выбрать для оформления дома или дачи. Мы также предоставим фото для наглядности.

Виды для внутренней отделки


Как было сказано выше, существует множество видов вагонки для внутренней отделки стен. Его отличают материалы, которые использовались при его производстве, способ монтажа, габариты и, конечно же, цена. Рассмотрим подробнее каждый тип.

Деревянная


Деревянная вагонка выглядит как тонкая доска.Производится из древесных отходов и в основном используется для внутренней отделки стен помещения. Срок службы такого материала довольно большой и составляет в среднем пятнадцать лет. Также его можно увеличить, если предварительно обработать поверхность антисептиком, который предотвратит гниение древесины и защитит покрытие от вредоносных бактерий.

Вагонка деревянная для стен также бывает разных видов, в зависимости от породы древесины, используемой при производстве изделий. В основном это хвойные и лиственные породы древесины.

Деревянная вагонка для внутренней отделки стен может использоваться практически для любого помещения, за исключением бани или сауны, так как при высоких температурах будет выделяться смола. Для производства могут использоваться следующие породы дерева:


Также деревянная вагонка для стен может быть разных классов. От него зависит качество продукта и, конечно же, его цена. Существуют такие классы:


пластик


К преимуществам данного вида внутренней отделки стен дома можно отнести повышенный срок службы, составляющий в среднем тридцать лет, простоту монтажа, защиту от коррозии и достаточно приемлемую цену.

Такой материал также можно использовать для скрытия коммуникаций и внутренней отделки практически любого помещения.

Основными достоинствами пластиковой вагонки для стен являются:


Разновидности форм вагонки


По этому критерию вагонка для дома также может различаться. Давайте рассмотрим основные виды такой отделки:


Монтаж вагонки своими руками


Если вы решили выполнить монтаж самостоятельно, обязательно воспользуйтесь нашими рекомендациями ниже.

Способы крепления


Прежде чем приступить к работе, сначала определитесь, какой тип крепления вы хотите использовать: горизонтальный или вертикальный. При выборе опирайтесь только на свои личные предпочтения, так как особых отличий, кроме расположения материала, не будет.

Внимание! При выборе горизонтальной установки каркас стеллажа придется заполнять вертикально. В случае вертикальной укладки вагонки каркас крепится горизонтально.

Для каркаса можно приобрести готовые планки или создать их самостоятельно.Для этого вам понадобятся сухие доски, которые нужно будет распилить. Толщина реек будущего каркаса должна быть не более трех сантиметров.

На следующем фото вы можете увидеть два варианта установки внутренней обшивки.

Установка каркаса


Установка должна производиться в одной плоскости, не забывайте об этом. Профессионалы советуют установить первую рейку вертикально в углу комнаты, для этого используйте отвес, закрепив ее на стене гвоздями.

Далее установите рейку в противоположный угол и натяните между ними нить, которая будет определять плоскость поверхности. Нить также поможет выставить оставшуюся рамку. При установке учитывайте, что расстояние между элементами должно быть около пятидесяти пяти сантиметров.

Перед установкой не забудьте обработать каркас специальным антисептиком. Уточняйте у продавца, какой антисептик подходит для вашего типа облицовки.

На фото ниже показан процесс установки рамы.

Монтаж вагонки внутри дома


При выборе горизонтального типа укладки помните, что каждый элемент необходимо располагать пазом вниз, а шилом вверх. Если сделать наоборот, то влага, которая будет образовываться на покрытии, просто испортит материал. появится большое количество плесени и возможен рост грибка.

Крепление вагонки необходимо производить с помощью гвоздей, которые аккуратно вбиваются в паз. Однако будьте осторожны, чтобы не расколоть материал. Также рекомендуем использовать добойник. Между швами оставляйте небольшой зазор, размером примерно два миллиметра. После выполнения работ не забудьте установить плинтуса для пола и потолка.

Завершающим этапом будет лакировка. Это необходимая мера, которая защитит поверхность от гниения и образования вредоносных бактерий.

Следующее фото прекрасно иллюстрирует процесс установки покрытия.

