Строю дом сам своими руками фотоотчет: Как мы своими руками дом строили — Своими руками на TJ

Фотоотчет (58 фото) о том как построить недорого дом за 45 дней

Большие дома в два этажа самостоятельно возвести способны не все. Одним не хватает знаний, другие не верят в свои силы. Скромный дом 6 на 8 в один уровень можно возмести самому, с редкой помощью друзей и семьи. На самом деле возведение только каркаса происходит довольно быстро. Постройка недорогого дома на уже смонтированном фундаменте прошла за 45 дней. Тогда все работы будут проходить под крышей, не считая наружной отделки.

Выбор проекта и внешнего вида дома

Получить готовый проект будущего здания довольно просто. Его можно заказать опытным проектировщикам, но за это надо платить. Обладая незначительными финансовыми возможностями можно самостоятельно выполнить проект недорогого дома. Также можно выбрать проект на сайтах строительных компаниях, размещающих подробную информацию о планировках.

Владелец участка будущего каркасника создал свой черновой вариант плана для дома. Для большей наглядности он использовал программу «Архикад».

планировка каркасного дома 6×8

планировка каркасного дома в архикаде

к содержанию ↑

Свайный фундамент своими силами

Глубина закладки фундамента зависит от глубины промерзания грунта и его других свойств. В регионах с теплым климатом не требуется излишнего углубления фундамента. Поэтому однородный плотный грунт и отсутствие близкого расположения подземных вод требует минимального заглубления.

Владельцем участка было принято решение монтировать свайный фундамент на глубину 800 мм. Даже такой процесс можно выполнить самостоятельно. Для этого были ручным буром сделаны отверстия на задуманную глубину. При помощи саперской лопатки вырыты уширения. Строитель вручную расширял отверстия для свай, удаляя землю обычной небольшой миской.

Для монтажа свай из бетона была выполнена опалубка из рубероида. После заливки были установлены металлические шпильки. Из ведра и кусков арматуры строитель соорудил приспособление для заливки бетона.

приспособление для заливки свай

буронабивная свая

Всего было залито 24 сваи под постройку недорогого дома на глубину 800мм и диаметром 200 мм, с поднятием на высоту в 500 мм. Под веранду были залиты сваи меньшего размера 120 мм в количестве 8 штук. Для монтажа использовался план расположения свай. Фундамент, после заливки был оставлен на зиму до наступления отпуска застройщика.

план платформы

свайное поле

к содержанию ↑

Строительство платформы и горизонтальная сборка каркаса

Перед монтажом каркаса была выполнена обвязка из трех сшитых досок 150х50, при этом они будут составные по длине из нестандартной ширины дома (6,2 м). Лаги на расстоянии 600 мм друг от друга врезаны в обвязку, Сверху плиты ОСБ 12 мм в два слоя. Нижний уровень состоит из досок, покрытых битумным праймером, пергамина и пенопласта толщиной в 150мм в качестве утеплителя.

Для определения размеров и перекосов досок создано приспособление из брусков, кусков пиломатериала и старой двери, облегчающее не только колибровку, но и распиливание материала.

кондуктор для стоек каркаса

доска в кондукторе

ровный рез без торцовки

Безусловно, собирать каркас в «лежачем» положении значительно легче. Поднимать в вертикальное положение такую конструкцию трудная задача. Для этой цели предусмотрено деление одной стены на две части для облегчения монтажа.

чертеж стены каркаса 1

чертеж стены каркаса 2

чертеж стены каркаса 3

чертеж стены каркаса 4

После монтажа каркаса уже видны очертания будущего дома.

поднята первая стены

собрано две стены

первый этаж собран

к содержанию ↑

Особенности монтажа крыши

При сборке верхней обвязки использовался джут с пропиткой от насекомых-вредителей.

джут на верхней обвязке

стопка стропил

Крыша покрывалась металлопрофилем с высотой волны в 21 мм. Листы были выбраны в размер ската. За 5 недели строительства при периодической помощи сына дом приобрел почти завершенный вид.

стропильная система смонтирована

первый ряд металлочерепицы

зашиты фронтоны

фото крыши из металлочерепицы

к содержанию ↑

Наружная отделка каркасника

Спустя отведенных 45 дней дом имеет крышу, двери и окна. Далее строительство и внешняя отделка будут выполняться только в выходные дни. Дом обшивается сайдингом на плиты ОСБ без обрешетки и монтажа ветро — и влагозащитных мембран.

плитная обшивка дома

герметизация оконного проема

монтаж сайдинга

фронтоны обшиваются сайдингом вертикально

к содержанию ↑

Внутренняя отделка готового здания

После завершения наружных работ с сайдингом был выполнен монтаж чернового потолка. В качестве утеплителя использовалась минеральная вата Кнауф. Сверху уложена ветрозащитная пленка.

подшивка чернового потолка дюймовкой

утепление потолка минватой

После монтажа потолка выполнялось утепление наружных стен пенопластом, толщиной 50мм. Для надежности малейшие щели запенивались монтажной пеной через конусовидную насадку на баллон.

монтаж пенопласта

утепленные пенопластом стены

Параллельно монтировалась обрешетка для ГВЛ. После окончания сборки обрешетки она была защита ГВЛ, толщиной 12 мм. Отделка потолка производилась панелями МДФ.

обрешетка для гиспокартона

смонтированный гипсокартон

потолок зашит МДФ панелями

Во внутренние перегородки перед зашивкой ГВЛ монтировался Изовер.  Минвата выбрана обычная, классическая, по рекомендации продавца, размером 2Х50. Попутно проводился монтаж электропроводки в гофротрубках.

обрешетка на внутренней стене для гипсокартона

минвата во внутренних стенах

стена зашита гипсокартоном

Гостиная-кухня обшивалась вагонкой. Далее выполнялась установка межкомнатных дверей. Стыки и места крепления в спальнях были зашпаклеваны под обои.

к содержанию ↑

Отделка санузла

Отдельным пунктом в завершение строительства стоит монтаж душевой кабины, унитаза и водонагревателя. Одновременно с отделкой санузла была выполнена разводка воды. Отделка проводилась панелями ПВХ. Стыки между панелями дополнительно обработаны герметиком.

бойлер, гидроаккумулятор и фильтр

смонтированный кран

душевая кабина

установили унитаз

к содержанию ↑

Отделка цоколя готового здания

Расстояние между поверхностью земли и нижним краем строения здание зашито плоским шифером и окрашено. Шифер монтировался на бруски, прибытые поверх обвязки. Дополнительно бруски поддерживали деформировавшийся от жары отлив. Место контакта шифера с землей отсыпано песком с покрытием гидроизоляцией и с формированием уклона от дома.

