парилки, расчет на 4 человека, ширина, высота, как выбрать, фото
Прежде чем приступать к строительству бани, необходимо определиться с её проектом, который включает в себя парилку, моечную и предбанник. Важно понимать, что будущая баня должна приносить удовольствие, ее использование быть комфортным и удобным. Для этого производятся расчёты размеров парилки в бане, а также определяются параметры остальных помещений. Разберемся в этой статье какой оптимальный размер бани, и какие расчеты принимаются во внимание при проектировании.
Небольшая баня с террасойИсточник bouw.ruЧто следует учесть при проектировании бани
Ключевой стадией в проектировании бани является определение размеров парилки. Эта величина основывается на том, какое количество человек будут ею пользоваться одновременно. Расчёт рекомендовано производить по следующему стандарту: для комфортного прохождения банных процедур на одного посетителя понадобится от 1 до 2 м².
Стоит подчеркнуть, что не существует стандартных размеров для бани. Каждый, кто решил её построить, определяет размеры на основании собственных критериев:
- среднее количество посетителей и их рост;
- индивидуальные предпочтения и потребности;
- частота посещений.
Например, одним достаточно небольшой баньки, где можно будет привести себя в порядок после дачных дел. Другие же возводят целые банные комплексы, которые рассчитаны на многочасовое времяпровождения в кругу хорошей компании.
Проект мансардной бани с небольшой террасойИсточник toolboxprodhouse.comУсловно, все бани можно разделить на две категории:
- сезонные – в большей степени используются в дачный период;
- круглогодичные – такие постройки имеют контур утепления, что позволяет использовать баню в любой период года.
Какие бывают помещения в бане и их предназначение
Правильная планировка создает уютные условия для посещения бани. Проект бани зависит от пожеланий и предпочтений хозяев, но имеет несколько помещений, которые создают комфорт и удобство принятия оздоровительных процедур. Основными помещениями являются парная, предбанник и моечная.
Индивидуальный проект бани из клееного брусаИсточник 9ban.ruПарная
Основное помещение, ради которого и возводится баня – это парная. В ней должна располагаться печь, которая изготавливается из кирпича или металла. В парной возводятся полки – они представляют собой деревянные лежаки, на которых и происходят основные процедуры.
Старые банные постройки сезонного типа не имеют отдельной душевой. Такие сооружения имеют скромные размеры, поэтому с целью экономии места отдельные моечные не обустраивались.
Но это плохо сразу по нескольким причинам – от банального неудобства до возможных негативных последствий, ведь сочетание мыла и высокой температуры может навредить человеку.
Именно поэтому рекомендуется устанавливать отдельную душевую кабинку, моечный комплекс или купель еще на стадии монтажа коммуникаций, организовывая подвод чистой и отвод использованной воды.
Оформление моечной зоны в частной банеИсточник derevodim.com.uaВ большинстве старых построек нагрев воды осуществляется при помощи бака (котла), а подача холодной воды отсутствует – её приносят вёдрами. Для этого в бане и предусматривались разного рода ёмкости: корыта и тазы, которые предназначаются для смешивания воды. Но если вы не являетесь приверженцем традиций в ущерб комфорту, то водопровод нужно обустраивать обязательно.
Санузел
Некоторые бани оборудуются санузлом и мнения на этот очень разноплановые. Если хозяин банного комплекса желает оборудовать санузел, ему следует учитывать свободное пространство постройки и возможность подвода и утепления коммуникаций.
В роли стандартного унитаза также может выступать биотуалет.
Если же баня имеет несколько этажей, то на каждом из них есть смысл расположить отдельный санузел с дополнительным угловым умывальником.
Оборудованный санузел в бане из срубаИсточник parki48.ruПредбанник
В бане классического исполнения он выступает в роли не только гардеробной, но и комнаты отдыха. Это тот самый случай, когда большое количество свободного пространства делает комнату уютней и придаёт дополнительный комфорт. Например, можно установить камин, мягкий уголок, телевизор или вовсе расположить бильярдный стол.
В большинстве случаев предбанник имеет место для хранения дров и мебель для отдыха после парной. Независимо от размеров и типа бани, её проект составляется так, чтобы предбанник был тем местом, откуда можно попасть в остальные помещения: парилку, моечную, уборную.
Тамбур
Если баня эксплуатируется круглый год, то есть смысл в установке тамбура, который в холодный период времени способствует предотвращению сквозняков и помогает удерживать тепло внутри помещений.Для больших банных комплексов характерны дополнительные помещения: тренажёрный зал, бойлерная, сушилка для веников, терраса, бассейн и другие.
Бани из бревна: плюсы и минусы материала, выбор места строительства, проекты и цены
Оптимальные размеры помещений бани
При определении размеров парилки важнейшим параметром является мощность печи, так как она способствует поддерживанию нужной температуры в постоянном режиме. Для газовых и дровяных печей этот нюанс не столь важен, так как они способны справляться с этой задачей даже в больших помещениях. Чего нельзя сказать об электрической печи – если ее подобрать неправильно, то мощности может хватать только не небольшие парилки.
Ниже приводятся рекомендации, с помощью которых можно рассчитать оптимальный размер парилки:
- Для начала следует определиться с высотой потолка помещения. Здесь всё зависит от индивидуальных предпочтений хозяина. Например, если он предпочитает париться в сидячем положении, то вполне хватит прибавить 100-110 см к уровню верхнего лежака – этой высоты будет достаточно. Для процедур с веником необходимо добавить еще как минимум 50 см для создания более комфортных условий. Делать потолок ниже 210 см специалисты не советуют;
- Что касается полок, то при вытянутом положении во весь рост потребуется до двух метров их длины. Если рассматривать полутораметровые варианты, то следует учитывать – париться придётся, поджав ноги;
- Оптимальный размер парилки в бане, рассчитанной на одного человека, считается 85 х 120 см
.
Единственным условием является компактность печи, дабы предотвратить риски ожогов;
- Если проектировать более просторную баню, рассчитанную на два человека, то габариты парной должны быть от 1,5 х 2 м. Этот размер считается минимальным, при котором будет достаточное свободное пространство для двоих людей, предоставляя им возможность разминуться, не задевая печи;
- Стандартом считается размер парилки 2 х 2 м. Площадь такого помещения с лёгкостью уместит три человека.
Строительство бани из бруса: от проекта до введения в эксплуатацию
- Чтобы не биться локтями о стены, раздевалка должна иметь минимальную ширину 1 – 1,2 м. Её не имеет смысла проектировать большой, так как она будет использоваться только лишь на входе и выходе из бани.
- Душевая проектируется исходя из расчёта 1,5 м² на одного человека. Этого места вполне хватит, чтобы помыться, не мешая остальным.
- На предбанник распространяется принцип – больше свободного пространства, выше комфорт. Естественно, всё в пределах разумного, ведь неоправданно большое помещение будет достаточно прохладным. Оптимальным размером считается 3 х 3 м.
- Если рассматривать террасу и веранду, то здесь все индивидуально, но надо учитывать, что под эти пристройки надо рассчитывать размер фундамента.
Придерживаясь всех вышеперечисленных рекомендаций, оптимальные размеры бани варьируются от 3 х 3,5 м до 5 х 6 м.
Интересное видео о бане из кедра:
Высота помещений в бане
Важнейшим условием для парилки является наличие порога перед входом либо высота её пола должна быть больше на 10 – 15 см, чем в других комнатах.
Это позволит лучше сохранять пар в помещении. Что касается душевой, то здесь уровень полов опускается 3 см, по сравнению с предбанником.
Бытует традиция, благодаря которой определяют высоту потолка в бане. Она заключается в том, что за основу берётся рост самого высокого члена семьи и прибавляется определённый запас, учитывающий размах веником. Итоговым значением является 2,1 – 2,5 метра.
Ещё одним важным условием для парилки является уровень верхней полки – он должен быть выше камней в печи. Как правило, каменку размещают на высоте 1 м от пола, так как при этом наблюдается наиболее благоприятная атмосфера в парильном помещении.
Размеры лежаков в парилкеИсточник pinterest.comДля окон в бане также существуют рекомендации.
Например, нижняя часть оконного проёма должна располагаться на высоте от 120 см от уровня пола, а в моечном помещении этот показатель составляет 1,5 м.
Из чего строить баню: плюсы и минусы популярных материалов
Планировка бани
Верно подобранные размеры бани ещё не означают надлежащий уровень комфорта. Очень важно уделить внимание планировке помещений. Например, не каждому гостю понравится наличие туалета в душевой. Наиболее рациональным решением будет отказаться от умывальника, туалета и душевой кабины в пользу настенного душа с обливными вёдрами, а для большего комфорта установить скамью.
Хозяева бани часто используют душевые кабины закрытого типа. Они предотвращают разбрызгивание воды, которая негативно сказывается на сроке службы отделочных материалов, в частности деревянных.
Пол в моечной рекомендуется утеплить, с помощью стяжки сделать небольшой уклон – для лучшего сбора и последующего слива воды. В качестве напольного покрытия преимущественно используют кафель без глянца, что снижает вероятность поскользнуться на мокром полу.
При проектировании предбанника важно правильно расставить мебель, не загораживая все необходимые проходы. Об этом можно позаботится ещё на стадии покупки столов и диванов. Так, откидной стол и небольшая скамья с табуретами существенно сэкономит площадь пола.
На стадии проектирования парильного помещения особое внимание уделяется также схеме печи – дымоход должен располагаться рядом с коньком, для удобства при его чистке. Для людей, которые любят после парилки окунуться в пруд или бассейн – рассчитывается планировка таким образом, чтобы расстояние от парной до выхода из бани было небольшим.
Оптимальные размеры бани на 4 человекаИсточник pinterest.comМебель для бани
При выборе мебели особое внимание уделяется следующим нюансам:
- Древесина. Материал должен отличаться низкой степенью теплопроводности, плотностью, а также содержать минимальное количество смол.
Древесина должна иметь устойчивость к высоким температурам и повышенному уровню влажности. Идеальными породами являются липа и осина. - Расстановка полок в парилке. Поскольку они предназначены не для сиденья, их размеры составляют: 1,4 – 2 м – длина; 0,4 – 1,5 м – ширина, а промежуток между ступенями варьируется от 40 до 60 см. Первый ярус располагают на уровне 20 см и выше от пола, а верхняя ступень – не более 1,2 м до потолка.
- Скамейки в парной. Существует три способа расположения полок: ступени (вдоль стены размещают от двух до трёх ступеней), г-образный тип (первая и последняя ступени устанавливаются на одной стене, а средний ярус на боковой) и купе (две полки размещаются друг над другом, верхнюю из которых можно поднимать).
Какие особенности строительства бани и домов ручной рубки? Как правильно выбрать материалы и на что обратить внимание? Ответы смотрите в этом видео:
Простейший расчет бани — сауны | Основы конструирования бани
С целью дальнейшего выбора технических решений по конструкции здания и печи приведем для ориентировки результаты оценочных расчетов параметров предельно большой для рядового садовода бани (с совмещенными помещениями для парения и мойки) длиной 4,0 м, шириной 2,5 м, высотой 3,0 м.
Площадь бани при этом составляет 10 квадратных метров, объем 30 кубических метров, площадь ограждающих конструкций (стен, потолка и пола) — 60 квадратных метров. Предположим, что топим баню зимой при температуре наружного воздуха минус 20°С, температуру в бане доводим до 100°С, то есть климатические параметры закладываем предельно жесткие, но вполне реальные для современных саун. Что же надо предусмотреть, чтобы такая баня у вас на участке была работоспособной? И к тому же не просто работоспособной, а быстро прогреваемой, экономной и дешевой.
Прежде всего оценим уровень теплопотерь наружу на улицу через ограждающие конструкции в стационарном режиме полностью протопленной бани, то есть в том гипотетическом случае, если баня длительно изо дня в день поддерживается при температуре внутренних поверхностей стен, пола и потолка 100°С (как, например, жилой дом, правда при иной температуре). Результаты расчета для типичных материалов ограждающих конструкций выглядят следующим образом:
• брус толщиной 150 мм — 6 кВт,
• утеплитель 40 мм плюс вагонка 20 мм — 6 кВт,
• утеплитель 40 мм плюс лист стальной 0,7 мм — 7 кВт,
• кирпич 500 мм плюс вагонка 20 мм — 6 кВт.
Под утеплителем мы понимаем минеральную вату (стекловату, шлаковату, базальтовую вату), войлок, древесноволокнистые плиты мягкие, пенопласт, имеющие близкие коэффициенты теплопроводности. При этом подразумеваем, что утеплитель уложен изнутри по стенам, изготовленным из любого материала (брус, кирпич, сталь, доски и т. п.). Видно, что дешевая легкая стена с утеплителем обеспечивает те же теплосохраняющие характеристики, что и массивные стены из дорогих материалов. Уровень теплопотерь 6 кВт весьма велик. Например, обычные кирпичные печи имеют теплоотдачу в помещение от 4 кВт до 6 кВт (хотя мощность тепловыделения от горящих дров может достигать сотен кВт), то есть для поддержания высокой температуры в бане требуются кирпичные монстры типа известной банной печи Суздальцева мощностью 6 кВт, массой 2500 кг, продолжительность топки которой составляет 12 часов при потреблении дров 14 кг в час. Ясно, что любые кирпичные печи для нашей садовой бани не годятся вообще из-за низкой мощности теплоотдачи с внешних поверхностей (хотя, повторяем, во время протопки в топливнике выделяются мощности значительно большие).
Кроме того, подчеркнем, что для нагрева воздуха до 100°С температура стенок печи должна быть больше 100°С, причем намного больше. А кирпичные печи снаружи прогреваются по строительным нормам и правилам лишь до 90°С, максимум до 120°С. Следовательно, за основу мы должны принять концепцию современной финской сауны, то есть бани с металлической печью.
В то же время кирпичные печи очень хорошо подходят для постоянного обогрева жилых помещений и именно о них идет в первую очередь речь, когда говорят о печном отоплении зданий (например, в строительных нормах и правилах). Действительно, для вышеприведенных ограждающих конструкций поддержание температуры в помещении порядка 20°С при температуре снаружи минус 20°С требует теплоотдачи печи на уровне 2 кВт, что вполне достижимо даже при применении маленьких кирпичных печей. Именно поэтому такие толщины стен являются наиболее характерными для современных российских условий и отвечают значениям приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций порядка R₀ = 1 м²•град/Вт.