Со временем


Как видите, обшивка стен внутри дома своими руками дело не из легких.Главное соблюдать основные правила и инструкции, и тогда у вас все должно получиться. Также крайне важно использовать качественную вагонку для внутренней отделки, которая обеспечит долгий срок эксплуатации. С помощью фото, которые были использованы в статье, вы сможете более подробно разобраться в тонкостях такой работы. Рекомендуем посмотреть специальное видео, чтобы понять процесс установки вагонки своими руками:

Внутренняя отделка дома вагонкой крашеной

Дерево, как известно, материал универсальный и остается таковым, независимо от сферы его применения и вариантов обработки. Особенно актуально использование дерева в строительстве, в частности в облицовке стен внутри дома. Благодаря этому материалу в доме можно создать благоприятный микроклимат, уют и красивый интерьер.

Заявка

Все больше жителей частных домов выбирают внутреннюю отделку стен из вагонки внутри дома. Это связано не только с комфортом и великолепной красотой интерьера, которые достигаются за счет использования дерева, но и с наличием определенных свойств, которыми обладает вагонка.

Среди них:

  • Отличная звукоизоляция;
  • Поверхность не требует дальнейшего выравнивания;
  • Чудесный аромат дерева, который понравится всем жильцам;
  • Биологическая особенность и высокая экологичность древесины;
  • Различные способы укладки вагонки, а также разная ее ширина и прочее позволяют визуально изменить пропорции пространства.

Скажем несколько слов о свойствах вагонки изменять пространство:

  • Для начала стоит отметить, что любая декоративная накладка для внутренней отделки – это деревянные дочки, ширина которых обычно равна 8. 8 см, что в свою очередь является стандартным рабочим размером. Длина реек будет разной (от 1 до 6 метров), их вариация зависит от габаритов помещения и способов монтажа. Перед приобретением обшивочного материала обязательно нужно произвести точные предварительные замеры;
  • Также важный момент- способ укладки реек на стены. Они могут располагаться вертикально или горизонтально. Горизонтальное расположение расширяет пространство комнаты, а вертикальная кладка увеличивает комнату в высоту.

Классификация классов

Классификация вагонки напрямую зависит от качественных показателей, по которым материал принято делить на 4 сорта, что, в свою очередь, определяет цену изделий.

Экономить в данном случае не стоит, а покупка слишком дорогой вагонки может оказаться пустой тратой денег. В продаже чаще всего встречается 4: «Экстра», затем следуют сорта «А», «В» и «С».


Сложно представить породу дерева, из которой нельзя было бы сделать вагонку, при этом качество отделочного материала будет напрямую зависеть от используемого вида.

на строительном рынке России Обычно используются следующие породы дерева:

  • Сосна;
  • Береза;
  • Лиственница;
  • Ясень и другие варианты.

Однако, подходя к выбору породы дерева, из которого изготавливается вагонка, следует учитывать один момент – все вышеперечисленные породы дерева подходят для внутренней отделки дома вагонкой.

Важно! Стоит учитывать некоторые физические особенности пород, например хвойные сорта не подходят для отделки бани, так как при повышенной температуре этот материал начнет выделять смолу.

Пошаговая облицовка

Если вы хотите подробно узнать, как обшить дом вагонкой внутри, вам следует изучить пошаговый алгоритм рабочего процесса. Выполнить эту процедуру своими руками несложно, вам на помощь придет специальное видео и инструкция, которые пошагово расскажут, как провести облицовку стен.

Начальным этапом является выбор расположения футеровки, горизонтального или вертикального. Выбор в этом случае должен диктоваться размерами помещения и вкусом хозяина.При вертикальном расположении каркас стойки располагается горизонтально, противоположное расположение – при горизонтальной укладке вагонки.


Предварительно необходимо подготовить рейки (или купить), для них можно нарезать доски, ширина которых от 25 до 30 мм. Требуемое условие – материал должен быть сухим.

Установка рамы


Главное условие установки рамы – размещение ее в одной плоскости. Первая рейка при горизонтальной укладке должна быть установлена ​​строго вертикально с помощью отвеса.Закрепить рейку можно саморезами или обычными гвоздями.

