Фундамент мелкозаглубленный ленточный под каркасный дом: Фундамент мелкозаглубленный (МЗЛФ) / каркасный дом своими руками

Фундамент под каркасный дом. Сооружение своими руками фундамента

Чаще всего под каркасный дом используется мелкозаглубленный ленточный фундамент, поэтому в первую очередь поговорим о нем. Тем не менее, это не единственный вариант — также основание может быть плитным, столбчатым или на винтовых сваях.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент под каркасный дом

Для частного строительства обычно используется мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его сооружение не слишком дорого, а конструкция получается достаточно прочной. Также расчет фундамента под каркасный дом в таком случае не требует больших усилий.

Поэтому такой фундамент используется для строительства самых разных домов. Каркасных, из кирпича, шлакоблока и других материалов. Будет интересно узнать, как возводится мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Выбор места и планировка участка

Сначала выбирается место для постройки дома. Площадка разравнивается и размечается. Разметка обязательно нужна для того, чтобы фундамент получился ровным. В частном строительстве размечают при помощи веревки с колышками. Именно по разметке выкапываются траншеи, в которые будет заливаться бетон. Они должны находиться под каждой стеной будущего дома.

Рытье траншеи, песчаная подушка и монтаж опалубки

Ленточным, такой фундамент называется потому, что он представляет собой бетонную ленту, проходящую под стенами дома. Ширина траншеи должна быть такова, чтобы лента фундамента получилась чуть шире стены дома. Обычно 60-70 см. Нужно учитывать, что в траншеях будет устанавливаться опалубка. Глубина траншеи – от полуметра до метра. Ее стены рекомендуется выложить полиэтиленом или другим гидроизоляционным материалом.

Гидроизоляция предотвращает:

  • Обезвоживание бетона
  • Заиливание песчаной подушки

В выкопанную траншею устанавливается опалубка. Ее можно изготовить из любого подходящего материала. Досок, фанеры и т.

д. На дно траншеи насыпается подушка из среднезернистого или крупнозернистого песка. Толщина подушки 20-40 см. Ее необходимо утрамбовать при помощи специальной трамбовки. В ее роли выступает деревянный чурбак с поперечной рукояткой. Под подушку можно насыпать слой щебня.

Армирование фундамента

Армирование фундамента придает ему дополнительную прочность. Оно должно выполняться обязательно. После установки опалубки. Для этого берется металлический прут диаметром 10-12 мм. Прут вяжется между собой. Как сетка с ячеей 20-30 см. Арматура соединяется при помощи вязальной проволоки. Использование сварки не рекомендуется. Это негативно сказывается на прочности.

Приготовление и заливка бетонной смеси

Бетонный раствор готовится из следующих компонентов:

  • Цемент марки не ниже М250
  • Среднезернистый или крупнозернистый промытый песок
  • Щебень среднего размера

Эти три компонента смешивают в пропорции 1/3/5 и, заливая водой, готовят бетонную смесь. Фундамент нужно заливать сразу весь. Потому что швы значительно снижают его прочность. Учитывая тот факт, что фундамент должен быть изготовлен за один раз, рационально использовать небольшую бетономешалку. После завивки бетона нужно применять вибратор, чтобы смесь равномерно разошлась между прутьями арматуры. Если вибратора нет, используют обычную штыковую лопату, проходя с ней вдоль ленты фундамента.

Высушивание фундамента

От того, насколько правильно высушен фундамент зависит его прочность, поэтому пренебрегать этим этапом не стоит. Фундамент должен сохнуть равномерно и достаточно долго. До полутора месяцев. Если есть возможность обождать с возведением стен более длительное время – нужно это сделать.

Если во время высыхания ленты фундамента пойдет дождь – нужно накрыть ее полиэтиленовой пленкой. Если погода слишком жаркая – рекомендуется покрывать бетон тряпками, смоченными водой.

Если мелкозаглубленный ленточный фундамент сделан по всем правилам, он будет служить надежным основанием для дома. Не будет требовать никаких реставраций и дополнительных работ.

Столбчатый фундамент под каркасный дом

Каркасные дома имеют небольшой вес, поэтому их можно возводить их на простых фундаментах, не требующих значительных финансовых и затрат.

Одним из видов оснований для каркасных домов являются столбчатые фундаменты.

Они применяются при строительстве одноэтажных домов, бывают заглубленными и мелкозаглубленными.

Столбчатые основания применяются под легкие здания при низком уровне грунтовых вод. Они представляют ряд столбов, расположенных:

  • Под углами здания
  • В местах сопряжения наружных стен с внутренними
  • Под стенами на расстоянии 1-3 метра друг от друга

В некоторых случаях для увеличения несущей способности и уменьшения давления на грунт основание столбов выполняют шире основной части.

Для повышения устойчивости, столбы в верхней части соединяют балкой (ростверком).

Заглубленные и мелкозаглубленные фундаменты

Заглубленные фундаменты применяют на глинистых почвах.

Высота подземной части столбов должна превосходить глубину промерзания грунта. Это обеспечивает неподвижность конструкции при оттаивании/замерзании почвы.

Мелкозаглубленные фундаменты применяют:

  • На скальных и песчаных грунтах
  • На почвах, подверженных силам морозного пучения
  • При глубине промерзания грунта от двух метров и более

Их выполняют на глубину 40-80 см.

Благодаря малой площади соприкосновения с грунтом на мелкозаглубленные фундаменты воздействуют меньшие силы морозного пучения.

Система столбов двигается вместе с почвой, то есть конструкция получается плавающей.

Материалы для столбчатых фундаментов

Балка изготавливается из деревянного бруса, железобетона, металлического двутавра или швеллера и крепится к столбам шпильками.

Столбы могут быть изготовлены из следующих материалов:

  • Дерево
  • Бутовый камень
  • Красный кирпич
  • Монолитный железобетон
  • Бетонит
  • Асбоцементные трубы
  • Металлические трубы

Деревянные столбы должны быть обработаны составами против гнили, металлические — окрашены антикоррозионными покрытиями.

Для увеличения несущей способности трубы заливают бетоном.

Диаметр круглых столбов выбирают в пределах 200 — 400 мм, сечение квадратных — 400х400 — 500х500 мм.

Строительство столбчатого фундамента для каркасного дома

Строительство фундамента выполняют в следующем порядке:

  • Под квадратные столбы копают, под трубы бурят ямы
  • Дно засыпают слоями песка и щебня, трамбуют
  • Трубы и деревянные столбы покрывают слоем битумной гидроизоляции опускают в траншеи и выполняют обратную засыпку
  • Под железобетонные столбы и бутовый камень делают опалубку
  • Бутовый камень укладывают и заливают раствором
  • При устройстве железобетонного фундамента увязывают арматуру, заливку бетона производят слоями, последующий слой укладывают после трамбовки предыдущего
  • Столбы из кирпича и бетонита выкладывают на цементно-песчаном растворе
  • После застывания столбы покрывают слоем гидроизоляции и выполняют обратную засыпку

При бетонировке/кладке столбов в них вставляют шпильки для крепления балки.

Между столбами и ростверком укладывают 2 слоя гидроизоляции из рубероида. Высоту надземной части столбов выбирают в пределах 50-80 см.

Каркасный дом на винтовых сваях

Если грунт слабый, если место заболочено, или грунтовые воды расположены высоко, можно соорудить фундамент на сваях. Лучше всего – винтовых. Их не нужно забивать, так как такие сваи вкручиваются в грунт, как шуруп в дерево. Это – очень хороший вариант. Ведь такой фундамент послужит надежной опорой на любых грунтах.

Такое строительство было предложено еще в середине IXX века, и с тех пор активно используется.

Большим плюсом винтовых свай является то, что в грунт они могут устанавливаться как при помощи механизмов, так и вручную. Это делает их очень удобным материалом для индивидуального строительства.

Что такое винтовая свая?

Такая свая представляет собой металлическую трубу, изготовленную из прочного металла. Тот конец, который будет вкручиваться в землю, заострен и снабжен приваренными лопастями. У разных свай, лопасти имеют разную конструкцию. Свая покрыта специальной грунтовкой, которая защищает ее от коррозии. Обычно, это грунтовка на основе цинка. Чтобы установить сваи, нет необходимости выравнивать участок. Дом на таком фундаменте может стоять и на склоне. Расстояние между опорами может быть разным, и рассчитывается исходя из диаметра труб и тяжести строения. Для большей прочности, после установки сваю заполняют бетонным раствором.

Когда все сваи вкручены, они обрезаются на нужную длину и соединяются ростверком. Он может быть металлическим или железобетонным. При вкручивании опоры нужно следить за тем, чтобы нижний конец сваи находился в прочном грунте.

Применение фундамента на винтовых сваях дает следующие преимущества:

  1. Дом можно построить на любом грунте
  2. Не требуется выравнивание участка под фундамент
  3. Исключает проведение земляных работ
  4. Для монтажа опор необязательно использование спецтехники

Правильно установленный свайный фундамент служит достаточно долго. Он является замечательной альтернативой любому другому фундаменту для постройки каркасного дома. Или любого другого дома, не обладающего большой массой.

Плитный фундамент

Альтернатива при строительстве дома на неустойчивом грунте – это плитный фундамент. Он представляет собой монолитную бетонную плиту. Возведенный, например, на пучинистом грунте, такой фундамент как бы «плавает» на грунте сохраняя целостность постройки.

Как же сооружается такая конструкция?

Земляные работы при сооружении такого фундамента не требуют большого объема и не представляют сложности.

Просто выкапывается котлован глубиной в 20-30 см. В него насыпается песок. Песок – это песчаная подушка под монолитную бетонную плиту. Его поливают водой и тщательно утрамбовывают до такого состояния, чтобы не оставались отпечатки ног. Чтобы подушку не повредить при дальнейших работах, на ней делают цементную стяжку толщиной в 100 мм.

Теперь необходима гидроизоляция, чтобы бетонная плита не впитывала влагу из почвы. Для этого, поверх стяжки стелют листы рубероида внахлест. Швы запаиваются паяльной лампой. Рубероид нужно стелить с таким расчетом, чтобы его можно было загнуть с боков плиты.

Затем изготавливается опалубка, в которую будет заливаться бетон. Обычно, она изготавливается из досок, толщиной 25 мм. Что касается толщины бетонной плиты, то она может быть 200-250 мм. Увеличение толщины нерационально. По краям загибается рубероид и устанавливается утеплитель. Пенопласт или другой подходящий материал.

Необходимо использовать армирование будущей бетонной плиты. Оно выполняется при помощи металлической арматуры толщиной 10-12 мм. Вяжутся две сетки с ячеей в 30-40 см. Они располагаются внутри опалубки параллельно друг другу.

Заливка плиты фундамента

Для приготовления бетонной смеси берется:

  • Цемент марки не ниже М250 – 1 часть
  • Песок крупнозернистый или среднезернистый, промытый – 3 части
  • Щебень среднего размера – 5 частей

Все это заливается водой и приготавливается бетонная смесь в количестве, достаточно для заливки всей плиты. Заливать кусками нельзя, это значительно снизит прочность фундамента. Залитому фундаменту нужно выстоять минимум полтора месяца. За это время бетон наберет необходимую прочность. Если есть возможность, время можно увеличить

После того как фундамент застынет, нужно сверху положить слой гидроизоляции. Это может быть рубероид, или же какой-либо напыляемый материал.

При строительстве дома обязательно предусматривается утепление снизу. Это делается во время монтажа полов.

Все три рассмотренных вида фундаментов хорошо подходят для строительства каркасных домов и служат надежной опорой, которая будет держать строение на протяжении всего срока службы дома.

Фундамент каркасного дома своими руками

Каркасные дома удобны тем, что могут возводиться практически на любой местности. Тем не менее, этот факт не снижает уровня требований к основанию дома. Фундамент для каркасного здания все так же должен возводиться с определенными параметрами. И если профессиональному застройщику не составит труда подобрать тип фундамента и сделать его заливку, то при самостоятельном сооружении здания нужно научиться обращать внимание на правила постройки основания дома.

Расчет при закладке фундамента

Просто взять и построить фундамент – не получится. Еще в процессе возведения могут дать знать о себе местные климатические условия, если они не были учтены. Поэтому закладку основания следует начинать с предварительной подготовки. Сюда включается исследование особенностей местности и в частности – самого строительного участка.

Выбор типа фундамента зависит от следующих условий:

  1. Глубина промерзания грунта на участке
  2. Уровень залегания грунтовых вод
  3. Структура и несущая способность почвы на участке застройки

От этих параметров зависит тип основания, глубина его закладки и даже выбор места расположения будущего здания. При исследовании этих данных важно учесть, чтобы несущая способность позволяла выдерживать нагрузку всего каркаса здания, а уровень промерзания находился выше уровня грунтовых вод. В противном случае процесс устройства фундамента будет более трудоемким и затратным.

Какой фундамент выбрать

Самый первый вопрос при закладке основания дома, – какой тип фундамента более всего подойдет на данном участке.

Если не обращать внимания на советы многочисленных друзей и родственников, то будет несложно выбрать подходящий вариант из распространенных типов оснований:

  • Ленточный фундамент
  • Столбчатое основание с ростверком
  • Столбчатый тип фундамента
  • Плитный фундамент
  • Свайное фундаментное основание

Это основные распространенные типы оснований. Кроме них существуют еще смешанные виды, например – ленточно-столбчатый фундамент.

Чтобы сделать верный выбор, можно вкратце ознакомиться с основными признаками и характеристиками каждой группы фундаментов.

Ленточное фундаментное основание

Ленточный тип оснований для каркасного дома обычно применяется при закладке здания сложной конфигурации. Это один из самых распространенных типов оснований, используемых практически в любой климатической зоне. Однако не рекомендуется закладывать ленточный фундамент на слишком вспучивающихся грунтах и на участках с большим слоем промерзания почвы.

Чаще всего этот тип фундамента рассчитан на массивные сооружения. А при возведении каркасных легких зданий он может применяться в том случае, если планируется сооружение цокольного этажа, подвала или подземного гаража.

Технология изготовления достаточно проста – в подготовленную траншею устанавливается опалубка из досок. Противоположные ее стороны скрепляются между собой, чтобы бетон приобретал заданную форму при схватывании. После чего производится заливка бетоном. По завершению этапа застывания бетона опалубка снимается.

Столбчатый фундамент каркасного здания

Этот тип основания тоже достаточно популярен, учитывая тот факт, что в сравнении с ленточным он дешевле в полтора-два раза. К тому же для каркасных строений с легкими стенами он подходит идеально, в то время как ленточный более рассчитан на массивные конструкции.

Применяется устройство столбчатого фундамента при закладке домов из бруса, каркасно-щитовых конструкций. Столбы для такого основания могут быть из дерева, камня, бетона. Возводятся столбы во всех местах максимальных нагрузок, а именно – в точках пересечения стен, обязательно – на всех углах, а также – под простенками и опорами с тяжелой нагрузкой. Для обеспечения распределения нагрузки на фундамент в равномерных пропорциях по верхним концам столбов устраиваются обвязочные балки. Расстояние между отдельно стоящими столбами – от 1,5 м до 3,0 м.

Применение таких фундаментов целесообразно в любой климатической зоне страны. Они могут быть устроены даже на пучинистых грунтах.

Под каждый столб необходимо подготовить скважину, внизу которой устраивается песчаная подушка. Далее устанавливается готовый столб и утрамбовывается. При заливке необходимо установить трубу необходимого диаметра, в полость которой заливается бетон. По мере схватывания труба поднимается вверх, а место вокруг образованного столба утрамбовывается.

Плитный тип фундамента

Такие основания применяются реже других и используются в основном на сильно подвижных почвах и сильно сжимаемых грунтах. Они носят название «плавающие фундаменты», так как способны двигаться вместе с колебаниями грунта.

Этот вид основания считается одним из самых прочных и надежных. В то же время он является и самым дорогостоящим. Для его изготовления используются готовые бетонные плиты, или делается самостоятельная заливка бетоном по всему периметру будущего здания.

Свайно-винтовой тип фундамента

Еще один распространенный тип основания, при котором используется винтовые сваи. Удобен этот вид основания простой своего устройства и доступностью по бюджетным соображениям. К тому же этот фундамент не занимает много времени при устройстве.

Утепление фундаментной основы каркасного дома

После того, как сооружен фундамент, необходимо принять меры по его утеплению и обеспечению гидроизоляции.

Основания ленточного типа утепляются внутри и снаружи при помощи плитных материалов – пенопласта, пенополистирола, которые крепятся на конструкцию фундамента. Также широко используются рулонные утеплители – минвата и другие, которые также крепятся к стенке основания. Изнутри стенки фундамента можно присыпать песком или керамзитом.

Свайные и столбчатые фундаменты утепляются путем засыпания пустого пространства тем же песком или керамзитом.

При возведении каркасного здания его фундамент необходимо обеспечить вертикальной и горизонтальной гидроизоляцией. С той целью используется один из изоляционных материалов, чаще всего это рубероид.

Что еще надо учитывать при закладке основания

Каркасные сооружения обычно имеют небольшую массу, и потому не имеет смысла закладывать дорогостоящие массивные фундаменты, за исключением тех случаев, когда этого требуют геодезические условия на участке.

Для домов с одним этажом подойдет любой тип основания, но чтобы удешевить величину затрат, такой фундамент надо делать мелкозаглубленным. Обычно на устройство фундаментного основания затрачивается треть всех бюджетных расходов. А учитывая простоту и легкость конструкции каркасных домов, затраты на основание тоже будут небольшими.

При возведении каркасных зданий в два этажа рекомендуется использовать ленточный фундамент с большей глубиной заглубления. Отлично для этих целей подходит буронабивной фундамент и основание на винтовых сваях.

Ленточный фундамент для каркасного дома своими руками

Одним из самых низкозатратных, как в финансовой части, так и по уровню трудоемкости, вариантов строительства частных жилых объектов является возведение каркасного (щитового) дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент для каркасного дома можно сделать своими руками без привлечения сторонних строительных фирм.

Этап 1. Подготовительные работы (планировка площадки и рытье траншеи)

Первоначальной операцией при возведении каркасного дома является подготовка строительной площадки для устройства ленточного фундамента. Для этого производится выравнивание почвенного слоя на месте строительства (ручным способом либо с привлечение специальной техники).

После планировки можно приступать к подготовительным работам по устройству фундамента под каркасный дом. В первую очередь производится разметка границ внешних стен дома. Например, для дома шириной 13 м. и длиной 19 м. размечаем прямоугольный участок 13х19 м. В соответствие с выполненной разметкой выполняется копка траншеи. При этом стенки траншеи должны быть ровными и вертикальными.

Поскольку вес стен каркасного дома небольшой, то траншея под ленточный фундамент будет иметь небольшую глубину и ширину, поэтому для ее выполнения не требуется привлечение спецтехники, что также снижает общую стоимость строительных работ. Основным параметром, влияющим на глубину траншеи, являются климатические условия района постройки дома – для теплого климата вполне достаточно глубины 0,75 м. Если же строительство дома ведется в северных районах, со значительным коэффициентом промерзания верхнего слоя почвы, то глубину траншеи следует увеличить до 1,5 м. Ширина ленточного фундамента для каркасных домов выбирается порядка 50 см.

Этап 2. Изготовление опалубки и каркаса жесткости

Опалубка обычно изготавливается из древесных материалов:

— доски необрезной (II/III сорт) произвольной длины, толщиной 20 – 25 мм.

— брусков сечением 50х50 см.

Ширина опалубки принимается равной ширине траншеи, а ее высота над нулевым уровнем земли (поверхностью) не должна быть меньше 40 см.

После того, как опалубка изготовлена и установлена необходимо выполнить бутовый слой основания фундамента. Для этого дно траншеи заполняется на третью часть ее глубины обломками твердых плотных строительных материалов – кирпича, шифера, камней и др. Далее этот слой покрывается 20-ти сантиметровым слоем песка. Для того, чтобы песчинки заполнили все внутренние пустоты между бутом, производится его обильный полив водой. После полного впитывания влаги данную процедуру повторяют несколько раз, до тех пор, пока уровень песка не перестанет уменьшаться. Это будет сигналом заполненности основного количества пустот.

Теперь можно приступать к изготовлению и монтажу каркаса жесткости. Для этого понадобятся следующие профильные металлические изделия – труба, арматура, швеллер, уголок и др. Для выполнения соединений элементов каркаса жесткости можно использовать сварной или механический способ (с помощью хомутов, проволоки и др. ). Подробнее о каркасе жесткости в статье армирование ленточного фундамента.

Этап 3. Заливка ленточного фундамента раствором

После того, как полностью собран и установлен каркас жесткости (армирование) можно приступать к приготовлению бетонной смеси. Поскольку для изготовления монолитного ленточного фундамента понадобится большое количество бетонной смеси, то для ее приготовления рекомендуется пользоваться бетономешалкой.

Для изготовления одного замеса понадобится:

— цемент М500 (25 кг.)

— мелкий гравий (125 кг.)

— песок (75 кг.) и вода.

Объем воды зависит от влажности песка и цемента. Данные значения относятся к бетономешалкам большого объема. В случае же использования бетономешалок меньшего объема эти цифры уменьшаются пропорционально уменьшению объема.

Следует уяснить, что количество бетонной смеси должно соответствовать тому объему фундамента, который вы сможете залить за один день. Этим достигается дополнительная экономия материала и трудовых затрат, поскольку, пролежавшая несколько часов бетонная смесь, застывает и необратимо изменяет свои свойства, делая дальнейшее использование невозможным.

После изготовления бетонной смеси она заливается внутрь опалубки до ее верхнего края. После заливки ленточного фундамента необходимо провести трамбование для устранения воздушных пузырей внутри монолитного ленточного фундамента.

Ленточный фундамент под каркасный дом: особенности

28.12.2018

1759

Время чтения: 5 минут

Как выбрать ленточный фундамент для каркасного дома? Этот вопрос интересует любого человека, желающего сделать своё будущее жилище долговечным и устойчивым. Ленточный фундамент отлично подходит для любых строений благодаря своим прекрасным эксплуатационным характеристикам. Так, ленточный фундамент необычайно прочен и долговечен — при хорошей гидроизоляции дом на таком фундаменте может стоять десятилетиями. Если техника строительства соблюдена от «А» до «Я», на дом вряд ли повлияют сезонные движения грунта. Впрочем, многие свойства ленточного фундамента зависят от его типа.

Какие типы ленточного фундамента бывают

По способу изготовления конструкция делится на два основных подвида:

  • Монолитный. Ленточный фундамент данного типа является цельным и изготавливается на месте — сначала устраивается песочная подушка, потом всё заливается бетоном, устанавливается стальная арматура и так далее.
  • Сборный. Секции, из которых состоит сборный фундамент, изготавливаются на заводе. Они снабжаются встроенными песочными подушками. Монтируются наподобие конструктора на стройплощадке.

Первый вариант используется, если необходимо сэкономить деньги, второй — если надо сэкономить время. Как бы то ни было, монолитный и сборный ленточный фундамент обладают идентичными показателями прочности.

Помимо способа производства отличаются и методы монтажа ленточного фундамента. Так, он может быть:

  • Заглублённым. Такой ленточный фундамент уходит вглубь грунта для лучшей устойчивости здания. Подходит для грунтов, склонных к глубокому промерзанию.
  • Мелкозаглублёнными. Его особенностью является то, что он поднимается и опускается вместе с грунтом в зимний и весенний период, что позволяет избежать усадки здания и разрушения его конструктивных элементов.

Для каркасных зданий лучше всего подходит монолитный мелкозаглублённый фундамент, поддерживающий несущие стены по всему периметру. Каркасные здания делаются из лёгких, порой не самых прочных материалов, а потому сезонные движения грунта могут навредить зданию при неправильном выборе ленточного фундамента.

С чего начинается монтаж ленточного фундамента

Многим кажется, что начинается монтаж фундамента с копания траншей. На самом же деле, выбрав участок под строительство, владелец земли нужен провести тщательное геологическое исследование, пригласив для этого компетентных специалистов. Они должны исследовать участок и выяснить:

  • Тип грунта, на котором будет стоять дом;
  • Есть ли тут подземные грунтовые воды;
  • Есть ли под участком карстовые пещеры.

По результатам исследования станет известна максимальная нагрузка, которая возможна на вашем участке. Уже в соответствии с результатами можно выбрать тип здания и тип ленточного фундамента, на котором будет стоять ваш каркасный дом. Также от описываемых параметров зависит материал изготовления строения, который доступен для выбора.


Упростить Вам задачу?

Мы хотим не просто рассказать подробнее о технологии строительства фундамента для каркасного дома, но и наглядно продемонстрировать практичность и надежность фундамента. Пришлите нам чертежи вашего будущего дома и мы подготовим проект дома, сделаем спецификацию и посчитаем коммерческое предложение. И, конечно, пригласим обсудить Ваш проект в мельчайших деталях.

Денис Красуленков, Инженер-проектировщик

Позвоните нам

*бесплатная раскладка за 24 часа


 

Строим ленточный фундамент для каркасного дома своими руками

Малозаглубленный ленточный фундамент для каркасного дома выбирают, если позволяет площадь строения и тип грунта на участке. Если предполагается возведение подвального этажа, то нужно увеличить глубину закладки подошвы. А при строительстве дома на ровном участке с нормальным показателем сопротивления почвы стоит прибегнуть к варианту устройства пола по грунту. Такой способ позволит снизить затраты на строительство.

Выбор подходящей конструкции и размеров

При строительстве каркасного дома возможны разные виды ленточного фундамента:

  • Малозаглубленный. Этот вариант предполагает наличие двойного армированного слоя. Глубина основания не превышает 1 м.
  • Монолитный пояс. Такой фундамент укладывается на грунт. Плодородный слой почвы при этом убирают, заменяя его песчаной насыпью.
  • Незаглубленный. Делается подушка из материалов нерудного типа. Такой вид фундамента несколько выше монолитного пояса.

Подробно о видах и их особенностях рассказано в видео.

Закладка Постоянная ссылка.

Как сделать фундамент под каркасный дом

Каркасный дом – легкое сооружение, которое возводят на всех видах фундаментов. Главное сделать его качественно, а значит, он должен быть построен правильно, с учетом всех требований. Можно пойти двумя путями: заказать бурение скважины для взятия грунта, сдать его на анализ в лабораторию, после чего, на основании полученных данных, инженер произведет расчеты. Это даст гарантию на долгие годы благополучной эксплуатации основания, но и стоит недешево. Второй метод строительства фундамента под каркасный дом применяется большинством самозастройщиков –  он основывается на опыте соседей и на собственных знаниях. Именно о том, как выполнить все работы самостоятельно и пойдет речь в статье.

Содержание:

  1. Какой фундамент лучше под каркасный дом
  2. Ленточный фундамент под каркасный дом
  3. Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом
  4. Столбчатый фундамент под каркасный дом
  5. Монолитный плитный фундамент

 

Какой фундамент лучше под каркасный дом

 

Выбор фундамента под строительство дома – важный и ответственный шаг. Для тяжелых кирпичных, каменных или монолитных зданий он может составлять почти 20% всей стоимости дома. Но для легких каркасных и деревянных домов цена фундамента существенно ниже. Так как найти золотую середину, и сделать надежное, прочное, но недорогое основание?

Выбор того или иного типа фундамента под каркасный дом зависит от ряда факторов:

  • характеристика грунта на месте строительства;
  • наличие подвального помещения;
  • конечный вес дома, который зависит от его площади и материала, из которого он будет возводиться;
  • близость грунтовых вод и уровень промерзания грунта.

 

Определение характеристики грунта

 

Вначале надо определиться с типом грунта на строительной площадке. Если финансы позволяют, то заказываются геологические изыскания.

Еще один способ — это самостоятельное определение уровня грунтовых вод и состава почвы. Для этого выкапывается яма, примерно 1,5 метра глубиной, и изучается срез грунта:

  • песчано-каменистые, скальные или гравийные грунты без содержания глины, а также крупнопесчаные  без включений – что является наилучшим вариант. Они не удерживают влагу и не вспучиваются при промерзании.
  • пылевые и мелкозернистые пески – называются пучинистыми грунтами, это наименее благоприятный вариант для строительства фундамента;
  • глинистые грунты с близко расположенными грунтовыми водами вспучиваются при промерзании.

После определения грунта, можно правильно подобрать тип фундамента под свой дом.

 

Основные нюансы:

  • срок службы фундамента должен быть равен сроку службы самого дома. Так, для каркасного или деревянного строения нет необходимости делать железобетонный ленточный фундамент;
  • при наличии на участке высоко расположенных грунтовых вод нет смысла оборудовать подвальное помещение. Несмотря на тип фундамента и качество гидроизоляции, в нем постоянно будет сохраняться высокая влажность;
  • если строительство каркасного дома планируется на плывучих и насыпных грунтах, то лучшим вариантом считается возведение монолитной фундаментной плиты, которая обеспечит пространственную жесткость;
  • сэкономить бюджет позволит мелкозаглубленный фундамент под каркасный дом или различные виды фундаментов на песчаных подушках.

 

Принимая во внимание все вышесказанное, и учитывая легкость конструкции каркасного дома, становится ясно, что для его строительства подойдут все виды недорогих и простых в исполнении фундаментов. Подробнее о каждой конструкции и поэтапном строительстве рассказано ниже.

 

 

Ленточный фундамент под каркасный дом

Ленточный фундамент наиболее популярен при строительстве малоэтажных домов. Связано это с невысокой ценой и простотой в возведении. Довольно часто его усиливают с помощью свай, в этом случае он называется свайно-ленточный.

Устройство ленточного фундамента под каркасный дом  своими руками потребует грамотного исполнения, ведь любая неточность и ошибка повлечет за собой серьезные последствия.

Делают его чаще всего в тех случаях, когда планируется подвальное помещение или утепленное подполье. Мелкозаглубленный фундамент оптимален на непучинистых грунтах, но с глубоким уровнем промерзания придется либо копать более глубокую траншею, либо усиливать его сваями, закрученными ниже уровня промерзания.

Вначале на участке наносится разметка, которая соответствует расположению фасадов и несущих стен. В нужных местах вбиваются колышки, а между ними натягивается прочная веревка. Для обозначения ширины стен, параллельно натягивается второй ряд веревок (ширина фундамента должна быть минимум на 10 см шире несущих стен дома). 