брусок крепиться к обвязке фендамента

монтаж плоского шифера

цоколь отделан плоским шифером

к содержанию ↑

Ошибки и нестандартные особенности этого дома

При строительстве не было учтено линейное расширение металлопрофиля при нагревании, что привело к появлению небольшого треска. Монтаж одним листом снижает вероятность протечек, но во избежание треска и снижения долговечности уплотнителей под крепежом рекомендуется крыть металлопрофилем в нахлест из нескольких частей. Также при небольших площадях покрытия рекомендуется незначительное увеличения диаметра отверстия под крепежный шуруп.

В целях экономии были использованы пластиковые отливы. Из-за длительной жары они деформировались, владелец дома рекомендует использовать металлические.

дешевый пластиковый отлив вспучился

Выбор основного утеплителя также вызывает сомнения. Пенопласт обладает плохой звукоизоляцией и даже не поддерживая горения, может быть очень опасным при пожаре из-за выделения ядовитых удушающих веществ.

После длительного проживания была смонтирована дополнительная принудительная вентиляция кухонной зоны из-за сильного распространения запахов во все помещения. Также по мере проживания владелец считает, что черновой пол из ОСП 12 мм недостаточно жесткий и рекомендует брать плиты большей толщины.

Построить недорогой дом  своими руками хоть и непростая задача, но вполне осуществимая. Возможно, это займет больше времени, чем 45 дней на строительство каркаса, но позволит значительно снизить затраты на возведение здания за счет отказа от услуг наемных рабочих. При этом стоимость дома при обращении к профессиональным строителям может увеличиться вдвое. К тому же самостоятельная стройка позволяет не только сэкономить, но и гордится собой за собственноручное возведение своего жилья.

Сам дом после завершения строительства выглядит так:

дом зимой

фасад дома

веранда

В 2011 году смета на строительство дома составила 370 т.р.

По материалам сайта forumhouse

Строим кирпичный дом своими руками. Этапы строительства. Фото

Наконец-то меня уговорили товарищи начать писать публикации. Начну со своего дома. Предыстория такова. Загорелось у нас с женой переехать из квартиры в собственный дом. Посидели, поразмыслили и решили выставить на продажу квартиру (трёшка) и на эти деньги купить дом. Потом пошло развитие мысли — а зачем покупать невесть что, если можно построить?! На том и порешили.

Нашли участок в неплохом месте, и началось… Планировку сами разрабатывали. Материалы подбирали сами. Большую часть работ сделал тоже сам.

 
План первого этажа

План по ходу стройки немного изменился. Внутренние размеры остались примерно эти же. Изменилась толщина стен, т. к. сначала думали каркасник или из SIP-панелей делать. Но потом прикинули по стоимости — газосиликат с кирпичом не настолько уж дороже вышел. Второй этаж в нынешнем виде не соответствует плану. Над гостиной две равных комнаты с перегородкой из ГКЛ, над кухней — большая детская комната. Над санузлом получилась небольшая кладовочка на 1,5 м с лазом на чердак. Длинная комната — тамбур; на втором этаже нет.

Фундамент

Делал ленточный, глубиной 1,2 м с подложкой из песка. Армировал стальной арматурой 12 мм: 2 ленты по 2 жилы. Ширина фундамента 40 см. Копали мини-экскаватором.

Копка под фундамент

Бетон покупал промышленный, в миксерах. Залил все за день. Марка 250 на гранитном щебне. Ушло 28 кубов вровень с землей. Ноль выводить не стал. Не было ни материала, ни опыта, ни денег.

Заливаем фундамент

На зиму закрыл полиэтиленом и осталось так все до весны.

Укрытый фундамент

За зиму закупил материал: кирпич, газосиликатный блок, пиломатериалы.

Цоколь

Весной, в конце апреля, наемные рабочие начали возводить надземную часть дома. Цоколь выложили из б/у силикатного кирпича. Знаю, что хорошо бы полнотелый керамический. Но не по карману было. В планах зашить цоколь плитняком. Ну или на крайняк панелями или профлистом. Пока только в планах.

Стены

Стены начали поднимать одновременно газосиликат и лицевую. Пеноблок производства «Могилевский КСИ» марки 500 размером 375*250*650 мм. Кирпич часть того же Могилевского КСИ трехпустотный, часть — Гомельский одиннадцатипустотный. По размеру идентичные, по оттенку гомельский белее. Пеноблок укладывал на клей. Армировал стальной арматурой 8 мм. Пришлось штробить канавки и укладывать арматуру в клей. Ширина блока позволила укладывать по 2 прута через 15 см. Армировал ряды над и под окнами. Кирпичные ряды, к сожалению, не армировались. Между собой стены связаны перфорированной стальной лентой.

Начало…

1-й этаж

Внутри

Перегородки на первом этаже из силикатного кирпича полуторного. Толщиной в 1 кирпич. Со стеной из пеноблока не связаны (усадка разная, чтобы не было проблем потом), но фундамент общий. Над проемами укладывались стальные равноплечие уголки 75*75 и 100*100.

2-й этаж

Скелет крыши

Стропильная система


Подшиваю ветровые

В стене оставили отверстия под различные трубы (вытяжка, газ, котел). Ветровые и свесы подшивал сам. Где достал — с лестницы, по фронтонам и с другой стороны — с автовышки. Использовал пластиковые софиты перфорированные белого цвета. Лобовая доска — стальные листы.

Дом накрыт и закрыт

Крышу крыл профнастилом С-20 «Грандлайн Кварцит-лайт». Под железом пароизоляция. Окна из профиля «Брусбокс» (70 мм), стелопакет Stis «Теплопакет 2.0» двухкамерный. На всех окнах одна створка открывная.

После трудового дня

Внутрянка

Все перекрытия у меня деревянные. Лаги — сосновый брус 150*200 мм. Черновой пол — доска 45 мм.

Полы

Потолки подшивал в одни руки обрезной сосновой доской 20 мм. Доску крепил на саморезы. Чтобы облегчить себе труд, придумал вот такую штуку. Обрезок доски подвязал к балке. На нем лежала подшиваемая доска, пока я с другого края ее прикручивал.

Подшиваю потолки

Запас минваты

Минвата пошла на утепление чердака, а также на уплотнение и шумоизоляцию перекрытий и перегородки на 2-м этаже. На утепление чердачного перекрытия уложил 200 мм ваты на пароизоляцию. Межэтажные перекрытия и перегородка между двух комнат — 100 мм. 

Всю электрику делал сам. Начиная от вводного щитка.

Вводной щиток

Ограничитель мощности был по ТУ. Пришлось ставить. Но через 2 года он приказал долго жить, и я его снял с ведома сетевиков.

К дому закопал бронированный кабель под землю (АВБбШВ 4*16). По дому разводил отдельными группами на каждую комнату на розетки кабелем 3х2,5 и на общее освещение 2х1,5. Кабель уложен в штробу. Стены отделал гипсокартоном. По пеноблоку без каркаса — прямо на блок. В ванной уличная стена — ГКЛ по каркасу. И по кирпичным перегородкам также каркас.