Переходим к противоположному углу, где требуется установка аналогичной рейки, между ними натягивается несколько капроновых нитей для создания единой плоскости. Затем по этим нитям устанавливаются все элементы каркаса.

Совет: Расстояние между планками строго выдерживается в пределах должно быть от 50 до 60 сантиметров, обрешетка после установки требует обработки антисептиком.


Крепежная накладка

Главное правило размещения кладки горизонтального типа кладки – паз должен быть направлен вниз, а шип – вверх. Это предотвратит попадание влаги в паз, если она образуется на стенках. Ведь скопление влаги в пазах приведет к потере внешнего вида облицовки, а также к образованию плесени, опасной для здоровья.

Монтировать вагонку можно как с потолка, так и снизу, с пола, этот момент диктуется исключительно желанием владельца.Однако желательно оставить вагонку в помещении, где она будет монтироваться, на сутки, чтобы дерево адаптировалось к будущим условиям.

Крепить планки к раме можно с помощью гвоздей, вбитых в пазовую часть, обязательно используйте такой инструмент, как добой (фото), либо используйте большой гвоздь.


На задней стенке паз требует особого внимания, важно, чтобы он не треснул в процессе монтажа. Причем между элементами допускается небольшой зазор (1-2 мм), это позволит скорректировать форму вагонки в случае деформации дерева из-за повышенной влажности в помещении. На фото — потолочный плинтус, скрывающий все неровности Ассортимент магазинов очень объемный

Иногда вагонку просто покрывают лаком, если это помещение не отличается никакими условиями. В случае, если речь идет о стенах бани или сауны, потребуется использовать средства защиты, способные не только предотвратить негативное влияние влаги, но и уберечь от перепадов температур.


Наконец

Задаваясь вопросом, как обшить дом вагонкой внутри, вовсе не обязательно прибегать к услугам специалистов.Вы можете сделать эту работу самостоятельно, воспользовавшись нашим руководством.

Современные технологии не стоят на месте, появляется все больше материалов, которые активно используются в строительстве и ремонте. Гипсокартон, пластик, ОСП востребованы и широко используются, но дерево по-прежнему востребовано и не уступает ему позиций. Это связано с высокими эксплуатационными характеристиками и отсутствием равной конкуренции – высокая экологичность, нетоксичность и качество не повторяются ни одним материалом. Вагонка остается очень популярной и востребованной, ее используют для облицовки стен, потолков, дверных и оконных откосов.Материал можно использовать для наружных и внутренних работ.

Разновидности футеровки

Вагонка — хорошо обработанная строганная доска с высокими эксплуатационными характеристиками, имеющая естественную степень влажности, однотипные соединительные элементы — шпунт и паз.

Преимущества или недостатки материала зависят от породы дерева. Самый популярный и дешевый материал – сосна. Он представлен в большом разнообразии цветов. Вагонка из сосны проста в обработке и монтаже. С помощью современных средств можно изменить не только внешние характеристики вагонки, но и повысить износостойкость материала.Чтобы доска не потемнела и не потеряла внешней привлекательности, поверхность изделия рекомендуется покрыть лаком или краской.

Вагонка из липы

активно используется для отделки саун и бань. Он очень медленно нагревается и не выделяет смолы, обладает высокой влагостойкостью, практически не подвержен гниению и плесени, грибку.

Вагонка из дуба

имеет немалую стоимость, но пользуется повышенным спросом. Материал очень устойчив к гниению, легко обрабатывается и без проблем монтируется.С помощью вагонки из дуба можно создать интересный образ в интерьере. Для сохранения материала необходимо дубовую вагонку подвергнуть окрашиванию и травлению.

Вагонка

славится большим ассортиментом и разнообразием цветов. Можно легко подобрать оттенок материала под определенный интерьер. Если требуется доминирование желтого цвета, следует остановить свой выбор на осине или ели. Коричневатый оттенок придаст ольха или лиственница. Последний материал обладает очень высокими эксплуатационными характеристиками, но является одним из самых дорогих видов облицовки.