По готовой разметке роется траншея глубиной 50-60 см, а для свай бурятся скважины ниже уровня промерзания грунта на 20 см. После чего насыпается песчаная подушка и проливается водой.

На следующем этапе начинается монтаж опалубки. Но перед  ее устройством, на боковые стороны траншеи, укладывается гидроизоляционный рулонный материал. Поверх него сооружается опалубка из обрезных досок толщиной 5 см. Все доски должны располагаться вертикально и возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 см.

В конструкцию помещается арматура из проволоки диаметром 10-16мм. Между собой она соединяется вязальной проволокой или сваркой. Связать ее можно своими руками при помощи пассатижей. Это довольно трудоемкая работа, которая займет много времени, сделать процесс более быстрым позволит использование автоматического пистолета.  С его помощью на соединение тратится 1-2 секунды.

Теперь начинается заливка бетоном. Для раствора используется цемент не ниже М500 с песком в пропорции  1:3. Часто смесь готовят самостоятельно в бетономешалке, но лучше купить готовую. Раствор заливается за один раз, а для его уплотнения необходимо воспользоваться специальным вибратором.

Если на нем будет строиться легкий каркасный дом, то снимать опалубку и приступать к дальнейшим строительным работам можно уже через  5-6 дней.

 

Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом

В большинстве случаев фундамент на винтовых сваях для каркасного дома считается наиболее оптимальным вариантом. Его возводят на рыхлых и неустойчивых грунтов, на участках с сложным рельефом и близким залеганием грунтовых вод.

Основные достоинства фундамента из винтовых свай:

  • устанавливаются без спецтехники;
  • монтируются всего за 1 день;
  • хорошие показатели несущей способности;
  • устойчивы к промерзанию грунта и воздействию грунтовых вод;
  • большой выбор размеров и типов, что позволит подобрать оптимальный вариант;
  • невысокая цена;
  • возможность строительства в любое время года;
  • удобно при ремонте уже существующего фундамента.

К недостаткам следует отнести невозможность оборудования подвального помещения. Свайно-винтовой фундамент пригоден только для строительства легких домов или небольших пристроек.

 

Выбор и расчет количества винтовых свай

 

Сегодня на строительном рынке большое разнообразие типов и модификаций винтовых свай. Они могут иметь как различные антикоррозийные покрытия, так и различаться по размерам, но важно, чтобы они имели ровную конструкцию, а лопасти были правильной формы.

Определиться с выбором вам помогут данные таблицы.

Советы:

  • для получения правильных скважин бур должен находиться строго вертикально;
  • начинать и продолжать бурение до необходимой глубины нужно без применения ствола столба;
  • глинистую почву лучше всего бурить в сухую погоду.

 

 

Установка винтовых свай своими руками

Устанавливаются винтовые сваи двумя способами: вручную или с применением специальной техники. Второй способ применяется, когда необходимо завинтить сваи большого диаметра. А для небольшого и легкого дома можно установить их самостоятельно, но и в этом случае понадобится 2-3 крепких мужчин.

Они имеют специальную конструкцию, благодаря которой их возможно закрутить вручную. При таком способе установки, получается, более четко выставить горизонтальный уровень.

Для фундаментов используются стальные винтовые сваи с антикоррозийным покрытием длинной от 2,5 м. В грунт они заглубляются не менее чем на 1,5 м (в зависимости от региона и глубины промерзания грунта). Если в верхних слоях находится просадочный грунт, например торф, то сваю следует наращивать до необходимой глубины, чтобы заглубиться до твердых слоев.

Перед их монтажом делается разметка свайного поля фундамента и уже согласно плану закручиваются все сваи.

После того, как свая закручена, ее подрезают до нужной высоты и бетонируют ствол до уровня подрезки.

Сверху на ствол монтируется оголовок винтовой сваи, на который будет монтироваться обвязка. Высокая несущая способность винтовой сваи получается благодаря тому, что при ее заглублении грунт не только не рыхлится, но еще и дополнительно уплотняется лопастями. Когда фундамент из свай делается для временной постройки, их не следует бетонировать, тогда их можно легко выкрутить и использовать повторно.

Rак сделать фундамент под каркасный дом видео

 

Столбчатый фундамент под каркасный дом

Он представляет собой отдельно стоящих бетонных столбов. Они располагаются по периметру дома и по пересечения стен внутри него. Нижняя их часть называется основание, а верхняя — оголовком. Важно, чтобы оголовки находились в идеально ровной горизонтальной плоскости, ведь именно на них, в дальнейшем, устанавливается каркас дома. Их высота, зачастую ровна высоте пола первого этажа и составляет 50-60 см от уровня земли.

Часть столбов, которая находится под землей, обычно имеет круглое сечение, а надземная часть – квадратное или прямоугольное. Скважины для столбчатого фундамента бурятся обычным садовым буром, а вот обрешетку проще всего делать из обрезной доски. Диаметр скважин зависит от веса постройки, который в дальнейшем будет на нее оказывать давление, и дополнительного запаса прочности.

Площадь сваи совсем небольшая, поэтому она должна опираться на твердые слои почвы значительно ниже уровня промерзания. В среднем, глубина бурения составляет около 2-ух метров.

Надземную часть выполняют из армированного бетона, из кирпича и древесины.

Последний вариант самый ненадежный, даже при обработке дерева антисептиками и гидроизоляцией, прослужат такие столбы недолго. Складывать столб из кирпичей довольно трудоемкий процесс, наиболее оптимальным вариантом является заливка бетоном. Армированный бетон обеспечит наивысшую прочность на сжатие и на растяжении, что убережет его от деформации от воздействия сил морозного пучения. Приготовить раствор можно самостоятельно, но с использованием бетономешалки.

Сами столбы могут иметь не только постоянное цилиндрическое или прямоугольное сечение, но и переменное – расширяясь у основания.

Второй вид хоть и потребует  больших земельных работ, но благодаря увеличению площади опоры увеличит несущую способность всего фундамента. Кроме этого, увеличится и его устойчивость к пучению грунта.

Закладываются столбы такой формы двумя способами. В первом случае выкапывается яма прямоугольной или квадратной формы, по размеру больше будущего столба на 30-50 см. В нее устанавливается опалубка, которая задаст форму и армирующий каркас, после чего все заливается бетоном. Когда бетон затвердеет, опалубка снимается, и столб плотно закапывается.

С помощью этой технологии создаются бетонные столбы самых различных форм, но это довольно трудоемкий процесс который отнимет не только много времени, но и сил.

Второй способ – технология ТИСЭ, она была разработана специально для строительства столбчатого фундамента своими руками. Он подразумевает применение бура ТИСЭ-ф, которым бурятся скважины диаметром 20 см. В нижней части бур имеет уширение 40 или 60 см, которое и создает расширение у основания столба в виде полусферы.

Для равномерного распределения нагрузки на все столбы, и придания все конструкции целостности и жесткости, заливается ростверк. Чаще всего под него делают опалубку и заливают бетоном с использованием арматуры.

Для каркасного дома, в отделке которого не использовано тяжелых материалов, он не обязателен.

Основными достоинствами столбчатого фундамента является его невысокая цена и простота установки даже собственными силами.

 

Монолитный плитный фундамент

Это сплошная железобетонная монолитная плита, которая располагается под всей площадью дома. Он имеет наибольшие несущие способности среди всех видов фундаментов, благодаря чему способен обеспечить необходимую устойчивость тяжелого дома на пучинистых грунтах. Под их воздействием поднимается и опускается вся плита целиком, поэтому ее еще называют плавающей.

Толщина плиты от 10 см. Ее основу составляет тщательно утрамбованная песчано-гравийная подушка, на которую кладется слой гидроизоляции. Сверху ставится армирующий каркас, который состоит из двух арматурных сеток, жестко связанных между собой. Для монолитной плиты берется ребристая арматура диаметром от 12 до 16 мм – она обеспечит наилучшее сцепление с бетоном. Расстояние между прутками составляет  20-30 см. На примере шага в 30 см можно рассчитать необходимое количество арматуры: 1м2 арматурной сетки = 3 прутка по 1 метру вдоль + 3 прутка по 1 метру поперек = 6 метров верхний пояс жесткости, и столько же еще надо на нижний. В итоге на 1 м2 потребуется не менее 12 м арматуры, но обязательно покупать надо с запасом.

Помимо этого, на плиту потребуется намного больше бетонного раствора, чем на другие типы фундаментов, что делает ее одним из наиболее дорогих вариантом фундамента для каркасного дома.

 

Схема армирования монолитной плиты

 

Плита может быть не только гладкой, но и иметь ребра жесткости. Они располагаются на нижней стороне плиты и направлены вниз. Их наличие делает плиту максимально устойчивой к деформации и защищает ее от движения в горизонтальной плоскости. При этом ее верхняя сторона, которая является полом цокольного этажа, остается гладкой.

Для строительства каркасного дома и дома без подвального помещения монолитный плитный фундамент делается мелкозаглубленным.

Вначале снимается верхний плодородный слой почвы и на его место укладывается геоткань (мегаизолом).  После чего засыпается песчаная подушка, утрамбовывается виброплитой и поливается водой.

Поверх кладется еще один слой геоткани, а на него насыпается гравий и также утрамбовывается. По периметру плиты собирается опалубка и внутрь нее укладывается связанная арматура.

На данном этапе начинается заливка бетона высокого качества. Чтобы удалить все пузырьки воздуха, на протяжении всей заливки раствор уплотняют специальным вибратором по бетону.

Готовый фундамент оставляется до полного затвердевания на 2-3 недели, а по истечению срока демонтируется опалубка и он готов к дальнейшим строительным работам.

Для обеспечения устойчивости к морозному пучению,  грунт вокруг мелкозаглубленного фундамента необходимо хорошо утеплить.

 

 

 

основные этапы строительства. Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека. В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует . Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему? Да очень просто. Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”. Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

  1. Конструктивная надежность решений.
  2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
  3. Оптимальность по затратам материалов.
  4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните. Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная. Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ни в чем .

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

  1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
  2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
  3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
  4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
  5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

  1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант. Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею:). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
  2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
  3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах . Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”. Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема. Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

  1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
  2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
  3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”. Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

  1. Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
  2. Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
  3. Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
  4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
  5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

  1. Во-первых – очень маленький угол наклона.
  2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
  3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
  4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости. Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?

  1. Одинарная обвязка по верху стены.
  2. Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
  3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные” каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”? Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет. Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”. Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками. Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно, обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения. А отличия скорее в попытке улучшить хорошее. Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”. Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

  1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
  2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках – это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
  3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
  4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
  5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”. Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов? Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. Благо, что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат. Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”. То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно? Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п.. Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой. А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

Об авторе
Привет. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня как Porcupine или Gribnick в интернет. Я основатель «Финского домика», проекта, который из личного блога вырос в строительную компанию, цель которой — построить качественный и удобный дом для вас и ваших детей.

Несмотря на то, что общий строительный сезон заканчивается, некоторые застройщики продолжают возведение домов. Как такое может быть, ведь с приходом холодов стройка обычно замирает, недострой консервируется и ждет следующего сезона? Все это справедливо, когда дело касается кирпичных, каменных или блочных построек. Однако каркасные дома можно строить круглогодично. Поэтому если вы еще не успели в этом году обзавестись своим домом, не стоит отчаиваться — узнайте, как построить каркасный дом за один сезон!

В чем суть построек из каркаса?

Сперва разберемся с каркасными технологиями. Что значит «каркасный дом»? Это, как правило, деревянные постройки, в основе которых лежит каркас. Каркас можно сделать из сухого цельного или клееного бруса. Он устанавливается на фундамент , фиксируясь к нему с помощью обвязки. Все работы можно выполнять своими руками, так как работа с деревом не требует каких-то особых навыков, которыми не обладает среднестатистический мужчина. Как правильно собрать каркас – мы рассмотрим позже.

Следующий этап – это утепление и гидроизоляция. Мы утепляем каркас так, чтобы стена стала похожа на многослойный пирог. На каркасе фиксируется утеплитель , чаще всего минеральная вата. Она укладывается внахлест и приклеивается. Можно использовать рулонный, маты, жидкий наносной, пенополистирол и другие виды утеплителя. Снаружи дом можно дополнительно утеплить плитами пенопласта, произведя ветрозащиту и шумоизоляцию.

Гидроизоляция проводится пленками и мембранами. Они защищают стены от попадания влаги внутрь.

Пароизоляция в каркасном доме – важный элемент стены. Без нее стена покрывается конденсатом, а кроме того – влага скапливается в точке росы, которая приходится на центр утеплителя. В результате утеплитель быстро приходит в негодность, а стены покрываются грибком и плесенью. Хорошая пароизоляция выполняет роль вентиляционных зазоров, однако это касается современных мембран, а не пленок. Пленки существенно дешевле, однако не так функциональны. Правильно собранный пирог стены гарантирует теплоту дома и уменьшает его энергопотери.

На следующем этапе начинку стены обшиваем листами ОСБ-3. Места стыков желательно пропенить, обеспечив отсутствие мостиков холода.

Далее выполняем внутреннюю и внешнюю отделку. Внутренняя стена чаще всего оклеивается обоями, а внешняя сторона идет под покраску. Однако также можно использовать сайдинг, блок-хаус, отделку камнем, «под кирпич», «под брус» и любую другую.

О финских домах, построенных по каркасной технологии, вы можете прочитать . А о канадских каркасных домах — .

Фундамент для дома – основа основ

Несмотря на то, что для каркасного дома существует огромный выбор фундаментов, специалисты рекомендуют остановиться на ленточном. Ленточный фундамент имеет неоспоримые плюсы:

  • может быть выполнен своими руками
  • недорогой
  • надежный
  • сделать его достаточно просто

Итак, если вы решили сделать ленточный фундамент своими руками, сперва придется поработать с участком. Определите, где будет располагаться ваш дом, с учетом соседей, забора, устройства септика, расположения скважины и пр. Необходимо учесть все нюансы, проверить, удобно ли будет заезжать транспорту, хватит ли места для других построек, если вы захотите позже построить гараж или баню. Участок желательно иметь ровным, возможно вам придется с помощью техники выровнять его, сняв верхний слой.

Когда участок подготовлен, начинаем разметку. У вас уже должен быть готовый проект или план с размерами дома. Исходя из этих параметров, используя веревку и колышки, размечаем все несущие стены.

Далее нам, если мы решили все сделать самостоятельно, необходимо либо брать лопату, либо нанимать технику. Копаем траншею под фундамент, шириной примерно в 40 сантиметров. Далее устанавливаем опалубку, которую можно купить, арендовать или смонтировать своими руками из досок. Опалубка должна подниматься над поверхностью земли примерно на полметра – высокий фундамент смотрится красивее, и защищает менее прочные стены от снега.

Готовую опалубку, если она была сделана своими руками, необходимо изнутри обложить пленкой, фиксируя ее к опалубке. Это необходимо для того, чтобы жидкий цемент не просачивался в щели между досками, при этом снимать опалубку будет проще — цемент не прилипнет к шершавой древесине. Под тяжестью цемента самостоятельная опалубка может разойтись, и пленка удержит цементный раствор.

Если у вас глинистая почва, на дно траншеи подсыпьте сантиметров 20 ПГС. Поверх песка заливайте цементом до края опалубки. Это делать надо быстро, так как цемент застывает. Скорее всего, один вы не справитесь, и придется звать на помощь двух-трех человек.

Даем фундаменту застыть, для этого потребуется минимум неделя. Если по прогнозу стоят дожди, поверхность покрываем пленкой. Оставляем фундамент для каркасного дома примерно на месяц, и только потом можно делать обвязку.

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Как видно из самого названия, каркасные дома – это дома на основе каркаса. Таким образом, каркас – это главный элемент всей постройки, поэтому смонтировать его надо правильно.

Как сделать обвязку – читайте здесь. Когда обвязка готова, приступаем к возведению будущей стены. Смонтировать стену можно, используя следующие элементы из бруса:

  • стойки
  • раскосины
  • вставки
  • поперечины

Все это элементы стены. Стойки представляют собой вертикально поставленный брус, который располагается между двумя обвязками – нижней и верхней. Верхняя обвязка относится к балкам перекрытия.

Раскосины – это брус, поставленный под углом между стойками. Они также фиксируются в верхней и нижней обвязке (не к стойкам, как ошибочно предполагают некоторые).

Вставки представляют собой небольшие куски бруса, используемые для дополнительной крепости каркаса.

Поперечины – это брус, положенный строго горизонтально между вертикальными стойками. Они фиксируются на стойки.

Стойки следует сбивать гвоздями 80 мм, на расстоянии друг от друга 450 мм. К обвязке они прибиваются по 2 гвоздя 120 мм сверху и по 2 таких же снизу. Используя уголки металлические, конструкцию можно сделать крепче. Все материалы, используемые при строительстве, необходимо обработать септиком.

Особое внимание необходимо уделить углам. Здесь выполняется обязательное укрепление стоек укосинами.

Не забывайте проверять геометрию дома после каждого этапа – все горизонтальные брусья должны лежать строго горизонтально, а вертикальные – ровно вверх. Обвязку нужно класть ровно, а для этого поверхность фундамента должна быть ровной по всему периметру – допускается погрешность в 1 см. Верхнюю обвязку также проверяют уровнем. Если есть погрешности на фундаменте – его доливают цементом, выравнивая. Если уровень показывает небольшие неровности – используем части бруса, предварительно проведя обработку септиком, и выравниваем поверхность. Ровность стен проверяем отвесом.

Все составляющие элементы каркасной кровли

Крыша – важнейший элемент, и в каркасном доме крышу можно монтировать при наличии некоторого опыта своими руками. Однако перед тем, как ставить крышу, необходимо произвести верхнюю обвязку стен и проверить ее уровнем. От ровности обвязки зависит то, как ляжет перекрытие. Если есть небольшие неровности, их устраняем своими руками с помощью подкладки щепы под заниженную часть.

Поставить стропильную систему можно двумя способами:

  • наслонным способом
  • висячим

Оба типа стропильной системы используются в каркасном строительстве, однако балки при висячей стропильной системы опираются на мауэрлат. Мауэрлат делается своими руками, он представляет собой брус из древесины, имеющий сечение 10,0×10,0 см, который обустраивается по периметру здания и фиксируется к поверхности несущих стен на верхний ряд обвязки. С верхней стороны стропильные ноги крепятся друг с другом при помощи конькового бруса.

Наклонную конструкцию делают своими руками другим способом, она не крепится стропилами межу собой в верхней части. Стропила упираются в верхней части на продольную центральную стену или специально предусмотренные опорные колонны.

Какую стропильную систему выбрать в вашем случае, подскажут габариты вашего здания. Висячая кровельная система подойдет для небольших построек, расстояние между несущими стенами у которых составляет не более 6 метров.

Сперва необходимо собрать стропильные ноги в количестве 2-х штук. Стяжки необходимы для соединения первых стропильных ног в нижней их части, они крепятся с помощью анкерных болтов к стропильным ногам. Ноги приставляются к мауэрлату и фиксируются с помощью выпиленных пазов. Пазы правильной формы вырезаем своими руками. В пазы устанавливаются стропила, расстояние между которыми зависит от размера вашей кровли. Примерный шаг составляет около 1 метра.

Если ваша крыша выше, чем три метра, обратите внимание на стропила с вертикальным направлением.

Таким образом, каркас вашей кровли будет состоять из:

  • стропил
  • опорной доски
  • коньковой балки
  • стоек
  • балок чердачного перекрытия, которые соединяются внахлест над внутренней несущей стеной
  • прогона
  • подстропильной ноги
  • лежня
  • схватки

Когда каркас кровли собран, необходимо произвести обрешетку. Это важнейший элемент кровли, поэтому делая ее своими руками, будьте внимательны и аккуратны: обрешетка не только необходима для крепления кровельного материала, но и для связки между собой всех конструктивных частей каркаса крыши. Обрешетка обеспечивает устойчивость каркаса, поэтому до ее устройства необходимо организовать с нижней стороны временную обвязку. Обрешетка может быть:

  • сплошной
  • промежуточной

Выбор вида обрешетки в первую очередь зависит от материала, которым будет покрываться кровля. Сплошную обрешетку выполняют для мягкой кровли, которая лучше всего подходит для каркасного дома. Металлочерепица или шифер могут быть уложены на промежуточную обрешетку.

Основные правила каркасного строительства

Каркасный дом — лучший выбор

Чтобы не получить каркасный дом плохого качества, необходимо соблюдать некоторые правила:

  1. Только качественные материалы. Если вы выбираете деревянное строительство, используйте либо клееный брус, либо брус технической просушки, либо не беритесь за строительство вовсе. Брус, продаваемый на пилорамах, сырой – через 3 года эксплуатации 90% бруса получит трещина, а остальные 10 перекрутит так, что повырывает саморезы.
  2. Не знаешь, как сделать самому – доверься профессионалам. Не экспериментируйте в сложных строительных работах – доверьте что-то специалистам. Особенно это касается работ на высоте, проводке электричества и других, сложных узкопрофильных работ.
  3. Не экономьте на мелочах. На мелочах много не сэкономишь, а повредить будущему дому можно существенно. Это в первую очередь касается пропитки для древесины. Сделайте два слоя, а огнебиозащиту выбирайте европейскую.
  4. Долой китайские материалы. Не покупайте китайские утеплители и изоляцию, они не только низкого качества, но и выделяют вредные вещества. Европейские материалы имеют подтвержденную сертификацию и класс безопасности.

Жилищный вопрос никогда не потеряет своей актуальности. Этим объясняется то, что двухэтажные каркасные дома пользуются устойчивой популярностью.

Такие проекты практичны, функциональны и недороги. Они одинаково уместны в столичном регионе и в провинциальных городках.

Алгоритм постройки загородного коттеджа в два этажа

Для того, чтобы дачный дом получился долговечным и уютным, необходимо проводить строительство по указанной схеме.

  • Заливка фундамента.

Вполне достаточно легкого ленточного фундамента. Вес каркаса небольшой, нет смысла заливать тяжелый фундамент или забивать мощные сваи.

  • Подводка коммуникаций.

Электричество, газопровод, канализация — все эти инженерные коммуникации должны быть подведены к коттеджу еще на начальном этапе строительства.

  • Установка каркаса.

Основа здания собирается из домокомплекта. Такая сборка занимает считаные дни. Она не требует применения тяжелой строительной техники.

  • Установка кровли.

После того, как кровельные материалы выбраны, можно приступать к монтажу крыши. Это важный процесс от которого зависит насколько теплым, надежным, долговечным будет

  • Утепление каркаса и крыши.

Если дом предназначается для круглогодичного проживания, то данный пункт обязателен. Если планируется использовать коттедж только летом, то на теплоизоляции можно сэкономить.

  • Монтаж дверей и окон.

Наиболее простой этап строительства. На его реализацию потребуется всего лишь несколько дней.

  • Внешняя отделка.

Строительные работы под ключ подразумевают отделку фасада здания, установку крыльца, оборудование таких пристроек, как веранда и терраса. Отделка входит в общую цену всего здания.

Достоинства двухэтажных каркасных домов

Главное достоинство таких построек — доступная цена. Касается это не только стоимости здания, но и последующего его содержания. Для своего владельца содержания такого дома обойдется в 2-3 раза меньше, чем обслуживание аналогичной коттеджа из кирпича.

Кроме того, каркасные коттеджи отличаются хорошей теплоэффективностью, экологической чистотой и оперативностью постройки.

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т. д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома .

Шаг №1: Подготовительные работы для строительства каркасного дома

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

  1. Подготовку участка
  2. Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками , да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов , рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент , так же используется для строительства довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон , например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

  1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
  2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
  3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
  4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
  5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
  6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:


Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

  1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
  2. Установка и крепеж стен вертикально на местах

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе , а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

  1. В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
  2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
  3. Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
  4. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
  5. Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
  6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
  7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
  8. Вот так это выглядит «в живую».

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места


Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

  1. Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
  2. Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
  3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Шаг №5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг №6: Утепление каркасного дома

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками , Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

  1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
  2. Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
  3. Утепление пола происходит таким же образом.
  4. Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
  5. После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
  6. В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками , несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Ситуация, когда на пустом земельном участке всего за несколько месяцев вырастает большой красивый дом, наверняка, знакома многим из нас. Нет, дело не в финансовых возможностях хозяина строения, а в применяемой . С использованием этой технологии можно не только существенно сократить сроки строительства, но и уменьшить расходы на приобретение материалов и заказ спецтехники.

На рынке деревянного домостроения сегодня доступны десятки тысяч предложений от компаний-застройщиков, которые специализируются на возведении каркасных домов с использованием канадской, финской и SIP-технологий. Каждый из них гарантируют качественное выполнение работ под ключ, европейский уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому клиенту. Но возможно ли построить, к примеру, одноэтажный каркасный дом своими руками ? Ответ: да, возможно! Для этого вам понадобится проект и наша пошаговая инструкция для общего понимания процесса строительства.

Подготовка проекта

Проектирование – это самое важное звено в инвестиционном процессе, связанном со строительством каркасного дома. Через выполнение этой задачи решается множество технологических, инженерных, конструктивных и архитектурных решений, которые в совокупности предопределяют эффективность вложений. Поэтому так важно доверить эту часть работы специалистам и воспользоваться услугами проектировщиков, которые подготовят для вас проект за определенную плату.

Что обычно входит в проект? Стандартно проект каркасного дома включает в себя две части. Это визуальная составляющая и конструктив постройки. Первая часть преимущественно посвящена визуальному отображению дома и его фасадов с нескольких сторон, планировке этажей с указанием помещений, размещению оконных и дверных проемов. Вторая часть – это уже подробный проект фундамента и стропильной системы, пирог кровли, чертежи стен, балок пола и перекрытия. Также сюда включена смета по количеству материалов, проект всех узлов в конструкции, обшивки стен и пола.

Имея подробный проект, вы сможете избежать проблем, связанных с включением неэффективных квадратных метров, большим количеством обрезок и напрасной тратой средств. Создать проект каркасного дома своими руками, разумеется, можно. Но для этого потребуется, как минимум, изучить специальную литературу по проектированию и конструктиву «каркасников». А это время, много сил и возможные ошибки!

На наш взгляд, важность проектирования нельзя переоценить. Экономя на этой части работ, вы рискуете понести большие затраты. Ведь неудачный или неверный проект – это не только дом, далекий от идеала, но и напрасное инвестирование!

Расчет и заказ материалов

Как правило, расчет стройматериалов входит в задачи проектировщика. Но предварительные расчеты вполне можно сделать самостоятельно. Если для каркасного дома уже готовы чертежи (балочных настилов, каркаса), то подсчитать объем материалов довольно просто. К примеру, на основании чертежей можно узнать, сколько потребуется метров обвязки и каркасных опор.

При отсутствии специальных чертежей исходят из площади нижнего и верхних перекрытий, а также количества погонных метров стен. Для определения количества каркасных опор величину погонных метров стен делят на 0,6. Для обвязки объем материала подсчитывают посредством умножения величины погонных метров на 3. Таким же образом поступают и с количеством балок в метрах: для этого площадь нижнего и верхнего перекрытия делят на 0,6 и плюсуют к величине длины балок обвязки. Однако эти показатели рекомендуется все же уточнять у проектировщика. Тогда расчет будет более верным.

Устройство фундамента: МЗФЛ и свайно-винтовой

Легкость конструкции – одно из основных отличий каркасного дома от классического кирпичного, которое влияет на выбор фундамента. Вес «каркасника» обычно не превышает 20 тонн, это позволяет удешевить конструкцию, не заглублять фундамент и не делать его массивным. Чаще всего это МЗФЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) для каркасно-щитовых домов или свайно-винтовой фундамент для СИП-домов, спроектированных по .

1. Ленточный фундамент – это бетонная лента, которая проходит под всеми несущими стенами дома, как внешними, так и внутренними. Укрепление – арматурный каркас. Это предпочтительный вариант для каркасного дома, за счет которого заказчик может позволить себе устройство подвала или цокольного этажа. Секрет популярности МЗЛФ также кроется в простоте возведения своими руками и доступности цены.

Основные этапы установки ленточного фундамента включают в себя:

  • Подготовку грунта с последующим снятием плодородного слоя и выравниванием поверхности;
  • Создание песчано-щебеночной подушки и установку закладных под прокладку коммуникаций;
  • Монтаж опалубки и гидроизоляции, изготовление арматурного каркаса;
  • Заливка бетонной смеси;
  • Разборка опалубки после отвердевания бетона и приобретения им прочности.

Обязательное условие для МЗЛФ – отсутствие высокого уровня грунтовых вод. В противном случае потребуется создание эффективной дренажной системы.

2. обходится заказчику гораздо дешевле МЗЛФ, что объясняется применением принципиально иного подхода, менее дорогостоящих материалов и упрощенной технологии монтажа. Получить качественный и прочный фундамент каркасного дома своими руками можно фактически за один день, причем его можно использовать сразу после монтажа.

Монтаж свайно-винтового фундамента начинается с исследования почвы для обозначения глубины залегания несущих слов и определения необходимой длины и количества винтовых свай. Проект дорабатывается с учетом характеристик грунта и обозначенной длины свай. На основе этого производится закупка свай и их доставка на строительный объект. Монтаж этого вида фундамента осуществляется согласно плану свайного поля, вне зависимости от времени года.

Его преимущество заключается не только в быстроте установки, но и отсутствии вреда для ландшафта за счет отсутствия песчано-щебеночной подготовки и земляных работ. Нет следов от тяжелой спецтехники, привычных гор строительного мусора и грязи. К тому же, использование винтовых свай способствуют созданию воздушной прослойки под домом, предотвращающей появление сырости в помещении и сохранению тепла.

Устройство пола

Строительство пола в каркасном доме своими руками не имеет особых отличий от устройства пола в кирпичных домах и может быть деревянным или бетонным. На выбор может влиять тип фундамента, финансовые возможности и предпочтения застройщика.

Остановимся подробней на монтаже деревянного пола своими руками на основе свайно-винтового фундамента.

Старт работ – обвязка фундамента, которая осуществляется с применением бруса 150х150 или 150х200, что зависит от расстояния между сваями и толщи стен. Чем больше эти показатели, тем толще должен быть материал. Это необходимо для избежания случаев провисания, распределения нагрузки, придания фундаменту жесткости и надежности для следующего этапа обустройства пола.