Отметим, что с 1.09.95 г. Постановлением Минстроя РФ № 18-81 от 11.08.95 г. было внесено изменение № 3 в СНиП II-3-79, повышающее нормативное значение сопротивления теплопередаче с 0,9 до европейского уровня 3,15 м²•град/Вт для жилых домов. При этом кирпичные печи в жилых помещениях хороши тем, что во время короткой протопки в течение 1—2 часов путем сжигания 5—40 кг дров в час внутри печи развиваются такие высокие тепловые мощности 10—150 кВт, что нагретая за их счет кирпичная кладка еще долго в течение суток выделяет тепло в помещение с мощностью до 1—6 кВт. Последние цифры называются обычно мощностью теплоотдачи кирпичной печи. Теплоотдача металлических же печей принимается равной мощности тепловыделения внутри печи и обычно составляет 5—50 кВт.
Но нам не надо держать высокую температуру в бане сутками, нам надо быстро баню нагреть (протопить), а потом пусть она относительно быстро охладится. В таком случае нам подойдут металлические печи, которые все тепло, выделяющееся от сжигания дров, тотчас выделяют в воздух, а не в кирпичную кладку печи.
При этом для быстрого нагрева бани важно не только значение сопротивления теплопередачи стен R₀ = δ/λ (где δ — толщина стен, λ — теплопроводность материала стен), но и теплоемкость материала стен Cp. Оценим, сколько тепла надо, чтобы протопить холодную баню (вернее ограждающие конструкции) от минус 20°С до 100°С (у потолка):
• брус толщиной 150 мм — 120 кВт.час,
• утеплитель 40 мм — 1 кВт.час,
• утеплитель 40 мм плюс лист стальной 0,7 мм — 3,5 кВт.час,
• утеплитель 40 мм плюс вагонка 20 мм — 30 кВт.час,
• утеплитель 40 мм плюс вагонка 10 мм — 15 кВт.час,
• кирпич 500 мм плюс вагонка 20 мм — 440 кВт.час.
Цифры очень высокие. Чтобы протопить холодную баню из кирпича до рабочей температуры необходимо истратить столько же тепла (и дров соответственно), сколько его хватило бы на поддержание тепла в уже прогретой бане в течение 3 суток. Чтобы прогреть каменную баню самой мощной кирпичной печью надо также более трех суток.
Вышеприведенные расчеты свидетельствуют о том, что не только кирпичные печи, но и кирпичные бани (даже обшитые вагонкой) нам совершенно не пригодны.
Не подходят даже бревенчатые бани (брусчатые): их в обязательном порядке (так же как и каменные бани) надо утеплять изнутри эффективными утеплителями типа минеральной ваты. Без утеплителя бревенчатую баню нам придется топить даже металлической печью несколько часов (даже если бревна в бане очень толстые). Более того, даже вагонка в качестве внутреннего обшивочного материала, прикрывающая утеплитель, не вполне подходит, слишком теплоемка: действительно, переход от «советской» вагонки толщиной 20 мм к «евровагонке» толщиной 10 мм приводит к сокращению времени нагрева вдвое. Поэтому современные экологически чистые термостойкие и малотеплоемкие пластмассы в виде высококачественного декоративного листового материала с толщиной 1—2 мм в комбинации с эффективными утеплителями несомненно сделали бы революцию в банном деле. Пока наиболее удовлетворительными характеристиками обладает обшивка утеплитель — сталь, широко применяемая в промышленно-складском строительстве в виде панелей типа «сэндвич», но для высокотемпературных бань она не совсем подходит: «обжигает» при соприкосновении, необходимы ограждения.
Остановимся, по случаю, на эффекте «обжигания» металлической поверхностью. С первого взгляда это удивительно, поскольку в быту считается, что металл — материал холодный, как говорят, «холодит». Доходит до того, что многие уверены, что если теплый деревянный пол застелить листовым металлом (или линолеумом), то дом сразу станет холодней. Конечно, это не так. Металлическая поверхность имеет ту же температуру, что и пол в помещении. А рука (или нога) чувствует не температуру пола, а температуру своей кожи. Если приложить руку к металлической поверхности, то металл начинает интенсивно отводить тепло с кожи, если температура металла ниже температуры кожи, и, наоборот, интенсивно нагревать кожу, если температура металла выше температуры кожи. Это вызвано тем, что металлы имеют очень большой коэффициент теплопроводности, то есть очень сильно подводят или отводят тепло вглубь металла и по поверхности металлического листа в стороны. А так как для кожи температура ниже 15°С уже представляется как лютый холод, а температура выше 55°С — как обжигающий жар, то металл с температурой ниже 15°С воспринимается как ледяной, а с температурой выше 55°С как раскаленный.
Но само наличие металла в помещении не приводит ни к снижению, ни к повышению температуры в помещении. Чтобы убедиться, что рука чувствует температуру кожи, а не температуру окружающей среды, достаточно (даже на очень сильном морозе) приложить руку к листу холодного пенопласта (или еще лучше погрузить руку в сухой перлитовый песок) — вы сразу почувствуете, что пенопласт (даже с температурой минус 30°С) очень «теплый». Это происходит потому, что пенопласт очень плохо проводит тепло (имеет низкий коэффициент теплопроводности), поэтому не может отвести тепло с ладони, и кожа ладони начинает нагреваться изнутри от тела (потоками крови по кровеносным сосудам) от своей обычной температуры 22—26°С до 36°С, что воспринимается как явное тепло. Свойство эффективного отвода тепла листовым металлом в стороны широко используется. В частности, перед дверцей печи на полу всегда настилается лист стали: если из печки упадет головешка, то тепло от нее сразу распределится по всей площади листа и не сможет привести к воспламенению находящегося под листом деревянного пола (а воспламенение дерева всегда происходит в какой-нибудь одной точке, и если теплоотвод из этой точки велик, то воспламенение затрудняется).
Металлические листы используются также для отвода тепла из труднодоступных (в том числе и для воздуха) мест, например, из зон примыкания кладки печей и труб к деревянным конструкциям.
Но вернемся к результатам расчета. Ясно, что для нашей бани подходят только варианты с утеплителем и обшивкой тонким слоем дерева или металла, и при этом необходимо рассчитывать на минимальную мощность металлической печи где-то в районе 15—20 кВт для того, чтобы нагреть внутренние поверхности стен помещения до заданной температуры за 1 час. Но ведь нам надо нагреть и саму печь и воду для мытья. Оценим, сколько для этого нам надо добавочного тепла:
• кирпичная печь, 300 штук кирпича, масса 1000 кг до 400°С внутри, до 50°С снаружи — 50 кВт.час
• металлическая печь 25 кг, до 400°С — 1,5 кВт.час
• металлическая печь 25 кг плюс каменная засыпка 100 кг, до 400°С — 8 кВт.час
• воздух в бане 40 кг до 100°С — 1,4 кВт.час
• 10 литров воды до 100°С — 1,2 кВт.час
• 200 литров воды до 40°С — 9 кВт.
час.
Видно, что кирпичная печь слишком теплоемкая: фактически она не в состоянии нагреть ни баню (что мы отмечали и выше), ни саму себя: при мощности тепловыделения от горящих дров 15—20 кВт (по пламени) на ее прогрев (протопку) понадобится около 3 часов (что слишком много), и только после этого она сможет начать нагрев бани. С другой стороны, кирпичная печь, запасая при протопке 50 кВт час тепла, охладится не ранее, чем через 10 часов, то есть и на следующий день будет еще теплой. Нам это не нужно, это просто растранжиривание дров: баня высохнет и за 2 часа от тепла 15 кВт.час, запасенного стенами (если к тому же предотвратить излишнее намокание полов). То же самое относится и к каменной засыпке — тоже нужно много энергии на ее нагрев. Но оставим этот вопрос на решение любителя бани: если кто хочет париться путем «поддачи», пусть на полчаса дольше топит печь, только и всего.
Что же касается воды, то достаточное количество кипятка на мойку в шайке составляет 10 литров (одно ведро) на одного моющегося, что требует затраты небольшого количества энергии порядка 1,2 кВт.
Суммируя вышеприведенные соображения, приведем значения минимальных энергозатрат для «запуска» бани с температурой 100°С с утепленными и обшитыми евровагонкой стенами, с металлической печью без каменки и объемом нагреваемой воды 20 литров (на двух человек) при различных температурах снаружи:
| Температура снаружи | минус 20° С | 0°С | плюс 20°С | |
| Энергозатраты в кВт.час на нагрев | ограждающих конструкций с утеплителем и обшивкой | 15,0 | 12,5 | 10,0 |
| металлической печи | 1,5 | 1,25 | 1,0 | |
| воздуха 40 кг | 1,4 | 1,2 | 1,0 | |
| воды 20 литров | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Суммарные для всей бани | 20,3 | 17,4 | 14,4 | |
| Необходимое количество дров, кг | 10,7 | 9,2 | 7,6 | |
Таким образом, чтобы натопить баню зимой за 1 час действительно требуется металлическая печь мощностью порядка 20 кВт.
В таблице приведены также данные о необходимом количестве сухих дров калорийностью 3300 ккал/кг (3,8 кВт час/кг) по ГОСТ 12.1.004-91 для обеспечения суммарных энергозатрат на нагрев бани при коэффициенте полезного действия печи 50%. Тепловая мощность печи при этом составляет 1,9 М (кВт час/кг) при расходе дров М (кг/час).
Что еще следует из таблицы? Во-первых, такие уровни энергоподачи с помощью электропечей доступной для садоводов мощности реализовать невозможно. Что касается дровяных печей, то цифры вполне доступные для любой крупной «буржуйки», которая легко может сжечь десяток килограммов дров в час и натопить за 1 час рассмотренную нами баню предельных размеров до температур порядка 100°С. Для примера приведем параметры дровяных печей для саун финских фирм «Кастор» и «Харвия». Реально эти печи могут дать мощность в два раза большую при временном перегреве стенок. Интересно отметить, что рекомендуемые фирмой объемы саун и мощности печей близки к нашим расчетным данным.
Технические характеристики банных дровяных печей фирмы «Харвия» (X) и фирмы «Кастор» (К)
| Серия | Рекомендуемый объем сауны, м³ | Размеры печи в (ВхШхГ), мм | Диаметр дымохода, мм | Мощность, кВт | Вес печи без камней, кг | Вес камней, кг |
| Х16 | 6-16 | 730x430x510 | 115 | 16 | 45 | 35-40 |
| Х20 | 8-20 | 760x430x510 | 115 | 18 | 60 | 40-45 |
| Х26 | 10-26 | 810x430x510 | 115 | 22 | 65 | 55-60 |
| Х36 | 14-36 | 810x510x510 | 115 | 30 | 80 | 60-65 |
| К007 | 3-7 | 600x330x430 | 104 | 7 | 32 | 25-30 |
| К10 | 5-10 | 660x410x500 | 104 | 10 | 48 | 40-45 |
| К20 | 8-20 | 780x480x500 | 104 | 18 | 62 | 60-65 |
| К27 | 17-27 | 920x480x500 | 129 | 20 | 72 | 65-70 |
| КЗ7 | 25-37 | 915x520x580 | 129 | 30 | 118 | 75-80 |
Подчеркиваем, что нашей задачей является определение необходимой мощности печей, а не реклама продукции каких-либо фирм.
Кстати, все эти печи для гигиенических бань неудобны.
Во-вторых, удивительно все-таки как много тепла идет на нагрев воздуха. Мы привели результат расчета без воздухообмена, но он необходим и даже неизбежен в бане. Так вот, если воздухообмен в бане составляет 6 крат (т.е. в течение часа воздух 6 раз заменится свежим с улицы), то теплопотери на нагрев воздуха превысят теплопотери через стены бани. Так что надо по возможности реже открывать двери.
В-третьих, неожиданным результатом является слабая зависимость энергозатрат от внешней температуры. Казалось бы, зима и минус 20°С сильно отличаются от лета и плюс 20°С; однако для того, чтобы протапливать баню в лютый мороз надо лишь в полтора раза больше дров, нежели теплым летом. Объясняется это тем, что мы приняли температуру в бане очень высокую — 100°С. Ну а как таблица будет выглядеть при температурах бани 40°С?
| Температура снаружи | минус 20°С | 0°С | плюс 20° С | |
Энергозатраты в кВт. час на нагрев |
ограждающих конструкций с утеплителем и обшивкой | 7,5 | 5,0 | 2,5 |
| металлической печи | 0,75 | 0,50 | 0,25 | |
| воздуха 40 кг | 0,7 | 0,46 | 0,23 | |
| воды 20 литров | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Суммарные для всей бани | 11,4 | 8,36 | 5,38 | |
| Необходимое количество дров, кг | 6,0 | 4,4 | 2,8 | |
Здесь уже разница между летом и зимой составляет два раза, а без учета нагрева воды в три раза. Аналогично, сравнивая две последние таблицы результатов расчетов, видим, что летом, чтобы натопить баню до 40°С, требуется в три раза меньше дров, нежели чтобы натопить до 100°С, а без учета воды (которую можно нагреть на газу или электрокипятильником) в четыре раза. Невольно задумаешься, какая баня больше подходит садоводу: «турецкая» при 40°С или «финская» при 100°С? Ведь чтобы попариться летом «по-турецки» надо истратить всего лишь около 3 кг дров, причем баня будет готова через 15—20 минут.
Впрочем, при 40°С что баня, что душ — в принципе одно и то же, данные таблицы для бани в этом случае соответствуют душу (без учета затрат на нагрев воды). Поэтому среди садоводов так широко распространены душевые дровяные водонагревные колонки, которые зимой, к сожалению, абсолютно неработоспособны.
Говоря о том, что в бане воздух и стены нагреваются, например, до 100°С, мы должны отчетливо понимать, что где-то должны развиваться гораздо более высокие температуры, так как нагрев идет от более горячих к более холодным объектам. Если кирпичная печь снаружи нагрета до 90°С, то воздух до 100°С она никак не нагреет, да и до 90°С не нагреет тоже, от силы до 80°С. Давайте посмотрим, как формируется температура в бане, и какие при этом возникают тепловые потоки, нагревающие стены, воздух и воду.