Доски из дерева имеют большой список достоинств:

  • натуральная древесина экологична;
  • внешний вид помещения, обшитого вагонкой, отличается стилем и солидностью;
  • появляется возможность выровнять поверхность помещения;
  • в помещении появляется аромат натурального дерева;
  • вагонки
  • легко монтируются и соединяются друг с другом;
  • отличается устойчивостью к механическим нагрузкам;
  • легко чистить.

Но наряду с достоинствами есть и недостатки:

  • дорогой материал;
  • на прочность, за поверхностью следует тщательно ухаживать.

Основные характеристики вагонки

Помимо породы дерева, из которого изготовлена ​​вагонка, материал разделяется по следующим критериям:

  • Степень влажности. Вагонка сухая или естественной влажности отличается не только стоимостью, но и характеристиками.Сухая вагонка получается путем удаления влаги из доски и стоит на треть дороже необработанной доски.
  • Форма, размеры материала. Существует четыре варианта досок: вагонка, евровагонка, блок-хаус и облицовочная доска. Выбор того или иного материала зависит от назначения вагонки.

Вагонка — очень практичный материал и мнение, что она разрушается под воздействием солнца, перепадов температуры или активности грызунов, ошибочно. При правильном уходе материал может прослужить более двадцати лет.Производители обрабатывают древесину специальными материалами, которые делают вагонку устойчивой к воздействию окружающей среды.

  • доп.;
  • класс А;
  • класс Б;
  • класс С.

Класс экстра характеризуется очень высоким качеством древесины, видимых дефектов нет, поверхности профиля однородные, гладкие. Сорт А также высокого качества, не имеет повреждений, но могут присутствовать сучки. Класс В имеет некоторые внешние дефекты в виде сучков, сколов, неоднородной окраски.Класс С характеризуется низким качеством, может иметь отверстия от сучков, различные поверхностные повреждения.

Самые дорогие – класс Экстра и категория А. Если нет финансовой возможности приобрести вагонку этого класса, можно подобрать хорошие экземпляры классов В и С. Главное внимательно осмотреть доски на отсутствие брака. Незначительные дефекты, обнаруженные в досках, можно устранить с помощью шпаклевки. В конечном итоге можно скрыть некоторые недостатки вагонки.

Особенности крепления вагонки к основе

Вагонка крепится к предварительно установленной раме.При условии идеально ровной поверхности стен возможен монтаж материала прямо на стену, но при монтаже обрешетки качество крепления будет выше, а также появляется возможность укладки слоя теплоизоляции . Следует использовать уровень, в этом случае поверхность будет идеально ровной. Каркас может быть брусом или металлическим профилем. Однако предпочтительнее использовать деревянный каркас, так как при использовании металла для основы дерево может деформироваться.

Установку профиля можно выполнить несколькими способами:

  • горизонтально – самый популярный вариант, к тому же некоторые виды вагонки крепятся только таким способом;
  • вертикально – практикуется при обшивке потолка, поверхность рекомендуется обшивать по направлению от света;
  • по диагонали – декоративный способ, практикуемый для украшения помещения;
  • смешанный способ укладки вагонки – размещение досок в разных направлениях дает возможность украсить помещение и создать узор.

Выбор опции зависит от многих факторов. Исходя из назначения помещения, его особенностей и ожидаемого результата используется тот или иной вариант обшивки.

Как сделать ящик своими руками

Для начала нужно подготовить рейки, которые можно сделать самому или купить на рынке. Оптимальным расстоянием для реек считается полметра: это удобно для монтажа и позволяет максимально надежно монтировать вагонку. В зависимости от типа помещения под каркас укладывают пароизоляцию и теплоизоляцию.Применять минеральную вату для этих целей не рекомендуется в тех помещениях, где присутствует высокая температура.

Доски рекомендуется обрабатывать антисептиками и препаратами для уничтожения насекомых, разрушающих древесину. Вагонку необходимо занести в помещение накануне крепления, иначе монтажные работы могут повредить материал.