Схематически процесс обвязки фундамента своими руками можно разделить на несколько этапов:

  1. Раскладка бруса по периметру, точная разметка стен, подкладка рубероида под обвязку;
  2. Наметка мест стыковки бруса с учетом расположения свай;
  3. Стыкование бруса с напуском до 30 см с помощью «замков», вырезанных с торца;
  4. Стыкование углов по аналогичному принципу;
  5. Подготовка отверстий и крепеж бруса к фундаменту с использованием шпилек и болтов, выступающие части которых утапливаются. На стыках дополнительно используют гвозди подходящих размеров.

На завершающем этапе осуществляется обвязка под внутренними стенами. В данном случае крепление бруса проходит к уже установленному наружному. Для укрепления дополнительно применяют металлические уголки.

Сооружение каркаса пола

Поверх обвязки устанавливают лаги. Для этого используются брус 100х150(200) или сшитые доски 50х150(200). Это несложная часть сборки каркасного дома своими руками, но предполагает соблюдение некоторых моментов. Это:

    • Соблюдение расстояния между лагами с учетом размера утеплителя. К примеру, если застройщик будет использовать минеральную вату 100х60, для ее плотного размещения потребуется сокращение расстояния до 58 см, т.е. на несколько сантиметров меньше, чем сама ширина материала;

  • Монтаж лаг осуществляется с помощью крепежных уголков и гвоздей. Они не идут в уровень с обвязкой, а монтируются на «спичечный коробок» меньше (5 см). Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем сюда поместилась еще одна доска, и закрылись все бреши по периметру;

Обязательным элементом также выступает доска 50х150 (200) между лагами, которая прибивается в целях повышения жесткости конструкции.

Утепление и гидроизоляция пола

Перпендикулярно лагам стык в стык крепится доска 100/150х25 с использованием саморезов. Далее кладется гидроизоляционная мембрана, а поверх нее между лагами – утеплитель, толщиной до 20 см. Все стыки утеплителя обязательно перекрываются.

Следующий слой – пароизоляция, после которой следует OSB-плита или плотно сшитые доски (на выбор застройщика). Монтаж пароизоляции, равно как и гидроизоляции осуществляется с напуском для исключения попадания влаги в утеплитель.

Устройство стен

Для монтажа стен каркасного дома своими руками аналогично используют гвозди и монтажные уголки. Также возможно применение шпилек. Для каркаса стен используется доска 50х150/200, которая подбирается с учетом толщины утеплителя и самой стены.

В идеале, сборка стен производится на уже готовом полу. Главное, чтобы размеры оказались точными, иначе стены рискуют оказаться длиннее либо короче пола. Для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, обратите внимание на то, как выглядит стена каркасного дома в разрезе.

Прежде всего, нужно определиться с высотой потолка будущего каркасного дома. Предположим, что черновой потолок будет высотой 280 см. Это значит, что высота вертикальных стоек будет равна 265 см (не учитываются 10 см от верхней обвязки стен и 5 см от уровня пола).

Между стойками соблюдают расстояние 60 см. Для утеплителя на ватной основе этот показатель может быть сокращен до 58 см для обеспечения более плотного контакта. Для упрощения процесса верхнюю и нижнюю доски стены раскладывают на полу, после чего наносят разметку, где будут крепиться гвоздями вертикальные стойки.

При превышении длины стены таковой доски, сбор стены осуществляется по частям. Так поступают также в случаях, когда застройщик работает в одиночку, поскольку целая стена в сборе имеет немалый вес. Для соединения используют шпильки.

Следующий шаг – монтаж перемычек между стойками с сохранением места для дверных и оконных проемов. Как правило, это две единицы на один промежуток с расчетом, что они будут использоваться в качестве стыка OSB-плиты.

Важно! Чтобы не ошибиться в расчетах и сделать стену нужной толщины, в процессе сборки стены следует учитывать толщину используемой доски.

Завершительный этап – сборка всех стен каркасного дома с последующей установкой. Начинают с выставления одной стены, которая укрепляется временными подпорками. Здесь важно следить за вертикальными углами, для чего используют отвес или длинный уровень. Желательно, конечно, чтобы этот был отвес, поскольку доска не может быть идеально ровной.

Все остальные стены поднимаются поочередно. Для монтажа используют гвозди и шпильки. Сборным стенам (из нескольких частей) уделяют особое внимание, следя за тем, чтобы длина низа и верха была одинаковой. Вместо бруса углы заполняют утеплителем. Чтобы усилить стены, используют любую тонкую доску, которая прибивается по диагонали. Проследить за ровным расположением стен поможет шнур, который натягивают между двух углов.

Верхняя обвязка

Для усиления конструкции и надежного сцепления углов используют ту же доску, что и для стен, плюс гвозди 120 мм. Это позволит распределить нагрузку между всеми частями каркасных стен. Обвязку проводят по всему периметру, в том числе поверх внутренних несущих стен. Здесь важно перекрыть все стыки, оставив напуск 25 см. Для углов величина напуска будет равна толщине стен.

Межкомнатные перегородки

Монтаж межкомнатных перегородок является схожим с устройством внешних стен с той оговоркой, что требования к ним относительно утепления и самой толщины выдвигаются более мягкие. Поэтому их монтируют так, чтобы соблюдалась звукоизоляция.

Лучший помощник в этом плане – утеплитель. Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы можно использовать по желанию.

Монтаж кровли каркасного дома своими руками

Монтаж во многом схож со строительством крыши в других домах, но все-таки превосходит их по простоте монтажа, что объясняется упрощенным крепежом к стенам. Это очень ответственная часть работы, в особенности, когда речь идет о строительстве двухэтажного каркасного дома, но если у вас простая планировка дома и «одноэтажник», то вы без труда справитесь с ней в одиночку и сделаете все своими руками.

Мы не будем здесь углубляться в описание всех этапов монтажа кровли, поскольку это очень обширная тема, требующая выделения в отдельную статью, а предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией возведения каркасного дома, где подробно рассказывается обо всех этапах строительства, в том числе, обустройстве кровли.

Скачать справочник «Индивидуальный дом «Платформа». Проектирование и строительство»

Утепление каркасного дома своими руками

Один из завершающих этапов строительства. Утеплению подвергается все, включая стены, пол и потолок. При выборе утеплителя для стен каркасного дома своими руками исходят из характеристик материала и особенностей самой древесины, с которой утеплитель будет хорошо сочетаться.

Основные моменты по утеплению:

  • Сверху OSB-плиты натягивают специальную гидроизоляционную мембрану. Сторона приложения к листу указана обычно в инструкции;
  • Утеплитель укладывается изнутри здания, между стоек. Количество слоев зависит от толщины стены и выдвигаемых требований к утеплению каркасного дома своими руками. Для предотвращения проникновения холода применяют напуск;
  • Утепление пола осуществляется по аналогичной схеме;
  • Утеплению потолка предшествует крепление пароизоляционной пленки на потолочные балки и их подшивка снизу доской. Начинать работы рекомендуется с чердака;
  • Поверх утеплителя набивают пароизоляционную пленку для создания защиты от влаги изнутри.

При необходимости поверх пленки может накладываться обшивка в виде OSB-листов, после чего приступают к чистовой отделке.

На этом наша пошаговая инструкция по возведению каркасного дома заканчивается. Компания «Южный дом» готова вам оказать помощь в строительстве каркасного дома. Для вас это: индивидуальное проектирование, строительство под ключ, устройство террасы или навеса, закладка любого фундамента, отделка фасада, электромонтажные работы и монтаж водосточной системы.

По возникшим у вас вопросам, связанным с получением проекта, возможностью внесения в него корректировок, расчетом стоимости проекта и строительства дома, вы можете обратиться к менеджерам нашей компании по указанным телефонам. Также вы можете оставить заявку, заполнив специальную форму на нашем официальном сайте, после чего наши специалист свяжется с вами для уточнения деталей.

Ленточный фундамент для каркасного дома.

«Ленточный фундамент пошире, повыше и на глубину промерзания» — такие советы часто приходится слышать застройщику. 
В большинстве случаев, для мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) и незаглубленного ленточного фундамента (НЗЛФ) достаточно высоты ленты 1/15 от длины дома (например 60 см для дома 9×9м). А при непросадочных грунтах основания составляющих 85% грунтов в нашей стране, за исключением южных засушливых районов и болотистой местности, устраивать глубоко заглубленный фундамент нет необходимости. Типичное заблуждение — чем выше лента МЗЛФ, тем лучше. Однако неоправданное увеличение высоты ленты приводит к значительному увеличению жёсткости и как следствие – необходимости увеличивать армирование. Например, НЗЛФ высотой 40 см под каркасный дом обладает очень значительной гибкостью, поэтому легко «проглотит» значительное пучение основания. Каркасный дом также является относительно гибкой конструкцией, т.е. способен выдержать большие относительные деформации, чем к примеру кирпичный или газобетонный. Величина предельных относительных деформаций при расчёте фундамента влияет на его конструктив. Поэтому применение такого гибкого фундамента для данного типа здания является наиболее оправданным вариантом, поскольку позволяет получить сбалансированную в плане гибкости конструкцию, которой не страшна относительно высокая деформация морозного пучения. Если же ленту 60 см заменить лентой высотой 120 см, то мы получим значительно более жёсткий фундамент, который под действием сил морозного пучения с одной стороны, и нагрузки от здания с другой, уже не изогнётся без разрушений, а будет «стоять до последнего», пока не треснет. Увеличив высоту такой ленты, мы своими собственными руками создаём колоссальные моменты в конструкции, которые надо компенсировать увеличением армирования (vk.com/postroim_svoi_dom). И такое неоправданное увеличение нагрузок происходит просто «на пустом месте», из-за ошибок в проектировании и желания «сделать повыше». 


Если же указанных 60 см высоты фундамента не хватает, можно сделать цоколь в виде ещё одной бетонной монолитной ленты, залитой поверх основной и разделённой от первой слоем гидроизоляции. Гидроизоляция в данном случае кроме своей основной функции будет обеспечивать скольжение двух лент относительно друг друга при изгибе. Это будет вариант составной фундаментной ленты, высокой, но без значительной потери гибкости. Армирование дополнительной ленты может быть выполнено в меньшей степени, чем основной.
Ширина ленточного фундамента под каркасный дом.
При проектировании ленточных фундаментов в пучинистых грунтах, строительные правила предусматривают минимальную ширину мелкозаглубленных и заглубленных ленточных фундаментов в 25 см. Если учесть что нагрузка каркасного дома не превышает 2,5 т/м.п., ширина ЛФ в 25 см проходит по несущей способности большинства грунтов, за исключением просадочных. В случае с незаглубленной лентой, ее минимальная ширина может быть определена расчетом. 
Чтобы однозначно определить, какая ширина ленточного фундамента будет достаточной в конкретном частном случае, необходимо выполнить соответствующий расчет: 
Пример расчета ширины ленточного фундамента на несущую способность грунтов основания я написал ранее, в сообществе построим свой дом — //m.vk.com/wall-72891995_288

#Ленточный#фундамент для #каркасного#дома. 
#Построим#свой#дом


Фундаменты для строительства деревянного каркаса | Блог

Существует несколько различных типов фундамента для деревянного каркасного строительства, и какой из них будет использоваться, зависит от желаемого типа конструкции. При добавлении деревянного декора или опорных конструкций к существующему зданию обычно достаточно существующего фундамента. Хотя древесина твердых пород, такая как дуб, является тяжелым материалом, фундамент, предназначенный для поддержки бетона или кирпича, должен быть достаточно прочным. Однако при строительстве новой конструкции необходимо оценить выбранное место, чтобы обеспечить использование подходящего фундамента.Во время планирования следует проконсультироваться со специалистом по надзору за строительством, чтобы обеспечить соблюдение строительных норм. Это может быть лицо, назначенное отделом планирования местных органов власти, или независимый утвержденный инспектор. Часть A (Структура) действующих строительных норм касается фундаментов и регулярно обновляется, поэтому каждое новое задание следует оценивать индивидуально.

Тип используемого фундамента зависит от трех основных факторов – типа грунта, размера конструкции и используемых материалов.Различные типы подпочвы имеют разные допуски на нагрузку, и это необходимо учитывать, чтобы обеспечить безопасную и стабильную конструкцию. Размер самой конструкции будет определять нагрузки, которые она оказывает на землю под ней, а неравномерное распределение веса может привести к обрушению. Наконец, если конструкция построена исключительно из лиственных пород, ей не всегда потребуется фундамент, аналогичный комбинации кирпича и лиственных пород. Есть две группы фундаментов, мелкие и глубокие, и то, что используется, будет зависеть от вышеуказанных факторов.

Фундаменты неглубокого заложения

Фундаменты бывают трех типов – фундаментные, ленточные и плотные. Неглубокие фундаменты обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, относительно малы по сравнению с несущей способностью грунта под ними.

Фундаментные подушки

Используются для поддержки отдельных колонн или стоек, например, при строительстве декоративной садовой арки или беседки. Под местом каждого столба выкапывается квадратное или прямоугольное отверстие и заливается бетон, чтобы при установке получился седловой камень. Столб затем сидит поверх этого, чтобы выдержать его вес. Бетон является предпочтительным материалом из-за его прочности и потому, что при застывании он не впитывает воду, которая может замерзнуть и расколоть седло. Седельные камни обычно имеют конусообразную форму, поскольку более широкое основание более эффективно распределяет вес. Иногда они имеют прямые края, если их нужно разместить рядом с существующей конструкцией, например, в качестве опоры для гаражных ворот. Этот тип фундамента особенно прост и подходит для многих декоративных проектов на открытом воздухе.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент на сегодняшний день является наиболее распространенным типом фундамента, используемого для деревянных каркасных зданий. Они состоят из непрерывной ровной полосы бетона в качестве основы для линейной конструкции, такой как стена или ряд дубовых балок. Затем поверх полосы ниже уровня пола следует уложить трехрядный слой кирпичей. Ленточные фундаменты лучше всего подходят для грунтов с хорошей несущей способностью и обычно не требуют железобетона. Это делает их проще и быстрее построить, чем другие фундаменты.Они лучше всего подходят для относительно легких нагрузок, таких как домашние постройки или внешние постройки, такие как большие дачи. Сама полоса должна простираться минимум на 75 мм с каждой стороны стены, которую она поддерживает, а ее глубина будет зависеть от веса конструкции. Опять же, по этому вопросу следует проконсультироваться со специалистом по надзору за строительством.

Плотные фундаменты

Этот тип фундамента состоит из «плота» из железобетонных плит одинаковой толщины на уплотненном твердом основании.Они проходят по всей площади конструкции, чтобы равномерно распределить вес здания. Сплошные фундаменты используются на более рыхлых грунтах с низкой несущей способностью, где в противном случае потребовались бы особо глубокие ленточные фундаменты. Это может сделать их более дешевым и эффективным выбором, поскольку не требуется обширных земляных работ. Бетонные плиты армированы сталью для дополнительной прочности и предотвращения растрескивания под нагрузкой. Их также можно отливать с утолщенными участками, где требуется дополнительная поддержка.Фундаменты этого типа должны проектироваться инженером-строителем в соответствии со спецификой работы. Этот тип фундамента может быть необходим при строительстве более крупных объектов, таких как гаражи или большие пристройки с деревянным каркасом.

Глубокие фундаменты

Для участков грунта с особенно низкой несущей способностью потребуются более глубокие фундаменты для передачи нагрузки на более прочные слои ниже.

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты состоят из длинного тонкого элемента, обычно изготавливаемого из стали, но иногда из дерева.Затем эта свая передает нагрузку на фундамент нижнему слою более твердого грунта или камня, способного выдержать его. Свайные фундаменты обычно используются для крупных сооружений с очень высокими нагрузками и поэтому редко применяются при строительстве деревянных каркасных зданий. Работы такого характера должны выполняться специализированными строительными фирмами. Тем не менее, для тех, кто хочет осуществить проект по благоустройству дома, глубокая фундаментная работа не требуется.

Как видно из типов, описанных выше, фундаменты для зданий с каркасом из дуба относительно просты в своей конструкции.В результате они не должны представлять реальных проблем для клиента с минимальными навыками и способностями в строительстве. Даже если работают профессионалы, большинство из них относительно недороги и быстро строятся из-за их простой конструкции. Это означает, что нет причин откладывать улучшение внешнего вида и функциональности вашей собственности с помощью индивидуальной конструкции с деревянным каркасом. Взгляните на наши дома с деревянным каркасом из дуба.

Строительство фундамента [PDF]: глубина, ширина, планировка и земляные работы

🕑 Время чтения: 1 минута

Процедура устройства фундамента начинается с принятия решения о его глубине, ширине и схеме разметки котлована и осевой линии фундамента.Фундамент представляет собой часть конструкции ниже уровня цоколя, непосредственно контактирующую с грунтом и передающую нагрузку надстройки на грунт.

Как правило, ниже уровня земли. Если какая-то часть фундамента находится выше уровня земли, ее также засыпают земляной засыпкой. Эта часть конструкции не контактирует с воздухом, светом и т. д., иначе говоря, это скрытая часть конструкции.

Фундамент представляет собой конструкцию, построенную из кирпичной кладки, каменной кладки или бетона под основанием стены или колонны для распределения нагрузки на большую площадь.

Глубина фундамента

Глубина фундамента зависит от следующих факторов:

  1. Наличие достаточной несущей способности.
  2. Глубина усадки и набухания глинистых грунтов в связи с сезонными изменениями, которые могут вызывать значительные подвижки.
  3. Глубина промерзания в случае мелкого песка и ила.
  4. Возможность земляных работ поблизости
  5. Глубина залегания грунтовых вод
  6. Минимальная практическая глубина фундамента не должна быть менее 50 см.Чтобы разрешить удаление верхнего слоя почвы и изменения уровня земли.

Следовательно, рекомендуемая глубина фундамента составляет от 1,00 до 1,5 м от первоначального уровня земли.

Ширина фундамента / фундамента

Ширина фундаментов должна быть заложена в соответствии с конструкционным проектом. Для легконагруженных зданий, таких как жилые дома, квартиры, школьные здания и т.п., имеющих не более двух этажей, ширина фундамента указана ниже:

  1. Ширина цоколя не менее 75 см для стены толщиной в один кирпич.
  2. Ширина цоколя не менее 1 метра для полуторакирпичной стены.

Порядок устройства фундамента

Ниже приведены процессы, выполняемые при фундаментных работах:

  1. Земляные работы в траншеях под фундамент.
  2. Разметка цементобетонная.
  3. Укладка фундамента в случае конструкции с плотом или колонной.
  4. Лейк против термитов.
  5. Выложить кирпичную кладку до уровня цоколя.
  6. Нанесите на стены влагостойкий слой.
  7. Насыпка земли вокруг стен
  8. Насыпка земли на строительной части до требуемой высоты в соответствии с уровнем цоколя.
Рис.1: Выемка фундамента стены Рис.2: Бетон в фундаменте Рис.3: Бетон и кирпичная кладка в основании стены Рис.4: Бетон и кирпичная кладка при заливке фундамента

Меры предосторожности при проектировании фундамента
  • Фундамент должен быть рассчитан на передачу комбинированной постоянной нагрузки, приложенной нагрузки и ветровой нагрузки на грунт.
  • Интенсивность полезной нагрузки от давления на грунт не должна превышать безопасной несущей способности.
  • Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы осадка на грунт была ограниченной и равномерной под всем зданием во избежание повреждения конструкции.
  • Вся конструкция фундамента, надстройки и характеристики грунта должны быть изучены для получения экономии при строительных работах.

Бетон и раствор Соотношение для фундамента
  • Цементобетон 1:8:16 обычно используется в фундаменте стен в строительстве.
  • В случае цементного бетона для столбов, 1:4:8 является наилучшим рекомендуемым соотношением для него в фундаменте.
  • Для кирпичной кладки в качестве нагрузки используется цементный раствор от 1:4 до 1:6.

Для фундаментов колонн и стропильных ног до уровня цоколя используется цементобетон 1:2:4 или 1:1,5:3.

Сейф Несущая способность Грунт

Сухой крупнозернистый и хорошо просеянный плотный песок обладает максимальным сопротивлением сдвигу и максимальной несущей способностью.Как правило, затопленный грунт и глина обладают меньшей несущей способностью.

Фундамент Меры предосторожности при земляных работах

Глубина и ширина фундамента должны соответствовать проекту конструкции.

  • Минимальная глубина фундамента 1 метр в случае отсутствия проекта.
  • Проверьте длину, ширину и глубину выемки с помощью осевой линии и уровня, отмеченного на разметочных столбах.
  • Сбрасывать вынутый материал/землю на расстоянии 1 метра от краев.
  • Начинайте земляные работы, когда почва высохнет.
  • Установите водяной насос для откачки дождевой воды.
  • Уплотнить нижний слой фундамента.
  • В фундаменте не должно быть мягких мест из-за корней и т. д.
  • Выкопать все мягкие/дефектные места и заполнить выкопанную площадь бетоном/твердым материалом
Рис. Рис.6: Земляные работы в стене фундамента сняты Рис. 7: Корневая ямка, заполненная твердым материалом Инжир.8: Выемка фундамента стены с участком мягкого грунта Рис.9: Выемка фундамента стены с удаленным мягким грунтом Рис.10: Яма с мягким грунтом, заполненная твердым материалом

Процедура демаркации/разметки

Для разграничения здания рекомендуется следующая процедура:

  1. Отметьте на земле базовую линию от центральной линии дороги или близлежащего постоянного здания. Эта линия помогает обозначить фасад здания.
  2. Используйте боковую конструкцию, дорогу, первую базовую линию или границу участка для обозначения боковых базовых линий здания.
  3. Закрепите временные колышки по осевой линии стен/колонн с обеих сторон стен и колонн спереди и сзади.
  4. Закрепите колышек по средней линии стен/колонн с обеих сторон стен и колонн с левой и правой стороны фасада здания.
  5. Проверьте диагонали квадрата или прямоугольника, образованного после установки колышков.
  6. Колышками соорудить разметочные столбы на расстоянии от 1,5 до 2 метров и оштукатурить их верхнюю поверхность.
  7. Отметьте осевую линию в верхней части разметочных столбов с помощью нити (сажа) или теодолита в больших проектах и ​​по диагонали, и проверьте другие размеры.
  8. Размеченные по уровню столбы на всех углах здания.
  9. Отметить основания стен/колонн по чертежу на местности с помощью осевой линии, нанесенной на разметочные столбы.
  10. Используйте мел, чтобы отметить траншею фундамента на земле.
  11. Выкопайте фундамент стен/колонн до необходимого уровня и проверьте выемку с помощью осевой линии и выровняйте отмеченные столбы, чтобы избежать каких-либо осложнений в дальнейшем.
Рис.11: Земляные работы для фундамента под стеной

Преимущества Маркировка столбов к планировке Здания
  • Экономит время на повторное измерение и установку точки во время строительства.
  • Повышает эффективность работы каменщика и мастера.
  • Точность можно проверить в любое время на любом шаге.
  • Если обнаружена какая-либо ошибка, ее можно легко исправить на ранней стадии. Исправить ошибку потом очень сложно.
  • Старший инженер может провести перекрестную проверку за минимальное время.
  • Поддерживается качественная работа.

Недостатки Конструктивное исполнение без макета

На некоторых участках работы подрядчик привозит стальные детали, устанавливает их на землю и начинает земляные работы. Со временем эти стальные детали просто выбрасываются. Таким образом, при выполнении дальнейших работ отсутствует надлежащая точка отсчета.

  • Требуется дополнительное время для повторного измерения смещения.
  • Точность не может быть проверена на ранней стадии, и будет очень трудно исправить то же самое на более поздних стадиях.
  • Это связано с потерей времени и денег при исправлении ошибок. Это также приводит к плохому качеству работы.

Оборудование для Макет Настройка
  1. Выравнивающий инструмент
  2. Длинные гвозди
  3. Hammer
  4. Прямой угол
  5. стальной ленты
  6. тонкой хлопковой нити
  7. кирпича
  8. цемент
  9. экран песка
  10. известный порошок
  11. FeoDolite

FAQs на фундаментных конструкциях

Какая планировка фундаментов?

Разметка – процесс разметки мест заложения новых зданий на местности.

Какова стандартная глубина фундамента?

Стандартная глубина простого основания или фундамента составляет 1,5 м.

Какие факторы влияют на глубину заложения фундамента?

  1. Достаточная несущая способность.
  2. Глубина промерзания.
  3. Уровень грунтовых вод
  4. Глубина усадки и набухания.
  5. Ближайшие раскопки.

Какие материалы, инструменты и оборудование используются при планировке здания?

  1. Выравнивающий инструмент
  2. Длинные гвозди
  3. Hammer
  4. Угол
  5. Стальной ленты
  6. Тонкие хлопчатобумажные нить
  7. Кирпич
  8. цемент
  9. Экран песка
  10. Известь
  11. Феодолит

Каковы преимущества схема фундамента?

  • Экономит время на повторное измерение и установку точки во время строительства.
  • Повышает эффективность работы каменщика и мастера.
  • Проверка точности в любое время на любом шаге.
  • Исправьте ошибки, если они есть, на ранней стадии.
  • Старший инженер может провести перекрестную проверку за минимальное время.
  • Поддерживается качественная работа.

Строительство фундамента теплицы



При создании фундамент теплицы.Есть несколько вещей, которые должен обеспечить каждый фонд:

1. Он должен быть закреплен на земле (порывы ветра могут двигаться или поворачивать над теплицей из-за малого отношения веса к площади поверхности).
2. Должен быть предусмотрен способ слива воды из теплицы (если вода не сливается дренажа, он будет собираться на полу и застаиваться, способствуя появлению водорослей, болезней, и рост насекомых).
3. Необходимо принять меры для предотвращения роста сорняков и травы в теплице. полу (Теплицы обеспечат оптимальные условия для роста сорняков вместе с другие растения, которые у вас есть. Сорняки могут быть переносчиками вредных насекомых и болезней и должны быть
держать вне теплицы).
4. Фундаменты для теплиц со стеклянным покрытием размером 12 x 16 футов или больше должны быть зацементированы. нижние колонии, простирающиеся ниже линии промерзания.

Прежде чем закладывать фундамент, вы должны знать внешнее основание теплицы. размеры: (Размеры теплицы Grow More, Размеры теплицы Solar Harvest, Cross Загородные теплицы: Стандартная двустенная размеры, арктические размеры, Приставные размеры, накидка Габариты трески, Габариты дачи).

Ниже приведены три наиболее часто возводимых фундамента, обеспечивающих все особенности, упомянутые выше, дерево, бетон плита и бетонная стена.


Деревянный фундамент

Построить фундамент из дерева просто и недорого, что делает его отличным вариант для большинства домашних теплиц. Мы рекомендуем использовать естественную стойкую древесину, например, кедр, красное дерево или кипарис. Эта древесина содержит вещества, ингибирующие разлагаться.Обработанная под давлением древесина также доступна в большинстве регионов, но содержит медь. и вызывает коррозию алюминия. При использовании обработанной под давлением древесины не менее 10 мил толстый барьер должен быть помещен между деревянной и алюминиевой рамой. Общий барьер материалы включают полиэтилен, винил и пластиковые композитные пиломатериалы.

Первым шагом к строительству теплицы является устройство фундамента, но прежде чем вы начнете, вы должны подготовить ровную площадку для своей теплицы.Мы рекомендуется использовать 4″ x 6″ (4″ x 4″ приемлемы для меньшего размеры) бруса для фундамента Солнечной Собирайте урожай, выращивайте больше или скрещивайте Дачная теплица. Древесину можно распилить по размеру стандартной рукой или электроприводом. видел сразу после покупки.

Один раз Вы обрезали древесину, чтобы подогнать ее под теплицу, положите доски вместе на землю как будто вы собираетесь установить на них теплицу (убедитесь, что вы удалили все камни, палки или грязевые засоры, которые не позволяют доске лежать на земле). Задавать уровень поверх одной из досок (показан на картинке слева). Горизонтальный пузырек должен находиться между двумя линиями, отмеченными на уровне. Это должно быть сделано за каждую доску, чтобы убедиться, что основание теплицы ровное.

Когда фундамент выровнен, пора крепить брусья вместе с шурупы (показаны на рисунке справа). Стягивающего винта должно быть три и более дюйма длиннее, чем первая доска, через которую она вкручивается, чтобы обеспечить надлежащее крепление.После того, как это было сделано для каждого угла, мы решили уложить наш почвенный покров (показан на картинке ниже) под основу и обрежьте лишнюю ткань по краям. Вы можете уложить почвопокровный после завершения основания, но мы обнаружили, что этот способ лучше защищает углы теплицы от сорняков. Убедитесь, что вы используете почвопокровное покрытие (также барьер от сорняков), который сделан для ландшафтного дизайна, а не из черного пластика или брезента. Почвенный покров позволит воде стекать через ткань, сохраняя при этом сорняки. от выращивания в вашей теплице.

Теперь, когда фундамент теплицы построен, важно убедиться, ваше основание квадратное. Для этого возьмите рулетку и возьмите две диагональные измерения основания (один из переднего левого угла в задний правый угол а другой из переднего правого угла в задний левый угол). База нуждается регулировать до тех пор, пока два измерения не станут одинаковыми. Теперь вы готовы стать на якорь ваш фундамент на землю (если вы используете землю якоря Щелкните здесь для направления).

Теперь, когда вы закончили строительство фундамента для своей новой теплицы, пора укладывать пол и крепить конструкцию теплицы к основанию.

Мы использовали гравий для завершения пола нашей теплицы. Есть много вариантов на выбор из для пола вашей теплицы, но мы рекомендуем песок или мелкий гравий, потому что у них хороший дренаж. На картинке слева от 2 до 3 дюймов. гравия в основании (вы должны использовать достаточно, чтобы полностью покрыть почвенный покров под ним).

Сейчас пришло время закрепить вашу теплицу на фундаменте. Мы рекомендуем использовать 2-дюймовые оцинкованные шурупы и шайбы для этой работы. Просверлите небольшое отверстие в алюминиевый выступ в нижней части рамы теплицы, чтобы начать стяжной винт дюймов (рекомендуется вставлять по одному шурупу на каждую панель вашей теплицы). После того, как вы просверлите все необходимые отверстия, поместите шайбу на каждое отверстие. и закрепите винты в основании теплицы, как показано на рисунке. справа (вид снаружи теплицы).Для дополнительной изоляции можно зашпаклевать нижняя часть алюминиевого конька, где он встречается с основанием, намазать герметиком. Этот поможет герметизировать теплицу к основанию, препятствуя проникновению холодного воздуха и теплу воздух от выхода зимой. Вот и все! Теперь ваша теплица готова предоставить Вам много лет удовольствия.