Ванная

Комната

Стены не идеально ровные. Есть местами волна 1-2 см. Но средств на штукатурку или каркас уже не было. Полы застелил плитами OSB. Под плитами — подложка. Сверху — линолеум. Ванную комнату обшил керамической плиткой.

Плитка в ванной

Отопление

Радиаторы купил стальные панельные. В то время как раз рубль упал и цены стали быстро расти. Панельники были еще по старым ценам, а алюминий — уже дорогой, по новым. Котел — Viessmann двухконтурный. Трубы полипропилен, армированный алюминиевой фольгой («Фузитек»).

Котел

Лестницу покупали готовую Profi & hobby. Как раз под наш проем подошла. Поставили с женой вдвоем за несколько часов.

Лестница

Сейчас всё это покрыто лаком.

Строительство дома своими руками начиная с фундамента и до крыши — мастер класс с фото

Как осуществить строительство дома своими руками за один сезон от фундамента до крыши, смотрите мой мастер класс с пошаговыми фото.

	Строительство дома начинается с фундамента  А вы верите, что дом можно построить за один летний сезон? Начав с заливки фундамента для дома своими руками и до того момента как въехать в него, сделав весь объем работ менее, чем за три летних месяца – это совершенно реальные сроки, конечно при одном условии — если у вас будет полностью подготовлен строительный материал для возведения объекта.  Готовим фундамент для строительства каркасного дома. Дело в том, что дом, построенный по канадской технологии своими руками, очень прост в строительстве и при этом не имеет большой массы, поэтому возведение достаточно мощного фундамента совершенно необязательно. Наш дом по периметру  имеет 6  на 8 метров. Фундамент для такого дома отливается по внешним станам и с учетом одной главной несущей стены посередине.  Предварительно перед началом фундаментных работ на месте строительства был снят плодородный грунт и выложена песчаная подушка, поверх которой и будет установлена опалубка. Несмотря на то, что каркасный дом практически не подвержен разломам как кирпичные дома от подвижек грунта, тем не менее фундамент необходимо сделать достаточно надежный и прочный. Для домов подобного тому, что мы собираемся возводить достаточно сделать ленточный фундамент, армированный металлической арматурой диаметром 12 мм и  с ячеей шагом в 10 см. Ширина фундамента 25 см, а его высота 60 см.
	Опалубку целесообразнее делать из обрезной доски шириной 15 см и толщиной 25 мм. С ее помощью очень удобно выводить общую высоту фундамента и выводить «горизонтальность» всей конструкции с помощью лазерного строительного уровня. Перепад высоты в нашем случае получился всего 2 см на 10 метров фундамента!
	Вначале накручивается внешняя сторона опалубки.  Затем к ней строительным степлером прикрепляется рубероид. Затем внутрь пространства устанавливаются вертикальные штыри арматуры, к которым крепятся горизонтальные прутки.
	Затем вяжется с помощью металлической проволоки остальная часть арматуры для заливки.  Проволока крепит части арматуры методом скрутки.  Поперечные  прожилины укладываем с шагом 15 см друг от друга.
	После того как каркас арматуры готов, приступаем к возведению задней стенки опалубки. Доски размещаем за стоки, а крепежные саморезы прикручиваем снаружи. Затем внутрь укладываем рубероидные листы для гидроизоляции. Забегая вперед, скажу, что подобная защита досок позволит их повторно использовать при возведении каркаса стен. На производственном объекте обычно так не делают, но когда строишь на свои деньги – весь строительный материал идет в ход!
	После того, как все готово приступаем к заливке бетона. На весь объем работ у нас ушло 12 кубов бетона.  Во время заливки необходимо делать две вещи: первая – обязательно простукивайте резиновой киянкой по стенкам опалубки. Это позволит удалить из общей массы воздушные пустоты. Второе – обязательно используя черенок от лопаты продавливайте бетонную смесь сверху вниз, чтобы бетон равномерно залил все пространство опалубки.  Не забывайте обезопасить все выходы будущих инженерных коммуникаций.
	Спустя две недели аккуратно снимите деревянную обрешетку и приступите к гидроизоляции фундамента. Боковины промажьте акриловой грунтовкой с антисептическим эффектом.
	А сверху промажьте строительным гудроном или мастикой. Если местность болотистая или дом находится в низине – нужно обязательно сделать промазывание гудроном всю поверхность фундамента.
	Дайте фундаменту еще неделю времени, чтобы окончательно выстоялся, а после этого срока приступаем к монтажу основания каркаса пола первого этажа. По верхней стороне фундамента расстилайте рубероид который предварительно использовали в опалубке. Поверх него укладываем обрезные две  доски сечение 150*25 мм и крепим их на анкерные болты к фундаменту.  Это будет основание каркаса пола первого этажа. Затем к ним  скручиваем короб из досок поставленных на торец. Доски те же, что и в основании каркаса.
	Интервал укладки досок 50 см. Данный пролет обусловлен тем, что в дальнейшем в эти пазы будет уложен утеплитель шириной 50 см.
	Между собой основание каркаса крепится на усиленный строительный уголок и стягивается на болты на 8 мм. Между собой доски крепятся на саморезы длинной 50 мм.
	Пазы и стыки  досок пропениваем строительной пеной. Это позволит уменьшить воздухопроницаемость системы.
	Для термоизоляции пола применяем базальтовые листы толщиной 50 мм. Укладываем их в три слоя в шахматном порядке, чтобы улучшить обвязку листов теплоизоляции.
	После того как листы утеплителя уложены, поверх них укладываем пароизоляционную пленку по каркасу обвязки. Крепим на скобы строительным степлером. Обязательно не забывайте сделать нахлест слоев. Если позволяет финансовые возможности, то сделать данную процедуру в два слоя  — один поперек другого.
	Затем накручиваем листы фанеры. В нашем случае мы использовали листы размером 150*150 см и толщиной 16 мм. Каркас был уложен с интервалом в 50 см еще и потому, что лист ложится на три слеги сразу и это позволяет сделать очень прочный «черновой» пол.
	Делаем каркас стен для дома После того, как обвязка первого этажа, утепление пола и обшивка основания сделаны, необходимо приступать к возведению каркаса.  Каркас делаем из обрезной доски хвойных пород. Данный выбор обусловлен тем, что лиственные породы чаще скручивает в каркасе от их недостаточной просушки.  Основное условие точности выполнения работ при монтаже каркаса стен – это идеальна горизонтальность основания. От этого фактора зависит и скорость сборки стен, а также расход пиломатериала. Обшивочным материалом являются листы фанеры размером 150*150 см. поэтому каркас собираем  с шириной пролета в 50 см. Это даст возможность каждому листу иметь три точки крепления на каждом листу. Кроме того толщина фанеры в 16 мм даст необходимую жесткость конструкции дома.
	После того, как каркас собран – необходимо усилить жесткость конструкции дома. Для этого обшиваем все четыре угла листами фанеры, этого достаточно, чтобы приступать к дальнейшим работам. Также усиливаем укосинами стены каркаса, прикручивая  их в угол и в пол. В дальнейшем после полной обшивки стен фанерой их убираем.
	После данной операции начинаем к формировать основание второго этажа. Делаем его точно по такому же принципу, как и основание каркаса пола первого этажа. Делаем обвязку верхнего ряда двумя досками положенных горизонтально  на вертикальные стойки, затем укладываем крайнюю доску. Она играет роль межэтажного перекрытия. Крайняя доска поставлена на торец, идет строго по внешнему краю периметра  и играет роль основания каркаса, на которые накручиваются доски перекрытия. Интервал укладки досок также обусловлен шириной фанерных листов, и равен 50 сантиметров. Чтобы не было провисания конструкции, посередине, над  лентой фундамента  пропускаем две спаренные доски, которые играют роль «матницы». К ним крепим вертикальные стойки, отмеряем по высоте и упираем в пол в тех местах, где вы планируете поставить межкомнатные перегородки.