Транспортировка материалов

Изготовление ящика, закупка материалов и креплений – это только часть задачи. Необходимо правильно подготовить материал для крепления.Чаще всего вагонка не проходит никакой предварительной обработки, а та, что обработана, стоит очень дорого. Поэтому перед обшивкой необходимо сделать следующее:

  • вагонка из хвойных деревьев должна быть обезжирена, для этого используется ацетон, после обработки дезинфицирующим средством доски протираются смоченными в воде губками, после всех манипуляций доски высушиваются;
  • для однородности поверхности каждая доска обрабатывается специальной смесью перекиси кислорода и щавелевой кислоты;
  • малейшие повреждения необходимо заделать шпаклевкой, смесью древесины;
  • для изменения оттенка, морилки или пропитки для деревянных поверхностей.

Нельзя пренебрегать предварительной обработкой, так как это будет нарушением технологии.

Подготовительные работы по строительству каркаса подготовка базовой поверхности и материала

Перед началом работ по облицовке вагонкой необходимо установить обрешетку. Чаще всего выбирают вертикальную или горизонтальную обрешетку. При горизонтальном способе направление доски должно быть установлено правильно, чтобы влага или конденсат могли свободно стекать и не скапливались.

Крепить подкладку можно разными способами, самые популярные из них:

  • крепление струбцинами — наиболее безопасный способ, при котором практически не происходит разрушения поверхности доски;
  • крепление гвоздями — гвозди вбиваются в паз или шпунт, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить облицовку;
  • крепление степлером;
  • крепление саморезами.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и может использоваться на усмотрение мастера. При любом способе первая и последняя доска крепятся гвоздями с маленькими шляпками, утопленными в материал.

Крепление струбцинами помогает создать идеально ровную поверхность. Этот вариант подходит для обшивки евровагонкой, предпочтительнее крепить саморезами обычную доску. Крепление подкладки скобами происходит быстро, главное держать степлер под прямым углом и максимально утопить скобу в материале. Прибивать гвоздями имеет смысл, если по окончании работ поверхность будет покрыта другими материалами.

Поверхность вагонки после монтажа необходимо обработать. Это продлит срок службы изделия и сделает его более привлекательным. Рекомендуется следующий порядок действий: грунтовка, антисептическая пропитка, финишное покрытие краской или лаком.

Процедура отделки стен вагонкой своими руками

После того, как поверхность вагонки обработана, уложена обрешетка, установлены теплоизоляционные материалы, приступаем к монтажу вагонки. Следует определиться с вариантом крепления подкладки. Все зависит от личных предпочтений, но стоит помнить, что горизонтальная облицовка делает помещение более просторным. Вертикальный способ облицовки позволяет визуально увеличить высоту потолков.

Горизонтальная обшивка начинается с крепления вагонки от потолка до пола. Пазы должны быть направлены к полу, чтобы не собирался мусор и пыль. Первый лист фиксируется на брусьях каркаса и крепится через паз или шип любым выбранным для креплений материалом.Через каждые три-четыре доски ровность получившейся стены контролируют с помощью строительного уровня. Последняя доска подгоняется ножовкой. Поверхность установленной вагонки протирают от пыли и мусора. При необходимости вагонку окрашивают, но внешний вид досок имеет привлекательный вид без дополнительного вмешательства.

Вертикальная облицовка начинается с угла комнаты. Первая доска прибивается и закрывается декоративным уголком. Установка аналогична горизонтальному варианту крепления.Кромочная доска обрезается по размеру ножовкой.

Необходимые материалы и инструменты для обшивки стен вагонкой своими руками

Кроме материалов нужно подготовить определенные инструменты, их не так много. Для обшивки стен вагонкой вам понадобится:

  • деревянный брус;
  • дюбелей или шурупов;
  • растворов для обработки поверхностей;
  • строительный уровень
  • ;
  • сантиметров или рулетка;
  • леска;
  • файл
  • ;
  • топор;
  • клинья
  • ;
  • отвертка
  • ;
  • карандаш и маркер.

