Пароизоляция пола в каркасном доме: Пароизоляция пола каркасного дома на винтовых сваях

Пароизоляция каркасного дома — преимущества и установка.

Для длительного срока службы утеплителя в каркасного доме  нужно уделить внимание такому элементу общей конструкции, как пароизоляция каркасного дома и ее качество. Важно проследить за этим уже при возведении строения. Хотя многие все еще задаются вопросом: нужна ли пароизоляция каркасном доме?

Пароизоляция изнутри дома

Нужна ли пароизоляция в каркасном доме? Грамотно продуманная и обустроенная пароизоляция внутренних стен каркасного дома нужна для теплых и одновременно влажных помещений. В каркасном доме образуется большое количество влаги и пара, которая должна быть выведена из строения для сохранения оптимальной влажности, высокого качества и внешнего вида каркасного дома своими руками.

Влага в процессе своего образования и накопления стремится выйти наружу через стены или потолок. В первую очередь влажный воздух поднимается вверх, поэтому пароизоляция межэтажных перекрытий остановит движение воздуха и предотвратит намокание утеплителя.

Если не будет установлена правильная пароизоляция каркасного дома, то влажность в короткое время разрушит или принесет довольно серьезный ущерб строительному объекту, а также создаст неблагоприятный микроклимат.

Пароизоляция стен и потолка.

Пароизоляция изнутри дома – это преграда, предназначенная для защиты поверхности стен, пола и потолка от влаги, следовательно, идеально защищает их от последующего намокания.

Правильная пароизоляция каркасного дома – это мероприятие, являющееся обязательным не только для бань и подвалов, но также иных помещений, выстроенных или отделанных по особой технологии. Среди основных зданий и сооружений, где нужна изоляция, можно отметить:

  1. Здания, утепленные изнутри, особенно, если в качестве утеплителя может быть использована минеральная вата или стекловата. Утеплители идеально сохраняют общее тепло, но при этом совершенно не отводят влагу. Она постепенно накапливается в утеплителях, посредством чего основа постепенно теряет свое основное назначение, также теряется структура утеплителя.
  2. Сооружения с многослойными стеновыми утеплителями. Это каркасные постройки с особым внутренним утеплением, соответственно, защиты от пара здесь просто необходима.
  3. Каркасные дома с вентилируемыми современными фасадами. Ветрозащитная мембрана будет играть роль защиты от ветра. Установленная ветрозащита серьезно дозирует и смягчает направленные потоки наружных воздушных масс.

На заметку

Достоинством грамотно обустроенной пароизоляции изнутри дома является ее возможность нормализовать теплообмен в помещении.

Основные ошибки пароизоляции

Если прислушаться к мнению профессионалов, можно узнать, с какими сложностями и ошибками можно столкнуться при решении такого важного вопроса, как пароизоляция для стен каркасного дома. Среди самых распространенных недочетов можно отметить:

 

Устройство наружных стен.

  • Монтаж пароизоляции на наружной стороне каркасного дома. Пар будет переходить через всю отделку, и скапливаться в утеплителе. Слой пароизоляции должен находиться внутри здания, с внешней стороны достаточно будет ветровой защиты;
  • Установка плохой пароизоляции в ванной комнате, которая отделана плиткой. В данной ситуации вода и пар проникают внутрь сквозь плиточные швы. Все это автоматически приводит к нарушению не только герметичности, но также прочности и надежности крепления отделочного материала в каркасном доме;
  • Отсутствие защиты от влаги в стенах, утепленных минеральной ватой и ее аналогами. Отсутствие слоев пароизоляции допустимо только в случае, если стены утеплены пенопластом;
  • Проведение некачественных работ. Процессы, связанные с монтажом пароизоляции в каркасном доме, нужно выполнять максимально четко, следуя инструкциям. Даже самые незначительные недочеты и пренебрежения правилами приведут к порче.

Каркасные дома известны своим комфортным для каждого микроклиматом. Для долговременного сохранения ее и для серьезного увеличения временного периода службы объекта, стоит грамотно проводить все работы и виды деятельности, связанные со строительством и последующей профессиональной отделкой.

Утепляем потолок.

Материалы для пароизоляции

Современные производители предлагают огромное разнообразие пароизоляционных материалов. Какую пароизоляцию выбрать для каркасного дома? К самым популярным из них можно отнести следующие варианты:

  • Полиэтилен армированный. Материал, который встречается все реже и популярен исключительно из-за его доступной стоимости. Он используется при таком процессе, как пароизоляция пола каркасного дома. В процессе его использования требуется максимальная осторожность и четкое следование инструкциям. В противном случае  каркасный дом может превратиться в парную, то есть в доме будет накапливаться влажный воздух, делая проживание не очень комфортным.
  • Разные варианты мастики. Это особые смеси, которые наносят на стены сооружения до проведения внешней отделки каркасного дома. Популярностью пользуется битумная кукерсольная мастика, которая идеально пропускает воздух, и реализуется по приемлемой стоимости. Любой вид отлично собирает и удерживает воду, полностью сохраняя каркас дома в первоначальном виде. Это возможно только при правильной установке пароизоляции каркасного дома.

Пароизоляция перегородок.

  • Рубероид. Подходит для отделки современных каркасных построек. Главная особенность материала заключается в необходимости предварительного обустройства деревянной обрешетки 50 на 50 мм. Современный рубероид универсален и доступен по стоимости.
  • Пароизоляционные пленки. Это уникальный вариант, при помощи которого можно создать качественную пароизоляцию стен каркасного дома. Пароизоляционные пленки надежно ограждают строение и утеплители от влаги. Все это обеспечивает максимально комфортное нахождение в постройках, построенных по каркасной технологии.

Все перечисленные материалы не только обеспечивают отличный уровень защиты, но характеризуются такими положительными свойствами и качествами, как возможность долговременного применения, простота монтажа, надежность в процессе использования и идеальная функциональность.

Пароизоляция для стен

Для обустройства пароизоляционного слоя современных каркасных объектов потребуется подготовить специальные инструменты и необходимые материалы. Правильная пароизоляция каркасного дома требует определенной последовательности работ. К инструментам, которые предусматривает технология пароизоляции каркасного дома, относятся:

  • Клейкая строительная лента, имеющая двухстороннее особое покрытие – это строительный скотч.
  • Разные приборы измерения и стандартные ножницы.
  • Нужны скобы из металла, молоток, а также гвозди.
  • Основной пароизоляционный материал.

Пирог каркасной стены.

Если монтаж пароизоляции каркасного дома проводится при помощи сцепления основного пласта, защищающего от воды и пара с основным каркасом при помощи гвоздей, нужно приобрести в качестве дополнения рейки из дерева или оцинкованного материала. При этом параизоляцию внутренних стен каркасного дома производить необязательно, потому что в перегородках нет разницы температур, а значит отсутствует движение воздуха от горячего к холодному.

Пароизоляция пола в каркасном доме просто необходима для избежания намокания минерального утеплителя, который при этом теряет свои изолирующие свойства. На лаги раскладывается пароизоляционный слой, который обязательно проклеивается в стыках. Набивается контррейка прямо по верх лаг, и только потом монтируется напольное покрытие.

На заметку

Обустройство пароизоляции стен каркасного дома должно производиться после установки внешнего слоя ветрозащиты, а также слоя утеплителя.

Последовательность пароизоляции стен

  1. Рейки и сам остов тщательно обрабатываются специальными дезинфекционными составами.
  2. Осуществляется измерение стен.
  3. Согласно полученным размерам вырезается элементы пароизоляционных материалов. При этом обязательно учитывается нахлест, равный 10 мм.
  4. Производится закрепление материала. Крепеж устанавливается строго по периметру, а используются здесь рейки и строительный степлер. Все зависит от используемой основы. Установка должна быть произведена по направлению снизу и вверх. Элементы материалов нужно располагать строго по горизонтали. На местах соединения нужно использовать скотч, а сам материал важно укладывать внахлест.

Пароизоляция стен и межэтажных перекрытий каркасного дома произведена по всем правилам и после этого стоит позаботиться о наличии вентиляции в каркасном доме своими руками. Кстати, пароизоляция перегородок каркасного дома не требуется, потому во внутренних соседних помещениях температура друг от друга не отличается. А вот вентиляция должна проходить между отделкой и слоем защиты. Это поможет предотвратить накопление конденсата во внутренней части общего пирога конструкции.

Базальтовая вата в утеплении.

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Разделение каркасного дома межэтажными перекрытиями несет в себе разделение объема помещений на части. В этих помещениях каркасной постройки может отличаться температура и влажность. Пары теплового воздуха будут подниматься на вверх, тем самым образую конденсат на частях перекрытий. Чтобы оградить несущие конструкции и утеплитель от влаги, делается пароизоляция межэтажных перекрытий.

Пирог межэтажного перекрытия.

Очень важно сделать пароизоляцию по всем правилам монтажа. Пароизоляция межэтажных перекрытий делается внахлест, примерно на 100 мм. Стыки надо проклеить специальной лентой, чтобы не осталось даже небольших щелей. Только в таком случае пароизоляция будет выполнять свои функции.

Правильная пароизоляция

Для достижения в работе с пароизоляцией оптимального результата и в процессе пароизоляционных работ стоит использовать особые изолирующие и одновременно защищающие от ветра мембраны. Пароизоляция каркасного дома с мембраной с наружной части поможет выпускать влагу наружу.

Если не закрепить качественную защиту со всех сторон смонтированного утеплителя, конструкция будет намокать и потеряет основные теплоизоляционные качества. Если нет пароизоляции, а установленный слой утеплителя плотно закрывается только внешними отделочными материалами, ватный утеплитель очень быстро будет намокать и соответственно сразу потеряет преимущественные особенности.

Специалисты строителям и собственникам настоятельно не рекомендуют экономить на приобретении строительных материалов, так как это потребует материальные вложения через какое-то время. Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении, на долгое время сохранят общие эксплуатационные характеристики здания.

Специалисты строителям и собственникам настоятельно не рекомендуют экономить на приобретении строительных материалов, так как это потребует материальные вложения через какое-то время. Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении, на долгое время сохранят общие эксплуатационные характеристики здания.

Утепление пола в каркасном доме на сваях: особенности конструкции

Каркасные дома в последнее время пользуются большой популярностью. Их возведение обходится намного дешевле, они очень легкие и устанавливаются на любых поверхностях. Если участок земли не соответствует строительным нормам для постройки жилой конструкции, каркасный дом станет выходом из положения. Конструкция крепится на винтовых сваях, заостренный конец которых врезается в грунт. На эту металлическую основу устанавливается деревянный дом.

Возведение такого жилого помещения происходит быстро и не требует больших затрат. Однако следует понимать, что конструкция будет находиться над поверхностью земли, что не будет способствовать удержанию тепла. Решение этой проблемы есть – утепление полов и пространства между домом и поверхностью грунта. Проведение работ по утеплению дома на сваях не имеет особых сложностей в плане технологического процесса.

Принято различать два вида утепления конструкции на сваях:

  • Частичное
  • Полное

Под частичным утеплением подразумевают обустройство непосредственно основания деревянного помещения. Этот вариант не дает должного результата, основание все равно остается прохладным, так как пустота под домом не защищена и продувается по всем направлениям. Полное утепление подразумевает установку защиты от ветров между домом и грунтом. Затем утепляется сам пол внутри помещения. Этот вариант является самым надежным и эффективным способом утепления основания на сваях. Результатом полного обустройства конструкции станет теплый пол в любое время года.

Защита пространства между домом и грунтом

Утепление помещения начинается с возведения цоколя с помощью кирпичной стены по периметру. Она должна закрывать пространство между основной конструкцией и поверхностью земли. Для этого прорывается траншея – небольшой фундамент для кирпичной кладки. Траншея заливается цементно-песчаным раствором. Как только цемент просохнет, можно начинать укладывать кирпич. Толщина кладки в полкирпича будет достаточной.

Не стоит забывать о необходимых отверстиях в кладке. Они предназначены для вентиляции пространства. Если отверстия отсутствуют, дом начнет быстро разрушаться под воздействием скапливающейся влаги. Перед тем как начинать возводить перекрытие пространства, следует обработать винтовые сваи специальным материалом. Он поможет предотвратить появления коррозии и соответственно гниения основания под ее воздействием.

Стыки между металлической конструкцией и элементами из дерева обрабатываются смазочными материалами. Мера необходима для предотвращения проникновения влаги в структуру конструкции. В результате появление плесени, грибков и разрушения деревянных узлов не произойдет.

Другим способом перекрытия пространства может стать облицовка внешними панелями. Для этого на сваях крепится металлический каркас для крепления. На него устанавливаются внешние панели. Этот метод защиты выглядит намного проще кирпичной кладки. Однако кирпич надежней, так как фундамент под него уже представляет собой хорошую защиту конструкции.

По окончании возведения кирпичной стенки или внешних панелей на каркасе, можно приступать к их утеплению. Обшивку можно обработать любым видом утеплителя, накладывается он изнутри и крепится специальным клеем для утеплителя. Специалисты советуют накладывать два слоя утеплителя для более надежной защиты дома. Если расстояние между землей и конструкцией небольшое, можно засыпать пространство керамзитом. Однако такое бывает очень редко.

По завершении работ с прокладкой утеплителя начинают внешнюю облицовку декоративными панелями или сайдингом. Последнему отдается большее предпочтение в связи с демократичной ценой и неплохими техническими характеристиками. На этом работы по отделке пространства между домом и поверхностью земли заканчиваются. Утепление дома продолжается уже внутри.

Утепление основания внутри помещения

Внутренне основание пола в каркасном доме – это дощатое покрытие. Перед тем как начинать какие-либо работы по утеплению следует обработать основание специальными материалами для его защиты от влаги. Смазочные материалы не только имеют водоотталкивающие свойства, но и пажаробезопасные. Имеющиеся пустоты забиваются кусками дерева на клей или обрабатываются пеной. Утепление пола начинается с установки опорных брусков по всей площади. Они крепятся уголками к основанию.

Высота деревянной решетки должна составлять не менее 15 см. Конструкцию предпочтительней закрыть мелкой металлической решеткой, она защитит основание от набегов мелких грызунов. Следующим этапом станет укладка мембранного материала. Он защитит от проникновения холодного воздуха. Материал стелется внахлест размером в 10-15 см. Очень важно не натягивать мембрану, она должна свободно лежать на поверхности.

На слой ветрозащиты укладывается утеплитель. Следите за тем, чтобы не оставалось пустот и щелей. Листы утеплителя должны плотно прилегать друг к другу. Если в качестве теплоизоляции выступает керамзит, он засыпается в пространство между брусками. Керамзит принято разделять на фракции – крупную и мелкую. Для утепления каркасной конструкции советуют использовать мелкую фракцию материала.

Уложенный слой утеплителя закрывается пароизоляцией. Швы материала обрабатываются специальным строительным скотчем. На слой пароизоляции укладывается влагостойкая фанера или другой деревянный материал. Этот этап станет последним черновым слоем пола. Далее следует укладка чистового напольного покрытия. Если финальное покрытие представляет собой доски, их нужно обязательно вскрыть лаком или покрасить.