Передача тепла в природе может осуществляться кондуктивно, конвективно и световым излучением.
Воздух, как и все газы, имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, то есть кондуктивно (за счет встречного движения молекул, а не масс газа) не пропускает тепло, является теплоизолятором, утеплителем.
Если бы воздух не двигался, то нагреть баню печкой нам удалось разве что инфракрасным излучением. Теплоизолирующие свойства воздуха используют в оконных рамах. Утеплители типа минеральной ваты (минваты) тоже фактически являются воздухом, но помещенным в сетку волокон, которые тормозят перемещение воздуха.
Однако воздух, как и все газы, нагреваясь, расширяется, становится легче и начинает, если имеется возможность, перемещаться вверх, унося с собой тепло, которое вызвало его расширение. Такой унос тепла называется конвективным (конвекцией называется движение газа), в отличие от кондуктивного, который мы имели в виду в предыдущем абзаце. В твердых материалах, таких, как например кирпич или древесина, внутренние перемещения массы невозможны, и перенос тепла является полностью кондуктивным.
Перенос тепла конвективными потоками весьма велик (ввиду высокой теплоемкости воздуха и больших расстояний его быстрого перемещения из горячих зон в удаленные холодные). Для теплопередачи от печи в помещение он равен, ориентировочно, произведению разности температур (печи и воздуха) на коэффициент теплопередачи порядка 0,01 кВт/м²•град.
:
| Разность температур печи и воздуха,С° | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Теплопередача от печи в воздух конвективная, кВт/м² | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Горячий воздух стремится вверх к потолку, нагревая его, затем охлаждаясь на стенах, спускается к полу и затем, вновь нагреваясь на стенах печи, вновь поднимается к потолку, замыкая циркуляционную линию. Циркуляция воздуха порой определяет всю климатическую картину в бане.
Таким образом, хотя печь находится внизу (установлена на полу), противоположные стены нагреваются сверху вниз нисходящим потоком горячего воздуха. Если установить у противоположной стены полок, то нагрев стены под полком будет затруднен, но сам полок будет нагреваться сильно, если он смонтирован вплотную к стене. Если между печью и потолком расположить горизонтальные экраны (например, металлические подвесные потолки), то нагрев основного вышележащего потолка будет затруднен.
Влияя на траекторию циркуляционных воздушных потоков, можно изменять тепловые нагрузки на те или иные элементы бани. Отметим попутно, что если на стенках печи установить горизонтальные ребра (полки), затрудняющие движение воздуха, то они будут играть роль теплоизоляции и тем более эффективно, чем чаще эти ребра будут установлены и чем эти ребра будут выше выступать над поверхностью стенок. Это фактически модель меха кошки, который не допускает потоков воздуха к коже животного. Если установить на стенках печи вертикальные ребра (радиаторы), то они увеличат теплоотдачу печи, но если их расположить очень близко друг к другу (например, с зазором менее 1 мм), то сопротивление зазора движению воздуха будет значительным, и теплоотдача от печи резко уменьшится. И, наконец, если печь утыкать очень часто приваренными (перпендикулярно боковой поверхности печи) стержнями-иголками так, что движение газа между иголками будет затруднено газодинамическим сопротивлением, то эти иголки будут играть роль теплоизоляции и полностью имитировать мех кошки.
И, наконец, если на некотором расстоянии от поверхности печи установить вертикальный металлический экран, параллельный поверхности печи, то при большом зазоре он не будет влиять на теплоотдачу печи (но будет играть положительную роль как устройство, «засасывающее» холодный воздух с пола). Но если зазор уменьшить до 1 мм, то он будет играть роль теплоизоляции, так как сопротивление движению воздуха в нем будет велико, и воздух практически не будет двигаться, а неподвижный воздух является теплоизолятором. Заметим, что на практике эти часто расположенные экраны для обеспечения теплоизоляции (если она нужна) технически выполняются в виде минеральной ваты (металлической, стеклянной, шлаковой), смятой фольги (при низких температурах — мятой бумаги), вспененных пластмасс, вспученных минералов типа вермикулита и перлита и т. д.)
Третий механизм передачи тепла — световыми лучами, обычным излучением от нагретой поверхности, называемый тепловым излучением, лучистым теплопереносом или радиационной составляющей теплового потока.
Увеличение температуры нагретой поверхности ведет к сдвигу максимума излучения в видимую область. При низкой температуре поверхности световое излучение находится в инфракрасной области и невидимо, но при температурах выше 600°С оно воспринимается глазом в желто-красном цвете:
• темно-коричневый (заметен в темноте) — 500°С,
• коричнево-красный — 600°С
• темно-красный — 700°С,
• вишнево-алый — 800°С
• красный — 900°С,
• оранжевый — 1000°С,
• темно-желтый — 1100°С,
• светло-желтый — 1200°С,
• ослепительно белый — 1300°С и выше.
Мощность светового излучения определяется целиком температурой поверхности (например, печи) и для абсолютно черной поверхности равна:
| Температура печи, °С | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Теплопередача радиационная, кВт/м² | 1 | 3 | 7 | 13 | 22 | 36 | 55 | 81 |
Отметим попутно, что интенсивность солнечного излучения на плоскость, ориентированную строго на Солнце у поверхности Земли, равна 1,4 кВт/м² (вне атмосферы и зимой, и летом).
Это очень большая величина. Так, зимой на ваш садовый участок в 6 соток в солнечный день даже с учетом сильного поглощения излучения земной атмосферой поступает до 200 кВт солнечной энергии (260 лошадиных сил!). Если бы люди умели дешевыми способами переводить энергию солнечного излучения в другие высокотемпературные виды энергии, то садоводам, видимо, не нужны были бы печки в бане даже зимой. Подчеркнем, что такой уровень солнечного излучения обеспечивает не просто нагрев тела человека на пляже, но и нагрев всей поверхности планеты целиком.
Но вернемся к таблице. Видно, что мощность излучения очень быстро растет с температурой и уже при 100°С начинает превосходить величину конвективной теплопередачи. Все знают, как горячо стоять у раскаленной печки или у сильно разгоревшегося костра. Световое излучение практически не поглощается воздухом и не разогревает его, излучение распространяется прямолинейно и поступает непосредственно на стены, пол и потолок, разогревая их. Казалось бы, что это очень удобный вид нагрева.
Но в быту, в том числе и в банном деле, световые источники излучения большой мощности считаются нежелательными по климатическим и противопожарным соображениям. Поэтому металлическую печь обычно загораживают металлическими экранами, которые, нагреваясь от излучения, тотчас отдают энергию воздуху через конвективный теплообмен. Таким образом, экраны могут полностью изменить конвективную и радиационную обстановку в бане. Более того, печь можно вынести вообще за пределы бани и, закрыв ее экранами (и другими видами теплоизоляции), направить тепло в баню в виде горячего воздуха с помощью вентиляторов или естественной конвекцией. Этот принцип называется воздушным отоплением, он широко используется в современном промышленном и гражданском строительстве. Использовался он и в банях даже в глубокой древности в Риме в парилках сухого жара. Но для садовода воздушное отопление бань чересчур непривычная идея, хотя электрические воздушные завесы и тепловые пушки все больше и больше входят в загородный быт дачников и садоводов.
Остановимся вкратце на важном вопросе о физическом воздействии светового излучения на организм человека. Световое излучение представляет собой обычные электромагнитные волны светового диапазона (которые называют и светом, и световой радиацией, и лучами, и излучением, и волнами, и квантами, кому как нравится):
• радиоволны в диапазоне волн от 10⁻³ до 10⁻⁴ метра (длинные, средние, короткие, УКВ, СВЧ),
• световые волны с длинами волн от 10⁻⁴4 до 10⁻9 метров,
• рентгеновское излучение и гамма-излучение с длинами волн от 10⁻9 до 10⁻¹⁴ метров.
Световое, в том числе и инфракрасное, излучение является основой любых форм жизни на Земле, поскольку солнечное излучение является в основном световым. Световое излучение не опасно для человека, более того, необходимо. Оно поглощается телом человека с ощущениями и эффектами обычного тепла, например, от горячего воздуха. При высоких интенсивностях, естественно, световое излучение может вызвать перегревы, в том числе и ожоги чисто термического плана, как, например, при ядерных взрывах.
Световое излучение подразделяется на:
• инфракрасные (ПК) лучи (волны, излучение) с длиной волны более 0,8 мкм (8-10~7м),
• видимые лучи, в том числе красные 0,7—0,8 мкм, оранжевые 0,65—0,70 мкм, желтые 0,60—0,65 мкм, зеленые 0,55—0,60 мкм, голубые 0,50—0,55 мкм, синие 0,45—0,50 мкм, фиолетовые 0,40—0,45 мкм,
• ультрафиолетовые лучи с длиной волны менее 0,4 мкм.
Ультрафиолетовые лучи вызывают фотохимические процессы (загар кожи, образование озона в воздухе), они очень вредны при чрезмерных интенсивностях излучения. Видимые световые лучи являются основой зрения, причем человек для искусственного освещения испокон веков использовал осветительные приборы накаливания (факелы, лучины, свечи, газовые горелки, электрические лампочки), максимум излучения которых приходится на инфракрасные лучи, которые он глазами никак не ощущал и о существовании которых долгое время даже и не догадывался.
Так вот оказывается, что изо всех этих лучей ощутимо глубоко (на несколько сантиметров) могут проникать только лучи с длиной волны 0,7—1,5 мкм, то есть красные и ближние инфракрасные.
Только они могут прогреть глубинные зоны под кожей, и так как поглощение тепла «размыто» на большой объем подкожной ткани, оно особенно и не ощущается. Все другие световые лучи (волны) поглощаются в тонком поверхностном слое кожи, где и находится основное количество терморецепторов, поэтому действие их некомфортное, похожее на ожог. Грубо говоря, излучение с длиной волны 0,7—1,5 мкм действует как СВЧ-печь, глубоко прогревая ткани, а остальное излучение — как сковородка «обжигает» кожу. Становится ясным, что именно красная составляющая солнечного излучения глубоко проникает под кожу, что является основой комфортного курортного светолечения и солнечных ванн, для которых спектральный состав солнечного излучения очень важен. Так и в бане красное излучение от ярких углей открытого горящего очага (камина) дает приятное глубинное тепло. Вместе с тем, если излучатель по цвету красный или желтый, то доля красной составляющей в нем в действительности очень мала. Красную составляющую по закону Вина дают ослепительно белые излучатели.
Для ориентировки укажем, что максимум солнечного излучения приходится на 0,46 мкм (синий цвет), излучения от электрической лампочки при 2000°С —на 1—2 мкм, от оранжевых углей при 1000°С — на 3—5 мкм, от горячей каменки и от стальной поверхности печи при 400°С — на 5—10 мкм. Таким образом, наиболее комфортное тепло дают осветители с элементами накаливания при 2000—3000°С (вольфрамовые нити, металлокерамические штифты и т. п.), то есть ослепительно белые «юпитеры» (прожекторы), освещающие сценические площадки и кинофотостудии. Пот на лице телевизионного диктора — это тот самый пот, что должен струиться в инфракрасной бане. Чем меньше в таком осветителе доли излучения с длинами волн больше, чем 1,5 мкм, тем легче он будет переноситься освещаемым субъектом. Мы не говорим про глаза (их надо защищать очками), мы говорим о глубине проникновения излучения в тело. Проверить истинность вышесказанного очень просто. Сомкните пальцы рук и загородитесь ими от яркого света обычной лампочки накаливания. Вы увидите, что промежутки между пальцами красные, то есть красный свет проходит легко через ткани (и через кости тоже), причем много света и рассеянного (направленного перпендикулярно первичному световому потоку от лампочки). Глубоко проникая под кожу, красные (а еще лучше ближние инфракрасные) лучи там рассеиваются (идут вдоль кожи) и постепенно поглощаются в большом объеме мышечной ткани, нагревая ее и интенсифицируя тем самым процессы обмена. Именно этот принцип используется в лазерной терапии — теплолечении красным когерентным светом. Прозрачность тканей для электромагнитных волн используется также в рентгенографии и рентгеноскопии (правда в другом, причем вредном, диапазоне длин волн электромагнитного излучения).
Таким образом, при желании лечебный комфортный эффект нагрева тела можно получить в бане с помощью использования обычных направленных ламп-рефлекторов накаливания типа «юпитеров», лучше со светофильтрами. Причем, это будет в сотни и тысячи раз дешевле и более эффективно, нежели использование иных импортных инфракрасных ИК-кабин (по крайней мере, японских с длинами волн 2—6 мкм, пригодных более для сушки лакокрасочных покрытий автомобилей) или аппаратов лазерной терапии.
Достаточно вспомнить незаслуженно забытые примитивные синие лампы с рефлекторами. Неплохо также погреться от добела раскаленных углей дров в печи через термостойкое керамическое стекло. Убедиться в должном качестве ПК—излучателя очень просто: надо просто закрыть глаза — инфракрасное излучение 0,7—1,5 мкм проходит через закрытые веки и ощущается глазом как свет, при котором «трудно уснуть».
В быту и на рабочих местах мы сталкиваемся с инфракрасным излучением не реже, чем на открытом солнце. Интересно сопоставить реальные уровни интенсивности теплового излучения, которые может выдержать человек, с его обычным тепловым балансом. Известно, что в состоянии покоя человек выделяет в мышцах 50—70 вт тепла, при легкой физической работе — до 172 вт (нормативные данные по ГОСТ 12.1.005-76), при физической работе средней тяжести — до 293 вт, при тяжелой физической работе — свыше 293 вт. Отметим, что механическая мощность самой работы не более четверти указанных величин. За счет потоотделения человек в состоянии сбросить до 1200—1500 вт кратковременно.
Официальная нормативная медицинская оценка уровня теплового облучения персонала на рабочих местах доменных, мартеновских и кузнечных производств часто достигает 14 кВт/м². Цифра громадная, без спецодежды не обойтись. Но ведь и в случае раскаленных металлических банных печей уровень теплового излучения приближается к этому уровню, спецодежду заменяют экранами, окружающими печь.