Обшить комнату вагонкой можно самостоятельно. Сделать это несложно, нужно запастись материалом, которого потребуется процентов на десять больше, чем получилось при расчете и инструментов. Если у вас остались вопросы, как отделать стены вагонкой своими руками, стоит посмотреть видео. Там вы найдете ответы на все ваши вопросы.

Обшивка стен вагонкой широко применяется как для внутренней отделки лоджий, так и загородных домов.Дерево позволяет стенам дышать. , выполненная с использованием такого материала, подарит ощущение спокойствия и комфорта. Правильная подкладка позволит вам чувствовать себя более комфортно.

Классификация

Существует несколько классификаций этого материала. Выбирая, какой из них купить, необходимо в первую очередь отталкиваться от цели, а затем выбирать желаемый вариант из предложенных.

Подразделяется в зависимости от породы используемой древесины.

Производится из следующих пород:

  1. Твердая древесина;
  2. Хвойные деревья.

Второй вариант не рекомендуется использовать в помещениях с большими перепадами температур. Это сауны и бани. Из-за высокой температуры на поверхность древесины могут выделяться смолы, что делает отделку липкой и не очень эстетичной.

Кроме того, эти вещества могут вызывать ожоги. Исключением из этого правила считается. Относится к отделочным материалам высшей категории. Облицовка дорогая, но прослужит долго и не создавая проблем.

К хвойным относятся ель, лиственница, сосна, эвкалипт, кедр. Эти деревья считаются «мягкими».

лиственные деревья — ольха, осина, липа, ясень. особо ценной породой считается липа. При воздействии высокой температуры издает приятный ненавязчивый аромат. Благотворно влияет на нервную систему.

Качество определяется классом. Их четыре:

Экстра класс — самый дорогой тип.Отличается безупречным исполнением. Обычно изготавливается путем склеивания, иначе цена такого материала была бы очень высокой. Он идеально подходит для создания дорогих украшений. Вы не заметите изъянов как на его поверхности, так и внутри.

Класс А также звонил. Распределение по классам определяется ГОСТом. При выборе следует просмотреть его самостоятельно.

Класс экстра и класс А у некоторых производителей не сильно отличаются. На досках этой категории вы не найдете явных дефектов.На ней нет черных падающих сучков и синих. Если и есть дефекты, то они незначительны и не влияют на качество изготовления.

Класс В — бюджетный вариант. Такого рода балконы. Дефекты обычно носят характер мелкого заводского брака. Эта категория доступна большинству граждан.

Класс C — Вариант самого низкого качества. На поверхности много дефектов в виде мелкой гнили, синевы, выпадающих черных сучков и трещин.Если его и используют, то только для отделки незначительных подсобных помещений.

По типу профиля различают:

  • Стандартный;
  • Софтлайн
  • американский;
  • Блок-хаус;

Имитация оцилиндрованного бревна. Такая отделка как нельзя лучше подходит для загородного дома. Это придаст вид старым бревенчатым домам.

Softline получил свое название из-за слегка закругленных краев.

Создается впечатление, что панели перекрывают друг друга. Его можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. Плотно прилегающие панели не пропускают влагу.

Преимущества

Восхвалять деревянную вагонку можно бесконечно. Это экологически чистый материал.

Не выделяет никаких вредных веществ, поэтому им можно облицовывать даже помещения, где проживают дети или аллергики.

Это прочный материал. При правильной обработке со временем не теряет своего первоначального вида.Он не поцарапается и не сломается.

Различные породы деревьев и разнообразие лакокрасочной продукции позволят создать отделку любого цвета.

Облицовка, в отличие от вагонки, не так сильно подвержена агрессивным внешним и внутренним факторам. Ей не страшны мелкие механические повреждения. Он сохранит свой первоначальный вид.

Горизонтальная или вертикальная облицовка

Обшивка стен вагонкой своими руками начинается с выбора направления укладки.Бывают горизонтальные, вертикальные, диагональные и смешанные.