Бетон Фундамент


— Фундамент из бетонных плит

Бетонная плита представляет собой удобное основание для теплицы. Для прикрепленной конструкции, чистовой пол обычно размещается на уровне или на одну или две ступеньки ниже этаж дома. Для отдельно стоящей теплицы пол должен быть в несколько дюймов. выше финиша вне класса. Рекомендуется при приготовлении бетона фундамент, чтобы размер был сделан на 1 дюйм длиннее и шире, чем теплица внешние габариты. Пол толщиной 3 дюйма подходит для домашних теплиц. То внешние края должны быть толще, чтобы обеспечить поддержку и предотвратить растрескивание от мороза.Дренаж должен располагаться в центре теплицы. плита, которая стекает в гравийный карьер или в трубу, ведущую к дренажной зоне снаружи периметр теплицы. Не менее 4 дюймов уплотненного гравия или камень должен быть помещен поверх подпочвы, чтобы обеспечить дренаж. Кроме того, размещение влагозащитный барьер из полиэтилена толщиной 6 мил поверх гравия или камня сохранит плита сухая.

Соорудить форму из бруса по периметру. Верхняя часть формы должна находиться на уровне чистового пола.Для увеличения прочности следует добавить арматурную проволоку или волокно. прочность плиты. После затвердевания бетона (обычно около 24 часов) формы можно убрать. Можно установить изоляционную плиту толщиной от 1 до 1 1/2 дюйма. вертикально вокруг внешней стороны фундамента на глубину от 1 до 2 футов. Этот утепляет пол и сохраняет тепло зимой. Один рекомендуемый вариант используете ли вы плиту или стену, чтобы закрепить подоконник 2 x 4 дюйма сверху фундамента.Подоконник действует как изолирующий буфер между бетоном и каркас теплицы снижает потери тепла. Рекомендуемые материалы для подоконников включают натурально устойчивая древесина, такая как кедр, красное дерево или кипарис и пластиковый композит пиломатериалы. Основание теплицы можно прикрепить с помощью бетонных анкерных болтов, которые доступны в большинстве домашних центров и хозяйственных магазинов. Установить болты внутри 1 фут каждого угла, затем расположите дополнительные анкерные болты на расстоянии около 4 футов друг от друга.


— Фундамент для бетонных стен

С этим фундаментом бетонная стена устанавливается на основание ниже линия мороза. Этот тип фундамента обеспечивает хорошую опору для более тяжелых конструкций. как теплицы, застекленные стеклом. Чтобы построить стену, сначала выкопайте траншею в почву ниже линии промерзания и поместите формы для фундамента. Уточните у местного строительный инспектор, чтобы определить, какова эта глубина, и посмотреть, требуется перед заливкой фундамента. Фундамент обычно в два раза шире как стена и такой же толщины.

После того, как основание затвердеет, поместите сверху опалубку для заливки стен.То высота стены должна быть не менее 6 дюймов над уровнем земли. В этот момент вы должны установить по периметру стоки для отвода воды от участка. Ты сможешь отделка наружной стены несколькими способами. Вы можете оставить его простым, покрасить или это с кирпичом или камнем. Чтобы уменьшить потери тепла, прикрепите изоляцию на дюйм или два. доски к внутренней или внешней поверхности. Теперь вы готовы засыпать почву против фундамент и класс. Один рекомендуемый вариант, используете ли вы плиту или стену заключается в том, чтобы закрепить подоконник 2 «x 4» на вершине фундамента. Подоконник действует в качестве изолирующего буфера между бетоном и каркасом теплицы, снижающего тепловыделение потеря. Рекомендуемые материалы для подоконников включают естественную стойкую древесину, такую ​​как как кедр, красное дерево или кипарис и пластмассовые композитные пиломатериалы. Основание теплицы можно прикрепить с помощью бетонных анкерных болтов, которые доступны в большинстве домашних центров и хозяйственные магазины. Установите болты в пределах 1 фута от каждого угла, затем дополнительные анкерные болты на расстоянии около 4 футов друг от друга.

Выращивайте больше теплиц | Солнечные теплицы для сбора урожая | Крест Дачные теплицы


Copyright Aarons Creek Farms, Inc. Все права защищены.

Мелкозаглубленные фундаменты и их характеристики

Фундаменты мелкозаглубленные защищенные от мороза, их основные характеристики, советы по установке.

Тип и конструкция фундамента во многом зависит от свойств грунта под будущим домом. Мелкозаглубленный фундамент – это наиболее эффективное основание при строительстве деревянных домов или домов из газо- и пенопласта. Они позволяют сократить расход бетона в 2-3 раза.

Мы могли слышать это определение раньше, но что такое неглубокий фундамент ? Чтобы понять, как это работает, нужно понять, почему фундаменты заглублены на глубину промерзания. Если в вашем доме нет цокольного этажа, это углубление не позволит силам мороза вытолкнуть строение наружу.Для того, чтобы эти силы появились, необходимы два условия – вода и температура замерзания. Все мы знаем из школьной физики, что вода при замерзании расширяется, поэтому, соответственно, когда это происходит в недрах земли, она просто выталкивает все наверх. Итак, чтобы сделать мелкозаглубленный фундамент, необходимо уменьшить глубину промерзания или отвести воду из подвала. Таким образом, мы получаем защищенный от мороза мелкозаглубленный фундамент.

Типы мелкозаглубленного фундамента идентичны обычному ленточному основанию. Разница заключается в глубине горизонтальной теплоизоляции и дренажа.

Для выполнения монтажа мелкозаглубленного фундамента своими руками потребуется запастись терпением и осторожностью. Для того, чтобы ваша работа была сделана должным образом, следуйте правилам, указанным ниже:

  1. Сначала следует выкопать траншею глубиной около 2 футов и выровнять ее дно. Желательно сделать его более горизонтальным, но особо усердствовать в этом аспекте не стоит.
  2. Расстелите геотекстиль для предотвращения заиления дренажных труб.
  3. Насыпьте песчаную подушку (шириной около 1 фута) и уплотните ее. Если земля представляет собой чистый песок, то может иметь смысл вообще не иметь подушки для посыла.
  4. На дно траншеи уложить гидроизоляционный слой (лучший выбор – битумно-полимерный рулонный материал) и установить опалубку.
  5. Сделайте арматурный каркас и залейте его бетоном.
  6. Следующий этап – создание вертикальной гидроизоляции стен мелкозаглубленного фундамента с использованием битумных мастик или различных рулонных материалов.
  7. Сделать вертикальную изоляцию малозаглубленного фундамента с помощью пенополистирольных плит.
  8. Проложить дренажные трубы. Следует отметить, что при достаточно глубоком уровне грунтовых вод (6 футов и более) в дренажной системе нет необходимости.
  9. Засыпать пазуху песком или песком с примесью щебня.
  10. Сделать горизонтальную изоляцию грунта вокруг фундамента и отмостки.

Ширина и высота мелкозаглубленного фундамента

Ширина конструкции фундамента в большей степени зависит от несущей способности мелкозаглубленного фундамента и веса всей будущей конструкции.После того, как вы рассчитали необходимую ширину, необходимо определить высоту ленты. Вы можете залить бетон до уровня земли, а затем выложить красный хорошо обожженный кирпич (около 1,5 футов). Но лучше нарастить опалубку на 1,5 метра выше нулевой отметки и залить ее бетоном, выполняющим армирование.

Армирование фундамента

При расчете количества брусьев необходимо вычислить площадь сечения фундамента и умножить на 0. 1%, чтобы получить значение, показывающее общую площадь поперечного сечения всех стержней. Также необходимо учитывать, что по правилам расстояние между стержнями продольной арматуры должно быть не более 1 фута 4 дюймов. Расстояние от стены до арматуры бетона должно быть 30-50 мм. Наиболее подходящие типы арматуры имеют диаметр 10, 12 и 14 мм.

Следующим шагом должно быть соединение остальных фитингов между собой. Обычно это делается с помощью стержней диаметром 6-8 мм и вязальной проволоки.Продольные стержни соединяются с поперечными через каждые 8 ​​дюймов, а ряды соединяются друг с другом через каждые 2 фута.

Толщина и количество утеплителя для мелкозаглубленного фундамента

Теплоизоляция требуется для мелкозаглубленных фундаментов, стоящих на пучинистых грунтах. Разместите его под отмосткой, чтобы уменьшить глубину промерзания грунта. Лучшим материалом для утепления мелкозаглубленного фундамента являются плиты экструдированного пенополистирола. Для предотвращения намокания плит оберните их специальными мембранными пленками, препятствующими проникновению влаги внутрь внутреннего утеплителя. Чтобы узнать необходимое количество утеплителя для мелкозаглубленного фундамента вам необходимо знать климатические особенности вашего региона, уровень грунтовых вод, толщину снежного покрова в зимний период, свойства грунта под вашим будущим строением, толщину вашего будущего фундамента и т. д. Также очень важно учитывать, будет ли дом отапливаться постоянно или временно. Как видите, вам нужно будет принять во внимание очень много факторов и аспектов. Горизонтальную изоляцию обычно укладывают на ширину, равную глубине промерзания грунта, а толщина изоляции обычно составляет 4-6 дюймов.Вертикальная изоляция обычно имеет толщину 4-6 дюймов. Он должен выступать из земли не менее чем на 1,5 фута.

Установка отмостки

Одной из важных конструктивных особенностей мелкозаглубленного фундамента является отмостка. Он может отводить воду (которая образуется при таянии снега весной или при частых дождях) из подвала. Это также дополнительный изоляционный слой для мелкозаглубленных фундаментов. Выполняется следующим образом:

  • снять верхний слой плодородной почвы,
  • место утеплителя,
  • установить кладочную сетку с ячейками 4х4 дюйма,
  • залил его бетоном.

Вам также необходимо предусмотреть компенсаторы. Для этого в точках через каждые 20 футов в отмостку монтируются деревянные части доски толщиной 10 мм. Для достижения большего эффекта вокруг дома высаживают траву и кустарники (на этих участках делают снег, чтобы его не сдувало). Этому способствует дополнительное утепление мелкозаглубленного фундамента .

Надеемся, эта статья помогла вам получить необходимую информацию о мелкозаглубленных фундаментах, обеспечивающих наилучшие условия эксплуатации деревянных домов.

Дополнительная информация:

Свайный ростверк.

Руководство покупателя рам и фундаментов

Изобилие выбора

Выбор, выбор. .. и еще раз выбор. Это удел пчеловода, будь то начинающий, опытный или где-то посередине. Чтобы добавить веселья, мы также обнаруживаем не всегда последовательные мнения от других пчеловодов — часто очень сильные мнения. Их тоже много, иногда от одного и того же пчеловода!

Это одна из радостей пчеловодства.Практически на каждом шагу приходится принимать решение. Эти решения, маленькие или большие, влияют на то, как мы держим пчел, как живут наши пчелы и на их шансы на успех.

Результатом всего этого является то, что новый пчеловод, в частности, часто может чувствовать себя несколько подавленным. К счастью, на многие вопросы, с которыми мы сталкиваемся, можно ответить или исследовать их различными способами (хотя мы думаем, что членство в PerfectBee Colony так же хорошо, как и любое другое!). Но, независимо от того, как мы проводим исследования, действующие пчеловоды должны не просто принимать решения, а принимать обоснованные решения.

Основополагающие решения

Одной из областей с большим выбором являются рамки и основания для использования в наших ульях. Здесь есть множество вариантов, и без четкого понимания основных факторов это может быть одним из наиболее сложных аспектов пчеловодства.

Это основное внимание в данном Руководстве для покупателей PerfectBee. Ниже мы рассмотрим как рамы, так и основу, чтобы помочь вам сделать осознанный и взвешенный выбор, основанный на ваших собственных потребностях, предпочтениях и убеждениях.

И, пожалуйста, помните об этом последнем моменте. Здесь нет «лучшего ответа». Но вполне может быть лучший ответ для ваших конкретных потребностей , что является большой разницей. Так что, если какой-нибудь пчеловод скажет вам, что их путь — единственный… ну, вам виднее!

Итак, давайте застрянем!

Какова ваша философия?

Начнем не с ваших пчел… а с вас. Ваш выбор рам и фундамента имеет не только практическое значение. Это также отражает вашу общую философию пчеловодства.

Существует целый ряд вариантов, в значительной степени связанных с вашими взглядами на натуральное пчеловодство. Проще говоря, естественное пчеловодство отдает приоритет выборам, которые позволяют пчелам заниматься своими делами в среде, максимально отражающей природу. В целом в пчеловодстве на это влияет множество факторов, но ваш выбор рамок и фундамента — ну, основополагающий выбор.

Два конца спектра, которые подробно рассмотрим ниже, это:

  • Пластиковые рамки с пластиковым основанием
  • Рамки без основания — или даже просто верхние планки — позволяют вашим пчелам создавать свои соты совершенно независимо от основания.

Читая это Руководство для покупателей, помните о своих предпочтениях, так как они во многом будут влиять на ваши решения.

Освежитель терминологии

Несколько слов о терминологии, поскольку иногда они используются непоследовательно.

Коробка или Супер

Это «строительные блоки» улья Лангстрота. Обычно улей начинается с одной коробки, как правило, средней или глубокой. Затем добавляются дополнительные ящики по мере взросления и роста колонии. Они, как правило, средние или глубокие, хотя некоторые пчеловоды любят использовать неглубокие ящики для меда.

Ящики, в которых пчелы откладывают яйца, личинки и куколки и ухаживают за ними, называются «ящиками для расплода», хотя они также содержат запасы меда и пыльцы.

Ящики, предназначенные для хранения запасов меда, часто называют «суперами». Некоторые пчеловоды просто называют любой тип коробки в улье надстройкой, хотя этот термин чаще всего используется в отношении надставок для меда.

Коробки Лангстрота

доступны в двух размерах — на 8 или 10 рамок («нуклеусы» меньше и обычно вмещают 4 или 5 рамок). 10 рамных ящиков соответствуют общепринятым размерам Лангстрота, что означает, что вы можете комбинировать и сочетать ящики от разных поставщиков. В целом это верно и для 8-рамочных коробок, но могут быть небольшие отличия.

Для получения более подробной информации см. наши Руководства для покупателей ульев Лангстрота и ящиков Лангстрота.

Рама

Соответствующее количество кадров (8 или 10) помещается в коробку. Размеры ящика, рамок и прокладок (которые удерживают основные части рамок отдельно друг от друга) тщательно разработаны с учетом «пчелиного пространства». Даже в новой коробке важно убедиться, что в коробке с самого начала установлен полный комплект рамок.

Верхняя планка

Некоторые пчеловоды не используют полностью прямоугольную рамку, предпочитая вместо этого просто устанавливать «верхнюю планку» вдоль верхней части каждой коробки. Это подход, используемый с ульями Warre и (достаточно разумно!) Top Bar.

Для естественных пчеловодов с ульями Лангстрота нет ничего необычного в том, что они используют только верхние планки.Тем не менее, большинство пчеловодов Лангстрота используют обычные прямоугольные рамки.

Фонд

В пределах рамки находим фундамент. Здесь начинается настоящий выбор и происходит большая часть действий!

Важно четко различать основу и расческу. Основание — это физический план, на котором пчелы создают свои собственные соты. Мы упоминаем об этом, потому что иногда пчеловоды ссылаются на основу, когда они на самом деле имеют в виду соты, созданные их пчелами.

Гребень

Когда неспециалист смотрит на соты, он видит одно из прекраснейших творений природы. Структура гребня отличается великолепной консистенцией. Мы признаем упорядоченное и эффективное расположение шестиугольных ячеек универсальным символом постоянства и силы.

Однако на самом деле природа немного сложнее, по крайней мере, по сравнению с предсказуемыми рисунками, которые мы используем в логотипах или других попытках изобразить силу и ценность сот, как мы увидим ниже.

Варианты рамы

Рама Назначение

Целью рамы является удержание и поддержка фундамента. Мы можем установить полностью автономные рамки и фундамент и просто вставить их в наши ульи. Затем наши пчелы создадут свои собственные соты на фундаменте.

В качестве альтернативы, многие пчеловоды предпочитают покупать деревянные рамки и вставлять выбранный ими фундамент вручную (при условии, конечно, что они используют фундамент). А другие пчеловоды просто устанавливают верхние планки (верхний край более привычной прямоугольной рамки) и отказываются от традиционной рамки.

Как правило, используемые вами оправы будут определять ваше мнение и выбор основы.

Размеры корпуса

Рамы

Langstroth доступны в трех стандартных размерах: глубокие, средние и мелкие. Глубина варьируется следующим образом (ширина всех рам Лангстрота составляет 19 3/16″).

  • Глубокий : 9 1/8″
  • Средний : 6 1/4″
  • Мелкий : 5 3/8″

3 для пчеловодов (со здоровенными мышцами!) для медовых суперов.

Средние рамки также часто используются в качестве ящиков для расплода, но несколько чаще они используются в качестве надставок для меда.

Неглубокие рамки используются реже, но если и используются, то в качестве надставок для меда.

Различные размеры рамы

Выбор рамок, конечно же, диктуется используемыми коробками. Многие пчеловоды предпочитают стандартизировать глубину одного ящика для всех ульев на своем пасеочном дворе, например, используя только глубокие или средние ящики.Это помогает максимизировать полезность и повторное использование оборудования и компонентов, которые вы собираете с течением времени.

Тем не менее, не обязательно использовать ящики одинаковой глубины, и довольно распространены ульи с глубоким расплодным ящиком и средним медовым супом. Это дает много места для расплода, но снижает физические усилия, необходимые при осмотре и снятии верхних ящиков.

Если вы не смешиваете 8- и 10-рамочные коробки в одном улье, у вас много свободы!

Пластиковые рамки

Теперь рассмотрим выбор материала для рамы.В дальнем конце «континуума естественного пчеловодства» находятся пластиковые рамки. В то время как многие пчеловоды довольно успешно используют пластиковые рамки, другие предпочитают любой ценой не допускать попадания пластика в улей на том основании, что с любым пластиком попадают токсины. Дискуссия, конечно же, заключается в том, находятся ли эти токсины на достаточном уровне, чтобы причинить вред пчелам.

Пластиковые рамки, как правило, также поставляются с пластиковым основанием, что позволяет использовать их в улье.

Деревянные рамы

Для тех, кто хочет следовать более естественному пути, используются деревянные рамы.Их можно приобрести как в собранном, так и в разобранном виде. Ниже мы рассмотрим сборку.

Важным элементом, который следует учитывать при выборе любой деревянной рамы, является прочность всей конструкции, поскольку рама с расплодом и/или медом может быть довольно тяжелой.

Деревянные рамы часто изготавливаются из сосны, но иногда могут быть изготовлены из кедра, который является более легкой древесиной.

Фонд

Фундамент Назначение

Теперь обратимся к очень важной теме фундамента.Это основа, где все становится немного сложнее, как вы увидите в остальной части этого руководства.

Основа

может быть искусственной (искусственной) или природной. «Природная основа» в данном контексте — это чистые соты во всей красе, сделанные пчелами, для пчел и по-своему. Как мы упоминали выше, это более точно называется сотовым (или сотовым). Разрешение нашим пчелам создавать свои собственные соты является ключевым принципом естественного пчеловодства.

С другой стороны, многим пчеловодам удобно использовать готовый фундамент.Это может быть пластмасса, со слоем пчелиного воска или без него, или синтетическая расческа. За исключением последнего, пчелы будут строить свои собственные соты поверх предоставленного нами фундамента.

Пластиковый фундамент

Самый простой и недорогой вариант – пластиковый фундамент. Часто уже встроенная в единую рамку основа имеет ячеистый рисунок, на котором пчелы создают свои соты.

Обычно пластиковое основание является частью полной пластиковой рамы/основания, образуя единый блок, который можно просто поместить в коробку. Пластиковую основу также можно приобрести отдельно для размещения в раме.

Помимо удобства, пластиковое основание также обеспечивает прочность и жесткость по своей конструкции. По этой причине это популярный подход для многих пчеловодов.

Недостатком пластиковой основы является то, что пчелы будут соприкасаться с материалом, который они могут не сразу принять, когда придут вытащить соты. Конечно, есть люди, которым вообще не нравится использование пластика в улье, что может быть еще одной причиной избегать этого подхода.

  • Просто и быстрый для установки
  • жесткий и надежный строитель
  • ;
  • минус
  • вводит пластик в улье
  • пчелы могут не легко нарисовать гребень непосредственно на пластик

Хотя пчеловоды используют пластиковую основу, обычно считается, что пчелы примут и будут продуктивными на основе, по крайней мере, с тонким слоем пчелиного воска. Что приводит к…

Пластиковая основа, покрытая пчелиным воском

Более распространенный вариант – пластиковая основа, покрытая слоем пчелиного воска. Это считается ключевым фактором для запуска пчел, поскольку они строят соты поверх основания. Их прямое взаимодействие с пчелиным воском менее «резкое», поэтому на этом слое они легче строят соты.

На самом деле, это можно продвинуть еще дальше с наличием тонального крема с очень толстым слоем пчелиного воска. Это популярный вариант, который, как было замечено, увеличивает скорость, с которой пчелы строят свои соты.

Несмотря на то, что для создания однородного покрытия требуется больше времени и меньше шансов, некоторые пчеловоды предпочитают покупать пластиковую основу, а затем «красить» расплавленным воском с обеих сторон, который затем высыхает, образуя этот важный слой.

  • плюсы
  • пчел, скорее всего, нарисовать расческу, по сравнению с пластиковым основанием
  • просто и быстрым для установки, если BEESWAX не применяется leekeker
  • жесткой и надежной конструкции
  • 3
  • минус
  • пластик в улей, хотя воздействие на пчел менее прямое

Вощина из пчелиного воска

Дальнейшее продвижение к естественной философии пчеловодства, но без отказа от основы, заключается в использовании основы из чистого пчелиного воска. Такой подход позволяет пчеловоду избежать использования пластика в улье, что немаловажно для многих. Слой пчелиного воска вставляется в раму, обычно деревянную, чтобы сформировать законченный блок.

Очень важным аспектом использования простой основы из пчелиного воска является то, что она может быть очень хрупкой. Это не только фактор после развертывания в улье, когда пчеловод должен быть осторожен при осмотре рамок, но и в пути после заказа. Это особенно важно в холодную погоду, хотя фундамент, поврежденный при транспортировке, часто можно спасти, разумно используя эластичные ленты, чтобы удерживать его на месте внутри рамы!

  • Pros
    • Больше соответствует естественному пчеловодству, хотя и использует искусственную основу
    • Избегает использования пластика в улье
    • Легко принимается пчелами для вытягивания сотов
  • Can be
    Cons очень хрупкий и может сломаться при транспортировке или использовании при неосторожном обращении

Основание из волнистой проволоки

Из-за хрупкости пчелиного воска, особенно в тонкой форме, необходимой для вставки в рамку, гофрированную проволоку часто заделывают в пчелиный воск вертикально для более жесткой структуры. Это, как правило, не огорчает пчеловодов-натуралистов, так как пластика в улье по-прежнему нет!

В связи с использованием этого типа фундамента рамы доступны либо с клиновидной верхней частью, либо с рифленой верхней частью.

Рамы с клиновидным верхом и рифленым дном.

Эти рамы имеют съемный клин, вставленный в верхний край. При сборке таких каркасов клин вынимают и вставляют гофрированную основу с крючками. Верхний край восковой основы имеет крюки, которые можно положить через зазор, обнажающийся при удалении клина.На месте клин снова вставляется, и для его фиксации используются клиновые гвозди.

Нижний край фундамента упирается в паз в нижней части рамы, удерживаемый на месте под действием силы тяжести. В результате получается прочная и надежная рама, способная выдержать большой вес расплода или меда.

Рамы с рифленой верхней частью / рифленой верхней частью .

При использовании пластиковой основы, которая более жесткая, чем пчелиный воск, канавка на верхней планке облегчает вставку за счет легкого изгиба пластика, когда он вставляется в верхнюю и нижнюю канавки.

Основа из гофрированной проволоки доступна с крючками или без них на одном из длинных краев. Это опять же связано с повышением прочности конструкции.

4

  • Pros
  • : :
  • жесткий фонд
  • избегает пластика в улье
  • .
  • Синтетическая расческа

    Создание сотов дорого обходится нашим пчелам.Очень дорого!

    Рабочие пчелы имеют 8 пар восковых желез под брюшком, из которых они образуют плоские восковые чешуйки длиной около 3 мм. Это требует усилий и энергии, а при умножении на огромное количество клеток в каждом кадре становится ясно, что это серьезная нагрузка на колонию в целом.

    Практически все ульи, установленные с фундаментом или без него, имеют большие площади сотов, созданных пчелами.

    Однако в последнее время возрос интерес к синтетическим гребням. Это существенно отличается от других типов фундамента.Основа также содержит соты — пчелам не нужно создавать свои собственные соты поверх синтетических сотов . Это экономит пчелам огромное количество времени и энергии.

    Синтетический гребень аналогичен вытянутому гребню и изготовлен из пищевого, первичного синтетического воска, аналогичного по составу пчелиному воску. При добавлении в рамку рамки с синтетическими сотами обеспечивают непосредственное пространство для расплода или хранения ресурсов, избегая времени и ресурсов, необходимых для вытягивания сот.

    Существует множество сценариев, в которых можно использовать синтетические соты, но особенно распространено ускорение развития недавно созданной колонии с помощью пакета или нуклеуса, когда первоочередной задачей пчел является «построить свой дом».Так как нет необходимости создавать собственную гребенку. для пчел может быть сэкономлено огромное количество времени и усилий.

    Бесфондовое пчеловодство

    Наконец-то мы добрались до области естественного пчеловодства — пчеловодства без вощины. Как мы видели, это позволяет нашим пчелам создавать свои собственные полностью естественные соты.

    В улье Лангстрота это часто достигается за счет использования деревянных рамок без фундамента с «стартовой направляющей» на верхней планке. В качестве альтернативы часто используются обычные деревянные рамы с клиновидным верхом вместе со стартовыми планками (см. Ниже).

    Для ульев Warre и Top Bar используются верхние планки, а не полные рамки.

    Сборка рам и фундамента

    Теперь мы разобрались с нашими вариантами, давайте взглянем на сборку и подготовку каркасов и фундамента.

    Рамы в сборе

    Самый простой и быстрый способ подготовить раму — получить ее в собранном виде. Каркас может включать или не включать фундамент.

    Рамы в разобранном виде

    Чтобы сэкономить с трудом заработанные деньги, рассмотрите возможность заказа рам в разобранном виде.Это означает, что вы получаете четыре детали для каждой рамы (верхняя и нижняя полосы, а также две боковые полосы). Ваша задача — соединить их вместе. Это достаточно простой процесс, но нужно помнить о двух вещах.

    Во-первых, вы создаете конструкцию, жесткость которой необходима для того, чтобы выдержать довольно большой вес. Например, каждая глубокая рама, полностью загруженная медом, может весить около 8 фунтов. Это, конечно, то, почему эта коробка для меда глубиной в 10 рамок, вероятно, будет напрягать вас при каждой проверке!

    Чтобы максимально увеличить прочность рамы, важно, чтобы все углы были прямыми, а затем надежно прибивались гвоздями.С четырьмя краями для каждого кадра это может быть довольно сложной задачей.

    Второй выпуск относится к времени. С собранными рамками вы можете просто вставить их в свой улей. Не так с разобранным, конечно. На каждый угол понадобится один или два гвоздя. Это до 8 гвоздей на раму. У вас коробка на 10 рамок? У вас до 80 ногтей. И ты хочешь приготовить три коробки?

    Вы поняли.

    К счастью, есть изящное решение обеих этих проблем (целостность рамы и время, затраченное на ее сборку).

    Приспособление для сборки рамы — это популярный инструмент, помогающий быстро собрать множество рам, удерживая края нескольких рам на месте и спрямляя их, пока вы забиваете гвозди.

    Установка фундамента

    В зависимости от вашего выбора вам может потребоваться или не потребоваться установка фундамента в раму. Опять у вас есть выбор.

    Пластиковый фундамент

    Как мы видели, он часто поставляется с пластиковым основанием и может быть просто помещен непосредственно в улей. Некоторым пчеловодам нравится рисовать позже расплавленным пчелиным воском, что может занять немного времени.

    В качестве альтернативы можно приобрести пластиковую основу со слоем пчелиного воска (обычного или более плотного позже). Обычно они помещаются непосредственно в фундамент с рифлеными верхом и низом. Небольшой изгиб фундамента при вставке вставляет его на место.

    Основа из пчелиного воска

    Хрупкость этого типа фундамента требует от пчеловода тщательной установки. Как правило, для увеличения жесткости рекомендуется основание из гофрированной проволоки.

    Когда такой фундамент используется с крючками, которые затем удерживаются на месте за вбитым клином, в результате может получиться надежный общий каркас, при этом пластик не попадет в улей.

    Другие компоненты

    Наконец, давайте рассмотрим некоторые другие варианты и продукты для использования рам и фундамента.

    Гвозди

    Доступны гвозди

    для определенных элементов процесса сборки рамы, в том числе для сборки самой рамы и для прибивания задних клиньев к клиновидным рамам.

    Кстати, гвозди есть и для сборки коробок в разобранном виде.

    Опорные стержни для фундамента

    Для дополнительной прочности рам, использующих основу из обжимной проволоки, можно использовать горизонтально выровненные опорные стержни.Два стержня устанавливаются поперек фундамента, независимо от размера рамки, и ваши пчелы просто протягивают соты по ним.

    В результате в сочетании с вертикальными проволоками, встроенными в основание, получается прочная и надежная рама, сохраняющая основу из пчелиного воска для ваших пчел.

    Направляющие для начинающих

    При «отходе от вощины» ваши пчелы будут тянуть свои собственные соты из верхней планки рамки. Вы оставляете их наедине с собой практически во всех отношениях. Это вообще пресловутая хорошая вещь!