Приведем в таблице научные данные по тепловой переносимости человеком инфракрасного излучения (без учета эффектов на глаза) от поверхности металлургических печей с температурой 1000— 1800°С (то есть с малой долей красного и ближнего инфракрасного излучения).
| Интенсивность инфракрасного излучения в горячих цехах сталелитейных производств, вт/м² | Переносимость человеком, сек. | Количество теплоты, передаваемое за время переносимости, дж |
| 560 | долго | — |
| 840 | до 360 | — |
| 1400 | 150-300 | 33,4 |
| 2100 | 40-60 | 10,5 |
| 2800 | 30-40 | 9,6 |
| 3500 | 10-30 | 7,1 |
| 7000 | 5-10 | 5,8 |
| 8750 | 3-8 | 5,2 |
| 10500 | 3-7 | 5 |
| 14000 | 1-5 | 2,5 |
Отметим кстати, что величина плотности лучистого потока 13,9 кВт/м² является по НПБ 105-95 критической для древесины от очагов пожара из твердых материалов, то есть при облучении таким лучистым потоком древесина может самовоспламениться.
Поэтому в целях пожарной безопасности участки, содержащие древесину (дома, штабеля) располагают друг от друга на расстоянии не менее 6 метров, а в помещениях — не менее 14 м при высоте потолка 3 м.
Что еще следует из таблицы? Во-первых, даже при весьма умеренных уровнях излучения, близких к солнечной постоянной 1400 вт/м², переносимость составляет не более нескольких минут. Поэтому так жарко на пляже в солнечную погоду даже при низких по банным меркам температурах воздуха. Во-вторых, чем больше интенсивность, тем меньшую теплоту способен вынести организм, то есть, чем быстрее происходит нагрев кожи, тем сильнее проявляются действия терморецепторов. Здесь сказывается обычная реакция человека на резкие изменения параметров среды. Так, если вы сразу опустите ногу в воду с температурой 50°С, то получите ожог. Если постепенно будете нагревать воду, то ноги постепенно привыкают и температуру 50°С переносят нормально. В-третьих, указанные интенсивности излучения (даже при действии на малую площадь) значительно превышают мощности тепловыделения при физической работе.
Никакое потоотделение спасти от таких уровней излучения не в состоянии.
При уменьшении температуры излучателя (вплоть до 100°С, характерных для бытовых радиаторов) переносимость инфракрасного излучения ухудшается ввиду уменьшения глубины проникновения излучения вглубь тела. Так, строительные нормы и правила СНиП 2.04.05-91* рекомендуют на постоянных рабочих местах не использовать потоки лучистого тепла более 35 вт/м², а при величинах лучистого потока более 140 вт/м² (одна десятая от солнечной постоянной) применять воздушное душирование. Например, при облучении мощностью 1400 вт/м² при 28°С рекомендуется обдув персонала воздухом со скоростью 3 м/сек. Этот эффект душирования очень ценен в инфракрасных банях, поскольку позволяет реализовать значительные мощности излучения. При этом обдув воздухом препятствует длинноволновой составляющей излучения перегревать кожу, но не препятствует красной составляющей глубоко прогревать тело.
Поскольку мы обсуждаем роль высокотемпературных поверхностей в бане, отметим эффект, который зачастую неправильно называют в быту «выжиганием кислорода».
Конечно, никакого «выжигания кислорода» ни металлические печи, ни электрические нагреватели не дают. Кислород вообще не может гореть, это в нем могут гореть горючие вещества. Дело в том, что в воздухе всегда присутствует пыль, в том числе и пылинки органического происхождения, которые могут сгорать в воздухе при соприкосновении с горячими раскаленными поверхностями. При этом возникают характерные запахи «раскаленного металла» или «горячего утюга». Запах особенно усиливается при выжигании слоя осевшей пыли во время длительного простоя печи. Сколько-нибудь заметного снижения содержания кислорода при этом не происходит ввиду малого количества пыли. Действительно, если в реакцию окисления вступит большое количество кислорода — это уже будет горение слоя пыли или воспламенение газовзвеси пыли. По существу это пожар или даже взрыв с повышением температуры воздушной среды за счет теплоты сгорания. Такое, конечно, может произойти, но только в том случае, если всю баню «задымить» плотной завесой горючей пыли (например, древесно-мучной), чего никогда не бывает.
Запахи могут усиливаться или изменяться за счет использования в бане стиральных порошков, шампуней, заваров-настоек (попадающих на печь в виде брызг растворов или пылинок, смоченных раствором), веников, сена, смолы, листвы, дров, а также при соприкосновении горячих элементов печи с пахучими веществами или материалами, в том числе и теплоизолирующими.
Теперь перейдем к каменкам: нужны ли они, и если нужны, то для чего и какие у них должны быть параметры. Как мы оценили выше, каменка предельных, как мы считали, для нашей бани размеров 100 кг требует для своего нагрева от минус 20°С до 400°С (а это общепризнанная оптимальная температура каменок для русской и финской бань, хотя низ каменки может прогреваться и до 1000°С) примерно 6,5 кВт•час энергии. Естественно, после протопки бани такая каменка будет способствовать более длительному удержанию высокой температуры в бане (например, чтобы баня просохла). Однако учитывая, что баня теряет в час через стены 6 кВт•час, а сами стены запасли энергии порядка 15 кВт•час и более, трудно ожидать что влияние каменки даже таких крупных размеров будет определяющим. То есть на просушку бани такая каменка сильно не повлияет: при необходимости на практике проще бросить в печь после мытья пару поленьев, которые дадут столько же тепла, если не больше.
Но сколько же водяного пара может дать такая каменка? Исходя из скрытой теплоты испарения воды 0,63 кВт.час/кг получается около 7 кг пара. А нам надо на объем бани 30 м³ (исходя из максимальной абсолютной влажности 0,05кг/м³) около 1,5 кг пара, то есть такая каменка рассчитана на несколько солидных поддач пара. Возможен и такой случай: вы входите в баню, а там температура 40°С, слишком уж проветривали баню перед мойкой, к примеру. Тогда можно перевести всю энергию из 100 кг камней в воздух; причем быстро это можно сделать только одним способом — поддав воды на камни, например, постепенно все 7 литров кипятка, которые сможет испарить каменка. Тогда пар, конденсируясь в воздухе и на стенах, передаст все тепло камней в баню. Расчет показывает, что воздух в бане и стены нагреются при этом конденсатом с 40°С до 70—80°С (в бане с тонкой деревянной обшивкой по утеплителю). То есть каменка массой 100 кг способна сыграть роль мгновенного нагревателя, но ясно, что человеку в этом режиме при поддаче очень большого количества воды находиться в бане невозможно, придется выходить, пока не сконденсируются пары воды. При этом в бане будет очень высокая влажность стен, так как все 7 литров воды попадут на стены и даже внутрь их, и необходимы специальные меры по предотвращению их глубокого намокания и обеспечению высушивания. Все это крайне неудобно для садовой гигиенической бани и нежизнеспособно. Во всяком случае нам совершенно непонятны имеющиеся в серьезной литературе рекомендации использовать дачные каменки массой 60 кг в расчете на 1 м³ бани. Столь большие массы засыпок возможны лишь в черной бане или большой печи городской кирпичной бани для непрерывной суточной работы по обслуживанию сотен людей.
Вопрос о резком изменении климата в бане в момент поддач в литературе почему-то детально не обсуждается, хотя именно в поддачах кроется основное отличие русской бани от финской и турецкой.
Дело в том, что цель поддачи не просто в повышении «жара» за счет повышения влажности воздуха, а в повышении абсолютной влажности до 0,05 кг/м³ и даже выше, что обеспечивает перевод тела человека не просто в режим потения, а в режим конденсации пара из воздуха на кожу. Вырывающийся из каменки водяной пар имеет температуру много выше 100°С. Если стены и пол бани были бы нагреты до температур 100°С и выше, то вырывающийся пар не мог бы конденсироваться, заполнял бы постепенно весь объем бани и вытеснил бы весь воздух: для этого в нашей бане объемом 30 м³ потребовалось бы испарить 17 литров воды. Но мы столько воды не испаряем, да и стены бани имеют температуру ниже 100°С. В таком случае пар, вырывающийся из каменки, начинает конденсироваться в воздухе отчасти в виде тумана, а в основной своей массе в виде росы на стенах, потолке, полах, полках, а также на теле человека, то есть на всех элементах с температурой ниже 100°С. Эта волна резко обжигающего жара сопровождается «пощипыванием» кожи и ручьями «пота» (который на самом деле оказывается горячей росой, конденсатом — дистиллированной водой, выпадающей из воздуха).
Эта «волна жара» относительно быстро (за 10— 40 сек) спадает, и может случиться, что через 1—2 минуты баня становится вновь не очень жаркой (то есть баня «не держит пара»). Это означает, что весь пар сконденсировался на элементах с температурой ниже температуры кожи человека 40°С (на полах, нижних частях стен, на ведрах с холодной водой). Ну а если весь пар сконденсировался на стенах и потолке с температурой выше 40°С? Тогда вода на потолке начинает потихоньку вновь испаряться и потихоньку вновь конденсироваться на более холодную, чем потолок, кожу человека. Причем этот процесс не столь энергичен, как непосредственно при поддаче, но зато дает в бане умеренный жар с легкой конденсацией, что обеспечивает постоянное смачивание веника при ударах по «потеющей» коже. Важно, чтобы циркуляция (скорость кружения) воздуха в бане была низкая, а потолок был теплоемким, пористым и имел температуру от 40 до 80°С: чем выше температура, тем выше жар, но тем и быстрее высыхает потолок. Впрочем, увлажнение стен и потолка конденсацией пара из каменки можно заменить простым смачиванием (пульверизацией) капельной водой — эффект будет близким.
Чтобы пояснить, как все это можно организовать на практике, опишем процедуру получения острого пара московскими татарами в некоторых городских банях в 1940—1960 гг. (может быть, и сейчас и не только в Москве). Татары по четвергам просили всех выйти из парной, тщательно ее проветривали (а на самом деле охлаждали), затем по мусульманским обычаям мыли (а на самом деле увлажняли) горячий потолок и стены горячей водой из шланга, окна закрывали, слегка поддавали по чуть-чуть на камни и разгоняли пар по потолку и стенам развернутой простыней, удерживаемой за углы, снова чуть-чуть поддавали и снова разгоняли, пока жар не становился невыносимым. Затем желающих просили входить, но таких оказывалось среди горожан мало, так как сразу выскакивали. Такой жар держался долго, пока не высохнет потолок: если циркуляция воздуха сильная и если потолок горячий, то высыхал быстро.
Посмотрим, как выглядит все это в цифрах. Разберемся при этом, как можно париться в бане с металлической печкой. В этом вопросе даже среди профессионалов царит полная растерянность: все учат, что мол надо знать, как, куда и сколько поддавать, но никто не знает, что же конкретно надо знать и что можно порекомендовать, тем более для получения никому не ведомого приятного «легкого пара».
Напомним, что париться означает прогреться в горячем воздухе с температурой выше 40°С при абсолютной влажности порядка 0,05 кг/м³. Теоретически вроде бы все ясно: надо просто-напросто испарить до 1,5 литров воды в парилке объемом 30 м³, причем количество испаряющейся воды не зависит от температуры в парилке. Для испарения 1,5 кг воды требуется около 3600 кДж энергии: кипятильник бытового типа мощностью 1 кВт даст столько тепла за 1 час, печь мощностью 20 кВт за три минуты, каменка мощностью 600 кВт за 6 секунд. Так что с получением пара проблем нет. Но представьте себе ситуацию, когда пар (а вернее, увлажненный воздух) из каменки подают сразу на холодный пол с температурой 20°С. Ясно, что пар в парилке в этом случае «не накопишь»: увлажненный воздух тотчас охладится до температуры пола и осушится до 0,017 кг/м³. Пар из каменки может быть направлен по разному: опахалом (веником), вентилятором, а также конвекцией (движением воздуха), обусловленной наличием раскаленной печи. При мощности 20 кВт металлическая печь, забирая воздух у пола с температурой 20°С, нагревает его до температуры 100°С и направляет его к потолку, создавая циркуляционный поток воздуха с расходом, как нетрудно посчитать, порядка 900 кг/час.
А у нас в парилке всего-то на всего 30 кг воздуха. Это означает, что кратность циркуляции воздуха в парилке составляет 30 раз в час (30 крат). Весь воздух в парилке 30 раз в час проходит около печи, нагревается до 100°С, затем проходит по потолку, опускается у стен, проходит 30 раз мимо холодного пола, естественно охлаждается и осушается (или увлажняется) до 0,017 кг/м³ и попадает вновь на нагрев в калориферную систему печи. Иными словами, как ни увлажняй воздух кратковременными поддачами воды на каменку, все равно воздух через две минуты вновь станет сухим. Этот режим называется в России режимом современной сухой финской сауны, а саму баню с металлической печью называют в быту сауной в отличие от «русской» бани с кирпичной печью.
Сухой банный режим получился как бы сам собой, когда финн Харвия широко внедрил в банный быт мощные металлические печи. Это самый простой режим для металлических печей. Этот режим хорош тем, что никогда не бывает душно, никогда не бывает текущего по телу пота.
Можно еще сильнее снизить влажность путем использования еще более холодных полов: если на полу тающий лед с температурой 0°С, то абсолютная влажность в сауне установится на уровне 0,005 кг/м³. Идеальный режим для спортсменов, желающих сбросить вес, причем тренированный человек легко переносит температуру до 200°С при абсолютной влажности ниже 0,01 кг/м³ (что соответствует относительной влажности ниже 2%). Пойдем еще дальше: раз воздух в процессе циркуляции (кружения) в бане все равно, проходя у пола, охлаждается, то будем его сбрасывать наружу и полностью заменять его на холодный свежий воздух снаружи. Это сразу снимет два вопроса: пол не будет намокать из-за выделения воды-конденсата (так как весь влажный воздух, в том числе увлажненный потом человека, удаляется наружу, может быть с образованием тумана — «клубов пара»), а воздух в бане не будет содержать вредные и пахучие примеси, столь характерные для обычной бани. Этот сухой банный режим с сильной вентиляцией лег в основу конструкций сухих квартирных саун, в которых не только не моются, но даже кафельный пол поддерживают сухим.