	Затем также пропениваем стыки досок , которые мы использовали для создания обвязки второго этажа и делаем гидроизоляцию основания чернового пола используя листы рубероида. Затем прикручиваем листы фанеры, чтобы можно было работать по монтажу каркаса стен второго этажа. Совет: Мы сделали большую ошибку в настилу фанеры. Поняли мы это только после того как начали эксплуатацию помещений. Пол заскрипел в местах стыков. Фанеру лучше укладывать в шахматном порядке, чтобы листы образовывали не четырехгранный угол, а только угол на три стороны (Т — образный угол)
	Возведение каркасного дома очень удобно тем, что можно корректировать местоположение окон, дверей в связи с изменением желаний по внутреннему устройству дома.   Параллельно возведению каркаса стен второго этажа – формируем проемы для окон и дверей в конструкции первого этажа дома.
	После накручивания фанеры в качестве чернового пола на втором этаже. Можно приступать к монтажу межкомнатных перегородок. «Больное место» каркасных домов – это слышимость между помещениями. Чтобы решить данную задачу необходимо увеличить толщину стен. В нашем случае мы решили делать толщину стен равной ширине обрезной доски – 150 мм. Простенки будут заполнены  плитами из минеральной ваты толщиной в 50 мм, уложенные в три ряда. Вторая проблема каркасных домов  расположенных за городом – это армии мышей, которые в связи с сезонными миграциями перекочевывают в дома поближе к человеку и источникам корма. Поэтому использование пенополистирольных плит в качестве утепления часто усугубляет положение данного вопроса. А применение утеплителя – минеральная вата, базальтовые уплотнители и др. решают эту проблему идеально. Мыши не живут в таких простенках.
	Второй этаж будет мансардный. Высота стен по периметру 80 см. После установки вертикальных  стоек, делаем их общую обвязку с помощью двух горизонтально  уложенных друг на друга досок толщиной 50 мм.
	Не делайте сплошную обвязку фанерой чернового пола. Оставьте минимум два проема для того, чтобы иметь возможность попасть на второй этаж не снаружи здания, а используя вот такие лазы.
	Вертикальные стоки крепим с применением строительных уголков усиленной конструкции.
	Обязательно сделайте люки для попадания в подвал для обслуживания инженерных коммуникаций.
	Приступаем к сплошной обшивке стен фанерой для создания стен первого этажа. Листы фанеры достаточно хороший «парус» для ветра. Поэтому лучшее время обшивки дома листами фанеры – это раннее утро или вечер, перед закатом солнца.
	Для облегчения попадания в дом сделайте крылечко. На этом этапе строительства совсем необязательно возводить капитальное строение.
	Гораздо важнее сделать доступ в дом без затруднений. Тем более, что в дальнейшем нам будет необходимо внести очень большое количество утеплителя и фанеры для внутренней отделки.
	Окна ставили мастера из строительной компании, поэтому – без комментариев. Правда для центральной части России минимально необходимая толщина профиля 75 мм, а стеклопакет должен быть двухкамерным. На этом этапе отделки не делайте откосы, подоконники и сливы. Их нгеобходимо будет устанавливать после финальной отделки стен и обшивке сайдингом.
	Делаем крышу дома своими руками После того, как каркас стен собран, приступаем к монтажу крыши. В нашем случае это будет самая обыкновенная двускатная крыша с коньком посередине. Сделано это по двум причинам: — во первых – дом стоит у опушки леса и во время сильных снегопадов здесь образуется особая зона когда наметаются большие сугробы. Чтобы они меньше задерживались на крыше нужно придать ей максимально простую форму; — во вторых – крыши сложных форм требуют перерасхода материала и как следствие увеличивают стоимость возводимого дома и кроме того увеличивают количество обрезков укрывного материала. Кроме того, внутренняя часть стропильной конструкции одновременно будет являться стенами и потолком мансардного этажа.
	Формируем стропильную конструкцию. Выполняем ее из обрезной доски хвойных пород дерева, ширина ее 15 см, толщина 5 см. Этого достаточно, чтобы придать необходимую жесткость крыши. Устанавливаем стропила с интервалом 80 см  друг от друга.  Фермы готовим на земле, а затем их поднимаем на каркас дома. Вначале выводим передний фронтон крыши. Очень важно вывести ее по вертикали. Поэтому делаем распорки  укосинами из длинных кровельных досок. Упираем их к каркасу второго этажа и крепим на саморезы. Затем с интервалом 80 см, устанавливаем остальные фермы. Также выравниваем по вертикали и крепим на времянки друг к другу.
	Стропила ферм скрепляем между собой специальными металлическими пластинами, как поперечную балку, так и наклонные стропила.  После того как все фермы подняты, еще раз выравниваем все стропила по вертикали и если есть дефекты в данной части работ исправляем их.
	Затем приступаем к наколачиванию обрешетки крыши. Данную работу можно выполнить досками лиственных пород, в частности осиной или березой. Они гораздо дешевле чем доски сделанные из ели или сосны, но в тоже время более подвержены деформации кручения в момент их высыхания. Поэтому если вы используете непросушенный материал, то лучше выполнить данный объем работ из хвойных обрезных досок. Чтобы увеличить скорость работ не рекомендую вымерять каждую доску. Делаем все гораздо быстрее, но не менее эффективно. Делаем напуск произвольной формы, а затем, используя  длинную доску правильной формы отчерчиваем линию и вдоль нее проходим электрическим лобзиком. 20 минут и вся работа по торцеванию досок одинаковой длинны закончена.
	Современные укрывные кровельные материалы требуют в обустройстве кровли дополнительные укрывные материалы. В связи с этим все скаты крыши необходимо дополнительно укрыть пароизоляционной пленкой. Крепим ее на скобы от строительного степлера. Листы укладываем в нахлест не менее 15 см друг на друга. Данная изоляция надежно предотвратит впитывание конденсата стропильной конструкцией и обеспечит его отвод наружу.
	После того, как  пароизоляционная пленка закреплена начинаем обшивку стропил крепежными брусками. Именно к ним будет крепится укрывной материал для крыши. Интервал крепежа брусков 50 см. Особое внимание на этом этапе работ уделите безопасности труда на крыше. Обязательно возведите леса и заградительные поручни для непредвиденных ситуаций.
	Укрывной материал «ОНДУЛИН». Очень удобен в укладке и достаточно надежен. Гарантия производителя на данный вид кровельного материала не менее 30 лет(!). Ондулин имеет отличную шумоизоляцию и не шумит во время дождя.  Он достаточно легок и прост в укладке. Вначале укладываем первый ряд, затем все остальные. Нахлест листов не менее 30 см друг на друга. Каждый лист крепится не менее чем на три бруска. Последующий ряд прижимает предыдущий. На каждый лист необходимо шесть крепежных кровельных саморезов.
	На скат крыши уложили три листа ондулина. Если даже они окажутся больше чем нужно, не переживайте, просто сделайте больше нахлест листов друг на друга. Конечным этапом укладки ондулина является укладка конька крыши. Нахлест 5 см. Совет: Чтобы крыша со стороны фасада смотрелась без видимых нахлестов и швов стыка, ведите укладку ондулина со стороны торца крыши в сторону фасада.
	Вид крыши с внутренней стороны дома. Очень ответственный момент, это этап визуально контроля выполненной работы. В яркий солнечный день  сделайте визуальный осмотр целостности кровли. Если есть «зайчики» световых лучей, то возьмите монтажную пену и пропеньте такие места , потому, что после начала внутренних работ по утеплению мансарды, герметизация кровли будет недоступна.  После того, как кровельные работы закончены, делаем обшивку фронтона фанерными листами. Обязательно проведите обработку всей поверхности фанеры обшивки дома специальными антисептическими растворами.
	После того, как мы закончили формирование и строительство крыши оказалось, что потолочные балки мансардного этажа недостаточно крепко закреплены на стропилах и не выдержат дополнительной нагрузки подшива досок потолка и  дополнительного утепления. Поэтому применяем дополнительные крепежные элементы, которые будут поддерживать балки потолка мансарды. Лучше всего применять для крепления балок – анодированные саморезы. Общее время выполнения кровельных работ по возведении крыши – одна неделя работы для троих человек. Можно конечно и быстрее, но для нас качество превыше всего!