    Но иногда нужна небольшая подсказка.Это цель руководств для начинающих. Они вписываются в оправу с клиновидным верхом и образуют аккуратную маленькую букву «V», направленную вниз. Пчелы часто берут, как следует из названия, в качестве стартовой площадки и начинают строить соты прямо с полосы.

    Обратите внимание, что начальные направляющие могут перемещать вещи немного быстрее, но существенно не уменьшают вероятность поперечного гребня, когда гребень выдвигается дальше вниз. Так что это остается чем-то, что пчеловод без фонда должен отслеживать и решать по мере необходимости.

    Рамы для дронов

    Распространенным подходом к борьбе с угрозой варроа является использование каркасов дронов. Они имеют рисунок из более крупных ячеек, чем обычная основа. Это способствует созданию трутневых клеток, в которых королева откладывает неоплодотворенные яйца, создавая маток.

    Трутневые клетки более привлекательны для варроа из-за их большего размера и более длительного времени, необходимого для выхода трутней из клетки. Короче говоря, это гораздо лучшее место для откладывания яиц самкой варроа.

    Пчеловоды могут воспользоваться этим, чтобы установить рамки дронов в качестве «приманки» для варроа. Эта концепция описана в нашей статье Colony Dispatch «Использование каркасов дронов для борьбы с варроа» (только для участников).

    Нижние колонтитулы, фундамент и напольное покрытие из мешков с землей

    На этой странице рассказывается о деталях земляных работ и строительстве нижнего колонтитула, фундамента и настила для купольных конструкций из мешков с землей. Это должно быть наиболее полным, всеобъемлющим и простым в использовании руководством.После того, как мы закончим это руководство и опубликуем в открытом доступе все детали для кластера с 3 куполами в рамках нашей краудфандинговой кампании, мы сделаем то же самое для полной деревни Earthbag Village (модуль 1) и дублирующего центра города ® , и затем другие 6 деревень.

    Это руководство состоит из следующих разделов:

    ПРИМЕЧАНИЕ: ЭТА СТРАНИЦА НЕ СЧИТАЕТСЯ НАМИ ПОЛНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ РУКОВОДСТВОМ , ПОКА МЫ НЕ ЗАВЕРШИМ краудфандинговую кампанию и не добавим все видео и опыт из на эту страницу, а пока мы работаем И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

     

    ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ ССЫЛКИ НА КТО МЫ КАК ОРГАНИЗАЦИЯ (щелкните значки, чтобы просмотреть полные страницы)

    ПОСЕТИТЕ ЭТИ ПОДРОБНЫЕ СТРАНИЦЫ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПОЛНЫХ ПЛАНАХ ДЕРЕВНИ (нажмите на значки)

     

    ЧТО ТАКОЕ EARTHBAG КОНСТРУКЦИЯ ФУТЕРЫ И ФУНДАМЕНТЫ

    Эта страница посвящена раскопкам и деталям строительства нижнего колонтитула и фундамента для куполов из мешков с землей.Это должно быть наиболее полным, всеобъемлющим и простым в использовании руководством. Одно сообщество будет использовать краудфандинговую кампанию Earthbag и строительство Earthbag Village , чтобы сделать его еще лучше. Это поможет показать людям, что устойчивое и максимально эффективное по площади строительство может быть столь же (если не более) красивым, чем традиционное строительство, художественным, значительно более доступным и гораздо более простым и реалистичным проектом «сделай сам».

     

    ПОЧЕМУ ФУТЕРЫ И ФУНДАМЕНТЫ С ОТКРЫТЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ С ЗЕМНЫМ МЕШКОМ

    Чтобы добиться повсеместного внедрения купольных домов, важно развеять тайну того, как эти конструкции работают.Мы демонстрируем четкий путь для воспроизведения мешков с землей и других конструкций купольных домов (например, аэробетона). Большинство строителей никогда не имели опыта строительства домов из мешков с землей или других конструкций купольных домов, поэтому мы создаем всеобъемлющие ресурсы, которые люди могут использовать для понимания всего процесса.

    Эта статья является частью наших усилий по объединению всех необходимых ресурсов для репликации Dome-home. Наше исследование продемонстрировало огромную нехватку всеобъемлющих ресурсов в этой области. Мы предоставляем набор инструментов с открытым исходным кодом, который подходит как для этой сборки, так и для других сборок с купольным домом.

     

    СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ ЭТОГО КОМПОНЕНТА УСТОЙЧИВОСТИ С НАМИ

    ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ●  КОНСУЛЬТАЦИИ  ●  ЧЛЕНСТВО  ● ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

     

    НАЖМИТЕ НА ЭТИ ЗНАЧКИ, ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАМ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

     

    УЧАСТНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМАНДЫ ДЛЯ ЭТОГО КОМПОНЕНТА:

    Ханна Коупман: инженер-строитель
    Дженнифер Ли: графический дизайнер (веб-дизайн и редактирование этой страницы)

     

    РАЗДЕЛ 1 ОСНОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

    Вот оглавление, относящееся к этому разделу:

     

    1.

    1 ВВЕДЕНИЕ В ДЕМАРКАЦИЯ

    Мы начнем с обозначения границ раскопок. Это начинается после того, как земля была обследована лицензированным геодезистом, который может проверить границы участка. Для стандартного одиночного купола диаметром 15 футов, площадь которого составляет примерно 177 кв. футов, требуется небольшая площадь примерно 20 футов x 20 футов. Дополнительная площадь включает в себя внешний контрфорс (необходим, когда верхняя часть пола вашего купола находится выше 5 футов 5 дюймов ниже уровня земли), распорки стен и отступы вокруг купола. В нашем случае мы строим 3-купольный кластер с внутренним двориком радиусом 10 футов, от 4 до 5.5 футов (в зависимости от климатических условий площадки) ниже уровня земли для естественной изоляции. Мы выкопаем дополнительные 2 фута вокруг куполов для рабочего пространства. В следующих нескольких разделах мы подробно объясним, как отметить центральную точку купола и установить компас, чтобы проверить точность каждого уровня и измерения по всей конструкции купола.

     

    1.2 ВВЕДЕНИЕ В МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ

    В соответствии с Управлением по охране труда и гигиене труда (OSHA) средства индивидуальной защиты (СИЗ) необходимы для безопасности всего персонала в команде.Кроме того, ограждения и указатели необходимы для разграничения опасных зон работ на объекте. В случае прокладки траншеи (OSHA определяет траншею как «узкую подземную выемку, которая глубже своей ширины и не шире 15 футов»), в соответствии с опубликованной информацией OSHA по безопасности траншей и земляных работ будут соблюдаться дополнительные меры предосторожности.

    Лицо, ответственное за внедрение и соблюдение правил техники безопасности, является должностным лицом по технике безопасности, его обязанности включают, но не ограничиваются:

    • Ежедневный осмотр траншей.
    • Поощряйте использование средств индивидуальной защиты.
    • Обеспечить надлежащий доступ и выход из траншей и котлованов.
    • Определите, нужны ли средства защиты от обрушения, и внедрите их, это будет определено составом почвы и местными правилами OSHA.
    • Подача сигналов и обучение экипажа тому, как не оставлять материалы на краю траншей.
    • Ищите стоячую воду или другие опасности.
    • Соблюдайте другие общие правила рытья траншей и земляных работ.

    Мы должны избегать хранения материалов на краю траншеи, искать стоячую воду или другие опасности и соблюдать общие правила рытья траншей и земляных работ. Кроме того, основными инструментами, необходимыми для начала демаркации участка, являются лопата, пуласки, мел, планшет с бумагой и карандашом, геодезические вехи, молоток, перманентный фломастер, яркая маркирующая лента и т. д., как описано в разделе «Инструменты и материалы». .

    Земляные работы в разных типах грунта требуют разных методик; стандартная раскопка имеет глубину 4–5 футов.Ресурсы по земляным работам и рытью траншей доступны в конце этого документа, где можно найти дополнительную информацию. При строительстве куполов необходимо соблюдать множество мер предосторожности при земляных работах и ​​рытье траншей. OSHA регулирует меры безопасности, включая, помимо прочего, использование тяжелых инструментов и оборудования, хранение материалов и пожарную безопасность. При самостоятельных экспериментах важно знать основные меры безопасности, чтобы избежать травм. В конце рабочего дня рекомендуется привести сайт в порядок.Острые инструменты, гвозди, материалы и т. д. следует хранить надлежащим образом. Кроме того, все электрические и легковоспламеняющиеся материалы должны быть промаркированы и храниться в безопасном месте. Опять же, обратитесь к справочнику OSHA в разделе ресурсов для получения дополнительной информации.

    Так как наши раскопки будут составлять не менее 4 футов, рекомендуется использовать экскаватор или экскаватор, так как копать лопатой будет трудоемко и требует много времени. Чтобы продемонстрировать другим, у кого нет доступа к такому оборудованию, мы проведем раскопки вручную, чтобы доказать, что это возможно.Отныне мы, вероятно, будем использовать экскаватор или экскаватор. Раскопки, какими бы мелкими они ни были, потребуют одобрения местного строительного департамента и соответствующих регулирующих органов. Это делается для того, чтобы на земле не было ядовитых или легковоспламеняющихся газовых карманов, которые могут представлять опасность для здоровья и потенциальные опасности в случае столкновения. В этом подробном контрольном списке, составленном Объединением генеральных подрядчиков Америки, указано, когда можно начинать раскопки.

     

    1.3 ГРАНИЦА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

    Демаркация строительной площадки является важной вехой, поскольку она устанавливает границу купола. Он обеспечивает центральную базовую точку, от которой берутся другие измерения, и поэтому очень важно хорошо спланировать. Центральная точка будет восстановлена ​​на разных уровнях по мере строительства купола. Он также будет повторно измерен во время строительства стены купола, чтобы подтвердить его точность. При нанесении других маркировок, а также по мере того, как материалы и члены группы собираются на месте, вполне вероятно, что ошибка центральной точки может сохраниться.

    Для Деревни мешков с землей, состоящей из восьми кластеров с 3 куполами, восьми кластеров с 6 куполами и тропического атриума, мы подсчитали, что нам потребуется не менее 2,64 акра. Однако эта область может меняться в зависимости от предпочтений строителя деревни и ее жителей.

    ВИДЕО: РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ВАШЕГО КУПОЛЬНОГО ДОМА

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.4 ПРЕДПРИЯТИЕ CENTERPOINT

    В этом разделе описывается, как установить центральную точку сайта 3-Dome Cluster. Центральная точка будет служить базовой точкой при маркировке центров каждого купола.

    ВИДЕО ПРИЕЗДА: УЧРЕЖДЕНИЕ CENTERPOINT

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.4.1 ТРЕХКУПОЛЬНАЯ РАЗМЕТКА И МАССОВЫЕ РАСХОДЫ

    Перед раскопками важно определить, какой тип почвы присутствует на вашем участке. Будут проведены подробные испытания на месте для определения состава почвы. В зависимости от типа почвы вы можете изменить план раскопок. Для более песчаной почвы траншею необходимо поддерживать с боков, чтобы избежать обрушения во время земляных работ. Это можно сделать, используя опоры из фанеры или алюминиевого листа; Опять же, руководство OSHA по безопасности при рытье траншей и земляных работ содержит дополнительную информацию о защитных системах. С другой стороны, глинистый грунт более стабилен и может не требовать такой стабилизации, в то время как взрывные работы могут потребоваться, если встречаются горные породы.Как правило, нижняя часть траншеи неглубокая для купола из мешков с землей, а земляные работы не очень обширны. Однако, поскольку мы строим ниже уровня земли для дополнительных изоляционных эффектов, нам потребуется больше труда, чем при строительстве уровня уровня.

    ВИДЕО: РАЗМЕТКА КУПОЛА И МАССОВЫЕ РАСКОПКИ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.
    4.1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

    Создание сбалансированной компоновки 3-купольного кластера и поддержание одинаковой кривизны и высоты стен во время строительства купола из мешков с землей достигается сначала путем установления единой центральной точки строительной площадки.Это будет служить основной опорной точкой, используемой для обозначения центральных точек для других куполов в кластере. Он расположен в центре предполагаемого внутреннего дворика, который разделят все три купола. Центральная точка каждого купола определяет его симметрию и общую форму.

    Чтобы определить центр площадки, используйте измерительную ленту, чтобы отметить прямоугольник размером 51 фут — 3 (3/4) дюйма x 37 футов — 9 (3/4) дюйма (или 51,31 фута x 37,81 фута), как показано на рисунке X ниже. .

    Рисунок X. Прямоугольные размеры кластера из 3 куполов — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

    Чтобы отметить центральную точку (P), см. рисунок ниже, обозначьте точку, которая находится на 12 футов-3 дюйма выше середины оси x и на расстоянии 25 футов-7(⅞) дюймов от оси y, как показано на Рисунок Ю. Это обозначает центральную точку, которая также является центром внутреннего дворика, соединяющего три купола в кластере. Центральная точка находится на одной линии с осью А-А и может быть проверена путем проведения измерений от разных базовых точек, установленных в углах прямоугольной площадки, или от альтернативных заданных точек.

    Как измерять расстояния на неровной местности: Щелкните здесь, чтобы открыть увеличенное изображение в новой вкладке

    Чтобы установить центральную точку в качестве инструмента, используемого для достижения желаемой геометрии нашего объекта и каждого купола, в центральную точку вбивается поворотный анкер, пока верхняя круглая пластина не окажется на одном уровне с землей.Затем прикрепляется цепь длиной не менее 15 футов, которая свободно вращается по дуге 360°.

    ВИДЕО: ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОВОРОТНОГО ЯКОРЯ И КОНТРОЛЬНОГО КОМПАСА

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    Как упоминалось ранее, центральная точка 3-купольного кластера находится в центре внутреннего дворика. Внутренний дворик будет иметь радиус 10 футов и лестницу с шириной проступи 12 дюймов.Чтобы установить границу внутреннего дворика, будет использоваться инструмент с центральной точкой, поместив кусок ленты на цепь на расстоянии 10 футов (радиус внутреннего дворика) от поворотного анкера в центре. Пройдите его вокруг центральной точки, чтобы определить границу внутреннего дворика. Используйте краску, мел, лопату или любой другой подходящий метод в зависимости от условий участка, чтобы отметить периметр.

    Рисунок Y. Создание центральной точки 3-купольного кластера — щелкните, чтобы открыть полное изображение

    ВИДЕО: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОДИНОЧНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В ЦЕНТРЕ ТРЕХКУПЛОВОГО КЛАСТЕРА

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.4.1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕХ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТОЧЕК КУПОЛА

    Теперь можно определить центр каждого купола. Для двух нижних куполов в кластере центр каждого купола, P1 и P2, расположен на расстоянии 16 футов от главной центральной точки, параллельно оси x. Центр верхнего купола, P3, расположен на 16 футов выше центральной точки внутреннего дворика, параллельно оси Y. На рисунке Z представлена ​​эта информация.

    Подобно тому, как была отмечена центральная точка внутреннего дворика, центр каждого купола должен быть отмечен колышком, палкой, мелом, краской или любым другим подходящим доступным предметом.В соответствии с процедурой, описанной в Разделе 1.4.1.1 для установки прибора с центральной точкой, в центре каждого купола (P1, P2 и P3) также необходимо установить вертлюжный анкер и 15-футовую цепь. С лентой, наложенной на цепь на расстоянии 7 футов-6 дюймов (радиус купола) от центра, теперь можно отметить внутренний периметр каждого купола.

    Рисунок Z. Установление купольных центров (P1, P2 и P3) — щелкните, чтобы открыть полное изображение

    ПРИХОДИТ ВИДЕО: 3-КУПОЛЬНАЯ ГРУППА ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТОЧЕК

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.
    4.1.3 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОЧНОСТИ КАЖДОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

    Точность центра каждого купола можно проверить, измерив расстояние от P1 до P2, от P2 до P3 и от P3 до P1. Расстояние от P1 до P2 должно быть 32 фута, а расстояние между P2 до P3 и от P3 до P1 равно 22 футам-7 (1/2) дюйма (или 22,63 фута), как показано ниже на рисунке A. Если разные размеры используемые, расстояния между центрами куполов можно проверить, применив теорему Пифагора. Эта теория утверждает, что гипотенуза прямоугольного треугольника равна квадратному корню из суммы двух катетов, каждый из которых возведен в квадрат.В нашем случае расстояние между P2 и P3 можно рассчитать как таковое по теореме:

    ПРИХОДИТ ВИДЕО: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕХ КУПОЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.4.1.4 НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ КУПОЛА

    Каждый купол имеет внутренний диаметр 15 футов, толщину стенки 15 дюймов и, следовательно, внешний диаметр 17 футов-6 дюймов (или 17,5 футов). В дополнение к этому, дополнительные 2 фута будут расчищены для рабочего пространства вокруг купола.Для внутреннего дворика к радиусу будут добавлены дополнительные 4 фута. Это составляет 2 фута парапетной стены, разграничивающей внутренний дворик, плюс 2 фута рабочего пространства за ним. Чтобы обозначить внешнюю границу рабочей зоны для раскопок, переместите кусок ленты на каждой из инструментальных цепей купола на 10–9 дюймов (или 10,75 футов) от центрального поворотного анкера. Эта длина является добавлением внутреннего радиуса, 7 футов-6 дюймов, стены 15 дюймов и 2 футов рабочего пространства за ней. Для центрального анкера P, расположенного в центре внутреннего дворика, переместите ленту на цепи на 14 футов от поворотного анкера, чтобы обозначить дополнительную площадь, которую необходимо раскопать для рабочего пространства вокруг внутреннего дворика.Внешняя граница внутреннего дворика и трех куполов определяют внешнюю границу раскопок, как показано на рисунке B. Обратите внимание, что внешняя контрфорс вокруг купола расположена выше уровня земли, поэтому она не займет места в раскопанном дополнительном пространстве шириной 2 фута. рабочая зона.

    Рисунок B. Зона раскопок — учет рабочего пространства — щелкните, чтобы открыть полное изображение

    ПРИХОДИТ ВИДЕО: ОБОЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ 3-Х КУПОЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.4.2 6-КУПОЛЬНАЯ РАЗМЕТКА И МАССОВЫЕ РАСХОДЫ

    Аналогичный процесс будет применяться для маркировки куполов и раскопок на месте кластера из 6 куполов.

     

    1.4.2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

    Тот же метод, что и в Разделе 1.4.1.1, для определения центральной точки кластера из 3 куполов, будет использоваться здесь для определения центральной точки кластера из 6 куполов. Снова используйте измерительную ленту, чтобы отметить прямоугольник размером 76 футов x 51 фут-3 (3/4) дюйма (или 76 футов x 51,31 фута), как показано на рисунке C.

    Рисунок C. Прямоугольные размеры кластера из 6 куполов — щелкните, чтобы открыть полное изображение

    Чтобы отметить центральную точку (P) кластера из 6 куполов, укажите точку, которая находится на 38 футов выше середины оси x и на расстоянии 25 футов-7(⅞)” от оси y, как показано на рисунке Д.

    Рисунок D. Установка центральной точки кластера из 6 куполов — щелкните, чтобы открыть полное изображение

    ВИДЕО: ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.4.2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШЕСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ КУПОЛА

    Чтобы определить центр каждого купола, начните с определения центральной точки каждого 3-купольного кластера в 6-купольном кластере. Каждый центр будет расположен на 12 футов-7 дюймов выше и ниже центральной точки площадки, вдоль линии средней точки x-размера прямоугольника. Для ясности центральная точка верхнего 3-купольного кластера помечена как «P-Upper», а центральная точка нижнего 3-купольного кластера помечена как «P-Lower». На рисунке E представлена ​​эта информация.

    Рисунок E. Создание центров кластеров — нажмите, чтобы открыть полное изображение

    P-Upper и P-Lower будут служить базовыми точками, из которых будут установлены центры каждого отдельного купола. Центр каждого купола расположен на расстоянии 16 футов от центральной точки этого кластера — это идентично конструкции 3-купольного кластера в разделе 1.4.1.2. На рисунке F показано окончательное расположение центров нижнего 3-купольного кластера (P1, P2 и P3) и верхнего 3-купольного кластера (P4, P5 и P6).

    Рисунок F. Установка купольных центров (P1, P2, P3, P4, P5 и P6) — щелкните, чтобы открыть полное изображение

    ВИДЕО: 6-КУПОЛЬНАЯ ГРУППА ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТОЧЕК

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.4.2.3 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОЧНОСТИ КАЖДОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

    Точность центра каждого купола можно подтвердить, измерив расстояние между центральными точками.Для нижней группы куполов расстояния от P1 до P2 и от P2 до P3 равны 22’-7(½)” (или 22,63’), а расстояние от P1 до P3 равно 32’. Расстояния симметричны относительно точки P для центров верхнего кластера куполов, как показано ниже на рисунке G.

    Рисунок G. Расстояния между центрами куполов (P1, P2, P3, P4, P5 и P6) — щелкните, чтобы открыть полное изображение

    ПРИХОДИТ ВИДЕО: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 6-КУПОЛОВЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТОЧЕК

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.4.2.4 НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ГРАНИЦ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ КУПОЛА

    Подобно тому, как внешняя рабочая зона была создана для 3-купольного кластера в разделе 1.4.1.4, 6-купольный кластер также будет иметь дополнительные 2 фута, вырытые вокруг купола для рабочего пространства. Купола и патио в 6-купольном кластере будут иметь те же размеры, что и купола и патио в 3-купольном кластере; поэтому лента на центральной цепи должна располагаться на расстоянии 10–9 дюймов (или 10,75 футов) от поворотного анкера для P1, P2, P3, P4, P5 и P6 и 14 футов от поворотного анкера для P-Upper. и P-нижний.Внешняя граница куполов определяет внешнюю границу раскопок, как показано на рисунке H. Обратите внимание, что дополнительные раскопки вокруг куполов также охватывают раскопки внутреннего дворика. Вся территория, обозначенная «Зона раскопок» на рисунке H, должна быть выкопана на глубину 5 футов; это будет обсуждаться более подробно в Разделе 2.

    Рисунок H. Зона раскопок — учет рабочего пространства — щелкните, чтобы открыть полное изображение

    ПРИХОДИТ ВИДЕО: ОБОЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 6-КУПОЛА

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    1.4.3 КРАУДФАНДИНГОВАЯ КАМПАНИЯ 3-КУПОЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

    Третий кластер, который может быть построен, — это кластер с 3 куполами, созданный для кампании Crowdfunding (CFC). Этот кластер отличается от двух предыдущих тем, что включает в себя мокрый купол с ванной комнатой и небольшой кухней.

    Чтобы определить центральную точку участка, следуйте тому же методу, который был описан для 3- и 6-купольных кластеров. Влажный купол в кластере CFC меньше по размеру, чем живые купола, и два живых купола расположены немного ближе друг к другу, как показано на рисунке HH.Следовательно, площадь застройки будет меньше – размером 34’-7 ⅝” x 49’-2 ⅛”.

    Чтобы отметить центральную точку площадки (P), укажите точку, которая находится на расстоянии 12 футов – 10 7/16 дюйма над осью x и на расстоянии 24 фута – 7 дюймов от оси y. Эта центральная точка также отмечает центр внутреннего дворика. Как и в случае с другими куполами, также будет установлена ​​центральная точка каждого купола. Центральные точки двух нижних куполов в кластере с центрами P1 и P2 расположены на расстоянии 15 футов 0 дюймов от центральной точки площадки P. Центральная точка мокрого купола расположена на высоте 14 футов 0 дюймов над центральной точкой площадки.На рисунке HH представлена ​​эта информация.

    Подобно тому, как была отмечена центральная точка внутреннего дворика, центр каждого купола должен быть отмечен колышком, палкой, мелом, краской или любым другим подходящим доступным предметом. В соответствии с процедурой, описанной в Разделе 1.4.1.1 для установки прибора с центральной точкой, в центре каждого купола также требуются поворотный анкер и цепь. Два жилых купола с центрами P1 и P2 будут иметь 15-футовые цепи, аналогичные предыдущим группам из 3 и 6 куполов, поскольку они имеют внутреннюю высоту 15 футов и толщину стенок 1 фут, что делает их общую высоту 16 футов. .Для мокрого купола потребуется 11-футовая цепь, потому что он имеет внутреннюю высоту 11 футов и толщину стенки 1 фут, что делает его общую высоту 12 футов. Два жилых купола будут иметь внутренний диаметр 15 футов, а мокрый купол будет иметь внутренний диаметр 11 футов-6 дюймов. С лентой, наложенной на цепь на расстоянии 7 футов-6 дюймов для P1 и P2 (радиус купола) и 5 ​​футов-¾ дюйма для P3 (радиус купола) от центра, теперь можно отметить внутренний периметр каждого купола.

    Как и в кластерах с 3 и 6 куполами, можно подтвердить точность каждой центральной точки и обозначить внешнюю границу рабочей зоны вокруг куполов. Обратитесь к разделу 1.4.1.3 и разделу 1.4.1.4, чтобы следовать описанным процессам для кластера 3-Dome; отрегулируйте расстояния по мере необходимости для площадки CFC.

    Рисунок НН. Краудфандинговая кампания 3-Dome Cluster — Нажмите, чтобы открыть полное изображение

    ПРИБЫВАЕТ ВИДЕО: КРАУДФАНДИНГОВАЯ КАМПАНИЯ 3-КУПОЛЬНОГО КЛАСТЕРА

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    РАЗДЕЛ 2 РАСКОПКА

    Глубина и ширина раскопок определяются такими факторами, как линия промерзания участка, глубина залегания грунтовых вод и тип почвы.В конечном счете, код раскопок местоположения участка будет иметь решающее значение. Компоненты, связанные с процессом раскопок, следующие:

     

    2.1 МАССОВЫЕ РАСХОДЫ

    Процесс земляных работ для подготовки строительной площадки занимает много времени и сил. Это можно ускорить с помощью экскаватора; однако, чтобы продемонстрировать универсальность нашего проекта, мы предоставим инструкции о том, как раскопать участок вручную. Лопаты и пуласки будут использоваться, чтобы показать, что, хотя процесс земляных работ требует больше времени, его все же можно выполнить на практике без использования тяжелого оборудования и техники.

    Из-за напряженного характера земляных работ вручную мы рекомендуем использовать надлежащие методы, чтобы свести к минимуму стресс и напряжение, связанные с тяжелым ручным трудом. Подходящий метод может предотвратить физическую нагрузку на спину и возможные травмы. В следующем видеоролике представлены советы по безопасному использованию лопаты при ручных земляных работах, и его настоятельно рекомендуется использовать перед началом работ на стройплощадке:

    ВИДЕО: ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА ПУЛАСКИ/ЛОПАТЫ – ЭТА КОРОТКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОКАЖЕТ, КАК УМЕНЬШИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА СПИНУ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИЛУ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА ПРИ РАБОТЕ ЛОПАТАМИ И СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ТЕМПЕРАТИВЕ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    Когда участок расчищен, подготовлен и внешние границы очерчены, можно начинать массовые раскопки. Есть два варианта того, насколько глубоко будет раскапываться купол и его рабочая площадка. В первой конструкции купола используется контрфорсная стена высотой 1–6 дюймов, а пол купола находится на 4 фута ниже уровня земли; таким образом, требуются массовые раскопки 5 футов. Вторая конструкция купола не требует опорной стены и, следовательно, должна быть установлена ​​ниже уровня земли для достижения такой же структурной устойчивости. Пол этого купола будет на 5–6 дюймов ниже уровня земли, что потребует массовых земляных работ на 6–6 дюймов.

    Для куполов, расположенных в более теплом климате, например, в климатических зонах от 1A до 4C (в соответствии со стандартом ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1) рекомендуется первый вариант купола 1 . Для куполов, расположенных в более холодном климате, например в климатических зонах с 5А по 8, рекомендуется второй вариант конструкции купола. Второй вариант купола рекомендуется для строительства в более холодном климате, потому что он размещает нижний колонтитул и основание купола ниже линии промерзания почвы. Линия промерзания – это глубина, на которой ожидается промерзание грунтовых вод и влаги в почве. Важно построить фундамент ниже линии промерзания, потому что земля будет действовать как естественный барьер, который изолирует и защищает почву от промерзания вокруг нижнего колонтитула зимой.В первой конструкции купола линия промерзания расположена на 3 фута-6 дюймов ниже уровня земли, а фундамент начинается примерно на 6 дюймов ниже линии промерзания; тогда как во второй конструкции купола линия промерзания расположена на 4 фута-6 дюймов ниже уровня земли, а фундамент начинается на 1 фут ниже линии промерзания. Два варианта конструкции одинаковы как для 3-купольной, так и для 6-купольной группы.

     

    2.1.1 ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ КУПОЛ №. 1

    Если купол должен быть построен в более теплом климате, на участке должны быть проведены массовые раскопки в районе, показанном на рисунке B для кластера с 3 куполами и на рисунке H для кластера с 6 куполами.На эту площадь приходится купола радиусом 7,5 футов (внутренний), внутренний дворик радиусом 10 футов и 2 фута дополнительного рабочего пространства вокруг каждого купола. Массовые раскопки будут проходить на глубину 5 футов по всей рабочей зоне; это можно сделать с помощью экскаватора, если таковой имеется. Купола будут врыты в землю для дополнительной структурной поддержки и использования естественной теплоизоляции и тепловой массы земли. По периметру каждого купола будет вырыт дополнительный котлован глубиной 1 фут для размещения нижнего колонтитула.Более подробно это будет обсуждаться в разделах 2.4 и 2.5.

    ВИДЕО: ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАСКОПКИ КУПОЛА, ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ 1, НА НЁМ ВЫДЕЛЯЮТСЯ РАЗНЫЕ УРОВНИ С ТЕКСТОМ, ПЕРЕКРЫВАЮЩИМ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    2.1.2 ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ КУПОЛ №. 2

    При проектировании купола для размещения в более холодном климате на участке все равно должны быть проведены массовые раскопки в областях, показанных на рис. B и рис. H, для группы из 3 и 6 куполов соответственно. Однако контрфорсная стена, обозначенная на Рисунке B и Рисунке H, не будет включена, как показано ниже на Рисунке L, поскольку вариант конструкции купола № 2 не требует контрфорсной стены. С куполами, установленными глубже в землю, массовые раскопки будут проходить на глубину 6 футов-6 дюймов по всей рабочей зоне. Как и в первом варианте конструкции купола, по периметру каждого купола требуется дополнительная выемка грунта глубиной 1 фут для размещения нижнего колонтитула.