Классическая схема укладки пола в каркасном доме

  1. Основание (дощатое покрытие)
  2. Укладка решетки из брусьев
  3. Слой мембранного материала
  4. Утеплитель
  5. Деревянное черновое перекрытие

Придерживаясь классической схемы укладки пола, тепло и уют в доме будут гарантированы. Этот вариант по утеплению основания оптимален при условии закрытого пространства между домом и грунтом.

Типы утеплителей для каркасных домов

Перед владельцами часто встает вопрос о типе утеплителя. Их огромный выбор приводит в замешательство, люди теряются и начинают сомневаться в своих собственных пожеланиях. При утеплении каркасного основания предпочитают использовать следующие виды утеплителей:

Стекловата. Этим материалом пользуются уже много десятков лет, он надежен и проверен временем. Работать с ним очень удобно. Материал формируется в плиты, его легко разрезать и укладывать. Рекомендуется его использование по причине такого качества, как отпугивания мелких грызунов. Эти животные являются реальной угрозой основанию в каркасных конструкциях. Более того стекловата отлично справляется с задачей удержания тепла.

Старый добрый пенопласт никогда не подведет. Его доступность и хорошие технические характеристики позволят утеплить дом без особых проблем. Материал обладает высокими водоотталкивающими качествами. Единственным минусом пенопласта является его неустойчивость к горению. Однако в окружении пожаробезопасных материалов применение пенопласта рекомендуется.

Керамзит. Строители, как правило, выбирают использование керамзита. Во-первых, это экологически чистый материал. Во-вторых, ценовая политика говорит сама за себя. В-третьих, керамзит устойчив к горению, материал считается пожаробезопасным. С ним легко работать. Он засыпается в основание и при необходимости заливается выравнивающими смесями.

Утепление каркасного дома сводится к установке защиты и утеплению основания изнутри. Теплые и комфортные полы гарантированы, если было произведено полное оборудование конструкции. Оно подразумевает перекрытие пространства между домом и грунтом с последующим его утеплением. Только после перекрытия и утепления цоколя, обрабатывают полы в помещении. В результате теплый пол в каркасном доме станет не выдумкой, а реальностью.

Конструкция пола в каркасном доме

 

Пол каркасного дома — довольно простая и легкая конструкция, состоящая из нескольких последовательно уложенных слоев разных стройматериалов. Любой пол испытывает существенные нагрузки каждый день, сравнить которые с нагрузкой на стены невозможно. Отсюда и серьезные различия в устройствах стен и пола. Также различаются между собой по устройству полы на втором и первом уровнях, ведь на первом они также защищают внутреннее пространство от воздействия окружающей среды. Что касается второго этажа, то пол в основном служит перекрытием. При решении вопроса утепления пола дома максимальное влияние нужно уделить нижнему уровню.

Варианты пола в каркасном доме

Каркасный дом: пол первого этажа

Монтаж пола на нижнем этаже начинают на стадии обвязки фундамента. Он может выполняться по любой технологии, но обвязка всегда делается из бруса на гидроизоляционном слое. Он отделяет собой древесину от материала фундамента. Фиксируют обвязку анкерными болтами, иногда шпильками, которые должны прочно и жестко соединять ее с опорами фундамента. Перекрытия на обвязке представляют собой прочную основу будущего пола.

Лаги тоже могут помещаться прямо на обвязке фундамента. В нем делают прорези и вставляют в них лаги, закрепляя шурупами или обычными гвоздями. Иногда их укладывают сверху обвязки и фиксируют угловыми кронштейнами на стойках. Шаг креплений составляет 625 мм, он равен ширине плиты утеплителя и габаритам ОСП. Если выбран материал ОСП, то плиты стыкуются и фиксируются на лагах.

Черновой пол в каркасном доме


Черновой пол монтируют снизу перекрытия. Применяется для этого обычная необработанная доска, ОСП, фанера или другой подобный материал. Им обшивают нижнюю поверхность перекрытия, укладывая на опорные брусья, прибитые к низу лаг.

Допускается монтаж чернового покрытия и сверху несущих лаг, а на него — настилание пирога пола. В этом случае устанавливаются дополнительные лаги, в которые и помещается пирог. За счет наличия обрешетки конструкция обретает дополнительную жесткость, но при отсутствии цокольного этажа уменьшается высота комнат, а сам пол располагается близко к земле. Тогда черновой пол лучше укладывать на верх лаг.

Теплоизоляция пола в каркасном доме


Создание теплоизоляции пола первого этажа проводится в шесть этапов:

  • монтаж и гидроизоляция чернового пола;
  • выстилание слоя утеплителя;
  • пароизоляция;
  • монтаж основы пола;
  • слой звукоизоляции;
  • укладка чистового пола.

На черновой пол укладывается слой диффузной мембраны, которая предохраняет пирог пола от проникновения влаги из внешней среды. При этом мембрана позволяет влаге из внутреннего пространства свободно просачиваться наружу.

Слой пароизоляции, помещенный на утеплитель пола, исключает проникновение теплого и влажного воздуха в его структуру. При правильной укладке всех перечисленных материалов он остается сухим при любых условиях. Таким образом, он надолго сохраняет свои теплоизолирующие свойства.

В качестве утеплителя в каркасном доме используются различные материалы:

  • минвата, эковата;
  • пенополистирол или пенопласт;
  • полиуретан;
  • перлит или керамзит;
  • солома или стружка;
  • сухой песок.

Часто используют не один вариант, а их сочетание. К примеру, иногда применяют базальтовую вату вместе с пенополистиролом. Решение принимается в зависимости от того, когда будет использоваться дом — только летом или круглый год.

Если в доме монтируется теплый пол, который обычно делают только на нижнем этаже, состав пирога немного меняется. Цементную стяжку, которой фиксируется электрический или водяной элемент, обычно не применяют. Она увеличивает нагрузку на фундамент и требует хорошей изоляции мокрых процессов от древесины.

В каркасных постройках применяются ультрасовременные теплые полы, не требующие цементной стяжки. Они монтируются укладыванием тепловых элементов на поверхность ОСП или фанеры. К таким полам относятся пленочные электрические и легкие водяные в алюминиевых пластинах.

Каркасный дом: пол второго этажа

Пол второго этажа устроен аналогично полу первого за исключением того, что в нем отсутствует теплоизоляция. Как правило, температура на втором этаже мало отличается от температуры внизу, разница может составлять несколько градусов.

К важным параметрам межэтажных перекрытий относится звукоизоляция. На втором этаже полы должны защищаться от шума снизу: шагов людей, разговоров и прочего. Для этих целей можно применять уже упомянутые эковату и минеральную вату, так как они обладают еще и звукоизолирующими свойствами.

Основу пола верхнего этажа составляет межэтажное перекрытие, которое кладется на верхнюю обвязку нижнего этажа. Перекрытие 2 этажа может быть деревянным из клееного бруса, ЛВЛ или из облегченного металлопрофиля. Перекрытия должны обеспечить жесткость конструкции пола.

Структура пола второго этажа каркасного дома представлена ниже.

Различие между пирогами пола второго этажа и цоколя заключается в том, что верхнее перекрытие не нуждается в ветрозащитной и гидроизолирующей пленке. А вот пароизоляция и резиново-пробковая звукоизоляция на втором этаже могут потребоваться.

Утепление пола загородного каркасного дома, а так же стен и потолка

Что такое каркасный дом? Это дом, который очень легко возводится. Такой дом имеет небольшой вес, так как сделан из лёгких материалов. Ему не требуется основательный фундамент. Материалами для изготовления таких домов обычно являются древесно-стружечные плиты. Это менее экологичный дом, чем кирпичный, а тем более деревянный. Но, тем не менее этот вид домов успешно используется в странах Европы. Эти дома становятся всё популярнее и у российских собственников. Утепление пола, стен и крыши каркасного дома стоит выполнить, если планируете в нём жить постоянно.

Утепление каркасного дома

Каркасные дома дополнительно отделывают снаружи черновой доской, это дополнительное укрепление каркаса дома. Для этих же целей делают дополнительные укосины на стены.

Особенности фундамента каркасного дома

Жилые каркасные дома рассчитаны так, что нагрузка распределяется по всей площади одинаково. Это обеспечивает устойчивость и прочность дома. Пол каркасного дома должен состоять из жесткой и надёжной конструкции. Он будет испытывать давление и вес предметов домашнего обихода. Как и в любом доме, не только в каркасном, часть тепла уходит из дома через пол. Следовательно в каркасном доме прежде всего надо делать утепление пола.

Каркасные дома строятся на сваях, без основательного фундамента. Современные технологии позволяют защищать сваи от коррозии, они могут послужить очень долго. Их легко ремонтировать и разбирать. Благодаря этому под домами очень хорошая естественная вентиляция, которая не даёт домам гнить. Но эта, же вентиляция выдувает тепло, даже может продувать утеплитель. Особенно сильно будет продувать в области плинтуса.

Утепление пола каркасного дома

Утепление пола

Чтобы предотвратить продувание, сначала кладём ветрозащитную плёнку. Эта плёнка будет защищать от ветра и не даст утеплителю высыпаться вниз. Оптимальное расстояние от утеплителя до грунта где-то около 500 миллиметров. В ленточном фундаменте обязательно должны быть продухи. Иначе утеплитель будет намокать. Если ваш дом стоит на влажном грунте и подпол сырой, то можно грунт засыпать песком или керамзитом.

В некоторых конструкциях домов ленточный фундамент или лаги внизу зашиты фанерой. Используется фанера ФСФ, её длина составляет 2,5 метра, поэтому её быстрее своими руками уложить, и она перекрывает больше лаг. Пол будет прочнее. Тогда ветрозащитная плёнка не нужна. Для того чтобы фанера не загибалась, её надо почаще прикручивать к лагам саморезами.

Утеплители

Утепление пола каркасного дома делаем по лагам. Обычно в качестве утеплителя используют минеральную вату. Утепляя пол своими руками, можно использовать или минеральные маты или вату в рулонах. А вот для стен лучше использовать утеплитель в матах или плитах. Рулонный утеплитель со временем скатывается вниз.

В качестве утеплителя можно ещё использовать пенопласт. Взять пополам пенопласт и минеральную вату для сокращения расходов на стройматериал. Тогда внизу будет пенопласт, а сверху вата. Все щели между листами пенопласта надо заделать монтажной пеной.

Пароизоляция

Сверху делаем своими руками слой пароизоляции с фольгированным слоем. Пароизоляция будет препятствовать продвижению пара из дома в изоляционный материал.

Сверху своими руками укладываем черновой пол. Толщина чернового пола не важна. Минеральная вата очень хорошо прижимается.

Утепляем стены

Утепление стен каркасного дома выполняется в виде слоёного пирога, по подобию пола. Слои этого пирога подразумевают внутреннюю и внешнюю отделку стен. Если начинать с улицы, то этот «пирог» будет последовательно выглядеть так:

  • Уличная отделка – сайдинг или доска.
  • Пленка, защищающая от влаги и ветра.
  • Обрешетка, которая закрывается сайдингом, размером в 50 х 50 мм.
  • Утеплитель пенопласт, уложенный между обрешёткой.
  • Черновые доски дома, прикреплённые на каркас. На эти доски будет прибита обрешетка.
  • Между каркасом укладывается утеплитель – минеральная вата.
  • Пароизоляционная плёнка.
  • Чистовая отделка дома.

В качестве паро- и гидроизоляционной защиты многие предпочитают использовать материал изоспан. Также применяется гидроизоляционный материал – пергамин. Все изоляционные пленки крепятся своими руками внахлёст и с напуском около 10-ти сантиметров.

Благодаря особой конструкции стен каркасные дома могут позволить большее количество утеплителя, чем кирпичные или деревянные. Поэтому каркасные дома считаются самыми тёплыми.

Утепление стен каркасного дома

Если вы будете утеплять старый дом своими руками, то сначала должны проверить на прочность его каркас. Затем удалить все ненужные гвозди, которые будут мешать слоям утеплителя. Все щели между досками каркаса заделать монтажной пеной. Если дерево сырое, его надо просушить. Для этого можно воспользоваться строительным феном. Сразу же надо найти причину сырости ваших стен и устранить её до начала работ. Утеплитель не должен мокнуть. Если верно сконструировать утепление стен, то возможно добиться такой же паропроницаемости, как и в деревянном доме. Будет создан эффект «дышащих стен» и комфортный микроклимат. Для создания такого эффекта рекомендуется использовать в качестве утеплителя паропроницаемый пенополистирол совместно с цементностружечными плитами и стекломагниевыми листами.

Утепление каркасного дома, выполняемое специалистами смотрите в следующем видео:

Вместе со стенами делаем теплоизоляцию потолка дома. Изоляционные работы делаем со стороны пола чердака. Здесь также обязательны отверстия для вентиляции воздуха. Схема укладки слоёв такая: пароизоляционный фольгированный материал, утеплитель, ветрозащитный материал.

Методика утепления кирпичных домов несколько другая.

Утепление пола в каркасном доме: инструкция, фото, видео

Немаловажную роль в повседневной жизни играет утепление пола в каркасном доме. Как и любой вид строительных работ, утепление оснований каркасного дома имеет свои правила и особенности. Технология возведения каркасных домов на сегодняшнее время получила широкое распространение, и сумела проявить себя в разных климатических регионах. При соблюдении всех правил и рекомендаций, качественно утепленный дом прослужит многие годы.

Утепление каркасного дома проводят при помощи различных технологий. При выборе утепления необходимо учитывать следующие важные показатели:

  • водоустойчивость
  • пожароустойчивость
  • простота монтажа
  • экологическая надежность
  • срок выполнения работ
  • длительный срок эксплуатации
  • показатель нагрузки

Материалы и инструменты для утепления пола в каркасном доме

Различают два вида утепления пола в каркасном доме — первостепенное и дополнительное. Для утепления оснований каркасного здания используют такие материалы:

  • пенопласт
  • пеноплекс
  • пенополистирол
  • минеральная вата
  • керамзит
  • гипсоволокнистые плиты
  • линолеум

Также в утеплении каркасного дома могут понадобится такие инструменты как: рулетка, нож, строительный карандаш, пистолет, мастерок, дрель, плоскогубцы, молоток, уровень, шуруповерт, рубанок, отбивка и пила. Чаще всего при утеплении пола в каркасном доме используют пенопласт, стекловолокно и минеральную вату. При наличии подвальных помещений застройщики используют пенопласт, располагая сверху слой пароизоляции. Толщина слоя утеплителя при утеплении пенопластом и пенополистиролом приблизительно равняется 5 см. К основным характеристикам пенопласта относят: длительный срок эксплуатации и надежность, простоту монтажа, минимальное влагопоглощение и минимальную паропроницаемость.

Утепление каркасного дома с помощью минеральной ваты

Применение минеральной ваты на сегодня один из наиболее распространенных способов утепления каркасного дома. Минеральную вату производят из различных материалов, поэтому выделяют три основных ее вида — шлаковая, стеклянная и каменная. Этот огнеустойчивый материал обладает хорошими теплоизоляционными и шумоподавляющими характеристиками. Минеральную вату изготавливают в трех видах — в форме матов, рулонов и твердых плит.