Горизонтальный Вертикальный Диагональный
Рождественская елка Кирпичная рама

Горизонтальное направление Отделки традиционны для России. Он расширяет пространство. Но главный минус – это скопление влаги и пыли в местах стыков. Чтобы этого избежать, необходимо направить пазы вниз. В этом направлении рекомендуется начинать от потолка к полу.

Вертикальное направление широко используется для декора в Финляндии.Используя этот метод, мы можем визуально увеличить высоту потолка. Это особенно верно, если мы. В этом случае начинать установку необходимо с угла, причем самого сложного.

Диагональное и смешанное направление отличает, прежде всего, эстетика. Его гораздо сложнее установить. Уникальный дизайн также может быть достигнут путем комбинирования различных сортов дерева.

Строим ящик

Обшивка вагонкой своими руками начинается с монтажа обрешетки.

Для его крепления на кирпичные и бетонные стены применяют дюбели, на деревянные — гвозди или саморезы.

Очень важно разметить поверхность перед монтажом рамы. От правильно построенной конструкции зависит качество самой отделки.

Ящик также имеет функцию выравнивания стен. Для этого под брус подкладывают клинья или щепки. Каркас может быть изготовлен как из дерева, так и из металлического профиля. Не забудьте обработать поверхность защитными составами.

Обязательным условием является использование строительного уровня. Чем чаще вы его используете, тем меньше вам придется переделывать.

Чаще всего в качестве основы используется брус 50×25 мм.

Крепление элементов каркаса зависит от выбранного направления накладки. Брусья должны располагаться перпендикулярно панелям.

Стандартный шаг обрешетки 50 см. В такие карманы удобно помещать листы утеплителя.

Можно использовать леску и отвес.При сборке опытные мастера советуют размещать ребра конструкции на уровне колена, бедра и груди. Это обеспечит оптимальную жесткость конструкции.

На видео показано, как установить рамку:

Самопокрытие

Или стены недопустимы при использовании необработанной облицовки. Сначала нужно его высушить.

Готовые панели чаще всего крепятся потайным способом. Установка первой доски очень важна. Он закладывает основу всей конструкции.Его закрепляют в нескольких местах и ​​наклон необходимо проверить с помощью строительного уровня.

В горизонтальном направлении монтаж начинаем с потолка, в вертикальном — с угла, в котором предполагается наибольшая обрезка. Нижняя доска обычно обрезается. Плинтус поможет это скрыть.

После закрепления первой панели в паз вставляется следующая. Фиксируется таким же образом.

Стыки между планками, а также сами панели необходимо тщательно обработать специальными составами.

Видео — обшивка стен своими руками:

Даже если вы не профессионал, при соблюдении всех правил и формальностей вы легко сможете обшить стены!

Ориентировочная стоимость работ

Стоимость материала зависит от породы и. примерная цена в таблице:

Стоимость обшивки указана за квадратный метр. Цена работ — около 300 руб/м2 .

Вода за обшивкой дома

ДОРОГОЙ ТИМ: У меня дома установлена ​​обшивка дома поверх фанерной обшивки.Обшивки пока нет. Я получаю влагу за домашней пленкой, что меня беспокоит. Продукт был установлен при температуре около 55 F в октябре прошлого года. Влага появляется при различных температурах, а также при воздействии прямых солнечных лучей. Внутри дом без отделки, только утепление между стойками стены. Гипсокартон не установлен. Я не хочу, чтобы моя обшивка сгнила после установки обшивки, так что я могу сделать? Что нужно было сделать до наступления зимы? Стивен З., Jeffersonville, VT

ДОРОГОЙ СТИВЕН: Надеюсь, ты уже присел. У меня для вас отрезвляющие новости. Основываясь на фотографии, которую вы мне прислали, а это прекрасный пример того, что картинка стоит тысячи слов, вам придется переделать много работы снаружи вашего дома, как только потеплеет. Вода, которую вы видите за оберткой дома, имеет как минимум четыре источника только на одной фотографии, которую вы предоставили.