     Исходное фото одного сообщества приближается: изображение участка после завершения раскопок варианта конструкции купола 2, на нем выделены разные уровни с текстом, перекрывающим изображение.

     

    2.2 КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

    В этом разделе описываются земляные работы, необходимые для инженерных коммуникаций на участке. Коммуникации будут состоять из водопровода и электричества, таких как линии электропередач, кабели, водопровод, телефонные/коммуникационные кабели, канализационные и дренажные линии, линии рециркуляции воды, ирригационные цели и т. д. Глубина зависит от типа инженерных сетей и местных строительных норм и правил. Перед раскопками важно позвонить по номеру 811 (национальный телефонный номер, перед тем как копать), по крайней мере, за два дня до начала раскопок и объяснить, где вы собираетесь копать.Это бесплатная услуга, при которой работники размечают существующие инженерные коммуникации на месте. Это важный и необходимый шаг для предотвращения случайного разрыва/повреждения любых существующих инженерных сетей. Маркировка является важным фактором, который может изменить планы проектирования.

    Уточните в местных органах власти кодовые требования и рекомендации по глубине инженерных траншей, а также другую информацию, такую ​​как требования к гравию и кабелепроводам или наличие нескольких инженерных коммуникаций в одной и той же траншее. Каждое географическое положение будет иметь разные рекомендации по кодам, которые необходимо учитывать.

    Линия промерзания, которую мы использовали для купола в этом уроке, находится на 4 фута-6 дюймов ниже уровня земли. В зависимости от линии промерзания на вашем участке мы рекомендуем сооружать фундамент ниже линии промерзания, с фундаментом не менее чем на 6 дюймов ниже линии промерзания для варианта купола 1, для более теплого климата и не менее чем на 1 фут ниже линии промерзания для варианта купола 2. важно определить глубину промерзания вашего участка, потому что морозное пучение, которое происходит выше линии промерзания, может повредить конструкцию купола из-за смещения фундамента.Поэтому крайне важно строить фундамент ниже глубины промерзания в более холодном климате, где преобладает морозное пучение.

    Для справки: в округе нашего участка в пакете разрешения на строительство указана глубина линии промерзания. Однако это было для общего расположения в этом районе; наш конкретный участок находится примерно на 1430 футов выше над уровнем моря, примерно на высоте 6500 футов, и никаких убедительных записей, относящихся к нему, нет. Поэтому мы исследовали местные высоты с известной глубиной линии промерзания в пределах нескольких сотен миль от нашего участка и усреднили несколько значений с географическим сходством, чтобы получить то, что мы ожидаем, является разумной репрезентативной цифрой. Это привело к дополнительному увеличению глубины линии промерзания на 6 дюймов из-за большей высоты. При приблизительной высоте 6500 дюймов наша расчетная глубина линии промерзания составляет 4 фута-6 дюймов; таким образом, в этом уроке будет использоваться Вариант 2.

    Позже, в беседе с одним из местных почвоведов, мы представили наш процесс определения с результатом увеличенной глубины и получили подтверждение того, что наши расчеты реалистичны. Кроме того, выбор большей глубины является более консервативным подходом, чем выбор глубины ближе к линии промерзания.Большинство пакетов разрешений содержат, помимо прочего, минимальные требования, необходимые для получения и удержания разрешения на строительство. Если вы сомневаетесь в строительных нормах или другой информации, относящейся к строительным требованиям, обратитесь за разъяснениями в местную юрисдикцию.

    Глубина линии промерзания имеет решающее значение, поскольку водопроводные линии должны быть расположены достаточно глубоко ниже уровня промерзания, чтобы предотвратить замерзание. Из-за относительно небольшой глубины траншеи для инженерных коммуникаций будут копаться вручную пуласки и лопатами.Вынутый грунт будет отложен и возвращен в траншеи после прокладки инженерных коммуникаций. Оставшийся излишек грунта будет использован в качестве обратной засыпки выше первоначального уровня для стен ствола.

    Оптимальное расстояние для размещения извлеченного грунта из траншей еще предстоит определить и сообщить здесь, это будет минимальное расстояние, поэтому усилия по перемещению грунта будут минимальными, но их должно быть достаточно, чтобы предотвратить обрушение или подмывание. Чтобы обеспечить безопасность во время этого процесса, следуйте инструкциям по безопасности при рытье траншей и земляных работ, установленным OSHA, и инструкциям по безопасности при строительстве коммунальных служб, установленным Associated General Contractors of America, это лучше всего сделать инженерами и сотрудником по технике безопасности.

    ВИДЕО ПРИХОДИТСЯ: КОММУНАЛЬНЫЕ РАСКОПКИ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    2.

    3 ПРИЛЕГАЮЩАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

    Как упоминалось ранее в разделах 1.4.1.4 и 1.4.2.4, массовые раскопки обеспечивают дополнительные 2 фута рабочего пространства по внешнему периметру каждого купола. Важно свести к минимуму земляные работы вокруг купола, чтобы сохранить как можно больше первоначального уплотнения почвы.Окружающий грунт служит структурной опорой купола, предотвращая выбрасывание нижней части купола наружу. Внешняя граница выемки и обозначение рабочего пространства для каждого варианта конструкции кластера из 3 куполов показаны на рисунках I и J. Два варианта конструкции для кластера из 6 куполов будут следовать одной и той же схеме выемки.

    Рисунок I. Зоны раскопок — Вариант № 1 – Щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

    Рисунок J. Зоны земляных работ – № варианта конструкции2 – Нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

     

    2.4 ФУТЕР

    После завершения массовых раскопок установите поворотный анкер, служащий компасу, на уровне раскопок. Используйте компас, чтобы повторно отметить внутренний диаметр каждого купола, проследив периметр на расстоянии 7,5 футов от центральной точки купола. Затем выкопайте траншею шириной 24 дюйма и глубиной 12 дюймов с центром в 8 футах от центра купола. Это расстояние сделает нижний колонтитул по центру с мешками с землей шириной 12 дюймов над ним. Рекомендуется использовать нижний колонтитул шириной два фута, поскольку он примерно на 20° шире, или примерно на 8 дюймов, чем фундамент над ним, ширина которого составляет 16 дюймов, как показано на рисунке JJ.Для типичного дома рекомендуется, чтобы нижний этаж был примерно на 30° шире фундамента 2 . Однако, поскольку мы ограничены одноэтажным куполом с конструкцией из мешков с землей, мы использовали наши инженерные и строительные решения, чтобы вместо этого использовать увеличение ширины на 20°. Проконсультируйтесь с местным инженером или строителем, чтобы подтвердить уменьшение ширины, если вы отклоняетесь от рекомендации 30°. Это увеличение ширины рассчитывается по следующей формуле, основанной на диаграмме прямоугольного треугольника на следующем рисунке J2:

    Увеличение ширины = тангенс (20°) * Высота фундамента
    Увеличение ширины = тангенс (20°) * 12” = ~4.4”

    Для единообразия мы округли до увеличения на 4 дюйма с каждой стороны основания. Общее увеличение ширины составляет 2 раза по 4 дюйма = 8 дюймов.

    Рисунок J2. Прямоугольный треугольник увеличения ширины фундамента-нижнего колонтитула

    Чтобы более подробно объяснить этот расчет, обратитесь к информативному видео, связанному здесь, в котором объясняется концепция использования одного катета и угла прямоугольного треугольника для расчета другого катета этого прямоугольного треугольника. Этот расчет можно выполнить на любом калькуляторе, который имеет тригонометрические функции синуса, косинуса и тангенса, как описано и показано в этом руководстве.Если калькулятор недоступен, можно использовать веб-сайт WolframAlpha. На этом сайте введите уравнение в поле «О чем бы вы хотели узнать?» строку поиска в верхнем левом углу страницы и введите уравнение, как показано на следующем рисунке J3. Результат 4.4 показан в разделе «Десятичная аппроксимация».

    Рисунок J3. Пример расчета в WolframAlpha — нажмите, чтобы открыть результаты в Wolfram Alpha

    Это гарантирует, что нижний колонтитул может адекватно распределять профиль нагрузки, который возлагает на него фундамент 2 .Нижний колонтитул будет нижним слоем в выемке траншеи глубиной 6 футов для Варианта конструкции № 1 или нижним слоем в выемке траншеи глубиной 7 футов-6 дюймов для Варианта конструкции № 2. Следуйте этой процедуре для каждого купола в 3- Купол и 6-купольный кластер.

    Рисунок JJ. Ширина нижнего колонтитула относительно ширины фундамента — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

    Дополнительная траншея размером 24 x 12 дюймов, которую необходимо выкопать по внутреннему периметру купола, составляет нижний колонтитул. Ознакомьтесь с опубликованной информацией OSHA по безопасности траншей и земляных работ и обратитесь к местному инженеру, чтобы убедиться в устойчивости траншеи.В зависимости от типа почвы траншея может быть шире 24 дюймов, а также может потребоваться дополнительная поддержка. Нижний колонтитул поддерживает фундамент, а нижний колонтитул + фундамент поддерживает траншейную опорную стену купола. Нижний колонтитул будет состоять из уплотненного гравия и геотекстильной ткани, чтобы обеспечить дренаж воды. Также может состоять из дренажной плитки, в зависимости от классификации грунта участка. Необходимость дренажной системы будет обсуждаться в Разделе 4 «Строительство нижнего колонтитула».

    Независимо от того, требуется ли дренажная плитка в нижнем колонтитуле, нижняя часть нижнего колонтитула должна иметь уклон 1-2% для наружного дренажа, внешняя часть этой траншеи нижнего колонтитула будет немного глубже, чем внутренняя часть.Это поможет предотвратить скопление воды под куполом и потенциальное повреждение нижнего колонтитула, фундамента и напольных систем. Для нижнего колонтитула шириной 2 фута внешний нижний край нижнего колонтитула будет примерно на 0,5 дюйма ниже внутреннего нижнего края, при условии уклона дренажа 2%. Подробные инструкции для компонентов нижнего колонтитула будут рассмотрены в Разделе 4.

    Графическое изображение вышеизложенного представлено на рис. К и рис. Л, для первого и второго варианта конструкции купола соответственно.

    Рисунок K. Зоны раскопок — вид в разрезе (вариант конструкции № 1) — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

    Рисунок L. Зоны раскопок — вид в разрезе (вариант конструкции № 2) — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

     

    2.5 ФУНДАМЕНТ

    Как упоминалось в предыдущем разделе и показано на рисунках K и L, фундамент поддерживается нижним колонтитулом. Фундамент будет иметь глубину 1 фут и ширину 16 дюймов, он будет состоять из полипропиленовых мешков, заполненных гравием разных размеров; он непосредственно поддерживает стволовую стенку купола. Ширина фундамента составляет 16 дюймов, поскольку рекомендуется, чтобы каменный фундамент был как минимум на одну треть шире стены, расположенной над ним ref. . Чтобы достичь ширины фундамента, необходимо будет выкопать дополнительные 2 дюйма в области глубины фундамента в 1 фут по направлению к внешнему периметру котлована. Подробные инструкции по компонентам фундамента будут обсуждаться в Разделе 5 Строительство фундамента

    .

     

    2.6 ПОЛ

    Пол купола был учтен при массовых раскопках участка.Пол будет иметь глубину 1 фут, как показано на рисунках K и L, что делает верхнюю часть пола на 4 фута ниже уровня отделки для варианта проектирования № 1 и на 5 футов-6 дюймов ниже уровня отделки для варианта проектирования № 2. система пола находится на одном уровне с фундаментом и располагается на ненарушенном грунте. Он будет состоять из сварной металлической сетки, бетона, пароизоляции, жесткой ватной изоляции и гравия. Подробные инструкции по компонентам пола будут обсуждаться в разделе Установка, строительство и техническое обслуживание полов Earthbag Village

    .

    ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВИДЕО: РАСКОПКА ПРИБЛИЖАЮЩЕЙ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ, ФУНДАМЕНТ И ПОЛ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    2.7 ОПАЛУБКА

    Несмотря на то, что были предоставлены подробные сведения о размерах выемки, тип почвы играет преобладающую роль в общей ширине выемки. В Разделе 4.3 Конструктивные формы более подробно рассматривается влияние типа почвы на строительные формы и альтернативные материалы для использования в зависимости от предпочтений участка.

     

    РАЗДЕЛ 3 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРА И УСТАНОВКА КОМПАСА


    После завершения раскопок необходимо определить следующее место для центрального вертлюга компаса и вертлюга контрольного компаса, которые будут использоваться на протяжении всей постройки.Восстановление центральной точки и закрепление центрального компаса обеспечит однородность стен во время строительства купола, придав симметрию общей форме купола. Следующие шаги следующие:

     

    3.1 ТРАБТИРОВАНИЕ/УПЛОТНЕНИЕ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ

    Выкопав строительную площадку, утрамбуйте/уплотните поверхность котлована, чтобы создать ровную и прочную поверхность. Важно, чтобы все поверхности были относительно ровными, прежде чем начинать работу над нижним колонтитулом, фундаментом и полом.Это обеспечит точность уровней и уклонов, где это применимо, и плоскость пола купола. Утрамбовку/уплотнение выкопанного участка можно повторять на протяжении всего строительного процесса и требуется с каждым дополнительным 6-дюймовым слоем грунта при обратной засыпке. Плоскостность поверхности можно проверить, распылив или облив водой участок, чтобы определить любые существующие уклоны или канавки или наличие водоемов в определенном месте. Если выемка окажется неровной, срежьте все вершины так, чтобы они были на одном уровне с впадинами.Можно выбрать ручной трамбовщик или газовый уплотнитель. Примеры можно посмотреть в нашем списке инструментов и оборудования. Мы рекомендуем использовать перепрофилированные контейнеры для воды (бутылки с газировкой) для переноски воды вместо того, чтобы покупать новый контейнер для воды.

    ВИДЕО ПРИБЛИЖАЕТСЯ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ УТРАБОТКА/УПЛОТНЕНИЕ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    Вам могут понадобиться покрытия для предотвращения эрозии, это волокнистое и разлагаемое решение для уплотнения и выравнивания выемки.Пересмотрите стандарты OSHA и состав почвы, чтобы определить хороший метод предотвращения эрозии.

    Несколько советов по этому поводу:

    • Избегайте ходьбы по краям котлована
    • Укрыть землю, когда идет дождь или снег

     

    3.2 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

    После завершения раскопок повторно установите центральную точку каждого купола, измерив расстояние от края раскопанной границы. Процедура и расстояния будут одинаковыми для обоих вариантов конструкции купола, а также для кластера из 3 и 6 куполов.Чтобы отметить центральную точку купола, отмерьте 10 футов-9 дюймов от внешней границы раскопок или 7 футов-1,5 дюйма от внутреннего края траншеи нижнего колонтитула. См. рисунки I и J в Разделе 2 «Раскопки» для графического изображения границ раскопок. В качестве проверки или альтернативного метода центральную точку каждого купола можно определить, проложив струну или цепь вдоль оси север-юг плоскости купола, а затем перпендикулярную струну или цепь вдоль оси восток-запад. Центральное пересечение линий обозначает центр купола.

    ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВИДЕО: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРА

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    3.3 НАСТРОЙКА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМПАСА

    После измерения центральной точки отметьте ее аэрозольной краской или острым колом. Установите инструмент с центральной точкой, вбивая в землю поворотный анкер до тех пор, пока верхняя круглая пластина не окажется на одном уровне с землей, как описано в Разделе 1.4.1.1 для первоначального определения центральной точки. Выполните ту же процедуру, но прикрепите цепь длиной 17 футов, которая может свободно вращаться вокруг анкера. Эта длина позволяет цепи центрального компаса достигать верхней части внешней вершины купола при планировании до того, как будет построен пол (1 фут + 15-футовый купол + 1 фут стены). Для маркировки точек на цепочке потребуется раздвоенное кольцо для ключей. Вбейте центральный поворотный анкер компаса в землю с помощью молотка или подобного инструмента. Это будет высота или центр компаса.Он закреплен в центре пола купола для контроля высоты купола и регулируется на большую длину с добавлением каждого слоя мешка с землей.

    В зависимости от состояния почвы могут потребоваться дополнительные меры для закрепления компаса в земле. Например, если почва очень песчаная, поворотный анкер можно закрепить на отрезке арматурного стержня длиной 2–3 фута, при этом поворотное кольцо должно располагаться над верхней частью арматурного стержня. Идя еще дальше, поворотный анкер можно прикрепить к столбу и установить в вырытую яму диаметром 1 фут, заполненную камнем и песком в сжатых чередующихся слоях.

    ВИДЕО ПРИХОДИТ: НАСТРОЙКА КОМПАСА

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    3.4 НАСТРОЙКА КОМПАСА КОНТРОЛЯ

    Вторая цепь, известная как цепь управления или компас, представляет собой цепь фиксированного размера, которая никогда не выходит за пределы центра потолка купола. Он обозначает внутреннюю кривую купола, определяя отмеченную длину в центре или высоту компаса. Следуйте тому же процессу установки, который был описан для центральной цепи, забивая молотком контрольный компас на внешнем крае купола — в идеале в центре входа, как показано на рисунке LL.Его нужно будет установить после фундамента, до возведения стены из мешков с землей. Контрольный компас будет расположен на расстоянии 8,5 футов (радиус купола + 1 фут стены мешка с землей) от центрального компаса. Эта цепь должна быть длиной 17,5 футов, чтобы удобно доставать до центра потолка купола. Опять же, для маркировки точек на цепочке понадобится раздвоенное кольцо для ключей. Соединение цепей двух компасов позволит измерить кривизну купола. Сочетание центра и контрольного компаса позволит получить симметричный высокопрофильный купол.

    Рисунок LL1. Расположение центра и контрольного компаса — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

    Рисунок LL2. Расположение центра и контрольного компаса – Нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение – Нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

    ВИДЕО: ПОВОРОТНЫЙ ЯКОРЬ ВЫСОТЫ/ЦЕНТРА КОМПАСА

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

    ВИДЕО: УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТНЫМ ЯКОРЕМ КОМПАСА ВСТАВКИ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЦЕПИ КОМПАС

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    3.5 ПРОВЕРКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

    Проверьте центральную точку каждого купола относительно других в кластере, выполнив ту же процедуру, описанную в Разделе 1.4.1.3 для 3-купольного кластера и Разделе 1.4.2.3 для 6-купольного кластера. Подтвердив точность каждой центральной точки, убедитесь, что центральный компас находится на расстоянии 7 футов-1 (½) дюйма от внутреннего края траншеи нижнего колонтитула. Обратитесь к рисунку I или J, в зависимости от выбранного варианта купола в разделе 2.3, для областей раскопок. После того, как нижний колонтитул, фундамент и пол установлены, границы стен мешка с землей можно обозначить, поместив ленту на центральную цепь на расстоянии 7 футов-6 дюймов от центрального поворотного анкера, чтобы отметить периметр внутренней линии стены мешка с землей. .

     

    РАЗДЕЛ 4 КОНСТРУКЦИЯ ФУТРАНТА

    В купольной конструкции первым конструктивным элементом, который необходимо реализовать, является нижний колонтитул. Нижний колонтитул поддерживает фундамент и предотвращает оседание, распределяя нагрузку на фундамент. Как упоминалось ранее в разделе 2.4, нижний колонтитул должен быть примерно на 20° или 8 дюймов шире фундамента, чтобы адекватно распределять профиль нагрузки, создаваемый фундаментом. При фундаменте шириной 16 дюймов нижний колонтитул рассчитан на ширину два фута (16 дюймов + 8 дюймов = 24 дюйма).Строительство нижнего колонтитула также может потребовать дренажной плитки и использования форм; оба зависят от состояния почвы на участке. Подробная информация о необходимости дренажной плитки и форм, а также общая процедура и материалы, необходимые для создания нижнего колонтитула, уточняются в следующем шаге процесса:

     

    4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ДРЕНАЖНОЙ ПЛИТКЕ

    Дренажная плитка представляет собой перфорированную полиэтиленовую трубу, проложенную по периметру вокруг цоколя/фундамента.Его цель — предотвратить повреждение фундамента и нижнего колонтитула влагой. Поскольку трубы перфорированы, в них может стекать вода. Трубы предназначены для отвода воды от конструкции в землю вокруг купола или в сухой колодец. В соответствии с Международным жилищным кодексом (IRC) дренажная плитка не требуется, если сертифицированный гидролог, почвовед или инженер определил, что фундамент и нижний колонтитул установлены в хорошо дренированном грунте или почве из песчано-гравийной смеси, как это определено. по таблице IRC R405.1 на рис. М.

    Рисунок M. Таблица IRC R405.1 — Свойства почв, классифицированных в соответствии с Единой системой классификации почв — Нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

    Если необходима дренажная плитка, проконсультируйтесь с местным профессиональным инженером, чтобы узнать, какой дизайн лучше всего использовать в вашем регионе. Дренажные плитки можно размещать в разных местах, например внутри нижнего колонтитула, рядом с фундаментом или рядом с нижним колонтитулом, как показано на следующем рисунке N. Для системы дренажных плиток потребуется перфорированная труба с носком вокруг нее, чтобы предотвратить засорение мусором. вокруг трубы, промытый камень толщиной 2 дюйма вокруг трубы, слой геотекстиля, обеспечивающий дренаж и предотвращающий попадание избыточных частиц вокруг трубы, и промытый камень толщиной 4 дюйма, дополнительно облегчающий прохождение воды.

    Рисунок N. Пример размещения дренажной плитки рядом с нижним колонтитулом — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

    ВИДЕО: ОБЪЯСНЕНИЕ ВАЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ДРЕНАЖНОЙ ПЛИТКЕ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    4.2 НАКЛОННАЯ ТРАНШЕЯ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ УГОЛ

    Нижняя траншея должна быть с уклоном 1-2% вниз для наружного дренажа.Предполагая дренажный уклон 2% с нижним колонтитулом шириной 2 фута, внешний нижний край нижнего колонтитула будет примерно на 0,5 дюйма ниже внутреннего нижнего края. Уклон можно рассчитать, разделив подъем (вертикальную высоту или уклон) на длину пробега (горизонтальное расстояние). Проверьте угол дренажа, поливая или распыляя воду, чтобы проверить путь, по которому пойдет вода.

    Рисунок NN. Угол дренажа траншеи нижнего колонтитула — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

    ВИДЕО: ПОДГОТОВКА ОТКЛОНА НИЖНЕЙ ТРАНШЕИ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    4.3 КОНСТРУКТИВНЫЕ ФОРМЫ

    Как обсуждалось ранее в разделе 2.7, опалубка для траншей нижнего колонтитула может потребоваться не на каждом участке, в зависимости от типа грунта. Например, если участок преимущественно состоит из песчаного грунта, а не из глинистого, потребуются опалубки, которые будут служить формой до тех пор, пока траншеи не будут заполнены конструкционными компонентами, которые предотвратят обрушение стен. глинистой почве, тем прочнее будут стены траншеи и, следовательно, тем меньше потребуется опалубки.С осторожностью рекомендуется учитывать необходимую опалубку.

    После проверки надлежащего уклона траншеи нижнего колонтитула необходимо установить опалубку, чтобы прочно удерживать стены на месте. Если доступен газобетон, блоки из него послужат идеальной опалубкой, потому что они недороги и их легко использовать повторно при работе от купола к куполу. В качестве альтернативы, для создания индивидуальной опалубки можно использовать гибкую оцинкованную сталь или алюминиевый оклад шириной 15 дюймов для стабилизации стен нижнего колонтитула.Чтобы зафиксировать оклад на месте, через каждые 18–24 дюйма можно забивать деревянные колышки размером 2×2 фута или арматуру длиной 2 фута (в зависимости от местного профиля почвы). Если требуется дополнительное крепление, можно использовать оцинкованные винты 1(¼) дюйма. Форма предназначена для извлечения для повторного использования при строительстве других куполов в деревне. Однако, если опалубку или даже колья/арматуру нельзя снять, их можно оставить на месте.

    Кроме того, существуют другие широко используемые типы опалубки, такие как древесина, фанера и алюминий.Каждый материал имеет различные свойства, которые могут быть предпочтительными на месте. Например, алюминий легкий, легко обрабатывается, и его легче извлечь для повторного использования, чем фанеру.

    ВИДЕО: КОНСТРУКЦИЯ ФУТЕРА

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    4.4 УСТАНОВКА ГЕОТЕКСТИЛЯ

    Далее траншея выстилается двумя слоями геотекстильной ткани.Геотекстиль используется для уменьшения проникновения посторонних частиц, но при этом позволяет отводить скопившуюся влагу из гравия фундамента. Два слоя геотекстиля будут выстилать периметр нижнего колонтитула, за исключением границы между фундаментом и нижним колонтитулом; у него будет только один слой геотекстиля для облегчения отвода воды из фундамента.

    Каждый слой геотекстиля будет иметь длину 6 футов 8 дюймов, если он покрывает траншею по периметру, как показано на рисунке P2. Однако ширина будет разной.Ширина первого слоя геотекстильной ткани должна быть 6 футов 7,5 дюймов, а ширина второго слоя геотекстильной ткани — примерно 4 фута-7,5 дюймов. Начните с первого слоя, который будет внешним слоем геотекстиля. Четыре дюйма в ширину первого слоя, поместите ткань в точке А на рисунке Р и дайте 4-дюймовым излишкам лежать над краем выкопанного участка. Затем пропустите ткань вниз по внешнему краю траншеи шириной 1 фут до точки B, по нижней 2-ширине траншеи до точки C, а затем вверх по внутренней стене траншеи высотой 11,5 дюймов до точки D.Пусть оставшиеся 2 фута-4 дюйма ширины лежат над краем выкопанного участка по направлению к центру купола.

    Этот процесс следует повторить для всей траншеи нижнего колонтитула. Затем приступайте к размещению камней и гравия.

    Затем уложите второй (внутренний) слой геотекстильной ткани таким же образом, начав на 4 дюйма в ширину в точке A. Проложите ткань вниз по 1-футовому внешнему краю траншеи до точки B, по нижнему краю 2 ширины. ‘ до точки C, а затем вверх по внутренней стене траншеи высотой 11,5 дюймов до точки D.Пусть оставшиеся 4 дюйма ширины лежат над краем выкопанного участка по направлению к центру купола.

    Рисунок P2. Разрез при размещении слоев геотекстильной ткани нижнего колонтитула — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

    После правильной укладки и уплотнения камня и гравия, что будет обсуждаться в разделе 4.5, возьмите внутренний слой геотекстиля (второй уложенный слой) и согните 4-дюймовый излишек с обоих концов в точки E и F. Наконец, сложите 4-дюймовый избыток на внешнем крае первого геотекстильного слоя до точки F и 2′-4-дюймовый избыток на внутреннем крае через верхнюю часть нижнего колонтитула и заправьте его между выкопанной внешней стеной и внутренним геотекстильным слоем, 4″ вниз по внешней стене до точки G.Это гарантирует, что два слоя будут закреплены на месте.

    ВИДЕО: УКЛАДКА ГЕОТЕКСТИЛЯ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    4.5 УКЛАДКА И УПЛОТНЕНИЕ КАМН И ГРАВИЯ

    После того, как геотекстильная ткань уложена, заполните дно траншеи 2-дюймовым слоем промытого гравия ¾-1 дюйма. Убедитесь, что в гравийной смеси нет «мелких частиц», чтобы свести к минимуму потенциальное засорение текстильного полотна.Измельченная мелочь, также известная как карьерная пыль, представляет собой дробленую гравийную крошку и мелкую пыль. Утрамбуйте каждый слой после укладки, чтобы зафиксировать слои и создать прочную основу для фундамента. Трамбовка гравия уплотнит его, сделав его примерно на дюйм короче. Заполните следующие 8 дюймов нижнего колонтитула 4-6-дюймовым камнем, утрамбуйте слой и, наконец, добавьте еще 4 дюйма промытого округлого гравия, чтобы завершить нижний колонтитул высотой 12 дюймов. Утрамбуйте последний слой, чтобы создать гладкую поверхность, которая не порвет геотекстиль и мешки с гравием.После утрамбовки каждого слоя нижний и верхний слои гравия становятся высотой примерно 1 дюйм и 3 дюйма соответственно, как показано на рисунке P.

    .

    ВИДЕО: УКЛАДКА ГРАВИЯ И КАМНЯ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    4.6 ГЕОТЕКСТИЛЬНАЯ ТКАНЬ ПЕРЕКРЫТИЯ

    Последним шагом в строительстве основания является наложение геотекстильной ткани из раздела 4.4 поверх основания из камня и гравия.Как упоминалось ранее, начните с того, что возьмите внутренний слой геотекстиля (уложенный второй слой) и сложите 4-дюймовый избыток на обоих концах в точки E и F, отмеченные на рисунке P. Затем сложите 4-дюймовый избыток внешнего слоя геотекстиля от внешнего край траншеи к точке F. Наконец, сложите излишки 2 фута-4 дюйма на внутреннем крае через верхнюю часть нижнего колонтитула и заправьте его между выкопанной внешней стеной и внутренним геотекстильным слоем на 4 дюйма вниз по внешней стене до точки G – или до упора, если вы используете строительную форму, не забудьте заправить ее между гравием и формой, а не между землей и формой, чтобы вы могли вынуть форму после ее завершения.Это обеспечит полную герметизацию, предотвратив попадание любой почвы в нижний колонтитул, в то же время позволяя воде поступать по дренажному каналу из фундамента и нижнего колонтитула.

    Рисунок P1. Разрез при размещении слоев геотекстильной ткани нижнего колонтитула — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

    ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВИДЕО: ЗАВЕРШЕНИЕ ВИДЕО УКЛАДКИ ГЕОТЕКСТИЛЯ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    РАЗДЕЛ 5 СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА

    Фундамент купола из мешков с землей состоит из двух слоев полиэтиленовых мешков, заполненных гравием, один поверх другого.Основная цель фундамента — распределить нагрузку от купола к нижнему колонтитулу и, в конечном итоге, к почве под ним. Фундамент также будет состоять из арматуры диаметром ½ дюйма (12,7 мм) для скрепления слоев фундамента (размещенной перпендикулярно земле), гидроизоляционной мембраны толщиной 10 мм для предотвращения повреждения влагой и жесткой изоляционной плиты из минеральной ваты для предотвращения потери тепла от пола. купола. Для возведения фундамента будут подробно описаны следующие этапы:

     

    5.1 МАРКИРОВКА ФУНДАМЕНТА

    Начните с отметки конкретного места для фундамента. Используйте центральную цепочку компаса, чтобы определить центр фундамента, который будет находиться прямо над центром нижнего колонтитула и прямо под центром первого слоя мешка с землей. Используйте ленту или кольцо для ключей, чтобы отметить 8 футов от центра на центральной цепочке компаса.