Другие варианты утепления пола

Для утепления каркасных сооружений также используются твердые плиты и керамзит, который является одним из вариантов альтернативного утепления. Долгие годы именно он считался основным средством для утепления. Классическая технология утепления — конструкция двойного пола. Многие застройщики утепляют пол в каркасном доме при помощи системы из чернового и чистого полов, образуя прослойку воздуха между ними. На сегодня эта конструкция сводится к использованию ламината на подложке. Такая система позволяет поддерживать высокую температуру основания.

Также в качестве утепления используют конструкцию обогрева — электрического или водяного. Для утепления возведенных оснований используют гипсоволокнистые плиты. Такие плиты имеют хорошие теплоизоляционные и шумоизоляционные характеристики. Также их используют как дополнительное утепление оснований.

Есть вопросы
по строительству каркасного дома?

Задайте их нам!

Задать вопрос

Наливные полы для утепления каркасного дома

Одна из новейших систем утепления — наливные полы. Такие полы представляет собой нивелирующую теплую смесь, которая снижает уровень потери тепла через основание. Наливные полы обладают хорошей пароизоляцией, тепловой и звуковой изоляцией, экологически чисты и пожаробезопасны.

Воздушные барьеры в домах — Ecohome

Примерно в 100 раз больше водяного пара проникает в наши стены за счет утечки воздуха, чем за счет диффузии пара. Это делает воздушные барьеры в 100 раз более важными, чем барьеры для пара, так почему же о них никто не говорит?

Мы не говорим о воздушных барьерах, потому что слишком заняты разговорами о пароизоляции. Воздушный барьер — это не то, что вы заходите в строительный магазин и покупаете; это концепция дизайна и, возможно, обязательство.Продукты, которые могут действовать как воздушные барьеры, — это гипсокартон, обшивка, изоляция, домашняя пленка, даже полиэтилен, который мы обычно устанавливаем в качестве пароизоляции, может действовать как эффективный воздушный барьер, но только если вы намереваетесь это сделать и должным образом уплотните его.

Разница между воздухо- и пароизоляцией © Ecohome


Приведенная выше диаграмма пытается проиллюстрировать, сколько влаги проходит через маленькое отверстие и как сравнительно мало влаги проходит через гипсокартон, если вы даже не устанавливаете пароизоляцию.Это должно указать, где должны быть наши приоритеты, чтобы наши стены оставались сухими.

Утечка воздуха в домах может:

  • Увеличение затрат на отопление и охлаждение
  • Вызывает повреждение стен влагой
  • Позволяет загрязняющим веществам и мусору собираться внутри стен
  • обеспечивают отверстия для проникновения насекомых и грызунов

Небрежная установка выбранных вами продуктов с воздушным барьером в значительной степени гарантирует, что у вас их не будет, поскольку есть несколько аспектов создания ограждений, которые менее щадящие, чем воздушный барьер.

Где установить воздушный барьер:

Оболочка здания должна иметь только один пароизоляционный слой, и он должен находиться на теплой стороне утеплителя. Воздушные барьеры, с другой стороны, могут быть в любом месте стены, и их может быть сколько угодно. Маловероятно, что ваш воздушный барьер будет безупречным, так что во что бы то ни стало имейте второй и третий. Это так называемый подход «пояс и подтяжки». Поскольку общая цель состоит в том, чтобы замедлить миграцию воздуха через вашу стену, каждый дополнительный воздушный барьер только поможет и повысит эффективность предыдущего.

Пять основных компонентов воздушного барьера:

Институт исследований в области строительства (IRC) при Национальном исследовательском совете (NRC) перечисляет пять основных требований к эффективному воздушному барьеру:

1. Сплошной: без зазоров, трещин и отверстий.

2. Не пропускает воздух.

3. Жесткий: поддерживается в обоих направлениях от давления ветра.

4. Прочный: должен длиться весь срок службы здания.

5.Ремонтопригодность: доступ для ремонта в случае повреждения.

Образец воздухонепроницаемых материалов и технологий:

Домашняя пленка:

Также известные как водостойкие мембраны (WRB), торговые марки включают Tyvek и Typar. В то время как его предназначение в основном состоит в том, чтобы служить воздухопроницаемой мембраной для защиты от проникновения воды за облицовку, при установке в таком виде он может быть эффективным воздушным барьером. Водяной пар легко проходит, а воздух нет.

Проблема с тем, что на него полагаются в качестве воздушного барьера, заключается в том, что он редко, если вообще когда-либо, устанавливается с учетом этого, поэтому он редко хорошо справляется со своей задачей.Монтажная бригада должна быть усердной при установке, избегать ненужных перфораций и тщательно герметизировать все возникающие отверстия.

Монтаж обертывания дома © Ecohome

В качестве альтернативы мы можем предложить мембрану «отслаивайся и приклеивайся» для лучшей герметичности (как показано на изображении ниже). Когда мембрана крепится на клей, больше нет необходимости проделывать в ней отверстия степлером по мере ее установки. Плотность обшивки также означает, что отверстия от скоб и гвоздей не будут растягиваться со временем из-за внешних сил, воздействующих на мембрану из-за давления ветра.

Самоклеящаяся воздухонепроницаемая мембрана с грунтовкой © Ecohome

Полиэтилен :

Хорошо это или плохо, но почти все дома в Канаде включают пароизоляцию из полиэтилена. Если вы предпочитаете этот метод, приложив немного дополнительных усилий, он также может стать вашим воздушным барьером. Для действительно успешного воздушного барьера из полиэтилена его необходимо защитить от давления ветра, поддерживая в обоих направлениях. Одним из верных способов добиться этого было бы зажать его между двумя твердыми материалами, такими как гипсокартон, например, но этот путь, к сожалению, увеличивает затраты.

Герметичный гипсокартон (A.D.A):

С помощью прокладок и герметиков гипсокартон (гипсокартон) является очень эффективной воздушной преградой, при условии, что стыки герметизированы составом для гипсокартона и лентой; а все стыки на полу, крыше и проемах герметизируются прокладками и соответствующими герметиками.

Воздухопроницаемая теплоизоляционная структурная оболочка:

Прежде всего следует отметить, что как материал OSB (ориентированно-стружечная плита) является эффективным воздушным барьером.И если стыки загерметизированы должным образом, они также действуют как пароизоляция, что недопустимо для наружной части домов в любой точке Канады, так как вы будете задерживать влагу внутри своей стены. ng w

Однако существуют изолированные материалы для обшивки, которые могут обеспечить воздушный барьер наряду с тепловым барьером, при этом позволяя стенам дышать и, следовательно, не задерживая водяной пар в ваших стенах.

Продукт должен быть достаточно экологичным, чтобы мы могли его подключить; тем не менее, мы являемся поклонниками Excel II от Building Products of Canada Corp (BP).Он заменяет внешнюю обшивку и устанавливается непосредственно на шпильки. Excel II имеет высокое содержание вторичного сырья, не содержит летучих органических соединений, формальдегида или веществ, разрушающих озоновый слой. Значение R равно 1,5, что достаточно для разрыва теплового моста на каждой шпильке. А когда стыки проклеены, получается отличный воздушный барьер.

Обшивка Excel II © BP Canada

Существует множество продуктов и технологий, которые могут создать отличный воздушный барьер, но, что наиболее важно, нам необходимо уделять им приоритетное внимание на каждом этапе всего процесса ограждения здания.

Представьте, что вы пытаетесь запечатать протекающее ведро и сделать его водонепроницаемым. Вода легко найдет любые отверстия, которые вы проглядите, и в конечном итоге оставит вас с пустым ведром. Конечно, в доме никогда не кончится воздух, но точно так же в нем никогда не кончится влага, которая может пройти через любые дыры в воздушном барьере.

 

Журнал Home Energy — Модернизация :: Outward Bound: Добавление эффективного жилого пространства


| Назад на страницу содержания | Домашняя энергия Индекс | О Домашняя энергия |
| Домашняя энергия Домашняя страница | Назад Выпуски Домашняя энергия | Главная страница ЭРЕН |

Интернет-журнал Home Energy, январь/февраль 1996 г.



Добавление эффективного жилого пространства


Дэвид Коннелли Легг

Дэвид Коннелли Легг — консультант по энергетике и тренер из Оберна, штат Массачусетс.


Уделяя внимание оболочке здания, ремонтники могут убедиться, что счета за электроэнергию не растут быстрее, чем их дом.

Вы когда-нибудь замечали, как со временем растут дома? По мере того, как семья становится больше, растет и дом. Люди понимают, что пора переезжать или пристраивать свой дом, когда дети подрастают, уровень шума в доме становится невыносимым и спрятаться просто негде.В то время как некоторые реконструкторы расширяются вверх на чердак (см. «Красавица и чудовище наверху» HE , март/апрель 1995 г., стр. 27), многие добавляют жилое пространство, трансформируя крыльцо, переделывая гараж или добавляя крыло.

Худшие энергетические проблемы дома часто возникают из-за того, как он увеличивается. К счастью, есть много способов экономично увеличить дом, при этом как можно меньше увеличивая счета за электроэнергию. Многие из описанных методов также применимы при переоборудовании дома, который был реконструирован.

Переделайте правильно —
сделай это туго Многие домовладельцы жалуются, что переоборудованные комнаты — самые холодные части дома зимой и самые жаркие летом. Отчасти это связано с тем, что эти помещения изначально не предназначались для проживания. Реконструированные помещения могут иметь неадекватную герметизацию воздуха и неправильную изоляцию, а также проблемы с системой отопления, такие как искривленные или негерметичные воздуховоды. В дополнение к чрезмерным затратам на отопление и охлаждение, в увеличенных домах часто возникают проблемы, связанные с контролем влажности и качеством воздуха.

По мере того, как ремонтники и домовладельцы добавляют новое жилое пространство, элементы каркаса, а также системы отопления и охлаждения дома часто становятся более сложными. Сложный каркас может привести к большему количеству пустот в изоляции и большему количеству байпасов для утечки воздуха.

Некоторые из самых серьезных проблем — это то, что профессионалы в области утепления называют ключевыми узлами. Ключевыми узлами являются проемы в каркасе здания, часто скрытые от глаз на пересечениях между стенами, верандами, полами и потолками.Как правило, гораздо больше воздуха и тепла уходит через ключевые соединения, чем через более очевидные места утечки, такие как двери и окна.

Модернизация может предоставить возможности для чудес экономии энергии, а также расточительные ошибки. Это может быть хорошее время, чтобы сделать полную энергетическую реконструкцию, утеплить стены и устранить утечки воздуха, пока рабочие все равно находятся в доме. Обычно легче получить доступ к ключевым узлам во время реконструкции, поскольку внутренние стены поднимаются и открываются полости для расширения электрических и механических систем в новом пространстве.Если на это обратить внимание, реконструкция может улучшить общие энергетические характеристики дома.



Эта новая семейная комната, пристроенная к задней части существующей кухни, является хорошим примером того, как умелый реконструктор решает как функциональные, так и дизайнерские проблемы. В данном случае заказчик беспокоился о потере света и вида из кухонного окна. Преобразовав существующее окно, видимое слева на фотографии, в сквозное окно, застройщик сохранил часть дневного света, отрезанного пристройкой.Чтобы увеличить количество света, он добавил в новую комнату большую энергосберегающую стеклянную дверь.

Выровнять границы

Нужно выйти за рамки известных мер по энергосбережению. Недостаточно утеплить стены, пол и потолок. Ключевые соединения между этими компонентами также должны быть герметизированы и изолированы, иначе изоляция не будет работать должным образом. Чтобы получить наилучшие характеристики, воздушная изоляция и изоляция должны быть скоординированы, чтобы гарантировать, что граница давления и тепловая граница непрерывны по всему дому.Граница давления — это барьер (например, каркас, гипсокартон или герметик), который предотвращает проникновение наружного воздуха и удаление внутреннего воздуха. Тепловая граница – это граница между кондиционируемой и некондиционируемой зонами дома. Граница давления должна находиться на теплой стороне изоляции, которая должна располагаться на одной линии с границей теплопередачи.

Тщательно изолировать

Модернизация дает прекрасную возможность тщательно изолировать и создать эффективный воздушный барьер (граница давления) в стенах, потолках и полах.Методы переоборудования стен аналогичны переоборудованию и перепланировке помещений. Лучше всего установить изоляцию в недостаточно изолированных или пустых наружных стенах до установки нового гипсокартона, стенового покрытия или сайдинга. Это снижает затраты, поскольку монтажникам не нужно снимать и заменять сайдинг. Они могут просверлить существующий сайдинг или штукатурку, и им не нужно будет затыкать отверстия, так как они все равно будут закрыты позже. Целлюлоза высокой плотности — лучший выбор, потому что она изолирует и герметизирует стену за один раз.Бригада изоляторов должна использовать заливные трубы и герметизировать ключевые соединения. Материал следует выдувать до плотности 3,5-4 фунта/фут3, чтобы противостоять воздушному потоку и избежать оседания с течением времени.

Деревянный каркас составляет около 20% типичной каркасной стены или потолка. Хотя между стойками может быть изоляция, сама древесина имеет умеренно низкое значение R. Слой жесткой теплоизоляции под этим новым сайдингом или гипсокартоном значительно улучшит общую теплопроводность стены и сократит кондуктивные потери тепла через стеновые стойки.Это может быть рентабельно только в более суровых климатических условиях. При использовании стекловолокна для изоляции наружных стен или потолков с открытым каркасом отрежьте, распушите и установите войлок, чтобы полностью заполнить полость. Стекловолокно не может сопротивляться потоку воздуха и будет работать плохо, если есть какие-либо пустоты или байпасы, например, когда верхняя часть полости стены не герметизирована.



При добавлении крыла ремонтники могут воспользоваться теми же энергосберегающими функциями, что и в новом строительстве. Здесь рабочий завершает монтаж эффективного окна в двухэтажной пристройке.

Предотвращение проблем с влажностью

Нанесение полиэтиленовой пароизоляции на теплую сторону утеплителя задержит попадание влаги и воздуха в полости стен и чердаки. Это сохранит тепло и влагу внутри и поможет предотвратить появление грибковых зарослей на стенах и чердаках. Пароизоляция должна быть уложена внахлест и герметизирована по всем швам лентой или герметиком.Чтобы быть эффективным, оно должно быть непрерывным; поэтому он должен простираться на соседние стены, полы и потолки. Старайтесь поддерживать нахлест не менее 12 дюймов на всех швах. Плотно прижмите пленку к углам и следите за тем, чтобы она устанавливалась ровно, чтобы она не мешала монтажу отделочных материалов.

Трещины и зазоры в существующих стенах и потолках должны быть заделаны, чтобы обеспечить эффективную воздушную преграду. Сделайте воздушные или пароизоляционные барьеры непрерывными, герметизируя их вплоть до окон, электрических розеток, распределительных коробок и любых труб и проводов, проходящих через стены и потолки. Практичным вариантом для новых коробок для электропроводки является установка их внутри герметичных пластиковых коробок, таких как коробки производства Lessco.

Герметизация всех байпасов

Сантехнические трубы и дымоходы часто проходят через потолки. Отверстия, вырезанные сантехниками вокруг труб, можно заделать пеной или герметиком. Дымоход часто имеет 2-дюймовый зазор вокруг него, который позволяет кондиционированному воздуху выходить через потолок.Этот зазор можно заделать листовым металлом и термостойким герметиком. Ключевые соединения могут быть герметизированы целлюлозой высокой плотности или жесткими материалами и герметиком. Жесткие материалы могут быть под рукой уже в проекте реконструкции. Для этого отлично подходят куски фанеры, жесткая изоляция и гипсокартон.