Обычно финны рекомендуют кратность вентиляции саун 6 раз в час, что соответствует при нашем объеме бани скорости приточно-вытяжной вентиляции 180 кг/час. Величина очень большая, она соответствует теплопотерям на уровне 4—6 кВт, это плата за свежий сухой воздух в бане. Для ориентировки отметим, что горящая печь требует для своего горения воздуха до 100 кг/час при мощности до 20 кВт.
Баня с раскаленной металлической печью (сауна) предназначена в основном для получения именно сухого режима, при котором потовыделение сопровождается потоотделением, а не потением. Но можно получить и режим потения, и даже режим конденсации с влажностью более 0,05 кг/м³. Для этого потребуется мощная каменка со скоростью испарения 0,75 кг воды в минуту. Поддав на камни, надо сесть именно под нисходящий поток воздуха, и вы почувствуете кратковременную волну «жара». Непрерывное же увлажнение воздуха при сохранении сильной циркуляции воздуха в бане потребует огромных тепловых затрат на испарение больших количеств воды и, соответственно, мероприятий по удалению этой воды из бани.
Например, при мощности печи 20 кВт и скорости циркуляции воздуха 900 кг/час для обеспечения влажности воздуха на уровне 0,05 кг/м³ понадобится испарять до 45 кг воды в час, что потребует дополнительной мощности порядка 28 кВт (и еще 5 кВт на нагрев воды до температуры кипения). Иными словами, рядом с печью надо поставить парогенератор большой мощности. Печь и парогенератор должны работать одновременно фактически в режиме конденсатора. Отметим, что именно этот бессмысленный с экономической точки зрения режим получения конденсационной бани использован финнами в процедуре сауна-спорта: через каждые 30 секунд на каменку подается 0,5 литра воды с получением 60 кг пара в час! И это при том, что для конденсационного режима в бане требуется всего лишь 1,5 кг пара.
Пойдем по другому пути, более пригодному для бытовых целей: будем снижать скорость циркуляции воздуха. Например, протопив баню, погасим металлическую печь. Раскаленной остается лишь каменка, дающая мощность тепловыделения до 2 кВт.
При этом кратность циркуляции воздуха составит 3 раза в час (90 кг/час) то есть, поддав на камни, мы можем рассчитывать на длительность режима потения 10—20 минут. Больше нам и не надо. К сожалению, потоки воздуха в бане сохраняются, может быть не столь упорядоченные и высокоскоростные до 2 м/сек, что были при раскаленной печи, но вполне ощутимые до 1 м/сек не только от горячей каменки, но и от перемещений человека, вентиляции, открывания дверей. Кроме того, воздух осушается на коже человека, а также за счет диффузии паров воды в холодные зоны бани. Поэтому сразу же после поддачи воды необходимо непрерывно поддерживать достигнутую влажность, компенсируя потери воды из воздуха. Мощность парогенератора при этом составит 3 кВт при производительности по пару 4,5 кг/час. Это характерный режим для влажной сауны с открытой каменкой. Электрические парогенераторы такой мощности имеются в продаже. Хороший парогенератор не только испаряет (кипятит) воду, но и пропускает через нее воздух так, чтобы в парилку поступал не пар, а смесь пара с воздухом (то есть увлажненный воздух).
Такой парогенератор правильней было бы назвать кондиционером и использовать не только для увлажнения воздуха, но и для нагрева помещения, как это, например, делается в квартирных пластиковых пародушевых кабинах. В то же время необходимый расход пара 4,5 кг/час является очень большим, на каменку надо подавать ежеминутно по 75 г воды. Так что для садовода такие постоянные увлажнения мощными каменками или дорогостоящими импортными парогенераторами не подходят.
Поэтому прикроем раскаленные камни (каменку) металлической, лучше утепленной, крышкой. Скорость циркуляции снизится еще в 10 раз, необходимая мощность парогенератора снизится до 0,3 кВт при производительности по пару 0,45 кг/час, то есть надо испарять три капли воды в секунду. Это режим паровой сауны, поскольку любое увлажнение воздуха уже не может быть уменьшено за счет столь малой циркуляции воздуха 0,3 крат, обеспечиваемой печью. Будучи увлажненной, такая сауна может быть осушена лишь опахалами (вениками), направляющими воздух к холодному полу (традиционная русская «посадка пара на пол»). Если пол теплый с температурой 40°С, то опахала (веники) могут осушить воздух лишь на теле человека с выделением «пота» — конденсата.
Естественно, подача вентиляции тотчас полностью нарушит влажную атмосферу в паровой сауне. А так как металлическая печь и сильная вентиляция являются настолько характерными чертами современной финской сауны, что без вентиляции сауну вообще не воспринимают, то во избежание путаницы в понятиях будем называть этот режим не влажной сауной, а русской паровой баней. Иными словами, если в сауне до предела снизить скорость циркуляции воздуха и скорость приточно-вытяжной вентиляции, то фактически получится русская паровая баня. В русской бане однократная поддача приводит к длительному влажному режиму с параметрами, близкими к хомотермальным, то есть с абсолютной влажностью порядка 0,05 кг/м³. Если же при поддаче влажность быстро снижается (баня «не держит пар»), то русская баня построена «неправильно», а точнее это не русская баня, а сауна.
Для русской бани характерна возможность длительного конденсационного режима с абсолютной влажностью выше 0,05 кг/м³, когда «пот течет ручьем». После однократной поддачи этот режим можно поддерживать многими методами, в том числе и парогенераторами (даже в виде самодельных кипятильников), но только не за счет потения человека (в этом и заключается «экзотичность» режима). Но традиционно русским парогенератором остается горячий влажный потолок. Пар направляют из каменки на потолок, где пар быстро конденсируется, а затем конденсат медленно испаряется, поддерживая высокую влажность в бане. Деревянный потолок может поглотить (в том числе и в гигроскопической форме, рис. 5) при температуре 60°С (нагреваясь до 100°С) до 1 кг воды на 1 м², отштукатуренный — до 2—3 кг на 1 м². А это значит, что увлажненный потолок площадью 10 м2 может теоретически поддерживать конденсационный режим до 2 часов (деревянный) и до 4 часов (оштукатуренный). В реальности эти времена гораздо меньше, причем быстро уменьшаются с уменьшением размеров бани как по причине уменьшения удельной влагоемкости потолка, так и за счет увеличения кратности циркуляции воздуха и повышения скорости массообмена в малых помещениях.
Поэтому режим саун удобней реализовать в маленьких помещениях, а режим русской бани — в больших.
Мы рассматривали случай, когда первичный уровень абсолютной влажности 0,05 кг/м³ достигается однократной поддачей, а потом постоянным дополнительным увлажнением достигается длительное переувлажнение воздуха свыше 0,05 кг/м³ (длительный конденсационный режим «для веника»). Часто, однако, в русских банях используется и иной режим: увлажнением потолка и стен (в том числе просто водой, лучше пульверизованной) или мокрых тканевых материалов достигается постоянная влажность 0,05 кг/м³, а поддачами добиваются кратковременных волн нестерпимого жара.
Так или иначе, чтобы перевести сухую циркуляционную сауну в режим паровой бани надо:
• прогреть помещение, погасить металлическую печь,
• по возможности прикрыть камни крышкой (чтобы еще сильнее ограничить циркуляцию),
• исключить возможность приточно-вытяжной вентиляции (по крайней мере, не допускать уровней 6 крат, рекомендуемых финнами), прикрыть щели в дверях и окнах,
• смочить горячей водой все, что можно намочить (потолки, стены, пол), развесить (если можно) мокрые простыни повыше к потолку, температуру потолков желательно снизить до 50—70°С,
• легкими по 100—200 грамм поддачами воды на прикрытые камни, разгоняя пар по верхним частям стен и потолку, довести влажность до необходимого вам уровня,
• для парения необходимо движениями веника сверху вниз направить горячий влажный воздух с потолка к телу (можно даже не касаться тела), для хлестания (горячего расчесывания тела) повертеть веник у потолка, чтобы он нагрелся за счет конденсации пара, а затем ударить по телу,
• прогревшись и пропотев, проветрите помещение бани, открыв нараспашку дверь на улицу, после чего можете приступать к мойке.
Конечно, процедура русской парной бани особенно ценна при необходимости хорошенько прогреться после того, как сильно промерзли. На этот случай у вас всегда должны быть в запасе камни — набросайте их побольше на печь перед протопкой. Но русская парная баня является и хорошим способом отдыха и развлечения.
В белых банях кирпичные печи с закрытой каменкой, к сожалению, не способны дать мощную циркуляцию воздуха и мощный нагрев воздуха выше 2—3 кВт, не могут прогреть парилку до приличных температур даже за несколько часов. Даже будучи докрасна протоплены внутри, кирпичные печи после протопки долго «зреют», прогревая свои наружные стены от горячих внутренних. Лишь при наличии чугунных дверок топливника, дверок каменки или чугунной плиты температура воздуха в бане может быть повышена до 60°С. В этих условиях каменка незаменима и как средство подогрева помещения, и как средство исправления недостатков кирпичных печей. Пар при этом транжирится, но и транжирить можно с умом. Поддавая, пар надо направлять только вверх.
Потолок при этом не только прогревается за счет конденсации пара, но и увлажняется. Получаем наверху паровой колпак из-за горячего влажного потолка и стен (парниковый эффект). Иногда говорят, что пар наверху «копится». Но мы-то знаем, что накопиться сверх плотности насыщенного пара он не может, так как неминуемо сконденсируется на потолке. Если у потолка воздух имеет точку росы порядка 40°С и выше, то это и называется русской паровой баней. Такая баня «держит пар», так как воздух даже при наличии циркуляции (хотя бы за счет движения человека) и потерь пара постоянно вновь увлажняется за счет испарений с горячих влажных потолков и стен. Вот в таких-то условиях без шапочки на голове может быть трудновато. Действительно, в отличие от сухой сауны в паровой бане волосы не сохнут (и поэтому не охлаждаются). В объеме волос при этом создается зона горячего влажного воздуха (как и у потолка бани), и пар имеет возможность моментально конденсироваться на рядом расположенную и относительно холодную (не выше 40°С) кожу человека, интенсивно нагревая ее вплоть до теплового удара.
Если становится совсем уж душно и жарко (а пар при хороших поддачах так жжет, что легким его никак не назовешь), то применяют прием опускания пара: полотенцами или вениками пар гонят вниз к холодному полу, и тотчас духота из бани уходит, а «пар становится легким» (а на самом деле воздух просто-напросто осушается). Становится ясным, почему в русских банях применяют только периодическую вентиляцию, но никогда не делают постоянно действующую.
Мы рассмотрели два противоположных случая: влажную неподвижную «русскую» баню и сухую циркуляционную «финскую» сауну. В «русской» парилке жар должен стоять неподвижно, как знойное марево, а влажным должен быть не столько воздух, сколько потолок, причем он должен быть повыше и подальше от холодного пола. Испарения в такой бане идут сверху вниз, конденсируясь на полу, поэтому и все запахи конденсируются у пола. Такую баню при температуре выше 60—65°С (а в конденсационном режиме выше 50—55°С) не выдержать, но ее и не делают «русской» при высоких температурах бани.
Ее делают «русской», когда баня холодная, когда ее прогреть печкой до высоких температур, к сожалению, невозможно, и жар в ней повышают за счет большой влажности. В этом смысле русская баня вплотную подходит по климатическим параметрам к турецкой бане влажного горячего типа — кальдарию. В финской же парилке температуры настолько высоки, что повышенная влажность воздуха не только не нужна, но даже создать ее не удается из-за циркуляции воздуха и быстрой просушки потолка. Но при циркуляции ниже 5—10 крат можно и поддать на камни. Сесть при этом надо именно у стены под нисходящую волну жара. Если при 80°С и относительной влажности 10% прохладно, то после поддачи посильнее относительную влажность 17% вам уже не выдержать, начнется конденсация.
Иногда удивляются, неужели простое изменение режима испарения пота из-за изменения влажности воздуха может мгновенно и очень сильно дать ощущение жара. Может быть при увлажнении воздух просто становится «горячей», а испарение пота и выделение конденсата здесь не причем? Нет.
Воздух «горячей» не становится. Теплопроводность, теплоемкость и температура воздуха конечно изменяются, но несущественно.
В состоянии покоя на кожу человека из тела поступает до 50—100 вт тепла, при физической нагрузке — до 300—400 вт тепла. В турецкой бане на кожу человека из горячего неподвижного воздуха любой влажности поступает 0—200 вт тепла, в русской — 200— 400 вт, в финской — 400—600 вт. Обдувом горячим воздухом можно повысить указанные нагрузки в 2—3 раза. Инфракрасное излучение в бане достигает величин 1000 вт и выше. И все это тепло, поступающее на кожу, уходит на испарение пота — мощность охлаждения в режима потоотделения достигает 1500 вт. Отсюда видно, что если баня холодная, то разогреться можно и физическими упражнениями, что и делали в римских термах. Физическая нагрузка в русской бане (работа с веником) может вдвое повысить тепловую нагрузку на кожу. Но все эти цифры ничтожны по сравнению с теплоемкостью тела: чтобы нагреть тело человека на 1 градус надо 10—15 минут заниматься физической работой на пределе человеческих возможностей или 5—10 минут сидеть в супергорячей сауне (в обоих случаях в режиме потения, а режиме потоотделения еще в несколько раз дольше).
И тем не менее, изменение теплового потока на кожу всего на 50 вт кожей ощущается за 2—3 секунды, что легко проверить, опустив ладонь на колено: через 2—3 секунды вы почувствуете в колене явное тепло, обусловленное выделением тепла из тела в состоянии покоя. Если же тепловой поток на кожу в десять раз больше (например, в сауне) и весь он снимается испарением пота, то мгновенное прекращение испарения ощущается как тепловой импульс мощностью 500 вт. Такая мощность, кстати, характерна не только переходам в режим потения, но и в режим конденсации: при обычных скоростях конденсации пара на тело 0,1—1 кг/час выделяющаяся мощность тепла конденсации составляет 70—700 вт. Такие мощности потоков тепла ощущаются кожей мгновенно, а выше 1000 вт в виде «покалываний, пощипываний». Действительно, лучистое тепло от печи мы чувствуем мгновенно.
Реальные русско-финские бани занимают промежуточное положение между «русской» и «финской». Действительно, ни в черной бане, ни в белой бане с открытой каменкой от циркуляции воздуха не избавиться, ее можно только уменьшить до определенного предела.