Строительство дома своими руками без опыта строительства

Самостоятельное возведение дома — логичное решение, позволяющее сэкономить огромное количество денежных средств. Действительно, львиная их доля уходит не на материалы, а на оплату услуг компаний. Поэтому строительство дома своими руками без опыта строительства — мечта многих землевладельцев, не желающих влезать «в долговую яму». Останавливает их лишь одно — отсутствие необходимых навыков. Однако они появятся со временем, поэтому браться за реализацию грандиозного плана лучше не в одиночку, а вместе с опытным человеком-энтузиастом. В таком тандеме можно избежать многих подводных камней.

С чего начинается «разумная авантюра»?

Homo sapiens — существо, не привыкшее пасовать перед трудностями, поэтому строительство дома своими руками без опыта строительства нужно начинать с теоретического изучения всех этапов возведения здания. Первый из них — близкое знакомство с собственным участком. В этом помогут соседи: они проинформируют об особенностях почвы, уровне залегания грунтовых вод. Именно от этой глубины зависит тип фундамента, способ организации водопровода.

Сколько будет стоить новый дом построить?

Ответ зависит от выбранных материалов. Они влияют и на скорость возведения конструкции, однако для начинающих мастеров-строителей этот фактор не слишком важен, главное — основательность, а не спешка.

Только на стены уходит ¼ всех расходов на строительство. Если несерьезно отнестись к выбору материала, в будущем возможны дополнительные траты. Наиболее популярны такие материалы:

1. Газобетонные блоки. С их появлением другие фавориты (кирпич, дерево) скромно отошли на второй план. Материал умеет превосходно удерживать тепло, противостоять колебаниям влажности и температуры. Подкупает легкий вес изделий, простота обработки, монтажа, идеальный срез, обещающий отсутствие трудностей при отделке. Минус есть, это возможность появления трещин со временем.
2. Дерево. Уже все осведомлены об экологичности этого стройматериала, но она — причина, по которой древесине требуется антисептическая обработка и огнезащитная пропитка. Однако преимуществ больше: строительство из бруса не слишком сложно даже для новичка, так как можно подобрать оптимальные размеры и сечение материала. Такой дом будет иметь идеальный микроклимат, отличную теплоизоляцию.
3. Кирпич — материал, с которым лучше не «связываться» тем, кто совсем не имеет навыков работы с ним. Язык не повернется назвать его дешевым, а стены должны быть довольно толстыми, они требуют утепления. Такое тяжелое сооружение обязывает сооружать крайне прочный фундамент. Все строительство вкупе обойдется в круглую сумму. Еще два минуса — трудоемкость и долгое возведение.
4. Сэндвич-панели — «бутерброды» из ДСП с начинкой из утеплителя — лидеры, если говорить о скорости сооружения дома. Обычно крепят их на деревянный каркас, роль отделки отдают сайдингу либо фасадной штукатурке. Небольшой вес — бонус, ведь для легкой постройки не нужен мощный фундамент. Другие плюсы — быстрое прогревание сооружений, хорошее удержание тепла, отсутствие усадки. Минус — сложность работ для непрофессионала.

Самым популярным видом строительства домов остается каркасный метод, скелет дома делают из бруса, чаще предпочтение отдают хвойным породам.

Проектирование: важен профессионализм

Для дилетанта есть 2 пути: использование типового образца, проверенного временем, либо заказ особого проекта, предназначенного для конкретного участка. Первый способ обещает большую экономию, цена второго может стать почти заоблачной. Выбор очевиден для большинства. В обоих случаях, получив проект, можно понять, какие средства заберет строительство дома.

После того как схема дома составлена, необходимо обратиться за разрешением на строительство. Без этого этапа не обойтись. Пока продолжается эта процедура, готовят участок для будущего здания. Удаляют мусор, растительность, неровности или уклоны выравнивают. Лучше, чтобы присутствовала спецтехника.

Этапы возведения жилья

Когда проект одобрен и получено разрешение, начинают работы. Сначала расчищенный участок избавляют от плодородного слоя.

Сооружение фундамента

Самостоятельное современное «зодчество» предполагает экономию почти на всех материалах, поэтому в качестве основания для не слишком тяжелых конструкций чаще всего используют очень популярный ленточный фундамент. Цена его невелика, трудозатратность тоже, а «лента», изготовленная корректно, будет достаточно прочной.

Размечают углы строения колышками, на которые натягивают шпагат. Получив прямоугольник либо квадрат, измеряют диагонали фигуры. Если длина их идентична, то все сделано безукоризненно. Траншею роют по отмеченному периметру, ее ширина — от 300 до 500 мм. Глубина может быть 700-1700 мм, величина эта зависит от близости грунтовых вод, глубины промерзания, расчетного веса здания.