При правильном использовании дверца воздуходувки является хорошим инструментом для определения утечки воздуха и проверки местоположения и непрерывности границы давления. Проверка дверцы воздуходувкой до и после работы может помочь определить, что птичник не слишком тесный и достаточно воздуха для топочных устройств. Недостаточная подача воздуха может привести к обратной тяге дымохода и образованию угарного газа. Угарный газ и другие загрязняющие вещества могут иметь серьезные последствия для здоровья и даже привести к летальному исходу. Очень важно проводить испытания дверцы поддува и испытания на безопасность систем отопления, горячего водоснабжения и газовых плит, особенно при затяжке всего дома с использованием этих методов (см. Проверка безопасности горения: как не убить своих клиентов, HE Mar/ Апрель ’95, стр. 19 и Рекомендации по герметичности здания: когда дом слишком тесный? HE март/апрель ’93, стр.13).



Почти любое крыльцо можно превратить в круглогодичное жилое пространство благодаря креативному дизайну и эффективному планированию энергопотребления.

Определение потребностей в отоплении и охлаждении

Одно из важных решений, которое примет ремонтник, — как обогреть и охладить новое жилое пространство. Существующих систем отопления и охлаждения часто будет достаточно для кондиционирования нового помещения, , если уделять пристальное внимание воздушной герметизации и изоляции.Утепление остальной части дома снизит нагрузку на эти системы. Расширение системы принудительной вентиляции до нового помещения может потребовать прокладки новых воздуховодов, и специалисты по ОВКВ должны устранять утечки воздуховодов по всей распределительной сети, пока они есть. Если в новом помещении требуется дополнительный обогрев и охлаждение, помните, что электрическое отопление обычно дорого обходится. (Статью о выборе системы отопления ищите в следующем выпуске Home Energy .)



Рисунок 1.Стык стены и крыши крыльца. Чтобы кондиционированный воздух не уходил, важно установить обшивку на наружной стене в месте примыкания к крыше крыльца.
Преобразование крыльца Открытое или закрытое, крыльцо можно превратить в круглогодичное комфортное жилое пространство, приложив немного фантазии и немного труда.

Проблемный стык

Одним из аспектов преобразования крыльца, который часто упускают из виду, является соединение крыши крыльца и стены дома.Строители в старину, а некоторые и сегодня не устанавливали обшивку стен на участке наружной стены, примыкающем к полости крыши крыльца (см. рис. 1). Это не заметно и экономит деньги на пиломатериалах, но уж точно не экономит на отоплении и охлаждении. Кондиционированный воздух в этой стенной полости может легко попасть в пространство между потолком крыльца и крышей крыльца и выйти незамеченным. Проблема особенно серьезна в двухэтажных домах с шаровым каркасом, где полость балки между первым и вторым этажами открыта в одно и то же пространство.Это похоже на поток нагретого или охлажденного воздуха, вытекающего прямо наружу.

Это по-прежнему будет большой потерей энергии, даже если стена и краевая балка изолированы, что в любом случае редко делается, потому что войлок из стекловолокна или свободно наложенная целлюлоза не могут остановить поток воздуха. Первым шагом в решении проблемы является получение доступа путем удаления части потолка крыльца. Стык может быть герметизирован жестким материалом и герметиком или упакован стекловолокном, набитым в сверхпрочные полиэтиленовые пакеты, или плотной целлюлозой.Если используются жесткие материалы, они, в свою очередь, должны быть изолированы с холодной стороны; в противном случае они могут стать барьерами для холодного воздуха, которые будут задерживать конденсат и приводить к проблемам с влажностью в стене. Жесткая изоляция, используемая для этой цели, должна иметь толщину не менее 1 дюйма в умеренном климате и толще в суровом климате.



Эффективность окон иногда является наиболее важным фактором для комфортного переоборудования веранды.

Крепление изоляции пола

Неправильная изоляция пола – еще одна распространенная проблема в подъездах, полы в которых часто бывают деревянными. Если внизу нет перекрытия или полноценного подвала, нижняя часть пола крыльца должна быть утеплена войлочной или вдувной изоляцией. Изоляция будет работать наиболее эффективно, если она находится в непосредственном контакте с напольным покрытием.

Распространенной ошибкой является крепление войлочной изоляции к нижней части балок перекрытия с помощью скоб и подложки из крафт-бумаги.Мало того, что это создает воздушное пространство для прохождения тепла через изоляцию, но бумага и скобы часто не могут удерживать изоляцию на месте более нескольких лет. (Это также означает, что пароизоляция находится на холодной стороне в жарком климате, что может привести к проблемам с влажностью.) Стержни из пружинной стали, которые проходят между балками, также обычно падают через несколько лет.

Когда крыльцо не имеет полностью закрытого фундамента, изоляция пола крыльца нуждается в защите от непогоды.Фанера для наружных работ, прикрепленная к нижней части балок пола, защитит и удержит изоляцию на месте, а также позволит использовать дутую изоляцию или изоляцию из войлока. Обертка, например Тайвек, защитит от ветра. Другой метод обеспечения изоляции из войлока — использовать пластиковую сетку или проволочную сетку, прикрепляемую степлером к балкам пола через каждые 6-8 дюймов. В любом случае полость между балками перекрытия должна быть полностью заполнена изоляцией. Эти методы изоляции полов часто очень хорошо работают и для пристроек, поскольку они часто строятся над подпольями.Если есть закрытый подпольный фундамент с земляным полом, пол должен быть покрыт пластиковым грунтовым покрытием для контроля влажности.

Ремонтники часто упускают из виду необходимость эффективного воздушного барьера на теплой стороне изоляции пола. Самое простое и эффективное место для размещения воздушного барьера — это верхний деревянный пол крыльца. В большинстве случаев потребуется подложка из фанеры, чтобы обеспечить гладкую поверхность ковра или другого напольного покрытия.Фанера, предназначенная для наружных работ, может использоваться в качестве комбинированной воздушно-пароизоляции. Заделайте все стыки фанеры герметиком, включая стык со стенками. Другой вариант — уложить на пол пластиковый пароизоляционный материал, заклеить все швы скотчем или герметиком, а затем закрыть пластик фанерой или паркетной доской.



Добавление комнат увеличивает площадь дома; это также может привести к сложным соединениям, где трудно поддерживать выравнивание температурных границ и границ давления.

Что делать с Windows

Проблемы с комфортом, связанные с окнами, часто проявляются в переоборудованных верандах. Отчасти это связано с тем, что закрытые веранды обычно имеют много окон. Окна тоже обычно негерметичны, так как все, что они должны были сделать для крыльца, — это защитить от дождя и снега, а не от жары или холода. Если окна не очень энергоэффективны, не обеспечивают потрясающий вид или не выходят на юг (в жарком климате), возможно, лучше убрать некоторые из них. Это обеспечит больше полезного пространства на стене и позволит избежать проблем с комфортом, возникающих в комнате с окнами. В холодном климате большая площадь холодного стекла приводит к большим теплопроводным потерям, а также может поглощать лучистое тепло тела, из-за чего комната кажется намного холоднее, чем она есть на самом деле. В южном климате это может привести к нежелательному притоку тепла.

Оставшиеся окна следует тщательно оценить и рассмотреть вопрос о ремонте, герметизации или замене. Часто хороший способ сэкономить деньги заранее состоит в том, чтобы заклеить окна уплотнителями, предполагая, что они могут быть уплотнены уплотнителями, и установить воздухонепроницаемые штормовые окна с низким уровнем излучения (см.17).

Преобразование гаража При переоборудовании гаража и крыльца может быть сложно расширить существующую систему распределения тепла на новое помещение. Электрический обогрев дешев и прост в установке, и его часто выбирают для этих помещений, но он дорог в эксплуатации. Когда для реконструкции планируется электрическое отопление, лучше всего утеплить стены, потолки и полы и даже подумать о суперизоляции, построив дополнительную стену из каркаса.

Если для переоборудованного помещения требуется отдельная система отопления, одним из вариантов является компактный и эффективный обогреватель закрытого типа, работающий на газе, пропане или керосине.В отличие от невентилируемых обогревателей, многие новые модели отводят выхлопные газы через стену, а также забирают воздух для горения непосредственно снаружи. Еще одна проблема, о которой следует помнить при переоборудовании гаража, — это необходимость обеспечить достаточное количество наружного воздуха для горения, если в гараже находится существующая домашняя печь или водонагреватель.

В гаражах никогда не бывает адекватных окон, поэтому люди обычно добавляют их при преобразовании гаража в жилое помещение. Есть смысл потратить дополнительные деньги на окна с высоким R-значением, особенно если будет использоваться электрическое отопление. Отопление гаража можно планировать с прицелом на солнечные источники. Если одна сторона выходит на юг, туда можно установить окна. Если добавляется большая площадь стекла, может потребоваться некоторая форма изоляции окна для холодных зимних ночей. Остерегайтесь недорогих алюминиевых раздвижных стеклянных дверей; они склонны к утечкам воздуха и имеют очень низкое R-значение.

Варианты перекрытий

Полы в гаражах обычно имеют бетонные плиты, которые могут служить для хранения дневного солнечного тепла.Участки плиты, используемой в качестве тепломассы, должны быть облицованы плиткой, а не ковром, а плита должна быть утеплена по внешнему периметру. Однако изоляция плит требует некоторых копаний, и это может быть непрактично из-за рельефа местности или расположения подъездных путей, тротуаров и ландшафтного дизайна.

Если тепловая масса не используется, ковровое покрытие может быть достаточным для изоляции в умеренном климате. В холодном климате пол из неизолированных плит будет холодным и неудобным. Если внешняя изоляция не работает и плита не будет использоваться для хранения тепла, можно построить деревянный пол.Один из экономически эффективных подходов состоит в том, чтобы положить 2 x 4 каркаса на ровную поверхность, поместить листы экструдированного полистирола толщиной 112 дюймов между элементами каркаса, а затем добавить фанерный пол. Если плита наклонена к центральному сливу в полу, необходимо будет либо построить систему шпал из балок перекрытия, либо залить бетоном, чтобы сначала выровнять ее. Чтобы дождь не повредил этот новый пол и изоляцию, может потребоваться дренажный желоб на подъездной дорожке сразу за стеной гаража (где когда-то были гаражные ворота).

Добавление крыла Добавляя крыло к дому с нуля, легко включить все энергоэффективные меры, которые могут быть реализованы в новом строительстве. Реконструктор может спланировать каркас и изоляцию, чтобы создать тесное пространство, хорошо защищенное от непогоды. К сожалению, в этих новых пространствах часто возникает несколько проблем.

Сводчатые потолки делают большие счета

Многие одноэтажные пристройки, построенные сегодня, имеют сводчатые (соборные) перекрытия.Для этих потолков характерны три серьезные проблемы с изоляцией. Первая проблема связана с уклоном сводчатого потолка. Обычно вентиляционные отверстия из пенополистирола (белые листы пенополистирола размером 2 фута на 14,5 дюймов) используются для поддержания вентиляционного воздушного пространства над изоляцией в наклонном потолке. К сожалению, холодный воздух часто дует в вентиляционные отверстия софита и создает ветрозащиту в изоляции. Это снижает коэффициент R теплоизоляции откоса и часто вызывает появление холодных пятен, которые могут привести к образованию плесени и грибка или повреждению влагой полости откоса.Одним из решений этой проблемы является использование второго слоя фанерной обшивки или листов жесткой изоляции в скате с деревянной обвязкой между слоями, чтобы создать прочное, герметичное воздушное пространство под настилом крыши для вентиляции. Это пространство должно простираться от вентиляционного отверстия в основании склона до вентиляционного отверстия на коньке на вершине.

Вторая распространенная проблема – примыкающая к дому фронтонная стена сводчатого потолка. Часто эта фронтонная стена примыкает к некондиционированному чердаку, где на плоском потолке укладывался утеплитель.Это означает, что торцевая стена фронтона находится на тепловой границе и должна быть изолирована, но часто это не так. Кроме того, изоляция склонна выпадать из стены, так как она открыта со стороны чердака, как и коленная стена. Изоляция там должна быть хорошо закреплена с помощью пластиковой сетки, мелкоячеистой сетки, домашней пленки или полос обрешетки. В суровых климатических условиях второй слой изоляционных плит можно прикрепить скобами или прикрепить полосами обрешетки к стойкам и торцевой стене фронтона. Для достижения наилучших результатов вертикальную изоляцию можно покрыть домашней пленкой, такой как Tyvek.

Третья проблема сводчатых потолков — довольно распространенное встроенное освещение. В типичном сводчатом потолке даже самые лучшие светильники, рассчитанные на контакт с изоляцией — те, которые не имеют утечек воздуха, — по-прежнему не оставляют достаточно места над светильником для изоляции. В результате верхняя часть каждого светильника полностью неизолирована. Одной из альтернатив является трековое освещение (но используйте эффективные компактные люминесцентные или галогенные светильники). Специально разработанные фермы сводчатого потолка, которые добавляют больше глубины потолочной полости, предлагают еще один способ решения этой проблемы и увеличения значения R по всему потолку.



Рис. 2. Стык двухэтажного дома с одноэтажной пристройкой. Общая стена часто открыта на чердак, не утеплена и загружена проводами и трубами, пробитыми при реконструкции.

Дырявая общая стена

Я неоднократно сталкивался с домами, где самой большой проблемой была общая стена между домом и пристройкой (см. рис. 2).Инфракрасное сканирование нередко выявляет эту внутреннюю стену как самую холодную стену в доме. Почему? Он очень часто выходит на чердак наверху, неизолирован и загружен проводами и трубами, которые были пробиты во время реконструкции.

В большинстве случаев дополнительная стена на самом деле представляет собой две стены с пространством между ними. Это пространство обычно может быть герметизировано сверху пенным герметиком или жесткими материалами или заполнено целлюлозой высокой плотности. Он должен быть загерметизирован в соответствии с потолком пристройки или потолком старой части дома или обоими.В некоторых домах (например, в старом фермерском доме, в котором я вырос) пространство может быть достаточно большим, чтобы через него можно было пройти. Тогда даже плотная целлюлоза бесполезна. Для герметизации такого большого пространства требуются умные столярные работы (грязь и пот тоже) и прочные жесткие материалы, такие как фанера и гипсокартон, скрепленные гвоздями или шурупами, а также пенопластовый герметик.

С подобными проблемами часто сталкиваются при реконструкции старых домов, которые многократно выросли. Чтобы найти их, может потребоваться некоторая исследовательская операция с пилой.Модернизация — лучшее время для решения этих проблем, и у ремонтника часто есть навыки плотника, чтобы сделать это.

Инвестиции
Это окупается Модернизация дает возможность улучшить энергетические характеристики дома за счет воздушной герметизации и изоляции. При правильном выполнении эти процедуры могут стать отличной инвестицией. Они повышают энергоэффективность, окупают себя, повышают ценность и повышают комфорт. Они даже делают дом тише и препятствуют проникновению грызунов и других вредителей.