В этом доме не хватает двух вещей. Наружный сайдинг и внутренний пароизоляция и гипсокартон.Фото: Стивен Зайчовски

Давайте начнем с экстерьера, а затем переместимся в помещение. Хочется вернуться в прошлое, чтобы поделиться тем, как плотники и строители старых деревянных каркасных домов защищали от гниения. Они использовали проверенную временем технологию.

В конце 1800-х годов была изобретена толь, и строители быстро увидели преимущество в использовании ее под деревянным сайдингом дома. Герметики более 100 лет назад, которые использовались для герметизации просачивания воды, были грубыми и не обладали долговременной гибкостью современных герметиков.Вода могла легко просочиться под обшивку из деревянного сайдинга, где она соприкасалась с оконными и дверными наличниками и рамами.

Плотники прибивали пропитанную асфальтом войлочную бумагу к деревянной обшивке дома перед установкой сайдинга. Длинные листы были установлены рядами высотой 3 фута. Они начинали с нижней части дома, следя за тем, чтобы войлочная бумага перекрывала фундамент. Затем каждый последующий кусок фетровой бумаги будет перекрывать тот, что находится под ним.

Вертикальные швы также были перекрыты, чтобы вода, которая попала за деревянный сайдинг, стекала вниз по бумаге, не касаясь деревянной обшивки под бумагой.Вы можете посмотреть видео, которое я сделал, показывающее, как была установлена ​​войлочная бумага здесь:
http://go.askthebuilder.com/feltpaper

Ваша домашняя пленка не была установлена ​​таким образом. Есть множество мест, где обертка не перекрывается должным образом. Более того, вертикальные швы не заклеены скотчем. Проливной дождь может легко проникнуть за пленку дома, так как у вас не установлен сайдинг.

Я также вижу, где ребра гвоздей окон не перекрывают пленку дома. Это еще одно место, где вода может проникнуть за атмосферный барьер.Доступны современные прорезиненные асфальтовые гидроизоляционные ленты, которые позволяют герметизировать оконные и дверные ребра, прибитые гвоздями к обертке дома. Это должно быть сделано снизу вверх, как это делали плотники 100 или более лет назад.

Просто подумайте о том, как работает вагонка. Каждый кусок перекрывает тот, что ниже, как черепица на крыше. Затем гравитация притягивает воду к земле. Вы должны сделать то же самое с обертками для дома, гидроизоляционными лентами и металлическими гидроизоляционными элементами, которые являются частью стеновой системы.Вы должны постоянно поддерживать перекрытие в правильном направлении.

Другой возможный источник воды, находящейся за пленкой дома, — это внутренняя влажность, которая напрямую выходит наружу. Вы указали, что переехали в дом, но он еще не закончен. Вы живете в холодном климате, и относительная влажность внутри вашего дома почти всегда выше, чем снаружи.

Водяной пар внутри вашего дома образуется при приготовлении пищи, принятии душа, возможном включении увлажнителя, комнатных растениях, мытье посуды и одежды, дыхании и т. д.Все эти вещи и действия добавляют водяной пар во внутренний воздух. Этот водяной пар пытается выйти на улицу и должен быть остановлен перекрестно-слоистым пароизоляционным материалом, который устанавливается на все наружные стены поверх изолированных стен. Затем его обшивают гипсокартоном.

Если у вас нет этой пароизоляции, водяной пар проходит через изоляцию, фанеру или ориентированно-стружечные плиты, а затем может собираться на обратной стороне обшивки дома. Большинство обертываний предназначены для пропускания водяного пара через них, но жидкая вода может собираться на обратной стороне, если пытается пройти больше водяного пара, чем обертывание позволяет пройти за один раз.

Внутренняя влажность не была серьезной проблемой в старых домах, где вы живете десятилетия назад. В большинстве старых домов не было теплоизоляции, и в них было очень много сквозняков. Через стены будет проходить большое количество сухого холодного воздуха, что снизит общую влажность в доме. Через стены проходило так много воздуха, что даже если конденсат каким-то образом образовывался внутри стенной полости, он быстро испарялся. Вот почему старые дома никогда не сгнили, как это происходит с современными домами.

У меня есть много других видео здесь, на моем AsktheBuilder.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.