Можно попытаться помешать циркулирующему воздуху достигать холодного пола и баков с холодной водой (установкой полок, дощатых щитов на полу). Но в любой бане в условиях длительной циркуляции воздуха удержать полы холодными не удается: они начнут нагреваться, особенно при мойке, и влажность воздуха полезет вверх так, что через час-второй в любой сауне впору будет париться по-русски (лишь бы полы были утепленными, да и вентиляция не работала). Можно и помочь полам нагреться: поставить вентилятор так, чтобы гнал горячий воздух от потолка к полу. Ну а потом, если плеснуть кипятком на прогретые полы, получится, хоть и ненадолго, турецкая баня. Кстати, горячий влажный потолок русской паровой бани фактически выполняет ту же роль, что и горячий влажный пол турецкой бани. Русская паровая баня — это перевернутая вверх ногами турецкая влажная баня.
Таким образом, реальные бани плавно переходят из одного режима в другой. Действительно, при протопке стремятся побыстрее прогреть помещение большой мощностью печи, которая передает свое тепло стенам за счет интенсивно циркулирующего воздуха.
Постепенно прогреваются не только стены, но и полы. Если полы утеплены, специально не охлаждаются (например вентиляцией) или на них не стоят бачки с холодной водой, то их температура может достигать критического значения 40°С и выше, после чего какая-либо дальнейшая протопка лишается смысла. Печку гасят, циркуляция воздуха пропадает. Если во время протопки мы имели «финскую» баню, то после такой протопки — «русскую» или «турецкую» в зависимости от того, как вы увлажнили воздух. Если просто «надышите» или плеснете на теплый пол воду — будет «турецкая» баня. Если «плеснете» воду на горячий потолок или просто развесите наверху мокрые простыни или полотенца — «русская». Тут даже никакие камни не нужны. А если и нужны для «жара», то в очень небольшом количестве, только чтобы испарить 100—200 г воды.
Если вы не являетесь ярым любителем паровой бани, то в качестве каменки вполне можно взять всего 20 килограммов камней, да и то скорее для соблюдения ритуала и создания интерьера: ведь и в современных финских саунах каменная насыпка во многом обусловлена повышением эстетических свойств изделия и предотвращения выделения чрезмерного тепла с верхней поверхности металлической печи.
Для эстетики ведь не положишь на верх элитной финской печи фарфоровые электроизоляторы, которые в основном используют наши дачники и садоводы в кирпичных печах—каменках. Отсюда и специальные изыскания финнов в области термостойких и действительно очень красивых натуральных и синтетических камней. Отметим, что бытующие в литературе заключения о невозможности использования вместо камней металлических чушек, якобы ввиду их малой теплоемкости, неверны. Металлические засыпки, в том числе коррозионностойкие, имеют много большую объемную теплоемкость и много большую теплопроводность, нежели каменные, и в принципе очень хороши для засыпок. Их даже широко использовали еще в далекие петровские времена (бани-чугунки, в том числе и с чугунными пушечными ядрами). Используют и ныне в быту, чаще вперемешку с камнями. Основным недостатком металлических засыпок является слишком интенсивное испарение воды с поверхности металла. Капельки воды, бегая по чушкам как на сковородке, отталкиваются паром с горячей металлической поверхности и брызжутся, так что наряду со слишком мощной струей острого пара в лицо могут попасть и капельки кипятка.
Поэтому от металлических чушек надо просто отгородиться (листом металла, каменной засыпкой) и поддавать воду осторожно, понемножку. То же самое относится и к металлическим поверхностям, например, верху печи, если вы прольете на него воду.
Мы все время говорили об энергетических параметрах, не затрагивая вопроса о продолжительности процессов нагрева различных элементов бани. Мы молчаливо предполагали, что раз печь отдала тепло, то тепло сразу же должно потребиться всей баней целиком. Но ведь ясно, что ведро с водой закипит на печи через один час, а на полу (или даже на полке у потолка) не закипит и через сутки. То есть тепло-то от печки в баню будет передано, причем в достаточном количестве для прогрева всех без исключения элементов бани, но одни элементы прогреются быстро и крайне чрезмерно, а другие не прогреются вовсе. В быту при постройке бань именно в этом вопросе делается особенно много ошибок. Например, руководствуясь некоторыми литературными рекомендациями, в том числе и финскими, устанавливают между металлической печью и скамейками или стеной бани кирпичную низенькую стенку.
Рассуждают так: нагреется излучением стенка, будет дополнительно нагревать воздух внизу помещения. Нагреется она, конечно, но не так быстро (может быть через несколько часов или несколько суток) и, причем, только с одной стороны. Вторая сторона (тыльная от печки) может нагреться только воздухом, а он внизу помещения и так холодный. Так и остается она холодной, сколько ни топи. Наверху горячий воздух уже прогрел до предела все стены и потолок, тепло уже стало выходить через стены бани наружу на улицу, а стенка все создает холод у ног и к тому же намокает. Что это означает? А то, что мы направляем тепло не туда, где оно нужно. Надо или печку придвинуть к стенке, или стенку к печке, а еще лучше тыльную сторону стенки утеплить (обшить доской) или кирпичную стенку вообще снести и поставить вместо нее металлический лист, или даже металлический лист не устанавливать вовсе. Аналогичная картина, но еще более критическая, возникает при использовании высоких кирпичных печей, кирпичных труб или при обкладке кирпичом всей стены у печи до потолка, причем по наивности порой между кирпичом и стеной бани специально «для тепла» оставляют открытый вентилируемый зазор, который в действительности никогда не прогревается.
Коэффициент теплопередачи от горячего воздуха к стенке невелик, приемлемый уровень теплопередачи для быстрого нагрева кирпича достигался бы при температуре воздуха несколько сот градусов, как например, в топке печи. А температура воздуха 100°С не обеспечивает нагрев кирпича за приемлемые времена. Так что получается такая картина: топишь — жарко, температура воздуха у потолка 100°С; кончил топить — моментально за секунды температура в бане снижается до 20—30°С (а то и ниже, особенно зимой) за счет охлаждения воздуха холодным кирпичным верхом печи.
Принцип правильного построения бани — пусть длительный, но одновременный нагрев всех элементов бани до необходимой температуры. Что перегревается — убрать подальше от печки, что недогревается (например, бак с холодной водой на полу) — либо придвинуть поближе к печке, либо убрать вовсе. Но, к сожалению, многие так и не хотят понимать этих недостатков своей бани, страдают, мучаются, но ничего не переделывают. Тут уж ничего не поделаешь.
Выводы:
Для быстрой протопки баня (даже деревянная любой толщины) должна быть в обязательном порядке утеплена изнутри эффективными утеплителями типа минеральной ваты толщиной не менее 40 мм с облицовкой тонкой вагонкой, тонкой сталью или тонким термостойким пластиком.
Обогрев бани должен осуществляться стальной печью с тепловой мощностью не менее 20 кВт (то есть печь должна быть способна сжечь 10 кг дров в режиме максимального горения). Печь должна быть в обязательном порядке огорожена металлическими экранами для уменьшения уровня инфракрасного излучения.
Холодная вода в бане допускается в минимальных количествах, доставлять ее в баню желательно по мере возникновения надобности. Кирпич и каменные материалы в бане должны быть исключены полностью. При необходимости допускается использовать кирпич для футеровки печи изнутри, а также применять каменные засыпки для организации поддач пара. Приточно-вытяжная вентиляция должна быть уменьшена до минимума, но необходимо предусмотреть возможность залпового полного проветривания бани.
Источник: Сауна. Гигиеническая баня для дачника и садовода. Хошев Ю.М. 2003
Какой размер ванны лучше всего подходит для вашей ванной комнаты? Узнайте здесь
Когда дело доходит до ремонта ванной комнаты, понятие размера и пропорций ванны может показаться утомительной темой.
Но как бы вам ни хотелось перейти к причудливым функциям и креативным цветовым схемам, выбор ванны правильного размера является одним из самых важных приоритетов в вашей ванной комнате.
Ванна часто является основным центром внимания в ванной комнате, однако это часто диктуется размером и формой комнаты, в которой она находится. Поэтому, чтобы понять, какой размер ванны будет лучше всего смотреться в вашей ванной комнате, вот удобное руководство.
Какой стандартный размер ванны в Великобритании?
Итак, насколько велика средняя ванна? В настоящее время средний размер ванны в Великобритании составляет примерно 1700 мм в длину и 700 мм в ширину. Небольшая ванна имеет длину около 1400-1500 мм и ширину 700 мм, в то время как большая ванна будет иметь длину около 1800 мм и ширину около 800 мм, это часто отдельно стоящие ванны в больших ванных комнатах с большим количеством места.
Для ванны каждого размера рекомендуемое пространство вокруг ванны должно быть не менее 760 мм, чтобы она была удобной.
Более важные размеры ванной комнаты см. в нашей памятке по ремонту ванной комнаты [инфографика] .
Каково идеальное соотношение размеров ванны и ванной комнаты?
Золотое сечение, равное 1:1,618, часто используется в искусстве и дизайне для достижения наиболее эстетичных результатов. Однако применительно к ванным комнатам это кажется почти невозможным. При всех переменных размерах комнат нет точного соотношения, применимого ко всем ванным комнатам. По мере того, как ванные комнаты становятся больше, ванны обычно не превышают 2000 мм в длину.
Тем не менее, ваша идеальная ванна может быть разработана с помощью догадок и здравого смысла. Например, средняя полноразмерная ванная комната имеет размеры примерно 2400 х 1500 мм. Если это так, вы можете обнаружить, что ваша ванная комната достаточно велика, чтобы вместить ванну, но не более того. Казалось бы, очевидным решением является более короткая душевая ванна длиной около 1500 мм. У нас есть широкий выбор душевых кабин, которые значительно сэкономят вам место.
В дополнение к этому, еще одним компактным решением является угловая ванна, средняя длина которой составляет около 1500 мм.
Связанный: Шпаргалка по хранению в ванной
Большая ванная
В большой ванной комнате размером примерно 3660 мм x 3050 мм или более у вас будет достаточно места для игр. Хотя это звучит так, как будто вы обладаете большой гибкостью, найти идеальную ванну для большой ванной комнаты на самом деле может оказаться сложнее.
При обилии свободного места обычная ванна может выглядеть довольно незначительно. С другой стороны, вам не нужна слишком большая ванна, которая будет охватывать остальную часть комнаты.
Когда комната достигает определенного размера, не увеличивайте размер ванны, а измените положение. Как уже говорилось ранее, большая ванная комната — идеальное место для большой отдельно стоящей ванны. Мы обратились к дизайнерам интерьера из Superior Surfaces за советом о том, как разместить ванну в большой ванной комнате, они утверждают:
«Конечно, сложно понять, как что-то будет выглядеть, пока оно, наконец, не окажется в пространстве, но есть один способ получить представление о пространстве.
Разложите размеры вашей ванны на бумаге на полу, чтобы иметь представление о том, сколько места она займет после установки».
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом отдельностоящих ванн здесь.
Мы надеемся, что это поможет вам найти ванну, которая идеально подойдет для вашего дома!
Ванна какого размера мне нужна? – Кухня
Малый размер ванны: 1400мм-1500мм в длину и 700мм в ширину. Размер большой ванны: 1800 мм в длину и около 800 мм в ширину.
Что такое ванна хорошего размера?
При покупке ванны для купания найдите ванну длиной от 60 до 72 дюймов. Людям выше шести футов ростом может потребоваться большая ванна для максимального комфорта. Мы рекомендуем покупать ванну длиной более 70 дюймов.
Достаточно ли велика ванна 1500 мм?
Я полагаю, многое зависит от вашего роста (т.е. длины тела). Из-за размера комнаты ванна 1500 — это все, для чего есть место, но, поскольку я всего 5 футов 1 дюйм, я помещаюсь в нее вполне комфортно.
Просто используйте все пространство, чтобы разместить большой душевой поддон с качественным управлением душем и стеклянным корпусом.
Является ли 60-дюймовая ванна действительно 60-дюймовой?
Большинство 60-дюймовых ванн не имеют полной длины 60 дюймов (но часто близки). Мера измеряется от внешнего края до внешнего края любого выступа, а 60-дюймовая ванна предназначена для скольжения в черновое пространство длиной 60 дюймов.
Какой длины маленькая ванна?
Если у вас недостаточно места для стандартной ванны, вам, скорее всего, подойдет небольшая ванна.Небольшие ванны обычно имеют длину от 1400 до 1600 мм. Ширина обычно остается такой же, как у ванны стандартного размера (700 мм).
Ванна 1600 маленькая?
Небольшие ванны обычно имеют длину около 1500 мм или 1600 мм, однако в большинстве случаев ширина обычно не отклоняется от стандартных 700 мм.
Какая форма ванны наиболее удобна?
Баня-лодочка, названная так из-за симметричных наклонных сторон, стала популярной в 18-19 веках.Его крутые высокие борта делают ванну идеальной формы для того, чтобы удобно посидеть в ней с хорошей книгой, бокалом вина или чем угодно, на самом деле!
Стоит ли покупать маленькие ванны?
Маленькие ванны позволяют расслабиться и отдохнуть в конце долгого дня, не занимая слишком много места на полу. Да, верно, даже если в вашем доме достаточно большая ванная комната, небольшая ванна может стать решением, которое вам нужно для экономии места.
Существуют ли ванны короче 60?
Маленькая ванна обычно имеет размер менее 60 дюймов, но все же может предоставить достаточно места для игр с пеной или успокаивающих сеансов купания.Стиль ванны, которую вы выберете, наряду с глубиной ванны, будут самыми важными факторами, которые следует учитывать, когда вы начинаете делать покупки. Здесь лучшие маленькие ванны, которые только можно найти.
Насколько велика ванна для 2 человек?
Если говорить о размерах идеальной двухместной ванны, вам следует искать ванну размером примерно 1500-1800 мм x 700-800 мм.
Почему ванны такие короткие?
Размеры и стили ванн различаются по всему миру, но их общий размер определяется, среди прочего, стоимостью, культурными нормами, тенденциями в области купания, доступной площадью дома и факторами безопасности.
Какая минимальная высота ванны?