Правда переделывать дороже? Р.С. Компания Means (ведущая компания, предоставляющая информацию о затратах) оценивает затраты на пристройку более чем в 70 долларов США за квадратный фут. Изоляция и герметизация составляют небольшую часть этих затрат. Разница в стоимости между просто добавлением изоляции и надлежащей изоляцией и воздушной герметизацией всего лишь на пенни больше за квадратный фут. Эти копейки могут принести большую пользу.

| Назад на страницу содержания | Домашняя энергия Индекс | О Домашняя энергия |
| Домашняя энергия Домашняя страница | Назад Выпуски Домашняя энергия | Главная страница ЭРЕН |

С Home Energy можно связаться по адресу: [email protected]
Журнал Home Energy — Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Уведомлением об авторских правах

Можно ли использовать битумную бумагу в качестве пароизоляции? (Все, что нужно знать)

 

Многие домовладельцы рассматривают пароизоляцию или замедлители испарения как второстепенную мысль, но пароизоляция играет неотъемлемую роль в водонепроницаемости вашего дома.

Однако подойдет ли толь для защиты от пара в вашем доме?

Узнайте все, что нужно знать о толь-бумаге, из нашего подробного руководства по пароизоляции и использованию толя в сравнении с другими материалами.

 

Можно ли использовать битумную бумагу в качестве пароизоляции?

 

Битумная бумага может использоваться в качестве эффективной пароизоляции, но другие материалы могут работать лучше, в зависимости от условий вашего дома и вашего климата.

В пароизоляции используется материал, который предотвращает попадание воды в ваш дом, а также имеет определенный уровень проницаемости для вентиляции.

Торфяная бумага, также известная как пропитанный асфальтом войлок, обладает этими свойствами.

Термин «толь» относится к прочной бумаге, изготовленной из стекловолокна или бумаги, смешанной с дегтем и используемой в строительстве.

В старых постройках некоторые дома содержат толь, но в современном строительстве могут использоваться другие материалы, поскольку толь имеет тенденцию удерживать воду и легко повреждается.

Тем не менее, рубероид имеет множество преимуществ, таких как высокая проницаемость во влажном состоянии.

 

Что такое пароизоляция?

 

Пароизоляция относится к защите стен, особенно каркасных стен, для предотвращения просачивания влаги и воздуха.

Каркасные стены — это стены снаружи дома, наиболее подверженные воздействию воды и воздуха.

Пароизоляционные материалы также можно найти на чердаках, в подвальных помещениях и в подвальных помещениях.

Настоящая пароизоляция предотвращает попадание влаги с помощью непроницаемого материала, но большинство установок подпадают под категорию «замедлителя парообразования» с различной степенью водостойкости и проницаемости.

 

1. Проницаемость

 

Замедлители испарения могут относиться к одной из трех категорий: проницаемые, полупроницаемые и непроницаемые.

Материалы классифицируются на основе скорости пропускания паров влаги (MVTR), которая измеряется в перм.

Чем больше влаги может проникнуть через объект, тем выше показатель MVTR, который измеряется в перм.

  • Проницаемость (класс 3): проницаемость выше 10
  • Полупроницаемый (класс 2): от 1 до 10 перм
  • Непроницаемый (класс 1): менее одной проницаемости

Непроницаемые материалы технически получают ярлык пароизоляции, а полупроницаемые и проницаемые материалы получают ярлык парозамедлителей.

Битумный войлок или рубероид занимает промежуточное положение со средним рейтингом перманентности пять.

Чтобы определить проницаемость материала, он проходит тест ASTM E96.

Этот тест специально проверяет проницаемость паронепроницаемых материалов с очень специфическими требованиями, которые обеспечивают постоянство и точность результатов.

 

Perm Рейтинг общих материалов

 

Чем толь отличается от других материалов?

Для удобства см. следующие рейтинги перманентной проницаемости других распространенных материалов (от большего к меньшему):

  • Фанера: 0. 7
  • Паростойкая краска: 0,7
  • Битумная бумага: 0,5 (60 во влажном состоянии)
  • Латексная краска, замедляющая испарение: 0,45
  • Усовершенствованный полиэтилен: 0,3
  • Полиэтилен: 0,15
  • Алюминиевая фольга: 0,05

Это означает, что алюминиевая фольга совсем не пропускает много воды, в то время как фанера и паронепроницаемая краска пропускают больше воды.

Быть менее проницаемым не обязательно значит лучше.

Может препятствовать проникновению большей части воды, но большинство пароизоляционных материалов не идеальны.

Материалы с меньшей проницаемостью могут не позволить воде высохнуть, как только некоторое количество воды все же пройдет.

 

2. Водонепроницаемость

 

Помимо проницаемости, вам необходимо учитывать водонепроницаемость вашей пароизоляции.

Вам нужен материал, который в первую очередь не пропускает воду в ваш дом, а также обеспечивает определенный уровень проницаемости.

В то время как пароизоляция играет большую роль, вам также необходимо использовать остальную часть стены, чтобы работать в команде, чтобы не допустить проникновения воды.

 

Пароизоляционные материалы по сравнению с Воздушные барьеры

 

Пароизоляция должна работать с воздухом так же, как и с влагой, верно?

Неправильно!

Одна из распространенных ошибок, которую совершают домовладельцы, заключается в том, что они думают, что пароизоляция и воздухоизоляция — это одно и то же, учитывая тот факт, что пары воздуха часто могут содержать высокий уровень влаги.

Хотя некоторые материалы могут служить как воздухонепроницаемыми, так и пароизоляционными материалами, стоит отметить, что пароизоляционные материалы не всегда работают как воздушные барьеры.

Фанера и полиэтилен являются одними из лучших воздушных барьеров.

 

Битумная бумага в качестве пароизоляции

 

Бумага

имеет ряд преимуществ и недостатков, которые следует учитывать, когда вы думаете об использовании ее в качестве пароизоляции.

Битумная бумага в достаточной степени задерживает воду от проникновения в ваш дом и имеет высокий уровень проницаемости (особенно во влажном состоянии при 60 перм).

Он также имеет тенденцию служить долго, и его можно использовать с окладами, дождевыми экранами и широким спектром сайдинговых материалов.

К сожалению, толь имеет тенденцию удерживать влагу и не работает как адекватный воздушный барьер.

Также со временем может появиться неприятный запах.

 

Альтернативные материалы для пароизоляции

 

Некоторые из наиболее популярных пароизоляционных материалов помимо толя включают паронепроницаемую краску и полиэтилен.

Пароизоляционная краска является одним из самых простых способов установки пароизоляции, поскольку вам не нужно проникать внутрь стены.

Это означает, что вы можете сделать это самостоятельно.

Хотя он стоит значительно дороже, чем стандартная краска, он стоит намного меньше, чем другие пароизоляционные материалы.

Однако со временем краска теряет эффективность.

Также его можно использовать только для внутренних работ.

Полиэтилен

бывает нескольких уровней качества, так что у вас есть множество вариантов.

Это дает вам возможность дополнительной настройки.

Материалы более высокого качества обеспечивают особенно высокие результаты, но они стоят значительных денег.

 

Важность пароизоляции

 

Почему важно использовать надлежащую пароизоляцию?

Несмотря на то, что вода приносит пользу окружающей среде и человеческому организму, она не оказывает такого же воздействия на здание.

Если воде удается пропитать строительный материал, это может привести к ухудшению его структурной целостности, образованию плесени и снижению эффективности.

 

1. Повышенная структурная целостность

 

Отсутствие надлежащего барьера на самом деле является причиной номер один проблем, связанных с влажностью.

Немедленно обработанное небольшое пятно от воды не разрушит гипсокартон вашего дома.

Однако со временем гипсокартон превратится в кашу.

В этот момент он больше не сохраняет свою силу. Проблемный участок будет продолжать поглощать влагу и становиться слабее, пока не создаст дорогостоящие проблемы.

 

2. Защита от плесени

 

Влага также порождает плесень.

Плесень не только выглядит непривлекательно, но и выделяет токсичные споры в воздух, которым дышите вы и ваша семья.

По мере роста плесени будет развиваться более высокая концентрация токсичных спор, что приведет к снижению индекса качества воздуха (AQI) воздуха в вашем доме.

Вдыхание этого токсичного воздуха может привести к проблемам со здоровьем.

Кратковременное воздействие может вызвать раздражение носовых пазух и дыхательных путей.

Длительное воздействие может в конечном итоге привести к отказу органов, раку или смерти.

 

3. Повышенная эффективность

 

Недостаточная пароизоляция также может означать менее эффективный дом.

Через материалы в ваш дом проникает не только вода, но и воздух.

В летние и зимние месяцы воздух может влиять на температуру воздуха в вашем доме, заставляя ваш кондиционер работать с большей нагрузкой.

Это означает, что он будет потреблять больше электроэнергии и увеличит ваш счет.

 

Климатические и пароизоляционные барьеры

 

Естественно, климат влияет на эффективность пароизоляции и пароизоляции, которая будет работать лучше всего в ваших конкретных условиях.

Он также определяет способ нанесения пароизоляции.

Градусо-дни отопления (HDD) относятся к числу дней, в течение которых температура падает ниже 65°F.

Мы будем использовать HDD и влажность, чтобы определить лучший способ нанесения пароизоляции.

Строители устанавливают пароизоляцию на более теплой стороне утеплителя.

Внутренние пароизоляционные материалы лучше всего работают в более теплом климате, а наружные пароизоляционные материалы лучше всего работают в более холодном климате.

В холодном климате (климатические зоны 4, 5, 6 и 7) обычно требуются пароизоляторы с некоторым уровнем паропроницаемости на внутренней стороне стены, в то время как в более теплом климате (климатические зоны 1, 2 и 3) они могут не требоваться.

Если он используется в более теплом климате, он будет установлен на внешней стороне изоляции.

 

Замена пароизоляции

 

Замена пароизоляции требует значительного количества времени и усилий, особенно если вам нужен доступ к внутренней части вашей стены.

Вы хотите защитить свой дом, но при этом не хотите платить за ненужную работу.

 

Когда заменять пароизоляцию

 

Вы должны осматривать свои пароизоляционные материалы не реже одного раза в год примерно через 10 лет на наличие повреждений.

Даже небольшие разрывы могут привести к проникновению влаги в ваши стены и нарушению цели материала.

Вы можете просто и быстро устранить небольшие повреждения с помощью липкой ленты.

Однако дополнительные повреждения потребуют замены.

 

Советы по установке пароизоляции

 

  • Перед установкой пароизоляции необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию в вашем доме, особенно в зонах, обеспечивающих герметичность, для повышения эффективности.Во многих домах для выполнения своей работы используются теплообменники типа «воздух-воздух».
  • Естественно, вы также хотите использовать надлежащие замедлители испарения. В большинстве случаев вы должны использовать материал, который допускает некоторую степень проницаемости, а не является полностью непроницаемым. Также важно, чтобы материал позволял любой влаге высохнуть, если воде все же удастся попасть внутрь. В противном случае материал может в конечном итоге удерживать любую проникающую влагу, вызывая проблемы с пароизоляцией.
  • Вы устанавливаете пароизоляцию на стороне теплоизоляции с наибольшей теплоотдачей.Это предпочтительнее, поскольку вода движется от теплой стороны стены к более холодной стороне стены.
  • Некоторые люди считают, что наилучшие результаты дает установка пароизоляции с обеих сторон стены. Однако материал должен заходить только на теплую сторону стены. Размещение материала по обеим сторонам стены будет препятствовать надлежащей вентиляции, необходимой для высыхания влаги.
  • Замедлители испарения могут улучшить качество воздуха в помещениях с высоким уровнем влажности, таких как ванные комнаты и подвалы, даже там, где они не требуются.
  • Будьте осторожны, чтобы не сжать изоляцию, так как это снизит ее R-значение.

 

Причины влажности стен

 

Необходимо знать причины появления влаги в стене, чтобы лучше понять и исправить ситуацию.

Влага бывает либо в низких концентрациях, которые наносят ущерб в течение продолжительных периодов времени, либо в сильных ливнях, которые могут нанести немедленный ущерб.

Некоторые из основных причин влажности включают дождь/снег, конденсацию и сильный ветер.

 

1. Дождь/снег

 

Дождь и снег иногда могут проникать сквозь стены, даже если вы не сразу заметите протечки.

Это делает надлежащую пароизоляцию особенно важной в районах с большим количеством дождя или снега.

 

2. Конденсат

 

Конденсация происходит при контакте влажного воздуха с холодными поверхностями.

Это может произойти на окнах или трубах в вашем доме.

 

3. Сильный ветер

 

Ветер вызывает около 98% перемещения влаги внутри ваших стен.

Это означает, что влага повлияет на новые области вашего дома, распространяя ущерб и увеличивая расходы на ремонт в будущем.

 

Дополнительные способы поддержания стен сухими

 

Важно изучить дополнительные способы предотвращения проникновения влаги в ваш дом помимо пароизоляционного материала.

Некоторые из дополнительных способов сохранить стены сухими:

  • Водостойкие потолочные материалы
  • Водостойкий сайдинг
  • Шпаклевка
  • Осушитель
  • Изоляция труб

 

1. Водостойкие потолочные материалы

 

Если вы хотите защитить себя от влаги в потолке и стенах, вам необходимо использовать водостойкие строительные материалы, такие как металлическая или высококачественная битумная черепица.

Также необходима качественная прошивка.

Обшивка относится к материалам на вашем потолке, которые защищают воду от просачивания внутрь, подобно пароизоляции в стене.

 

2. Водостойкий сайдинг

 

Сайдинг снаружи вашего дома может защитить вас от воды и ветра.

Некоторые из лучших водостойких сайдингов включают винил, фиброцемент, сталь и алюминий.

С другой стороны, древесина и штукатурка обладают плохой водостойкостью.

 

3. Зачеканка

 

Важно заклеить окна и любые найденные отверстия, чтобы воздух и влага не могли проникнуть внутрь.

Вы можете самостоятельно выполнять простые работы по герметизации.

 

4. Осушитель

 

Осушитель поглощает влагу из окружающего воздуха.

Вы можете разместить осушитель воздуха в местах вашего дома с наибольшей влажностью, особенно если вы живете во влажном месте.

Имейте в виду, что осушители работают только в области, непосредственно окружающей их, в зависимости от диапазона приобретаемого вами устройства.

Однако вы также можете установить систему HVAC с осушителями воздуха для всего дома.

 

4. Изоляция труб

 

Трубы

создают возможность для образования конденсата, поэтому вы можете извлечь выгоду из изоляции труб внутри вашего дома.

Это предотвратит утечку влаги из труб и их охлаждение.

 

Заключительные мысли о битумной бумаге в качестве пароизоляции

 

Битумная бумага является адекватным замедлителем испарения во многих климатических условиях.

Однако у вас также есть альтернативные варианты, если вы не хотите использовать рубероид.

Вы хотите избежать непроницаемых материалов и размещения пароизоляции с обеих сторон стены.

Вместо этого вы хотите разместить пароизоляцию на теплой стороне стены.

Вам также нужен пароизолятор, который хорошо работает как пароизоляция, так и как воздухоизоляция.