    Основание из гравия должно быть не менее чем на одну треть шире возводимой над ним стены; со стенами купола шириной 12 дюймов, фундамент рассчитан на ширину 16 дюймов 3 .Внутренняя и внешняя окружность каждого полиэтиленового мешка для гравия также может быть помечена для проверки его размещения. Внутренняя окружность будет на расстоянии 7 футов 4 дюйма от центра, а внешняя окружность будет равна 8 футам 8 дюймов, как показано ниже на рисунке Q. Отслеживание цепи компаса вокруг купола отметит постоянную окружность.

    Рисунок Q. Маркировка фундамента — нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

    ВИДЕО ПРИХОДИТ: НАСТРОЙКА КОМПАСА

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    5.2 КОМПЛЕКТА СЛОЕВ ГРАВИЯ

    Как упоминалось ранее, фундамент состоит из двух слоев гравийных мешков. Мешки будут представлять собой непрерывные полиэтиленовые трубки, которые оборачиваются по окружности купола. Каждый мешок будет иметь высоту 6 дюймов и ширину 16 дюймов, как показано ниже на рисунке R. Нижний мешок будет заполнен круглым гравием диаметром от ¾ до 1 дюйма, а верхний мешок будет заполнен гравием от размер) гравий неправильной формы. Округлый гравий способствует дренажу, позволяя воде проходить через фундамент (полиэтиленовые трубы не являются ни водонепроницаемыми, ни водонепроницаемыми), тем самым избегая внутренних стен и бетонной плиты.Гравий неправильной формы сцепится при уплотнении, образуя прочную основу. Первый мешок должен быть утрамбован ровно и иметь толщину 6 дюймов перед размещением второго мешка. Второй мешок также следует утрамбовать, чтобы уплотнить и закрепить систему фундамента на месте. Если выравнивание фундамента вызывает сомнения, используйте компас, чтобы обеспечить равномерность окружности купола.

    Рисунок R. Профиль фундамента — Примечание. Пунктирная арматура указывает на то, что два стержня не находятся в одной плоскости, поскольку они расположены в шахматном порядке по окружности купола, как показано в плане на рисунке S1.– Нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

    ВИДЕО: УСТАНОВКА ПОДУШКИ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    5.3 БЕЗОПАСНЫЕ СЛОИ С АРМАТУРОЙ

    Арматура

    будет использоваться для соединения двух фундаментных мешков с гравием; он также закрепит первый слой земляного мешка на фундаменте. Арматурный стержень будет иметь длину 1 дюйм и диаметр 0,5 дюйма. В Соединенных Штатах арматура с 0.Диаметр 5 дюймов известен как арматурный стержень №4. Как показано на следующем рисунке S1, стержни будут размещены в шахматном порядке по периметру купола со смещением на 3 дюйма от центра фундамента к центру стержней. Рекомендуемое расстояние между стержнями составляет от 8 до 12 дюймов; это расстояние должно быть выбрано после консультации с местным профессиональным инженером. Как показано на рисунке S1, расстояние между центрами стержней в этой продемонстрированной конструкции составляет 9 дюймов. Это расстояние выбирается на основе окружности осевой линии фундамента.При радиусе 8 футов окружность центральной линии фундамента составляет приблизительно 50,3 фута (длина окружности = π*2*радиус ) . В дюймах это значение составляет 603,2 дюйма. Деление окружности на 9 дает целочисленное значение (603,2 дюйма / 9 дюймов = 67), что означает, что расстояние в 9 дюймов пространственно соответствует окружности купола 67 раз.

    Рисунок S1. Размещение арматурных стержней в фундаменте в шахматном порядке — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

    Отодвинув арматурный стержень на 3 дюйма от центральной линии фундамента, забейте каждый стержень на место так, чтобы 3 дюйма арматурного стержня длиной 1 фут выступали из верхней части верхнего слоя фундамента, как показано на рис. S2.Это поместит 3 дюйма арматуры в нижний слой фундамента и 6 дюймов в верхний слой фундамента.

    Рисунок S2. Размещение арматурных стержней в фундаменте в шахматном порядке — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

    Арматура не проложена через нижний колонтитул в землю, потому что нижний колонтитул заполнен более крупными камнями, которые не будут должным образом закреплять стержни, чтобы избежать прокола геотекстильной ткани вокруг нижнего колонтитула, а также потому, что пассивное давление грунта, окружающее встроенный купол, будет обеспечивать достаточная стабильность.Это рассуждение предполагает, что строится купол из мешков с землей, который значительно тяжелее, чем купол из газобетона, и поможет пассивно закрепить купол. Если строится купол из газобетона или если линия промерзания участка неглубокая, а это означает, что купол не нужно так глубоко вводить в землю, можно рассмотреть возможность заделки арматуры через нижний колонтитул в землю для дополнительной структурной целостности. В этом случае обратитесь к местному профессиональному инженеру, чтобы узнать, как закрепить арматуру. Также может потребоваться бетонное основание под каменным нижним колонтитулом, чтобы создать зону приклеивания арматуры, потому что сталь лучше связывается с бетоном, чем с почвой.

    ВИДЕО: ВСТАВКА АРМАТУРЫ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    5.4 НАРУЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

    После того, как фундаментные мешки закреплены арматурой, будет наложена наружная гидроизоляционная мембрана. Рекомендуемой мембраной является полиолефиновая пароизоляция PERMINATOR толщиной 10 мил под плиту, соответствующая барьеру, который будет использоваться в ограждающих конструкциях пола и изоляции горизонтального крыла, обсуждаемых в Разделе 7.Этот пароизоляционный материал является экономичным и устойчивым к проколам продуктом, который эффективно снижает проникновение влаги и водяного пара, образуя защитный слой от проникновения воды в конструкцию, тем самым сводя к минимуму повреждение водой за счет уменьшения роста грибка, плесени и плесени. Это также помогает уменьшить попадание газа радона в структуру. Сначала укладывается барьер с внешней стороны фундамента. Он проходит вверх по внешней стороне подземного фундамента, стены ствола, а затем заправляется в стену земляного мешка на уровне изоляции для изоляции горизонтального крыла.Как показано на следующих рисунках T и U, это будет между 8-м и 9-м слоями стены для варианта купола 1 и между 11-м и 12-м слоями стены для варианта купола 2. Важно предотвратить попадание влаги через внешнюю часть купол, потому что он может быть подвержен циклам замерзания/оттаивания, которые увеличивают риск дальнейшего повреждения конструкции купола.

    В отличие от ступенчатой ​​арматуры фундамента, соединяющей фундамент с первым слоем стены, гвозди и бетонные желоба, соединяющие каждый последующий слой стены выше, располагаются по прямой линии, проходящей через центр толщины стены.Предпочтительно избегать использования ступенчатого рисунка для гвоздей в бетоне, потому что такой рисунок делает бетон более восприимчивым к растрескиванию. Что касается размещения внешнего пароизоляционного слоя фундамента, это означает, что барьер не нужно будет прокалывать или укладывать полосами в тех местах, где он упирается в верхние слои стены, поскольку он будет доходить до центральной линии гвоздей. Обратитесь к учебному пособию «Строительство стен» для получения дополнительной информации о бетонном желобе и системе гвоздей.

    Рисунок T. Внешний пароизоляционный барьер на куполе, вариант 1

    И между 11-м и 12-м слоями стены для варианта купола 2, как на рисунке U.

    Рисунок U. Внешний пароизоляционный барьер на куполе, вариант 2 — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

    Важно предотвратить попадание влаги через наружную часть купола, поскольку она может быть подвержена циклам замерзания/оттаивания, что увеличивает риск дальнейшего повреждения конструкции купола.

    В отличие от ступенчатой ​​арматуры фундамента, которая соединяет фундамент с первым слоем стены, гвозди и бетонный желоб, соединяющие каждый последующий слой стены выше, располагаются по прямой линии, проходящей через центр толщины стены.Предпочтительно избегать использования ступенчатого рисунка для гвоздей в бетоне, потому что такой рисунок делает бетон более восприимчивым к растрескиванию. Что касается размещения внешнего пароизоляционного слоя фундамента, это означает, что барьер не нужно будет прокалывать или укладывать полосами в тех местах, где он упирается в верхние слои стены, поскольку он будет доходить до центральной линии гвоздей. Обратитесь к учебному пособию «Строительство стен» для получения дополнительной информации о бетонном желобе и системе гвоздей.

    Пароизоляция Perminator толщиной 10 мил производится в рулонах шириной 15 футов и длиной 200 футов. Для обоих вариантов купола длина пароизоляции будет сокращена до 48 футов, чтобы покрыть окружность примерно 47 футов. Для варианта купола 1 ширина пароизоляции будет составлять 4 фута-2 дюйма, чтобы достичь границы 5-го и 6-го слоев стены. Для варианта купола 2 ширина пароизоляции должна быть 5 футов-8 дюймов, чтобы достичь границы 8-го и 9-го слоев стены. Поэтому отрежьте кусок пароизоляции размером 4–2 дюйма x 48 футов, если строите первый вариант купола, и кусок размером 5–8 дюймов x 48 футов, если строите второй вариант купола.

    Чтобы установить пароизоляцию Perminator, начните с утрамбовки боковых сторон полиэтиленовых мешков фундамента, на которые будет надет барьер, чтобы обеспечить его однородность и уровень. Разверните барьер так, чтобы самая длинная сторона была параллельна длине полиэтиленовых трубок. Перекройте все боковые и торцевые соединения внахлестку минимум на 6 дюймов и проклейте эти соединения вместе. Лента Perminator, также от W.R. Meadows, рекомендуется для этого, чтобы обеспечить непрерывный воздушный барьер. Перед нанесением ленты убедитесь, что на наносимом участке нет пыли и мусора, которые могут повлиять на адгезию.Прижмите ленту валиком, чтобы обеспечить оптимальную адгезию. Ленту также следует использовать для крепления пароизоляции к стенным мешкам, когда они заправлены в стену на уровне изоляции горизонтального крыла. Если лента не приклеивается к полиэтиленовым пакетам после того, как на участке не осталось пыли и мусора, нанесите Mel-Prime на полиэтиленовые пакеты, подождите, пока он приклеится, затем наклейте на него ленту.

    Дополнительные сведения об установке пароизоляции см. в типовых инструкциях по установке, рекомендованных производителем продукта, W.Р. Медоуз. Предоставленные инструкции предназначены для размещения под бетонными плитами; поэтому для размещения на внешней стене необходимо будет внести соответствующие изменения. По любым вопросам, касающимся установки, обращайтесь в службу технической поддержки W.R. Meadows.

    ВИДЕО: УСТАНОВКА НАРУЖНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    5.5 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ

    Для предотвращения потерь тепла в куполе, которые могут уйти через пол и из фундамента, с внутренней стороны фундамента будет размещена вертикальная изоляция. Если вы хотите лучше понять принципы теплопередачи, использованные при проектировании, обратитесь к разделу «Отопление и охлаждение Earthbag Village для купольных домов». Изоляция также уменьшит вероятность образования конденсата и плесени, которые могут повредить структуру купола и снизить качество воздуха в помещении купола.Рекомендуемый изоляционный материал — Rockwool Comfortboard 80 толщиной три дюйма; он также присутствует в конструкции ограждающей конструкции пола и изоляции горизонтального крыла. Это жесткая изоляционная плита из минеральной ваты. Он предпочтительнее традиционной изоляции из экструдированного полистирола (EPS) в первую очередь из-за его меньшего воздействия на окружающую среду. Комфортная доска изготовлена ​​из натуральных и переработанных материалов и может способствовать начислению баллов LEED. Кроме того, он негорючий, водоотталкивающий, огнестойкий и звукопоглощающий.На рисунке U показано размещение вертикальной внутренней изоляции в системе фундамента купола.

    Чтобы установить изоляцию, начните с утрамбовки внутренних сторон полиэтиленовых мешков фундамента, на которые будет укладываться изоляция, чтобы убедиться, что она однородна и ровна по окружности купола. В конструкции рекомендуется использовать листы Comfortboard размером 4’x8’. Поскольку высота фундамента составляет 1 фут, листы можно разрезать вдоль 8-футового края так, чтобы из одного листа получилось 4 полосы размером 1 фут на 8 футов.При использовании этого метода на купол требуется только полтора изоляционных листа размером 4 фута на 8 футов, поскольку окружность купола диаметром 15 футов составляет приблизительно 47 футов (2 изоляционных листа преобразуются в 8 изоляционных полос размером 1 фут на 8 футов; 6 изоляционных листов). полосы x 8 футов (8 футов) на полосу = 48 футов).

    Рисунок U. Вертикальная внутренняя изоляция фундамента — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

    При вертикальной укладке изоляции вокруг купола убедитесь, что край каждой полосы изоляции плотно прилегает к соседней полосе по окружности купола.Загерметизируйте стыковые швы лентой из алюминиевой фольги, которая специально используется для пароизоляции теплоизоляции из минеральной ваты, например, 3M Aluminium Foil Tape 3369. Эта лента хорошо приклеивается как при высоких, так и при низких температурах; он также обеспечивает хорошую стойкость к ультрафиолетовому излучению и растворителям, обеспечивая прочное, долговечное и надежное соединение. Также используйте ленту из алюминиевой фольги, чтобы прикрепить каждую изоляционную полосу к верхней части фундамента и нижней части нижнего колонтитула, чтобы гарантировать, что изоляция не сместится до укладки пола.Конверт пола будет прижиматься к изоляции, чтобы закрепить ее на месте.

    Для получения дополнительной информации о материалах Rockwool Comfortboard см. руководство производителя по установке «Фундаментная стена на основании» на стр. 24 руководства, в котором представлен графический пошаговый процесс правильной установки изоляции.

    ВИДЕО: УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ИЗОЛЯЦИИ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    5.6 ВЕРХНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

    Когда вертикальная изоляция уложена на фундамент, последний слой гидроизоляционной мембраны устанавливается для завершения системы фундамента.

    Рисунок V. Верх фундамента и внутренняя пароизоляция — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

    Как показано на рис. V, окончательный компонент пароизоляции будет размещен поверх фундамента и вертикально вдоль внутреннего края изоляционной плиты. Размещение мембраны между мешками фундамента с гравием и первым рядом мешков с землей предотвращает просачивание влаги вверх в заполненные землей мешки.Для укладки поверх фундамента мембрана может располагаться полосами вокруг закладной арматуры. Это делается для того, чтобы избежать прокола пароизоляции арматурой, торчащей из фундамента. Прокол пароизоляционного слоя может сделать мембрану более восприимчивой к проникновению воды, если купол испытывает движение грунта, потому что проколотое отверстие будет увеличиваться в размерах по мере разрыва. Размещение барьера полосами вокруг арматурного стержня обеспечивает больший контроль над созданием герметичного водного барьера.

    Отрежьте меньшие куски пароизоляции, чтобы разместить их вокруг и между арматурными стержнями, расположенными в шахматном порядке. Это делается для того, чтобы избежать разрыва пароизоляции с арматурой, что делает фундамент уязвимым для проникновения воды.

    Рисунок ВВ. Вид в плане верхних полос пароизоляции (образец сегмента) — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

    Как показано на рис. VV, необходимо вырезать четыре различных размера полос пароизоляции. Тип 1, самый большой размером 8,5 x 17 дюймов, будет размещен коротким краем параллельно периметру фундамента.Этот лист должен быть помещен между каждым арматурным стержнем, расположенным в шахматном порядке. Для покрытия зазоров между листами Типа 1 и вокруг расположенной в шахматном порядке арматуры будут использоваться листы трех других размеров. Как показано на рисунке VV, комбинация пароизоляционных листов типа 2 (3 дюйма x 4,75 дюйма) + типа 3 (3 дюйма x 8,8125 дюйма) и типа 2 + типа 4 (3 дюйма x 2,8125 дюйма) будет использоваться вместе с каждым вторым перекрывающимся листом Типа 1. Такое размещение гарантирует, что непрерывный пароизоляционный барьер защищает фундамент.

    Вам понадобится:

    • 68 шт. Тип 1 (8.Листы 5”x17”
    • 68 листов типа 2 (3”x4,75”)
    • 34 листа типа 3 (3 дюйма x 8,8125 дюйма)
    • 34 листа типа 4 (3 дюйма x 2,8125 дюйма)

    Для установки пароизоляции следуйте инструкциям, приведенным в Разделе 5.4 для наружной гидроизоляционной мембраны. Минимум 2’-6” x 28’ кусок пароизоляции PERMINATOR должен быть отрезан по окружности купола. Используйте ленту, чтобы запечатать каждый стык. Кроме того, для дальнейших консультаций можно использовать инструкции по установке, опубликованные производителем продукта.

    ВИДЕО: УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    РАЗДЕЛ 6 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КРЫЛА

    Изоляция горизонтального крыла может быть использована в дополнение к изоляции ограждающей конструкции пола, чтобы земля вокруг купола оставалась более теплой. Более теплая земля вокруг купола уменьшит разницу температур внутри и снаружи купола, что уменьшит потери тепла.Эта дополнительная изоляция сделает купола более энергоэффективными и более легкими для обогрева за счет сохранения энергии за счет сохранения земли вокруг фундамента сухой. Для предотвращения проникновения влаги в утеплитель над утеплителем крыла будет размещена пароизоляция.

    Вы можете увидеть всю информацию, связанную с изоляцией крыла:

     

    6.1 НЕОБХОДИМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

    Во всех климатических условиях нет необходимости выполнять изоляцию горизонтального крыла вокруг купола.«Умеренный» климат, который определяется индексом замерзания воздуха (AFI) примерно 2250 °F-дней и ниже, в течение 100-летнего периода повторяемости не требует дополнительной изоляции ref. . AFI местоположения — это показатель, который определяет суровость зимнего сезона, определяя совокупное количество градусо-дней ниже 32°F ref. . AFI вашего сайта должен быть проверен местным профессиональным инженером; однако на карте, представленной ниже на рисунке CC, показан упрощенный анализ AFI по Соединенным Штатам.Кроме того, Национальный центр климатических данных США предоставляет таблицу, которая определяет AFI в каждом штате для различных станций по всему штату, и ее можно просмотреть по этой ссылке.

    Рисунок СС. Индекс замерзания воздуха в США. Щелкните здесь, чтобы открыть статью NOAA

    «Фундаменты с защитой от замерзания на мелководье».

     

    6.2 ОТДЕЛОЧНАЯ МАРКА

    В идеале минимальный уровень отделки должен составлять 4 % с уклоном от основания купола ref. . См. следующий рисунок DD ниже для графического изображения.Уклон следует определять с учетом того, куда будет вытесняться вода. При необходимости можно добавить дренаж по периметру на краю изоляционных крыльев для сбора стекающей воды.

     

    6.3 ДЛИНА УДЛИНИТЕЛЯ

    Изоляция горизонтального крыла должна простираться на расстояние, по крайней мере, равное средней глубине промерзания. В месте расположения нашего купола глубина промерзания примерно на 4–6 дюймов ниже уровня земли, поэтому мы будем использовать удлинение длиной 6 футов в зависимости от наличия изоляционных листов 4’x6’ ref. . На рисунке DD показано удлинение 6 футов изоляции горизонтального крыла и прикрепленной пароизоляции.

    Рисунок ДД. Выделение изоляции горизонтального крыла (в варианте конструкции № 1) — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

     

    6.4 МАТЕРИАЛЫ

    При использовании той же изоляции и пароизоляции, что и в фундаменте и ограждении пола, рекомендуемой изоляцией является Rockwool Comfortboard 80, а рекомендуемой пароизоляцией является 10-миллиметровый пароизоляционный барьер Perminator Underslab.Для секций изоляции и пароизоляции шириной 6 футов по внешнему периметру купола потребуется иметь на площадке общую длину не менее 91 фута каждого материала. Эта длина охватывает внешнюю окружность горизонтальной изоляции вокруг купола на расстоянии 6 футов. На рисунке DD это показано в разрезе, а на следующем рисунке EE показана изоляция горизонтального крыла и размещение пароизоляции в плане.

    Рисунок EE. Изоляция горизонтального крыла, вид сверху — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

    Для укладки теплоизоляции вокруг крыла купола будет использоваться 24 листа размером 4’x6’, как показано на рисунке E1.Rockwool Comfortboard 80 можно приобрести в листах размером 4×6 дюймов. Общая площадь составляет 576 квадратных метров. Начните с размещения всех листов с нечетными номерами, как показано на рисунке E1, а затем над ними листов с четными номерами.

    Для создания утрамбованной поверхности под листами можно засыпать дополнительный вынутый грунт под промежутки под листами с четными номерами.

    При использовании этого метода каждый лист равномерно размещается под углом 15° к следующему измеренному центру внутреннего 4-футового края.Для нашего купола диаметром 15 футов со стенками толщиной 1 фут радиус внешней окружности составляет 8 футов-6 дюймов.

    Чтобы предотвратить смещение листов во время сезонных изменений грунта, свяжите каждый лист лентой из алюминиевой фольги 3M, как указано в разделе 6.3. Сложите ленту обратно, чтобы получилась двухсторонняя лента, которую можно поместить между перекрывающимися частями каждого листа.

    Рисунок E1. Размещение полосы изоляции крыла — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

    Для размещения пароизоляции нарежьте листы размером 5’x6’.Для 24 листов потребуется пароизоляция длиной 144 фута или 720 квадратных футов. Для пароизоляции требуется дополнительная площадь, потому что, когда она размещается поверх теплоизоляции, которая находится на чередующихся уровнях, она будет защищена от размещения почвы над ней. Этот дополнительный вес может растянуть пароизоляционный слой, поэтому будет полезно иметь дополнительную слабину в ложбинах изоляционного слоя, чтобы предотвратить растяжение и разрыв барьера.

    См. инструкции по установке изоляции и пароизоляции в Разделе 5 «Конструкция фундамента и конструкция пола».Убедитесь, что все стыки и щели должным образом загерметизированы. Если после консультации с местным профессиональным инженером определено, что необходимы более плотная изоляция и более толстые пароизоляционные материалы, рекомендуется использовать Rockwool Comfortboard 110 и пароизоляцию Perminator 15 мм под плиту.

     

    6.5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЛКОМУ ФУНДАМЕНТУ

    Следует отметить, что изоляция горизонтального крыла обычно используется в сочетании с мелкозаглубленными фундаментами в конструкциях без земляного мешка. Размещение изоляции в таких конструкциях обычно продолжается наружу от края фундамента, как показано на следующем рисунке FF.С куполами Earthbag Village, установленными в землю, фундамент шириной 16 дюймов расположен примерно на 2–3,5 фута ниже уровня земли. Поэтому фундаменты не относятся к мелкозаглубленным, поскольку их глубина больше ширины. Подводя итог, вышеприведенное размещение изоляции горизонтального крыла в конструкции купола должно быть проверено местным профессиональным инженером.

    Рисунок FF. Типичное размещение изоляции горизонтального крыла (синяя) — нажмите здесь, чтобы открыть дополнительную информацию

    ВИДЕО: УСТАНОВКА ИЗОЛЯЦИИ КРЫЛА

    ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

     

    ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

    Приступая к проекту и приобретая инструменты и материалы, ищите те, которые лучше всего подходят для вашей ситуации.Качество инструментов обычно коррелирует с ценой, но тщательное исследование может сэкономить вам деньги, если у вас есть время. То, что работает для нас, может не обязательно сработать для вас, но во многих случаях сработает. Мы публикуем наш список здесь в надежде, что он станет полезным руководством для экономии вашего времени, денег и разочарований. Чтобы полностью участвовать в этом действии, мы предлагаем следующие инструменты и материалы. Если вы найдете лучшую замену, пожалуйста, сообщите нам.

    Вот полный список всех инструментов и материалов, необходимых для строительства купола из мешков с землей.Включены ключевые области применения, связанные со строительством мешков с землей. Щелкните ссылки, чтобы просмотреть изображения и дополнительные детали описания.

    ИНСТРУМЕНТЫ
    • 2-галлонные металлические/пластиковые ведра – 2-галлонные ведра удобны для заполнения мешков с землей. Металлические ведра могут быть предпочтительнее из-за долговечности ручки.
    • 4-галлонное пластиковое ведро — 4-галлонное ведро с вырезанным дном хорошо подходит в качестве воронки для наполнения мешков с землей. Если у вас есть сабельная пила или пилорама, очень легко снять дно пластикового ведра, превратив его в воронку для удобного заполнения мешков гравием или землей.Хотя универсальный нож можно использовать, он намного дешевле, просто сложнее, но все же выполняет задачу.
    • Сабля, пила или универсальный нож
    • Выравниватель — используется для выравнивания рядов мешков с землей и проверки вертикальности стен.
    • Рулетка
    • Один круглый деревянный стержень/стальной стержень
    • Слайдер — две версии металлического слайдера, которые помогают удерживать мешки с землей в правильном положении и неповрежденными при размещении их на колючей проволоке.Тот, что наверху, имеет гладкую поверхность, и добавление куска дерева размером 2 x 2 дюйма (аналогично показанному, но меньшего размера), плотно прилегающего и закрепленного болтами под углом 90 градусов к ползунку, сделало бы его идеальным инструментом. Тот, что внизу, представляет собой просто кусок металла с набором тисков, выступающих в качестве ручки, металл с острыми краями во втором примере может разорвать полиэтиленовые пакеты, но он все равно будет работать, но не так идеально.
    • Тачка
    • Пуласки
    • Лопаты
    • McLeod. McLeod — это еще один инструмент для пожаротушения в дикой местности, обычно используемый при восстановлении троп, который также можно использовать для перетаскивания почвы, гравия и камней из одного места в другое, централизации свай и обрезки корней.
    • Трамбовка. Эти трамбовки будут постоянно использоваться для уплотнения и выравнивания гравия, почвы и мешков с землей на протяжении всего проекта. Газовый или электрический тампер также можно арендовать или купить для более крупных проектов.
    • Кожаные перчатки
    • Универсальная щетка. Универсальная щетка, используемая для нанесения противоскользящего покрытия на бетонный пол.
    • Лоток для краски и подложка
    • Малярный валик и кисть
    • Ручка-удлинитель
    • Поворотный анкер
    • Цепь
    • Ножовка
    • Молотки
    • Пылезащитная маска
    • Длинные рукава (и штаны при работе с минеральной ватой)
    • Болторезы или шлифовальный круг
    • Приспособление для сварки проволочной сетки
    • Блокнот и карандаш
    • Геодезические вехи
    • Яркая сигнальная лента

    Следующее будет определено после определения состава грунта и других деталей на строительной площадке.

    • Строительная форма/защита от обрушения (при необходимости)
    • Надлежащий вход и выход (вероятно, алюминиевая лестница)
    • Защитные системы (должны быть определены OSHA)

     

    МАТЕРИАЛЫ
    • Полипропиленовые мешки – Полипропиленовые мешки используются для хранения земляной смеси. Их покупают б/у или новые. Если у вас есть потребность, вы можете купить большее количество рулонами. Самый распространенный мешок с землей размером 18 x 30 дюймов пустой. Мешки, обработанные УФ-излучением, предпочтительнее, но даже они разрушатся, если оставить их на солнце.Держите их максимально закрытыми на этапе строительства.
    • Геотекстильная ткань. Существует множество вариантов геотекстиля, используемого для защиты грунта от попадания в каменные траншеи и улучшения дренажа. Геотекстиль — это проницаемая ткань, которая при использовании вместе с почвой обладает способностью отделяться, фильтровать, укреплять, защищать или дренировать. Для нашей цели текстильная ткань предотвращает проникновение почвы в гравий и камни. Обычно геотекстильные ткани изготавливаются из полипропилена или полиэстера и бывают трех основных форм: тканые (напоминающие мешковину для почтовых мешков), иглопробивные (напоминающие войлок) или термоскрепленные (напоминающие выглаженный войлок).
    • Полиэтиленовый пластик толщиной 6 мил. Его следует использовать для покрытия и предотвращения эрозии земли после выравнивания и утрамбовки в случае дождя или снега. Пластиковая пленка бывает разной толщины. Он оценивается термином «мил». Мил — это единица измерения, равная одной тысячной дюйма или 0,001 дюйма. Размер большинства человеческих волос составляет одну тысячную дюйма или 0,001 дюйма. Наиболее распространенный размер в рейтинге толщины пластиковой пленки составляет 6 мил. Это 6 тысячных дюйма или 0,006 дюйма.Как правило, чем толще пластик, тем он прочнее. Если он имеет армирование струной/сеткой, то струна внутри пластика придаст ему дополнительную прочность. Пластиковая пленка бывает разной толщины, наиболее распространенной является 6 мил. Если у вас есть радон в вашем районе, вы можете рассмотреть 20-мил в качестве подложки для вашего пола. Мы выбрали черный полипропилен толщиной 10 мил из-за дополнительной прочности по сравнению со стандартными 6 мил.
    • Кусачки/клещи для ограждений/монтажных работ
    • Проволока калибра 15 или гвозди 16d – проволока калибра 15 для крепления верхушек мешков с землей ИЛИ гвозди 16d (гвоздь 16 копеек, обычные) для крепления верхушек мешков с землей.
    • 4-точечная оцинкованная колючая проволока калибра 12,5
    • Связывающий шпагат – шпагат используется для скрепления рядов мешков вместе и для улучшения сцепления гипса/штукатурки.
    • Гравий и камень для траншей и нижних слоев — этот камень размером 2-6 дюймов используется для строительства нижнего колонтитула на дне траншеи, добавляя меньшие ¾ дюйма и хорошо утрамбовывая перед использованием промытого гравия ¾ дюйма поверх французского дренажа. .
    • Почвенная смесь – Почвенная смесь для мешков с землей зависит от уровня глины, уже существующей в почве.На песчаных грунтах необходимо 10-15% мелких камней и гравия, 80-90% крупного и мелкого песка (с угловатыми гранулами для улучшения сцепления) и 5-10% цемента. Известь можно использовать на песчаных почвах с небольшим количеством глины, и тогда цель составляет 10-15% мелких камней и гравия, 40-80% крупного и мелкого песка, 5-20% глины и 10-20% извести. В случае почв с большим содержанием глины целевое содержание составляет 10–15 % мелких камней и гравия, 40–80 % крупного и мелкого песка, 20–40 % глины и 10–20 % извести.
    • Вода. Вода является важным ингредиентом для смешивания содержимого мешка с землей, чтобы оно прочно держалось вместе.Не добавляйте слишком много воды, чтобы она не вытекала при утрамбовке. Принято считать, что для замешивания растворов, цемента и штукатурки следует использовать воду питьевого качества, не помешает использовать ее и для земляной смеси. pH не должен быть меньше 6. Растворенные соли и минералы должны быть как можно ниже.
    • Сварная проволочная сетка — 6x6x10x10 — 6 дюймов x 6 дюймов, изготовленная из проволоки 10 калибра. Это проволочная сетка 6 дюймов x 6 дюймов, изготовленная из проволоки 10 калибра, идущей в обоих направлениях. Он укладывается поверх изоляции из EPS (экструдированного полистирола) и приподнимается на 1 ½-2 дюйма, поэтому он располагается в нижней и средней части 4-дюймовой бетонной заливки, тем самым максимально увеличивая прочность бетона.
    • Герметик для бетона – Для пола купола.
    • Мел – для маркировки предметов.
    • 68 шт. арматуры диаметром 1 дюйм № 4 (диаметром 1 дюйм)
    • Бумага

     

    УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА/ОКРУГА

    Обратитесь в местный отдел строительной инспекции, чтобы запланировать подходящее время для осмотра ваших котлованов, нижних колонтитулов и фундаментов. Их будет:

    1. Убедитесь, что ваши планы одобрены инженером и архитектором*
    2. Сравните свои инженерные планы со структурой, которую вы построили
    3. Дать рекомендации (если у них есть достаточный для этого опыт строительства мешков с землей) и подтвердить график следующей проверки

    Примечание: Вам, скорее всего, потребуется печать местного инженера на ваших планах.