Поочередно засыпают и трамбуют слои песка и щебня, первый требует проливания. Устанавливают опалубку со стенами, которые перед заливкой бетона изолируют рубероидом. В опалубке делают отверстия под коммуникации, вставляют в них отрезки труб, подходящих по диаметру. На щебень укладывают арматурную сетку, связанную в углах будущего здания проволокой.

Заливают бетонный раствор, уплотняют его строительным вибратором. Выравненную поверхность закрывают пленкой, первые 7 дней ее время от времени увлажняют. Набор прочности занимает около месяца. Демонтируют опалубку и гидроизолируют фундамент двумя слоями рубероида только после созревания бетона.

Строительство каркаса дома

Начинают работу с сооружения нижней обвязки. Сначала подготавливают материал, обрабатывая его антисептиком и антипиреном. Проверяют горизонтальность бетонного фундамента, укладывают гидроизоляцию. Основание каркаса выполняют из брусьев, оптимальное сечение их — 150х150 мм, углы сводят креплениями типа «шип-паз». Необходима тщательная подгонка элементов, чтобы предотвратить образование зазоров.

Для крепления бруса к фундаменту нередко используют анкерные болты (16 мм). К основанию нижнюю обвязку монтируют, когда она уже готова. Сначала коронкой, потом сверлом делают отверстия в древесине. Затем прямо через брусья перфоратором их просверливают в фундаменте, затем болты с помощью молотка заглубляют и затягивают накидным гаечным ключом. Шаг креплений — около 2000 мм.

Шаг пазов для стоек в основании каркаса — 500 мм. Установка вертикальных брусьев тоже начинают с проверки горизонтальности обвязки. В идеальном положении эти элементы фиксируют временными укосинами, затем переходят к монтажу остальных стоек. Каждую опору также укрепляют укосами — одним длинным, позволяющим держать сразу несколько элементов, либо 2 короткими. Переходят к установке опор для межкомнатных перегородок. Ограничивают дверные и оконные проемы горизонтальными перегородками.

На брусе, предназначенном для верхней обвязки, делают пазы с аналогичным расстоянием. Его укладывают на стойки, начинают с углов. Каждое соединение фиксируют 2 гвоздями. После сооружения основания для стропил временные укосины демонтируют, по желанию устанавливают постоянные. Минимальное количество — 4 элемента: 2 верхних и 2 нижних. Потолочные балки, также располагающиеся через 500 мм, крепят перфорированными кронштейнами.

Иногда невозможно обойтись одним рядом верхней обвязки, например, если предусматривается мансарда. Минимальный шаг крепления обоих оснований — 200 мм, используют саморезы.

Сооружение крыши

Оптимальны для дебютного строительства односкатные либо двухскатные крыши. Для стропил используют брус 50х150 мм. Их крепят гвоздями, затем — поперечинами (ригелями) и косынками. К обвязке фермы крепят запилами, кронштейнами, уголками или скобами, однако сейчас появился другой вариант — болты.

Шаг установки стропил определяет только материал кровли: например, для профнастила или металлочерепицы он составляет 1,5-2 м. Для обрешетки используют доски 25х150 мм. Расстояние между ними — 100-400 мм. После ее монтажа саморезами укладывают и крепят кровельное покрытие. Для дымоходов нужен надежный каркас, соединенный с элементами стропильной системы и обрешетки. Просветы между ними чаще заполняют базальтовой минватой.

Завершение работы

После сооружения крыши переходят к обустройству пола, монтажу перегородок. Производят установку окон, дверей, сооружают крыльцо, выполняют внутреннюю и внешнюю отделку дома, подводят коммуникации.

Строительство дома своими руками без опыта строительства — авантюра, однако главное, что требуется от начинающего мастера, — внимательность, неспешность, вникание даже в малейшие детали, соблюдение последовательности действий.

Как это происходит по этапам, покажет видео:

Строительство каркасного дома своими руками: поэтапно

Каркасные дома быстро стали востребованными в нашей стране. Они сооружаются в сжатые сроки, не требуют больших финансовых расходов, имеют отличными эксплуатационные даные, экологичны.

Каркасный дом своими руками: поэтапно

1. Начинаем, разумеется, с проекта. Строить решили каркасник. Это решение обусловлено грунтом ( 1.2 метра торфа) и стоимостью строительства. И так, проект был нарисован «на коленке» и даже в процессе строительства вносились весьма основательные изменения.

Далее- фундамент. Выбор пал на винтовые сваи. Опять же, связано это с выбором типа стен и грунтами ( дом достаточно легкий).

Затем- выбираем и расчищаем место.

2. После того, как участок расчищен начинаем устанавливать сваи. В моем случае, я обратился к профессионалам, ибо в своих силах был не уверен.
3.

4. Ребята сработали отлично, за день все сваи были в земле ( около 35 шт.) За это время были завезены и подготовлены материалы. Стены решили делать 150мм. (да, для нашего региона маловато, но мы отобьем разницу качеством утеплителя, но об этом чуть позже.

5. Поставщику заранее сказал, что мокрый материал сразу разверну.

6. Не подвели… Влажность нас вполне устроит!

Пока крутят сваи, не теряем времени и занимаемся угловыми стойками. Так как толщина стены 150, нам надо получить стойки размером 150×150. Лично я не люблю использовать готовый брус, ибо его начинает выкручивать, по мере высыхания. Отрезаем три доски 150×50 нужной длинны, проклеиваем пеной и скрепляем гвоздями таким образом, что бы гвоздь вышел с другой стороны и его можно было загнуть, сделав скобу.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Далее нам предстоит, наверно, самый ответственный момент: выставление нижней обвязки. Тут необходимо очень четко выставить все углы и высоты, ибо любая ошибка будет мешать нам по всему ходу строительства.

13. Все обвязки делал по аналогии со стойками- сращивал доски. Единственный нюанс- на обвязках доски необходимо перехлестывать, что бы стыки не попадали друг на друга.

Что бы избежать «блуждания» свай крепим их сантехническими болтами к нижней обвязке.

Далее, каркас стен, перекрытия 1-го и 2-го этажа. Для перекрытий первого этажа использовал брус сечением 150×150, на второй в зависимости от помещения: использовал доску 200×50, или сращивал две доски, получая брусок 200×100.

14.

15.

16.

17.

18. Потом пришло время стен второго этажа и крыши. На этом моменте в проект было внесено серьезное изменение, вместо одной комнаты решили сделать открытую веранду, о чем в последствии не пожалели.

Не стану подробно останавливаться на крыше, ибо технология укладки металлочерепицы мало чем отличается от укладки мягкой черепицы о которой мы ранее уже описывали.

19. Далее- время обшивать наш дом. Это препятствует задуванию ветра в помещение и придает дому конструктивную жесткость. Для обшивки использовали OSB-3 9мм толщиной.