Наконец, вы можете избежать попадания дополнительной влаги в свой дом, выполняя мелкий ремонт, изолируя трубы и используя водостойкие строительные материалы.

Какая пароизоляция лучше для каркаса? Внутренние перегородки каркасного дома с двух сторон пароизоляция

Когда, если в качестве утеплителя из минеральной ваты, независимо от его вида и производителя, необходимо использовать пароизоляционные пленки и мембраны. Задача пароизоляции каркасного дома – не допустить попадания влажного воздуха из помещения в утеплитель, так как даже незначительное повышение влажности утеплителя резко снижает его теплоизоляционные свойства, а при попадании на наружную холодную стену , такой влажный воздух становится причиной образования конденсата и самого настоящего намокания утеплителя.

Что предписывает СП 31-105-2002?

В пункте 9.3.1.3 указано

Рекомендуется в каркасных конструкциях применять материалы для воздухоизоляции, обладающие одновременно низкой паропроницаемостью (например, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,15 мм). В этом случае один слой такого материала обеспечивает пароизоляцию и защиту от внутренних утечек воздуха.

Другими словами, по СНиП пароизоляция каркасного дома выполняется полиэтиленовой пленкой.Кстати, в канадской технологии полиэтиленовая пленка является обязательным элементом конструкции, однако в Канаде дом должен быть оборудован системой принудительной вентиляции.

Зачем же тогда все эти многочисленные перепонки? Стоит ли за них переплачивать?

Сказать вслух, что мембраны — пустая трата денег как-то не поворачивается язык, слишком уж они туго используются. Для тех, кто хочет понять, что такое пароизоляционная мембрана, рекомендуем провести простой эксперимент. Позвоните любому производителю и сообщите, что строители установили мембрану не той стороной, и вы опасаетесь серьезных последствий из-за их ошибки.Ответ будет заключаться в том, что мембрана паронепроницаема с обеих сторон и нет большой разницы в том, как она установлена, как и для полиэтиленовой пленки. Вообще рассказы о том, что пароизоляция «дышит» в отличие от полиэтилена, мягко говоря преувеличены.

Другое дело ветрозащитные пленки. Это те, которые защищают изоляцию снаружи. Не указано, с какой стороны их устанавливать, эту информацию можно взять из инструкции к конкретной мембране.При их установке очень важно не перепутать стороны. Правильно установленная мембрана отводит водяной пар из утеплителя и не позволяет влажному воздуху извне проникать внутрь утеплителя. Если вы не уверены в строителях и их способности не перепутать стороны, то можно купить трехслойную мембрану, которую можно установить на любую сторону. Они немного дороже, но гарантируют результат.

Грубая ошибка при установке мембран

Действительно серьезной ошибкой можно считать, когда сами строители путают пленки. Кладут гидроветрозащиту изнутри, со стороны помещения, и пароизоляцию снаружи. Это действительно приводит к серьезным проблемам. Водяной пар из помещения свободно проходит в утеплитель со стороны помещения и скапливается там, не имея возможности выйти наружу, так как там установлена ​​пароизоляция. В итоге через год-два эксплуатации утеплитель в полу буквально плавает в луже воды, а значит, нужно все разбирать и переделывать.

Вентиляционный зазор между мембраной и изоляцией.

Снаружи в месте установки ветрозащитной мембраны необходим вентиляционный зазор. Он нужен там для того, чтобы пар от утеплителя не «упирался» в материал фасада, а свободно выходил на улицу через вентиляционный зазор. С внутренней стороны между листами внутренней отделочной облицовки, например, гипсокартона, и пароизоляцией СНиП предписывает делать вентиляционный зазор, и мы тоже всегда его делаем в своих домах.Однако объективности ради приведем выдержку с официального форума производителя Изоспан (уважаемые и серьезные люди).

На эту статью меня привела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а также словосочетание «парогидроизоляция» или «гидропароизоляция», которое все чаще мелькает в коммерческих предложений — с чего потом начинается весь свист, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.д.

Итак, вы наверняка слышали о гидроизоляции, ветрозащите и пароизоляции — то есть о пленках, которые укладывают в утепленных кровлях и каркасных стенах для Защити их.Но затем нередко начинается полное «пароводяное уродство».

Постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное понять принципы.

Пар или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка — смешивать пар и влагу в одно понятие. Пар и влага — совершенно разные вещи!

Формально пар и влага – это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно, обладающая разным набором свойств.

Вода, она же влага, она же «гидра» (гидро от древнегреческого ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим своими глазами и можем ощутить. Водопроводная вода, дождь, река, роса, конденсат. Другими словами, он жидкий. Именно в этом состоянии обычно используется термин «вода».

Пар – газообразное состояние воды, вода, растворенная в воздухе .

Когда обычный человек говорит о парах, он почему-то думает, что это обязательно что-то видимое и осязаемое.Пар из носа чайника, в сауне, в ванной и т.д. Но на самом деле его нет.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже когда вы читаете эту статью, вокруг вас витает пар. Она лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались на то, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя никто не видел этой влаги своими глазами.

В ситуации, когда в воздухе нет пара, человек долго не проживет.

Воспользовавшись различными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получили возможность создавать материалы, пропускающие пар, но не пропускающие воду.

То есть это некое сито, которое способно пропускать пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

В то же время особо умные ученые, а затем и производители придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одном направлении.Как именно это делается, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Мембрана паропроницаемая — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

Так, строительная пленка, непроницаемая для воды, но пропускающая пар одинаково в обоих направлениях, называется гидроизоляционная паропроницаемый Мембрана . То есть свободно пропускает пар в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Изоляция Paro – это материал, который не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Тем более, что на данный момент еще не изобретены пароизоляционные мембраны – то есть материалы, обладающие односторонней паропроницаемостью.

Запомните его как «Отче наш» — универсальной «парогидромембраны» не существует. Имеется пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением.Использование этих пленок не в том месте и не в том месте — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально пароизоляцию можно назвать пароизоляцией, так как она не пропускает ни воду, ни пар. Но использование этого термина — путь к опасным ошибкам.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а также в утепленных кровлях применяют два вида пленок

  1. Паро изоляционные — которые не являются паро- и водопроницаемыми и не являются мембранами
  2. Гидроизоляционные паропроницаемые паропроницаемые мембраны (также называемые ветрозащитными из-за чрезвычайно низкой воздухопроницаемости или супердиффузии)

Эти материалы имеют разные свойства и неправильное использование почти гарантированно приведет к проблемам в вашем доме.

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача данной статьи — объяснить «на пальцах» происходящее, не вдаваясь в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.д. Так что заранее извиняюсь перед теми, у кого пятерки по физике 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что на самом деле все описанные ниже процессы намного сложнее и имеют массу нюансов.Но главное для нас — понять суть.

Так распорядилась природа, что в доме пар всегда переходит от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас 210-220 дней из 365 в году. Если к этому добавить дни и ночи, когда на улице холоднее, чем в доме, то и того больше.

Таким образом, можно сказать, что большую часть времени вектор движения пара направлен изнутри дома наружу. Неважно, о чем идет речь – о стенах, крыше или нижнем этаже.Назовем все это одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях проблемы обычно не возникает. Потому что паропроницаемость однородной стены одинаковая. Пар бесшумно проходит сквозь стену и выходит в атмосферу. Но как только мы имеем многослойную конструкцию, состоящую из материалов с разной паропроницаемостью, все становится не так просто.

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно идет о каркасной стене.Любая многослойная стена, даже кирпичная или газобетонная с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Вы наверняка слышали, что в многослойной конструкции паропроницаемость слоев должна увеличиваться по мере движения пара.

Что тогда будет? Пар входит в структуру и перемещается в ней от слоя к слою. При этом паропроницаемость каждого последующего слоя все выше и выше. То есть из каждого последующего слоя пар будет выходить быстрее, чем предыдущего .

Таким образом, у нас нет области, где насыщенность пара достигает значения, когда при определенной температуре он может конденсироваться в настоящую влагу (точка росы).

В этом случае у нас не возникнет никаких проблем. Сложность в том, что добиться этого в реальной ситуации достаточно непросто.

Пароизоляция крыш и стен. Где он установлен и зачем нужен?

Рассмотрим другую ситуацию. Пар проник в структуру и движется наружу через слои.Прошел первый слой, второй… и тут оказалось, что третий слой уже не такой паропроницаемый, как предыдущий.

В результате пар, попавший в стену или крышу, не успевает ее покинуть, а за ней уже подпирает новая «порция». В результате перед третьим слоем начинает расти концентрация пара (точнее, насыщение).

Помните, что я сказал ранее? Пар движется от теплого к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке пар начнет конденсироваться в настоящую воду.То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоев.

Это то, что часто наблюдают люди, чей дом снаружи зашит чем-то, что имеет плохую паропроницаемость, например фанерой или ОСП или ЦСП, но внутри отсутствует пароизоляция или она сделана некачественно. По внутренней стороне внешней обшивки текут реки конденсата, а прилегающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко проникает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, обычно обладающий отличной паропроницаемостью.Но затем он «упирается» в наружный материал с плохой проникающей способностью, и в результате внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара, образуется точка росы.

Из этой ситуации есть два выхода.

  1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких обстоятельствах не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая, что на самом деле процессы не так просты, как я сейчас описываю.
  2. Установите пароизоляцию изнутри и сделайте ее максимально герметичной.

Именно по второму пути идут на запад, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет насыщения, которое приведет к образованию конденсата. И тогда можно не ломать голову, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами, установка пароизоляции – это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены.При этом пароизоляция всегда укладывается с внутренней, «теплой» стороны стены или крыши и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них» — обычный полиэтилен 200 мкм. Который стоит недорого и обладает самой высокой после алюминиевой фольги паропроницаемостью. Фольга была бы еще лучше, но с ней сложно работать.

Кроме того, я обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе при монтаже пароизоляции тщательно проклеивают все стыки пленки.Также тщательно герметизируются все отверстия от разводки коммуникаций – труб, проводов через пароизоляцию. Популярный в России монтаж пароизоляции внахлест без проклейки стыков может дать недостаточную герметичность и в итоге вы получите тот самый конденсат.

Незаклеенные стыки и другие потенциальные отверстия в пароизоляции могут привести к намоканию стены или крыши, даже если присутствует сама пароизоляция.

Еще хотелось бы отметить, что здесь важен режим работы в домашних условиях.Дачные участки, в которых вы бываете более-менее регулярно только с мая по сентябрь, а может и несколько раз в межсезонье, а в остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам некоторые недостатки пароизоляции .

А вот дом для постоянного проживания, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между внешним «минусом» и внутренним «плюсом» в доме – тем больше пара будет поступать во внешние конструкции. И тем больше вероятность попадания конденсата внутрь этих конструкций.При этом количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь, вы понимаете, зачем нужно делать пароизоляцию с внутренней стены — чтобы вообще исключить попадание пара в конструкции и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, куда и зачем класть паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее класть пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американском строительстве паропроницаемая мембрана всегда укладывается снаружи, поверх OSB. Его основная задача, как ни странно, не в защите утеплителя, а в защите самой ОСП. Дело в том, что виниловый сайдинг и другие фасадные материалы американцы делают прямо поверх плит, без каких-либо вентиляционных зазоров и обрешетки.

Естественно, при таком подходе есть вероятность попадания внешней атмосферной влаги между сайдингом и плитой.Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкающих крыш и т.д. время и плита может начать гнить. А ОСБ в этом плане грязный материал. Если она начинает гнить, то этот процесс развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Именно для этого в первую очередь устанавливается мембрана с односторонней проницаемостью для воды.Мембрана не позволит воде в случае возможной протечки пройти на стену. Но если каким-то образом вода попадет под пленку, то из-за одностороннего проникновения она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для крыш

Пусть вас не смущает слово супердиффузия. По сути, это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионный означает только то, что пленка очень паропроницаемая (пародиффузионная)

В скатной кровле, например, под металлочерепицей обычно нет никаких плит, поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи и от задувания ветром.Кстати, поэтому такие мембраны еще называют ветрозащитными . То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана, как правило, одно и то же.

В кровле мембрана также укладывается снаружи, перед вентиляционным зазором.

Кроме того, обратите внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны располагают вплотную к утеплителю, а некоторые — с зазором.

Почему надо ставить снаружи мембрану, а не пароизоляцию

А почему не ставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обеих сторон? Теоретически это возможно. Но на практике добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так-то просто – все равно где-то будут повреждения от креплений, огрехи конструкции.

То есть какое-то мизерное количество пара все равно попадет в стены. Если снаружи есть паропроницаемая мембрана, то у этого мизера есть шанс выбраться из стены. Но если есть пароизоляция, то она останется надолго и рано или поздно достигнет состояния насыщения и внутри стены снова появится точка росы.

Итак — снаружи всегда укладывается ветрозащитная или водонепроницаемая паропроницаемая мембрана. То есть с «холодной» стороны стены или крыши. Если снаружи нет плит или других конструкционных материалов, мембрану кладут поверх утеплителя. В противном случае в стенах его укладывают поверх ограждающих материалов, но под отделку фасада.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для которой используются пленки, а стена или крыша делается максимально герметичной.Потому что лучший утеплитель – это воздух. Но только если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минеральная вата, — обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем меньше плотность утеплителя, тем выше, как правило, его термическое сопротивление — в материале больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Применение пленок с обеих сторон стены снижает вероятность продувки утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя.Тем самым заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

Чем опасен термин пароизоляция?

Опасность заключается именно в том, что под этим термином, как правило, смешиваются два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В конце концов начинается путаница. Пароизоляционный материал может поставляться с обеих сторон. Но самая распространенная ошибка, особенно в кровлях, и самая страшная по последствиям, когда результат противоположный – снаружи устанавливается пароизоляция, а изнутри паропроницаемая мембрана. То есть спокойно впускаем в конструкцию пар, в неограниченном количестве, но не даем ему выйти наружу. Вот тут-то и возникает ситуация, показанная в популярном видео.

Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемой гидроизоляционной мембраны и пароизоляции – это верный путь к строительным ошибкам, имеющим очень серьезные последствия.

Как не ошибиться с пленкой в ​​стене или крыше?

У страха большие глаза, на самом деле с пленками в стену или крышу все достаточно просто.Главное помнить, соблюдать следующие правила:

  1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда устанавливается только с внутренней, «теплой» стороны – будь то крыша или стена
  2. Пароизоляцию всегда делают максимально герметично – стыки, отверстия проходок коммуникаций проклеивают скотчем. В этом случае часто требуется специальный скотч (обычно на бутилкаучуковой клейкой основе), так как простой со временем может отклеиться.
  3. Наиболее эффективным и дешевым пароизоляционным материалом является полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон.Желательно «основной» — прозрачный, на нем стыки проще всего проклеить обычным двусторонним скотчем. Покупка «фирменных» пароизоляторов обычно неоправданна.
  4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда монтируются с внешней, холодной стороны конструкции.
  5. Перед установкой мембраны обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые виды мембран рекомендуется устанавливать с зазором из материала, к которому она прилегает.
  6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на самом рулоне пленки.
  7. Обычно, чтобы не ошибиться с тем, «какой стороной» крепить пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы, «свернув» его снаружи по замыслу, вы автоматически установили правильную сторону. Для других целей перед началом монтажа подумайте, с какой стороны разместить материал.
  8. При выборе паропроницаемой мембраны следует отдавать предпочтение качественным производителям первого и второго эшелона – Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и др. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны от производителей третьего эшелона — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изоляты», «мозги» и т.д. Как правило, они очень уступают по качеству, и большинство из них вообще неизвестного китайского происхождения с штамповкой марки торговой компании на пленке.
  9. об авторе
    Привет. Меня зовут Алексей, возможно, вы встречали меня как Дикобраза или Грибника в Интернете. Я основатель «Финского дома» — проекта, выросшего из личного блога в строительную компанию, цель которой — построить качественный и комфортный дом для вас и ваших детей.