Самые короткие ванны имеют высоту 14 дюймов, но их глубина замачивания всего около восьми дюймов. Неглубокая ванна, подобная этой, подходит для людей, которые в основном принимают душ, купают детей и не хотят входить в высокую ванну.
Насколько мала может быть половинка ванны?
Размеры половинной ванны Половина ванны не обязательно должна быть большой. У вас будет достаточно места, если вы сможете найти место в вашем доме шириной от 3 до 4 футов и длиной от 6 до 8 футов. Если он будет меньше, людям будет некомфортно заходить.
Выбор идеальной ванны для ванной
Альков, подстольный, встраиваемый, 2 человека, место для душа? Вокруг поиска ванны возникает много вопросов. Как выбрать идеальную ванну? Мы разработали это руководство, чтобы помочь вам разобраться в куче информации. Хотя он не ответит на все вопросы, он даст хороший фундамент. Если у вас есть дополнительные вопросы, мы здесь для вас: 866-380-0303Найдите идеальный стиль и размер ванны для вашей ванной комнаты
Прокрутите страницу вниз, чтобы прочитать всю информацию о ваннах, или воспользуйтесь ссылками ниже, чтобы узнать о размерах, различиях в стилях ванн или общих вариантах ванн.Выбор ванны Быстрые ссылки:
Ванна какого размера?
При планировании ванны в первую очередь беспокоит размер ванны. Впишется ли он в космические ограничители? Пролезет ли через дверь ванной? Будет ли это удобно? Внешние размеры
Внешние размеры дадут вам понять, подойдет ли ванна к вашему пространству и сможет ли она пройти через дверь.
Помните, что ванну можно повернуть боком, чтобы перенести ее в ванную.Таким образом, высота ванны должна соответствовать ширине двери ванной комнаты.
Высокие ванны отлично подходят для создания глубокого уровня воды внутри. Более короткие отлично подходят для ванны/душа, так как вы не будете каждый день перелезать через высокий край. При использовании в качестве ванны/душа мы рекомендуем оставить высоту около 20 дюймов.
Существует разница между высотой ванны и высотой воды. Высота ванны определяется от пола ванной комнаты до верха края ванны – переступая высоту. Высота воды от дна ванны до дна перелива — глубина замачивания.
Колодец для купания
Насколько велика ванна для комфортного купания? Банный колодец измеряется по дну ванны – длине и ширине дна ванны. Чтобы узнать, подойдет ли вам ванна, наклонитесь или сядьте.
к стене и измерьте расстояние от стены до пальцев ног. Сравните эти размеры с техническими данными ванны. Сможете ли вы
достаточно растянуться? Достаточно ли он широк, чтобы удобно сидеть?
Также подумайте о том, как вы отдыхаете.
Вы сидите на заднем склоне или сутулитесь? Я ссутулился в ванне, так что длина колодца для купания не так важна, как ширина и глубина воды.
Объем воды
Еще одно полезное измерение – вместимость воды. Делает
у вашего водонагревателя есть необходимая мощность для ванны? На это влияют многие вещи;
температура подачи воды, температура, на которую настроен нагреватель, расстояние
обогреватель из ванны и так далее. Я нашел два общих эмпирических правила: 3/4 и 2/3.
— Мощность водонагревателя должна составлять 3/4 мощности водонагревателя.
ванна. Если водоворот на 100 галлонов, нагреватель должен быть на 75 литров.
галлон.
— По второму мнению, нагреватель должен составлять 2/3 мощности котла.
ванна. Если водоворот на 100 галлонов, нагреватель должен быть на 67 галлонов.
— Так что ожидайте, что ванна на 100 галлонов выдержит 67-75 галлонов горячей воды.
Достаточно большой для двоих?
Ванна для двух человек будет иметь центральный/боковой слив и два наклона сзади, чтобы купающиеся могли сидеть лицом к лицу.
Или это будет очень широкая ванна, чтобы двое могли сидеть рядом, а слив был на одном конце. Есть несколько ванн, которые нарушают эти правила. ПРИМЕЧАНИЕ: то, что ванна рассчитана на двоих, не означает, что в нее могут поместиться двое. Используйте техническую информацию для ванны, чтобы узнать размер купального колодца и высоту воды. Это позволит вам узнать, действительно ли двое могут поместиться.
-
2 человека — центральный слив -
1 человек — концевой слив
Модель для ванны
Будет ли ванна скользить между двумя стенами, опираясь на третью? Будет ли стоять отдельно в углу или посередине комнаты? Собираетесь ли вы создать плитку или деревянную окантовку для вашей ванны? Есть много способов встроить ванну в ванную комнату.Это руководство поможет вам решить, что лучше для вас. Ниша (3 стены)
Идеально подходит для комбинаций ванны и душа, ниша требует прямоугольной ванны, расположенной между тремя стенами.
Две особенности, связанные с установкой ниши, — это фланцы плитки и передние юбки.
-
Цельная юбка -
Съемная панель -
Съемная юбка
Фланец для плитки используется, когда стены, окружающие ванну,
будет облицован плиткой до края ванны. Идеально подходит для совмещения ванны и душа.
Дополнительная информация: Ванна Alcove →
Вставная (палубная установка)
Ванна может быть любой формы.Создается палуба (с отверстием в центре), а ванна опускается в объем. Ванна стоит на полу в ванной (не свисает с края). Размер колоды зависит от предпочтений.
На многих изображениях показана широкая колода, которая может выглядеть красиво, но на других нет места для широкой площади плитки. На втором снимке (ниже) плитка держится на одном уровне с краем ванны. Это может быть сложнее в гидромассажной ванне, так как трубопровод занимает место под краем.Доступ потребуется для системной ванны с двигателем или насосом. Прямоугольная ванна на 3-м изображении представляет собой небольшую палубу. Это легко сделать благодаря широкому краю этой ванны. Подкрепление
Выбрать встраиваемую и встраиваемую ванну по размеру →
Отдельностоящая
Отдельно стоящие ванны устанавливаются вдали от стены, даже посреди комнаты. Также называемые напольными ваннами, у них есть юбка, которая окружает всю ванну. Не бывает двух одинаковых отдельностоящих ванн. Все они предлагаются в виде ванн для замачивания, большинство из них предлагаются с воздушной системой, и очень немногие — в виде джакузи.Они могут быть изготовлены из акрила, твердой поверхности, меди или чугуна. У нас есть отдельная статья, посвященная Как выбрать отдельно стоящую ванну →См. также
Какие варианты ванны доступны?Варианты различаются между производителями. Вот несколько стандартных:
Плинтус
Передняя юбка обычно предназначена для установки в нише, но сегодня предлагается множество вариантов юбки. Сначала давайте обсудим одинарную переднюю юбку. Вы услышите о шовных или бесшовных вариантах юбки.В шовной юбке есть небольшая линия между краем ванны и юбкой
Когда бесшовная — нет линии
Существует также возможность передней и боковой юбки (показано ниже) или даже юбки со всех 4 сторон, что делает ванну отдельно стоящей.
Слив для ванны
Ванны поставляются с отверстием для слива (в нижней части ванны).
ванна) и один для перелива (сторона ванны). Будет слив и перелив
необходимо заполнить эти дыры.В большинстве случаев они идут в комплекте.
Вот некоторые
популярные сливы:
Подъемно-поворотный слив — дотянитесь до дна ванны и поднимите
и поверните его, чтобы открыть слив. Крышка перелива представляет собой плоский круглый диск.
Отвод кабеля и перелив — Дотянитесь чуть ниже края до перелива, поверните перелив (циферблат), и трос откроет и закроет перелив.
слив внизу.
Toe Tap — Наступите на слив, чтобы заблокировать его
он закрылся, наступите на него снова, чтобы открыть его.Перелив представляет собой плоский круглый диск.
Высота обода
Обод стоит примерно на 1 3/4 дюйма выше окантовки плитки на большинстве вставных ванн. Многие компании теперь предлагают более тонкий профиль — вариант с меньшей высотой обода — примерно 9/16 дюйма в высоту.
Стандартный обод
Низкопрофильный обод
Гидромассажная ванна, воздушная или глубокая ванна?
Существует множество систем ванн: гидромассажная, воздушная, микропузырьковая, прогревание, прогревание раковины, вибромассаж, струя. Ух ты! Тогда на этой странице поместится гораздо больше информации.См.: Спа-ванна → для получения информации о системах ванн.Как правильно выбрать ванну Walk-In
Измерения важны при выборе душевой кабины правильного размера, но каждый человек и ванная комната разные, поэтому размеров разных ванн и ванной комнаты пожилого человека недостаточно для принятия правильного решения. Есть еще несколько факторов, которые следует учитывать. В этом кратком руководстве объясняются причины покупки маленьких, средних или больших ванн, а также описываются плюсы и минусы различных вариантов.Продолжайте читать, чтобы лучше понять размер, который вам нужен, а затем узнайте больше о вариантах, доступных в нашем списке лучших ванн для ходьбы, основанных на доступности и функциях.
Размер и конфигурация ванной комнаты
ВанныWalk-in бывают разных форм и размеров, но наиболее распространенные модели предназначены для установки вместо обычной домашней ванны, которая имеет ширину 30 дюймов и длину 60 дюймов. Высота встроенных ванн обычно составляет от 20 до 45 дюймов, при этом более длинные модели обычно требуют меньшей высоты.
Миниатюрные ванны доступны от многих брендов, а также ванны с душевыми уголками в полный рост как часть рамы. Например, Sanctuary Petite от AmeriGlide имеет длину менее 40 дюймов и закрыт спереди и с обеих сторон. Размер и дополнительные боковые ограждения делают этот вариант привлекательным для небольших помещений и ванных комнат, где нет места в углу.
Существует очень мало различий в ширине ванн, предназначенных для одного пользователя, за исключением моделей большого размера и специальных моделей.Таким образом, любая ванная комната, в которой может поместиться обычная ванна, должна быть достаточно большой, чтобы иметь большой выбор при ее замене.
Тем не менее, важно учитывать потребности пользователя в мобильности и доступности при оценке пространства, необходимого перед дверью встроенной ванны.
Купание сидя, полулежа и с компаньоном
Выбор между ванной с сидячими местами и ванной, позволяющей пользователю откидываться, в основном зависит от их личных предпочтений и способностей. Некоторые люди предпочитают полулежа, как в обычной ванне, в то время как многие пользователи ванн с душевой кабиной уже не обладают достаточной подвижностью и предпочитают устойчивое сидячее положение.Если человеку неудобно пользоваться душевой кабиной, это может стать ненужным стрессом, поэтому об этом важно помнить.
Тем не менее, ванна с достаточным пространством для наклона также длиннее, чем альтернатива для сидения. Ванны, которые позволяют пользователю откидываться, часто называют полными купальщиками. Существуют варианты, доступные в пределах 60-дюймового стандартного допуска по длине, но для любой ванной комнаты может потребоваться сидячий вариант.
Ванны Walk-in с двумя сиденьями также довольно распространены и часто называются сопутствующими ваннами — и есть доступные модели, которые подходят для 60-дюймовой длины.Ванны-компаньоны редко бывают короче этого размера, что может исключить такую возможность в небольших ванных комнатах.
Требования доступности для инвалидных колясок
Доступность для инвалидных колясок доступна во многих душевых кабинах самых популярных брендов. Эти ванны не обязательно больше, так как есть варианты, которые могут поместиться в том же пространстве, что и модели без специальных возможностей, но также важно учитывать пространство вокруг ванны.
Большинство ванн для инвалидов-колясочников имеют открывающиеся наружу двери, которые облегчают вход и выход пользователя, а двери не требуют большого зазора.Однако пространство непосредственно перед дверью должно быть достаточно большим, чтобы пользователь мог удобно переместиться на сиденье ванны. Любой дополнительный способ перемещения, такой как лифт, также должен безопасно размещаться в зоне вокруг ванны.
Домашний водонагреватель
Большие ванны, как правило, имеют более высокую вместимость, и они могут использовать больше, чем может обеспечить домашний водонагреватель. Самые распространенные ванны вмещают от 42 до 60 галлонов воды. Для самых маленьких ванн требуется около 38 галлонов, а для самых больших может потребоваться более 100 галлонов.Для сравнения, для среднего душа требуется 10 галлонов, а для посудомоечной машины требуется всего 6 галлонов за одно использование.
В большинстве бытовых водонагревателей используются накопительные баки, и эти баки обычно вмещают от 40 до 55 галлонов. Использование горячей воды более 84 галлонов в день считается интенсивным использованием. Ванна с душевой кабиной может легко увеличить общее потребление домохозяйства более чем на 100 галлонов в день, и сама ванна должна набирать эту воду одновременно. Таким образом, важно знать рейтинг первого часа (FHR) или количество горячей воды, доступное в течение одного часа, для существующего водонагревателя и любой потенциальной замены, чтобы вы могли выбрать ванну правильного размера.
Длина, ширина и глубина ванны
Выбирая ванну, имеет смысл выбрать такую, в которой будет удобно разместиться самому крупному человеку, который собирается ею пользоваться. Это не обязательно означает, что вам нужна ванна такой же длины, как и рост человека — если пространство ограничено, вы можете компенсировать короткую ванну, купив ванну немного глубже.
Длина и ширина выбранной вами ванны, очевидно, также зависят от того, сколько места в вашей ванной комнате, и вам потребуется свободное пространство вокруг нее, чтобы безопасно входить и выходить.В зависимости от того, сколько места у вас есть, выбор ванны может быть ограничен, особенно если вам нужно оставить место в ванной для других удобств, таких как туалет или отдельная душевая кабина.
Ванны доступны во всех формах и размерах.
Ширина и длина ванны
В Австралии стандартные ванны имеют размер около 1,5 м х 0,75 м, но существует так много вариаций «стандартной» ванны, что вряд ли у вас возникнут трудности с поиском чего-то другого, если вам понадобится что-то другого размера.
Людям ростом выше 180 см (6 футов) этот стандартный размер, скорее всего, покажется довольно неудобным.
Ванны часто обозначаются по длине в миллиметрах (например, 1500, 1700), но, как видно на диаграмме, эта длина также включает край ванны на каждом конце. По этой причине, как правило, нецелесообразно предполагать, что ванна 1600 мм будет удобной, если ваш рост 180 см (1800 мм).