    Вам могут предложить расписание, какие работы необходимо выполнить перед каждой проверкой и порядок проведения. Часто отдел строительной инспекции рассматривается как «империя зла», но их ответственность заключается в обеспечении безопасного строительства и соблюдении норм во всем, что вы делаете. Безусловно, в ваших интересах поддерживать с ними хорошие отношения и демонстрировать сотрудничество и желание работать с системой.

    Они проверят вашу работу, чтобы убедиться в соблюдении кодекса; убедитесь, что те, кто выполняет работу, проинформированы об этих точных спецификациях.Если они обнаруживают нарушение кодекса, вы несете ответственность за исправление этого нарушения до тех пор, пока они не будут удовлетворены и не подпишут этот конкретный сегмент работы. Всем выгодно привлекать в свою команду членов, которые имеют достаточный опыт и некоторые знания правильных методов построения и проблем с кодом. Один из способов взглянуть на инспекторов — рассматривать их как людей, которые помогают выполнять эту роль. Если у вас есть члены вашей команды с таким опытом, они помогут вам взаимодействовать с инспекторами, придадут вашему проекту более профессиональную основу и поддержат процесс создания, который станет еще более значимым, приятным и познавательным.

     

    РЕСУРСЫ

    Для составления руководства по колонтитулу, фундаменту и напольному покрытию использовались следующие ресурсы. Дополнительные ресурсы из курса нашего исследования также включены для получения дополнительной информации.

    Следующие ссылки являются дополнительными источниками информации, найденными во время создания этой статьи:

            • Часто задаваемые вопросы: «Часто задаваемые вопросы о фундаментах для зданий из мешков с землей, автор Келли Харт»
            • Википедия: «Строительство мешков с землей»
            • Youtube: «Обучающее видео по заполнению мешков с землей»
            • Youtube: «Изображает французскую дренажную трубу, зарытую в шлак, фундамент из мешков с землей, обернутый в пластик, а затем колючую проволоку, тестирование почвы, компас»
            • Часто задаваемые вопросы: «Стабилизация почвы, Келли Харт»
            • Youtube: «Обучающее видео по заполнению мешков с землей»
            • Youtube: «Наполнение маленьких мешков гравийным фундаментом»
            • Youtube: «Закрепление верхней части сумки путем сшивания»
            • Артикул: «Строительство фундамента из мешков с землей»
            • Youtube: «Французский слив»
            • Youtube: «Разница между пенополистиролом и пенополистиролом (EPS)»
            • Часто задаваемые вопросы: «Влагоизоляция зданий с мешками с землей, Келли Харт»
            • Статья: «Пароизоляция, радон, цокольные плиты и ЛОС»
            • Статья: «Конструкция мешка с землей, Оуэн Гейгер»
            • Часто задаваемые вопросы: «Строим купола из мешков с землей, Келли Харт»
            • Артикул: «Изолированные мешки с землей, Оуэн Гейгер»
            • Артикул: «Изолированные пакеты с рисовой шелухой»
            • Магазин: «Пластиковая пленка»
            • Часто задаваемые вопросы: «Почвенные смеси для заполнения мешков с землей, Келли Харт»
            • Статья: «Обзор размеров труб»
            • Артикул: «Укладка щебня перед заливкой бетона»
            • Артикул: «Инструмент для желобков»
            • PDF: «Строительство французского дренажа»
            • Статья: «Размер и тип гравия для французского дренажа»
            • Wikihow: «Как построить французский дренаж»
            • Wikihow: «3 способа завязать квадратный узел»
            • Youtube: «Как завязать квадратный узел»
            • Youtube: «Как завязать скользящий узел»
            • Wikihow: «Покрытие метлой, отверждение и уплотнение бетона»
            • Артикул: «Обозначения шарниров управления»
            • Youtube: «Настройка строительной площадки»
            • Статья: «Измерение земель и размещение вашего строения»
            • Статья: «Понимание классификаций почв»
            • Статья: «Безопасность рытья траншей и земляных работ»
            • Артикул: «Разметка площадок под строительство»
            • Статья: «15 предметов рабочего места на стройке»
            • PDF: «Контрольный список безопасности при рытье траншей и земляных работах»
            • PDF: «Руководство по раскопкам»
            • PDF: «Стандарты OSHA для раскопок»
            • Статья: «Контроль стока с помощью французского дренажа»
            • Статья: «Как работают дома из мешков с землей»
            • PDF: «Строительство купола из мешков с землей»
            • Артикул: «Дренаж подземного желоба»
            • Статья: «Французский водосток в сравнении с желобом – плюсы и минусы»
            • Инструкции: «Французский слив с сухим колодцем»
            • Статья: «Инновации в технологии опалубки»
            • Артикул: «11 видов опалубки, применяемой в строительстве»
            • Артикул: «Фундамент из щебня»
            • Статья: «Разрешены бесформенные основания»
            • Артикул: «Фундамент из бутовой траншеи-земляного мешка»
            • Статья: «Прежде чем копать»
            • Статья: «Что означают цвета служебной маркировки»
            • Ютуб: «2.5-минутное видео о разнице между пенополистиролом и пенополистиролом EPS
            • Часто задаваемые вопросы: «О влагоизоляции зданий из мешков с землей от Келли Харт»
            • Статья: «Пароизоляция, радон, цокольные плиты и летучие органические соединения — как остановить инфильтрацию?»
            • Статья: «Пошаговое руководство по изготовлению мешков с землей от Оуэна Гейгера»
            • Часто задаваемые вопросы: «Часто задаваемые вопросы о строительстве куполов с мешками с землей» Келли Харт
            • Статья: «Утепленные дома из мешков с землей от Оуэна Гейгера»
            • Статья: «Поставщик пластиковой оболочки с отличающимися деталями»
            • Часто задаваемые вопросы: «О почвенных смесях для заполнения мешков с землей от Келли Харт»
            • Статья: «Отличный обзор строительства из мешков с землей»
            • Статья: «Что такое газ радон»
            • Википедия: «Прошивка (защита от атмосферных воздействий)»

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КАМПАНИЯ И ПОМОЧЬ ФИНАНСИРОВАТЬ ВСЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НАМ ВИДЕО И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

    ОБЗОР

    ————————————————————————————ЕЩЕ НАПИСАТЬ—————————————— —————————————————

     

    Рисунок К.Зоны раскопок — вид в разрезе (вариант конструкции № 1) — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

    Рисунок Y. Создание центральной точки 3-купольного кластера — щелкните, чтобы открыть полное изображение

     

    ЧАСТО ОТВЕЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

    В: Я видел другие подобные строения, построенные с меньшим бюджетом, почему ваше дороже?

    Мы открываем исходный код проекта, который соответствует стандартам безопасности и техническим стандартам, указанным в нормативных актах США. Цель состоит в том, чтобы эти структуры могли быть разрешены.Это добавляет некоторые дополнительные расходы.

    В: Почему ваш список инструментов и материалов отличается от того, что я видел в рекомендациях других?

    Наш список является просто рекомендацией для тех, кто не знаком с инструментами и материалами, необходимыми для выполнения этой работы. Не стесняйтесь покупать и использовать другие инструменты, покупать более дешевые или более дорогие инструменты, и если вы найдете что-то, что работает лучше, чем то, что мы рекомендовали, сообщите нам, и мы посмотрим, как мы можем добавить ваше предложение в качестве дополнения к этой странице.

    В: Почему я часто вижу, что рекомендуется 6-mil poly?

    6-mil poly определенно не самый прочный, но хороший средний по качеству и функциональности для большинства применений. Вы можете легко выбрать более прочный пластик, но будьте осторожны, если он тоньше 6 милов, так как он легко рвется и быстрее разрушается под воздействием солнечного света.

    В: Нужно ли мне все собирать в код?

    Некоторые области не будут подпадать под юрисдикцию кода, и код также может варьироваться от одной области к другой.Если вы находитесь в области, где требуется сборка по коду, рекомендуется сделать это. Даже если вам это не нужно, практикуйте безопасное строительство и стройте на долгую жизнь.

    В: Кое-что из того, что я прочитал, отличается от ваших рекомендаций по строительству цоколей, фундаментов и заливке бетонного пола. Как узнать, каким рекомендациям следовать?

    В нашем исследовании мы испытали то же самое; разные подходы к одним и тем же задачам, включая использование разных материалов. Часто есть несколько способов прийти к одному и тому же выводу, и да, могут быть даже разные результаты.Мы работаем с разными волонтерами и консультантами, и часто нет единственно правильного ответа. Во многих случаях различные подходы все равно приведут вас к удовлетворительному результату. Мы рекомендуем вам провести необходимое исследование, поговорить с теми, кто прошел через этот процесс до вас, а затем принять собственное решение.

    В: Почему бы вам просто не взять с собой экскаватор и не копать вручную?

    Мы понимаем, что использование обратной лопаты было бы самым простым решением, но в некоторых местах и ​​в разных частях мира такое оборудование невозможно.По этой причине мы решили продемонстрировать раскопки вручную на месте купола, чтобы другие знали, сколько времени это занимает и с какими проблемами они могут столкнуться. Мы будем использовать экскаватор для инженерных сетей, но мы хотим собрать и предоставить в открытый доступ полные данные о копании купола вручную для тех, кто будет строить в более сложных условиях с ограниченными средствами и/или доступом к оборудованию для своего проекта.

    Как построить отдельно стоящую террасу

    Не все колоды прикреплены к зданию.Нередко есть отдельно стоящая палуба, которая используется в качестве смотровой площадки или скрытого убежища для чтения книги или отдыха после изнурительного рабочего дня. Вы можете не знать, как построить отдельно стоящую террасу, но на самом деле она мало чем отличается от стандартной. Ключом к созданию плавучей или отдельной автономной палубы является обеспечение того, чтобы опорные ножки не качались. Кроме этого, это действительно просто.

    Что такое отдельно стоящая колода?

    Автономный настил — это самонесущая конструкция настила, построенная независимо от крепления к стене дома.Некоторые отдельно стоящие колоды стоят отдельно на открытой площадке. Таким образом, надземные террасы для бассейнов часто строят отдельно.

    Зачем строить отдельно стоящую террасу?

    Некоторые террасы нельзя прикрепить непосредственно к дому с помощью досок бухгалтерского учета из-за наличия консоли дома или облицовки кирпичом. В других случаях, например, в домах с лепниной, многие строители предпочитают строить отдельно стоящую площадку, чтобы избежать беспорядка и трудностей с резкой и выравниванием штукатурки. Некоторые старые дома могут быть построены с неопределенной конструкцией стен, которые могут быть недостаточно прочными, чтобы выдержать пристройку террасы.Эти настилы могут быть построены отдельно, используя дополнительную балку и стойки, расположенные рядом со стеной дома. Важно, чтобы эти морозостойкие фундаменты были установлены поверх уплотненной почвы, чтобы предотвратить их проседание. Многие новые дома имеют неусадочную почву вокруг фундамента дома, которая была засыпана во время строительства. Возможно, вам потребуется установить эти опоры ниже фундамента дома.

    На что обратить внимание перед созданием отдельно стоящей террасы

    Структурный дизайн

    Отдельно стоящие настилы высотой более 2 футов над уровнем земли должны быть в состоянии противостоять боковому и горизонтальному движению за счет диагональных связей.Поскольку нет дома, чтобы закрепить один конец палубы, подъемные силы и силы сдвига являются более серьезными проблемами, которые необходимо решить при проектировании конструкции.

    Диагональные распорки в виде 4×4 болтов, закрепленных между опорными стойками и балками под углом 45 градусов, могут помочь противостоять движению по настилу, параллельному дому. Эти скобы очень распространены для поддержки ограждения скота, особенно угловых стоек. Вы увидите диагональную скобу, простирающуюся от верхней части угловой стойки до нижней части следующей ближайшей стойки забора.Сделайте это с обеих сторон каждого угла вашей отдельно стоящей террасы.

    Диагональный настил и распорки, установленные под лагами, могут снизить усилия, оказываемые на стеллажи. Заглубленные опорные стойки могут помочь укрепить палубу и противостоять подъему от сильного ветра, который может опрокинуть отдельно стоящую палубу. Однако закопанные столбы восприимчивы к дереворазрушающим насекомым. Конструктивное оборудование может соединять стойки настила над землей с бетонными основаниями. Это оборудование предназначено для сопротивления подъемным силам.

    Любой отдельно стоящий настил, высота которого превышает 4 фута над землей, должен быть спроектирован зарегистрированным инженером-строителем жилых домов.Интернет завален видеозаписями обрушения палубы и угроза обрушения представляет собой реальную опасность. Отдельно стоящую палубу легко укрепить, чтобы предотвратить обрушение, и инженер покажет вам, как именно построить безопасную конструкцию. Деньги, потраченные на план, созданный инженером-строителем, — это лучшие деньги, которые вы потратите на проект.

    Начните с отдела зонирования

    Прежде чем нанять инженера-строителя для создания плана конструкции, вам необходимо убедиться, что вам разрешено строить настил.Во многих городах и поселках действуют очень строгие законы о зонировании, которые ограничивают то, что вы можете строить, и то, насколько близко колода может располагаться к границам вашей собственности.

    Легко получить совет от ваших должностных лиц по зонированию и убедиться, что вы получили письменную копию кодекса зонирования, показывающую, что вам разрешено строить террасу. Кодекс зонирования поможет вам определить, насколько большой или маленькой должна быть ваша новая колода.

    Если у вас есть проблема с соответствием требованиям зонирования, вы можете подать заявку на изменение зонирования, которое позволит вам построить террасу.Имейте в виду, что отклонения от зонирования обычно предоставляются только в том случае, если вы можете доказать, что у вас есть трудности с соблюдением кодекса зонирования.

    Получить разрешение на строительство

    Для террас любого типа требуется разрешение на строительство. Вам нужно будет предоставить план палубы и, возможно, высоты, чтобы получить разрешение. Проконсультируйтесь с должностными лицами вашего строительного отдела, чтобы узнать, что должно быть указано в ваших планах, чтобы вы могли получить разрешение.

    Перед тем как приступить к огромной работе и затратам на этом этапе, убедитесь, что ваша новая колода достаточно велика для того, что вы хотите на ней делать.Например, если вы хотите иметь стол и стулья, на которых могут сидеть четыре человека, ваша новая колода должна быть не менее 12 футов на 12 футов, чтобы у вас было место, чтобы ходить вокруг стола, пока люди сидят.

    Всегда лучше смотреть на колоды, которые вы любите и знаете, они просторны. Запишите размеры палуб, на которых вы были, которые вам нравятся. Используйте эти измерения как путеводную звезду, чтобы придумать свой план.

    Свободностоящие основания террасы

    Отдельно стоящие опоры террасы — это основа вашей террасы.Настилы создают очень большие сосредоточенные нагрузки на опоры, потому что весь вес настила может быть передан на землю только шестью или восемью стойками размером 6 x 6 футов. Средняя палуба может легко весить несколько тонн, когда она загружена мебелью и людьми.

    Вот почему в большинстве случаев фундаменты должны быть не менее 2 футов в диаметре. Попросите вашего инженера-строителя указать диаметр и толщину бетонных оснований, чтобы настил не уходил в землю.

    Глубина промерзания важна

    Возможно, вы живете в местности, где зимой земля промерзает.В этих местах нижняя часть фундамента настила должна находиться в земле ниже уровня промерзания. В США уровень мороза в некоторых районах может достигать более шести футов!

    Если вы не поместите фундамент ниже уровня промерзания, промерзающий грунт может фактически поднять весь настил, создавая всевозможные напряжения, которые могут повредить структурные соединения. Не упускайте из виду этот очень важный шаг. Ваш местный строительный инспектор почти всегда захочет посетить объект, чтобы убедиться, что отверстия в фундаменте достаточно глубоки, прежде чем вы заполните их бетоном.

    Важно, чтобы эти противоморозные основания были установлены поверх уплотненного грунта, чтобы предотвратить их проседание. Многие новые дома имеют неусадочную почву вокруг фундамента дома, которая была засыпана во время строительства. Возможно, вам потребуется установить эти опоры ниже фундамента дома.

    Отдельностоящий каркас террасы

    Самое важное, что следует учитывать при выборе отдельно стоящего каркаса настила, — это все диагональные распорки, которые необходимо сделать, чтобы настил не обрушился.Колоды любого типа могут начать раскачиваться вперед и назад, если на палубе находится большое количество людей, которые двигаются или танцуют. Вы не хотите рисковать обрушением палубы, особенно когда на палубе находится большое количество людей, которые хорошо проводят время.

    Не стоит недооценивать количество распорок, которые, возможно, придется разместить под лагами пола. Самой важной распоркой будет поперечная распорка, которую необходимо установить от верха одной стойки до низа соседней. Еще раз, ваш инженер-строитель нарисует эти скобы и назовет точные материалы, необходимые для их установки.

    Наконец, убедитесь, что между палубой и конструкцией дома остается 2 дюйма воздушного пространства. Вы не хотите, чтобы мусор застрял в этом пространстве, что может привести к повреждению дома водой.

    Высота палубы

    Возможно, вы не думаете, что высота палубы важна, но это так. Вы обнаружите, что готовая поверхность террасы, которая на 2 дюйма ниже, чем уровень готового пола дома, является очень удобным падением. Это гарантирует, что вода не попадет под порог двери, ведущей из дома на террасу.

    Когда предоставляется возможность выбрать высоту настила, постарайтесь, чтобы окончательная высота настила была кратна 7,5 дюймам над землей, патио или залитой посадочной площадкой у основания ступеней, ведущих на настил. Почти любой архитектор или опытный строитель скажет вам, что набор ступеней с 7,5-дюймовыми подступенками и 10-дюймовыми ступенями является наиболее удобным набором ступеней для подъема и спуска. Они также являются одними из самых безопасных.

    Как построить отдельно стоящую или отдельно стоящую террасу

    Шаг 1. Разметка и подготовка площадки для террасы

    Первое, что нужно сделать, это избавиться от нежелательной растительности и мусора, которые могут оказаться под настилом.Земля не обязательно должна быть ровной, но чем она ближе к уровню, тем легче будет ваша работа.

    Соберите коробку из длинного материала 2 x 4, который точно соответствует внешнему размеру вашей колоды. Если ваша колода представляет собой квадрат или прямоугольник, вы можете возвести ее в квадрат без каких-либо математических расчетов. Когда два диагональных измерения поперек коробки равны, она квадратная. Как только у вас получится квадратная коробка, добавьте несколько диагональных скобок длиной 8 футов в каждом углу, чтобы коробка сохраняла свою форму и оставалась квадратной.

    Положите эту коробку на землю ниже того места, где будет колода, когда она будет построена.Выровняйте его, используя временные маленькие ножки 2 x 4, кирпич или что-нибудь еще, чтобы поддерживать его. Теперь вы сможете определить точное расположение отверстий для фундамента, нарисованное вашим инженером-строителем или архитектором.

    Используйте аэрозольную краску, чтобы наметить внешний диаметр отверстий для фундамента, которые необходимо вырыть. Уберите коробку с дороги и осторожно отложите ее в сторону, убедившись, что она остается ровной. Вы снова будете использовать коробку, чтобы аккуратно вставлять анкерные болты во влажный бетон при заливке фундамента.

    Шаг 2: Выкопайте ямы для бетонного основания

    Используйте лопаты, кирки, буровые штанги, буровые копки и т. д., вырыть отверстия надлежащего диаметра на требуемую глубину, как указано в планах, предоставленных инженером-строителем или архитектором. Предварительно нарежьте необходимую арматурную сталь перед тем, как замешивать бетон. Разумно сделать дно отверстия шире, чем верх. Это помогает распределить вес настила по большему количеству почвы, а также помогает предотвратить морозное пучение фундаментов.

    Верх бетонного основания должен быть не менее чем на 4 дюйма выше уровня почвы или конечного уровня в каждом месте основания.Это позволяет размещать опорные стойки из дерева или стали вдали от любых луж или поверхностных потоков воды. Это также позволяет вам легко обнаружить любое будущее заражение насекомыми. Возможно, вам придется построить небольшие формы, чтобы создать красивый верх на бетонном основании. Вы можете купить прочные картонные трубы и некоторые специальные пластиковые формы, сделанные специально для фундамента палубы.

    После того, как ямы будут выкопаны на нужную глубину и вы уплотните всю рыхлую почву на дне ям, вы можете вернуть на место собранную вами коробку 2 x 4 именно там, где будет располагаться настил.Используйте это поле, чтобы помочь вам найти формы для фундаментов. Имейте в виду, что вам нужно знать точное место, где будет находиться центр опорных стоек вашей палубы. Это центральная точка, где вам в конечном итоге придется установить анкерный болт в мокрый бетон.

    Шаг 3: заливка бетонного основания

    В зависимости от того, сколько бетона вам нужно, вы можете либо заказать его на заводе по производству товарного бетона, либо купить бетон в мешках и смешать его самостоятельно. Когда вы посчитаете, вы, вероятно, обнаружите, что в большинстве случаев бетон в мешках имеет гораздо больше смысла.

    Прочтите инструкции к бетону в мешках и добавляйте в смесь столько воды, сколько требуется. Добавление слишком большого количества воды ослабит бетон. Консистенция бетона после смешивания должна напоминать густой яблочный пюре.

    Залейте бетон в отверстия и продолжайте смешивать его, пока у вас не будет достаточно бетона для каждого отверстия, чтобы заполнить форму. Используйте деревянную или магниевую терку, чтобы сгладить верхнюю часть фундамента, выступающую над землей. Вставьте анкерный болт точно по центру каждой опорной стойки настила.

    Шаг 4: Установите стойки

    Ваши отдельно стоящие палубные стойки чрезвычайно важны. Это единственное, что переносит весь вес настила на бетонное основание. Вам не нужны слабые посты. Вполне вероятно, что по этой причине инженер или архитектор выберет деревянные столбы размером 6 x 6.

    Стойки вставляются в специальные опорные кронштейны из оцинкованного оборудования, которые крепятся к бетонным основаниям с помощью установленного вами анкерного болта. Это оборудование поднимает деревянную стойку над бетоном примерно на дюйм или около того.Это хорошая практика, чтобы держать деревянный столб как можно более сухим.

    Установите все стойки на бетонные основания, используя специальные основания для стоек, и закрепите их 2 x 4, которые вбиты в землю. Вы хотите, чтобы каждый пост был отвесным в обоих направлениях. Убедитесь, что стойки немного длиннее, чем необходимо, так как вы обрежете их или сделаете надрезы на правильной высоте для балки, когда все они будут на месте. Проверьте распорки, чтобы стойки были в безопасности и не могли упасть.

    Палуба, вероятно, будет иметь две балки, по одной на двух самых длинных ножках палубы.Эти балки должны располагаться внутри L-образной выемки, которую вы создаете с помощью циркулярной и сабельной пилы. Вы можете приобрести специальные соединители для стального каркаса, которые позволяют ставить балки поверх стоек, если вы не хотите делать L-образный вырез. Никогда не кладите балки просто поверх столбов и не прибивайте их гвоздями к столбу. Это неприемлемо.

    После того, как вы определили высоту своей балки, вы можете рассчитать, где должна быть верхняя часть стоек. Используйте традиционный строительный оптический уровень или лазерный уровень, чтобы выровнять верхние части всех стоек.Трижды проверьте свои измерения, прежде чем отрезать лишнее от каждой стойки. У вас есть только один шанс сделать это правильно.

    Шаг 5: Соберите балку

    Инженер или архитектор оценят размеры ваших балок. Попробуйте купить пиломатериалы сорта №1 для балок, а также для балок. Этот пиломатериал имеет меньше сучков и более прочный. Обратите внимание на указания на структурном плане относительно того, как вы должны построить балку (балки). Почти во всех случаях вам придется скрепить два куска пиломатериала гвоздями или болтами.

    Современная обработанная древесина имеет высокую концентрацию меди в качестве консерванта. Эта медь в присутствии воды может вызвать сильную коррозию железа или стали. Крайне важно, чтобы вы использовали гвозди, болты и оборудование, рассчитанные на такое воздействие. Simpson Strong-Tie — это отличный ресурс, который поможет вам принять правильное решение, когда речь идет о правильных крепежных элементах и ​​конструкционной фурнитуре. Инженер или архитектор также могут назвать самые безопасные крепления.

    Шаг 6: Установите луч

    Балка будет тяжелой.Лучше всего использовать строительные леса из труб, чтобы иметь возможность стоять на платформе, если высота балки превышает 5 футов от земли. Закрепите достаточно, чтобы поднять и удерживать балки на месте, пока они прикреплены к стойкам. Еще раз следуйте инструкциям на плане, созданном инженером или архитектором. Не гадайте, как соединить балку со стойками. Ваша жизнь и жизнь ваших близких зависит от того, построите ли вы эту отдельно стоящую площадку, чтобы она не рухнула. Как только балка будет на месте, проверьте ее уровень и убедитесь, что она находится на правильной высоте.

    Шаг 7: Установка балок пола

    В вашем плане будут указаны размеры и расстояние между центрами балок перекрытия. Убедитесь, что вы используете максимально прямые балки с минимальной выпуклостью. Корона — это горб на балке, когда она на месте. Вы хотите, чтобы все балки были увенчаны одним и тем же направлением, поэтому горб указывает на небо. Любая балка с тяжелой кроной должна быть срезана. Вы можете провести мелом линию по короне и отрезать ее, или вы можете провести корону приемлемой балки поверх балки с плохой коронкой.Если вы хотите, чтобы ваш настил выглядел гладким после установки, обязательно, чтобы все балки были либо плоскими, либо имели почти одинаковую вершину.

    Прочтите инструкции к любому композитному настилу, который вы собираетесь установить. Возможно, вам придется прикрепить обработанные бруски 2 x 4 вдоль верхней части любых балок, где у вас будут стыковые швы настила. Многие изделия из композитного настила требуют, чтобы концы настила опирались на 1,5 дюйма твердой древесины, а не на ¾ дюйма, как у вас могло бы быть, если бы у вас было стыковое соединение поверх одной балки.

    Используйте подходящие гвозди или шурупы для крепления балок к балкам.При необходимости просверлите направляющие отверстия, чтобы избежать расщепления основания балки в том месте, где она опирается на балку.

    Шаг 8: Укладка палубных досок

    Прочтите все инструкции, если вы устанавливаете настил из композитного материала или другого не массивного дерева. Композитный настил имеет очень специфические процедуры установки.

    При укладке традиционного настила из обработанной древесины необходимо обеспечить зазор не менее ⅛ дюйма между досками настила при их установке. Обработанная древесина почти всегда дает усадку, и вы хотите, чтобы между досками оставался зазор в 1/4 дюйма после завершения усадки.

    Перед установкой любого настила наклейте полоски строительной ленты поверх балок. Эта лента предназначена для предотвращения попадания воды в балки через щели, возникающие из-за крепежа, используемого для крепления настила к балкам. Не пропускайте этот шаг, особенно если вы устанавливаете композитный настил, ожидаемый срок службы которого составляет 25 лет и более. Если не установить ленту, трещины в деревянных балках фундамента со временем могут разрастись, что приведет к расшатыванию палубных досок.

    Если вы используете традиционный деревянный настил, устанавливайте настил так, чтобы плоские волокна поднимались к небу. Если вы установите настил неправильно, вы получите лужи воды на каждой из досок настила. Эта вода ускорит разрушение любого герметика и самой древесины.

    Желательно привинтить настил. Ногти почти всегда выдергиваются позже. Используйте крепеж из нержавеющей стали, если ваша палуба находится рядом с океаном или морем. Соленая вода ускорит коррозию крепежных деталей из не нержавеющей стали.

    Шаг 9: Установка ступеней и перил

    Вы обнаружите, что 2 x 12 необходимы для создания косоуров, которые поддерживают ступени лестницы для вашей новой палубы. Предполагая, что вы правильно рассчитали, вы будете строить ступени с 7,5-дюймовыми подступенками и 10-дюймовыми ступенями. Убедитесь, что стрингеры находятся не более чем на 16 дюймов по центру. Это означает, что вам понадобятся три косоура для набора ступеней шириной 3 фута.

    Лучше всего, чтобы ступени заканчивались бетонной посадочной площадкой, если это возможно.Ступеньки никогда не вылетят и не упадут, если вы сможете прикрутить обработанную шиповку к посадочной площадке.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.