Пароизоляция для стен каркасного дома, правильно изготовленная на этапе строительства, поможет сохранить тепло в помещении в дальнейшем и защитит его от влаги. Это обеспечит не только комфорт и уют, но и придаст дополнительную прочность. Здание с правильно установленной пароизоляцией прослужит намного дольше, не требуя постоянного ремонта.

Считается, что таким элементом, как пароизоляция для каркасных стен, можно пренебречь. Особенно при строительстве дачи, которая чаще будет использоваться в теплую и сухую погоду, то есть летом.Однако следует помнить, что пароизоляционная мембрана и другие элементы такой защиты обеспечат целостность и безопасность здания.

Здание должно быть тщательно защищено от пара. В противном случае теплоизоляционные материалы, впитывая влагу, изменят свою первоначальную форму. Это создаст свободное пространство внутри стенки торта. Будут трещины, дыры, пустоты и т.д.

Каркасный дом без пароизоляции в пироге стены не сможет удерживать тепло.Мембраны, пленки и другие подобные материалы с низкой паропроницаемостью предшествуют впитыванию влажных паров в слой утеплителя. Ведь такие постройки часто утепляют материалами на гигроскопичной основе. Например, хлопковые коврики. Под воздействием влаги здание постепенно разрушается и приходит в негодность.

Избежать таких проблем поможет пароизоляция. При закупке материалов, из которых будет строиться каркасный дом или хозяйственные постройки, необходимо добавить пленку, мембрану и т. п.к смете.

Пароизоляция внутри или снаружи

Пароизоляцию дома предпочтительнее укладывать изнутри, чем снаружи. В этом варианте конденсат, образующийся под воздействием влажного пара, не скапливается в пироге стены. Часть влаги выбрасывается наружу. Чтобы внутри было сухо и тепло, снаружи каркасного дома устанавливается ветрозащита.

Для помещений с повышенным уровнем влажности (ванная, комната, кухня, сауна и т.д.), для защиты от влаги устанавливается дополнительный барьер – плитка и т. д. Это повысит эффективность таких мембран, защищающих здание от влаги и пара.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Определиться, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, поможет предварительное знакомство со свойствами разных материалов и ценами на рынке.

Защитить здание от влаги поможет:

  • пленка полиэтиленовая — ПЭ;
  • пароизоляционные мембраны фольгированные
  • ;
  • диффузные мембраны для защиты от влаги.

Полиэтиленовая пленка имеет самую низкую себестоимость. Его необходимо выбирать исходя из прочности материала.

Фольгированные и диффузные мембраны обеспечивают повышенную защиту от пара. Отлично защищают стены ванной, туалетной комнаты, кухни и т.д.

Последовательность пароизоляции стен каркасного дома

Для защиты здания от влаги и повышения прочности здания стеновой пирог укладывают в несколько слоев.Сначала строится каркас, укладывается утеплитель и гидроизоляционный материал.

Для установки пароизоляции вам понадобится:

  • степлер;
  • скобы из нержавеющей стали
  • ;
  • технический нож;
  • лестница.

С внутренней стороны пароизоляция устанавливается в последнюю очередь. Пленка или мембрана крепится внахлест степлером к элементам каркаса. На внутренние стены помещения с повышенной влажностью с двух сторон укладывается пароизоляция. Монтаж пароизоляции снаружи необходимо производить для защиты конструкции от попадания и скопления осадочной влаги.

Наружный монтаж пароизоляционной пленки осуществляется после монтажа теплоизоляционного материала. Поверх защитной мембраны возводятся стены, составляющие каркасный дом.

Утеплитель, который используется при возведении здания, не нужно с двух сторон проклеивать пароизоляционными материалами. В этом случае будет скапливаться влага. Это приведет к потере тепла и постепенному разрушению стенок пирога.

При монтаже пароизоляции снаружи необходимо оставлять свободное пространство между мембраной (пленкой) и стеной.Это обеспечит постоянную циркуляцию воздуха и предотвратит скопление влаги внутри стенок пирога.

Обеспечить зазор легко. Пароизоляция крепится степлером к стойкам каркаса прямо на слой утеплителя. Поверх мембраны или пленки аккуратно монтируется обрешетка. Для него используются деревянные рейки размером 2х5 см или 3х5 см.

Готовую обрешетку необходимо обшить листами СМЛ, ЦСП, ОСП или доской. Поверх вагонки наносится штукатурка или укладывается сайдинг.

Без воздушной прослойки по мере накопления влаги здание будет страдать от плесени, грибка и т.д. Поверх пароизоляции необходимо уложить специальную мембрану для защиты от ветра. Это будет держать его в тепле.

От пароизоляции отказываться не стоит. Многие утеплители основаны на вате или других гигроскопичных материалах. В них будет скапливаться влага. Может появиться грибок, плесень, начаться процесс гниения. В этом случае каркасная конструкция быстро придет в негодность.

Нужно ли клеить пароизоляцию и как

Пароизоляция должна быть воздухонепроницаемой. Поэтому мембраны или пленки, закрепленные с внутренней стороны стен, проклеивают специальной влагостойкой лентой. Представляет собой пароизоляционную ленту с клеевым слоем с обеих сторон.

Для внешней пароизоляции каркасный дом лучше покрыть материалом, на который уже нанесен слой влагостойкого клея. Защитное покрытие снимается непосредственно перед установкой.Затем мембрану необходимо уложить клеевым слоем на утеплитель. Разгладьте и слегка прижмите. Работу лучше выполнять с помощником. Если при монтаже пароизоляция не приклеена, здание нельзя считать полностью защищенным от влаги.

Хороший вариант – специальная мастика. Эффективно защищает от влаги. Наносить мастику необходимо в несколько слоев (особенно на наружные стены и верхние этажи) по мере высыхания предыдущего слоя.В этом случае можно обойтись без склейки. Мастика ложится герметичным слоем и хорошо защищает каркасный дом.

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Если каркасный дом строится в 2 этажа, внутренние перекрытия (между этажами) не нужно покрывать пароизоляцией. Исключение составляют только помещения с повышенным уровнем влажности — кухня, ванная, туалетная комната, сауна и т.п.

Обязательная защита от пара необходима для полов, перекрывающих конструкцию сверху и образующих пол чердака.В этом случае пароизоляция крепится изнутри дома, то есть к балкам, составляющим основу потолка.

Каркасный дом может быть оборудован подвалом под полом. В этом случае также необходима пароизоляция. Защитная пленка (мембрана) крепится поверх перекрытий, образующих цокольный потолок и полы.

В обоих случаях пароизоляция для потолков укладывается внахлест с обязательным заведением на стены на 30 см.Пленка крепится к балкам степлером. По желанию можно также применить липкую ленту. Например, бутилкаучуковая лента.

Некачественно выполненная пароизоляция каркасного дома

Материал, который защитит от пара и влаги, нужно выбирать особенно тщательно. Ведь каркасный дом имеет пониженную прочность, так как его стены примерно на 50% состоят из теплоизоляционных материалов.

Каркасный дом получает дополнительную прочность и долговечность при монтаже и монтаже пароизоляционной мембраны или пленки. Поэтому весь процесс нужно проводить аккуратно, четко следуя инструкции.

Правильно установленная пароизоляция позволит стенам и потолку дышать. Это означает, что влага, поглощенная строительными материалами, в сухую погоду будет постепенно испаряться. Постройка не высохнет от недостатка влаги и не сгниет от ее избытка.

Для повышения эффективности пароизоляции каркасный дом целесообразно оборудовать хорошей системой вентиляции.Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха внутри здания.

В теплое время года помещение необходимо периодически проветривать.

Влага в процессе своего образования и накопления имеет свойство выходить наружу через стены или потолок. В первую очередь вверх поднимается влажный воздух, поэтому пароизоляция межэтажных перекрытий остановит движение воздуха и предотвратит намокание утеплителя. Если не установить правильную пароизоляцию каркасного дома, то влажность в короткие сроки разрушит или нанесет достаточно серьезный ущерб строительной площадке, а также создаст неблагоприятный микроклимат.

Пароизоляция стен и потолков.

Пароизоляция изнутри дома представляет собой барьер, предназначенный для защиты поверхности стен, пола и потолка от влаги, поэтому идеально защищает их от последующего намокания.

Правильная пароизоляция каркасного дома – мероприятие, обязательное не только для бань и подвалов, но и для других помещений, построенных или отделанных по специальной технологии. Среди основных зданий и сооружений, где необходимо утепление, можно отметить:

  1. Здания утепленные изнутри, особенно если в качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или стекловату.Утеплитель идеально сохраняет общее тепло, но при этом совсем не отводит влагу. Он постепенно накапливается в утеплителе, вследствие чего основание постепенно теряет свое основное назначение, а также теряется структура утеплителя.
  2. Здания с многослойной изоляцией стен. Это каркасные строения со специальным внутренним утеплением, поэтому защита от пара здесь просто необходима.
  3. Каркасные дома с современными вентилируемыми фасадами. Ветрозащитная мембрана будет выполнять роль защиты от ветра.Установленное ветровое стекло серьезно дозирует и смягчает направленные потоки наружных воздушных масс.

На заметку

Преимуществом хорошо оборудованной пароизоляции изнутри дома является ее способность нормализовать теплообмен в помещении.

Основные ошибки пароизоляции

Если прислушаться к мнению профессионалов, то можно узнать, с какими сложностями и ошибками можно столкнуться при решении такого важного вопроса, как пароизоляция для стен каркасного дома.Среди наиболее распространенных недостатков:

Конструкция наружных стен.

  • Монтаж пароизоляции снаружи каркасного дома. Пар будет проходить через всю отделку и скапливаться в утеплителе. Слой пароизоляции должен находиться внутри здания; снаружи будет достаточно ветрозащиты;
  • Установка плохой пароизоляции в кафельной ванной. В этой ситуации вода и пар проникают внутрь через межплиточные швы. Все это автоматически приводит к нарушению не только герметичности, но и прочности и надежности крепления отделочного материала в каркасном доме;
  • Отсутствие влагозащиты в стенах, утепленных минеральной ватой и ее аналогами. Отсутствие пароизоляционных слоев допустимо только при утеплении стен пенопластом;
  • Выполнение некачественной работы. Процессы, связанные с монтажом пароизоляции в каркасном доме, нужно выполнять максимально четко, соблюдая инструкцию. Даже самые мелкие огрехи и пренебрежение правилами приведут к порче.

Каркасные дома известны своим комфортным для всех микроклиматом. Для его долговременной сохранности и для серьезного увеличения временного срока службы объекта стоит грамотно проводить все работы и мероприятия, связанные со строительством и последующей профессиональной отделкой.


Утепляем потолок.

Пароизоляционные материалы

Современные производители предлагают огромное разнообразие пароизоляционных материалов. Какую пароизоляцию выбрать для каркасного дома? К наиболее популярным из них относятся следующие варианты:

  • Армированный полиэтилен. Материал, который становится все более редким и популярным исключительно из-за доступной стоимости. Используется в таком процессе, как пароизоляция пола каркасного дома. В процессе его использования требуется максимальная осторожность и строгое соблюдение инструкции.В противном случае каркасный дом может превратиться в парилку, то есть в доме будет скапливаться влажный воздух, делающий проживание не очень комфортным.
  • Различные варианты мастики. Это специальные смеси, которые наносятся на стены строения перед наружной отделкой каркасного дома. Популярна битумная мастика, которая идеально пропускает воздух, и продается по приемлемой стоимости. Любой вид отлично собирает и удерживает воду, полностью сохраняя каркас дома в первозданном виде.Это возможно только при правильном монтаже пароизоляции каркасного дома.

Пароизоляция перегородок.
  • Кровельный материал. Подходит для отделки современных каркасных зданий. Главной особенностью материала является необходимость предварительного обустройства деревянной обрешетки 50 на 50 мм. Современный кровельный материал универсален и доступен по цене.
  • Пароизоляционные пленки. Это уникальный вариант, с помощью которого можно создать качественную пароизоляцию для стен каркасного дома.Пароизоляционные пленки надежно защищают конструкцию и утеплитель от влаги. Все это обеспечивает максимально комфортное проживание в зданиях, построенных по каркасной технологии.

Все эти материалы не только обеспечивают отличный уровень защиты, но и характеризуются такими положительными свойствами и качествами, как возможность длительного использования, простота монтажа, надежность в процессе использования и идеальная функциональность.

Пароизоляция для стен

Для обустройства пароизоляционного слоя современных каркасных объектов потребуется подготовить специальные инструменты и необходимые материалы.Правильная пароизоляция каркасного дома требует определенной последовательности работ. К средствам, которые обеспечивает технология пароизоляции каркасного дома, относятся:

  • Лента строительная клейкая со специальным двусторонним покрытием – строительная лента.
  • Различные измерительные инструменты и стандартные ножницы.
  • Вам понадобятся металлические скобы, молоток и гвозди.
  • Основной пароизоляционный материал.

Каркас настенного торта.

Если монтаж пароизоляции каркасного дома осуществляется путем склеивания основного слоя, защищающего от воды и пара с основным каркасом с помощью гвоздей, необходимо приобрести рейки из дерева или оцинкованный материал как дополнение.При этом внутренние стены каркасного дома параутеплять не нужно, ведь в перегородках нет перепада температур, а значит нет движения воздуха из горячего в холодный.

Пароизоляция пола в каркасном доме просто необходима для предотвращения намокания минерального утеплителя, который при этом теряет теплоизоляционные свойства. На лаги выкладывается пароизоляционный слой, который необходимо проклеить в местах стыков. Прямо поверх лаг набивается контррейка, и только потом монтируется напольное покрытие.

На примечание

Устройство пароизоляции стен каркасного дома следует проводить после монтажа наружного слоя ветрозащиты, а также слоя утеплителя.

Пароизоляционная стеновая последовательность

  1. Планки и сам каркас тщательно обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами.
  2. Стены измеряются.
  3. По полученным размерам вырезаются элементы пароизоляционных материалов. При этом необходимо учитывать нахлест, равный 10 мм.
  4. Материал фиксированный. Крепеж устанавливается строго по периметру, здесь используются рейки и строительный степлер. Все зависит от используемой базы. Установка должна производиться вверх и вниз. Элементы материалов необходимо располагать строго горизонтально. На стыках нужно использовать скотч, а сам материал важно накладывать внахлест.

Пароизоляция стен и межэтажных перекрытий каркасного дома выполнена по всем правилам и после этого стоит позаботиться о наличии.Кстати, пароизоляция перегородок каркасного дома не требуется, поэтому в соседних внутренних помещениях температура не отличается друг от друга. А вот вентиляция должна быть между отделкой и слоем защиты. Это предотвратит накопление конденсата внутри.