Самый простой способ определить, насколько длинной и широкой должна быть ваша новая ванна, — просто пойти и посидеть в нескольких из них.Не существует жестких и быстрых правил относительно разных размеров ванны для людей разного роста, и разные формы будут нравиться разным людям. Более длинные ванны часто будут шире, чем более короткие, но некоторые ванны также делаются шире, чтобы в них могли разместиться два человека.
Как правило, ванна диаметром 1800 мм, вероятно, будет более удобной для людей ростом около 6 футов, хотя это действительно зависит от ванны в той же степени, что и от ваших собственных ожиданий (и готовности позволить вашим коленям немного размяться).
холодный)…
Большие ванны = больше энергии
Имейте в виду, что более длинная и широкая ванна потребует дополнительного наполнения водой при каждом использовании. Для теплой ванны обычно требуется около 65% горячей воды, поэтому вам необходимо убедиться, что ваша система горячего водоснабжения способна комфортно подавать такой объем воды. Если у вас есть система горячего водоснабжения с непрерывным потоком, это не будет иметь значения, но если у вас есть система горячего водоснабжения на основе накопительного бака, рекомендуется проверить ее емкость перед тем, как отправиться за покупками.
Еще одно важное соображение, когда вы думаете о ширине ванны, это место установки кранов. Если вы планируете установить широкую ванну, вам нужно убедиться, что краны легко доступны для людей как внутри, так и снаружи ванны.
Глубина вашей ванны
Глубина ванны также влияет на то, насколько она подходит разным людям, и может сделать довольно короткую ванну удобной для более высоких людей.
Существуют также более глубокие ванны, известные как ванны для замачивания (или ванны для замачивания), которые сконструированы таким образом, что позволяют вам почти полностью погрузиться в воду.
Глубина является особенно важным соображением, если вы планируете установить ванну на одном уровне с землей, так как вам потребуется достаточно места под ней, чтобы разместить не только саму ванну, но и необходимую сантехнику и изоляцию, если вы ее используете. . Глубина ванны, вероятно, будет критическим вопросом для пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями, и в некоторых случаях специально разработанная ванна может быть лучшим решением, чем ванна стандартного размера.
Замена существующей ванны
Если вы увеличиваете размер своей ванны, обязательно подумайте, не останется ли отходов в новой ванне (т.е. сливное отверстие) находится в том же положении, что и в оригинальной ванне. Например, если вы заменяете ванну со сливным отверстием на одном конце на новую с центральным стоком, есть вероятность, что снизу потребуется дополнительная труба, чтобы добраться до исходного сливного отверстия, что может означать, что ванна быть установлен выше (особенно если ваш дом стоит на бетонной плите), а также может означать, что вы готовы платить больше с точки зрения расходов на сантехнику.
Справочник покупателя по ваннам
Независимо от того, предпочитаете ли вы четкие линии или слегка закругленные края, новейшие ванны предлагают прекрасный внешний вид и эргономичную роскошь.
12 ноября 2018 г., 22:17В мечтах о красивой ванной комнате всегда есть одна вещь: эффектная, привлекательная ванна. Если вы строите или ремонтируете, вы можете бродить по выставочным залам, выбирая всевозможные ванны.
Технические достижения позволили добиться сверхчетких соединений, встроенных полок, изящных ножек и эргономичной формы. Но с таким количеством вариантов может быть трудно понять, на что обращать внимание и какие стили наиболее подходят для вашей ванной комнаты и практичны для вашего образа жизни.
В нашем удобном справочнике для покупателей вы узнаете, на что следует обратить внимание, прежде чем выбрать ванну, какие материалы для ванны лучше всего, а также мы расскажем о новейших отдельностоящих, полуавтономных и встроенных ваннах, доступных на рынке.
«Раньше вы могли выбирать только из фарфора, эмалированной стали или акрила. Теперь мы видим ванны, сделанные из кориана, смолы, каменных композитов, бетона и даже дерева».
Эти материалы проложили путь к целому ряду новых конструкций, говорит Рид. «Многие из этих материалов формуются, а не прессуются. Это означает, что легче создавать мягкие, органичные формы».
Ванны доступны в бесконечном множестве материалов. В номерах роскошного отеля Paramount House в Серри-Хиллз установлены уникальные деревянные ванны. Фото: Sharyn Cairns Отдельно стоящие ванны могут предложить коренастый вес или самые тонкие края, в то время как встраиваемые и примыкающие к стене полуавтономные ванны аккуратны и в высшей степени практичны.
И в то время как ванны когда-то рассматривались как чисто функциональные приспособления, дизайнеры признали их декоративный потенциал, говорит Даниэла Сантилли, руководитель отдела маркетинга ванных комнат в Reece.
«Глубокие отдельно стоящие ванны с прочными поверхностями и органичными формами могут стать настоящим дизайнерским акцентом в такой обстановке».
В плане гламура трудно превзойти отдельностоящие ванны. «Большая отдельно стоящая ванна добавляет ощущение роскоши и делает купание более похожим на пятизвездочный отель», — говорит Белинда Трий, основатель Apaiser. взять классический стиль. Фото: Мари Хомер / bauersyndication.com.au Прежде чем вы слишком сильно влюбитесь в эффектный автономный стиль, подумайте, подходит ли он вам.
Во-первых, у вас есть место? «Для очистки ванны требуется минимум 100 мм вокруг ванны. Если меньше, она превратится в ловушку для плесени», — говорит Рид. Хорошая новость для тех, у кого нет большой ванной: некоторые производители ванн предлагают меньшие размеры.
Даже в самых компактных ванных комнатах можно установить ванну, и многие производители создают миниатюрные и компактные версии своих самых популярных моделей. Фото: Мари Хомер / bauersyndication.com.au Дизайн Kado ‘Lux’ от Reece, например, имеет длину ‘Petite’ 1500 мм (стандартная версия 1750 мм), а Victoria+Albert объявила, что будет предлагать популярные ванны разных размеров. Встроенная ванна, закрепленная в раме, может быть более практичным вариантом для ванной комнаты, если у вас есть маленькие дети или ограниченное пространство.Несмотря на внешний вид, выбранная вами ванна должна хорошо работать. «Эргономика — внутренний изгиб ванны и ее высота — чрезвычайно важны», — говорит Три.
«Вам не нужна высокая ванна, для которой нужна стремянка.
Кроме того, она должна быть удобной и поддерживающей, когда вы сидите или полулежите.»
«Детализация эволюционировала от простой установки врезным способом до установки заподлицо.В настоящее время производители сужают радиус краев ванны, чтобы обеспечить плавное соединение с окружающей отделкой, обычно из натурального камня. Внутренний дизайн стал более мягким и скульптурным».
Лучший способ оценить комфорт — запрыгнуть прямо в демонстрационную модель.
«Заберитесь в ванну, чтобы убедиться, что она удобна и подходит для всех членов семьи», — предлагает Сантилли. «Глубокая ванна лучше всего подходит для взрослых, тогда как неглубокая ванна более доступна для детей и пожилых пользователей.
«Люди часто хотят большую ванну, потому что это позволяет пространство, — говорит Рид, — но идеальный размер для большинства людей — 1700 мм. Я всегда предлагаю выбирать ванну, которая будет практичной и удобной. Заполните лишнее пространство с помощью стула или растения.»
НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБУЧИТЬСЯ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ВАННЫ
- Сколько у вас места? — Например, отдельностоящая модель потребует отступа от стены и около 100 мм пространства вокруг него для уборки, что может быть неосуществимо в маленькой ванной комнате.
- Вам нужен практичный стиль или что-то роскошное? — Отдельно стоящие ванны отлично подходят для отдыха, а встроенные конструкции более практичны для семей. Для стиля, который сочетает в себе практичность и удовольствие, обратите внимание на отдельно стоящую ванну D-образной формы, примыкающую спиной к стене.
- Как эта форма будет сочетаться с остальной фурнитурой? — Если вы рассматриваете ванну со скульптурными, органическими изгибами, повторяйте эти линии в раковине, зеркалах и смесителях.
Например, угловая ванна лучше всего сочетается с угловой раковиной и смесителем геометрической формы.
Похожие
КАКОЙ МАТЕРИАЛ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАННЫ?
Доступный по цене и легкий, с хорошим сохранением тепла, акрил иногда армируется деревом и сталью с покрытием из стекловолокна. С другой стороны, акрил может царапаться.
Изготовлен из специального композитного материала, обычно из высококачественной акриловой смолы. Может имитировать натуральный камень, такой как мрамор, в более легком весе. Прочный, бесшовный и теплый на ощупь.
Чистые, четкие линии и ярко-белый вид.На ощупь холодный, но дольше держит воду в ванне горячей. Может треснуть, если на него упадут тяжелые предметы.
Эта ванна ручной работы высотой 1700 мм со скульптурным скошенным основанием привлекает внимание. Изготовленный из смеси переработанного мрамора, он имеет теплую, гладкую поверхность и большую ширину 900 мм.
«Дзен-овал» ванна , 7995 долларов, от Apaiser.
Эта бесшовная ванна немецкого производства изготовлена из прочной стали-эмали. Он имеет длину 1750 мм и тонкий край, а также двойные спинки и центральный слив для комфортного купания à deux.
‘ баня , 10 389 долларов, от Чанданы.Эта двухсторонняя конструкция шириной 1800 мм из стали с фарфоровой эмалью с четкими изогнутыми линиями элегантно вписывается как в классическую, так и в современную ванную комнату. По краям также достаточно места для туалетных принадлежностей.
Ванна Curva 1800, 1955 долларов США, от Parisi. №Благодаря своим большим размерам эта роскошная ванна является разумным выбором для семейной ванной комнаты. Изготовлен из сантехнического акрила, вытягивается на 1690 мм.
Posh ‘Domaine’ ванна , 410 долларов, от Reece. Окрашенное металлическое покрытие и ряды декоративных заклепок придают промышленный вид этой чугунной красотке длиной 1700 мм с эмалированной внутренней частью. Этот отдельно стоящий дизайн также доступен в матовом черном, сером и белом цветах.
Короткая, но глубокая отдельностоящая акриловая ванна 1500 мм идеально подходит для компактных ванных комнат. Есть красная версия для смелых домовладельцев, в то время как традиционалистам понравится первозданный белый цвет.
Ванна Kado ‘Lux Petit’ в черно-белом цвете, $1499, от Reece.ЛУЧШИЕ ПОЛУОТДЕЛЬНЫЕ ВАННЫ
D-образные отдельно стоящие ванны, такие как эта от Caroma, сочетают в себе лучшее из обоих миров. Они создают ощущение роскоши, как и отдельно стоящая ванна, но конструкция, примыкающая спиной к стене, максимально увеличивает пространство.
‘Coolibah’ Contemporary Ванна со спинкой , $1744,90, от Caroma.Эта изогнутая ванна, повторяющая форму тела, обеспечивает полное расслабление, а конструкция, примыкающая спиной к стене, упрощает уборку вокруг нее.
‘Urbane’ ванна спиной к стене , $1684, от Bunnings.Выбор подходящей ванны Walk-In для вашей ванной комнаты
Вы решили приобрести ванну для себя или члена семьи.
Вы смотрели или читали о ваннах для пожилых людей и инвалидов и имеете хорошее представление о том, что хотите купить. Прежде чем идти дальше, вам нужно убедиться, что ванна подходит по размеру для человека, который будет в ней купаться, и что ванна подходит для вашей ванной комнаты.
Прогулочная ванна
Ванна с душевой кабиной — это именно то решение, которое вам нужно, чтобы оставаться дома и сохранять независимость, когда вы становитесь старше.Вы можете попасть в ванну без посторонней помощи. Вам не нужно рисковать травмой, переступая через край ванны. Вы проходите прямо и садитесь. Вы можете купаться, когда хотите и так долго, как хотите. Воспользуйтесь преимуществами таких функций, как ароматерапия, хромотерапия и гидротерапия. Вы почувствуете прилив сил и избавитесь от артритной боли и боли в мышцах.
Размер ванны
Ванна с открытой дверью не похожа на стандартную ванну. Он вертикальный, поэтому он выше, но не такой длинный.В душевой кабинке ограничено место для стояния.
Ванна обычно устанавливается в существующую полость ванны, так как это наиболее удобное место для ее размещения. Вы будете использовать один и тот же источник воды, поэтому вам не нужно беспокоиться о проблемах с сантехникой.
Традиционная ванна/душевая кабина имеет длину 60 дюймов, а самый популярный размер встроенной ванны – 30 дюймов в высоту и 52 дюйма в длину. Это дает достаточно места для поворота и поворота ванны во время установки. Это также дает достаточно места для инвалидной коляски.
Если вы заменяете душ душевой кабиной, вы можете выбрать модель, известную как «детская» или с фронтальной загрузкой. Ванна шириной 38 дюймов предназначена для маленьких купальщиков. Обратите внимание, что эти ванны не приспособлены для инвалидных колясок. Ванна большего размера доступна, если в вашей ванной комнате есть место.
Вопросы пространства
При покупке встроенной ванны учитывайте размеры вашей ванной комнаты. Если встроенная ванна больше, чем ваша существующая ванна или душ, вам, возможно, придется внести изменения.
Возможно, вам придется навести порядок в ванной или убрать некоторые вещи в шкаф. Убедитесь, что есть путь, по которому ваша душевая кабина сможет добраться до места назначения.
Не забудьте снять мерки, чтобы убедиться, что у вас есть проход для переноски ванны в ванную комнату. Решите, в какую часть дома вы хотите поставить ванную, и измерьте коридоры, чтобы убедиться, что там есть место.
Вода
Ваша душевая кабина будет потреблять больше воды, чем обычная ванна. Выбор правильного размера ванны также влияет на то, сколько воды вы будете использовать.Если ванна слишком широкая, вы будете использовать больше воды, чтобы наполнить ванну, чем нужно. Также потребуется больше времени для слива воды из ванны. Избыток воды может быть слишком большим для вашего текущего резервуара для горячей воды.
Качество
Делая покупки в компании Safe Step Walk-In Tub Company, вы получаете качественный продукт, сделанный в США, с пожизненной гарантией. Позвоните в компанию Safe Step Walk-In Tub Company и начните пользоваться удивительными преимуществами встроенной ванны.