20.

21. Затем настало время электрики. Тянули в гофре (хоть по требованиям нужна труба), но учитывая то, что наш утеплитель не съедобен для грызунов и до проводов они не доберутся, делаем так. В стенах никаких соединений! Все только в коробках. Так же разводим воду по санузлам ( их два, на первом и втором этаже).

Затем настает время пароизоляции.

22.

23.

24.

25. И, наконец, утеплитель. Решили использовать целлюлозный утеплитель, так называемую «Эковату». Она не вызывает аллергии и хорошо заполняет все пустоты и щели, за счет очень мелкой текстуры самого утеплителя и задувки под давлением. В итоге: в стенах 150мм., пол первого этажа 300мм., межэтажное перекрытие 100мм., наклонная кровля 150мм., плоская кровля 200мм.

26.

27.

28.

29. Следующий шаг- пароизоляция на пол и трубы отопления. Мы использовали веерную схему, т.е. от коллекторов в котельной отходит две отдельные трубы на каждый радиатор ( подача и обратка). Фотографий этого момента, к сожалению, сейчас у меня нет, но магистраль из 28 труб выглядит внушительно 🙂 Опять же, никаких соединений в перекрытиях!

Черновые полы делали из профилированных ДСП панелей, мне работа с этим материалом очень понравилась. Они просты в работе и пол не «играет».

Вот мы и подошли к моменту отделки. Я использовал имитацию бревна, имитацию бруса и МДФ панели для стен, ПВХ панели для потолков. А на полы ламинат и линолеум, в зависимости от помещения.
Потолки 1-го этажа 2.7м., второго 3.8м.

30.

31.

32.

33.

34.

35. На открытой веранде использовали пропитанные террасным маслом доски а на крышу поликарбонат 12 мм.

36.

37. Сделали сауну ( обшита вагонкой лиственных пород, а за ней фольгированная пароизоляция + силовой кабель, для подключения печки).

38. Вот такие итоги. На стройку ушло 7 месяцев. Сумму разглашать не особо хочу, ибо объект коммерческий. С удовольствием приму КОНСТРУКТИВНУЮ критику и отвечу на вопросы. Напоследок вид со 2-го этажа).

Я собираюсь построить свой собственный тематический парк с блэкджеком и проститутками

Около

« Я собираюсь построить свой собственный тематический парк с блэкджеком и проститутками » — запоминающаяся цитата, сказанная Бендером в эпизоде ​​1999 года мультсериала Футурама . В макросах изображений и комментариях вариации фразового шаблона «Мы создадим свой (X) с блэкджеком и проститутками» использовались, чтобы выразить недовольство существующим положением вещей, предполагая, что комментатор мог бы сделать это лучше.

Происхождение

Фраза была впервые произнесена во втором эпизоде ​​первого сезона _Futurama_ под названием «Сериал приземлился», который первоначально был показан 4 апреля 1999 года. Во время поездки в парк развлечений на Луне робот-антигерой Бендер пойман он протягивает руку через призовой слот аркадного автомата с когтями, пытаясь вернуть потерянные ключи, и его выбрасывает из здания. Когда он приземляется на поверхность Луны, он восклицает: «Я собираюсь построить свой собственный тематический парк с блэкджеком и проститутками!» Вернувшись к космическому кораблю группы, Бендер видит, что дверь закрывается, и думает, что они собираются уйти без него, из-за чего он снова произносит фразу в отношении строительства своего собственного лунного посадочного модуля.

Спред

Цитата обсуждалась в Интернете еще в апреле 2003 года, когда на форуме Prince.org была создана посвященная ей ветка. В ноябре того же года фраза была добавлена ​​в Urban Dictionary, где она была описана как фразовый шаблон, используемый, когда кого-то выгнали из физического места или группы. В октябре 2007 года он использовался в качестве заголовка личного сообщения в блоге, в котором описывалось, как графический дизайнер создал конкретную программу шейдера освещения после того, как кто-то посчитал это невозможным.В январе 2008 года эта фраза впервые была использована на Reddit противником Рона Пола, который шутил о создании версии Reddit без какого-либо упоминания политика. Пост получил 5 голосов, но в целом 0 очков.

29 октября 2009 года была создана фан-страница в Facebook под названием «Блэкджек и проститутки», собрав 413 лайков по состоянию на сентябрь 2013 года. В этом году фраза «Блэкджек и проститутки» использовалась в качестве названия достижения в игре для Xbox. Кейн и Линч 2: Собачьи дни .В январе 2010 года был запущен subreddit / r / BlackjackAndHookers, который по состоянию на сентябрь 2013 года набрал почти 400 подписчиков. 18 апреля 2010 года была открыта вторая фан-страница Facebook, посвященная этой фразе. создавать свои собственные мобильные операционные системы, темы для форумов и здания Minecraft с нуля. К декабрю 2011 года эта фраза стала ассоциироваться с изображением Бендера в белой шубе и нескольких золотых колец, взятых из эпизода «Бешеный Бендер» от 27 февраля 2000 года.«

Известные примеры

По состоянию на сентябрь 2013 года есть две страницы Meme Generator, использующие изображение Бендера в шубе с подписями, касающимися блэкджека и проституток, с более чем 10 000 поданных вместе.

Поисковый интерес

Магазин «Знай свой мем»

Внешние ссылки

,

«Образование строителя-любителя» Майкла Поллана

Своя комната: есть ли кто-нибудь, кто в то или иное время не желал такого места, не перевернул эти мягкие слова, пока они не приняли жилая форма?

Когда писатель Майкл Поллан решил посадить сад, результатом стал отмеченный наградами трактат о границах между природой и современной жизнью, получивший признание бестселлер Second Nature . Теперь Поллан повернет

Своя комната: есть ли кто-нибудь, кто когда-либо не желал такого места, не переворачивал эти мягкие слова, пока они не приняли жилую форму?

Когда писатель Майкл Поллан решил посадить сад, результатом стал отмеченный наградами трактат о границах между природой и современной жизнью, получивший признание бестселлер Second Nature .Теперь Поллан обращает свое остроумное понимание к ремеслу строительства, когда он рассказывает о процессе проектирования и строительства небольшой однокомнатной постройки на своем загородном участке в Коннектикуте — месте, в котором он надеялся читать, писать и мечтать, построенный с его помощью. две собственные неудобные руки.

Обращаясь к титанам архитектуры, литературы и философии, от Витривиуса до Торо, от китайских мастеров фэн-шуй до революционера Фрэнка Ллойда Райта, Поллан блестяще описывает мир чертежей, соединений и связок, вглядываясь в эфемерную природу сама «домашность».Поллан наслаждается бесконечно подробным и сложным процессом создания законченного сооружения — от искры идеи до поиска идеального места для строительства. Великолепно написанный, информативный и чрезвычайно интересный, A Place of My Own предназначен для всех, кто когда-либо задавался вопросом, как стены вокруг нас принимают форму — и как мы можем формировать их сами.