Утеплитель из базальтовой ваты.

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Деление каркасного дома межэтажными перекрытиями влечет за собой разделение объема помещения на части.В этих помещениях каркасной конструкции температура и влажность могут отличаться. Пары теплового воздуха будут подниматься наверх, образуя конденсат на части полов. Для защиты несущих конструкций и утеплителя от влаги между этажами делается пароизоляция.


Межэтажный пирог.

Очень важно сделать пароизоляцию с соблюдением всех правил монтажа. Пароизоляция межэтажных перекрытий делается внахлест, около 100 мм. Стыки необходимо проклеить специальной лентой, чтобы не оставалось даже небольших зазоров.Только в этом случае пароизоляция будет выполнять свои функции.

Правильная пароизоляция

Для достижения оптимального результата в работе с пароизоляцией и в процессе пароизоляционных работ стоит использовать специальные изолирующие и одновременно защищающие от ветра мембраны. Пароизоляция каркасного дома мембраной снаружи поможет отводить влагу наружу.

Если не обеспечить качественную защиту со всех сторон смонтированного утеплителя, конструкция промокнет и потеряет свои основные теплоизоляционные качества.Если пароизоляции нет, а установленный слой утеплителя плотно закрыт только внешними отделочными материалами, то хлопковый утеплитель очень быстро намокнет и, соответственно, сразу потеряет свои выгодные свойства.

Специалисты настоятельно советуют строителям и собственникам не экономить на покупке стройматериалов, так как через некоторое время это потребует материальных вложений. Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении, надолго сохранят общие эксплуатационные характеристики здания.

Домашняя пленка и пароизоляция — одно и то же

Вот нижняя сторона сводчатого потолка Дженис. Я бы очень хотел, чтобы существовала технология транспортера из «Звездного пути», чтобы я мог добраться туда за считанные секунды и действительно посмотреть, что происходит. © Copyright 2021 Tim Carter

Утепление дома и пароизоляция СОВЕТЫ

Дженис Розье, которая живет в Фолкстоне, Джорджия, прислала мне интересное электронное письмо:

«У меня есть пристройка к моему существующему кирпичному дому. Вопрос, который я есть о пленке дома против пароизоляции.

Пристройка представляет собой каркасную деревянную конструкцию с цементным сайдингом (уже установлен), соборным потолком и бетонным полом. Нужна ли мне пароизоляция или домашняя пленка внутри перед гипсокартоном?

Изоляция еще не установлена. Мне сказали купить домашнюю пленку Styrofoam Weathermate Plus, но они не использовали ее снаружи перед цементным сайдингом .

Спасибо, что нашли время прочитать это. Все строительство остановлено (еще одна проблема), поэтому, когда вы можете связаться со мной, это здорово.Еще раз спасибо.»

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных грубых плотников, которые очень хороши в установке барьеров для проникновения воздуха.

Отличается ли домашняя пленка от пароизоляции?

Что ж, Дженис, давайте обсудим два разных материала. так как они очень разные, даже если невооруженным глазом могут показаться почти идентичными продуктами Оба обычно поставляются в больших рулонах и представляют собой тонкие покрытия или обертки

Что такое домашняя пленка? представленный на рынке в 1970-х годах.Эти изделия предназначены для защиты от воды деревянных элементов каркаса дома, как зонт защищает вас от дождя во время дождя.

Это вторичная защита от повреждений водой.

Некоторые современные упаковочные материалы для дома похожи на гигантские рулоны контактной бумаги. Они ПРИКЛЕИВАЮТСЯ к внешней деревянной обшивке, а также к слою домашней пленки чуть ниже. НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть потрясающую фотографию этой удивительной домашней упаковки.

Является ли фетровая бумага хорошей альтернативой домашней обертке?

Оберткой для дома, проверенной временем, была пропитанная асфальтом войлочная бумага. Я разобрал много домов, в которых под сайдингом была войлочная бумага, и войлок прекрасно справился с задачей предотвращения попадания воды на деревянный каркас.

Войлочная бумага — это фантастический продукт, который может прослужить в доме более 100 лет. Проблема в том, что войлочная бумага более трудоемка в установке, поскольку она поставляется в рулонах шириной 3 фута, а обертка для дома — в рулонах шириной 9 футов.

Будут ли продукты блокировать воздух и воду?

Барьеры для проникновения воздуха также отлично справляются с задачей предотвращения проникновения воздуха, что может привести к увеличению затрат на отопление и охлаждение.

Эти продукты должны наноситься снаружи конструкции на древесно-стружечные плиты (OSB) или фанеру, прибитые к стойкам стены. Затем вы наносите отделочный наружный погодный барьер, цементный сайдинг, кирпич, виниловый сайдинг, деревянный сайдинг, камень и т. Д. Поверх обертывания дома.

Видео о барьере проникновения воздуха

Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как один из оригинальных барьеров проникновения воздуха устанавливается в доме.

Продукты становятся лучше?

Домашние салфетки второго и третьего поколения, на мой взгляд, намного лучше оригинальных.Последние продукты имеют встроенные дренажные каналы, поэтому любая жидкая вода, которая каким-то образом проникает через пленку дома, может легко стекать по стене и капать на землю внизу.

Продукты первого поколения могли задерживать воду, потому что вода не могла легко уйти.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных грубых плотников, которые очень хороши в установке барьеров для проникновения воздуха.

Проходит ли водяной пар через пленку для дома?

Обертывания предназначены для того, чтобы пропускать через себя водяной пар, но задерживать жидкую воду.Они работают так же, как причудливая ткань Gortex в куртках и обуви.

Очень важно, чтобы любой водяной пар, достигший обратной стороны воздушной преграды, продолжал двигаться, попадая в воздух вокруг дома.

Пароизоляция STOP Vapor

Пароизоляция используется для предотвращения проникновения водяного пара (газа) в полость стены, где он может превратиться в жидкую воду, если водяной пар соприкоснется с прохладной или холодной поверхностью. Если это произойдет, и вода не сможет быстро испариться обратно в газ, деревянная гниль, плесень и грибок станут реальностью.

Полагаю, вы видели образование конденсата на холодной поверхности, когда летом ставили холодную банку пива или содовой на стол для пикника. В течение нескольких минут на поверхности банки образуются крошечные капли воды.

Через пять-десять минут у основания банки образуется лужа воды. Представьте, что это происходит внутри всех ваших стен, где вы не можете видеть воду!

Должны ли быть пароизоляции на теплой стороне стены?

Пароизоляционные материалы укладываются на внутреннюю сторону стоек стен в холодном климате и снаружи дома в жарком и влажном климате.Вы хотите, чтобы пароизоляция находилась как можно дальше от более прохладной поверхности стены. В жарком влажном климате прохладная сторона стены — это внутренняя часть дома, где работает кондиционер.

Когда появились пароизоляционные материалы?

Пароизоляционные материалы появились только в 1960-х годах, когда мы стали свидетелями бурного роста индустрии пластмасс. До этого не было простого способа создания пароизоляции.

Более того, в неизолированных домах без кондиционера пароизоляция не требовалась.Циркуляция воздуха в пустой полости внешней стены позволяла любой жидкой воде испаряться и снова превращаться в газ, где она не могла вызвать гниение, плесень или плесень.

Исправление

Суть в том, Дженис, что вам нужно снять цементный сайдинг и установить что-то вроде обшивки дома с дренажными каналами. Более того, вы находитесь в районе страны, где вам, вероятно, потребуется установить пароизоляцию снаружи вашей пристройки.

Поговорите со своим инспектором по строительству и узнайте, какие строительные нормы и правила требуют для вашего района размещения пароизоляции.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных грубых плотников, которые очень хороши в установке барьеров для проникновения воздуха.

Приключение по строительству чернового пола

Марк Билодо/ Building, Tiny House

Пол крошечного дома состоит из множества слоев, и легко недооценить время и ресурсы, необходимые для выполнения задачи. Правильное планирование необходимых материалов и инструментов поможет добиться успеха.

Объем работ

[Google Фотоальбом каркаса пола]

При подготовке к этому этапу строительства было легче разбить работу на более мелкие задачи. Это гарантирует правильное и точное выполнение каждого шага. Шаги для этого этапа строительства следующие:

  • Уровень трейлера
  • Установка мигания
  • Добавить подложку
  • Рамка пола
  • Обеспечена напольная рамка к трейлеру
  • Изолировать пол
  • Добавить паровой барьер
  • Установить Subfloor
  • Tпраздно!
Хотя это и не в масштабе, этот грубый эскиз, показывающий слои пола

Выравнивание трейлера

Первым шагом перед началом любого строительства является установка и выравнивание трейлера на строительной площадке.Используемые инструменты: уровень, набор из 4 домкратов и домкратов. Каждый угол корректируется по одному, а затем дважды проверяется уровнем.

(слева) прицеп с 4 ножничными домкратами. (в центре) выравнивание угла прицепа. (справа) уровень, проверяющий угол

Ручная рукоятка хорошо работает при очень мелких регулировках. Для быстрого подъема и опускания ножничных домкратов к стандартной электродрели можно присоединить гнездо ножничного домкрата. В настоящее время ножничные домкраты не закреплены на прицепе постоянно.Однако намерение состоит в том, чтобы прикрутить домкраты к прицепу (а не приварить их).

Мигание

Обшивка представляет собой тонкий лист или полосу водостойкого материала, который обычно устанавливается в местах пересечения крыш, окон, дверей и по верху стен фундамента. Это направляет поток воды от дома.

(1) Накладка, (2) Лента и накладка вокруг мест установки болтов прицепа. Лента, скрепляющая швы гидроизоляции (3) снизу прицепа и (4) над прицепом

В этом маленьком домике на колесах гидроизоляция предотвращает попадание воды на нижнюю часть прицепа. По всей длине прицепа лежали две коробки с окладами. Четыре отрезка гидроизоляции длиной 19 футов 6 дюймов (~ 594 см) склеены вместе над и под каждым швом.

Каждый слой перекрывает другой слой. Таким образом, если вода проникнет в шов, будет трудно добраться до изоляции.

Подложка

Подложка сглаживает мелкие дефекты поверхности чернового пола. Некоторые подложки могут обеспечивать звукоизоляцию, контроль влажности, антибактериальные и противогрибковые свойства.Как правило, подложка находится между черновым полом и чистовым полом.

Хотя для чистового пола может потребоваться подложка, в этом случае подложка существует между гидроизоляцией и каркасом пола, чтобы обеспечить ровную поверхность для изоляции. Пять листов фанеры размером 11/32 дюйма x 4 фута x 8 футов (~ 8,7 мм x ~ 122 см x ~ 244 см) составляют нижний слой.

(слева) один лист подложки поверх гидроизоляции, (справа) подложка поперек рамы прицепа

Каркас пола

В каркасе используется пиломатериал размером 2 x 6 дюймов (~ 5 см x ~ 15 см). Каждая балка пола находится на расстоянии 16 дюймов (~ 41 см) друг от друга в центре. Двадцать одна шпилька 2″ x 6″ x 8 футов (~ 5 см x ~ 15 см x ~ 243 см) составляют раму. Рама скреплена гвоздями, за исключением углов. Углы крепятся вместе с помощью шурупов.

Рама была собрана по частям внутри рамы прицепа, чтобы обеспечить точную и плотную посадку каждой балки.

Крепление пола

Когда рама готова, следующий шаг – просверлить отверстия в раме и прикрепить ее к прицепу.Этот тип трейлера устанавливает пол в трейлер, чтобы обеспечить дополнительное пространство внутри крошечного дома.

Двенадцать болтов 1/2″ x 10″ (~13 мм x 254 мм) крепят пол к прицепу. Оглядываясь назад, можно сказать, что болты диаметром 6 дюймов (~ 152 мм) уменьшили бы избыточную длину пола. Для каждого болта используются две шайбы на раме прицепа и между гайкой и деревянной балкой рамы. Зажимы Bessey Bar 12″ x 5 1/2″ (~30 см x ~14 см) тянут раму пола вместе с прицепом, так что рама пола и рама прицепа находятся на одном уровне (т. е. на той же высоте).

(1) Зажимы тянут раму пола вместе с прицепом, (2) болт, проходящий сквозь пол и прицеп, (3) болт, шайбы и гайка

Изоляция пола

3 полных упаковки ROXUL R23 ComfortBatt для изоляции пола крошечного дома. ROXUL проще в установке, он более огнестойкий, обладает большей водостойкостью и обеспечивает лучшее звукопоглощение по сравнению с другими традиционными изоляционными материалами.

Изоляция ROXUL R23 состоит из секций по 4 фута.Изоляция легко режется электроножом.

Кроме того, прокладка пороговой пластины выравнивает верхнюю часть прицепа в том месте, где черный пол соприкасается с металлическим прицепом. Поскольку сталь и дерево — ужасные изоляторы, прокладка на пороге поможет предотвратить попадание внешних температур в крошечный дом.

Важно убедиться, что клей не расплавит материал. Для этой цели хорошо подходит универсальный клей для внутренней отделки Loctite Power Grab Express. Сначала он наносится на фланец прицепа. Затем прокладка порога аккуратно выравнивается поперек прицепа. Каждый рулон имеет длину 50 футов (~ 15 м). Было использовано полтора рулона.

Уплотнение порога Foundation Foam SealR расположено в верхней части прицепа в том месте, где фланец соприкасается с полом.

Пароизоляция

 Пароизоляция – это тонкий слой непроницаемого материала, обычно полиэтиленовой пленки, который предотвращает повреждение ткани здания влагой. В этом случае между утеплителем и черновым полом находится пароизоляция.Один лист размером 10 футов x 25 футов (3,04 м x 7,62 м) и толщиной 6 мил помещается на всю площадь пола. Излишняя пароизоляция свисает с края. Пока он остается неразрезанным.

Плоская укладка с помощью дополнительной древесины помогает избежать крупных складок. Скобы удерживают пароизоляцию на месте.

Пароизоляция укладывается поверх утеплителя.

Черный пол

Основание из 23/32″ x 4′ x 8′ (~18 мм x ~122 см x ~243 см) шпунтованной и канавочной плиты OSB для пола из фанеры. Трейлер имеет размеры ровно 8 футов x 20 футов (2,4 м x 6,1 м). Пять кусков фанеры черного пола покрывают прицеп. Единственные необходимые разрезы находятся вокруг крыльев.

Из листа картона можно сделать удобный шаблон для выреза крыла. После обрезки черновой пол стыкуется в каждом шпунте и канавке с помощью клея.

Готовое изделие, черновой пол

Недостатком использования шпунта и паза является потеря примерно 3/8″ (~10 мм) на каждой доске. В целом около 2 дюймов (~ 5 см) остается открытым в конце трейлера.Используя вырезы в черновом полу, отрезают полосу и размещают ее по краю, чтобы покрыть эти 2 дюйма (~ 5 см).

Празднование

После 13,5 часов напряженной работы двух человек черновой пол готов. С каждой вехой обязательно находите время, чтобы подумать и отпраздновать работу и угостить друзей и семью за их усилия.

Родственные

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.