Моё собственное место рассказывает о своем двух с половиной году путешествии открытий в увлекательном повествовании, которое ловко переплетает повседневную работу по проектированию и строительству — от выбора места до проекта, от проекта заливка фундамента для отделки плотницких работ — с размышлениями обо всем, от силы места, способного формировать нашу жизнь, до вопроса о том, что составляет «настоящую работу» в технологическом обществе.

Книга о ремесле, которая сама по себе прекрасно сделана, связывая мир тела и материальных вещей с царством разума, сердца и духа, A Place of My Own получила необычайную похвалу.

.

81 Мой друг Мой собственный дом Один / один

Мой друг / друг Тома и т. Д.
Мы говорим «мой друг / ваш / его / ее / наш / их» (а не «мой друг / вы / он» и т. Д.)
* Я собираюсь на свадьбу в субботу. Мой друг выходит замуж. (не «мои друзья»)
* Мы поехали отдыхать с некоторыми нашими друзьями. (не «некоторые из нас»)
* Майкл поссорился со своим соседом.
* Это была хорошая идея пойти поплавать сегодня днем.

Точно так же мы говорим «друг Тома», «друг моей сестры» и т. Д .:
* Это была хорошая идея Тома пойти поплавать.
* Эта женщина — подруга моей сестры.

Моя собственная … / ваша собственная … и т. Д.
Мы используем мой / ваш / его / ее / его / наш / их перед собственным:
мой собственный дом ваша собственная машина ее собственная комната
Вы не можете сказать «ан» собственное … ‘(‘ собственный дом ‘,’ собственная машина ‘и т. д.)

Мой собственный … / свой собственный … (и т. д.) = то, что только моё / ваше (т. д.), не делятся и не заимствованы:
* Я не хочу ни с кем делить комнату.Я хочу свою комнату.
* Вера и Георгий хотели бы иметь собственный дом. (не «свой дом»)
* Жалко, что в квартире нет своего подъезда.
* Это моя вина, что у меня нет денег. Я покупаю слишком много вещей, которые мне не нужны.
* Почему вы хотите одолжить мою машину? Почему вы не можете использовать свою собственную? (= Свою машину)

Вы также можете использовать … свой … чтобы сказать, что вы делаете что-то сами, а не кто-то другой делает это за вас. Например:
* Брайан обычно стригется сам.(= сам режет; в парикмахерскую не ходит)
* Я бы хотел иметь огород, чтобы выращивать свои овощи. (= выращивать их сам, а не покупать в магазинах)

Самостоятельно сам
Самостоятельно и сам по себе оба означают «в одиночку». Мы говорим:
на себе / себе
на своем / своем
на своем / своем
на себя / на себя (единственное число)
на себя / на себя
на себя / на себя (во множественном числе) / на себя
* I как жить один / один.
* Вы ездили отдыхать самостоятельно / самостоятельно?
* Джек сидел один / один в углу кафе.
* Водителям-ученикам не разрешается водить машину самостоятельно.

УПРАЖНЕНИЯ
81.1 Напишите новые предложения, используя структуру из Раздела A (мой друг и т. Д.).
1. Я пишу _одному из моих друзей._ _ Я пишу своему другу._
2. Мы встретились с _ одним из ваших родственников._ Мы встретили —
3. Генри позаимствовал _ одну из моих книг ._ Генри —
4.Энн пригласила некоторых из своих друзей в свою квартиру. Энн —
5. Мы ужинали с _ одним из наших соседей.
6. Я отправился в отпуск с _ двумя моими друзьями._
7. Этот человек _ один из ваших друзей? _
8. Я встретил _ одного из друзья переулка_ на вечеринке.

81.2 Завершите предложения, используя свое / ваше собственное и т. Д. + Одно из следующего:
бизнес-идеи деньги частный самолет зал парламента
1. Я не хочу жить в одной комнате. Я хочу свою комнату.
2. Я не смотрю телевизор с остальной семьей.У меня — в моей комнате.
3. Сью не нужно брать у меня взаймы. Она есть —.
4. Юле надоело работать на других людей. Она хочет начать —.
5. Генри очень богат. У него есть —.
6. Вы можете дать ему совет, но он не станет его слушать. У него есть —.
7. Остров Мэн — остров у побережья Великобритании. Он не полностью независим, но имеет —.

81.3 Завершите предложения, используя мою / свою и т. Д.
1. Почему вы хотите одолжить мою машину? Почему ты не можешь использовать свою машину?
2.Как ты можешь меня винить? Это не моя вина. Это —.
3. Он всегда использует мои идеи. Почему он не может использовать —?
4. Пожалуйста, не беспокойтесь о моих проблемах. У тебя есть —.
5. Я не могу принимать решения за нее. Она должна сделать —.

81.4 Завершите предложения, используя свое / свое и т. Д. Выберите один из этих глаголов:
выпекать вырезать заставлять писать
1. Брайан никогда не ходит в парикмахерскую. Обычно он сам режет машину? _
2. Мэри не часто покупает одежду. Она обычно —.
3.Пол — певец. Он поет песни, написанные другими людьми, но он также —.
4. Мы не часто покупаем хлеб в пекарне. Мы —.

81.5 Закончите предложения, используя самостоятельно / самостоятельно и т. Д.
1. Вы уехали в отпуск самостоятельно? _
2. Я рад, что живу с другими людьми. Я бы не хотел жить дальше —.
3. Ящик был слишком тяжелым, чтобы я мог его поднять —.
4. ‘С кем был Том, когда вы его видели?’ ‘Никто. Он был…
5. Очень маленькие дети не должны плавать мимо —.
6. Не думаю, что она знает много людей. Когда я вижу ее, она всегда рядом —.
7. Не люблю клубнику со сливками. Они мне нравятся —.
8. Нравится ли вам работать с другими людьми или вы предпочитаете работать —.
9. Убрать квартиру не удалось. Мы сделали это полностью на —.
10. Я встречался с Салли, потому что она не хотела встречаться —.

81,1

2 Мы должны быть вашим родственником.

3 Генри позаимствовал мою книгу.

4 Энн пригласила своих друзей к себе на квартиру.

5 Обедали с нашим соседом.

6 Я поехал в отпуск с двумя друзьями.

7 Этот человек ваш друг?

8 Я встретил на вечеринке подругу Джейн.

81,2

2 мой собственный телевизор

3 ее собственные деньги

4 ее собственный бизнес

5 собственный частный самолет

6 собственные идеи

7 собственный парламент

81,3

2 ваша вина

3 его собственные идеи

4 свои проблемы

5 ее собственные решения

81.4

2 шьет себе одежду

3 пишет свои собственные песни

4 печь свой хлеб

81,5

2 сам себе 2 сам

4 сам 5 себя

6 сама 7 свою

8 себя 9 свой

10 свой

,